Что добавить в бак чтобы заклинил двигатель: Капля модной присадки способна убить двигатель и топливную систему — Российская газета

Что делать, если залил дизель в бензиновый двигатель?

Казалось бы, так сложно залить в бензиновый двигатель дизельное топливо. Тем не менее, с такой ситуацией сталкивались очень многие автолюбители.

Одним может сделать «подарок» заправщик, другие могут на незнакомой заправке просто перепутать колонки. Третьи недавно сменили машину на бензиновую модель, но по привычке залили в нее дизельное топливо. Наконец, человек может ездить на нескольких автомобилях (личный, служебный и так далее), и рано или поздно ошибется.

Содержание:

  1. Что делать, если залил в бак дизель вместо бензина?
  2. Если мотор не заводился
  3. Мотор завелся
  4. А если залил дизель вместо бензина – что делать
  5. В общем, совет не заливать в бензиновый двигатель дизельное топливо не поможет, поскольку на 100% застраховаться от этого невозможно. Лучше выяснить, какие меры следует предпринять при обнаружении подобной неприятности, чтобы минимизировать материальные потери.

    Что делать, если залил в бак дизель вместо бензина?

    Для начала определимся, чем опасна солярка. Во-первых, давление, с которым топливная смесь поступает в бензиновый мотор, недостаточно для возгорания дизеля. Поэтому, как только к бензину добавится солярка, получившееся «гибридное топливо» будет сгорать лишь частично, а значит, интенсивно формируется нагар.

    Кроме того, дизель богат парафинами, неизбежно забивающими все магистрали, конструкция которых не предусматривает работу с данным видом топлива. В конечном счете, эти процессы приводят к:

  • засорению фильтров, форсунок и магистралей;
  • рассинхронизации работы цилиндров;
  • чрезмерной детонации и постепенному выходу двигателя из строя.

Если совсем коротко, то бензиновому мотору категорически противопоказана работа на солярке, и чем быстрее вы примете меры, обнаружив, что залили дизельное топливо, тем менее пагубными будут последствия. В любом случае, безопаснее всего обратиться к профессионалам на станцию техобслуживания, вызвав предварительно эвакуатор в компании ЛАТ.

Если мотор не заводился

Сначала предположим самый благоприятный вариант – вы вовремя спохватились, что льете дизель в бензиновый двигатель. Главное – не пытайтесь теперь заводить автомобиль. Также не нужно пользоваться вредным советом, который можно найти в интернете, и доливать бак «под горлышко» бензином, а затем пытаться аккуратно «выкатать» получившуюся смесь. Ничего хорошего из этого не получится. Даже 5%-ная концентрация солярки может привести к выходу из строя катализатора и другим серьезным поломкам.

Единственное грамотное решение – заказ эвакуатора и поездка на ближайшую СТО, где придется заказать демонтаж бака с его последующим сливом и осушкой. При этом не нужно соглашаться на дополнительные работы типа замены фильтров или чистки насоса. Поскольку вы не успели завести машину, это будет лишь напрасная трата денег.

Кстати, если дизель в бензиновый двигатель залил по ошибке работник заправки, оплатить эвакуацию и обслуживание должна АЗС, поэтому всегда берите чек.

Еще один относительно благоприятный вариант – вы попытались запустить мотор, но он не завелся. Так случается, если бензина в баке осталось совсем мало, и его концентрации не хватило для воспламенения (т.к. для дизеля требуется более высокое давление). В такой ситуации алгоритм действий аналогичный, но почистить топливный насос, все же, придется.

Мотор завелся

Это плохо. Здесь важно почувствовать «неладное» как можно раньше. Дизель в бензиновые двигатели проникает очень быстро, поскольку солярка более тяжелая и сразу опускается на дно бака. Уже через несколько десятков метров вы почувствуете странные звуки и детонацию, а сторонние наблюдатели будут видеть черный выхлоп из-за неполного сгорания топлива.

При первых признаках подобного поведения автомобиля нужно моментально заглушить мотор и вызывать службу эвакуации. На этот раз вам придется оплатить не только слив бензина и просушку бака, но и полную прочистку топливной системы, замену всех фильтров, а также диагностику двигателя. Главное – не нужно ждать пока машина сама заглохнет или тем более «выжигать» солярку, иначе это закончится капитальным ремонтом.

А если залил дизель вместо бензина – что делать?

Тут все не настолько категорично. Если вы вовремя спохватились, что льете бензин в дизельный двигатель, и заполнили им бак не более, чем на 20%, то можно отделаться «малой кровью». Просто воспользуйтесь упомянутым выше «вредным советом». Долейте бак до 100% соляркой и не спеша выкатывайте получившуюся смесь, периодически доливая дизельное топливо до полного бака. Здесь это допустимо.

А если залили вместо дизеля бензин более 20% – что делать в таком случае? Все то же самое, что и с соляркой. Не запускали машину – просто сливаете и сушите бак на СТО, успели поездить – заказываете углубленную чистку и диагностику. Здесь важно помнить, что дизельный мотор не заглохнет на бензине, а будет работать, постепенно разрушаясь. Поэтому желательно скорее понять, что вы залили не то топливо, а не просто некачественное.

Оформить заявку можно онлайн или по телефону: 001 +7 (812) 300-10-01

Время прибытия специалиста к месту — 30-40 минут.

Соотношение бензина и масла для бензопилы. Соотношение бензина и масла для двухтактных двигателей. Смесь бензина и масла для двухтактных двигателей Образование смолистых отложений в районе карбюратора

Для тех кто не знает, объясню что такое двухтактный двигатель, сильно в подробности не буду вдаваться, коротко, в двухтактном двигателе нет клапанов, для смазки поршня и коленвала в бензин добавляют масло.

Такие двигатели стоят на мотоциклах (хотя последнее время больше ставят четырехтактные), бензопилы с двухтактным двигателем, бензокосилки, некоторые генераторы напряжения и т.д. Хозяева мотоциклов, бензопил, бензокосилок, часто задаются вопросом почему заклинило поршень, или почему быстро пропадает компрессия что двигатель плохо заводится, начинает работать с перебоями, снимают цилиндр, поршень с большими задирами и бешеной выработкой.

Я тоже когда-то задавался таким вопросом, оказалось все дело в масле которым разбавляют бензин.

В продаже очень много специального двухтактного масла, я к нему сейчас даже не подхожу, это масло не годится для двухтактников развивающих большие обороты двигателя.

Конечно если у Вас ИЖ-Планета, это малообротистый мотоцикл, то ему можно лить двухтактное масло в бензин, или очень щадите свой мотоцикл, не даете ему газу до упора, тогда пойдет двухтактное масло, но если любите поддать газу, это масло быстро испортит поршневую группу двухтактника.

Такое ощущение, что разработчики двухтактного масла его просто придумали но даже не испытывали, а такие масла как М8, МС20 близко к двухтактному движку подпускать нельзя, если любите погонять, а если не даете много газу то эти масла можно использовать.

Но они все равно будут очень быстро изнашивать поршневую группу мотоцикла, бензопилы, бензокосилки, коротко, убивать двухтактник.

Как я нашел хорошее масло для мотоцикла

За свою жизнь я поездил на разных мотоциклах, пока ездил на Минске, Восходе, ИЖ-Планета о масле даже не задумывался, движки работали нормально. Но как приобрел ИЖ-ПС так после первого хорошего заезда у меня заклинил поршень, задумался, так с ИЖ-ПС были одни проблемы, пока не даю газу до отказу ездит, но стоить дать газу как клинил поршень либо коленвал. Разочаровался в ИЖ-ПС.

В юности два года занимался мотокроссом, были у нас кроссовые ЧZ, помню сильно проблем с поршневой не было, хотя давали им под зад ох как хорошо, также помню что запах дыма из выхлопной сильно отличался от обычного дыма мотоцикла. Но дурак не интересовался у тренера какое масло он лил в бензин, но точно знаю что помимо масла он добавлял касторку но так как точно не знаю состав бензина и масла для кроссового мотоцикла, брехать и выдумывать ничего не буду.

Приобрел кроссовый ЧZ-250, первое время лил в бензин двухтактное масло, но стоило ему поддать как чувствовал что движок начинает затягивать (может заклинить), приходилось бросать газ и переходить на умеренные обороты двигателя.

Помог случай, решил поехать на кроссовом ЧZ-250 на рыбалку, на нем можно ехать по бездорожью сокращая путь, но кончилось двухтактное масло, встал вопрос каким маслом разбавить бензин. Было только четырехтактное масло ЛУКОЙЛа полусинтетика, решил разбавить бензин этим маслом, думаю гнать не буду потихоньку доеду и движку не причиню вреда. Но какое у меня было удивление, когда двигатель мотоцикла заработал намного мягче, потянул резвей, хотя бензин разбавил четырехтактным маслом полусинтетикой, подал газу, красота, движок порет и нет признаков прихватывания поршня.

Пока доехал до пруда, выжимал с этого кроссового ЧZ-250 по максимуму, получил огромное удовольствие от езды, с тех пор разбавляю бензин в мотоцикл и бензопилу только четырехтактным маслом полусинтетикой, очень довольный.

Получается, четырехтактное масло полусинтетика лучшее масло для двухтактного двигателя и обходится дешевле специального двухтактного масла.

Если не верите, проверьте сами, какое лучшее масло.

Как определить что двухтактный двигатель прихватывает?

Самый первый признак, резко появляется посторонний шум в двигателе, двигатель начинает терять обороты, это и есть признак прихватывания поршня. В этот момент сразу сбросьте газ, если мотоцикл и выжмите сцепление, если это успеть вовремя, поршневая выйдет из этой ситуации без повреждений.

Как разбавить масло в какой пропорции для мотоцикла, бензопилы, бензокосилки, бензогенератора и т.д?

В инструкции даются такие соотношения, для не обкатанного двигателя 1/20 для обкатанного 1/25. Но здесь нельзя тупо исполнять эти пропорции, все зависит от того как жмете на газ.

Если сильно не гоняете, ездите спокойно на мотоцикле или пиля бензопилой не выжимаете полный газ, тогда в обкатанный двухтактный двигатель лейте бензин разбавленный маслом 1/25 для двигателя будет хорошо. Но если любите открывать газ на полную давая движку максимальные обороты то разбавляйте бензин с маслом в пропорции как для обкатки 1/20, так как двигатель работая на предельных оборотах будет нуждаться в повышенной смазки.

Если это не учитывать, то разбавленный бензин 1/20 при спокойной езде будет частенько подливать свечи, но если гоняете и любите полный газ то разбавив бензин 1/25 двигатель будет прихватывать на максимальных оборотах, а это может привести к поломке поршня.

Двухтактный движок устроен так что часть масла задерживается в поршневой и коленвале, но когда выдаешь газ на всю катушку мало очень сильно выдувается с поршневой не задерживаясь здесь обязательно нужна смеясь 1/20.

Пример как разбавить масло в бензине, возьмем 1/20, получается так, на 20литров бензина 1 литр масла, 10 литров бензина 0,5 литра масла.

Почему пила или мотоцикл выплёвывает масло через глушитель?

Здесь все нормально, пила так и мотоцикл с двухтактным двигателем выплевывает лишнее масло из глушителя. Значит слегка переливаете масло в бензин, если при этом двигатель работает прекрасно переживать не стоит. А если движок заливает свечи, двигатель начинает работать с перебоями, тогда уменьшите количество масла в бензине, долив чистого бензина в бак.

Горобинский С.В.

Для тех, кто не знает, в двухтактном движке нет клапанов, и чтоб смазывать коленвал и поршень, добавляют масло в бензин. Эти движки стоят на байках. Нередко хозяева байков задаются вопросом, почему движок плохо заводится, работает с перебоями, почему теряется компрессия, заклинило поршень. А нередко все дело в масле, ведь им разбавляют бензин. В текущее время на прилавках магазинов имеется в продаже много двухтактного масла, но это масло не подойдет для двухтактников, которые развивают огромные обороты мотора.

Наилучшее масло для байка
Создается воспоминание, что разрабатывая двухтактное масло, его выдумали, но не испытывали. А масла MC20, M8 нельзя и близко подпускать к двухтактному движку, если вы любите погонять. Но если при езде на байке не даете много газу, можно использовать эти масла.

Как найти, что прихватывает двухтактный движок

1-ый признак — в движке вдруг возникает сторонний шум, признак прихватывания поршня, движок теряет обороты. В таковой момент необходимо скинуть газ и выдавить сцепление, если успеть это впору сделать, то из этой ситуации поршневая выйдет без повреждений.

В какой пропорции разбавить масло для байка
В аннотации предлагают такое соотношение: для обкатанного мотора — 1/25, для не обкатанного — 1/20. Не надо глупо исполнять пропорции, все будет зависеть от того, как вы будете нажимать на газ. Если не учесть этого, то при размеренной езде разбавленный бензин 1/20 будет подливать свечки, но если вы очень гоняете и если разбавите бензин 1/25, то движок станет прихватывать на наибольших оборотах, что приведет к поломке поршня.

Двухтактный движок так устроен, что часть масла может задерживаться в коленвале и поршневой. Когда же газ выдается на полную катушку, то масло очень выдувается с поршневой, тут нужна смесь 1/20. Как разбавить масло в бензине, чтоб получить 1/20? Необходимо взять 10 л. бензина и пол-литра масла либо 20 л. бензина и литр масла.

Почему байк выплевывает масло через глушитель?
Здесь все нормально, байк из глушителя выплевывает избыточное масло. Не стоит переживать, если вы в бензин немного переливаете масло и движок отлично работает. Когда свечки заливает движок, а движок работает с перебоями, тогда необходимо уменьшить количество масла в бензине и долить в бак незапятнанный бензин.

Для двухтактных движков байков Тула, ИЖ Юпитер, ИЖ Планетка отлично подходит моторное российскее масло М8В. Для таких байков как Планетка и ИЖ пропорция для консистенции с литром бензина приравнивается — 25 гр на 1 л бензина.

Для байка Тула необходимо долить малость больше масла, на литр бензина пригодится 30 гр.

Для консистенции с бензином подойдет хоть какое российскее доступное моторное масло. Самое главное, чтоб моторное масло не было не полусинтетическим и синтетическим. Лучше масла чем М8В для консистенции с бензином не отыскать, это моторное масло имеет синий цвет и очень густое.

Главное правило говорит, что при смешивании масла с бензином лучше перелить, чем же не долить. Если не долить в бензин масла, то это негативно скажется на поршневой. Из-за этого движок очень перегреется и произойдет заклинивание.

При переливании в бензин моторного масла есть маленькая неувязка — у байка падает динамика разгона. По другому говоря, при переливе моторного масла байк не будет стремительно набирать обороты, а движок станет очень коптить. Из глушителя выйдет много сизого дыма. Чтоб такового не вышло, необходимо соблюдать пропорции масла, когда будете лить его в бензин.

Бытовые и профессиональные бензопилы приводятся в действие двухтактными ДВС, работающими на дозированной смеси бензина и адаптированного к сложным условиям работы моторного масла. Правильные пропорции масла и бензина для бензопилы — одно из важных условий стабильных тяговых характеристик двигателя и малозатратной выработки его назначенного ресурса.

Необходимость получения достаточно высокой мощности от малокубового силового агрегата вынуждает эксплуатировать бензопильные двигатели на высокооборотных режимах, поэтому к качеству обоих компонентов топливной смеси предъявляются повышенные требования.

Основной компонент топливной смеси для бензопильных двигателей — бензин с октановым числом не ниже 92. Для приготовления топлива не пригоден расходный материал с просроченным хранением, изготовленный на основе газового конденсата, имеющий в своем объеме воду и механические примеси.

  • Мнения экспертов по применению бензинов разных марок неоднозначны. С одной стороны признается неполное соответствие отечественного бензина А-92 европейским стандартам.
  • С другой — подвергается сомнению качество бензина А-95 из-за большого содержания противодетонационных присадок. Использовать это топливо для приготовления горючего для бензопилы можно только при полной уверенности в его качестве.
  • Сложность заключается в наличии различных улучшающих присадок, с помощью которых недобросовестные производители и реализаторы повышают эксплуатационные свойства автомобильного бензина с меньшим октановым показателем.

Также происходят необратимые изменения рабочих свойств горючего при достаточно длительном его хранении в пластиковой таре, независимо от уровня ее бензо-и маслостойкости.

Смазочные материалы


Более строгие критерии выбора масляного компонента. В лучшем варианте — это рекомендованное производителем минеральное или полусинтетическое моторное масло, предназначенное для работы в высокооборотных двухтактных ДВС с воздушным охлаждением.

Преимущество минеральных масел в их меньшей стоимости. Их более дорогие полусинтетические и синтетические аналоги выгодно отличаются улучшенными рабочими характеристиками и соответствием экологическим стандартам.

Синтетики:

  • сохраняют рабочие свойства в широком диапазоне рабочих температур;
  • не образуют нагара;
  • содержат в своем составе моющие, противоокислительные, консервирующие и другие полезные для работы силового агрегата присадки.

Преимущества фирменных масел

На производстве специальных моторных масел специализируются многие отечественные и зарубежные производители, но самые высокие рейтинговые показатели у брендовой продукции Штиль, Хускварна и Макита.

Только по отдельным параметрам фирменному ассортименту уступают отечественные моторные масла торговой марки Лукойл.

С учетом внешних факторов топливная смесь может корректироваться в сторону увеличения количества масла. Такая необходимость возникает на этапе нового инструмента, а также при высокой температуре воздуха. В таком случае стандартная дозировка масла увеличивается на 20%.

На практике применяется увеличение в топливной смеси процентного соотношения масла, если его характеристики не полностью отвечают заявленным требованиям. Сколько масла на литр бензина нужно в каждом конкретном случае, определяет сам пильщик.

Мерные емкости

Для соблюдения правильной пропорции бензина и масла может задействоваться нанесенная на корпус пилы расчетная таблица. Фирменная тара ведущих производителей моторных масел оборудована встроенными мерными устройствами, обеспечивающими точную дозировку масла для разных объемов топливной смеси.

Мерная посуда входит в заводской комплект многих моделей бензопил бюджетной категории. В отдельных случаях разбавить бензин с маслом в заданной пропорции поможет медицинский шприц объемом 20 см3.

Особенности приготовления и хранения топливной смеси

Правила техники безопасности предписывают разводить бензин и масло в металлической канистре. Так устраняются риски образования статического электричества и возгорания топлива.

Специалисты советуют залить масло в неполную емкость, тщательно перемешать, после чего долить чистым бензином до заданного уровня. Следует исключить из повседневной практики экономию рабочего времени приготовлением рабочей смеси непосредственно в бензобаке бензопилы.

Данная технология чревата отказами топливной системы из-за попадания большого количества масла в карбюратор, необходимостью разборки и тщательной промывки.

Смесь лучше готовить в количестве, которого должно хватить на выполнение разовых работ. Проблема заключается в необратимом ухудшении рабочих свойств смеси в процессе хранения. Готовый состав рекомендуется использовать на протяжении нескольких ближайших дней.

Смесь бензина с маслом месячной выдержки ухудшает тяговые возможности двигателя. Также имеет место образование смолистых соединений в топливной системе и интенсивное нагарообразование в камере сгорания, потеря подвижности поршневых колец.

  • С минимальным ущербом для качества хранить бензин с маслом желательно на протяжении не более 2-х недель. При температуре окружающей среды 25 и более градусов тепла, этот срок уменьшается до 8-10 дней.
  • В целях экономии, просроченную смесь можно постепенно расходовать, подмешивая в свежий состав в количестве не более 10% от общего объема.

Во избежание проблем связанных с отказом топливной системы, приготовленную смесь рекомендуется профильтровать через не волоконный материал типа замши, или мелкоячеистую саржевого плетения, металлическую сетку.

Особенности обкатки нового инструмента

В это понятие входит щадящий режим работы бензопилы на начальном этапе ее эксплуатации. Технология также предусматривает работу двигателя на смеси с увеличенным на 20% содержанием моторного масла.

Время обкатки в моточасах указывается в прилагаемой инструкции. На практике, для выхода инструмента на рабочий уровень, достаточно выработки 3-5 заправок бензобака пилы.

Новые модели в обкатке не нуждаются, но первые часы работы бензопилу не рекомендуется использовать с большими нагрузками.

Главным типом топлива для двигателей двухтактного типа является смесь масла и бензина. Одной из причин повреждения механизма может стать неверное изготовление представленной смеси. Также чревата неприятностями ситуация, когда масла в бензине нет вовсе. Для изготовления смеси такого рода применяется особое масло, имеющее специальную маркировку. Она обозначает, для чего именно необходимо его использовать. Опытные водители и механики знают, что создать эффективную смесь не так просто. Необходимо верно рассчитать соотношение бензина и масла для двухтактного двигателя.

Некоторые автовладельцы прибегают к личным рецептам, дополняя смесь определенными «засекреченными» составляющими, среди которых бывает и газировка. Для правильного изготовления топливной смеси необходимо соблюдать определенные требования и рекомендации изготовителя.

Топливо и масло

Чтобы точно определить, какое использовать соотношение бензина и масла для двухтактного двигателя, важно знать все эксплуатационные свойства той техники, для которой необходимо топливо. С этой целью чаще всего применяются самый обычный бензин и масло от разнообразных изготовителей. Для описываемого процесса лучше всего подойдет 92-й либо 95-й бензин.

Следует учесть, что многие изготовители пишут самые разные пропорциональные соотношения смеси бензина и масла для двухтактных двигателей. Немаловажно всегда смотреть на масляную канистру и на инструкцию по его использованию, где могут быть написаны необходимые пропорции. Марку масла необходимо выбирать, ориентируясь на предпочтения владельца авто. Очень важно перед покупкой изучить описание товара, в котором обязательно указывается, для какой техники он предназначен.

Правила изготовления смеси

Весь процесс по производству представленной смеси необходимо начинать с четкого изучения инструкции. Как было сказано ранее, некоторые водители, имеющие большой опыт, все делают на глаз. Естественно, с течением времени каждый водитель запоминает пропорции. Однако лучше перед началом процесса изготовления прочесть инструкцию.

Правила использования смеси

Пропорции бензина и масла для двухтактных двигателей никогда нельзя менять. Некоторые водители не придают этому правилу большого значения. Поскольку масло стоит дорого, его стараются сэкономить. Однако недостаточное количество данного компонента в смеси чревато тем, что происходит перегрев поршня и цилиндра непосредственно самого двигателя. В результате возникают проблемы, требующие основательного ремонта.

Сколько масла в бензин для двухтактного двигателя необходимо добавлять, если уменьшать его процентное содержание нельзя? Если увеличить количество этого компонента, то это скажется на функционировании двигателя. Лишнее масло будет давать нагар, а двигательный механизм будет быстрее изнашиваться.

Важно помнить, что нельзя изготовленную смесь держать более месяца, так как она теряет собственные характеристики, и ее применение пагубно скажется на двигателе.

Необходимо смотреть, чтобы в представленную смесь не попала грязь, пыль или иной мусор, из-за которого двигатель перестанет работать.

Процесс смешивания и пропорции

Как понять, сколько масла на литр бензина для двухтактного двигателя потребуется? Это очень просто рассчитать, так как все основные данные находятся под рукой. Например, непосредственно на упаковке написано, сколько масла на литр бензина понадобится для изготовления качественной смеси. Количество данного ингредиента может отличаться, что зависит от изготовителя. Чаще всего применяются пропорции 1:50 либо 1:40. Могут быть и некоторые отступления от подобных параметров.

Как только четкие пропорции будут определены, надо приступать к изготовлению смеси. Для этого процесса прекрасно подходят самые различные емкости. Очень важно знать, что топливо мешать с маслом в самом бензобаке запрещается. Смесь нужно делать отдельно. Заливать ее в бак можно только после окончания процесса.

Тара, в которой можно готовить и хранить смесь

  1. Особые емкости для смешивания. Они имеют вид канистр с несколькими отверстиями. Чтобы изготовить смесь, уже вычисленное соотношение бензина и масла для двухтактных двигателей следует залить в канистру, закрыть ее и пару раз наклонить. Подобные емкости весьма комфортны, но и стоимость у них высокая. Если необходимо изготавливать смеси часто, лучше не жалеть денег и прикупить себе подобную тару.
  2. Канистры из пластика либо металла. Необходимо при применении такой тары из стекла или пластика быть осторожным, так как при их использовании может возникнуть разряд электричества. Если надо сделать немного смеси, то прекрасно подойдет простая пластиковая бутылка.
  3. Подручные средства. Чтобы сэкономить деньги, большое количество автолюбителей пользуется самыми разными емкостями, имеющимися в их распоряжении. Это не запрещено, но нужно быть уверенным, что бензин не разъест материал тары.

Хранение смеси

Изготовители говорят, что держать смесь лучше всего не просто в чистой емкости, а в такой, которая изготовлена из металла. Важно помнить, что нельзя оставлять такую тару под палящим солнцем. Нагрев не только испортит смесь, но может спровоцировать более неприятные последствия.

Максимальное время хранения топливной смеси — месяц.

В зависимости от того, как часто используется автомобиль, одни водители делают смесь несколько раз в месяц, а другие — несколько раз в неделю. Естественно, не каждый автолюбитель постоянно измеряет соотношение бензина и масла для двухтактных двигателей, а готовит смесь впрок. Однако не стоит забывать, что более свежий продукт будет лучше влиять на функционирование двигателя.

Очень многие автолюбители для хранения смеси используют пластмассовые канистры, а также пластиковые бутылки. Это вполне комфортно и практично. Для бутылки легко можно найти подходящее место в гараже. Но с такой тарой необходимо быть внимательным. так как во время длительного хранения в пластиковой емкости смесь способна нарушить ее целостность. Стоит отметить, что сам процесс разъедания пластмассы достаточно быстрый. По этой причине хранить смеси надежнее в таре из металла.

Соотношение масла и бензина представляет для двухтактных двигателей основной вид топлива. Топливная смесь гарантирует продуктивную работу мотора, способствует сохранению его движущих частей и уменьшению количества поломок.

Топливо и масло для приготовления смеси

Правильно приготовить топливную смесь – не всегда просто. Нужно правильно рассчитать пропорции, смешать жидкости и правильно хранить готовую смесь. Некоторые водители используют собственные рецепты, добавляя свои «секретные» ингредиенты, среди которых может быть даже газировка. Чтобы приготовление топливной смеси не было проблемой, нужно придерживаться нескольких простых правил и следовать инструкции от производителя.

Для приготовления смеси используют стандартный бензин и масло от различных производителей. Бензин какой марки следует использовать для приготовления масляной топливной смеси? Некоторые ошибочно полагают, что лучше всего подходит бензин 80-й марки, ведь в нём множество различных присадок. Это отчасти является правдой, однако это не делает его лучше бензина 92-й и 95-й марок.

Тем более достать бензин 80-й марки в России очень трудно, ведь не один крупный производитель топлива в стране сейчас его не выпускает. Поэтому лучшим вариантом является бензин 95-й марки, который имеет практически одинаковую стоимость, что и бензин 92-й марки.

Какое масло лучше всего подходит для приготовления смеси? Всё зависит от предпочтений водителя в том или ином производителе. Единственное, важно использовать масло только по предназначению. Если масло для трактора или лодки – то для автомобиля его применять не стоит.

Правила приготовления топливной смеси

Процесс приготовления топливной смеси следует начинать с детального ознакомления с приложенной к ней инструкцией. Как упоминалось на начале статьи, некоторые водители, обладающие, по их мнению, невероятным опытом, всё делают «на глаз». Конечно, со временем каждый водитель знает, как и что необходимо делать, однако каждая смесь имеет свои отличия, поэтому ознакомится с советами от производителя никогда не будет лишним.

К главным правилам эксплуатации топливной смеси относятся:

  • Ни в коем случае не уменьшать пропорции масла по отношению к бензину. Масло – дорогостоящий компонент, поэтому многие решают на нём экономить. Однако недостаточное количество масла в смеси приводит к сильному нагреву поршня и цилиндра двигателя. Из-за этого появляются задиры, что в итоге приводит к необходимости проведения серьёзного ремонта.
  • Не использовать слишком много масла по отношению к бензину. Увеличение пропорций масла также является губительным для работы двигателя. Излишнее количество масла приводит к увеличению нагара и быстрому износу двигательного механизма. Ремонт в таком случае обойдётся так же дорого, как и в первом случае.
  • Нельзя хранить приготовленную смесь дольше 30 дней. В противном случае она теряет свои свойства и использование такой смеси, может причинить вред двигателю.
  • Нельзя допускать попадания грязи, пыли и другого механического мусора, из-за которого двигатель может прийти в негодность.

Пропорции и процесс смешивания

Как определить пропорции для смешивания масла с бензином? Стандартные пропорции должны быть указаны на ёмкости с маслом. Количество используемого масла может отличатся в зависимости от производителя, однако зачастую используются пропорции 1:40 или 1:50. Допускается небольшое отклонение от такого соотношения – это не повлечёт серьёзных последствий.

Определив точные пропорции, нужно переходить к непосредственному приготовлению смеси. В чём это можно сделать? Для этого подойдут различные ёмкости. Важно: ни в коем случае нельзя смешивать топливо с маслом непосредственно в бензобаке, вливая по очереди одну жидкость за другой – смесь всегда готовится отдельно и только потом потихоньку заливается в бензобак.

Для смешивания можно использовать самые разные приспособления, среди которых:

  1. Специальные ёмкости для смешивания. Это удобные канистры с двумя отдельными ответствиями – отдельно для бензина и масла. Чтобы приготовить смесь в такой таре, нужно лишь налить нужное количество жидкости, закрыть ёмкость и несколько раз наклонить канистру. Такие приспособления очень удобные, однако и стоят они достаточно дорого. Если смешивать смесь приходится достаточно часто, то стоит задуматься о приобретении такой тары.
  2. Обычные металлические и пластиковые канистры. Стандартные канистры – наиболее практичные приспособления. Стоит лишь быть внимательными при использовании пластиковых и стеклянных канистр, ведь при их использовании существует вероятность возникновения разряда электричества. Если необходимо приготовить небольшое количество смеси, можно использовать обычную пластиковую бутылку.
  3. Подручные средства. Для экономии средств многие используют подручные приспособления, например, детские рожки и даже шприцы. Такие средства не очень удобные, зато и стоят копейки.

Как и в чём хранить готовую смесь?

Производители рекомендуют хранить топливную смесь в чистой ёмкости, лучше всего в металлической. Ни в коем случае нельзя оставлять смесь под прямыми солнечными лучами, ведь это приведёт не только к потере её свойств, но и к другим очень неприятным последствиям. Максимальный срок хранения готовой смеси – 30 дней.

В зависимости от частоты использования автомобиля, некоторые водители готовят смесь раз в неделю, другие – раз в месяц. Конечно, не каждый владелец имеет время, чтобы постоянно измерять пропорции и смешивать топливо с маслом. Важно помнить, что чем «свежее» смесь – тем лучше она для двигателя.

Многие в качестве тары для хранения смеси используют пластиковые канистры и бутылки. Это удобно и практично. Для небольшой пластиковой бутылки всегда найдётся место. Однако в этом стоит быть осторожными. Дело в том, что при длительном хранении в таре из пластика, топливная смесь в прямом смысле может «проесть» в ней дыру. Процесс разъедания пластика проходит очень быстро. Поэтому лучше всего использовать металлическую тару.

Возможно это не так удобно, но зато более надёжно. Если всё же есть необходимость использования пластиковой канистры, то помните, что хранить в ней смесь можно не более двух — трёх дней. Далее её нужно перелить в другую тару.

Признаки неправильного использования

Использование загрязнённой или диспропорциональной смеси может привести к серьёзным неисправностям в работе двигателя. Если вы ошиблись при смешивании – ничего страшного, ведь автомобиль сам вам об этом скажет. Вам нужно лишь быть внимательным к некоторым признакам, среди которых:

  • Появление грязи и различных отложений на карбюраторе.
  • Быстрое загрязнение топливного фильтра, расположенного в бензобаке.
  • Окисление стенок карбюратора и потеря эластичности резиновой диафрагмы в различных частях бензобака. Этот признак проявляется лишь при длительном хранении непригодной смеси непосредственно в бензобаке автомобиля.

Образование смолистых отложений в районе карбюратора.

При малейшем проявлении одного из признаков необходимо внести изменения в процесс смешивания, подобрав более подходящие пропорции. Таким образом можно подобрать идеальную топливную смесь и избежать серьёзных нарушений в работе двигателя.

Чтобы самостоятельно приготовить правильную топливную смесь, которая обеспечит идеальную работоспособность двигателя, необходимо использовать подходящее топливо, чётко придерживаться указанных производителем пропорций, использовать подходящую ёмкость и хранить готовую смесь не дольше 30 дней. Придерживаясь этих правил, вы приготовите идеальную смесь для двигателя вашего автомобиля.

Видео: приготовление топливной смеси для двухтактного двигателя

Некоторые хитрости работы с бензотриммером.

Наступила летняя пора, и на приусадебных участках привычно затарахтели бензокосы. Отличный инструмент, мощный и мобильный. При помощи бензинового триммера и траву можно скосить, и от высохшего бурьяна избавиться. Однако бывают случаи, что мотокоса не заводится, работает с перебоями или не развивая полной мощности. Тут уже конечно не до работы! И как говориться, больше дёргаешь рукоятку стартёра, чем косишь.

Трудности с запуском возникают не только у видавших виды мотокос, но и у новых. Как же быть в этой ситуации? Выход один – прислушаться к советам экспертов и воспользоваться их практическим опытом!

Вы купили себе новый бензиновый триммер и с ним сразу возникли сложности. Очень плохо заводится. Если немного покосить, а потом выключить, то завести её «на горячую» ещё большая проблема, чем «на холодную». Что с ним делать, ума не приложу, как правильно заводить?

Инструкция по заводу мотокосы звучит так:

1. Включить зажигание.

2. Подкачать топливо силиконовой кнопкой (праймером), находящимся снизу карбюратора. Нажатий необходимо делать столько (или чуть больше), сколько написано в инструкции, обычно около 8-10.

3. Закрыть воздушную заслонку.

4. Зафиксировать рычаг газа кнопкой-стопором на повышенных оборотах.

5. Дёрнуть рукоятку стартёра 2-3 раза. Двигатель должен «схватиться».

Если двигатель «схватился» и заглох, то нужно перевести воздушную заслонку в положение 1/2 и снова попробовать завести. Если мотор завёлся, то сбрасываем газ и переводим воздушную заслонку в положение «открыто». Начинаем работу.

Выполняя манипуляции по подкачке топлива, не надо бояться его перелить. Если такое случилось, и, как говорится, «залили свечу», то откручивать её не надо, достаточно перевести воздушную заслонку в положение «открыто» и, удерживая полный газ, одновременно прокрутить двигатель стартёром 2-4 раза. После этого можно заводить двигатель и приступать к работе.

 

Время непрерывной работы бензокосы указано в инструкции триммера. В среднем косим 15-20 минут, после чего глушим триммер и даём ему остыть 3-5 минут. Также на продолжительность непрерывной работы оказывают погодные условия. В жаркую погоду, при скашивании высокой травы, зарослей бурьяна, под большой нагрузкой триммер перегревается быстрее.

Многие проблемы с мотокосой возникают из-за неправильно приготовленной топливной смеси. В двухтактных двигателях смазка производится специальным маслом (не обычным моторным!), смешанным с бензином. Если масло не смешать с бензином, то мотокоса быстро выйдет из строя. Масло/бензин смешиваются в пропорции, указанной в инструкции триммера. Обычно это 1:40 или 1:50.

Часто возникает вопрос: пропорция 1:50 – это сколько масла и бензина?

Цифры означают следующее: на одну часть масла берётся пятьдесят частей бензина. Отсюда: 1000 мл (1 литр бензина) делим на 50, получаем 20 мл, то есть 1:50.

Таким образом можно высчитать состав топливной смеси (бензин/масло) в любых пропорциях. Чтобы добавлять масло в бензин не «на глазок», можно посоветовать взять медицинский шприц на 20 мл, набрать в него масло и «впрыснуть» в ёмкость для приготовления топливной смеси.

На период обкатки двигателя (это примерно работа триммера на 2-3 баках) количество масла можно увеличить. Например, смешать его с бензином в пропорции 30:1.

Малое количество масла, смешанного с бензином, приводит к усиленному износу цилиндропоршневой группы. Переизбыток масла в смеси хоть и не так фатален, но также вреден. Может произойти закоксовывание поршневых колец, быстрое образование нагара в камере сгорания, падение мощности двигателя. Кроме этого, закоксовывается сетчатый экран глушителя. Поэтому некоторые пользователи (после окончания гарантийного срока на триммер) рекомендуют его демонтировать.

Бензин, используемый в мотокосе – АИ 92. Марка бензина точно прописывается в инструкции по эксплуатации. Не стоит пытаться «форсировать» движок, заливая в него 95-й бензин. Это может привести к перегреву, неустойчивой работе триммера и поломки.

Не рекомендуется оставлять топливо в баке триммера при длительном перерыве в работе. Рабочий день лучше заканчивать, полностью выработав всю смесь. Если этого не сделать, то, поскольку за ночь бензин из двигателя испарится, а тонкая плёнка масла останется, могут засориться жиклёры карбюратора. Это вызовет трудности при следующем запуске двигателя.

Также необходимо соблюдать технику безопасности при хранении топлива. Многие заливают бензин в пластиковую бутыль из-под воды. Стоит ли так делать?

Ни в коем случае нельзя хранить бензин в пластиковой таре из-под воды. При смешивании топливной смеси накапливается статический заряд, можно «словить» искру.

Поэтому на заправках не разрешают заправлять бензин в пластиковые канистры, только в металлические. Перед заливкой бензина в металлическую канистру её лучше поставить на землю, так снимается статика с корпуса.

Но бывают такие ситуации, когда простые манипуляции с мотокосой не помогают. Двигатель всё равно не заводится. В этом случае в ход идёт проверяем систему питания и зажигания, руководствуясь правилом «мотор не работает, если нечему гореть или нечему поджечь».

Бензотриммер любит чистоту. Надо следить за чистотой воздухофильтра и топлива. Бензин, купленный на заправке, лучше отстоять 2 дня и пропустить через простейший фильтр – кусочек байковой материи.

Электрооборудование проверяем следующим образом:

1. Выкручиваем свечу, осматриваем зазор между электродами.  Выставляем правильный зазор между электродами можно «дедовским» способом. Берём лезвие от бритвы, ломам его пополам и вставляем самодельный щуп между электродами. Если лезвия входят плотно, то зазор идеальный.

2. Надеваем на свечу колпачок высоковольтного провода и прислоняем свечу к металлической поверхности двигателя. Дёргаем несколько раз стартером. Если искра хорошо бьёт в одну точку, то зазор отрегулирован правильно. Если нет – искра слабая или «блуждает», то необходимо повторно отрегулировать зазор между электродами.

Также в электрооборудовании может быть пробита катушка зажигания. В этом случае мотокоса не заводится или заводится и работает с перебоями, а потом глохнет, или на «горячую» не заводится вообще.

Проверить исправность катушки можно так же, как и при проверке искры: выкручиваем свечу, прислоняем её к корпусу триммера. Если при рывке стартёра искры нет, или она появляется через раз – надо менять катушку.

Если с электрооборудованием всё в порядке, то проверяем карбюратор.

На триммеры ставят вакуумные карбюраторы. При его разборке, чистке или промывке нужно быть предельно внимательным – ни в коем случае не разбирать нижнюю часть карбюратора, где находится праймер. Воздушный фильтр (он виден, если снять защитный кожух с карбюратора) нужно промывать моющими средствами. Лучше всего – для мытья посуды. После сушки ставим обратно. Карбюратор промываем чистым бензином и продуваем все отверстия насосом. Фильтр бензопровода также промываем, затем всё сушим и собираем. Обычно после всех манипуляций триммер начинает работать.

Тонкий тросик вместо лески, стоит ли его ставить на мотокосу?

Эта мысль приходит в голову практически каждому, кому приходилось выкашивать 10 соток, поросших высокой травой. На первый взгляд идея кажется неплохой. Тросик прочнее лески, не так сильно изнашивается. Однако не все так просто.

Если ставить тросик вместо лески, без возможности его выпуска, надёжно зафиксировав два конца тросика и обрезав их сваркой (капля оплавленного металла удерживает тросик от распускания). Траву такой инструмент «валит» на раз. Срубает поросль примерно до пальца толщиной. Камней не так боится, как диск. Есть правда, проблема: при износе отламываются кусочки ниток тросика, и эти скрученные проволочки остаются на месте покоса. Если на них наступить, можно пораниться.

Но кусочки тросика, оставшиеся на поле, – это полбеды. Леска, обрываясь, ослабляет динамические удары на трансмиссию и двигатель, тросик такой возможности не даёт. Итог быстрый износ мотокосы.

У любой косы есть на защитном кожухе нож, который обрезает излишек лески после заводки, а трос уже не обрезать. Если часть троса обломалась, то в результате возникает дисбаланс, повышенная вибрация. Итог: разбиваются подшипники привода вала.

Также нужно помнить, что кусочек тросика, раскрученный центробежной силой при вращении триммерной головки, летит, как пуля. Представьте, что будет, если он попадёт в ногу или кому-нибудь в глаз?

Использование вместо лески тросика, проволоки, многожильного кабеля приводит к быстрой поломке триммера. Кроме этого – это прямое нарушение техники безопасности!

Опытные пользователи рекомендуют покупать леску с профилем «звёздочка». По сравнению с круглой, она и косит намного лучше, стебли толщиной в палец леска диаметром в 3 мм рубит в лёгкую, и меньше расходуется.

Основные причины поломок двигателей «Лифан»

Lifan — популярный китайский бренд, который объединяет линии по производству малокубатурной мототехники и крупных автобусов. Но основную популярность имеют двигатели для мотоблоков, сельскохозяйственной техники и малого мототранспорта.

Дизельные и бензиновые двигатели отличаются моторесурсами. Первые способны предоставить 4 000 м/ч, вторые — 1 500 м/ч. Но, несмотря на данное преимущество, дизельные при покупке и в эксплуатации обходятся намного дороже бензиновых (карбюраторных). Поэтому владельцы мотоблоков делают выбор в пользу карбюраторных двигателей «Лифан».

Своевременное обслуживание и ремонт двигателей специализированных аппаратов, значительно продлевают срок службы крупного инструмента.

 

Поломки и инструкции по ремонту

К неисправностям двигателя и его узлов можно отнести:

  • проблемы с быстрым запуском;

  • работа мотора с перебоями;

  • двигатель Lifan дымит;

  • не развивает обороты или работает рывками;

  • неправильная работа коробки передач и сцепления;

  • проблемы в системах охлаждения, смазки и т. д.

При данных проблемах необходимо устранить основную причину, посредством проведения правильной диагностики и ремонтных работ.

  • Важно! Вы обнаружили неисправности мотоблока? Моментально отключите агрегат для его остывания, и только спустя время приступайте к наладке!

 

Рассмотрим основные причины частых неисправностей и методы их устранения

1. Двигатель мотоблока работает с перебоями, не развивает обороты или наоборот идет «вразнос» — стремительно набирает их.

Причины

Устранение

Слабая фиксация рычагов регулятора и тяги.

Необходимо отрегулировать и подтянуть привод управления.

Засор воздушного фильтра.

Чистка или замена фильтра.

Засор глушителя.

Чистка нагара на внутренних стенках глушителя.

Засор карбюратора.

Необходимо снять узел, разобрать и очистить, собрать и правильно отрегулировать.

Засор свечи.

Устранение нагарных продуктов на свече.

Износ цилиндро-поршневой группы.

Срочная замена деталей.


 

2. При включении — потеря мощности и остановка двигателя.

Причины

Устранение

Перегрев узлов.

Выключить мотоблок и подождать его охлаждения. Проверить уровень масла в картере, чистоту поверхностей блоков и головок цилиндров.

 

 

3. Двигатель заклинило.

Причины

Устранение

В картере недостаточный уровень масла.

Добавить масло до требуемого уровня.

Образование надира на нижней головке шатуна.

Двигатель мотоблока разбирается и проверяется состояние каждого узла и компонента на исправность, деформированность, оплавленность.

Шатун или разбрызгиватель масла неисправны.

Непригодные детали — заменить.

 

4. Двигатель «Лифан» дымит, из мотоблока валит белый дым и работает «в захлеб».

Причины

Устранение

Топливо низкого качества.

Залить высококачественный бензин.

Мотоблок стоит под уклоном (картерное масло образует густой дым, попадая на клапан).

Выровнять агрегат.


 

 

5. Мотоблок не заводится.

Необходимо проверить свечи зажигания. Если свечи сухие, то в цилиндрах двигателя нет топлива.

Причины

Устранение

Отсутствие бензина.

Заправить бензобак.

Закрыт топливный кран.

Открыть кран подачи топлива.

Мелкий мусор в отверстии пробки бензобака.

Очистить дренаж, промыть бак и залить чистый бензин.


 

В случае, если бензин поступает в карбюратор, но не доходит до цилиндра, необходима регулировка карбюратора двигателя «Лифан». Для устранения неисправности весь узел снимается, выполняется разборка и чистка. После этого, необходимо собрать детали и установить их обратно в агрегат.

Если при проверке свечи влажные, это означает, что топливо поступает без проблем и необходимо выявить одну из следующих проблем:

Причины

Устранение

Система зажигания не работает, если:

 

  1. На электродах есть нагар.

  2. Нарушена величина зазора между электродами.

  3. Повреждены изоляторы свечей или проводка.

  4. Замкнута кнопка «СТОП».

  5. Дефекты на статоре.

  1. Очистка свечей наждаком, промывка бензином и сушка.

  2. Наладка зазора боковым электродом.

  3. Замена свечей и проводки.

  4. Наладка контактов.

  5. Смена статора.

Нарушение герметизации соединительных элементов и уплотнений.

Подтяжка крепежей-болтов, проверка прокладок.

 


 

Обслуживание двигателя «Лифан»

Для предотвращения основных поломок мотора, обеспечения его долговечной работы, нужно выполнять регулярное техническое обслуживание.

 

Перед каждым запуском:

  • Проверка уровня масла, замена или доливка нового.

  • Очистка или замена воздушного фильтра.

 

ТО каждые 6 месяцев:

  • Проверка и очистка отстойника.

  • Проверка, регулировка и замена свечей зажигания.

  • Наладка искроуловителя.

 

Ежегодное ТО

  • Проверка и наладка холостого хода двигателя.

  • Регулирование оптимального размера между клапанами.

  • Полная замена масла на новое.

  • Капитальная чистка топливного бака.

Каждая модель из бензиновых двигателей «Лифан» выполнена из материалов высочайшего качества по всем стандартам. Так как основным приоритетом у производителя является надежность, то при своевременной диагностике мотора сельхозтехника будет радовать обладателя легкой и эффективной работой с низким уровнем шума и вибраций!


 

 

Если двигатель перегревается

Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.

В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.

№1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).

№2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.

Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.

Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

00:2314.06.2010

Негерметичный радиатор охлаждения EGR

Если обнаружили прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, идёт белый дым, уходит антифриз — не спешите снимать головку цилиндров и менять прокладку. Проверьте наличие в системе радиатора системы рециркуляции EGR, и опрессуйте его. Не раз уже мастерские обжигались на этой неисправности. На видео явно видно как вылетает жидкость системы охлаждения через радиатор.

02:2110.05.2016

К чему может привести перегрев двигателя

Клиент обратился с жалобой на троение двигателя, мы сняли ГБЦ и обнаружили что 4й цилиндр полностью поплавился от температуры. Также и на ГБЦ поплавился выпускной клапан. Проверяем на сколько детали повело от температуры и, в зависимости от этого, будем капиталить или предлагать замену мотора.

00:2214.06.2010

Проверка прорыва газов в систему охлаждения

Если вызывает сомнение на счёт попадания выхлопных газов в систему охлаждения, рекомендуем приобрести приспособления для проверки герметичности №1528 JTC и №1236 JTC. наличие выделения постоянных пузырьков, гарантирует нарушение прокладки или герметичности самой головки.

Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).

№3 — Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.

Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.

№4 — Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку .

№5 — Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.

Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.

№6 — Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.

№7 — Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».

Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.

  • Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.
  • Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.
  • Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.
  • Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.

Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.

Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.

Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

Отзыв владельца автомобиля Mitsubishi Montero 2003 года ( III ): 3.5 AT (200 л.с.) 4WD

Расскажу все что знаю,а знаю не мало владел и 3 и 4 поколениями данного автомобиля.

Наверное уже все знают,но для тех кто не в курсе почему одна и та же машина называется по разному,Pajero-имя для Янонского и Европейского Рынка(куда собственно входим и мы)

В Северной и Южной Америке имя пришлось изменить на Montero так как в их переводе Pajero-ругательное слово. 

Машины между собой отличаются не сильно,у Американцев стандартно другая свято техника(традиционно отстойная) и как правило не понятные для нас Европейцев комплектации.(ну свои у них представления что вы хотите)

По двигателям;

Американцы идут с двигателем MPI 3,5  литра хороший мотор. Спокойно ездят и на 91...Но жрут много,реально много,по этому ели вы собираетесь много ездить это точно авто не для вас! Ситуацию спасает установка ГБО,газ этот двигатель то же ест и не плюется.

Двигатель 3.5 GDI -головная боль для России.Не жрут они наше топливо.Форсунки раз в 100.000 км поменять вообще не редкость (а их там 6 штук) +эти двигателя идут с ТНВД (так же дорогая штука в ремонте) 

Двигатель 3.0 литра бензин-великолепный двигатель! Перешедший на 3 е поколение со 2-рого,cобственно с небольшими изменениями он ставиться и на 4-е поколение.Выхаживает смело по 500 тысяч  без кап.ремонтов.И даже если вы попадете на кап.ремонт данного двигателя,он не будет сильно бить по вашему карману. 

Еще один бензиновый 3.8 переработанный 3.5GDI-стал более проще в обслуге,но жрет по 20 литров не раздумываясь....

Двигатель 3.2 дизель 4m41 хороший двигатель,НО! есть одно но,которое все портит.Насос ТНВД фирмы ZEXEL серии VRZ.Фирмы этой уже давно нет,новых насосов на всю европу по пальцам пересчитать (по цене от 400 тысяч,да да я не опечатался ценна нового насоса в европе 400.000 т.р.) в России новых нет вообще.А так как машинам уже минимум по 10 лет,то вы наверника попадете на его ремонт,даже если перед вами уже это делали,он все равно не отличается высокой надежностью и может вылюбить вам мозг.А самая главная загвозка в том,что возможно в нем просто сломался шток клапана ТПС(главная их болезнь) или заклинил поршень опережения впрыска,но в 99% cлучиях вас разведут на покупку б/у насоса целиком за 100-120 т.р. с обязательным условием отдачи вашего ТНВД взамен.И так каждый раз....По этому покупка 3-его Дизельного Pajero cпорный вопрос....Если конечно вы сами супер масер,или имеете выход на хороший сервис по ремонту данных насосов без налюбилова. ...тогда да,в остальном сам двигатель проблем не доставляет.

КПП;

Механика-вечная

АКПП-Полу вечная если хоть иногда менять масло,то что требует мануал,спокойно выхаживает более 400 тысяч.

По подвеске;

Полу вечная! Позволяет ехать где угодно и как угодно!

Раз в 150 -200 тысяч требует внимания к себе передняя подвеска как правило под замену рычаги (по два на каждое колесо) и к этому же пробегу как правило меняют аморты.Задняя выхаживает порой и по 300 тысыч...

Вечная беда что 3,что 4 того поколения-направляющие тормозных суппортов.

Еще одна беда-развальные болты,как правило в 80% cлучаев закисшие и если вы захотите сделать сход-развал у вас есть только один способ-резать рычаги на части.Что как вы понимаете неминуемо приведет к денежному попадосу!

И третьей "ахиллесовой пятой" что 3его что 4 того поколения является бак с горловиной.Гниют безбожно! Как правило больше 7 ти лет не выдерживают.Бак по нынешним деньгам 50-тос +16 горловина+снять поставить хотя бы 5 ка. ..

По всему остальному вопросов к машине нет.

И все же какой бы надежностью этот автомобиль не обладал в целом,ему минимум 10 лет,а максимум 16ть среди них уже больше половины откровенный хлам! По этому не стоит тешить себя иллюзиями что вы не будете в него вкладывать.Если вы все же основательно решились на покупку именно Montero/Pajero 3-его поколения,рассчитывайте свои финансы так,что бы после покупки у вас еще оставалась +-150 т.р.тогда вы точно можете быть уверенным в том,что покупка вас не огорчит и машина не будет стоять без движения.Если доведете до ума (а это вполне реально так как электронники в машине минимум и работает она великолепно,а основные агрегаты очень надежны) то да,на ближайшие лет 7 вы смело можете забыть о том,что у вас может что-то сломаться.(Если у вас конечно не Gdi-двигатель или 3.2 Дизель с его несчастным насосом ТНВД) И все ТО будет сводиться лишь к плановой замене масел и замене расходников.

На некоторых американских версиях я сталкивался с отсуствием СуперСелекта(система полного привода) а более дешевым вариантом как и на MonteroSport бояться ее не стоит по надежности не уступает,но по возможностям на бездорожье конечно проигрывает. ..

Салон/комфорт - тут полная жопа.

Салон по современным меркам бабушкин комод,говорить о том что пластик жесткий и тому подобное вообще смешно.Кожа -скорее дермантин.По этому если захотите эстетики,вам на перешив салона.Эргономика так же,так себе....Водительское сидение явно не рассчитано на долгие поездки,cпина начинает поднывать уже через 3-4 чеса, остальным пассажирам повезло не больше,особенно тем что в заде можно только посочувствовать.Конечно кто не когда ни на каких других автомобилях не ездил,либо пересел с Уаз 469 или Хантера,то конечно это авто покажется просто шикарным! Но если сравнивать с тем же 100-тым Крузоком не говоря уже про Lexus Lx470 с его гидро подвеской Motero/Pajero что 3,что 4 поколение-это табуретки!  

Шумоизоляция?-Забудьте! ее там нет,вы едины с окружающим вас миром))) будь то на лужу вы наехали,будь то песок под колесами,вы всецело всеми этими звуками наслаждаетесь...Решение проблемы одно,загоняете к нормальным ребятам,которые профессионально занимаются шумоизоляцией,если есть время,место и желание можете и сами разобрать салон и все проклеить в несколько слоев. Тогда хотя бы можно будет насладиться родной аудиосистемой (кстати не плохой по качеству звучания)

По вместительности/трансформации вопросов нет,все же размеры обязывают.

И что мы имеем в сухом остатке?

За 500-600 т.р. мы получаем настоящий внедорожник с отличной системой полного привода.Великолепной надежностью основных агрегатов (про все косяки я писал выше) 

Отличная вместимость/грузоподъемность.Относительно современный внешний вид.

Что мы можем купить за эти деньги? 

100-тый кукурузник не дай вам бог купить его за эти деньги,это будут машины первых годов выпуска с еще более унылым салоном,4х ступенчатым автоматом и в 90% случаев проблемными документами ввиду мега популярности у угонщиков тех времен(собственно сейчас это актуально для владельцев 200 тых) или просто отгнившему номеру рамы (в отличие от Моntero/Pajero 3,4 поколения где номер выбит под капотом,крузаки что 100-ки что 200 тые по прежнему выбивают его в низу  на раме в р-оне левого колеса что после наших реагентов и климата неменуеммо без должного ухода и внимания ведет к его коррозии)

Nissan Patrol в кузове Y61 это еще большее уныние что по салону,что по внешности,что по ездовым свойствам. ...Неразрездные мосты дают о себе знать! Управляемость и комфорт реально на уровне Уазика. Двигателя-бензиновый 4,5 так себе двигатель и расход 25л/100 км это норма!

Бензиновый 4.8 достаточно надежен но может высосать с вас за месяц столько денег за бензин,cколько бы любой современный бюджетный седан сел бы за год. В городе может смело есть по 35л/100км.

3х Литровый Дизель-куча геммороя с прогаром поршневой.С конца 2003 модернизировали,но года,года,берут свое и на конец 2016 года это огромный кот в мешке.И шансы прилепоса на деньги очень велики! Есть конечно легендарный 4,2d от же TD42 но его вы не найдете,а если и найдете то ценник будет уже сильно перешагивать за бюджет в 500-600 т.р

Cравнивать с Х5 c ML-кой или с  Range Rover считаю не целесообразно -другого поля ягоды.

Мое субъективное мнение Montero/Pajero идеальный транспорт для провинциального города-вот пожалуй главный и логичный ареал обитания данных машин(справедливости ради это относиться и к 4 поколению)едя на ней,действительно наплевать на количество ям на дороге,или на качество дорожного покрытия. 

Так же она будет любима вами если вы рыбак так как можно в 5 ром поехать на рыбалку взяв с собой кучу поклажи .То же можно отнести и к охоте,при сложенных задних сидениях не раз наблюдал картину как перевозили убитого медведя весом под 500 кг.Или пары диких кабанов.А если надо на дачу цемента в мешках привезти или цпс-а то же не проблема,лично был свидетелем как  при сложенных задних сидениях в машину вошло 2 тонны цемента и еще 3  в прицеп...И все это ехало без особых напрягов.

Так же можно использовать машину для путешествий.Сходили в авто школу получили категорию E к Б взяли в аренду кемпер (стоит это сейчас все достаточно гуманно)  и отправились с семьей куда глаза глядят,будь то Байкал,будь то Алтай или Карелия с Кавказом.

Вновь мое субъективное мнение,если оно не совпадает с вашим прошу грязью меня не поливать,купив Montero/Pajero  за 500-600 тысяч вложив в него 100-ку 150 вы получаете отличный автомобиль,со всеми плюсами настоящего внедорожника!  а что вы можете сейчас купить из нового даже за 750 тысяч? Убожество под названием Duster на механике с 1. 6 двигателем и то не купите.....и даже китайские аля паркетники не купишь....

В общем как то так...написал все без прикрас и унижений,а все как есть по факту,ну а выбор остается за вами!

Как разобрать барабан стиральной машинки, советы мастера

На чтение 8 мин Просмотров 3.4к.

В процессе эксплуатации стиральной машинки могут возникнуть различные технические неполадки. Среди неисправностей домашней помощницы можно отметить появление гула во время стирки, сильную вибрацию. Причиной серьезных неполадок в работе бытового устройства являются дефекты в барабане. Не исключено, что его клинит, он не крутится, если в узлы устройства попали сторонние предметы. Замена вышедших деталей, элементов конструкции невозможна без разборки устройства. Для устранения неисправностей можно воспользоваться услугой профессиональных мастеров, попытаться решить проблему своими силами. Рассмотрим, как разобрать барабан стиральной машинки самостоятельно и что для этого потребуется.

Причины поломок

Ситуация, когда после запуска стиральной машинки через какое-то время перестал вращаться, заклинил барабан, знакома многим владельцам бытовой техники. Причины выхода из строя бытового агрегата могут быть связаны с механическими повреждениями, износом деталей, узлов конструкции, сбоями в работе электроники, проблемами с проводкой. Чтобы устранить неисправность, очень важно установить, первопричину, что именно вызвало сбой в работе бытового устройства, а для этого устройство придется разобрать.

Причины, которые привели к выходу из строя барабана:

  • попадание сторонних предметов в узлы, детали конструкции, барабан – пуговиц, монеток, косточек от женских бюстгалтеров. Барабан заклинен, не крутится, прокручивается с трудом. Чтобы установить причины неисправностей, необходимо провести демонтаж ТЭНа, после чего можно извлечь сторонние предметы;
  • заклинивание, износ подшипников, фланцев, сальников. Проблема возникает при частом использовании чистящих средств бытовой химии. Манжета со временем изнашивается, вода протекает в подшипники. Подшипники распадаются, клинят барабанный вал, барабан не крутится. Замену лучше всего доверить специалистам по обслуживанию стиральных машинок;
  • обрыв ремня приводного, которым оснащены машинки с коллекторными моторами. Проблема возникает при длительном простое автоматических стиральных машин. Материал ремня теряет свои свойства, на его поверхности появляются трещины, которые при работе машинки приводят к разрыву. При этом наиболее уязвимое место – шкив электромотора. Перед заменой ремня снимите заднюю крышку агрегата, изучите маркировку на его внешней поверхности;
  • не функционирует двигатель привода барабана. В процессе эксплуатации, работе мотора стирается материал щеток, появляется неприятный специфический запах при работе стиральной машины. Если ресурс щеток исчерпан, барабан перестает вращаться. Перед монтажом новых щеток соответствующего размера проводят прочистку коллектора;
  • неисправность электронного модуля программатора, который в зависимости от модификации модели отвечает за клапан подачи воды, работу сливного насоса, коллекторного двигателя, терморезистора, таймер. По сути, электронный модуль отвечает за работоспособность главных деталей, узлов двигателя стиральных машинок.

Барабан может заклинить, не крутится, если вышел из строя таходатчик, полетела электропроводка, сгорел конденсатор. В этом случае необходимо провести серьезную диагностику. Причиной, по которой не крутится барабан, может стать перегрузка бельем, засорение фильтра. Все выше перечисленные причины требуют устранения неполадок, поэтому не обойтись без разборки стиральной машины, демонтажа барабана.

Нерабочее состояние электронного модуляПосторонний предмет в барабанеОбрыв ремняИзнос подшипниковНеисправность двигателя барабана

Инструменты для работы

Перед проведением работ, установив причину неисправности, нужно подготовить необходимый инвентарь, инструменты, приобрести вышедшие из строя элементы, детали.

Для проведения ремонта стиральной машинки потребуется:

  • шуруповерт;
  • набор шестигранников;
  • отвертки с крестовидной, шлицевой насадкой;
  • рожковые ключи;
  • набор головок, трещетка;
  • молоток, плоскогубцы.
Что может потребоваться для работы

Чтобы не отвлекаться от процесса работы, подготовить нужный инструмент, приобрести детали для замены стоит заранее. Сложность разборки зависит от конструкции модели стиральной машинки.

Перед проведением ремонта прочитайте инструкции к эксплуатации, ознакомьтесь с техническими характеристиками, схемой разборки модели, просмотрите обучающие видео по разбору бака. 

Разборка барабана разных типов стиральных машин

Для каждого типа стиральной машинки существует своя специфика разборки и ремонтных работ.

С фронтальным типом загрузки

Разборка барабана в стиральных машинках зависит от типа загрузки. Перед проведением любых работ обязательно отсоедините агрегат от электросети, снимите шланги подачи воды, сливной патрубок.

Общая схема устройства стиральных машин фронтального типа

Работу выполняют, придерживаясь установленной последовательности:

  • отверткой откручивают шурупы, фиксирующие заднюю панель агрегата. Открутив фиксаторы, снимают верхнюю крышку, переднюю панель вместе с люком для загрузки белья;
  • демонтируют загрузочный контейнер для порошка. Отверткой со шлицевой насадкой отсоединяют панель управления, чтобы она в дальнейшем не мешала при разборке барабана;
  • снимают манжету люка, аккуратно оттянув пружину хомута. Отсоединяют нижнюю панель, открутив все винты, расположенные на ней;
  • отсоединяют от загрузочного бака, амортизаторы, электронику, патрубки, другие элементы. Отключают мотор, расположенный сзади барабана.

После замены неисправных узлов, сборку элементов стиральной машины проводят в обратной последовательности.

Снимаем манжету стиральной машиныСнимаем панельПередняя панель аккуратно демонтируетсяКак снять прессостатОткручивание болта шкива стиральной машиныСнимите амортизаторы и болтыСнимаем бак с пружин

С вертикальной загрузкой

Устройство с вертикальной загрузкой функциональны, имеют компактные габариты, эргономичный дизайн. Такие модели являются идеальным вариантом для малогабаритной ванной комнаты, кухни. Особенностью конструкции подобных устройств является расположение люка в верхней части агрегата, барабан закреплен винтами.

Последовательность работ по разборке:

  • отвинчивают шурупы, фиксирующие заднюю крышку, нижнюю переднюю часть;
  • отодвинув боковую панель в сторону, проводят ее демонтаж со стиральной машинки;
  • снимают электропроводку, отсоединив провода, отвинчивают болты по кругу пластиковой крышки;
  • выкручивают винты, фиксирующие вал, снимают загрузочный бак.

Сборку конструкции проводят в обратной последовательности. Чтобы избежать ошибок, наиболее сложные в разборке моменты рекомендуется сфотографировать.

Ремонт барабана

Если барабан не крутится, необходимо провести его разборку. Снимают заднюю крышку, открутив винты на задней панели, отсоединяют проводку, шланги прессостата, шланг от порошкоприемника, сливной патрубок. Чтобы отсоединить провода, откручивают хомуты.

Если бак разборный, просто разжимаем скобы, соединяющие две половинки бакаОтсоединяем ТЭН

Отсоединяют провода от ТЭНов. Если к баку присоединена электроразводка, рекомендуется ее отсоединить и снять, чтобы она не мешала в процессе разборки барабана. Снизу и сверху бака установлены противовесы, поэтому чтобы облегчить конструкцию, их также снимают. Снимают барабан с пружин, открутив фиксирующие амортизаторы гаечным ключом. Поскольку бак снят вместе с двигателем, его нужно отсоединить, сняв ремень. Теперь можно приступать к разборке барабана стиральной машинки, провести замену вышедших из строя элементов.

Болт шкива стиральной машины

Конструкция загрузочного бака состоит из двух частей (половинок), скрученных болтами. В некоторых моделях производители устанавливают спаянные барабаны. Чтобы демонтировать полубаки, откручивают соединительные метизы. При снятии оцените состояние сальников, подшипников. Протрите барабанную втулку от воды, старого смазочного состава.

Разборка начинается со снятия шкива, закрепленного к барабанному валу машинки болтом. Фиксируя шкив деревянным бруском, выкручивают болт. Если болт откручивается тяжело, его можно немного нагреть газовой грелкой. Аккуратно стаскиваем шкив, раскручивая его в разные стороны.

Выбиваем вал деревянным бруском так, чтобы он находился на одном уровне с подшипником. Барабан должен упрется в переднюю часть бака. Раскручиваем бак по кругу, снимая болты, защелки, скобы фиксаторы. Разделяют его на половинки. Вытаскивают бак из стиральной машинки.

С помощью деревянного бруска заклинить шкив барабана

Поддев сальник, удаляют его плоскогубцами, плоской отверткой. При необходимости проводят его замену на новый. Молотком, пробоем, диаметр сечения которого должен совпадать с размером подшипника, аккуратно выбивают подшипники, стараясь не повредить края, стенки отверстия. Новый подшипник запрессовывают на место, используя пробой, винтовой пресс. Если повреждена, стерта крестовина, выполняют ее замену на новую деталь.

Бак стиральной машинки состоит из двух частей

Разборка спаянного бака

Некоторые производители в целях удешевления модели устанавливают спаянный бак. Если барабан не крутится, его заклинило в случае неисправностей его узлов, деталей потребуется установка нового бака.

Процесс разборки заключается в следующем:

  • из стиральной машинки вынимают бак;
  • определяют место сварного соединительного шва. Через каждые четыре — пять сантиметров просверливают неглубокие отверстия дрелью, используя 3-4 мм сверла;
  • распиливаем барабан по шву пилой, ножовкой для резки металла, электролобзиком;
  • спиливаем аккуратно переднюю часть бака, где расположен барабан. Задняя часть при этом остается в баке;
  • перевернув основную часть бака, находим место его соединения с барабаном. Фиксация проводится на колесо, демонтаж которого проводят плоской отверткой.
Вынимаем бакНаходим место шваЕсли бак не разборный, придется его распилить

Как видим, технология разборки барабана довольно трудоемкий, кропотливый, ответственный процесс, требующий технических знаний, опыта. Работу нужно выполнять, придерживаясь последовательности. Не имея уверенности в своих силах, доверьте ремонт стиральной машинки профессиональным мастерам и не нужно пытаться разобрать технику самостоятельно.

Чтобы предотвратить поломку стиральной машины, перед запуском агрегата проверяйте карманы одежды, используйте специальные мешки для стирки маленьких предметов, не превышайте количество моющих средств, не закладывайте много белья на один цикл стирки.

При возникновении сторонних шумов, скрипов, звуков, если вы заметили, что барабан крутится медленно, в случае обнаружения других неисправностей, вызовите специалиста по ремонту стиральный машин.

Видео

Что залить в бензобак, чтобы сломать двигатель? Добро пожаловать в Безумие!

Автор: Philipp Meister

Последнее обновление 04 июня 2018 г. ? Если вы увлекаетесь автомобилями, эти странные вопросы определенно вас иногда беспокоят. Либо вы хотите поэкспериментировать, либо разыграть кого-то, кого вы ненавидите (хотя мы этого не советуем), вы должны точно знать , что залить в бензобак, чтобы испортить двигатель .

Давайте познакомимся с некоторыми ингредиентами, разрушающими двигатель, и их эффектами.

Что положить в бензобак, чтобы испортить двигатель?

Ответ: для этого есть несколько ингредиентов. Некоторые просто заглушат двигатель, а некоторые другие могут повредить или разъесть его компоненты. Узнаем как загубить двигатель автомобиля через бензобак :

Сахар заглушит двигатель.

Сладкие маленькие грехи!

Если вы просто озорничаете и не очень хотите портить двигатель, используйте сахар или любую другую сладкую, липкую жидкость.Сахар в бензобаке — это городская легенда, и он забивает топливный фильтр, как и другие липкие сладкие жидкости, такие как мед, патока, вафельный сироп, сироп для блинов и тому подобное. Сахар не растворяется в бензине. Таким образом, даже если некоторое количество сахара просеивается через топливный фильтр и проходит через топливную магистраль, оно остается на дне бака. Эти ингредиенты не нанесут серьезного ущерба двигателю, но через некоторое время остановят его. Вы должны очистить фильтр, топливопровод и бензобак, чтобы удалить их следы из системы.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше

Как уничтожить двигатель отбеливателем?

Что залить в бензобак, чтобы испортить двигатель ? Смешивание галлонов отбеливателя с топливом — идеальный рецепт катастрофы! Никогда не заливайте его в бензобак, если только вы не склонны к суициду или не хотите уничтожить свою машину по каким-то странным причинам. Сначала машина будет работать, но полностью остановится, когда в баке не останется и следа топлива.Если вы оставите его слишком долго в топливной системе, он вызовет коррозию и вызовет ржавчину на некоторых компонентах двигателя, потому что он содержит хлор — очень агрессивный окислитель.

Посмотрим, что будет, если залить в машину отбеливатель

          УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Как незаметно уничтожить двигатель автомобиля? — Лить воду!

Кажется запутанным? Почему что-то «нормальное», например вода, может разрушить двигатель? Обратите внимание: все, что не является топливом, вредно для стенокардии.Вы будете удивлены, узнав, что более 90% отбеливателя состоит из воды, и она по-прежнему вредна для двигателя. Таким образом, смешивание воды с топливом создаст тот же эффект, за исключением коррозионной и ржавой части. Если вы ничего не заметите и продолжите движение, машина будет работать как дикая лошадь и может фактически отсоединить двигатель от опоры двигателя.

Заливать неподходящее топливо тоже вредно.

>> Купите качественный подержанный автомобиль у официальных дилеров Японии по лучшей цене здесь <<

Есть ли что-нибудь еще, чтобы добавить к этому списку , что положить в бензобак, чтобы испортить двигатель ? Да! Вы также можете попробовать перекись водорода и неправильное топливо.Многие люди используют пероксид в качестве добавки, что является большой ошибкой, поскольку это реактивный ингредиент. С другой стороны, заправка неправильным топливом может не нанести серьезного ущерба, но ваш автомобиль вообще не заведется, а даже если и заведется, его характеристики будут низкими.

Что залить в бензобак, чтобы испортить двигатель 🏎️ Лучший рецепт катастрофы!

Автомобильная промышленность считается одной из самых передовых. Но со всеми достижениями можно испортить двигатель автомобиля. Загубить двигатель автомобиля через бензобак могут не только автоспециалисты или механики.Любой с плохими намерениями может. Как автовладелец, вы должны знать, что залить в бензобак, чтобы двигатель испортился. Это помогает предотвратить поломку двигателя вашего автомобиля, просто залив в бензобак что-либо, кроме бензина.

Заливая в бензобак что-либо, кроме бензина, кто угодно может испортить двигатель. Как мы уже говорили, что угодно может испортить и даже повредить ваш двигатель, кроме бензина. Есть много способов испортить двигатель через бензобак.

Добавление в бензобак воды, сахара, соли, какой-либо липкой сладкой жидкости, такой как мед, и многого другого может привести к выходу из строя двигателя из-за засорения топливного бака.Вы также можете добавить в бензобак немного тормозной жидкости, немного кокаина, мочи, отбеливателя и перекиси водорода, чтобы испортить двигатель. Эти компоненты, безусловно, могут привести к повреждению двигателя вашего автомобиля.

Помещение этих компонентов в бензобак вредно для двигателя вашего автомобиля. Но предположим, что вы хотите испортить двигатель своей машины или любого другого автомобиля через бензобак, впоследствии, вы можете положить некоторые из этих компонентов в свой бензобак.

Что положить в бензобак, чтобы испортить двигатель; Вода

Вода — один из компонентов, который нужно добавить в бензобак, чтобы повредить двигатель.Его наличие в бензобаке автомобиля – проблема, которую следует решать незамедлительно. Заливка воды в бензобак наверняка испортит двигатель вашего автомобиля.

Вода не может изменить свой объем при воздействии на нее давления. Если он попадет в цилиндры, это может привести к заклиниванию двигателя вашего автомобиля и его повреждению. Смесь воды и топлива в бензобаке отсоединяет двигатель от опоры двигателя и останавливает быстрый разгон автомобиля.

Автомобили всегда моются водой, однако двигатель можно мыть и без воды, поэтому всякий раз, когда вы моете автомобиль, нужно быть очень осторожным, чтобы вода не попала внутрь двигателя.Вода также может попасть в ваш бензобак либо при заполнении бака из насоса, либо при конденсации внутри бензобака из-за погодных условий.

Сколько воды в бензобаке может повредить двигатель

Вам может быть интересно узнать, какое количество воды в бензобаке может повредить двигатель. Полный стакан воды или даже больше может повредить двигатель вашего автомобиля. Хотите верьте, хотите нет, но небольшое количество воды может быть серьезной проблемой для двигателя вашего автомобиля. Всегда следует помнить, что вода в бензобаке может повредить двигатель.

Признаки наличия воды в бензобаке

Присутствие воды в бензобаке наносит серьезный ущерб двигателю вашего автомобиля. Если в вашем бензобаке окажется вода, это может привести к отказу двигателя, а также к проблемам с производительностью. Вы должны ожидать этих признаков, если в бензобаке есть вода.

Резкое ускорение

Резкое ускорение является одним из основных признаков наличия воды в бензобаке. Иногда двигатель может думать, что вода — это топливо. Смесь воздуха и топлива будет очень странной в камере сгорания.

Проблемы с холостым ходом

Поскольку вода не является горючей, при попадании в бензобак двигатель работает неравномерно. Это проявляется в проблемах с холостым ходом, плохой производительностью или разбрызгиванием.

Внезапное снижение мощности

Если вы чувствуете, что двигатель теряет порывы вперед во время движения, это может быть вызвано попаданием воды в топливо. Двигателю будет трудно сжимать воду, это приведет к заметной потере или снижению мощности.

Пропуски зажигания

Вероятно, вы заметите пропуски зажигания при попадании воды в камеру сгорания цилиндра. Осечка даст понять, что в бензобаке вода.

Пар из выхлопной трубы

Если в камере сгорания есть вода, она, вероятно, будет испаряться, образуя пар. Если вы заметили, что из выхлопной трубы идет много необычного пара, то, возможно, вода находится в бензобаке.

Индикатор «Проверить двигатель»

Индикатор «Проверить двигатель» указывает на множество проблем с автомобилем.Просто проверив двигатель, вы можете определить, есть ли вода в бензобаке.

Что делать, если в бензобаке есть вода

Во-первых, важно знать, есть ли вода в бензобаке. Это потому, что вода в бензобаке может испортить двигатель вашего автомобиля. Чтобы исправить это, вам нужно будет;

  • Заменить газ – это лучшее и самое простое решение, но, вероятно, не самое дешевое, потому что приводит к перерасходу топлива.
  • Рабочий объем – лучший способ удалить воду из бензобака – слить весь старый бензин и заправить бензобак свежим свежим топливом.
  • Получите помощь от профессионала – профессионал поможет вам определить проблему и получить хорошее решение для всего, что может случиться с вашим автомобилем. Профессиональный механик поможет вам, когда в вашем бензобаке есть вода.

Что положить в бензобак, чтобы испортить двигатель; Сахар

Сахар — один из компонентов, которые добавляют в бензобак, чтобы испортить двигатель. В бензобаке это, несомненно, нехорошо и может вызвать проблемы в двигателе. Сахар не растворяется в бензине.Если в бензобак насыпать сахар, он осядет на дно. Это означает, что сахар останется в сублимированном состоянии.

Наличие сахара в бензобаке потребует от вас очистки фильтра, топливопровода и других частей двигателя вашего автомобиля. Также следует знать, что любая жидкость, содержащая сахар, может привести к повреждению двигателя вашего автомобиля. Примерами сладких жидкостей являются мед и сироп.

Признаки наличия сахара в бензобаке

В большинстве автомобилей достаточно топливных фильтров, препятствующих попаданию сахара в двигатель.Достаточное количество сахара в бензобаке может засорить фильтр и снизить эффективность системы.

Вот симптомы, которые проявляются в вашем автомобиле, если в бензобаке есть сахар.

Двигатель глохнет

Ваш автомобиль может заглохнуть, когда вы пытаетесь ускориться, если топливные магистрали полностью забиты. Ваш автомобиль также может работать на холостом ходу. Когда в бензобаке есть сахар, то машина может крениться при движении вперед или при движении задним ходом и сразу же глохнуть после повторного запуска.

Скачки напряжения при разгоне

Когда в бензобаке находится сахар, гранулы начинают забивать впускные топливопроводы. Блокировка предотвращает использование стандартного уровня топлива. Таким образом, время от времени будут возникать случайные скачки напряжения.

Потеря мощности двигателя

Топливо не может попасть в двигатель. Подача топлива будет заблокирована, если в бензобаке есть сахар. Вы почувствуете потерю мощности вашего автомобиля на педали акселератора, так как автомобиль начнет замедляться, когда вы едете.Также может наблюдаться неровный холостой ход.

Автомобиль не заводится

Если в бензобаке вашего автомобиля есть сахар, двигатель полностью отключится, и вы не сможете его запустить, так как в двигатель не поступает топливо.

Плохая производительность

Предположим, что в бензобаке есть сахар, вы заметите, что производительность вашего автомобиля необычна. Это может быть вызвано тем, что сахар забивает топливные фильтры, и через них не проходит достаточное количество топлива. В результате вы начнете замечать, что ваш автомобиль вяло разгоняется.

Меньше топлива в баке

Предположим, что для заполнения бензобака требуется намного меньше топлива, чем могло бы быть, потому что в бензобаке есть сахар, и в конечном итоге вы зальете в бак меньше топлива.

Что делать, если сахар в бензобаке

Информация о том, что в бензобаке автомобиля есть сахар, может вызвать сильную панику у автовладельца. Сахар может вызвать некоторые проблемы, однако удаление этого вещества может предотвратить повреждение автомобиля. Если в бензобаке вашего автомобиля есть сахар, то вам необходимо;

  • Замена топливного фильтра – сахар сначала остановится в топливном фильтре, задачей которого является сбор твердых веществ.Вам следует вызвать механика, который поможет вам немедленно заменить топливный фильтр.
  • Замените топливный насос – сахар осядет в топливном насосе, если он пройдет через топливный фильтр. Топливный насос необходимо будет заменить с помощью профессионального механика.
  • Отвезите машину к механику – если сахар прошел и через топливный фильтр, и через топливный насос, то он осядет в системе подачи топлива автомобиля. Затем вы должны отнести его механику, который снимет бензобак и очистит его.

Что положить в бензобак, чтобы испортить двигатель; Кокс

Кокс — это одна из вещей, которую нужно положить в бензобак, чтобы испортить двигатель. Добавление кока-колы и других безалкогольных напитков в бензобак может полностью испортить двигатель вашего автомобиля. Все это зависит от количества прохладительного напитка в бензобаке, значительное количество в бензобаке может испортить двигатель. Если в бензобак налить кока-колу, она засорит двигатель и испортит его.

Когда химическая смесь Coca-Cola смешивается с бензином в автомобиле, это может превратить всю проблему в коррозионный ил, который может засорить двигатель.

Что делать, если в бензобаке есть кокс

Предположим, вы заметили, что в бензобаке есть кокс, вам нужен профессиональный механик, который поможет вам. Механик поможет вам диагностировать ваш автомобиль и скажет вам, что большая часть вашего двигателя была повреждена.

Если кто-то случайно нальет кокс в бензобак, то вы сможете узнать это по выхлопу вашей машины. Вы должны проверить выхлопной газ или топливный газ, и если он выглядит нейтральным, то вам следует проверить бензобак вашего автомобиля.

