Двигатель рычит под нагрузкой: Машина рычит. Рычание при разгоне. Рычит под нагрузкой. Зарычал. Машина не тянет, идет рык, рычание. Недавно делал ТО ==> Неправильно установлен воздушный фильтр [Архив]

«Рычание» при наборе оборотов (MG 350) [Архив] — MG клуб


Просмотр полной версии : «Рычание» при наборе оборотов (MG 350)



dneprdan

10.03.2014, 17:49

Всем добрый день.
Некоторое время назад появилась проблема, которую по сей день решить мне не удалось. Прошу помощи у Вас:
После прохождения ТО на 15000км (может просто так совпало) появился «рык», который проявляется при резком разгоне/наборе оборотов. Такое ощущение что стоит прямоток.
Особенно четко он слышен в диапазоне 1000-2000 об./мин. При плавном наборе, — в 90% случаев его нет. Так же, на 4-5 передачах я его практически не разу не слышал.
Сегодня снял защиту и облазил все вокруг двигателя. Четко слышно, что звук идет спереди. Грешил, что прогорела какая то прокладка или труба, но нигде ничего не нашел, ни где вроде не сифонит, следов выхода выхлопных газов тоже нигде нет.
Что может быть? :wall:


у мну тоже самое
уже 36тыс пробега и необращаю вниманиние.

…….


Скорее всего, катализатор потихоньку выгорает… На 6-ке есть дребезжание в районе 2500-3000 оборотов, и то не у всех, так то дребезжит теплоэкран вокруг генератора, потому что доблестные инженеры решили прикрепить его всего на 2 болта, и те сверху… Может только у меня так было, уже вылечил правда… 😉


dneprdan

10.03.2014, 17:59

у мну тоже самое
уже 36тыс пробега и необращаю вниманиние……..

Я тоже пытаюсь не обращать внимания, но как то не особо получается. Особенно бесит когда хочешь плавно и тихо тронуться, или ехать и наслаждаться тишиной.
Да и раньше ведь такого не было….:o


У меня тоже есть дребезжание или рык что-то в таком духе, только в диапазоне 2300-2800 оборотов.
Причины две, первая — верхняя пластиковая декоративная крышка на клапанной крышке, ее снял и звук меньше.
Вторая — еще пока не нашел, буду искать как потеплеет 🙂


dneprdan

10.03.2014, 20:56

У меня тоже есть дребезжание или рык что-то в таком духе, только в диапазоне 2300-2800 оборотов.
Причины две, первая — верхняя пластиковая декоративная крышка на клапанной крышке, ее снял и звук меньше.
Вторая — еще пока не нашел, буду искать как потеплеет 🙂
Вариант с крышкой я отбросил. Во первых она у меня плотно сидит на своих резиновых втавках, а во вторых, — я ее снимал, и без неё звук не поменялся.


Вариант с крышкой я отбросил. Во первых она у меня плотно сидит на своих резиновых втавках, а во вторых, — я ее снимал, и без неё звук не поменялся.

У меня звук издает именно она, т.к. сняв ее и постучав по ней слышен звук именно в той тональности которая присутствует при оборотах, но этот звук не один, есть еще что-то, осталось понять что 🙂


Кореец

10.03.2014, 23:08

Некоторое время назад появилась проблема, которую по сей день решить мне не удалось………………………
Что может быть? :wall:

Может быть, когда меняли воздушный фильтр, поставили его коряво и он дает такой звук… Сними крышку и проверь как стоит воздушный фильтр.
Больше ничего на ум и не приходит… :confused:


dneprdan

10.03.2014, 23:59

Может быть, когда меняли воздушный фильтр, поставили его коряво и он дает такой звук… Сними крышку и проверь как стоит воздушный фильтр.
Больше ничего на ум и не приходит… :confused:

Снимал уже не один раз. Сидит плотно. Также сегодня один человек держал плотно прижатый фильтр к крышке (там где втягивает воздух) а другой тем временем газовал. Ничего не поменялось….



Женя

11.03.2014, 09:40

а что с уровнем масла? на ТО могли недолить и перелить…


dneprdan

11.03.2014, 12:21

а что с уровнем масла? на ТО могли недолить и перелить…

Уровень масла в норме. Между max и min. Раз в неделю проверяю.


У меня, на 550, один раз двигатель рычал когда залил 92WOG. Только после того как выездил стало тихо в салоне…


dneprdan

11.03.2014, 16:50

У меня, на 550, один раз двигатель рычал когда залил 92WOG. Только после того как выездил стало тихо в салоне. ..

уже рассматривал этот вариант. Пробовал разные заправки и разный бензин. Разницы нет…. :wall:


Данил, а какие «играющие» элементы в подкапотке уже крутили? т.е. пробовали снять/прижать/подогнуть? Ну типа крышки, теплоэкраны какие-то и т.д.? Я более чем уверен что какой-то элемент входит в резонанс, надо его только найти 🙂 У меня кстати эта херня появилась тоже после ТО, правда после нулевого.. значит можно сделать вывод что проблема была «рождена» руками слесаря сто когда он что-то где-то зацепил, осталось решить что именно 🙂


dneprdan

11.03.2014, 21:11

Данил, а какие «играющие» элементы в подкапотке уже крутили? т.е. пробовали снять/прижать/подогнуть? Ну типа крышки, теплоэкраны какие-то и т.д.? Я более чем уверен что какой-то элемент входит в резонанс, надо его только найти 🙂 У меня кстати эта херня появилась тоже после ТО, правда после нулевого.. значит можно сделать вывод что проблема была «рождена» руками слесаря сто когда он что-то где-то зацепил, осталось решить что именно 🙂
Снимал:
— защита двигателя (металлическую, — пластиковую не трогал, только проверил ее затяжку)
— декоративная крышка двигателя
— теплоэкран на выпускном коллекторе
— воздушный фильтр
При заведенном двигателе с прогазовкой на «проблемных оборотах» пробовал держать/прижимать:
— корпус воздушного фильтра вместе с трубой воздухозаборника
— гофру с выхлопной
Также знакомый по гаражу выдвинул предположение, что прогорела прокладка под впускным коллектором.

Но после тщательного осмотра всех стыков вплоть до конца выхлопной, — следов выхода выхлопных газов не обнаружил.
Кроме этого пробовал разный бензин на разных заправках.


Хм… а у тебя проблема есть и на холостых? У меня только под нагрузкой…
Кстати есть еще гофра на выпуске, если яма в гараже есть можно и ее осмотреть, вполне может она издавать этот звук


dneprdan

11.03.2014, 21:27

Хм… а у тебя проблема есть и на холостых? У меня только под нагрузкой…
Кстати есть еще гофра на выпуске, если яма в гараже есть можно и ее осмотреть, вполне может она издавать этот звук

Нет, у меня это проявляется тоже только под нагрузкой. Во время всех моих эксперементов один человек газовал, а другой слушал/прижимал/держал…. Потом наоборот, т.к. я не отличаюсь музыкальным слухом 😎
Гофру смотрел, все целое. Также газовали когда я был под машиной (в яме).


Нет, у меня это проявляется тоже только под нагрузкой. Во время всех моих эксперементов один человек газовал, а другой слушал/прижимал/держал. … Потом наоборот, т.к. я не отличаюсь музыкальным слухом 😎
Гофру смотрел, все целое. Также газовали когда я был под машиной (в яме).

Тогда нет смысла газовать и слушать 🙂 нужно исключать все шаг за шагом


dneprdan

11.03.2014, 21:44

Тогда нет смысла газовать и слушать 🙂 нужно исключать все шаг за шагом

Так я так вроде и делаю….
Тобиш даю нагрузку, вот оно и проявляется в диапазоне где то 1200-2000об./мин. (когда более резко давишь на газ.)


dneprdan, расход не изменился?


dneprdan

11.03.2014, 22:05

dneprdan, расход не изменился?

вроде нет.
Трасса 6-7
город 8,3-9,2


вроде нет.
Трасса 6-7
город 8,3-9,2
Шился чтоли?


dneprdan

11.03.2014, 22:19

Шился чтоли?

нет, все сток.
у тебя автомат, и судя по форуму, у автоматах на порядок больше.


У меня как бы очень намного больше, просто ни в какие ворота не лезет 🙂 вэшесть под капотом прям 🙂
Касательно проблемы — у меня если газовать стоя дребезжания нет, его слышно только при езде


dneprdan

11. 03.2014, 22:29

У меня как бы очень намного больше, просто ни в какие ворота не лезет 🙂 вэшесть под капотом прям 🙂
Касательно проблемы — у меня если газовать стоя дребезжания нет, его слышно только при езде

ты попробуй резко нажать на газ. Потому, что если плавно нажимать, то и у меня все тихо.
Складывается такое впечатление, что под нагрузкой, или резком открытии заслонки, как бы пытается выйти больше выхлопных газов чем может пропустить труба, и вот этот излишек где то нашел выход. Хотя, на сколько я понимаю, если где то «сечет», то при любых оборотах будет его слышно, а при визуальном осмотре, будет след от выхлопа… Но ничего такого я не нашел. 😮


Потеплеет тоже буду пытаться найти где это 🙂


dneprdan

12.03.2014, 16:26

для большей наглядности закачал видео на файло-обменник.
https://cloud.mail.ru/public/86b12b11516f/VID_20140312_115638.3gp
Звук немного искажен, но понять можно.
«рык» слышно на 9-12сек., 21-25сек. и на 29секундах.


У тебя другой звук, не такой как у меня. Свой «напряг» запишу через недельку 🙂 У тебя явно секущий выхлоп или тупо был раньше забитый фильтр, поменяли на новый, и чуток изменился звук работы мотора т.к. стало «проще» дышать ему(ну типа как нулевик ставишь и меняется звук работы ДВС)


dneprdan

18.03.2014, 22:23

Сегодня наконец то нашел время и съездил на сервис:
Причиной «рыка» был воздушный фильтр.

Начали просматривать все подряд (защиту, гофру, все стыки, катализатор…..) а потом я вспомнил, что как вариант здесь озвучивали воздушный фильтр (спасибо Корейцу). Решили поменять, — о чудо. Все лишние звуки изчезли! 😎
P.s. приятно удивлен был работой Аисовцев (Днепропетровск, на набережной), т.к. приехал к ним без записи, приняли сразу, да и за диагностику двигателя (как они написали в заказ-наряде) с заменой фильтра ничего не взяли. Прям чудеса :yes:


Кореец

18.03.2014, 22:40

Причиной «рыка» был воздушный фильтр.

Я так и думал (с) «Тайна третьей Планеты» :grannyknows:

Ну вот и хорошо, что причина нашлась! 🙂


dneprdan

18.03.2014, 22:46

Я так и думал (с) «Тайна третьей Планеты»

Предыдущий фильтр я крутил/прижимал как угодно. Пытался посадить глубже посадочного места, но результата это не давало…
Да и если честно, то не думал, что он так влияет на звук, т.к. когда то на жигулях ездил вообще без него (понимаю что не показатель), и на рабочем ланосе одно время его не было, а изменений в работе двигателя не слышал…


Кореец

18.03.2014, 22:50

Предыдущий фильтр я крутил/прижимал как угодно. Пытался посадить глубже посадочного места, но результата это не давало…
Да и если честно, то не думал, что он так влияет на звук, т.к. когда то на жигулях ездил вообще без него (понимаю что не показатель), и на рабочем ланосе одно время его не было, а изменений в работе двигателя не слышал…

Ну видишь, как оно бывает… 🙂

А могло быть следующее — в структуре бумаги фильтра могла быть микродырочка, которую не видно. Но при наборе скорости возрастает разрежение и эта микродырочка создает резонансный звук 😉


та же фигня у меня, тоже проявилось после ТО примерно, точно не помню к сожалению.
Тоже снимали защиту и тп, ничего не нашли, потом я сам обнаружил, что если газовать, то звук отчетливо идет из коробки с фильтром.
дк ты не знаешь что с фильтром не так было? это фильтр был «левый», в смысле неправильного размера и болтался там? или дырявый? или есть еще варианты?
ктото знает как должен выглядеть «правильный», оригинальный фильтр?


dneprdan

23.07.2014, 16:21

та же фигня у меня, тоже проявилось после ТО примерно, точно не помню к сожалению.
Тоже снимали защиту и тп, ничего не нашли, потом я сам обнаружил, что если газовать, то звук отчетливо идет из коробки с фильтром.
дк ты не знаешь что с фильтром не так было? это фильтр был «левый», в смысле неправильного размера и болтался там? или дырявый? или есть еще варианты?
ктото знает как должен выглядеть «правильный», оригинальный фильтр?
Причиной «рыка» был воздушный фильтр. Точнее то, что поставили с 550/6 модели 😡 Он немного уже, и из-за этого не плотно сидит в коробе.
Вечером постараюсь найти фото правильного и не правильно фильтра, скину.


буду признателен, спасибо


вобщем так как АИС пригласил меня на перепрошивку магнитолы, решил с фильтром разобраться.
сказал мастеру что рычит и похоже из-за фильтра, он заглянул туда и сказал — «а ну да, есть такое, надо поменять». То есть для них это известная проблема! На вопрос че за фигня, он ответил, мол раньше фильтры были меньше чуть почемуто, на предположение, что это от другой модели, а они на ТО запхали абы что, отморозился. Тот фильтр что был у меня с оранжевой резинкой, новый с синей резинкой, не знаю означает ли чтото цвет, но мне кажется довольно логично для производителя пометить разным цветом похожие детали от разных моделей. АИС не перестает удивлять.. 😡


Тот фильтр что был у меня с оранжевой резинкой, новый с синей резинкой, не знаю означает ли чтото цвет, но мне кажется довольно логично для производителя пометить разным цветом похожие детали от разных моделей. АИС не перестает удивлять.. 😡

Наш с синей:yes:


dneprdan

23.07.2014, 23:01

буду признателен, спасибо

как и обещал
4045
Наш шире на 1 см


Ага, у меня стоит с синей и звук все равно есть. Аис на морозе полном, затрахали уже если честно 🙂 Продали гавно а потом еще за свои деньги поменяй это гавно на другое гавно, и не факт что станет лучше.. Отличная политика компании.


Женя

25.07.2014, 08:52

Ага, у меня стоит с синей и звук все равно есть. Аис на морозе полном, затрахали уже если честно 🙂 Продали гавно а потом еще за свои деньги поменяй это гавно на другое гавно, и не факт что станет лучше.. Отличная политика компании.

Ну смею не согласиться с тем, что машинка г**но! Наша машинка очень даже клевая.


Ну смею не согласиться с тем, что машинка г**но! Наша машинка очень даже клевая.

Женя, имелось ввиду что продали на ТО гавно-расходники 🙂


блин, как теперь приятно стало ездить 🙂


У меня также, при наборе скорости появилось рычание, почти сразу после ТО 30
2 месяца, не очень обращал на это внимание. . громкая музыка и все такое.. но в целом напрягало!
Благодаря форуму(и этой теме в частности) я посмотрел какой фильтр мне АИС поставили на ТО, и как же был «не удивлен» что установили фильтр от MG550/MG6

Сегодня заехал в АИС(туда где проходил ТО) в надежде как то порешать данный вопрос.
Скажу честно, АИС меня очень порадовал! на все про все ушло минут 20, заменили фильтр на новенький от MG 350 и воцарила тишина.


У меня также, при наборе скорости появилось рычание, почти сразу после ТО 30
2 месяца, не очень обращал на это внимание.. громкая музыка и все такое.. но в целом напрягало!
Благодаря форуму(и этой теме в частности) я посмотрел какой фильтр мне АИС поставили на ТО, и как же был «не удивлен» что установили фильтр от MG550/MG6

Сегодня заехал в АИС(туда где проходил ТО) в надежде как то порешать данный вопрос.
Скажу честно, АИС меня очень порадовал! на все про все ушло минут 20, заменили фильтр на новенький от MG 350 и воцарила тишина.
Сколько денег отдал?


dneprdan

29. 07.2014, 18:56

Сколько денег отдал?

Мне поменяли бесплатно :yes:


Мне поменяли бесплатно :yes:

А мне сказали — покупай за деньги, и на станции и на горячей линии.. после чего горячая линия была корректно послана на иксигрик.. ну и на станции тоже крест 🙂


dneprdan

29.07.2014, 21:37

А мне сказали — покупай за деньги, и на станции и на горячей линии.. после чего горячая линия была корректно послана на иксигрик.. ну и на станции тоже крест 🙂

Я не силен в юридических вопросах, но как по мне, то если у тебя есть акт, где указано, что замена воздушного фильтра была произведена у них, и при его замене проблема исчезнет, — требовать бесплатную замену, т.к. это их косяк, если откажутся, — тогда заявление в защиту прав потребителей.


Я не силен в юридических вопросах, но как по мне, то если у тебя есть акт, где указано, что замена воздушного фильтра была произведена у них, и при его замене проблема исчезнет, — требовать бесплатную замену, т.к. это их косяк, если откажутся, — тогда заявление в защиту прав потребителей.
Времени прошло не два дня… приехал с этим вопросом, от меня отморозились, отпинали, а я как бы не привык сильно навязываться.. послал их нахер и все дела. Для себя решил что аис не умеет делать свою работу, выводы сделал, друзьям рекомендую никогда с аисом не связываться, сплошной дибилизм и некомпетентность. Какого лешего я должен носиться и вдалбывать «инженеру» по гарантии элементарные вещи на уровне математики 3го класса? Хватит с меня 🙂


мне было дешевле заплатить 93грн за фильтр, чем носиться по инстанциям.. это плохо наверное, ибо они и будут продолжать в том же духе.. но ничего поделать не могу


У меня кстати фича новая… Точнее более ярко выражатся стала.. я уже даже писал как-то. В общем если пустить машину в накат и отпутить газ чтобы обороты упали до 1-1.5к, и дать газу резко, то в районе 2к оборотов появляется бубонение(подозреваю что в районе воздушника) и машина тупит жутко и обороты не растут, если нажать педаль в пол обороты подскакивают но тут же падают короче тяжело машине. Такое может появляться только как тронулся, или уже в движении, на любых передачах, единственное что если едешь на 4й и появляется «тупь», клацаем овердрайв и машина оживает. А и так же эта фигня чаще вылазит когда включен климат, без климата тоже бывает но намного реже. Сегодня на трассе делал обгон, чуть не обосрался из-за этого прикола. В аисе сказали — «так это ж автомат, это нормально». 🙂
Прошу кстати проверить владельцев 350х на автомате, есть такая штука или нет у вас? Заранее спасибо.


Прошу кстати проверить владельцев 350х на автомате, есть такая штука или нет у вас? Заранее спасибо.
Попробуй провести все эти эксперименты в спорт-режиме коробки.
Был у меня один эксперимент — стал я на подъёме, переключил коробку в L режим и даванул газ. Машина поднапряглась как будто я разгонялся на 2й. Климат, спорт, всё было по барабану.
А делал эксперимент потому что сложилось впечатление что в некоторых ситуациях на перекрёстках она стартует со 2й передачи и тупит. А бывает так что стартует нормально, как должна


Попробуй провести все эти эксперименты в спорт-режиме коробки.
Был у меня один эксперимент — стал я на подъёме, переключил коробку в L режим и даванул газ. Машина поднапряглась как будто я разгонялся на 2й. Климат, спорт, всё было по барабану.
А делал эксперимент потому что сложилось впечатление что в некоторых ситуациях на перекрёстках она стартует со 2й передачи и тупит. А бывает так что стартует нормально, как должна
Попробую 🙂


изредка проявляется чтото похожее, но только на маленькой скорости, и только на небольшой подъемчик(почти горизонтальная дорога). нажимаешь педаль — рычит(тоже похоже на воздушный) и плохо едет, отпускаешь педаль, нажимаешь еще раз и поехал по нормальному


Сколько денег отдал?

бесплатно!


изредка проявляется чтото похожее, но только на маленькой скорости, и только на небольшой подъемчик(почти горизонтальная дорога). нажимаешь педаль — рычит(тоже похоже на воздушный) и плохо едет, отпускаешь педаль, нажимаешь еще раз и поехал по нормальному

+1 Тоже такое бывает.


О как… оказывается я не дурак и это таки проблема 🙂 Просто у меня она уже очень часто вылазит… попробую для начала фильтр поменять, а там будет видно.
Кстати попробовал в спорт режиме, особо конечно не насиловал и места небыло где экспериментировать безопасно, но в целом в спорт режиме едет не смотря ни на что, рыка не слышно за звуком мотора 🙂 обороты набирает весело:)


proxy001

31.07.2014, 00:48

А мне кажется у нас поведение пары двигатель-коробка подстраиваются под манеру вождения.

а) если едешь в пенс-режиме 30-40 минут, а потом решил вдруг «отжарить», то реакция на педальку слабая и запоздалая. Сам так пару раз чуть не попал — ехал в потоке, потом свернул на параллельную улицу и хотел опередить поток, но спереди попался тошнот … словил момент когда на встречке нет никого и видно далеко, вжал резко и до упора педальку — секунду-полторы реакции ноль, уже расслабил булки и начал отпускать педальку как вдруг машина встрепенулась и давай ускоряться . .. я настолько не ожидал, что чуть не догнал в зад тошнота, успел вырулить и обойти его.

б) если едешь резко и часто нажимая газ, притормаживая и снова газуя, то коробка по ощущениям переключается в спорт-режим и задержка в реакции на педаль уменьшается. Даже когда проехал 3-5км без ускорений, потом резко притопил — машина сразу «просыпается» и хорошо ускоряется (если скорость была до 70км/ч).


О как… оказывается я не дурак и это таки проблема 🙂 Просто у меня она уже очень часто вылазит… попробую для начала фильтр поменять, а там будет видно.

постоянная проблема была из-за левого фильтра, после смены на нормальный фильтр — пропало. Осталось только изредка то, что я выше описал. но оно с самого начала у меня.


постоянная проблема была из-за левого фильтра, после смены на нормальный фильтр — пропало. Осталось только изредка то, что я выше описал. но оно с самого начала у меня.
Наверное надо поставить нулевик 🙂


Наверное надо поставить нулевик 🙂

осторожнее с шутками, впечатлительные могут всерьез воспринять 🙂


постоянная проблема была из-за левого фильтра, после смены на нормальный фильтр — пропало. Осталось только изредка то, что я выше описал. но оно с самого начала у меня.

Прям возьму и за свои деньги куплю новый фильтр, и поменяю, очень хочется чтобы помогло) Хотя у меня стоит синий…Сегодня опять ехал трассу.. остановился заглушил, завел тронулся(в машине три человека, итого килограм под 280) жму газ, а они бууууууу на двух тысячах и не едет и не набирает обороты, я отжал педаль и газ в пол — снова буууу и тупим, я отжал педаль и клацнул овердрайв и газ в пол — буууууу тупим, клпц спорт режим, обороты подскочили и начали разгонятся но бубонение слышно…


изредка проявляется чтото похожее, но только на маленькой скорости, и только на небольшой подъемчик(почти горизонтальная дорога). нажимаешь педаль — рычит(тоже похоже на воздушный) и плохо едет, отпускаешь педаль, нажимаешь еще раз и поехал по нормальному

у меня такое было раз 10 после заправки, причем другим бензином (типа ОККО Евро95 на ВОГ 95) …
в остальных случаях — было всего раз или два


У меня тоже бывает рычание, но я так думаю,что дело здесь не в этом, что левый фильтр. Так вышло,что я когда ставил фаркоп, отключал массу на аккомуляторе и скажу,что рычание исчезло. Мне,кажется, что есть сбой в компьюторе -несогласованность датчиков подачи воздуха и топлива. Как Вы Думаете?


А на счёт коробки-автомат это лишнее она работает очень чётко!


…Мне,кажется, что есть сбой в компьюторе -несогласованность датчиков подачи воздуха и топлива. Как Вы Думаете?

то, о чем я писал чуть выше (http://mgclub.org.ua/showthread.php?t=1371&p=42833&viewfull=1#post42833) …
у меня сложилось впечатление, что комп «привыкает» к новому виду топлива…


Незнаю, у меня когда включен климат рычит всегда в районе 2к оборотов, и как трогаешься и накатом и на скорости — в любом раскладе… заменю фильтр(хотя он родной вроде.. с синей каемочкой, но может дырка там или еще чего), езжу всегда на одном и том же бензине на одной и той же заправке…
Когда климат выключен- рыка почти нет, иногда периодически… больше «дребезг» вылазит в районе 2,2-2,7к оборотов 🙂


то, о чем я писал чуть выше (http://mgclub. org.ua/showthread.php?t=1371&p=42833&viewfull=1#post42833) …
у меня сложилось впечатление, что комп «привыкает» к новому виду топлива…

кто скажет, у кого машина на механике, и прошла обкатку,на каких оборотах срабатывает отсечка? у меня авто с малым пробегом, на механике;а впечатления от езды: мотор от одной машины,КПП со сцеплением от другой, «мозги»-от машины с АКПП—если ехать мало-мальски в удовольствие—горит сцепление…При очень посредственной динамике,т.е. «подхват» начинается с 60-70км/час ( это, если ехать на 2-ой передаче).


dneprdan

04.08.2014, 21:54

…впечатления от езды: мотор от одной машины,КПП со сцеплением от другой, «мозги»-от машины с АКПП—если ехать мало-мальски в удовольствие—горит сцепление…При очень посредственной динамике,т.е. «подхват» начинается с 60-70км/час ( это, если ехать на 2-ой передаче).

У меня наоборот, впечатления очень положительные. Когда ездил на бензине (сейчас на газу) то подхват начинался где то с 2000-2200об/мин. и дальше ровная тяга вплоть до 5000об/мин. (больше не крутил). Ни каких провалов.

И кстати, мне тоже кажется что эбу подстраивается под стиль вождения. По км не засекал, но если ездишь в спокойном режиме, то после резкого нажатия на газ машина немного задумывается, и потом плавно начинает набирать, но также если ежу в более жестком режиме, то машина чутко реагирует на нажатие педали акселератора, и без «задумываний» ускоряется. А вот в момент адаптации эбу (если так можно назвать), когда ехал спокойно (допустим по трассе), и потом въезжаешь в город, и начинаешь активно маневрировать, так сказать рваный стиль получается, то машинка как раз ведет себя задумчиво, но опять же, пока не перестроится.


спасибо, и я о том же:» машинка как раз ведет себя задумчиво»— я не всё время подпираю правой педалью передний бампер, но когда «хочется»-не всегда адекватно получается.


спасибо, и я о том же:» машинка как раз ведет себя задумчиво»— я не всё время подпираю правой педалью передний бампер, но когда «хочется»-не всегда адекватно получается.

У меня на стартах с перекрестка тоже задумчиво. Надеялся Гена поможет, да вот говорит не судьба нам 🙂


У меня на стартах с перекрестка тоже задумчиво. Надеялся Гена поможет, да вот говорит не судьба нам 🙂
Может таки в столицу? Я планирую быть в Одессе в конце сентября-начале октября.. по работе на 3-4 дня, думаю может потом поехать не домой а на Киев прямиком? 🙂


Может таки в столицу? Я планирую быть в Одессе в конце сентября-начале октября.. по работе на 3-4 дня, думаю может потом поехать не домой а на Киев прямиком? 🙂
Спроси может Валера на столе с одним блоком справится, тогда можно просто отправить блок ему — это будет дешевле чем кататься


кто скажет, у кого машина на механике, и прошла обкатку,на каких оборотах срабатывает отсечка? у меня авто с малым пробегом, на механике;а впечатления от езды: мотор от одной машины,КПП со сцеплением от другой, «мозги»-от машины с АКПП—если ехать мало-мальски в удовольствие—горит сцепление…При очень посредственной динамике,т. е. «подхват» начинается с 60-70км/час ( это, если ехать на 2-ой передаче).
У меня отсечка срабатывает в районе 6200-6300 об\мин.


Артём

29.07.2015, 21:14

после замены воздушного фильтра на не оригинал (поставил mann C2681), появилось рычание, конкретное если резко нажимать на педальку. как поборол сея проблему приклеил на корпус фильтра верхнюю часть внутри уплотнитель тот что на двери клеят. И проблемы нет подсоса воздуха нет рычание исчезло. Фильтр обошелся в 160 юаней украинских, уплотнитель был. (а фильтр оригинал на 29.07.15г. составляет всего ничего 616 ua)


alex_double

31.07.2015, 08:33

после замены воздушного фильтра на не оригинал (поставил mann C2681), появилось рычание, конкретное если резко нажимать на педальку. как поборол сея проблему приклеил на корпус фильтра верхнюю часть внутри уплотнитель тот что на двери клеят. И проблемы нет подсоса воздуха нет рычание исчезло. Фильтр обошелся в 160 юаней украинских, уплотнитель был. (а фильтр оригинал на 29.07.15г. составляет всего ничего 616 ua)

Сделай, плз, фото. Аналогичная проблема, на автомате на 4-ой, если обороты около 2к, даешь газ, а вместо ехать, начинается рычание.
Заранее благодарен.


proxy001

31.07.2015, 09:30

Сделай, плз, фото. Аналогичная проблема, на автомате на 4-ой, если обороты около 2к, даешь газ, а вместо ехать, начинается рычание.
Заранее благодарен.

Попробуй с выключенным климатом. Газ просто или в пол?


Ага, вот оно че 🙂
У меня таже беда, так сказать летняя проблема… Только завелся (с климатом), пытаешся резко ускориться а в ответ стрелка тахометра виснет на 2к.об. и слышно предтельское «буууууу». Такая же фигня бывает при движении в затяжную горку, тоже когда подключается муфта кондея, но тут проблема решаемая — овердрайв и полетел.
Собственно смотрю что беда распространенная, и как бы даже ясно что беда в чрезмерной нагрузке на слабенький моторчик… но хотелось бы найти решение проблемы.
Предлагаю собрать статистику по дате выпуска машинок у которых такая беда есть, дабы провести параллель и понять, если на свежих авто такого нет то очень велики шансы что беда в софте, а если так — то надо штурмовать аис чтобы дергали обнову у китайцев, тем более она вроде как была давно… Я почему-то уверен что дело в прошивке.


[QUOTE=Drey;52641]Ага, вот оно че 🙂
У меня таже беда, так сказать летняя проблема… Только завелся (с климатом), пытаешся резко ускориться а в ответ стрелка тахометра виснет на 2к.об. и слышно предтельское «буууууу». Такая же фигня бывает при движении в затяжную горку, тоже когда подключается муфта кондея, но тут проблема решаемая — овердрайв и полетел.
Собственно смотрю что беда распространенная, и как бы даже ясно что беда в чрезмерной нагрузке на слабенький моторчик… но хотелось бы найти решение проблемы.
Предлагаю собрать статистику по дате выпуска машинок у которых такая беда есть, дабы провести параллель и понять,

По моим наблюдениям это пооблема софта автомата. При продолжительной спокойной езде он стремиться раньше уйти на верхние передачи , и получается такой затык. Мешает понять проблему индикация используемой в акпп передачи , остается лиш догадываться. Хотя методы борьбы с «бубубу» : отключение кондея , перегазовка и овердрайв указывают на правильность моего рассуждения. Дребезжание фильтра я считаю вторичным и указывающим на качество оного , а первичная проблема — наша адаптивная акпп и ее соглосованная работа с двиглом. Я смирился с этим , как и с веселой ходовкой.


[QUOTE=Drey;52641]Ага, вот оно че 🙂
У меня таже беда, так сказать летняя проблема… Только завелся (с климатом), пытаешся резко ускориться а в ответ стрелка тахометра виснет на 2к.об. и слышно предтельское «буууууу». Такая же фигня бывает при движении в затяжную горку, тоже когда подключается муфта кондея, но тут проблема решаемая — овердрайв и полетел.
Собственно смотрю что беда распространенная, и как бы даже ясно что беда в чрезмерной нагрузке на слабенький моторчик. .. но хотелось бы найти решение проблемы.
Предлагаю собрать статистику по дате выпуска машинок у которых такая беда есть, дабы провести параллель и понять,

По моим наблюдениям это пооблема софта автомата. При продолжительной спокойной езде он стремиться раньше уйти на верхние передачи , и получается такой затык. Мешает понять проблему индикация используемой в акпп передачи , остается лиш догадываться. Хотя методы борьбы с «бубубу» : отключение кондея , перегазовка и овердрайв указывают на правильность моего рассуждения. Дребезжание фильтра я считаю вторичным и указывающим на качество оного , а первичная проблема — наша адаптивная акпп и ее соглосованная работа с двиглом. Я смирился с этим , как и с веселой ходовкой.

Я тоже думаю в сторону софта двс/акпп, но мириться не хочу с этим, тем более что проблема реально решаемая 🙂 Надо найти кого-то в аисе и уточнить не было ли обновлений по двига и акпп, есть может кто тут кто может помочь?


dneprdan

01.08.2015, 08:49

[QUOTE=lexa;52646]

Я тоже думаю в сторону софта двс/акпп, но мириться не хочу с этим, тем более что проблема реально решаемая 🙂 Надо найти кого-то в аисе и уточнить не было ли обновлений по двига и акпп, есть может кто тут кто может помочь?

На днях был на Аисе. Решил узнать как раз за обновление софта (заинтересовало после новости, что для тройки вышло обновление). Так вот, сказали, что никакого обновления для 350й нет, да и за обновление для тройки они ничего не знают, мол в Одессе Ваш знакомый что то напутал… в общем все это прозвучало как «на* оно вам надо, отстаньте, ничего не знаем, и знать не хотим…» в общем все предсказуемо.


Значит надо искать в других городах того кому не безразлично 🙂 Мне в Запорожье тоже примерно так сказали год назад 🙂


Можно ради спортивного интереса поездить в режиме «sport», простите за тавтологию, и по наблюдать . Спортивный режим должен дольше держать передачу и уберечь от провала по тяге.


dneprdan

01.08.2015, 12:21

Значит надо искать в других городах того кому не безразлично 🙂 Мне в Запорожье тоже примерно так сказали год назад 🙂

Я когда то уже писал. Повторюсь:
В идеале найти исходники дилерской программы. Тогда не только обновления сможем установливать, а и много еще «вкусняшек» активировать


proxy001

01. 08.2015, 15:44

Можно ради спортивного интереса поездить в режиме «sport», простите за тавтологию, и по наблюдать . Спортивный режим должен дольше держать передачу и уберечь от провала по тяге.

Режим спорт этого не решает. Решает 30-60 секунд дать поработать после запуска двигла, и тогда ехать.


Режим спорт этого не решает. Решает 30-60 секунд дать поработать после запуска двигла, и тогда ехать.

Нифига подобного, эти провалы бывают при начале движения, а также во время, часто езжу в Запорожье, половина пути (50км) ровная дорога, а потом начинаются горки и вот на них бывает ловлю сей чудо глюк, особенно летом когда климат работает.


Я не один, уже радует
Чипанулись у павла и стало часто такое проявляться -очень часто, до этого все норм было.
Рычание проявляется под нагрузкой на малых оборотах


Я не один, уже радует
Чипанулись у павла и стало часто такое проявляться -очень часто, до этого все норм было.
Рычание проявляется под нагрузкой на малых оборотах
Мы говорим о 350х, на шестерках вроде нет такой беды, мотор охотнее берет нагрузку. ..
Это реально бок в связке коробка-мозг т.к. как только эта проблема всплывает я вижу нагрузку 99-100% на мотор судя по давлению во впуске, при этом если едешь на 4й передаче в гору и ловишь такой бок и скидываешь передачу вниз овердрайвом, давление во впуске падает и машина начинает ехать, т.е. это я к тому что мозги при зашкаливании нагрузки ничего не делают и пытаются тянуть ношу дальше, а это не верно 🙂


proxy001

01.08.2015, 22:58

Нифига подобного, эти провалы бывают при начале движения, а также во время, часто езжу в Запорожье, половина пути (50км) ровная дорога, а потом начинаются горки и вот на них бывает ловлю сей чудо глюк, особенно летом когда климат работает.

При начале езды даже без климата бывает, не важно какой режим АКПП. А вот во время езды, если внезапно горка, то в режиме спорт мене заметно, так как передача держится боевая.

мозги при зашкаливании нагрузки ничего не делают и пытаются тянуть ношу дальше, а это не верно 🙂
Причем это заметно даже без климата, если в горку ехать «натягом» — не выше 2к оборотов. Сначала скорость падает, машина «тужиться», потом через 2-5 секунд передача сбрасывается вниз и начинаем ехать увереннее.


Причем это заметно даже без климата, если в горку ехать «натягом» — не выше 2к оборотов. Сначала скорость падает, машина «тужиться», потом через 2-5 секунд передача сбрасывается вниз и начинаем ехать увереннее.

Но не всегда, смотря какой уклон и как нагружена машина. У меня по городу есть подъемы выезжая на которые машина отлично хавает нагрузку и сбрасывает передачу, а если горка крутая то фиг 🙂
В общем надо пробить обновление софта мозгов, если это нереально то ждать помощи от ребят из Cara если это реально 🙂


Shiroguma

02.08.2015, 14:03

В MG350 и MG3 движки одинаковые, зато способ передачи усилия на колеса разный — тут я про автомат MG350 и робот MG3. Автомат адаптивный, они у AISIN-а все такие уже лет десять. Робот в MG3 — непонятно, скорее всего тоже адаптивный. Движок рычит от 3200 — 3500 оборотов — такая конструкция, кроме того начинает выть на пределе нагрузки. Чёткость включения передач (под чёткостью я понимаю логику переключения опытного водителя на механике) зависит от прошивки. АИС по поводу прошивки отмораживаются, хотя новые версии есть, если судить по китайским сайтам. На затяжном подъёме, например, в Киеве на Краснозвездном пр. от Совских прудов вверх, электронные мозги в обычном режиме коробки передач, в отличие от спортивного режима, начинают тупить. В спортивном изначально логика «крутим двигатель сильнее», что приводит к +1 л лишнего расхода бензина на сотню. Сама работа коробки AISIN в 350-й и робота Magnetti-Marelli в 3-й целиком зависит от прошивки. Я на затяжном подъеме стараюсь переходить в ручной режим, если предстоит обгон.


alex_double

02.08.2015, 15:03

По городу эту проблему почти не замечаешь, только в редких случаях, когда под горку набираешь на 3-ей скорость и на 88 км/час автомат переключает на 4-ю, тогда может загудеть.
Больше всего бесит, когда едешь на нормальной скорости по трассе (очень хорошо чувствуется на одесской, где много горок), 130 км/час, начинается горка и машина начинает тупить и сбрасывать до 100. Но, я так понял, слабенький у нас мотор очень.


proxy001

02.08.2015, 23:05

Drey, если горка такая, что на D машина скатывается, тогда да.

alex_double, мотор слабенький и крутящего не достаточно для загруженной машины. По паспорту снаряженная должна быть 1280 кг, тогда как в реале все 1410 с водилой 85 кг. Добавим к этому 1 взрослого пассажира, ребенка + некоторый багаж и у нас уже 1,5 тонны на движок в 100 лошадей / 127 момента (цифры взяты с диностенда). А если еще и климат включен, тогда совсем печаль.

Вот если бы 1,5Т да с коробкой 6АТ — совсем другая была бы песня…


у меня такое было изза фильтра, при чем аис мне 2 раза(!) ставил фильтр с 6-ки. Он ненмого уже с оранжевой окантовкой вместо синей. Основное бубонение было изза него.

Тот эффект, что у Drey тоже был (проявлялся не очень часто) как-то сам починился вместе с зимним троением. при чем гребаный аис не знает(или не признается, что они сделали) сказали разбирали, смотрели цепь, зазоры, все в норме и собрали назад, денег не взяли.
После этого машина не троит, идеально заводится и не тупит. и давление во впуске на ХХ упало.


у меня такое было изза фильтра, при чем аис мне 2 раза(!) ставил фильтр с 6-ки. Он ненмого уже с оранжевой окантовкой вместо синей. Основное бубонение было изза него.

Тот эффект, что у Drey тоже был (проявлялся не очень часто) как-то сам починился вместе с зимним троением. при чем гребаный аис не знает(или не признается, что они сделали) сказали разбирали, смотрели цепь, зазоры, все в норме и собрали назад, денег не взяли.
После этого машина не троит, идеально заводится и не тупит. и давление во впуске на ХХ упало.

Какой мап был до и какой стал после на хх без нагрузки?


Какой мап был до и какой стал после на хх без нагрузки?

http://mgclub.org.ua/showthread.php?t=1501&page=7&p=48244#post48244
PS. дело было зимой около нуля за бортом


НиколайВащенко

19.03.2016, 17:05

Аналогичная беда такой же гул при резком наборе оборотов 1400 до 2200 примерно подключил ЕЛМ327 проверил опережение зажигания и прозрел,
просадка в минус до 5-6 град затем отрабатывает на 6-10 град в плюс и уже работает нормально в плюсе. И повторяется гул с точностью просадки по опережению
зажигания. Похоже беда где-то завязана на датчике корекции фаз или распредвалы не в положении из за цепи ГРМ. Еще добавлю синхронно провалу по зажиганию во впускном коллекторе растет давление до 100 кПа. А это гарантировано впускные клапана не в режиме или опережение работает неправильно по вине мозгов или датчиков.


Все логично, детонация по какой-то причине и мозк делает отскок угла опережения чтобы не вышло чего плохого.. Проблемные места обозначили верно — либо фазы из-за цепи натяжителя. Или есть второй вариант — некорректная смесь в ОЦ, т.е. растте нагрузка на мотор, мозг уходит в ОЦ, при этом перестает работать лямбдарегулирование, но в мозах не сильно корректные данные по порции топлива следствии чего получаем «бубонение». Или еще один вариант — кривая связь коробки и мотора в плане уплавления передачами в зависимости от нагрузки(в случае для автомата). Если такая херня есть и на ручке то отбрасываем этот вариант и возвращзаемся к первым двум.


НиколайВащенко

16.04.2016, 05:22

Ну что ребяты я дорыл эту проблему с вас мугарыч. Оказывается проблема решается просто и не хер пенять на машину. Снимаете верхнюю крышку воздушного фильтра, затем снимаете патрубок который ведет до воздушной заслонки, под топливной рампой есть хомут его надо ослабить и снять трубку отсоса газов с крышки распредвалов. Перед вами под рампой форсунок воздушная заслонка. Не приведи Господи приложить какую либо силу к заслонки чтобы открыть иначе вам жопа будет. Берете обыкновенный аэрозоль карбклинер для очистки инжекторов и побрызгайте пусть стоит 2-3 мин. Затем включив зажигание нажмите педаль газа до отказа заслонка откроется сама. Аккуратно еще раз клинером побрызгайте затем вытрите аккуратно салфеткой особенно обратную сторону заслонки, и седло. Все собирайте.
Не пролегание долей миллиметра заслонки к седлу дает такую ерунду. Вроде после сборки и старта не чего не меняется по звуку. А когда проедете заслонка калибруется и и гул пропадает, это нужно делать через каждые 20000 тыс. Удачи. Машина стала работать как с автосалона вчера куплена. И вообще причем тут автомат или механика.


Очень глупые действия 🙂 Ну а результат — плацебо. Причины «рычания» уже давно известны и ясны и описаны…


proxy001

16.04.2016, 07:41

Это типа почистить дроссельную заслонку? Оно, конечно, полезно, да только желательно снимать, чтобы все гавно, которое с нее слезет, в движок не попало.
Ну и на счет адаптации: когда ключ выставляется в положение 2, помимо бензонасоса, который подкачивает топливо в рампу, ЭБУ настраивает положение дроссельной заслонки, чуть ее приоткрывая для обеспечения ХХ, ввиду того, что у нас заслонка полностью закрыта в заглушенном состоянии двигателя.


Не закрыта 🙂
Денис, глянь елмкой что показывает параметр % открытия дросселя, там будет что-то в районе 12%.


proxy001

16.04.2016, 20:11

Не закрыта 🙂
Денис, глянь елмкой что показывает параметр % открытия дросселя, там будет что-то в районе 12%.
На заглушенном движке 12%, при том что электронный дроссель? Да ладно. Но, проверю и отпишусь 🙂


На заглушенном движке 12%, при том что электронный дроссель? Да ладно. Но, проверю и отпишусь 🙂
Именно так, 12 с хвостиком. Причем доводилось смотреть две киа соул.. на одной была беда с дросселем так вот на ней показывало открытие 4%, а на второй, нормальной, тоже 12 или 14%. 🙂 Это как бы норма.


НиколайВащенко

21.04.2016, 20:34

Доказывать что либо желания нет но рассуждения по 12%-14% действительно верные у меня также, а на счет описания по рычанию сплошная ерунда если коротко сказать.


НиколайВащенко

21.04.2016, 20:38

Я имел в виду ключ только в положение 1 и педаль газа до полика тогда открывается.


Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Громко работает двигатель: возможные причины

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Содержание статьи

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

  • Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.

Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.

Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

  • Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
  • Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.

Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя.   Например, если из строя частично  вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы  не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.

Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

  • Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.

Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т. д.).

  • Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.
  • Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т. п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

  • Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут  привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.

Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Советы и рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы  должны быть исправными и работать нормально.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о том, какие стуки в моторе указывают на ту или иную неисправность силового агрегата, а также на что следует обращать внимание при диагностике.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует  учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т. д.)

Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях,  когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Читайте также

Почему двигатель стал работать громче? — журнал За рулем

Мотор издает непривычно громкие звуки? Эксперты ЗР насчитали 16 основных причин такого явления.

В стародавние времена было модно писать про то, как человек, стоящий рядом с какой-то диковинной иномаркой, вдруг понимал, что у той работает мотор, а он этого не ощущает… Глотали слюнки, завидовали и сетовали: мол, а у нас не так!. .

Материалы по теме

Вообще говоря, поршневой мотор — как наш, так и импортный — является источником сложного шума, поскольку его звуковое поле формируют совершенно независимые источники. Можно считать, что основных видов шума два: аэродинамический и структурный. Аэродинамический порождают процессы впуска и выпуска, а также система охлаждения двигателя. Структурный — это шум от колебаний ДВС на его подвеске, а также шум от колебаний наружных поверхностей мотора. Именно он является наиболее громким, и потому трудноустранимым.

Современный автомобиль издает куда меньше звуков, чем его предок. Тем обиднее для его владельца вдруг услышать излишние децибелы при работе мотора. Перечислить все возможные причины их появления в небольшой статье довольно трудно, поэтому ограничимся лишь основными причинами. Просим не обижаться на то, что к шумам мотора мы добавили звуки системы выхлопа: ну не писать же про них отдельно!

А теперь — наш примерный перечень причин:

  • Детонация. На минимальных оборотах холостого хода ее обычно не слышно, а вот под нагрузкой начинается характерное «позвякивание». Причиной чаще всего является низкое октановое число залитого бензина, которое не позволяет топливу противостоять самовоспламенению под действием волны давления, образующейся в камере сгорания.
  • Стучат клапаны или гидрокомпенсаторы

Причины стука клапанов или гидрокомпенсаторов могут быть разными — от механического износа до неполадок в системе смазки мотора или некачественном моторном масле.

Причины стука клапанов или гидрокомпенсаторов могут быть разными — от механического износа до неполадок в системе смазки мотора или некачественном моторном масле.

  • Система выпуска. Тут возможны варианты — от неисправностей собственно системы выпуска (прогорела, проржавела, механическая деформация и т.п.), приводящих к реву автомобиля при езде, секущим звукам и др., до дефектов, связанных с креплением системы. В последнем случае возможны удары по днищу машины, глухие звуки, постоянное дребезжание и т. п.

Система выпуска способна добавить к звуку двигателя изрядно шума.

Система выпуска способна добавить к звуку двигателя изрядно шума.

  • Люфт коленчатого вала. Стуки подшипников обычно можно отловить и на минимальных оборотах холостого хода при резком нажатии на акселератор. Коренные издают глухой звук, шатунные — более резкий. Повышенный осевой зазор вызывает стук с неравномерными промежутками.
  • Поршневая система. Приглушенный стук поршней вызван биением поршня в цилиндре. Он хорошо прослушивается на малых оборотах.

Биение поршня в цилиндрах хорошо слышно на небольших оборотах мотора.

Биение поршня в цилиндрах хорошо слышно на небольших оборотах мотора.

  • Цепь. Когда цепь вытянута или плохо натянута, то она дает о себе знать эдаким стрекотанием, которое становится тише с ростом частоты вращения коленвала и увеличивается при сбросе газа.
  • Вентилятор системы охлаждения. Причин для шума в данном случае много: разбит подшипник, нет смазки, ослабло крепление, отломилась часть крыльчатки, налипла грязь, нет смазки в электродвигателе.

Вентилятор системы охлаждения может генерировать разный шум. Однако определить источник этого звука несложно, ведь как только вентилятор системы охлаждения выключится, исчезнет и дополнительный шум.

Вентилятор системы охлаждения может генерировать разный шум. Однако определить источник этого звука несложно, ведь как только вентилятор системы охлаждения выключится, исчезнет и дополнительный шум.

  • Генератор. Истошный визг после пуска мотора или при резком увеличении оборотов — это голос изношенного или плохо натянутого ремня генератора. Особенно силен шум, когда аккумуляторная батарея автомобиля разряжена и нагрузка на ремень максимальна.

Изношенные подшипники генератора тоже могут стучать. А еще при замыкании обмоток генератор может издавать эдакое электрическое гудение.

Изношенные подшипники генератора тоже могут стучать. А еще при замыкании обмоток генератор может издавать эдакое электрическое гудение.

  • Гидроусилитель рулевого управления. Поводов для шума много: низкий уровень жидкости, несоответствие типа жидкости рекомендованному, попадание воздуха в систему, неисправность насоса… Отдельный источник дополнительного шума — это поворот руля на максимальный угол: ГУР при этом трудится с максимальной нагрузкой.
  • Кондиционер. Чаще всего в шуме кондиционера виноват компрессор: износ подшипника или самого компрессора.

Компрессор кондиционера тоже добавляет лишнего шума при включении.

Компрессор кондиционера тоже добавляет лишнего шума при включении.

  • Ролики. Речь о роликах ремней ГРМ и привода вспомогательных агрегатов.

Шум от роликов ремня ГРМ — это, как правило, своего рода крик «Караул!» Если они замолчат, то, скорее всего, их уже заклинило…

Шум от роликов ремня ГРМ — это, как правило, своего рода крик «Караул!» Если они замолчат, то, скорее всего, их уже заклинило…

  • Заслонки. Стуки заслонок регулировки длины впускного трубопровода смахивают на шум неисправных гидрокомпенсаторов.
  • Форсунки. Если стрекотание форсунок равномерное и громкость не меняется, то с таким явлением остается только смириться. Такова особенность их работы на данном моторе.

На двигателях некоторых производителей форсунки издают довольно сильное «стрекотание».

На двигателях некоторых производителей форсунки издают довольно сильное «стрекотание».

Материалы по теме

  • Подушки. Опоры крепления двигателя при поломке способны породить устрашающие звуки. При этом перевод селектора автомата из положения D в R и обратно сопровождается заметным ударом.
  • Защита двигателя. Иногда защита из-за механического повреждения входит в соприкосновение с поддоном картера. Кроме того, возможна резонансная вибрация при определенной частоте вращения коленвала. В любом случае возникают вибрации, звон и т.п.
  • Тепловой экран. Тепловой экран выпускного коллектора иногда обретает голос, входя в незапланированный контакт с собственным креплением.
Как обычно, просим всех умудренных опытом читателей дополнять и уточнять предложенный нами перечень, в котором мы наверняка что-то упустили.

Диагностика распространенных шумов двигателя — Джеймс о двигателях #3

Через форму обратной связи на веб-сайте Bell мы получаем всевозможные запросы о проблемах с топливом и двигателями от широкой публики. Некоторые из них описывают механические проблемы, с которыми сталкиваются люди — проблемы, которые, хотя и являются общими для всей отрасли, требуют дальнейшего изучения, прежде чем можно будет дать правильный совет.

В этой серии статей постоянный главный механик Bell Джеймс Данст обсуждает наиболее распространенные механические проблемы, о которых его спрашивают.Он обсуждает причины, что (если что-то) можно с ними сделать, а также любые дополнительные вопросы, которые, вероятно, задаст механик, пытаясь правильно диагностировать решение такой проблемы. В этом посте Джеймс обращается к распространенным шумам двигателя.

Распространенная проблема: шум двигателя

Когда откуда-то из-под капота начинает доноситься незнакомый шум, люди пугаются. Они могут недостаточно знать о сложных системах двигателя, чтобы понять, стоит ли об этом беспокоиться или нет. Давайте обсудим некоторые из областей-источников, которые, по мнению механиков, являются наиболее распространенными источниками шума двигателя из

.

Шум клапанного механизма

Шум клапана и гидравлического подъемника имеет щелкающий звук, который обычно стихает, когда вы увеличиваете обороты двигателя.Подъемник — это то, что открывает и закрывает впускные и выпускные клапаны. Эти шумы могут быть вызваны изношенными или залипшими гидрокомпенсаторами. Прилипание подъемника в большинстве случаев вызвано лаковым налетом на поверхности подъемника. Они также могут быть вызваны низким давлением масла (что может привести к выходу из строя гидрокомпенсатора).

Проблема заедания подъемника во многих случаях может быть решена путем добавления в масло моющей присадки. Если это не устранит шум, то изношенные подъемники, которые продолжают издавать шум, потребуют замены.Это не простая и не дешевая работа, и ее должен выполнять обученный специалист по ремонту автомобилей.

Шум цепи привода ГРМ

Многие новые двигатели имеют верхние распределительные валы с более длинными цепями ГРМ. Цепь ГРМ соединяет коленчатый вал с распределительным валом, чтобы клапаны открывались в нужное время. Провисание этих цепей обычно удерживается гидравлическими натяжителями. Цепи скользят по нейлоновой направляющей (направляющей цепи), которая со временем начинает изнашиваться. В момент, когда направляющие цепи изнашиваются за пределы способности гидравлического натяжителя компенсировать провисание, цепь ГРМ начинает дребезжать.Этот шум возникает из-за того, что цепи привода ГРМ настолько ослабевают, что качаются взад-вперед по направляющим и, возможно, по крышке привода ГРМ.

Если давление масла в норме, потребуется замена гидравлических натяжителей и направляющих цепи. Стетоскоп механика — отличный инструмент для точного определения этого шума. Если шум наиболее громкий при касании крышки ГРМ стетоскопом, потребуется разборка для подтверждения и устранения проблемы. Это полуосновная работа для большинства этих двигателей и обычно стоит в четырехзначном диапазоне.

Шум детонации, предварительного зажигания (пинг)

Этот шум обычно слышен при ускорении автомобиля. Большинство людей называют это звоном или дребезжанием. Этот шум вызван преждевременным воспламенением воздушно-топливной смеси в цилиндре двигателя под действием тепла сжатия, когда поршень движется вверх на такте сжатия. Если воспламенение происходит до того, как поршень достигает верхней точки своего хода, это называется преждевременным зажиганием или преждевременной детонацией, что может привести к повреждению поршней, клапанов и шатунов.Они повреждаются, потому что слишком раннее воспламенение топлива создает волны давления от взрыва топлива в цилиндре, которое сталкивается с цилиндром, когда он движется вверх. И именно поэтому вы слышите стук и дребезжание.

Некоторыми причинами этого состояния являются неправильное октановое число топлива, перегрев двигателя, неправильное опережение зажигания, неправильная работа клапана рециркуляции отработавших газов и проблемы с компьютером или датчиком детонации. Все эти условия могут привести к тому, что топливно-воздушная смесь в цилиндрах воспламенится раньше положенного срока.Это создает несколько фронтов пламени в цилиндре, борющихся друг с другом и вызывающих стук и дребезжание. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы убедиться, что вы используете правильный сорт топлива. Или вы можете переключиться на более высокий класс на некоторое время и посмотреть, исчезнет ли шум. Если это не так, вам нужно посмотреть на эти другие возможные причины.

Шум шатуна

Шум шатуна вызван чрезмерным зазором между коленчатым валом и поверхностью подшипника шатуна.Это происходит, когда у вас низкое давление масла, из-за чего в подшипнике заканчивается смазка, что, в свою очередь, повреждает подшипник и поверхности коленчатого вала. Это также может быть вызвано неправильным техническим обслуживанием, например, несвоевременной заменой масла. Масло загрязняется, а песок может изнашивать поверхность подшипников. Шум, который вы слышите, представляет собой стук, который слышен в нижней части двигателя. Шум обычно слышен, когда вы держите дроссельную заслонку на устойчивых оборотах. Если это звучит как одиночный стук, вы (или ваш механик) можете изолировать цилиндр, отключив искру или топливную форсунку для каждого цилиндра по одному за раз.Когда шум исчезнет или станет намного тише, вы нашли проблему. Подобные проблемы требуют немедленного внимания, поскольку продолжение работы двигателя в таком состоянии приведет к повреждению коленчатого вала и потребует капитального ремонта двигателя. Эмпирическое правило таково: как только вы услышите шум, существует высокая вероятность того, что вам потребуется капитальный ремонт двигателя, стоимость которого оценивается в четырехзначную сумму.

Шум подшипника коленчатого вала

Шум подшипников коленчатого вала также вызван низким давлением масла, которое повреждает поверхности подшипников и в конечном итоге может привести к повреждению самого коленчатого вала. Этот тип шума обычно описывается как грохочущий или глухой звук в двигателе при ускорении. Если слышен этот звук, крайне важно не запускать двигатель снова, пока не будет снят масляный поддон и не будут проверены подшипники коленчатого вала. Во многих случаях двигатель можно спасти, если не повредить коленчатый вал. Механик устранит проблему, заменив подшипники и решив проблему с давлением масла. Вкладыши подшипников — это то, внутри чего вращается коленчатый вал. Если вы продолжите эксплуатировать двигатель в этом состоянии, вы, скорее всего, вызовете серьезную поломку двигателя.Также высока вероятность того, что, когда вы услышите шум, может быть слишком поздно, чтобы спасти его, не снимая двигатель. Это может быть дорогостоящий ремонт в четырехзначном диапазоне стоимости.

Удар поршня

Этот шум вызван чрезмерным зазором между юбкой поршня и стенкой цилиндра и обычно встречается на автомобилях с большим пробегом. Обычной причиной этой проблемы является растрескивание нижней юбки поршня. Юбка поршня — это нижняя часть поршня, в которой со временем появляются трещины из-за усталости металла.Шум похож на приглушенный звук колокольчика или глухой стук в глубине двигателя и более заметен, когда двигатель холодный. Если при прогреве двигателя шум исчезает, ничего делать не нужно. Зазор уменьшается из-за расширения юбки поршня по мере того, как двигатель нагревается, и во многих случаях шум полностью исчезает. Если шум уменьшается при повышении температуры двигателя, но не исчезает, то наиболее вероятным решением будет замена самого поршня.На самом деле вы ничего не можете сделать, чтобы предотвратить эту проблему, и, к счастью, это не такой серьезный ремонт, как некоторые из вышеперечисленных.

Шум поршневого пальца

Шум поршневого пальца аналогичен шуму клапанного механизма. Шум уникален, потому что вы услышите двойной стук, вызванный недостатком масла и чрезмерным зазором между поршневым пальцем и поршнем. Поршневой палец соединяет шатун с поршнем. Он смазывается маслом, которое распыляется на палец через отверстие в шатуне противоположного цилиндра.

Это состояние можно исправить только заменой втулок поршневого пальца, возможно, даже самого поршня, а также решением проблемы давления масла или смазки. Подобные проблемы обычно возникают из-за изношенных шатунов и подшипников коленчатого вала, которые снижают давление масла. Если у вас есть эта проблема, это приведет к тому, что основные работы двигателя будут стоить четырехзначную сумму.

Скулящий шум

Воющий шум при работающем двигателе обычно указывает на то, что подшипник находится на грани отказа.Этот шум будет усиливаться по мере увеличения оборотов двигателя.

Однако помните, что в двигателе есть несколько мест, где используются подшипники. Таким образом, под капотом есть несколько предметов, которые могут издавать такой скулящий звук. Водяной насос, подшипник муфты кондиционера (который будет слышен только при выключенном компрессоре), натяжные шкивы ремня вентилятора или натяжитель ремня, генератор и насос гидроусилителя руля — все это возможные источники скулящих звуков, указывающих на будущий выход подшипника из строя.

Вой насоса гидроусилителя руля становится громче при повороте рулевого колеса из стороны в сторону, и обычно причиной является низкий уровень жидкости гидроусилителя руля. Лучший способ диагностировать другие шумы подшипников — использовать стетоскоп механика. Если не отремонтировать какой-либо из элементов, издающих скулящий звук, это может привести к поломке автомобиля. Не только это, но и другие компоненты двигателя могут быть повреждены, когда детали с подшипниками в конечном итоге разваливаются. Так что это разумная идея, чтобы проверить этот вид проблемы.Потратьте немного денег сейчас, чтобы сэкономить много денег позже.

Этот пост был опубликован 12 мая 2015 г. и обновлен 7 января 2022 г.

Двигатель гремит? Вот что вам нужно знать

Дребезжание двигателя или щелкающий звук в двигателе могут возникать из нескольких источников. Будь то стук в двигателе при ускорении, искровой стук или просто общий шум двигателя, некоторые из них более серьезны, чем другие, но есть одна вещь, которая верна для всех них: никогда не стоит оставлять это в покое.

