снятие, установка, ремонт и обслуживание ВАЗ 2170 2171 2172 Приора
Особенности конструкции генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора
На автомобили Lada Priora — ВАЗ 2170 2171 2172 устанавливают генератор переменного тока модель 5102.3771, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства. Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин-1), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.
Техническая характеристика генератора 5102.3771
Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А…..80
Регулируемое напряжение, В…..13,8–14,4
Передаточное отношение двигатель — генератор…..1:2,4
Удельная мощность, Вт…..205
Масса, кг…..5,4
Рис. 1. Схема соединений генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – основной блок предохранителей; 4 – выключатель (замок) зажигания; 5 – монтажный блок; 6 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи
Схема соединений генератора показана на рис. 1. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.
Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется.
Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6. Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.
Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.
| Причины неисправности генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора |
Способ устранения | Внешние проявления отказа работы генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора |
| Перегорел предохранитель F12 в монтажном блоке | Заменить предохранитель | Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают |
| Обрыв в цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от монтажного блока до приборов | Проверить соединения, контакты и провод оранжевого цвета от монтажного блока до приборов | Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают |
| Обрыв в цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от замка зажигания к монтажному блоку | Проверить соединения, контакты и провод голубого цвета с черной полосой от замка зажигания до монтажного блока | Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают |
| не срабатывает замок зажигания | заменить замок зажигания | Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают |
| неисправность комбинации приборов | заменить комбинацию приборов | Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы не работают, аккумуляторная батарея разряжена. |
| Обрыв цепи между комбинацией приборов и выводом D+ комбинации приборов | Проверить соединения контакты провода коричневого цвета с белой полосой от генератора до панели приборов | Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы не работают, аккумуляторная батарея разряжена. |
| Износ или закисание щеток генератора, окисление контактных колец генератора | Заменить регулятор напряжения генератора, протереть контакты контактных колец генератора | Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы не работают, аккумуляторная батарея разряжена. |
| Поврежден. неисправен регулятор напряжения генератора | Заменить регулятор напряжения генератора | Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы не работают, аккумуляторная батарея разряжена. |
| Отпаялись, оторвались выводы обмотки возбуждения от контактных колец | Замените ротор генератора | Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы не работают, аккумуляторная батарея разряжена. |
| Проскальзывание ремня привода генератора | Отрегулировать натяжение ремня генератора | Сигнальная лампа горит ярко или вполнакала, аккумулятор разряжен |
| Поврежден. неисправен регулятор напряжения генератора | Заменить регулятор напряжения генератора | Сигнальная лампа горит ярко или вполнакала, аккумулятор разряжен |
| Повреждены вентили выпрямительного блока | Заменить выпрямительный блок генератора | Сигнальная лампа горит ярко или вполнакала, аккумулятор разряжен |
| Повреждены дополнительные диоды питания обмотки возбуждения | Заменить выпрямительный блок генератора | Сигнальная лампа горит ярко или вполнакала, аккумулятор разряжен |
| Отпаялись, оторвались выводы обмотки возбуждения от контактных колец | Замените ротор генератора | Сигнальная лампа горит ярко или вполнакала, аккумулятор разряжен |
| Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора | Замените статор генератора | Сигнальная лампа горит ярко или вполнакала, аккумулятор разряжен |
| Поврежден. неисправен регулятор напряжения генератора | Заменить регулятор напряжения генератора | Сигнальная лампа горит при работе двигателя, аккумулятор перезаряжается |
| Повреждены подшипники генератора | Заменить задний подшипник или заменгить передний подшипник вместе с передней крышкой генератора | Повышенные, посторонние шумы в генераторе |
| Межвтковое замыкание или замыкание на «массу» в обмотке статора | Замените статор генератора | Повышенные, посторонние шумы в генераторе |
| Короткое замыкание в одном из венетелй генератора | Заменить выпрямительный блок генератора | Повышенные, посторонние шумы в генераторе |
Снятие и установка генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора
Вам потребуется торцовый ключ «на 13».
2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).
3. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D+» генератора.
4. Отведите резиновый чехол, отверните гайку.5. Отсоедините провода от контактной шпильки.
6. Отверните гайку болта нижнего крепления генератора к кронштейну.
7. Снимите гайку вместе с дистанционной втулкой.
8. Выньте болт нижнего крепления генератора.
9. Окончательно отверните гайку крепления генератора к верхнему кронштейну.
10. Полностью вывернув регулировочный болт 1, снимите натяжную планку 2
11. Снимите генератор с автомобиля.
12. Установите генератор в порядке, обратном снятию.
13. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора»). Затяните гайку крепления натяжной планки генератора моментом 20 Н·м (2 кгс·м).
Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем ВАЗ 2170 2171 2172 Приора
На генераторе 5102.3771 установлен регулятор напряжения мод. 5102.3771.060.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.
Вам потребуются: отвертки с плоским лезвием, ключ «на 8», тестер.
1. Отведите резиновый чехол и подсоедините «плюсовый» провод вольтметра к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а «минусовый» провод подключите соответственно к клемме «минус».
2. Пустите двигатель и включите фары автомобиля.
3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В. Если наблюдается недозаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы).
4. Проверьте напряжение непосредственно на силовом выводе (шпильке) генератора относительно его корпуса («массы»).
Если напряжение на шпильке генератора соответствует норме, проверьте напряжение на силовой клемме. Если тестер показывает различные значения напряжения, то зачистите контакт силовой клеммы и надежно затяните гайку, после чего повторите измерения. После профилактических воздействий разница значений напряжения между шпилькой и клеммой должна снизиться до нуля. Если показания тестера одинаковы, т.е. в норме, то аналогичным образом, описанным выше, проверьте напряжение на предохранителях F4 и F6, их контактных колодках и в месте крепления жгута «плюс» аккумуляторной батареи к общей «плюсовой» шине основного блока предохранителей. Если напряжение на шпильке генератора не соответствует норме, проверьте натяжение ремня привода генератора и при необходимости отрегулируйте натяжение (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора»). Если напряжение снова не соответствует норме, замените регулятор напряжения.
Замена регулятора напряжения на генераторе Лада Приора
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините провода от контактной шпильки.
Примечание
Работу по замене регулятора напряжения выполняют на генераторе, установленном на автомобиле. Для наглядности генератор снят с автомобиля.
9. Отверните гайку крепления клеммы цепи возбуждения генератора.
10. Снимите клемму.
11. Отверните три гайки крепления пластмассового кожуха генератора.
12. Снимите кожух.
13. Отверните две гайки крепления корпуса регулятора напряжения.
14. Винт крепления клеммы регулятора к шине «D+» выпрямительного блока.
15. Снимите регулятор напряжения с генератора.
Так выглядит снятый с автомобиля регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.
16. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.
17. Установите регулятор напряжения в порядке, обратном снятию.
Ремонт генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», торцовые ключи «на 8», «на 24», молоток, тестер.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).
2. Снимите регулятор напряжения (см. «Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем»).
3. Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора. 4. Затем снимите втулки.
5. Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки… 6. …и снимите выпрямительный блок с генератора.
Примечание
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…
…а так — со стороны статора.
Так выглядит конденсатор, который является несъемным.
7. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора. Если диоды исправные, тестер покажет 580–620 Ом.
8. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
9. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
10. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.
11. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера (схема с пунктирными линиями). При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.
12. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора…
13. Выверните четыре стяжных болта. 14. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.
15. Выньте статор из крышки. 16. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.
17. Установите накидной ключ на гайку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания. 18. Снимите пружинную шайбу и шкив с вала ротора.
19. Извлеките вал ротора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника. 20. Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).
21. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора.
22. Для замены подшипника или крышки выверните четыре винта крепления упорной шайбы подшипника… 23. …и снимите шайбу.
24. С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора. 25. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра.
26. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.
27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.
28. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
29. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.
30. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
31. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.
Полезный совет
Заменяйте все детали в специализированных мастерских или у официального дилера, поскольку стоимость запасных частей довольно высока, а замена деталей трудоемка, с применением профессионального инструмента. К тому же в этих случаях требуется квалифицированная диагностика. После проведения ремонта генератор необходимо протестировать на диагностическом стенде. Такой стенд имитирует реальную работу генератора с варьируемыми нагрузками, в то же время ведется непрерывный контроль за напряжением и током зарядки. На основании полученных результатов проверки исполнитель предоставляет гарантию как на запасные части, приобретенные и установленные им, так и на выполненные ремонтные и диагностические работы.
32. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по раннее сделанным меткам.
Кроме того вы можете найти полезную информацию по генератору Лада Приора в статье «Применяемость генераторов на автомобилях Лада, ВАЗ»
autosecret.net
Замена генератора на приоре — Всё об автомобилях Лада ВАЗ
Замена генератора на приоре
Добро пожаловать!
Генератор — питает всю бортовую сеть автомобиля Лада Приора, а так же подзаряжает аккумулятор, при выходе данного агрегата из строя, автомобиль не долго сможет проехать (Пока аккумулятор не сядет, машина так и будет продолжать свой путь) в конечном итоге когда весь ток из аккумулятора будет высосан, искра пропадёт и машина сразу же заглохнет, поэтому генератор очень важная вещь и всегда нужно следить за лампой заряда аккумуляторной батареи, которая как раз таки и сообщит что генератор пришёл в негодность (Ток не даёт), данная лампа для наглядности показана стрелкой на фотографии чуть ниже, при заведённом двигателе данная лампа не должна гореть, если горит, значит есть какая то неисправность в генераторе, либо же в проводке которая подсоединяется к нему.
Примечание!
Чтобы заменить данную деталь в автомобиле, взять себе такие инструменты нужно как: Торцевой ключ «на 13» и в добавок пару подходящих накидных и гаечных соответственно!
Где находится генератор?
В подкапотном пространстве он расположен рядом с подушкой которая двигатель крепит, для наглядности было сделано фото, чтобы вы могли легко понять, где находится данный агрегат под капотом, на фото ниже можно его как раз отчетливо увидеть, он указан стрелкой.
Когда нужно менять генератор?
Любую деталь по сути можно отремонтировать, но сразу вам говорим что такая деталь как генератор, перебирается не легко и тем более там нужно знать нюансы, поэтому если вы захотите отремонтировать сами генератор, то обязательно всё в обратном порядке снятию установите, потому что при неправильной сборки генератора, он может закоротить и диодный мост у него сожжётся, либо же провода подсоединяющиеся к генератору коротнут и ещё аккумулятор выведут из строя, в общём мы вас предупредили, будьте с генератором аккуратней (О том как отремонтировать автомобильный генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110 »), но если же вы в нём вышли из строя щётки, то их запросто и самому можно поменять, как это сделать читайте в той же статье на которую мы уже привели ссылку, вернёмся ближе к вопросу, первые признаки того что генератор не подаёт заряд, как мы уже сказали является лампочка заряда АКБ, если же она горит при работающем двигателе, то знайте, генератор неисправен и ток попросту не даёт аккумулятору, вообще лучше всего генератор проверять при помощи вольтметра, делается это вот как, запускается на автомобиле двигатель и по вольтметру проверяются показания у аккумуляторной батареи, если они растут, то значит генератор даёт ток и он исправен, если же показания стоят на месте и даже падают, то генератор пришёл в негодность (Иногда даже лампа заряда АКБ не загорается и поэтому полагаться на неё 100% не стоит, первые признаки того что генератор не даёт заряд, или он даёт его но он очень слабый, это: Быстрый разряд аккумуляторной батареи и плохая работа электро приборов, вернее не плохая, а они очень медленно работать могут, свет ещё плохо гореть может и т.д.).
Как заменить генератор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание!
Генератор для Приоры нужен мощный, потому что в ней очень много находится электроники и слабенький генератор попросту с ней не справится, применяются в основном в таких автомобилях генераторы, которые носят маркировку 5102.3771 и имеют мощность в 80, в люксовых же версиях в разы больше электронных частей и вместе генератора на 80 Ампер, в них стоит генератор на 115 Ампер, который кстати и вместо обычного на 80 Ампер поставить тоже можно, просто поработать чутка нужно будет!
Снятие:
1) В начале парочку деталей снять нужно будет, а именно клемму скинуть с аккумулятора минус (Как скинуть клемму, читайте в статье: Замена АКБ на автомобиле) и ремень, который на шкив генератора одет и на шкив коленвала (Как снять ремень генератора, читайте в статье: «Замена ремня генератора », но только вам подушку двигателя поднимать не нужно, вы вить не собираетесь ремень менять, а только лишь генератор заменить хотите, поэтому просто со шкива генератора ремень скиньте и приступайте к снятию самого генератора с автомобиля).