Что положить в бензобак, чтобы испортить двигатель; Слишком много масла

Слишком много масла в бензобаке может повредить двигатель вашего автомобиля. Двигатель вашего автомобиля требует доливки масла, чтобы он был хорошо смазан и защищен от повреждений. Но слишком большой ущерб может быть нанесен двигателю, если в бензобак будет добавлено слишком много масла.

Признаки слишком большого количества масла в бензобаке

Масляные поддоны специально разработаны для удержания определенного объема масла с учетом теплового расширения жидкости и давления масляной смеси.Вот некоторые признаки того, что ваш автомобиль будет показывать, если в бензобаке слишком много масла.

  • Густой белый дым – предположим, вы ведете машину и видите много густого белого выхлопного дыма, тогда в блоке двигателя может гореть избыточное масло.
  • Утечка масла – слишком много масла вытекает из-под вашего автомобиля? Это может быть признаком того, что вы переполнили бензобак или кто-то залил слишком много масла в бензобак вашего автомобиля.

Последствия слишком большого количества масла в бензобаке

Если вы залили слишком много моторного масла в бензобак вашего автомобиля, это может повлиять на ваш автомобиль по-разному.Вот некоторые из последствий слишком большого количества масла в бензобаке.

  • Давление на головки и хвостовики коленчатого вала – работа коленчатого вала и муфт головок и хвостовиков заключается в предотвращении утечки масла. В любом случае, в бензобак заливается слишком много масла, в коленчатый вал и переднюю и заднюю муфты создается избыточное давление, что может привести к утечке масла.
  • Износ двигателя – допустим, что масло находится под неправильным давлением, смазка деталей двигателя не будет должным образом оптимизирована, и это может вызвать повышенный износ двигателя.
  • Загрязнение свечей зажигания – излишки масла также могут попасть в свечи зажигания. В этом случае свеча зажигания выйдет из строя, и ее потребуется заменить.

Что положить в бензобак, чтобы испортить двигатель; Соль

Соль — один из компонентов, которые добавляют в бензобак, чтобы испортить двигатель. Слишком много соли в бензобаке будет медленно изнашивать основание бензобака.

При смешивании соли и бензина кристаллы соли попадают в топливный насос и блокируют топливный фильтр.Если это произойдет, двигатель вашего автомобиля может не работать, а ваш автомобиль может перегреться и не завестись.

Соль может не полностью повредить двигатель вашего автомобиля по сравнению с другими компонентами, но она может привести к огромным потерям, если попадет в бензобак. Соль в бензобаке может привести к тому, что двигатель вашего автомобиля потеряет мощность, а также может вызвать коррозию бензобака. В результате ваш двигатель может больше не запуститься. С солью в бензобаке ваш автомобиль также может начать перегреваться.

Сколько соли может испортить двигатель

Количество соли, которую нужно положить в бензобак, чтобы испортить двигатель, не определено.Если в бензобак положить кусок соли, это не окажет никакого влияния на автомобиль, но все же сыпать соль в бензобак не рекомендуется. Предположим, что в бензобак засыпано много соли, это сильно повлияет на двигатель.

Если в бензобаке есть соль, рекомендуется очистить топливный бак. Вы должны слить все топливо из бензобака и заменить топливный фильтр и заменить топливный насос. Вы также можете обратиться к профессиональному механику и попросить его помочь вам удалить соль из бензобака.

Что положить в бензобак, чтобы испортить двигатель; Моча

Моча также является одним из компонентов, которые добавляют в бензобак, чтобы повредить двигатель. Это зависит только от количества мочи, помещенной в бензобак. Немного мочи в бензобаке не повредит двигатель. Но огромное количество мочи в бензобаке плохо влияет на двигатель вашего автомобиля.

Моча медленно повреждает двигатель автомобиля, и если вы заметили, что моча находится в бензобаке, то вам следует очистить фильтр бензобака и топливный насос, а также потребуется заменить топливный фильтр, в конце концов.

Что положить в бензобак, чтобы испортить двигатель; Отбеливатель

Отбеливатель представляет собой химическое вещество, состоящее из воды и хлора. Вождение автомобиля с отбеливателем в бензобаке опасно. Если в части двигателя и топливной системе есть отбеливатель, отбеливатель изнашивается и разрушает резиновые и металлические детали. Эффект отбеливателя в бензобаке будет быстрее, чем обычно.

Заливая отбеливатель в бензобак автомобиля, вы можете незаметно испортить двигатель автомобиля. Если отбеливатель долгое время остается внутри деталей двигателя и топливной системы, у него будет достаточно времени, чтобы вызвать коррозию двигателя.

Сколько отбеливателя может разрушить двигатель

Чтобы разрушить двигатель автомобиля отбеливателем, нужно залить необходимое или разумное количество отбеливателя в бензобак и долго водить машину. Вы также должны залить весь галлон или контейнер отбеливателя в бензобак.

Предположим, вы заметили, что кто-то залил в бензобак вашего автомобиля хлорную известь, тогда вам не следует заводить машину, а если вы уже завели машину, то промойте всю топливную систему.

Что положить в бензобак, чтобы испортить двигатель; Неправильное топливо

Если вы зальете в бензобак не то топливо, то велика вероятность того, что ваш двигатель выйдет из строя. Предположим, вы заметили, что залили в бензобак не то топливо, и не запускайте двигатель, так как ваш автомобиль подвергается большому риску.

Если вы залили в бензобак не то топливо, то вам потребуется слить топливо из бензобака и топливопроводов с помощью профессионального механика.

Что положить в бензобак, чтобы испортить двигатель; Перекись водорода

Перекись водорода в бензобаке автомобиля увеличивает мощность автомобиля.Это может заставить его двигаться быстрее, но также может вывести из строя двигатель вашего автомобиля. Он может уничтожить вашу машину в зависимости от уровня концентрации на ней.

Когда перекись водорода смешивается с газом, это выглядит как система закиси азота. Смесь газа и перекиси водорода увеличивает скорость горения и нагревает двигатель до высокой температуры.

Двигатель вашего автомобиля сгорает и разрушается, если он получает прибавку мощности. Если вы заметили, что в бензобаке вашего автомобиля есть перекись водорода, вам следует немедленно прекратить движение, но если вы еще не начали движение, вам не следует заводить машину.

Что положить в бензобак, чтобы испортить двигатель; Заключительные мысли

Чтобы уничтожить двигатель незаметно через бензобак, вы можете скрытно налить в бензобак любую жидкость. Вы также можете налить воду в бензобак, и двигатель автомобиля будет испорчен без каких-либо следов.

Бензобак является одной из основных частей автомобиля. Если вы хотите загубить двигатель автомобиля через бензобак, то вам нужно ставить что угодно, кроме бензина. Это может привести к серьезному повреждению двигателя автомобиля.

Все компоненты, которые обсуждались в этой статье, вероятно, испортят двигатель, если их положить в бензобак. О них всегда следует немедленно заботиться, чтобы двигатель вашего автомобиля не был полностью поврежден.

Предположим, вы заметили, что какой-либо из компонентов, описанных в этой статье, находится в вашем бензобаке, вам следует обратиться к профессиональному механику, который поможет вам решить проблему, поскольку многие детали двигателя вашего автомобиля необходимо будет заменить.

Одобренные инструменты

Эти инструменты были протестированы нашей командой и идеально подходят для ремонта вашего автомобиля дома.

сообщите об этом объявлении

Может ли сахар повредить двигатель автомобиля?

© Сантьяго УркихоGetty Images

Это легенда автомобильной культуры, передающаяся из поколения в поколение, что разгневанный человек с мешком сахара может оставить вашу машину мертвой на осях. Добавьте сахар в бензобак, превратите его топливо в сладкую нефтяную кашу и подождите, пока владелец заведет машину и взорвет двигатель.

Это тоже миф.

Сахар не растворяется в бензине.Если вы добавите его в бензин, он останется в гранулированной форме.

«Мы не видели, чтобы двигатель был поврежден или разрушен сахаром в бензобаке, и не слышал о каких-либо действительно правдоподобных или установленных случаях, когда это происходило», — говорит Мохаммад Фатурайе, менеджер по проектированию в Bosch, одном из основных поставщиков в автомобильной промышленности. компонентов топливной системы.

Что касается фильтров…

Размер кристалла сахара составляет около 200 микрон, что соответствует размеру мелких частиц. Фильтры в топливной системе автомобиля улавливают частицы гораздо меньшего размера, поэтому взвешенные гранулы сахара в бензине будут улавливаться любым из нескольких фильтров еще до того, как попадут в двигатель.Имеется тканевый фильтр в виде носка, окружающий датчик топливного насоса в бензобаке, линейный топливный фильтр на входе топливного насоса, фильтр на топливном насосе высокого давления в моторном отсеке и фильтры на входе топливного насоса. каждой топливной форсунки.

Даже в карбюраторном двигателе, который не имеет топливных форсунок или их отдельных фильтров, маловероятно, что сахар когда-либо проникнет так далеко в двигатель после всех остальных фильтров в системе.

Сахар примерно в два раза плотнее бензина, говорит Фатуре, поэтому некоторые гранулы даже не доходят до фильтров.Частицы более плотные, чем топливо, оседают в карманах и углах низкоскоростного потока, и между бензобаком и двигателем имеется множество низкоскоростных карманов. Если бы кто-то высыпал сахар в ваш бензобак, а вы сняли бы бак, чтобы очистить его, вы бы увидели много гранул сахара, скопившихся на дне. Он может засорить фильтры в баке и препятствовать надлежащей подаче топлива, и хотя возможно, что продолжительная работа автомобиля с забитыми фильтрами может сжечь топливный насос, Крис Луис, технический директор Bosch, говорит, что это вряд ли произойдет. точка.

Если бы вы знали, что кто-то вылил много сахара в ваш бензобак, вам нужно было бы просто бросить бак, чтобы очистить его и заменить носовой фильтр. Вы также можете проверить топливный насос, чтобы быть в безопасности, и если его расход не соответствует заводским характеристикам, вы замените его.

Ваш двигатель в порядке.

Так что же

может уничтожить двигатель?

Нитат ТерммиGetty Images

Итак, если вы не должны беспокоиться о сахаре, то о чем вам следует беспокоиться, если его добавят в аквариум? Люди утверждают, что сброс воды в бензобак нанесет ущерб, который не может нанести сахар, потому что двигателям нужно топливо для сгорания, а вода предотвращает это.Они правы, но для серьезного ущерба потребуется гораздо больше воды, чем может унести разъяренный автомобильный вандал с кувшином.

В конце концов, с тех пор, как в Северной Америке было введено обязательное использование E10, каждый галлон топлива, который вы заливаете в бак, содержал воду, говорит Фатуре. Вы видели E10 на бензоколонках, и это означает, что 10 процентов каждого галлона, который вы закачиваете, составляет этанол, спиртовое топливо на основе кукурузы, появившееся на американском рынке в 1990 году. Есть и другие популярные смеси бензина и этанола на заправках. , такие как E15 и E85, которые содержат 15 и 85 процентов этанола соответственно.

Спирт очень гигроскопичен, то есть легко впитывает воду. Насыщенный влагой воздух внутри бензобака будет пропускать воду в топливный этанол, поэтому в любой машине, которую вы видите сегодня на дороге, уже есть некоторое количество воды, протекающей по топливным магистралям. Этого недостаточно, чтобы нанести ущерб. Луис говорит, что даже добавление воды прямо в бензобак — как у нашего разгневанного вандала с кувшином — не причинит вреда, если это не разбавит его настолько, что останется недостаточно топлива для сгорания и питания двигателя. .

Он просто вытеснил бы часть жидкого топлива из топливно-воздушной смеси в камерах сгорания двигателя, но кислородные датчики и бортовые компьютеры автоматически компенсировали бы обедненную смесь, и двигатель работал бы нормально, не повреждая себя.

Если поршень не может завершить свой ход в камере из-за большого количества негорючей воды, происходит гидроблокировка двигателя. Луис говорит, что это нанесет значительный ущерб, но в обычных случаях двигатель перестанет работать до того, как отказ станет катастрофическим.Как и миф о сахаре, который его вдохновил, этот миф больше основан на городских легендах.

Люди часто говорят, что каждый миф начинается с крупицы правды, но в этом нет ничего конкретного. Ранние упоминания о подсахаривании чьего-то бензобака, чтобы расквитаться с ним, относятся к 1950-м годам. Физика не изменилась. Это просто все, что он добавляет, это большая трата сахара.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Кошмарный сценарий: что делать, если ваш дизельный автомобиль заправлен бензином

Если вы владелец дизельного двигателя, заправка полного бака бензином является одним из ваших самых больших страхов. Иногда это честная ошибка. Простое заблуждение. В других случаях это член семьи или друг, который одолжил ваш грузовик и по ошибке добавил 87.Независимо от причины загрязнения, это может привести к катастрофе для системы впрыска вашего дизеля, и всего за несколько секунд эта честная ошибка обойдется вам в тысячи долларов. Часто называемая неправильной заправкой, это несчастный случай, с которым сталкивается примерно каждый седьмой человек в своей жизни, будь то бензин в дизельном топливе или дизельное топливо в газе.

Этот относительно высокий процент неправильной заправки является достаточной причиной, чтобы говорить о том, что происходит, когда это происходит. И поскольку бензин в дизельном топливе гораздо более разрушительный, чем сценарий с дизельным топливом, мы рассматриваем здесь первое.Существуют различные уровни сигнализации, зависящие от нескольких факторов: 1) сколько бензина вы добавили, 2) количество дизельного топлива, оставшегося в баке до того, как вы его заполнили, 3) запустили ли вы двигатель, 4) если вы управляли автомобилем достаточно долго, чтобы заметить проблемы с двигателем, и 5) если вы запускали двигатель до тех пор, пока он не перестал работать.

Несмотря на то, что невозможно устранить случайную путаницу в насосе, вы можете избежать кошмарных повреждений, к которым она может привести, если поймаете ее достаточно быстро.Ниже мы опишем стандартную операционную процедуру для исправления ситуации, когда дело уже сделано.

Могучий дизель будет сжигать почти любое топливо, но не газ

Прежде чем углубляться в воздействие бензина на компоненты системы впрыска дизельного топлива, важно помнить, что газ в основном является растворителем, тогда как дизельное топливо представляет собой топливо на масляной основе, которое не только является горючим, но и служит смазкой. Отсутствие смазки у бензина является причиной большей части внутренних повреждений, возникающих в ТНВД и форсунках, когда газ вводится в топливную систему дизеля.Конечно, химический состав бензина также сильно отличается, что приводит (среди прочего) к неправильному распылению в дизельном двигателе. Следует отметить, что в большинстве случаев работа дизельного двигателя на бензине значительно более разрушительна, чем работа бензинового двигателя на дизельном топливе. Большая часть бойни происходит в системе впрыска, которая на современных дорогих дизельных двигателях может стоить вам более 10 000 долларов. (глотком)

Путаница сопла (бывает)

Доливка бензина в дизельный автомобиль встречается чаще, чем заправка дизельным топливом газовой горелки.Но почему? Во-первых, типичная форсунка для газового насоса подходит прямо к заливной горловине дизеля, тогда как большинство дизельных форсунок не подходят (или не подходят без каких-либо усилий) к заливной горловине бензинового автомобиля из-за их большего диаметра. Во-вторых, на большинстве заправочных станций в США преобладают бензоколонки, поэтому вероятность схватить бензиновую форсунку выше, чем у той, которая раздает дизельное топливо. Третий катализатор неправильной заправки заключается в использовании на некоторых станциях форсунок разного цвета, например, желтого или черного.Мы предпочитаем расположение, показанное выше: дизельное топливо зеленого цвета, а бензин красного, и (как и на большинстве коммерческих заправочных станций) они имеют четкую маркировку.

Несмотря ни на что, брось танк

Самая неизбежная часть неправильной заправки – падение топливного бака. Независимо от того, запустили вы двигатель или нет, его необходимо опорожнить и очистить. Просто откачать «большую часть» бензина и долить свежий номер 2 недостаточно — не с дорогими системами впрыска, которыми оснащены современные дизели.Для большинства грузовиков это означает снятие защитной пластины, ремней бака, отсоединение всех топливопроводов от шасси к баку, опускание его и вытягивание передающего устройства. В лучшем случае вы понимаете, что собираетесь делать, до того, как начнете заправляться, но если вы поймете это после того, как закачаете , но до того, как включите зажигание, никакого вреда не будет. Если подкачивающий насос не был включен (если таковой имеется) и двигатель не был запущен, степень вашей проблемы изолирована в баке. Отбуксируйте себя домой или в любимый магазин за ремонт стоимостью от 400 до 800 долларов.

Опорожнить бак

На старых дизелях в девяти случаях из 10 ситуацию исправляет процесс слива бака, промывки трубопроводов и повторного запуска со свежим дизельным топливом. Под более старыми дизелями мы подразумеваем двигатели, в которых использовалось более низкое давление впрыска и более низкие допуски, в первую очередь те, у которых была топливная система до системы впрыска топлива. Полное раскрытие: мы видели простой слив и очистку бака на LB7 Duramax (система Common-Rail 01-04), который был заправлен бензином, но его владелец имел здравый смысл заглушить грузовик, когда он сначала начал заикаться.Обратите внимание, что если дилерский или независимый магазин сливает смесь газа в дизельном топливе, может взиматься здоровенная плата за утилизацию за галлон.

Подъемный насос… Ваш звонок

После извлечения из бака подкачивающий насос дизеля является первым компонентом, сталкивающимся с попаданием бензина (за исключением двигателей Duramax 01–16 годов, в которых не было шасси, двигателя или подкачивающего насоса в баке). До тех пор, пока он не подвергался длительному воздействию газа, подъемный насос обычно можно сохранить.Тем не менее, его замена должна быть рассмотрена для полного спокойствия, особенно если ваша неправильная заправка привела к катастрофическому отказу ТНВД.

Спасаемые топливные магистрали

Линии подачи топлива низкого давления, идущие от бака к подкачивающему насосу и от подкачивающего насоса к двигателю, обычно не требуют замены. Чаще всего это жесткие линии, которые не ломаются и не подвергаются коррозии ускоренными темпами после воздействия бензина.Однако линии следует тщательно промыть очистителем тормозов и сжатым воздухом.

Начать заново

Само собой разумеется, что топливный фильтр (фильтры) всегда заменяется после неправильной заправки топливом, но как насчет бачка топливного фильтра? Из-за внутренних портов и проходов некоторые независимые магазины и дилеры предпочитают начинать с нового корпуса фильтра, и если вы решите начать на 100% заново, это незначительное увеличение ваших общих затрат.Если вы делаете это дома на подъездной дорожке, вы, вероятно, будете в порядке, если удалите его и тщательно очистите.

Сердце системы

Помимо форсунок, ТНВД дизельного двигателя труднее всего будет справляться с бензином. Что касается новомодных двигателей с общей топливной рампой, насос Bosch CP3, используемый в двигателях Duramax 01–10 гг. бензин (ничего долгосрочного).Тем не менее, на грузовиках, оснащенных Bosch CP4.2 (Power Stroke с 11 по настоящее время, Duramax с 11 по 16 и Cummins с 19), мы бы рекомендовали его замену каждый раз, когда он видел бензин. Уже склонный к саморазрушению при наличии аэрации, мусора или недостатка смазки (особенно в приложениях Duramax), вы никогда не захотите рисковать, если этот насос останется целым и невредимым после подачи бензина.

Очистка топливной рейки по сравнению с. Замена

В зависимости от серьезности неправильной подачи топлива топливные рампы можно либо очистить, либо полностью заменить.Конечно, большинство владельцев выбирают очистку, но важно понимать, что трудно определить чистоту каждого внутреннего прохода в топливной рампе, особенно если вы имеете дело с кандидатом, через который прошел металлический мусор. Обычно дилерские центры и независимые ремонтные мастерские рекомендуют полную замену.

Осмотрите (или замените) ваши форсунки

Наряду с ТНВД, следует с особой осторожностью осматривать форсунки после того, как они видели бензин, особенно те, которые работают в двигателях высокого давления с общей топливной рампой.В приложениях с общей топливной рампой форсунки уже выполняют несколько функций, множество прецизионных внутренних движущихся частей, сверхжесткие допуски и довольно дорогой ценник, поэтому убедитесь, что они получают справку о исправности (и заменяют их, если они не работают). ‘t) должны быть первыми в вашем списке приоритетов. Если вы занимаетесь ремонтом самостоятельно, стоит отправить форсунки на проверку. Сегодня они могут нормально работать, но со временем могут появиться признаки износа из-за контакта с бензином (детонация на холостом ходу, ненормальные показатели балансировки и т. д.).) или полностью провалиться. На наш взгляд, риск того не стоит. Спокойствие есть.

Ознакомьтесь с последними тенденциями в области дизельных двигателей здесь.

Двигатель заблокирован или заблокирован? Вот как это исправить [Руководство на 2022 год]

Движение – это то, что позволяет двигателю автомобиля производить мощность.

Без него все бы перестало работать.

Если ваш двигатель решит заблокироваться у вас, то у вас возникнет настоящая проблема.

Что вызывает заклинивание двигателя?

Наиболее частая причина заклинивания двигателя — отсутствие масла.Масло смазывает поршни, чтобы они могли двигаться внутри цилиндров. Без него металл царапал бы металл и выделял много тепла. Слишком много, и все может слиться воедино, что приведет к заклиниванию двигателя.

Но это не единственная причина, по которой двигатель может заклинить, есть еще несколько, о которых нужно знать, каждая из которых имеет свое решение.

К счастью, в этом руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать о заблокированном или заблокированном двигателе, в том числе о том, как это исправить.

Давайте рассмотрим основы сейчас!

Что вызывает блокировку двигателя и каковы симптомы?

Прежде чем вы сможете приступить к реальному ремонту, вы должны знать, что вызвало блокировку вашего двигателя.Есть три основные причины, по которым двигатель может заклинить: нехватка масла, недостаточная циркуляция или неиспользование.

Но это только те, что связаны с маслом, есть еще гидрозатвор и парозатвор.

Вы еще не запутались?

Не волнуйтесь, сейчас мы рассмотрим каждый из них.

Отсутствие масла

Как мы упоминали выше, если в вашем двигателе недостаточно масла, он в конечном итоге заклинит. Это связано с тем, что масло создает тонкий слой между стенками цилиндра и поршнями, позволяя им двигаться, не перегреваясь.

Уберите этот слой, и у вас будет скрежет металла по металлу, который создает сильное трение и, следовательно, тепло. Представьте, что вы очень быстро потираете руки, а затем представьте, что делаете то же самое, пока они мокрые.

Это в конечном итоге приведет к повреждению шатунных шеек, наконечников шатунов или коренных крышек, без которых ваш двигатель не сможет работать.

Также возможно, что шатуны сливаются с кривошипом, из-за чего поршни могут «выбрасываться» за пределы блока.В этом случае вы сталкиваетесь с чрезвычайно дорогостоящим счетом за ремонт.

К счастью, если вы следуете заводскому графику обслуживания и регулярно меняете масло, вы сможете полностью избежать этой причины.

Симптомы низкого уровня масла в двигателе включают:

  • Запах горелого масла
  • Перегрев двигателя
  • Индикатор давления масла
  • Стук /глухие звуки
  • Падение производительности

Отсутствие циркуляции

Если выработка масла может привести к заклиниванию двигателя, то неудивительно, что то же самое может произойти, если оно изначально не может циркулировать.

Мы говорим о масляном насосе, который отвечает за «перекачку» масла из бензобака к различным компонентам, которые в нем нуждаются. Если он выйдет из строя, то ваш двигатель может заклинить.

Признаки неисправности вашего масляного насоса включают:

Обнаружение неисправного масляного насоса как можно раньше имеет решающее значение. Это разница между счетом за ремонт в 300 долларов и счетом в 3000 долларов (или больше).

Как и в случае с предыдущей причиной, регулярная замена масла необходима для обеспечения надежной работы масляного насоса.

Не забудьте также заменить масляный фильтр, который удаляет вредные частицы, такие как грязь, пыль и металл, до того, как они попадут в двигатель.

Отсутствие использования

Вы когда-нибудь сидели в одном положении так долго, что когда вы снова начинаете двигаться, вы чувствуете скованность и боль? Это также возможно с автомобильным двигателем, если он слишком долго простаивал без использования, что подвергает его коррозии (ржавчине).

Когда ржавчина проникает внутрь цилиндров, это может привести к заклиниванию поршневых колец.

Как узнать, что двигатель заглох из-за неиспользования? Если внутреннее освещение работает, и вы можете повернуть ключ в замке зажигания , но он не заводится, возможно, ваш двигатель заблокировался.

Другая возможность – короткое замыкание в стартере, вызванное тем, что он не может провернуть двигатель.

Если при повороте ключа из-под передней части вашего автомобиля появляется небольшое облачко дыма, возможно, у вас заклинило двигатель (а также неисправен стартер).

Хорошей новостью является то, что всего этого можно избежать, просто запуская двигатель раз в месяц или около того. Для дополнительной безопасности вам также следует проверить наличие утечек, это поможет избежать первой причины заклинивания двигателя — отсутствия масла.

Гидравлический замок

Что означает гидроблокировка двигателя?

Поршни двигателя

предназначены для сжатия смеси воздуха и топлива, а не воды. Из-за этого, если в цилиндр попадает достаточно воды, он может гидроблокироваться, то есть все они сразу перестают двигаться.Большая часть полученного урона зависит от того, насколько быстро вы двигались, когда это произошло.

Самое главное в двигателе с гидрозамком — это быстро ухаживать за ним, прежде чем он начнет ржаветь или вызывать повреждения внутри цилиндров.

Пароизоляция

Хотя это не так распространено, как другие причины, по которым ваш двигатель мог заблокироваться, паровая пробка все же случается. Паровая пробка возникает из-за проблемы с топливной системой, когда жидкость внутри становится слишком горячей, в результате чего она превращается в газ, для которого ваш двигатель не предназначен.

Если вы заметили, что ваш двигатель глохнет, а затем теряет мощность, это может быть связано с паровой пробкой. Тем не менее, это в основном встречается на старых автомобилях, особенно если они слишком долго оставались на солнце.

Как исправить заклинивший или заблокированный двигатель?

Готовы к плохим новостям? Если двигатель вашего автомобиля заклинило из-за недостатка масла или циркуляции, особенно если вы в это время находились за рулем, то ваши возможности ограничены. В этом случае ваш двигатель, скорее всего, выйдет из строя, и его потребуется либо восстановить, либо заменить, сохранив те детали, которые вы сможете.

Если восстановление возможно, вы рассчитываете на стоимость от 2500 до 4500 долларов. Если единственным вариантом является замена изъятого двигателя, сумма подскакивает до 4000-8000 долларов (или даже больше).

Оба ремонта включают в себя демонтаж двигателя, оценку каждой детали, замену неисправных и повторную сборку.

Еще плохие новости? Страховка редко покрывает расходы на конфискованный двигатель, поэтому, если у вас нет заводской гарантии, все становится немного мрачно.

К счастью, если вы следуете заводскому графику технического обслуживания, вы сможете обнаружить любые проблемы до того, как они приведут к заклиниванию вашего двигателя.

В двигателе с паровой пробкой топливо должно охлаждаться до такой степени, чтобы оно снова конденсировалось в жидкость. Однако лучше всего оставить его в покое, но вы также можете плеснуть холодной водой на топливный насос и топливопроводы, если вы спешите.

Что касается того, как починить двигатель с гидроблокировкой, ознакомьтесь с нашей предыдущей статьей здесь для получения подробного руководства.

Не отчаивайтесь — предотвратите ремонт

Это так просто, просто избегайте всего этого, следуя заводскому графику технического обслуживания и регулярно меняя масло.Кроме того, обращайте внимание на любые изменения в звучании и работе вашего двигателя.

Если что-то не так, отнесите машину к профессионалу и проведите диагностику.

Предварительная смазка двигателя: критическая процедура для любого свежего двигателя | 2014-12-18

Двигатель клиента представляет собой крупную инвестицию. Независимо от того, является ли двигатель новым (двигатель, замененный на заводе), недавно отремонтированным двигателем или двигателем, который находился на хранении в течение длительного периода, он может быть быстро поврежден, если подшипники и компоненты, связанные с трением, не были должным образом смазаны перед запуском. двигатель впервые.

НИКОГДА не запускайте новый двигатель без предварительной циркуляции масла через маслосборники для подачи масла к подшипникам и клапанному механизму.

Даже если двигатель был недавно собран с качественной смазкой для сборки двигателя на подшипниках, предварительная смазка абсолютно обязательна. Вместо того, чтобы проворачивать двигатель и ждать, пока давление масла поднимется через масляный насос двигателя, повышение давления в масляных контурах перед запуском двигателя обеспечит смазку, которая защитит подшипники и клапанный механизм от повреждений во время первого вращения кривошипа.

Это справедливо даже для ранее запущенного двигателя, который, возможно, не работал в течение длительного периода времени. Коренной подшипник, шатунный подшипник, кулачковый подшипник, наконечник коромысла и другие потенциальные повреждения клапанного механизма можно легко избежать путем предварительной смазки двигателя перед запуском.

Как мы все знаем, двигатели с масляным насосом, приводимым в действие распределительным валом, можно предварительно смазать маслом, сняв распределитель и запустив масляный насос с помощью переходника и дрели.Эта традиционная практика прекрасно работает, если предположить, что вы можете управлять масляным насосом, не вращая коленчатый вал. Однако двигатели последних моделей с передним масляным насосом, который приводится в действие коленчатым валом, не могут быть предварительно смазаны таким образом. Использование резервуара для предварительной смазки под давлением позволяет легко прокачивать масло под давлением по всему масляному контуру двигателя без необходимости включать масляный насос двигателя (двигатель LS — лишь один из примеров). Эти напорные баки применимы к любому двигателю, независимо от года выпуска или расположения и конструкции масляного насоса.

Некоторые люди слишком часто полагают, что в предварительной смазке нет необходимости, поскольку они считают, что масляный насос двигателя достаточно быстро распределяет масло по масляному контуру двигателя, чтобы защитить подшипники. Обычной практикой является отсоединение провода катушки и запуск двигателя, чтобы масляный насос создавал давление. Несмотря на то, что это в конечном итоге приведет к вытягиванию масла из поддона и его подаче к основным подводам, в процессе проворачивания двигателя (даже без зажигания) нет гарантии, что вы получите достаточную смазку достаточно быстро, чтобы защитить подшипники во время этого начального периода. пусковой период.Помимо беспокойства о попадании масла в коренные подшипники, при проворачивании двигателя потребуется еще больше времени, чтобы подать масло до коромысел.

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

Важно понимать, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы коренные шейки коленчатого вала, шейки шатунов или кулачковые шейки скользили непосредственно по поверхностям подшипников. Масляная пленка необходима для поддержки журналов. При уже присутствующем масле (за счет повышения давления в системе), как только кривошип начнет вращаться, эта масляная пленка создаст уклон, который будет поддерживать шейки.

Коренные, шатунные и кулачковые подшипники двигателя могут быть повреждены в мгновение ока, если масло не будет доставлено быстро. Только потому, что вы дополнили маслосборник и, возможно, добавили немного масла в масляный насос во время сборки, это не гарантирует, что масло будет доставлено к подшипникам достаточно быстро, чтобы избежать повреждения. Чтобы защитить двигатель, предварительно смажьте его маслом, создав давление в системе.

Если вы провернете и запустите двигатель без смазки, вы получите поврежденные подшипники и/или детали клапанного механизма.

Резервуары предварительной смазки

Масляный бак двигателя работает по очень простому принципу. Бак выполнен в виде простого напорного бака. Масло добавляется в резервуар бака.

При заправке сжатым воздухом и открытом клапане бака масло под давлением подается в двигатель через соединительный шланг между баком и блоком цилиндров.

Это самый простой и, безусловно, самый эффективный метод повышения давления в масляных контурах двигателя без необходимости использования адаптера привода масляного насоса и мощной дрели (и, как упоминалось ранее, в последних моделях масляных насосов с кривошипным приводом, все равно дрелью масляный насос не прокрутишь).

Масленка для предварительной смазки двигателя может использоваться независимо от того, стоит ли двигатель на стенде, на динамометрическом стенде или когда двигатель уже установлен на транспортном средстве.

Обратите внимание, что баки предварительной смазки доступны как в стальном, так и в алюминиевом исполнении. Стальные баллоны по сути такие же, как и для пропана. При неправильном хранении с чистым маслом внутри бака может образоваться ржавчина, что может привести к потенциальному загрязнению масла. Стальные или алюминиевые баки подойдут, но алюминиевые баки избавят вас от этой проблемы.

Как пользоваться баком предварительной смазки

Найдите доступный масляный порт на блоке цилиндров (идеальным местом является порт, который будет использоваться для датчика давления масла). Снимите датчик давления масла или резьбовую заглушку с этого отверстия.

Найдите подходящий фитинг, чтобы приспособить фитинг шланга резервуара для смазки под давлением к порту (например, 1/4 дюйма NPT, 1/8 дюйма NPT и т. д.). Шланги, поставляемые с этими резервуарами, обычно имеют длину около восьми футов, что позволяет надежно разместить резервуар на полу цеха.Снимите крышку масляного резервуара с бака и залейте свежее чистое моторное масло в масляный резервуар бака. В зависимости от марки/модели масленки емкость может варьироваться от четырех до 12 литров (как правило, минимальной емкости резервуара около трех литров будет достаточно для обеспечения достаточного предварительного смазывания). Установите крышку масляного резервуара. Убедитесь, что регулирующий клапан потока масла в баке под давлением находится в закрытом положении.

Подсоедините шланг бака к блоку цилиндров. Убедитесь, что соединение надежное (хотя это и не обязательно, нанесите на резьбу адаптера немного тефлоновой герметизирующей пасты, чтобы предотвратить возможную утечку).Не используйте тефлоновую ленту, так как незакрепленные «нити» тефлоновой ленты потенциально могут оборваться и попасть в систему!).

Снимите крышки клапанов двигателя, чтобы можно было визуально проверить подачу масла к коромыслам. Если двигатель находится в автомобиле, положите на переднее крыло накладку на крыло или мягкое полотенце (защитив окрашенные поверхности от напорного шланга масленки). Накройте выпускные коллекторы/коллекторы чистыми полотенцами на случай, если с верхней части головок капает масло.

Подсоедините масленку к воздушному компрессору вашего цеха.Откройте клапан управления потоком масленки под давлением, чтобы ввести масло в двигатель. Вы услышите бульканье масла внутри двигателя, когда оно проталкивается через масляные каналы блока. Вы должны увидеть, как масло поступает в клапанный механизм.

Убедитесь, что масло подается во все места коромысел. В некоторых случаях вам нужно приложить это давление всего лишь на пять-десять секунд (скорее всего, при условии, что в масляном контуре двигателя нет ограничений, подшипники и другие поверхности, связанные с износом, скорее всего, будут смазываться по мере необходимости). всего пять секунд или около того, но для некоторых конструкций V-образных двигателей может потребоваться более длительный период времени, чтобы масло потекло к коромыслам на обоих берегах).

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

Использование дрели

Если двигатель оснащен масляным насосом, механическим приводом которого является вал, соединенный с распределителем (правда, редкость для двигателей последних моделей), снимите распределитель и промежуточный вал привода масляного насоса. Вставьте удлиненный первичный вал, который входит в зацепление с валом масляного насоса (они доступны в шестигранном или прорезном исполнении для различных конструкций GM, Ford, Chrysler и т. д.).). Установите датчик давления масла на блок цилиндров. Снимите клапанную крышку (крышки). Подсоедините перфоратор к заливному валу и вращайте насос до тех пор, пока манометр не покажет, что давление масла установлено. Продолжайте вращать насос, следя за коромыслами. Продолжайте вращать насос, пока не увидите, что масло выходит из коромысла (с обоих сторон, если речь идет о двигателе V-образного типа). Как только масло подается к коромыслам, и если вы достигли хотя бы минимального давления масла на манометре, масло подается по всему двигателю.Кстати, не пытайтесь делать это с помощью аккумуляторной дрели или маломощной электродрели. Используйте мощную электрическую или пневматическую дрель.

СОВЕТ

: Пока масло под давлением прокачивается через двигатель, рекомендуется медленно вручную провернуть коленчатый вал на полные 360 градусов с помощью гаечного ключа на головке коленчатого вала (с вынутыми свечами зажигания для облегчения вращения коленчатого вала). Это обеспечивает дополнительную уверенность в том, что отверстия для подачи масла на кривошипе получают здоровую порцию масла из отверстий для смазки седла подшипника, когда отверстия для передачи масла между подшипниками и шейками совпадают.

Закройте клапан управления потоком на масленке и отсоедините линию сжатого воздуха. Осторожно отсоедините шланг напорной масленки от блока цилиндров (поместите тряпку под конец шланга, чтобы масло не капало на поверхности при снятии шланга). Установите датчик давления масла автомобиля на блок цилиндров.

Проверить уровень моторного масла в поддоне картера двигателя (проверить по щупу). Если вы ввели тип и сорт масла, которое будет регулярно использоваться, проверьте щуп и при необходимости долейте масло до метки.В случае переполнения слейте масло из поддона и отрегулируйте уровень масла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Тип масла, который следует использовать во время предварительной смазки, должен быть того же типа и вязкости, что и первоначальное использование в двигателе. Если двигатель только что построен, избегайте использования синтетического масла для обкатки, так как это может помешать правильной притирке поршневых колец к стенкам цилиндра. В идеале лучше всего использовать специальное масло для обкатки для начального обжига (масло, разработанное с соответствующим уровнем фосфата цинка).Если вы используете распределительный вал с плоским толкателем (сплошным или гидравлическим), вы должны использовать масло с соответствующей смазкой высокого давления (обычно называемой фосфатом цинка). Сегодня легко доступны специальные моторные масла, специально разработанные для обеспечения необходимой защиты толкателей/распределительных валов с плоскими толкателями. Если вы используете высокопроизводительный роликовый кулачок в сочетании с высоким давлением пружины клапана, имейте в виду, что более высокое давление пружины клапана может способствовать износу коромысла и наконечников клапана, поэтому масло со специальной формулой (или концентрированная добавка цинка, добавленная к выбранному вами маслу) настоятельно рекомендуется.Большинство современных моторных масел, имеющихся в продаже, имеют значительно сниженный уровень цинковых присадок высокого давления, поэтому важно выбирать масло, сохраняющее высокий уровень цинка. Эти специальные масла теперь легко доступны от таких фирм, как Brad Penn, Joe Gibbs, Lucas, Royal Purple, Comp Cams и других. Если двигатель немодифицированного производства с роликовым кулачком, эти специальные масла не понадобятся.

Для «обкатки» двигателя следуйте рекомендуемой процедуре при работе с плоским толкателем распредвала (запустите двигатель, не давайте ему работать на холостом ходу, поработайте примерно на 2400 об/мин в течение примерно 15 минут, изменяя обороты двигателя в течение период обкатки).Даже если вы используете роликовый кулачок, запустите двигатель на разных оборотах на несколько минут, чтобы кольца сели на место.

Естественно, следить за давлением и температурой моторного масла в период обкатки. При обкатке плоского кулачка толкателя важно, чтобы двигатель не останавливался ни в какой момент во время процедуры. Вот почему важно провести тщательную предполетную проверку, чтобы убедиться, что у вас нет утечек, синхронизация правильная (или как можно более близкая) и т. д., прежде чем запускать двигатель.И убедитесь, что в топливном баке достаточно топлива, чтобы избежать преждевременной остановки двигателя.

После первой обкатки замените моторное масло и фильтр. Не выбрасывайте сразу использованный масляный фильтр. На рабочем столе разрежьте фильтр (имеются специальные резаки для масляных фильтров), извлеките фильтрующий элемент и осмотрите все поверхности/складки фильтра. Любые крупные куски металлического мусора, обнаруженные в фильтре, должны вызывать тревогу (повреждение подшипника и т. д.).

Помните, что необходимость предварительной смазки не ограничивается только высокопроизводительными двигателями.Любой новый двигатель (или тот, который не работал в течение длительного периода) должен быть предварительно смазан маслом перед его первоначальным запуском. ●

[РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ]

БАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МАСЛЕНКИ ДВИГАТЕЛЯ ИСТОЧНИКИ

(Следующие баки предварительной смазки оснащены масляным резервуаром. Они работают на заводском сжатом воздухе.)

ИНСТРУМЕНТЫ GOODSON

156 Доктор Галевски

Вайнона, Миннесота 55987

(800) 533-8010

www.goodson.com

 

ЭПЛ-120

Объем 12 литров

Легкая алюминиевая конструкция (устраняет потенциальную ржавчину внутри бака)

Восьмифутовый 1/4-дюймовый шланг с поворотным концом

Откидной предохранительный клапан

Манометр

Два стандартных фитинга и один фитинг LS

 

MELLING SELECT PERFORMANCE

Почтовый индекс Ящик 1188

Джексон, Мичиган 49204

(517) 787-8172

www.меллинг.com

 

МПЛ-101

Вместимость четыре кварты

Щуп

Стальная конструкция

Дополнительный датчик давления масла

Восьмифутовый шланг

 

ПРОДУКЦИЯ SILVERSEAL

(800) 521-2936

www.silver-seal.com

 

EL05

Вместимость пять литров

Щуп

Стальная конструкция

Восьмифутовый шланг

▷ Как разблокировать двигатель самоходной газонокосилки? Как сказать, что он захвачен?

Однажды утром вы направляетесь к своей газонокосилке, запускаете двигатель и слышите обманчивый скрежещущий звук.Газонокосилка автоматически выключается, а ножи застревают. Вы пытаетесь вращать лезвия вручную, но они не сдвигаются с места.

Что не так с вашей газонокосилкой? Ответ прост. Двигатель захвачен. Двигатель является важной частью вашей газонокосилки, и если двигатель заклинит, ваша газонокосилка перестанет работать.

Но как определить, заклинило ли двигатель газонокосилки или есть какая-то другая проблема? А если арестуют, то что с этим делать? Давайте разберемся во всем за вас.

Как узнать, заклинил ли двигатель газонокосилки ?

Хотя недостаточная подача масла является основной причиной поломки газонокосилки, могут быть и другие причины. Ниже приведены признаки того, что двигатель вашей газонокосилки заклинил.

  • звуки двигателя грубый
  • двигатель не запускается
  • лезвия не двигайтесь и застревают
  • цилиндр и поршень фиксированы
  • Низкий уровень масла
  • Ухудшение качества топлива

Приведенный выше список может показаться ошеломляющим, но не беспокойтесь.Давайте сначала разобьем все на простые шаги, чтобы помочь вам проанализировать причину припадка.

Действия по выяснению причины заклинивания двигателя газонокосилки

Чтобы устранить проблему заклинивания двигателя, сначала необходимо определить ее причину. Ниже мы перечисляем компоненты, которые вы должны проверить, что может быть вероятной причиной заклинивания двигателя газонокосилки. Затем мы обсудим решение для того же самого.

Двигатель работает грубо

Если косилку заклинило, двигатель не запустится.Если вам удастся запустить двигатель, он выключится сам по себе. Небольшая оставшаяся энергия будет издавать скрежещущий звук из-за столкновения частей двигателя друг с другом. Типичный звук — сильное бульканье, которое немедленно останавливает двигатель и является явным признаком заклинивания двигателя

Двигатель не запускается

В первом случае у вас получилось запустить двигатель. Затем он издает звук и сразу выключается.

Во втором случае вы не можете запустить двигатель.Шнур кажется натянутым, лопасти торчат, а двигатель кричит, что он умер.

Вы пытаетесь потянуть за шнур, но двигатель не запускается. Ваш двигатель должен быть разблокирован, чтобы вернуть его в рабочее состояние.

Лезвия не двигаются и застревают

Застрявшая лопасть является явным признаком заклинившего двигателя. Застрявшие лезвия — это заклинившие лезвия, которые затрудняют вращение лезвия рукой или инструментом. Лопасти зафиксированы и не двигаются.

Это происходит из-за какого-то внутреннего компонента, который его заклинивает. Застрявший нож остановит двигатель, что приведет к заклиниванию.

Цилиндр и поршень фиксированные

Заедание внутренней детали также может привести к заклиниванию двигателя газонокосилки. В большинстве случаев это может быть поршень, застрявший в цилиндре. Это может произойти, если двигатель попал в грязную лужу воды, где влага попала на двигатель, что привело к его герметизации и взрыву клапанов.

При повреждении уплотнений поршень освобождается, что приводит к перерасходу масла. Теперь поршень без смазки застревает в цилиндре. Основная камера сгорания заблокирована и не производит энергию.

Снимите свечу зажигания, чтобы проверить ее в качестве меры предосторожности. Снимите головку двигателя, чтобы открыть путь сборки двигателя. Это позволит вам подтвердить причину заклинивания двигателя.

Низкий уровень масла

Нехватка масла в двигателе также является серьезной проблемой, которая приводит к заклиниванию двигателя.Снижение уровня масла может привести к серьезным проблемам. Когда масло, смазывающее поршень, заканчивается, поршень заклинивает из-за недостатка смазки.

Значит нужно постоянно следить за уровнем масла в камере и бензобаке.

Чтобы проверить уровень масла, возьмите газовый баллон и отсоедините топливопровод, прикрепленный к карбюратору. Поместите газовый баллон под бак и слейте газ. Когда бак опустеет, используйте фонарик и осмотрите мусор и светящиеся шарики, чтобы обнаружить любые отверстия и трещины.Удалите слабый мусор с помощью мочалки и проверьте масломер и стенки цилиндра, чтобы убедиться, что они смазаны.

Если уровень масла истощился, то это указывает на заклинивший двигатель

Ухудшение качества топлива

Если двигатель вашей газонокосилки заклинило, то это также будет свидетельствовать о низком качестве топлива в камере. Это не основное показание, а дополнение. Это происходит из-за того, что сырое масло, находящееся в камере, засоряется, что приводит к неправильному сгоранию.Это позволяет мусору застревать в камере и приводит к отказу работы поршня.

Все вышеперечисленное явно указывает на то, что двигатель вашей газонокосилки заклинило. Если вы заметили что-либо из этого, прочитайте ниже, чтобы понять, как разблокировать двигатель газонокосилки.

Как разблокировать двигатель газонокосилки ?

После того, как вы определили причину, пришло время разблокировать двигатель самоходной газонокосилки. Для этого вам понадобится:

  • Баллон с проникающим маслом
  • Моторное масло

Вот шаги, которые необходимо выполнить :

  1. Слейте масло из газонокосилки.Также потребуется купить баллончик с проникающим маслом. Выньте свечу зажигания из двигателя и поверните ее отверстием вверх, чтобы устранить заедание.
  2. Распылите достаточное количество проникающего масла на пробку отверстия косилки и подождите, пока масло полностью не впитается. Выдержите его не менее часа в камере сгорания.
  3. Теперь верните двигатель в исходное положение и попытайтесь переместить поршень двигателя вверх. Возьмитесь за лезвие и двигайте его вперед и назад. Это уменьшает глушение двигателя газонокосилки.Продолжайте делать это до тех пор, пока движение двигателя не станет свободным.
  4. Вставьте свечу зажигания.
  5. Обязательно приобретите моторное масло, рекомендованное производителем, и залейте масло в масляный бак до полного заполнения бака.
  6. После заливки масла в масляный бак включите газонокосилку. Дайте ему пять минут, чтобы прогреться, и ваша газонокосилка должна быть готова.

Профилактические меры

  • Используйте перчатки для удаления травы, мусора и старой грязи с лезвий.
  • Будьте осторожны, чтобы не причинить вреда здоровью.
  • Следите за максимальным и минимальным уровнем масла, указанным производителем, и никогда не переполняйте масляный бак. Неправильный уровень масла вызовет окисление внутренних компонентов, что затруднит запуск газонокосилки.

Ключевое значение имеет регулярное техническое обслуживание
  • Двигатель газонокосилки заклинивает, если косилка не использовалась в течение длительного времени.
  • Низкий уровень масла, неправильный уровень масла и отсутствие смазки являются другими причинами заклинивания, которые также снижают срок службы двигателя.
  • Регулярное техническое обслуживание двигателя и уход за газонокосилкой избавят вас от хлопот, а также продлят срок службы автомобиля. Рекомендуется своевременно менять моторное масло газонокосилки.
  • Поддерживайте уровень окисления внутренних компонентов двигателя на минимальном уровне, чего можно добиться, запуская двигатель не реже одного раза в год.
  • Газонокосилку следует хранить в сарае или гараже, чтобы она не подвергалась воздействию внешних факторов.

Все это основные профилактические меры, снижающие вероятность заклинивания двигателя газонокосилки.

Окончательный вердикт

Определить причину заклинивания двигателя газонокосилки не сложно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта