Автоклуб ВАЗ 2101
Детонатор (50), Roman_UA (33), NeDoLiza (26), dimasti (40), dnepr9733od (34), Vladimir (35), Sergio77 (44), mara1971 (50), BAZ2103 (33), avtobop1976 (45), василь (37), М 2140 (39), венедикт (84), Саша0330 (33), Антон Ресто (25), Евгений Фрезович (30), yatsusenko (42), vladimir01 (31), jeka21013 (30), voldemar83 (38), fill.sa (33), Татка (35), MAX 2103 (
Жесткая педаль сцепления
Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.
1. Причины жесткой педали сцепления
Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.
Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.
Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.
Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.
Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:
— неправильную регулировку троса;
— заедание ведомого диска;
— неправильную сборку узла системы;
— коробление диска;
— сильный износ механизма включения.
Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.
К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.
2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?
Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.
Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.
Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.
3. Как это исправить?
Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.
Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Снижаем усилие при выжиме на педаль сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104
Тюнинг коробки передач ваз 2107 своими руками, модернизация заднего моста ваз 2105, доработка ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.
Давненько я «точил зуб» на сцепление… Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали.
Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста – для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги – 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал – максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было – принял решение заняться вопросом самостоятельно…
Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза… Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала… Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой…
Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией – поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.
Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так.
В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским — это пыльник в виде гофры – такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу.
Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной).
Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран – больше ничего изменять там не нужно.
Теперь надо все это установить – нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть… Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю – размещается ужасно, переделываю, примеряю… и так три раза. Полечилось на четвертый… Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра – будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке – шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. Эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток.
Все это хозяйство в сборе с цилиндром.
Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины ваз 2104. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный… Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.
Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло… А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит… Слава богу ничего не сломал… Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания – попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит.
Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта. Готовые детали.
Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.
Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства.
После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал… Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление ваз 2105 получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления – получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.
Результатом инсталляции остался доволен — педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль ваз 2107, первой мыслью было, — плохо прокачал – педаль провалилась… Ан нет, просто педалька стала намного легче… Еще раз повторю – результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!
Снятие педали сцепления ВАЗ 2101. Тугая педаль сцепления нива 2121
Комментарии к теме Снятие педали сцепления ВАЗ 2101
Герой
Во время движения при нажатии на эл педаль газа чувствуется сопротивление. Т.е. нужно с небольшим усилием ее продавливать. Как будто кирпич подложили под педаль. Это норм явление? У моего приятеля и без педали сцепления на 2101 много чего сломалось Ж))
Ike
Спасибо! сегодня так прокачал на bmw e34, наконец-то нормально прокачалось.
Олександра
спасибо. это моя первая бмв. не знал что делоть. после просмотра видео исправил за пол часа. собирался на сто тащить. спасибо
Начковский Фахриддин
Мне приятель сказал на вазике и без педали сцепления много чего поломалось ))) Стойки стабилизатор …
Шемягин Шынгыс
Спасибо! Очень толковое объяснение! С меня лайк.
Kerrigan
Почему не открывает машину один брелок, лампочка на брелке загорается но нифига не открывает, остальные кнопки работают на бесшумно и закрыть,но не открывает, а?
Ambros
Хороший канал. Чёткая дикция, понятно и доступно. Молодцы парни.
Товарищ
Вопрсик про полосу разгона, каторая в конце превращяется в полосу торможения. Кто кого и где должен впустить… Лучше что-то конкретное объяснил бы по педали сцепления!
Эльза
Ещё в 80-х капиталил ‘Москвичи’. Прерд установкой цепи обязательно выдерживал цепь в горячем моторном масле пару-тройку часов. Цепь после такой пропитки реально дольше ходила. Сейчас смотрю ролики на ютубе — никто так не делает. Не хотят, не знают или толку нет?
Джигит Шоу
Спасибо за видео, а про резинку — так на ней должно стоять’ балаковское’ клеймо! все остальное жалкая подделка или кооператоры. да вообще практически все РТИ на ВАЗ должны быть с этим клеймом, и вопросов не будет, вот только на уплотнителях дверей и багажника вроде не нашел.
Паско Амфилохнев
Ставил себе такие без отсутствия компенсатора,больше не буду,хватило не надолго,взял автоваз.
Кама
Хрывэнь нэма 😉 Хотелось бы, чтобы подробнее по педали сцепления на ВАЗ посоветовал бы ))
Ворон
Здравствуйте поменял диск и корзину в сборе фирмы триали, вроде все нормально по виду и при тряске, но после установки машина начало трогаться с дерганием и при больших оборотов дрож в педале. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Алевтина
Насколько же это всё гениально!!! Как всё продумано!!!
Альянс
сапоги зачетные
Амаюкова Краса
По педали сцепления много инфы в инете, сегодня поменял трос газули, спасибо за видео. подписался) если у вас видос про плавающие обороты? борюсь с ними год уже. Диагностика в моем городе хромает. говорят что все хорошо. А обороты то плавают то нет. приора.
Абдурашид
на чем подшипник заменить?ты что один в нете?название пиши подробней,на чем меняешь выжимной..даже смотреть не стал
Толкын
Ммм да! У моей машины пункты 1-2-5-6 присуствуют но она не глохнет при тормажении)
Шалашина Сафа
Мне друг сказал на вазе 2101 с педалью сцепления до сих пор все зашибись, Ответьте пож-та ск.времени заняло снять колектор?
Дус
надо менять грм и цепь. У них они в комплекте должны быть
Garda
Ни Куя не видно куда лил,поэтому я плесканул пол бутылки растительного рафинированного масла, чтобы ещё и не пригорало,а то слышал сцепление пригорает
Похожие видео по ремонту
Тугая педаль тормоза: причины и их устранение
» Тугая педаль тормоза: причины и их устранение
- 247666 просмотров
Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или что-то среднее?
Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, которые говорят о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.
Спешим заметить, что, причина, по которой педаль тормоза туго работает, не обязательно из того числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы.
По этой причине мы рекомендуем подробно рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также расскажем как их избежать.
Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго:
-
Неисправность в вакуумном усилителе. Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;
-
Наедание клапана в вакуумном усилителе. Решение замена клапана;
-
Поломка диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;
-
Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;
-
Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;
-
В случае, если в камеру вакуумного усилителя пройдет топливо, то, наверно, неисправна герметичность усилителя, или же, как и ранее, может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратный клапан;
-
Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединяются между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, проведите простую замену шланга, или замените или подтяните хомут.
Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно проводить осмотр шлангов, потому что в холода они могут покрываться трещинами или слетать со штруцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации – в холода и морозы он ведет себя нормально, но приезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и слоятся внутри. Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится сложнее.
Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите ремонт цилиндров и подумайте о замене тормозной жидкости.
Как проверить работу вакуумного усилителя?
-
Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза — в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.
-
Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.
Запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»
Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.
Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку. Работает доставка в любой автосервис.
Педаль сцепления отпускается рывками
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Уже после первой зимы эксплуатации автомобиля я почувствовал, что педаль сцепления начала ходить не так легко, как это было изначально.
При покупке педаль была почти невесомой, нажималась легко и плавно, чуть ли не пальцем.
За 5 лет ситуация значительно ухудшилась, появился скрип, педаль стала отпускаться рывками, трогаться в пробках стало совершенно некомфортно. Особенно это усугублялось в жару.
Изучение драйва и профильных форумов показало, что проблема может крыться:
— в вилке сцепления
— в тросе сцепления
— в креплении педали сцепления
— в самом изношенном сцеплении.
Вопрос износа сцепления я отбросил — весьма сомнительно, что за 80 тыс. км. в основном трассового пробега оно могло выйти из строя.
Решил, что проблема кроется в смазке узлов привода сцепления.
Начал с педального узла.
Снял и отмыл от старой смазки пластмассовую втулку, металлический штифт, пружину, заглушки.
Нанес на детали новую смазку.
Вот такую. Mobil1 XHP 222 синяя. Очень рекомендую.
Не так давно обратил внимание на то, что для того, чтобы выжать педаль сцепления в моем авто, теперь нужно приложить вдвое больше усилий. Я нашел причину.
Здравствуйте, кто ездил на старых машинах ВАЗ, понимает, что такое тугая педаль сцепления. И это была вовсе не поломка, так было с завода.
Но когда такая проблема возникает в более новых автомобилях, пусть даже ВАЗ 2110, не говоря уже об иномарках, эта неисправность которую нужно устранить.
Сейчас я постараюсь понятно объяснить почему педаль сцепления становится тугой и как отремонтировать неисправность своими руками.
Сразу хочу сказать, существует два вида привода сцепления: на тросовой основе и гидравлический. 1й более простой, однако такие неисправности чаще всего случаются именно с ним. Ниже представлена схема работы тросового сцепления.
Давайте разберемся, когда же и по каким признакам можно делать вывод, о том, что, что-то не в порядке .
-Чтобы выжать педаль сцепления, нужно применить на много больше усилий.
-Когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления, слышны посторонние звуки, такие как скрип или подобное.
-Педаль сцепления, стала перемещаться не плавно, как раньше, а рывками.
-У педали, почти с каждым нажатием, уменьшается ход.
Это признаки, которые можно заметить по педали сцепления.
С последним признаком все просто, если уменьшается ход педали, очень вероятно, треснула вилка сцепления, готовьтесь, если немедленно не замените вилку, сцепление вскоре пропадет вовсе.
Чтобы поменять вилку, иногда приходится снимать полностью коробку, но на таких машинах как ваз 2107-06, можно делать это не снимая коробку передач.
Если слышен скрип, часто бывает в совокупности с не плавным ходом педали, возможно просто изношен трос или под рубашку(резиновая защита троса) попала грязь.
Чтобы это проверить, снимете полностью трос, вытащите его из рубашки и убедитесь в его исправности. Далее просто налейте в рубашку троса масла, можно машинного. Проблема исчезла? Отлично, значит остальные детали узла сцепления исправны.
Если данная процедура не привела ни к каким положительным результатам, причины могут быть следующие:
Вилка изношенна и заедает. Лечится заменой вилки. Если есть возможность заменить вилку без снятия коробки передач. Если для замены вилки нужно снимать коробку передач, желательно менять сцепление в сборе, дабы не пришлось снимать коробку еще несколько раз. Итак, продолжу перечислять неисправности.
Изношен выжимной подшипник, при этом может быть целым, просто заедает. Если при выжатой педали сцепления постороннего шума нет, а когда отпускаете педаль, появляется довольно сильный шум, это может шуметь именно выжимной подшипник. Хотя не исключено, что шум издаёт подшипник первичного вала коробки передач.
Возможно, затрудненное движение поршня в цилиндрах (рабочий или главный). Случается это чаще всего из-за попадания туда грязи. Но это не так вероятно, как:
Изношенная корзина сцепления. Именно ее лепестковая часть. Со временем она начинает как бы выпирать, и чтобы выжать педель, теперь нужно прилагать больше усилий. Если меняете корзину, обязательно меняйте с диском. А еще помните, что дорогие запчасти, безусловно более долговечные, но в вопросе с корзиной сцепления. лепестки там жесткие, значит и педаль нажать сложнее. Советую приобретать оригинальные запчасти.
Это самые частые неисправности в работе тросового сцепления.
В гидравлическом приводе, первым делом советую обратить на цилиндры, после чего проводить диагностику дальше.
Спасибо за внимание, надеюсь статья «педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками» была интересной и полезной.
Снятие педали сцепления ВАЗ 2101
2016S4 — Week 5 (Zolder) — BMW Z4 GT3 — Blancpain Series
Тугая педаль сцепления нива 2121
Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2107
Замена главного цилиндра сцепления
Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.
Замена ремкоплекта главного цилиндра сцепления ВАЗ 2106
Как заменить датчик распредвала без кондукторов
Sceplen2
ГТ’ Шум выжимного подшипника…
Как прокачать сцепление
Все по теме Снятие педали сцепления ВАЗ 2101
Hermes написал(а)
А если на плюс на ближний свет не идёт в обе фары где искать
Флора написал(а)
После просмотра этого видео, я с легкостью сделал замену главного цилиндра сцепления своими руками!Спасибо!
Вата написал(а)
Брал два комплекта h2 на 10ку и 12ку. На двенашке через месяц заморгали и умерли,а на десятке проходили 3 месяца и одна заморгала. Светили хорошо но такие деньги отдавать ради 3х месяцев понтов думаю не стоит. Я бы не советовал брать их.
Сашок Черторицкий написал(а)
Ничего не понял, но было круто 🙂
Геворк Лобозов написал(а)
Спасибо,нашел.п отратил 2 минуты?
Лора написал(а)
подскажите новичку плиз когда я нажимаю на сцепление на ходу оно бывает что зависает при отпускание на середине на доли секунды что может быть?
Равшан написал(а)
Где и когда будет съезд, заехал бы посмотрел)
Рауан Чебановский написал(а)
Настроение хреновое. Ничего не хочется. А тут смотрю Ваше видео и так на душе хорошо становится) Пойду с ноутом прилягу на диван дальше смотреть. Права 19 лет. Стаж большой. Но так нравится смотреть. Как будто таблицу умножения повторяю. Спасибо.
Сталин Борбулев написал(а)
во как НОВЫЕ тормозят???
Patric написал(а)
у меня с колектора снизу побокам есть отверстия оттуда течот вода что ето такое?
Куплин Стаффорд написал(а)
Ну и как вы нашли причину? Просто перебрали все возможные варианты? Я такую проблему решил гораздо проще оказалось у меня забился бачёк и пары не могли выходить через бачёк по верхней тонкой трубке и они начинали выбрасываться вместе с жидкостью через все возможные дырки полностью осушая охлаждающую систему. А в вашем ремонте я не увидел, что вы нашли причину) Возможно что пока вы всё перебирали пробка с бочка сама вылетела, а может просто немножко отодвинулась на время и потом будет весело)
Ilana написал(а)
Как решили эту проблему???
Мук написал(а)
Ребята…Хорошего Дня и Здоровья…
Феруз написал(а)
Покоритель львов??
Arlinda написал(а)
Много лишних слов, желательно по существу снимать видео, покороче, а так- молодцы!!!
Рамзия написал(а)
Фольксваген поинтер
Нурали написал(а)
Ты хоть ознакомился с технической документацией прежде чем давать советы, чтоб ты знал при сборке необходимо в четырех местах смазывать консистентой смазкой
Юскаев Барс написал(а)
Может не нужно ставить большую пружину под подшипник? как думаете?
Пасифика Хлутцева написал(а)
Здравствуйте вибрация при скорости 90 хоть на скорости хоть на нейтральной скорость 90 начинается вибрация что может быть
Ирода написал(а)
У меня дизель пробег 47 тыс. стуки при переключении первой второй передачи стуки при сбросе газа на высоких скоростях, сегодня поменял масло в коробке и о чудо все пропало, в коробке залито было нечто напоминающее масло но как вода.
Anselmo написал(а)
У меня сцепление сразу схватывает,надо тоже подрегулировать попробовать.
Петр Отман написал(а)
не хрена ты Америку открываешь. не исполнительный а рабочий цилиндр
Чобан Родивонов написал(а)
Спасибо,сегодня точно так же прокачал сцепление на мазде 626 ge.Вс получилось,хорошая инструкция,реально помогло.
Оставить комментарий
Признаков отказа сцепления — General Transmission Reno-Sparks
Хорошее сцепление может прослужить вашей машине от 50 000 до 100 000 миль. Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения. Торможение с частыми остановками, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сброс» сцепления и использование сцепления (удерживание ноги на полпути) при замедлении — все это факторы, которые могут привести к признакам отказа сцепления.
Признаки отказа муфты сцепления легко обнаружить, если обратить внимание на свой автомобиль.Вам нужно будет внимательно следить за шумами, поведением педали сцепления и характеристиками, чтобы понять проблему и ее источник.
Запланировать ремонт сцепления Reno-Sparks
Часто к симптомам неисправности муфты обжимной муфты относятся:
- Педаль сцепления шумит при включении и выключении
- Дребезжание педали сцепления при ускорении
- Педаль сцепления пульсирует
- Педаль сцепления остается прижатой к полу
- Педаль сцепления кажется ослабленной или губчатой
- Педаль сцепления не включается
- Трансмиссия издает скрежет, завихрение или щебетание в нейтрали
- При переключении передач происходит шлифование
- Не удается включить передачу
Что такое сцепление? Как работает сцепление?
Прежде чем диагностировать проблемы со сцеплением, важно понять, что такое сцепление и как оно работает с трансмиссией вашего автомобиля.Сцепление — это механический компонент в транспортном средстве или другом механическом устройстве, который включает и отключает трансмиссию или трансмиссию между несколькими вращающимися валами.
Муфта соединяет эти два вала, позволяя либо блокироваться и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями. В большинстве автомобилей сцепление находится между двигателем и главным приводным валом, регулируя крутящий момент и мощность от двигателя к колесам. Крутящий момент — это просто любая сила, приложенная на расстоянии.Он измеряется в фут-фунтах или ньютон-метрах.
В машине нужно сцепление, потому что двигатель все время крутится, а колеса — нет. Чтобы остановить машину, не останавливая двигатель, вам нужен способ отсоединить колеса от двигателя. За счет трения маховика двигателя и диска сцепления вы можете переключить вращающийся двигатель на крутящуюся трансмиссию и наоборот.
Признаки отказа нажимного диска сцепления могут возникать, когда вы не включаете сцепление.Пружины сцепления прижимают нажимной диск к диску сцепления. Это давит на маховик и блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя оба вращаться с одинаковой скоростью.
Традиционный узел сцепления состоит из следующих компонентов:
- Диск сцепления — подключается к трансмиссии
- Механизм разблокировки (механический или гидравлический)
- Трос — соединяет педаль сцепления и вилку
- Тяга — соединяет вилку с прижимной пластиной
- Нажимной диск — соединяется с диском сцепления
- Маховик — соединяется с двигателем
- Опорный подшипник — соединяет первичный вал и диск сцепления
- Выжимной или выкидной подшипник
- Вилка сцепления — регулирует усилие между нажимным диском и сцеплением через рычажный механизм
Каковы признаки пробуксовки сцепления?
Если механики мастерской трансмиссии ссылаются на пробуксовку сцепления, это означает, что фрикционный материал сцепления изношен.Ваше сцепление включается только за счет трения, поэтому, если нет материала, обеспечивающего это трение, ваше сцепление не сработает должным образом. Если ваше сцепление проскальзывает, вы почувствуете, что, когда вы отпускаете педаль и ускоряетесь, ваш автомобиль будет двигаться медленно, а обороты двигателя будут выше. Вы также можете заметить, что сцепление отпускается раньше, чем ожидалось, без особого давления.
Возможные причины, ведущие к пробуксовке сцепления:
- Тяга или трос сцепления требует регулировки, так как трос заедает или корпус троса покрыт ржавчиной.
- Тяга сцепления погнута, смещена или повреждена.
- Нажимная пластина ослаблена или деформирована.
- Сцепление в сборе загрязнено маслом из-за утечки моторного или трансмиссионного масла.
- Сломаны опоры двигателя.
Имейте в виду, что если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет и помешать включению передачи. Вот некоторые распространенные причины заедания сцепления:
- Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
- Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
- Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
- Неправильная регулировка рычажного механизма — когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильное усилие.
- Несоответствие компонентов сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.
Что вызывает отказ главного цилиндра сцепления?
Признак неисправности сцепления 1: Педаль сцепления издает шум при включении и выключении сцепления
Если вы слышите шум, когда вы нажимаете или отпускаете педаль сцепления, или и то, и другое при выключенном двигателе, вероятно, проблема связана с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления».”
Вилка сцепления — это гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шум, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение также могут поцарапаться и вызвать скрип или лязг.
Признак неисправности сцепления 2: дребезжание педали сцепления при ускорении
Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.
Возможные причины вибрации или дребезга:
- Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
- Накладка диска сцепления сгорела или загрязнена маслом
- Диск сцепления застеклен
- Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
- Деформированный прижимной диск или маховик
- Пружина диафрагмы нажимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
- Нажимная пластина с горячими точками
- Опорный подшипник изношен или поврежден
- Износ маховика
Признак неисправности сцепления 3: Пульсация педали сцепления
При колебании или вибрации вращающихся деталей внутри трансмиссии вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления.В этих случаях проблема может быть в деформированных маховиках или требуется регулировка спускового рычага. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии, возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.
Признак неисправности сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу
Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас есть проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно — они могут нуждаться в регулировке.Вы также можете проверить выжимной подшипник и убедиться, что упор педали находится на месте.
Признак неисправности сцепления 5: Педаль сцепления болтается или скользит
Если педаль сцепления на ощупь болтается или поскальзывается, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто в механических узлах мы обнаруживаем выход из строя пружины нажимного диска диафрагмы.
Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте:
- Воздух в гидросистеме
- Мало жидкости в резервуаре
- Утечка из шланга или трубы
- Негерметичное соединение
- Главный цилиндр, неисправность сальника центрального клапана
- Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня
Признак неисправности сцепления 6: педаль сцепления не включается
Каждой муфте требуется некоторое усилие от привода для полного нажатия и включения.Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете для включения сцепления, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Для гидравлических систем это будет засорение или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и посмотрите, все ли должным образом смазано или изношено.
Признак неисправности сцепления 7: Трансмиссия издает скрежет, завихрение или щебетание на нейтрали
Из всех симптомов неисправности сцепления, которые вы можете заметить, это труднее всего определить.Если ваш автомобиль издает скрежет, завихрение или стрекотание, когда трансмиссия находится в нейтральном положении, но звук исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, этот шум исходит от изношенного подшипника первичного вала. Может быть неясно, вызвана ли проблема неисправным сцеплением или плохой трансмиссией, поэтому обязательно обратитесь в мастерскую по ремонту трансмиссий Reno, если у вас возникнут осложнения.
Признак неисправности сцепления 8: При переключении передач происходит трение
Если вы слышите скрежет при переключении передач, это означает, что диск сцепления остается включенным.Входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключения передач при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия начнет работать.
Это шлифование может указывать на любое количество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом разблокировки. В системе механического расцепления трос может быть сломан, заморожен, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать низкий уровень жидкости, воздух в системе или внутренний цилиндровый механизм, который требует замены.Также осмотрите педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать.
Признак неисправности сцепления 9: Не удается включить передачу
Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней передачи или третьей передачи. Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления. В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими.Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: пористым, расшатанным или не цепляющимся, как раньше. В механической системе могут возникнуть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.
Clutch Repair Sparks & Reno, NV
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно признаков неисправности сцепления, или вам требуется обслуживание трансмиссии или ремонт, позвоните в General Transmission сегодня.Мы — семейная мастерская по ремонту трансмиссий, основанная на ценностях и честности, и мы более чем рады ответить на ваши вопросы. У нас есть знания и опыт, чтобы помочь вам безопасно вернуться в дорогу.
Узнайте больше о признаках отказа сцепления
Симптомы неисправности сцепления, советы, ремонт трансмиссии ремонт автоматической коробки передач reno, неисправность сцепления, ремонт сцепления, неисправное сцепление, как определить, что ваше сцепление выходит из строя, как определить, пробуксовывает ли ваше сцепление, ремонт механической коробки передач reno, признаки отказа сцепления, отказ трансмиссии, ремонт трансмиссии13 причин жесткой педали сцепления (с простыми исправлениями)
(Обновлено 5 ноября 2020 г.)
В мире много людей, которые все еще водят автомобили с механической коробкой передач, хотя ситуация постепенно меняется.У этих автомобилей педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза.
Сцепление — это то, что связывает колеса с двигателем. Вся энергия вращения, создаваемая двигателем, передается на колеса через сцепление.
Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с нажатием на сцепление, то у вас возникнут проблемы с передачей мощности на колеса. В конечном итоге это приведет к невозможности безопасного вождения по дороге.
Основные причины жесткой педали сцепления
Когда вы нажимаете педаль сцепления ногой, не должно быть слишком большого сопротивления.Нормальное нажатие педали сцепления будет приятным и плавным.
Некоторые автомобили имеют более жесткие педали сцепления, чем другие, в зависимости от крутящего момента, на который рассчитана трансмиссия, и от того, оснащен ли автомобиль каким-либо типом вспомогательного сцепления.
Однако, если вы чувствуете, что на педаль сцепления слишком тяжело нажимать, значит, в системе определенно что-то не так. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым педаль сцепления тяжело нажимается.
1) Сцепление требует регулировки
Если ваше сцепление слишком жесткое, одна из самых простых вещей, которые вы можете проверить, — это регулировка педали сцепления.Если сцепление выходит из строя, сцепление может быть частично (или даже полностью) отключено, когда педаль сцепления находится в верхней части своего хода.
Прежде чем слишком углубиться в поиск неисправностей, убедитесь, что педаль сцепления отрегулирована правильно. Это особенно актуально, если вы недавно меняли сцепление или главный цилиндр сцепления.
2) Плохая поперечная ось
Поперечная ось — это рычаг в трансмиссии, который отвечает за передачу давления вашей ступни на выжимной подшипник сцепления, который отключает сцепление.Он связан с вилкой сцепления и компонентами троса.
Если поперечный вал изнашивается или гнется, это может вызвать проблемы при нажатии на педаль сцепления. Это также может ухудшить качество всей вашей передачи.
3) Плохой шарнир шарнира
Шарик шарнира сцепления сконструирован таким образом, чтобы работа сцепления казалась максимально плавной. Это то, что придает педали сцепления ощущение плавности, когда вы нажимаете на нее ногой.
Но если шарнирный шарнир сцепления изнашивается или повреждается, ощущение гладкости начинает исчезать.Вместо этого у вас останется более жесткая педаль сцепления, которая потребует большего усилия для нажатия.
4) Педаль заблокирована
Если на полу вашего автомобиля лежат мелкие предметы, возможно, что один из этих мелких предметов может попасть под педаль сцепления. В этом случае вы не сможете полностью нажать на педаль.
Возможно, вам не придет в голову заглядывать под педаль, потому что вам, вероятно, не придет в голову, что это причина того, что она заедает.Если вам когда-нибудь понадобится сильно нажать на педаль сцепления, убедитесь, что под ней ничего нет.
В противном случае можно повредить педаль или помешать выключению сцепления. Хуже того, объект может застрять под вашей педалью тормоза с очень тяжелыми последствиями.
5) Неисправный трос сцепления
Трос сцепления — это то, что соединяет педаль сцепления с рычагом сцепления во многих транспортных средствах. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, трос натягивает рычажный механизм, так что сцепление выключается.
После выключения сцепления можно безопасно переключать передачи трансмиссии. Но если трос сцепления слишком сильно растянут или сломан, вам придется сильнее нажать на педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.
6) Неисправность сцепления
Рычажный механизм сцепления состоит из множества гидравлических или механических компонентов, которые обеспечивают правильное функционирование сцепления. Помимо педали сцепления, рычаги состоят из различных рычагов и тяг.
Когда вы нажимаете на педаль сцепления, рычажный механизм умножает эту силу, так что она может воздействовать на нажимной диск.Это создает необходимое усилие для отключения сцепления по требованию.
7) Изогнутый узел педали сцепления
Узел педали сцепления — это конструкция, которая крепит педаль сцепления к брандмауэру. Некоторые автомобили имеют довольно хрупкие узлы педали сцепления, которые могут погнуться со временем или при агрессивном использовании.
8) Сцепление для вторичного рынка
Сцепления для вторичного рынка часто предназначены для удержания большего крутящего момента, чем сцепление, с которым изначально продавался автомобиль.
Если вы недавно заменили сцепление, но заменили блок OEM на вторичный, это может быть нормальным явлением. Посетите форумы, посвященные вашему автомобилю, и обзоры купленного вами сцепления, чтобы узнать, распространено ли это.
Если вы смотрите на подержанный автомобиль с тяжелым сцеплением, то, возможно, стоит спросить об этом владельца, прежде чем вы решите купить автомобиль.
9) Закупорка в линиях сцепления
Большинство сцеплений гидравлические, как и тормозная система.Если в магистралях сцепления возникло препятствие, например, сломанный шланг или засорение из-за мусора, на педаль сцепления может быть труднее нажимать.
10) Отсутствует вспомогательная пружина сцепления
Новые автомобили с механической коробкой передач часто поставляются с вспомогательной пружиной сцепления, чтобы облегчить водителю нажатие педали сцепления. Эти вспомогательные пружины также устраняют люфт в верхней части хода педали сцепления.
Однако вспомогательные пружины сцепления имеют отчетливую точку отрыва посередине, из-за которой сцепление может казаться неопределенным.Некоторым водителям это не нравится, и они снимают пружину, чтобы педаль сцепления выглядела более старой, но за счет более жесткой педали.
11) Неисправный выжимной подшипник сцепления
Когда вы нажимаете педаль сцепления, выжимной подшипник или «выжимной» подшипник нажимает на пальцы нажимного диска, чтобы отделить нажимной диск от сцепления. Это позволяет нажимному диску и сцеплению вращаться с разной скоростью.
Подшипник выключения сцепления со временем теряет смазку, что приводит к износу подшипника и затрудняет его вращение.При этом может стать труднее нажимать педаль сцепления. Если выжимной подшипник сцепления выходит из строя, вы также можете заметить жужжание или стрекотание, которое уходит, когда вы отпускаете педаль сцепления.
12) Изогнутый толкатель
Толкатель соединяет верх педали сцепления с поршнем внутри главного цилиндра. Если этот шток изогнется, он не сможет плавно пройти через главный цилиндр сцепления.
Хотя это не обычная проблема, шток толкателя может погнуться при замене другого компонента, такого как узел педали сцепления или главный цилиндр.
13) Неисправный усилитель сцепления
В некоторых сцеплениях используется вакуумный усилитель, очень похожий на усилитель тормозов для тормозов. Если бы эти вакуумные магистрали протекали, это привело бы к более жесткому ощущению педали сцепления.
Они не очень распространены, и вы сможете легко открыть капот и определить усилитель сцепления, если он у вас есть. Обычно они круглые и должны немного походить на уменьшенную версию усилителя тормозов.
Как работают сцепления | HowStuffWorks
С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля.Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете использовать их осторожно и правильно обслуживать. Если не позаботиться, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.
Нажмите «играть», чтобы увидеть промокод.
Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал колодок дискового тормоза или колодок барабанного тормоза — через некоторое время он изнашивается.Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.
Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.
Иногда проблема не в скольжении, а в залипании. Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно продолжит вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые распространенные причины, по которым сцепление может заедать:
- Обрыв или растяжение троса сцепления — Тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
- Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
- Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
- Неправильно отрегулирована тяга — Когда ваша нога ударяет по педали, рычажный механизм передает неверное количество силы.
- Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.
«Жесткое» сцепление — тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия. Если вам нужно сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так.Часто причиной являются заедание или заедание рычага педали, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.
Другая проблема, связанная со сцеплениями, — это изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление. Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выбрасыванием.
В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.
Как трогаться на механике? Советы новичкам
Многие говорят, что трансмиссией «механика» управлять сложнее, чем «автомат», и новичкам очень сложно ее освоить. На самом деле принцип вождения автомобиля с механической коробкой передач можно выучить за один день, а если очень постараться, то за несколько часов. Будьте уверены — через несколько недель вы будете водить как профессионал.Сегодня мы подробно расскажем, как трогаться с механики и переключать передачи на МКПП.
Как известно, автомобили с механической трансмиссией оснащены тремя педалями. Снизу левая действует как сцепление, средняя — тормоза, а правая — газ. Мы будем использовать их при переезде.
Этап №1 — запуск двигателя
Итак, давайте рассмотрим, как трогаться с механики. Для начала нужно обратить внимание на рычаг переключения передач.Сверху есть схема переключения передач. Его следует выучить, чтобы не отвлекаться на лишние движения и взгляды. Схема переключения передач довольно примитивна, поэтому через пару дней вы автоматически выучите ее наизусть. Но вернемся к теме. Перед поворотом ключа зажигания убедитесь, что ручка переключения передач находится в нейтральном положении. Для этого потяните рычаг влево и вправо. Если он двигается свободно, спокойно поверните ключ зажигания. Если автомобиль находится «на передаче», нажмите педаль сцепления и потяните ручку переключения передач на себя, пока не почувствуете, что она движется свободно.
Как трогаться на механике? Этап №2 — «Поехали!»
После запуска двигателя необходимо снова выжать сцепление и вернуть рычаг в положение «1», то есть включить первую передачу. Теперь начинается самое интересное. Плавно отпускаем педаль сцепления и, как только машина тронулась, нажимаем на газ. Но не в пол, а плавно и мягко, пока стрелка тахометра находится на зеленой шкале. При очень резком отпускании сцепления автомобиль сначала резко тронется, а затем заглохнет.Если направить педаль газа в пол, машина взлетит за считанные секунды, и вы даже не сможете среагировать. Поэтому лучше всего тренироваться на специальной платформе или трассе, где нет рядом столбов и дорогих «Мерседесов».
Учимся ездить на механике и переключать передачи
После того, как машина тронулась и скорость достигла красной шкалы, мы переключаемся на 2-ю передачу. Для этого отпустите педаль газа, выжмите сцепление и одновременно переместите рычаг переключения передач в нужное положение.Отпустите левую педаль, но не резко. После того, как вы почувствуете, что сцепление почти отпущено, в этот момент осторожно нажмите на газ и только потом отпускайте его. Следует отметить, что чем мощнее двигатель автомобиля, тем меньше нужно нажимать на спусковой крючок.
И, кстати, при трогании с места, если это ВАЗ семейства «классика» или ГАЗель, нужно нажать на педаль газа до того, как машина тронется. Только после того, как стрелка тахометра войдет в зеленую шкалу, отпустите левую педаль.
На данном этапе вопрос как тронуться на механике можно считать закрытым.
ЖЕСТКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ И КАК РЕШИТЬ
Если вы водите автомобиль с тремя педалями, педаль сцепления с левой стороны — ваш повседневный помощник. Педаль жизненно важна в автомобиле с ручным переключением передач, но это не значит, что с ней не возникнет проблем.
Жесткое сцепление может быть самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются водители. Это не только заставляет вашу ногу работать очень интенсивно, но и скованность может также отвлекать вас во время вождения.
Эта проблема определенно указывает на то, что что-то не так в системе передачи. Чтобы узнать, как и что решать, давайте сначала рассмотрим некоторые из потенциальных первопричин.
Первое, что нужно проверить, — это весь трос сцепления. Они могут изнашиваться со временем или их просто необходимо смазать специальным маслом или порошком. После того, как трос будет смазан, вам также необходимо переустановить трос и отрегулировать его по своему усмотрению.
Другая потенциальная причина — изношенный диск сцепления, который может создать более серьезные проблемы для различных компонентов автомобиля, даже для двигателя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6 ШАГОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА НА ДОМУ
Диск сцепления изнашивается в процессе эксплуатации. Когда это происходит, лучше полностью заменить его, чем пытаться продлить срок его службы.
Кроме диска сцепления, могут быть проблемы с крышкой сцепления. Во время осмотра обязательно проверьте состояние этих компонентов. Изношенная крышка сцепления ослабит нажимной диск. Как и диск сцепления, при повреждении кожух сцепления необходимо заменить.Попросите механика заменить его, чтобы убедиться, что новый установлен правильно.
Дефекты выжимного подшипника в крышке сцепления — еще одна потенциальная проблема. Он может изнашиваться из-за постоянного использования, ослабляя пружину диафрагмы. В этом случае пружина будет чрезмерно изнашиваться, и выжимной подшипник необходимо заменить, так как он не подлежит ремонту.
Наконец, жесткое сцепление может быть вызвано вашей манерой вождения. Например, удерживая ногу на педали во время ускорения автомобиля.Эта привычка может ускорить повреждение диска сцепления и других компонентов трансмиссии. Всегда нажимайте и отпускайте педаль осторожно, чтобы обеспечить срок службы компонентов вашего автомобиля.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
жесткое сцепление | Колеса Мудрость
Здравствуйте!
Итак, вас попросили заменить узел сцепления. Или, возможно, у вас проблемы со сцеплением, которое до недавнего времени работало абсолютно нормально. В любом случае, читайте дальше, чтобы узнать все о сцеплении и о том, как контролировать расходы на замену сцепления.
Что такое сцепление?
Сцепление (или, точнее, узел сцепления) — это набор компонентов, которые работают вместе с одной простой целью — отсоединить двигатель от трансмиссии (и, следовательно, от колес), когда вы нажимаете педаль сцепления полностью вниз и постепенно. подключите двигатель обратно к коробке передач, когда вы его отпустите. Вот простая схема сборки сцепления. Чтобы понять, как ориентирована эта диаграмма, позвольте нам сказать вам, что маховик находится на стороне двигателя и прикреплен к коленчатому валу, а диск сцепления находится на стороне коробки передач и соединен с трансмиссией. .
Помните, что при нормальной работе двигатель всегда вращается. Другими словами, мы хотим отключать, повторно подключать или постепенно снова подключать вращающийся двигатель к трансмиссии, в зависимости от наших потребностей вождения. Говоря о «сцеплении», мы обычно имеем в виду «сцепление в сборе». «Сборка» состоит из нескольких частей — это набор частей, которые работают вместе для достижения определенной функции.
Зачем машинам сцепление?
Представьте, если бы двигатель всегда был соединен с трансмиссией через набор шестерен.Что бы произошло, если бы вы запустили двигатель? Поскольку «вращение» двигателя означало бы также вращение колес, поскольку они всегда подключены к , стартер должен был бы тянуть автомобиль вперед каждый раз, когда вы запускали двигатель! Это наверняка повредило бы стартер после нескольких таких запусков. Кроме того, когда вы хотели переключить передачу, скажем, с первой на вторую или с первой на заднюю, без сцепления, отделяющего двигатель от трансмиссии, вы бы слышали скрежет каждый раз, когда пытались переключить трансмиссию с одной. передача к другому! Это очень скоро повредило бы шестерни! Обратите внимание, зачем автомобилям нужна коробка передач с более чем одной передачей — это отдельная тема, и мы оставим это для статьи о различиях.
Итак, теперь мы знаем, почему необходимо отключать двигатель от трансмиссии, чтобы иметь возможность управлять автомобилем. Механизм, который выполняет эту простую, но важную задачу, называется сцеплением. Давайте теперь перейдем к пониманию того, где находится узел сцепления в вашем автомобиле.
Где находится узел сцепления?
Узел сцепления зажат между двигателем и трансмиссией (или коробкой передач), как показано ниже:
Визуальный осмотр узла сцепления требует вскрытия самого узла и классифицируется как работа, требующая «больших трудозатрат» на большинстве станций обслуживания.Вы не можете увидеть узел сцепления, глядя вниз в моторный отсек или просто подняв автомобиль на гидравлическом подъемнике. Один из способов сэкономить в этом случае — выяснить, нужна ли вам замена сцепления без открытия узла сцепления . Мы поговорим об этом позже в статье. Перед этим вы захотите узнать, используется ли в вашем автомобиле «тросовое сцепление» или «гидравлическое сцепление». Муфты с гидравлическим приводом используют гидравлическую помощь от двигателя и, таким образом, снижают усилие, необходимое для нажатия педали сцепления.
В чем разница между «тросовой муфтой» и «гидравлической муфтой»?
Трос сцепления втягивается и выключается тросом от педали сцепления к рычагу, который ее приводит в действие. Гидравлическое сцепление имеет цилиндр рядом с педалью сцепления (например, у тормозов есть цилиндр рядом с педалью тормоза), который проталкивает жидкость в другой цилиндр, который, в свою очередь, толкает рычаг, чтобы включить и выключить сцепление. Цилиндр возле педали сцепления называется Главным цилиндром, а цилиндр рядом с рычагом сцепления называется Ведомым цилиндром.Вот как выглядят главный и подчиненный цилиндры:
Главный и подчиненный цилиндры вместе с гидравлическими трубопроводами являются дополнительными компонентами гидравлической муфты помимо компонентов, уже имеющихся в тросовой муфте. Само собой разумеется, что трос в гидравлической муфте не используется. Итак, какие компоненты присутствуют в обычном (или тросовом) сцеплении? А теперь перейдем к этому.
Какие ключевые детали в узле сцепления?
Узел сцепления состоит из следующих компонентов.Если вам сложно понять, читая описания компонентов, мы рекомендуем вам перейти к следующему разделу (Как работает узел сцепления?) И сначала посмотреть видео, а затем вернуться, чтобы прочитать этот раздел:
- Нажимная пластина: Это прижимной механизм, который прижимает диск к маховику, чтобы автомобиль двигался. Нажатие на педаль снимает давление с диска сцепления, чтобы отключить двигатель от трансмиссии для переключения передач или остановки.
- Диск сцепления: Диск сцепления представляет собой плоский диск с фрикционными материалами с обеих сторон. Когда нажимной диск включен (педаль отпущена), диск сцепления прижимается к маховику. Когда нажимной диск расцеплен (педаль вдавлена) диск сцепления не зажат. Диск соединен с входным валом трансмиссии, заставляя входной вал вращаться, когда сцепление включено (педаль отпущена), что приводит к движению автомобиля. Диск сцепления соединен с центральной ступицей через пружины для поглощения вибраций, когда педаль сцепления отпускается и происходит постепенный контакт.
- Маховик: Маховик — это инерционное устройство, которое крепится болтами к коленчатому валу двигателя. Он выполняет несколько функций, включая перенос зубчатого венца, который стартер использует для проворачивания двигателя, накопление энергии, необходимой для движения автомобиля из состояния покоя, и обеспечение поверхности трения для зажима диска сцепления. В некоторых автомобилях используется двухмассовый маховик (посмотрите это видео, чтобы понять, что такое двухмассовый маховик) , который по сути представляет собой два маховика, соединенных друг с другом с помощью пружин для поглощения вибраций еще до того, как они достигнут диска сцепления.
- Выжимной подшипник: Выжимной подшипник — это исполнительное устройство, которое включает и отключает нажимной диск. Когда педаль сцепления нажата, выжимной подшипник оказывает давление на пальцы нажимного диска, чтобы отключить трансмиссию. Когда педаль сцепления отпускается, выжимной подшипник втягивается и позволяет нажимному диску оказывать давление, чтобы прижать диск к маховику. Посмотрите видео в следующем разделе, чтобы лучше понять и рассмотреть это движение.
- Выжимная вилка: Выжимная вилка удерживает выжимной подшипник и поворачивается на шариковой шпильке при нажатии или отпускании педали. Нажатие на педаль поворачивает вилку к нажимному диску и прижимает выжимной подшипник к пальцам сцепления, вдавливая их, чтобы выключить сцепление.
- Управляющая втулка или подшипник: Управляющая втулка или подшипник, которые часто не рассматриваются как часть системы сцепления, играют решающую роль в бесперебойной работе узла сцепления.Пилотная втулка или подшипник устанавливается в торец коленчатого вала. Когда трансмиссия установлена, конец первичного вала вставляется во втулку пилота, которая поддерживает вход в задней части коленчатого вала.
Как работает узел сцепления?
Принцип работы лучше всего объяснить с помощью видео, а не текста. Если вы хотите детально понять, как работает сцепление, настоятельно рекомендуется посмотреть следующее видео:
Когда требуется замена сцепления в сборе?
Итак, как вы можете определить, нуждается ли ваше сцепление в замене? Если вы заметили один или несколько из следующих симптомов, велика вероятность, что один или несколько компонентов сцепления изношены.
- Пробуксовка сцепления: Пробуксовка сцепления очевидна, когда вы замечаете, что неожиданное увеличение оборотов двигателя происходит без какого-либо сопутствующего ускорения, когда ваш автомобиль находится на передаче, педаль сцепления полностью отпущена, и вы нажимаете педаль акселератора. Это также будет очевидно, когда вы попытаетесь ускориться на крутом холме. Хотя износ сцепления происходит медленно с течением времени (в зависимости от вашего стиля вождения и условий — движение стоп-старт изнашивает сцепления быстрее, чем при движении по шоссе), если вы наблюдаете проскальзывание сцепления, то действительно пора его заменить.
- Жесткое сцепление: Жесткое сцепление может быть вызвано изношенным нажимным диском, воздухом в гидравлической линии (в случае сцепления с гидравлическим приводом) или тросом сцепления, который требует смазки. Если это вызвано нажимным диском, узел сцепления требует замены.
- Сильный запах при трогании с места: Сильный запах из моторного отсека при трогании с места, как правило, означает износ сцепления.
- Изменение точки фиксации: Более высокая точка фиксации педали сцепления, чем раньше, означает, что сцепление требует замены.Когда вы отпускаете педаль сцепления, если раньше автомобиль начинал двигаться с небольшим отпусканием, теперь он начнет двигаться только после того, как вы отпустите сцепление еще сильнее. Иногда это может быть вызвано натянутым тросом (в сцеплениях с тросовым приводом) или неисправностью главного или ведомого цилиндра (в сцеплениях с гидравлическим приводом).
- Дрожание сцепления: Дрожание сцепления наиболее заметно при трогании с места. Это проявляется в виде сильной вибрации, когда вы отпускаете сцепление, чтобы заставить автомобиль двигаться из состояния покоя.Если вы заметили дрожание сцепления, это означает, что узел сцепления, включая маховик, может нуждаться в замене.
Нужно ли сразу заменить весь узел сцепления?
Если появляется какой-либо из симптомов, о которых мы говорили в предыдущем разделе (Когда требуется замена узла сцепления?), То необходимо заменить весь узел сцепления, за исключением маховика. Маховик необходимо проверить на предмет износа и заменить, если он изношен.
Но все же зачем заменять сразу все компоненты? Это связано с тем, что узел сцепления представляет собой сложный механизм, в котором все его компоненты работают с точностью до миллиметра, а замена только одной детали обычно приводит к повторяющимся проблемам, что в конечном итоге приводит к замене всего узла.
Однако при определенных условиях можно избежать замены всего узла. Вы должны исключить это, работая с вашим сервисным центром, прежде чем вы дадите разрешение на замену узла сцепления:
- Изношены выжимные подшипники: Если вы слышите низкий грохочущий звук, исходящий из коробки передач, который уходит при нажатии на педаль сцепления, возможно, у вас проблема с выжимным подшипником. В таких случаях для решения проблемы достаточно заменить только выжимной подшипник.
- Скрежет или невозможность включения передачи: Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые распространенные причины, по которым сцепление может заедать:
- Обрыв или растяжение троса сцепления: Трос требует правильного натяжения для эффективного толкания и тяги. В таких условиях замены троса сцепления должно хватить.
- Негерметичный или неисправный главный или рабочий цилиндры: Если ваш автомобиль оснащен гидравлическим сцеплением, это возможно.Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление. Если это подтвердится, замена неисправного цилиндра должна решить проблему.
- Воздух в гидравлической линии: Воздух влияет на гидравлику, занимая место, необходимое жидкости для создания давления. Удаление воздуха из гидравлической линии обычно решает проблему.
- Неправильно отрегулирована тяга: Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы. Осмотр сцепления может определить, является ли это основной причиной.
- Педаль сцепления прилипает к полу: Педали сцепления могут оставаться на полу при отказе выжимного подшипника сцепления, рабочего цилиндра, главного цилиндра сцепления или рычажного механизма сцепления. Осмотр этих компонентов может определить, являются ли один или несколько из них основной причиной проблемы.
Часто обнаруживается, что помимо основных причин, перечисленных в этом разделе, проверка муфты в сборе показывает, что основные компоненты муфты также изношены и нуждаются в замене. Только логический подход к поиску и устранению неисправностей может привести к точным основным причинам.
Сколько времени нужно, чтобы установить новое сцепление?
Полная замена узла сцепления обычно занимает от одного до двух рабочих дней.
Сколько километров хватает на сцепление?
Предсказать, как долго прослужит сцепление, похоже на решение сложного уравнения с множеством переменных. Любая из этих переменных может иметь большое значение в решении уравнения. Сцепления могут прослужить до 100 000 км или изнашиваться всего за 30 000 км.Километраж, который вы можете извлечь из своего сцепления, зависит исключительно от условий вождения и стиля вождения.
Негативных последствий ослабления троса сцепления на Land Rover
Негативные последствия ослабления троса сцепления на Land Rover
by schearerswpadmin 8 декабря, 2020Под капотом вашего Land Rover находится ряд деталей, которые делают его надежным автомобилем, который вы знаете и любите. Однако, если в какой-либо из этих частей возникнут проблемы, производительность может быть снижена, и вы можете начать замечать проблемы, развивающиеся под капотом.Будьте уверены, что проблемы с автомобилем — это нормальное явление, и обычно их можно быстро устранить.
Имея это в виду, есть некоторые проблемы, которые требуют особого внимания и должны быть причиной, чтобы немедленно отвезти свой автомобиль, заметив их. Проблемы с тросом сцепления, например, ослабление , являются отличным примером.
Всегда доверяйте профессиональному осмотру вашего автомобиля и никогда не пытайтесь устранить проблемы с тросом сцепления самостоятельно. Это сложная деталь, которую сложно заменить без опыта или знаний автомеханика.
Для чего нужен трос сцепления?
На автомобилях с механической коробкой передач трос сцепления представляет собой стальной плетеный трос , который соединяет муфту трансмиссии с механизмом педали сцепления. Понимание того, как это позволяет вашему автомобилю функционировать, необходимо, чтобы понять, почему вам нужно сразу же забрать свой автомобиль, если вы заметили проблемы, возникающие с этой системой.
Когда вы нажимаете на педаль сцепления , гидравлическая система позволяет освободить зажим , что приводит в действие трос сцепления и позволяет вашему автомобилю переключаться через трансмиссию.Если есть проблема с тросом сцепления, возможно, ваш автомобиль не сможет переключить на , и вы можете заметить, что ваша поездка станет намного менее безопасной и более неровной.
На более конкретном уровне трос сцепления расцепляет диск сцепления , когда педаль сцепления нажата. Это действие — единственная причина, по которой ваш автомобиль может переключать передачи . Без работающего троса сцепления вы можете вообще не переключать передачи, и ваш автомобиль может застрять в воде.
В связи с этим, если вы заметили проблемы с тросом сцепления, вам следует сразу же доставить свой автомобиль в магазин. Это серьезная проблема, которая может стать серьезной проблемой, поэтому лучше не оставлять ее без внимания. Ниже приведены некоторые из общих признаков, которые могут помочь вам определить проблему со сцеплением, и все они должны рассматриваться как серьезные причины для беспокойства.
Признаки неисправности троса сцепления
Как упоминалось выше, трос сцепления играет важную роль в обеспечении плавного переключения передач.Учитывая это, в ваших интересах как можно скорее отремонтировать автомобиль, чтобы проблема не усугубилась. Имея это в виду, вот несколько общих признаков, на которые следует обратить внимание:
Пробуксовка трансмиссии
Естественно, проблемы с трансмиссией должны быть первым признаком того, что что-то не так с тросом сцепления. Поскольку трос сцепления соединяется с трансмиссией, любые возникающие проблемы могут привести к тому, что трос сцепления не сможет позволить коробке передач переключиться.Если кажется, что ваша машина просто переключила передачу без причины, вполне возможно, что именно это и произошло.
Жесткая педаль сцепления
Если на педаль сцепления внезапно трудно нажать на педаль, вполне возможно, что сам трос оборван и причина того, что ваше сцепление не давит на . Обрыв кабеля или заклинивание значения не имеет. Важно только то, что вы заметите этот знак и сразу же принесете свой автомобиль в магазин.
Губчатая педаль сцепления
Губчатая педаль сцепления, противоположная педали с жестким сцеплением , возникает тогда, когда сцепление практически не оказывает никакого сопротивления или есть заметная разница с тем, как это обычно ощущается. Тем не менее, это показатель того, что трос сцепления неисправен.
Schearer’s Sales and Service, Inc. Для ваших автомобильных нужд
В Schearer’s Sales and Service, Inc. мы понимаем, насколько важен трос сцепления для общей функциональности вашего автомобиля.Наша миссия — вернуть вам полюбившуюся надежность вашего Land Rover.
Наши квалифицированные технические специалисты имеют опыт работы с клиентами в районе Аллентаун , Вифлеем и Макунги, Пенсильвания . Пожалуйста, позвоните нам или приходите сегодня, чтобы узнать, почему мы лучшие в своем деле. Мы с нетерпением ждем возможности скоро заработать ваш бизнес и покровительство.
.