Тосол бурлит в расширительном бачке ваз 2107: Почему бурлит тосол в расширительном бачке? - Автозапчасти ВАЗ

Почему бурлит тосол в расширительном бачке?

Многие владельцы автомобилей, как Жигулей ВАЗ, так и иностранного производства, сталкиваются с такой проблемой, как бурление тосола или другой охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Многие могут подумать, что это несущественная проблема, на которую не стоит обращать внимания, но на самом деле это очень серьезно и двигатель необходимо ремонтировать при появлении таких признаков.

Пару дней назад был опыт ремонта отечественного автомобиля ВАЗ 2106 с двигателем 2103. Мне нужно было снять головку блока цилиндров и вытащить установленные ранее две прокладки между головкой и блоком, и поставить одну новую.

По словам предыдущего владельца, две прокладки были установлены для того, чтобы сэкономить на бензине и вместо 92 заливать 80 или 76-ой. Но как выяснилось позже, проблема была гораздо серьезнее. После того, как была установлена новая прокладка ГБЦ, и все остальные детали были установлены на свои месте, автомобиль завелся, но после нескольких минут работы перестал работать третий цилиндр. Также стало активно проявляться бурление тосола в расширительном бачке. Более того, что его начинало выдавливать даже из под крышки радиатора в заливной горловине.

Истинная причина неисправности

Думать долго не пришлось, в чем истинная причина этого. После выкручивания свечи зажигания из нерабочего цилиндра, было видно, что она имеет на электродах капли тосола. А это говорит только об одном — что охлаждающая жидкость попадает в двигатель и ее начинает выдавливать. Это происходит либо при прогорании прокладки ГБЦ, либо при перегретом двигателе, когда головка блока цилиндров поведена (на глаз это не определить).

В результате чего тосол попадает и в двигатель и в ГБЦ от давления в цилиндрах его начинает выдавливать во все доступные места. Он начинает уходить через прокладку, от избыточного давления начинает бурлить в расширительный бачок и в радиатор.

Если вы на своем автомобиле заметили подобную проблему, особенно если бурление присутствует на холодном двигателе даже из пробки радиатора, то можете готовиться к замене прокладки или даже шлифовке ГБЦ. Разумеется, необходимо уже на месте смотреть на истинную причину этой неисправности.

Если ВАЗ 2107 закипает: в чем причины и как их устранить

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in

/var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php

on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in

/var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php

on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in

/var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php

on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in

/var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php

on line 1364

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 691

4 / 5 ( 99 голосов )

По каким же причинам ВАЗ 2107 закипает, а если точнее, то жидкость в системе охлаждения двигателя? В этом постараемся разобраться, объяснив все как можно проще. Система охлаждения – это самая «противная» часть машины.

Она способна доставить немало хлопот автомобилисту. И порой избавиться от недочетов оказывается очень сложно. И очень часто происходит так, что тосол выкидывает из бачка, либо он просто закипает, а стрелка при этом неумолимо стремится со скоростью марафонца к красной зоне.

Почему так происходит? На старых автомобилях, например, очень часто при замене одного узла выясняется, что необходимо перебирать чуть ли не всю систему. И если закипел мотор, то вполне возможно, что придется ремонт проводить существенный. Но если это произошло в пробке летним жарким днем, то, скорее всего, имеется неисправность в электрическом вентиляторе или датчике его включения.

Например, сломался термостат. Начали его снимать, обнаружили, что патрубки пришли в негодность. А вместе с ними и хомуты. И это только цветочки, ведь неизвестно, что творится внутри.

Вполне возможно, что тосол кипит из-за того, что его движению что-то мешает. Например, большое количество отложений на стенках блока цилиндров. А теперь более подробно о том, какие могут быть причины того, почему тосол закипает.

Проблема в приводе помпы!

А (при усилии 10 кгс) = 10..15 мм; В (при таком же усилии) = 12..17 мм

Циркуляция охлаждающей жидкости в системе напрямую зависит от водяного насоса. Чем выше его производительность, тем лучше происходит процесс охлаждения. Чтобы производительность улучшить, используют «тюнингованные» помпы, на крыльчатке у которых большее количество лопастей.

Это разумно и правильно, особенно в случаях, когда двигатель подвергался переделкам и усовершенствовался. И если тюнингованный мотор не закипел при работе с родной системой охлаждения, то это нечто из ряда вон.

Если вы откроете капот ВАЗ 2107, то обязательно увидите одну особенность – жидкостный насос и генератор приводятся в движение одним ремнем. Отсюда вывод – если он оборвался или произошло его ослабление, то тосол движется по всем каналам с меньшей скоростью, охлаждение ухудшается в разы.

Выход из этого положения – замена ремня или же его натяжение. На автомобиле ВАЗ 2107, как и на большинстве других, делается это буквально за два движения. И на этом только начинаем рассматривать причины того, почему же двигатель закипел. Дальше интереснее.

Проблема в расширительном бачке?

В нем тоже может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

Присутствуют ли трещины на бачке?
Пробка свободно пропускает воздух?
Затяжка хомутов проведена надежно?
Уровень жидкости в допустимых пределах?

Только лишь ответив на все эти вопросы, можно будет говорить о том, в расширительном бачке есть ли недочеты. Если в нем имеются трещины, то сквозь них будет просачиваться тосол. Вот и причины повышения температуры. Инжектор или карбюратор – не имеет значения, расширительный бачок должен быть в идеальном состоянии.

Следствие – постоянно нужно доливать его, так как в расширительном бачке уровень начнет падать. Падение уровня – это первый шаг к перегреву. Старайтесь держать его между отметками «MAX» и «MIN».

В таком только случае тосол будет нормально циркулировать по системе. Причины закипания часто кроются в мелочах. Например, двигатель закипел после того, как водитель не уследил за уровнем антифриза.

Вентилятор радиатора

Как вы понимаете, двигатель работает в самых разных режимах. Иногда он тянет автомобиль по трассе с высокой скоростью, а иногда по пробке. И в последнем случае скорость ниже, нежели у пешеходов.

В чем же разница? А в том, что радиатор на автомобиле ВАЗ 2107 обдувается в двух этих режимах различным количеством воздуха. В первом случае потока хватает для того чтобы поддерживать температурный баланс, а вот во втором его недостаточно. И неважно, инжектор или карбюратор, обдув радиатора должен происходить в нормальном режиме.

Приходится создавать искусственный поток при помощи электрического вентилятора. В более ранних автомобилях ВАЗ 2107 (да и вообще в «классической» серии) использовались крыльчатки, которые монтировались на оси жидкостного насоса. С помощью этих механизмов радиатор подвергается обдуву. Электрический вентилятор может не выполнять свои функции по таким причинам:

Произошло разрушение крыльчатки.
Вышел из строя датчик, отвечающий за включение вентилятора.
Сгорела обмотка электродвигателя.
Разрушение электропроводки (обрыв, нарушение контакта, окисление).
Выход из строя реле, предохранителя, кнопки (если данные элементы присутствуют в конструкции).

Последний пункт относится по большей части к автомобилям ВАЗ 2107, у которых схема включения вентилятора доработана путем установки в салоне кнопки. С ее помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

Если же не происходит запуск даже с кнопки, выяснить нужно причины. Для этого провода от вентилятора соедините с клеммами аккумулятора. Если не заработал – имеется разрушение обмотки двигателя.

Обратите внимание: для лучшего обдува используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, который заставит идти на радиатор большее количество воздуха. И если нет поломок в вентиляторе, то обязательно поставьте диффузор, радиатор вам будет благодарен.

Дело в пробке!

На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция. Образование пробок практически невозможно (но реально). А вот в ВАЗ 2107 пробка воздуха может появиться в любой момент. И причин для этого может быть масса, но чаще всего – это нарушение герметичности в системе.

Внимательно осмотрите все патрубки на наличие трещин и повреждений. Головкой на «6» или «8» проверьте затяжку всех хомутов. После этого осмотрите радиаторы (включая тот, который в отопителе используется), нет ли на них повреждения ячеек. Если же тосол выкидывает из бачка, то у вас самая неприятная поломка, о ней будет рассказано немного позже.

Прокачка системы

На автомобилях ВАЗ 2107 и ее аналогах (моделях 2101-2106) выгнать пробку можно очень просто. Достаточно снять патрубок, который идет к карбюратору для обогрева заслонки. Если установлен инжектор, то снимаете патрубок, идущий к дроссельному узлу.

Затем заливаете в радиатор тосол. И не забывайте о том, что краник печки обязательно необходимо открывать. Когда он наполнится, необходимо руками обжимать все патрубки (а точнее – верхний и нижний). Тосол при этом должен уйти.

Доливаете недостающее количество и заводите двигатель. Прогреваете и внимательно следите за уровнем, иногда доливаете тосол. Придется доливать около трех литров. И следите за тем, когда пойдет жидкость из трубки, соединяемой с карбюратором.

Когда это произойдет, нужно установить ее на место и затянуть хомут. Конечно, если на этом остановиться, то не получится избавиться от поломки. Тосол все равно закипает, температура растет. И почему так происходит? Сделайте еще несколько процедур и все придет в норму.

Надеваете перчатку и продолжаете медленно обжимать патрубки. При этом нужно на радиатор установить пробку, а в расширительном бачке должен быть тосол между двумя отметками. Вот и все, воздуха нет, циркуляция происходит в нормальном режиме.

Один небольшой совет: при заправке системы желательно поставить машину таким образом, чтобы ее перед был выше зада. Это позволит обеспечить полное заполнение системы. В итоге тосол не бурлит, не кипит, автомобиль работает, как часики.

Термостат всему голова

Не очень приятная поломка, особенно если случается в дороге. И если уж двигатель закипел по причине неисправного термостата, то выход один – менять этот элемент системы. Правда, на первых порах можно его слегка «реанимировать», для этого нужно нанести несколько резких ударов по его корпусу чем-нибудь тяжелым.

Но не всегда такое «грубое» решение может помочь. Значительно больше неприятностей будет, если жидкость из бачка выкидывает. Термостат позволяет системе переключать циркуляцию жидкости между двумя кругами – большим и малым. Отличаются эти круги тем, что в первом к процессу охлаждения подключается радиатор. И если он не подключается, то жидкость закипает.

На автомобилях ВАЗ 2107, да и на всех автомобилях этого производителя, выход из строя термостата происходит таким образом, что тосол продолжит циркулировать по малому кругу. И даже если вы включите с кнопки вентилятор радиатора, это не спасет ситуацию.

Машина все равно едет плохо, тосол закипает, а вы не сможете сразу понять, почему это происходит. А ответ очень прост – чтобы увеличить срок эксплуатации термостата, не лейте в систему проточную воду. Используйте любые антифризы, в частности, тосол. Вода оставляет большое количество накипи, которая препятствует движению элемента термостата.

Более серьезные поломки

Машина – это дорогое удовольствие и любая поломка обходится в копеечку.

Из «дорогостоящих» поломок системы охлаждения можно выделить такие:

Засорение радиатора.
Разрушение прокладки головки.

Причем вторая причина оказывается более существенной, намного хуже, когда выкидывает жидкость из бачка. Хотя засоренный радиатор сложно промыть качественно. Но если вооружиться опытом полицейских из США, то выход найдете.

Заливаете в него газированную воду черного цвета (не будем рекламировать), даете постоять некоторое время. И все, внутренности идеально чистые. А можно и просто заменить радиатор. Намного хуже, если вы начали замечать, что в расширительном бачке жидкость бурлит.

Это явный признак того, что имеется пробой в каком-то месте прокладки. Нужно ее менять незамедлительно, чтобы не прогрессировала эта поломка. Иначе ремонт может вылиться в копеечку.

Но почему же жидкость бурлит? Посмотрите внимательно на работу двигателя в таком режиме. Сквозь трещину тосол просачивается внутрь цилиндра. И попасть он может как в систему смазки, так и в камеры сгорания. Симптомы:

Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
Следы тосола в масле, увеличение уровня.

Вот и вся неисправность, до безобразия просто. Тосол бурлит, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Кипит жидкость из-за образования воздушных пробок. А вот бурлит потому что воздух под большим давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один – заменить прокладку. И если выкидывает в бачок под сильным напором жидкость, сразу нужно грешить на прокладку ГБЦ.

Вместо заключения

Это все причины повышения температуры жидкости в системе охлаждения автомобиля ВАЗ 2107. И напоследок хотелось бы отметить, что кипит тосол и в том случае, если двигатель подвергается большим нагрузкам.

Вы спрашивали в комментариях: где можно заказать изготовление иностранных номеров? Да, действительно задачка эта нестандартная. Решают ее здесь: http://dublikat-nomer.ru/izgotovlenie-inostrannykh-nomerov.php

Старайтесь не испытывать его на прочность и не превышать допустимые обороты коленчатого вала. А также своевременно меняйте тосол и проводите замену всех элементов системы. И тогда машина будет работать в идеальном режиме и никогда не подведет вас.

Почему кипит система охлаждения? — всё о ремонте лада

Проблема в приводе помпы!

А (при усилии 10 кгс) = 10..15 мм; В (при таком же усилии) = 12..17 мм

Проблема в расширительном бачке?

В нем тоже может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

Присутствуют ли трещины на бачке?
Пробка свободно пропускает воздух?
Затяжка хомутов проведена надежно?
Уровень жидкости в допустимых пределах?

Вентилятор радиатора

Произошло разрушение крыльчатки.
Вышел из строя датчик, отвечающий за включение вентилятора.
Сгорела обмотка электродвигателя.
Разрушение электропроводки (обрыв, нарушение контакта, окисление).
Выход из строя реле, предохранителя, кнопки (если данные элементы присутствуют в конструкции).

Дело в пробке!

Прокачка системы

Термостат всему голова

Более серьезные поломки

Машина – это дорогое удовольствие и любая поломка обходится в копеечку.

Из «дорогостоящих» поломок системы охлаждения можно выделить такие:

Засорение радиатора.
Разрушение прокладки головки.

Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
Следы тосола в масле, увеличение уровня.

А вот бурлит потому что воздух под большим давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один – заменить прокладку.

И если выкидывает в бачок под сильным напором жидкость, сразу нужно грешить на прокладку ГБЦ.

Вместо заключения

Вы спрашивали в х: где можно заказать изготовление иностранных номеров? Да, действительно задачка эта нестандартная. Решают ее здесь: http://dublikat-nomer.ru/izgotovlenie-inostrannykh-nomerov.php

Почему при горячем двигателе радиатор остаётся холодным и как это исправить

Чуть ли не каждый автомобилист хотя бы раз в своей водительской жизни сталкивался с таким явлением как перегрев двигателя. Для одних это большая редкость, а для других повседневная рутина.

Нельзя недооценивать перегрев, поскольку он способен привести к достаточно серьёзным негативным последствиям, которые проявятся в виде дорогостоящих поломок. А иногда ситуация и вовсе оказывается критической, когда двигатель выходит из строя, требуется капитальный ремонт, либо полная замена силового агрегата.

Чтобы не допустить подобного развития сценария, следует периодически проверять состояние системы охлаждения, контролировать её работоспособность и своевременно выполнять все действия, направленные на устранение неисправностей.

Но некоторые проблемы появляются неожиданно, и порой предотвратить или предусмотреть их сложно. Потому автолюбителям и даже автовладельцам со стажем нужно понимать, почему радиатор остаётся холодным, а машина греется, то есть поднимается температура ДВС.

Симптомы и причины

Чтобы разобраться в вопросе о том, почему радиатор остаётся холодным, а двигатель при этом горячий, следует изучить признаки и непосредственно сами причины подобной ситуации.

Основным признаком выступает повышение температуры на указателе, который располагается непосредственно на приборной панели вашего автомобиля. Стрелка выходит за пределы белой зоны, и оказывается в красной.

На других машинах используются несколько иные контроллеры, потому на панели приборов может просто загораться сигнальная лампочка, сообщающая о чрезмерно высокой температуре, воспринимаемой как перегрев.

Другие признаки проявляются в виде падения мощности двигателя, утраты тяги и детонационных стуков, когда водитель резко нажимает на педаль газа и разгоняется.

Причина детонации заключается в том, что повышенная температура привела к изменению процесса сжигания топливовоздушной смеси внутри рабочих цилиндров.

Вместо того, чтобы сжигать смесь, она начинает взрываться. Процесс сгорания сменяется на взрывы.

Не стоит забывать о существующих нормах температуры двигателя. В нормальном рабочем состоянии мотор прогревается до 85-95 градусов Цельсия. Это не считается перегревом, а позиционируется как оптимальный режим работы ДВС.

Допускаются ситуации, когда температурные показатели возрастают до 100-105 градусов Цельсия. Особенно в ситуациях, когда речь идёт о кратковременном повышении.

Это распространённая ситуация в летний период, когда длительный простой в пробке способствует нагреву несколько выше, нежели предусмотренные рабочие показатели.

Фактически нагрев до 105 градусов Цельсия можно воспринимать как норму. Но если температура растёт, преодолевая максимально допустимые границы, здесь речь идёт уже о перегреве. Необходимо искать объективные причины, почему так происходит, а также находить выход из сложившейся ситуации.

Специалисты выделяют несколько причин, по которым двигатель перегревается, а сам радиатор системы охлаждения при этом холодный:

Дефицит ОЖ в системе. Самая банальная причина, на которую следует обратить своё внимание в первую очередь. Если жидкости охлаждения мало, она будет кипеть раньше, что и спровоцирует нарушения в работе системы. Нарушается процесс отвода тепла;
Нарушение герметичности. Не стоит забывать, что система охлаждения не является герметичной. Постепенно часть ОЖ уходит и испаряется. Потому важно контролировать её уровень и периодически доливать антифриз;
Подтёки радиатора, патрубков и соединительных узлов;
Внутренние течи, возникающие из-за трещин в ГБЦ или БЦ, а также по причине пробитых прокладок. В результате антифриз проникает в цилиндры;
Радиатор. У него используются мелкие соты, которые могут легко загрязниться. В результате нормальная циркуляция ОЖ нарушается, что обусловлено скопившимися отложениями. Если вентилятор охлаждения включается, но радиатор остаётся холодным, наверняка нарушилась циркуляция антифриза;
Датчик. Во многих автомобилях электровентилятор радиатора включается по команде от контролирующего датчика. Если этот датчик не передаёт сигнал, вентилятор не будет работать, либо же будет функционировать недостаточно эффективно;
Воздушные пробки. Ещё одна причина, почему двигатель уже практически закипел, что радиатор остаётся холодный. Параллельно с этим температурный датчик не всегда указывает, что в системе перегрев. Электроника не замечает, как ДВС кипит. Требуется избавиться от воздушной пробки;
Термостат. Двигатель может греться, а радиатор всё ещё остаётся холодный порой по причине того, что вышел из строя термостат. Это специальный клапан, распределяющий потоки ОЖ по двум кругам. Малый круг предусматривает циркуляцию внутри рубашки охлаждения, что требуется для быстрого прогрева. Большой круг проходит через радиатор для обеспечения более эффективного охлаждения. Если термостат заклинит, антифриз сможет проходить только по малому кругу, то есть радиатор останется холодным, а двигатель закипит. В итоге мотор греется, а наш радиатор неизменно холодный. Здесь стоит потрогать нижние патрубки, которые идут на радиатор. Если они холодные, а двигатель перегревается, наверняка проблема в термостате;
Неисправность насоса. В системе охлаждения используется помпа, то есть водяной насос, перекачивающий антифриз. Это позволяет создать принудительную систему циркуляции. Обычно помпа протекает или изнашиваются элементы крыльчатки. Иногда может происходить заклинивание. Если радиатор холодный, а мотор перегревается, но при этом следы течи отсутствуют, тогда причина кроется в изношенной крыльчатке. То есть насос плохо перекачивает антифриз, жидкость в моторе, двигаясь по малому кругу, нагревается интенсивнее, нежели в радиаторе. В результате оказывается, что нагрев происходит неравномерно, двигатель уже закипает, а радиатор остаётся всё ещё холодным.

Как вы можете наглядно видеть, причин подобного состояния двигателя и радиатора системы охлаждения достаточно много. И каждая из них потенциально может привести к серьёзным последствиям.

Дополнительные причины

Наглядно видно, что существует достаточно большое количество причин для перегрева силовой установки на автомобиле при абсолютно холодном радиаторе охлаждения.

Вне зависимости от причин, любой чрезмерный перегрев мотора, когда температура повышается до критических отметок, является предвестником серьёзных поломок и неисправностей. Их значительно проще и дешевле предотвратить, нежели потом устранять.

Интересно и то, что бывают ситуации, когда в системе охлаждения нет никаких загрязнений, антифриз или тосол находятся на достаточном уровне, водяной насос, вентилятор и термостат исправные, хорошо работают.

Но при всём при этом двигатель продолжает перегреваться. Если ситуация складывается именно таким образом, настоятельно рекомендуется проверить угол опережения зажигания.

Если он сбит, тогда процесс сжигания топливовоздушной смеси нарушится, двигатель начнёт перегреваться.

Есть и другой вариант, когда сильный перегрев мотора обусловлен работой на некачественном топливе или на горючем, октановое число которого не соответствует заданным автопроизводителем параметрам. В итоге температурный режим процесса сгорания топливовоздушной смеси нарушается.

Существуют редкие случаи, которые также нельзя исключать. Здесь перегрев связан уже с общим изношенным состоянием силового агрегата, а также с износом его цилиндро-поршневой группы.

В подобных ситуациях не исключено, что мотор будет нагреваться выше нормальных отметок, но радиатор останется холодным. Это связано с износом поршневых колец, недостаточной герметичностью камеры сгорания.

В итоге не просто нарушается процесс сгорания топлива, но ещё и прорываются раскалённые газы через уплотнители. Тут мощность моментально упадёт, начнётся перегрев.

Правильные действия водителя

В ситуациях, когда двигатель перегревается, но радиатор остаётся холодным, важно предпринять правильные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации, а также постараться предотвратить какие-то серьёзные неисправности и дорогостоящие поломки.

Порой бывает так, что водитель паникует раньше времени. Обычно это происходит у автомобилистов, которые только недавно сели за руль, либо же поменяли машину, не успев ещё привыкнуть к особенностям её поведения и к режимам работы самого двигателя.

Здесь речь идёт о кратковременных перегревах, что можно в определённой степени считать нормой для многих моторов. Кратковременный перегрев обычно происходит при длительном простое в пробке. Тогда стрелка температурного датчика, выведенная на приборную панель, поднимается до критической красной зоны.

Но стоит машине тронуться, когда появляется обдув за счёт встречных потоков воздуха, а также активируется работа вентилятора охлаждения, температура возвращается в норму. То есть для начала постарайтесь понаблюдать и последить за тем, будет ли температура падать после скачка вверх, до красной зоны.

Но не стоит ждать и наблюдать, когда машина находилась в движении, то есть обдув встречным воздухом был, либо работал вентилятор. В подобных ситуациях специалисты дают несколько полезных рекомендаций:

Если автомобиль двигался во вполне нормальных условиях, не провоцирующих кратковременный перегрев, но температура всё равно начинает увеличиваться и достигает критической отметки, не глушите сразу мотор;
Также не стоит пытаться охладить силовой агрегат, поливая его снаружи холодной водой, либо путём добавления в расширительный бачок с жидкостью охлаждения холодной воды;
Если проигнорировать эти рекомендации, залить мотор водой или добавить её в бачок, наверняка придётся ремонтировать двигатель. Причём зачастую такой ремонт сопровождается обязательной заменой блока цилиндров и головки блока;
Если вы хотите остудить двигатель, опустить температуру мотора при холодном радиаторе до нормальных отметок, лучше съедьте с дороги, остановитесь и включите в машине печку. Не имеет значения, что сейчас весна или лето, в салоне достаточно тепло и без работающего обогрева;
Включение печки позволит отвести лишнее тепло от двигателя, передав его в салон вашего автомобиля;
Параллельно нельзя выключать сам двигатель. Просто переведите коробку в нейтральное положение, и оставьте мотор работать в режиме холостых оборотов;
Подождите несколько минут, предварительно выполнив все описанные действия;
Параллельно контролируйте, нет ли нигде признаков утечки жидкости охлаждения. Для этого придётся выйти из машины, заглянуть под машину и в подкапотное пространство;
Если течи отсутствуют, то при этом проведённые манипуляции с печкой и холостыми оборотами силового агрегата не позволили опустить температуру ниже критической отметки, глушите мотор.

Далее уже потребуется вызывать эвакуатор или проситься к кому-нибудь на буксир, чтобы добраться до гаража или ближайшего сервисного центра. Там уже будете выяснить причины, искать виновного и проводить соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

Но есть ситуации, когда двигатель нужно глушить сразу, как только температура двигателя достигла своего пикового значения.

Это случаи, когда в процессе езды вы увидели внезапно валящий пар из-под подкапотного пространства, и параллельно наблюдаются следы утечки жидкости охлаждения. Если вы столкнулись с подобными обстоятельствами, остановитесь и заглушите двигатель.

Тут нет никакой необходимости ждать, пока после включения печки температура начнёт падать. Иначе вы рискуете окончательно угробить мотор.

Двигатель нуждается в грамотной эксплуатации. Это основа его сохранности, эффективной, безопасной и продолжительной работы. Также параллельно всегда старайтесь следить за состоянием системы охлаждения.

Любые следы утечки охлаждающей жидкости, малый уровень ОЖ в расширительном бачке, чрезмерный рост температуры при нормальных условиях эксплуатации должны стать поводом проверить состояния всей системы.

Столкнувшись с ситуацией, когда силовая установка на вашем автомобиле заметно перегревается, примите соответствующие меры, найдите причину повышения температуры и устраните её. Если с самостоятельной диагностикой возникают сложности, лучше сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Кипит тосол в расширительном бачке

Почему же кипит тосол? Этим вопросом задаются многие автолюбители, столкнувшиеся с этим явлением во время езды на автомобиле. Причин, по которым может закипеть тосол, достаточно много, впрочем, как и способов их устранения.

Причина 1. Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Такое случается, если тосол был залит в недостаточных количествах. Его уровень должен быть между метками «min» и «max» на корпусе бачка. Однако, не исключена и утечка охлаждающей жидкости, которая может быть где угодно. После устранения течи, просто залейте недостающее количество тосола в бачок.

Не герметичность системы тоже может стать причиной кипения, так как отсутствует нормальное давление в системе охлаждения. Поэтому, устранение утечек и любых других повреждений в системе охлаждения выполняется обязательно. Исключением является пробка расширительного бачка. Отверстия в ней предназначены для выпуска избыточного давления, чтобы бачок не разорвало.

Видео — Из-за чего давит тосол в расширительный бачек?

Причина 2. Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это актуально для современных автомобилей, которые оборудованы электрическими вентиляторами охлаждения. Суть работы данного устройства предельно проста: при достижении тосола определенной температуры, срабатывает датчик температуры и замыкает цепь включения электрического вентилятора. По мере охлаждения, температура снижается, и датчик выключается, размыкая цепь вентилятора. Таким образом, происходит автоматизация процесса охлаждения, которая может быть нарушена двумя факторами: поломка электродвигателя вентилятора и выход из строя самого датчика.

Для диагностики данной неисправности можно проделать следующий тест: как только температура охлаждающей жидкости дойдет до отметки, превышающей 100 градусов, обратите внимание на состояние вентилятора.

Если он не сработал, вначале, проверьте его работу. Для этого замкните оба провода, которые подключаются к датчику вентилятора и если вентилятор не начал вращаться, значит, поломка коснулась электродвигателя.

В этом случае, можно заменить только двигатель или вентилятор целиком.

Если же вентилятор сработал, то поломка кроется в датчике температуры. Слейте тосол и замените датчик новым.

Причина 3. Образование воздушной пробки в системе охлаждения. Пузырь воздуха в системе охлаждения мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушная пробка является обычным явлением и образуется после замены тосола. Для ее устранения автомобиль на пригорок передом к вершине, выкрутите пробку радиатора и запустите мотор. Попросите помощника энергично нажимать на педаль газа, а сами, в это время, нажимайте на патрубки системы охлаждения до тех пор, пока не исчезнут пузыри, появляющиеся в радиаторе. После этого, закрутите пробку и долейте охлаждающую жидкость до номинальных отметок.
Причина 4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
Причина 5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
Причина 6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.

В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

Если радиатор сильно загрязнен, то промойте его струей воды под большим давлением. Эта процедура заметно и положительно влияет на процесс охлаждения двигателя.

Причина 7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
Причина 8. Тосол пора менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить.

Температура кипения тосола

Изначально, на первых автомобилях, в качестве охлаждающей жидкости, применялась вода. Температура кипения воды равняется 100 градусам Цельсия.

Причины, по которым от воды было принято решение отказаться, крылись в ее низкой температуре кипения, не рассчитанной на большие нагрузки, и ее замерзание зимой. Ведь при замерзании, она превращалась в лед, а ее объем значительно расширялся.

Такие явления приводили к тому, что блок цилиндров просто трескался и из строя выходил целиком весь двигатель, блок которого можно было только заменить.

Такие недостатки отсутствуют в тосоле. Дело в том, что тосол обладает определенным химическим составом, который позволяет ему выдерживать достаточно низкие температуры, что дает возможность нормальной эксплуатации автомобиля зимой. Кроме того, температура кипения тосола значительно выше, чем у воды и составляет 125 градусов Цельсия.

Тем не менее, такая величина как температура может варьироваться от 108 до 125 градусов. Это связано с химическим составом охлаждающей жидкости, который, соответственно и меняет температуру кипения.

Изменение состава делает производство тосола более экономичным, цена на него падает, но при этом, снижается и температура кипения.

Поэтому, при покупке тосола не стоит уделять особое внимание экономии, так как от этого будет зависеть правильно охлаждения вашего двигателя.

Следует быть особо осторожным к тосолу с качественным не соответствием. Обычно, такая охлаждающая жидкость стоит довольно-таки мало, что и является заманчивым для водителей.

Однако температура кипения некоторых экземпляров и вовсе составляет 85 градусов, что является опасным для двигателя автомобиля. Поэтому, проявляйте осторожность и не покупайте некачественную охлаждающую жидкость.

Этим вы сэкономите большое количество нервов и денег.

Что делать, если двигатель перегрелся?

Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.

Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления.

Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах!

Кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ-2112: причины и ремонт

Почти каждый автовладелец 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивался с тем, что закипает охлаждающая жидкость в расширительном бачке. Но, не все понимают, почему такое случается. В этой статье рассмотрим, почему кипит жидкость в бачке и как это исправить.

Причины

Процесс закипания жидкости в расширительном бачке Индикатор температуры в красной зоне

Что же способствует тому, чтобы закипела жидкость в расширительном бачке? Конечно же, это связано с системой охлаждения. Если смотреть на это более детально, то проблема будет крыться в одной из деталей, которые послужили причиной. Итак, рассмотрим, непосредственно из-за чего может возникнуть эффект:

Термостат.
Радиатор.
Вентилятор и неисправность проводки.
ЭБУ.

Когда рассмотрены все причины, можно перейти непосредственно к методам устранения неисправности.

Методы устранения

Закипел 16-ти клапанник. Ни в коем случае не открывается бачок охлаждающей жидкости

Прежде чем рассмотреть варианты решения вопроса стоит отметить, что нельзя допускать того, чтобы перегревался двигатель, поскольку последствия могут быть самые непредсказуемые, а ремонт может стоять солидную сумму денег. Итак, рассмотрим, последовательность действия для устранения неисправности.

Термостат

Самая распространенная причина, особенно летом. Заклинивание термостата встречается очень часто и мало кто с водителей не проходил через это. Помимо того, что горячая охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, да еще если не срабатывает вентилятор, то точно необходимо ждать закипания.

В данном случае метод устранения достаточно прост – замена термостата нормализирует работу. Конечно, бывают случаи, когда новая деталь очень быстро выходит из строя, но это связано непосредственно с качеством изделия.

Радиатор

Забитый радиатор может послужить тому, что давление будет нарастать, и жидкость пойдет в бачок при этом уйдет с системы. Если к этому всему добавить еще и нерабочий термостат, то получиться что жидкость будет кипеть.

Для устранения причин необходимо демонтировать забитый радиатор и прочистить его. Если же это не помогло и охлаждайка нормально не проходит, то необходимо заменить деталь, поскольку осадок на стенках изделия дошел до критической отметки.

Вентилятор и проводка

Одной из самых распространенных неисправностей можно назвать вентилятор и его неисправности. Особенно это влияет летом, когда не хватает природного охлаждения.

Так, выход из строя детали может привести к закипанию жидкости.

Еще нужно отметить, что могут окислиться разъемы проводов электроцепи вентилятора, при этом питание на узел подаваться не будет, и он перестанет срабатывать, чтобы обеспечить охлаждение.

Устранить неисправность можно простым тестом проводки и самого изделия. При необходимости его нужно заменить. Также, стоит проверить предохранитель вентилятора и реле вентилятора, который мог перегореть вследствие короткого замыкания.

ЭБУ

Последнюю причину закипания стоит поискать в электронном блоке управления, поскольку мог перегореть датчик температуры охлаждения. Если подключиться к «мозгам», то все станет предельно ясно и понятно, ведь на экране появятся ошибки, которые необходимо устранить.

Самодиагностика с указанием ошибки повышенной температуры двигателя (видео)

Выводы

Причин закипания охлаждающей жидкости в расширительном бачке ВАЗ-2112 16 клапанов не так и много. Зачастую, это связано с нерабочим термостатом и вентилятором, которые не обеспечивают, должного охлаждения двигателю. Не стоит откладывать процесс ремонта надолго, ведь каждый перегрев может послужить причиной поломки основного силового агрегата.

Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть.

Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки.

Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз.

Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы.

Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.).

Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Кипит антифриз в расширительном бачке ВАЗ 2108, 2109, 21099

На примере системы охлаждения двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 установим причины неисправности: «кипит тосол (антифриз) в расширительном бачке».

Признаки неисправности: «кипит тосол (антифриз) в расширительном бачке»

Охлаждающая жидкость (ОЖ) бурлит в расширительном бачке системы охлаждения двигателя 21083 во время его работы. Бурление нарастает по мере прогрева двигателя автомобиля.

Все это сопровождается повышением уровня жидкости в расширительном бачке, течью ОЖ под его крышку. Возможен срыв крышки, растрескивание бачка, срыв шлангов системы.

Причины неисправности: «кипит антифриз (тосол) в расширительном бачке»

— Перегрев двигателя

Чаще всего перегрев двигателя происходит по причине неисправности термостата системы охлаждения. Его подклинивающий в закрытом положении клапан не дает циркулировать антифризу (тосолу) по большому кругу и охлаждаться в радиаторе.

Другие неисправности приводящие к перегреву двигателя: засорение системы охлаждения двигателя, неисправность вентилятора на радиаторе или его цепи, неисправность пробки расширительного бачка, помпы и пр.

Помимо этого двигатель может перегреваться по причине слишком позднего угла опережения зажигания и смещенных фаз газораспределения. Топливная смесь при этом сгорает в цилиндрах двигателя при движении поршня вниз вызывая его перегрев и соответственно «кипение» антифриза. Подробнее: «Перегревается двигатель, причины».

— «Пробита» прокладка головки блока двигателя

Обычно прогорает часть прокладки между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания одного из цилиндров. Возможно в результате неправильной установки прокладки, недотянутых болтов головки блока либо прогорания в результате перегрева, детонации или усталостного износа. Газы начинают попадать в систему охлаждения двигателя вызывая кипение антифриза или тосола в расширительном бачке.

— Как самостоятельно диагностировать и устранить неисправность

Потрогайте нижнюю часть термостата на прогретом двигателе , если она холодная, то с термостатом проблемы.

Верхняя часть термостата начинает греться сразу после пуска двигателя, нижняя только после начала открытия его термоклапана (по ее нагреву проверяем исправность). Трамблер для наглядности снят.

Посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов, если стрелка в красной зоне, а вентилятор на радиаторе не включается, то следует проверить датчик вентилятора в правом бачке радиатора замкнув идущие к нему провода. Вентилятор включился — датчик неисправен, нет — неисправен электродвигатель вентилятора.

Датчик включения — выключения электровентилятора на радиаторе системы охлаждения ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимите и промойте крышку расширительного бачка. Либо замените ее новой.

Убедиться в наличии газов в охлаждающей жидкости можно, надев тонкую резиновую перчатку или воздушный шарик на горловину расширительного бачка (крышка горловины снята) и запустив двигатель – выходящие из горловины газы будут надувать перчатку.

Так же в случае прорыва газов из камер сгорания в каналы системы охлаждения будет постоянно завоздушиваться печка, шланги системы на ощупь будут твердые как камень.

Подробно о причинах и последствиях прогорания прокладки под головку блока двигателя: «Прогорела прокладка головки блока двигателя автомобиля, признаки, причины».

В случае если выявлена неисправность системы охлаждения двигателя проводим ее ремонт. Заменяем неисправный элемент: термостат, крышку бачка, помпу. Промываем и прочищаем радиатор и саму систему.

Если угол опережения зажигания слишком поздний, проводим его проверку и регулировку. См. «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Установка момента (угла) опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 под 92-й бензин

Проверяем установочные метки ГРМ распределительного и коленчатого валов двигателя.

Метки ГРМ распределительного вала двигателя 21083

«Пробитую» прокладку головки блока придется заменить. Для этого необходимо не только снимать головку, но проверять ее на наличие деформации привалочной поверхности (вдруг ее «повело» при перегреве).

Примечания и дополнения

Если система охлаждения двигателя 21083 работает нормально, то по мере прогрева двигателя при температуре 80 гр клапан термостата начинает приоткрываться и к 95-100 гр он открыт полностью. ОЖ циркулирует по большому кругу, охлаждаясь в радиаторе. Нормальное давление в системе поддерживает крышка на расширительном бачке (она имеет для этого впускной и выпускной клапана). В случае превышения допустимой температуры срабатывает датчик включения вентилятора на радиаторе и температура антифриза (тосола) принудительно приводится в норму (температура включения в районе 99 гр). Охлаждающая жидкость в расширительном бачке при этом не «кипит».

Еще статьи по системе охлаждения автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Белый дым из глушителя, причины неисправности

— Не греет печка на ВАЗ 2108, 2109, 21099, почему?

— Блок подогрева карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Схема подключения датчика указателя температуры ОЖ ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не прогревается двигатель, причины

— Постоянно работает вентилятор на радиаторе, почему?

— Что делать если закипел двигатель?

Пузыри в расширительном бачке ваз 2107

Доброй ночи)Подскажите столкнулся с проблемой ,раньше она легко решалась а щас не много осложнилась,вовсем проблема такая машина нагревается очень сильно почти кипит !бурлит антифриз в расширительном бачке и выгоняет фриз из радиатора в расширительный бачок,термостат работает,вентилятор срабатывает,утечек нету,радиатор новый,прокладка ГБЦ сухая…не могу найти проблему,воздушную пробку выбивал не помогало….ИНЖЕКТОР.

Снимай гбц и поменяй прокладку гбц на новый,пробита прокладка,это газы гоняют антифриз и т.п.приеняешь,проблема решиться сразу

0 0 Рейтинг ответа: 0

Поршневые газы скорее всего если гонит охлажд.жидкость то пробита прокладка гбц над 1ым цилиндром

0 0 Рейтинг ответа: 0

А шляпку радиатора пробовал менять ?)

0 0 Рейтинг ответа: 0

Крышку радиатора меняй клапан не держит

0 0 Рейтинг ответа: 0

Хана прокладке гбц либо микротрещина в блоке или гбц

0 0 Рейтинг ответа: 0

У меня тоже все везде сухо было в итоге снял гбц 4 цилиндр весь вымыло , доставай свечи смотри нагар еще

0 0 Рейтинг ответа: 0

С х** ли гбц это? Хоть бы один вспомнил о помпе и ДТОЖ который может приглючить и поздно включить вентилятор(редко,но бывает)

0 0 Рейтинг ответа: 0

Александр, Че о них вспоминать если они отношение к его симптомам не имеют? Главный признак газов , выгоняет ож в расширительный бочек и идут пузыри. Помпа и Дтож тут не причем.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Владимир, при прогаре прокладки гбц машина булькает и плюется тосолом сразу после запуска,в том числе и холодная,троит,трясется и не едет! Где он это написал? У него ГРЕЕТСЯ мотор

0 0 Рейтинг ответа: 0

Александр, Ты походу теоретик , прогар прокладки или микротрещина там разные бывают симптомы, в зависимости от случая, например если сифон небольшой газы могут в систему ож идти только при прогреве так как металл расширяется а ты описал когда совсем пизда рулю прокладке, тосол пошел в цилиндр при запуске отрубается и троит. Конкретно в его случае это газы в системуож попадают так как выдавливает тосол в бачек и идут пузыри.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Владимир, понятно. Теперь при малейшем бульканье в системе охлаждения буду снимать башку. Спасибо за информацию,а то я 5 лет в сервисе отхуячил и не знал таких элементарных вещей.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Бля это ж классика.там либо 1или 4цилиндре прокладка пробита,гадать и не надо,помпа радиатор датчик вообще не причем,и машина не троит когда пробивается прокладка гбц,там блять не прокладка вся сгорает,а только микро Дорожка разрывается и газы по этому пути гоняет обратно к ебеням на верх,и блять он написал плюет обратно,а не уровень масла растет,значит ох.жилкость у него на поршень даже не попадает и соответственно в картер не поступает,а это хорошо,снимет человек гбц поставит новую прокладку,соберет все,зальет антифриз заведет и все будет как с завода

0 0 Рейтинг ответа: 0

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Читайте в этой статье

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

попадании в расширительный бачок воздуха;
некачественном антифризе;
смешивании антифризов от разных производителей;
использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Ремонт/ТО: Пузырьки в бачке — поменял крышку радиатора

Примерно год назад летом в жару у меня на автомобиле перегрелся двигатель и вскипела охлаждающая жидкость, часть ее выдавило через крышку расширительного бачка. Причиной тому была перемычка в монтажном блоке, замененная по ошибке на реле звукового сигнала. Проблема была найдена, жидкость долита и никаких видимых последствий это происшествие на работу двигателя не оказало.

Однако, с наступлением холодов после глушения мотора иногда стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом — при отворачивании крышки расширительного бачка в нем наблюдались совсем небольшие пузырьки и побулькивание с пару минут после заглушки, на холодную это явление не проявлялось.

При прогазовке также ничего не менялось, выхлоп с глушителя был в норме, не парил. Масло оставалось чистым, без эмульсии, уровень был в норме.

Тоже самое и с охлаждающей жидкостью. Тоесть, основных признаков прогара прокладки головки блока или микротрещины в цилиндре не было.

При этом наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также заметил съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора после ночной стоянки — на ощупь чувствовалось что он полый, при длительном прогреве его форма восстанавливалась.

При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не менялся что на холодном, что на горячем двигателе.

В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, оставшуюся с того случая летом. Уровень жидкости в радиаторе был немного понижен и находился как раз ниже патрубка, поэтому принял решение долить охлаждающую жидкость до уровня, выгнать воздух, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить на следующий день.

Однако, и после ночной стоянки проявилась аналогичная картина со сжатым патрубком, а жидкость была вытеснена в расширительный бачек до верхней отметки — примерно на столько же, сколько было залито накануне.

Все это намекало на нерабочий впускной клапан и вероятный подсос воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.

Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости на крышке радиатора имеется 2 клапана — впускной и выпускной.

При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачек, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.

В моем случае, так как не работал впускной клапан, то при остывании двигателя жидкость не могла уйти обратно и патрубок съеживался, при этом происходил подсос воздуха из атмосферы, замещавший антифриз. Поэтому уровень жидкости в бачке не менялся, а в системе присутствовала воздушная пробка, затрудняющая циркуляцию и часть воздуха выходила в виде пузырьков.

Поэтому принял решение заменить крышку, благо стоит она недорого. Съездил в магазин- купил, от заводской конечно немного отличается, но в принципе аналогичная, хотя пружина немного мягче.

Чтобы выгнать воздух прогреваем двигатель, и проминаем пустой патрубок вытесняя воздух, а расширительный бачек приподнимаем для поступления новой жидкости или доливаем так.

Даем двигателю немного поработать с открытой крышкой, пока весь воздух не выйдет, не допуская его закипания и плотно закрываем новой крышкой. Машину при этом желательно поставить на пригорок.

Как мы видим, после удаления воздуха уровень в расширительном бачке опустился до нижней отметки.

Теперь прокатимся и после ночной стоянки проверим заново — патрубок не съежился, а уровень остался на месте — значит клапана новой крышки работают.

Дополнительно проверяем горловину на подтеки и понаблюдаем не возникнет ли проблема с пузырьками снова. Думаю, что повторится не должно.

Бурлит в расширительном бачке причины

Проблема в приводе помпы!

Проблема в расширительном бачке?

В нем тоже может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

Присутствуют ли трещины на бачке?
Пробка свободно пропускает воздух?
Затяжка хомутов проведена надежно?
Уровень жидкости в допустимых пределах?

Вентилятор радиатора

Произошло разрушение крыльчатки.
Вышел из строя датчик, отвечающий за включение вентилятора.
Сгорела обмотка электродвигателя.
Разрушение электропроводки (обрыв, нарушение контакта, окисление).
Выход из строя реле, предохранителя, кнопки (если данные элементы присутствуют в конструкции).

Дело в пробке!

Прокачка системы

Термостат всему голова

Более серьезные поломки

Машина – это дорогое удовольствие и любая поломка обходится в копеечку.

Из «дорогостоящих» поломок системы охлаждения можно выделить такие:

Засорение радиатора.
Разрушение прокладки головки.

Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
Следы тосола в масле, увеличение уровня.

Вместо заключения

Вы спрашивали в комментариях: где можно заказать изготовление иностранных номеров? Да, действительно задачка эта нестандартная. Решают ее здесь: http://dublikat-nomer.ru/izgotovlenie-inostrannykh-nomerov.php

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, поскольку она угрожает перегревом силового агрегата. Примечательно, что явление может возникнуть из-за мелких неполадок, но привести к плачевным последствиям, если своевременно не устранить дефект. Почему закипает антифриз в расширительной емкости авто и какими способами бороться с неисправностью, рассказывается в данной публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа действия охлаждающей системы трудно диагностировать причины неполадок и производить ремонт. Схема функционирует по такому алгоритму:

Пока мотор не прогрет, антифриз (тосол) циркулирует по малому кругу охлаждения, включающему водяную рубашку двигателя, печку и термостат. Уровень жидкости (сокращенно – ОЖ) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
По мере нагрева мотора термостат открывает большой контур циркуляции – через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его излишки поступают в бачок. Возрастающее давление стравливается перепускным клапаном крышки.
При достижении 95 °С вся жидкость проходит через главный радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс ее излишков происходит через дополнительный верхний патрубок радиатора, поэтому возникает впечатление, что антифриз кипит в емкости.
Остывание силового агрегата приводит к сжатию ОЖ до первоначального объема и падению давления. Чтобы не возникло разрежение, перепускной клапан пробки расширительного бака впускает в систему наружный воздух.

Справка. В некоторых моделях авто предусматривается 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и салонного отопителя.

В зависимости от конструкции охлаждающей системы крышка с клапаном устанавливается на расширительную емкость либо горловину радиатора. Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, а бачок постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия – закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 °С (при таком нагреве ОЖ начинает кипеть) и возникает из-за следующих причин:

заслонка термостата заклинила в приоткрытом положении, жидкость движется по малому контуру и не успевает охладиться;
вышел из строя датчик, включающий электрический вентилятор;
соты основного радиатора сильно засорены;
в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
заклинил либо переломился вал помпы, рассыпалась крыльчатка насоса;
антифриз чересчур разбавлен водой, закипающей при 100 °С.

Если охладитель закипел по одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. От воздействия высокой температуры алюминиевые поршни прибавляют в диаметре и задирают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания прибора температуры ОЖ и не заглушивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда – вместе с коленвалом.

Когда вы замечаете критический скачок стрелки термометра на приборной панели до температуры свыше 110 °С, немедленно остановите двигатель и выясняйте причины закипания и перегрева. Преждевременный капитальный ремонт – удовольствие недешевое.

Насколько опасно бурление антифриза?

Данное явление считается нормой, когда мотор прогрет до рабочей температуры 90–95 °С при условии, что отсутствуют потери охлаждающей жидкости, потеки снаружи бачка и другие ненормальные признаки. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сбрасывается в расширительную емкость. Неопытному автолюбителю может показаться, что он закипел, хотя в действительности происходит интенсивный сброс.

Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора – повышение температуры ОЖ. Если прибор ее не показывает, перегрев исключен.

Далеко не всякое бурление является безобидным. Если оно происходит на холодном моторе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние охлаждающей системы. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

Антифриз неожиданно начинает бурлить через 2–5 мин после остановки двигателя. Скорее всего, проблема в неисправном клапане, встроенном в крышку радиатора. Когда циркуляция прекращается, жидкость в головке цилиндров быстро нагревается и увеличивается в объеме. Поскольку клапан радиатора открыт, она устремляется в бачок через верхний сбросной патрубок.
Бурление и потеки на корпусе расширительного бачка свидетельствуют о застрявшем клапане пробки. Воздух и пар прорываются наружу в слабом месте – по пластиковой резьбе, но могут и «взорвать» емкость.
Из выхлопной трубы идет белый дым в большом количестве, видны потеки на блоке цилиндров. Причина – пробитая прокладка между блоком и головкой цилиндров. Давление газов, создаваемое поршнями, передается в систему охлаждения, отчего бурлит и кипит антифриз в расширительном бачке.

Примечание. Нередко трещина в прокладке объединяет водяные каналы с масляными. Тогда в емкости заметна пенная субстанция – взбитая помпой эмульсия.

Нетрудно догадаться, что пробой прокладки ГБЦ – неисправность критическая, подлежащая немедленному устранению. Проблемы с крышками и встроенными клапанами не настолько фатальны, но ведут к большим потерям антифриза и тому же перегреву, на что указывает частое включение вентилятора.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если она остается холодной, неполадка кроется в термостате. Дайте двигателю остыть и не спеша добирайтесь до гаража либо станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту он не поддается.
Не срабатывающий вовремя электрический вентилятор подсоедините напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, способного поставить точный диагноз.
Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Эту версию проверяйте в последнюю очередь.
Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой сальника водяного насоса. Деталь придется заменить, ехать дальше недопустимо.
Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно заполнили систему антифризом.

Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.

Для исправной и эффективной работы двигателя внутреннего сгорания автомобиля используется антифриз, который предназначен для охлаждения мотора. Антифриз или тосол, как раствор, имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания по сравнению с обычной водой, однако в некоторых случаях данная жидкость, не выдерживая нагрузок, способна закипать прямо в системе охлаждения двигателя.

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу же хочет узнать, почему кипит тосол в расширительном бачке. Причин может быть достаточно много.

Основные причины кипения антифриза

Наиболее простой и быстро решаемой проблемой выступает недостаточный объем охлаждающей жидкости в расширительном баке. При недостаточном объеме жидкость сильно перегревается и закипает. Исправить такую неприятность легко и просто — долить жидкость до необходимого уровня, однако следует учитывать, почему именно в баке оказалось мало антифриза — либо первая заливка была осуществлена не полностью, либо же в баке имеется пробоина, которую следует сразу же залатать;
Выход из строя термостата. Данное устройство необходимо для регулирования циркуляции антифриза по большому и малому кругу системы. Когда термостат не работает, клапан, открывающий путь на большой круг не срабатывает, в результате булькает антифриз в расширительном бачке. Это случается из-за того, что жидкость не успевает охладиться до необходимой температуры во время прохождения малого круга и происходит бурленье антифриза. Для того чтобы диагностировать проблему следует открыть капот, найти расширительный бачок для охлаждающей жидкости и отыскать два патрубка, которые должны из него торчать. Если один из них холодный, а другой горячий — то проблема понятна и ясна;
Избыточное давление в системе охлаждения. Любая жидкость, будь то вода или раствор, кипит при более высокой температуре и повышенном давлении. Определить неисправность достаточно легко, для этого следует обратить внимание на индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля, если он показывает норму, но виден кипящий антифриз, значит, проблема именно в давлении. Устранить такую неисправность, можно с помощью установки специального температурного датчика, который в случае превышения температуры клапана будет убавлять объем антифриза в системе;
Неисправности радиатора охлаждения, которые могут заключаться в его перегреве, чаще всего такое явление может наблюдаться в жаркий летний день в пробке, устранить кипение антифриза в данном случае несложно — заглушить двигатель и дать автомобилю остыть. Также проблема может таиться в загрязнении внутренних элементов радиатора пылью, солями и прочими веществами. В таком случае напор падает и скорость перемещения охлаждающей жидкости, соответственно, тоже. В результате она бурлит. Кипение антифриза может случаться из-за того, что шланги радиатора обладают низким коэффициентом теплопроводности, в результате чего лишняя температура не уходит из системы. Все вышеперечисленные неисправности радиатора можно устранить вручную.

Действия, которые необходимо предпринять при кипении антифриза

Таким образом, существует много причин, из-за которых кипит антифриз или тосол в расширительном бачке, диагностировать их несложно. Но каждому следует знать необходимые действия при возникновении такой проблемы.

Когда индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля показывает значение выше нормы во время движения, нужно незамедлительно поставить максимальную температуру и мощность на системе климат-контроля. В результате избыточная температура от охлаждающей жидкости будет переходить для отопления автомобиля. После выполнения данного действие следует ехать плавно, без рывков до ближайшей мастерской или места стоянки.

Когда во время движения загорается лампа перегрева двигателя, то следует остановиться и включить знак аварийной остановки. Далее, следует отключить двигатель, для того, чтобы он остыл, движение начинать не рекомендуется, лучше будет вызвать эвакуатор, чтобы он отвез автомобиль в автосервис.

Если из-под мотора начинает клубами выходить дым, то нужно остановиться и открыть капот для быстрого остывания, но ни в коем случае не следует открывать крышку расширительного бака, температура там может достигать 200–250 градусов.

При доливке следует использовать ту же марку антифриза, вода также может быть использована, но желательно, чтобы она была дистиллированной, заливку производить только когда антифриз перестанет кипеть.

Таким образом, существует причин закипания жидкости для охлаждения мотора автомобиля, решаются они разными способами. Каждый автомобилист должен их знать потому, что ни одна машина не застрахована от подобной проблемы.

Кипит тосол в Ваз 2107 после 8-15км езды !!!! Что делать ?? … — Авто/мото

Водяная помпа может стать причиной перегрева двигателя автомобиля и может стать причиной ее повреждения. Если поврежден приводной ремень или его крыльчатка, то чаще всего неисправен водяной насос, и требуется его осмотр и возможный ремонт.2

Если в автомобиле включить «печку» в салоне авто на всю мощность, то при движении стрелки индикатора температуры будут выше средней отметки. Если вам надо остановить автомобиль, то заранее выберите место и при необходимости перестройтесь. Затем заглушите двигатель и проверьте состояние радиатора. Если его температура значительно выше средней, то наверняка, водяной насос вашей машины окончательно вышел из строя. Чтобы быть уверенным в своей правоте, то потрогайте приводной ремень помпы. Если его температура значительно выше обычной, то можно говорить о том, что ремень помпы неисправен.

Если вы заметили посторонний шум, и почувствовали запах смазочной и охлаждающей жидкости из-под капота автомобиля, то необходимо констатировать, то у вас сломался водяной насос. Кроме того, при поломке водяной помпы можно заметить неполную циркуляцию охлаждающей жидкости. Для быстрой диагностики мы советуем включить двигатель автомобиля на холостые обороты.

Для того, чтобы отпустить верхний шланг радиатора, то вам необходимо просто зажать его пальцем. Если водяная помпа работает, то вы почувствуете небольшой толчок охлаждающей жидкости.

Кроме того, постарайтесь определить на ощупь люфт подшипника помпы. Возьмитесь за вентилятор и слегка покачайте вал. Большой люфт говорит о наличии повреждения подшипников.

Есть более простой способ диагностики неисправности водяной помпы, используя обычную белую бумагу. Разложите под автомобилем листы и оставьте их на некоторое время, например на ночь. С утра обратите внимание на состояние бумаги — если она мокрая, то это служит доказательством протечки насоса. Если пятна на листах зеленоватого оттенка, то произошла утечка охлаждающей жидкости.

Своевременно меняйте помпу автомобиля — примерно через 100 000 километров.

И, наконец, о важном – описание замены помпы ваз:

1. Для начала откручиваем сливную пробку на блоке двигателя и готовим заранее подготовленную емкость, чтобы слить жидкость. Если же, вам потребуется замена охлаждающей жидкости, то вам потребуется сливная пробка на радиаторе охлаждения, которую следует открутить и слить жидкость.

2. Снимаем автомобильный аккумуляторт (АКБ) и разъединяем колодку электро-вентилятора. Откручиваем 3 болта крепления кожуха вентилятора к радиатору и извлекаем его.

3. Ключом на 17 отпускаем (не откручивая полностью) гайку натяжки ремня генератора, ослабляем натяжку и снимаем сам ремень. После этого, так же ключом на 17 откручиваем гайку крепежа скобы к помпе и отводим скобу в сторону.

4. Придерживая, отверткой, шкив помпы отвенчиваем 3 крепежных болта. Снимаем шкив.

5. Наконец то остается открутить 4 гайки крепежа помпы к двигателю и демонтировать помпу. После этого, зачистить место посадки помпы от следов старой прокладки и грязи, установить новую прокладку и установить новую помпу на автомобиль. Пользуйтесь герметиками.

Закипает антифриз через расширительный бачок. Почему закипает антифриз в расширительном бачке ВАЗа?

Многие автовладельцы, как Жигули ВАЗ, так и иномарки, сталкиваются с проблемой закипания антифриза или другой охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Многие могут подумать, что это незначительная проблема, на которую не стоит обращать внимание, но на самом деле она очень серьезная и при появлении таких признаков двигатель требует ремонта.

Пару дней назад был опыт ремонта отечественного автомобиля ВАЗ 2106 с двигателем 2103.Мне нужно было снять ГБЦ и вытащить две ранее установленные прокладки между головкой и блоком, и поставить одну новую.

По словам предыдущего хозяина, в целях экономии на бензине установили две прокладки и вместо 92 залить 80 или 76-ю. Но как выяснилось, проблема была гораздо серьезнее. После того, как была установлена новая прокладка ГБЦ, а на ее место были установлены все остальные детали, машина завелась, но через несколько минут работы перестал работать третий цилиндр.Также активно начало проявляться закипание антифриза в расширительном бачке. Причем стало выдавливаться даже из-под крышки радиатора в заливной горловине.

Истинная причина неисправности

Не пришлось долго думать, в чем истинная причина этого. После откручивания свечи зажигания от неработающего цилиндра было видно, что на электродах капли антифриза. И это говорит только об одном — что охлаждающая жидкость попадает в двигатель и начинает его выдавливать.Это происходит либо при прогорании прокладки ГБЦ, либо при перегреве двигателя, при включении ГБЦ (сказать невозможно).

В результате антифриз попадает в двигатель и в ГБЦ от давления в цилиндрах начинает продавливаться во все доступные места. Он начинает уходить через прокладку, от избыточного давления начинает закипать в расширительном бачке и радиаторе.

Если вы заметили подобную проблему в своем автомобиле, особенно если кипение присутствует на холодном двигателе даже из пробки радиатора, вы можете подготовиться к замене прокладки или даже полировать головку блока цилиндров.Конечно, необходимо на месте посмотреть на истинную причину этой неисправности.

По каким причинам у ВАЗ 2107 закипает, а точнее жидкость в системе охлаждения двигателя? Постараемся разобраться в этом, объяснив все как можно проще. Система охлаждения — самая «неприятная» часть автомобиля.

Она способна доставить автомобилисту немало хлопот. А иногда избавиться от недостатков очень сложно. И часто бывает, что антифриз выливается из бака, или он просто закипает, и стрелка неумолимо устремляется со скоростью марафонца в красную зону.

Почему это происходит? На старых автомобилях, например, очень часто при замене одного узла оказывается, что необходимо перебрать практически всю систему. А если двигатель закипел, вполне возможно, что потребуется провести существенный ремонт. Но если это произошло жарким летним днем в пробке, то, скорее всего, неисправен электровентилятор или датчик его включения.

Например, сломался термостат. Начали снимать, выяснили, что трубы непригодны.А с ними и зажимы. А это просто цветы, потому что неизвестно, что творится внутри.

Возможно, тосол закипает из-за того, что что-то мешает его движению. Например, большое количество отложений на стенках блока цилиндров. А теперь подробнее о том, в чем могут быть причины закипания антифриза.

Проблема в приводе насоса

А (с усилием 10 кгс) = 10..15 мм; В (с тем же усилием) = 12..17 мм

Циркуляция охлаждающей жидкости в системе напрямую зависит от водяного насоса. Чем выше его производительность, тем лучше процесс охлаждения. Для повышения производительности используйте «настроенный» насос, на крыльчатке которого имеется большее количество лопастей.

Это разумно и правильно, особенно в тех случаях, когда двигатель был переработан и улучшен. И если настроенный двигатель не закипает при работе с родной системой охлаждения, то это что-то неординарное.

Если открыть капот ВАЗ 2107, то обязательно увидишь одну особенность — жидкостный насос и генератор приводятся в движение одним ремнем.Отсюда вывод — если он сломался или произошло его ослабление, то антифриз по всем каналам движется с меньшей скоростью, охлаждение значительно ухудшается.

Выход из данной ситуации — замена ремня или его натяжение. На автомобиле ВАЗ 2107, как и в большинстве других, это делается всего за два движения. И это только начинаем рассматривать причины, по которым двигатель закипел. Дальше интереснее.

Проблема в расширительном бачке?

Это также может быть неисправность.Обратите внимание на несколько моментов:

В баке есть трещины?
Пробка свободно пропускает воздух?
Затянутые хомуты надежно удерживаются?
Уровень жидкости в допустимых пределах?

Только ответив на все эти вопросы, можно будет сказать, что неисправен расширительный бачок. Если на нем есть трещины, то через них потечет антифриз. Вот причины повышения температуры. Форсунка или карбюратор — не беда, расширительный бачок должен быть в идеальном состоянии.

Следствие — постоянно нужно его доливать, так как уровень в расширительном бачке начнет падать. Падение уровня — первый шаг к перегреву. Старайтесь держать его между отметками «MAX» и «MIN».

В этом случае только антифриз будет нормально циркулировать по системе. Причины закипания часто кроются в деталях. Например, двигатель закипал после того, как водитель не следил за уровнем антифриза.

Вентилятор радиатора

Как вы понимаете, движок работает в самых разных режимах.Иногда он тянет машину по трассе на большой скорости, а иногда по пробке. И в последнем случае скорость ниже, чем у пешеходов.

В чем разница? А то, что на автомобиле ВАЗ 2107 радиатор обдувается в этих двух режимах разным количеством воздуха. В первом случае потока хватает для поддержания температурного баланса, а во втором — недостаточно. Неважно, форсунка или карбюратор, обдув радиатора должен происходить в штатном режиме.

Нам нужно создать искусственный ручей с помощью электровентилятора. В более ранних автомобилях ВАЗ 2107 (да и вообще в «классической» серии) использовались рабочие колеса, которые устанавливались на оси жидкостного насоса. С помощью этих механизмов продувается радиатор. Электровентилятор может не выполнять свои функции по таким причинам:

Произошло разрушение крыльчатки.
Неисправен датчик, отвечающий за включение вентилятора.
Сгорела обмотка электродвигателя.
Разрушение электропроводки (обрыв, выход из строя контактов, окисление).
Неисправность реле, предохранителя, кнопок (если эти элементы присутствуют в конструкции).

Последний пункт касается в основном автомобилей ВАЗ 2107, в которых схема включения вентилятора улучшена за счет установки кнопок в салоне. С его помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

Если не запускается даже с кнопки, нужно выяснить причины. Для этого подключите провода от вентилятора к клеммам аккумулятора.Если не заработало — происходит разрушение обмотки мотора.

Обратите внимание: для лучшего обдува используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, который заставит больше воздуха попадать в радиатор. А если в вентиляторе нет поломок, то обязательно поставьте диффузор, радиатор будет вам благодарен.

Дело в пробке!

На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция. Образование пробок практически невозможно (но реально).Но в ВАЗ 2107 воздушная пробка может появиться в любой момент. И причин этому может быть масса, но чаще это нарушение герметичности в системе.

Внимательно осмотрите все соединения на предмет трещин и повреждений. Головкой на «6» или «8» проверьте затяжку всех зажимов. После этого осмотрите радиаторы (в том числе тот, который используется в обогревателе) на предмет повреждений ячеек. Если антифриз выкидывает из бачка, то у вас самая неприятная поломка, о ней пойдет речь чуть позже.

Насосная система

На автомобилях ВАЗ 2107 и его аналогах (модели 2101-2106) очень легко выбить пробку. Достаточно снять патрубок, идущий к карбюратору, чтобы нагреть клапан. Если установлена форсунка, снимите патрубок, идущий к дроссельному узлу.

Затем залить антифриз в радиатор. И не забывайте, что кран плиты необходимо открывать. Когда он будет заполнен, необходимо обжать все трубы (а точнее верхнюю и нижнюю).Антифриз при этом должен уйти.

Добавьте недостающее количество и запустите двигатель. Прогреваешься и внимательно следишь за уровнем, иногда доливаешь антифриз. Придется залить около трех литров. И наблюдайте, когда жидкость пойдет из трубки, подключенной к карбюратору.

Когда это произойдет, нужно установить его на место и затянуть хомут. Конечно, если на этом остановиться, от поломки не получится избавиться. Антифриз еще кипит, температура поднимается.И почему это происходит? Сделайте еще несколько процедур, и все вернется в норму.

Наденьте перчатку и продолжайте медленно обжимать форсунки. При этом на радиатор необходимо установить пробку, а в расширительном бачке между двумя отметками должен быть тосол. Все, воздуха нет, циркуляция идет нормально.

Небольшой совет: при заправке системы желательно ставить машину так, чтобы передняя часть была выше днища.Это обеспечит полное наполнение системы. В результате тосол не кипит, не кипит, машина работает как часы.

Термостат вокруг головы

Не очень приятная поломка, особенно если она случается в дороге. А если двигатель закипает из-за неисправного термостата, то единственный выход — поменять этот элемент системы. Правда, поначалу его можно немного «реанимировать», для этого нужно нанести несколько резких ударов по телу чем-нибудь тяжелым.

Но не всегда такое «грубое» решение может помочь. Гораздо больше неприятностей будет, если жидкость из бачка выкинет наружу. Термостат позволяет системе переключать циркуляцию жидкости между двумя кругами — большим и малым. Эти круги отличаются тем, что в первом радиатор подключен к процессу охлаждения. А если не подключается, значит жидкость закипает.

На автомобилях ВАЗ 2107, да и на всех автомобилях этого производителя, выход из строя термостата происходит таким образом, что антифриз продолжит циркуляцию по малому кругу.И даже если включить вентилятор радиатора с кнопки, положение не спасет.

Машина все равно ходит плохо, антифриз закипает, и сразу не понимаешь, почему это происходит. И ответ очень простой — для увеличения срока службы термостата не лейте в систему проточную воду. Используйте любой антифриз, в частности, антифриз. Вода оставляет большое количество накипи, которая препятствует перемещению элемента термостата.

Более серьезные повреждения

Автомобиль — удовольствие дорогое, и любая поломка стоит больших денег.

Из «дорогостоящих» поломок систем охлаждения можно выделить такие:

Забит радиатор.
Разрушение прокладки головки блока цилиндров.

А вторая причина более значимая, намного хуже при закидывании жидкости из бачка. Хотя забитый радиатор сложно отмыть качественно. Но если вы вооружитесь опытом полиции США, вы найдете выход.

Налейте в него черную газированную воду (афишировать не будем), дайте постоять.И все, внутренности идеально чистые. А можно просто заменить радиатор. Гораздо хуже, если вы начнете замечать, что в расширительном бачке закипает жидкость.

Это явный признак поломки в каком-то месте установки. Его нужно сразу менять, чтобы этот урон не прогрессировал. В противном случае ремонт может обойтись в копеечку.

а почему кипит жидкость? Внимательно посмотрите на двигатель в этом режиме. Через трещину в цилиндр просачивается антифриз.И может попасть в систему смазки, и в камеру сгорания. Симптомы:

Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
Следы антифриза в масле, повышение уровня.

Вот и вся беда, до безобразия просто. Антифриз закипает, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Кипит жидкость из-за образования воздушных пробок. Но закипает, потому что воздух под высоким давлением перетекает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход один — заменить прокладку. А если под сильным давлением закинуть жидкость в бачок, надо сразу грешить на прокладку ГБЦ.

Основная задача охлаждающей жидкости — охлаждение двигателя во время работы и предотвращение его обледенения зимой при отрицательной температуре. Но что делать, если закипает сам антифриз в расширительном бачке? В нашей статье мы постараемся разобраться в этой проблеме и дадим ответ на ваш вопрос.

Что может кипеть кулер в расширительном бачке

Основная и даже, можно сказать, «глобальная» неприятность, причиной которой могло стать закипание антифриза в расширительном бачке, — это перегрев двигателя.Может быть слабой, средней и высокой степени. Последствия у него тоже могут быть самые разные, вплоть до невозможности устранения неисправностей в моторе. Таким образом, крайне важно следить за тем, чтобы уровень и температура холодильника были в норме.

Что произойдет при перегреве двигателя

На шлангах и форсунках могут появиться трещины. В некоторых случаях они могут сломаться.
Охлаждающий материал может протечь в радиаторе.
Повышенный расход масла, его утечка.
Повреждения поршней.
Кривизна и возникновение трещин в головках блока цилиндров.
Разрушение отдельных элементов двигателя и тд.

Причины закипания охлаждающей жидкости

В бачке для охладителя очень мало антифриза.
Вентилятор, охлаждающий двигатель, не работает.
В системе охлаждения скопился воздух.
Бак был заполнен некачественным охлаждающим материалом.
Прокладка пришла в негодность.
Различные проблемы с системой охлаждения.
Обрыв термостата.
Пора заменить антифриз.

Теперь давайте подробнее рассмотрим каждую причину.

Отсутствие антифриза

Антифриз закипает в расширительном бачке, если его очень мало. Помните, что его уровень не должен быть ниже соответствующей отметки. Если охладитель закончился, добавьте еще. Но знайте, что для нужно использовать антифриз одного класса и цвета .Охлаждающий материал лучше приобретать в соответствии с рекомендациями производителя и не заливать одновременно современные тосол и тосол.

Также стоит учесть тот факт, что если антифриз неожиданно «закончился», возможно, произошла утечка. Его причину необходимо найти и устранить.

Почему возникла утечка? Антифриз может протечь через микротрещину, отверстие или испариться через неплотно закрытую крышку расширительного бачка.

Неисправность вентилятора охлаждения двигателя

Когда двигатель нагревается до определенной температуры, датчик определяет это, и цепь включения электровентилятора замыкается.Когда температура упадет до желаемого уровня, датчик снова «отреагирует» на это и разорвет цепь. При выходе из строя электродвигателя вентилятора или выходе из строя самого датчика последовательность действий будет прервана, и, как следствие, не будет осуществляться процесс охлаждения двигателя автомобиля. О последствиях этого мы уже говорили.

Чтобы узнать, закипает ли антифриз в двигателе из-за отказа вентилятора охлаждения, двигатель необходимо прогреть так, чтобы его температура немного превышала сотню градусов.Если вентилятор в этот момент не заработал, значит, причина перегрева, скорее всего, в нем.

Воздушный шлюз

Если хотя бы небольшой пузырь воздуха попадет в систему охлаждения, это помешает нормальной циркуляции охладителя. Это возможно, если антифриз был недавно заменен.

Плохой охлаждающий материал

Причина закипания антифриза в двигателе может быть в том, что он попросту изготовлен недобросовестным производителем и имеет очень низкое качество.В наше время, к сожалению, от подделок не застрахован никто. поэтому антифриз лучше покупать в специализированных магазинах , нежели на мелких макетах с рук или среди рыночного хлама. Так что во избежание дальнейших неприятностей лучше сразу приобрести качественный товар и сэкономить на дорогостоящем ремонте из-за неисправностей, вызванных дешевой подделкой.

Прокладка сгорела

Если прогорала прокладка ГБЦ, то вполне возможно закипание антифриза. Причина этого — нарушение целостности системы, отвечающей за охлаждение.Если двигатель из-за этого действительно перегревается, то в баке вы увидите мелкие пузырьки воздуха, и уровень антифриза быстро снизится.

Причина в системе охлаждения

Используется водяной насос другого производителя.
Низкий расход воздуха.
Загрязненный радиатор.

Решение этих проблем довольно простое. Если установлен насос от другого производителя, то понятно, что его лопасти могут не соответствовать необходимому размеру.Это приведет к понижению давления в системе охлаждения. Следовательно, необходимо заменить неподходящий водяной насос.

Поскольку радиатор подвергается воздействию окружающей среды, в частности ветра и песка, он может сильно загрязниться пылью, мелкими камешками.

В этом случае грязь будет мешать свободному прохождению воздуха через радиатор. Очистите или промойте радиатор, чтобы исключить помехи. После этого все вернется в норму.

Неисправный термостат

Когда температура достигает девяноста градусов, термостат открывает вентиль и «запускает» охладитель в большой круг системы охлаждения.Если термостат не открывает клапан, антифриз не попадает в большой круг, а циркулирует только по самому маленькому.

Чтобы узнать, есть ли причина закипания антифриза в термостате, нужно проверить температуру форсунок, начинающих большой круг. Если они совсем не теплые, то, скорее всего, причина перегрева «сердца» автомобиля как раз в неисправности термостата. Правильным решением в этом случае будет его замена.

Срок службы антифриза более

Все охлаждающие материалы имеют свои эксплуатационные возможности. Со временем вещества, присутствующие в кулере, вырабатываются самостоятельно. поэтому время от времени нужно заливать новый антифриз . То, что пора это сделать, укажет на изменение его цвета.

Итак, если в расширительном бачке закипит антифриз, последствия могут быть самыми плачевными, а ремонт автомобиля — очень дорогим. Надеемся, мы смогли объяснить вам, в чем могут быть причины, и наша статья поможет вам решить эту проблему.

Для начала поменять датчик температуры и крышку радиатора.

Самые частые причины закипания авто:

1. Засорение системы охлаждения
2. Сломанная прокладка ГБЦ
3. Неисправность термостата
4. Неисправность насоса, крыльчатки
5. Воздушная пробка в системе охлаждения
6. Неисправность радиатора
7. Зажигание
8. Вентилятор

Выявление и устранение проблемы:

1. Вы можете определить оттенок ржавчины в охлаждающей жидкости.В основном засорение происходит из-за использования воды в качестве охлаждающей жидкости, что приводит к образованию ржавчины и отложений. Если проблема в этом, то стоит купить смывку для системы охлаждения, сделать все по инструкции и вся ржавчина должна будет уйти. Советую поменять все трубы.

2. Признаки: белый дым из выхлопной трубы (на прогретом двигателе), запах антифриза из выхлопа, запах выхлопных газов в расширительный бачок, уходит антифриз, на масляном щупе примесь эмульсии и пузырьков воздуха с хладагент.Сходи в сервис и поменяй прокладку, а возможно и саму головку поменяй.

3. Для начала скажу, что термостаты бывают «летние» и «зимние» или «холодные» и «горячие». Это определяется температурой открытия большого круга охлаждения. Зимой открывают большой круг при t 90 ° С и соответственно лучше подходят для зимы, а вот летние делают это при t 80 ° С. Проверить исправен термостат или нет, можно несколькими способами. Для начала, когда автомат начинает перегреваться, пощупайте термостат сверху и снизу, верх отвечает за маленький кружок, а низ за большой.Если низ холодный, значит термостат не работает и не открывает большой диапазон охлаждения. Если термостат весь горячий, но есть подозрения, его можно снять и положить в кипящую воду, чтобы посмотреть, работает ли пружина и полностью ли открыт большой круг охлаждения.

4. Откройте крышку радиатора, заведите автомобиль и посмотрите, циркулирует ли охлаждающая жидкость. Если нет, замените насос. Также следует проверить крыльчатку (может сломаться) и степень натяжения ремня. Ремень тащить нельзя!

5.Откройте крышку расширительного бачка, запустите двигатель, нажмите на форсунки и дождитесь выхода пузырьков воздуха и при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Проверить соединения на герметичность. Помните, что все трубы у нагретой машины должны быть горячими. Плотно затяните крышку расширительного бачка. Обычно в отечественных автомобилях верхний патрубок находится выше уровня радиатора и наклонен относительно его верха, что неизбежно приводит к образованию пробки. Необходимо отрезать трубу в основании, чтобы ее занизить.

6. Посмотрите, не забиты ли ячейки радиатора, это приводит к плохой циркуляции воздуха и, соответственно, к перегреву автомобиля, нет ли протечек под краном.

7. Нередко причиной перегрева является неправильное зажигание. Обычно при неправильной настройке зажигания начинается перерасход топлива, «тугой» набор оборотов, плохой холостой ход, он сильно заводится, перегревается и закипает. При появлении этих симптомов необходимо перезапустить зажигание.

8. Проверьте, при какой температуре работает и работает ли вообще.Поменять датчик. Должен работать при t 97 ° С. Современные термопластавтоматы можно загнать в сервис для прошивки «мозгов», где можно выставить более раннюю температуру работы вентилятора.

Для правильной и эффективной работы ДВС автомобиля используется антифриз, который предназначен для охлаждения двигателя. Антифриз или антифриз в виде раствора имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания, чем обычная вода, но в некоторых случаях эта жидкость, не выдерживая нагрузок, способна закипать непосредственно в системе охлаждения двигателя.

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу же хочет узнать, почему в расширительном бачке закипает антифриз. Причин может быть довольно много.

Основные причины закипания антифриза

Самая простая и быстро решаемая проблема — недостаточное количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При недостаточном объеме жидкость перегревается и закипает. Устранить такую неприятность легко и просто — долить жидкость до необходимого уровня, однако необходимо учитывать, почему в баке было мало антифриза — либо первая заправка не была завершена полностью, либо образовалась дыра в баке, который нужно сразу залатать;
Неисправность термостата.Это устройство необходимо для регулирования циркуляции антифриза по большому и малому кругу системы. При неработающем термостате не работает клапан, открывающий путь на большой круг, в результате булькает антифриз в расширительном бачке. Происходит это из-за того, что жидкость не успевает остыть до необходимой температуры при прохождении малого круга и тосол закипает. Чтобы диагностировать проблему, откройте капот, найдите расширительный бачок охлаждающей жидкости и найдите две форсунки, которые должны из него торчать.Если один из них холодный, а другой горячий, проблема очевидна;
Избыточное давление в системе охлаждения. Любая жидкость, будь то вода или раствор, закипает при более высокой температуре и повышенном давлении. Определить неисправность достаточно просто, для этого следует обратить внимание на индикатор температуры охлаждающей жидкости в автомобиле, если он показывает норму, но видно закипание антифриза, значит, проблема в давлении. Устранить такую неисправность можно, установив специальный датчик температуры, который в случае превышения температуры клапана уменьшит объем антифриза в системе;
Неисправности охлаждения радиатора, которые могут быть в его перегреве, чаще всего это явление можно наблюдать жарким летним днем в пробке, устранить закипание антифриза в этом случае несложно — выключите двигатель и дайте ему поработать. машина крутая.Также проблема может скрываться в загрязнении внутренних элементов радиатора пылью, солями и другими веществами. В этом случае падает давление и скорость движения теплоносителя соответственно тоже. В результате закипает. Закипание антифриза может происходить из-за того, что шланги радиатора имеют низкий коэффициент теплопроводности, в результате чего из системы не уходит лишняя температура. Все вышеперечисленные проблемы с радиатором можно устранить вручную.

Действия при закипании антифриза

Таким образом, причин, по которым закипает антифриз или антифриз в расширительном бачке, очень много, их легко диагностировать.Но каждый должен знать, что делать при возникновении такой проблемы.

Когда индикатор температуры охлаждающей жидкости в автомобиле показывает значение выше нормы во время движения, необходимо сразу выставить максимальную температуру и мощность на систему климат-контроля. В результате избыточная температура охлаждающей жидкости передается на обогрев автомобиля. После этого действие должно пройти плавно, без рывков до ближайшей мастерской или парковки.

Если во время движения загорается лампа перегрева двигателя, следует остановиться и включить аварийный треугольник.Далее необходимо заглушить двигатель, чтобы он остыл, движение начинать не рекомендуется, лучше вызвать эвакуатор, чтобы он отвез машину в автосервис.

Если из-под мотора идет дым, то нужно остановиться и открыть капот для быстрого охлаждения, но ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка, температура там может достигать 200-250 градусов .

При доливке использовать антифриз той же марки, также можно использовать воду, но желательно, чтобы она была дистиллированной, сливая только тогда, когда антифриз перестанет кипеть.

Таким образом, есть причины закипания жидкости для охлаждения мотора автомобиля, они решаются по-разному. Их должен знать каждый автомобилист, ведь ни один автомобиль не застрахован от такой проблемы.

Устройство и система охлаждения двигателя

Данная статья опубликована, в первую очередь, по просьбе посетителя нашего сайта по имени Владимир , который недавно стал счастливым обладателем автомобиля марки ВАЗ-2107 . И у него, естественно, сразу же возникли вопросы, связанные с ремонтом и обслуживанием автомобиля , ответы на которые он решил найти в Интернете (в частности на этом сайте).Ну в помощь желающему грамотному Проведите Ремонт автомобиля своими руками , Святый Дело! Прозвучал вопрос — Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле ВАЗ-2107? С ответом на него вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке — читать полностью. … Думаю, что эта статья также будет полезна и владельцам других автомобилей марки ВАЗ . Поскольку процесс замены тосола или антифриза в ВАЗ 2107 практически не отличается от процесса замены охлаждающей жидкости в других автомобилях марки ВАЗ из семейства Жигули (например, ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 2106) .

Для начала определимся с количеством и рассмотрим охлаждающую жидкость , которую будем заливать в машину. Что касается количества, то тут все просто — по инструкции надо 9,85 л, значит покупаем на 10 л хладагента . А вот с охлаждающей жидкостью вид Решите, не будет ли поскорее. Что залить? Тосол или антифриз ? Нет единого мнения. Лично я могу посоветовать использовать антифриз . Его можно купить готовым к употреблению или в концентрате и развести дистиллированной водой в соотношении 50 на 50.Я не буду объяснять, почему антифриз При желании на сайте вы можете ознакомиться с материалом, в котором описаны. Да и с помощью поиска Google можно найти много полезной информации по этой теме.

Что касается инструмента. … там будет изрядный ключ на «13», отвертки и бачки для слива старой охлаждающей жидкости (возможно, ключ клаксона еще пригодится на «30»).

Порядок замены охлаждающей жидкости в автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:

Перед тем, как начать слить старую охлаждающую жидкость , необходимо в автомобиле рычаг крана отопления поставить в крайнее правое положение (кран открыт).Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку в радиаторе. В нижнем углу радиатора находим заглушку сливного отверстия (фото 2), откручиваем и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость. На радиаторах старого образца такой пробки нет. Вместо него ключ на «30» придется откручивать датчик мощности вентилятора (фото 3). Также на блоке двигателя находим ключ на «13» откручиваем сливную пробку (фото 1).

После того, как жидкость расплавится, затяните отверстия для пробок.А во избежание образования воздушной пробки распускаем клешню отверткой, и снимаем резиновый шланг с штуцера впускного коллектора (фото 4).

Все, можно залить антифриз . Как только из штуцера начнет течь течь, можно надевать на него шланг и крутить хомут. После полностью залейте радиатор и закрутите пробку. Далее заливаем антифриз в расширительный бачок (фото 5), оптимальный уровень на 3-4 см выше отметки MIN.

Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. После этого глушь и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости . При необходимости нащупал антифриз .

Если система охлаждения загрязнена, ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости — сливаем, заливаем и промываем, на несколько минут проворачиваем двигатель и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет чистая вода.

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Система охлаждения предназначена для поддержания нормального теплового режима двигателя.
При работающем двигателе температура в его цилиндрах поднимается выше 2000 градусов, а в среднем составляет 800-900 ° C! Если не отличить тепло от «тела» двигателя, то через несколько десятков секунд после запуска он будет не холодным, а безнадежно горячим. В следующий раз вы сможете запускать холодный Двигатель только после его капитального ремонта.
Система охлаждения нужна для отвода тепла от механизмов и деталей двигателя, но это только половина его предназначения, правда большая половина. Для обеспечения нормального рабочего процесса также важно ускорить прогрев прогретого двигателя. А это вторая часть системы охлаждения.
Как правило, применяется система жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком (рис. 25).

В систему охлаждения входят:

рубашки блока охлаждения и головки блока цилиндров,
центробежный насос,
термостат
радиатор с расширительным бачком,
вентилятор,
соединительные патрубки и шланги.

На рисунке 25 легко различить два круга циркуляции теплоносителя. Малый круг циркуляции (красные стрелки) используется для раннего прогрева двигателя. А когда синий, то уже нагретая жидкость начинает циркулировать и большой круг охлаждает в радиаторе. Manows автомат — термостат.

Для контроля работы системы на панели приборов есть указатель температуры охлаждающей жидкости. Нормальная температура охлаждающей жидкости при работе двигателя должна быть в пределах 80-20 ° С (см. Рис.63).
Риск получить в свой адрес осуждающие слова, но давайте представим, что двигатель — это еще живой организм. Температура любого живого организма является непреходящей величиной, и любое ее изменение приводит к неприятным последствиям. То же самое и с двигателем, он не будет нормально работать, если его тепловой режим не соответствует норме.

Рубашка охлаждения двигателя Состоит из множества каналов в блоке и в головке блока цилиндров, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.

Насос центробежного типа Заставляет жидкость перемещаться по рубашке охлаждения двигателя и по всей системе. Привод насоса осуществляется ременной передачей от шкива коленчатого вала двигателя. Натяжение ремня регулируется отклонением корпуса генератора (см. Рис. 59а) или натяжного ролика привода распределительного вала двигателя (см. Рис. 11б).

Термостат Предназначен для поддержания постоянного оптимального теплового режима двигателя. При запуске холодного двигателя термостат закрыт, и вся жидкость циркулирует только по небольшому кругу (рис.25) для скорейшей разминки. Когда температура в системе охлаждения поднимается выше 80 — 85o, термостат автоматически открывается и часть жидкости попадает в радиатор для охлаждения. При высоких температурах термостат полностью открывается и вся горячая жидкость по большому кругу направляется на ее активное охлаждение.

Радиатор Служит для охлаждения проходящей через него жидкости за счет воздушного потока, который создается при движении автомобиля или использовании вентилятора. Радиатор имеет множество трубок и «мембрану», которые образуют большую площадь поверхности охлаждения.
Ну бытовой пример автомобильного радиатора — все знают. В каждом доме есть радиаторы (батареи) центрального или местного отопления. Также они имеют особую конфигурацию, и чем больше общая площадь сложной поверхности радиатора, тем теплее в вашем доме. И в это время вода в системе отопления активно охлаждается, то есть отдает тепло.

Расширительный бачок Мы необходимы для компенсации изменения объема и давления теплоносителя при его нагреве и охлаждении.

Вентилятор Предназначен для принудительного увеличения потока воздуха, проходящего через радиатор движущегося автомобиля, а также для создания потока воздуха в случае, когда автомобиль стоит без движения вместе с двигателем.
Используются два типа вентиляторов: постоянно включенные, с ременной передачей от шкива коленчатого вала и электровентилятор, который включается автоматически, когда температура охлаждающей жидкости достигает примерно 100 градусов.

Трубки и шланги Служат для соединения рубашки охлаждения двигателя с термостатом, помпой, радиатором и расширительным бачком.
В систему охлаждения двигателя входит обогреватель салона . Горячая охлаждающая жидкость проходит через Радиатор отопителя И нагревает воздух, подаваемый в салон автомобиля. Температура воздуха в салоне регулируется специальным краном, которым водитель добавляет или уменьшает поток жидкости через радиатор отопителя.

Основные неисправности системы охлаждения.

Изгиб охлаждающей жидкости Может появиться из-за повреждения радиатора, шлангов, уплотнительных прокладок и уплотнений.
Для устранения неисправности необходимо подтянуть хомуты крепления шлангов и трубки, а поврежденные детали заменить на новые. При повреждении трубок радиатора можно попробовать «залатать» дыры и трещины, но, как правило, все заканчивается заменой радиатора.

Перегрев двигателя Может возникнуть из-за недостаточного уровня охлаждающей жидкости, слабого натяжения ремня вентилятора, засорения трубок радиатора, а также при неисправности термостата.
Для устранения неисправности восстановить уровень жидкости в системе охлаждения, отрегулировать натяжение ремня вентилятора, промыть радиатор, заменить термостат.
Часто перегрев двигателя происходит и с исправными элементами системы охлаждения, когда машина движется с малой скоростью и большими нагрузками на двигатель. Это происходит при движении в тяжелых дорожных условиях, например, по проселочным дорогам и во всех раздражающих городских пробках. В этих случаях стоит задуматься о двигателе своего автомобиля, да и о себе тоже, устраивая периодические, хотя бы кратковременные «передышки».

Будьте осторожны за рулем и не допускайте аварийного режима работы двигателя!
Помните, что даже однократный перегрев двигателя нарушает структуру металла, при этом значительно сокращается срок службы «сердца» автомобиля.

Работа системы охлаждения.

При эксплуатации авто необходимо периодически очищать под капотом. Даже если вы по образованию филолог и не забили в этой жизни ни единого гвоздя, все равно кое-что можно увидеть и своевременно принять меры, чтобы продлить жизнь своему автомобилю.
Если Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке Упал или жидкость отсутствует, то сначала необходимо ее долить, а потом разобраться (самостоятельно или с помощью специалиста), где она является.

В процессе работы двигателя жидкость нагревается до температуры, близкой к температуре кипения, а это значит, что входящая в ее состав вода будет постепенно испаряться. Если за пол года ежедневной эксплуатации автомобиля уровень в баке немного упал, то это нормально. Но если вчера был полный бак, а сегодня только на днище, то надо искать место утечки охлаждающей жидкости.
Утечку жидкости из системы можно легко определить по темным пятнам на асфальте или снегу после более или менее продолжительной стоянки.Открыв капот, вы без труда найдете место протечки, сравнив мокрые следы на асфальте с расположением элементов системы охлаждения под капотом.
Уровень жидкости в бачке необходимо контролировать не реже одного раза в неделю, а если есть утечки, необходимо долить, найти и устранить причину снижения уровня. Другими словами, необходимо поставить систему охлаждения своего двигателя. В противном случае он может серьезно «заболеть» и потребовать «госпитализации».

Практически во всех отечественных автомобилях в качестве охлаждающей жидкости используется специальная малогазовая жидкость с названием ТОКОЛ А-40. Цифра (минус 40o показывает температуру, при которой жидкость начинает замерзать (кристаллизоваться). В условиях Крайнего Севера применяется Тосол А-65, И соответственно начнется при температуре минус 65o.
Тосол А -40 — это смесь воды с этиленгликолем и присадками.Такой раствор сочетает в себе массу преимуществ.Кроме того, что он начинает замерзать только после того, как сам драйвер (шутка) уже замерз, у Тосола еще и антикоррозийный антиместные свойства и практически не дает отложений в виде обыкновенной накипи, так как в его состав входит чистая дистиллированная вода.Вот почему в систему охлаждения можно добавлять только дистиллированную воду.

При эксплуатации автомобиля нужно контролировать не только натяжение, но и состояние ремня привода водяного насоса, Так как его раскрытие на дороге всегда неприятно. Осенью рекомендуется иметь при себе запасной ремешок. Если не вы сами, то кто-то из «джентльменов» на дороге поможет вам это изменить.
Охлаждающая жидкость может закипать и привести к поломке двигателя в случае выхода из строя датчика электропривода вентилятора . Поскольку электрический вентилятор не получил команды на включение, жидкость продолжает нагреваться, приближаясь к точке кипения без тщательного ухода. Но у водителя перед глазами прибор со стрелкой и красным сектором! Более того, практически всегда при включении вентилятора ощущается некоторая вибрация и небольшой дополнительный шум. Было бы желание контролировать, и всегда найдутся пути.

Особенно неприятно, когда двигатель «закипает» во время бездорожья на малой скорости жарким летом.Поэтому есть дельный совет для тех, кто любит потрогать глубины родной земли, а также умеет держать в руках отвертку.
Если добавить в салоне еще один тумблер (или использовать бесплатно), с помощью которого можно вручную включить электровентилятор системы охлаждения, то вышедший из строя датчик не прервет вашу поездку. Контролируя температуру охлаждающей жидкости в приборе, вы сами решаете, когда включать, а когда выключать вентилятор.

Если в пути (а чаще в «пробке») вы заметили, что температура теплоносителя приближается к критической, а вентилятор работает, то в этом случае выход есть.Необходимо включить в работу системы охлаждения дополнительный радиатор — радиатор отопителя салона. Полностью откройте водительский кран, включите вентилятор отопителя, опустите двери и «тяните» к дому или ближайшему автосервису. Но продолжайте внимательно следить за стрелкой указателя температуры двигателя. Если он переходит в красную зону, немедленно остановитесь, откройте капот и «остыть».
Со временем может доставить неисправность термостат, Если он перестанет пропускать жидкость по большому кругу циркуляции.Определить, работает ли термостат, не сложно. Радиатор нельзя нагревать (определяется вручную) до тех пор, пока стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не дойдет до среднего положения (термостат закрыт). Позже горячая жидкость начнет поступать в радиатор, быстро нагревая его, что говорит о своевременном открытии клапана термостата. Но если радиатор продолжает оставаться холодным, то есть два пути. Чтобы постучать по корпусу термостата, может он еще откроется или сразу морально и материально подготовился к его замене.
Сразу «откажитесь» от механики, если увидите капли жидкости, попавшие из системы охлаждения в систему смазки. Это означает, что повреждена прокладка блока цилиндров А охлаждающая жидкость попадает в масляный поддон картера двигателя. Если продолжить работу двигателя с маслом, наполовину состоящим из сурьмы, то износ деталей двигателя приобретает катастрофическую скорость. А это, в свою очередь, уже связано с очень дорогим ремонтом.

Подшипник водяного насоса Не ломается «внезапно».«Сначала из-под капота раздастся специфический свистящий звук, и если водитель« задумается о будущем », то подшипник будет своевременно заменен. В противном случае его все равно придется менять, но уже по факту опоздания в аэропорт или на деловую встречу из-за «внезапно» сломанной машины.
Каждый водитель должен знать и помнить, что На горячем двигателе система охлаждения находится в состоянии высокого давления! Если двигатель Если ваша машина перегрелась и «закипела», то, конечно, необходимо остановиться и открыть капот машины, но я не советую открывать пробку радиатора.Ускорить процесс охлаждения двигателя это почти ничего не даст, но сильнейшие ожоги получить можно.

Все знают, чем оборачивается для нарядно одетых гостей неумело открытая бутылка с «шампанским». В машине все намного серьезнее. Если быстро и бездумно открыть пробку горячего радиатора, то оттуда вылетит фонтан, но уже не вина, а кипящий тоосол! При этом может пострадать не только водитель, но и пешеходы. Поэтому, если вам когда-нибудь придется вскрывать пробку радиатора или расширительный бачок, то нужно заранее принять меры и делать это медленно.
Отсюда можно сделать вывод, что водитель этой иномарки не только имел небольшой стаж вождения, но и не читал эту книгу! Однако в этом его беда, с нашим читателем такого не должно быть!

Система жидкостного охлаждения двигателя закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости. Емкость системы 9,85 л, включая систему обогрева кузова. Система охлаждения состоит из следующих элементов: насос охлаждающей жидкости 36, радиатор, расширительный бачок 8, трубопроводы и шланги, вентилятор 19, рубашки охлаждения блока и головки блока цилиндров.При работающем двигателе жидкость, нагретая в рубашках охлаждения, по шлангам 5 и 7 поступает в выхлопную трубу 6 к радиатору или термостату, в зависимости от положения клапанов термостата. Далее охлаждающая жидкость всасывается насосом 36 и снова подается в рубашку охлаждения. В системе охлаждения специальная жидкость Тосол А-40 представляет собой водный раствор антифриза Тосол-А (концентрированный этиленгликоль с антикоррозийными и антипробуксовочными присадками плотностью 1, 12-1, 14 г / см2. ). Тосол А-40 синий плотностью 1,0 078-1,085 г / см2, имеет температуру замерзания минус 40 С.Проверка уровня охлаждающей жидкости проводится на холодном двигателе (при температуре плюс 15-20 секунд) по уровню жидкости в расширительном бачке 8, который должен быть на 3-4 мм выше метки «мин». Плотность жидкости проверяется прибором на ремонтной машине. При увеличении плотности жидкости и понижении уровня наполняется дистиллированная вода. При нормальной плотности скрепляется жидкость марки, которая находится в системе охлаждения. При пониженной плотности охлаждающей жидкости и необходимости эксплуатации автомобиля в холодное время года жидкость заменяют на новую.Для контроля температуры охлаждающей жидкости есть датчик, установленный в головке блока цилиндров, и указатель на панели приборов. При нормальном температурном режиме работы двигателя стрелка указателя стоит в начале красного поля шкалы в пределах 80-100 С. Переход стрелки в красную зону свидетельствует о повышенном тепловом режиме двигателя, который может быть вызван проблемами в системе охлаждения (ослабление приводного ремня помпы, недостаточное количество охлаждающей жидкости или неисправность термостата), а также тяжелые дорожные условия.Слив жидкости из системы осуществляется через сливные отверстия, закрытые пробками: одна в левом углу нижнего бачка 33 радиатора, другая — в блоке цилиндров слева по мере движения автомобиля. К системе охлаждения подключен обогреватель салона автомобиля. Нагретая жидкость из ГБЦ поступает в шланг 4 через кран радиатора отопителя, а шланг 3 и патрубок 1 всасывается насосом 36. Центробежный насос охлаждающей жидкости приводится в движение шкивом коленчатого вала от привода генератора.Насос крепится к блоку цилиндров с правой стороны через уплотнительную прокладку болтами с крутящим моментом 22-27 им (2,2-2,7 кгс). Корпус 30 и крышка 25 насоса отлиты из алюминиевого сплава. В крышке подшипника 24, на котором будет упираться винт 28. Установлен ролик 27. Подшипник 24 двухрядный. Жилой, без внутреннего подъема. Подшипник при сборке залит смазкой и на расстоянии не смазывается. На ролике 27, с одной стороны, крыльчатка патента 31, а с другой ступица 26 шкива привода насоса.Ириор конец. Контакт с уплотнительным кольцом, закаленный токами высокой частоты на глубину до 3 мм. Уплотнительное кольцо прижимается к рабочему колесу через резиновую манжету 29. Уплотнение непонятное, состоит из внешнего латунного троса 23, резиновой манжеты и пружины. Сальник запрессован в крышку насоса 25. Корпус насоса имеет приемное сопло 32 и окно 22 в сторону блока цилиндров для подачи к насосу охлаждающей жидкости. При нормальном натяжении клинового ремня привода насоса прогиб ремня под действием силы 100 Н (10 кгс) должен быть в перераспределении 10-15 мм.Вентилятор Вентилятор 19 представляет собой четырехлопастное рабочее колесо из пластика, которое крепится болтами к ступице 26 ведущего шкива насоса. Лопасти вентилятора имеют переменный угол установки и для снижения шума регулируемый шаг ступицы. Для лучшей производительности вентилятор находится в кожухе 18. который крепится болтами к кронштейнам радиатора. Радиатор и расширительный бачок. Радиатор с верхним 14 и нижним 33 бачками, с двумя рядами латунных вертикальных труб 16 и тонированными пластинами охлаждения 17 крепится четырьмя болтами к передней части корпуса и опирается на резиновые опоры 21.Коническая горловина 15 радиатора закрывается заглушкой и соединяется с 5-м прозрачным пластиковым расширительным бачком. 8. Трубка радиатора имеет впускной 13 и выпускной 12, через которые радиатор соединен шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не будет прижиматься к прокладке (зазор 0,5–1,1 мм), что позволяет впускать и выпускать охлаждающую жидкость в расширительный бачок, когда двигатель нагревается и охлаждается. При закипании жидкости или резком повышении температуры из-за малой пропускной способности впускного клапана он не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разделяя систему охлаждения расширительным бачком.При повышении давления при нагреве жидкости до 50 кПа открывается выпускной клапан 12. И охлаждающая часть сливается в расширительный бачок. Расширительный бак закрыт заглушкой, на которой установлен резиновый вентиль, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному. С 1988 года на радиаторы с алюминиевым сердечником, состоящим из двух рядов горизонтальных круглых алюминиевых трубок и алюминиевых охлаждающих пластин, стали устанавливать радиаторы с алюминиевым сердечником, состоящим из двух рядов горизонтальных круглых алюминиевых трубок и алюминиевых охлаждающих пластин.Двухходовой радиатор с пластиковыми емкостями и патрубками для подключения шлангов. Один из резервуаров имеет перегородку. Радиатор разборный, сердечник крепится к бачкам через уплотнительные резиновые прокладки. Для повышения эффективности охлаждения жидкости на алюминиевых пластинах охлаждения штампуют насечку, а в трубки вставляют пластиковые турбулизаторы в виде штопора. Все это обеспечивает турбулентное движение воздуха и жидкости в трубках. Необходимо помнить, что с алюминиевыми радиаторами не рекомендуется использовать воду в системе охлаждения в качестве охлаждающей жидкости, чтобы исключить коррозию алюминиевых трубок.Работа термостата и системы охлаждения Термостат системы охлаждения ускоряет прогрев двигателя и поддерживает необходимую тепловую работу двигателя. При оптимальном тепловом режиме температура охлаждающей жидкости должна составлять 85-95 ° C. Термостат 38 состоит из корпуса 43 и крышек 46, которые обжигаются вместе с седлом 41 основного клапана. Термостат имеет входное сопло 40 для забора жидкости. охлаждающая жидкость из радиатора, трубопровод 44 перепускного шланга 5 для подключения жидкости из ГБЦ к термостату и патрубок 45 для подачи охлаждающей жидкости в насос 36.Главный клапан установлен В.С. Термоэлемент Keta, в котором накатана резиновая вставка 39. В резиновой вставке установлен стальной полированный поршень 47, закрепленный на неподвижном держателе. Между стенками и резиновой вставкой помещен термочувствительный твердый наполнитель. Главный клапан 41 прижимается пружиной к седлу. На клапане закреплены две стойки, на которых установлен перепускной клапан 42. Поддарная пружина. Термостат в зависимости от температуры охлаждающей жидкости автоматически включает или отключает радиатор системы охлаждения и обводит жидкость через радиатор или пропуская его.На холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости ниже 80 главный клапан закрыт, байпас открыт. При этом жидкость циркулирует по шлангу 5 через перепускной клапан 42 к насосу 36, минуя радиатор (для небольшого круга). Это обеспечивает быстрый прогрев двигателя. Если температура жидкости поднимается выше 94 ° C, наполнитель термостата расширяется, сжимает резиновую вставку 39 и сжимает поршень 47, перемещая главный клапан 41 до полного открытия. Перепускной клапан 42 полностью закрыт.Жидкость в этом случае циркулирует по большому кругу: от рубашки охлаждения по шлангу 7 к радиатору, а затем по шлангу 34 через главный клапан попадает в насос, который снова направляется в рубашку охлаждения. В диапазоне температур 80-94 клапаны термостата располагаются в промежуточных положениях, а охлаждающая жидкость циркулирует по малым и большим кругам. Величина открытия главного клапана обеспечивает постепенное перемешивание охлаждаемой жидкости в радиаторе жидкости, чем достигается лучшая работа теплового двигателя. Температура открытия клапана главного термостата должна быть в пределах 77-86 с, ход клапана не менее 6 мм.Проверка начала открытия главного клапана производится в резервуаре для воды. Начальная температура воды должна быть 73-75UC. Температура воды постепенно повышается на 1 с в минуту. Температура открытия клапана принимает температуру, при которой ход главного клапана будет 0,1 мм. Простейший осмотр работы термостата можно провести на ощупь прямо на машине. При хорошем термостате после запуска холодного двигателя нижний бачок радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости на панели приборов находится примерно на 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует температуре охлаждения жидкость 80-95 С.

11 1. Тележка отвода жидкости из радиатора отопителя в насос охлаждающей жидкости. 2. Шланг слива охлаждающей жидкости из впускной трубы. 3. Шланг подачи охлаждающей жидкости от радиатора отопителя. 4. Шланг подачи жидкости в радиатор отопителя. 5. Шланг термостата. 6. Охлаждающая рубашка выхлопной трубы. 7. Выдвижной шланг радиатора. 8. Расширительный бак. 9. Трубка бака. 10. Шланг от радиатора к расширительному бачку. 11. Пробковый радиатор. 12. Выпускной (паровой) пробковый клапан. 13. Заглушить впускной клапан. 14. Верхний бачок радиатора.15. Заливная горловина радиатора. 16. Трубка радиатора. 17. Пластины охлаждения радиатора. 18. Кожух вентилятора. 19. Вентилятор. 20. Отрезка привода насоса охлаждающей жидкости. 21. Резиновая опора. 22. Окно от блока цилиндров для подачи охлаждающей жидкости. 23. Owlika Salna. 24. Роликовый подшипник насоса охлаждающей жидкости. 25. Крышка насоса. 26. Ступица шкива вентилятора. 27. Насос роликовый. 28. Стопорный винт. 29. Манжета Glorina. 30. Корпус насоса. 31. Рабочее колесо насоса. 32. Принята насос-форсунка. 33. Нижний бачок радиатора. 34. Распределительный шланг радиатора. 35. Ремень радиатора.36. Насос охлаждающей жидкости. 37. Шланг подачи охлаждающей жидкости в насос. 38. Термостат. 39. Резиновая вставка. 40. Входной патрубок (радиатор). 41. Главный клапан. 42. Перепускной клапан. 43. Корпус термостата. 44. Патрубок перепускного шланга. 45. Шланг для подачи охлаждающей жидкости в насос. 46. Крышка термостата. 47. Поршень рабочего элемента. 48. Работа термостата I.Шем. 49. II. Температура жидкости менее 80 пп. 50. III. Температура жидкости 80-94 с. 51. IV. Температура жидкости больше 94 С.

Детали системы охлаждения карбюраторного двигателя: 1
— радиатор отопителя; 2 — шланг охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подачи охлаждающей жидкости к крану отопителя; 4 — трубка отвода охлаждающей жидкости от головки блока цилиндров; 5 — байпасный шланг; 6 — расширительный бачок; 7 — соединительный шланг расширительного бачка; 8 — шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору; 9 — пробка радиатора; 10 — электровентилятор радиатора; 11 — радиатор системы охлаждения; 12 — датчик мощности электровентилятора; 13 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора; 14 — насос охлаждающей жидкости; 15 — шланг подачи охлаждающей жидкости к помпе; 16 — термостат; 17 — Датчик температуры охлаждающей жидкости; 18 — шланг отвода охлаждающей жидкости от впускного трубопровода; 19 — водяной кран; 20 — Трубка отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя

Система охлаждения поддерживает оптимальный тепловой режим двигателя за счет регулируемого отвода тепла от наиболее нагретых частей.Система охлаждения двигателя — жидкостная, герметичного типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости и расширительным бачком.

Подключен к системе охлаждения радиатора отопителя салона автомобиля. Подогретая охлаждающая жидкость из ГБЦ поступает по шлангу через открытый кран в радиатор отопителя, а затем (через трубку отвода жидкости) в насос охлаждающей жидкости.

Насос охлаждающей жидкости центробежный, привод от шкива коленчатого вала к клинорем. Насос состоит из корпуса и крышек из алюминиевого сплава.Крышка крепится гайками к четырем шпилькам, ввинченным в корпус насоса. Между корпусом и крышкой установлена уплотнительная прокладка. Ролик помпы вращается в двухрядном замкнутом подшипнике. HA Передним концом ролика прижат фланец шкива насоса, а задним — чугунное или пластмассовое рабочее колесо.

Радиатор — вертикальный, трубчато-пластинчатый, с двумя пластиковыми баками и алюминиевым сердечником. Радиатор установлен на двух резиновых подушках и крепится к корпусу двумя болтами. Заливная горловина радиатора герметично закрывается пробкой и соединяется шлангом с расширительным бачком . Трубка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, прижимающий пружину к посадочному бунту заливной горловины, и впускной клапан, через который радиатор соединяется с расширительным бачком. Впускной клапан не будет прижиматься к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает забор и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком повышении температуры или закипания жидкости впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разделяя систему расширительным бачком.Когда из-за дальнейшего нагрева жидкости давление увеличивается до 50 кПа, выпускной клапан открывается и часть жидкости начинает поступать в расширительный бак. Расширительный бак закрывается заглушкой с резиновым вентилем, поддерживающим давление в баке близкое к атмосферному.

Электровентилятор установлен за радиатором. Чтобы снизить уровень шума при работающей лопасти крыльчатки вентилятора, используйте чередующиеся угол установки и шаг. Электровентилятор карбюраторного двигателя включается от датчика, вкрученного в нижнюю часть правого бачка радиатора.HA Ранние потребители с постоянной принудительной вентиляцией Датчик мощности вентилятора и электрический вентилятор не установлены. Крыльчатка вентилятора была прикреплена к шкиву насоса охлаждающей жидкости и постоянно вращалась при работающем двигателе. HA Двигатель впрыска Электровентилятор управляется командами ЭБУ (через реле). Источником данных для этих команд является сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости, установленного в нагнетательном патрубке системы охлаждения.

Термостат системы охлаждения служит для поддержания заданного теплового режима работы двигателя и ускорения его прогрева.При температуре охлаждающей жидкости ниже 80 ° C термостат закрыт, а байпас открыт. Жидкость циркулирует от рубашки охлаждения блока цилиндров через термостат к насосу, который снова подает жидкость в рубашку охлаждения, минуя радиатор (маленький кружок). Это обеспечивает быстрый прогрев двигателя. Температура открытия основного клапана термостата должна быть в пределах 80,6-81,5 ° C. Полный ход основного клапана должен быть не менее 6 мм. Когда жидкость нагревается выше 94 ° C, главный клапан термостата полностью открывается, а байпас закрывается.Жидкость поступает из рубашки охлаждения по подающему шлангу к радиатору. Из радиатора, жидкость на сливной шланг проходит через термостат главного клапана к насосу, который вновь подает жидкость в охлаждающей рубашке (большой круг). B В диапазоне температур 80-94 ° C клапаны термостата находятся в промежуточном положении, и жидкость циркулирует как по малому, так и по большому кругу. Независимо от положения клапанов термостата, при открытом нагревателе жидкость всегда циркулирует по радиатору нагревателя.Кроме того, жидкость постоянно циркулирует через узел нагрева впускного патрубка или корпус дроссельной заслонки (на инжекторном двигателе).

Детали системы охлаждения двигателя впрыска
: 1 — радиатор отопителя; 2 — шланг охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подачи охлаждающей жидкости к крану отопителя; 4 — шланг отвода охлаждающей жидкости от нагревательного узла корпуса дроссельной заслонки; 5 — Датчик (система управления) температуры охлаждающей жидкости; 6 — шланг подачи охлаждающей жидкости к нагревательному узлу корпуса дроссельной заслонки; 7 — расширительный бачок; 8 — шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору; 9 — соединительный шланг расширительного бачка; 10 — пробка радиатора; 11 — радиатор системы охлаждения; 12 — электровентилятор радиатора; 13 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора; 14 — насос охлаждающей жидкости; 15 — шланг подачи охлаждающей жидкости к помпе; 16 — термостат; 17 — байпасный шланг; 18 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 19 — Трубка охлаждающей жидкости от головки блока цилиндров; 20 — водяной кран; 21 — Трубка отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя

5 лет назад

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — по сути, она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, потому что в противном случае автомобиль не сможет долго работать без остановки.А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, таким образом продлевается срок службы двигателя вашего автомобиля.

Но со временем жидкость приходит в негодность, в связи с чем потребуется замена. Сегодня как раз рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости на автомобилях «классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам потребуются следующие инструменты: Для начала вам нужно будет взять с собой гаечный ключ «на 13», а также необходимо будет запасать пустую емкость литров «на 10», и рекомендуется возьми с собой чистую тряпку!

Резюме:

Вопрос?
А какую охлаждающую жидкость предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Подлежит замене, на:

Проезд автомобиля «60 тыс. Км» или при прохождении 2 лет со дня заправки.(В зависимости от того, что будет раньше)
Так же жидкость следует заменить, если она изменила свой цвет на любой другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Копатель:
1) Для начала загнать машину в яму.

Примечание!
Станок должен стоять ровно, или до этого должно быть выше, а не наоборот!

3) Тропа двигаться до упора вправо, рычаг, открывающий подачу теплого воздуха в салон автомобиля, «ВАЗ 2106» расположен сверху и на фото обозначен буквой «А».

5) Затем откручиваем ленту перекидной горловины радиатора, которая на модели ниже тоже обозначена стрелкой.

6) Теперь откручиваем отверстие под пробку, которое находится на блоке цилиндров.

Примечание!
После поворота пробкового отверстия, которое находится на блоке цилиндров, сразу подставьте под него отверстие для бутылки и слейте в него всю сточную жидкость!

7) После этого откручиваем заглушку радиатора, и сливаем всю отработанную жидкость из радиатора в бутыль.

8) Сзади снимаем ремень, который крепит расширительный бачок, а затем поднимаем бачок вверх, в результате к нему присоединяется остаток охлаждающей жидкости, который будет соединяться с ним, который будет фиксироваться через сливное отверстие радиатора.

Заливка:
1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также заверните заглушку отверстия в блоке цилиндров и заглушку радиатора.

2) Затем залейте новую охлаждающую жидкость в радиатор.

3) Следите за новой жидкостью в расширительный бачок радиатора.

Примечание!
Заливает новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чуть выше отметки MIN на 3-4 см!

5) Теперь затяните пробку радиатора и пробку расширительного бачка на месте.

6) После этого заведите автомобиль и дайте ему поработать около 4-5 минут на холостом ходу. После 4-5 минут работы заправьте автомобиль топливом и уменьшите количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке и радиаторе до необходимого уровня.

Важно!

Заменить охлаждающую жидкость, нужно только прогреть на холодном двигателе!
Жидкость очень токсична, поэтому заменять ее стоит только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
Через три дня после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите до необходимой нормы!

Дополнительный ролик:
Вы не понимаете, где же расширительный бачок? И тоже не понимаю, где на блоке цилиндров находится заглушка? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео, которое чуть ниже:

Mazda 6

Где температура двигателя.Какой должна быть рабочая температура двигателя. Особенности систем охлаждения и их влияние на температурный режим

109 110 ..

Mazda 6 (2008+). Тосол закипает в расширительном бачке

1. Низкий уровень антифриза . Не заполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.

2. Очистка вентилятора охлаждения . Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости.Понятно, что если вентилятор не включится, то температура не снизится и может закончиться антифриз. Особенно это критично в теплое время года.

3. Наличие пробок . Основная причина его появления — развернутая система охлаждения. В результате есть несколько вредных для него факторов. В частности, падает давление, а это значит, что температура кипения антифриза снижается. Далее, при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав Тосола, ухудшаются, и не выполняют свою защитную функцию.И наконец уровень охлаждающей жидкости падает. Об этом уже говорилось ранее.

4. Низкое качество охлаждающей жидкости . Это самая частая проблема водителей, которые «сэкономили» на Тослазе. Дело в том, что некачественный Тосол, купленный у неизвестного производителя по невысокой цене, разбавляется водой. А поскольку температура кипения воды ниже, чем у Тосола, значит, появляется опасность закипания. Особенно часто это происходит при остановленном двигателе.

5. Прокладка головки блока цилиндров .Ходовая прокладка также часто становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить его неисправность, можно запустить мотор и попросить помощника медленно коснуться груза. Если в баке появляются пузырьки воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень антифриза при этом заметно снижается.

6. Прочие проблемы системы охлаждения .К ним можно отнести: водяной насос другого производителя, повышенное загрязнение радиатора и отсутствие нормального воздушного потока. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если использовать такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдуваться горячим воздухом, который собирается из заготовки. Поэтому использование кожуха на таком вентиляторе обязательно.
В случае с водяным насосом другого производителя его лопасти могут быть заметно меньше нормы, из-за чего в системе не хватает давления.Его нужно просто заменить, однако диагностика такой неисправности довольно проблематична.

7. Неисправность термостата . Термостат при температуре примерно 90 градусов открывает вентиль и «пропускает» охлаждающую жидкость в большой круг системы охлаждения. Бывает, что клапан просто не открывается и жидкость движется только по небольшому кругу, что становится причиной закипания. Диагностика такой неисправности измеряется по температуре форсунок большого круга.Если они холодные, неисправность действительно коснулась термостата и его следует заменить.

8. Тосол необходимо поменять . Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что Тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно приводит к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае его просто нужно заменить. Некачественный антифриз. Если в машину залили некачественный тоосол, то есть жидкость, не отвечающую необходимым требованиям, значит, велика вероятность того, что радиатор закипит.В частности, речь идет о том, что фальшивая охлаждающая жидкость часто кипит при температуре ниже + 100 ° С.

9. Неисправен радиатор . Функция этого узла — охлаждение антифриза и поддержание системы охлаждения в рабочем состоянии. Однако он может получить механические повреждения или просто поцарапать изнутри или снаружи.

10. Авария насоса (центробежный насос) . Поскольку задача этого механизма — перекачивать охлаждающую жидкость, то при выходе из строя ее циркуляция прекращается, и объем жидкости, находящийся в непосредственной близости от двигателя, начинает нагреваться самостоятельно и, как следствие, закипает.

11. Неисправность датчика температуры . Здесь все просто. Этот узел не передал соответствующие команды термостату и / или вентилятору. Не включались и закипали система охлаждения и радиатор.

12. Пенящийся антифриз . Это может происходить по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящих для машины Tosol, повреждение прокладки блока цилиндров, в которой происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и, как следствие, его химическая реакция с охлаждающей жидкостью с образованием пены.

13. Сброс крышки бака . Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации крышки крышки. Причем это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивают с атмосферным, а значит, температура кипения антифриза снижается.

Что делать при перегреве двигателя

Чтобы понять, что двигатель перегрелся, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости.Если его температура превышает норму, то необходимо сразу остановиться на боковой стороне и заглушить двигатель, включить сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить работу после выключения зажигания. Этот режим аварийный, поэтому быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Такое действие негативно сказывается на диске сцепления, но убережет от поломки двигателя.

Откройте капот автомобиля, чтобы двигатель охладился намного быстрее. На этом первая помощь заканчивается закипающим двигателем. В дальнейшем автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать радиаторную пробку или расширительный бачок. Поскольку в блоке цилиндров происходит закипание, открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неминуемо приведет к ожогам и ожогам лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Разница температур практически всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда не избежать дорогостоящего ремонта.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скидывая, при этом в системе остается давление. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь при этом не добраться до блока цилиндров или его головки.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры охлаждающей жидкости. Если он поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение к СТО или в гараж возможно только по тросу.Если медленно, то можно добраться до гаража или сотки самостоятельно, стараясь при этом не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами.

Для водителя Mazda 6 не секрет, что индикатор на приборной панели «Check-engene» является сигналом неисправности Mazda. В штатном состоянии этот значок должен загораться при включении зажигания, в этот момент начинается проверка всех систем Mazda 6, в исправной машине индикатор гаснет через несколько секунд.

Если с Mazda 6 что-то не так, то «Check-engene» не гаснет, либо через некоторое время снова загорается. Он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не информирует владельца Mazda, в чем именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Mazda 6.

Так как все иномарки, не исключая Mazda 6, плотно завязаны на электронике, Огромное количество датчиков следит за работой автомобиля.Поэтому диагностика двигателя Mazda 6 по большому счету заключается в проверке самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностики двигателя Mazda 6. Существуют компактные и достаточно универсальные сканеры, которые могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправностей в двигателе Mazda 6, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензионным программным обеспечением и сканером Mazda.

Mazda диагностический сканер показывает:

Величина открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об / мин;
Мазда температура двигателя 6;
Напряжение в бортовой сети Mazda 6;
Температура воздуха, поступающего в двигатель;
Угол опережения зажигания Mazda 6;
Впрыск топлива форсунка. Он отображается в миллисекундах;
Показания датчика расхода воздуха MAZDA 6;
Показания датчика кислорода Мазда 6;

Перед диагностикой двигателя Мазда 6 он должен его послушать, в нормальном состоянии работает тихо, монотонно, уверенно держит повороты.При нажатии на педаль газа она плавно, без рывков, набирает обороты, без посторонних звуков. Выхлоп при этом практически нарушен. Также в обычном моторе Mazda 6 не может быть повышенного расхода топлива и других жидкостей.

1. Для диагностики двигателя Мазда 6 в первую очередь визуально осматривается пространство субуправления. На хорошем двигателе не должно быть утечек технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Мазда 6 от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отвода тепла!

2.Проверка уровня и состояния масла в двигателе Мазда 6, второй этап проверки. Для этого нужно вытащить щуп, а также посмотреть масло, открутив крышку отсека. Если масло черное или, что еще хуже, черное и густое, это означает, что масло давно меняли.

Если на заливной крышке есть белая эмульсия или видно, как масло вспенивается, это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Mazda 6. Снимите все свечи с двигателя, их можно проверить по одной.Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, это не беспокоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на Mazda Candle 6 есть следы жидкого масла, то поршневые кольца или маслосъемные колпачки, вероятно, подлежат замене. Black Nagar свидетельствует о повторно введенной топливной смеси. Причина — неправильная работа топливной системы Mazda, либо слишком забитый воздушный фильтр. Основным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красные налеты на свечах Mazda 6 образуются из-за некачественного бензина, который содержит большое количество металлических частиц (например, марганца, повышающего октановое число топлива). Такая ракета хорошо проводит ток, а значит, при значительном слое этой бляшки ток будет идти по ней без образования искры.

4. Неисправна катушка зажигания Mazda 6. Чаще всего это происходит из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с правилами пробега.Но есть поломка, причиной которой являются плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Mazda, ее необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности утеплителя, на нем не должно быть черных пятен или трещин. Далее мультиметр должен уйти в ход, если сгорела катушка, прибор покажет максимально возможное значение. Проверять катушку Mazda 6 дедовским методом на наличие искры между свечами и металлической частью автомобиля не стоит.Этот способ имеет место на старых машинах, тогда как на Mazda 6 из-за таких манипуляций может сжечь не только катушку, но и весь электромобиль.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя выхлопной трубы Мазды 6? Выхлоп может многое сказать о состоянии двигателя. От хорошей машины в теплое время года вообще не должно быть густого или носового дыма.

Если виден белый дым, это может указывать на прогоревшую прокладку или неплотность в системе охлаждения Mazda 6.Если дым черный, то в лучшем случае это проблемы из-за омоложенной топливной смеси. В худшем — проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет голубоватый оттенок, это говорит о том, что двигатель Mazda 6 потребляет масло. В лучшем случае потребуется замена маслосменных колпачков, в худшем — ремонт поршневой группы. Все это ГАР сильно забивается и сокращает срок службы катализатора Mazda 6, который не справляется с очисткой от подобных примесей.

6. Диагностика двигателя Мазда 6 по звуку. Звук — это разрыв, о чем и говорится в теории механики. Практически во всех движущихся соединениях есть пробелы. В этом небольшом промежутке есть масляная пленка, которая не позволяет предметам соприкасаться. Но со временем щель расширяется, масляная пленка уже не может распределяться равномерно, детали мотора MAZDA подвергаются трению, в результате начинается очень интенсивный износ.

Каждый узел в двигателе Мазда 6 характеризуется определенным звуком:

Звон, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, указывает на необходимость регулировки клапанов;
Плавный стук, не зависящий от оборотов распределительного механизма клапана, свидетельствующий об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, усиливающийся на высоких оборотах, предупреждает о приближающемся конце вкладыша шатуна.

Это лишь небольшая часть возможных звуков в результате определенных неисправностей. Каждый водитель Mazda должен помнить звук работающего мотора, чтобы быстро реагировать на любые его изменения.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Mazda 6. При исправной работе системы охлаждения и достаточной теплоотдаче после запуска двигателя жидкость циркулирует только по небольшому кругу через радиатор печки, что способствует быстрый прогрев как самого двигателя, так и мазды 6 в холодное время года.

При достижении нормальной рабочей температуры двигателя Мазда 6 (примерно 60-80 градусов) открывается клапан по большому кругу, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где через него прогревается. При достижении критической отметки в 100 градусов термостат Mazda 6 открывается на все, и весь объем жидкости проходит через радиатор.

При этом в комплект входит вентилятор радиатора Mazda 6, он способствует лучшему продуванию горячего воздуха между ячейками охлаждающей жидкости.Перегрев может привести к выходу двигателя из строя и потребует дорогостоящего ремонта.

8. Типичные неисправности системы охлаждения Mazda 6. Если вентилятор не работает при достижении критической температуры, то сначала необходимо проверить предохранитель, затем проверяется сам вентилятор Mazda 6 и исправность провода к нему сам. Но проблема может быть глобальной, вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Mazda 6 проверяется следующим образом: мотор предварительно прогревается, рука прикладывается к низу термостата, если он горячий, значит хорошо.

Могут возникнуть более серьезные проблемы: возникнет Mazda Radiator 6, потечет или забьет радиатор Mazda 6, сломается клапан в крышке наливной горловины. Если проблемы возникли после замены охлаждающей жидкости, то, скорее всего, пробка.

Многие автолюбители задаются вопросом, какая должна быть оптимальная, то есть рабочая температура двигателя. Вопрос не однозначный и здесь многое зависит от его конструктивных особенностей. Так что для любого человека нормальная температура — 36.6 градусов, обеспечивая своему обладателю здоровое существование, когда все жизненные процессы протекают без каких-либо отклонений. Таким образом, для автомобильных двигателей существует расчетная температура, при которой они могут работать стабильно, с полным КПД, в экономичном режиме в течение длительного времени.

Почему рабочий диапазон нагрева считается оптимальным?

Процесс сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах сопровождается выделением большого количества тепла, так как температура в камере сгорания около 2000 градусов и выше.В задачу системы охлаждения входит поддержание оптимального теплового режима в диапазоне 80-90 градусов. Для некоторых типов настроек мощности температура до 110 градусов, чаще на моторах с воздушным охлаждением.

При оптимальном температурном режиме происходит наполнение цилиндров, запуск и надежная работа автомобиля.

Тепло

Конструктивно в двигателе предусмотрены тепловые зазоры при нагреве его деталей при их расширении. При нагреве сверх допустимой величины происходит нарушение зазоров, что вызывает интенсивный износ куртки и различные повреждения.Кроме того, наблюдается снижение мощности из-за износа цилиндров, а также появления детонации и горючего и самовоспламенения.

На фото — проверка тепловых зазоров клапана

Основные причины повышения температуры силовой установки:

Ослаблена или ломается растяжка дополнительных механизмов;

Сброс давления в системе охлаждения.

Температура эксплуатации не набирается

Неполное тоже нежелательно.Поверхность цилиндров не прогревается и топливо при контакте с холодными стенками конденсируется и попадает в картер, происходит разжижение масла, что приводит к интенсивному износу как ЦПГ, так и всех пар трения. Основные, это шейка коленвала и вкладыши, а также ложе распредвала и сам вал, а также промежуточный (поросенок) и балансирный валы и т. Д.

Плюс, при работе на нематериальном моторе особенно актуально зимой (большое количество конденсата на внутренних поверхностях ЦПГ) при поездках на короткие расстояния присадки в масло практически не работают, не выполняя роль защита.

Кроме того, непененные более утолщаются и перестают полностью подавать параметры трения, вызывая их износ на стенках цилиндров, плюс увеличивается расход топлива и падает мощность силовой установки.

Причины низкой температуры:

Клапан термостата зависает в открытом положении;

Частые поездки на короткие расстояния;

Термостат или датчик температуры более холодный, чем предписано производителем.

Рабочий тепловой режим

При тепловом режиме в заданном рабочем диапазоне все процессы протекают без каких-либо отклонений, двигателю ничего не угрожает и происходит только его естественный износ.

Типы двигателей и температурный режим

Существуют низко и высокоэффективные энергоблоки, а также «холодный» и «горячий» типы энергоблоков, в которых рабочие процессы сжигания топлива протекают по разным законам.

Температурный отклик клапана термостата, когда жидкость получает возможность циркулировать по большому кругу (для охлаждения после температуры температуры от водяной рубашки), фактически это будет оптимальная температура.

В этом случае параметры нагрева будут другими, что напрямую зависит от задания заводского термостата и датчика температуры для работы электровентилятора, то есть того, что установил производитель на конвейере.

Так для двигателей даже одной марки автомобиля, например, моделей ВАЗ, где подогрев теплоносителя различается для карбюраторных и инжекторных моделей. Здесь опять же все зависит от калибровки термостата, предоставленной разработчиками, и от типа системы охлаждения.

Особенности систем охлаждения и их влияние на температурный режим

Системы жидкостного охлаждения делятся на два типа:

Открытый;
Закрытый (герметичный).

Система открытого типа напрямую сообщается с наружным воздухом, то есть воздух может постоянно поступать в систему и выходить из нее в виде пара. Температура кипения охлаждающей жидкости — 100 градусов.

Закрытая система имеет связь с атмосферой через специальный клапан, установленный в трубке радиатора или крышке расширительного бачка. Выброс горячего воздуха и пара происходит только при сильном повышении давления в системе.

На фото — система охлаждения закрытого типа

В системе закрытого типа значительно выше давление бустера и температура антифриза, которая составляет порядка 110-120 градусов Цельсия.

Минус закрытой системы — резкое увеличение нагрева мотора при разгерметизации системы и выходе клапана из строя в крышке расширительного бачка. Это вызвано тем, что система находится под высоким давлением и в случае разгерметизации большая часть жидкости будет немедленно выброшена наружу.

При выходе из строя клапанов в крышке бачка жидкость начинает закипать, что тоже приводит к критической работе мотора с последующим сложным и дорогостоящим ремонтом.

Экология и ресурс двигателя

Когда в пользу экологических норм стали повышать тепловой режим двигателя, для полного сгорания топлива оказалось, что нужны другие масла, так как масла не было, оно просто не может обеспечить полноценную защиту при высокие температуры. Это отрицательно сказалось на ресурсе силовых установок, не рассчитанных на работу в таких температурных режимах.

Благоприятный тепловой режим

Оптимальный тепловой режим в пределах 85-90 градусов обеспечивает экономию топлива и минимальный износ деталей в различных условиях и режимах работы.
Для поддержания системы охлаждения всегда в рабочем состоянии рекомендуем периодически проходить ее диагностику для бесперебойной работы вашего автомобиля.

Автомобиль класса

Mazda 6 входит в одну модельную линейку с Ford Mondeo, Skoda Superb, Toyota Camry и другими популярными моделями.

В качестве силового агрегата Mazda 6 получила стандартные моторы на 1,8, 2,0 и 2,5 л.

Двигатель Ford-Mazda 1.8л. DURATEC-HE / MZR L8

Силовой агрегат DURATEC-HE / MZR L8 носит название Mazda MZR L8 и был создан японцами как эволюция серии моторов Madov «F».До этого Ford устанавливал на модель Mondeo DURATEC-HE / MZR L8, но позже мотор был доработан, установили систему управления каналом впускного коллектора, систему прямого зажигания, электронную заслонку дроссельной заслонки и так далее.

В 1,8-литровом DURATEC появился цепной привод ГРМ, что повысило его надежность.

Из недостатков двигателя плавающие обороты на ХХ, которые решаются промывкой дроссельной заслонки или переключением дроссельной заслонки прошивкой.

Также для DURATEC-HE / MZR L8 характерны столкновения, вибрации, удары и шумы.В целом двигатель характеризуется как проблемный и лучше выбирать авто с двухлитровой версией. 3+.

Двигатель Ford-Mazda 2,0 л Duratec He / MZR LF

Конструкция мотора DURATEC HE / MZR LF 2,0L во многом повторяет 1,8-литровую версию, но диаметр цилиндров в них уже 87,5 мм. Двигатель серии MZR разработан инженерами Mazda для моделей LF, и Ford получил от него удовольствие в рамках сотрудничества.

Если сравнить 2.0-литровый вариант с 1,8-литровым собратом, более убедительный по всем параметрам двигатель — лучший. Работает мощнее, но тихо и плавно, плавающих оборотов нет.

Цепной привод GHM повышает надежность агрегата и рассчитан на 250 тысяч километров работы.

Подсчитываются преждевременные отложения сальников распределительных валов.

Часто выходит из строя термостат, что влияет на температуру двигателя.

Обязательно контролируйте свечи во избежание попадания масла.

Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждает регулировать зазоры клапанов каждые 150 тыс. Км.

В то же время 2,0-литровый DURATEC HE / MZR LF характеризуется положительно и считается одним из лучших для двигателей Ford Duratec. четыре

Двигатель Mazda SkyActiv-G 2.0

Силовой агрегат

SkyActiv-G 2.0 вошел в первую серию и появился в 2011 году, заменив Ford Duratec. Для SkyActiv характерны неплохие характеристики мощности — до 165 л.с., но на некоторых рынках его производительность «задушена» до 150 в пользу налоговых платежей.При этом мотор стал экономичнее.

Двигатель SkyActiv-G 2.0 получил прямой впрыск топлива, систему IFGR на двух валах, гидрокомпенсаторы и легкие САУ.

Среди отрицательных отзывов шум на ХХ и вибрации, которые исчезают после прогрева двигателя.

Более существенных недостатков пока не обнаружено.

Если выбирать мотор для больших моделей Mazda CX-5 или Mazda 6, то предпочтительнее остановиться на 2.5-литровая версия. 4+.

Двигатели	Форд-Мазда 1.8л. DURATEC-HE / MZR L8	Ford-Mazda 2,0 л Duratec He / MZR LF	Mazda SkyActiv-G 2.0
Производство
Марка двигателя		DURATEC HE / MZR LF
Года выпуска
Материал блока цилиндров	алюминий	Алюминий	алюминий
Система снабжения	инжектор	Инжектор	инжектор

Количество цилиндров
Клапаны на цилиндре
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Объем двигателя, куб. Мм
Мощность двигателя, л.С. / Об. Мин.
Крутящий момент, Нм / об.мин

Экологические нормы
Масса двигателя, кг
Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT) — город — Rouss — смешанный.			8,1 4,8 6,0
Расход масла, гр. / 1000 км
Моторное масло
Сколько моторного масла
Замена масла проведена, км			15000 (7500)
Температура эксплуатации двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. Км — По данным завода — по практике			н.д. N.D.
Тюнинг — Потенциал — без потери ресурса	Нет данных нет данных	нет данных нет данных	н.Д. ~ 165
Двигатель был установлен	Ford C-Max Mk i Ford Mondeo MK III Ford Focus MK II Mazda 5. Mazda 6. Mazda MX-5	Ford S-Max Ford C-Max MK Ford Mondeo MK III и MK IV Ford Focus MK II Mazda 3. Mazda 5. Mazda 6. Ford Galaxy MK III

Ваз 2107 какой антифриз.Какой антифриз лучше или тосол для ваз

Охлаждающая жидкость — один из тех компонентов автомобильной системы, без которого невозможна ее нормальная работа. Одно из основных его предназначений — охлаждение двигателя. Поэтому важно, чтобы замена тосола на ВАЗ 2107 проводилась своевременно.

Для чего нужна охлаждающая жидкость?

Обеспечение нормальной температуры двигателя, охлаждения.
Поддерживает требуемую температуру на панели управления.
Возможность обогрева авто. Антифриз протекает через отопитель, двигатель нагревает эту жидкость, а вентилятор передает тепло в салон. Таким образом, салон зимой отапливается.

Когда заменять охлаждающую жидкость

Если вы внимательно ознакомились со всеми прилагаемыми к автомобилю документами, то наверняка знаете, что такой процесс, как замена антифриза, выполняется при достижении пробега сорока пяти тысяч километров, либо один раз в два года. Зависит от интенсивности использования транспортного средства. … Не стесняйтесь сообщить об этом изготовителю! Если вовремя не заменить антифриз, это может привести к перегреву двигателя.

Как поменять антифриз

Перед тем, как заменить антифриз, нужно определиться с несколькими моментами.

Нужно ли мне покупать новый охлаждающий бак?
Сколько охлаждающей жидкости вам нужно?
У вас есть все необходимое для замены?

Нужный вам бачок находится в моторном отсеке, возле кронштейна (на брызговике, слева), закреплен хомутом.Если вы не знаете, сколько антифриза нужно залить в ВАЗ 2107, предлагаем еще раз обратиться к производителю. Вам понадобится десять литров любой автомобильной охлаждающей жидкости … Помните, что антифриз чаще всего нужно разбавлять, поэтому обратите внимание, сколько литров этой охлаждающей жидкости вы покупаете.

Непосредственно перед началом замены охлаждающей жидкости необходимо проверить измерительный датчик и уровень. Помните, что индикатор высокой температуры на датчике — это главный «симптом» замены антифриза.

Как проверить уровень

Перед проверкой уровня убедитесь, что двигатель и радиатор холодные.

Все манипуляции с охлаждающей жидкостью можно производить только тогда, когда эти детали не нагреваются.

Найдите отметку «min» на корпусе резервуара. Уровень жидкости должен быть как минимум на несколько миллиметров выше. Найдите резиновый ремешок и расстегните его. Теперь можно открутить пробку и посмотреть на уровень. Если количество жидкости явно мало и ниже указанного уровня, слейте антифриз и замените его.помните, что перед заменой охлаждающей жидкости в ВАЗ 2107 нужно слить антифриз.

Как слить охлаждающую жидкость

Подготовьте следующие инструменты:

головка или ключ №13;
гаечный ключ № 12;
;
бутылка, банка или другая емкость для слива оставшейся жидкости;
антифриз или антифриз.

Сначала заглушите двигатель и дождитесь полного остывания … Приступать к замене охлаждающей жидкости можно только при холодном двигателе.

Откройте капот автомобиля. Найдите радиатор, открутите его крышку. Тем, кто проводит эту процедуру впервые, советуем заранее подготовить емкость для открученных элементов. Откройте емкость, замените приготовленную емкость для оставшейся жидкости. Откручиваем крышку радиатора и болт, сливаем тосол.

Как залить новую охлаждающую жидкость

После опорожнения расширительного бачка его необходимо заполнить новой жидкостью. Сначала затяните болт.Затем залейте в радиатор охлаждающую жидкость до отметки «max» («max»). Поднимите бачок и продолжайте заливать антифриз — он должен выйти через шланг. Поместите шланг на радиатор и продолжайте заливать.

Запустите двигатель и дождитесь запуска вентилятора. Дайте ему поработать несколько минут, выключите двигатель. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Затяните крышку радиатора и закройте крышку, затем закройте капот.

Причины неисправности

Как определить, что не так, если течет антифриз? Причин неисправностей может быть много, поэтому приведем только основные.

Тщательно осмотрите зажимы. Не исключено, что причина утечки — неполный прижим зажима.
Проверить соединения на предмет трещин. Если обнаружилась трещина, замените трубы.
Повреждение радиатора. Это механическая проблема. Если повреждение незначительное, его можно отремонтировать приклеиванием или сваркой. Гелевый герметик станет отличным подспорьем в поиске течи.
Еще одна причина протечки антифриза — износ помпы. Решается заменой, как и в случае с трубами.
Утечка охлаждающей жидкости возле головки. В домашних условиях решения нет — нужно обращаться на СТО, так как требуется квалифицированный осмотр и разборка двигателя.
Если вы обнаружили пятна антифриза под ковриком водителя или пассажира, это означает, что он протекает в салон. С этой проблемой также следует обращаться на СТО.

Как слить антифриз из ВАЗ-2107 Вы узнаете из этой статьи. Вы можете использовать данную инструкцию для любой модели Lada, независимо от года выпуска и езды.Но придется учитывать такие вопросы, как срок службы антифриза, чем он отличается от антифриза, для каких работ может потребоваться слить жидкость. И у «копейки», и у десятки по два сливных отверстия. Но схемы систем охлаждения у этих автомобилей разные. Например, на «классике» жидкость не находится под давлением, а на «восьмерках» и более новых — около 1 атм.

Зачем менять антифриз

В любой современной машине антифриз циркулирует по кругу, забирая тепло от рубашки двигателя.Стоит отметить, что перед сливом антифриза из ВАЗ-2107 нет необходимости откручивать пробку расширительного бачка. Форсунка или карбюратор — неважно, схема идентична. Первые «семерки» использовали воду в качестве жидкости. Но у нее много недостатков — при отрицательных температурах на улице она замерзает, образует накипь на стенах и в трубах, выводит из строя насос.

Антифриз лишен всех этих недостатков, но все же есть несколько нюансов. Срок службы ограничен — не более двух лет, или 90–100 тысяч километров.Антифриз — это сложный состав, содержащий большое количество присадок. А из-за перепада температур эти добавки улетучиваются, теряют свои свойства. В результате температура кипения повышается, вязкость снижается, и возникает риск поломки насоса.

Антифриз или антифриз?

Теперь вы разберетесь, как слить антифриз из ВАЗ-2107. Но что заливать в систему охлаждения, если на рынке есть два вида жидкостей — антифриз (синий) и зеленый).Но на самом деле вам просто нужно углубиться в терминологию. По сути, антифриз — это антифриз (буквально «от холода»). Вот как раз те жидкости, которые называются антифризами, производятся по отечественной технологии, а «антифризы» — по импортной. На самом деле антифризом можно назвать любой спирт, так как он не замерзает при земных температурах. Но следует отметить одну особенность — импортные аналоги охлаждающей жидкости намного лучше по качеству, у них более высокий ресурс. Поэтому предпочтительнее использовать жидкости под торговым наименованием «антифриз», несмотря на то, что он на 100-200 рублей дороже антифриза (канистра 10 л).

Меры предосторожности и правила

Обязательно соблюдайте требования техники безопасности, так как слив антифриза из ВАЗ-2107 без этого было бы рискованным мероприятием. Итак, основные требования:

Не сливайте жидкость во дворе или в гараже. Антифриз токсичен, пары, попадая в легкие, могут вызвать раздражение слизистых оболочек, отравление.
Не попробовать — смертельно опасно. Некоторые «ценители» пробуют жидкость, чтобы убедиться, что это действительно антифриз. Такой эксперимент очень опасен.
При попадании жидкости в глаза или руки тщательно промойте их водой. Если вы подозреваете отравление, обратитесь к врачу.
Никогда не работайте с системой охлаждения, если жидкость в ней не остыла! Одно неосторожное движение — и какой-то патрубок слетает с места, а руки попадают под струю кипятка.

Обязательно соблюдайте эти правила, не пренебрегайте ими.

Порядок слива жидкости

Для работы необходимо:

Емкость объемом от 10 литров.Идеально подойдут алюминиевые сковороды.
Ключ на 13 рожковых или торцевых.
Плоскогубцы.

Последний инструмент может потребоваться только в том случае, если пробка на радиаторе застряла и ее невозможно открутить вручную. Перед началом работ нужно покрыть все незащищенные участки электропроводки, на которые может попадать жидкость, пленкой для предотвращения короткого замыкания.

А теперь о том, как правильно слить антифриз из ВАЗ-2107. Подставьте поддон под сливное отверстие в радиаторе и аккуратно открутите крышку.Подождите, пока жидкость полностью не выльется. Чтобы не потерять антифриз, закрутите пробку. Следующим шагом будет слить воду из рубашки охлаждения. Для этого переместите поддон под сливное отверстие в нем и отверните пробку ключом на 13. Убедитесь, что передняя часть машины ниже, чем задняя, и что кран печки полностью открыт. Только в этом случае антифриз полностью выйдет из системы охлаждения.

Прокачка системы

Как слить антифриз из блока ВАЗ 2107 теперь предельно понятно.Но после этого нужно провести обратную процедуру — залить. А это сложнее, так как есть риск скопления воздуха. Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться простых правил. Закройте все сливные отверстия и залейте жидкость в горловину радиатора. Сожмите трубы, чтобы максимально выпустить воздух. Затем закройте пробку и залейте антифриз в расширительный бачок. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Обратите внимание, что в этом случае вентиль печки должен быть открыт, а задняя часть машины находится ниже передней.При необходимости долить в бачок антифриз, руками сжать патрубки, чтобы вытеснить лишний воздух. Во время процедуры необходимо отсоединить патрубок от дроссельной заслонки, чтобы контролировать наполнение системы.

Замена антифриза в системе охлаждения двигателя — это мероприятие, которое выполняется через регулярные промежутки времени для поддержания эффективной работы системы охлаждения. Сегодня вы узнаете, как слить и поменять антифриз на ВАЗ 2107 и почему это делается.

Зачем менять антифриз?

Система охлаждения многих современных автомобилей жидкостная. То есть передача тепла осуществляется жидкостью, которая циркулирует по системе труб и, охлаждаясь в радиаторе, возвращается обратно в двигатель, чтобы получить новую порцию тепла. В системе охлаждения двигателя ВАЗ 2107 изначально использовалась вода, позже из-за пониженной устойчивости к отрицательным температурам стала.

Антифриз, по сравнению с водой, имеет хорошую морозостойкость и совершенно не замерзает.Кроме того, он не является источником накипи, а значит, не забивает систему охлаждения.

В процессе постоянного температурного воздействия антифриз может потерять свои свойства. То есть в первую очередь его температура кипения снижается и становится равной температуре кипения обычной воды. Во-вторых, такая жидкость может легко замерзнуть и вызвать треснувший резервуар, а в худшем случае — треснувший блок цилиндров. Именно поэтому антифриз необходимо менять не реже одного раза в полгода при сезонном обслуживании автомобиля, чтобы избежать нежелательных последствий.

Как правильно слить антифриз?

Чтобы слить антифриз, мало просто открутить краны. Для начала вам нужно узнать, что антифриз — токсичное вещество, а это значит, что при неправильном обращении он может быть опасен для человека. В связи с этим существует ряд правил, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке:

Для правильного слива антифриза необходимо подготовить пустую емкость емкостью не менее 10 литров.Самое желанное условие — широкая полость и неглубокое дно. Дело в том, что по высоте под машину места мало, а по ширине хватает. Поэтому многие водители используют для этих целей самую обыкновенную алюминиевую корыто.

Когда все будет готово, поставьте автомобиль на ровную поверхность и, что лучше всего, поставьте поддон под радиатор. Откройте капот и открутите крышку расширительного бачка. Это должно облегчить выход жидкости. После этого откручиваем кран, расположенный на радиаторе.

Если у вас установлен медный радиатор старого образца, то этот вентиль выполняет роль датчика включения вентилятора и рассчитан на гаечный ключ на 30. Для его снятия сначала необходимо отсоединить от него контактные провода. , а затем открутите его. Теперь осталось дождаться полного выхода охлаждающей жидкости из радиатора. Чтобы ускорить эту процедуру, можно пошатнуть переднюю часть автомобиля.

Последний бак заполнен до правильного уровня. После всех процедур закрутите его крышкой.

Проверить работу системы охлаждения — запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Если включается охлаждающий вентилятор и температура падает, система полностью работоспособна.

Вот и все. Вот так просто заменить антифриз на автомобиле ВАЗ 2107. Как вы заметили, для выполнения этой процедуры не требуются специальные знания и навыки, а также наличие специализированного оборудования. Достаточно иметь только стандартный автомобильный комплект и гараж.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — по сути, она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, ведь если ее нет, то машина не сможет долго работать без остановки.А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, тем самым продлевая срок службы двигателя вашего автомобиля.

Но со временем жидкость приходит в негодность, а значит ее нужно будет заменить. Сегодня же мы рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости на автомобилях семейства «Классик».

Примечание!
Для замены вам потребуются следующие инструменты: Во-первых, вам нужно будет взять с собой гаечный ключ на 13, а также вам нужно будет запастись пустой тарой на 10 литров, также рекомендуется взять с собой чистую тряпку!

Резюме:

Вопрос?
Какую охлаждающую жидкость вы предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (Ответ напишите в комментариях)

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Проезд на автомобиле «60 тыс. Км» или по прошествии 2 лет со дня заправки.(Что наступит раньше)
А также жидкость следует заменить, если она изменила свой цвет на какой-либо другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Слив:
1) Сначала загоните машину в яму.

Примечание!
Автомобиль должен быть ровным или передняя часть должна быть выше задней, но не наоборот!

3) Далее сдвиньте до упора вправо рычаг, открывающий подачу теплого воздуха в салон, у ВАЗ 2106 такой рычаг сверху есть и на фото он обозначен буквой «А».

5) Затем откручиваем крышку заливной горловины радиатора, что также обозначено стрелкой на фото ниже.

6) Теперь откручиваем сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров.

Примечание!
После того, как вы открутите сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров, сразу же поставьте под это отверстие емкость и слейте в нее всю сточную жидкость!

7) Затем открутите сливную пробку радиатора и слейте всю сточную жидкость из радиатора в бутыль.

8) Далее отстегиваем ремень, фиксирующий расширительный бачок, после чего поднимаем бачок вверх, в результате из него и из подсоединенного к нему шланга стечет оставшаяся охлаждающая жидкость, которая будет стекать через сливное отверстие. радиатора.

Заливка:
1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также затяните сливную пробку блока цилиндров и сливную пробку радиатора.

2) Залейте в радиатор новую охлаждающую жидкость.

3) Далее залейте новую жидкость в расширительный бачок радиатора.

Примечание!
Залейте новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок на 3-4 см выше отметки MIN!

5) Теперь снова закрутите крышку радиатора и крышку расширительного бачка.

6) Затем завести машину и дать поработать около 4-5 минут на холостом ходу, через 4-5 минут работы остановить машину и долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок и радиатор до необходимого уровня.

Важно!

Заменять охлаждающую жидкость только на холодном двигателе!
Жидкость очень токсична, поэтому заменять ее нужно только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
Спустя примерно трое суток после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите до необходимой нормы!

Дополнительный видеоролик:
Вы не знаете, где находится расширительный бачок? А также не понял, где на блоке цилиндров находится сливная пробка? Посмотрите видео ниже, чтобы получить ответы на все эти вопросы:

Данная статья была опубликована в первую очередь по просьбе посетителя нашего сайта по имени Владимир , который недавно стал счастливым обладателем автомобиля марки ВАЗ-2107 .И, конечно же, у него сразу возникли вопросы, связанные с ремонтом и обслуживанием своего автомобиля , ответы на которые он решил найти в Интернете (в частности на этом сайте). Ну и в помощь желающему грамотно Провести Ремонт авто своими руками , святое дело! Вопрос был — Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле ВАЗ-2107? Вы можете ознакомиться с ответом на него, перейдя по ссылке — читать полностью…. Думаю, эта статья будет полезна владельцам других автомобилей марки ВАЗ … Так как процесс замены антифриза или антифриза в ВАЗ 2107 автомобиль практически не отличается от процесса замены охлаждающей жидкости в других автомобили марки ВАЗ семейства Жигули (например, ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106) .

Для начала определимся с количеством и типом охлаждающей жидкости , которую мы будем заливать в машину. Что касается количества, то здесь все просто — по инструкции нужно 9.85 литров, значит мы покупаем 10 литров охлаждающей жидкости … А вот с учетом охлаждающей жидкости быстро определиться не получится. Что загружать? Антифриз или антифриз ? Единого мнения нет. Лично я могу посоветовать антифриз … Его можно купить готовым или в виде концентрата и разбавить дистиллированной водой в соотношении 50 на 50. Не буду объяснять, почему антифриз при желании на сайте можно ознакомиться с материалом, в котором они описаны.А с помощью поиска Google можно найти много полезной информации по этой теме.

Насчет инструмента … Гаечного ключа на «13» хватит, отвертки и емкости для слива старой охлаждающей жидкости (рожковый гаечный ключ на «30» еще может пригодиться).

Перед тем, как начать сливать старую охлаждающую жидкость , необходимо в салоне автомобиля перевести рычаг управления клапаном обогрева в крайнее правое положение (клапан открыт).Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку заливной горловины радиатора. Найдите сливную пробку в нижнем углу радиатора (фото 2), открутите ее и слейте жидкость в заранее подготовленную емкость. У радиаторов старого образца такой заглушки нет. Вместо этого придется откручивать датчик включения вентилятора ключом «30» (фото 3). Также на блоке двигателя находим и откручиваем сливную пробку ключом на «13» (фото 1).

После слива жидкости закрутите сливные пробки на место.А во избежание образования воздушной пробки в системе отпускаем хомут отверткой и снимаем резиновый шланг с штуцера впускного коллектора (фото 4).

Все, можно заливать антифриз … Как только жидкость начнет вытекать из штуцера, можно надеть на него шланг и затянуть хомут. После этого полностью залейте радиатор и закрутите крышку. Далее заливаем антифриз в расширительный бачок (фото 5), оптимальный уровень на 3-4 см выше отметки «MIN».

Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. После этого заглушаем и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости … Доливаем при необходимости антифриз .

Если система охлаждения автомобиля загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости — сливаем, заливаем и разбавляем, запускаем двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет чистая вода.

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

7 важных фактов о кипячении двигателя

Размещено 25.05.2016

Что вызывает закипание двигателя и как это предотвратить? Вот семь важных фактов, которые следует знать.

1. Вода — лучший проводник тепла.

Помимо того, что на момент создания первых двигателей это была самая дешевая и простая жидкость, ее способность передавать тепло сделала ее жидкостью по умолчанию, используемой в системах охлаждения.

2. Традиционный антифриз смешивается с водой, обычно в соотношении 50-50.

Проверьте бутылку, в которую попал ваш обычный антифриз. Видите слова «предварительно разбавленный» или «готовый к использованию»? Если да, то он уже был смешан с водой. Если там написано «концентрат» или «полная крепость», вы должны сами смешать его с водой. В любом случае, 50% охлаждающей жидкости в вашем двигателе — это обычная старая вода.

3. Вода закипает при относительно низкой температуре, и это проблема.

Вода закипает при 212 ° F при атмосферном давлении на уровне моря.При смешивании 50-50 с гликолем температура кипения увеличивается примерно до 226 ° F. На задней стороне бутылки с антифризом будет указана температура кипения 256–260 ° F, которая рассчитывается после учета давления в системе охлаждения. Проблема в том, что температура охлаждающей жидкости может легко превысить точку кипения воды или антифриза на водной основе, а это означает, что жидкость, предназначенная для охлаждения ваших двигателей, превратится в пар, теряя способность охлаждать.

4. Перегрев начинается задолго до указанной точки кипения традиционной охлаждающей жидкости.

Если вы — моторная головка (а мы в этом уверены), вы знаете, что проблемы возникают задолго до того, как ваш двигатель достигнет температуры охлаждающей жидкости 250 ° F. Люди, как правило, нервничают при 215 ° F, начальные проблемы проявляются при 220-230 ° F, а выше 230 ° F двигатель активно перегревается с выходом пара из крышки радиатора.

5. Когда вода превращается в пар, она расширяется. МНОГО.

Водяной пар при расширении занимает много места. Сила воды, превращающейся в пар, может приводить в действие паровой двигатель, способный тащить поезда через всю страну.Это мощность электрических генераторов на атомной электростанции. Это большая сделка.

6. Пар не охлаждает двигатель. А когда двигатель становится слишком горячим, происходят очень плохие вещи.

Перегрев — это двухэтапный процесс: сначала перегревается (закипает) охлаждающая жидкость, затем перегревается металл двигателя. Когда антифриз закипает внутри двигателя, что обычно происходит вначале вокруг выпускных клапанов, пар отталкивает охлаждающую жидкость от металлических поверхностей. Поскольку он больше не охлаждается жидкостью, температура металла резко возрастает.Образовавшиеся горячие точки воспламеняют топливную смесь в камере сгорания раньше времени (детонация / предварительное зажигание). Когда все действительно готовится, а выхлопная сторона головки очень горячая по сравнению со стороной всасывания, головка может деформироваться, что разрушает уплотнение прокладки головки. Ничего из этого не произошло бы, если бы антифриз сначала не превратился в пар.

7. Двигатели, в которых используется безводная охлаждающая жидкость, могут выдерживать экстремальные температуры без выкипания.

С охлаждающей жидкостью Evans, если вы видите температуру выше, чем можно было бы использовать с антифризом, это все еще не проблема.Наша охлаждающая жидкость работает так же хорошо при 230 ° F, как и при 190 ° F. Температура кипения безводных охлаждающих жидкостей Evans составляет 375 °, что намного превышает рабочую температуру двигателя, поэтому вам больше не придется беспокоиться, когда вы видите, что индикатор начинает подниматься.

Ваз 2107

уходит антифриз из расширительного бачка. Чтобы антифриз не вылился из расширительного бачка, следует. Куда уходит антифриз от радиатора

Оригинальные немецкие автомобильные буферы Power Guard Автоматические буферы — экономия на ремонте подвески, увеличение клиренса на 3 см, быстрая и простая установка…

Официальный сайт>>>

На автомобиле ВАЗ 2114 замена охлаждающей жидкости каждые 3 года или 60 000 км пробега. При несоблюдении данных норм, рекомендованных производителем автомобиля, существует риск вытекания антифриза из системы и постепенного выхода из строя двигателя. Как правильно слить и заменить антифриз и где он может оставить систему охлаждения ВАЗ 2114 мы подробно расскажем в этой статье.

1 Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114 своими руками

Перед сливом антифриза из системы убедитесь, что крышка расширительного бачка максимально плотно прикручена, а двигатель автомобиля совершенно круто. Далее автомобиль необходимо установить на ровной поверхности (смотровая яма или эстакада), а при отсутствии таковой слегка приподнять переднюю часть автомобиля домкратами. Чтобы правильно слить антифриз из систем радиатора и двигателя, необходимо выполнить следующие действия:

Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив 4 болта 13-дюймовым ключом.
Поверните рычаг отопителя в салоне вправо до упора и откройте кран отопителя.
Отвинтите колпачок расширительного бачка (только на холодном двигателе).
Поставьте под радиатор пластиковую или другую емкость, в которую необходимо слить антифриз.
Ослабьте зажим шланга с дроссельной заслонки.
Ослабьте винт слива жидкости под радиатором, дайте антифризу стечь в бак примерно на 10 минут.

После этого необходимо аналогичным образом слить жидкость из двигателя. Для этого найдите гайку сливного отверстия на блоке цилиндров и гаечным ключом на 13 ослабьте ее.Деталь находится под модулем зажигания, который также можно снять для большего удобства, но в этом нет необходимости. После этого дайте жидкости стечь 10 минут, а затем снова закрутите все пробки и крепления.

Замена жидкости в системе охлаждения ВАЗ 2114 по схеме:

Ослабьте зажим и отсоедините шланг, по которому жидкость от дроссельной заслонки.
Открутите крышку расширительного бачка и залейте новый антифриз до средней отметки между «Мин» и «Макс».
Прикрутите хомут к дроссельной заслонке и крышке бака.
Если был снят модуль зажигания, переустановите его.
Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться.
В случае воздушной пробки снова подсоедините шланг дроссельной заслонки и долейте жидкость в бак до отметки «Макс».

2 Как определить неисправности, из-за которых уходит охлаждающая жидкость?

Многие владельцы ВАЗ 2114 часто жалуются, что антифриз куда-то пропадает из системы охлаждения.Куда он идет? Наиболее частые причины этой неисправности:

трещины в расширительном бачке,
недостаточная надежность системных соединений,
дефектов шлангов и труб,
износ колодки от термостата,
грязный и неисправный радиатор
попадание антифриза в моторное масло.

Последний пункт стоит рассмотреть более подробно, так как такая утечка представляет наибольшую опасность для двигателя.Если антифриз попадает в масло, то в первую очередь меняется цвет выхлопных газов. Из дымохода начинает выходить насыщенный густой белый дым, напоминающий пар. Кроме того, на то, что антифриз попадает в моторное масло, также указывает изменившийся цвет на щупе, особенно если масло меняли недавно.

Если в системе охлаждения ВАЗ 2114 залит именно антифриз, то обнаруженная на первых порах течь масла не приведет к серьезным последствиям в работе двигателя.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Такой универсальный прибор для диагностики автомобиля должен быть у каждого автомобилиста. Теперь без автосканера просто никуда!

Считать, сбросить, проанализировать все датчики и настроить бортовой компьютер автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера …

Но если антифриз был разбавлен в определенной пропорции, разбавлен водой, а он течет точно, то есть огромная вероятность перегрева двигателя и даже выхода из строя ГБЦ, замена которой намного дороже материально чем замена антифриза.

3 Визуальный осмотр системы охлаждения двигателя

Иногда изменение уровня жидкости в расширительном бачке является следствием уменьшения ее объема, особенно если речь идет о зимнем периоде эксплуатации автомобиля.

Тогда в системе охлаждения проблем нет и рекомендуется только систематически доливать охлаждающую жидкость в бачке до нужного уровня. Как уже было сказано выше, тосол уходит также из-за повреждения труб, затяжек и хомутов, особенно в месте стыка с теплообменником системы.Чтобы проверить, куда и куда именно идет антифриз, можно положить под капот автомобиля чистый лист картона или бумаги, а затем запустить двигатель на 20-30 минут. Можно будет четко определять места попадания жидкости и места разгерметизации или ослабления креплений, по капле на бумаге, так как на них будут характерные признаки протечки.

Если вышеперечисленные решения уже были опробованы, а тосол продолжает куда-то уходить, внимательно осмотрите шланг на стыке термостата и радиатора — если есть жидкость, значит проблема в ней.В этом случае заменяют шланг на новый или устанавливают новый крепежный хомут чуть выше предыдущего. Если проблема не решена, нужно искать дальше, в некоторых случаях необходимо заменить прокладку термостата.

И самое главное, заливайте в систему охлаждения только рекомендованную производителем жидкость, не экспериментируйте — это может привести к необходимости замены некоторых элементов системы.

Вы все еще считаете, что диагностировать машину сложно?

Если вы читаете эти строки, значит, вы заинтересованы в том, чтобы сделать что-нибудь самостоятельно в машине, и действительно сэкономит , потому что вы это уже знаете:

СТО ломают большие деньги на простую компьютерную диагностику
Для выяснения ошибки нужно обратиться к специалистам
В сервисах работают простые гаечные ключи, а вот хорошего специалиста не найти

И конечно, вы устали выбрасывать деньги, и вам не нужно говорить о поездках по СТО, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любой машине и через обычный смартфон вы всегда найдете проблема, расплатитесь ЧЕК и сэкономьте кучу денег! !!

Мы сами тестировали этот сканер на разных машинах. и он показал отличный результат, теперь рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, публикуем здесь ссылку на официальный сайт Автосканера.

Сегодня серьезный вопрос, который мучает многих автолюбителей — часто бывает, что антифриз уходит из расширительного бачка, но неизвестно, где под машиной какие-то подтёки или капли! Но в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса, что делать и почему это происходит.Давайте разберемся …

Сразу хочу предупредить — если антифриз выходит из бака, а он никуда не течет, то есть система вроде в полном порядке — это плохой знак и влечет за собой серьезную поломку. На такой машине нельзя ездить! Каждый километр ведет к капитальному ремонту двигателя, а что еще хуже, он может просто заклинивать.

Так что если не можете определиться сами, срочно поедем на СТО — пусть посмотрят профессионалы.

Для начала хочу подумать, что может протекать, то есть есть очевидные проблемы, которые можно исправить.

Устранение проблем, связанных с переходом на более раннюю версию

Не совсем относится к нашему вопросу, но об этом стоит упомянуть. Это необходимо в первую очередь проверить, и если вы не выявили причин, то мы будем копать глубже. Итак, тосол может уйти из-за течи в системе, разберем по пунктам:

Капельный радиатор двигателя . Конечно, это определяется очень быстро, достаточно посмотреть, а еще посмотрите потеки под машиной, если протечет, то будут капли.Конечно, можно попробовать припаять или зажать трубки радиатора, но пластиковая деталь (боковины) часто повреждается, тут ничего не поделаешь, нужна замена.

Радиатор печи . Картина практически такая же, только протекает отопитель салона, диагностировать сложнее, так как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковер) в салоне. Но причины для определения просты, если в салоне пахнет антифризом (сладковатый запах), а снаружи нет.Если очки потеют даже в сухую погоду, а покрытие стекла маслянистое. Жидкость выходит из бачка, значит, у вас накрывается радиатор отопителя, конечно, если снять пластиковую (декоративную) защиту панели приборов, вы увидите, что она куда-то капает. Мы тоже действуем, либо восстанавливаем, либо если невозможно изменить.
Шланги . Время от времени они изнашиваются, потому что каждый раз, когда они расширяются (при прогреве двигателя) и сужаются (при охлаждении), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут удержать давление и сломать их.Конечно, повреждения могут быть минимальными, но течь будет постоянно. Шланги бесполезны, лучше их заменить.

Трубки . Та же ситуация, что и со шлангами, здесь они металлические и обычно долго ходят. Но бывают ситуации, когда они возникают.
Термостат и насос . Это два механизма, которые предназначены для перекачивания и регулирования потока теплоносителя, корпус выполнен из металла или пластика и часто они протекают, время от времени случается.Под замену они практически не ремонтируются.

Крышка расширительного бачка и сам бачок. , после определенного пробега тоже выходит из строя, если не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплеснуться при нагревании. Сам бак тоже может лопнуть, ведь он пластиковый, при неисправности крышки может сломаться. Под замену.

Это очевидные причины, их нужно проверять в первую очередь — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Часто бывает, что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем, в печку, а затем в салон, сразу определить довольно сложно.Поставьте машину на сухую землю или в гараж, по возможности понаблюдайте, нет ли пятен под цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно течь, смотрите!

Скрытые проблемы

Влезла все и вся, никуда не течет, все шланги и хомуты в порядке, а тосол или тосол уходит, «хоть и тресни»! Дело в том, что есть не только открытые утечки, но и так называемые скрытые, и они намного опаснее.

Двигатель автомобиля не литой конструкции — есть отдельный блок двигателя и головка блока. Между этими двумя частями проходит прокладка, она обязательно высокотемпературная (может держать высокие положительные показатели), а также является уплотнительным звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (антифриз), охлаждающий металл, поэтому «весь мотор» находится при рабочей температуре, не превышающей 90 — 100 градусов Цельсия. , без этой жидкости двигатель бы очень быстро прогревался и банально заклинивает.

Итак, теплоноситель тоже проходит через прокладку, так как это промежуточное звено (кстати, в нем есть специальные каналы). Если прокладка неисправна или плохо затянута, герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может перейти в цилиндры двигателя. То есть попасть в камеру сгорания, то через эту камеру он пойдет в выхлопную трубу, при этом в расширительном бачке снизится уровень антифриза (тосола).

Какие признаки такой поломки?

Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет настоящий, как туман -.
будет расти.
Масло будет перемежено антифризом или антифризом, то есть пузырьками.
Охлаждающая жидкость будет выходить из бачка, причем постоянно.

В данном случае это 100% прокладка, надо ее поменять. Ведь иногда в моторное масло может попасть антифриз или антифриз, а это серьезно! Здесь, чтобы «» под рукой.

Потому что:

Масло смешивается с жидкостью и образует непонятную «кашицу», она начнет скручиваться, забивая все каналы — при условии.
Она не сможет правильно смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
Также это вещество забьет все каналы на коленчатом валу, что также увеличит его износ, гильзы, в которых он вращается, могут легко проворачиваться.

Результат — при попадании тосола или антифриза в двигатель ездить запрещено!

Это причина номер 1, но антифриз тоже может поступать по различным каналам системы охлаждения.У них также есть прокладки, прилегающие к блоку двигателя, и когда они изнашиваются, возникают утечки.

Поиск и устранение неисправностей

Разберем скрытый дефект при необходимости замены прокладки двигателя. Откладывать это невозможно, несмотря на всю кажущуюся сложность процесса — повторить его может практически каждый.

Получаем прокладку для вашего двигателя, не ошибитесь, это важно! Желательно выбрать VIN — CODE
Зачем снимать крышку головки блока цилиндров, обычно от 8 до 12 болтов.Скорее всего, нужно снимать всевозможные патрубки и прочие установленные сверху «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
После того, как нужно открутить головку самого блока, здесь нужно будет попробовать, как правило, сильно затянуть болты, если какой-то из них легко откручивается, то скорее всего дело в этом, просто не вытягивался на заводе! Не исключено, что после вытягивания тосол перестанет уходить из системы! Так что для начала попробуем вытянуть все болты.
Если не помогает, снимите головку.Как правило, течь будет видна сразу, это либо трещина, либо протечки. Также хочу отметить, что прокладка одноразовая, нельзя сделать так, чтобы по разным причинам открутили головку один раз, а потом надели на старую прокладку. Все дело в том, что она скучает — так что ставить нужно только новую.

После замены собираем все в обратной последовательности. Отдельно стоит обратить внимание на затяжку головки блока, она выполняется в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется манометром.

Лично я пару раз устранял эту поломку на наших ВАЗ и ГАЗель. Антифриз или антифриз перестанут уходить.

Ого, я много писал, но это почти все причины, по которым может произойти утечка. Конечно, сам блок может лопнуть, то есть вылетит из-под металла, но это случается крайне редко, думаю 1 из 10 000 машин, а может и реже.

Если кто-то чего-то не понимает, смотрим видеоверсию статьи.

На этом я считаю, что это было полезно.

Эффективность системы охлаждения имеет большое значение: если двигатель автомобиля недостаточно охлаждается, он может быстро выйти из строя, и тогда потребуется капитальный ремонт. Чаще всего перегрев ДВС происходит из-за нехватки жидкости в системе охлаждения, почему антифриз уходит из расширительного бачка, сразу ответить однозначно сложно, причины разные.

Если в автомобиле есть неисправности, владельцы автомобиля обычно обращаются в автосервис, полагая, что сами не смогут разобраться в проблемах двигателя автомобиля.Но достаточно часто неисправность можно исправить своими руками, например, при протечке трубы, либо неисправен перепускной клапан трубки радиатора (расширительного бачка).

В этой статье мы рассмотрим причины утечки охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости), куда она может пойти, как провести диагностику системы охлаждения (ОС), какой мелкий ремонт можно выполнить, не прибегая к услугам автосервиса. А разобравшись с поломкой, вы сами решаете, нужно ли отдавать машину на СТО, или же можно самостоятельно восстановить работоспособность автомобиля.

Куда уходит антифриз от радиатора

По законам физики ни одно вещество не может исчезнуть бесследно, то же самое касается охлаждающей жидкости (тосола или антифриза). Куда может пойти жидкость (есть три варианта):

протекает через порванную трубу, неплотное соединение или тонкий радиатор;
от тепла превращаются в пар;
попадают в двигатель через негерметичную прокладку головки блока цилиндров.

В любом случае следы охлаждающей жидкости будут заметны, даже если антифриз испарился через крышку радиатора.Когда жидкость немного уйдет из ОС, долить несложно, но разобраться с причиной исчезновения антифриза все равно нужно. Может случиться так, что в какой-то момент утечка заметно увеличится, антифриз в ОС останется совсем маленьким, и тогда перегрев практически неизбежен.

Причины исчезновения жидкости из системы охлаждения

Почему уходит антифриз, причин может быть много, основные:

oS течет — хомут плотно затянут, труба порвана, шланги радиатора давно не меняли, поэтому резина стала жесткой и т. Д.
не работает клапан пробки расширительного бачка, из-за этого в системе охлаждения создается избыточное давление, из системы вытесняется антифриз в виде пара;
по разным причинам двигатель постоянно перегревается, тосол закипает и тоже превращается в пар;
сломана прокладка головки, через негерметичное уплотнение охлаждающая жидкость попадает в масляный картер или цилиндры;
есть трещина в головке блока.

Если с внешней утечкой антифриза справиться достаточно легко, то перегрев ДВС сложнее, в этом случае действительно может потребоваться помощь профессиональных мастеров.Но, самостоятельно определяя неисправность, всегда следует проводить диагностику, руководствуясь принципом «от простого к сложному», предварительно необходимо проверить, не течет ли охлаждающая жидкость извне. И неважно, какая у вас машина — Субару Импреза или ВАЗ-2114, моторы жидкостного охлаждения отличаются только конструктивно, имеют типичные неисправности.

С чего начать диагностику системы охлаждения

На многих автомобилях Опель, Шевроле, ВАЗ (Лада Калина, Приора, 2108-15) довольно часто причиной повышенного давления в системе охлаждения является заклинивший клапан крышки расширительного бачка, термостат холостого хода.Если жидкость просачивается в очень небольших количествах, можно проверить герметичность системы, создав в ней давление, например, с помощью обычного шинного насоса.

Проверка клапана расширительного бака по давлению

Клапан на крышке бака служит для регулирования давления в рабочей системе; когда он достигает определенного уровня, он должен открываться и выпускать излишки воздуха наружу. Давление может меняться в зависимости от модели автомобиля, обычно клапанный механизм работает на значениях от 1.От 0 до 1,5 кгс см².

С помощью манометра и насоса проверяется клапан под давлением как в составе машины, так и на снятом расширительном баке. Второй вариант предпочтительнее, так как с помощью первого способа можно случайно залить антифризом весь моторный отсек. Рассмотрим, как проверить исправность клапана расширительного бачка на примере Шевроле Лачетти:

Если клапанный механизм расширительного бачка не работает, давление будет подниматься все выше и выше при прокачке насоса.Прокачивать больше 2 атм не стоит, лучше сразу заменить неисправную деталь, некоторым автовладельцам или мастерам удается ее отремонтировать.

Ремонт клапана расширительного бачка Opel

На многих автомобилях Opel устанавливается заглушка расширительного бачка с двумя клапанами (GM 001834583), один из них является впускным и не позволяет давлению опускаться ниже нормы при разрежении. Второй из клапанов — это выпускной, он часто срабатывает слишком поздно, причина в очень жесткой пружине.Чтобы ход клапанного механизма был мягче, пружина должна быть отрезана; для этого необходимо демонтировать детали с крышки. Ремонт осуществляется следующим образом:

Если расширительный бачок все еще надувается, вы все равно можете разрезать пружину на пол-оборота. Обычно этот способ очень помогает, часто заглушки с двумя клапанами устанавливаются не только на Опель, но и на Лада Калина.

Проверка утечки антифриза с помощью повышения давления

Прокачивая давление в системе охлаждения, можно проверить не только работу клапана, но и герметичность операционной системы, выявить утечки, если таковые имеются.Для такой проверки расширительный бачок с автомобиля снимать не нужно, операции выполняем в последовательности:

, чтобы выпустить лишний воздух, слегка ослабьте пробку, затем снова плотно затяните;
отсоединить выпускной (возвратный) патрубок от бака;
на снятый шланг устанавливаем заглушку;
подсоединяем шланг насоса к штуцеру «обратки» бака;
накачать воздух.

Если стрелка манометра не поднимается при прокачке воздуха насосом, это означает, что клапан проходит и его следует заменить.Если клапанный механизм исправен, подайте рабочее давление 1,0-1,5 Атм (до срабатывания клапана), через некоторое время осмотрите двигатель, радиатор и трубы на предмет утечек.

Утечка незамерзания из-за неисправного термостата

Назначение термостата — регулировать температуру охлаждающей жидкости, чтобы двигатель быстрее прогревался, это устройство заставляет антифриз двигаться по небольшому кругу. При достижении определенной температуры открывается клапан термостата, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу.Если термостат заедает в закрытом положении, происходит перегрев, создается избыточное давление, жидкость закипает и выливается через заливную пробку, надувается сам расширительный бачок. Еще один недостаток этого элемента системы охлаждения — негерметичность корпуса, если конструкция разборная, во многих случаях течь исключает замену прокладки.

Самый простой способ диагностировать термостат при перегреве мотора — это проверить нагрев труб, все ли шланги радиатора горячие, термостат исправен и нужно искать другую причину неисправности.Но клапан этого устройства может работать при слишком высокой температуре; для точной проверки снятый термостат помещают в емкость с водой, нагретую до кипения, и термометром проверяют порог открытия клапана.

Утечка антифриза из-за сломанной прокладки головки блока цилиндров

Если прокладка ГБЦ сломана, тосол от ОС тоже уменьшится, к тому же жидкость не всегда попадает в масляный картер, она может попасть в цилиндр, а потом вместе с выхлопными газами вылететь из глушителя.Но в любом случае со сломанным PHBTS:

мотор триммеров, либо один (два) цилиндр не работает полностью;
тяга;
появляется детонация;
двигатель перегревается.

Если прокладка только начала «травить», все эти признаки практически незаметны, но машина все равно в какой-то степени теряет мощность, двигатель нагревается, и охлаждающая жидкость немного уходит. Основные признаки поломки прокладки:

густой белый дым из трубы глушителя на подогреваемом ДВС;
чисто промытые электроды свечи зажигания цилиндра холостого хода;
эмульсия вместо моторного масла;
постоянный выброс антифриза из расширительного бачка;
наличие пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости.

При отсутствии определенного опыта брать замену PHBC не стоит, здесь есть много нюансов, о которых вы можете не знать. Дело в том, что при перфорированной прокладке поверхность головки блока может деформироваться, прожечь ГБЦ в районе камеры сгорания, перегородка на блоке между цилиндрами, поршневые кольца часто «садятся» при перегреве.

Определить состояние двигателя после поломки прокладки может только опытный специалист, а «отделаться» только заменой не всегда удается; после перегрева мотора может потребоваться даже капитальный ремонт.

Антифриз — охлаждающая жидкость, предназначенная для системы охлаждения двигателя автомобиля. В статье мы рассмотрим причины, и что делать, если антифриз уходит из расширительного бачка, на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Что нужно знать о расширительном бачке

В первых машинах двигатель защищался от перегрева водой, но этот способ не прижился, так как через короткое время нужно было повторить процедуру и металл части мотора пришли в негодность.

После изобретения специальных жидкостей на основе этиленгликоля, имеющих определенный коэффициент расширения, возникла необходимость в создании емкости для слива избытка этой же жидкости. Так появился расширительный бачок.

Необходимо время от времени контролировать уровень охладителя в бачке, иначе, если жидкости недостаточно или наоборот есть избыток, это может привести к поломке двигателя.

Жидкость в расширительном бачке

Опытные водители знают о назначении жидкости в расширительном бачке, но новички и особенно девушки-водители могут даже не знать о ее наличии.

Антифриз — это жидкость, которая предназначена в первую очередь для поддержания определенной температуры внутри двигателя автомобиля, а также служит защитой от перегрева или, наоборот, замерзания, коррозии, быстрой коррозии металлических деталей. Если произойдет падение уровня антифриза в расширительном бачке, то большинство систем, и в частности двигатель, не смогут работать. Ниже мы рассмотрим, почему в ВАЗ 2110 уходит антифриз, и как решить проблему.

Почему охлаждающая жидкость и решение проблем

Причины выливания антифриза

Рассмотрим основные причины, по которым антифриз уходит из расширительного бачка.Одна из основных может заключаться в том, что детали системы охлаждения испортились после длительного использования. В связи с тем, что трубы, различные шланги и трубки, прокладки во время работы двигателя постоянно подвергаются высокому давлению, и естественно, что они изнашиваются и ломаются. Поэтому в качестве причины можно выделить разгерметизацию основных частей системы охлаждения.

Другой причиной может быть то, что иногда даже на новом бачке могут быть сколы и трещины (как на самом бачке, так и на крышке).Из-за этого происходит их неплотный контакт и пропадает антифриз из расширительного бачка.

Третья причина может заключаться в том, что сам бачок охлаждающей жидкости неисправен или изготовлен из некачественных материалов.

Также, в случае, когда радиатор или термостат пришли в негодность, из-за высокого давления, действующего внутри двигателя, антифриз может вылиться из бака. Обратите внимание на работу насоса, подающего жидкость в систему. Если по какой-либо причине он находится в неисправном состоянии, то антифриз уходит.

Помня вышеупомянутые моменты по уходу за антифризом, вы можете вовремя предотвратить эту проблему.

Признаки исчезновения антифриза

Разобрав и запомнив основные причины исчезновения антифриза, также разберемся по признакам, по которым можно будет определить наличие неисправности.

Во-первых, если антифриз выйдет из расширительного бачка, вы почти сразу почувствуете сладкий запах внутри автомобиля.Во-вторых, наиболее вероятным явным признаком большой утечки охлаждающей жидкости является наличие характерного пятна под кузовом автомобиля . В-третьих, при попадании определенного количества охлаждающей жидкости непосредственно в двигатель автомобиля выхлопные газы будут иметь характерный белый цвет. Четвертый признак — при поломке насоса вы можете заметить повышенную влажность под кожухом ремня.

В случае, когда жидкость уже закипает, в первую очередь, на датчике будут завышены температурные показатели.Даже при значительном скачке уровня антифриза в расширительном бачке сразу выкидывается.

И напоследок самый неприятный признак выхода охлаждающей жидкости из расширительного бачка — это отключение самого двигателя . Чтобы этого не случилось с вашим автомобилем в самый неподходящий момент, обратите внимание на посторонние шумы, стуки, не характерный запах и цвет, возникающие при эксплуатации автомобиля. Своевременно проводите ремонт и при необходимости заменяйте все пришедшие в негодность детали и узлы вашего автомобиля.

Как решить проблему

Если вы знаете, почему антифриз выходит из расширительного бачка, то это можно сказать решение половины проблемы. Но, ко всему этому, также необходимо уметь вовремя предотвратить появление этой весьма неприятной ситуации.

Чтобы антифриз не выбрасывался из расширительного бачка, необходимо:

проверить на дефекты все детали и механизмы и при необходимости заменить на новые;
старайтесь не использовать детали, которые ранее использовались и, казалось бы, все еще находятся в хорошем состоянии;
все трубы обжимать хомутами только на пружинах;
если антифриз уходит из расширительного бачка, то также необходимо проверить, не течет ли крышка;
вовремя очистить ржавчину и окалину на крышке бака;
также необходимо проверить патрубки, расположенные непосредственно на расширительном бачке, то есть те, которыми он соединен непосредственно с радиатором;
если все же проблема не выявлена и все в порядке, то проверьте сам расширительный бачок на наличие трещин и сколов.