Существует множество причин, по которым вы можете слышать шум двигателя вашего автомобиля. Ознакомьтесь с этими причинами, по которым вы можете слышать дребезжащий звук двигателя, и о том, что вы можете ожидать от ремонта с этими проблемами двигателя и диагностикой.

Мы покупаем автомобили с серьезными проблемами двигателя!

Если вы не хотите заниматься дорогостоящим ремонтом, вы можете продать свою поврежденную машину и двигаться дальше.
Получите оплату быстро всего за 24-48 часов!

Знаете ли вы?

Затраты на повреждение двигателя являются одними из самых высоких, когда речь идет о ремонте автомобилей.Замена двигателя стоит почти так же дорого, поэтому часто и делать этого не стоит.

Мы ежедневно выкупаем автомобили с серьезными механическими повреждениями, такими как проблемы с двигателем. Узнайте, сколько вы можете получить за поврежденный автомобиль прямо сейчас.

Дребезжание двигателя при ускорении

Замена натяжителя ремня

Поскольку двигатель вращается внутри, ремень ГРМ или цепь нуждаются в некотором управлении, особенно когда обороты двигателя растут. Дребезжание двигателя при ускорении может быть признаком проблемы с этим ремнем ГРМ.Есть направляющие для двигателей с цепью ГРМ. Оба автомобиля с зубчатым ремнем или цепью имеют систему натяжения, которая удерживает его плотно и по центру.

Если ремень ГРМ или натяжитель цепи теряют силу, ремень/цепь перемещается больше, чем должно. Это вызывает грохот двигателя при ускорении и щелчки двигателя при ударе о направляющие. Это определенно будет громкий шум двигателя при ускорении, поэтому его должно быть легко заметить.

Обычно не рекомендуется долго ехать после того, как вы обнаружите, что по этой причине двигатель шумит.Замена цепи ГРМ или натяжителя ремня ГРМ будет стоить от 500 до 1500 долларов . Если оставить его в покое, ремень ГРМ может перескочить или порваться, в результате чего ваш двигатель не запустится из-за отказа двигателя.

Расходы на ремонт треснувшего маховика или гибкой пластины

Трудно обнаружить треснувший маховик, потому что он спрятан между двигателем и коробкой передач. Кроме того, кто бы мог подумать, что проблема заключается в скрытом маховике или гибкой пластине? Маховик прочно прикреплен к коленчатому валу двигателя, и трансмиссия зацепляет его, когда вы начинаете движение.Если маховик или гибкая пластина треснуты, они слегка изгибаются при ускорении из-за крутящего момента.

Это означает, что он не идеально выровнен, и под нагрузкой возникает дребезжание или стук. Он странным образом исчезает, как только отпускаешь газ, а при легком ускорении его можно вообще не услышать.

Если гибкая пластина треснула, для ее замены необходимо снять коробку передач. Между запчастями и работой вы можете рассчитывать на счет от 1200 до 2000 долларов в зависимости от вашей марки и модели.Если вы не справитесь с этим, этот грохочущий звук двигателя никогда не исчезнет. Возможно, вам придется продать автомобиль с перегоревшим двигателем.

Двигатель гремит на холостом ходу

Проблемы с каталитическим нейтрализатором

Самый распространенный грохот двигателя на холостом ходу вовсе не проблема двигателя. То, что вы услышите, — это лязгающий металлический шум, когда вы простаиваете.

Каталитический нейтрализатор — это компонент системы контроля выбросов в вашей выхлопной системе. Его сердцевина в виде сот перегревает несгоревшие газы в выхлопных газах, прежде чем они покинут выхлопную трубу.Но это ядро ​​не будет длиться вечно. Когда он начинает разрушаться, маленькие кусочки отламываются и гремят внутри. Наиболее заметно на холостом ходу.

Оставленный без ремонта в течение некоторого времени, каталитический нейтрализатор вызовет проблемы с запуском, поскольку он засорится, плюс вы не пройдете тест на смог. Его замена может обойтись дорого — замена каталитического нейтрализатора в вашем автомобиле может стоить от 650 до 1900 долларов.

Стук свечи зажигания

Что такое искровой стук? Если у вас слышен стук двигателя, это вызвано детонацией двигателя.Что происходит, так это то, что топливо воспламеняется до того, как сработает свеча зажигания. Это связано с чрезмерным нагревом, плохой подачей топлива и множеством других причин.

Стук в искре обычно возникает на холостом ходу и сглаживается при движении, но состояние все равно присутствует. На самом деле, если его не лечить, этот незначительный шум может привести к серьезному выходу из строя вашего двигателя. Поскольку причин детонации свечи зажигания очень много, стоимость ее ремонта очень высока. Это может быть пара сотен долларов из нескольких тысяч, чтобы исправить это.

Как я могу мгновенно получить расценки на мою старую машину?

Это просто и это займет менее 90 секунд… нажмите на кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш битый автомобиль!

Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Без торга. Без комиссии. У нас рейтинг A+ для бизнеса на BBB.

Упавшие подъемники

Подъемники двигателя — небольшие гидравлические детали, открывающие и закрывающие клапаны двигателя, — для своей работы нуждаются в моторном масле. На некоторых старых автомобилях эти подъемники печально известны тем, что они разрушаются, что не позволяет маслу накачивать их вверх для работы клапанов. Да, это еще одна проблема, которая вызывает дребезжание двигателя, особенно на холостом ходу.

Замена толкателей клапанов довольно сложная работа, и лучше менять весь комплект. Стоимость ремонта сильно различается: от 470 долларов США до долларов США 2100, и все потому, что двигатели очень разные по своим частям и рабочим процессам.

Шум двигателя в холодном состоянии

Удар поршня

Если вы запустите двигатель и сразу же услышите клац-клак-клак, велика вероятность, что это стук поршня.Поршень движется вверх и вниз в каждом цилиндре, плотно прилегает внутри. Если есть немного места для маневра, поршень будет стучать о стенку цилиндра.

Обычно стук поршня происходит во всех цилиндрах одновременно. Требуемый ремонт, по сути, представляет собой переборку двигателя. Опять же, стоимость ремонта варьируется в зависимости от размера, стиля и назначения двигателя, а также от степени повреждения. Вы можете ожидать, что ремонт будет стоить до 4500 долларов на большинстве распространенных двигателей.

Звук стука стержня

Если двигатель вашего автомобиля звучит так, как будто его нижняя часть вот-вот отвалится, возможно, это стук штока двигателя. Шум, который вы слышите, подобен многократному постукиванию молотком по стальной пластине.

То, что происходит на самом деле, измеряется тысячными долями дюйма. Микроскопический слой масла между коленчатым валом и шатунными вкладышами изношен больше, чем его нормальная ширина в полволоса. Шатун ударяется о коленчатый вал каждый раз, когда поршень перемещается вверх или вниз.По совпадению удар также усугубляет износ.

Если у вас стук штока, вам потребуется ремонт или замена двигателя. Это признак масляного голодания, а это означает, что простая замена шатунного подшипника быстро даст тот же результат. Ремонт измеряется тысячами, вероятно, от 3000 до 6000 долларов на большинстве автомобилей . Если вы продолжите ездить на нем без ремонта, в конечном итоге шатун оторвется и сломает внутреннюю часть вашего двигателя. Можно ли сказать «плохие новости»?

Если вы хотите узнать больше о перегоревших двигателях, у нас есть подробное руководство по перегоревшим двигателям для различных марок и моделей на протяжении многих лет.

Двигатель гремит, когда жарко

Низкое давление масла

Тикающий звук двигателя может казаться вполне нормальным, но это может быть ранним признаком низкого давления масла. По мере ухудшения ситуации низкое давление масла препятствует смазке и защите деталей двигателя. Пройдет совсем немного времени, и станет намного, намного хуже.

Низкое давление масла может быть вызвано неисправностью масляного насоса, но гораздо более вероятно, что это связано с отсутствием технического обслуживания. Базовая замена масла является основным методом профилактики.Если в вашем двигателе низкое давление масла, двигатель может стучать на холостом ходу, когда двигатель нагревается. Это потому, что масло более жидкое и не покрывает детали.

Низкое давление масла обычно означает полную работу двигателя. Либо замена двигателя, либо его переборка — в любом случае это будет стоить вам больших денег.

Теплозащитный экран

С другой стороны, обычный грохот двигателя при горячем двигателе очень незначителен. На выхлопной системе теплозащитные экраны предотвращают воздействие горячих выхлопных газов на близлежащие детали.Однако эти тонкие металлические кожухи подвержены ржавчине и коррозии. Если они начнут ржаветь, то могут греметь и стучать, доводя вас до сумасшедшего дома.

Теплозащитные экраны стоят недорого, обычно менее 100 долларов. Их по-прежнему важно заменить — если не для вашего психического здоровья, то для защиты деталей двигателя от тепла выхлопных газов.

Починить машину или продать как есть?

Не чини — продай

Дребезжащие звуки двигателя могут быть раздражающими и дорогими в устранении.Вместо того, чтобы пытаться наскрести тысячи долларов на ремонт, почему бы не продать свою машину такой, какая она есть? CarBrain предоставит вам гарантированное предложение на ваш далеко не идеальный автомобиль, грохочущий двигатель и все такое.

Просто заполните запрос предложения, указав информацию о своем автомобиле. Мы сделаем вам гарантированное предложение. Если вы примете предложение, мы положим деньги вам в карман, просто так. Затем мы приедем за вашей машиной с того места, где она стоит, и позаботимся о расходах на буксировку. Это быстро, просто и бесплатно. Используйте CarBrain.Чего же ты ждешь? Получите гарантированное предложение прямо сейчас.

причин, по которым ваш автомобиль шумит при ускорении

Как определить, является ли громкий шум при ускорении нормальным явлением или признаком проблемы?

Есть шумы, которые являются нормальными при ускорении. Лучший способ узнать, является ли шум нормальным, — это просто услышать его раньше. Вы, вероятно, водили или, по крайней мере, ездили на автомобилях в течение многих лет. Шум, который вы слышите, отличается от того, к которому вы привыкли? Если в целом кажется, что машина слишком громкая, это признак проблемы. Есть ряд причин, по которым автомобиль будет издавать дополнительный шум, и все они являются признаком более серьезной проблемы.  

Какие проблемы могут вызвать шум при ускорении автомобиля?

Есть много вещей, которые могут вызывать шум при ускорении. Начнем с более очевидных. Первый шум ремня . Часто это проявляется в виде скрипа или визга. Этот шум чаще всего возникает при первом разгоне, а иногда и при поворотах.Шум ремня может означать, что ремень изношен или ослаблен. Шум ремня также может появиться, когда один из шкивов, на котором движется ремень, начинает выходить из строя. Когда ремень перестает плавно двигаться по шкивам, он издает шум при разгоне автомобиля.

