Защита двигателя ваз 2107: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Замена защиты двигателя ВАЗ 2107. Защита поддона картера двигателя,нужна или нет? Проблема с креплением.

Комментарии к теме Замена защиты двигателя ВАЗ 2107

Бол

а пыле защита это тоже родная? не слышал

Кор

Неплохо, если более обстоятельно по защите двигателя порекомендовал бы! саморезы кровельные!) и будет счастье!

Горанский Влад

У нас была старая копейка — на ней заднюю часть защиты прикрутили к балке проволокой. Временно… на 30 лет хватило временно 🙂

Сонишвили Жандос

Резьбовые заклепки лучше использовать вместо саморезов, надежней и удобней

Вит

у меня защита толстая советская еще. там как бы не сантиметр толщина

Чкахин Алдияр

О защите двигателя куча информации в интернете Ж)) интересно насчет саморезов. надо попробовать. у меня гайки были наварены поверх старых отверстий но их оторвало) либо приварю гайки обратно либо сделаю как у вас в видео

Рамон Журютин

Нужна или нет защита поддона картера двигателя ВАЗ-классика, проблема с ее креплением к балке.

Kaven

Полностью солидарен. Защита нужна! Ибо был опыт описанный в видео (удар в поддон и сломанный масло приемник(). У сына на ВАЗ и без защиты двигателя куча чем заняться можно.

Mano

у меня в гараже валяеться какая то защита на классику и она сделана из металла толщиной 4.5мм) а ваша какая то тоненькая ну или показалось…

Хайрулло

Периодические проблемы с защитой двигателя не особо напрягают 😉 Да,хороший вариант.Думаю так сделать.такая же беда.Я временно сделал на стяжках.купил самые большие стяжки и через балку прикрутил.А передние болты хорошие

Haris

А я не парился и просто приварил защиту к балке)

Азад

Мне друг сказал на ВАЗИКЕ и без защиты двигателя полно чем заняться можно ))) у меня с переди обламился болт…сгнили полностью…думаю надо высверливать их…:)

Семак

Возможно вибрация в салоне,из-за нее?

Гарик

… дебилы,нависной вешай теперь

Изи

Вопрос какая защита лучше металл или композит? сколько мм?

Турлыкова Октябрина

Про защиту двигателя можно говорить бесконечно. УАЗ ПАТРИОТ ЗА ТАКИЕ БАБКИ ПОКУПАЮТ ТОЛЬКО ДОЛБАЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁБЫЫ ЫЫЫЫЫЫ

Бабай

Тема актуальная. Многих людей интересуют разные материалы для раскоксовки колец. Можно это делать, нужно ли и при каких условиях. Одни говорят,что это панацея, другие — бессмысленая трата денег. 

Aldwin

Да да, на старых гильзах 21й волги делали верхнюю часть гильзы из другого чугуна. Это видно по серой полоске где-то 30мм. Лучше что-то конкретное по защите двигателя на 2107 объяснил бы.

Бахруз

Приятный эльдар Это ты?

Ангилина Студинская

Много тут пишут о перегревах с сеткой если сравнивать чистый радиатор с сеткой и грязный без нее кто лутше греет делаем ставки господа. У меня было много машин без сеток и две последние машины с сеткой перегрева небыло хотя летом и за +40 бывает хоть и не часто. Зато не насикомых и всякого мусара нет с сеткой так что не надо умнячать про аэродинамику нормальный антифриз надо заливать и за состоянием радиатора и двигателя надо смотреть и будет вам счастье а сетка какраз этому способствует а то что на хомуты это просто один способ из тысячи придумай сам и не . .. Удачи. Да сейчас купил новый авто там какраз решетка с большими промежутками буду обязательно ставить.

Оксана

2:50 вот та … со сломаным ключом на 7ке не вытаскивается т.к. там со стороны руля стоит кокса и она не утопляется с ключом а без пока еще не вытащил так что незнаю! У сына и без защиты двигателя на 2107 куча чем заняться можно…

Похожие видео по ремонту

Замена прокладки картера Ваз 2107

Видео урок по замене прокладки картера Ваз 2107. Ну если у вас другая модель жигулевской Классики (2101-2107), то ничего страшного, замена прокладки практически идентична. Удобнее всего совместить процедуру замены прокладки с заменой масла.

Инструменты:

  • вороток и набор головок
  • набор шестигранников
  • деревянный брусок
  • домкрат

Артикул:

  • 70-12960-00 — прокладка от производителя Victor Reinz
  • масло и фильтр
  • герметик

Пошаговая замена

1. Заезжаем на эстакаду.

2. Откручиваем четыре болта крепежа защиты картера.

3. Откручиваем и снимаем брызговик двигателя. Закреплен он на нескольких болтах.

4. Откручиваем сливной болт. Заранее подготовьте посуду для отработанного масла.

Перед откручиваем пробки двигатель нужно прогреть.

5. Откручиваем девятнадцать болтов крепежа крышки картера.

6. После откручивания болтов крепления, крышку картера так просто не достать. Мешает балка.

7. Для того чтобы снять крышку нужно открутить две подушки двигателя. Первая подушка откручивается из под капота с левой стороны. Другая из под автомобиля, через отверстие в балке.

Далее поднимаем машину на 10-12 сантиметров, идем на яму и поставляем деревянный брусок под КПП. Опускаем машину и выходит что кузов опуститься, а мотор и КПП будут стоять на бруске. Обратите внимание, не нужно поднимать машину выше 10 сантиметров, если поднимите выше, то можете погнуть топливные трубки когда будете опускать.

8. Снимаем крышку картера и старую прокладку, обычно она прикипает к блоку.

9. Устанавливаем новую прокладку на основу поддона, садим прокладку на герметик.

10. Промазываем верхнюю часть прокладки герметиком и устанавливаем крышку картера на место.

11. Закрепляем крышку картера на девятнадцать болтов.

12. Убираем подставку из под КПП и прикручиваем две подушки двигателя.

13. Закручиваем сливную пробку в крышке картера и заливаем новое масло до уровня.

14. Устанавливаем и закрепляем брызговик, а так же защиту крышки картера.

Если вам непонятен какой-то момент в работе, пишите в комментарии свои вопросы. Помогу и проконсультирую.

Видео урок

Установка защиты картера на ВАЗ своими руками. Как установить защиту картера на ВАЗ. Установка защиты картера мотора на автомобили семейства ВАЗ.

Вероятность повреждения масляного картера мотора на отечественных автомобилях довольно велика. Даже наиболее аккуратный владелец не застрахован от этого. Поэтому первое, что нужно сделать при покупке транспортного средства — произвести установку защиты. Нанести урон поддону масляного картера очень легко, попав в яму, наехав на бордюр или прочие препятствия, которых на наших дорогах вполне достаточно. Но ведь даже маленькая трещина в поддоне неизбежно приведет к течи масла, а затем и к поломке всего мотора. 

Защита картера, зачем нужна защита

С виду в защите картера ничего необыкновенного нет. Это изделие определенной формы, которое выполнено из металла или прочих материалов и предназначено для защиты мотора. В конструкции защиты картера предусмотрены технологические изгибы и специальные крепления для ее фиксации к днищу автомобиля.

Данная защита очень эффективна во время движения по неровным дорогам или пересеченной местности, когда разнообразные препятствия способны достать до картера мотора и повредить его.

Стоит отметить, что защита картера особо важна для автомобилей с низким клиренсом, которые постоянно касаются днищем неровных поверхностей.

Не следует экономить на этом устройстве, так как в итоге можно потерять намного больше. Повреждение мотора и появление на картере трещин способно привести к очень сильной течи масла. Если своевременно не заметить и не устранить проблему, то силовой узел будет работать без смазочного материала, в результате чего, капитальный ремонт мотора будет единственным выходом из ситуации.

Кроме того, хотелось бы отметить основные преимущества и недостатки защиты картера. К явным достоинствам такой защиты можно отнести предотвращение повреждений мотора о высокие камни, торчащую арматуру из земли, пни и прочие разнообразные неровности наших дорог — это и есть основная функция, которую выполняет защита картера.

Что касается недостатков, то их несколько:

  1. Установка защиты снижает дорожный просвет транспортного средства.
  2. Металлические конструкции немало весят, что делает автомобиль тяжелее.
  3. Подобная защита недешево стоит, что при покупке часто останавливает автовладельцев.

Защита ВАЗ, виды защит

Современные защиты изготавливают из разнообразных материалов, которые имеют свои отличительные особенности:

  1. Алюминий является одним из наилучших вариантов. У него сравнительно небольшая масса и уникальная толщина, которая способна достигать пяти миллиметров. К минусам данной конструкции можно отнести высокую цену, которая бывает в разы выше, чем у главных конкурентов. Хотя срок годности алюминиевой защиты составляет десятки лет, при воздействиях химических реагентов и эксплуатации защиты в городских условиях возможно появление коррозии.
  2. Нержавеющая сталь является не менее популярным материалом для защиты мотора. Преимущества данного материала — максимальная стойкость к коррозии и ударам, однако его стоимость не радует.
  3. Титан является качественным материалом, вобравшим в себя все наилучшие свойства алюминия. Такая защита обладает высокой прочностью, но из-за непомерной цены ее, как правило, устанавливают лишь на брендовые автомобили.
  4. Композитные материалы — очень распространенный вариант. Зачастую при изготовлении используют специальный стеклопластик, который обладает стойкостью к коррозии, достойным внешним видом и повышенным уровнем прочности.
  5. Сталь считается наиболее бюджетным материалом, который используют для изготовления защиты мотора. Подобные конструкции защищают картер от препятствий, летящих в него, а также, предотвращают сильные удары о нижний отдел поверхности силового узла. Основным плюсом является доступная цена, жесткость, ремонтопригодность. К минусам стальной защиты можно отнести ее подверженность к коррозии, от которой не способны спасти даже специальные составы. Срок годности стали зависит от ряда факторов — производителя, стиля езды автовладельца, погодных условий в месте эксплуатации транспортного средства и так далее.

Советы профи, какую выбрать защиту

  1. Жесткость. Качественная и эффективная защита должна быть жесткой. Если во время нажатия острым или тупым предметом поверхность прогибается, данная конструкция бесполезна. Довольно часто на рынке можно увидеть китайскую «броню» толщиной в один миллиметр. Стоит сказать, что она не защитит картер от серьезного препятствия, максимум, что она сможет — оборонять картер от небольших камней.
  2. Безопасность. Данному критерию практически никто не уделяет внимание, что является неправильным. При прямом столкновении дешевая защита способна быть непредсказуемой — деформировать кузов транспортного средства, войти в салон и нанести пассажирам дополнительные повреждения.
  3. Бесшумность. Дополнительная конструкция в нижней части мотора способна стать причиной посторонних звуков при движении, что вряд ли принесет удовольствие от приобретения. Для избежания подобных проблем, выбирайте лишь проверенных производителей, а установку изделия доверяйте только профессионалам.
  4. Толщина. Независимо от материала защиты картера следует ориентироваться на этот параметр. Если толщина конструкции менее трех миллиметров, пользы от нее будет мало.
  5. Цена. Несомненно, желательно покупать более дорогостоящие изделия, так как они самые качественные и, соответственно, наиболее эффективно будут защищать мотор вашего транспортного средство от разнообразных повреждений.
  6. Еще одним важным параметром является наличие специальных отверстий, не позволяющих мотору перегреваться.

Инструменты-помощники

  1. Ключ на 17.
  2. Ключ на 19.
  3. Набор отверток.

Установка защиты на ВАЗ, пошаговая инструкция

  1. В первую очередь необходимо загнать транспортное средство на эстакаду либо на смотровую яму.
  2. Далее откручиваем две гайки крабов передней подвески.
  3. Затем откручиваем две гайки сайлентблоков передних рычагов.
  4. После этого, прикладываем защиту к нужному месту.
  5. Теперь прикручиваем к защите картера передние брызговики.
  6. Далее прикручиваем к кронштейнам лонжеронов саморезы.
  7. После этого прикручиваем защиту картера к брызговикам.
  8. Затем прикручиваем пять гаек впереди к переднему бамперу.

Система охлаждения ВАЗ 2107: устройство и схема


Движение – это жизнь, но движение – это тепло. Попробуйте потереть ладошки друг об друга, и убедитесь в этом сами. Тепло – это финал превращений всех энергий, друг в друга. В теле человека происходят взаимные превращения белков, жиров, углеводов, которые  в результате  распадаются путём многостадийного ферментативного окисления с выделением тепла. В сердце автомобильного двигателя происходят также химические превращения топлива в выхлопные газы и воду, с выделением большого количества энергии, которая преобразуется в механическую, а часть рассеивается в виде тепла. Более того, это тепло нужно целенаправленно собирать и  отводить, сколько бы его не образовалось.  Именно для этого служит система охлаждения у автомобиля  ВАЗ 2107.

Если вспомнить, что КПД бензинового двигателя составляет в идеале 25%, а по городским пробкам – около 7%, то это значит, что из 40 литров полностью заправленного бака ВАЗ 2107 в условиях города вы на движение автомобиля потратили всего три литра! Сколько? Повторяем, три литра, мы не ошиблись. Куда девались остальные тридцать семь? Правильно, они сгорели бесполезным огнём, загрязняя воздух и изнашивая автомобиль. Карбюратор и инжектор улучшают КПД, но ненамного. Отведением этого тепла и занимается система охлаждения автомашины ВАЗ 2107.

Схема системы охлаждения двигателя следующая:

Устройство главных частей системы: (на рисунке двигатель ВАЗ 2106, на котором установлен карбюратор).

  • Собственно рубашка системы охлаждения двигателя (7), ходы и отверстия в блоке цилиндров, с её выпускным патрубком (4).
  • Насос системы охлаждения, или помпа (16), при работе которой возникает циркуляция охлаждающей жидкости (тосола, антифриза). Его устройство – на манер крыльчатки. Он находится в едином соединении с генератором, единым ремнём (15).
  • Термостат (18) разделяющий малый (при холодном двигателе) и большой (при горячем) круги циркуляции жидкости. Устройство термостата несложно, его задача открывать или закрывать клапан перепуска жидкости.
  • Шланги системы охлаждения (отводящие охлаждённую жидкость от радиатора и подводящую горячую жидкость в радиатор, шланги термостата, шланги к помпе и др. ).
  • Радиатор – основной теплообменник, несущий охлаждающую функцию. Устройство радиатора может быть различным, сейчас используется алюминиевый, но медный радиатор гораздо эффективнее, но менее стоек.
  • Вентилятор радиатора, в обиходе – «карлсон» (11) , включающийся при необходимости при повышении температуры двигателя.
  • Расширительный бачок, доступный для визуального контроля качества жидкости и её долива. От расширительного бачка к горловине радиатора идёт прочный шланг. Некоторые считают, что это шланг системы охлаждения, но это неправильно. Его функция – просто держать радиатор заполненным.

Полная схема системы охлаждения включает в себя дополнительные детали, такие как сливные пробки, датчик включения вентилятора, предохранитель вентилятора и другие. Напомним, что на ВАЗ 2107 устройство электрической цепи таково, что предохранитель вентилятора и звукового сигнала один общий, на 10 А. Это значит, что если вы будете чересчур сигналить при работающем вентиляторе (а это легко можно заметить по лёгкому шуму и увеличению расхода заряда), то рискуете остаться с перегретым двигателем.

Полный объём системы охлаждения на ВАЗ 2107 составляет 9,85 л. Неопытным водителям иногда кажется невозможным залить более 3-5 л, этому мешают воздушные пробки, которые нужно удалять. Объём пробок может составлять половину объёма всей системы! Емкость рассчитана на целиком заполненную рубашку, шланги, радиатор, и расширительный бачок.

В системе охлаждения температура замерзания антифриза должна быть не выше -40градусов по Цельсию.

Часто спрашивают: инжектор и карбюратор – есть ли разница в системе охлаждения? Да, есть, но незначительная.

Верхний рисунок – карбюратор, нижний – двигатель, на котором установлен инжектор. Разница в установке датчика системы управления температуры охлаждающей жидкости (5) если установлен инжектор, а также наличием узла подогрева корпуса дроссельной заслонки (4), на рисунке справа (инжектор). Двигатель, на котором установлен карбюратор, имеет более простую систему охлаждения.

Промывка системы охлаждения рекомендуется специальными жидкостями, но можно их подготовить самому на примере смеси для двигателя ЯМЗ 236 (двигатель ЯМЗ 236 дизельный, устанавливается на отечественные грузовые автомобили КАМАЗ, Урал).

В её состав входит соляная техническая кислота 30%, ингибитор ПБ-5, уротропин технический, пеногаситель, вода. Так как двигатель ЯМЗ 236 является дизельным, хорошо работающим на низких оборотах, то указанные компоненты хорошо промывают систему.

Упрощённая промывка системы охлаждения включает чистую воду, с добавлением ортофосфорной кислоты, которая хорошо убирает накипь как в ЯМЗ 236, так и в двигателях «классики».

На «Жигулях» можно купить 10 литров «Кока-Колы» и очистить систему охлаждения, до полного прогрева двигателя, главное —  выпустить газ из напитка. Так как объём системы охлаждения ЯМЗ-236 значительно больше, то «Кока-колы» уйдёт тоже много

Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими руками.

Как отремонтировать и заменить масляный насос своими силами. Самостоятельно ремонтируем и меняем масляный насос. Основные неисправности масляного насоса.

Важным элементом функционирования любого технического узла является постоянная смазка деталей. Если масло в недостаточном количестве поступает на ходовые части автомобиля, это влечет за собой так называемое масляное голодание. Элементы разбухают, двигатель подвергается постоянному перегреву, ускоряется износ деталей и так далее.В конечном итоге такие последствия приводят к поломке двигателя, что сулит дорогостоящий и сложный ремонт.

Назначение масляного насоса

Масляный насос играет важную роль в функционировании автомобиля, а именно смазку деталей двигателя. Выкачивает масло из картера по маслоканалам, смазывая трущиеся элементы. Соответственно, исправность этого важного элемента крайне необходима, но поломки случаются.

Где находится масляный насос

Масляный насос расположен внутри картера. С помощью двух креплений он крепится к блоку цилиндров.

Симптомы поломки масляного насоса

Первым признаком поломки масляного насоса является горящая лампа на приборной панели. В этом случае проверяют давление масла в системе и обращают внимание на его расход, так как подача масляного насоса характеризуется снижением давления в системе маслоснабжения и заметным увеличением его расхода.

Причины поломки масляного насоса

Первая и самая частая причина поломки масляного насоса — забитый маслонасос, в результате забитого картера.При такого рода неисправностях рекомендуется слить масло, демонтировать поддон, затем промыть его вместе с маслоработником. Так как масляный фильтр стоит после насоса, через масленку и некоторые другие детали проходит правильно отфильтрованная смазка, что увеличивает вероятность загрязнения маслом, а также износа деталей.

Еще одной частой поломкой масляного насоса является повреждение или поломка корпуса узла или его шестерни. Результатом такого повреждения становится увеличение зазора между деталями.Теоретически есть возможность замены корпуса масляного насоса или изготовление окрашивания с дальнейшей подгонкой, но процесс этот не дешевый и довольно трудоемкий. Поэтому часто при первых симптомах неисправности масляного насоса сразу меняют изношенные детали.

Причины повреждения масляного насоса:

1. Уровень масла в картере постоянно низкий.
2. Курс устройств, отвечающих за контроль давления.
3. Применение некачественного масла с несоответствующей вязкостью.
4. Смесь масла и охлаждающей жидкости.
5. Загрязнение ограждения масляного насоса.
6. Загрязнение компонентов масляного фильтра.
7. Выход из строя предохранительных или смазочных клапанов.

Проверка масляного насоса

Маслонасос Ваз 2107.

Как известно, на приборной панели автомобиля есть датчик, показывающий уровень давления масла. Если при работающем моторе загорается эта контрольная лампа, значит, нужно срочно остановить работу силового агрегата и провести диагностику, т. к. есть риск быстрого износа системы и последующего выхода мотора из строя.

Для самостоятельной проверки масляного насоса откройте капот и посмотрите, есть ли на двигателе свежие масляные масла; При отсутствии «защиты картера» посмотреть, нет ли на ней повреждений. Если течь на картере все же есть, то необходимо с помощью куска резины, тряпки или изоленты временно довести ее до ближайшей сотни.

Далее проверьте уровень масла в двигателе и результат. Если лампа не горит, нужно заменить картер. Если продолжает мигать, отправляйтесь на ближайшую СТО для выяснения причины.Кроме того, если при проверке вы слышите звук шестерни, это также свидетельствует об износе масляного насоса и необходимости его ремонта.

Инструменты для ремонта масляного насоса

Для ремонта масляного насоса используются разводные ключи, паяльник, пассатижи и ударная отвертка. Также рекомендуется использовать специальные технические средства, содержащие масло, а также поверхностно-активные вещества при очистке элементов масляного насоса. Эти средства не загрязняют поверхность и не агрессивны.

Маслонасос ВАЗ 2109.

После нанесения этих средств нет необходимости стирать изделие, так как они обладают свойствами, создающими на поверхности детали защиту от воздействия воздуха на металл. Следует отметить, что ремонт маслонасоса – дело тонкое, требующее концентрации внимания, поэтому для правильной диагностики также потребуется хорошее освещение.

Разборка, визуальная диагностика деталей и ремонт масляного насоса

Масляный насос установлен возле двигателя, так как он является элементом.Сначала снимаем его с мотора, для чего необходимо слить масло, откручиваем масляный картер двигателя и снимаем маслонасос масловозом.

Заказ работ:

  1. С помощью барабанной отвертки открутите винты крышки масляного насоса.
  2. Снимите крышку масляного насоса и аккуратно салфеткой очистите детали от масляных отложений и загрязнений.
  3. Возьмите штангенциркуль или специальную линейку и измерьте расстояние между корпусом насоса и выходным ротором. Оптимальное расстояние должно быть не более 0,400-0,483 миллиметра, при других результатах масляный насос не будет подтянут до необходимого давления, и его придется заменить.
  4. Также измерьте боковой зазор внутреннего ротора. Маслонасос нуждается в замене, если боковой зазор больше 0,03-0,085 миллиметра.

    Пробковый редукционный клапан

  5. Очистите пробку редукционного клапана. Под ним пружины и резинки. Резину надо заменить. Пружину следует измерять в спокойном состоянии, ее длина должна быть 81 миллиметр.Если есть отклонения, пружина тоже меняется на новую.
  6. Так же снимаем редукционный клапан. Легко постучите по чистой резиновой или деревянной поверхности. Если клапан не хочет выходить, его следует аккуратно продавить пинцетом или зубочисткой.
  7. Осмотрите все подлежащие восстановлению детали, а также детали корпуса на наличие признаков износа.
  8. Измерьте толщину ведомой и ведущей шестерни. Толщина ведомого должна быть не менее 7,35 миллиметров, а ведущего 7. 42 миллиметра. Если толщина меньше, замените деталь.
  9. Также проверьте осевые зазоры шестерен. Устанавливаем ведомую шестерню в корпус, после чего металлической линейкой измеряем зазор между шестерней и линейкой. Таким же образом проверьте ведущую шестерню. Осевой зазор для ведомой шестерни должен быть 0,15 миллиметра, для ведущей — 0,12 миллиметра.
  10. Осмотреть редукционный клапан на наличие повреждений, заторов и масляных загрязнений. Если они отсутствуют, прочистите все отверстия и соберите маслонасос в обратном порядке, используя герметик.

Сменный инструмент маслонасоса

Для замены масляного насоса потребуются: карданный шарнир, ключи разного диаметра, торцевые головки и удлинитель.

Замена масляного насоса, пошаговая инструкция

Заказ работ:

  1. Слить моторное масло.
  2. Снять шкив шестерни коленвала, для чего необходимо снять импульсы генератора и шкивы ГРМ, совместив метки. Следует отметить, что процесс постановки меток с разных моделей автомобилей отличается, поэтому следует читать руководство к своему автомобилю.
  3. Далее снимаем поддон картера.
  4. Открутить крепление масленки и снять масленку.
  5. С помощью накладной головки и удлинителя отвернуть шесть болтов крепления масляного насоса.
  6. Между помпой и коренным подшипником вставьте отвертку, слегка сдвинув ее, а затем выньте ее.
  7. Проводим замену масляного насоса.
  8. Совместите ведущую шестерню с рычажком на коленчатом валу.
  9. Смажьте кромку коленчатого вала моторным маслом.
  10. Установите новый масляный насос на коленчатый вал. Затяните шесть крепежных болтов, чтобы прикрепить насос olon к блоку цилиндров.

Совет профи, что может привести к несвоевременной замене масляного насоса

В обязательном порядке проверьте исправность масляного насоса. Несвоевременная замена приводит к нежелательным последствиям. Можно выпустить более дорогие элементы и даже сам двигатель.Чтобы силовой агрегат функционировал долго и без проблем, необходима своевременная замена масла и масляного насоса.

Установка электронного зажигания на ваз. Установка электронного зажигания на ВАЗ Раннее зажигание ВАЗ 2107 карбюратор

Назначение системы зажигания — обеспечение нормального запуска силового агрегата. Выход из строя того или иного узла СЗ приведет к тому, что эксплуатация автомобиля будет доставлять неудобства водителю.В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой электронное зажигание на автомобиль ВАЗ 2107 и как его установить.

[Скрыть]

Что такое электронное или бесконтактное зажигание?

Электронная или бесконтактная система зажигания — более продвинутая версия СЗ для автомобилей. Блок такого устройства собирается из электронных элементов. Бесконтактное зажигание на ВАЗ называется именно так, потому что в этом случае цепь замыкается и размыкается благодаря электронному переключателю.Последний, в свою очередь, работает от транзистора, а не контакта трамблера, как было раньше.

Схема электронного зажигания на ВАЗ имеет незначительные отличия в зависимости от типа двигателя — инжекторный или карбюраторный. В любом случае на практике этот вариант является более современным, вследствие чего его популярность среди наших соотечественников растет. Из-за различий в схеме подключения и некоторых отличий для инжектора и карбюратора, некоторые автовладельцы считают, что БСЗ и электронная система — это разные узлы, но это не так.

Почему стоит установить на «Семерку»?

Есть несколько причин, по которым вам следует установить электронный.

Конечно важно, мотор или инжектор оснащен карбюратором, потому что в инжекторе нет распределителя:

  1. При установке такой СЗ автовладелец уже не нуждается в периодическом обслуживании. контактная группа . То есть об окислении и чистке контактов, а также регулировке зазора можно забыть.
  2. Такая система зажигания ВАЗ 2107 более надежна, так как контактная группа, наиболее подверженная поломкам и износу, просто отсутствует.
  3. Искра в этом случае будет более равномерно и стабильно распределяться по цилиндрам двигателя, и на работоспособность силового агрегата это не влияет.
  4. Увеличивается срок службы распределителя в целом за счет исчезновения вибрации и ударов оси при воздействии так называемых кулачков на контакты.
  5. В том случае, если установка опережения зажигания и настройка системы ВАЗ проведены правильно, при этом двигатель будет работать в штатном режиме, есть возможность сэкономить бензин.При нормальной работе ДВС его мощность также может быть увеличена, тем более что в результате полного сгорания смеси в цилиндрах двигателя вредных выбросов будет меньше.
  6. Завести двигатель в мороз будет легче, так как уровень напряжения на свечах зажигания всегда будет стабильным:

Руководство по установке

Как установить БСЗ своими руками на «семерку»? Как правильно настроить и настроить устройство? Для начала нужно подготовить все, что может потребоваться.

Инструменты и материалы

Для выполнения этого задания вам понадобятся:

  • набор ключей;
  • саморезы;
  • набор отверток;
  • строительная дрель.

Ступени

Установку электронного зажигания необходимо производить на обесточенную бортовую сеть, иначе в системе может произойти короткое замыкание.

Итак, отсоедините аккумулятор и выполните следующие действия:

  1. Отсоедините все высоковольтные провода от свечей зажигания.
  2. Разобрать.
  3. После этого вращением коленчатого вала необходимо установить ползунок в положение, перпендикулярное оси силового агрегата. Также отметьте положение распределительного элемента на средней риске шкалы, в дальнейшем это позволит вам без проблем производить регулировку.
  4. Гайку крепления распределителя необходимо открутить, после чего устройство демонтируется.
  5. Идет установка бесконтактного регулятора взамен демонтированного распределителя, при этом ползунок и корпус необходимо поставить в нужное положение в соответствии с ранее установленными метками.
  6. Крышка устройства установлена.
  7. Затем нужно соединить высоковольтные кабели со свечами.
  8. Выполнив следующие действия, вы сможете заменить катушку. В целом эта задача достаточно проста, но при ее выполнении следует учитывать положение контактов В и К.
  9. На завершающем этапе установки устанавливается выключатель, самый лучший вариант будет поставить его между расширительным бачком омывателя и фарой. Механизм крепится с помощью саморезов, причем под один из них следует вывести так называемую нулевую проводку.Что касается радиатора, то он должен быть прислонен к корпусу.

Особенности регулировки

Что касается того, как выставить установленный блок зажигания на «семерке», то, конечно, лучше всего эту процедуру проводить с помощью специального оборудования. Но поскольку такие настройки можно найти только в автосервисы, процедуру регулировки можно произвести на слух. Прежде чем приступить к процессу, необходимо убедиться в исправности и карбюратора, и помпы. Сам процесс осуществляется следующим образом:

  1. Сначала прогревается двигатель.
  2. Затем откручивается гайка крепления распределителя.
  3. Сам трамблер медленно крутить в разные стороны, мотор при этом должен работать. Механизм крутится до того момента, пока работа ДВС не станет плоской, а скорость не увеличится.
  4. После этого необходимо затянуть фиксирующую гайку.
  5. Что касается проверки, то для этого машину нужно разогнать на третьей скорости примерно до 50 км/ч, затем включить четвертую передачу и нажать на педаль газа. При этом из-под капота должен быть слышен звук «пальцев» или детонация, которая будет продолжаться до тех пор, пока скорость автомобиля не увеличится на 5 км/ч.В том случае, если звук длится дольше, то следует отпустить клапан и повернуть по часовой стрелке примерно на один градус. Если вы не можете самостоятельно отрегулировать зажигание таким способом, лучше обратиться за помощью к специалистам – эта процедура стоит недорого, зато вы будете уверены, что двигатель будет нормально работать.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Советы по регулировке зажигания от мастера по ремонту автомобилей показаны на видео ниже (видео Наиля Порошина).

Поставить зажигание на ВАЗ 2107 проще, чем кажется.Для этого не требуется никаких специальных навыков или инструментов. В статье описана полная процедура.

Зачем выставлять зажигание?

Неправильная установка зажигания – достаточно серьезная проблема, которая преследует владельцев автомобилей с двигателями ЗМЗ-402, но мы сейчас не о нем. Воспламенение горючей смеси должно происходить строго в определенный момент. Если этот момент неправильный, то двигатель работает не так, как надо.

Правильная установка зажигания на ВАЗ 2107 сможет решить несколько проблем, так или иначе связанных с работой двигателя:

  • Перегрев двигателя.Часто причиной появления детонации становится слишком раннее зажигание. Из-за этого меняется температурный режим мотора. Возрастает нагрузка на детали кривошипно-шатунного механизма, а срок его службы значительно сокращается.
  • Снижение динамики автомобиля. Неважно, более раннее или позднее зажигание, в любом случае эта неисправность имеет место быть. При взрыве горючей смеси при нахождении поршня в верхней мертвой точке вся энергия взрыва передается коленчатому валу и преобразуется в крутящий момент.Соответственно приемистость двигателя в такой момент максимальна.
  • Если установить раньше, то взрыв произойдет в сторону движущегося вверх поршня, который, кроме того, преодолевает давление в цилиндре. Естественно, это замедляет вращение коленчатого вала, несмотря на приличную инерционность маховика.
  • Если момент позже необходимого, то поршень уже при взрыве пойдет вниз. Когда поршень достигнет нижней мертвой точки, расширение газов продолжится, и часть из них выйдет в выпускной коллектор.Отсюда и хлопки в выпускном коллекторе.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2107

Для начала необходимо установить метку зажигания. Для этого на шкиве коленчатого вала есть насечка, которую нужно совместить с одним из дропов на передней крышке. Их три, каждая из них соответствует марке бензина, который используется.

Метки зажигания ВАЗ 2107

  • Первая метка по пути, длинная.Это соответствует углу опережения зажигания 10 градусов. Он нужен для того, чтобы компенсировать время горения топлива, то есть до тех пор, пока оно хорошо не воспламенится. Чем выше октановое число бензина, тем быстрее он сгорает. Поэтому его необходимо зажечь немного раньше, чем в ВМТ. Этот момент нужен для 76 бензина.
  • Вторая метка средняя. Это для 80 бензина и соответствует углу 5 градусов.
  • Третья метка зажигания — 0 градусов, то есть зажигание происходит точно в верхней мертвой точке.Эта этикетка подходит при использовании бензина 92 или 95.

Установка зазора в контактах прерывателя

После выставления метки (удобнее это сделать на скрученных свечах) важно выставить правильный зазор в контактах прерывателя распределителя зажигания (если контакт зажигания установлен), для этого делаем следующее:

  • Снимаем крышку распределителя.
  • Снимите ползунок.
  • Зачищаем контакты прерывателя распределителя зажигания с помощью наждачной бумаги зернистостью 600-800.Крупнее использовать нежелательно, так как на рабочей поверхности останутся канавки, способствующие нестабильному искрению.
  • Немного ослабляем крепежный винт, после чего регулировочным винтом выставляем зазор 0,4 мм. Контролируем плоским щупом. Затяните фиксирующий винт и установите бегунок.

Установка распределителя

  • Открутить гайку крепления на 13, вытащить распределитель.
  • Установите ползунок наружным контактом на место контакта первого цилиндра.Это нужно для того, чтобы в установленном положении искра появлялась именно в нем в этот самый момент.
  • Вставьте распределитель в гнездо так, чтобы воображаемая линия, проведенная между удерживающими скобами, была параллельна линии электродвигателя. Скорее всего, это не будет работать именно так. Удерживая бегунок в том положении, в котором вы его установили, аккуратно поверните трамблер на 2-3 мм в каждую сторону, чтобы прорези встали на свои места.
  • Затяните гайку.

Проверка правильности установки зажигания ВАЗ 2107

Для проверки правильности установки зажигания необходимо разогнать автомобиль до 40 км/ч на третьей передаче.Затем нажмите педаль газа чуть больше, чем наполовину. Если детонация пропадает через 3-5 секунд, значит зажигание выставлено правильно. Если детонация продолжается дольше, необходимо при работающем двигателе остановиться, ослабить крепление распределителя зажигания, а затем повернуть его корпус вправо (+) на одно деление. Затем повторите процедуру проверки. Если детонации нет совсем, то корпус трамблера нужно повернуть влево (-). Сделать
Это нужно делать очень осторожно.

Видео «как установить зажигание на ВАЗ 2107:

Динамика автомобиля, расход топлива, токсичность выхлопа и надежность запуска на карбюраторной «семерке» зависят от правильной установки угла опережения зажигания. Устаревшая «контактная» система требует периодического обслуживания и регулировки. Регулировка зажигания на ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем, оснащенным бесконтактной системой зажигания, не требуется. А вот владельцам устаревших модификаций ВАЗ 2107 приходится ехать на СТО для регулировки или выполнять операцию самостоятельно.Это нетрудно сделать.

Что такое «установка момента зажигания»

Опережение зажигания означает, что воздушно-топливная смесь воспламеняется до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки (ВМТ) во время такта сжатия. Этот фактор оказывает большое влияние на работу двигателя. Между моментом появления искры и моментом, когда давление газов в цилиндре достигает апогея, проходит определенное время. Хотя этот промежуток времени чрезвычайно мал, из-за высокой частоты вращения коленчатого вала при воспламенении смеси поршень может пройти большой путь от момента искрения до взрыва смеси.При правильно установленном угле опережения смесь взрывается в тот момент, когда поршень находится в ВМТ и готов двигаться вниз. Если смесь воспламеняется раньше («раннее зажигание»), она взрывается еще на фазе подъема поршня и препятствует движению поршня (двигатель детонирует). Это приводит к преждевременному износу деталей и ухудшению характеристик двигателя. При позднем зажигании («позднее зажигание») смесь взрывается после выхода поршня из верхней мертвой точки, что приводит к догоранию топлива уже в выпускном коллекторе, снижению давления газов в цилиндре и, следовательно, , потеря мощности и снижение экономичности.Поэтому установка зажигания на ВАЗ 2107 – важная и нужная процедура. Искрообразование должно происходить в наиболее подходящий момент, который зависит от положения педали газа и частоты вращения коленчатого вала.

К чему приводит неправильно выставленное зажигание на ВАЗ 2107

Неправильный угол опережения вызывает такие проблемы:

Перегрев двигателя. Раннее зажигание вызывает детонацию, которая изменяет температуру при работе двигателя. В то же время увеличивается нагрузка на кривошипно-шатунные механизмы, что снижает их ресурс работы.

Снижение динамики автомобиля. Раннее и позднее зажигание ВАЗ 2107 приводит к тому, что энергия топлива расходуется не оптимально. Взрыв смеси должен произойти ровно в момент нахождения поршня в ВМТ.

Клапаны прогарные. При позднем зажигании смесь продолжает гореть на протяжении всей фазы выпуска, что вызывает перегрев клапанов и «хлопки» выпускного коллектора.

Что нужно для регулировки зажигания ВАЗ 2107 (карбюратор)

Для настройки зажигания и регулировки зазора прерывателя трамблера потребуются:

  • ключ на 13;
  • отвертка;
  • наждак;
  • свечной ключ;
  • специальный ключ для коленчатого вала;
  • Вольтметр или «контрольный» (лампа 12В).

Метки зажигания ВАЗ 2107

При регулировке угла опережения необходимо ориентироваться на метки на шкиве коленчатого вала и на передней крышке двигателя.

На шкиве двигателя есть насечка, которая должна совпадать с одной из трех отметок на крышке в зависимости от используемого топлива.

Этикетки на крышке бывают разной длины — короткие, средние и длинные. Первому соответствует угол опережения 10 градусов, второму — 5 градусов, третьему — 0 градусов (воспламенение смеси происходит в ВМТ).

Высокооктановое топливо сгорает быстрее, чем низкооктановое топливо. ВАЗ 2107 рассчитан на бензин с октановым числом 92-95, поэтому оптимальное опережение для него составляет 5 градусов.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2107

Даже зажигание регулировать не надо. гаражные условия. При наличии инструментов выставить угол опережения можно буквально на улице. Процедура следующая:

  • Дайте двигателю остыть (если он горячий). Это позволит избежать ожогов во время работы.
  • Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания.
  • Выкрутите свечи зажигания (можно ограничиться только свечой зажигания первого цилиндра, но при всех выкрученных свечах компрессии в цилиндрах нет и коленвал крутить гораздо легче).
  • Закройте пальцем свечное отверстие на первом цилиндре (это поможет определить начало такта сжатия в цилиндре).
  • С помощью специального ключа провернуть коленчатый вал до начала такта сжатия (пальцем должно ощущаться давление воздуха).
  • Продолжая вращать коленчатый вал, совместите метку на шкиве со второй меткой на передней крышке двигателя.

Примечание: если двигатель работает на высокооктановом топливе (бензин 92 или 95), установить угол опережения 5 градусов (средняя метка на двигателе). Если используется бензин 76 или 80, угол опережения должен быть равен нулю во избежание детонации (длинная метка на двигателе).

  • Снимите крышку распределителя, отвернув скобы крепления. Когда метки выставлены, «бегунок» необходимо повернуть внешним контактом к клемме провода первого цилиндра на крышке распределителя.Если это не так, стоит проверить положение коленчатого вала — возможно, первый цилиндр находится в ВМТ в конце такта выпуска, а не на сжатие).
  • Проверить положение защелок крышки распределителя. Они должны располагаться на линии, параллельной оси двигателя.
  • Ослабьте гайку крепления распределителя так, чтобы его корпус мог свободно вращаться от руки.
  • Подключить вольтметр или лампу на 12 вольт к массе и к проводу катушки зажигания к низковольтному проводу распределителя.
  • Включите зажигание.
  • Плавно поворачивайте корпус распределителя по часовой стрелке до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа (напряжение на вольтметре не исчезнет). Если лампа не загорается сразу после включения зажигания, трамблер вращать не нужно.
  • Медленно поворачивайте распределитель против часовой стрелки, пока не загорится контрольная лампа.
  • Остановить вращение и затянуть гайку крепления распределителя.
  • Выключить зажигание.
  • Установите крышку распределителя на место.
  • Подключение высоковольтных проводов.

Проверка угла опережения зажигания

В первую очередь необходимо запустить двигатель. Если завелась раньше, а после регулировки нет, стоит проверить правильность установки угла опережения. При работающем двигателе необходимо на лету проверить угол опережения:

  • Разогнать автомобиль до 45 км/ч.
  • Включите 4-ю скорость.
  • Резко нажмите педаль газа.
  • Детонация должна возникать в течение 2-3 секунд, а затем, после разгона автомобиля, должна исчезнуть.

Если детонация не исчезает после разгона, зажигание «раннее». Если детонации не происходит вообще, воспламенение «позднее». Для уменьшения опережения отверните гайку крепления распределителя и поверните ее по часовой стрелке чуть меньше деления шкалы. Вы можете увеличить опережение, повернув вентиль против часовой стрелки.

Совет: когда зажигание идеально выровнено, нарисуйте отметку на шкале. Это облегчит последующую регулировку зажигания.

Регулировка зазора прерывателя трамблера ВАЗ 2107

Качество искры зависит от зазора между контактами прерывателя и состояния самих контактов.Для регулировки трамблера ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие операции:

  • отщелкнуть кронштейны крепления и снять крышку трамблера;
  • открутить винты крепления бегунка;
  • снять бегунок;
  • зачистите контакты прерывателя наждаком (чтобы не повредить контакты, необходимо использовать наждак с зернистостью не более 600).
  • ослабить винт крепления контактов прерывателя;
  • поверните регулировочный винт, чтобы установить зазор 0. 4 мм с помощью подходящего щупа;
  • затяните крепежный винт;
  • установить и зафиксировать ползунок;
  • закрепить крышку распределителя.

Помимо регулировки может потребоваться ремонт трамблера ВАЗ 2107. Заключается в очистке контактов на крышке трамблера или замене самой крышки, замене бегунка, резистора или контактной группы.

Если настройка крутящего момента выполнена неправильно, то будет как снижение выходной мощности двигателя, так и повышенный износ газораспределительного механизма, усиление вибрации, различные отказы, повышенная детонация, усиление шума.Смесь сгорает не сразу, при этом возникает волна детонации, которая ударяется о стенки цилиндров, вызывая вибрацию. На рисунке представлена ​​камера сгорания двигателя ВАЗ в момент достижения верхней мертвой точки, когда создается рабочее давление, клапан надежно перекрывает камеру. 1 — зона нормального горения, 2 — зона детонации смеси.

Когда нужно задуматься о регулировке угла опережения зажигания?

  • детонация, «тряска» автомобиля в течение нескольких секунд после выключения двигателя;
  • появление звенящего звука в работе, отдающего «металлом», так называемый «стук пальцев» при движении автомобиля по ровной поверхности без ускорения;

Какие существуют типы опережения зажигания?

  • Ведущий или ранний. В этом случае искра подается на свечу еще до того, как смесь воздуха и бензина сожмется до максимума. Таким образом, поршень и шатун быстрее изнашиваются, появляется нагар.
  • Отсроченное, позднее зажигание. Искра возникает после прохождения поршнем ВМТ (верхней мертвой точки).

Подготовка к правильной настройке зажигания

Для начала необходимо убедиться, что:

Теперь о том, как можно выставить зажигание на ВАЗ 2107. Регулировка осуществляется простым способом, по лампочке.Также можно выставить зажигание искрой или стробоскопом. Последовательность действий следующая:


  • после этого снимаем трещоточный ключ, вкручиваем свечу обратно и вставляем провод;
  • подготовим лампочку на 12 В, одну на вывод катушки зажигания (плюс), а вторую на «массу»;
  • определяем момент зажигания — ключом на 13 ослабляем гайку крепления трамблера;
  • включить зажигание, загорается лампочка;
  • повернуть ротор распределителя по часовой стрелке, пока не погаснет лампочка;
  • Медленно поворачивайте ротор распределителя против часовой стрелки, пока снова не загорится индикатор. Это втягивание является точной регулировкой, когда крутящий момент установлен правильно.
  • закрепить гайку.

Теперь нужно проверить, насколько правильная настройка момента. Для этого нужно выбрать прямой участок дороги, без подъемов и спусков, и при полностью прогретом двигателе едем на 4 передаче со скоростью чуть ниже обычной, около 50 км/ч, а затем резко «газ». Появляется характерный «стук пальцев». После увеличения скорости на 5 км/ч стук должен прекратиться сам собой.Это означает, что угол опережения зажигания правильный. Если стука нет или он длится намного дольше, то установка угла недостаточна и регулировку необходимо повторить.

Для эффективной работы двигателя необходимо правильно отрегулировать зажигание. Если воспламенение горючей смеси происходит несвоевременно, то есть перспектива столкнуться с проблемами в работе двигателя: от перегрева до снижения динамики автомобиля. Поэтому вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ 2107, вполне логичен. Эта процедура достаточно проста и не требует специальных навыков или сложной аппаратуры.

Если вы не любитель «ковыряться» в машине, то вам стоит воспользоваться услугами СТО. В остальном мы поговорим о том, как выставить зажигание.

Какие есть способы выставить зажигание на ВАЗ 2107?

Существует несколько способов регулировки зажигания. Это связано с разными типами двигателей автомобилей ВАЗ 2107 разных годов выпуска.Для каждого типа двигателя существуют свои способы регулировки.

Контактная система зажигания

Старая и недостаточно надежная система. Если вам предстоит наладить такую ​​систему, то обратите особое внимание на зазоры контактной группы. Собственно процедура выставления зажигания в этом случае проста, но достаточно трудоемка на подготовительном этапе.

