Замена диодного моста ваз 2107: ВАЗ 2107 замена диодного моста (фото и видео)

ВАЗ 2107 замена диодного моста (фото и видео)


Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи.

Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.

После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107.  Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.

Здесь вам дополнительно понадобятся:

  • Молоток;
  • Головки на 8 и 10;
  • Удлинитель для головок

Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.

Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.

В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором.  Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.

Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.

После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.

Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке. Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.

Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.

После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку. Фиксируем генератор в нужном положении, затянув гайку на регулировочной пластине, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке между шкивами, должен составлять 10-17 мм.

Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.

Ремонт генератора на ВАЗ 2107 своими руками

Сразу хочу сказать, что досконально все процедуры ремонта данного устройства описывать не буду, но приведу основные, которые довольно часто приходится выполнять владельцам ВАЗ 2107. Начну с необходимого инструмента, который понадобится для ремонта и разборки генератора на «классике»:

  1. Ключ на 19 — накидной удобнее
  2. Торцевые головки на 8 и 10
  3. Удлинитель
  4. Молоток

Теперь ниже буду описывать более детально о порядке разборки, а также демонтаж каждой детали разберу отдельно.

Замена щеток на генераторе

На самом деле данный вид ремонта настолько прост, что останавливаться именно в этой статье на этом я не буду. Но если кому нужна подробная информация, то можно ознакомиться с деталями здесь.

Полная разборка на детали

Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и на нижнем фото они очень хорошо видны:

Затем пытаемся отвернуть гайку крепления шкива ключом на 19. Обычно, она очень сильно закручена и на снятом генераторе сделать это довольно проблематично, если не зажимать его в тиски. Но есть выход из положения — можно с обратной стороны, где мы выкрутили гайки, надавить на болты, чтобы они уперлись в лопасти крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии. Далее, можно попытаться открутить эту гайку, зажав генератор в неподвижном состоянии.

Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пробуем разъединить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

В итоге, должно получиться примерно следующее:

Как видите сами, с одной части будет находиться ротор, а в другой — статор (обмотка).

Снятие и Замена ротора

Снимается он очень просто, сначала отводим шкив, извлекая его с вала:

Затем вынимаем шпонку:

И теперь можно без труда снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко освобождается от корпуса:

Теперь можно идти дальше.

Снятие обмотки (статора)

Для этого необходимо отвернуть головкой три гаечки с внутренней стороны, как это представлено на картинке:

И после этого статор без проблем вынимается, так как он отсоединен от диодного моста:

Если он нуждается в замене и снимать его вам нужно полностью, то разумеется, что необходимо будет отсоединить штекер с проводком, который виден на верхнем фото.

О замене диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки, диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти что нечего. Единственное, что нужно сделать, так это надавить на болты с внутренней стороны, чтобы они выскочили снаружи:

И все диодный мост снят полностью и можно производить его замену:

После проведения требуемого ремонт вашего генератора, производим его сборку в обратной последовательности и не забываем подсоединить правильно все провода обмотки.

Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!


Диодный мост – он даёт заряд и даёт его ровным (Генератор заряд даёт скачущий, а данный мост его выпрямляет) аккумулятору когда машина заводится и генератор приступает к работе, вот поэтому при выходе диодного моста из строя, аккумулятор сразу разряжается и по приходу в один прекрасный день в автомобиль, машина завестись толком не может и приходится её толкать, либо же на трос брать, одно радует, при выходе диодного моста из строя, лампа заряда АКБ на панели приборов вас сразу же оповестит об этом и если человек хоть немного разбирается в автомобилях, то он уже будет понимать что случилось и в ближайшее время машину отгонит на сервис или же в гараж и в гараже проверив щётки генератора, определит, диодный мост пришёл в негодность или щётки и при необходимости изношенную деталь заменит новой.

Примечание!
Чтобы произвести замену диодного моста на новый, вам будет нужно запастись: Всеми ключами которые присутствуют в вашем наборе и отвёртками, если же вы захотите проверить ещё старый диодный мост на работоспособность, тогда мульти-метр возьмите (А проверить его мы вам рекомендуем)!

Краткое содержание:

Где находится диодный мост в генераторе?
Начнём с того что на автомобили десятого семейства, устанавливались разные двигателя, разные обвесы (Мы про купе ВАЗ 2112 говорим) и соответственно такие детали как генератор, в зависимости от двигателя, были тоже разными, в инжекторной же системы впрыска, с 8 клапанным движком применялся один тип генераторов, в 16 клапанных совершенно другой, в карбюраторах тоже стоял свой генератор как правило на 55 ампер, потому что в карбюраторных автомобилях электроники в разы меньше и им хватало такого генератора который на них ставился, ну мы в этой статье разбирать будем только лишь один генератор, под маркировкой 9402.

3701 (Он применялся на инжекторных 8 клапанных автомобилях), на фото ниже как раз такой генератор изображён, его разобрать очень легко, как вы видите крышка у такого генератора крепится не на болтах а просто на защёлках (Указаны красными стрелками), отогнув эти защёлки, вы легко можете снять крышку и увидите за ней находящийся диодный мост который на маленьком фото очень отчётливо можно увидеть.

Примечание!
Что касаемо генератора с маркировкой 37.3701 который применялся в карбюраторных восьмерочных и девяточных движках (Позже эти двигателя на десятки стали ставить, данный генератор перекочевал на них тоже, как и сам двигатель), он выглядит совершенно по другому и ампер выдаёт явно меньше (55 ампер, против 80 или некоторые даже на 90 идут, последние кстати абсолютно по внешнему виду идентичны с 80 амперными и даже взаимозаменяемы, поэтому если вы обладатель 8 клапанного инжекторного движка, то можете генератор на чуть по больше ампер поставить если вам 80 не хватает и установка будет абсолютно идентичной) но карбюратору этого хватает, диодный мост в таких генераторах заменить тоже не сложно, просто нужны дополнительные инструменты и больше времени, а так же внимательность нужна, потому что если генератор собрать не верно, то он закоротить может и вывести из строя провода которые на АКБ идут и саму АКБ подпалит, поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны при сборке генератора в автомобиле! (Как на карбюраторе заменить диодный мост, читайте в статье: «Ремонт генератора на девятках»)

Когда нужно менять диодный мост в генераторе?
1.

Только проверив его можно узнать подлежит ли замене диодный мост или он ещё долгую жизнь прослужит, проверяется он только лишь на снятом генераторе, поэтому как только вы генератор снимите, с него крышку пластмассовую снимайте и сам мост, чтобы удобно было с ним работать и держать его, после всех проделанных операций, включите мульти-метр как это на фото ниже показано (Его в режим омметра включить нужно) и подсоедините к диодному мосту, а именно к общей шине вспомогательных диодов (Цифра 1) красный щуп, а другой, чёрный, к выводу того диода (Цифра 2), который вы хотите проверить (Проверять нужно все диоды, поэтому чёрный провод по очерёдности подсоединяйте и только помните всегда, диод не должен будет пропускать ток, если вдруг такое случится, то мульти-метр сразу бесконечность покажет и это будет говорить о том, что диодный мост неисправен и нуждается в своей замене).

Примечание!
Объясним вам что такое бесконечность, просто не все это знают, в общём бесконечность на разных тестерах по разному обозначается, у кого то он просто не реагирует (Например стояла 0, так и стоит после подсоединения щупов идущих от тестера), а у кого то тестер показывает 1 и твёрдо стоит на этой цифре (При этом показания не должны будут двигаться, то есть до подключения тестер показывал 1 и после подключения тоже 1, это и есть бесконечность, если же так случилось что он показывал 0 и после подключения 1, это уже говорит о том, что есть сопротивление у проверяемого диода), если же сопротивление вдруг есть, то тестер обязательно должен будет показать результат (см.

фото 2 выше), если в вашем случае со всеми проверяемыми диодами так и случилось, тогда ваш мост не подлежит замене на новый!

2. Вторая, завершающая проверка, черный щуп подсоединяется к пластине выпрямительного блока генератора внутри которой находится тот диод который вы собираетесь проверить, а другой, красный щёп, подсоединяется к выводу самого диода, исправный же диод, не должен пропускать ток и тем самым тестер не должен будет выдать значение бесконечности, потом поменяйте оба щупа местами (см. фото 2) и тестер обязательно будет должен выдать какое то значение в несколько сотен, если всё точно так же у вас вышло, то диодный мост исправен и в чём другом проблема (В статоре например или в щётках).

Как заменить диодный мост генератора на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
Сперва снимите генератор с автомобиля (Подробную инструкцию, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ») и затем отщёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору (Как их отщёлкнуть, читайте в этой же статье, просто чуть выше) и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию, в начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора (см.

фото 1) и потянув за него, снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода (см. фото 2), следом накидным ключом или головкой отверните три болта (Указаны цифрами 1 на фото 3), которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост (Указан цифрой 2) и сняв провода, откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит (см. фото 4) и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля.

Примечание!
Все болты которые выкручивать будете, заверните строго на свои места, поэтому все их запоминайте или маркером пометьте, это обязательно, потому что если вы перепутаете и завернёте болт идущий без изолирующей и упорной шайбы в не то место, то генератор попросту замкнёт на массу и работать не будет!

Установка:
Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Дополнительный видео-ролик:
Обязательно просмотрите чуть ниже расположенный ролик, он вас предостережёт от неправильной установки диодного моста и короткого замыкания, после установки генератора, если вы сделаете всё правильно, точно никакого не будет.

Примечание!
Если вы хотите увидеть наглядно каким образом можно проверить диодный мост на исправность, то в таком случае ознакомьтесь с роликом который размещён ниже:

Замена диодного моста на генераторе ВАЗ 2101 — АвтоБелявцев

Что будет если перепутать клеммы на аккумуляторе? Лучше было — бы, если бы на этот вопрос, искать ответ в интернете не пришлось вообще. Но когда ты это уже делаешь, значит с машиной произошло что — то явно не хорошее. Сейчас мы рассмотрим мой пример, с ВАЗовской Копеечкой.

Сразу скажу легкое утешение, — тебе повезло, что это карбюраторная, а не инжекторная машина, иначе с блоком управления двигателя, скорее всего можно было бы попрощаться. Все таки, проводка ВАЗовской Классики не такая сложная. И не смотря на то, что обычному автолюбителю, который не привык самостоятельно копаться в машине, все это может казаться достаточно сложным, но поверь, — с этой проблемой вполне можно разобраться самостоятельно.

Что будет если перепутать клеммы аккумулятора?

В моем случае, первое, что я увидел, — это то, что провода просто начали дымиться. Еще бы, пусковой ток от аккумулятора который я подкинул был еще выше, чем вообще положено быть на аккумуляторе, установленном на такой автомобиль. Но конечно, основная причина того, что пошел дым, — это просто то, что плюс я накинул на минус, а минус на плюс. Дурацкая ситуация, но все получилось так.

Что было потом? Спустя секунду я понял, что тупанул и скинул клеммы, одев на место старый аккумулятор. Но когда я провернул ключ зажигания, то увидил, что вместе с лампой давления масла, лампа зарядки аккумулятора, уже не загорается. Это было первым что меня озадачило. Тогда я проверил предохранитель, — на Копеечке он 10-ый от водительской дверцы и самый крайний в ряду. У меня предохранитель оказался нормальным, — следов горения не было, на всякий случай я его заменил, но это ни к чему не привело. Потом я достал приборную панель, вытащил лампочку которая идет на лампу зарядки, — зрительно она была норм, но я поменял и ее, — ничего не изменилось), — после поворота ключа зажигания, лампа так и не загоралась.

Сразу после этого я пошел и купил новую шоколадку, прикрутил ее к крылу и подключил провода, провернул ключ и снова ничего(. В добавок к этому, уже возле авторынка, я просто не смог завестись на новом аккумуляторе, который был куплен только позавчера от описуемого дня. Тогда я понял, — что кроме того, что не горит лампа зарядки аккумулятора, не идет и зарядка на саму батарею. В общем, постепенно приходило осознание того, что случилась беда с самим генератором…

Как я выяснил в процессе сбора информации, в генераторе есть такая деталь как диодный мост. На вид это просто металлическая подковка со встроенными диодами. И именно через эту запчасть осуществляется преобразование переменного тока в постоянный, а именно последним заряжается аккумулятор. Тогда я и предположил, что если диодному мосту в генераторе не совсем хорошо, то моя, новая батарея и не заряжается. Как еще я выяснил в интернете, при неисправности диодного моста, лампа зарядки аккумулятора чаще горит постоянно, но иногда и перестает гореть совсем. Так моя уверенность в том, что проблема именно в мосте генератора укрепилась и я стал искать инфу о том, как поменять данную запчасть.

Как снять генератор на ВАЗ 2101?

Это делается очень просто. В начале стоит посмотреть, — есть ли под машиной защита поддона и защита от пыли. Если есть, эти щитки просто откручиваются. Конечно это удобней делать с ямы, но при сильном желании можно подлезть под машину, заехав передними колесами на доски, или кирпичи. Защита снимается и откручивается верхний болт крепления генератора, который крепит гену к помпе, — там гайка на 17. Затем, выкручивается нижняя гайка на 19, которая крепит генератор к самому двигателю. И уже после этого, можно стягивать с шкива генератора ремень и вытаскивать сам генератор вниз.

Вот эта гайка на 19

Разборка генератора ВАЗ 2101.

Когда Гена уже в руках, можно приступать к его разборке. Но для того, чтобы просто поменять диодный мост, откручивать сам шкив совсем не обязательно.

Копеечный генератор — слева. Здесь Вы видите четыре гаечки, которые стягивают шпильки. Болт который выпирает сильнее всего — — болт массы, который удерживает диодный мост, — гайку на нем нужно будет выкрутить, чтобы освободить мост

Но нужно открутить четыре гайки, что на задней стороне генератора. Это четыре маленьких гаечки на 10-ять и они через шпильки скрепляют заднюю крышку, среднюю часть с обмоткой и переднюю часть со шкивом, вместе. Когда четыре гаечки будут выкручены, с помощью легких ударов молоточком, и поддеванием отверточкой, генератор можно будет разделить на три части.

Просто руками разделить генератор на части может не получится. Здесь понадобится отверточка, или молоточек

При этом, когда задняя часть будет отделена от обмотки, они все равно будут соединены тремя проводами, которые зажаты тремя, маленькими гаечками на диодном мосте. Эти, маленькие гаечки необходимо выкрутить. И тогда получится полностью вытащить обмотку с задней крышки генератора. Теперь, можно отсоеденить диодный мост с крышки генератора. Но для этого нужно еще выкрутить болт массы, который притягивает диодный мост к задней крышки. И к этому — же болту крепятся провода массы, которые были отсоединены при снятии генератора.

Когда диодный мост снят, его нужно тщательно осмотреть. Так между диодами проходят металлические мостики и вот на них нужно обратить внимание, — не прогорели ли они? Если данные, металлические «перепонки» погорели, или если сгорела хоть одна из них, то с таким дефектом, хоть о какойто зарядке аккумулятора речи быть и не может. Вот у меня одна такая перепонка как раз и была сгоревшей.

Это и есть Диодный мост, — обратите внимание на «металлические перепонки» что между основными диодами

Я взял старый, сгоревший, диодный мост и поехал с ним на рынок, где купил такой — же новый. Приехал, поставил, собрал все обратно и поставил на место сам генератор. Провернул ключ не запуская двигателя и о чудо), — лампа загорелась и потухла когда я провернул ключ обратно. Тогда мне показалось, что я решил проблему и что теперь можно отдыхать. Но в который раз, радоваться я начал рано). Я завел машину, лампочка заряда генератора зажглась, но не погасла, что говорит о том, что батарея не заряжается. Тут я приуныл и на минутку задумался, — “а не может ли такое быть из -за щеток?». Забегая вперед сразу скажу, — может, — поменял щетки и все заработало как нужно), — лампочка загорается при повороте ключа, и гаснит когда двигатель начинает работать. Но, первые щетки которые я купил вылетели из пластикового корпуса просто при нажатии на саму щетку), так что щетки я покупал два раза, но вторые щетки сразу — же решили мою проблему, чему я был очень рад).

Так что вот так, вот что бывает, когда на ВАЗовской Классике перепутаешь полярность). Так 3 лампочки, шоколадка, новый диодный мост и двое щеток мне обошлись в 330грн, что на сегодня составляет 13 долларов, что в общем то и не много для решения столь важной для машины проблемы. Такое, короткое замыкание может привести не к одной, а к нескольким поломкам, как и произошло в моем случае. Но отчаиваться точно не стоит) — нужно только хорошее настроение, чтобы заняться этой проблемой и решить ее.

Особенности проверки диодного моста на ВАЗ 2107

Чтобы автомобиль можно было завести, в его устройстве имеется аккумулятор. Чтобы после запуска мотора восстановить емкость аккумулятора и обеспечить нормальную работу всех электроприборов, в конструкции автомобилей применяются такие устройства, как генераторы. Изначально они вырабатывают переменный ток, и для его преобразования в постоянный, применяется выпрямительный блок или диодный мост. Как проверить диодный мост на генераторе ваз 2107 своими руками, рассмотрим ниже в статье.

Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

Диодный мост генератора ВАЗ 2107 — это его составная и неотъемлемая часть, которая служит для трансформации переменного тока в постоянный. Преобразовывается ток по причине того, что бортовая сеть автомобиля имеет постоянное напряжение, величиной 12 В. На мост подается переменный ток, который преобразуется, и после этого поступает на аккумуляторную батарею в выпрямленном виде. А уже с АКБ снимается напряжение, и используется для запитывания всех электроприборов на автомобиле.

Обозначение элементов моста

Это интересно! Многие привыкли считать, что бортовая сеть автомобиля имеет напряжение 12В. Однако 12В — это напряжение аккумулятора в покое, а для того, чтобы обеспечить его зарядку, необходима выработка заряда величиной от 13,5 до 14,5 Вольт. Для обеспечения нормальной величины напряжения, поступающего от АКБ, диодный мост собирается из диодов марки 2Д219Б.

Признаки и причины, почему ломается диодный мост

Неисправности выпрямительного блока на семерке и других автомобилях приводят к полному обездвижению автомобиля. При выходе из строя хоть одного диода, расположенные внутри генератора, прекратится подача зарядного тока на аккумулятор. Долго автомобиль без зарядки аккумулятора не проедет (максимум 1,5-2 часа при условии, что на автомобиле новая и исправная батарея и будут выключены все потребители электроэнергии). Как и всем деталям на автомобиле, диодам свойственно приходить в негодность(перегорать), поэтому если обнаруживается снижение напряжения бортовой сети, которое обычно снижается ниже 12В, и далее начинает постепенно падать, то следует произвести проверку устройства и его ремонт.

Причины поломок выпрямительного блока генератора следующие:

  1. Попадание влаги в генератор. Это может быть либо конденсат, либо вода, которая поступает извне во время эксплуатации авто в дождливую погоду.
  2. Выработка ресурса диодов. Обычно в этом случае выходит из строя один диод, а все остальные остаются исправными. Средний срок службы диодов составляет около 10 лет, но все также зависит и от пробега автомобиля.
  3. Перегорание из-за неосторожности автомобилиста. Чаще всего, диоды перегорают во время неправильного “прикуривания” автомобиля. Если неправильно прикурить, то в таком случае возможно придется менять не только диодный мост, но и весь генератор.

Первые симптомы поломок выпрямительного блока выявляются по таким признакам:

  • Снижается напряжение бортовой сети во время работы мотора. Выявить это можно по наличию электронного вольтметра, который может быть самостоятельно установлен владельцем ВАЗ 2107. Если на машине есть бортовой компьютер, то он также уведомит водителя о неисправности. Если нет вольтметра или бортового компьютера, то снижение напряжения можно диагностировать по такому признаку, как снижения яркости свечения осветительных приборов.
  • Автомобиль теряем мощность, и чем дольше продолжать движение с неисправным генератором, тем сильнее будет происходить разряд аккумулятора.

Чтобы установить точную причину таковых симптомов на ВАЗ 2107, необходимо произвести прозвонку сначала тока зарядки генератора, а потом и диодов. Порой причиной снижения напряжения может выступать окисление клемм и контактов на генераторе, и после их очистки, проблема решится.

Проверка диодного моста

Узнать, почему снижается напряжение бортовой сети можно по проверке генератора на его исправность. Сгорание обмотки генератора возникает редко, но исключать такую поломку не следует. Проверка диодного моста может быть выполнена владельцем ТС самостоятельно без потребности посещения СТО. Если проверка покажет, что элемент исправен, значит, в ремонте нуждается сам генератор, но забегая наперед надо сказать, что иногда проще купить новый элемент, чем менять обмотку на старом.

Для проверки диодного моста существует три способа, которые помогут автовладельцу справиться с этой не трудной задачей. Какой способ выбрать, все зависит от имеющегося в распоряжении инструмента или расходных материалов. Рассмотрим все три способа проверочных манипуляций по выявлению неисправности диодного моста генератора ВАЗ 2107.

Способ 1 — проверка  лампочкой

Для проверки первым способом выпрямительного блока на исправность понадобится обычная лампочка на 12 В и мощностью 21 Ватт и более. Принцип проведения измерительных действий основывается на следующих факторах:

  1. Генератор необходимо демонтировать с автомобиля для удобства проведения проверочных работ.
  2. Снять крышку, и извлечь диодный мост.
  3. Принцип подключения контрольной лампы следующий — минусовую клемму от АКБ соединить с массой лампочки, а от положительного контакта лампы будем прикасаться поочередно к диодам. С плюсовой клеммы АКБ подключить провод, которым будем касаться поочередно к пластине. Приступаем к проверочным действиям.
  4. Первым делом подключаем плюсовой контакт от АКБ к выходу «61» на пластине, а контакт от лампочки поочередно подключается к выходам отрицательных диодов. Лампа не должна загораться.
  5. Теперь меняется полярность, то есть выход от лампы подключается к общей шине (контакт «61»), а вывод от плюсовой клеммы поочередно присоединяется к выходам диодов. Свечение лампы говорит о исправности.
  6. Далее проводится проверка исправности положительных диодов. Для этого положительный контакт от АКБ подсоединяется к верхней (положительной) пластине, а контактом от лампочки поочередно касаемся к выводам положительных диодов. Лампа не должна загораться
  7. Меняется полярность, то есть на пластину (+) подключается вывод от лампочки, а к выводам диодов прикасаемся контактом от плюсовой клеммы акб. Свечение лампы говорит о исправности диодов.
  8. Контакт от лампочки крепится к отрицательной пластине (нижней) диодного моста, а положительным выводом от АКБ необходимо поочередно прикасаться к выводам каждого диода. Лампа не должна светиться. Меняется полярность на пластине, и проверяется исправность диодов. Лампа при этом должна светиться.

Ремонту диоды не подлежат, однако при неисправности одного элемента, его можно заменить, а если вышло из строя несколько устройств, то мост рекомендуется заменить полностью.

Способ 2 — проверка диодного моста на обрыв

Чтобы проверить мост на наличие обрыва, понадобится воспользоваться аналогичной схемой, но изменить в ней расположение контактов, а точнее:

  1. Контакт от лампочки следует подсоединить к положительной пластине.
  2. Второй провод от плюсовой клеммы АКБ следует подключить к отрицательной пластине.
  3. При таком подключении лампа должна загореться, что говорит об отсутствии обрыва диодов.
  4. Проделывается также процедура проверки при смене полярности, то есть на минусовую пластину подключается вывод от ламы, а на плюсовую контакт от АКБ. Отсутствие свечения лампы говорит об исправности диодов и отсутствии обрыва.

Надо учитывать, что способ проверки моста на обрыв не совсем корректный, так как он позволяет выявить неисправность при наличии пары неисправных диодов. Если неисправен только один диод, то этим способом определить это не удастся, именно поэтому проверку надо начинать с вышеизложенной инструкции по проверке исправности каждого диода.

Способ 3 — проверка тестером или мультиметром

Исправность устройства также проверяется при помощи такого инструмента, как тестер или мультиметр. При использовании этого метода понадобится выполнить следующие манипуляции:

  1. Извлечь блок диодов из генератора. Это надо для того, чтобы прозвонить каждый диод по отдельности.
  2. Для прозвонки генератора на ВАЗ 2107, понадобится прибор перевести в режим прозвонки.
  3. Первоначально щупы мультиметра надо подключить к двум основным контактам первого диода.
  4. После этого щупы следует поменять местами, и снова прикоснуться к выводам диода.
  5. При этом определяются показания. В первом режиме измерений, сопротивление должно стремиться к значению в 400-700 Ом, а во втором прибор должен пищать.
  6. Если диоды пищат при обоих подключениях, это означает, что они неисправны.

Зная, как проверить диодный мост генератора мультиметром, необходимо произвести соответствующие манипуляции, и выяснить причину поломки. Чаще, если сгорел  даже один диод, никто с этим не заморачивается, и для восстановления целостности выпрямительного блока, устройство заменяется полностью.

В завершении стоит отметить следующее, что все семерки, как карбюратор, так и инжектор имеют встроенные выпрямительные блоки в генераторе. Вышеописанные манипуляции по проверке уместны для всех типов генераторов, поэтому руководствуясь инструкцией, можно с легкостью найти поломку, и устранить ее путем замены диодного моста.

Замена диодного моста на ваз

Встречаю много записей о ремонте генераторов 2110. Это реально проблема, мало того, что пониженное напряжение не даёт полностью работать оборудованию, но и убивается аккумулятор, особенно если он Кальциевый и его напряжение заряда больше, чем стандартное в 2110. Так же доставляют проблем шум и «клин» подшипников генератора, и очень часто шум вращения из-за пробитого диодного моста или пробоя обмоток статора или ротора (да и такое бывает, и подшипники не причём). Раньше было часто, теперь реже капиталю генераторы. Вот такое даже сейчас валяется на балконе:

Хочу поделиться рекомендациями при ремонте как автоэлектрик (что могу озвучить). Много ошибок при ремонте встречаю у граждан здесь.
Начиная разбирать, многие сталкиваются с проблемой расчленения передней крышки-статора-задней крышки, алюминий-железо-алюминий с коррозией получается крепкий «пирог», тут может помочь только отмочка в WD 40 и время. После разборки надо первым делом «прозвонить» все обмотки — статора :

Обычно его переставляют со строй подковы. Поэтому не теряйте.
Когда устанавливают подкову, особенно новую, надо зачистить место контакта главного минуса, и можно смазать электросмазкой. :

Замена подшипников дело мало благодарное. Кроме того что шкив на разных генераторах прикручен по разному (чаще всего он деформируется при снятии, и надо менять на новый), Сами отдельные подшипники почти 98% кетай, левые, и многие продаются впрессованные в крышки (они разные) и сами подшипники тоже разные в зависимости от вала… в общем геморой еще тот.

Еще народ пытается купить новый генератор и повысить так напряжение или мощность (не надо путать понятия). Да сейчас по новому тех регламенту генераторы идут стандарт 80А или 90А, есть Гранды 120А, раньше были 70А. Но это не всегда помогает. Чтоб повысить мощность генератора на 10-15% часто подсоединяют «среднюю точку» обмоток статора т.е у нашего генератора 3 обмотки, они соединены в середине «звездой» и для простых людей не используется:

Делается еще один отвод, и меняется подкова с 6 диодов (3 обмотки-6 диодов, стандарт) на подкову 8 диодов :

Вот такая схема получится.

Это дает меньше просадки напряжения при включении всех потребителей.
Для того, что бы увеличить напряжение ставят дополнительный диод в цепь возбуждения, т.е. «обманывают» генератор. Обмотки генератора могут выдержать увеличение напряжение до 25 В. Но нам этого не надо. Так же устроен продаваемый «3х положенный регулятор напряжения» — там стоит диод и переключатель. Данная мера позволяет увеличить напряжение на 10% в зависимости от подбираемого диода и его обратного тока.

Более подробно на сайте 2111.рф. Делал так не один раз, помогает реально особенно с зарядкой аккумулятора.
Главный совет как автоэлектрика — выкидывайте старые генераторы сразу ! Прошли те времена, когда «вещь» было целесообразно и выгодно ремонтировать. Они устарели и выработались абсолютно. Тот хлам (больше 10 лет) который приносят сейчас не реально ремонтировать, это не 5 лет назад. Поэтому только новый. И спокойно и надежно.
И как говорят электрики «Господи спаси и заземли!».

Добро пожаловать!
Диодный мост – он даёт заряд и даёт его ровным (Генератор заряд даёт скачущий, а данный мост его выпрямляет) аккумулятору когда машина заводится и генератор приступает к работе, вот поэтому при выходе диодного моста из строя, аккумулятор сразу разряжается и по приходу в один прекрасный день в автомобиль, машина завестись толком не может и приходится её толкать, либо же на трос брать, одно радует, при выходе диодного моста из строя, лампа заряда АКБ на панели приборов вас сразу же оповестит об этом и если человек хоть немного разбирается в автомобилях, то он уже будет понимать что случилось и в ближайшее время машину отгонит на сервис или же в гараж и в гараже проверив щётки генератора, определит, диодный мост пришёл в негодность или щётки и при необходимости изношенную деталь заменит новой.

Примечание!
Чтобы произвести замену диодного моста на новый, вам будет нужно запастись: Всеми ключами которые присутствуют в вашем наборе и отвёртками, если же вы захотите проверить ещё старый диодный мост на работоспособность, тогда мульти-метр возьмите (А проверить его мы вам рекомендуем)!

Краткое содержание:

Где находится диодный мост в генераторе?
Начнём с того что на автомобили десятого семейства, устанавливались разные двигателя, разные обвесы (Мы про купе ВАЗ 2112 говорим) и соответственно такие детали как генератор, в зависимости от двигателя, были тоже разными, в инжекторной же системы впрыска, с 8 клапанным движком применялся один тип генераторов, в 16 клапанных совершенно другой, в карбюраторах тоже стоял свой генератор как правило на 55 ампер, потому что в карбюраторных автомобилях электроники в разы меньше и им хватало такого генератора который на них ставился, ну мы в этой статье разбирать будем только лишь один генератор, под маркировкой 9402. 3701 (Он применялся на инжекторных 8 клапанных автомобилях), на фото ниже как раз такой генератор изображён, его разобрать очень легко, как вы видите крышка у такого генератора крепится не на болтах а просто на защёлках (Указаны красными стрелками), отогнув эти защёлки, вы легко можете снять крышку и увидите за ней находящийся диодный мост который на маленьком фото очень отчётливо можно увидеть.

Примечание!
Что касаемо генератора с маркировкой 37.3701 который применялся в карбюраторных восьмерочных и девяточных движках (Позже эти двигателя на десятки стали ставить, данный генератор перекочевал на них тоже, как и сам двигатель), он выглядит совершенно по другому и ампер выдаёт явно меньше (55 ампер, против 80 или некоторые даже на 90 идут, последние кстати абсолютно по внешнему виду идентичны с 80 амперными и даже взаимозаменяемы, поэтому если вы обладатель 8 клапанного инжекторного движка, то можете генератор на чуть по больше ампер поставить если вам 80 не хватает и установка будет абсолютно идентичной) но карбюратору этого хватает, диодный мост в таких генераторах заменить тоже не сложно, просто нужны дополнительные инструменты и больше времени, а так же внимательность нужна, потому что если генератор собрать не верно, то он закоротить может и вывести из строя провода которые на АКБ идут и саму АКБ подпалит, поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны при сборке генератора в автомобиле! (Как на карбюраторе заменить диодный мост, читайте в статье: «Ремонт генератора на девятках»)

Когда нужно менять диодный мост в генераторе?
1. Только проверив его можно узнать подлежит ли замене диодный мост или он ещё долгую жизнь прослужит, проверяется он только лишь на снятом генераторе, поэтому как только вы генератор снимите, с него крышку пластмассовую снимайте и сам мост, чтобы удобно было с ним работать и держать его, после всех проделанных операций, включите мульти-метр как это на фото ниже показано (Его в режим омметра включить нужно) и подсоедините к диодному мосту, а именно к общей шине вспомогательных диодов (Цифра 1) красный щуп, а другой, чёрный, к выводу того диода (Цифра 2), который вы хотите проверить (Проверять нужно все диоды, поэтому чёрный провод по очерёдности подсоединяйте и только помните всегда, диод не должен будет пропускать ток, если вдруг такое случится, то мульти-метр сразу бесконечность покажет и это будет говорить о том, что диодный мост неисправен и нуждается в своей замене).

Примечание!
Объясним вам что такое бесконечность, просто не все это знают, в общём бесконечность на разных тестерах по разному обозначается, у кого то он просто не реагирует (Например стояла 0, так и стоит после подсоединения щупов идущих от тестера), а у кого то тестер показывает 1 и твёрдо стоит на этой цифре (При этом показания не должны будут двигаться, то есть до подключения тестер показывал 1 и после подключения тоже 1, это и есть бесконечность, если же так случилось что он показывал 0 и после подключения 1, это уже говорит о том, что есть сопротивление у проверяемого диода), если же сопротивление вдруг есть, то тестер обязательно должен будет показать результат (см. фото 2 выше), если в вашем случае со всеми проверяемыми диодами так и случилось, тогда ваш мост не подлежит замене на новый!

2. Вторая, завершающая проверка, черный щуп подсоединяется к пластине выпрямительного блока генератора внутри которой находится тот диод который вы собираетесь проверить, а другой, красный щёп, подсоединяется к выводу самого диода, исправный же диод, не должен пропускать ток и тем самым тестер не должен будет выдать значение бесконечности, потом поменяйте оба щупа местами (см. фото 2) и тестер обязательно будет должен выдать какое то значение в несколько сотен, если всё точно так же у вас вышло, то диодный мост исправен и в чём другом проблема (В статоре например или в щётках).

Как заменить диодный мост генератора на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
Сперва снимите генератор с автомобиля (Подробную инструкцию, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ») и затем отщёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору (Как их отщёлкнуть, читайте в этой же статье, просто чуть выше) и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию, в начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора (см. фото 1) и потянув за него, снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода (см. фото 2), следом накидным ключом или головкой отверните три болта (Указаны цифрами 1 на фото 3), которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост (Указан цифрой 2) и сняв провода, откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит (см. фото 4) и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля.

Примечание!
Все болты которые выкручивать будете, заверните строго на свои места, поэтому все их запоминайте или маркером пометьте, это обязательно, потому что если вы перепутаете и завернёте болт идущий без изолирующей и упорной шайбы в не то место, то генератор попросту замкнёт на массу и работать не будет!

Установка:
Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Дополнительный видео-ролик:
Обязательно просмотрите чуть ниже расположенный ролик, он вас предостережёт от неправильной установки диодного моста и короткого замыкания, после установки генератора, если вы сделаете всё правильно, точно никакого не будет.

Примечание!
Если вы хотите увидеть наглядно каким образом можно проверить диодный мост на исправность, то в таком случае ознакомьтесь с роликом который размещён ниже:

Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи.

Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.

После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107. Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.

Здесь вам дополнительно понадобятся:

  • Молоток;
  • Головки на 8 и 10;
  • Удлинитель для головок

Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.

Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.

В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором. Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.

Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.

После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.

Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке. Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.

Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.

После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку. Фиксируем генератор в нужном положении, затянув гайку на регулировочной пластине, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке между шкивами, должен составлять 10-17 мм.

Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.

Поменять диодный мост генератора ваз 2107

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост – 190р 2. Конденсатор генератора – 15р 3. Подшипники – я взял Andycar – 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент – запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи.

Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.

После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107. Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.

Здесь вам дополнительно понадобятся:

  • Молоток;
  • Головки на 8 и 10;
  • Удлинитель для головок

Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.

Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.

В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором. Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.

Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.

После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.

Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке. Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.

Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.

После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку. Фиксируем генератор в нужном положении, затянув гайку на регулировочной пластине, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке между шкивами, должен составлять 10-17 мм.

Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.

Чтобы автомобиль можно было завести, в его устройстве имеется аккумулятор. Чтобы после запуска мотора восстановить емкость аккумулятора и обеспечить нормальную работу всех электроприборов, в конструкции автомобилей применяются такие устройства, как генераторы. Изначально они вырабатывают переменный ток, и для его преобразования в постоянный, применяется выпрямительный блок или диодный мост. Как проверить диодный мост на генераторе ваз 2107 своими руками, рассмотрим ниже в статье.

Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

Диодный мост генератора ВАЗ 2107 — это его составная и неотъемлемая часть, которая служит для трансформации переменного тока в постоянный. Преобразовывается ток по причине того, что бортовая сеть автомобиля имеет постоянное напряжение, величиной 12 В. На мост подается переменный ток, который преобразуется, и после этого поступает на аккумуляторную батарею в выпрямленном виде. А уже с АКБ снимается напряжение, и используется для запитывания всех электроприборов на автомобиле.

Это интересно! Многие привыкли считать, что бортовая сеть автомобиля имеет напряжение 12В. Однако 12В — это напряжение аккумулятора в покое, а для того, чтобы обеспечить его зарядку, необходима выработка заряда величиной от 13,5 до 14,5 Вольт. Для обеспечения нормальной величины напряжения, поступающего от АКБ, диодный мост собирается из диодов марки 2Д219Б.

Признаки и причины, почему ломается диодный мост

Неисправности выпрямительного блока на семерке и других автомобилях приводят к полному обездвижению автомобиля. При выходе из строя хоть одного диода, расположенные внутри генератора, прекратится подача зарядного тока на аккумулятор. Долго автомобиль без зарядки аккумулятора не проедет (максимум 1,5-2 часа при условии, что на автомобиле новая и исправная батарея и будут выключены все потребители электроэнергии). Как и всем деталям на автомобиле, диодам свойственно приходить в негодность(перегорать), поэтому если обнаруживается снижение напряжения бортовой сети, которое обычно снижается ниже 12В, и далее начинает постепенно падать, то следует произвести проверку устройства и его ремонт.

Причины поломок выпрямительного блока генератора следующие:

  1. Попадание влаги в генератор. Это может быть либо конденсат, либо вода, которая поступает извне во время эксплуатации авто в дождливую погоду.
  2. Выработка ресурса диодов. Обычно в этом случае выходит из строя один диод, а все остальные остаются исправными. Средний срок службы диодов составляет около 10 лет, но все также зависит и от пробега автомобиля.
  3. Перегорание из-за неосторожности автомобилиста. Чаще всего, диоды перегорают во время неправильного “прикуривания” автомобиля. Если неправильно прикурить, то в таком случае возможно придется менять не только диодный мост, но и весь генератор.

Первые симптомы поломок выпрямительного блока выявляются по таким признакам:

  • Снижается напряжение бортовой сети во время работы мотора. Выявить это можно по наличию электронного вольтметра, который может быть самостоятельно установлен владельцем ВАЗ 2107. Если на машине есть бортовой компьютер, то он также уведомит водителя о неисправности. Если нет вольтметра или бортового компьютера, то снижение напряжения можно диагностировать по такому признаку, как снижения яркости свечения осветительных приборов.
  • Автомобиль теряем мощность, и чем дольше продолжать движение с неисправным генератором, тем сильнее будет происходить разряд аккумулятора.

Чтобы установить точную причину таковых симптомов на ВАЗ 2107, необходимо произвести прозвонку сначала тока зарядки генератора, а потом и диодов. Порой причиной снижения напряжения может выступать окисление клемм и контактов на генераторе, и после их очистки, проблема решится.

Проверка диодного моста

Узнать, почему снижается напряжение бортовой сети можно по проверке генератора на его исправность. Сгорание обмотки генератора возникает редко, но исключать такую поломку не следует. Проверка диодного моста может быть выполнена владельцем ТС самостоятельно без потребности посещения СТО. Если проверка покажет, что элемент исправен, значит, в ремонте нуждается сам генератор, но забегая наперед надо сказать, что иногда проще купить новый элемент, чем менять обмотку на старом.

Для проверки диодного моста существует три способа, которые помогут автовладельцу справиться с этой не трудной задачей. Какой способ выбрать, все зависит от имеющегося в распоряжении инструмента или расходных материалов. Рассмотрим все три способа проверочных манипуляций по выявлению неисправности диодного моста генератора ВАЗ 2107.

Способ 1 — проверка лампочкой

Для проверки первым способом выпрямительного блока на исправность понадобится обычная лампочка на 12 В и мощностью 21 Ватт и более. Принцип проведения измерительных действий основывается на следующих факторах:

  1. Генератор необходимо демонтировать с автомобиля для удобства проведения проверочных работ.
  2. Снять крышку, и извлечь диодный мост.
  3. Принцип подключения контрольной лампы следующий — минусовую клемму от АКБ соединить с массой лампочки, а от положительного контакта лампы будем прикасаться поочередно к диодам. С плюсовой клеммы АКБ подключить провод, которым будем касаться поочередно к пластине. Приступаем к проверочным действиям.
  4. Первым делом подключаем плюсовой контакт от АКБ к выходу «61» на пластине, а контакт от лампочки поочередно подключается к выходам отрицательных диодов. Лампа не должна загораться.
  5. Теперь меняется полярность, то есть выход от лампы подключается к общей шине (контакт «61»), а вывод от плюсовой клеммы поочередно присоединяется к выходам диодов. Свечение лампы говорит о исправности.
  6. Далее проводится проверка исправности положительных диодов. Для этого положительный контакт от АКБ подсоединяется к верхней (положительной) пластине, а контактом от лампочки поочередно касаемся к выводам положительных диодов. Лампа не должна загораться
  7. Меняется полярность, то есть на пластину (+) подключается вывод от лампочки, а к выводам диодов прикасаемся контактом от плюсовой клеммы акб. Свечение лампы говорит о исправности диодов.
  8. Контакт от лампочки крепится к отрицательной пластине (нижней) диодного моста, а положительным выводом от АКБ необходимо поочередно прикасаться к выводам каждого диода. Лампа не должна светиться. Меняется полярность на пластине, и проверяется исправность диодов. Лампа при этом должна светиться.

Ремонту диоды не подлежат, однако при неисправности одного элемента, его можно заменить, а если вышло из строя несколько устройств, то мост рекомендуется заменить полностью.

Способ 2 — проверка диодного моста на обрыв

Чтобы проверить мост на наличие обрыва, понадобится воспользоваться аналогичной схемой, но изменить в ней расположение контактов, а точнее:

  1. Контакт от лампочки следует подсоединить к положительной пластине.
  2. Второй провод от плюсовой клеммы АКБ следует подключить к отрицательной пластине.
  3. При таком подключении лампа должна загореться, что говорит об отсутствии обрыва диодов.
  4. Проделывается также процедура проверки при смене полярности, то есть на минусовую пластину подключается вывод от ламы, а на плюсовую контакт от АКБ. Отсутствие свечения лампы говорит об исправности диодов и отсутствии обрыва.

Надо учитывать, что способ проверки моста на обрыв не совсем корректный, так как он позволяет выявить неисправность при наличии пары неисправных диодов. Если неисправен только один диод, то этим способом определить это не удастся, именно поэтому проверку надо начинать с вышеизложенной инструкции по проверке исправности каждого диода.

Способ 3 — проверка тестером или мультиметром

Исправность устройства также проверяется при помощи такого инструмента, как тестер или мультиметр. При использовании этого метода понадобится выполнить следующие манипуляции:

  1. Извлечь блок диодов из генератора. Это надо для того, чтобы прозвонить каждый диод по отдельности.
  2. Для прозвонки генератора на ВАЗ 2107, понадобится прибор перевести в режим прозвонки.
  3. Первоначально щупы мультиметра надо подключить к двум основным контактам первого диода.
  4. После этого щупы следует поменять местами, и снова прикоснуться к выводам диода.
  5. При этом определяются показания. В первом режиме измерений, сопротивление должно стремиться к значению в 400-700 Ом, а во втором прибор должен пищать.
  6. Если диоды пищат при обоих подключениях, это означает, что они неисправны.

Зная, как проверить диодный мост генератора мультиметром, необходимо произвести соответствующие манипуляции, и выяснить причину поломки. Чаще, если сгорел даже один диод, никто с этим не заморачивается, и для восстановления целостности выпрямительного блока, устройство заменяется полностью.

В завершении стоит отметить следующее, что все семерки, как карбюратор, так и инжектор имеют встроенные выпрямительные блоки в генераторе. Вышеописанные манипуляции по проверке уместны для всех типов генераторов, поэтому руководствуясь инструкцией, можно с легкостью найти поломку, и устранить ее путем замены диодного моста.

Как проверить пригодность генератора ВАЗ 2107

Как проверить исправность генератора ВАЗ 2107

Пропала зарядка или слышен свист от генератора? Затем необходимо будет провести ряд мероприятий, которые помогут выявить неисправность и устранить ее. Самая простая поломка — это износ щеток или поломка реле-регулятора. Устраняется заменой щеточного узла, генератор снимать не нужно.

В автомобиле ВАЗ 2107 два источника питания — аккумулятор, питающий систему при заглушенном двигателе, и генератор, обеспечивающий током все цепи при работающем двигателе, плюс заряжающий аккумулятор. Без АКБ ездить можно, заводится только буксиром и надо включать клеммы нагрузки. Но без генератора долго не прокатишься. На семерках генератор имеет три силовые обмотки, они соединены по схеме «звезда». То есть начала обмоток соединяются между собой, а с концов снимается переменное трехфазное напряжение.Да, это три фазы, которые генерирует наш генератор. А для получения постоянного напряжения есть полупроводниковый выпрямитель на шести диодах.

Устранение неисправностей

Итак, возникла проблема, лампа на аккумуляторе не горит. Что делать? В первую очередь обратите внимание на ремешок. Не исключено, что он просто ослаблен и шкив генератора не прокручивается. Чтобы исправить ситуацию, достаточно потянуть ремешок вверх. Второе, что лежит на поверхности, это окисление контактов.Внимательно осмотрите реле-регулятор, к нему идет один провод, который может окислиться. От этого и исчезает зарядка.Лампа не горит, а аккумулятор теряет зарядку? В этом случае пояс растягивается по всем правилам? Придется разбирать приборную панель и заменять лампу. Либо он сгорел, либо оборвана проводка. Частая поломка — стирание щеток или поломка реле-регулятора. Конструктивно эти два элемента объединены в один корпус, при поломке их только заменяют на новые.Пробой одного или нескольких диодов также приведет к отсутствию зарядки. Механика не постоянная, если слышен свист со стороны генератора, то одно — вышел из строя подшипник на передней крышке. Обычно рвется от чрезмерного натяжения ремня. Поэтому при регулировке следите, чтобы он был максимально растянут. Слишком большой натяг приводит к очень быстрому износу подшипника, а слишком слабый, как упоминалось ранее, к отсутствию заряда.

Осуществляем ремонт

Заменить реле-регулятор — это самое простое.Достаточно открутить два болта, снять регулятор, поставить новый и затянуть. Необходимо только отсоединить минусовую клемму, полностью снимать генератор не нужно. Но если неисправность кроется в подшипнике или диодном мосту, то нужно снять генератор полностью и разобрать его. Помните, что во время работы обязательно отключите аккумулятор. Генератор крепится сверху (на кронштейне, с помощью которого натягивается ремень) и снизу (к блоку двигателя).Разборка состоит из демонтажа шкива, передней и задней крышек, якоря, полупроводниковых диодов. В передней крышке подшипник закреплен пластиной, которую необходимо снять при замене. Необходимо выбить подшипник, используя кусок трубки подходящего диаметра. Постарайтесь не переусердствовать, аккуратно постучите по нему молотком, чтобы равномерно высвободить подшипник из гнезда. Чтобы проверить диодный мост, вы должны испарить каждый полупроводник. Элементарная непрерывность с тестером или, если его нет, с лампой и источником постоянного тока.Полупроводник — это элемент, проводящий ток в одном направлении. Сначала подключите плюс к аноду, а минус к катоду. Затем измените положение проводов. В одном случае ток должен пройти, а в другом есть (или будет какое-то сопротивление). Выявив неисправный диод, замените его.

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля

Контакт АКБ

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не горе, необходимо иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор (АКБ).Аккумулятор при работе автомобиля необходимо всегда заряжать, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение. Как и в любой другой системе в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда выходит из строя, и зарядка прекращается. Поэтому во время работы часто спрашивают, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам автомобилей в этом случае будет полезно узнать, почему не заряжается генератор или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

В процессе работы аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13.6-14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об / мин. Затем он вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты оборотов коленчатого вала двигателя изменяется и частота ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора.Для поддержания напряжения 13,6-14,2 В в бортовой сети в цепи возбуждения генератора включается реле напряжения генератора (РР), которое при повышении напряжения сети выше номинального снижает ток, идущий до обмотка возбуждения генератора. Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.

Причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.


Реле зажигания

При включении зажигания замок включает реле зажигания. В этом случае через контакты реле и предохранителя №10 монтажного блока проходит +12 В, затем они поступают в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ и датчика заряда. . После прохождения диода монтажный блок (вилки Ш5-Ш10) подаются на вилку «61» генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 года.Далее +12 В попадает на вывод встроенного ПП и через щетку и контактное кольцо на обмотке возбуждения — пусковое возбуждение генератора. С увеличением частоты оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и оно через блок дополнительных диодов увеличивает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде лампочки управления зарядкой АКБ. При достижении выходного фазного напряжения до +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы напряжение выравнивается, а из-за отсутствия разницы напряжений гаснет.В этом случае генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение больше 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Схема форсунки электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 отличается от схемы карбюратора автомобиля ВАЗ 2107 только наличием узла оборудования, управляющего системой питания и не влияющего на заряд аккумулятора. Скорее наоборот — неисправности в системе зарядки аккумулятора могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление энергопотребителями осуществляется с помощью электромагнитных реле, подключенных к сети.Рассмотрите способы устранения проблем с зарядом аккумулятора как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

Как определить отсутствие заряда аккумулятора


Проверка аккумулятора

Самый простой способ определить отсутствие зарядки — с помощью автомобильных приборов, то есть контрольной лампы заряда и датчика (вольтметра) на панель приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи при работающем двигателе не горит.Иначе зарядки нет.

Но лучше всего мультиметром проверить напряжение на АКБ. Если есть заряд, то напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда у него будет только собственное напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятором во избежание выхода из строя RR, ECU и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для устранения проблем с зарядкой аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

  • Контрольная лампа 12 В;
  • мультиметр с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
  • отвертка с плоским жалом;
  • отвертка фигурная с крестообразным жалом;
  • плоскогубцы;
  • наждачное полотно.

Устранение неисправностей

  • Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, индикатор аккумулятора не горит, аккумулятор сел, зарядка не идет, а проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах АКБ всего 12 В.

Для начала нужно очистить клеммы аккумулятора и внутреннюю поверхность клемм проводов на аккумуляторе. Если это не работает, напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «земли» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин).Если напряжение заметно отличается — зачищается контакт клеммы «30» с проводом, вызывается провод от генератора до АКБ. В крайнем случае этот провод меняют.

  • Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает нормальное напряжение 13,6-14,2 В на выводах АКБ. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика опускается в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут возникать при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо измерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а при слабом натяжении ремень натягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегоревание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: вывод «+» АКБ отключен от сети автомобиля и к нему подключается контрольная лампа.Ножки лампы касаются каждого из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, сломан.

Для проверки положительных диодов подключается клемма «+», а клемма «-», к которой подключается контрольная лампа, отсоединяется от корпуса. Опять же, ножки лампы касаются каждого из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы также означает поломку положительного диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам и «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к клемму «30» генератора, а «-» — к болтам. Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Проверку обрыва одной из ветвей обмотки статора проводят тестированием их мультиметром или «проверкой» аккумулятором между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие какого-либо контакта обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее поломке, и генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Проверка щеток генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора.Снят щеточный блок с ПП. Если длина щетки меньше 5 мм, узел заменяют на новый. Если щетки не изношены, их следует проверить на возможность перекоса и заедания в обсадных колодцах.

  • Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают. Генератор зарядки не давал.

Причина этой поломки — перегоревший предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищите причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

  • При включении зажигания контрольная лампа не горит. Датчик заряда и другие контрольные устройства работают. Зарядки генератора нет.

Провод отсоединен от вилки «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Поверхности штырей зачищены, изгибы штекерных разъемов запрессованы, стыкованы. Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не загорается, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штыри в разъеме блока с панелью приборов.Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с тыльной стороны щита, заменяется лампа.

  • Лампочка аккумулятора при включенном зажигании. При работе двигателя на холостом ходу лампа зарядки тускло горит, зарядка пропадает или совсем не горит.

Причина может заключаться в плохом контакте штыревых колодок, соединяющих провода с панелью приборов. Он прикреплен к заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта проблема устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от экрана к вилке «61» генератора вызывает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв цепи щупы мультиметра касаются колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. Прикасаясь одним щупом к кольцу, а другим к валу или корпусу ротора, проверьте наличие замыкания обмотки на «массу».Для проверки реле регулятора напряжения к верхнему контакту подключается батарея «+», а к левому контакту — «-», и измеряется напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. В противном случае реле необходимо заменить.

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения с питанием от бортовой сети. При работающем двигателе в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение вырабатывает генератор переменного тока, который представляет собой синхронную динамо-машину. Привод агрегата осуществляется от шкива двигателя клиновым ремнем. В процессе эксплуатации нормальный износ устройства, в результате чего не устанавливаются параметры.

Автомобиль ВАЗ 2107 имеет генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

  1. Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
  2. Устройство охлаждения крыльчатки размещено внутри, что обеспечивает ему большую эффективность.
  3. Диаметр контактных колец уменьшен, чтобы уменьшить износ узла щетки.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение длины окружности и не увеличивает производительность в деталях.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим стажем не представляет особой сложности. Генераторное устройство обеспечивает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и стабильной работы других устройств. Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если автомобильный генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскочить. Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при затяжке. Если посторонний шум не исчезнет, ​​необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с ВАЗ 2107 и разобрать.Электрогенератор демонтирован в строгом соответствии с рекомендациями. Станок для ручного ремонта, разработанный производителем. Важно перед работой отключить аккумулятор, чтобы не допустить контакта контактных частей провода с корпусом и короткого замыкания.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания устройств, снимается в следующем порядке:

  1. Станок устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него снимается защита и брызговик слева.
  2. От электрогенератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксирующая ее положение на фигурной планке натяжителя.
  3. Ремень снимается со шкивов.
  4. Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем из отверстия.


После этого аккуратно извлеките генератор из моторного отсека ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Агрегат очищают от загрязнений ветошью и щеткой и подвергают внешнему осмотру на предмет внешних повреждений.Это не гарантирует обнаружения неисправности, но раскачивание вала ротора из стороны в сторону позволяет выявить люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Демонтаж устройства, установленного на ТС, производится металлообрабатывающим инструментом в следующем порядке:

  1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
  2. Ключом на «8» разбираем шпильки и снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
  3. Производим дефекацию подшипника и щеточного узла. Если остаточная длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
  4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на его изготовление, и этот продукт демонтируется вместе с новым.
  5. Снимаем шкив с ротора, удерживая его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации узла. При затяжке внимательно следите за состоянием деталей.
  6. После этого снимите вал с подшипника и проверьте его.

Управление электрической частью генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающей зарядку аккумуляторной батареи и питание приборов. В режиме проверки сопротивления используется мультиметр. Необходимо следить за тем, чтобы не было обрывов обмоток ротора и статора, а также при отсутствии межвитковой цепи. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.


Этот узел тестируется по определенному методу с использованием батареи и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор снабжен схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходных характеристик. Если в процессе проверок выявлено значительное количество неисправностей, устранение их не имеет смысла, дешевле приобрести новую.

Так уж сложилось, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохой заряд АКБ ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если автомобиль начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, плата не взимается. Генератор плохо работает или не заряжается по нескольким причинам.

Из-за чего на ВАЗ 2107 не заряжается генератор?

  1. Изношены щетки генератора.Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замере их длина оказалась меньше номинала, то щетки следует заменить на новые.
  2. Повреждение диодного моста. Горение или плохой контакт одного или нескольких диодов также могут вызвать недостаточную зарядку. Проверить состояние диодного моста можно простым тестером с лампой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, то лампа горит, не горит.
  3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (планшет) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения. Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при различных скоростях генератора. Если первые две причины вас не тронули, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеренных вольтметром при работающих двигателях), то вы можете смело констатировать выход реле из строя. Если по этой причине вызвана плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то замените реле напряжения на новое.Но перед тем, как пойти его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, так как особенности зарядки аккумуляторов на разных автомобилях индивидуальны и он может не подойти вам, будучи в хорошем состоянии. К тому же неисправность реле напряжения — очень частое явление.
  4. По этой причине разумнее было поставить третье место, но так как для его определения требуются навыки электрика, он выделяется отдельно.Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправностей в обмотках статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. Ремонт генератора, в этом случае рекомендуется доверить обученному электрику.


Без правильно заряженного аккумулятора работа машины невозможна. Если вы заметили, что на ВАЗ 2107 нет заряда, неисправность нужно немедленно устранять. Если продолжать пользоваться автомобилем, особенно ночью, аккумулятор очень быстро сядет и придется использовать буксир или эвакуатор.Чтобы понять, почему нет зарядки аккумулятора и как решить проблему, нужно начать с теории.

Генератор ВАЗ 2107 и причины отсутствия зарядки

Для запуска двигателя и правильной работы системы зажигания и других электрических цепей ВАЗ 2107 необходимо наличие напряжения постоянного тока в бортовой сети. . Когда двигатель не запускается, аккумулятор поддерживает надлежащее напряжение. После запуска двигателя генератор автомобиля обеспечивает питание от аккумулятора и поддерживает напряжение бортовой сети при пропадании 13.6-14,2 В. Независимо от оборотов двигателя выходное напряжение на генераторе остается постоянным. За это отвечает реле-регулятор, изменяющее напряжение цепи возбуждения генератора. Если напряжение поднимается выше допустимого уровня, ток обмотки уменьшается, уменьшая выходное напряжение. И наоборот.

Если у вас пропала зарядка ВАЗ 2107, причины могут быть следующие:

  • неисправность реле-регулятора;
  • обрыв или плохой контакт в цепи возбуждения или выходном напряжении генератора;
  • Генератор с открытым ремнем.

Восстановление нормальной работы генератора следует начинать с определения причины отсутствия заряда аккумулятора.

Как определить отсутствие зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Первым признаком отсутствия зарядки является горящая контрольная лампа на панели приборов или стрелка вольтметра, которой нет в зеленом секторе при работающем двигателе. Более надежный способ — проверить напряжение на аккумуляторе с помощью вольтметра.

При работающем двигателе нормальное напряжение на аккумуляторной батарее равно 13.9 ± 0,3 В. Когда аккумулятор не заряжен, напряжение на нем около 12 В.

Важно: во избежание выхода из строя реле регулятора и электронного блока управления двигателем запрещается снимать клеммы АКБ при проверке напряжения бортовой сети при работающем двигателе.

Низкое и высокое напряжение бортовой сети вредит аккумуляторной батарее. В первом случае он разряжается, во втором — выкипает электролит, что приводит к выходу аккумулятора из строя.

Что нужно для ремонта зарядки АКБ ВАЗ 2107

Для выявления и устранения неисправностей необходимы следующие приборы и инструменты:

  • мультиметр;
  • Контрольная лампа 12 В;
  • отвертка плоская;
  • плоскогубцы;
  • наждачная бумага.

Устранение неисправностей зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Для начала стоит проверить исправность ремня генератора — именно генератор заставляет генератор вращаться и генерировать ток.Этот ремень приводит в действие насос охлаждающей жидкости, поэтому эта неисправность проявляется и в перегреве двигателя.

Если контрольная лампа заряда не загорается, вольтметр показывает нормальное напряжение бортовой сети, а аккумулятор не заряжается, причина в контактах на выводах.

Необходимо снять провода с АКБ и зачистить клеммы АКБ и провода наждачной бумагой. Если заряд не появился, необходимо измерить напряжение на выводе «30» (выход генератора) при работающем двигателе.Если напряжение на этом выводе и на аккумуляторе сильно различается, нужно очистить контакты и прозвонить провод от генератора к аккумулятору. Неисправный провод необходимо заменить.

Если при работающем двигателе напряжение в бортовой сети находится в пределах нормы, а при подключении нагрузки (фары) падает, причина кроется в слабом натяжении ремня генератора. При увеличении нагрузки ослабленный ремень проскальзывает. Правильно натянутый ремень должен прогибаться на 12-17 мм с усилием 10 кгс.Ослабленный ремень необходимо подтянуть или заменить.

Важно: если ремень слишком натянут, возникает чрезмерная нагрузка на подшипники генератора и насоса, что может привести к их выходу из строя.

Другими причинами отсутствия заряда могут быть пробитый выпрямительный диод на генераторе, обрыв цепи или короткое замыкание обмотки ротора или статора.

Диоды можно проверить с помощью мультиметра или контрольной лампы. С помощью мультиметра можно проверить сопротивление диодов в том направлении, в котором они должны быть заблокированы.Чтобы проверить контрольную лампу, снимите «+» клеммы с аккумуляторной батареи и подключите контрольную лампу. Провод контрольной лампы должен последовательно касаться трех болтов выпрямительных устройств. Затем проделайте ту же операцию, только отключив клемму «-». Если лампа загорается, проверяемый диод сломан.

При выходе из строя одного из диодов блок выпрямителя диода необходимо заменить.

Обрыв обмотки статора определяют мультиметром путем измерения сопротивления между крепежными болтами выпрямительного блока.Отсутствие контакта обмотки с другим говорит о его поломке. В этом случае необходимо заменить обмотку или генератор в сборе.

Распространенной причиной выхода из строя генератора является износ щеток. Чтобы их проверить, нужно разобрать щеточный узел. Длина щеток должна быть больше 5 мм, в противном случае их необходимо заменить. Также кисти могут закручиваться или «залипать» в лунках. Поэтому необходимо проверить состояние их боковой поверхности.

Примечание: генератор ВАЗ 2107 (карбюратор) ничем не отличается от агрегата для инжекторного варианта «семерки».Поэтому все советы по проверке и ремонту генератора актуальны для обеих версий автомобиля.

Если контрольная лампа не горит и другие устройства не работают при работающем двигателе, нет зарядки аккумулятора, причина в перегоревшем предохранителе или выходе из строя замка зажигания (реле).

Причиной отсутствия зарядки АКБ может быть поломка реле регулятора. Для его проверки необходимо подключить к верхнему контакту «+» от АКБ, а к левому — «-» и проверить напряжение на щетках, которое должно быть равным 12 В.Если напряжение ниже, реле-регулятор необходимо заменить.

Не заряжается от аккумулятора. Поломка не из приятных, но быстро устраняется. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и ключей, а также мультиметр — прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, тока). Конечно, в случае каких-то конкретных поломок можно вообще ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем пойдет речь ниже.А теперь пора узнать, как производится разборка генератора автомобиля. После этого будет считаться разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили, что автомобильный генератор не заряжается. Сразу нужно искать первопричину этой поломки, ведь можно зайти так далеко, что двигатель просто откажется работать, потому что электроэнергия ему не будет хватать. Следовательно, мощность уменьшается, отсюда становится невозможным раскрутить стартер при запуске двигателя.Обратите внимание, что в случае, если генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нуждается в подзарядке. Даже в холодную погоду, несмотря на то, что емкость большинства аккумуляторов может упасть, исправный генератор позволяет обеспечить уровень заряда всегда выше 60%. Но теперь нужно разобраться, почему не заряжается генератор

и

Основные неисправности


В случае, когда они начинают проявляться, в первую очередь необходимо обратить внимание на всю бортовую сеть.Возможно, оборвана проводка, фиксирующая обмотку возбуждения генератора на установке. Учтите, что генератор дает небольшую зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммы всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также другие гаджеты, которые не входят в стандартную комплектацию. Это приводит к тому, что при работе ДВС мощность всей бортовой сети идет не только от генератора, но и от аккумулятора.В этом случае аккумулятор активно разряжается. Но сама она в это время не подзаряжается. Поэтому, проводя тюнинг отечественных автомобилей, обязательно обратите внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас хода. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поломки

Итак, теперь более подробно, как искать все неисправности генератора.Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядки — это только симптом. В том случае, если в штатной комплектации автомобиля у вас нет лишних потребителей электроэнергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на время отключить. Причем отключать нужно напрямую от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала измерьте отдачу на неработающем двигателе.Вам важно знать, потребляется ли электричество, когда автомобиль припаркован. Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, у большинства отечественных автомобилей ток утечки небольшой. Правда, не может посадить аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. После этого нужно подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогичным образом проверьте герметичность подключенных потребителей. В том случае, если ток утечки очень велик, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторе, а в любом устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля.Это можно сделать в порядке исключения.

При отсутствии тока утечки в режиме покоя


Гораздо хуже, если на заглушенном двигателе утечки тока нет, но для этого необходимо более внимательно осмотреть генератор. Причин поломки у него может быть много. Часто в щеточном блоке нет контакта или он очень слабый. В этом случае, естественно, генератор не заряжается от аккумулятора. Это случается, когда щетки практически полностью изношены.Возможно повреждение обмотки возбуждения. Также возможно короткое замыкание между витками этой обмотки. На роторе обмотку можно замкнуть на корпус. Подобные неисправности иногда встречаются в статоре. Он имеет три обмотки, которые тоже могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет вырабатывать напряжение на своем выходе. И, конечно же, свое влияние могут оказывать самые разные механические воздействия.Например, натяжение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит рассказать подробнее.

Недостаточный контакт


Обратите внимание, что в случае смазывания или загрязнения щеток, а также колец на роторе контакт может исчезнуть на короткое время или навсегда. Возможно, в щеткодержателе износились пружины. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. Следовательно, сопротивление всей обмотки возбуждения увеличивается или электрическая цепь полностью разрывается.В этом случае генератор дает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть кисть безворсовой тканью. Желательно смочить в растворителе или бензине. Конечно, если щетки сильно изношены, их нужно заменить. В случае окисления кольца необходимо очистить его стеклянной шкуркой.

Повреждение обмотки


Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения.Если такая неисправность присутствует, генератор не будет работать полностью из-за отсутствия магнитного поля. Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту проблему можно очень просто. Во-первых, если прикоснуться к корпусу генератора во время работы, он будет слишком горячим. Во-вторых, на панели приборов обязательно загорится лампочка с нарисованной на ней батарейкой. Это сигнализирует о том, что аккумулятор не заряжается. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.Для этого измерьте значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым генератор плохо заряжается.

Короткое замыкание между витками

Возникает при нарушении внешней изоляции провода, которым намотана обмотка. Учтите, что при межвитковом коротком замыкании обмотки сильно нагреваются. В этом случае ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор, а затем с помощью мультиметра измерить сопротивление катушки.Если он отличается от эталонного, можно сделать вывод о замыкании между обмотками.

Замыкание обмоток на корпусе


В случае замыкания обмотки на корпусе прекращает работу генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где расположены концы. Это места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт.Обратите внимание, что вы должны соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить один выход от лампы к источнику питания. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания необходимо подключить к корпусу ротора. В том случае, если произойдет замыкание обмотки ротора на корпусе, лампочка обязательно загорится. Если замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно было бы понять причину, по которой генератор не заряжает аккумулятор.

Проблемы статора

Аналогичные проблемы могут возникать в обмотках статора. В частности, при наличии межвиткового короткого замыкания не будет зарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность сильно упадет. Во-вторых, не произойдет зарядки аккумулятора. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может закоротить корпус. Избыточный нагрев, гул, снижение мощности — все те признаки, которые присущи поломкам ротора.Проверка выполняется так же, как и в случае обмотки ротора. Для ремонта необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже, что положительный вывод в генераторах замыкается корпусом. Следовательно, короткое замыкание возникает и между выводами аккумулятора. Это чревато возгоранием. Конечно, генератор в этом случае не заряжается.

Как снять генератор?

Вам понадобится следующий набор инструментов:

  1. Монтажный нож.
  2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
  3. Проникающая смазка типа WD-40.

Последний крайне необходим, если генератор долгое время не снимался, а на резьбе много ржавчины и грязи. В таком случае обязательно обработайте все подключения за час до начала работы. Это облегчит проводимую работу. При этом обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и других повреждений. Если есть, обязательно при сборке установите новый.Возможно, генератор не заряжается из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.

Отсоединить от АКБ клемму «-», после чего можно переходить к дальнейшим работам. Откручиваем гайку, которой провод «+» крепится к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, двигаемся дальше. Используйте гаечный ключ на 17, чтобы открутить гайку с верхнего крепления и переместить генератор обратно к двигателю. В этом случае натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять.Затем откручиваем гайку на нижнем креплении, удерживая болт вторым ключом на 17.

причин. Почему генератор не заряжает аккумулятор? Почему автомобильный аккумулятор не заряжается от генератора и как с этим бороться? Как работает зарядка на ВАЗ 2107

Вагоны оборудованы генераторами. В зависимости от модели и электрооборудования, установленного на автомобиле, могут быть установлены генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130.Цифры указывают на внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы

CS оснащены встроенным регулятором напряжения. Электрические характеристики статора, выпрямителя и ротора Delta с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые использовались в более ранних генераторах. Используются стандартные шкив и крыльчатка, однако контрольных отверстий нет.

Реле

Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных электрических и неэлектрических входных значениях.Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, пускатель, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больше тока.

Электрорелейное устройство:

Электромагнит

— провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;

якорь — специальная пластина, управляющая контактами;

Переключатель

(переключение, размыкание, замыкание).

При прохождении электрического тока через обмотку электромагнита возникает электрическое поле, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя сдвигает его, переключая контакты.На автомобилях Жигули 2106 используются реле автоматического регулятора напряжения двух основных типов.

Бесконтактное электрическое реле-регулятор типа 121.3702. Достаточно новый блок, которым сегодня пользуются водители, не требует никаких настроек и дополнительных регулировок.

Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — устройство старинного образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не выпускается.

Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не производить ревизию электрической схемы зарядки машины.

Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Завести машину, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить всех потребителей электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах аккумулятора с помощью вольтметра.

Пропал, причины

Пропадает зарядка на ВАЗ 2106 по таким причинам

1. Износ щеток генератора

2.Выход из строя диодного моста генератора

3. Неисправно реле зарядки

4. Проблемы с генератором.

Не дает генератор

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке. Они могут сильно изнашиваться или застревать в гнездах щеткодержателя.

Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление провода с землей и переместить провод из стороны в сторону, что будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля провод снимается, а наконечник зачищается.

Соединение

Работы по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 проводить в следующей последовательности:

Откручиваем 2 крепления реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.

Размечаем питающую проводку маркером или фломастером для контроля правильности обратного подключения обновленного изделия. При неправильном подключении реле к электросети автомобиля оно перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.

Отключаем проводную схему, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.

При проверке реле зарядной лампы категорически запрещается производить короткое замыкание между выходными элементами схемы, так как это приведет к неисправности выпрямительного блока. Перед проверкой реле регулятора заряда убедитесь, что натяжение ремня генератора оптимальное. Не подключайте к электрической цепи обмотки возбуждения генератора другие энергоресурсы, так как падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

Как проверить

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 производится на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:

Заведите машину и сделайте частоту вращения коленчатого вала 2500-3000 об / мин.

Отключите всех ненужных потребителей электроэнергии, кроме самого зажигания конечно.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Оно должно быть равно 14,2 В плюс минус десятые.

В случае значительных отклонений напряжения от нормы, регулятор необходимо заменить.Для этого:

Открутите две гайки крепления реле и снимите регулятор со шпилек.

Промаркируйте провода маркером, чтобы при дальнейшей сборке вы не перепутали их местами, и это важно, так как если провода перепутать местами, регулятор перестанет работать и, как следствие, напряжение на генераторе выход увеличится.

Отсоединив провода, заменить регулятор на новый и установить в порядке, обратном снятию.

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения, питаемого от бортовой сети. При работающем двигателе автомобиля ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора переменного тока, который представляет собой синхронную динамо-машину. Агрегат приводится в движение клиновым ремнем от шкива двигателя. В процессе эксплуатации наблюдается естественный износ устройства, в результате чего не были заданы параметры

На автомобиле ВАЗ 2107 установлен генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

  1. Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
  2. Рабочее колесо охлаждения устройства размещено внутри, что делает его более эффективным.
  3. Диаметр контактных колец был уменьшен для уменьшения износа узла щетки.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение окружности и не увеличивает производство деталей.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим опытом не представляет особой сложности. Генератор подает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и стабильной работы других устройств. Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскочить.Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. Если посторонний шум сохраняется, необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Электрогенератор демонтирован со строгим соблюдением рекомендаций. Руководства по ремонту от производителя. Перед выполнением работ важно отключить аккумулятор, чтобы не допустить короткого замыкания при соприкосновении контактных частей провода с корпусом.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания устройств, снимается в следующем порядке:

  1. Станок устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него демонтируется защита и брызговик слева.
  2. От генератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксируя ее положение на фигурной планке натяжителя.
  3. Ремень снимается со шкивов.
  4. Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем его из отверстия.


После этого осторожно извлеките генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Агрегат очищают от грязи тряпкой и щеткой и осматривают снаружи на предмет внешних повреждений. Это не гарантирует обнаружения неисправностей, но качание вала ротора из стороны в сторону выявляет люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Демонтаж устройства, установленного на автомобиле, производится слесарным инструментом в следующем порядке:

  1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
  2. Ключом на «8» разбираем штифты стягивающие корпус и снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
  3. Производим дефекацию подшипника и щеточного узла. Если оставшаяся длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
  4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на износ, и этот продукт демонтируется и заменяется новым.
  5. Снимаем шкив с ротора, удерживая его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации агрегата.При затяжке внимательно следите за состоянием детали.
  6. После этого вынимаем вал из подшипника и проверяем.

Управление электрической частью генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающей зарядку аккумуляторных батарей и питание устройств. Для этого используется мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо следить за тем, чтобы в обмотках ротора и статора не было обрывов, а также в отсутствии межвиткового замыкания. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.


Это устройство проверяется особым методом с использованием батареи и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор комплектуется схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходных характеристик. Если при проверках выявлено значительное количество неисправностей, устранять их не имеет смысла, дешевле приобрести новую.

Аккумулятор является единственным источником напряжения при запуске двигателя. Как нетрудно догадаться, если он не работает, запустить двигатель будет проблематично. В этой статье мы объясним, почему автомобильный генератор не заряжает аккумулятор и что делать в таких случаях.

[Скрыть]

Отсутствие процесса зарядки

О том, что генератор не заряжает аккумулятор, свидетельствует диодный индикатор, расположенный на панели приборов. Обычно этот значок изображается в виде самой батареи, и когда электрическая часть исправного двигателя работает нормально, она обычно не загорается.Увидеть этот индикатор на приборной панели можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. На данный момент диагностированы все устройства, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. Если индикатор продолжает гореть во время движения, это может указывать на то, что генератор не заряжает аккумулятор.

Соответственно водителю необходимо как можно быстрее решить такую ​​проблему, так как в противном случае это может привести к более серьезным последствиям, чем просто индикатор, который появляется на приборке.Иногда генераторная установка не заряжает аккумулятор из-за неработоспособности последнего. Причем как-то решить такую ​​неисправность, кроме как заменой аккумулятора, не удастся. Но иногда это может быть из-за неправильной работы и генератора.

Причины и способы устранения

Если у вас есть возможность одолжить чужой аккумулятор для тестирования, то вы можете попробовать поставить его на машину вместо своего. Конечно, этот аккумулятор должен быть полностью исправным. Собственно, таким образом можно узнать, в чем причина проблемы — в аккумуляторе или в генераторе.Ниже мы рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние аккумулятора

Обычно причиной, по которой генератор не может зарядить аккумулятор, является сульфатирование пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть частично или полностью покрыта солями, которые препятствуют зарядке аккумулятора. В том случае, если степень покрытия пластин невелика, то в принципе всегда можно попробовать восстановить работоспособность батареи.Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет заменить устройство.

Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатирования, то этот процесс может занять более одного дня, и результат и качество восстановления не могут быть гарантированы. Это означает, что со временем вам может понадобиться новая батарея. Процедура реанимации, как правило, начинается при отсутствии на аккумуляторе признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т. Д. То есть корпус устройства должен быть целым.


Но следует учитывать, что внешнее состояние не всегда является гарантией того, что результат вас устроит. Внутри конструкции есть бидоны, в которых пластины могут сломаться, что в конечном итоге приведет к короткому замыканию. Если так, то других вариантов, кроме покупки нового аккумулятора, нет.

Клеммы

Иногда во время вождения автомобиля световой индикатор может загореться. На этом этапе не стоит паниковать, так как причина может быть вполне банальной. При ударе о неровность или в яму контакт может просто слететь с АКБ, особенно если клемма была плохо прикручена.Если так, то вам просто нужно поставить его на место и затянуть посильнее.

Проблемы с клеммами могут проявиться в случае окисления, в том месте, где они соединяются с клеммой. Чтобы решить эту проблему, нужно просто удалить окислы. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага. В процессе нужно быть максимально осторожным, ведь можно случайно отрезать выводную часть поводка, а это недопустимо. Если стереть больше слоев, чем необходимо, терминал не будет хорошо держаться и начнет проседать на каждой неровности (автор видео — Avramenko Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность зарядки аккумулятора? Довольно часто проблема заключается в ремне узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать по валу, в тот момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Батарея переключается, и заряженная батарея превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностика степени натяжения ремня может проводиться при выключенном двигателе.Если ДВС отключен, при необходимости можно попробовать его подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть вызвано не только плохим натяжением, но и износом профиля. Решить эту проблему можно только заменой ремешка.

Мокрый или мокрый вал может привести к невозможности передачи вращения — ремешок будет без усилий скользить по поверхности. Для правильной зарядки аккумулятора шкив должен быть сухим, поэтому хватит только на то, чтобы его высушить.Определить проскальзывание довольно сложно, в этом случае ремешок может порваться.

Причиной проблемы может быть окисление проводов на генераторном агрегате в местах стыков. Если вы заметили белый налет, то, как уже было сказано выше, его можно удалить наждачной бумагой. Визуально проверьте, нет ли обрывов проводов или обгоревших контактов. Если провод перегорел, на это может указывать характерный запах (автор видео ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль остальной части системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор перезаряжает или в принципе не заряжает аккумулятор, может потребоваться мультиметр.С помощью тестера можно измерить напряжение на аккумуляторах в двух режимах. При выключенном двигателе параметр заряда должен быть в пределах 12,5-12,7 вольт, при работающем двигателе — 13,5-14 вольт. Если эти показатели меньше при включенном ДВС, это может указывать на проблемы в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут изнашиваться, поэтому их нужно периодически менять.

Если реле является причиной перезарядки или недостаточного заряда, это можно устранить, заменив или перепаяв диоды.Если диоды перепаяны, необходимо подбирать устройства, максимально приближенные к техническим характеристикам … Иначе они могут перегреться.

Проверка генератора

Причина, по которой аккумулятор не заряжается, может заключаться в неработающем генераторе. Если автомобиль имеет большой пробег, это может привести к износу ротора или износу вращающихся элементов. В результате это может привести к смещению деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если генератор заклинило, то его нужно будет заменить; в этом случае ремонт результата не даст.Кроме того, причиной может быть обрыв внутри механизма. Такую неисправность можно выявить только с помощью электрика.

В целом большинство проблем, связанных с нехваткой заряда, можно решить самостоятельно. Для этого достаточно только правильно следить за работой агрегата и уделить время диагностике АКБ и генератора при появлении соответствующего индикатора на приборке.


Недавно возникла такая ситуация: при движении контрольная лампа АКБ внезапно загорелась и сразу погас, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку.Покопавшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.

Сначала немного теории: при работающем двигателе разрядившаяся аккумуляторная батарея заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала Для поддержания заданного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколадка») для поддержания заданного напряжения, которое при превышении напряжения в сети номинального , уменьшает ток, протекающий в обмотке возбуждения генератора.Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения. Следовательно, причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами «цепи возбуждения» или цепи выходного напряжения «генератор-батарея», включая сам генератор.
При включении зажигания замок (14) также включает реле зажигания (13). В этом случае + 12В от АКБ (1) проходит через контакты реле и предохранитель No.10, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда аккумулятора (11) и датчика заряда в панели приборов (12). После этого они проходят через диод (на схеме не обозначен), монтажный блок (10) (вилки Ш5-Ш10), подаются на вилку «61» генератора и переходят на встроенный вывод ПП ( 7) и через щетку и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) — осуществляется пусковое возбуждение генератора (4). С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет (как при запуске автомобиля). В этом случае генератор вырабатывает напряжение более 12В, которое заряжает аккумулятор через выход «30».

Так как причина отсутствия заряда — перегоревшая контрольная лампа, первое, что я решил проверить, это работоспособность «цепи возбуждения» генератора.

В любом случае сначала осматриваем клеммы АКБ и целостность проводов идущих от нее к генератору, к монтажному блоку и на «Масса» … Но, поскольку вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда АКБ, то делаем вывод, что цепь от АКБ к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и вывод на вилке Ш4 к вольтметру рабочий.

1. Теперь для определения исправности контрольной лампы и контактов в панели приборов у нас необходимо определить, проходит ли ток через панель к генератору … Для этого: включите зажигание и возьмите индикаторную отвертку 12В (контрольную лампу) или небольшой провод, подключив один конец к снятой микросхеме со входа «61» Генератора , а другой конец путем замыкания на «Масса» или отрицательно «-» клемма аккумулятора.

При замыкании обыкновенным проводом на «Масса» должна загореться лампа в панели приборов, а при проверке отверткой-индикатором — либо лампа в отвертке, либо лампа в панели, в зависимости от того, какая из них имеет меньшее сопротивление.В любом случае видим, что цепь не разорвана и ток возбуждения поступает на вывод «61» Генератор .

Таким образом, делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора исправны, а проблема в цепи «генератор-аккумулятор».

2. Не снимая генератор, можно узнать, подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел … Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме набора» и плюс «+ » подключаем щуп к клемме «61» Генератор , отрицательный «-» От до «Масса» .

Если лампа не загорается, значит внутри щеточного узла с регулятором или обмотки ротора обрыв цепи, на обмотку ротора не идет ток — генератор не «возбуждает».

Наша лампочка не загорелась, для полной диагностики снимаем генератор с машины, хотя в некоторых случаях в этом нет необходимости — главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 открутите винты с правой стороны брызговика двигателя и отогните его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с вывода «тридцатьчетверка» … Открутите болт регулировки натяжения ремня сверху и снимите ремень со шкива генератора. Вытаскиваем генератор с сиденья через отверстие внизу.

Приносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), прикрепив «+» щуп мультиметра ко входу «61» , а минус на «массу» генератора в «режиме вызывного сигнала».

Как и следовало ожидать, цепь не звенит.

Не снимая регулятора, можно также проверить диодный мост и обмотку статора.

Для начала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (батарейка).

Немного теории:
Диодный мост имеет три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые запитывается обмотка возбуждения после запуска двигателя (схема 4).
Рабочий диод проводит ток только в одном направлении, а не в другом. Если он пропускает ток в обе стороны, возникает неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в какую сторону, возникает другая неисправность — «обрыв».На этом мы будем опираться при проведении аудита.
Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, подключенного к выводу «30» генератора.
Три других отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают «минусовое» выпрямленное напряжение на корпусе. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, заземленную. ( Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на короткое замыкание на «масса» .
Пресс позитивный «+» штифт мультиметра к штифту «тридцать» Генератор и отрицательный вывод к его корпусу. В хорошем состоянии диодный мост не звенит, звуковой сигнал отсутствует, лампа не горит.

В закрытом состоянии все наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы возникают при замыкании обмотки статора на массу. .

5. Затем проверяем плюсовые диоды на «пробой».

Положительный «+» прижать щуп мультиметра к клемме «тридцать» Генератор , минус «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами ​​и замкнуты на «Масса» ), либо одним из болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701, г. где болты соединены с выводами, но изолированы от «массы» — рис.5).

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, и лампочка не загорается. Если хотя бы один замыкается, то загорается лампочка, мультиметр пищит. При изменении полярности диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого нажмите положительный «+» щуп мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — рис.5). Отрицательный «-» прижать к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности — диодный мост исправен.

Лампочка горит — отрицательные диоды неисправны. При изменении полярности они должны пропускать ток.

7. Проверка дополнительных диодов на «пробой».

Пресс позитивный «+» щуп мультиметра к входу «61» Генератор .Отрицательный «-» к клеммам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701) или к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — исправны дополнительные диоды. При изменении полярности они должны пропускать ток.


Для определения обрыва диода вам потребуется .
Если диодный мост исправен, то приступаем к проверке обмотки статора.
8. Проверить обмотку статора на разрыв цепи.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как видно по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу, обмотка статора не повреждена. Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем короткое замыкание обмотки статора на «Масса» .

Подключаем один щуп к любому выводу обмотки, а другой к корпусу генератора.

Как видим, обмотка статора в рабочем состоянии.

Контакт батареи

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не горе, нужно иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор. Аккумулятор необходимо постоянно подзаряжать в процессе эксплуатации автомобиля, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение.Как и в любой другой системе в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда выходит из строя, а затем зарядка прекращается. Поэтому часто во время работы задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. В этом случае автовладельцам будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В бортовой сети автомобиля.Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться со скоростью 800-900 об / мин. Затем он вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется и частота вращения ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания напряжения 13,6-14,2 В в бортовой сети в цепь возбуждения генератора включено реле регулятора напряжения (РП), которое при превышении напряжения в сети номинального напряжения снижает ток, протекающий в обмотка возбуждения генератора.Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения.

Причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок также включает реле зажигания. При этом +12 В проходит через контакты реле и предохранитель No.10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ и датчика заряда. Затем они проходят через диод монтажного блока (вилки Ш5-Ш10), подаются на вилку «61» генератора 37.3701, которая с 1988 года устанавливается на ВАЗ 2107. Далее на клемму поступает +12 В. встроенного ПП и через щетку и контактное кольцо на возбуждение обмотки — осуществляется пусковое возбуждение генератора. С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет. В этом случае генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрическая схема форсунки ВАЗ 2107 отличается от схемы карбюратора ВАЗ 2107 только наличием элемента оборудования, управляющего системой питания, и не влияющего на заряд аккумулятора.Скорее наоборот — неисправности в системе зарядки аккумулятора могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью подключенных к сети электромагнитных реле. Рассмотрите способы устранения неисправностей зарядки аккумулятора как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Проверка заряда аккумулятора

Проще всего определить отсутствие зарядки по приборам автомобиля, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов.Стрелка датчика должна быть в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи не загорается при работающем двигателе. В остальном зарядки нет.

Но лучше всего мультиметром проверить напряжение на АКБ. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет только собственное напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни при каких обстоятельствах не снимайте клеммы с аккумулятора для проверки, чтобы не повредить PP, ECU и другие электронные устройства в вашем автомобиле.

Для поиска и устранения неисправностей при зарядке аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

  • контрольная лампа 12 В;
  • Мультиметр
  • с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
  • Отвертка с плоским жалом
  • ;
  • отвертка фигурная с крестообразным шлицем;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • наждачное полотно.

Устранение неисправностей

  • Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, индикатор аккумулятора не горит, а аккумулятор разряжен, идет зарядка, а проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах аккумулятора всего 12 В.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дает результата, напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин). Если напряжение заметно отличается, то задирается контакт клеммы «30» с проводом, называется сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае этот провод меняют.

  • Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, и аккумулятор сел, но тест мультиметром показывает на выводах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика попадает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо замерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень натягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или пробой одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: вывод «+» аккумуляторной батареи отключается от сети автомобиля и к нему подключается контрольная лампа. Ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, сломан.

Для проверки положительных диодов подключают клемму «+», а клемму «-», к которой подключена контрольная лампа, отсоединяют от корпуса. Опять же, ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Горение лампы означает также пробой плюсового диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам, и «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к клемму «30» генератора, а «-» — к болтам.Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Обрыв одной из ветвей обмотки статора проверяют прозвониванием их мультиметром или «мониторингом» аккумулятором между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее поломке, и генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Проверить щетки генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора.Щеточный узел вынимается с ПП. Если длина щеток меньше 5 мм, узел заменяется новым. Если щетки не изношены, осмотрите их на предмет возможности перекоса и «залипания» в лунках корпуса.

  • Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают. Генератор не заряжался.

Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.

  • При включении зажигания контрольная лампа не загорается. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор не заряжается.

Провод отсоединен от вилки «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Зачищают поверхности штырей, подтягивают изгибы штекерных разъемов, соединяют.Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не загорается, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме блока с панелью приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с обратной стороны панели, лампа заменяется.

  • Лампочка аккумулятора загорается при включении зажигания. Когда двигатель работает на холостом ходу Лампа зарядки горит тускло, зарядка прервана или зарядка отсутствует.

Причина может заключаться в плохом контакте штыря колодки проводов подключения к панели приборов. Он клепаный и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта проблема устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от экрана к вилке «61» генератора дает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв щупы мультиметра касаются колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка оказывает небольшое сопротивление.Когда один зонд касается кольца, а другой касается вала или корпуса ротора, проверьте наличие короткого замыкания обмотки на массу. Для проверки реле регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумуляторной батареи, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. В противном случае реле необходимо заменить.

Предупреждение : sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / u0694406 / data / www / site / wp-content / plugins / cackle / channel.php на линии 23

ВАЗ 2107 карбюраторный аккумулятор горит

Как и на любом автомобиле, генератор на автомобиле ВАЗ 2107 работает параллельно с аккумулятором — это два источника питания для автомобиля, которые используются в разных режимах. В статье рассматривается генератор 37.3701, принцип работы генератора с разными характеристиками, в том числе с максимальным током в 80 Ампер, даны инструкции по подключению агрегата.Генераторная установка G222 аналогична, нужно только обратить внимание на некоторые отличия.

Особенности устройства генератора на седьмой модели ВАЗ

Генератор — это оборудование, предназначенное для постоянного производства электроэнергии до 80 ампер. По своей конструкции он напоминает электродвигатель: две обмотки и боковые крышки с подшипниками заключены в корпус. За годы работы конструктор добился улучшения характеристик агрегата и генерации тока мощностью до 80 Ампер и выше, то есть он стал мощнее.


Генератор ВАЗ 2107 с инжектором представляет собой трехфазную электрическую машину с электромагнитным возбуждением, вырабатывающую постоянный ток до 80 — 90 Ампер в зависимости от конструкции.

В состав устройства входят:

  • статор;
  • Ротор
  • ;
  • две крышки из алюминиевого сплава;
  • Встроенный выпрямитель
  • ;
  • два подшипника;
  • трехуровневый регулятор напряжения.

Агрегат находится справа от двигателя и крепится двумя болтами к кронштейну силового агрегата.Приводится он через ременную передачу от шкива коленчатого вала. Электрическая схема на разных моделях может отличаться расположением деталей.

Принцип работы блока и контрольная лампа заряда

Принцип работы генератора 37.3701 и Г222 идентичен. Генератор преобразует механическую энергию, возникающую при вращении коленчатого вала, в электрическую энергию. Полученная электроэнергия нужна для питания бортовой сети и подзарядки аккумулятора.Переменный ток преобразуется в постоянный ток мощностью 80 ампер благодаря выпрямительному блоку, состоящему из 6 диодов.

Трехуровневый регулятор поддерживает напряжение на необходимом уровне. После включения зажигания напряжение проходит через контрольную лампу, доходит до трехступенчатого регулятора, а затем падает на обмотку возбуждения.

Этот процесс можно визуализировать в виде диаграммы:

На схеме основные части бортовой сети обозначены следующими номерами:

  1. Аккумулятор.
  2. Генераторная установка.
  3. Монтажный блок.
  4. Замок зажигания.
  5. Вольтметр для измерения напряжения.
  6. Лампа, контролирующая зарядку аккумулятора.

Питание идет от трех диодов, которые находятся в выпрямительном блоке. Если после включения зажигания контрольная лампа не гаснет, это означает, что аккумулятор недостаточно заряжен. В этом случае необходимо проверить, какое напряжение в бортовой сети. Технические: при напряжении 13 В максимальный ток 55/80 Ампер (автор видео — Владимир Загривый).

Если напряжение не соответствует норме, то причина может быть:

  • короткое замыкание в сети;
  • поломки в трехуровневом регуляторе напряжения;
  • неисправности генераторной установки ВАЗ 2107 с инжектором.

В этом случае нужно проверить степень натяжения приводного ремня, состояние подшипников, исправность трехуровневого регулятора. Кроме того, стоит проверить заряд аккумулятора и срок его годности.Поскольку устанавливаемые на ВАЗ 2107 генераторы 37.3701 и Г222 с инжектором и карбюратором не имеют больших отличий, уход за ними одинаков для обеих моделей. Достаточно следить, чтобы на них не попадала влага и грязь.

Руководство по подключению генератора DIY

Причиной замены генератора ВАЗ 2107 с инжектором или карбюратором может быть:

  • сгоревшие обмотки;
  • межвитковое замыкание;
  • механическое повреждение корпуса;
  • неисправность трехуровневого регулятора и др.

Процедура замены генератора состоит из снятия, установки и подключения.

Генераторная установка монтируется в обратном порядке. Перед установкой агрегата нужно досконально изучить схему подключения генератора 2107 с инжектором или карбюратором, а также схему электрических соединений. В этом случае нужно обратить внимание на отличие 37.3701 от G222.

После установки отрегулируйте натяжение ремня.Чтобы отрегулировать натяжение ремня, нужно ослабить два болта крепления агрегата. Используя крепление, следует натянуть ремень и зафиксировать его в этом положении гайкой на регулировочной пластине. Затем нужно проверить степень натяжения. Для этого вдавите ремень между шкивами.

Прогиб должен быть спереди от 10 до 17 мм. Процедуру следует повторять до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое значение. После натяжения все гайки крепления окончательно затягиваются. На этом подключение агрегата можно считать завершенным.

Современные автомобили оснащены большим количеством электроники, поэтому генератор должен быть мощным, чтобы обеспечивать питанием бортовую сеть и работу сетевых элементов. Поэтому нужно внимательно следить за его техническим состоянием.

Видео «Снятие генератора с моделей ВАЗ 2101-2107»

В этом видео от Никиты Шурикова демонстрируется, как сделать самому на ВАЗ классике.

Как проверить реле заряда и обмотку возбуждения

Наверное, многим автовладельцам приходилось сталкиваться с такой ситуацией ранним морозным утром: пытаешься завести машину и на приборной панели замечаешь, что нет зарядки аккумулятора 2107.Самое первое, что приходит в голову автомобилистам в таких случаях, это сломалось реле зарядки, после чего они начинают вспоминать, как долго никто не трогал генератор, единственное, что было сделано, это замена ремней. В таких ситуациях также напоминается об изнашиваемости щеток.

Перед тем, как отправиться в автосалон за реле зарядки ВАЗ 2107, необходимо снять старое и внимательно его проверить. Инжекторные «семерки» используют генераторы от ВАЗ «восьмерки», и они считаются более мощными и современными, к тому же запчасти к таким генераторам дешевле по сравнению с полноценным стандартным генератором.

Итак, когда нужно менять реле зарядки? В первую очередь проблема с отсутствием зарядки может возникнуть при износе щеток. В этом случае контакт пропадает из-за того, что ламели постепенно стирали щетки, в результате чего мощность перестает поступать на обмотку возбуждения и генератор не работает. Другой причиной может стать поломка реле зарядки в цепи, что приведет к увеличению напряжения на генераторе. Как видите, реле генератора «семерки» может иметь только две поломки, конечно, если не учитывать возможность поломки креплений и корпуса.

Итак, где же реле зарядки автомобиля ВАЗ 2107? Посмотрите на заднюю крышку генератора, где в верхней части можно найти круглую деталь, как правило, черного цвета и в пластиковом корпусе (от генератора к нему идет желтый провод) это именно реле зарядки, которое крепится к корпусу генератора двумя винтами. Вы можете снять реле зарядки, не снимая генератор.

Что делать, если не заряжается аккумулятор ВАЗ 2107? Если проблема в реле зарядки, придется покупать новое, только обязательно проверьте его работоспособность.Самый простой способ проверить, подключить мультиметр к релейным щеткам машины и приложить массу к клемме «B +», плюс и минус от автомобильного аккумулятора, то есть от источника постоянного напряжения. Если реле зарядки исправно, мультиметр покажет напряжение. Тестер можно заменить контрольной лампой мощностью не более 3 Вт при напряжении 12 вольт.

Убедившись, что новое реле зарядки работает, его можно устанавливать на генератор. Все действия выполняются в обратном порядке.На последнем этапе к реле подключается желтый провод и фиксируется отрицательная клемма на АКБ.

У вас аккумулятор не заряжается, а ночью при включенных фарах может полностью разрядиться? Знакомая история! Не исключено, что все дело в неисправном регуляторе напряжения генератора. В этом можно разобраться, только проверив его.

Регулятор напряжения ВАЗ 2107 — назначение и первые признаки неисправности

Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержания силы тока таким образом, чтобы напряжение, генерируемое генератором, находилось в заданных определенных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора (от числа оборотов двигателя) и потребления тока в сети автомобиля. . В автомобилях ВАЗ 2107, как правило, на генераторе устанавливается электронный регулятор напряжения.

Крайне редко на некоторых моделях может застрять старый прибор — реле-регулятор. Их устанавливали на генераторы 37.3701, выпущенные до 1996 года, и на Г-222. Сначала прибор проверяется на работающей машине. Для этого нужен вольтметр с возможностью измерения напряжения постоянного тока. Устройство должно быть оснащено шкалой значений до 15-30 В и иметь класс точности не ниже 1.0. После запуска двигателя ему дают ВАЗ 2107 поработать с включенными фарами 15 минут на средних оборотах.


Затем измерьте напряжение на выходе генератора. Для этого положительный щуп прибора касается клеммы «30» на генераторе, а отрицательный — масс (генератора или автомобиля — все равно это одно и то же). Вольтметр должен показывать напряжение в пределах 13,6-14,6 В. Если результат измерения выше или ниже указанного, и в автомобиле наблюдается системный перезаряд или, скорее всего, неисправен регулятор и его необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора напряжения

Для уточнения статуса регулятора его необходимо удалить. Лучше протестировать сборку устройства с помощью щеток и щеткодержателя. Это немедленно обнаружит:

  • плохой контакт в соединении выводов щеткодержателя и регулятора напряжения;
  • обрывы выходных проводников щеток.

Электронные устройства доступны уже в собранном виде с щеткодержателем и неразъемными щетками.К снятым щеткам нужно будет подключить реле-контроллер.


К щеткам устройства, снятого с генератора 37.3701, подключается вольтметр или лампа на 12 В мощностью 1-3 Вт. Для регулятора от генератора Г-222 подключение производится к клеммам «В» и «W». К выводам «В», «С» (когда они есть) устройства подключают «плюс» источника питания, а к массе — «минус». Сначала прикладывается напряжение 12–14 В, а затем 16–22 В.После этого лампа будет работать как предупреждение при включении лампы (отклонение стрелки вольтметра) в первом случае и гашение (обнуление вольтметра) во втором.


Когда в обоих случаях горит лампа — это значит, что в приборе произошла поломка. Если в обоих случаях лампа не горит, значит, между выводами регулятора и щетками нет контакта или в приборе имеется обрыв. Еще одной причиной неправильного регулирования напряжения может быть износ или заклинивание щеток.Они должны выступать из корпуса. электронное устройство или щеточная сборка релейных регуляторов не менее чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2107

Если регулятор неисправен, щетки полны или заедают, то прибор необходимо заменить. Ремонту не подлежит. Для релейного контроллера достаточно замены только одной щеточного узла. Обычно меняют на новый электронный, но можно поставить трехуровневый, например 67.3702-02.Они обеспечивают лучшую, чем стандартные регуляторы, стабилизацию напряжения с учетом температуры окружающей среды и условий эксплуатации автомобиля.


Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от типа используемого в автомобиле генератора. Для подзарядки АКБ на автомобилях ВАЗ-2107 (2104, 2105) с карбюраторным двигателем используется генератор типа Г-222 или аналогичный с максимальным током отдачи 55А. На автомобилях ВАЗ-2107 с инжекторным двигателем генератор типа 5142.3771 или аналогичный, используются так называемые высокоэнергетические генераторы с максимальным обратным током 80 — 90А, в зависимости от конструкции. Возможна установка более мощных генераторов с обратным током до 100А. Все типы генераторов переменного тока со встроенным выпрямительным блоком (диодным мостом) и регулятором напряжения, выполнены в одном корпусе со щетками или съемными, установленными на корпусе.

Отличие схем подключения генераторов.

Схема зарядки ВАЗ 2107 отличается в зависимости от года выпуска автомобиля, но несущественно.Отличие заключается в наличии или отсутствии контрольной лампы заряда на панели приборов, способе ее подключения и наличии или отсутствии вольтметра. Но это касается только карбюраторных автомобилей. На автомобилях с инжекторным двигателем схема не меняется и точно такая же, как на первых машинах.

Схема зарядки до 1986 года.

Рассмотрим схему зарядки ВАЗ 2107 с контрольной лампой, работающей через реле. Применялась на автомобилях до 1986 года выпуска.Для данной схемы характерно наличие контрольной лампы заряда аккумулятора.

При включении зажигания плюс от замка через предохранитель № 10, «Щиток приборов, указатели поворота» поступает на реле контрольной лампы заряда АКБ на контакт и выход катушки. Второй выход катушки подключен к центральному выходу статера, где подключены все три обмотки. Контакты реле постоянно замкнуты, контрольная лампа горит.При работающем двигателе, когда генератор начинает вырабатывать ток, на обмотках появляется переменное напряжение около 7В. Через катушку реле начинает течь ток, и якорь притягивается, размыкая контакты.

При этом ток на выход генератора № 15 подается через предохранитель № 9. Питание на обмотку возбуждения подается через щеточный регулятор напряжения.

Схема подключения после 1996 г. (карбюраторный двигатель).

Схема зарядки ВАЗ 2107 отличается от предыдущей только отсутствием реле контрольной лампы.Возбуждение в этом случае происходит так же, как и в предыдущем случае. Наличие и уровень заряда определяется вольтметром на панели приборов.

Схема зарядки для инжекторных двигателей.

Схема такая же, как на других моделях ВАЗ. Отличие от предыдущих в способе возбуждения и контроля исправности генератора. Контроль осуществляется с помощью контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Через лампу зарядки также осуществляется первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы.При этом генератор работает автономно, то есть возбуждение идет прямо с выхода 30 генератора.

При включении зажигания через предохранитель № 10 питание подается на лампу зарядки на панели приборов. Затем через монтажную колодку к выводу 61 генератора. Регулятор напряжения получает питание через три дополнительных диода, а через него — на обмотку возбуждения генератора. Контрольная лампа загорится. При запуске генератора на пластинах выпрямительного моста появится напряжение выше напряжения аккумулятора.В этом случае контрольная лампа погаснет, так как напряжение на стороне лампы на дополнительных диодах будет ниже, чем на стороне обмотки статора и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа прожигает пол, значит, один или несколько дополнительных диодов сломаны.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 02/09/2014

Генератор ВАЗ 2112: характеристики, ремонт и замена

В устройстве любого автомобиля предусмотрено наличие генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электрическую.Благодаря этому устройству в автомате работают все электроприборы, которым требуется электричество. Как устроен генератор ВАЗ-2112? Сегодня мы узнаем его технические характеристики, а также как его обслуживать и ремонтировать своими руками.

Устройство генераторной установки

Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек — передней и задней задней. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда, в которые устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки есть клемма, служащая для подключения аккумулятора.Также на нем есть разъем. Через него на обмотку возбуждения подается напряжение. На задней крышке есть конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве есть места для установки и закрепления щеток.

Цилиндр сердечника в этом генераторе изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные пазы, в которые аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре есть выводы для подключения к выпрямительному блоку. Крышки прикручиваются к статору болтами.На валу, выполняющем функции ротора, расположена обмотка возбуждения. Он связан с медными кольцами. На переднем конце вала имеется специальная проточка, служащая для установки ведущего шкива. Щетки состоят из единого узла, который совмещен с реле генератора. Он заключен в прочный металлический корпус и надежно прикреплен к щеткодержателю. На задней крышке внутри находится диодный блок — он содержит 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, за счет чего диоды более эффективно охлаждаются.В мануале к автомобилю есть схема, по которой можно понять, как работает генератор ВАЗ-2112.

Применяется также при ремонтных работах.

Принцип действия

Ротор, основной задачей которого является создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая его половина помещается в специальные полюсные наконечники. Контактные кольца подают ток на обмотку. Ротор вращается за счет ременной передачи от привода. Статор представляет собой сердечник и обмотку.Здесь вырабатывается переменный ток, который проходит через кольца дальше по электрической сети. Однако вначале его нужно удалить из кадра. Для подачи тока на кольца используется щеточный узел. Затем идет выпрямительный блок, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, генерируемое генератором. В разных случаях используются разные схемы подключения обмоток возбуждения. Например, используется еще одна пара. Ток просто не может протекать через аккумулятор в том случае, если двигатель не заводится.При подключении обмотки по схеме «звезда» возможно увеличение мощности генератора на 15%. Реле генератора занимается поддержанием напряжения устройства в пределах, заданных характеристиками. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача — определить, как долго обмотка возбуждения должна находиться в сети. Если реле неисправно, то на аккумулятор будет подаваться нестабилизированное напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 характеризуется следующими техническими параметрами.

Итак, напряжение, которое образуется при возбуждении обмотки, может отличаться в диапазоне от 13,2 В до 14,7 В. Сам генератор способен вырабатывать ток силой до 80 А. Натяжение приводного ремня такое, что при давлении 10 кг прогиб составит не менее 8 мм.

Обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Важно вовремя обслуживать этот элемент — он имеет большой запас надежности, но иногда при несвоевременном обслуживании возникает необходимость ремонта автомобильного генератора.Во-первых, важно очистить устройство снаружи.

Кроме того, при выполнении сервисных работ проверяется надежность крепления генератора. Регулятор напряжения тоже нужно проверить. Специалисты рекомендуют выполнить проверку приводного ремня. Если он ослаблен, система не сможет правильно работать. Проверять ремень генератора ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тысяч км пробега автомобиля — на его поверхности не должно быть дефектов. Далее проверяем состояние подшипников.Во время этой операции необходимо снять ремень и вручную повернуть ротор устройства. Если во время вращения чувствуется люфт или заклинивание при движении, посторонний шум или какие-либо другие звуки — подшипники вышли из строя и их необходимо заменить. На генератор ВАЗ-2112, цена которого около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы в автомобиле, генератор также может выйти из строя. Иногда можно отремонтировать, и устройство снова заработает.Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.

Диагностика этого узла проводится при возникновении сильных шумов во время работы. Часто шум возникает из-за сильного износа подшипников. Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. Он подвергается повышенным радиальным нагрузкам, поэтому служит относительно недолго. Если приводной ремень слишком натянут, это также влияет на скорость износа подшипника.

Электрические неисправности: методы диагностики

Выявить электрические проблемы в работе генератора можно на основании нескольких факторов.Итак, среди популярных симптомов — отсутствие зарядки, низкое напряжение зарядки или наоборот — увеличилось. Без мультиметра эти неисправности определяют по основным характеристикам. Итак, на панели приборов будет гореть или мигать лампа заряда аккумулятора. Также при работающем двигателе фары очень тусклые, дворники работают на малой скорости. О повышенном напряжении сообщат кипящий электролит в аккумуляторной батарее и очень яркий свет фар.

Диагностика поверхности может выполняться без демонтажных работ.Для тестирования понадобится мультиметр. Необходимо измерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе. Если прибор показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при выключенном всем электрооборудовании счетчик выдает ниже 14 В, значит, уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют проверять генератор с снятием плюсового контакта аккумулятора. Это может повредить реле.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки прибор нужно снять.Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки понадобятся ключи 10 и 13, автомобильный ключ на 17, а также крепление и головка на 15.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее — отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство держится на длинном болте и гайке. Убрать его не так-то просто. Поэтому сначала откручиваем кронштейны головки блока цилиндров.Они находятся на задней панели устройства. Затем разверните генератор, что поможет открутить крепление оси. Вытаскивается вместе с втулкой, а затем ось выбивается из кронштейна.

Неисправности узла щетки

Для проверки узла щетки вам понадобится источник питания, а также любая лампа на 12 В. Блок питания подключен к регулятору напряжения, лампа подключена к щетке — она ​​должна гореть. Когда входное напряжение повышается до 15 вольт, лампочка гаснет. Если лампа горит и при более высоком напряжении, то необходимо отремонтировать генератор автомобиля ВАЗ-2112.Требуется замена. Что касается самих щеток, то на их неисправности указывает отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, нестабильное напряжение зарядки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта