Ваз 2107 развал схождение: Развал на классике

Сход развал самостоятельно не хуже стенда.

Правильно выставленные углы развала и схождения колес – одно из ключевых условий нормальной работы подвески автомобиля. Если эти параметры отклоняются от нормы, возникает ряд проблем: происходит неравномерный износ покрышек, ухудшается управляемость машины и ее курсовая устойчивость, руль смещается с нулевого положения при езде по прямой траектории. Также возрастает нагрузка на штоки амортизаторов, сайлентблоки, шрусы, элементы системы рулевого управления.

Измерение углов схода и развала должно выполняться с определенной периодичностью, в среднем 1-2 раза в год. Проверка положения колес в специализированных автосервисах — недешевая услуга, особенно при использовании компьютерных методов. Частые визиты в мастерские бьют по карману, поэтому многие автовладельцы ищут способы проведения таких работ в гаражных условиях. Предлагаем ознакомиться с простым, но точным и эффективным методом самостоятельного определения параметров схода и развала.

Преимущества способа

Технология, рассмотренная ниже, широко используется как начинающими, так и опытными автомобилистами. Среди ее основных преимуществ стоит выделить такие:

• Высокая точность. По этому критерию данный способ не уступает компьютерному методу. Технология позволяет измерять практически все угловые и линейные показатели, которые определяются с помощью электронной аппаратуры. Может быть учтен даже уклон площадки, на которой располагается машина во время измерения схода и развала.
• Учитываются параметры кузова. При компьютерной диагностике эти характеристики не определяются оборудованием, в лучшем случае компьютерные стенды могут вычислять величину клиренса. Метод, рассмотренный в статье, позволяет увидеть естественную ось симметрии кузова и определить расположение шасси относительно нее. Это поможет понять, почему после регулировок схода и развала одни колеса выступают из арок больше, чем другие.
• Вылет дисков не влияет на результаты. Параметры колесных дисков могут иметь значение при компьютерной настройке углов. Поэтому некоторые мастера, работающие в специализированных сервисах, отказываются проводить работы, если на автомобиле установлены колеса с разным вылетом на передней и задней осях. Рассматриваемый метод, в свою очередь, позволяет выполнять замеры схода и развала, даже если разные диски стоят на одной оси.

Основные понятия

Если рассматривать понятие развала схождения, то оно означает, как колесо у машины будет установлено по вертикали. В случае если верхний край у колеса выведен наружу, то данный факт означает, что развал является положительным. Если же край колеса уходит внутрь, значит, развал отрицательный, и обозначается он соответствующим образом: «-».

При неправильной регулировке развала, а если быть точными, то при регулировке развала только переднего колеса, в момент перемещения автомобиль может уносить в сторону, это определяется достаточно просто – водитель снимает руки с руля, и автомобиль «уводит».

Что же касается схождения, то оно показывает, каким образом могут сходиться колеса между собой относительно дороги. Если рассматривать автомобили с задним приводом, то их колеса размещены под положительным углом, а вот на переднем приводе угол определяется отрицательным показателем. Такая регулировка необходима для того, чтобы в момент перемещения и при дальнейшей езде колеса могли выровняться и уже дальше держаться в таком же положении. Безусловно, от неправильной регулировки схождения быстро изнашиваются шины и другие элементы авто, поэтому автомобилист должен внимательно относиться к своему автомобилю и своевременно регулировать развал схождение самостоятельно или с помощью специалистов.

Видео: последствия неправильной регулировки развала-схождения

Важные уточнения по процедуре измерения углов установки колес

Предлагаемый метод дает возможность только определять углы установки колес (УУК), чтобы получить представление о текущих параметрах схода и развала. Дальнейшие работы по их регулировке можно проводить как своими руками (при наличии соответствующего опыта и знаний), так и в автомастерских.

Подразумевается, что замеры проводятся при исправной подвеске и нормальном давлении в шинах. Поэтому соответствующие работы, связанные с диагностикой и ремонтом ходовой части, не рассматриваются.

Также необходимо учесть, что в данной статье не рассматривается, какими должны быть углы схода и развала. Речь пойдет только о процессе их измерений. Полученные результаты в дальнейшем нужно сравнить с заводскими значениями, которые могут отличаться для автомобилей разных марок и моделей.

Перед замерами углов схода и развала необходимо разместить автомобиль на ровной твердой поверхности – например, на бетонном полу гаража. Заезжая на рабочую площадку, следует держать руль в нулевом положении. При этом колеса будут стоять максимально близко к тому положению, в котором они находятся при движении авто по прямой дороге.

Если же автомобиль после остановки будет подниматься на домкрате или подъемнике, это приведет к разгрузке подвески, затем колеса станут на пол недостаточно ровно. Для устранения таких погрешностей понадобятся поворотные круги или сдвижные платформы, которых большинство автовладельцев не имеют. Поэтому приподнимать кузов перед проведением замеров настоятельно не рекомендуется. Подвеска машины должна быть под привычной нагрузкой.

Начинать замеры следует с определения углов схода, поскольку именно эти параметры регулируются на большинстве моделей автомобилей. Данная характеристика определяется для каждого из четырех колес, поэтому ее иногда называют «полусхождением». Индивидуальный сход замеряют относительно продольной оси автомобиля. Ее можно построить несколькими способами, рассмотрим подробнее.

Обязательные условия

Наиболее точная проверка возможна только в мастерских на стендах. Но при отсутствии таких атрибутов можно использовать проверенный «дедовский» метод. Желательно устанавливать автомобиль на смотровую яму, так как придется выкручивать гайки и болты подвески, а без нее сделать это проблематично.

При проведении работ внимательно осматривайте всю подвеску, состояние сайлентблоков и шаровых шарниров, наконечников рулевых тяг. Если в них есть люфт, то установка углов колес не принесет никакого результата, и вся работа окажется проделана впустую, машина будет изменять свою траекторию самопроизвольно.

Три варианта построения продольной оси автомобиля

На выбор предлагаются три разных метода, с помощью которых можно построить «базовую» линию при вычислении углов индивидуального схода колес:

1. В качестве продольной оси можно принять горизонтальную линию, которая проходит через ось симметрии кузова. Ее можно легко построить, отметив на переднем и заднем бамперах их средние точки.
2. Второй вариант – продольная ось шасси. Эта линия выстраивается по точкам, которые располагаются в центрах расстояний между колесными ступицами.
3. Довольно часто в качестве продольной оси используется линия «trast line». Она прокладывается строго в направлении движения задней оси машины. Этот вектор не всегда совпадает с продольными линиями, выстроенными по кузову или шасси, как в предыдущих вариантах. Подобное явление характерно для автомобилей, в которых задний мост немного развернут вбок. При этом машина едет боком, что часто наблюдается на старых «Жигулях», «Газелях» и др.

Продольная ось и линия «trast line» на автомобиле.
Угол между линией «trast line» и центральной продольной осью машины в идеальном случае должен стремиться к нулю. Но в некоторых случаях дефекты задней подвески не всегда удается устранить. Поэтому при диагностике схода и развала проводят замеры, отталкиваясь именно от «trast line».

Как сделать сход развал своими руками на ваз 2105

Похожие:

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее — показали

Регулировка развал схождения на ваз 2107 своими руками

Рулевая трапеция ВАЗ-2107: какая лучше, особенности замены | Автор топика: Nectarios

Рулевая трапеция ВАЗ-2107 – это наконечники и тяги, объединенные в одну конструкцию.

Она необходима для того, чтобы поворачивать передние колеса – передается усилие от рулевого колеса к редуктору, а от последнего к тягам. Если наконечник или тяга выйдет из строя, то это приводит не только к неудобствам при езде, но и к аварии – управление автомобилем становится небезопасным.

Самостоятельно сделать замену элементов рулевой трапеции можно относительно быстро, но вот настройку развала и схождения лучше проводить на специализированном оборудовании. А точность настройки «дедовскими» методами оставляет желать лучшего.

Где расположена трапеция?
ВАЗ 2107 рулевая трапеция

Рулевые наконечники и тяги расположены в нижней части моторного отсека, в непосредственной близости к салонной перегородке. Увидеть их можно на подъемнике или эстакаде, либо же при выворачивании руля в крайнее положение. Конструкция трапеции состоит из таких элементов:

Две боковые тяги (левая и правая короткие).
Одна средняя тяга.
Наконечники – общее количество 6 штук.
В конструкции также присутствует маятниковый рычаг – устанавливается он на правой стороне в подкапотном пространстве.

Как определить поломку трапеции?
Основные симптомы, по которым можно понять, что наконечники тяг вышли из строя:

Увеличение свободного хода (люфта) рулевого колеса.
Появляются стуки в рулевой системе.
Слишком быстрый износ резины (либо неравномерный).
Резина быстро изнашивается при нарушении углов схождения передних колес. Также подобные симптомы появляются при деформации непосредственно рулевой тяги. Автомобиль при этом уходит с траектории, углы развала и схождения довольно сложно настроить.

Диагностика элементов трапеции
рулевая трапеция ВАЗ 2107 цена

Но перед тем, как осуществить замену рулевой трапеции ВАЗ-2107, нужно точно убедиться в ее неисправности.

Для этого нужно выполнить такие действия:

Установите автомобиль на смотровой яме или эстакаде, чтобы доступ к элементам рулевого управления был облегчен.
Проведите осмотр рулевых наконечников. Обратите внимание на пыльники – на них не должно быть трещин и порезов. Люфт шарниров не должен превышать 1, 5 мм.
Подергайте наконечники и прислушайтесь к тому, есть ли звуки. Если доносятся стуки, то наконечник подлежит замене – ремонтировать его бесполезно, хотя и имеется такая услуга.
У рулевых тяг износа практически нет – они только гнутся в результате ДТП или наезде в большие ямы.
Не стоит пытаться выпрямить тягу – она изготовлена из очень прочного металла, чтобы это сделать, необходимо приложить огромное усилие. Кроме того, прочность металла нарушается после такого «ремонта».

Инструменты для ремонта

Для того чтобы заменить элементы рулевой трапеции ВАЗ-2107, нужно приготовить такие инструменты:

Накидные и рожковые ключи.
Плоскогубцы.
Съемник наконечников.
Демонтировать тягу рулевой трапеции ВАЗ-2107 лучше всего при помощи специального устройства. Обязательно купите съемник – он стоит не очень дорого, но с ним работа ладится.

замена рулевой трапеции ВАЗ 2107

Извлечь пальцы наконечников из отверстий очень сложно – они конической формы, очень часто прикипает металл. Вы сможете выгадать, если купите универсальный съемник – он вам пригодится и при ремонте подвески (для снятия шаровых опор).

Проведение замены: пошаговое руководство
Сразу нужно определиться с тем, сколько тяг и наконечников требуется заменить. Исходя из этого, можно понять, стоит менять в сборе рулевую трапецию ВАЗ-2107, либо же отдельные ее элементы. Иногда оказывается, что целиком заменить трапецию намного эффективнее – срок службы у нее оказывается намного выше, нежели восстановленной.

Для замены вам потребуется выполнить такие манипуляции:

Установите автомобиль на смотровой яме или эстакаде. Обязательно нужно снять колесо, со стороны которого будет проводиться ремонт.
Распрямляете и вынимаете шплинт, после чего можно выкрутить гайку с пальца наконечника. Делаете это при помощи ключа на «22».
На након

Никита (Castulo) Полезно!

Tags: Регулировка развал схождения на ваз 2107 своими руками

Не выставляется развал, одна из причин.

как починить развал схождения на ваз 2107 | Автор топика: Лилия

Пётр на сто заехать. без стенда ты не выставишь никак

Антонина Гнать машину на стенд развал-схождение.

Максим надо взять и прикрутить завал расхождение и выровнять параллельно друг другу!

Алина Его не надо чинить. Надо регулировать на стенде. Оч я сомниваюсь что в домашних условиях это возможно.

Мария сначала на диагностику ходовой и рулевого, а потом если ничего менять не надо на сход-развал.

Проверка и регулировка углов установки передних колес на ВАЗ-2107

Поведение автомобиля на дороге определяется многими факторами, основными среди которых можно назвать конструкцию его подвески, тип и размерность шин, а также углы установки передних колес. От последних, к слову, зависит не только то, как машина поведет себя на дороге, но и износ шин и элементов подвески.

Чтобы сопротивление качению было минимальным, передние колеса авто должны вращаться в вертикальных плоскостях, параллельно продольной оси машины. Однако для того, чтобы повысить устойчивость автомобиля, улучшить управляемость и обеспечить после поворота самостоятельный возврат управляемых колес в положение, которое соответствует прямолинейному движению, передние колеса устанавливают под определенными углами относительно друг друга и кузова автомобиля.

По мере эксплуатации автомобиля, значения углов меняются и выходят за допустимые пределы, установленные заводом-изготовителем. Если регулировки сбиты не сильно, водитель долгое время может этого не замечать. По мере усугубления проблемы машину постоянно будет уводить в сторону при прямолинейном движении, начнется неравномерный износ резины и т.п.

Во избежание подобных проблем требуется периодическая проверка и регулировка углов установки передних колес. Желательно проводить эти процедуры не реже, чем раз в 30 тысяч км, а также после сильных ударов по ходовой (например, после попадания колесом в яму на высокой скорости).

Схождение

Схождением называют разницу расстояний, измеренных по передним и задним точкам диска колеса в горизонтальной плоскости. Если расстояние, измеренное по передним точкам меньше расстояния, измеренного по задним точкам (т.е. колеса повернуты к центральной линии автомобиля), то говорят о положительном схождении, если наоборот — об отрицательном (обратном) схождении. До проведения измерений нужно убедиться в отсутствии биения дисков колес. Неправильная регулировка схождения отрицательно влияет на стабилизацию рулевого управления и комфортность управления автомобилем. Схождение колес может быть выражено в линейных и угловых мерах, в зависимости от типа применяемого оборудования и предпочтений механика.

Обратное схождение в повороте

Обратное схождение в повороте — это разность углов поворота внешнего и внутреннего колеса, отсчитываемых от центральной оси автомобиля. Рулевое управление сконструировано так, что внутреннее колесо катится по меньшему радиусу поворота (имеет больший угол поворота), что уменьшает проскальзывание колеса. Разница углов поворота влево и вправо должна быть в пределах, допускаемых заводом-изготовителем (угол А)

Угол развала

Если колесо отклонено от вертикальной плоскости наружу автомобиля, то говорят о положительном развале(В), если колеса отклоняются внутрь — то развал отрицательный (С). При этом направление взгляда — вдоль оси автомобиля спереди назад. Влияние развала может быть рассмотрено на примере качения конуса А (стабилизация качения). Так, колеса, имеющие положительный развал, имеют тенденцию к качению по направлению от центральной оси автомобиля; колеса, имеющие отрицательный развал, катятся по направлению к центральной оси. Развал измеряется в градусах, при этом колеса должны находиться в положении прямолинейного движения.

Что такое развал, нормативные показатели (цифры), как регулируется?

Развал — параметр, отражающий угол наклона колеса по отношению к вертикальной плоскости.

Развал бывает:

• Положительным. В этом случае верхняя сторона колес отклоняется в стороны (наружу).
• Отрицательным — верхние части колес сведены вовнутрь.

Главное назначение развала — гашение вибраций рулевого колеса в случае наезда на препятствия. Вибрации не передаются через рулевую трапецию, а гасятся, благодаря упругости колес.

Нарушение развала приводит к следующим последствиям:

1. Ухудшению контакта шины с дорогой;
2. Снижение устойчивости на крутых поворотах;
3. Ускорение износа покрышек;
4. Изменение радиуса обката.

В большей части машин, кроме тех, на которых установлена подвеска «МакФерсон», развал равен 0-45\’ (иногда до двух градусов).

На машинах, оборудованных подвеской «МакФерсон» развал отрицательный или нулевой, что обусловлено особыми конструктивными особенностями транспортного средства.

Что касается конструктивных особенностей авто с подвесками МакФерсон, то в них регулировка углов схождения не предусмотрена.

Распространенные причины нарушений развала:

• Нарушение целостности рычагов;
• Разрушение резинометаллических шарниров;
• Деформация ступичных узлов и стоек.

Такое возможно при попадании в ямы или открытые люки, при сильном ударе о бордюры.

Если развал имеет небольшое отклонение, то производится его регулировка. Для этого придется откручивать два болта соединяющие кронштейн стойки амортизатора и поворотный кулак и путем сдвигания последнего добиться нормативных показателей.

Не забудьте поставить метки на болтах, чтобы запомнить их положение.

Такая регулировка характерна в основном для отечественных автомобилей и некоторых иномарок.

Если отклонения очень большие и не поддаются регулировке, то замена амортизатора позволяет вернуть показатель в норму. Если же параметр расходится больше (от 2 градусов и выше), то проверьте ступицу и цапфу.

Угол наклона шкворня (поперечный — SAI) и дополнительный поперечный угол

Поперечный наклон шкворня отсчитывается от вертикали по направлению центральной оси автомобиля (А). Многие системы подвески не имеют шкворня, в этом случае можно говорить о воображаемом наклоне шкворня, заменяемого осью, проходящей через центры шаровых опор. Дополнительный угол складывается из угла развала и угла поперечного наклона шкворня (с учетом знаков). Оси угла развала и поперечного наклона шкворня пересекаются в некоторой точке. Если точка пересечения лежит ниже дорожного покрытия, то размер С представляет собой положительное плечо обкатки, если точка пересечения выше дорожного покрытия — плечо обкатки отрицательное. Маленький радиус обкатки способствует стабилизации рулевого управления. На автомобилях с диагональным разделением контуров тормозов отрицательное плечо обкатки стабилизирует рулевое управление при неравном распределении тормозных сил на управляемых колесах.

Что такое геометрия колес?

Геометрия колес — распространенный термин, который в обиходе автолюбителей и на СТО носит название «развал-схождения».

Этот параметр влияет на следующие параметры машины:

1. Управляемость;
2. Скорость износа шин;
3. Устойчивость.

Регулировка угла развала-схождения обязательна для всех автомобилей, а сама работа должна выполняться мастерами с применением специального оборудования.

Задние управляемые колеса

В последнее время некоторые изготовители автомобилей вводят систему задних управляемых колес. В основном системы с задними управляемыми колесами сконструированы так, что при превышении скорости 30-50 км/ч задние колеса поворачиваются в ту сторону, что и передние (А). Более сложные системы обеспечивают поворот задних колес в противоположном направлении поворота передних на низких скоростях (В) и поворот в том же направлении на высоких. Применение задних управляемых колес повышает управляемость автомобиля, способствует повышению скорости прохождения поворотов, улучшает маневренность при парковках. До попыток отрегулировать рулевой привод задних управляемых колес, ознакомьтесь с руководством по обслуживанию такого автомобиля.

Способы регулировки геометрии колес

Регулировка развал-схождения давно перестала быть проблемой для автолюбителей. Почти на каждом СТО установлено оборудование, выполняющее требуемый объем работ по настройке геометрии колес.

Современные стенды, на которых выполняются работы, бывают нескольких видов:

1. Лазерные;
2. Компьютерные;
3. Оптические.

Оборудование обеспечивает быструю и точную настройку геометрии колес с выдачей результатов автолюбителю на руки (что было до ремонта, и как стало после). При этом общее время настройки занимает не большее нескольких минут.

Главное — найти СТО, где работают опытные специалисты, умеющие обращаться со специализированным оборудованием.

Часто владельцы автосервисов закупают технику для установки развал-схождения, а грамотных мастеров для его обслуживания нет.

Многие автолюбители настраивают геометрию колес своими руками.

Здесь может применяться один из методов:

• С помощью лазерного указателя;
• С применением телескопической линейки.

Наиболее распространенный вариант — с помощью телескопической линейки и отвеса.

Также для выполнения работ необходима обычная линейка, мел и набор гаечных ключей.

Сначала регулируется развал колес, а после — схождение.

Все операции производятся в условиях гаража, что экономит деньги и нервы. Недостаток — высокая погрешность измерений — 1 мм в одну и другую сторону.

Больше по этой теме читайте тут .

На автомобилях ВАЗ 2101, 2103 данные работы выполняются так.

Процедура регулировки

Подготовительные операции: Проверьте: 1. Размер шин и давление в них. 2. Состояние пружин подвески (визуально по крену автомобиля) 3. Отсутствие излишних люфтов в рулевом механизме и тягах. 4. Регулировку подшипников колес. 5. Отсутствие биения колес (коробленые диски должны быть заменены). 6. Загрузить автомобиль, как это рекомендовано. 7. Покачайте автомобиль на подвеске при выключенном ручном тормозе. 8. Установите рулевой механизм в центральное положение. Типы регулировки: 1. Схождение — обычно регулировка схождения может быть проведена изменением длины поперечной рулевой тяги после отпускания контргайки и зажима (рис. 12). Поворот наконечника должен быть одинаков с обеих сторон автомобиля. 2. Продольный наклон шкворня — регулируется изменением длины поперечной рулевой тяги (рис.13) либо изменением толщины регулировочных прокладок под опорой рычага (рис.14). 3. Развал — в большинстве случаев развал регулируется: а) изменением положения верхней опоры стойки Макферсона б) изменением толщины прокладок под опорой рычага подвески (рис.14) в) изменением положения шаровой опоры на рычаге (рис.15,А) г) регулировкой кулачка внизу стойки (рис.15,В)

Ответы на часто задаваемые вопросы

Основные критерии, указывающие на необходимость проверки Углов Установки Колес (УУК) на автомобиле.

1. После ремонта ходовой части: замена рулевых тяг замена шаровых опор замена маятникового рычага замена рулевого редуктора замена рычагов подвески замена сайлентблоков и пружин (обязательна повторная проверка после 2−3 тысяч километров пробега) 2. После проведения работ по изменению клиренса автомобиля (высоты положения кузова) 3. Появился увод или руль изменил свое положение при движении по прямой 4. Автомобиль плохо держит дорогу (рыскает) 5. Автомобиль «тупой» в управлении. Реакции на движения рулем запоздалые. Тугой руль. 6. При торможении автомобиль тянет в сторону или стремится развернуться на скользкой дороге (при отсутствии неисправности тормозной системы) 7. При жестком наезде на препятствия, сопровождавшимися погнутостью дисков, пробоем подвески до упоров (даже если не присутствует явных признаков, перечисленных выше, нужно хотя бы проверить) 8. Повышенный износ шин. 9. Если у вас разный радиус разворота влево и в право и вы хотите выровнять его (иногда это сопровождается задеванием колес за подкрылки при вывернутом руле до упора) 10. Плохой самовозврат руля при выходе из поворота. 11. После обкатки нового автомобиля или если вы недавно купили автомобиль б/у.

Почему руль стоит неровно при движении по прямой?

Причин несколько: 1. Повышенный свободный ход рулевого управления. При движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля. 2. Автомобиль имеет некоторую повернутость заднего моста(задней оси). Была выполнена регулировка «сход-развала» только передней оси без учета смещений задней оси. 3. Слишком большая разница в развале задних колес. Особенно, когда одно колесо имеет положительный развал ,а другое- отрицательный. 4. Большая разница в давлении передних или задних колес. 5. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены перед регулировкой «сход-развала». Примечание: Если помимо наклона руля на автомобиле одновременно присутствует увод в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.

Почему автомобиль ведет в сторону при нормальном «сход-развале»?

1. Проверьте влияние шин на увод. Для этого поменяйте местами левое и правое передние колеса. Если увод при этом изменит свое направление, то причина в шинах. Пустите колеса по кругу и ищите пару, на которой машина поедет ровно. Затем нужно привести в соответствие направление вращения колес (если на шине имеется стрелка, указывающая направление вращения), т.е. перевернуть шины на дисках, если это необходимо. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто (и, как ни удивительно, даже на новых шинах). Во всем виновато качество изготовления. Как говорят специалисты — это т.н. силовая неоднородность каркаса шины. 2. Повышенный дисбаланс колес. Кривизна колесных дисков. 3. Была проведена диагностика и регулировка только передней оси автомобиля. Нужно продиагностировать задний мост. Возможно, причина кроется в нем (погнутости, деформация, нарушения регулировок). 4. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены перед регулировкой «сход-развала».

До регулировки машину никуда не вело, но имел место повышенный износ шин. После регулировки «сход-развала» появился увод в сторону.

Скорее всего причина в шинах (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод, создаваемый шинами, был уравновешен уводом, создаваемым неправильным «сход-развалом» в др.сторону. Устранили одну причину — появился увод.

Машину не ведет, резину не ест, но автомобиль тяжеловат в управлении («тугой» руль).

1. При ремонте установлены тугие шаровые опоры или рулевые тяги, перетянут маятниковый рычаг или рулевой редуктор (рулевая рейка).Со временем все может стабилизироваться само-собой, кроме перетяжек (их нужно привести в норму). 2. Неправильно отрегулирован «сход-развал». 3. Вылет дисков (параметр «ЕТ» указан на маркировке диска) не соответствует рекомендованному заводом-изготовителем. 4. Низкое давление воздуха в шинах.

Почему со временем нарушается установка углов на автомобиле, даже если не было никакого ремонта ходовой части и автомобиль не попадал в аварийные ситуации ?

1. Как известно, УУК (углы установки колес) напрямую зависят от клиренса автомобиля (т.е. высоты положения кузова). А клиренс, в свою очередь, имеет особенность изменяться в зависимости от возраста машины. Это происходит из-за просадки упругих элементов подвески: пружины, сайлентблоки. 2. Появление и накапливание микроскопических зазоров в шарнирных соединениях подвески, которые, складываясь между собой, дают ощутимые изменения УУК. 3. Естественное старение кузова (для автомобилей с несущим кузовом), ввиду того, что он испытывает в процессе эксплуатации постоянные изгибающие и крутящие моменты, что приводит к постепенному изменению его «геометрии» и, в свою очередь, — к изменению УУК.
1470K5BKFF1SD тележка с инструментом 166 предметовТехнология 3D. Часть 1

Какие углы нужно регулировать

Проверка и регулировка углов установки колес проводится по трем параметрам, описанным ниже.

Кастор

Это угол продольного наклона оси поворота колеса относительно вертикали. Его значение может быть как положительным, так и отрицательным. Благодаря кастору, передние колеса стремятся самостоятельно вернуться в нейтральное положение. От него зависит изменение развала колес при повороте руля и стабилизация автомобиля при движении по дуге. Чем больше его значение, тем сильнее выражен стабилизирующий эффект.

При вывернутом руле колеса наклоняются в сторону поворота, обеспечивая вышеупомянутый стабилизирующий эффект. Значение кастора на современных заднеприводных машинах может достигать 10-12 градусов, на автомобилях с передним приводом кастор выставляют меньше, порядка 5-8 градусов.

Схождение колес

Эта величина также может быть как положительной, если линии, проведенные вдоль управляемых колес пересекутся перед автомобилем, так и отрицательной, если точка пересечения окажется позади. Следует отметить, что чем ближе к нулю угол схождения, тем меньшее сопротивление качению испытывает машина.

Статья в тему: Провода для прикуривания автомобиля: выбрать или сделать своими руками

Отрицательное схождение – явление крайне нежелательное. Оно вызывает ухудшение управляемости, худший отклик на работу рулем приводит к рысканию автомобиля по дороге и повышает опасность возникновения неуправляемого заноса.

При положительном схождении управляемых колес машина лучше отзывается на работу рулем, легче входит в повороты, а, кроме того, обретает дополнительную поворачиваемость. Колеса задней оси также устанавливаются с положительным схождением, в результате машина становится более устойчивой при прямолинейном движении.

При сильном отклонении углов схождения от нормы, возникает повышенный пилообразный износ протектора шин:

• при положительном – его внешней части;
• при отрицательном – внутренней.

Развал колес

Развалом называется угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Если колеса наклонены к центру автомобиля, угол развала отрицательный, при наклоне наружу угол положительный. Отклонение углов развала от нормы ведет к усиленному износу протектора, кроме этого, машину будет постоянно уводить в сторону колеса, имеющего больший угол развала.

Развал схождение своими руками ВАЗ 2110

Развал — схождение.

Развал схождение своими руками на нексии » Информация об автомобилях.

Как отрегулировать развал схождение на ваз 2109.

Я выставлял отклонение 1,5-2 мм отвеса от кронштейна (могу ошибаться, надо …

Развал-схождение своими руками.

Диагностика и регулировка развала-схождения на Вольво.

Угол кастера на ваз 2110 своими руками.

Как сделать развал-схождение своими руками.

Регулировка угла схождения колес.

Замена передних амортизаторов в машине Ваз 2110.

Углы установки передних колес

BMW E38 Club — Развал передних колес!

Lada 2109 Светло-серебристый.

Пошаговая инструкция — как заменить передний опорный подшипник ВАЗ 2110.

Развал-схождение.

Углы передней подвески ЛАДА(ВАЗ) 2110, 2111, 2112.

Подвесной подшипник ваз 2106.

Регулировка схождения колес.

Как отрегулировать схождение колес.

Впрочем, развал схождение своими руками ВАЗ 2110 вполне обычная процедура

Как проверить помпу на ваз 2110.

Схождение колес автомобиля.

Геометрия передних колёс своими руками на примере ваз 2110.

Регулировка угла развала колес Ваз-2107.

Сход-развал своими руками.

регулировка угла развала и схождения.

Диагностика и регулировка развал-схождения колес в Твери- Колесо.69.

Развал схождение Ваз-2110.

Замена рулевой ваз 2107, как заменить неисправную тягу своими руками. Замена рулевого управления ВАЗ 2107

Рано или поздно вам придется столкнуться с заменой рулевого управления. Такая операция на ВАЗ 2107 основана на диагностике состояния передней подвески автомобиля. С точки зрения безопасности пассажиров и водителя этот узел отвечает, поэтому в случае его выхода из строя необходимо сразу ставить новые. О том, как заменить рулевую ВАЗ 2107 и пойдет речь в сегодняшней статье.

Рулевая тяга, наконечники рулевые, где расположены, какие функции выполняют

Рулевые тяги расположены в самом низу вашего автомобиля, но вы только посмотрите на них, потому что они смыкаются с передними колесами машины, чтобы не было увода колес в сторону. Чтобы их частично увидеть, снимите руль до упора, и вы увидите, как одна из тяг соединяется с поворотным кулаком.

Несмотря на различные конструктивные особенности рулевого привода на разных моделях автомобиля, сущность актуатора выступает таковой.Основная функция заключается в том, что при любом повороте руля, во время движения автомобиля усилие передается на колеса, задавая автомобилю либо прямолинейное движение, либо повороты, влево, вправо. Если говорить иначе, управляемые колеса должны поворачивать повороты под разными углами. Реальным это стало благодаря трапециевидному рулевому управлению, которое состоит из: левого и правого руля, а также среднего и колес.

Как часто нужно менять рулевые тяги и наконечники

Выполнять такую ​​непростую операцию приходится нечасто.Вы сами почувствуете, когда рулевая тяга или наконечники «поют», требуя замены, будут присутствовать: руль рулевого управления, люфт руля, т.е. характерные изменения в поведении автомобиля.

Признаки износа рулевых наконечников

Наиболее уязвимым элементом рулевой тяги является наконечник. Средним временем его эксплуатации считается пробег около 40 тысяч километров. Средняя цифра выбрана в связи с тем, что на износ наконечника влияет несколько факторов: стиль вождения и дорожные условия.Также причиной может быть некачественный пыльник, установленный вместе с контрафактным наконечником, он легко может лопнуть или сломаться.

Достиг критической точки. Неисправность жала сразу становится понятной — сразу начинает ощущаться люфт. Ремонтировать наконечники не выйдет, они меняют сборку.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Первое, что всплывает в голове, хватит ли у вас инструментов для самостоятельной замены, или вам придется покупать новые вещи, которые не влекут за собой не малых отходов.

Итак, для замены рулевой рейки ВАЗ 2107 вам понадобится:

домкрат

• ;
• пассатиа;
ключ
• на 22;
отвертка
• ;
молоток
• ;
• тиснение шаровых петель.

Запчасти для ремонта и замены рулевого управления

В первую очередь нужно убедиться, что проблема именно в рулевой тяге. Посетите специалиста за сто или проведите диагностику самостоятельно, если у вас достаточно навыков или под рукой много информации.

Если проблема такая же в рулевой тяге, то нужно купить заготовку:

• защитные чехлы;
• рулевое управление грузовика;
Гайки
• с коронкой и стопорным штифтом.

Выбор рабочего места

В первую очередь стоит позаботиться о месте работы. В этом случае нам понадобится смотровая яма. Для демонтажа и установки используется съемник, удлинитель и торцевой ключ.

Разборка рулевого управления ВАЗ 2107, этапы

Разборка рулевого управления ВАЗ 2107 производится следующим образом:

• с помощью кисточки удалить загрязнения узла;
• наносим на резьбовые соединения проникающий состав;
• фиксирующие клеи при снятии пассатов;
• открутить гайку на палец с помощью ключа на «22» или накидки;
• с помощью специального съемника отогнав рулевую тягу от поворотного кулака;
• с помощью болта отожмите палец от глазка.

Изношенную рулевую тягу менять сразу комплектом, это рекомендуется делать производителем ВАЗ 2107.

Полезные советы по демонтажу

Перед разборкой бокового руля необходимо измерить и записать его длину. Это необходимо для того, чтобы при сборке не изменилась существующая величина колес на вашем автомобиле ВАЗ 2107.

Для ускорения процесса монтажа можно предварительно промазать соединение бронзовой или медной краской.

Установка рулевых нагрузок Регулировочные работы (деталь)

Установка рулевого управления ВАЗ 2107 выполняется следующим образом:

• берем стальную линейку высокой точности и с ее помощью измеряем длину старой сборки;
• с помощью резьбового соединения подгоняем новый узел под нужный размер;
• стопорный узловой узел
• ввести палец в посадочное гнездо;
• гайки.

Советы проф.

Самая частая поломка рулевого привода — естественный износ, а также ветхость рулевого наконечника. Даже сегодня есть люди, которые восстанавливают рулевую тягу.

Упоры имеют свойство деформироваться от завала на препятствия или от сильного удара по молоту. Берегите свою машину, будьте осторожны, и если удар по молоту уже был идеальным, стоит проверить тягу, а также исправность шара.

Выбирая рулевую тягу, в первую очередь необходимо опираться на требования производителя.

После замены рулевых наконечников нужно сразу ехать на стенд для регулировки развала-схождения колес.

Во избежание аварийных ситуаций и серьезных неприятностей целесообразно заменить неисправные узлы рулевого механизма ВАЗ 2107.

Шайбы для регулировки развала ваз. Углы установки колес

Страница 1 из 2

Необходимо проверить и отрегулировать углы передних колес на специальных стендах.Вы можете сделать регулировку самостоятельно. Для этого требуется ровная горизонтальная площадка. Если его нет, можно установить колеса автомобиля в горизонтальной плоскости, используя подкладки под них.

Перед регулировкой проверьте:

Давление в шинах;

Люфты в подшипниках и шаровых шарнирах подвески;

Исправность амортизаторов;

Свободный ход рулевого колеса. Устраняем найденные неисправности. На автомобиль должны быть установлены колеса и шины одинакового размера, без радиального и осевого биения.Проверить отсутствие биений можно визуально, вращая подвесные колеса вручную. Контроль и регулировку можно проводить как на груженом, так и на незагруженном автомобиле. На загруженном автомобиле рекомендуется устанавливать уголки — по 70 кг на четыре подушки сиденья и 40 кг посередине багажника

Ставим руль в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Перед проверкой сжимаем подвеску автомобиля 2-3 раза, прикладывая к бамперам вертикальное усилие 40-50 кг.Проверяйте и регулируйте углы в следующей последовательности:

Угол кастера оси вращения;

Угол развала;

Схождение колес.

Для нового автомобиля (до ТО-1) углы установки колес имеют следующие значения:

Угол развала: 0°30″+40″-30″

Ролик оси крена: 4° + 1° -1° 30″

Схождение 1–7 мм.

После проведения ТО-1 (через 2–3 тыс. км пробега) и при дальнейшей эксплуатации автомобиля значения углов установки колес должны быть:

Угол развала 0°30″±20″ (0°5″±20″)*,

Угол поворота оси поворота 4°±30″ (3°±30″)*,

Схождение 2-4 мм (3-5 мм) *.

* В скобках указаны значения углов без нагрузки, без скобок — с нагрузкой

Регулировка поворотного колеса

Угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на болтах оси нижнего рычага. Так, перекладывание одной шайбы толщиной 0,5 мм с переднего пакета на задний дает увеличение угла кастора на 36–40″, при этом развал колеса уменьшается на 7–9″, и наоборот. Регулировочные П-образные шайбы толщиной 0.5 и 0,8 мм в продаже. Мы должны установить эти шайбы прорезью вниз.

Угол кастера оси поворота можно измерить с помощью самодельного шаблона отвеса. На шаблоне отмечается сектор, в котором должен располагаться отвес при правильной настройке.

Для проверки углов установки колес потребуются простейшие инструменты — линейка или штангенциркуль длиной не менее 100 мм, отвес (нить с грузом), шнур длиной около 3 м — и горизонтальная площадка. Так как в большинстве случаев после проверки возникает необходимость регулировки углов, то эту работу лучше проводить на эстакаде или смотровой канаве, чтобы можно было достать инструмент до передней оси автомобиля.Платформы, на которых будут стоять колеса, должны находиться в одной плоскости и располагаться горизонтально.
Следует отметить, что обеспечить правильные углы установки колес можно только при стабильном положении самих колес во время движения. Поэтому развал и схождение проверяют, предварительно убедившись в полной исправности передней подвески и рулевого управления, отсутствии повышенных люфтов в их подвижных соединениях — подшипниках ступиц передних колес, шаровых опорах поворотных стоек, наконечниках рулевых тяг, рычагах подвески. втулки и ось маятника.Кроме того, контролируется состояние резиновых втулок тяг задней подвески; затяните все точки крепления передней и задней подвесок, загрузив машину (320 кг). Затем проверяют крепление и состояние колес и шин, доводя в них давление до нормы (или на 0,1 атм больше положенного по инструкции).

Определение точек равного биения колес

Только после этого приступают к регулировке ненагруженной машины.Вывесив передние колеса и повернув их, определяем и отмечаем мелом диаметрально противоположные точки равного биения на выступающих частях боковин шин. Затем снимаем декоративные колпаки с передних колес и устанавливаем руль в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля – его спица должна быть горизонтальной.

Положение колес при проверке развала

Теперь поворачиваем передние колеса так, чтобы отмеченные ранее точки равного биения шин обоих колес располагались вертикально.Нажимая на бампер, катим машину вперед и назад, чтобы исключить влияние опор на положение колес.

Определение развала :
1 — поперечина;
2 — шайбы регулировочные;
3 — нижний рычаг;
4 — отвес;
5 — шина колеса;
6 — верхний рычаг;
а и б — расстояние от резьбы до фланца обода

Наконец, можно приступить к определению угла развала. Для этого подведем к верхней части шины отвес и линейкой измерим расстояние «а» и «b» между ее резьбой и ободом в нижней и верхней точках колес.Если разница между полученными значениями (б-а) находится в пределах от 1 до 5 мм, то угол развала в норме. Разница менее 1 мм свидетельствует о том, что угол недостаточен. Для его увеличения снимите необходимое количество прокладок (шайб), расположенных между осью нижнего рычага подвески и поперечиной, предварительно ослабив две гайки крепления.
При чрезмерном угле развала (В-а более 5 мм) необходимо добавить шайбы. Помните, что изменение их общей толщины должно быть одинаковым под передними и задними болтами.В противном случае будет нарушен продольный угол, на который наклоняется шкворень колеса, и в результате автомобиль будет тянуть в сторону.

Определение схождения :
1 — точки равного биения;
2 — шнур;
3 — линейка;
c — расстояние от корда до передней части боковины крышки заднего колеса.

После проверки и регулировки развала передних колес определяем угол их схождения. Для этого установите автомобиль так, чтобы отмеченные ранее точки 1 равного биения шин располагались в горизонтальной плоскости.Рулевое колесо, как и прежде, находится в прямолинейном положении.
Приглашаем помощника и натягиваем с ним шнур на уровне осей переднего и заднего колес, следя за тем, чтобы он касался точек 1 на переднем колесе, не перегибаясь. В этом положении линейкой измерьте расстояние «с» от шнура (который в данном случае заменяет луч света или линейку подставки) до передней части боковины крышки заднего колеса. Расстояние «с» должно быть — 26-32 мм.
В случаях, когда «с» выходит за указанные пределы, таким же образом определяем схождение колес с другой стороны автомобиля.Если сумма значений «с», измеренных с обеих сторон автомобиля, соответствует удвоенной требуемой величине (52-64 мм), а спица рулевого колеса расположена под небольшим углом (до 15-20°) к горизонтали при прямолинейном движении автомобиля схождение можно не регулировать. Если значение, равное «2s», не укладывается в указанные пределы или спица расположена под большим углом, необходимо обеспечить требуемое схождение регулировкой.

Регулировка длины наружных рулевых тяг :
1 — наконечник;
2 — хомуты;
3 — сцепление;
4 — тяга.

Как известно из инструкции, это достигается вращением резьбовых муфт на обеих рулевых тягах после ослабления их эластичных хомутов. Результат регулировки будет более точным, если перед окончательным креплением хомутов муфты повернуть в сторону выдвижения крайних тяг.
Бывает, что нет возможности изменить длину стержней. Причина — загрязнена резьба или наконечник и стержень упираются друг в друга. Затем необходимо снять муфты и очистить резьбу или укоротить наконечник и стержни на необходимую величину.
И еще один совет. При затягивании хомутов муфт не прилагайте чрезмерных усилий и располагайте соединения муфт так, чтобы концы болтов не указывали вперед. Это предотвратит их трение о нижний рычаг подвески.
Закончив настройку, еще раз проверим ее результаты. Следует иметь в виду, что изменение развала передних колес всегда вызывает нарушение их схождения. Поэтому если видимого изменения развала нет, то достаточно периодически проверять только схождение.Потратив на это всего 10-15 минут, можно вовремя обнаружить неисправность и предотвратить ее плачевные последствия.
Рекомендуемая методика проверки переднего схождения и развала может быть применена ко всем легковым автомобилям. Отличие только в измеренных значениях, которые для ВАЗ-2101, «2102» и «2103» были найдены расчетным путем и подтверждены эксперименты. Двухлетняя практическая апробация этого метода на автомобилях «Жигули» показала, что он дает хорошие результаты.

Приобретая автомобиль, каждый покупатель должен хорошо разбираться в особенностях обслуживания автомобиля.Зная основные моменты, легче обеспечить надежную работу автомобиля на протяжении длительного периода времени. Выявив определенную поломку на ранней стадии, можно будет быстро ее устранить. Владельцы автомобилей Лада или других марок должны постоянно следить за состоянием автомобиля, в частности, важно уметь регулировать развал-схождение своими руками на ВАЗ 2107. Неправильный развал-схождение – это не только быстрый износ шин, это также значительно увеличивает риск несчастного случая.

Основные понятия

Если рассматривать понятие развала схождения, то оно означает, как вертикально будет установлено колесо автомобиля. Если верхняя кромка колеса вынесена наружу, то данный факт означает, что развал положительный. Если кромка колеса уходит внутрь, то развал отрицательный, и обозначается он соответственно: «-».

При неправильной регулировке развала, а если быть точным, то при регулировке развала только переднего колеса, в момент движения автомобиль может унести, это определяется достаточно просто — водитель убирает руки с руля колесо и машина «уносит»

Что касается сходимости, то она показывает, как колеса могут сходиться друг с другом относительно дороги.Если рассматривать автомобили с задним приводом, то их колеса размещаются под положительным углом, а на переднеприводных угол определяется отрицательным показателем. Такая регулировка необходима для того, чтобы в момент движения и при дальнейшей езде колеса могли сойтись и уже дальше держаться в одном и том же положении. Конечно, от неправильной регулировки схождения быстро изнашиваются покрышки и другие элементы автомобиля, поэтому автомобилист должен внимательно относиться к своему автомобилю и своевременно регулировать схождение самостоятельно или с помощью специалистов.

Видео: последствия неправильной регулировки развала

Инструменты, которые могут понадобиться для регулировки

Чтобы справиться с соответствующей процедурой настройки, вы должны сначала приобрести самые необходимые инструменты, которые помогут вам выполнить работу быстро и эффективно. При подгонке нити вам понадобится:

• суппорта;
• набор ключей;
• нить небольшой длины для регулировки развала и нить для регулировки схождения с двумя крючками на конце или без, но тогда нить придется как-то привязывать к колесу
• прутка толщиной 6 и 22 мм.

При настройке линейки необходимо:

• специальная линейка;
• обычная линейка.

При необходимости проверки и регулировки развала колес

Стоит отметить, что регулировку развала схождения на ВАЗ 2107 следует проводить в случаях, когда:

1. Траектория движения автомобиля меняется, например, водитель пытается ехать прямо, но автомобиль уводит в сторону.
2. При значительных отклонениях определенного угла установки колес.В этом случае автомобилист будет наблюдать быстрый износ некоторых элементов. Конечно, при таких показателях значительно увеличится расход топлива, некоторые детали подвески перестанут функционировать.
3. Специалисты рекомендуют проверять развал и схождение после ДТП. Вероятно, нарушена регулировка элементов подвески.
4. Развал схождения необходимо отрегулировать после замены деталей в подвеске.
5. После 10-15 тыс. км пробега детали изнашиваются, наблюдается отклонение от нормальных показателей, поэтому не помешает еще раз выполнить регулировку.

Бывают случаи, когда замена деталей серьезно не влияет на развал или вообще его не имеет. Тогда проверка этого параметра необязательна. К таким ситуациям относится замена:

• втулки стабилизатора;
• стабилизатор в сборе;
амортизатор
• ;
• втулки амортизаторов;
• амортизатор в сборе;
Ступичные подшипники
• .

Целесообразно или необходимо проверять развал при замене/установке:

• рулевые наконечники и тяги в сборе;
• удлиненные или укороченные пружины;
• маятниковое рулевое управление;
• рулевая колонка;
• нижний и верхний рычаги;
сайлентблоки
• ;
• балки в сборе;
• проставки.

Видео: когда не нужно делать развал-схождение

Как отрегулировать развал

Конечно, каждый водитель знает, что максимально эффективно проверку сход-развала могут провести только квалифицированные специалисты в специальной мастерской на конкретном стенде. Но если водитель не хочет тратить лишние деньги или в скором времени планируется замена других деталей, после чего будет отрегулирован развал схождения, то угол наклона колес можно отрегулировать, не прибегая к услугам специалистов.

Выполняя все необходимые процедуры, стоит обратить внимание на детали подвески, если водитель заметит неисправность или люфт в элементах, после замены которых необходимо отрегулировать развал схождения (список деталей см. выше), тогда настройка угла поворота колеса не решит проблему.

У заднеприводных автомобилей колеса должны быть повернуты навстречу друг другу, т.е. необходимо обеспечить положительное схождение, у переднеприводных — наоборот.

Подготовительные процедуры

Для того, чтобы регулировка была более точной необходимо:

• проверка биения колеса;
• устранить зазоры в подшипниках ступиц;
• узнайте сколько топлива в топливном отсеке, если его мало, то следует довести объем до нормы, т.к. бак должен быть заполнен топливом полностью.
• проверить давление в шинах, показатель должен соответствовать норме;
• проверить правильность регулировки рулевого колеса, т.е.е. нужно ли делать одинаковое количество оборотов руля для поворота в одну и другую сторону.

У многих возникает один вопрос, нужно ли нагружать машину перед регулировкой развала. Некоторые производители, например BMW, прямо указывают на необходимость загрузки автомобиля. На станциях схождение регулируется на оборудованном автомобиле, т.е. без пассажиров, с полным топливным баком, набором инструментов и запасным колесом.

Регулировка развала схождения пошагово по резьбе на ВАЗ 2107

Перед проверкой развала водитель должен сначала выбрать ровное место.Затем нужно сесть в машину, проехать немного туда-сюда, проверить положение колес, они должны быть выставлены прямо. После этого можно выйти из машины и прожать подвеску автомобиля вниз 2-3 раза.

Торможение колес осуществляется не стояночным тормозом; для этого используется рабочая тормозная система.

Если решили регулировать развал-схождение по резьбе, то берите резьбу, отвес, штангенциркуль. Прикрепите отвес так, чтобы он проходил вертикально через центр колеса.Возьмите штангенциркуль, вытяните дно и измерьте расстояние от резьбы до края обода сверху и снизу. Разница между расстояниями и будет показателем развала. Если у вас нет штангенциркуля, измерьте расстояние обычной линейкой.

Если выяснится, что разница между нижней и верхней точками колес не более 3-4 мм, то вы подходите под верхний порог нормы для заднеприводных автомобилей.Если автомобиль переднеприводный, разница не должна превышать 1 мм.

Расстояние вверху не должно быть меньше, чем внизу. Лучше, если будет наоборот. Тогда машина станет более устойчивой на дороге. Вы не ошибетесь с нулевым развалом для переднего или заднего привода.

Если необходима регулировка, ослабьте гайки поворотного кулака, переместите поворотный кулак в нужном направлении, затем хорошо затяните все крепления.

Для контроля проведите одинаковые измерения, повернув колеса в крайнее правое и крайнее левое положения.

Для проверки схождения проводим те же подготовительные процедуры, что и при регулировке развала. Следующий шаг – прикрепить нить к переднему и заднему колесам так, чтобы она проходила через центр колес. Если мешают подкрылки, их нужно снять.

Стоит отметить, что на ВАЗ 2107 колея задних колес более узкая, чем передних, поэтому для точной регулировки схождения под резьбу необходимо подложить брусок, толщина которого 22 мм. или два сложенных спичечных коробка, и проденьте нить.При рулении нить касается переднего колеса спереди и сзади. Если касание было достигнуто, то ничего настраивать не нужно.

После этого закрепить нить с противоположной стороны, но под нить на заднем колесе подложить дополнительно к 22 мм бруску еще 6 мм толщиной, или подложить третий спичечный коробок. В конечном итоге водитель должен проверить состояние резьбы, чтобы она касалась переднего колеса в двух точках – спереди и сзади диска, если же этого не происходит, то необходимо отрегулировать передние колеса.

Регулировка деталей с помощью инструментов

Схождение регулируется 13 гаечными ключами. Для этого ослабьте наружную муфту поперечной рулевой тяги. Затем с помощью пассатижей типа «Кобра» провернуть само сцепление и отрегулировать длину рулевой тяги до устранения зазора между резьбой и шиной переднего колеса. По окончании регулировки необходимо затянуть прижимные хомуты и проделать то же самое со вторым колесом, убедившись, что их совместное схождение составляет 2 мм.

Конечно, можно регулировать развал носка по веревке, заменив ею нить с крючками.

Порядок регулировки развала-схождения по линейке

Еще один способ регулировки — использование специальной линейки.

Рассмотрим устройство этой линии.

	Линейка изготовлена ​​из овальной трубки.
	Для регулировки под разные автомобили в эту линию ввариваются штоки передних амортизаторов. Регулировка выполняется клавишами 10.
	Другой конец неподвижен.
	На нем есть штифт с прорезью, чтобы он не соскакивал с диска.
	С другой стороны, штифт подвижен.

Регулировка схождения выполняется следующим образом.

	Лучше всего проводить регулировку на яме. От центра колеса по обеим сторонам покрышек сделайте по две метки на обоих колесах.
	Затем линейкой измерьте расстояние по задним меткам вдоль обода одного и другого колеса
	Проделайте то же самое с передними метками.Они выявляют разницу и устанавливают колеса на значения, необходимые для вашей марки автомобиля.

Не забудьте сделать коррекцию резьбы на 0,5 мм.

Операции, которые водитель может выполнять самостоятельно

Единственная операция, с которой водители не справляются самостоятельно, это точная регулировка кастора. Если после аварии геометрия кузова осталась неизменной, то можно произвести симптоматическую регулировку кастора.Если ваша машина совсем перестала вас слушаться, заносит в сторону, входит в повороты с опозданием, в этом случае стоит увеличить кастор на 20 или 40 минут.

Бывает и так, что при достаточно резком ускорении рулевая колонка вырывается из рук, тогда кастор делается меньше. Также необходимо помнить, что с увеличением этого показателя может увеличиваться и развал колес. Если кузов слишком поврежден, будут наблюдаться резкие изменения геометрии кузова, то регулировать подвеску в любом случае будет бессмысленно.Это займет очень много времени, но результат может вас совершенно огорчить. Специалисты рекомендуют проверять показатели даже после незначительных аварий, связанных с изменением геометрии кузова.

В этой статье мы рассмотрели, как отрегулировать развал с помощью веревки и линейки. Это два самых популярных метода регулировки развала в условиях гаража.

Развал – важная характеристика автомобиля. Неправильное схождение приведет к потере мощности машины, увеличению расхода топлива и ускорению общего износа шин.Если развал выставлен неправильно, то управляемость автомобиля снижается, его начинает «тянуть» в сторону, и шины очень быстро изнашиваются, причем только с одной стороны. Проверить сход-развал ВАЗ 2101-2107 можно самостоятельно без каких-либо специальных приспособлений. Схождение можно отрегулировать самостоятельно. Чтобы сделать развал, нужно обратиться на специализированную СТО.

Что такое развал и схождение ?

Развал – это отклонение оси поворота передних колес от вертикали.Допустимые значения этого отклонения составляют 0,5 градуса. Если развал больше этого значения, то нагрузка на колесо распределяется неравномерно, а только на одну из его сторон.

Схождение — это угол между парой противоположных колес. Его также можно охарактеризовать как угол отклонения продольной плоскости оси колеса от продольной оси автомобиля. Максимально допустимое отклонение от нормы составляет 0,5 градуса.

Как проверить сход-развал ?

В первую очередь нужно проверить давление в шинах — оно должно быть одинаковым для каждой пары колес.Развал-схождение можно проверить на незагруженном автомобиле, но может быть небольшая погрешность измерения. Рулевое колесо должно быть выровнено, а все колеса должны быть параллельны продольной оси автомобиля.

Для того, чтобы проверить развал, вам понадобится тонкая нить с грузиком, который необходимо использовать в качестве отвеса. Укрепляем нить на крыле так, чтобы оно располагалось точно напротив середины колеса. Затем нужно измерить расстояние между нитью и верхом и низом диска.Если разница в полученных расстояниях составляет 3 мм, то это соответствует отклонению от вертикали в 0,5 градуса. Если разница больше 3 мм, следует обратиться в специализированную мастерскую и произвести развал.

Проверка сходимости несколько сложнее. Для этого вам понадобится тонкая нить с металлическим крючком, сделанным таким образом, чтобы его можно было зацепить за переднюю часть переднего колеса. На другом конце нити нужно прикрепить такой же крючок, чтобы его можно было надеть на заднюю часть заднего колеса.Нить должна быть натянута так, чтобы она упиралась в центр колеса. Поместите небольшой 22-миллиметровый брусок под резьбу на задней стороне задней шины. Резьба на переднем колесе должна касаться обеих сторон шины — задней и передней. Затем вместо бруска поставить другой, толщиной 28 мм. Резьба на заднем колесе не должна касаться передней части шины. Если все происходит именно так, то сходимость устанавливается в пределах нормы.

Как отрегулировать схождение ?

Для того чтобы отрегулировать схождение на ВАЗ 2101-2107 лучше всего заехать на смотровую яму.Наружная рулевая тяга фиксируется муфтой, удерживаемой двумя хомутами. Необходимо ослабить хомуты и повернуть муфту газовым ключом в нужную сторону. Таким образом мы сместим рулевую тягу относительно рулевого наконечника и немного повернем руль. Теперь нужно еще раз проверить контакт шины с резьбой в двух положениях (с подставленными брусками разной толщины). Если резьба касается обеих сторон шины с 22-миллиметровым стержнем, но не с 28-миллиметровым стержнем, то схождение выставлено правильно и можно затягивать хомуты.Если этого не произошло, повторяем процедуру со сцеплением и добиваемся желаемого результата.

Напоследок хотелось бы сказать, что развал-схождение нужно периодически проверять, а особенно после работы с ходовой частью. Однако следует помнить, что каждый раз при регулировке развала необходимо регулировать схождение. Поэтому не стоит делать схождение, если развал слишком велик.

Дата: 01.12.2012
просмотров: 22324

Стабилизация рулевых колес автомобиля является важнейшим фактором, влияющим на его устойчивость.То есть управляемые колеса должны сохранять прямолинейное движение автомобиля и после поворота возвращаться в исходное положение

При плохой стабилизации управляемые колеса отклоняются в сторону, получая толчки от дороги, что вынуждает водителя возвращать их в прямое положение на протяжении всего пути, увеличивая износ соединений рулевого привода. В результате водитель сильно устает и подвергается опасности, так как автомобиль неустойчив на дороге, особенно если движение осуществляется по шоссе, ведь чем выше скорость, тем больше неустойчивость.Стабилизация особенно важна при прохождении поворотов, помогая водителю быстро и легко выходить из них.

Стабилизация рулей напрямую зависит от их схождения и развала. Описанная выше ситуация вызывает необходимость проверки их совместно с поворотной стойкой, точнее с углами ее продольного и поперечного наклонов. Решив провести развал на ВАЗ 2106 своими руками, необходимо проверить давление воздуха в шинах, отрегулировать затяжку ступичных подшипников, убедиться в надежности крепления подвески, рулевого механизма, маятникового рычага, рычаги рулевых тяг также должны иметь надежное крепление с поворотными кулаками.Также следует осмотреть резиновые втулки осей, как верхнего, так и нижнего рычага. Далее нужно установить автомобиль на горизонтальную площадку с прямолинейными колесами и сделать 2-3 кратковременных нажатия с усилием на оба бампера. Эта процедура устранит влияние сил трения в подвесках. Самым верным признаком того, что необходимо проверить развал, является повышенный или неравномерный износ шин. Помимо развала, следует проверять углы поворота передних колес и их балансировку.

Развал колес конечно лучше делать в автосервисе на специальных стендах, но при желании эту процедуру можно провести самостоятельно у себя в гараже с помощью прямоугольника или отвеса. Для этого поднимите автомобиль так, чтобы колеса не доставали до пола. Затем на боковинах шин находят точки равного биения, расположенные на диаметрально противоположных друг другу сторонах. Для этого рядом с подвешенным колесом на пол кладется любой твердый предмет, который можно использовать в качестве упора для рук.Затем крутят колесо и подносят к нему кусочек мела. На полученные диаметрально противоположные следы от мела поставить крестики и установить колесо на вертикальное положение этих отметок.

После этого ставим рядом прямоугольник. Разница в расстоянии от прямоугольника верхней кромки обода и будет развалом, который должен составлять 1-5мм. Если разница больше этого значения, ее необходимо уменьшить. Делается это добавлением прокладок (обязательно такой же толщины) между осью нижнего рычага подвески и поперечиной, предварительно ослабив их крепление.

На сегодняшний день купить зимнюю или летнюю резину не составит труда. Компания Best-Shina предлагает огромный выбор качественной резины по самым низким ценам. Все автомобильные шины, представленные нашей компанией, прошли обязательную сертификацию и соответствуют стандартам качества.

Регулировка развала-схождения колес. Как настроить сход-развал. Стенд для регулировки развала-схождения колес

Сегодня на любом СТО предлагается регулировка развала-схождения колес. Однако автовладельцы могут провести эту процедуру самостоятельно.Так они научатся лучше понимать и чувствовать свою машину.

В СТО или самостоятельно?

Автомеханики в один голос утверждают, что произвести настройку аналога-развала очень сложно. На самом деле это не так. Также не стоит слишком полагаться на специалистов из СТО, утверждающих, что эти параметры в машине нарушены. В автосервисах предлагают установить автомобиль на стенд для регулировки развала-схождения колес и на основании показаний этого аппарата произвести профессиональный тюнинг.В этом случае не надейтесь на профессионализм. Сейчас действительно квалифицированных специалистов все меньше и меньше. Но все же есть мастера, которые могут сделать эту работу качественно.

Без помощи стендов могут производить точную диагностику параметров сходства-разладки, ставить правильный диагноз о различных нарушениях геометрических характеристик и производить ремонт. Но автомобилисты со стажем предпочитают выполнять эти операции своими руками. Так вы сможете получить более точный результат.И пусть способы, которыми осуществляется регулировка развала-схождения колес, уже изрядно устарели, но тем не менее они есть и показывают достаточно точные результаты.

Развал

Под этим параметром надо понимать разницу расстояний от определенных условных точек. Это угол, который проводится по вертикали и в плоскости вращения колеса. Если этот угол развала в минус, то верхняя точка на колесе направлена ​​внутрь, в колесную арку.Если в плюс, то наоборот — вон. Для того чтобы правильно настроить этот параметр, необходимо придерживаться строгих условий. Важно, чтобы в шинах было оптимальное давление. Плоские колеса также являются гарантией правильных углов. Для регулировки требуется, чтобы руль имел нормальный люфт или свободный ход. Прежде чем приступить к диагностике, необходимо убедиться, что все основные шарниры и узлы в подвесной системе полностью исправны и не изношены. Отрегулируйте развал, уменьшив или увеличив количество проставок.Они расположены между эксцентриком стойки и осью нижнего рычага. Теперь можно найти в продаже специальные регулировочные пластины для регулировки развала. Они подходят для колес заднеприводных автомобилей отечественного производства.

Схождение

Этот параметр представляет собой направление движения машины и плоскость вращения ведущего колеса. Часто можно услышать от профессиональных механиков о сумме угла схождения колес на одной оси. Есть автомобили, где осуществляется регулировка развала-схождения колес по каждой из осей.Правильно установленный параметр на ведущих колесах является одним из важнейших факторов, определяющих устойчивость машины. Схождение определяется по сумме разностей обода колесных дисков в заднем и переднем положении. Измерения производятся по центру высоты диска между одинаковыми точками на ободах.

Если данные не соответствуют нормальным, то необходимо выставить углы схождения. К тонкой настройке можно приступать только после проверки надежности крепления рычагов и поворотной платформы.Это соединение должно быть максимально надежным. Также продиагностированы шаровые, установленные на рулевых тягах. Для хорошего результата следует дополнительно проверить надежность крепления сошек и маятникового механизма. Важно помнить, что после любого ремонта в ходовой части автомобиля требуется регулировка развала-схождения колес. Делается это за счет изменения длины боковых рулевых тяг.

Кастер

Это угол, который проходит между вертикалью и проекцией оси вращения конкретного колеса и продольной плоскостью автомобиля.За счет наклона в продольной части машина выравнивается на скорости. То есть она выходит из поворота, если отпустить руль. Каким бы ни был угол поворота, автомобиль автоматически вернется в исходное положение. Естественно, так машина поведет себя, если регулировка углов развала-схождения колес выполнена правильно. То же самое можно наблюдать и с правильно настроенным кастером. На обычных автомобилях этот угол составляет более 6 градусов.Спортсмены-автогонщики настраивают этот параметр несколько выше. Это сделает машину более устойчивой. Также увеличится стремление автомобиля двигаться прямолинейно.

Какова цель выравнивания?

Эта регулировка увеличивает возможности машины. Улучшает управляемость. Также правильные углы снижают вероятность заноса. И еще: если все углы выставлены правильно, то шины не будут так интенсивно изнашиваться, а расход топлива снизится.

Когда нужны корректировки?

Регулировка необходима, если при движении автомобиль постоянно приводит в ту или иную сторону прямолинейное движение.Также о необходимости кастомизации говорит изношенность шин только с одной стороны или неравномерный износ. Если это заднеприводный автомобиль, дополнительно проверяют, требуется ли регулировка развала-схождения задних колес. При визуальной диагностике протектора на передней оси рекомендуется внимательно проверять состояние корыта. Его края важны. Когда края желоба совпадают, это хороший знак и повода для беспокойства нет. Если один из краев желоба заострен, а другой нормальный, то есть проблема.

Однако это важно только при спокойной манере вождения. Регулировка также необходима, если есть определенные трудности при выполнении некоторых маневров.

Настройка самоликвидации сноса: способы

Есть несколько методов, подходящих для настройки углов схождения. Например, вы можете использовать лазерную указку. Также есть проверенный метод с телескопической линейкой и отвесом. Такая регулировка развала-схождения колес своими руками будет осуществляться, может быть, не очень аккуратно, но все эти инструменты есть у каждого.

Перед началом работы

Перед началом работы необходимо проверить некоторые моменты.

Убедитесь, что на каждую ось установлены одинаковые шины. Диски должны быть максимально плоскими. Кроме того, руль ставится в прямолинейное положение, а затем проверяется количество оборотов вправо и влево. Для того, чтобы регулировка работала, вся подвеска должна быть исправна. И, наконец, давление в шинах. Он должен соответствовать параметрам производителя.

Приступаем к работе: развал

Если регулировка развала-схождения выполняется передними колесами, то они устанавливаются по ходу движения. Далее в верхней и нижней точке сделайте отметки. Затем к крылу прикладывают отвес и измеряют расстояние между шнуром и ободом.

Машину нужно перекатить вперед, чтобы колесо сместилось на 90 градусов, а затем произвести те же замеры. Для работы необходимо демонтировать колесо.Также откручиваем болты, которые соединяют амортизатор с шкворнем. Затем кулак перемещают на расстояние, полученное в результате измерений. Вот и все — угол отрегулирован. Теперь следует все собрать и снова провести замеры. Развал для переднеприводного автомобиля составляет -1/+1 мм. В случае заднего привода — +1/+3 мм.

Настройка конвергенции

Условия те же, что и в случае предыдущей настройки. Что касается необходимого инструмента, вам понадобится мел и телескопическая линейка.Теперь метки следует делать не снаружи, а внутри колеса, практически вплотную к дискам колес. Затем линейку прикладывают двумя концами к отметкам. Затем указатель совмещают с нулем на шкале линейки и фиксируют. После машина немного катится вперед, пока линия не сдвинется назад.

Измерения покажут, насколько необходима регулировка рулевых тяг. Если числа между колесами меньше, то тяга укорочена. Если разница увеличилась, то они удлиняются. Для регулировки длины стержней есть специальная муфта.

Регулировка в СТО: цены

Разборка своими силами на ВАЗ-2106 — это обычная процедура. А вот в случае с современными иномарками, особенно с люксовыми моделями, лучше всего обращаться к профессионалам. Так рекомендуют производители. Точность на стенде будет очень высокой. Например, в Москве многие СТО делают поломку. Цена на легковые автомобили от 1500 до 2000 рублей. Если это внедорожник и бизнес-класс, то стоимость будет от 2000 до 2500 рублей.

Грузовики

будут стоить от 2200 до 2500 руб. Таким образом, если есть хоть небольшой опыт, лучше самостоятельно регулировать развал-схождение. Цена за услугу может быть небольшой, но если вам нужны частые настройки, это может вылиться в довольно круглую сумму.

Заключение

Итак, мы выяснили, как произвести процедуру регулировки развала колес автомобиля. Регулировку можно произвести минимальным набором инструментов. Эти знания не будут лишними для любого автолюбителя.

р>

Проверка и замена сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблоки Лада (ВАЗ) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сохранить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Резинометаллическими шарнирами

называют сайлентблоки, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку.Эти детали обеспечивают соединение между различными элементами подвески. Благодаря эластичной вставке (резиновой или полиуретановой) вибрации, возникающие при движении автомобиля, гасятся.

Диагностика сайлентблоков в ваших силах

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

• Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
• Визуальный осмотр дефектов резиновых вставок
• Проверить поведение рычага при раскачивании
• Слушайте стук и играйте.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с курса и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками достаточно проста.

Для этого достаточно воспользоваться подъемником или домкратом. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот, состояние сайлентблоков как на ладони.Рычаг подвески не должен опускаться. При вертикальном раскачивании он должен пружинить и возвращаться в исходное положение. На самом деле это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию — следы износа сайлентблоков передних рычагов на лице.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на наличие возможных отслоений резины.Резина также может треснуть или вздуться в шарнирных соединениях. Диагностика сайлентблоков требует обратить внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздало разрушает места соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов подвески переднего рычага.

Как часто вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно ремонтирует свою машину.Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подправить. Все механизмы должны работать безупречно. От этого напрямую зависит безопасность машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески при движении.Таким образом, он гасит шум и вибрации, которые могут привести к быстрому износу деталей. Шарнир очень важен, потому что он отвечает за правильную работу
всей системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между которыми помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, так как их поломка приводит к затруднениям с управлением автомобилем, замедлению отклика на руль — машина не сразу будет реагировать на действия водителя.В крайнем случае на скорости машину будет вилять из
из стороны в сторону.

Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, в таком случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км, но, учитывая качество отечественных дорог, рекомендуется проводить осмотр сайлентблоков каждые 50-70 тыс. км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, лучше провести диагностику любых механизмов автомобиля на автовокзале.Если опыта вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточно, можно самостоятельно произвести ревизию сайлентблоков. Для этого требуется
съездить на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок со следами износа

Несвоевременно замененный сайлентблок приводит к следующим последствиям:

• Нарушение развала-схождения;
• Неравномерный износ шин;
• Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре на резиновой втулке шарнира обнаружены трещины или разрывы, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – для этого не нужны специализированные инструменты или особые навыки.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовка к замене сайлентблоков:

• Починить автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
• С помощью домкрата обеспечьте себе доступ к необходимой детали.
• Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

• Откручиваем болт крепления сайлентблока к переднему рычагу.
• Снимите стопорную гайку задней втулки.
• Вытяните стойку и отверните болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтируйте рычаг.
• С помощью специального инструмента выдавите резиновую часть. Можно обойтись и без специального оборудования, и воспользоваться небольшой кувалдой. Но работать с ней нужно осторожно, так как неосторожный удар может повредить другие части рычага.
• Установите новую деталь на место. Можно использовать специальный инструмент или обойтись молотком или кувалдой.
• Перед установкой рычага его необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазки.
• Соберите все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, то есть в загруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-нибудь груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому после преодоления этого расстояния лучше окончательно затянуть гайки.

Сайлентблоки нижнего рычага можно менять не снимая, а прямо на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

1. Ослабьте гайки рычага.
2. Снимите сайлентблок. Делается это либо с помощью специального съемника, либо с помощью втулки, в которую будет проходить сам шарнир. После установки втулки на сайлентблок необходимо затянуть гайку. Используя этот прием, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
   останется на месте.
3. Установите новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 необходимо открутить вертикальный болт бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняются одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развал-схождения, после их замены автомобиль необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

• Съемник сайлентблоков. Его можно заменить кувалдой и молотком.
• Домкрат;
• Набор ключей;
• Набор отверток;
• Заостренное долото;
• Молоток;
• Крепление.

Не забывайте о технике безопасности. О надежной фиксации автомобиля перед началом работ уже говорилось.После установки домкрата также ставятся дополнительные подпорки. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые защитят глаза от посторонних предметов. А использование перчаток защитит ваши руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, выпрессовка старых деталей и запрессовка новых, но при некотором опыте и навыках это можно сделать в домашних условиях.

Приехав в автосервис на диагностику, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как производится замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков блоки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой комбинацию двух металлических трубок, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве креплений для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.

Симптомы

Определить, что причиной неисправности передней подвески являются сайлентблоки, достаточно просто.Симптомы выхода из строя этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, отличающийся от шума, издаваемого колесами.
• Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических соединений, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
• При появлении этих признаков необходимо достать шарниры заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому детали необходимо заменять новыми.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Зам.
• Долото.
• ВД-40.
• Смотровое отверстие и домкрат.

Съемник является наиболее важным инструментом, так как снятие и замена сайлентблоков без съемника невозможны. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

1. Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и снять колесо;
2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки крепления. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки скругленный кулак и шаровую опору можно разъединить.Передний рычаг теперь можно полностью снять;
3. Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг тисками. Для начала нужно поставить растяжки на сайлентблоки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге, это можно исправить несколькими ударами молотка;
4. Следующий шаг — запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотком она выпадет.Новую деталь необходимо смазывать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжки бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождение. При поломке шарниров нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические соединения негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уносит и бросает.

Сайлентблок задней балки — резинометаллический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между узлами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.

Сайлентблок задней балки используется не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тысяч километров пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше.По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Процедура визуального осмотра:

• загнать автомобиль на яму или поднять его домкратом;
• очистить от грязи узлы крепления подвески;
• провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин и разрывов. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки.Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

• при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
• повышенный износ шин по бокам;
• повышенная вибрация при езде;
• скрип или стук в районе подвески;
• подвеска стала работать жестче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслужить. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере контроля над критической ситуацией, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
3. Неправильная установка.

Преждевременный износ предполагает, что необходимо найти и устранить причину. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторять. Утечки масла будут хорошо видны, а установку нужно проводить строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.

Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично он гасится сайлентблоками за счет наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замены через большие интервалы пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. Благодаря плотной структуре материала улучшается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на чем сосредоточиться. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае снижается комфорт, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы.Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при монтаже.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент – ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Прохождение:

1. Машина заезжает на яму или эстакаду. Поднять колесо на домкрате можно, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лежа.Стойка домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
2. Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос ручного тормоза.
3. На скобах есть специальные скобы, которые удерживают шланги. тормозная система. Скобы удаляются.
4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
5. Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
6. Установите новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Прессование производится легкими ударами молотка.
7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена закончена и можно сразу заводить машину. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Таким же образом меняется сайлентблок передней балки.

Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Такт должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибают зубилом для облегчения демонтажа.

Опытные мастера куском трубки выпрессовывают сайлентблок задней балки. Важно, чтобы его диаметр был несколько меньше аналогичного параметра седла. Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком.За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если это так, то деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.

Съемник своими руками

Разборка и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника.Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повредить их невозможно.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят вибрации. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют неимоверные нагрузки, а они, в свою очередь, должны выдерживать все деформации. Как заменить их в случае поломки?

Для чего используется втулка рычага подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутренняя и внешняя), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет самую важную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет свои элементы Кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления, и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в машине достаточно сложно, поэтому нужно следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию аж на сто тысяч километров пробега, но учитывая «прекрасное» состояние наших дорог, ориентироваться на эту цифру не стоит, лучше провести визуальный осмотр не менее чем через 50 тысяча.Более того, оценить состояние задних сайлентблоков передних рычагов можно самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя, чтобы резина расслаивалась или вздувалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом этих неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, в этом случае необходимо заменить все, а не отдельные детали. Понять, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно по неравномерному износу шин .Не исключено, что на скорости машину также будет бросать из стороны в сторону, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников дорожного движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, конечно, требует внимательности и аккуратности, неплохо бы иметь некоторые навыки в этой области. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не было, то операцию вполне можно провести самостоятельно и не ездить на дорогие СТО. Начать, конечно же, стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывешивать обе подвески с помощью домкрата и демонтировать колеса.Если на их поверхности обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага — как правильно сделать?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поддомкратить своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт крепления переднего сайлентблока, и открутить его.Также откручиваем гайку крепления заднего сайлентблока. Теперь тянем стойку вместе с рычагом; вытащив его, откручиваем болты крепления рычага к шаровой опоре и демонтируем его. Далее можно переходить непосредственно к замене, для этого следует небольшой кувалдой выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно использовать и специальное приспособление для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать его, так как в этом случае молоток или кувалда сработают. снова быть верным помощником.Строго в обратном порядке собираем рычаг. Далее ставим на место все демонтированные элементы автомобиля, при этом помня, что передний сайлентблок можно затянуть только на автомобиле, снятом с домкрата. И в конце не забудьте восстановить развал-схождение.

ВАЗ 2104 описание модели. Сколько весит машина. Передаточные числа коробки передач

ВАЗ 2104 — классический 5-дверный, 5-местный универсал, выпускаемый Волжским автомобильным заводом.Стоит отметить, что помимо ВАЗа «четверка» выпускалась на ИжАвто (2002-2012), а также в Сызрани, Кременчуге, Луцке и даже в Египте. Всего модель выпускалась с 1984 по 2012 год. Ее появление вызвано моральным устареванием конструкции «двойки» (кстати, она выпускалась параллельно с 2104 по 1985 год). Поскольку универсала на базе роскошной «тройки» не было, было решено производить его на базе уже выпущенного (да, модель 2105 появилась раньше, чем 2104 — это нормальная практика на ВАЗе).

Внешний вид обновленной классики полностью отличается от предшественников. Самое первое бросающееся в глаза отличие – прямые рубленые формы, вместо привычных округлых. Второе — отсутствие хромированных деталей, их заменили пластиковыми. «Морда» полностью от седана 2105 — передние фары с комбинированными поворотниками, боковые повторители тоже прямоугольные. Задние фонари были повернуты на 90 градусов от 2105. Они сохранили грузоподъемность универсала 2102 955 кг.При этом он сохранил главный недостаток этой грузовой платформы — выступающие внутрь «стаканы» задней подвески. Топливный бак — как и на 2102, с левой стороны. Крыши классических универсалов имели 2 параллельные выштамповки, выполнявшие роль усилителей.

Интерьер

Салон также был полностью изменен по сравнению с предыдущим универсалом. Салон был установлен от ваз 2105 — новые карты дверей, сиденья, торпедо. Багажное отделение теперь отделяла не только спинка заднего сиденья — теперь там установили полку, как у хэтчбеков, .

Тип А	Том	Мощность	Крутящий момент	Разгон	Максимальная скорость	Количество цилиндров
Бензин	1,5 л	53 л.с.	96 В*м	23 сек.	125 км/ч	4
Бензин	1,2 л	58 л.с.	84 Н*м	18 сек.	140 км/ч	4
Бензин	1.3 л	64 л.с.	92 В*м	18 сек.	137 км/ч	4
Бензин	1,5 л	71 л.с.	104 Н*м	17 сек.	143 км/ч	4
Бензин	1,6 л	74 л.с.	116 В*м	17 сек.	145 км/ч	4

На автомобиль было установлено много силовых агрегатов.В начале производства устанавливались знакомые многим двигатели: «тройка», 1,5 л., 77 л.с. и, новый на тот момент, роторный двигатель ВАЗ 2105, объемом 1,3 литра. Более поздние версии оснащались инжекторными двигателями ВАЗ 21067 и 21073, объемом 1,6 и 1,7 литра, и даже ВАЗовским дизелем. Агрегатировался вместе с классической 4-ступенчатой ​​« », а более поздними версиями 5-ступенчатой. Интересно, что на автомобиль устанавливалась «седанская» главная пара 3.9, или отличная от 2102, 4.1.

Подвеска

Подвеска унаследована от предшественника — усиленная классическая. А именно передняя независимая, на рычагах с пружинами, а задняя зависимая, тоже пружинная.

Так как поздно сняли с производства, на сегодняшний день многие автомобили сохранились в отличном состоянии. Хотя, стоит признать, что качество последних автомобилей гораздо хуже автомобилей той эпохи. ВАЗ 2104 экспортировался под названием Lada Riva. Были и праворульные версии.Экспортные автомобили были оснащены спидометром, отградуированным в милях. «Четверка» стала, пожалуй, самым массовым отечественным универсалом. Активно используется в Почте России, имея соответствующую цветовую гамму и маяк в виде белой луны на крыше.

Устойчивость и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужен соответствующий.

Но со временем стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к снижению его общей массы. А если сравнить середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластик, углеволокно, легкие металлы – все эти новшества позволили сделать вес легкового автомобиля намного ниже.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили, похожие на пароходы, пьющие бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Масса автомобилей в табличном виде

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

модель автомобиля	Снаряженная масса
Масса автомобиля Ока 1111, Окушка масса	635 кг
Масса автомобиля Ока 1113	645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки	955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102	1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103	965 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2104, масса десятки 2110	1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки	1060 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки	1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки	1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108	945 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2109, масса девятки	915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111	1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двенашки	1040 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2113	975 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2114, масса четыре	985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, бирка массы	1000 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2116	1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117	1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121	1150 кг
Сколько весит Шевроле Круз (вес Шевроле Круз)	1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нивы)	1410 кг
Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24	1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404	1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407	1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314	1045 кг
Вес Москвич 2140	1080 кг
Вес Москвич 2141	1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408	990 кг
Сколько весит уаз 3962, уаз 452, сколько весит уаз буханка	1825 кг
Сколько весит УАЗ 469	1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот	2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер	1815 кг
Сколько весит Nissan (вес автомобиля nissan x-trail)	1410-1690 кг
Сколько весит кашкай (вес автомобиля ниссан кашкай)	1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Juke)	1162 кг
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Форд Фокус)	965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2)	1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3)	1461-1484 кг
Вес автомобиля Ford Kuga (сколько весит Ford Kuga)	1608-1655 кг
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Форд Эскорт)	890-965 кг
Вес автомобиля Рено Логан (сколько весит Рено Логан)	957-1165 кг
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер)	1340-1450 кг
Вес автомобиля Renault Sandero (сколько весит renault Sandero)	941 кг
Вес автомобиля Opel Mokka (сколько весит Opel Mokka)	1329-1484 кг
Вес автомобиля Opel Astra (сколько весит Opel Astra)	950-1105 кг
Вес автомобиля Mazda 3 (сколько весит mazda 3)	1245-1306 кг
Вес автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит mazda CX-5)	2035 кг
Вес автомобиля Mazda 6 (сколько весит mazda 6)	1245-1565 кг
Вес автомобиля фольксваген (сколько весит фольксваген туарег)	2165-2577 кг
Вес автомобиля Volkswagen Polo (сколько весит Volkswagen Polo)	1173 кг
Вес Volkswagen Passat (сколько весит Volkswagen Passat)	1260-1747 кг
Сколько весит Тойота Камри (вес Тойота Камри)	1312-1610 кг
Сколько весит Тойота Королла (вес Тойота Королла)	1215-1435 кг
Сколько весит Toyota Celica (вес Toyota Celica)	1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser)	1896-2715 кг
Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia)	1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia)	1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti)	1505-1520 кг
Сколько весит Киа Спортейдж (вес КИА Спортейдж)	1418-1670 кг
Сколько весит Kia Ceed (вес KIA Ceed)	1163-1385 кг
Сколько весит Киа Пиканто (вес Киа Пиканто)	829-984 кг

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес автомобиля примерно от 1 к 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то весь вес уже смещается с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

В апреле 1985 года «четверка» полностью вытеснила с конвейера первый автомобиль ВАЗ с кузовом универсал 2102.

При этом она получила от своей предшественницы несколько оригинальных задних деталей.

В основе «четверки» — седан ВАЗ-2105. В те времена одной из главных задач конструктора при создании новой модели
была необходимость сочетания максимального потребительского эффекта с минимальными затратами на производство.Комфорт здесь понятие относительное. Например, на стоковых ВАЗ-2104 стеклоочиститель и электрообогрев заднего стекла появились только в 1994 году. Кроме того, для привлечения новых клиентов более поздние модификации четверки оснащались 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Изменения коснулись и салона автомобиля – в частности, на ВАЗ-2104 стали устанавливать анатомические передние сиденья от «семерки», которая считалась более престижной машиной, чем «пятерка».

Особо следует отметить дизельную модификацию «четверки».Его выпуск был начат в 1999 году в Тольятти. На автомобиль устанавливался дизельный двигатель отечественного производства объемом 1,52 литра. Этот силовой агрегат выпускал предприятие «Барнаултрансмаш». Однако приобретение дизельной «четверки» было нецелесообразным с экономической точки зрения. Стоимость этой модификации была выше по сравнению с бензиновыми аналогами меньшей мощности. Соответственно, дизельная «четверка» не получила широкого распространения — машину выпускали небольшими партиями, а в 2004 году эксперимент решили полностью прекратить, свернув производство.

Одним из несомненных достоинств ВАЗ-2104 был приличный объем багажника

Одним из основных параметров автомобилей с кузовом универсал является их вместимость и грузоподъемность. «Четверка» здесь не является исключением из общих правил. Многие автолюбители были готовы довольствоваться минимальным комфортом и по сути спартанскими условиями, чтобы иметь возможность перевозить как можно больше груза.

Давайте посмотрим на конкретные цифры. У всех модификаций «четверки» объем багажника составляет 375 литров.Впрочем, всем, наверное, известно, что эту цифру можно увеличить, сложив задние сиденья. Несколько простых движений, и объем багажника уже 1340 литров. Другими словами, вы можете без проблем поместить туда какой-нибудь крупногабаритный груз. При этом спинка заднего сиденья, в отличие от иномарок, складывается полностью. Это не всегда очень удобно, но инженеры ВАЗ посчитали такой вариант более целесообразным с экономической точки зрения. Получается, что удобство автовладельцев было принесено в жертву снижению себестоимости производства — вполне типичный подход для советского автопрома.

Уже в 90-е годы ВАЗ-2104 уже морально устарел, явно проигрывая по многим параметрам зарубежным аналогам. Однако при этом «четверка» продолжала сходить с конвейера, вплоть до 2012 года. Объясняется все просто. «Четверка» привлекала покупателей двумя своими явными козырями — низкой ценой и неприхотливостью. Эти факторы в сочетании с приличным объемом багажного отделения позволили найти новых покупателей – прежде всего в глубинке. Большинство проблем полностью устраняется своими руками – были бы нужные запчасти.Ну и сам ремонт, по сравнению со многими другими моделями, особенно иномарками, стоит недорого. В этом, в принципе, и причина популярности ВАЗ-2104. Эту модель явно нельзя отнести к «бестселлерам автопрома», но свою нишу на рынке она заняла достаточно уверенно.

Модификации ВАЗ 2104

ВАЗ 21041 1.2

ВАЗ 2104 1.3

ВАЗ 21043 1,5

ВАЗ 21045 1.5д

ВАЗ 21041 1,6 МТ

ВАЗ 21044 1.7

Одноклассники ВАЗ 2104 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев ВАЗ 2104

ВАЗ 2104, 2007

Эта машина делала все, что от нее требовалось: возила все и всех, когда от нее требовалось, иногда в ужасных условиях (ВАЗ не жалко). Инжекторный мотор, несмотря на паспортную слабость, очень бодро тащил легкую «четверку». Настолько, что двигатель не соответствовал тормозам.Пустая машина довольно быстро разгонялась, позволяя поддерживать крейсерскую скорость по трассе в районе 120-130 км/ч, имея хороший запас под педалью. Все обгоны — без проблем. Многие говорят «ВАЗ — не едет, как вообще разгоняется» — да очень просто. Обгонять нужно с 60 км/ч, включать третью передачу, давить в пол и в общем следует бодрая раскрутка до 5000 об/мин, что эквивалентно 100 км/ч. Можно переключиться на 4-ю и разогнаться дальше.Проблема не в том, чтобы разогнаться. Стоп проблема. При экстренном торможении со 120 км/ч загруженный ВАЗ 2104 перестает сбрасывать скорость примерно на 40 км/ч. Однако тормоза перегрелись. Пару раз попадал в очень неприятные ситуации, когда приходилось выезжать на обочину. Забыл проверить расход топлива. В среднем — 10 литров. И это не зависит от стиля вождения. Если сохраните, то упадёт до 9.5. Если «сжечь» — поднимется до 10,5-11. По трассе если ехать 120-130 — около 8.5 ест. Для такой массы конечно много, хотя мотор старый, аэродинамика кирпич, что с него взять. По комфорту передвижения по российским ямам ВАЗ 2104 может составить конкуренцию многим современным автомобилям и может «сделать» многих в этой дисциплине. Мягкая подвеска делает свое дело. В результате машина «плывет» по ямам. Как корабль. Правда качает, как корабль. Но в любом случае это лучше, чем считать каждую лунку «пятой точкой». А эту «точку» жаль, знаете ли.Надежность — смело могу сказать, что мне повезло. Машина никогда не ломалась настолько, чтобы остановиться. Основная проблема была — «глюки» панели приборов, при включении ближнего света зашкаливала половина датчиков, отключался спидометр. Остался только тахометр — самый главный прибор, по сути. Все сигнальные лампы работали исправно. Поменял шаровую, правую. И то потому, что сам виноват — врезался в булыжник так, что казалось подвеску сорвало.И в итоге только мяч загремел. Поменял крестовину кардана — копейки стоит. Да в общем-то и всего за более чем 30 тыс. км.

Преимущества : плавная работа. Никакой жалости. За такие деньги нет новых автомобилей с такими потребительскими качествами. Бодрый и всеядный двигатель.

Дефекты : тормоза. Электрик. Безопасность.

Григорий, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1996

Вот и решил вспомнить ВАЗ 2104 добрым словом.Для моих 12 лет на момент покупки она была в отличном состоянии. Реэкспортная техника («финка»). Ну, обо всем по порядку. Взял отца моего друга. Цена покупки — 45 тысяч рублей. Пара мелких «багов» — и все. В остальном — отличное состояние. Над паровозом в службах водили хороводы. Редкая комплектация с моновпрыском от GM и без распределителя (электронное зажигание). Он боялся незнакомого строения, но так и не залез в него. Все как по маслу.Коробка — 5 шагов. Салон — 2107. Ездил по городу (до 100 км в день). Периодически в Москву. На МКАД ВАЗ 2104 был 140 (и недовольные люди моргали за мной, что я медленно ехал). В основном ездил 80-90 км/ч. Я не гонщик. Как и любые Жигули в этом возрасте, немного приставала по пустякам. Из большого поменял стартер и генератор. Техническое обслуживание — 2 раза в год (масло, фильтры, разное). Ну понемногу каждый день. В салоне при -25 явно холодно.Шумный. Кузов — в моем случае нареканий не было. На совесть легла грунтовка и краска. «Жуки» сильно не лазили. Для сравнения — на ВАЗ 2105 2006 г.в. у моего отчима после легкого удара краска с крыла полезла пятнами. Следов земли не обнаружено. Двигатель — полусинтетическое масло 10W40. финский. Я не помню Марка. Не открыл. Не лез. Заменил стартер и генератор на новые. Попытки ремонта не помогли (2-3 месяца после ремонта и снова поломка).Неплохо по динамике (95 л.с., правда). Тянул уверенно. Шасси — не лез. Развал-схождение для профилактики. Коробка передач и сцепление замечаний не вызвали. Про кабину и говорить нечего. Ничего не скрипело, но в машине шумно. Расход — литров 10-11 по городу укладывается. Резюме для себя: нормальная рабочая техника. Тем более за такие деньги. Ну и по возможности продал (отдал в замечательные руки 78-летнего дедушки) и купил Вольво 940. Это уже другая история.

Преимущества A: низкая цена и содержание. Простая конструкция.

Дефекты : постоянно по мелочам требует внимания и недорогого обслуживания.

Алексей, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1997

За время эксплуатации ВАЗ 2104 по большому счету ни разу серьезно меня не подводила. Все технические неполадки я устранил в течение рабочего дня. При пробеге 175 тысяч с двигателем ничего не делал.Просто регулярно регулирую зазоры клапанов. Так как последние 75 тыс. автомобиль был оснащен ГБО. Когда машине не было еще и года, на трассе меня догнала «копейка». Ударил в задний бампер. Спасла установленная заводская навеска. Если бы не он, ущерб был бы серьезным. И так я заменил балку заднего бампера. Даже задняя дверь осталась целой и без царапин. В общем, я легко отделался. Потом через год эксплуатации вообще случилась одна из самых серьезных поломок.И во всем виноват завод. Однажды, придя в гараж, я обнаружил под машиной маленькое пятнышко масла. По запаху определил, что коробка передач. Оказалось, что капает из-под прорезиненной крышки, которая находится в задней части коробки. Присмотрелся, чехол наполовину вылез из посадочного места. Он взял его рукой и вытащил. Из-под него хлынуло масло. А длинный болт вышел на 12. Протащил его и чуть не ахнул. Его обрезали по резьбе.Именно этот болт выдавил своей головкой эту заглушку. Я взял литературу и увидел, что это болт крепления задней передачи и пятой передачи. Решил сделать сам. Про другие поломки и писать не стоит. Так как это были мелкие поломки тока, на устранение которых много времени не уходило. И, конечно же, «расходники». Это как у всех. Болл менял все по кругу, по очереди. Ну это и понятно, ведь дороги такие. Выхлопная система стоит второго.Вдобавок ко всему мне не раз приходилось приваривать и глушитель, и резонатор. Амортизаторы, интересно два, все-таки родные. И тем не менее они хорошо работают. Заменил один передний правый и задний тоже правый. Для машинки особо ничего не жалею. Ну и заливаю масло «минералки». Что нравится в ВАЗ 2104, так это, конечно же, кузов универсал. Удобная вещь для садовода. Удобно грузить в багажник. Порога нет. Автомобиль очень маневренный в городе и ограниченном пространстве.Потому что он довольно короткий. Короче, чем та же остальная «классика». Несмотря на то, что машина карбюраторная, по расходу вполне устраивает. Как паспорт. В городе 10, за городом 8. При переходе на газ вообще не напрягает.

Преимущества : недорогой в эксплуатации. Комфортная машина для человека с чертами характера.

Дефекты : аскетическое снаряжение.

Олег, г. Киев

ВАЗ 2104, 1996

Свой ВАЗ 2104 купил случайно.Продав свой Ниссан, я понял, что либо что-то куплю, либо просто потрачу все деньги впустую. Подумав, решил брать «четверку». К счастью, у меня уже была такая машина. Сказано — сделано. Купил «труп» за 15тыс. Не завелась и простояла 2 года. Предыдущий хозяин толкал машину по полной. После покупки месяц только машину приводили в божеский вид — чтобы без проблем ездила сама. Заменена вся ходовая, двигатель, трансмиссия.Электрику переделали — весь колхоз выкинут. Снято около кг проводов. Мужчина не стал заморачиваться и бросил все прямо. Все восстановлено. Пробег ВАЗ 2104 по нашим дорогам выдержал всего 3 месяца. Запчасти попадаются или не знаю. В общем весной опять все перебрал. Усиленные шаровые шарниры TREK. ТРЕковские сайленты, амортизаторы Fenox. Резиновый стабилизатор из полиуретана. Ну вроде передок собрал воедино.Новый руль от ваз 2107, сзади тоже все сайленты убитые. Я сам все менял. После всей работы машина ответила взаимностью. Ведет себя спокойно. Как-то пришлось нагрузить своего работягу конкретно. Расчетный 600-700 кг. Недалеко, но все же отдохнули без последствий. В общем машина постоянно требует внимания, ну прям как жена. Я водил свой Ниссан в хвост и в гриву. Все выдержало ничего не сломалось, но потом так не пойдет. Постоянно какая то мелочь но вылезает боком.Подвеска слабовата и по саратовским дорогам часто пробивает, хотя ямы стараюсь объезжать. Иногда просто некуда пойти.

Преимущества : дешевые запчасти. Рабочая лошадка.

Дефекты : сломанный.

Александр, г. Саратов

ВАЗ 2104, 1993

Итак, ВАЗ 21043, что это такое. Грузоподъемность — гнал железяки на приемку. Вес пустой машины со мной сто сорок тонн.Иногда я «прыгал» на весах и на тонну шестьсот, и на тонну шестьсот десять. Так что ей повезло и мощность тяговитого двигателя с запасом. Что это говорит? Да что если вас пятеро в машине и вы поехали отдыхать, вам особо тесно не будет. При том, что вы берете с собой мангал, коптильню, удочки и спиннинги, две канистры с водой, пакеты с едой и кучу всего необходимого, чего на той же «шестерке» не сделаешь или сделаешь отлично освобождая место.Салон ВАЗ 2104 неплохо улучшен по сравнению с той же «двойкой». В задней части багажника есть полка, которая сохраняет тепло зимой и отталкивает пыль летом. Полка держится слева и справа двумя пластиковыми бортиками в которых есть отверстие для динамиков и по моему в них были установлены 4ГД-35. Отличные динамики. Не изменился. Сейчас в магазинах продают колонки 10, 13 см и больше, но я мерил, эта советская колонка не соответствует стандартам и менять пока ничего не буду.Надо будет что-то придумать с дырками там и с посадкой, а эти вроде литые. Теперь поговорим о том, как обустроить спальное место. Если сложить заднее сиденье, как это предусмотрено конструкцией, то багажник сильно не увеличится, но если открутить заднее «сиденье», сложить спинку заднего сиденья, подложив под нее брусок 10-12 см, а отрегулировать снятое «сиденье» между сдвинутыми вперед передними сиденьями и сложенной спинкой в ​​длину получится около 180 см. Этого вполне достаточно.Единственное, спать вместе немного неудобно из-за пластиковых накладок над арками задних колес. Неудобно, но возможно.

Преимущества : практично. Большой багажник.

Дефекты : как и все ВАЗы.

Антон, г. Братск

ВАЗ 2104, 1997

Автомобиль с самого начала использовался на газу из-за дешевизны топлива. В целом этот газ хорош, но обслуживать его надо бережнее, чем бензин (вы понимаете).Ежегодная замена прокладок и регулировка редуктора, это сейчас отрабатывает электроника, а раньше тумблер переключаешь сам, но это мелочи. В морозы ВАЗ 2104 ни разу не подвела, уверенно но с трудом заводилась при 35-37 градусах, конечно сильно не напрягала, но если была необходимость заводилась, достаточно было прокрутить коленвал с «храповик» пару раз (кто пользовался «классикой» тот поймет) и все мотор ожил.Печка ВАЗ 2104 работала на все 100%, в машине всегда было тепло, конечно, задним пассажирам не хватало дополнительных тоннелей в ногах, ни разу не запотевали стекла. Подвеска, по сравнению с Лансером, мягкая, съедает все неровности дороги, кроме тяги и наконечников, амортизаторов, но это уже после многих лет эксплуатации. Хотел написать про резину, как ее ни ругали, не подвела, родная БЛ-85 прошла до 80 тыс.км без нареканий, потом резина начала биться, и ее заменили, хотя протектор не стерся.Теперь он благополучно используется на прицепе. Еще помню, что ВАЗ 2104 не раз встречал новоиспеченные машины из салона, это мой Логан 2007 года и отцовская 5-дверная Нива 2009 года и сопровождал их в перегоне от Тюмени до Тобольска.

Преимущества : зимой не подводила. Теплая печь. Приостановка.

Дефекты : маленький.

Сергей, г. Нефтеюганск

ВАЗ 2104, 2011

Пусть это будет ВАЗ 2104, но когда она была новая, этот запах, все идеально чистое, ну что тут сказать, лучшая машина это новая машина.Что первое бросилось в глаза, так это не лучшая сборка, большие зазоры, немного кривоватый пластик и т.д. Двигатель 74,5 л.с. бодрый, позволяет легко держаться в городском потоке, тянет на малых скоростях и скоростях. На 4-й передаче можно ехать 40 км/ч. Свыше 100 км/ч ВАЗ 2104 тяжело набирает скорость, а дальше и страшно. Передачи включаются четко и четко, перепутать сложно, иногда не включается задний ход, через раз надо. Шумоизоляции нет, а при езде по трассе шум нереальный, а если открыть окно, то вообще не слышно пассажиров, зимой идет гул от колес.Салон, конечно, у ВАЗ 2104 устарел. За рулем сидеть не очень удобно, хотелось бы больше места сзади, но при моем росте 183 см я не упираюсь коленями. Сзади для троих среднего телосложения немного тесновато, воздуховодов к ногам пассажиров нет. Багажник — главное достоинство этой машины, чего только мы в ней не возили, а если сложить задний диван, то получится огромное пространство с ровным полом. Летом салон ВАЗ 2104 быстро загрязняется и запыляется.Но его легко мыть и стирать. Так как я один мою машину, я протирал все каждый день. Весной, летом и ранней осенью ВАЗ 2104 постоянно чистили, мыли, т.к. Терпеть не могу бардак и грязь в машине. Управляемость хорошая, но на высоких скоростях ее надо ловить. Разгонялся примерно до 115-120 км/ч. Тормоза с вакуумным усилителем, конечно, не как у иномарок, но педаль мягкая, педаль сцепления жесткая, что неудобно в пробках.Зимой ВАЗ 2104 заводится отлично, с 1 раза. При температуре ниже 20 необходимо выжать и подержать пару минут педаль сцепления, пока масло не прогреется. Двигатель прогревается быстро, печка работает на 5, только громко.

Преимущества : цена автомобиля и запчастей. Огромный багажник, можно что угодно возить. Простота обслуживания. Ну и то, что это на своей машине, а не на трамвае.

Дефекты : Плохое качество сборки.Детали плохого качества. Простые вещи ломаются. Устаревший интерьер и экстерьер автомобиля. Безопасность. Салон быстро пачкается и запыляется. Окна потеют под дождем.

Никита, г. Волгоград

ВАЗ-2104 характеристики, описание, тест-драйв

ВАЗ-2104 стал вторым автомобилем после ВАЗ-2104, который разрабатывался уже на базе собственных автомобилей, а не автомобиля Фиат-124.

Автомобиль начал выпускаться в 1984 году.

«Четверка» заменила «двойку».Внешний вид был полностью обновлен. Автомобиль стал более современным и комфортным. Полностью изменился интерьер, он не стал равным по комфорту престижным иномаркам, однако сиденья, приборная панель, задние сиденья, обивка стали более современными и удобными.

В 1999 году была выпущена модификация ВАЗ 21047. По внешнему виду и кузову это была та же машина, но салон был позаимствован именно от ВАЗ-2107. Также была установлена ​​пятиступенчатая коробка передач, вместо четырехступенчатой.

С 1999 года также начала выпускаться модель с дизельным двигателем объемом 1520 куб.см отечественного производства.

На вторичном рынке ВАЗ-2104 пользовался бешеным спросом. Это был достаточно надежный универсал, для деревенского жителя он был незаменим. Конкуренцию составляли иномарки, но новые универсалы не были доступны широкому кругу покупателей, а 10-летние подержанные требовали огромных затрат на ремонт.

В настоящее время спрос на эту модель уже не тот, что был ранее на вторичном рынке, однако, несмотря на то, что автомобили ВАЗ-2104 старше 8 лет, они по-прежнему широко представлены на вторичном рынке, это очень легко продать эту машину.

Дефицита в запчастях нет, починить машину можно практически на любом СТО и, главное, у многочисленных частных мастеров, практикующихся в гаражах.

Автомобиль выпускался с 1999 по 2006 год.

Модификации автомобиля:

ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105, 1300 куб.см, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, базовая модель.

ВАЗ-21041 — двигатель от ВАЗ-2101, 1200 куб.см, с 4-ст. Контрольно-пропускной пункт. Серийно не производится.

ВАЗ-21042 — экспортный вариант, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, правый руль.

ВАЗ-21043 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, с 4-х или 5-ти ступенчатой. КПП, в версиях с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.

ВАЗ-21044 — двигатель от ВАЗ-2107, 1700 куб.см, однократный впрыск, 5-ст. Коробка передач, экспортная модель.

ВАЗ-21045 — двигатель от ВАЗ-2107, 1800 куб.см, однократный впрыск, 5-ст. Коробка передач, экспортная модель.Серийно не производится.

ВАЗ-21045Д — двигатель от ВАЗ-341, 1500 куб.см, дизель, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.

ВАЗ-21047 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, 5-ст. Коробка передач, улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107. Такие модели также поступали на вторичный рынок в единичных количествах и были проданы в первые же часы. Данная модель востребована на данный момент.

ВАЗ-21048 — двигатель от ВАЗ-343, 1770 куб.см, дизель, 5-ст.Контрольно-пропускной пункт.

ВАЗ-21041i — двигатель от ВАЗ-21067 1600 куб.см, инжектор, коробка передач 5-ступенчатая, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2104:

Модель				21043-03
тип кузова	универсал
Объем багажника
Размеры и вес автомобиля
Ширина без зеркал
собственный вес
Передняя гусеница
Задняя гусеница
Дорожный просвет до поддона картера
Дорожный просвет до балки заднего моста
Дорожный просвет до балки пер.подвески
Характеристики устройства
Двигатель
Рабочий объем, л
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 по ГОСТ 14846 (нетто)
* При частоте вращения коленчатого вала 4800 мин-1
Степень сжатия
	Камера радиальная 165/70 R13 или 165/80R13 (165SR13)
колеса	Диск штампованный
Размер обода
Ведущие колеса
Передняя подвеска	Независимая, с поперечными рычагами, цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Пятибарный.Зависимая, жесткая балка, соединенная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными тягами, с винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами
Трансмиссия
Муфта	Однодисковый, сухой, с центральной пружиной сжатия
Трансмиссия	Механическая, трехходовая, четырех- или пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Количество ступеней коробки передач
Передаточные числа коробки передач
II
Реверс
Передаточное число главной передачи
тормоза
Передние тормоза	Диск с двумя противоположными гидроцилиндрами и автоматическим восстановлением заданного зазора
Задние тормоза	Барабан с самоцентрирующимся башмаком, с автоматическим восстановлением зазора между башмаком и барабаном, с регулятором давления
Привод рабочего тормоза	Ножной привод, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем
Привод стояночного тормоза	Веревка
привод сцепления	Гидравлический
Рулевое управление
Рулевое управление	Безопасность, с промежуточным карданным валом
Рулевой редуктор	С глобоидальным червяком и роликом с двойным гребнем на шарикоподшипниках, передаточное число 16.4
Рулевой механизм	Трехзвенная, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятника и маятника
электрооборудование
Электропроводка	Однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с землей. Номинальное напряжение, 12 В
Аккумуляторная батарея	6СТ55П, емкостью 55 Ач с 20-часовым режимом разряда
Генератор	37.3701, AC со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. Выходной ток 55 А при 5000 мин «»
	35.3708, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт
Свеча зажигания	A17DV или FE 65 P с резьбой M14X1,25
Динамические и эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость с водителем и 1 пассажиром
Максимальная скорость с полной нагрузкой
Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром
Время разгона до 100 с полной нагрузкой
радиус поворота наименьший
Максимальный подъем без ускорения, в %
Тормозной путь с нагрузкой от 80 км/ч
Расход топлива при 90 км/ч
Расход топлива при 120 км/ч
Расход топлива в городском движении
Емкость топливного бака
Буксируемый прицеп Macca с тормозами
Масса буксируемого прицепа без тормозов
Максимальный вес багажника на крыше

ВАЗ 2104: тест-драйв:

как сделать правильно

Замена рулевых наконечников на ВАЗ-2107 необходимо проводить в случае их выхода из строя или после определенного пробега.Обычно ресурс не превышает 30-40 тыс. км. Езда по некачественным дорогам вносит свои коррективы — недорогие и неоригинальные элементы гораздо быстрее разрушаются, появляются скрипы и другие звуки. Поэтому часто требуется замена компонентов рулевого управления. Это довольно легко сделать.

Редуктор рулевой

На автомобилях ВАЗ-2107 и других моделей серии «классика» используется червячный редуктор — он позволяет преобразовывать вращение руля в поступательную тягу.Если вы вдруг заметили, что у машины увеличился люфт, это не значит, что на ВАЗ-2107 необходимо заменить рулевые наконечники.

Часто происходит износ элементов коробки передач, необходимо подтянуть регулировочный болт. Для этого нужно произвести такие манипуляции:

1. Установить автомобиль на ровную поверхность и сесть за штурвал помощника. Без него справиться с работой будет проблематично.
2. Ослабьте гайку крепления регулировочного болта рулевого механизма.
3. Помощник должен вращать руль влево-вправо на 10-20 градусов, не более. Чем раньше он это сделает, тем легче вам будет закрутить болт.
4. Вооружившись широкой плоской отверткой, затяните болт до уменьшения свободного хода руля.
5. Удерживая винт отверткой, затяните гайку.

Обязательно проверьте масло в картере коробки передач: если недостаточно, долейте еще. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло ТМ-4.

Другие причины появления люфта

Но если люфт изменился незначительно, рекомендуется проверить все остальные узлы подвески и рулевого управления. Причиной увеличения свободного хода руля может быть:

1. Разрушение шаровых опор на рычагах подвески.
2. Чрезмерный износ сайлентблоков, которые расположены в месте крепления рычагов к кузову.
3. Износ рулевых наконечников ВАЗ-2107. Замену можно сделать самому очень быстро, регулировать углы развала и схождения будет сложнее.
4. Выход из строя подшипника ступицы.
5. Разрушение маятникового рычага, расположенного с правой стороны автомобиля.

Неисправности наконечников

Поэтому, прежде чем грешить на неисправность наконечников, нужно тщательно проверить состояние всех остальных элементов подвески. Люфты и посторонние постукивания могут появиться из-за выхода из строя шаровой опоры, и наконечники в этом случае не виноваты.

Шарики могут даже скрипеть, поэтому перед ремонтом обязательно проведите полную диагностику.Иногда может потребоваться только замена пыльника руля ВАЗ-2107. Если резиновый чехол порвался или покрылся трещинами, но сам шарнир не поврежден, необходимо разобрать, промыть элемент и собрать с новой смазкой.

Инструмент для ремонта

Для самостоятельного проведения ремонта вам потребуется наличие таких инструментов:

1. Набор ключей, в частности, накидные и головки на «19».
2. Домкрат, башмаки, надежные опоры.
3. Съемник специальной конструкции для наконечников. Рулевой наконечник ВАЗ-2107 можно заменить без съемника, но это гораздо сложнее.
4. Плоскогубцы.
5. Отвертки.
6. Смазка WD-40.

Необходимо иметь хороший молоток и монтажное лезвие — с их помощью пальцы кончиков их отверстий в поворотных кулаках будут намного проще.

Демонтаж наконечников

Все работы должны производиться на автомобиле, установленном на ровной площадке и с противоскользящими башмаками под задними колесами.Также желательно включать первую или заднюю скорость – это исключает возможность скатывания при ремонте. Практически такие же манипуляции нужно проделать при замене короткого рулевого наконечника ВАЗ-2107 и длинной тяги. В конструкции рулевой трапеции две короткие тяги и одна длинная.

Короткие можно регулировать по длине — для этого есть специальные обжимные зажимы, в которые вкручиваются элементы. Для замены всего тягового узла потребуется выполнить такие манипуляции:

1. Подставить домкрат под ремонтируемый борт, поднять автомобиль и поставить на опору.
2. Снимите колесо со стороны, на которой проводится ремонт.
3. Выпрямите и вытащите шплинты, находящиеся в пальцах наконечников.
4. Аккуратно обращайтесь со всей смазкой с резьбовыми соединениями.
5. Ключом на «19» нужно открутить все гайки наконечников.
6. Установите съемник и, вращая его болт, снимите по одному все пальцы тяг.

Ничего сложного нет, главное облегчить ремонт, обработав все резьбовые соединения смазкой.Аналогичным образом удаляется длинная тяга, соединяющая маятниковый рычаг с шарниром редуктора. Но замена его происходит крайне редко.

Сборка узла

Сняв старые тяги, снимите рулетку и измерьте их длину. Проблема в том, что придется делать регулировку схождения колес — самостоятельно это сделать невозможно, лучше ехать на СТО и делать диагностику на компьютерном стенде. После замены рулевых наконечников ВАЗ-2107, даже если вы добились такой же длины для новых элементов, диагностика проводится в обязательном порядке.В противном случае при езде износ резины будет происходить намного быстрее.

Установка новых наконечников осуществляется в обратной последовательности. Шаровые пальцы вставляют в поворотные кулаки и отверстия в сошках, затягивая гайки и фиксируя их положение шплинтами. Желательно приобрести новые шплинты, так как старые обычно покрыты слоем грязи и ржавчины.

Обвал-схождение — что это такое? Сделать развал

Всем автолюбителям хорошо известно, что даже незначительное вмешательство в работу ходовой части автомобиля приведет к изменению углов установки колес, а следовательно, и к изменению поведения автомобиля на дороге.Параметры развала-схождения могут зависеть и от других факторов: износа резины, давления в шинах, люфта. Любой автомобиль приходит к такому состоянию, когда возникает необходимость ремонта передней подвески. А если производить самому, то велик риск нарушить такие параметры, как дезинтеграция, конвергенция. К чему может привести такое нарушение? Самые тяжелые последствия.

Определение

Рампа-схождение — что скрывается под этим определением? Это установка правого угла поворота колеса.Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости передние колеса необходимо устанавливать под определенным углом по отношению к подвеске и кузову автомобиля.

Развал

Часто для регулировки подвески используется термин «развал-схождение». Что такое коллапс? Это угол между плоскостью, в которой вращается колесо, и вертикалью. Негативом считается такой развал, когда колеса перевернуты вверх ногами. Положительный развал — это когда верхняя сторона колес наклонена наружу.Развал обеспечивает правильное положение колеса при работе подвески. С изменением наклона автомобиля меняется и развал. Если развал равен нулю, то шины изнашиваются минимально. Если отрицательный, то улучшается устойчивость автомобиля на поворотах. По размеру правый и левый развал должны быть максимально приближены друг к другу. В противном случае это может привести к уводу автомобиля с прямой траектории хода, а также к одностороннему износу рисунка протектора.Это только одна часть термина «коллапс-конвергенция».

Конвергенция

Что такое конвергенция? Это угол между плоскостью, в которой вращается колесо, и направлением движения. Он обеспечивает правильное положение передних колес автомобиля при разных скоростях и углах поворота. Чаще всего схождение регулируется изменением длины боковых тяг руля направления.

Конструкция подвески большинства автомобилей дает возможность регулировать развал, схождение колес, а также продольный наклон шкворня, являющегося осью вращения управляемого колеса автомобиля.

Кастер

Продольным наклоном оси шкворня или шкворня называется угол между проекцией линии, проходящей через середину шаровых опор, на плоскость, параллельную продольной оси транспорта, и вертикалью. Такой наклон обеспечивает стабилизацию передних колес автомобиля в направлении прямолинейного движения. Его еще называют «кастером». Это очень важно, так как разница наклона для правого и левого колес, превышающая допустимые значения, может привести к заносу в сторону менее важного колеса.

Разницу в стоимости кастера можно выразить таким параметром, как разница в его наклонах. Результат вычитания из большего значения меньшего колеса не должен быть больше 30 минут.

Продольный уклон способствует самовыравниванию колес за счет скорости автомобиля. Гонщики устанавливают это значение на пару градусов выше заводских настроек. Это делает ход транспорта более стабильным, а желание двигаться по прямой возрастает.

Характерными признаками отклонения от нормы являются: визг шин при повороте, увод автомобиля при движении в сторону, односторонний износ рисунка протектора, неравномерное усилие при правых и левых поворотах на руль.

Угол движения характеризуется поворотом заднего моста относительно оси симметрии автомобиля. Этот параметр очень важен и чем ближе его значение к нулю, тем лучше. Если значение положительное, то это означает, что есть поворот вправо, а если отрицательное, то влево. Если есть отклонения, превышающие допустимые значения, необходимо срочно вмешаться и привести в норму.

Перед тем, как производить развал-схождение, необходимо убедиться, что давление в шинах нормальное, износ протектора на обоих колесах примерно одинаковый, нет люфта в рулевом управлении и подшипниках, колесные диски не деформированы, а автомобиль не требует ремонта.

Колесо при движении по прямой идет неровно.

Эта проблема может быть вызвана несколькими причинами:

• Увеличение свободного хода рулевого управления.
• Автомобиль имеет поворотный задний мост. То есть нужно провести больше задней развал-схождения. Это исправит ситуацию.
• В развале задних колес может быть слишком большая разница.
• Существует разница в давлении задних и передних колес.
• Имеются невидимые дефекты шасси, которые не проявлялись до проведения сход-развала.

Если помимо наклона руля имеет место еще и увод автомобиля в сторону, то, в первую очередь, необходимо выявить и устранить причину, вызывающую этот увод, и только потом установить правильное положение рулевого колеса. руль.

Машину ведет в сторону, хотя развал нормальный

Что может быть в этом случае?

1. Необходимо проверить действие резины. Для этого поменяйте местами передние колеса. Если после этого действия отвод меняет направление, то все дело в резине.Нужно менять все колеса по кругу и искать пару, на которой машина точно поедет. После этого выровняйте направление вращения колес. В последнее время такая причина ухода встречается очень часто. И всему виной качество шин.

2. Дисбаланс колес можно увеличить. Колеса скручены.

3. Сделана проверка такого параметра, как развал-схождение, только на передней оси. Также необходимо проверить задний мост, так как причина неисправности может быть именно в нем.

4. Имеются скрытые нарушения ходовой части автомобиля, не выявленные до регулировки.

До регулировки машину не уводило, но резина быстро изнашивалась, и после этого был увод.

Здесь, как и в предыдущем пункте, причина, вероятно, кроется в резине. Раньше машина ехала ровно, так как пробуксовка, которую создавала резина, уравновешивалась пробуксовкой, созданной из-за неправильно выполненной развал-схождения. ВАЗ этому подвержен.После устранения одной причины появился уход в сторону.

Тугой руль

Причин этой проблемы может быть несколько:

• Неправильная регулировка. Нужно снова сделать развал-схождение.
• Установлены очень тугие рулевые тяги или шарикоподшипники для ремонта.
• Слишком низкое давление воздуха в шинах.
• Аварийные диски не соответствуют рекомендованным производителем.

Зачем нужна процедура сход-развала?

У многих возникает вопрос: Нужно ли делать развал? Для человека, который давно за рулем, ответ очевиден.Тот, кто хоть раз ездил на машине, колеса которой были правильно отрегулированы, лучше почувствует машину при езде и заметит даже малейшие отклонения поворотов.

Человек за рулем должен отдыхать и получать удовольствие от процесса вождения. Именно поэтому инженеры придумали углы наклона колес. Ведь водителю в дороге должно быть комфортно и максимально безопасно.

Автомобиль, у которого правильно отрегулированы углы наклона колес, имеет:

• Хорошую курсовую устойчивость, то есть отклонения от прямолинейного движения минимальны.
• Хорошая маневренность и управляемость, а также комфорт при вождении.
• Меньшая склонность к заносам, а также опрокидыванию в опасных ситуациях.
• Экономия топлива и минимальный износ шин.
• Хорошее движение накатом.

Автомобиль, у которого сильно нарушены повороты, наоборот, он в любой момент может подвести водителя. Например, при езде по сухому покрытию все может быть в порядке, но как только машина наедет на скользкий или мокрый участок трассы, она может неожиданно отправиться туда, где она не нужна.Приходится постоянно подгонять машину. И при этом становится опасным не только для водителя, но и для окружающего транспорта, а также пешеходов. Часто неправильная регулировка приводит к печальным последствиям. Поэтому лучше сделать выравнивание. ВАЗ самый популярный в России, и все мастера без проблем сделают регулировку. Другие марки также хорошо подвержены правильной регулировке угла наклона колес. Во всех развитых странах это обязательный пункт при проведении технического осмотра.

Еще один очень важный момент, это то, что при покупке автомобиля с рук рекомендуется проверить его на исправность ходовой части, т.к. большая часть продаваемых автомобилей в прошлом были аварийными. Есть даже образцы, которые собраны из двух разных половинок, и сварены они не лучшим образом.

При необходимости проверки сход-развала

1. После ремонта ходовой части автомобиля, когда были заменены какие-либо детали.

2. После любых работ, ведущих к изменению дорожного просвета.

3. При уводе автомобиля в сторону или изменении положения руля при прямолинейном движении.

4. Автомобиль едет слишком туго или, наоборот, слишком легко, плохо держит дорогу.

5. Шины очень быстро изнашиваются.

6. Автомобиль уводит в сторону при торможении.

7. Плохая управляемость руля при выходе из поворота.

8. После процесса эксплуатации нового автомобиля или в случае покупки подержанного.

9. Если пробег после последней регулировки более 15 тыс. км.

10. После смены шин по сезонам.

Цена

Стоимость сход-развала не высока и доступна большинству автовладельцев. Она не должна превышать 700 рублей в том случае, если нет необходимости в сантехнике или какой-то дополнительной настройке. Стоимость сход-развала в Москве может доходить до 2000 рублей.

.