  1. В первую очередь необходимо проверить, находится ли зазор между контактами прерывателя в допустимых пределах.Если эти параметры не соблюдены, то это может быть причиной отсутствия искрообразования.
  2. Далее необходимо провернуть коленчатый вал так, чтобы метка, расположенная на нем, совпала с меткой на блоке двигателя. Для этого используйте ключ 38.
  3. Следующим шагом устанавливается бегунок трамблера напротив контакта, соответствующего первому цилиндру.
  4. Затем следует установить трамблер на место, но не затягивая фиксатор.
  5. Для того, чтобы убедиться, что зажигание выставлено правильно, подключите стробоскоп и запустите двигатель.

Бесконтактная система зажигания

Бесконтактная система более удобна и эффективна в эксплуатации, так как в распределителе зажигания отсутствует физический контакт благодаря датчику Холла.

  1. Регулировка бесконтактной системы не отличается сложностью и осуществляется по аналогии с контактной системой.
  2. Убедившись в исправности и исправности всех элементов, можно приступать к выравниванию коленчатого вала по меткам.
  3. Далее необходимо установить бегунок распределителя в соответствии с расположением первого цилиндра — напротив соответствующего контакта крышки.
  4. После этого можно монтировать трамблер и запускать двигатель для проверки. Не забудьте предварительно установить крышку. Качество настройки системы зажигания можно проверить с помощью стробоскопа.

Микропроцессорная система зажигания

С такой микропроцессорной системой зажигания регулировка не требуется.Все настройки происходят автоматически с помощью датчиков.

Поменять сальник коленвала на автомобиле ВАЗ 2107 самостоятельно

Данная статья носит технический характер и предназначена в помощь автолюбителям в ремонте автомобиля (в данном случае ВАЗ 2107). Разделим статью на две части, в которых последовательно разберем замену переднего и заднего сальников коленвала соответственно.

Любой автовладелец должен всегда внимательно следить за работой своего автомобиля, поэтому при первых признаках неисправности нужно уметь быстро устранить проблему.Передний сальник коленвала меняется при появлении масляных пятен и подтёков при эксплуатации шкива коленвала.

Сначала необходимо установить машину на подъемник, чтобы можно было провернуть коленчатый вал двигателя, а затем включить передачу и ручной тормоз. Далее снимается защита двигателя с помощью ключа на 8 мм – для этого откручиваем несколько винтов. После этого нужно скинуть ремень генератора с помощью ключа на 19 мм, чтобы ослабить регулировочную гайку кронштейна двигателя.Ключом на 38 мм откручивается шкив коленчатого вала, после чего его можно снять. Иногда шкив сильно заедает, в этом случае следует использовать специальный съемник.

Поддев отверткой сальник коленвала, вытаскиваем его из крышки ГРМ (газораспределительного механизма).

Теперь нужен новый сальник запрессовать в крышку ГРМ. Для этого подойдет старая прокладка или обрезки трубы соответствующего диаметра. Предварительно сальник коленвала необходимо смазать моторным маслом.Не забудьте при покупке обратить внимание на маркировку, где указан размер сальника, в этом случае внутренний диаметр должен быть 40 мм, а внешний 56 мм. После монтажа собираем все в обратном порядке.


Задний сальник коленвала устроен намного сложнее. Так же ставим машину на подъемник, включаем нейтральную передачу и снимаем с ручного тормоза.

В первую очередь необходимо снять коробку передач, для этого отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора.В салоне снимаем крылья КПП и, отодвинув обивку, откручиваем крышку, закрывающую отверстие в полу. Последовательно снимите стартер, отсоедините провода заднего хода, отсоедините карданный вал, снимите трос спидометра, отсоедините цилиндр выключения сцепления от картера, отверните болты картера сцепления. Ставим под коробку передач надежную рейку и откручиваем картер сцепления от блока цилиндров. Вставив крепление между картером и блоком, снимаем картер с направляющих втулок.Аккуратно сдвинув коробку передач назад, снимаем первичный вал с диска сцепления. Редуктор снят.

Теперь снимаем маховик: для этого снимаем корзину, а затем диск сцепления. Вверните болт в отверстие на блоке цилиндров. Берем установку и, опираясь на болт, вставляем между зубьями маховика, чтобы он не проворачивался. Ключом на 17 мм откручиваем болты крепления маховика. Снимите с коленчатого вала маховик, а затем диск сцепления (лучше снять крепление сальника, чтобы не повредить фланец коленвала при установке новой прокладки).Откручиваем на картере двигателя два болта, которые крепятся к держателю сальника. Сам держатель держится на шести болтах, берем ключ на 10 мм и, поддев его отверткой, снимаем вместе с прокладкой. Зажав держатель в тиски, через специальное отверстие выбиваем сальник коленвала.

Новую прокладку смазываем моторным маслом и запрессовываем с помощью старого сальника или отрезаем подходящую по диаметру трубу, после чего собираем все в обратном порядке. Не забывайте о размере сальника: у этой модели внутренний диаметр должен быть 70 мм, а внешний – 90 мм.

При замене сальников необходимо точно определить, почему они вышли из строя! Возможно поврежден сам коленвал и замена сальника не решит проблему. Будьте осторожны, удачи.

Съемник для замены сайлентблоков ваз 2107

В переводе с английского сайлентблок — «тихая деталь». Основная функция сайлентблока в автомобиле – виброизоляция. С его помощью крепятся элементы подвески любого автомобиля. Он способен выдерживать усилия до 300 кН в радиальном направлении.

Конструктивно сайлентблок состоит из двух металлических втулок. Между собой они соединены резиновой прокладкой. Прокладка изготавливается методом вулканизации, что обеспечивает надежное соединение резины и металла. Резиновая вставка называется эластомером. Если он изготовлен из качественной резины, то такой сайлентблок обладает лучшими качествами виброизоляции.

Поиск и устранение неисправностей сайлентблока

Сайлентблоки

применяются в конструкции любых автомобилей разной формы и вида.Но основная их задача остается прежней. Они обеспечивают надежное крепление элементов подвески, обеспечивая при этом низкий уровень вибрации при движении. Сайлентблоки запрессованы в рычаги передней подвески. Они есть и в задней подвеске.

Если сайлентблоки сильно изношены, то это проявляется следующим образом:

  • слышен сильный шум во время движения;
  • автомобиль рыскает в стороны при движении;
  • чувствуются толчки, которые передаются от подвески автомобиля.

При появлении этих признаков сайлентблоки необходимо заменить. На ВАЗ 2110 износ передних деталей может повлиять на успешную развал-схождение. Если невозможно выставить развал-схождение, это сигнал к замене передних сайлентблоков подвески ВАЗ 2110.

Замена сайлентблоков «десятки»

Замену сайлентблоков ВАЗ 2110 можно доверить специалистам, обратившись на станцию ​​техобслуживания автомобилей. Или заменить самостоятельно.Для того, чтобы оценить свои силы и возможности, рекомендуется дочитать эту статью до конца и посмотреть видеоотчеты по замене сайлентблоков на ВАЗ 2110. Видео можно легко найти на специализированных сайтах в интернете.

Рассмотрим этапы замены сайлентблоков передней подвески своими руками. Замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 в задней балке лучше доверить мастерам по ремонту автомобилей. Самостоятельно провести качественную замену очень сложно.Для замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110 потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • торцевые и накидные ключи на 17, 19 и 24;
  • молоток
  • ;
  • тиски
  • ;
  • приспособление для запрессовки сайлентблоков;
  • долото
  • ;
  • металлическая щетка
  • ;
  • Средство WD-40.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 используется:

  • Сайлентблок задний передний рычаг- 2 шт.;
  • сайлентблоки для крепления удлинителей — 4 шт.

Второй состоит из двух частей: внутренней и внешней. Сайлентблоки ВАЗ 2110 лучше заменить на смотровой яме или эстакаде. Это удобнее и безопаснее.


Для удобства снятия рычага при замене сайлентблоков необходимо снять брызговик. Если моторный отсек защищен, то снимите защиту двигателя. Чтобы легче было откручивать резьбовые соединения, предварительно обрызгайте их WD-40. При ее отсутствии можно использовать обычную тормозную жидкость.Обильно смажьте места крепления болтов и гаек и подождите несколько минут. Жидкость съест ржавчину и предотвратит срыв резьбы болтов.

Рассмотрим порядок замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110:

  1. Отвинтить шаровую опору. Разъединяем его рычагом.
  2. Открутите гайку, удерживающую скобу.
  3. Двумя ключами на 17 откручиваем болт крепления стойки стабилизатора.
  4. Осторожно выбить крепежный болт.Лучше сделать это молотком из мягкого металла или, используя деревянную проставку, выбить ее обычным молотком.
  5. Освобождаем крепление рычага на корпусе. Для этого нужен ключ на 19.
  6. Выньте крепежный болт. Если он не идет, вы должны нокаутировать его.
  7. Для удобства рекомендуется снять рычаг вместе с удлинителем. Для этого откручиваем краб, которым растяжка крепится к кузову автомобиля.
  8. Рычаг снят, приступаем к замене сайлентблоков.Сначала меняем сайлент-блоки растяжки. Демонтируем их зубилом, сбивая с рычага. Очищаем место крепления сайлентблока от ржавчины. С помощью тисков запрессовываем новые сайлентблоки по очереди с каждой стороны. Полностью посадить сайлентблок тисками удается не всегда. «Добить» можно 2-3 точными ударами молотка или кувалды.
  9. Следующий этап замена заднего сайлентблока переднего рычага. Если он сломан, то снять его не составит труда.Достаточно вытащить металлическую втулку, а резину снять отверткой или зубилом. В противном случае придется использовать приспособление для выпрессовки сайлентблоков. Если его нет, то можно по старинке и расстрелять резину с помощью огня. Затем очистите глазки от грязи и ржавчины. Сайлентблоки лучше запрессовывать с помощью специального инструмента. Перед этим сайлентблок и проушину следует обильно смочить мыльным раствором. Это облегчит процесс прессования.
  10. После замены всех сайлентблоков собираем детали передней подвески в обратном порядке. Полную затяжку резьбовых соединений следует проводить только тогда, когда автомобиль установлен на колеса.


При покупке сайлентблоков следует обращать внимание на производителя. Рекомендуется использовать две марки. Это Балаково и СЭВИ. Цена этих запчастей практически не отличается друг от друга. Качество этих сайлентблоков достаточно высокое.

Процесс замены сайлентблоков не из легких. Стоимость данной услуги на сервисе довольно высока, но точно следуя инструкции, вы сможете заменить сайлентблоки своими руками и значительно сэкономить.

Вышедшие из строя сайлентблоки – проблема, с которой довольно часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд проста, но это впечатление обманчиво.Он имеет ряд нюансов, о которых следует знать автовладельцу. О том, как самостоятельно поменять сайлентблоки, мы и поговорим в этой статье.

Назначение сайлентблоков


Комплект сайлентблоков передних рычагов

Назначение их простое: сделать движение автомобиля максимально мягким. Именно из-за сайлентблоков подвеска автомобиля имеет свойство «играть», смягчая толчки, возникающие при преодолении автомобилем неровностей дороги.
В передних и задних рычагах подвески, недалеко от колес, стоят сайлентблоки. Они плотно вдавлены в эти рычаги, так что вы их не увидите. А чтобы заменить сайлентблоки, сначала придется снять рычаги подвески. Другого пути к ним нет.

Как понять, что пора менять

Есть несколько признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность.

  • Первым симптомом является характерный стук или скрежет, который слышен при движении автомобиля и значительно усиливается при неровностях дороги.
  • Второй признак — если один или несколько сайлентблоков сломаны, то автомобилем становится намного сложнее управлять, особенно на поворотах.
  • Даже если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема с сайлентблоками все равно может всплыть, например, в тот момент, когда автовладелец приедет в автосервис и решит отрегулировать развал-схождение. Именно в этот момент сотрудники службы могут сообщить ему плохую новость.

Какие инструменты необходимы

Ключи (накидные и торцевые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, зубило, щетка по металлу, нож, съемник сайлентблоков (можно купить, а можно сделать самому) и, конечно, новые сайлентблоки.

Обязательно на фото

Металлическая щетка Набор накидных ключей

Здесь же следует сказать, что снимать рычаги подвески лучше всего, находясь на смотровой яме. Так что перед заменой сайлентблоков следует позаботиться и об этом.

Изготовление съемника своими руками

Как было сказано выше, сайлентблоки плотно запрессованы в рычаги и в так называемые «растяжки» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в удлинитель можно с помощью обычного зубила и молотка.
Но запрессовка сайлентблока в рычаг подвески очень трудоемкая процедура и без специального приспособления (съемника) здесь не обойтись.
Съемник можно поискать в автомагазине, а можно не тратить время на поиски и сделать самому, благо это не сложно.
Для изготовления съемника нам понадобится болт (М12), длина болта не менее 180 мм. К нему следует подобрать гайку, и она должна быть высокой – не менее 20 мм. Также вам понадобится втулка. Длина – не менее 60 мм, внутренний диаметр – 39 мм (такую ​​втулку можно сделать из отрезка трубы, подходящей по диаметру) и две-три широкие шайбы.Что должно получиться в итоге, вы можете увидеть на фото ниже.


Вариант самодельного съемника

Последовательность действий при замене на ВАЗ 2110
  1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижняя защитная крышка моторного отсека ВАЗ 2110.
  2. На передних рычагах откручиваются гайки крепления, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (это делается с помощью ключа на 17).


    Фиксирующая гайка снята

  3. Ослабленный болт крепления можно выбить, для этого следует воспользоваться молотком и зубилом.
  4. Теперь следует ослабить болты на колесах, поддомкратить машину и снять одно колесо.
  5. С помощью гаечного ключа на 24 открутите гайку от скобы.


  6. Сняв гайку, вытаскиваем шаровую опору из поворотного кулачка (предварительно отвернув два фиксирующих болта).
  7. Тем же накидным ключом на 24 откручиваем гайку на раскосе.


    Откручивание второй гайки на 24

  8. Снимите освобожденный рычаг подвески.
  9. Старые сайлентблоки лучше демонтировать сначала на натяжке. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть зубилом один из его краев и ударить молотком. Обычно этого достаточно (при сильном износе блока он просто выскочит из ушка). Аналогичная процедура проделывается с блоком на рычаге.


    Удаление старого блока зубилом

  10. Освободившиеся от сайлентблоков проушины рычага и удлинители обычно покрыты ржавчиной и грязью. Поэтому перед установкой новых блоков глаза необходимо тщательно очистить. Это можно сделать как металлической щеткой, так и обычным кухонным ножом.


    Чистка глаза ножом

  11. После очистки сайлентблоки аккуратно запрессовываются в выступы. В случае натяжения для запрессовки достаточно молотка и зубила, а в рычаг подвески лучше запрессовывать с помощью съемника.


  12. Устанавливаем рычаг на место, собираем подвеску, устанавливаем колесо на место.

Пример замены сайлентблоков передних рычагов на видео

Важные моменты

Откручивание гаек с помощью накидного ключа на 24 мм может оказаться очень сложной задачей. Чтобы сдвинуть такую ​​гайку с места, как правило, требуется огромное усилие. Да и к тому же каждый следующий раунд тоже потребует немалых сил. Поэтому в качестве рычага лучше всего использовать длинную трубку, надетую на накидной ключ.

Для того, чтобы гайки откручивались еще легче, можно обильно облить их маслом и подождать 10 минут.

Сайлентблоки следует запрессовывать ударом молотка (или ударом кувалды), только положив рычаг на ровную металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе молотка есть риск повредить сайлентблок.

Во избежание вышеуказанных повреждений имеет смысл запрессовать сайлентблок в удлинитель с помощью тисков. Тиски понадобятся в любом случае, так как новые блоки редко садятся полностью в проушину после одного удара.Их почти всегда нужно «нажимать».

Для того, чтобы новый сайлентблок как можно глубже сел в проушину, его следует смазать. В качестве смазки подойдет обычный гель для мытья посуды, жидкое мыло или обычная мыльная вода.

Как видно из этой статьи заменить сайлентблоки своими силами вполне возможно, главное соблюдать осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, то рисковать молотком вообще не стоит, лучше постепенно вдавливать блок в проушину тисками, предварительно смазав его. Если и эта операция вызывает затруднения, то выход один: обращение в автосервис, за помощью к квалифицированным автомеханикам.

За мягкость и комфортность движения в автомобиле отвечают не только правильно или, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение в работе хотя бы одного из вышеперечисленных узлов повлечет за собой общий дисбаланс и нарушение комфорта езды в целом. Одним из важнейших элементов подвески автомобиля являются резиновые и резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками.Благодаря этим, на первый взгляд, незаметным и ненужным резиновым или полиуретановым роликам и происходит соединение деталей подвески. При жесткости соединения сохраняется мягкость между деталями, что позволяет автомобилисту вести машину тихо и комфортно, «без стука и лязга железом».

На страницах Ремонт ВАЗ мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье: в этот раз вы узнаете как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о признаках неисправности сайлентблоков

Если вы заметили:

  • Скрип резины при проезде неровностей;
  • Стук при проезде неровностей;
  • Люфт в шарнирах при проверке ходовой части;
  • Выработка или трещины на сайлент-блоках;
  • Неравномерный износ шин нарушает сход-развал.

Необходимо принять незамедлительные меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы потребуется:

  1. Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
  2. Набор ключей, молоток;
  3. мыльный раствор;
  4. Жидкость WD-40;
  5. Лифт или смотровая яма;
  6. Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или в крайнем случае тиски и трубки с шайбами ​​соответствующего диаметра для выпрессовки сайлентблоков.Если у вас нет ни того, ни другого, можно сделать вот такую ​​«подгонку», которая работает на 100%, но стоит копейки. Он состоит из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта «на 12» — см. фото.


Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму или поднимаем машину на подъемник, срываем гайки на колесе(ах) с той стороны, над которой нам предстоит работать.

2. Снимаем защиту двигателя, если есть, обрабатываем гайки и болты соединений, которые нужно разобрать, проникающей жидкостью.

3. Отворачиваем гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Откручиваем болты и гайки, освобождая тем самым рычаг, в котором необходимо заменить сайлентблоки. Расписывать тут особо нечего, все однозначно просто, открутить болт или гайку, если не откручивается, побрызгать WD-шкой или прогреть закисшую (прикипевшую) гайку.

5. Старые сайлентблоки выпрессовываются при помощи специального съемника, о котором говорилось выше, либо при помощи тисков.Я выбрал первый вариант. Также можно удалить старый «сайлент», выжигая его, для этого «сайлент» поджигают и ждут, пока он размякнет или выгорит полностью.


6. Выпрессовка, вне зависимости от того, какой вариант вы выберете (тиски или съемник), осуществляется по одному и тому же принципу, с одной стороны упор и давление ложится на сайлентблок, а с другой , создается полость, в которую выдавливается этот сайлентблок.

7. Для запрессовки сайлентблока в посадочное место необходимо предварительно очистить посадочное место от остатков старого «сайлента», затем нужно смазать само отверстие сайлентблока мыльным раствором или, например, каким-либо моющих средств (Гала, Фея, жидкое мыло и др.).






штифт (длинный болт), затем надеваем рычаг, в который нужно вдавить, вдавливаем этот «сайлент», затем надеваем кусок трубы, в которую он войдет во внешнюю часть сайлентблока и снова шайбу так чтобы он не попал в трубу.Завершающим элементом этого «шашлыка» будет гайка, которая будет создавать давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте осторожны, не торопитесь и следите за тем, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен идти плавно и останавливаться только после того, как его фиксирующие хомуты немного выйдут из посадочного места. С этими бусинами «сайлент» будет держаться в гнезде, если не дотянуться до него или перетянуть, то срок службы изделия может значительно сократиться, к тому же могут возникнуть проблемы при сборке.




10. После запрессовки сайлентблоков все собирается в обратном порядке. В зависимости от того, что и как вы разбирали, может потребоваться регулировка сход-развала.

Надежда Пошаговая инструкция и подробный фотоотчет как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут выполнить работу быстро и качественно. Спасибо за внимание, удачи в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь сделать хорошо — сделай сам, своими руками!»

Всем известно, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы установки колес автомобиля.Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда были в исправном состоянии.
Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 можно легко произвести своими руками.

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков?


Узнать, правильно ли они работают, несложно.
Для этого необходимо обратить внимание на:

  • Будет ли резина передних колес держаться вместе во время езды.Не обязательно ездить на дальние расстояния.
    Даже при поездках на небольшие расстояния скрипа наблюдаться не должно. Это не значит, что скрип будет очень заметным — его может быть и неслышно;
  • Есть ли дефекты на резине. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещины и надрывы.
  • Вы слышите стук передних колес? Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все труднее крутиться, из-за чего они начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может свидетельствовать о наличии «заболевания». Наоборот, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене


Подавляющее большинство людей боятся проводить дома. Хотя на самом деле это довольно просто.
Но сначала нужно как следует подготовиться. Необходимо иметь съемник.
С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после выполнения всех маневров.
Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание. Съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, что они подходят для сайлентблоков. Кстати, можно сделать съемник в домашних условиях.

Как сделать съемник


Наиболее подходящий вариант Съемник трехрычажный.
Для его создания необходимы следующие материалы:

  • Листовой металл толщиной 10 мм.
  • Металлический кругляк диаметром 30 мм.
  • Винт.


Съемник можно сделать без труда, если следовать инструкции:

  • Сделайте чертеж ножек съемника. Их длина должна быть примерно 20 см.
  • Нанесение рисунка на листовой металл.
  • Вырежьте лапы и отшлифуйте их.
  • В верхней части ножек нужно просверлить 2 отверстия под болты.
  • Далее необходимо изготовить сердцевину, для чего понадобится подготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие для резьбы. Приварите по два держателя для ног (всего 6).


  • Последняя деталь — винт. Просверлите отверстия в верхней части винта.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого шуруп нужно вставить в сердечник, а к нему прикрепить лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага


Их замена включает следующие шаги:

  • Поднимите автомобиль и закрепите его.
  • Снять переднее колесо.
  • Снимите верхний рычаг. Однако перед этим нужно внимательно посмотреть, не пробуксовывают ли сайлентблоки в рычаге.
    Они должны быть неподвижны.


  • Чтобы облегчить снятие верхнего рычага, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого откручиваем опорную гайку.

Примечание: открутить довольно сложно, но без этого опора останется на месте.

  • Необходимо вывернуть колесо, ударив молотком по сошке. Только после этого появится поддержка.


  • Затем следует открутить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому откручивание может занять много времени.

  • Этот болт необходимо вытянуть, чтобы можно было снять рычаг машины.
  • Вы можете начать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, работает ли он, нужно вернуть болт рычага на место и посмотреть, большой ли осевой люфт.
Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть снова. Поэтому, прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.


  • Сайлентблоки можно снять молотком или зубилом. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное не навредить машине.
  • Теперь нужно вставить новый сайлентблок на место старого. Прижимать его нужно правильно, чтобы он не болтался.
    Запрессовывается легко: одна втулка по размеру подходит к юбке сайлентблока, другая чуть больше. Нажав на меньшую втулку, он может легко пролезть в рычаг.


Ремонт осевого люфта

Возможны два варианта ремонта:

  • Заменить всю стойку.Однако мало того, что это очень дорого, так еще и качество не самое лучшее.
  • Можно подкрутить две шайбы по бокам, чтобы болт не болтался.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что втулки не будут входить в рычаг, поэтому их придется немного укоротить с помощью ножовки. Это может значительно сократить срок службы сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменены чуть жестче:

  • Сначала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
  • Теперь нужно открутить все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  • Необходимо снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого повторите все действия как с сайлентблоками верхнего рычага.
  • Теперь можно приступать к запрессовке новых сайлентблоков.

Примечание: их можно зафиксировать только при загруженном автомобиле. Ведь если закрепить их на подвесной подвеске, то вскоре они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут каждому выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками.Однако нужно быть предельно осторожным, ведь можно нанести большой вред своему автомобилю.
Это приведет к тому, что за свою скупость придется платить вдвойне. Но цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.

Устройство автомобиля включает множество узлов. Важным компонентом любого автомобиля является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, то глубоко ошибаетесь.Не стоит забывать и о такой составляющей, как сайлентблоки. Такими оснащены любые автомобили, в том числе и ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков – процесс не из легких. Однако это можно сделать своими руками. Что же, давайте рассмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они?

Сначала отметим, какую функцию выполняют данные компоненты подвески. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей.В результате машина едет плавно и мягко. Часть вибраций и ударов поглощается этими резинометаллическими изделиями. Рычаги ВАЗ-2110 выпускаются нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно определить износ. О них мы поговорим ниже.

Симптомы замены

По каким признакам можно понять, что на автомобиле ВАЗ-2110 требуется замена сайлентблоков? Диагностировать исправность уплотнителей можно не выходя из машины, прямо на ходу. Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или стуки, скорее всего, изделие пришло в негодность. Есть и обратная реакция. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 в т.ч. 8 клапанов) проводится и в том случае, когда автомобиль стал крениться на поворотах.

Из-за трещин или износа машина не способна нормально «проглатывать» неровности и валки. Также наблюдается неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если проигнорировать эту проблему, на скорости будет биться руль, машину будет уводить в сторону.Поэтому неисправность следует устранять на ранней стадии. Если в районе колес появились скрипы и стуки, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать своими руками. Какие инструменты для этого понадобятся? Об этом мы поговорим дальше.

Подготовка к работе

Итак, для начала необходимо подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резино-металлических, неважно), требуется стандартный набор трещоточных головок, мыльный раствор и универсальная смазка ВД-40. Как вариант, можно использовать аналог от производителя «Маннол». Средство стоит в разы дешевле, а эффект тот же, отмечают отзывы автовладельцев.

Также, чтобы замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110 прошла успешно, нам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специнструментов для замены понадобится съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Можно использовать трубы с шайбами ​​и тисками.Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Начало работы

Итак, загоняем машину на смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и срываем колесные гайки (с той стороны, с которой будет производиться замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110). Если это передние сальники, то потребуется снять металлическую защиту картера.

Часто болты крепления этого элемента «залипают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы орехи рекомендуется предварительно замочить Маннолом или ВД-40. Далее откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Затем отпускаем рычаг наружу. В случае с балкой процедуру ремонта придется производить на месте.

Как выпрессовать сайлентблок?

Технология расположения резинометаллического уплотнителя не отличается. Неважно, он или Как мы говорили ранее, выпрессовка производится специальным съемником или тисками.Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так он размягчается – достать такой элемент намного проще. Другой способ — использовать мыльную воду.

Можно использовать обычное моющее средство для посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет.

запрессовка

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджечь, как старый? Запрессовка нового сайлентблока осуществляется с помощью специального инструмента.Его можно сделать своими руками.

Для этого берем небольшой штифт (длинная шпилька), надеваем на него шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки. После нанизываем кусок трубки. В него войдет внешняя часть резинового сайлентблока. На конце инструмента установлены шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать необходимое давление. С другой стороны сайлентблок будет держать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавите уплотнение в пазы рычага или балки.Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Его рекомендуется удалить.

Можно сделать это наждачной бумагой. Но более действенный способ – преобразователь ржавчины. Это химическое средство отлично разъедает коррозию, образуя на поверхности цинковую пленку.

примечание

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он входит в отверстие. Элемент должен проходить максимально плавно по всему кругу. Когда деталь уверенно удерживается резиновыми хомутиками в посадочном месте, можно смело снимать инструмент. На этом процедура замены сайлентблока завершена. Сборку следует производить в обратном порядке. Приведенную выше инструкцию по установке и демонтажу уплотнителей можно использовать как для передней, так и для задней задней подвески.

Можете ли вы следовать правилам?

Стоит отметить, что точного регламента замены этих элементов не существует.

Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. Но отталкиваться следует исходя из скрипов и стуков подвески.Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Сколько стоит?

Даже по нынешнему курсу цена на эти товары всего копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то за эту работу сервисы берут от пятисот до тысячи рублей без учета стоимости самих расходных материалов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить сайлентблоки рычагов на автомобиле ВАЗ-2110.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта