Моменты затяжки ваз 2107: ВАЗ 2107 | Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений

как снять, схема затяжки, замена прокладки

Итак, для выполнения этой работы, нам понадобится:

Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой
Головка на 13, 17 и 19
Отвертки плоская и крестовая
Удлинители
Воротки и трещоточные рукоятки
Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы

Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:

И после этого отводим ее в сторону:

Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего.

Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:

И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм

второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз 2105 или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:

— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;

— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;

— ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;

— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и снимите крышку;

— поверните коленчатый вал лада классика до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала;

— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;

— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров ваз 2107;

— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;

ПРИМЕЧАНИЕ
Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке.

Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.

— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;

— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;

— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку ваз 2104.

Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:

— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки

Момент затяжки колесных болтов (таблица). Какая сила и момент затяжки должна быть для гаек колес автомобиля?

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов

, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.

Момент затяжки колесных болтов – таблица:

Производитель автомобиля

Модель

Момент затяжки (Нм)

Alfa Romeo

Alfa 145/146/147

Alfa 156

Alfa 159

Alfa 166

Alfa Briera/Spider

93+/-10

98

120 +/- 12

86 +/-8

120 +/- 12

Audi

A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/TT

Q5

Q7

120

140

160

BMW

1 серия/3 серия/5 серия

M5

Z3

X3,X5,X6

120

100

100+/-10

140

Chevrolet

Сruze

Captiva

Spark

140

125

120

Chrysler

300C

200C

Grand Voyager

150

120

135

Citroen

Xsara Picasso/Saxo

C4/C5

Berlingo

AX10/AX11/AX14/Sport

85

80-100

85

90

Ford

KA/Mondeo/Scorpio/Puma

Cougar

Fiesta (2002-2008)

Fiesta

Fusion

Probe

Transit Connect

85

128

90

110

110

90-120

90

Fiat

500

Grande Punto/Punto Evo

Ducato/Talento

Ducato Maxi

86

120

160

180

Hyundai

Все модели

Starex

110

130

Honda

Все модели

108-110

Jeep

Cherokee

Compass

Patriot/Wrangler

136

135

135

Jaguar

XKR

S-Type

XJ6

XJR/XJ12

XJ8/XJ-S

125

128

65-85

88-102

66-82

KIA

Sorento/Picanto/

Rio/Shuma

Carnival

Margentis

100

103

100

98

LADA

Samara/Riva

Niva

70-78

88-91

Land Rover

Freelander 2

Defender

Discovery/Range Rover (02-11)

133

108

140

LEXUS

Все модели

103

Mercedes-Benz

A class/SLK/CLK

B class/E class

S class/M class

110

103

150

Mini

Mini/Mini Clubman

140

Mitsubishi

Colt/Almara/Cube/Serena

Lancer/Grandis/Outlander

108

98

Nissan

Micra/Note

Teana

Patrol/Terrano/Qashqai

105

110

133

Opel

Frontera

Astra

Insignia

Другие модели

118

140

150

110

Porsche

Все модели

130

Peugeot

106

107/308/3008/207/407/807

307/607

85

100

90

Renault

Logan

Megan II/Scenic II

Laguna III/Escape IV

105

110

130

Seat

Ibiza/Toledo/Leon

Alhambra

120

140

Skoda

Fabia/Octavia/SuperB/Yeti

120

Suzuki

Swift/Spash

Grand Vitara

85

100

Volvo

XC90/XC60/XC70/S60/S80

XC60/C70/S40

140

110

Volkswagen

Polo/Golf/Passat

Sharan

Touareg

120

170

180

Toyota

Avensis/Corolla/Jaris

Land Cruiser

103

209

Если вам нужна высококвалифицированная помощь в ремонте дисков и шин, снятии и установке колес, утилизации старых покрышек, балансировке — обращайтесь в шиномонтаж в Санкт-Петербурге «Spbkoleso». Здесь обслуживают и легковые автомобили, и джипы, и малые грузовики.

болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.

Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ

Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.

Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:

  • Деформация металла головки блока цилиндров, что является следствием короткого замыкания в электрической сети авто или перегревом двигателя;

    Повреждения головки блока цилиндров — последствия перегрева двигателя

  • Разгерметизация прокладки блока ГБЦ. За время своей эксплуатации она потихоньку изнашивается и истирается, из-за чего приходится постоянно подтягивать болты. После прохождения каждой сотни тысяч километров определяется новый момент затяжки — либо своими руками, либо в автосервисе. Помимо этого, болты подтягиваются после установки новой ГБЦ.

    Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя

Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

  • Перетягивание болтов;
  • Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
  • Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
  • Работа ключом с неподходящей насадкой;
  • Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение колодцев болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты

Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ

Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.

Правила проведения затяжки креплений

Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

  • Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
  • Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
  • Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
  • Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
  • Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
  • Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.

Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80оС, для алюминия — быть полностью остывшим.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.

  • Щелчковый. Автомобилисты нередко именуют его трещоткой. Признаётся механиками автосервисов, весьма популярен у владельцев авто. Максимальная погрешность инструмента — 5%, что весьма неплохой показатель для домашней эксплуатации. Фиксирует усилия в диапазоне от 40 до 360 Нм. Профессиональные автослесарные трещотки обладают ещё меньшей погрешностью — около 3% — но при этом стоят в разы больше любительских;

    Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ

  • Стрелочный. Дешёвый, простой в эксплуатации и конструкции и ненадёжный. Погрешность его измерений — 10% и более. Максимальное усилие — 280 Нм. Результаты его применения приходится буквально определят на глаз, что не есть хорошо. Можно использовать для несложных работ, не требующих особой точности, однако профессионалы инструментом его вовсе не признают;

    Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений

  • Электронный. Самый надёжный и эффективный инструмент с минимальной погрешностью и диапазоном усилий от 20 до 350 Нм. Имеется цифровая шкала, звуковое и световое оповещение. В основном для профессионального использования, весьма дорогой.

    Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений

Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.

Момент затяжки болтов ГБЦ

В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20оС либо в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

РезьбаПрочность болта
8.810.912.9
М610 Нм13Нм16Нм
М825Нм33Нм40Нм
М1050Нм66Нм80Нм
М1285Нм110Нм140Нм
М14130Нм180Нм210Нм
М16200Нм280Нм330Нм
М18280Нм380Нм460Нм
М20400Нм540Нм650Нм
М22530Нм740Нм880Нм
М24670Нм940Нм1130Нм
М271000Нм1400Нм1650Нм
М301330Нм1800Нм2200Нм
М331780Нм2450Нм3000Нм
М362300Нм3200Нм3850Нм
М393000Нм4200Нм5050Нм
М423700Нм5200Нм6250Нм

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

  1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
  2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

  1. Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
  2. Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

основные сложности.

Как снять и установить маховик. Его дефектовка Как поставить новый маховик на ваз 2107

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эта процедура должна проводиться при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, к примеру:

  • по пробегу;
  • после частой смены компонентов сцепления;
  • по мере изнашивания.

При этом можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, к примеру, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если подобные признаки появились, стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых нужно знать для коррекции неисправностей.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Можно выделить несколько видов неисправностей, которые возникают при функционировании этого элемента двигателя.

Дефект первый: изнашивание и/или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

  • изнашивание и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • некорректная установка стартера в картер маховика;
  • попадание инородных частиц в такое устройство, как картер маховика;
  • ошибки в ходе сборки конструкции;
  • зубчатый венец маховика изношен в ходе длительной эксплуатации двигателя.

Ход работы:

  • зубчатый венец маховика должен быть заменен;
  • корректная установка стартера в картер маховика;
  • проверка работы стартера и его ремонт, если он нужен.

Дефект второй: биение маховика

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • естественное изнашивание компонента при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибки при сборке.

Ход работы:

  • проверка биения;
  • при малом биении — обработка поверхностей посредством токарного станка;
  • при большом биении — смена детали;
  • проверка функциональности сцепления, его ремонт и смена при необходимости;
  • проверка работы привода выключения сцепления и его ремонт, если он нужен;
  • осуществление правильной затяжки крепежных болтов, при этом нужно соблюдать правильный момент — примерно 100 Н*м.

Стоит отметить, что допустимая величина биения должна устанавливаться производителем, ее можно найти в соответствующем справочнике. При этом нужно знать, какую роль может играть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, по которым функционирует ведомый диск сцепления.

При этом автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работе двигателя. При исправлении неисправностей необходимо соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

  • изнашивание или поломка сцепления;
  • пробуксовка сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибки при сборке детали.

Ход работы:

  • замена элемента;
  • проверка, ремонт и смена сцепления при необходимости;
  • проверка и ремонт привода выключения сцепления по необходимости.

Стоит отметить, что функционирование элемента с поломанным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить в ходе диагностики.

Дефект четвертый: повреждения посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

  • устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя;
  • нарушение сборки детали.

Ход работы:

  • замена детали;
  • проверка, ремонт и замена по потребности коленчатого вала;
  • корректная установка коленвала в картер маховика;
  • правильная технологии сборки;
  • реализация правильной затяжки болтов закрепления элемента к коленчатому валу, при этом нужно соблюсти корректный момент.

При проведении работ по исправлению неисправностей нужно соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект пятый: неисправность и изнашивание резьбы отверстий, предназначенных для крепежных болтов

Причины неисправности:

  • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
  • устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя.

Ход работы:

  • замена элемента;
  • высверливание поврежденной резьбы, нарезка новой по возможности;
  • проверка, как зафиксирован кожух маховика, исправление при некорректном положении;
  • балансировка детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента следует в обязательном порядке провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей корректной работе всех деталей. Также необходимо проверять, правильно ли расположен и закреплен кожух маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента сначала следует снять деталь. При этом необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

  1. Снять коробку передач в автомобиле.
  2. Снять кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет проворачиваться при отворачивании болтов.
  4. Отворачивание шести болтов закрепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует отворачивать крест-накрест, что существенно облегчает задачу.
  5. Снять элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно смотровой метки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали в том же положении, в каком была установлена прежняя.
  2. Установка всех оставшихся элементов в порядке, обратном снятию, при этом нужно обратить внимание на то, чтобы кожух маховика был корректно расположен, а момент затягивания крепежных болтов был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего нужно проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и откосов, чтобы изнашивание не было быстрым. При затягивании болтов следует соблюдать корректный момент — примерно 100 Н*м.

После осуществления снятия детали нельзя проворачивать коленвал, поскольку при этом установка новой конструкции может быть затруднена. Но если все же коленчатый вал был повернут, нужно установить поршень цилиндра номер 4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить новую деталь на свое место согласно расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его беспроблемной эксплуатации будет дольше, признаки неисправностей не проявятся, а ремонт не потребуется довольно долго. Важно правильно проводить все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления. Также стоит обращать особое внимание на момент затягивания закрепляющих болтов: он должен составлять примерно 100 Н*м.

Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже более, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км., то тут нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Сама процедура по замене маховика не сложная, но требует определённых затрат по времени, ведь из-за этой детали придётся сделать демонтаж коробки передач и разобрать сцепление (читайте про на машинах ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью ) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите .

2. Произведите снятие коробки передач и разборку .


3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.


5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.


7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.

8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.


9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.
  • Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.
  • При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).
10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

Добро пожаловать!
Маховик двигателя – эта одна из самых важных деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неправильной установки, автомобиль при трогании с места начинает «буксовать – это имеется в виду что при трогании с места или при езде, обороты у двигателя будут подскакивать а сама машина разгонятся при этом не будет, а лишь будет реветь». Поэтому маховик необходимо своевременно менять, так как езда на изношенном будет доставлять удовольствия а лишь принесёт дискомфорт.

Примечание!
Для замены вам необходимо будет запастись: Отвёрткой, а так же Г-образным торцевым ключом и по возможности возьмите ещё с собой динамометрический ключ!

Когда нужно заменять маховик?
Он подлежит замене при:

Как будет вести себя машина при изношенном маховике?

  • Как отмечалось уже ранее, первое что скорее всего будет, так это то что сцепление будет буксовать об изношенный маховик.
  • А так же скорее всего при трогании с места, автомобиль тронется, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая вследствие чего будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите коробку передач с автомобиля. (О том как снять коробку передач, см. в статье под названием: «Замена коробки »)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, для того чтобы он при отворачивании болтов не проворачивался. После фиксации при помощи торцевого ключа отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Отворачивайте болты крест накрест, потому что так будет намного удобней!

4) Теперь снимите сам маховик и вместе с маховиком снимите опорную шайбу.

Примечание!
Когда будете снимать маховик, обязательно перед тем как его снять посмотрите на метку «на фото указана буквой А» и после этого запомните или же сделайте фотографию того, как маховик установлен относительно этой метки, для того чтобы новый маховик установить точно так же! (Обязательно прочтите пункт « », внизу статьи)

Установка:
1) Сперва установите новый маховик в то же положение в котором стоял старый. (Положение это определяйте по метки)

2) Затем установите все оставшиеся детали в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда у вас дело дойдёт до затягивания болтов крепления маховик, то их затягивайте равномерно, крест на крест. А когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик никаких откосов и перекосов быть не должно, а иначе это приведёт к быстрому его износу!

Важно!
После снятия старого маховика, старайтесь не проворачивать коленчатый вал а иначе установка нового маховика, может затрудниться.

Примечание!
Но если вы все же провернули коленвал, то в этом случае установить поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – Верхняя Мёртвая Точка»! (О том как установить поршень в «Верхнюю Мёртвую Точку», см. в статье под названием: «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ »)

После того как поршень будет установлен, новый маховик устанавливайте на своё место, строго вертикально меткой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а так же зубчатый венец, и все шесть болтов крепления?
Ответ: А – Поверхность трения маховика.
1 – Зубчатый венец.
2 – Болты крепления маховика.

Маховик с автомобиля ваз 2106 снимают для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленвала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; а — поверхность трения.
Вам потребуются: отвертка, торцовый ключ «на 17», динамометрический ключ.
1. Снимите с автомобиля ваз 2106 коробку передач (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите с маховика кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления(см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).
3. Вверните болт в левое нижнее резьбовое отверстие крепления картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатый венец и оперев ее на установленный болт и сошку рулевого механизма, и отверните шесть болтов крепления маховика.

4. Снимите опорную шайбу, придерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; в случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленвалом и ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и совершенно плоскими. Если на рабочей поверхности 3 маховика под ведомый диск сцепления имеются царапины, проточите эту поверхность, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. Затем проточите поверхность 2, выдержав размер (0,5+0,1) мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.

8. Установите на автомобиль ваз 2106 маховик и снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленвал в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий. Однако на заводе-изготовителе его балансируют в сборе с коленвалом, поэтому он должен быть установлен строго в первоначальное положение. Для правильной установки на маховике сделана метка а в виде конусной лунки, которая должна быть сориентирована при установке в ту же сторону, что и шатунная шейка четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленвал проворачивали, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). и устанавливайте маховик на коленвал, повернув его меткой а вертикально вверх. Болты крепления маховика затягивайте равномерно крест-накрест крутящим моментом, приведенным в приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

4. Снимите опорную шайбу, придерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; в случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленвалом и ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и совершенно плоскими. Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховика под ведомый диск сцепления имеются царапины, проточите эту поверхность, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. Затем проточите поверхность 2, выдержав размер (0,5+0,1) мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленвала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

Таблицы моментов затяжки болтов динамометрическим ключом

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов


Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Резьбовые соединения затягивают стрелочным, предельным или цифровым динамометрическим ключом.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.


Таблица усилий затяжки дюймовых болтов


SAE
класс болтов

1 или 2

5

6 или 7

8

Размер

Усилие

Усилие

Усилие

Усилие

(дюймы)-(резьба)
1/4 — 20
      — 28

Ft-Lb
5
6

Кг/м
0. 6915
0.8298

Н/м
6.7791
8.1349

Ft-Lb
8
10

Кг/м
1.1064
1.3830

Н/м
10.8465
13.5582

Ft-Lb
10

Кг/м
1.3630

Н/м
13.5582

Ft-Lb
12
14

Кг/м
1.6596
1.9362

Н/м
16.2698
18.9815

 

5/16 — 18
      -24

11
13

1. 5213
1.7979

14.9140
17.6256

17
19

2.3511
2.6277

23.0489
25.7605

19

2.6277

25.7605

24
27

3.3192
3.7341

32.5396
36.6071

 

3/8 — 16
      — 24

18
20

2. 4894
2.7660

24.4047
27.1164

31
35

4.2873
4.8405

42.0304
47.4536

34

4.7022

46.0978

44
49

6.0852
6.7767

59.6560
66.4351

 

7/16 — 14
      — 20

28
30

3. 8132
4.1490

37.9629
40.6745

49
55

6.7767
7.6065

66.4351
74.5700

55

7.6065

74.5700

70
78

9.6810
10.7874

94.9073
105.7538

 

1/2 — 13
      — 20

39
41

5. 3937
5.6703

52.8769
55.5885

75
85

10.3785
11.7555

101.6863
115.2445

85

11.7555

115.2445

105
120

14.5215
16.5860


142.3609
162.6960

 

9/16 — 12
      — 18

51
55

7. 0533
7.6065

69.1467
74.5700

110
120

15.2130
16.5960

149.1380
162.6960

120

16.5960

162.6960

155
170

21.4365
23.5110

210.1490
230.4860

 

5/8 — 11
      — 18

83
95

11. 4789
13.1386

112.5329
128.8027

150
170

20.7450
23.5110

203.3700
230.4860

167

23.0961

226.4186

210
240

29.0430
33.1920

284.7180
325.3920

 

3/4 — 10
      — 16

105
115

14. 5215
15.9045

142.3609
155.9170

270
295

37.3410
40.7985

366.0660
399.9610

280

38.7240

379.6240

375
420

51.8625
58.0860

508.4250
568.4360

 

7/8 — 9
      — 14

160
175

22. 1280
24.2025

216.9280
237.2650

395
435

54.6285
60.1605

535.5410
589.7730

440

60.8520

596.5520

605
675

83.6715
93.3525

820.2590
915.1650

 

1 — 8
    — 14

236
250

32. 5005
34.5750

318.6130
338.9500

590
660

81.5970
91.2780

799.9220
849.8280

660

91.2780

894.8280

910
990

125.8530
136.9170

1233.7780
1342.2420



Для закручивания резьбовых соединений в соответствии с данными таблиц необходимо использовать специальный инструмент — динамометрический ключ.


Ниже представлены популярные модели ключей, диапазоны которых перекрывают большинство значений определенных моментов затяжки. Максимальную точность передачи крутящего момента обеспечивают электронные динамометрические ключи.



Таблицы моментов затяжки колес


Примерные значения для легковых автомобилей


Для легковых автомобилей используют ключи с присоединительным квадратом 1/2. Самыми популярными ключами являются модели с затяжкой до 200-210 Нм, например, ключи с диапазоном 28-210 или 42-210. Ниже представлены варианты подобных ключей.




Примерные значения для грузовых автомобилей и автобусов


Для коммерческого транспорта используют ключи с присоединительным квадратом 1/2, 3/4 и даже 1 дюйм. Ниже представлены варианты ключей для автобусов, коммерческих и грузовых автомобилей.




Порядок затяжки


Компания AIST располагает широким ассортиментом профессиональных ключей для выполнения различных работ с резьбовыми соединениями. У нас всегда возможно подобрать необходимый динамометрический ключ для автомобиля, как для легкового, так и для грузового транспортного средства.

*Значения таблиц моментов затяжки носят информационный характер, без ссылки на какой-либо ГОСТ.


Полезные статьи:

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107

Если вы разбирали двигатель на автомобиле ВАЗ 2101-2107, то в любом случае потребуется замена прокладки ГБЦ, так как она не предназначена для повторной установки . Также есть и другие случаи, когда его необходимо заменить. Чаще всего приходится менять его, если он сгорел или повредился во время установки.

Если вы заметили на своем автомобиле такие симптомы, как пузырение в расширительном бачке, а также появление тосола или тосола в месте соединения головки и блока цилиндров, то это свидетельствует о повреждении прокладки.В этом случае двигатель долго не работает, будет постоянно перегреваться, а охлаждающая жидкость всегда будет уходить через негерметичные соединения.

На «классических» моделях Жигулей, таких как ВАЗ 2101-2107, для снятия ГБЦ необходимо снимать распредвал, так как другим способом добраться до болтов крепления невозможно.

Итак, для выполнения этой работы нам потребуется:

  • Ключ на 10, желательно головка с гаечным ключом или трещоткой
  • Головка на 13, 17 и 19
  • Отвертки плоские и крестовые
  • Удлинители
  • 2
  • 2 Удлинители
  • 2 рукоятки с трещоткой
  • Динамометрический ключ является основным инструментом, необходимым для выполнения этой работы.

Пошаговая инструкция с фото по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, что на представленных в статье фотографиях показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллекторов. Но на самом деле можно обойтись и без удаления всех этих узлов. Вы можете полностью демонтировать ГБЦ с установленными на ней карбюратором и коллекторами.

Так что сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. .. После этого откручиваем патрубки подачи охлаждающей жидкости:

И после этого отводим в сторону:

Так же не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

Проверяем есть ли все шланги и патрубки отсоединены, чтобы ничего не повредить при снятии ГБЦ. Затем можно открутить болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала оторвать их рукояткой, а потом можно закрутить трещоткой, чтобы дело пошло быстрее:

После того как все болты полностью откручены, вы можно аккуратно приподнять головку блока цилиндров:

И напоследок снимаем ее с блока, результат чего можно увидеть на фото ниже:

Внимательно осмотрите поверхность головки изнутри, чтобы понять почему прогорела прокладка и между стыками прошел антифриз (если такие симптомы были на вашем авто).Если рядом с каналами есть следы коррозии, то это не допускается и такую ​​ГБЦ желательно заменить. Если следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы выровнять канавки по всей площади. Разумеется, после такой процедуры необходимо будет подобрать более толстую прокладку, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если с головкой блока цилиндров все в порядке и нужно просто заменить прокладку, то обязательно тщательно очистите ее поверхность.Я делаю это специальным спреем для снятия подушечек, который наношу на 10-15 минут, а потом счищаю.

После этого тщательно протираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок так, чтобы она ровно легла по направляющим и можно было устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затянуть болты в строго определенной последовательности:

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Лично я использую трещотку Ombra. Он подходит для большинства работ с отечественными автомобилями, а крутящий момент составляет от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затяжке болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

  • первый этап — затягиваем с моментом 33-41 Нм
  • второй (заключительный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше не показан сам процесс сборки, поэтому прошу не обращать особого внимания на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале все должно быть чисто, чтобы в двигатель не попал мусор.

После окончательной затяжки всех болтов можно установить все снятые детали в обратном порядке. Цена прокладки в пределах 120 руб. Не нужно использовать герметик!

ПОХОЖИЕ АРТИКУЛЫ

Момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и насколько затягивать. Как затягивать ГБЦ и с каким усилием последовательность затяжки болтов ГБЦ

Любой двигатель внутреннего сгорания имеет несколько основных узлов.Это поддон, основной узел, головка, а также навесное оборудование. Необходимо четко соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ, так как он влияет на работу всего двигателя в целом и газораспределительного механизма.

При работе двигателя выделяется очень большое количество тепла, поэтому в конструкции блока есть рубашка, в которую поступает охлаждающая жидкость. Смазка, которая также необходима двигателю, поступает по каналам к элементам мотора.Чтобы охлаждающая жидкость и смазка смешивались, это предусмотрено конструкцией прокладки между головкой и основным узлом.

Когда требуется замена прокладки

При замене прокладки необходимо знать, на какой момент затягивать болты ГБЦ 2101 или 2109. Если поставить любую прокладку, через нее начнет проходить воздух или жидкость. Это касается прокладок под коллекторы. Меняют прокладки ГБЦ на автомобиле достаточно редко.

В основном это делается при капитальном ремонте двигателя или GBC.Изготовители не регламентируют срок службы этого элемента. Он может эксплуатироваться довольно длительное время, но в некоторых случаях возникает утомление. Эта неисправность определяется достаточно просто. Основные знаки:

  1. Повышение температуры двигателя до критического значения.
  2. Наличие негерметичности между блоком двигателя и головкой. Может появиться как моторное масло, так и антифриз.
  3. Бурение с жидкостью B. Расширительный бак. Если в рубашку охлаждения поступает воздух из баллонов, то внутри системы повышается давление.Это приводит к дрону.

Такие неисправности могут быть вызваны тем, что при сборке узла была неправильно выбрана затяжка болтов ГБЦ. Это привело к поломке при установке GBC.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены прокладки ГБЦ потребуются следующие инструменты:

  1. Ключи накидные на 10.
  2. Головки на 13, 17, 19.
  3. Удлинители и кардан.
  4. Митинг с дребезжанием.
  5. Динамометрический ключ.
  6. Емкость не менее 10 литров необходима для слива жидкости системы охлаждения.
  7. Несколько отверток.

Вам также потребуются мелкие инструменты и приспособления — это, например, несколько отрезков проволоки и проникающая смазка. В случае, если один или несколько болтов вдруг сорвутся, необходимо выкрутить их с их правдами и несоответствиями. Для этого отверстия в сломанном болте подсушивают и выворачивают с помощью специальных приспособлений.При этом постарайтесь не разрушить нить.

Подготовительные работы

Момент затяжки ГБЦ PERKINS будет отличаться от тех характеристик, которые характерны для отечественных легковых автомобилей. В. дизельные двигатели Гораздо больше компрессия, поэтому и соединения в них надежнее. На любом автомобиле, в частности, классических ВАЗ серии 2101-2107, замену прокладки нужно начинать с разборки. Для этого снимаем воздушный фильтр, после чего можно снять его корпус, закрутив 4 болта крепления.

Карбюратор также необходимо снять. Все навесное оборудование демонтируется перед началом работы. Трамблер, высоковольтные провода — все убрано в сторону. Аналогично работают и на инжекторных двигателях. Только в этом случае нужно выкрутить все свечи, снять наконечники бронепроводов, корпус воздушного фильтра и остальное навесное.

А после выполнения частичной разборки необходимо полностью слить жидкость из системы охлаждения. Для этого вам понадобится емкость, ее объем должен быть не менее 10 литров.

Как слить охлаждающую жидкость

Если не соблюдать порядок и моменты затяжки болтов головки блока, то очень быстро выйдет из строя прокладка. В результате антифриз начнет просачиваться в камеры сгорания или масляные каналы. Чтобы слить жидкость из системы охлаждения, нужно установить емкость под блок двигателя, затем ключом на 13 открутить металлическую пробку. Если работы выполняются на автомобилях с передним приводом, то пробка на расширительном бачке откручивается.

Затем необходимо установить емкость под правую сторону радиатора, открутить оттуда пробку, дождаться окончательного слива слива. Автомобиль желательно установить таким образом, чтобы его передняя часть была ниже задней. Кран-печку нужно полностью вскрыть, чтобы слить всю жидкость. Работы производятся только на холодном двигателе.

Дальнейшие действия

Крайне важно соблюдать момент затяжки болтов gBC. Крышка крутится без соблюдения каких-либо требований.Следующим шагом является откручивание болтов, на которых закреплена крышка клапанной системы. Если вы ремонтируете автомобиль классической серии, то вам нужно будет открутить восемь болтов. На «девятках» и более новых машинах используются только две гайки. Эти болты и гравировальные шайбы можно использовать позже. Резьба на них не устала.

Но необходимо контролировать момент затяжки болтов ГБЦ. Основные проблемы возникают при неправильной сборке узла. На автомобиле классической серии нужно снять привод цепи и шестерни.Для этого вам нужно будет ослабить натяжитель, спустив контргайку. В этом случае цепь ослабнет и можно будет снять шестерню. Перед этим рассмотрим шайбу и открутим болт.

Снимать схему совершенно необязательно, поэтому достаточно закрепить ее проволокой на звездочке и повесить на какой-нибудь элемент двигателя. На автомобилях девятого или десятого семейства, например, цепи нет, поэтому эти элементы можно опустить. После нужно открутить 9 болтов, которыми крепится крышка распредвала.

Обязательно отключите приемную трубу, которая соединена с выпускным коллектором. Фиксируется четырьмя гайками из латуни. При установке обязательно используйте новую прокладку.

Удаление ГБЦ.

После этого необходимо полностью демонтировать головку блока цилиндров. Можно использовать крепкую ручку, которой закручиваются все десять болтов. И обязательно не забудьте про 11, которая находится сбоку головы. Он небольшой, но может помешать демонтажу ГБЦ.После снятия головки необходимо снять старую прокладку, а вместо нее поставить новую.

Обязательно очистить все металлические поверхности, к которым прилегает эта прокладка. А вот абразивные инструменты использовать не рекомендуется, так как можно нарушить герметичность соединения. Лучше всего применять специальные спреи. Их цена около 400 рублей, а всего объема спрея хватает на мытье нескольких подушечек.

Сборочный узел

Крайне важно соблюсти момент затяжки болтов ГБЦ. В процессе установки обязательно используйте динамометрический ключ. Только с ним можно равномерно затянуть все болты на головке блока. Схема стягивания – к краям от середины головы. Затягивать необходимо в два приема:

  1. На первом проходе необходимо усилие 4,1 кгс/м (или 40 Н*м).
  2. При втором проходе усилие увеличивается до 11,45 кгс/м (95..117 н*м).
  3. Маленький болт, который установлен на другом, необходимо затянуть с усилием 3.8 кгс/м.

Сборка распределительная Вала. А настройка газораспределительного механизма производится только после установки ГБЦ. Крутящий момент остальных резьбовых соединений значения не имеет, на работу механизма они не влияют.

Вывод

Момент затяжки болтов ГБЦ отечественного автомобиля зависит от конкретной модели. Выше приведены значения, которых необходимо придерживаться при сборке двигателей автомобилей классической серии.Для «девятки» или «десятки» значения будут немного другими. В целом процедура почти такая же. После ремонта обязательно залейте жидкость в систему охлаждения. Прокачивайте систему, чтобы избавиться от воздушного движения. Для этого живите руками форсунки при работающем двигателе. Желательно работать в перчатках, чтобы не получить ожог.

Периодически прокладка головки блока цилиндров может выйти из строя из-за износа ее материала или ее натяжения. Основными признаками того, что прокладку пора заменить новой, являются появление локальных течей масла и охлаждающей жидкости в местах контакта ГБЦ и мотора.

Следует помнить, что при замене прокладки важен не только момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена очень важная и серьезная процедура, ошибки в проведении которой могут привести к нарушение работы двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

Для того, чтобы сделать это правильно, вам понадобится:

  • комплект торцевых головок;
  • расширение
  • ;
  • трещотка/ручка;
  • динамометрический ключ.

Сам процесс замены должен осуществляться по такой схеме:

  1. Отсоедините провода, подходящие к датчикам аварийного уровня и температуры охлаждающей жидкости.
  2. Слить охлаждающую жидкость.
  3. Снимите термостат.
  4. Снять корпус аэрофильера.
  5. Отсоединить входную выхлопную трубу от коллектора.
  6. Снимите кожух, а также сам ремень распредвала.
  7. Отсоединить от привода обе заслонки.
  8. Отключить подходящие провода-провода.
  9. Отсоедините шланги, подходящие к ГБЦ, ослабив их хомуты.
  10. Снимите головку блока цилиндров.
  11. Снимите изношенную прокладку.
  12. Очистите сенсорную поверхность ССС от остатков укладочного материала.

Установка прокладки и установка головки блока цилиндров на ее место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом самое пристальное внимание стоит уделить такому фактору, как момент затяжки клапанов ГБЦ ВАЗ 2114 8 – о нем мы поговорим ниже.

Как правильно затянуть болты GBC?

Перед тем, как приступить к установке головки блока, необходимо в первую очередь обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым стандартам.

Нормальная полная длина болта GBC составляет 135,5 мм. Если болты, извлеченные при замене прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если болты удлинились в процессе работы двигателя, то их уже можно использовать и следует приобрести новые.

Подумав таким образом с болтами и установив их на место, следует перейти к затяжке. Выполняется только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз» может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до поломки самого двигателя.

И так как правильно протянуть голову на ВАЗ 2114? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.

Выглядит эта схема следующим образом:

Во-вторых, затяжка проходит четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как указано на схеме выше).

На первом этапе каждый из болтов затягиваем динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.

На втором этапе затягиваем все болты с усилением 8 кгс/см2.

На третьем этапе выполняем сведение болтов, поворачивая каждый из них на угол 90 градусов.

На четвертом этапе каждый из болтов снова повернется (все также придерживаясь схемы в начале схемы) на угол 90 градусов.

После выполнения всех четырех этапов затяжку болтов ГБЦ можно считать оконченной.

К затяжке болтов GBC следует подходить максимально серьезно. Выполнять все его этапы необходимо строго в одном порядке и с равными усилиями на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течи и охлаждающей жидкости.

Правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий осуществлять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Примерная затяжка болтов, таких как шпонка, выглядит следующим образом:

  • установить держатель в «нулевое» положение;
  • начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
  • в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, это может говорить о небольшом внутреннем натяжении элементов крепления. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжать;
  • при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента должно быть остановлено.

Применение вместо динамометрического ключа какого-либо другого инструмента (в том числе механизированного, с возможностью нормирования усилия оборачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря чему прокладка будет равномерно прижата по всей поверхности блока. Это поможет максимально увеличить срок его службы, избежать появления прогаров, протечек масла и течи охлаждающей жидкости.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию Вы можете узнать из видео ниже:


Ну и в завершение стоит еще раз напомнить, что перед началом затяжки необходимо проверить длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм) . В случае если длина отличается от указанной, особенно в большую сторону, то толку от таких болтов нет даже от самой тщательной затяжки таких болтов.

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой механизмов ГДМ.При эксплуатации на него воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, которые при неправильно затянутых болтах могут привести к растрескиванию металла корпуса, выхлопу и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Этого можно избежать, если правильно затянуть крепления баллона.

Важность правильной затяжки креплений CHBC

Автомобили выпуска до 2011 года требуют штатной подвески болтов ГБЦ. Модели машин, выпущенные после 2010 года, имеют двигатели другой конструкции, из-за чего не требуют данного вида работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которым следует проходить ежегодный технический осмотр.

Скопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости подтяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого являются течи моторного масла: постепенное вытекание его из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых:


Простой сдвиг прокладки в этом случае не будет ограничен: при неправильно выставленном укреплении новое будет возводиться с той же скоростью, что и раньше.

Последствия неправильной затяжки крепления ГБЦ

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и не специалисты допускают ошибки, последствиями которых становятся дефекты СВС или блока цилиндров:

  • Стяжные болты;
  • Поступление в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
  • Крепеж затянут ошибочно;
  • Рабочий ключ с неподходящей насадкой;
  • Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

Без добавления смазки вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет завершена, ее момент не будет закручен до необходимого значения. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, делают смазку только на болты, а новички по неопытности и незнанию заливают масло прямо в скважину. В результате полная выработка колодца, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение болтов колодцев GBC

Затяжка болтов ГБЦ «На глаз», без использования динамометрического ключа, ни к чему хорошему не приводит: крепления либо затягиваются, либо исчезают. В первом случае рвутся болты, из-за чего приходится отдавать блок цилиндров в ремонт. В большинстве случаев головки болтов ГБЦ изготавливаются под внешний или внутренний шестигранник, гораздо реже — под квадрат. Если края ключа ключа износились, при затяжке его можно проверить вместе с краями шляпок болтов. В результате они будут спутаны, а сами волоски невозможно будет закрутить или выкрутить.

Последствия неправильных резьбовых соединений ловушки — сломанные и вышедшие из строя болты

Превышение напряжения в корпусе КПК обычно фиксируется при несоблюдении затяжки болтов. ССС изготовлен из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них протекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и тяговитость двигателя, повышают его аппетиты и снижают рабочий ресурс.Появление трещин грозит смешением охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазочные свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя в условиях постоянного трения.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Особенности затяжки резьбовых соединений GBC

Одна из актуальных проблем, с которой сталкиваются многие автолюбители, успевшие поэксплуатировать на своем веке отечественные автомобили- Необходимость проведения профилактической подтяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют обращения с ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых рессорных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенность в том, что после проведения одной затяжки они не нуждаются в дополнительной протяжке на все периоды и операции. Делать такие крепления вообще не стоит: это может их деформировать и выйти из строя.

Современные рессорные болты, не требующие постоянных подвесок

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей газ, ваз и москвич, хотя еще несколько лет назад она была обязательной точкой каждого тогда.

Правила удержания крепежа

Соблюдение стандартных правил затяжки головных болтов должно соблюдаться для всех типов двигателей.

  • Обязательное соблюдение рекомендаций изготовителя в момент наложения силы и порядка затяжки;
  • Процедура проводится только с помощью динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использование любых других инструментов, в том числе гаечного ключа, запрещено – момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не пломбировать «на глазах»;
  • Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством.Старый крепеж использовать нельзя, как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, т. к. они не дадут необходимого усилия, что будет способствовать вытеканию смазки из-под прокладки;
  • Болты типа
  • TTY никоим образом не применяются для подвески стоек. Такие крепления используются на алюминиевых головках и затягиваются на градусы, а не на момент включения. Такие предупреждения обычно указываются производителем;
  • Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя.В сопроводительной документации прописывается, какой момент силы затяжки подходит для данного типа деталей. Такие параметры учитываются прежде всего для того, чтобы величина усилия прокладки и двигателя не различалась;
  • Заливать смазочную жидкость В «глухое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливания — иначе болт не встанет на полную длину. Резьба болта, ввернутого в сквозное отверстие, перед процедурой смазывается пластичным герметиком.

Условия протяжки болтов ГБЦ сильно различаются в зависимости от материала, из которого отлита головка: двигатель должен быть нагрет до температуры в 80°С, для алюминия — полностью охлажден.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых головок головки осуществляется с помощью динамометрического ключа с набором насадок. Таких инструментов существует три вида: закусочные, наглые и электронные.


Динамометрический ключ Click — оптимальный вариант Для тех, кто любит копаться в машине и хочет приобрести надежный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Сделать динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести аналогичный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном велекте заменен обычным бессердечием — пружинными грузиками. В большинстве случаев используется 20 килограммовая и металлическая труба длиной 50 см. Диаметр трубы выбирается исходя из размера ключа: он должен легче изнашиваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, которые будут монтироваться.Весы крепятся перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

Детали и приспособления необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность – главное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко одевается на любые ключи, шестигранники и хомуты. Несмотря на свои достоинства, он очень неточен и ненадежен, поэтому лучше использовать качественные профессиональные аналоги.

Момент затяжки болтов GBC

В случае старых автомобилей моментов затяжки креплений головки всего два, а на современных моделях их уже вдвое больше. Нарезка резьбовых соединений в теплое время года при температуре окружающего воздуха более 20°С или в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае течи gLP-прокладки. Желательно после каждого этапа выжидать 10-20 минут – за это время металл должен вернуться в первоначальный вид и не деформироваться под нагрузками.

Моменты затяжки резьбовых соединений указаны в инструкции по эксплуатации. Найти его можно у официальных дилеров Марки или у специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, превышение которых нежелательно при проведении процедуры.

Таблица

: Стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к конкретному типу двигателя.Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильная затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

В случае автомобиля ВАЗ 2107, например, подтяжка цилиндра цилиндра осуществляется в два этапа:

  1. Предварительный момент затяжки 33,3-41,16 Н·м (3,4-4,2 кгс·м) болты 1-10;
  2. Конечная точка составляет 95,94-118,38 Н·м (9,79-12,08 кгс·м) болты 1-10 и момент 30,67-39,1 Н*м (3,13-3,999 кгс*м) болт 11.

Ключ динамометрический

Динамо-ключ в начале работы устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, при котором положение головки болта соответствует показаниям ключа. Инструмент измерения желательно где-нибудь написать.

Ключ аккуратно и бережно вращается, при этом внимательно следит за его показаниями. Момент силы не меняется — слишком растянуто резьбовое соединение; Он изменился кардинально — нужно, чтобы затвор начал двигаться.Держатель вытягивается не до конца в том случае, если показания резко скачут. В последнем случае все работы проводятся после стабилизации.

Затяжка болтов GBC с помощью динамо-ключа

Болты заменяются в том случае, если при их замене момент силы начинает быстро падать.

Затяжка резьбовых соединений Видео GBC:

Затяжка резьбовых соединений без динамо-ключа

Часто автовладельцы задаются вопросом, как подтянуть болты крепления цилиндров, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Вы можете сделать это, и этот метод чрезвычайно эффективен на практике. Для его реализации вам потребуется:

  1. Двусторонние отношения или ключ-накидка. Как вариант — можно прибегнуть к сгибанию веточек, с одной стороны есть дырка или полость;
  2. Champion (пружинные весы) с лимитом 20 килограммов.

После сбора необходимых инструментов Вы должны рассчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к рычагу дозатора. Если гайка требуется с крутящим моментом 2 кгс*м, то усилие будет 8 кг.После всех расчетов на крепеж устанавливается шпонка, к другому концу которой крепятся весы. Вызывное кольцо растягивается до тех пор, пока на шкале не появится необходимая величина крутящего момента.

Способ затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого приспособления нет под рукой или его приобретение слишком последовательно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического видеоключа:

Какой из способов крепления лучше?

Каждый из способов затяжки резьбовых соединений ГБЦ имеет свои преимущества и недостатки. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, что может привести к выходу двигателя из строя. Второй способ – без динамо-ключа – широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то, что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах часто советуют использовать комбинированный способ. Суть его заключается в том, что в момент затяжки свыше 8-10 кг*м вероятность ошибки стопроцентная даже при использовании смазочных материалов, поэтому сначала затягивают крепеж динамо-ключом до заданных значений, а затем сердечны на углу.На практике этот способ наиболее эффективен, так как болт доводится до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных деталей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядка работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Головка блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одним из важнейших узлов всей системы двигателя вашего автомобиля.Сам по себе процесс его затяжки достаточно прост, как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения требуется только специальный набор инструментов и сами болты GBC.

В каких случаях производится подтяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить подтяжку ГБЦ характерна только для марок машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иное строение двигателя, вследствие чего данный этап работ не проводится.Однако у тех, кто является владельцем той же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при годовом проезде автомобиля.

Что такое протяжка болта GBC?

Если все болты цилиндра в порядке и замены не требуют, но момент значительно ниже заводских значений, то болты необходимо израсходовать. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
  • Стантлечиркуль или любая мелкая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров выполняется в 4 основных этапа:

  1. Для начала с помощью динамометрического ключа необходимо затянуть болты в количестве, указанном на рисунке ниже, порядка до значения усилия 2,0 кг/см.
  1. Далее в том же порядке нужно пройти второй круг и довести значение момента до показателя 8 кгс/м.
  2. По окончании работы необходимо будет доверить болты до 90 градусов в круг 3-й.

Важно: Если в вашей машине установлен 16-клапанный силовой агрегат, любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не достигает установленного размера 95 мм.

Замена болтов GBC и их затяжка — простой процесс, требующий только использования специальных инструментов и навыков. Если вы выполняете этот вид работ впервые, то обязательно следите за точностью момента и выставляйте правильно угол затяжки.

Видео: Затяжка головки блока цилиндров

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой нужны определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, при этих работах меняют и регулируют прокладку: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неуклонно следовать инструкции. При грамотном подходе вы смело проведете настройку, добившись желаемого результата.

Основная масса современных автомобилей не нуждается в подвеске головных болтов, а на ВАЗ 2109 она нужна как минимум на проходной.

Если влага должна скапливаться в тех местах, где блок цилиндров соприкасается, то это верный признак Что требуется срочная подвеска болтов. Наличие влаги в вышеуказанных местах является признаком утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

[Скрыть]

Регулировка момента затяжки болтов

Чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок, необходимо строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подвеска должна осуществляться только специальным динамометрическим ключом, позволяющим контролировать момент подвески.


Сначала динамометрическим ключом ставим обойму на ноль. Это означает, что данные устройства равны моменту исходного положения. Затем нужно смотреть на индикатор прибора при запуске крепежа. Вращающийся держатель, следите за индикаторами. Если момент не изменился, это значит, что крепеж может поддаться растяжению и это нормально и должно быть.Если момент увеличился быстро, необходимо добиться движения болта. Это свидетельствует о небольшом растяжении держателя. Итак, вам нужна стабилизация.

В процессе эксплуатации автомобиля болты, которыми крепятся цилиндры, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и охлаждение, что со временем приводит к разрушению конструкции крепежа.

Для всех силовых агрегатов существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться при работе:


Наиболее важные данные по регулировке есть в аннотациях к каждому конкретному автомобилю. В результате необходимо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации автомобиля необходимо строго соблюдать все требования производителя и систематически проводить диагностику автомобиля. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, исключает необходимость регулировки головок держателей блоков цилиндров.

Так как, головка не простой узел, то проводить ремонтные работы нужно только при абсолютной уверенности в своих действиях.Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

  • динамометрический ключ;
  • болтовня или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ. Так же, как на традиционных моделях и начинают с центра. Требуется четыре приема.


  • момент затяжки 2,0 кгс/м
  • момент затяжки 7.5 — 8,5 кгс/м
  • подводим на 90 град.
  • перерезать 90 градусов.

Для наглядности опишем детали этого процесса:

  1. С помощью динамометрического ключа затяните болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
  2. Потом проходим второй круг и доходим до 8 кгс*м.
  3. Следующий поворот на 90 градусов.
  4. Проходим по второму кругу, обманывая еще на 90 градусов.

Внимание! На агрегатах силой 16 кл болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В противном случае изменяется. Длина измеряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ другим устройством, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

Как и с каким усилием затягивать шатунные и коренные вкладыши. Стоит ли соблюдать моменты затяжки коренных и шатунных подшипников при сборке двигателя? Моменты затяжки болтов шатуна и коренных подшипников

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic очень важны. Инженеры Honda рассчитали разные моменты для каждого болта и гайки в автомобиле. Вручную затягивать не надо до характерного хруста. Во-первых, можно сломать какой-нибудь болт, и достать его будет крайне сложно. Во-вторых, перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и в любом другом автомобиле, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182 Нм и даже больше, болта шкива коленвала. Советую обзавестись мощным динамометрическим ключом, мощным и хорошим, с щелкнуть до момента , стрелку не брать.И последнее, все соединения, входящие в состав одного элемента (диск, ГБЦ, крышка) затягиваются в несколько приемов от центра наружу и зигзагом. Итак, по порядку описываю все в Нм (Нм). Обязательно слегка смажьте резьбу маслом или медной смазкой.

Эти моменты подходят для всех D Series D14, D15, D16 … 7 поколения D17 и D15 не проверял.

Болты крепления крышки головки блока цилиндров 10 Н·м
Болты крепления головки блока цилиндров 8 мм 20 Н·м
Болты крепления головки блока цилиндров 6 мм 12 Н·м
Гайки шатунов 32 Н·м
Болт крепления шкива распределительного вала 37 Нм
Болт шкива коленчатого вала 182 Н·м
Болты крышки коренного вала D16 51 Н·м
Болты крышки коренного вала D14, D15 44 Н·м
Болты и гайки маслоприемника 11 Н·м
Болты крепления масляного насоса 11 Н·м
Болт крепления платы привода (AT) 74 Н·м
Болт маховика (MT) 118 Н·м
Болты крепления масляного поддона 12 Н·м
Болты крышки заднего сальника коленчатого вала 11 Нм
Датчик крепления насоса охлаждающей жидкости 12 Н·м
Болт кронштейна генератора (от насоса к генератору) 44 Н·м
болт шкива ГРМ 44 Нм
Болт датчика CKF 12 Н·м
Болты крепления пластиковых крышек ГРМ 10 Нм
Крепление датчика VTEC к головке блока цилиндров 12 Н·м
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка 44 Н·м

Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В более ранних версиях было всего два этапа, позже уже 4. Важно Протягивать болты и вообще работать с резьбовыми соединениями желательно при температуре не ниже 20 градусов Цельсия. Не забывайте, что нужно очистить резьбовые соединения от любой жидкости и грязи. Также желательно выждать 20 минут после каждого этапа, чтобы снять «напряжение» металла.
П.С. Разные источники дают разные цифры, например 64, 65, 66 м. миль. Даже в оригинальных справочниках для разных регионов я пишу здесь средние или максимально привычные.



  • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
  • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
  • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3 ступени) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
  • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
  • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
  • Контргайка регулировки клапанных зазоров d16y5, d16y8 — 20
  • Контргайка для регулировки зазоров клапанов D16y7 — 18
  • Полукруглый болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
  • Полый болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

  • Гайки на дисках 4×100 — 104 Нм
  • Свечи зажигания 25
  • Гайка ступицы — 181 Н·м

Узнайте что-то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с двигателями ZC, D15B, D16A.

Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, ведь ни одна другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных элементов. С одной стороны это очень удобно, так как в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше комплектующих, тем сложнее устройство и тем сложнее для человека, не очень опытного в авторемонтном деле.Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше усердие подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении моментов затяжки коренных и шатунных подшипников. Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, прежде чем лезть в движок, обязательно прочитайте эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе двигателя внутреннего сгорания.

Коренные и шатунные подшипники представляют собой два типа подшипников скольжения. Они производятся по одинаковой технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у шатунных втулок этот диаметр меньше).

Основной задачей вкладышей является преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если этот зазор увеличивается, то давление моторного масла в нем становится меньше, а это значит, что шейки газораспределительного механизма, коленвала и других важных узлов изнашиваются значительно быстрее. Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, его может начать подклинивать. Именно поэтому так важен контроль этого зазора, который невозможен без применения в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописаны производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников. Кстати, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатуна и коренных подшипников разное.

Обращаем Ваше внимание на то, что данные нормы актуальны только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка/разборка агрегата, бывшего в эксплуатации в силу его разработки, не может гарантировать соблюдение требуемых зазоров. Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого крутящего момента, а можно использовать специальные ремонтные вкладыши с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0.25 мм при условии шлифовки коленчатого вала до минимального зазора между трущимися элементами 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и применяемого ремонтного средства).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников некоторых автомобилей ВАЗ.

Видео.

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопрягаемых деталей, испытывающих в процессе эксплуатации значительные нагрузки. По этой причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой необходимо соблюдать технологический процесс.От надежности фиксации и точности подгонки отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точное выполнение расчетных сопряжений между сопрягаемыми поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении ГБЦ к блоку цилиндров, так как болты необходимо тянуть со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, то к креплению шатунных и коренных подшипников скольжения (коренных и шатунных подшипников) предъявляются повышенные требования.После ремонта двигателя при последующей сборке силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных подшипников двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать втулки со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, каков момент затяжки коренных и шатунных втулок.

Читать в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Чтобы лучше понять, почему гильзы двигателя необходимо затягивать с определенным крутящим моментом, давайте рассмотрим функцию и назначение этих элементов.Начнем с того, что эти подшипники скольжения взаимодействуют с одной из важнейших частей любого двигателя внутреннего сгорания — . Короче говоря, именно благодаря коленчатому валу возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное движение. В результате появляется крутящий момент, который в конечном итоге передается на колеса автомобиля.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции используются шатунные и коренные подшипники.С учетом того, что коленчатый вал вращается, а также ряда других особенностей, для этой детали создаются условия, минимизирующие износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить в данном случае обычные шарикоподшипники или роликоподшипники, заменив их коренными и шатунными подшипниками скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Втулки шатуна устанавливаются в месте соединения шатуна с шейкой коленчатого вала.Часто коренные и шатунные подшипники скольжения изготавливаются по одному принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Вкладыши изготовлены из более мягких материалов, чем сам коленчатый вал. Также вкладыши дополнительно покрыты антифрикционным слоем. Смазка (моторное масло) подается под давлением в место сопряжения вкладыша с шейкой коленчатого вала. Заданное давление обеспечивает масляный насос. При этом особенно важно наличие необходимого зазора между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения.Качество смазки трущихся пар будет зависеть от величины зазора, а также показателя давления моторного масла в системе смазки двигателя. Если зазор увеличивается, то давление смазки уменьшается. В результате происходит быстрый износ шеек коленчатого вала, страдают и другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (при отсутствии других причин) является признаком того, что необходима шлифовка коленчатого вала, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом межремонтного размера.Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на 0,25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это означает, что диаметр ремонтной вставки в последнем измерении будет равен 1 мм. меньше стандартного.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половинок, в которых сделаны специальные замки для правильной установки. Основная задача – создать зазор между шейкой вала и втулкой, который рекомендован производителем двигателя.

Как правило, для измерения шейки используют микрометр, внутренний диаметр шатунных втулок измеряют нутромером после сборки на шатуне. Также для измерений можно использовать контрольные полоски бумаги, использовать медную фольгу или контрольную пластиковую проволоку. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0,025 мм. Увеличение зазора до 0,08 мм — повод расточить коленвал до очередного ремонтного размера

Обратите внимание, что в некоторых случаях вкладыши просто заменяются новыми без растачивания шеек коленчатого вала. Другими словами, можно обойтись только заменой втулок и получить требуемый зазор без шлифовки.Обратите внимание, что опытные специалисты не рекомендуют данный вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно снижается, даже с учетом того, что зазор в трущихся парах соответствует норме. Причиной считают микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала при отказе от шлифовки.

Способ затяжки коренных и шатунных втулок

Итак, с учетом вышеизложенного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных подшипников крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. В ложе корневых шеек в первую очередь устанавливаются корневые вкладыши. Следует учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников консервирующая смазка удаляется, после чего на поверхность наносится немного машинного масла. После этого укладывают покрывала, после чего проводят затяжку. Момент затяжки должен быть рекомендованным для конкретной модели силового агрегата.Например, для двигателей на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Нм.
  2. Далее устанавливаются втулки шатуна. При сборке крышки должны быть точно установлены на место. Эти крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных подшипников несколько меньше по сравнению с коренными подшипниками (показатель находится в пределах от 43 до 53 Нм). У Лада Приора коренные подшипники затягиваются с усилием 68.31-84,38, а шатунные вкладыши имеют момент затяжки 43,3-53,5.

Отдельно следует добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если речь идет о сборке, в которой используются бывшие в употреблении запчасти, то наличие истощения или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемого стандарта. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней пластины рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, довольно часто значение момента не указывается в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в специальной литературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это необходимо сделать перед монтажом, что позволит правильно провести ремонтные работы, а также избежать возможных последствий.

Также важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого момента затяжки при затяжке могут возникнуть проблемы как с недостаточным моментом, так и с перетягиванием болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, детонации и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в зоне сопряжения, например, происходит сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленчатого вала и может привести к его подклиниванию.

По этой причине затяжка выполняется динамометрическим ключом с точно определенным крутящим моментом.Не забывайте, что момент затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников несколько отличается.

Читайте также

Почему проворачивается вкладыш коленвала: основные причины. Что делать если провернулся шатун, как правильно поменять втулки шатуна.

  • Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.


  • ДВИГАТЕЛЬ

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
    Болт крепления головки блока цилиндров М12х1,25, См. раздел Двигатель
    Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
    Гайка натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
    Гайка стопорной шпильки корпуса подшипника распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
    Болт крепления шкива распределительного вала М10х1.25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
    Крепежный винт корпуса принадлежностей М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
    Гайки шпилек крепления выходного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
    Болт крепления крышки коренного подшипника М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
    Болт крепления масляного поддона М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
    Гайки болтов шатунов М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
    Болт маховика М10х1. 25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
    Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
    Болт крепления впускного патрубка насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
    Гайка крепления передней трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
    Гайка крепления дополнительного фланца глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
    Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
    Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата М10х1.25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
    Гайка болта левой опоры силового агрегата М10х1,25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
    Гайка крепления левого опорного кронштейна к силовому агрегату М10х1,25 31,85–51,45 (3,25–5,25)
    Гайка крепления задней опоры силового агрегата М10х1,25 27,44–34 (2,8–3,47)
    Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату М12х1. 25 60,7–98 (6,2–10)
    Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
    Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
    Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
    Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
    Пробка предохранительного клапана масляного насоса М16х1.5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
    Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24–27 (2,45–2,75)
    Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
    Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

    СЦЕПЛЕНИЕ

    ТРАНСМИССИЯ

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н. м (кгс.м)
    Резьбовое коническое крепление шарнира приводной тяги М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
    Болт крепления механизма переключения передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
    Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
    Стопорная гайка зажима приводного стержня М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
    Гайка заднего конца первичного и вторичного вала М20х1.5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
    Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
    Болт крепления стопорной крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
    Винт для крепления вил к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
    Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
    Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
    Гайка крепления оси рычага селектора М8 11,7–18,6 (1,2–1,9)
    Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
    Заглушка фиксатора вилки заднего хода М16х1. 5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
    Конический винт крепления рычага переключения передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
    Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)

    ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
    Гайка крепления верхней опоры к корпусу М8 19,6–24,2 (2–2,47)
    Гайка шарового пальца к рычагу М12х1.25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
    Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
    Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
    Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
    Гайка крепления распорки М16х1. 25 160–176,4 (16,3–18)
    Болт и гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
    Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
    Болт крепления кронштейна подкоса к кузову М10х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
    Гайка крепления штанги телескопической стойки к верхней опоре М14х1.5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
    Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
    Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
    Колесный болт М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

    ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

    РУЛЕВОЕ РУЛЕВОЕ

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н. м (кгс.м)
    Гайка крепления корпуса рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
    Гайка крепления кронштейна рулевого вала М8 15–18,6 (1,53–1,9)
    Болт крепления кронштейна рулевого вала М6 Затяните, пока головка не сломается
    Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
    Гайка рулевого колеса М16х1.5 31,4–51 (3,2–5,2)
    Контргайка рулевой тяги М18х1,5 121–149,4 (12,3–15,2)
    Стопорная гайка болта тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
    Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6)
    Гайка подшипника рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

    Деталь Резьба Момент затяжки, Н. м (кгс.м)
    Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 115–150 (11,72–15,3)
    Болт крепления направляющего штифта к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
    Болт крепления тормоза к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
    Задний тормоз к осевому болту М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
    Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
    Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1.25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
    Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
    Штуцер тормозной магистрали М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
    Наконечник переднего тормозного шланга М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

    Цилиндра гальвас ВАЗ 2107 pievilkšanas griezes momenti

    Montējot cilindra galvu pēc blīves nomaiņas vai cilindra galvas remonta, ir svarigi pievelciet skrūves līdz automobiļa ražotāja ieteiktajam griezes momentam. Bet dažādās instrukcijās tiek ierosināts izmantot divas dažadas shemas VAZ-2107 cilindra galvas pievilkšanai ar griezes momenta atslēgu. Mēs izdomājam, kāda ir viņu atšķirība un kā tas viss tiek ražots vienādi pievilkt VAZ 2107 bloka galvu , un ar kādu spēku.

    Saturs:

    • Kāpēc nepieciešama pareiza pievilkšana
    • KADA л cilindra galvas VAZ kārtībā ип pievilkšanas моменты
    • KADA л atšķirība Starp skrūvēm ООН pievilkšanas spēkā pakāpi
    • Padomi нет PRATA

    Zemāk esošajā TABULA л parādīti ABI cilindra galvas pievilkšanas Momentu Diagrams varianti uz «klasiskā» VAZ atkarībā no skrūves veida.Tā Kā KLASISKāAM SKRūVEM IR Nepieciešamas Tikai Divas Piespēles , Bet Mūsdienīgs vērpes Tā īpašību dēļ, Вейкс Četras Piespēles … Rakstā Mēs visu izskatīsim sīkāk.

    0
    Skrūivs Tips VAZ-2107 Cilindra Galvas Skrūvju Shēma Un Pievilksanas Momenti
    Klasiskas Skrūves Laikā Pires Piespēle Skrūvju Pievilkšana Ir 4,0 кгс / м. Kad otrā piespēle pievelciet skrūves ar griezes momentu 11,5 кгс/м.Mēs pievelciet skrūvi Nr. 11 M8x45 ar Griez с импульсом 3,8 кгс/м.
    Elastīgas vērpes skrūves Uz pirmā piespēle pievelciet skrūves ar griezes momentu 2,0 кгс/м. Kad otrā piespēle jāpievelk ar spēku 8 кгс/м. Лайка trešā piespēle mēs pieskrūvējam Visas skrūves 90 граду leņķī. Per ceturtais vēlreiz jums jāpievelk Visas skrūves par 90 град. Mēs pievelciet skrūvi Nr. 11 M8x45 ar Griez с импульсом 3,8 кгс/м.

    Kāpēc pareiza ВАЗ-2107 cilindra galvas pievilkšana ir svariga?

    Ja Esat Nomainījis Cilindra Galvas Blīvi ООН, Измень Капитало Ремонт, TAS Praktiski Ir Vienīgais iEmesls, Kā izjaukt Cilindra Galvu, Tad Motora Pareizai Darbībai Kritiska Nozīme IR Precīzai Vaz-2107 Cilindraas Galvas Sexībai un Peivilkšanas Ghiezes Momentam. Tā ka jebkādas pretrunas vārsta vāka stiprinājumā rada problēmas motora procesos.

    Я ВАЗ-2107 цилиндр гальва nav izstiepta, tad, neskatoties uz blīves klātbūtni, motora daļam nepietiks, lai piespiestu viens otru. Rezultātā — saspiešanas kritums un starplikas izdegšana. Arī darba gāzes no baloniem var iekļūt eļļošanas vai dzesēšanas sistēmas kanalis un noest pie šo tehnisko šķidrumu iekļūšanas sadegšanas kamera. Un tas jau ir ļoti slikti — antifrizs eļļļā novedīs pie nepietiekamas motora detaļu eļļošanas ar visām no tā izrietošajām sekam.

    Антифриз двигателя ВАЗ 2107

    ВАЗ 2107 блок цилиндров садедзинашанас пэдас

    Tāpat nav iespējams pārāk pievilkt cilindra galvas vāku — tas var to sabojāt.Vai nu uzreiz paradīsies plaisas, vai arī radisies stress, kas to novedīs nakotnē. Biežas ir arī skrūvju parrāvumi un vītņu noņemšana.

    Ja pievelciet skrūves vienā vietā un nevelciet skrūves citā vietā, автомобили ВАЗ-2107 цилиндр гальва ваи тас парсегс вар деформаций. Tas novedīs pie atstarpēm, kuras starplika nekompensēs. Rezultāts ir tāds pats ka ar vaļīgām skrūvēm.

    Карбюратор и iesmidzināšanas мотору ВАЗ-2107 bloka galvas pievilkšanas momenti

    Lielākoties «septini» bija aprikoti ar dažādu modifikāciju karburatora motoriem.Turklāt visizplatītākā versija bija 1,5 litru dzinējs ar 77 ZS jaudu. Kaut arī modifikācijas tika ražotas arī 1,3, 1,4 и 1,6 литра. ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор цилиндр гальвас pievilkšanas griezes momentā nav būtiskas atšķirības.

    Процедура VAZ 2107 Motora Cilindra Galvas Skrūvju Pievilksanai

    Intekcijas Motora Cilindra Galva Strukturāli atšķiras Tikai Ar Palielinātiem Ieplūdes kolektora Kanālu «Logiem», Джо Инжеэкторам Ваджаг Nedaudz Vairāk Gaisa Nekā Karburatoram.Ставка ВАЗ-2107 cilindra galvas pievilkšanas spēks šādiem motoriem būs vienāds.

    Lietošanas instrukcija automašīnai ВАЗ «septiņi» satur skaidrus datus. Пирмкарт , pievilkšanas kārtība ir svariga (скр. attēlu). Otrkart , vispirms jūs ar rokām pieskrūvējat skrūves un pēc tam divās pakāpēs pievelciet skrūves Nr. 1-10 ar tabulā norādīto spēku (ņūtonos un килограммос uz metru). Скруве №. 11 vienā piegājienā sasniedz pēdējo, нагрузка 3,8 кгс/м.

    0
    Piievilksanas Fāze Номинала Моменты, НМ (KGF / M) Министерства, НМ (KGF / M) Maxsimums, NM (KGF / M)
    IEPRIEKŠšējs 39,2 (4, 0) 33,3 (3,4) 41,16 (4,2)
    Финал 112,7 (11,5) 95,94 (9,793) 1905 ,38 (12,08)
    Узманибу! ВАЗ-2107 cilindra galva ir pievilkta tikai ar griezes momenta atslēgu.Tas ir vienīgais veids, ka skaidri novērot noteiktas pūles. Jā, jūs varat viegli atrast atsauksmes “Es daru bez griezes momenta uzgrieņu atslēgas, es vienmēr saviju parasto”, taču griešanās sajuta nekad nedos jums nepieciešamo precizitāti. Mēs iepriekš rakstījām par nepietiekami pievilkta vai pārāk pievilkta cilindra galvas vāka sekām.

    Цилиндра гальвасная ВАЗ 2107 — другая версия

    Uz dažiem jaunākiem «септинием» цилиндрическая гальваника ieskrūvēšanai tika izmantotas nevis parastās skrūves M12x120x1.25, ставка верпес скрувес — M12x115x1,25. Tāpēc papildus pirmajai pievilkšanas secības un pakāpes iespējai ir vēl viena iespēja ar datiem par VAZ-2107 cilindra galvas pievilkšanas spēku. Pats process izskatās šādi:

    • 1. posms. Skrūvju pievilkšana ar griezes momentu 2,0 кгс/м.
    • 2. поз. Otrā pievilkšana ar griezes Momentu 7,5-8,5 кгс/м.
    • 3. соль. Katras skrūves pielāgošana par 90 град.
    • 4. соль. Vēl viens visu skrūvju pagrieziens par 90°.
    • 5. Посм. Pievelciet skrūvi Nr. 11 ар спеку 3,8 кгс/м.

    Dažādas skrūves un cilindra galvas ВАЗ-2107 pievilkšanas pakāpe. Kāda ir atšķirība

    Uz «klasiskā» sākotnēji no rūpnīcas zem 19. galvas bija parastās skrūves M12x120x1,25. В sākotnējais kataloga numurs ir 2101-1003271 vai 21213-1003271. Otrais skaitlis liek domāt, ka šādas skrūves tika izmantotas arī VAZ-21213 «Niva», tāpēc tos sauc arī par «Nivov skrūvēm». Vēl viens sarunvalodas nosaukums ir «pens».Bet visbiežak tos vienkarši identificē kā “vecā stila klasiskas cilindra galvas skrūves”.

    Автомашины ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, изготовленные из нержавейки, в том числе и «классические» — M12x115x1,25. Viņus ar sešstūri atskrūvēja un pagrieza līdz 12. Jāatzīmē, ka AutoVAZ kataloga numurs palika nemainīgs — 21213-1003271. Un tieši jaunā dizaina skrūves tiek pardotas oriģinalajā iepakojumā. Viņu atšķirība ir tā, ka tie «izstiepjas» — un, ja tas ir pareizi, viņiem tiek veikta elastīga deformācija.Patiesībā tas ir tas, kas jums nepieciesams, lai divreiz pagrieztos par 90 град.

    Vecā cilindra galvas skrūve

    Jauna dizaina cilindra galvas vērpes skrūve

    Pievērsiet uzmanību šo skrūvju garumam, kas iekodēts marķējumā. Atšķirība ир 5 мм ар parastajām skrūvēm. Tiesi šiem 5 milimetriem skrūve tiek deformēta, pilnībā aizpildot iekšējo vītni.

    Kāda ir atšķirība starp šīm skrūvēm, izņemot to, ka pirmās netiek pardotas oriģinālajā iepakojumā un dažādam skrūvēm ir nepieciešamas dažādas pievilkšanas? Klasiskās skrūves var izmantot daudzas reizes ja viņu stāvoklis to atļauj.Bet, не OTRAS puses, ЮС nedrīkst aizmirst veikt cilindra galvas skrūvju profilaktisku atvēršanu … Kaut Кур vienreiz gadā , вай biežāk Jums Būs jāpārbauda VISU ВАЗ-2107 bloku galvas skrūvju pievilkšanas моменты ип Джа nepieciešams, pievelciet к.

    Яуна parauga skrūvēm SADA procedūra нав nepieciešama, джо elastīgās deformācijas DeL tās nodrošina pastāvīgu spiedienu UZ cilindra galvas vāku … Bet SADAS skrūves л vienreizējas … Demontējot cilindra galvu, Jums Būs jāpērk jaunu KOMPLEKTS.Un šādu skrūvju atskrūvēšanu var sarežģģit fakts, ka skrūves, kas ir pievilktas bez griezes momenta atslēgas, var saplīst .

    Spriežot pēc automašīnu īpašnieku atsauksmēm, ļoti bieži tos iespējams atskrūvēt, tikai metinot uzgriežņus uz 19. Tāpēc daudzi mēģina atrast tieši vecēk rmazuām stila skrūves.

    Stiprināšanas padomi un biežākas kļūdas

    1. Nevajag paraut cilindra galvas skrūves. Pievilkšana jāveic vienmīrīgi.
    2. Uzstādot cilindra galvas skrūves (īpaši vecās), uzmanīgi izpetiet to stāvokli — vītnei nedrīkst but bojājumu.Tāpat ka instalācijas vieta.
    3. Ja nepieciesams, detaļa ir jātīra no piesarņojuma.
    4. Витнес labak ieeļļot ar elļu, taču ielejot stiprinājuma atverēs nav ieteicams. Ja akas ir nedzirdīgas, tad sērviela jāpielieto ļoti uzmanīgi. Šķidrumi nesaspiedīsies, un sērvielu pārpalikums neļaus jums līdz galam pievilkt skrūvi.
    5. Griezes momenta uzgriežņu atslēgu neizmantošana var izraisīt neprecīzu pievilkšanas momentu un nepareizu starplikas darbību vai sabojāt cilindra galvu.

    Маслосъемные колпачки ВАЗ 2107: замена своими руками

    Маслосъемные колпачки ВАЗ-2107 необходимы для удаления излишков смазки из клапанов. Замена этих компонентов требуется, если они потеряли свое качество. В идеале колпачки должны быть мягкими и плотно прилегать к поверхности ножки клапана. При нарушении целостности сальника на свечах появляется нагар, увеличивается расход масла, появляется дым из выхлопной трубы. Неисправный двигатель имеет те же симптомы.Но если заменить колпачки самостоятельно, то можно полностью избавиться от этих симптомов.

    Какой инструмент понадобится?


    При замене маслосъемных колпачков ВАЗ-2107 необходимо соблюдать чистоту, поэтому все работы желательно проводить в гараже. Старайтесь не допускать попадания пыли в корпус головки блока — это приведет к большему износу трущихся элементов. Перечень необходимого инструмента для ремонта:

    1. Расширитель клапанов любой конструкции, можно даже сделать своими руками.Главное, чтобы работать было комфортно.
    2. Динамометрический ключ.
    3. Набор торцевых головок, накидных и рожковых ключей.
    4. Отвертки.
    5. Проволока.

    Также могут потребоваться инструменты, не указанные в этом списке. Желательно всегда иметь под рукой такие мелочи, как провод, магнит и т.д.



    Подготовка к ремонту

    Обязательно тщательно вымойте автомобиль, уделите особое внимание моторному отсеку. Но надо быть осторожным — не мочить компоненты системы зажигания, колодки проводов, датчики.Перед мойкой обязательно отключите аккумулятор, а лучше полностью снимите его с автомобиля.


    Обязательно установите противооткатные упоры под задние колеса автомобиля, включите первую скорость и выжмите ручной тормоз. И самое главное – необходимо приобрести новые маслосъемные колпачки на ВАЗ-2107. Что лучше – решать вам, но старайтесь отдавать предпочтение тем производителям, продукцию которых рекомендует завод АвтоВАЗ.

    Снятие крышки

    Первым делом необходимо полностью разобрать газораспределительный механизм.Для снятия газораспределительного механизма необходимо:

    1. С помощью специального ключа выкрутить свечи зажигания. Обязательно проверьте их состояние, при необходимости замените.
    2. Открутите болты, которыми крепится крышка ГРМ, и снимите ее.
    3. Устанавливайте распределительный вал строго по меткам.
    4. Отогните выступы на стопорной шайбе, которая не позволяет болту зафиксировать звездочку распределительного вала.
    5. После этого можно полностью выкрутить болт. Не забудьте включить первую передачу, чтобы распредвал не проворачивался.
    6. После этого необходимо открутить гайку, с помощью которой крепится натяжитель.
    7. Снимите звездочку и натяжитель цепи ГРМ. Положение приводной цепи на звездочке желательно зафиксировать с помощью проволоки.
    8. После этого можно открутить гайки крепления корпуса подшипника распредвала.
    9. Снимите корпус вместе с валом.



    После проведения всех этих работ необходимо демонтировать коромысла и можно переходить к демонтажу старых крышек.

    Снятие крышки

    Для предотвращения проворачивания коленчатого вала необходимо установить жестяную планку в отверстия для свечей первого цилиндра. После этого установите осушитель таким образом, чтобы его кронштейн упирался в тарелку клапана. Нажмите на пластину, чтобы сжать пружину. Вытащите сухарики, расположенные на канавке.


    После этого необходимо демонтировать пластину, пружину, опорную шайбу. Обязательно удалите осушитель. Маслосъемный колпачок поддевается плоской отверткой и снимается.Если вы заменяете клапаны, вам нужно будет полностью снять головку блока. А вот ГБЦ снимать не обязательно, если заменяются только маслосъемные колпачки ВАЗ-2107. Размеры только сверяйте их с теми, что были установлены ранее. Новые элементы должны плотно прилегать к сиденьям.

    Установка новых колпачков

    Во избежание повреждения кромки стержня клапана ВАЗ-2107 (на фото показана установка элемента) необходимо надеть на ножку клапана мягкую втулку.Смажьте внутреннюю часть крышки моторным маслом. В качестве рукава можно использовать термоусадочную изоляцию, которую необходимо слегка обжечь с одной стороны. Главное, чтобы его диаметр был таким же, как у штока клапана. Устанавливать новый элемент на направляющую желательно после полного удаления старого. После этого надевается пружина, пластина, механизм сжимается влагопоглотителем. Сухари устанавливаются в паз. Порядок установки колпачков на направляющую следующий:

    1. Вспомогательная втулка расположена на штоке клапана.
    2. Маслосъемный колпачок надет и установлен до упора.
    3. Вспомогательная втулка снимается.
    4. С помощью специальной оправки или трубного ключа на «10» необходимо забить колпачок на место.
    5. Установите опорную шайбу, пластину и пружину.
    6. Закройте влагопоглотитель и сожмите его.
    7. Осторожно установите сухари и отпустите съемник.

    Сборка и регулировка газораспределительного механизма

    После проведения всех работ по замене маслосъемных колпачков на ВАЗ-2107 необходимо собрать узел.Для этого:

    1. Установите коромысло.
    2. Установите распределительный вал вместе с крышкой на шпильки головки блока цилиндров.
    3. Старайтесь равномерно затягивать гайки на крышке распределительного вала, момент затяжки контролируйте динамометрическим ключом.
    4. Установите натяжитель цепи, предварительно сожмите его пружину и зафиксируйте в этом положении гайкой.
    5. Снимите проволоку, которая крепила цепь к звездочке, установите распределительный вал. Старайтесь не менять расположение ссылок.
    6. Установите шайбу и затяните болт крепления звездочки распределительного вала. Отогните лепестки шайбы, чтобы болт не прокручивался.

    Теперь нужно открутить гайку, чтобы натянуть цепь. Проверните коленчатый вал и затяните гайку натяжителя. Проверить правильность установки цепи, проверить метки на блоке цилиндров, звездочках коленвала и распредвала.


    После проведения всех работ желательно отрегулировать зазоры клапанов, а затем установить крышку ГБЦ вместе с новой прокладкой.Старые прокладки использовать не рекомендуется, так как они могут пропускать масло. На этом замена маслосъемных колпачков на ВАЗ-2107 завершена. Что лучше установить — решать вам. Главное, чтобы они не имели повреждений и были изготовлены из качественных материалов.

    Как поставить новый маховик на ваз 2107. Замена и ремонт маховика: основные сложности

    Маховик двигателя внутреннего сгорания используется для накопления энергии. Помогает поршням проходить НМТ (особенно при запуске двигателя).Маховик передает крутящий момент двигателя на коробку передач. Маховики бывают трех типов:

    • обычные;
    • легкий;
    • демпфер (пружины установлены внутри демпфера).

    Ресурс маховика обычно 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно установка нового маховика производится после износа двух комплектов фрикционных накладок, поэтому маховик меняют в сборе со сцеплением.

    Ремонт маховика

    Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому истиранию контактных поверхностей. Вследствие этого появляются вибрации или биения, сцепление может «проскальзывать». Простые маховики подлежат замене, восстановлению демпфера в специальных мастерских.

    Еще одной типичной неисправностью является повреждение или износ коронки зубьев. Если маховик еще в хорошем состоянии, меняют венец; если нет, то меняется вся сборка.

    Ремонт демпферных маховиков более сложен. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Потребуется устранение неполадок, точные замеры, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса заключается в том, что изношенные поверхности шлифуются, меняются пружины и подшипник скольжения. Маховик отбалансирован и испытан под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «упасть» в допуски по люфту и биению.

    Замена маховика

    Для замены потребуется автомобильный подъемник, трансмиссионная рейка и стандартные слесарные инструменты.

    Замена маховика ВАЗ 2106

    Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

    1. Сначала нужно получить доступ к маховику. Если двигатель снять, проблем не будет; если нет, то нужно демонтировать коробку передач и корзину сцепления;
    2. Затем не допускайте вращения маховика. Для этого используйте специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
    3. После снятия коробки передач необходимо открутить шесть болтов крепления, затем снять маховик;
    4. Установка нового маховика .   Установите маховик в порядке, обратном разборке. Болты маховика затянуть крест к кресту с усилием 60,1-87,4 Н.м

    Демонтировать маховик

    Добро пожаловать!
      Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому при сильном износе маховика, либо при его неправильной установке автомобиль начинает «буксовать» при трогании – это означает, что при трогании с места или во время движения двигатель будет прыгать, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать.Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном будет в удовольствие и принесет только дискомфорт.

    Внимание!
      Для замены потребуется запастись: Отверткой, а также Г-образным торцевым ключом и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

    Когда нужно заменить маховик?
      Необходимо заменить, когда:

    Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

    • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
    • А также, скорее всего, при трогании с места автомобиль тронется с места, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, следовательно, будет передаваться на весь автомобиль.

    Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
      1) Для начала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, см. в статье «Замена коробки передач»)

    3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом открутите все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

    Внимание!
      Поверните болты крест-накрест, ведь так будет удобнее!

    4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

    Внимание!
       При снятии маховика обязательно посмотрите на метку «обозначенную буквой А» перед его снятием и затем запомните или сфотографируйте, как установлен маховик относительно этой метки, чтобы новый маховик был установлен в точно так же! (Обязательно прочитайте «», внизу статьи)

    Установка:
      1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Положение определяется этикеткой)

    2) Затем установите все оставшиеся детали в порядке, обратном снятию.

    Внимание!
    Затягивая болты крепления маховика, затягивайте их равномерно, крест к кресту. И когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

    Важно!
      После снятия старого маховика постарайтесь не проворачивать коленчатый вал; в противном случае установка нового маховика может быть затруднена.

    Внимание!
      Но если вы все-таки провернули коленвал, то в таком случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – Верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «ВМТ», см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

    После установки поршня установить на его место новый маховик, строго вертикально с отметкой вверх и никак иначе!

    Для новичков!
      Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
      Ответ: А — Поверхность трения маховика.
      1 — Зубчатое кольцо.
      2 — Болты крепления маховика.

    Добро пожаловать!
      Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому при сильном износе маховика, либо при его неправильной установке автомобиль начинает «буксовать» при трогании – это означает, что при трогании с места или во время движения двигатель будет прыгать, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать. Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном будет в удовольствие и принесет только дискомфорт.

    Внимание!
      Для замены потребуется запастись: Отверткой, а также Г-образным торцевым ключом и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

    Когда нужно заменить маховик?
      Необходимо заменить, когда:

    Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

    • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
    • А также, скорее всего, при трогании с места автомобиль тронется с места, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, следовательно, будет передаваться на весь автомобиль.

    Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
      1) Для начала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, см. в статье «Замена коробки передач»)

    3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом открутите все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

    Внимание!
      Поверните болты крест-накрест, ведь так будет удобнее!

    4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

    Внимание!
       При снятии маховика обязательно посмотрите на метку «обозначенную буквой А» перед его снятием и затем запомните или сфотографируйте, как установлен маховик относительно этой метки, чтобы новый маховик был установлен в точно так же! (Обязательно прочитайте «», внизу статьи)

    Установка:
      1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Положение определяется этикеткой)

    2) Затем установите все оставшиеся детали в порядке, обратном снятию.

    Внимание!
    Затягивая болты крепления маховика, затягивайте их равномерно, крест к кресту. И когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

    Важно!
      После снятия старого маховика постарайтесь не проворачивать коленчатый вал; в противном случае установка нового маховика может быть затруднена.

    Внимание!
      Но если вы все-таки провернули коленвал, то в таком случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – Верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «ВМТ», см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

    После установки поршня установить на его место новый маховик, строго вертикально с отметкой вверх и никак иначе!

    Для новичков!
      Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
      Ответ: А — Поверхность трения маховика.
      1 — Зубчатое кольцо.
      2 — Болты крепления маховика.

    Маховик является одним из основных узлов автомобиля. Его основная функция заключается в передаче энергии от силового агрегата (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой многосоставной диск, состоящий из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик чем-то похож на шестерню, поэтому найти его в автомобиле не составит труда.

    Запись на прием

    Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля к коробке передач.Но эта функция не единственная. Диск способен эффективно гасить вибрации коленчатого вала и сглаживать работу силового агрегата, предотвращая его детонацию.

    Маховик позволяет автоматически запускать двигатель (без использования кривой ручки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, проворачивает маленькую шестеренку. Последний крутит маховик. А затем движение передается на коленчатый вал. Еще одной функцией «героя» нашей статьи является накопление кинетической энергии, что позволяет запасать ее при разгоне, и отдавать на процесс остановки транспортного средства.

    Но это еще не все. Именно благодаря маховику становится возможным обеспечить низкий уровень холостого хода, снизить нагрузку на силовой агрегат и тем самым сэкономить топливо.

    Основные неисправности и причины

    Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя. При этом дефекты и их причины могут быть разными. Давайте рассмотрим самые распространенные варианты:

    1. Повреждение зубов или их естественный износ в процессе эксплуатации. Причин тому может быть несколько – нарушена технология в процессе сборки, неисправен (изношен) стартер, в кожух маховика попал посторонний «мусор».В таких ситуациях можно установить новый зубчатый венец, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
    2. Появляются биения маховика. К причинам данной проблемы можно отнести неисправность или естественный износ сцепления, появление его пробуксовки, длительную эксплуатацию (естественный износ), грубые ошибки сборки. При возникновении таких проблем необходимо проверить мощность биений. Если проблема не существенна, то можно ограничиться обработкой поверхности на токарном станке. В случае, когда биение очень сильное, требуется установка нового или ремонт старого сцепления.
    3. Рабочая поверхность сломана. Причины те же, что и в предыдущем случае. Выход из ситуации – установка нового маховика, регулировка или регулировка сцепления.
    4. Нарушена целостность посадочного места под фланец коленвала. К этому может привести длительная работа двигателя или ошибки в процессе сборки. В этом случае меняют маховик, проверяют и (при необходимости) меняют коленвал. Вытяните крепежные болты, крепящие коленчатый вал и маховик, с требуемым моментом.
    5. Винтовая резьба сорвана (или изношена в процессе эксплуатации). Это может привести к ошибкам установки и длительной эксплуатации автомобиля. Здесь лучшим решением будет замена маховика. Но если есть возможность, можно нарезать новые нити и сбалансировать. Кстати, последняя работа очень кропотлива и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

    Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

    Итак, когда возникли серьезные проблемы (их мы описали выше), вы решили установить новый маховик.Есть два варианта – довериться мастерам на СТО или сделать самому. Будем рассматривать бюджетный вариант — самостоятельная замена. И действительно, зачем тратить лишние деньги, если в такой работе нет сложностей?

    Действовать в следующем порядке:

    1. Подготовьте инструмент, необходимый для замены маховика. Все, что нужно, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубой) и набор торцевых ключей.
    2. Снимите коробку передач. В противном случае до маховика невозможно добраться.
    3. Снимите кожух сцепления с маховика. Вместе с ними снимите оба диска (push и slave).

    1. Надежно зафиксируйте маховик мощной отверткой, чтобы он не вращался.
    2. Снимите шесть болтов крепления диска.
    3. Снимите маховик (после откручивания болтов он должен легко выйти из вала). При снятии держите опорную шайбу (пока ее отложите). Обратите внимание, что маховик помечен специальной меткой, местонахождение которой необходимо запомнить.При установке новой ноды следите за тем, чтобы метка была на прежнем месте (это очень важный момент).
    4. Установите новый маховик и убедитесь, что его метка находится в правильном положении.

    1. Ставим все на место в обратном порядке — затягиваем болты крепления маховика, надеваем кожух сцепления и возвращаем коробку передач на место. Особое внимание уделите протяжке болтов – затягивать их нужно не один за другим (как это делают многие новички), а «крест в крест».Такой подход позволяет избежать случайного смещения маховика.

    При установке обязательно учитывайте некоторые рекомендации:

    Во-первых, в процессе снятия маховика старайтесь не допускать проворачивания коленчатого вала автомобиля. В противном случае у вас будет больше работы;

    Во-вторых, если коленвал все же сместился, поставить поршень 4-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.

    После того, как поршень был выставлен в верхнюю мертвую точку, маховик ставить исключительно меткой вверх (больше нельзя ориентироваться на предыдущие эскизы).

    Заключение

    Многие начинающие автолюбители почему-то ужасно боятся работ по замене маховика. Но нет ничего сложного. Наиболее трудоемкой частью работы является снятие коробки передач. Но главное здесь – внимание и четкое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. В этом случае можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, которые обязательно запросят на СТО. Главное здесь – уверенность в себе, предельное внимание и четкое следование проверенному временем алгоритму.Удачи.

    4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
      5. Снимите маховик.
      6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
    7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и абсолютно ровными. При наличии царапин на рабочей поверхности 3 маховика (рис. 4.5) под диском сцепления проткните эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм.Затем отшлифуйте поверхность 2, выдержав размер (0,5+0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск на непараллельность составляет 0,1 мм. После нарезки установите маховик на оправку, отцентрировав его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

      Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — привалочная поверхность к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность сцепления; 3 — опорная поверхность диска сцепления


    Какой крутящий момент у свечей зажигания.установка свечи зажигания

    Крутящий момент свечей зажигания важно очень точно соблюдать с помощью динамометрического ключа. Если их перетащить, нить в худшем случае может лопнуть. В лучшем случае быстро изнашивается прокладка и нарушается компрессия блока, важная для нормальной работы двигателя.

    Зачем тебе контроль?

    Крутящий момент свечей зажигания проверяется из-за мягкого материала резьбы. Алюминий легко крутить обычным рожковым или торцевым ключом, особенно с рычажком.Сложнее выполнять действия при повторном использовании, когда стопорная шайба уже сжата.

    Момент затяжки свечей зажигания необходимо соблюдать еще по одной причине — они могут вылететь, если будут недостаточно затянуты для сжатия. В блоке цилиндров всегда присутствует переменное давление, оказывающее давление на нижнюю часть крепежной гайки свечи зажигания. Производители не рекомендуют заменять бывшие в употреблении запасные части двигателя.

    Правильный крутящий момент свечей зажигания гарантирует, что со временем продукты сгорания не начнут проникать между керамическим слоем и прокладкой.Неправильное натяжение приводит к образованию темных участков на металле. А верхний изолятор часто может проворачиваться вокруг своей оси, что недопустимо.

    Контроль дополнительных параметров

    Важно проверять не только момент затяжки свечей зажигания на своем автомобиле, но и обращать внимание на другие моменты в процессе обратной сборки. Следите за наличием прокладок между блоком и стопорными шайбами. Также важно проверить отсутствие сколов, трещин, заусенцев на металле.

    Затемненные свечи с нагаром или с измененным зазором обратно устанавливать нельзя. Было бы полезно проверить проверку искры на б/у элементах. Лучше это сделать на специальном стенде в автомастерской.

    Свечи должны соответствовать паспортным данным автомобиля для конкретного вида топлива. В зависимости от размера различается и крутящий момент. Это зависит от состояния двигателя: холодный или теплый. Учитывается и тип материала блока цилиндров: чугун, алюминий.

    Вариант фиксации без динамометрического ключа

    Момент затяжки свечей зажигания NGK указан на коробке каждого изделия. Там же указан принцип ручного завинчивания:

    • Заверните новые свечи до упора без четкого усилия руки.
    • По инструкции повернуть ключ с заданной скоростью в соответствии с температурой двигателя.
    • После этого процесса проверьте герметичность через несколько недель. Свеча может ослабнуть.

    Для классических свечей зажигания NGK, используемых на большинстве автомобилей, крутящий момент составляет 20 Нм. Но лучше использовать стандартные значения. Вам нужно будет купить специальный динамометрический ключ.

    Большинство автомобилистов предпочитают экономить и заворачивать свечи «на глаз». В комплекте со свечами часто продается ключ уникальной формы. Если не прилагать слишком много усилий, можно идеально затянуть шестигранную гайку вручную.

    Однако есть умельцы, которые привыкли тянуть до упора, пока не хватит сил.А после этого горе-знатоки возвращают продавцам разбитые свечи с претензией на их брак. И производитель четко указывает крутящий момент для каждого изделия.

    Паспортные данные

    Табличные значения взяты из официальных инструкций производителей свечей NGK и DENSO. Для вариантов с плоской посадкой + уплотнительное кольцо:

    • Для чугунного блока цилиндров на холодном двигателе моменты затяжки соответственно: диаметр резьбы 18, 14, 12, 10 мм = (35-45), (25-35), (15-25), ( 10-15) Нм.
    • Для алюминиевого блока: 18, 14, 12, 10 мм = (35-40), (25-30), (15-20), (10-12) Н·м.

    Для вариантов свечей с конической посадкой:

    • Для чугунного блока цилиндров на холодном двигателе моменты затяжки соответственно: диаметр резьбы 18, 14 мм = (20-30), (15-20) Нм.
    • Для алюминиевого блока: 18, 14 мм = (20-30), (10-20) Нм.

    В инструкции к свечам NGK указано:

    • Затяните вручную до упора.
    • После того, как свеча отдохнет, поверните шестигранный ключ на 1/4 для нагретого блока и на 3/4 для холодного. Используемые свечи проворачиваются на пол-оборота вне зависимости от температуры двигателя.

    Вручную

    Зачастую динамометрического ключа просто нет в наличии, и приходится выходить из положения опытным путем. Необходимую величину затяжки 20 Нм можно рассчитать. Разделив на 10, получим 2 кг/см. Это соответствует весу 2 кг, приложенному к рычагу длиной 1 метр. При этом соблюдается условие абсолютной перпендикулярности груза относительно рычага.

    Исходя из формулы F = M / 0,1 * L = 2 / 0,01 * 12 = 16,6 кг требуется рычаг к ключу 10 см. Расчеты показывают: L — длина плеча или ключа, например 12 (в см.), М = 20 Нм = 2 кг/см — момент силы (в кг/см), F — искомая величина, сила удара (вес в кг). Итак, нам понадобятся обычные ручные весы с крючком, который мы прикрепим к круглому наконечнику ключа и будем тянуть так, чтобы стрелка находилась точно на шкале 20 килограммов.

    И нужно держать шкалы перпендикулярно самому ключу. Так можно выйти из ситуации, когда рядом нет магазина инструментов или просто жалко покупать ключ на один раз.

    Отсутствуют инструкции?

    Аналогичным образом можно настроить момент затяжки свечи зажигания DENSO. Но инструкция к ним прилагается только к оптовым закупкам. Его можно запросить у продавца или скачать с сайта производителя:

    • Аккуратно установите свечу с помощью шестигранного ключа.Керамическая изоляция легко ломается и начинает вращаться относительно резьбы.
    • Старая свеча удаляется после очистки области вокруг нее от грязи. Его следует закручивать максимально аккуратно.
    • Под свечой должна быть прокладка.

    При затяжке руководствуйтесь паспортными данными:

    • Для новых свечей с прокладкой соответственно: диаметр 8, 10, 12, 14, 14 (прокладка из нержавейки), 18 мм = 1, 2/3, 3/4, 1/3, 1/2, 2/3 , оборот.
    • Для свечей б/у с прокладкой под все диаметры 1/12 об.
    • Для конических новых соответственно: диаметр 14, 18 мм = 1/16, 1/4 витка.
    • Для конических б/у: диаметр 14, 18 мм = 1/16, 1/12 об.

    Категорически не рекомендуется менять разрядник в новых изделиях, что привыкли делать многие владельцы автомобилей с пробегом. Свойства свечи значительно ухудшаются.

    Немецкая «Мерива»

    У каждой машины в паспортных данных указан момент затяжки свечей зажигания.В Opel Meriva используется искра от зазора 1,1 мм. Замена производится ключом на 16 мм. Для доступа снимаем пластиковую крышку, снимаем разъемы и откручиваем 2 болта.

    Первым делом снял блок катушек со свечей. Провести внешний осмотр на наличие нагара, стружки. Для затяжки лучше использовать свечной ключ с резиновой вставкой. Звезды также потребуются для демонтажа декоративных элементов в моторном отсеке. Для установки проводятся обратные манипуляции, момент затяжки 25 Нм.

    Свечи должны обжиматься с определенным усилием на толщину прокладки, установленной изготовителем. В идеале он должен быть равен 1,7 мм. Но неопытные ремонтники своими руками вытачивают его до размера 1,2 мм, когда возрастает риск повредить керамические вставки.

    Конусные свечи

    более хрупкие и требуют соблюдения моментов с малой погрешностью ±2 Нм. Поэтому купить динамометрический ключ лучше, чем оригинальный. Дешевые инструменты обычно одноразовые.Хорошие свечи тоже стоят немало по сравнению со стоимостью ключа.

    Азиатские автомобили

    Для установки крутящего момента свечей зажигания Nissan Qashqai потребуется ключ с головкой на 19 мм. Для начала нужно отсоединить вентиляционные элементы и снять патрубок. Снимите вакуумный шланг, пластиковые детали и разъемы проводки. Снимаем кронштейны и откручиваем коллектор, прикрученный 5 болтами. Снимите щуп и дроссельную заслонку. Доступ открыт для снятия катушек и выкручивания свечей. При сборке момент затяжки составляет 24 Нм.

    Крутящий момент свечей зажигания «Сузуки Гранд Витара» 25-30 Нм. Лучше приобрести динамометрический ключ с головкой на 16 мм. Для доступа достаточно снять кожух и наконечники свечей и выкрутить свечи. Соберите в обратном порядке.

    Выкрутить свечи нужно для охлаждения двигателя. Запомнить последовательность сборки проще, если вооружиться фотоаппаратом и фиксировать каждый шаг своих действий.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены. Карта сайта