2) После всех проделанных операций, отсоедините провода которые к генератору подходят и на нём крепятся, всего три провода на него идёт, первый провод идёт в виде разъёма и к выводу он подсоединяется (Указан красной стрелкой, на фото он уже отсоединён), его самым первым и отсоедините, а два остальных провода выполнены в виде клемм они закрыты резиновым защитным колпачком (Данного колпачка на фото вы не увидите, потому что он снят с проводки), этот колпачок отогнуть будет нужно и после чего отвернув гайку крепления клемм (Указана синей стрелкой), скинуть обе клеммы с вывода B+ генератора.
3) Когда с проводкой всё будет законченно, отверните полностью гайку болта крепления нижнего крепления генератора (см. маленькое фото) и снимите её с болта, после этого молоточком и пассатижами (Или чем вам удобно будет) аккуратно выбейте болт и тем самым снимите его и положите на видное место, сразу же после чего полностью отверните гайку за счёт которой генератор к верхнему кронштейну крепится (Указана красной стрелкой) и полностью вывернув регулировочный болт (Данный болт мы в этой статье вам не покажем, потому что его многие и так знают, если же вы не знаете где он расположен, тогда перейдите к статье в которой объясняется замена ремня генератора на приоре, мы на неё ссылку чуть выше ещё давали), снимите его и сам генератор с автомобиля.
Установка:
Новый генератор устанавливается в обратном порядке снятию на автомобиль, если вы вдруг решили поставить себе вместо 80 генератора, 115 генератор Катэк от Приоры люкс, то в этом случае разъём взять придётся, потому что разъём D+ совсем другой в генераторе на 115 А идёт, более подробно о том как подключить разъём D+ смотрите на фото ниже, по этой небольшой схемки, всё отлично понять можно и совершенно сложного в этом нет ничего, вы только разъём проводов купить не забудьте в автомагазине для 115 генератора, оставшиеся же два провода, подсоединяются точно так же.
Дополнительный видео-ролик:
Увидеть краткий наглядный процесс замены генератора, можно в видео-ролике, который располагается ниже:
Lada Priora hatchback Black Hatc › Logbook › Замена генератора на приоре с кондиционером панасоник.
Ну собственно из темы понятно, что когда я приговорил свой старый генератор, я поехал за новым. В течении года я периодически читал и просматривал статьи о том кто и и какие генераторы ставит на приоры. Читал мнения о них. И факты об использовании. Честно говоря за год не обнаружил чего то неординарно вечного того, что не ломается и не подводит. Будь то ПРАМО, БОШ или ЕЛДИКС. У кого то работает на ура, а кто то выкидывает его через неделю. То же самое могу сказать и про КЗАТЭ. О генераторах этой фирмы вообще был очень замечательный и смешной комментарий как на заводе от которого остались одни стены при помощи медведя и старого молотка собирают эти генераторы.) Ну да и бог с ним каждый хвалит свое болото. И так же кому как повезет. Я не утруждал себя особым выбором. Так же год назад проехал по магазинам приглядел себе обычный генератор КЗАТЭ на 115 ампер. И так сказать спустя год меня ничего не убедило его не покупать. Дешевый, прост в переборке. все запчасти можно купить.У меня стоял КЗАТЭ от калины на 85 ампер.
И так. Купил и поехал менять его на эстакаду чтоб нагляднее можно было этот процесс запечатлеть. на земле честно даже маленько удобнее менять чем на эстакаде.
Вот собственно и сам процесс. Если еще кто не знает он довольно прост. в этот раз я пошел на рекорд и снял его за 9 минут. Отсоединяем минус АКБ. Это очень важно так как машины горят очень быстро. Поверьте я свою тушил.
Отсоединяем от генератора два провода под одной гайкой и фишку которая идет на приборную панель
Если есть защита снимаем ее. Потом снимаем ремень генератора. тут тоже особо расписывать нечего.
Потом откручиваем верхний болт крепления генератора. Нужно два ключа на 13
потом лезем под машину и откручиваем нижний болт крепления генератора к кронштейну. Понадобиться трещетка удлинитель возможно карданчик и головка на 17. Еще есть нюанс. вроде как с завода с этой стороны идет гайка. но потом этот болт переворачивают. так как вроде так удобнее ставить. Но затянуть становиться не просто.
Если болт прокручивает то нужно изловчиться и поставить ключ на 13 на гайку с другой стороны. Полагаю ключом подлиннее это сделать будет более проще.
откручиваем вытаскиваем болт сдергиваем генератор сдвигаем его не много в сторону акб лезем под машину и он падает нам в руки. Рукав кондиционера будет не много мешать.
Новый генератор КЗАТЭ на 115 ампер
Собираем в обратном порядке. Заводим его под машиной. можно наживить его на болт верхнего крепления и ловить отверстия снизу.
Самый минус на эстакаде практически нет возможности подлезть к гайке нижнего крепления. на земле это сделать проще) Ставим все затягиваем все цепляем проверяем.
Это на холостых. Так же провел замеры на различных нагрузках. описывать не буду. скажу только что ожидания оправдал. Просадок в вольт как на прошлом замечено не было.
Ну и в принципе все. Выражаю огромную благодарность месяцу февралю за теплую и солнечную погоду, без которой, замена генератора бы порядком осложнилась.)
Price tag: 4 700 ₽ Mileage 58000 km
Лада Приора Хэтчбек Зверь! › Бортжурнал › Замена генератора Лада приора
Илья Водорезов, 23 года
Я езжу на Лада Приора Хэтчбек Зверь!
Петрозаводск, Россия
Всем привет! Расскажу о замене генератора.
При покупке авто продавец мельком сказал, что с генератором что-то не то, я этому особого значения не придал, первая машина, но зря) Однажды летом она у меня не завелась, а я стою задом под горку, выезд со двора, который выходит на дорогу с односторонним движением с уклоном таким что под горку = по встречке) А я с девушкой да и в первый раз такое) Кое-как выехал, со двора, давай под горку ехать, пытаюсь завести, не заводится, в общем это был полный фэйл)) Вот после этого решил разобраться что у меня с АКБ и с генератором. Генератор БаТЭ на 90А, с завода
Без нагрузки выдает 13,8В, под полной нагрузкой просаживалось напряжение до 12,4В.
Теперь все встало на свои места. Начал узнавать, ремонтом генераторов никто не занимаются, все только поменять могут, я в этом не разбираюсь да и нет условий чтобы его снять, где-то оставить авто, разобраться в нем и поставить (нужна яма, с электричеством)
На носу холода, зима, не хочу чтобы машина подвела, Искал БОШ на 115А, но они неприемлемо дорогие, а в одном месте мне предложили БОШ на 90А за 10000р! В общем выбор пал на Кзатэ 115А и запчасти есть в легкой доступности в отличие от БОШевских
В офф представительстве ВАЗА замена стоит 650р, но жуть как хотелось это сделать самому. -)
Выбрали с другом день, поехали к нему на дачу менять)
Весь процесс описывать не буду, вся инструкция есть в интернете, расскажу только пару моментов, которые отличаются от всех тех инструкций, которые я прочитал.
Верхний болт компрессора удалось открутить без сдвига генератора, 2 удлинителями на вороток, карданчиком, рядом с головкой.
После все же советую закрепить компрессор, а не оставлять его висеть на шлангах, зачем рисковать, если можно обойтись проволокой?)
Снимать генератор лучше в следующем порядке:
1) Открутить нижний и средний болты кронштейна
2) Открутить 2 болта верхний и нижний крепящие генертор к кронштейну
3) Провернуть генератор чтоб его зад как можно выше ушел
4) Появится возможность открутить верхний болт кронштейна и весь этот металлом вытаскиваем)
Ставить генератор лучше так:
1) Кронштейн и генератор одновременно впихиваем на место их дислокации под капотом, по очереди не выйдет — генератор не пролезет.
2) помощник держит ген. пока вы наживляете кронштейн (нижний и средний болт)
3) Проворачиваете генератор вверх задницей и закручиваете самый сложный — верхний болт кронштейна.
4) ставите генератор.
Новый генератор шел с двумя контактами возбуждения катушек обмотки, L и W, но прежний был только с одной. В новом генераторе нужен только контакт. L !
Нужно переделать разъем — купить штекер от концевика включения фонарей заднего хода ВАЗ-2108 и если повезет найти в формате переходника, то будет просто.
Если найдете в формате проводов и разъема- придется паять, что и пришлось сделать мне, ничего сложного там нет)
Также нужно было расточить «+» клейму генератора, с 6 на 8.
Результат порадовал.
Напряжение на ХХ без нагрузки 14,45В
При полной нагрузке и ХХ 13,8В
Измерил зимой Т = около 0. На непрогретой генератор выдает при всем включенном 14,15В. Это даже с задними противотуманками и передние есть + фары ближний, дальний. вентилятор печки на максимуме, подогрев зеркал, музыка обычная, регистратор, кондей. На уже прогретой этот же комплект выдает 13,3В. Но я так никогда не езжу. В летнем режиме на прогретой, передние туманки, габариты, кондей, вентилятор печки на 2 скорости, музыка обычная 13,8В, без кондея 13,9В
Спасибо товарищу за помощь, одному это капец как трудно сделать!
А вдвоем справились за 5 часов)
Сколько читаю о замене генератора на приорах с кондером. везде снимают кронштейн генератора и компрессор кондиционера. когда я первый раз снимал генератор со своей приоры с кондером я тоже чуть не пошел по этому пути но нашел выход на много проще. Это откуричиваем два болта на которые крепиться генератор к кронштейну. он остается висеть залазием под машину сдвигаем генератор не много в сторону левого колеса и вытаскиваем его вниз. снимается 15 минут максимум если хотя бы раз уже это делал и есть маленько навык. и ставиться ровно столько же. особо ничего не мешает. Сам только вчера так два раза снимал и ставил. без ямы даже на домкрат не подымал. защиты у меня нет. если стоит то ее конечно придется снять. завтра похоже буду менять генератор похоже замкнул. постараюсь сделать с фото отчетом. чтоб так жестко не мучиться.
возможно у тебя кондер другой фирмы. Если один вентилятор стоит перед радиатором а второй за ним, то возможно и получится снять генератор как ты предлагаешь. У меня оба вентилятора за радиатором, поэтому думаю не получится так просто снять. Опять же я так предполагаю, щас пойду пробовать.
Если у тебя кондер хелла а не панасоник, что скорее всего, то там тот еще секс. Сам не снимал, разговаривал с людьми. Там не так все просто как с панасоником.
да да у меня Хелла, трахался я долго со снятием)) но всё выполнимо
да уж намучались, наверно капитально !
Но, либо с товарищем 5 часов, либо 1 — день) Может у кого кто ловкий и быстрее получится)
Я с товарищем 2 часа снимали -ставили .
никуясе у вас цены, у нас 2000 р новый любой, проше нену новую купить чем там чета делать. в моем случае,
Эт еще цена со скидкой. Так он 4600 стоит.
Полная версия сайта
Источники: http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2170-priora/zamena-generatora-na-priore.html, http://www.drive2.com/l/9160551/, http://www.drive2.ru/l/4700120/
ladafakt.ru
Генератор Лада Приора
Устройство и характеристика генератора.
Ремонт генератора лада приора, порядок сборки и разборки, проверка и устранение неисправностей в автомобиле. Диагностика схем электрооборудования ваз 2170. Инструкции по ремонту генератора, стартера 2171. Эксплуатация противоугонной системы, аккумулятора, световой сигнализации ваз 2172. Схема автомобиля.На автомобили устанавливают генератор мод. 5102.3771 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства. Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин-1), что особенно необходимо при эксплуатации ваз 2172 зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автоматическую коробку передач ваз 2171.
- Техническая характеристика генератора 5102.3771
- Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А…..80
- Регулируемое напряжение, В…..13,8–14,4
- Передаточное отношение двигатель — генератор…..1:2,4
- Удельная мощность, Вт/кг…..205
- Масса, кг…..5,4
Схема соединений генератора лада приора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора ваз 2170.
Вывод «W» генератора на х не используется.
Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор лада приора исправен. Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Статор 4 и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6. Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.
vazclub.com