Другой звук, к которому вы, возможно, привыкли, это шум выхлопной системы. Выхлопная система включает в себя глушитель, резонатор, каталитический нейтрализатор и выпускную / выпускную трубы. Выхлопная система переносит выхлопные газы из передней части автомобиля в заднюю. Они сконструированы таким образом, чтобы вы не вдыхали выхлопные газы, а также глушили шум двигателей. Утечка в любом месте этой системы издает довольно отчетливый грохочущий звук. Этот шум более заметен при ускорении, потому что двигатель работает с большей нагрузкой, из-за чего шум становится громче. При утечке выхлопа приглушение шума прерывается, делая шум громче.

Изношенные или иным образом поврежденные приводные ремни являются частой причиной шума при ускорении

Есть также несколько технических причин, на которые стоит указать, не вдаваясь в жаргон.В вашем автомобиле есть несколько компонентов, которые обычно называют «трансмиссией». Эти компоненты включают трансмиссию, мосты или карданные валы, раздаточную коробку и дифференциалы. Двигатель иногда считают частью трансмиссии, но мы немного поговорим об этом. Любой из компонентов трансмиссии может износиться и начать шуметь. Трансмиссия — это, по сути, то, что заставляет ваш автомобиль двигаться, и все эти части движутся, когда ваш автомобиль движется. При износе детали вступают в контакт так, как не предназначены.Это, в свою очередь, создает слышимые звуки. Как и шумы выхлопных газов, эти шумы более заметны при ускорении, потому что автомобиль работает усерднее, чтобы разогнать вас до нужной скорости.

Сам двигатель также может быть причиной шумов при ускорении. Как вы, наверное, знаете, двигатель довольно сложный. Есть много движущихся частей, и все части должны двигаться в нужное время, чтобы двигатель работал правильно. Сейчас мы поговорим о трех очень важных деталях: это клапаны, подшипники и поршни.

  1. Клапаны открываются и закрываются для впуска воздуха и топлива и выпуска выхлопных газов. Когда клапаны изнашиваются, они издают щелчок. Это наиболее заметно при ускорении, потому что клапаны двигаются намного быстрее.
  2. Подшипники — это то, что позволяет распредвалу и коленчатому валу вращаться на тысячи миль и миллионы оборотов. Если какой-либо из подшипников выйдет из строя, они будут издавать тикающий или визжащий шум. Опять же, шум более заметен при ускорении, потому что двигатель вращается быстрее.
  3. Поршни также могут изнашиваться и шуметь. Поршни движутся вверх и вниз и заставляют двигатель вращаться. Изношенные поршни будут издавать стук — иногда на холостом ходу и часто при ускорении.

Существуют ли марки или модели, более чувствительные к шуму при ускорении?

Некоторые автомобили более подвержены этим шумам, чем другие. Любой автомобиль может иметь проблемы с износом приводного ремня. Приводной ремень изготовлен из резиновой смеси и со временем изнашивается.Хотя у всех автомобилей есть выхлопные системы, Honda более подвержена утечке выхлопных газов на протяжении всего срока службы, чем любой другой автомобиль, который мы обслуживаем.

Все автомобили имеют немного разные конфигурации трансмиссии и двигателя, но, за исключением электромобилей, все они имеют одинаковые основные компоненты. Эти компоненты изнашиваются и становятся шумными при ускорении, степень которого зависит больше от их использования, чем от производителя автомобиля. Из-за конфигурации двигателя Subaru более подвержены детонации из-за изношенных поршней, чем другие автомобили.

I Безопасно ли управлять автомобилем, когда он шумит при ускорении?

Безопасность автомобиля всегда очень важна для вас, ваших пассажиров и других водителей. Любой шум, издаваемый вашим автомобилем, может свидетельствовать о том, что в настоящее время управлять им небезопасно. Многие из шумов, о которых мы говорили, не представляют прямой угрозы для безопасности, но конечным результатом может быть резкое торможение автомобиля. Всегда следите за своим окружением во время вождения; если ваш автомобиль издает ненормальные звуки, в том числе только при ускорении, вам следует как можно скорее проверить его.

Какие ремонтные службы могут устранить шумы, возникающие при ускорении?
  • Виды необходимого ремонта зависят от причины или причин шума. Шум ремня часто легко диагностировать, и, за некоторыми исключениями, ремонт обходится недорого. После установки нового ремня и правильного натяжения автомобиль снова готов к работе.
  • В случае утечек выхлопных газов необходимо сначала выявить утечку, а затем устранить ее. Большинство утечек, с которыми мы сталкиваемся, требуют замены одного или нескольких компонентов выхлопной системы.Затем их повторно проверяют, чтобы убедиться в отсутствии других утечек и в том, что новые детали хорошо уплотнены.
  • Ремонт трансмиссии, включая ремонт двигателя, может быть более сложным. Во многих случаях, связанных с трансмиссией, детали необходимо заменить. Для крупных компонентов, таких как двигатель и трансмиссия, мы используем бывшие в употреблении детали, чтобы минимизировать затраты.

Если вы слышите необычные звуки при ускорении, не ждите, пока ситуация ухудшится. Запишитесь на прием к техническому специалисту, чтобы убедиться, что ваш автомобиль работает безопасно, и определить причину проблемы.

Шум щелчков под нагрузкой, который увеличивается с увеличением оборотов двигателя

Привет,

Около года назад мне заменили выхлоп. Сразу же после того, как я забрал машину, я заметил, что машина издавала щелкающий звук, когда я ехал.

Щелчки возникают только при нагрузке двигателя. Таким образом, ускорение или движение в гору и т. Д. Он не издает шума (или шум не слышен), когда вы, например, едете вниз по склону без ускорения, катитесь до остановки или сидите неподвижно.

Кроме того, частота щелчков увеличивается с увеличением оборотов двигателя.

Сначала я какое-то время игнорировал это, так как мне сказали, что недавно установленные выхлопные трубы иногда некоторое время звучат жестяно/дребезжаще, пока не накопится достаточное количество сажи/пыли, чтобы заглушить шум. Однако спустя год и несколько тысяч миль шум все еще присутствует и не имеет никаких признаков его ослабления.

Я не совсем уверен, какая часть выхлопной трубы была заменена, но я думаю, что главная проблема была в коте, поэтому я не могу представить, чтобы он был заменен полностью до выпускного коллектора.Я слышал, что прокладка выпускного коллектора может иметь утечку на одном из выходных отверстий, поэтому каждый раз, когда поршень проталкивает выхлопные газы через коллектор, возникает щелчок. Но, как я уже сказал, я не думаю, что выхлоп был заменен полностью до коллектора, поэтому я не могу представить, чтобы прокладка коллектора была снята/заменена во время установки выхлопа. Так что не уверен, что это будет проблемой (но может быть!).

В любом случае, как вы думаете, в чем может быть проблема и какие шаги следует предпринять для ее устранения?

С уважением,
Гарри

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

У вас

такая же проблема?

Да

Нет

Четверг, 28 августа 2014 г., 7:10

Стук в двигателе — стук — дребезжащий шум

Ваш двигатель имеет датчик детонации (KS), который должен; Обнаружить детонацию и дать компьютеру команду замедлить опережение зажигания.Если вашему двигателю требуется топливо премиум-класса; но вы используете обычное или среднесортное топливо; датчик детонации должен обнаруживать любую детонацию, которая может возникнуть при ; двигатель усердно работает под нагрузкой, что приводит к тому, что (PCM) замедляет синхронизацию.

Датчики детонации (KS), прикрепленные болтами к блоку двигателя

Это немного снижает мощность, но защищает двигатель от детонации. Однако, если датчик детонации не работает, момент зажигания не будет замедляться, когда должен. Следовательно, вы можете услышать стук или дребезжание (искровой стук), когда; при ускорении, движении в гору или когда двигатель работает под большой нагрузкой.

Проверка датчика детонации (KS)
Датчик детонации (KS) можно проверить, постукивая по двигателю рядом с датчиком. Вы должны делать это, наблюдая за опережением зажигания и/или сигналом датчика детонации (KS); на сканирующем приборе, чтобы увидеть, посылает ли он сигнал задержки синхронизации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Превышение угла опережения зажигания также может вызвать то же самое ( детонация двигателя ). Единственный способ изменить опережение синхронизации — перепрограммировать (PCM).


Чрезмерное накопление углерода в камерах сгорания и на верхней части поршней

Обычно это проблема более старых двигателей. Сюда входят автомобили, которые используются только для коротких поездок и никогда полностью не прогреваются. Обработка двигателя дозой верхнего очистителя или присадки для топливной системы, которая также; удаляет углерод из камеры сгорания, может обычно очищает это.

Нагар на поршне

В некоторых ремонтных мастерских используется машина для очистки двигателя от нагара.Машина использует концентрированное моющее средство для промывки системы впрыска топлива и камер сгорания.

Слишком высокая степень сжатия

Если головка блока цилиндров была обработана для восстановления плоскостности; это уменьшит объем камеры сгорания, а также; увеличить статическую степень сжатия двигателя. Эти изменения увеличат мощность двигателя; но и риск детонации на обычном бензине с октановым числом 87.

Обновленная головка блока цилиндров

Для таких модификаций может потребоваться использование; топливо премиум-класса с октановым числом 89 или 93 с более высоким октановым числом и/или замедление момента зажигания.Двигатели с наддувом или турбонаддувом также подвержены гораздо более высокому риску детонации. Потому что система принудительного впуска воздуха увеличивает компрессию. Это обычно требует, используя премиальное топливо.

Использование низкокачественного или дешевого газа

Бензин обычного качества должен иметь октановое число 87. Если заправочная станция или их нефтеперерабатывающий завод срезают углы, а топливо не 87, это может вызвать детонацию. Исправить это можно, заправив бак бензином среднего или премиум-класса.

Бензин низкого качества или дешевый

Или, если вы всегда покупаете бензин на одной и той же заправке, попробуйте другую заправку.Кроме того, не покупайте самый дешевый бензин, который только сможете найти.

Перегрев двигателя

Если двигатель перегревается из-за низкого уровня охлаждающей жидкости, неработающего вентилятора охлаждения; забитый радиатор, неисправный водяной насос, залипший термостат и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта