Рулевые тяги ваз 2105: Фарпост — доска объявлений

Замена рулевых наконечников lada 2101 (ваз 2101)

Выход из строя рулевого наконечника, рулевой тяги и даже всей рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика сопровождается характерным стуком в подвеске (даже на небольших неровностях), потерей курсовой устойчивости при движении (автомобиль отказывается ехать прямо, тянет в сторону и приходится постоянно подруливать) и неравномерным износом шин. Думаю, многим автолюбителям это знакомо и, учитывая качество наших дорог, вопрос о замене тяги, наконечника или всего зразу, вставал уже не раз. И естественно, всем приходят на ум одни и те же вопросы: Как определить, разбит ли рулевой наконечник или тяга? Можно ли заменить тягу или рулевую трапецию самостоятельно? Какой инструмент понадобится для этой работы? Какого производителя рулевой трапеции лучше покупать? Есть ли в этом деле подводные камни? И

обязательно ли делать развал-схождение после ремонта? Где найти исчерпывающие информации по замене тяг рулевой трапеции? Верно!? Ну, не зря же Вы читаете эти строки))). И отвечая на последний вопрос, я скажу – Здесь!. В крайнем случае, буду стараться, чтобы так и было. Надеюсь, что после прочтения данного материала, Вы будете знать все ответы на волнующие Вас вопросы…. Во накрутил))) Ладно, дальше только по делу.

Определить, пора менять тяги или нет, не сложно. Достаточно загнать автомобиль на яму и руками покачать, подергать тяги. Проверяя осевые люфты в шаровых пальцах. Если осевой люфт превышает 1 мм или наконечник, когда Вы будете дергать тягу вверх и вниз, будет стучать, то это означает, что пора читать дальше и готовиться к работе. Так как описать процесс диагностики сложно, то я решил разместить видео, на котором Вы увидите, как проверять и как стучат

шаровые пальцы рулевых тяг и наконечников. Смотрите видео ниже.

А дальше, давайте сразу определимся с местом для проведения работы и с инструментом, который нам понадобится для успешной замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь много писать-читать не придется, так как работу необходимо проводить на яме, эстакаде или подъемнике. В противном случае веселое времяпрепровождения Вам гарантировано и травмы тоже. По инструменту, тоже все просто, смотрим фото 1 ниже.

Думаю, ключ на 22, 13, 12 (может пригодиться), отвертка, молоток и пассатижи у Вас найдутся. Вы все-таки серьезный автолюбитель)). А вот съемник для рулевых тяг придеться купить. Смотрим фото 2. Два варианта, слева универсальный съемник, справа съемник ветеран, в простонародье «уголок», который наверно был изобретен на следующий год после выпуска первой Классики. И тот, и другой помогут Вам справиться с поставленной задачей. Но, я бы посоветовал бы Вам остановиться на универсальном съемнике и работать удобней, и распрессовывает пальцы на раз, и на других марках автомобилей еще послужит. Да, и рулетку не забудьте приготовить.

Запчасти… Думаю, что самый оптимальный вариант для покупки, это рулевые наконечники, тяги и трапеция Белебеевского производства. Фото 3. В комплект входит: два рулевых наконечника, две рулевые тяги, поперечная (средняя) тяга, шесть гаек и столько же шплинтов. Вроде, как все хорошо, но не все. Нет, сгонов рулевых тяг (регулировочные муфты)! Почему производитель ими не комплектует свои наборы, остается не понятно. Если не ошибаюсь, то только Трек считает необходимым наличие рулевых сгонов в комплекте. Так что, все проверяем, не отходя от кассы! Если сгоны отсутствуют, обязательно их покупаем. Как они выглядят и сколько их всего видно на фото 4.

И о главном. Описание с фотографиями замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:1. Первым делом, забравшись под автомобиль, отчищаем гайки шаровых пальцев от грязи. При помощи пассатижей вытаскиваем с пальцев шплинты, проволоку, гвоздики, в общем, все, чем были зафиксированы гайки. Фото 5

2. Далее, ключом на 22 откручиваем по очереди все гайки. Фото 6.

3. Гайки скручены, в дело пускаем съемник. Фото 7 и 8.

4. Так как правая и левая рулевые тяги отличаются, то стараемся их не путать. Сняли правую рулевую тягу с наконечником, положили с правой стороны. Но, не беда, если забыли где какая. Это легко можно узнать, поверните тягу пальцем вверх и смотрите, в какую сторону идет наклон с той стороны она и была снята (фото 9), то же самое проделывайте перед установкой. Лучше лишний раз проверить, чем в очередной раз распрессовывать палец и рисковать повредить пыльник.

5. После того, как тяги сняты, можно с них брать размеры. Рулеткой измеряйте расстояние между центровочными ямками рулевых тяг. И такой же размер выставляйте на новых тягах (фото 10). Тяги скрутили, но хомуты на сгонах пока не затягивайте.

6. Если тяги скручены в необходимый размер, их можно устанавливать на автомобиль. Еще раз напомню, левую и правую сторону не путать. И поперечную (среднюю) тягу устанавливаем изгибом к картеру двигателя, то есть поперечина как бы огибает кожух кпп. Фото 11.

7. Когда все пальцы затянуты и зашплинтованы, можно затянуть и хомуты сгонов. Фото 12. И готовимся к поездке на развал-схождение.

Во как-то, так! И еще, если Вы меняете один

наконечник или пару (тягу и наконечник) и правильно выставите размер, то можете избежать поездки на развал-схождение. Но, если меняете рулевую трапецию полностью, то избежать данной процедуры Вам не удастся. Так как, новая поперечная тяга, не позволит сохранить необходимый размер. Это проверено.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Выход из строя рулевого наконечника, рулевой тяги и даже всей рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика сопровождается характерным стуком в подвеске (даже на небольших неровностях), потерей курсовой устойчивости при движении (автомобиль отказывается ехать прямо, тянет в сторону и приходится постоянно подруливать) и неравномерным износом шин.

Думаю, многим автолюбителям это знакомо и, учитывая качество наших дорог, вопрос о замене тяги, наконечника или всего зразу, вставал уже не раз. И естественно, всем приходят на ум одни и те же вопросы: Как определить, разбит ли рулевой наконечник или тяга. Можно ли заменить тягу или рулевую трапецию самостоятельно? Какой инструмент понадобится для этой работы? Какого производителя рулевой трапеции лучше покупать? Есть ли в этом деле подводные камни? И обязательно ли делать развал-схождение после ремонта. Где найти исчерпывающие информации по замене тяг рулевой трапеции. Верно. Ну, не зря же Вы читаете эти строки))). И отвечая на последний вопрос, я скажу – Здесь. В крайнем случае, буду стараться, чтобы так и было. Надеюсь, что после прочтения данного материала, Вы будете знать все ответы на волнующие Вас вопросы…. Во накрутил))) Ладно, дальше только по делу.

Определить, пора менять тяги или нет, не сложно. Достаточно загнать автомобиль на яму и руками покачать, подергать тяги.

Проверяя осевые люфты в шаровых пальцах. Если осевой люфт превышает 1 мм или наконечник, когда Вы будете дергать тягу вверх и вниз, будет стучать, то это означает, что пора читать дальше и готовиться к работе. Так как описать процесс диагностики сложно, то я решил разместить видео, на котором Вы увидите, как проверять и как стучат шаровые пальцы рулевых тяг и наконечников. Смотрите видео ниже.

А дальше, давайте сразу определимся с местом для проведения работы и с инструментом, который нам понадобится для успешной замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь много писать-читать не придется, так как работу необходимо проводить на яме, эстакаде или подъемнике. В противном случае веселое времяпрепровождения Вам гарантировано и травмы тоже. По инструменту, тоже все просто, смотрим фото 1 ниже.

Думаю, ключ на 22, 13, 12 (может пригодиться), отвертка, молоток и пассатижи у Вас найдутся. Вы все-таки серьезный автолюбитель)). А вот съемник для рулевых тяг придеться купить. Смотрим фото 2. Два варианта, слева универсальный съемник, справа съемник ветеран, в простонародье «уголок», который наверно был изобретен на следующий год после выпуска первой Классики. И тот, и другой помогут Вам справиться с поставленной задачей. Но, я бы посоветовал бы Вам остановиться на универсальном съемнике и работать удобней, и распрессовывает пальцы на раз, и на других марках автомобилей еще послужит. Да, и рулетку не забудьте приготовить.

Запчасти… Думаю, что самый оптимальный вариант для покупки, это рулевые наконечники, тяги и трапеция Белебеевского производства. Фото 3. В комплект входит: два рулевых наконечника, две рулевые тяги, поперечная (средняя) тяга, шесть гаек и столько же шплинтов. Вроде, как все хорошо, но не все. Нет, сгонов рулевых тяг (регулировочные муфты)! Почему производитель ими не комплектует свои наборы, остается не понятно. Если не ошибаюсь, то только Трек считает необходимым наличие рулевых сгонов в комплекте.

Так что, все проверяем, не отходя от кассы! Если сгоны отсутствуют, обязательно их покупаем. Как они выглядят и сколько их всего видно на фото 4.

И о главном. Описание с фотографиями замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. Первым делом, забравшись под автомобиль, отчищаем гайки шаровых пальцев от грязи. При помощи пассатижей вытаскиваем с пальцев шплинты, проволоку, гвоздики, в общем, все, чем были зафиксированы гайки. Фото 5

2. Далее, ключом на 22 откручиваем по очереди все гайки. Фото 6.

3. Гайки скручены, в дело пускаем съемник. Фото 7 и 8.

4. Так как правая и левая рулевые тяги отличаются. то стараемся их не путать. Сняли правую рулевую тягу с наконечником, положили с правой стороны. Но, не беда, если забыли где какая. Это легко можно узнать, поверните тягу пальцем вверх и смотрите, в какую сторону идет наклон с той стороны она и была снята (фото 9), то же самое проделывайте перед установкой. Лучше лишний раз проверить, чем в очередной раз распрессовывать палец и рисковать повредить пыльник.

5. После того, как тяги сняты, можно с них брать размеры. Рулеткой измеряйте расстояние между центровочными ямками рулевых тяг. И такой же размер выставляйте на новых тягах (фото 10). Тяги скрутили, но хомуты на сгонах пока не затягивайте.

6. Если тяги скручены в необходимый размер, их можно устанавливать на автомобиль. Еще раз напомню, левую и правую сторону не путать. И поперечную (среднюю) тягу устанавливаем изгибом к картеру двигателя. то есть поперечина как бы огибает кожух кпп. Фото 11.

7. Когда все пальцы затянуты и зашплинтованы, можно затянуть и хомуты сгонов. Фото 12. И готовимся к поездке на развал-схождение.

Во как-то, так! И еще, если Вы меняете один наконечник или пару (тягу и наконечник) и правильно выставите размер, то можете избежать поездки на развал-схождение. Но, если меняете рулевую трапецию полностью, то избежать данной процедуры Вам не удастся. Так как, новая поперечная тяга, не позволит сохранить необходимый размер. Это проверено.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Среднюю тягу и козе ясно как правильно ставить, а вот как её интересно снимать, как правильно кто-то заметил не упомянуто даже вскользь. А там очень желательно сначала снять приёмную трубу (штаны). Вероятно, к инструментам на фотографии 1 прийдётся добавить два-три штуки запасных шплинта (вы и вправду думаете, что они у вас будут все целы?), вороток, удлинитель и головку на 22 чтобы некоторые из гаек можно было открутить из под капота. Второй момент — автор забыл упомянуть, что тяги на трапеции легко перепутать местами на том же маятнике или на рулевом редукторе тогда даже до сход-развала будет доехать проблема. Третий момент: наряду с заменами рулевых тяг и их наконечников необходимо проверить шаровые соединения. Проверяется это покачиванием вывешенных передних колес по вертикали, если есть ощутимый люфт — обе шаровых под замену. Если меняются шаровые с одной стороны, то как правило на подходе пара с другой стороны, лучше сразу заменить их все. И лишь потом можно ехать на регулировку развала-схождения

arrow_drop_up -4 arrow_drop_down

28 июля 2017 19:02 #

Средняя тяга снимается также, как и рулевые наконечники с тягами: вытащили шплинты, открутили гайки (прямого накидного ключа как на фотографии 1 для этих целей вполне достаточно), съёмником распрессовали пальцы. После чего, остаётся только достать тягу. Да, немного мешает приёмная труба, но не настолько, чтоб появилась необходимость её снимать! Необходимо сначала вытащить палец с маятника и отвести сошку маятника в сторону. После чего, можно немного повернуть рулевое колесо в левую сторону (иногда и этого не приходится делать), приподнять правую сторону средней тяги, вытащить палец тяги с сошки рулевой колонки, немного провернуть тягу вокруг оси и вытащить её в правую сторону. Устанавливать в обратной последовательности. Сколько раз снимал и ставил среднюю тягу проблем никогда не было. Поэтому, ваши рекомендации по снятию приёмных штанов считаю просто фантазиями человека, который ни разу в жизни самостоятельно не снимал рулевую трапецию на Жигулях.

По шплинтам не понятный упрёк! В статье описывается замена рулевой трапеции. В описание и на фотографии 3 есть информация по гайкам, ШПЛИНТАМ и сгонам.

Да, длинный ключ, которым можно будет открутить гайки тяг сверху, через моторный отсек серьёзно облегчает работу. Но, это не простой ключ – это головка на 22, карданчик, удлинитель (не менее метра) и вороток. Зачем человеку, который не собирается каждый день гайки рулевых тяг собирать, изготавливать, покупать такой комплект, если можно обойтись одним лишь накидным ключом на 22. Если без съёмника никак не обойтись, то я так и написал, что придётся его купить.

Третье замечание вообще не по делу! Я повторюсь, в статье речь идёт о замене рулевой трапеции, а не о диагностике всей ходовой автомобиля. И если человек читает данный материал, то он знает уже о проблеме в подвески своего авто и готовится её устранить самостоятельно. То есть, заменить рулевую трапецию, после чего ему в обязательном порядке сделать развал/схождение. Вроде всё логично и понятно.

Вот если бы материла был о самостоятельной диагностике ходовой автомобиля или о подготовке авто перед посещением стенда развал/схождения. то тогда Ваш упрёк был бы по делу. Но, в этом случае, я могу немного дополнить ваши рекомендации: кроме проверки и замены шаровых опор необходимо проверить состояние верхних и нижних рычагов, состояние сайлентблоков рычагов, проверить и при необходимости устранить люфт подшипников передних ступиц, проверить и выровнять давления в шина (некоторые развальщики забывают это сделать), проверить люфт на маятнике, убедиться в целостности лонжеронов в районах крепления рулевой колонки и балки. И что ещё не маловажно проверить прикипели ли оси нижних рычагов на болтах балки! Так как это болезнь Жигулей. Если оси будут неподвижны на болтах, то развал будет сделать невозможно. И как результат, развалщик или откажется от работы, или просто сделает её недобросовестно.

Как-то так получается…

Добро пожаловать! Рулевые тяги — при помощи них колёса у автомобиля поворачиваются, поэтому их всегда нужно держать в хорошем состоянии и по возможности производить их анализ на наличие различного рода повреждений. Но всё же бывают случаи когда рулевые тяги приходят в негодность, и после этого встаёт вопрос: «А как же собственно заменить тяги на новые?» Ответ на этот вопрос, мы с вами сегодня как раз таки и разберём в статье.

Примечание! Для замены вам необходимо будет взять: Пассатижи, а так же гаечный ключ «на 22», отвёртку, ко всему этому нужно будет запастись молотком и специальным съемником шаровых шарниров! (Фото специального съемника приведено ниже)

Где находятся рулевые тяги? Они расположены в самом низу автомобиля, но так просто взглянуть на тяги не получится потому что их закрывают передние колёса у автомобиля. Поэтому чтобы разглядеть их по подробней, выверните руль и вы увидите что одна из рулевых тяг подсоединена к поворотному кулаку автомобиля.

Примечание! Для наглядности выше приведена схема, где красными стрелками указана центральная рулевая тяга, а синей стрелкой указаны две боковые тяги которые как раз таки и подсоединены к рычагам поворотного кулака которые указан зелёной стрелкой!

Когда нужно менять рулевые тяги? В основном при их деформации, машина начинает вести себя на дороге расхлябано, а именно: Передние колёса начинают при полностью выровненном руле уходить в какую либо сторону, а особенно это становится заметно на повороте, когда вы поворачиваете автомобиль допустим на лево а его тянет в право — это и есть основные признаки деформации рулевых тяг.

Примечание! Тяги деформируются от сильного наезда на кочку либо же на какое либо препятствие, поэтому будьте аккуратны и берегите свой автомобиль, а если наезд на кочку уже был совершен, то в таком случае проверьте сами тяги а так же их шаровые на исправность! (О том как проверить все эти вещи, см. в статье: «Проверка рулевых тяг и шаровых шарниров на исправность»)

Как заменить рулевые тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Совместно все тяги называются сокращённо «Трапеция», поэтому в некоторых случаях будет выгоднее полностью заменить трапецию чем просто одну рулевую тягу (Это только в том случае если большинство тяг пришло в негодность, потому что как правило трапеция целиком выйдет дешевле, чем покупать отдельно по одной тяги)!

В данной инструкции, замена рулевой тяги будет показана лишь на примере одной боковой, потому что остальные тяги заменяются точно так же!

Снятие: 1) Сперва для более удобной работы, снимите то колесо со стороны который вы собираетесь производить замену тяг. (О том как снять колёса, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Далее при помощи пассатижей, рас-шплинтуйте гайку пальца шарового шарнира.

3) После того как шплинт будет убран, с помощью гаечного ключа «на 22» отверните гайку крепления пальца.

4) Теперь взяв в руки специальный съемник, установите его как показано на фото ниже, а после установки начните заворачивать гайку которая присутствует на съемнике и вследствие чего палец должен будет выйти из рычага поворотного кулака.

Примечание! Если у вас нет съемника, то в таком случае возьмите в руки молоток и нанесите им несколько резких ударов по рычагу кулака и продолжайте бить до тех пор, пока палец который указан стрелкой не выйдет из ушка рычага! (Бить по рычагу, нужно вдоль его оси)

А если у вас не получится извлечь палец, то попробуйте нанести какую либо проникающую смазку наподобие «WD-40», и после нанесения палец намного быстрее выйдет из рычага!

5) Затем проделайте точно такую же процедуру по выпрессовыванию пальца, но уже на этот раз выпрессуйте палец внутреннего шарнира который указан стрелкой.

6) А после всех завершенных операций, снимите рулевую тягу с машины.

Установка: 1) Установка новой тяги осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание! Устанавливайте новую тягу точно такой же длинны как у вас и была ранее, иначе может нарушится схождение колёс!

А так же рекомендуется после установки новых тяг, отрегулировать схождение колёс у автомобиля! (О том как отрегулировать схождение, читайте в статье под названием: «Регулировка схождения колес»)

Источники

Рулевая тяга и наконечник LADA (ВАЗ 2101,2102,21011,21021)

Сторона установки: внутри, передний мост, справа
Размер конуса [мм]: 14,7 мм
Внешняя резьба [мм]: M16 x 1,00 LHT M мм
Тип резьбы: с левой резьбой

174 грн

Нет на складе

Сторона установки: передний мост, посередине

Сторона установки: передний мост

636 грн

Нет на складе

Сторона установки: внутри, передний мост, справа

186 грн

Нет на складе

Сторона установки: внутри, передний мост, слева

201 грн

Нет на складе

Сторона установки: внутри, слева, снизу
Длина [мм]: 204
Вес [кг]: 0. 66
Размер резьбы: OU M16X1.0 LHT
Размер конуса [мм]: 14.7

106 грн

Нет на складе

Сторона установки: внутри, передний мост слева
Внутренняя резьба 1(мм): M16x1 мм
Тип резьбы: с левой резьбой
Наружная резьба 2 [мм]: M14x1.5 мм
Длина [мм]: 200 мм
Вес [кг]: 0,49 кг

0 грн

Нет на складе

В интернет магазине Dimavto.com любой покупатель-автолюбитель может выбрать и купить Рулевая тяга и наконечник на lada с объемом двигателя на 1.2,1.3,1.5,1.6 литров таких производителей A.B.S., DENCKERMANN, Delphi, Lemforder, MOOG, OPTIMAL, RTS, RUVILLE, SIDEM, TRW. Если у вас имеются вопросы, или они появились в процессе выбора, и это мешает вам определиться с окончательным решением, вам придет на помощь наша служба поддержки. Это поможет вам правильно выбрать именно те запчасти, которые соответствуют модели вашего автомобиля.

Успех поиска необходимой детали в нашем магазине обусловлен наличием широчайшего ассортимента запчастей, поставляемых нам от производителей с разных частей мира. Политика нашего магазина основывается на тщательной проверке качества продаваемых у нас запчастей и их соответствия высшим стандартам. Все продаваемые у нас товары имеют оригинальное происхождение. Каждый покупатель покупая Рулевая тяга и наконечник для ВАЗ 2101,2102,21011,21021 подбирает автозапчасть по той схеме поиска из огромного каталога, которая ему больше подходит.

Параметры поиска запчастей:

• По товарному коду;
• По производителю и модели автомобиля.
• С помощью подсказок специалиста по запчастям.

Выбранный товар можно сразу забрать в корзину на сайте в режиме онлайн, либо позвонить по телефону 096 258 29 80 или 066 663 64 31 или 093 630 27 55 и сделать заказ лично.

Наш магазин широко представляет автозапчасти не только по наименованиям известных производителей, но и по группам агрегатов и узлов. По нашему каталогу можно легко отыскать и купить дефицитные элементы ходовой, редко встречающиеся запчасти двигателя, надежные детали для тормозной и рулевой систем, коробки передач, а также других узлов автомобиля.

С помощью каталога наши покупатели могут не просто отыскать необходимый им товар, но и прочитать его характеристики. У нас можно увидеть детальное изображение товара по фотографиям и видеороликам. Наша ценовая политика всегда прозрачна и доступна.

Для того чтобы вам было проще разобраться в особенностях запчастей Рулевая тяга и наконечник и их совместимости с ВАЗ 2101,2102,21011,21021 по году выпуска, модификации и разновидностям автомобиля, лучше перестраховаться и уточнить нюансы с нашими менеджерами.

Прежде чем приобрести для замены Рулевая тяга и наконечник (левый, правый, внутренний, наружний) , лучше посоветоваться со специалистами. Предупредительная осторожность поможет вам без проблем заменить старую запчасть на новую с первого раза. Для этого наши менеджеры гарантированно помогут вам с выбором и быстро оформят покупку с доставкой.

Замена рулевых тяг ВАЗ 2107, как заменить неисправные тяги своими руками. Замена рулевых тяг ВАЗ 2107

Рано или поздно вам придется столкнуться с заменой рулевых тяг. Такую операцию на ВАЗ 2107 производят на основании диагностики состояния передней подвески авто. С точки зрения безопасности пассажиров и водителя данный узел является ответственным, поэтому в случае выхода его из строя нужно незамедлительно ставить новые. О том, как произвести замену рулевых тяг ВАЗ 2107 и пойдет речь в сегодняшней статье.

Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, где они находятся, какие функции выполняют

Рулевые тяги расположены в самом низу вашего авто, но просто так посмотреть у вас на них не выйдет, поскольку закрываются они передними колесами машины, дабы не было скольжения колес в бок. Чтобы частично их разглядеть, выверните руль до упора, и вы увидите, как к поворотному кулаку подсоединена одна из тяг.

Невзирая на различные конструктивные особенности рулевого привода на разных моделях авто, суть действия привода как такового не меняется. Основная функция заключается в том, что при любом повороте рулевого колеса, во время движения авто, передается усилие на колеса, задавая автомобилю или прямолинейное движение, или же повороты , влево, вправо. Если говорить иначе, то управляемые колеса должны делать повороты под разными углами. Это стало реально благодаря трапеции рулевого управления, которая состоит из: левой и правой рулевых тяг, а так же средней и рычагов колес.

Как часто нужно менять рулевые тяги и наконечники

Выполнять столь не легкую операцию стоит не часто. Вы сами будете чувствовать, когда рулевая тяга или наконечники аж «пищат», требуя замены, будут присутствовать: стук рулевых тяг, люфт рулевого колеса т.е. характерные изменения в поведении авто.

Признаки выработки в наконечниках рулевых тяг

Самым уязвимым элементом рулевой тяги является наконечник. Средним временем его эксплуатации принято считать пробег около 40 тысяч километров. Средняя цифра была выбрана по причине того, что на износ наконечника влияет сразу несколько факторов: стиль вождения и дорожные условия. Так же причиной может стать некачественный пыльник, установленный вместе с контрафактным наконечником, он запросто может лопнуть или порваться.

Достигшая критической точки неисправность наконечника становится сразу ясна — вы сразу начнете ощущать люфт. Отремонтировать наконечники у вас не выйдет, они меняются в сборе.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Первое, что всплывает в голове, так это то, хватит ли у вас инструментов для самостоятельной замены, или придется покупать новые, что повлечет за собой не малые растраты.

Итак, для замены рулевых тяг ВАЗ 2107 вам понадобятся:

• домкрат;
• пассатижи;
• гаечный ключ на 22;
• отвертка;
• молоток;
• съемник шаровых шарниров.

Запчасти для ремонта и замены рулевых тяг

Прежде всего, нужно убедиться, что проблема состоит именно в рулевой тяге. Посетите специалиста на СТО или же проведите диагностику самостоятельно, если у вас хватает навыков или есть под рукой масса информации.

Если проблема таки состоит в рулевой тяге, то нужно купить подготовить:

• защитные чехлы;
• тяги рулевые;
• гайки с коронкой и фиксирующим шплинтом.

Выбор рабочего места

Прежде всего, стоит позаботиться о месте работы. В данном случае нужна смотровая яма. Для демонтажа и установки используется съемник, удлинитель и торцовый ключ.

Демонтаж рулевых тяг ВАЗ 2107, поэтапно

Демонтаж рулевых тяг ВАЗ 2107 производится следующим образом:

• с помощью щетки убираем загрязнение узел;
• наносим проникающий состав на резьбовые соединения;
• фиксирующие шплинты вынимаем пассатижами;
• откручиваем гайку на пальце с помощью ключа на «22» или накидного ключа;
• используя специальный съемник отстыковываем от поворотного кулака рулевые тяги;
• с помощью болта выдавливаем палец из проушины.

Изношенные рулевые тяги стоит менять сразу комплектом, так рекомендует делать сам производитель ВАЗ 2107.

Полезные советы по облегчению демонтажа

Перед тем, как разобрать боковую рулевую тягу нужно измерить и записать ее длину. Это понадобится для того, что при сборке не изменилась имеющаяся величина схождения колес на вашем авто ВАЗ 2107.

Для ускорения процесса монтажа можно предварительно обстучать место соединения через бронзовую или медную выколотку.

Установка рулевых тяг регулировочные работы (подробно)

Установка рулевых тяг ВАЗ 2107 выполняется следующим образом:

• берем стальную линейку высокой точности и с ее помощью измеряем длину старой сборки;
• с помощью резьбового соединения регулируем новый узел до нужного размера;
• стопорим узел контргайками;
• вводим палец в посадочное гнездо;
• завинчиваем гайки.

Советы профи

Самой распространенной поломкой рулевого привода является природный износ, а так же негодность наконечника рулевых тяг. Даже на сегодняшний день встречаются люди, которые реставрируют рулевые тяги.

Тяги имеют свойство деформироваться от наезда на препятствия или от сильного наезда на кочку. Берегите свое авто, будьте аккуратны, а если наезд на кочку уже был совершен, то стоит проверить тяги, а так же шаровые на исправность.

Выбирая рулевые тяги, в первую очередь вы должны опираться на требования производителя.

После замены наконечников рулевых тяг, нужно сразу ехать на стенд, чтобы отрегулировать развал схождения колес.

Для во избежания аварийных ситуаций и серьезных неприятностей стоит своевременно заменить неисправные узлы рулевого механизма ВАЗ 2107.

Червячный рулевой механизм. Червячный рулевой механизм

Червячный рулевой механизм — Это один из видов рулевых механизмов, входит в состав рулевого управления. Помимо червячного механизма рулевого управления, рулевое управление состоит еще из двух элементов: 1) рулевая колонка вместе с рулевым колесом 2) привод рулевого колеса (так называемая трапеция).

Рассмотрим корневые элементы управления:

• 1 Утяжеленная рулевая колонка
• 2 композитная рулевая колонка

Сплошная рулевая колонка устанавливается на автомобили ВАЗ 2101, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106, ВАЗ 2108.Цельная означает, что колонка состоит из одного рулевого вала.

Рулевая колонка композитная устанавливается на автомобили ВАЗ 21213 (Нива), ВАЗ 2105. Вал такой рулевой колонки состоит из промежуточных валов.

червячный рулевой механизм

В рулевую колонку встроены элементы, пассивно отвечающие за безопасность. Эти элементы деформируются при авариях, на некоторых автомобилях рулевые колонки складываются при авариях для снижения травмоопасности.

Устройство рулевого управления Cherry

Где червячный механизм в рулевом механизме? Рулевой червяк в механизме находится там, где входит рулевая колонка.

Червячный механизм стыкуется в пару с червяком, а не с зубчатой ​​передачей. Червяк входит в зацепление с валиком, а валик соединяется с рулевой тягой. При передаче вращения от руля рулевая колонка, которая вращает червяк, толкает валик, тем самым приводя в движение створку влево или вправо. Бесшумный руль толкает поперечную тягу, а она, в свою очередь, передает движение боковым рулевым тягам, которые поворачивают поворотные козыри, на которых сидят колеса.

На рисунке показан чертеж червячного рулевого механизма.

Схема червячного рулевого механизма: 1-карта рулевого механизма, 2-червяк, 3-роликовое колесо, 4-башня рулевая, 5-гайка винта, регулирующего зацепление (червяк-ролик), 6-трубка для заливки масла в рулевой патрон.

В настоящее время усилители рулевого управления устанавливаются на многие автомобили. Усилители подразделяются на: электроусилитель руля (ЭУР), гидроусилитель руля (ГУР).В советское время усилители рулевых механизмов устанавливались только на грузовые автомобили для облегчения поворота руля водителю. Иметь гидравлику, или электросиллеры это конечно хорошо, но все же есть свои минусы. Зимой не чувствуется руль на скользком покрытии в холлиде при повороте руля на легкость вращения руля. Также при отказе рулевых усилителей ездить на таком автомобиле не рекомендуется, нужно срочно ремонтировать.

Например, основная часть рулевого управления, выполняющая следующие функции:

Получение усилия от руля;

Повышенные усилия;

Дальнейшая передача усилия на рулевой привод;

Возврат руля в среднее положение после снятия усилия со стороны водителя.

Правящий механизм ВАЗ По сути, это механическая коробка передач (трансмиссия), поэтому основным ее параметром считается передаточное число.Тип механической передачи. Можно выделить следующие типы рулевых механизмов: червячные, косозубые и колесные.

Наиболее распространенным типом механизма, которым оснащаются легковые автомобили, является раздаточный вариант. Включает ли распределительный механизм рулевую рейку и шестерню. На нижнем конце вала рулевого колеса установлена ​​шестерня, входящая в зацепление с рулевой рейкой. При вращении водителем руля рейка, за счет шестерни редуктора, вращается в нужную сторону.Вместе с рейкой к ней присоединены рулевые тяги, которые в свою очередь вращают колесную пару.

Этот тип рулевого механизма относительно отличается от других простотой конструкции, высокой жесткостью и большим КПД. Но есть у этого типа механизма и недостатки – он чувствителен к ударным нагрузкам и подвержен вибрации. В большинстве случаев, в силу своих конструктивных особенностей, реечный механизм ставят на автомобили с приводом на переднюю пару колес.

Этот тип механизма состоит из червяка, соединенного с рулевым колесом и роликом.Принцип работы: к валу катка, находящегося снаружи колеса рулевого механизма, присоединяется башня (рычаг), связанная с рулевыми тягами привода. Вращая руль, роликовый ролик набегает на глобальный червяк, замах качели и последующее движение рулевой тяги, которое достигается при вращении колес автомобиля. Что касается отличий, то червячный механизм менее чувствителен к ударам от подвески и способен обеспечить большие углы поворота, что в свою очередь повышает общую маневренность автомобиля. Однако червячный механизм более сложен в изготовлении и, как следствие, более дорог. Кроме того, этот тип рулевой пасты имеет множество механических соединений, поэтому для его нормальной работы требуется частая регулировка.

Червячный механизм часто используется на автомобилях с повышенной проходимостью. Ранее этот тип механизма ставился на все отечественные легковые автомобили.

Винтовой рулевой механизм

Этот тип рулевого механизма объединяет в себе следующие элементы: винт, устанавливаемый на рулевом валу, гайку, подвижную посредством винта, зубчатую рейку, нарезанную на гайку, зубчатый сектор и рулевую втулку, которая расположена на валу зубчатого сектора. .Основной особенностью винтового механизма является соединение винта и гайки при помощи шариков, что снижает износ рабочей пары. Работа винтового механизма аналогична работе червячного варианта рулевого механизма. При повороте руля вращается винт, который перемещает гайку. Далее Гайка через стреляющую рейку Двигает сектор и руль.

Этот тип механизма используется на автобусах, большегрузных автомобилях и индивидуальных легковых автомобилях представительского класса.

1 — Кубок; 2 и 17- манжеты уплотнительные; 3 — Упорное кольцо; 4 — секторный подшипник вала; 5 — Картер; 6 — Рейка Гайка; 7 — зубчатый сектор; 8 — регулировочные прокладки; 9 — болт крепления крышки; 10 — нижняя крышка; 11 — винтовой подшипник; 12 — винт; 13 и 15-направляющие шарики; 14 — шары; 16 — пробковое отверстие для заливки масла; 18 — опорная пластина: 19 — гайка регулировочного винта; 20 — боковая крышка картера: 21 — контргайка; 22 — Регулировочный винт.

ФГОУ СПО «Нижегородская автомобильно-техническая академия»

Реферат на тему:

Рулевое управление червячное с гидроприводом

Выполнено:

Студент группы 3р-08 Конакин.с.В.

Проверено:

Дрансян. Э.Д.

Нижний Новгород

Рулевое Служит для обеспечения движения автомобиля в заданном водителем направлении. Рулевое управление состоит из рулевого механизма и рулевого привода.

Червячный рулевой механизм — Это один из видов рулевых механизмов, входит в состав рулевого управления. Помимо червячного механизма рулевого колеса, рулевое управление состоит еще из двух элементов: 1) рулевая колонка вместе с рулевым колесом 2) рулевое колесо (так называемая трапеция).

Сплошная рулевая колонка устанавливается на автомобили ВАЗ 2101, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106, ВАЗ 2108. Неразъемная означает, что колонка состоит из одного рулевого вала.

Рулевая колонка композитная устанавливается на автомобили ВАЗ 21213 (Нива), ВАЗ 2105. Вал такой рулевой колонки состоит из промежуточных валов.

Рулевой механизм Служит для увеличения и передачи на руль усилия, прилагаемого водителем к рулевому колесу.В легковых автомобилях используются рулевые механизмы червячного и реечного типа.

К достоинствам червячно-роликового механизма относятся: малая склонность к передаче ударов от дорожных неровностей, большие углы поворота колеса, возможность передачи больших усилий. К недостаткам можно отнести большое количество упорных и шарнирных соединений с постоянно накапливающимся люфтом, «тяжеловатость» и неинформативный руль. Минусы в итоге обернулись весомыми плюсами. На современных автомобилях такие устройства практически не используются.

Наиболее распространенным на сегодняшний день является механизм реечного рулевого управления. Небольшая масса, компактность, невысокая цена, минимальное количество тяг и шарниров — все это обусловило широкое применение. Механизм «Rake gear» идеально подходит для переднего привода и подвески McPherson, обеспечивая большую легкость и точность рулевого управления. Однако есть и минусы: из-за простоты конструкции любой толчок от колес передается на руль. Да и для тяжелых машин такой механизм не совсем подходит.

Привод рулевого колеса Предназначен для передачи усилия от рулевого механизма на управляемые колеса, обеспечивая при этом их поворот на неравные углы. Если оба колеса повернуты на одно и то же значение, внутреннее колесо будет поворачиваться на дороге (скольжение по боковой линии), что снизит эффективность рулевого управления. Это проскальзывание, которое также создает дополнительный нагрев и износ колеса, можно устранить, повернув внутреннее колесо на больший угол, чем угол поворота внешнего колеса.При движении на повороте каждое из колес описывает свою окружность, отличную от другого, а внешнее (далекое от центра вращения) перемещается на больший радиус, чем внутреннее. А так как они имеют общий центр поворота, то, соответственно, внутреннее колесо должно быть повернуто на больший угол, чем внешнее. Это обеспечивается конструкцией так называемой «рулевой трапеции», включающей в себя поворотные рычаги и рулевую тягу с шарнирами. Требуемое соотношение углов поворота колес обеспечивается подбором угла наклона рулевых рычагов относительно продольной оси автомобиля и длины рулевых рычагов и поперечной тяги.

Рулевой механизм червячный состоит из:

Рулевое колесо с валом,

Червячная пара картера,

Пара «Червяк-ролик»,

Рулевая стойка.

В картере рулевого механизма в постоянном зацеплении находится пара «червяк-ролик». Червяк не имеет ничего, кроме нижнего конца рулевого вала, а ролик, в свою очередь, находится на валу рулевого отбойника. При вращении руля ролик начинает двигаться по винтовому нарезному червяку, что приводит к вращению вала рулевого отбойника.Wormari, как и любое другое зубчатое соединение, требует смазки, и поэтому в рулевой механизм заливается масло, маркировка которого указана в инструкции к автомобилю. Результатом взаимодействия пары «Червяк-Ролик» является преобразование вращения руля во вращение отбойника в ту или иную сторону. А дальше усилие передается на рулевой привод и уже на управляемые (передние) колеса. В современных автомобилях используется безопасный рулевой вал, который можно сложить или сломать при ударе водителя по рулю во время аварии, чтобы избежать серьезных повреждений грудной клетки.

Привод рулевого колеса с червячным механизмом включает:

Правая и левая боковая тяга

Средняя тяга

Маятниковый рычаг

Правый и левый рычаги поворота колес

Каждая рулевая тяга на своих концах имеет шарниры, благодаря чему подвижные части рулевого колеса могут свободно поворачиваться относительно друг друга и кузова в разных плоскостях.

В рулевом механизме «Шестерня Рич » усилие на колеса передается с помощью стреловых или зубчатых передач, установленных в подшипниках, и зубчатой ​​рейки, перемещающейся в направляющих втулках.Для обеспечения несоединенной рейки рейка прижимается зубчатыми пружинами. Рулевой механизм связан валом с рулевым колесом, а грабли — с двумя поперечными тягами, которые могут крепиться посередине или на концах рельса. Эти механизмы имеют небольшое передаточное отношение, что позволяет быстро поворачивать управляемые колеса в нужное положение. Полный поворот управляемых колес из одного крайнего положения в другое осуществляется за 1,75…2,5 оборота рулевого колеса.

Привод рулевого колеса состоит из двух горизонтальных тяг и поворотных рычагов телескопических стоек передней подвески. Тяги соединены с поворотными рычагами при помощи шаровых шарниров. К стойкам передней подвески приварены поворотные рычаги. Тяга передает усилие на поворотные рычаги телескопических стоек подвески колес и соответственно поворачивает их вправо или влево.

Основные неисправности рулевого управления

Повышенный значок рулевого колеса, а также стуки могут быть следствием ослабления крепления рулевого механизма, рулевой башни или кронштейна маятникового рычага, чрезмерного износа шарниров рулевого управления или втулок маятникового рычага, износ передающей пары («червяк-ролик» или «рейка») или нарушение регулировки ее зацепления.Для устранения неисправности вытяните все навесное оборудование, отрегулируйте зацепление в передающей паре, замените изношенные детали.

Тугое вращение руля может быть связано с неправильной регулировкой зацепления в передающей паре, отсутствием смазки в картере рулевого управления, нарушением углов передних колес. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать зацепление в передающей паре рулевого механизма, проверить уровень и при необходимости долить смазку в картер, отрегулировать углы передних колес в соответствии с рекомендациями производителя.

Рулевое управление

Всем известно выражение: «Лучшее лечение — профилактика». Поэтому каждый раз, общаясь со своим автомобилем снизу (на смотровой яме или алеакаде), в одном из первых случаев следует проверять элементы рулевого привода и механизма. Все защитные резинки должны быть целыми, гайки сжаты, рычаги в шарнирах не болтаться, элементы рулевого управления не должны иметь механических повреждений и деформаций. Люфты в приводных шарнирах легко определяются, когда помощник качает руль, а вы на ощупь, по взаимному перемещению шарнирных частей, находите неисправный узел.К счастью, времена всеобщего дефицита прошли, и есть возможность приобрести качественные детали, а не те многочисленные подделки, которые выходят из строя за неделю эксплуатации, как это было в недалеком прошлом.

Решающую роль в долговечности деталей и узлов автомобиля играют стиль вождения, состояние дорог и своевременное обслуживание. Все это влияет на срок службы деталей рулевого управления. Когда водитель постоянно дергает руль, крутит его на месте, прыгает по ямам и устраивает гонки по бездорожью — происходит интенсивный износ всех шарнирных соединений привода и деталей рулевого механизма. Если после «тяжелой» поездки Вашу машину при езде стало уводить, то в лучшем случае Вы обойдете регулировку углов установки передних колес, ну а в худшем — затраты будут более заметными, так как их придется заменить поврежденными части. После замены любой из деталей руля или при впрыске автомобиля с прямолинейного движения необходимо отрегулировать «задир-развал» передних колес. Работы по этим регулировкам должны проводиться на стенде автосервиса с использованием специального оборудования.

В

Рулевой механизм, использующий червячную передачу, раньше других конструкций нашел применение в автомобиле в рулевом управлении. Причиной этого были такие положительные свойства червячной передачи, как большое передаточное число, самоходность и относительная простота конструкции.
Высокое передаточное число благотворно сказывается на способности рулевого механизма без применения каких-либо усилителей значительно увеличивать момент, прилагаемый руками водителя к рулю.
Самодвижение, характерное для червячных передач, позволяет значительно снизить влияние толчков и ударов от дороги на смещение элементов конструкции рулевого управления и удерживать рулевое колесо в исходном положении.

Однако такая конструкция рулевого механизма не лишена определенных недостатков, основным из которых является низкий КПД червячного редуктора, забирающий значительную долю энергии, прикладываемой к рулевому колесу, на преодоление сил трения между Детали.
Кроме того, в червячных передачах в силу конструктивных особенностей имеются повышенные зазоры, которые вместе с зазорами в приводе отрицательно сказываются на чувствительности рулевого управления.
Высокое передаточное число, помогающее водителю легко справляться с управлением автомобилем, с другой стороны заставляет больше работать руками, так как требует значительных движений (поворотов) руля для обеспечения даже небольшого маневра автомобиля.

Уменьшения сил трения в червячной паре в значительной степени можно добиться, используя передачу типа «червяк-ролик», в которой трение скольжения заменено трением качения. Рулевой механизм такой конструкции применяется на многих грузовых и легковых автомобилях отечественного производства, выпускаемых Горьковским, Ульяновским и Волжским автозаводами.

В настоящее время червячные рулевые механизмы утратили собственную популярность и во многих автомобилях уступили место более простым и удобным в использовании.реечные механизмы, устанавливаемые в рулевом управлении современных переднеприводных легковых автомобилей и небольших грузовиков с независимой подвеской. Тем не менее, в рулевых механизмах многих грузовиков малой грузоподъемности, автобусов, внедорожников, а также для заднеприводных автомобилей червячные передачи пока достойную альтернативу имеют.

Червячные рулевые механизмы, применяемые на легковых, грузовых автомобилях и автобусах, различаются формой червяка и конструкцией забоя ведомого элемента — «червяк-сектор», «червяк-кривошип» или самого широкого применения — червяк -роликовый механизм.

Конструкцию червячного рулевого механизма с передачей «червяк-ролик» Рассмотрим на примере его использования в рулевом управлении автомобиля ГАЗ-66-11 (рис. 1).

Рулевой механизм автомобиля «ГАЗ-66»

Рулевой механизм автомобиля «ГАЗ-66-11» В составе картера 1 (рис. 1), внутри которого находится червяк 6 Заглатывание с помощью катка с тремя травами 2 . Червяк, запрессованный в дупло дерева 7 и установлен в картере на двух конических подшипниках 5 и 8 .

Между нижней крышкой 4 и картер рулевого управления имеют несколько тонких бумажных прокладок 3 Для регулировки червяка подшипника.

Ролик установленный на оси 10 на подшипниках 11 В щеках головка вала дерева. Вал дерева вращается на двух подшипниках 17 и 18 . В месте выхода вала Тшака установлена ​​уплотнительная манжета 15 .
На шлицевой части вала находится поддон 16 .Правильность установки чека достигается наличием на нем четырех сдвоенных разъемов.

Зацепление червяка с роликом регулируется винтом 12 который вкручивается в боковую крышку картера. Винт фиксируется стопорной шайбой 19 , штифт 13 и Наики 20 .

Червяк Червяк с ключом 9 Подключен от нижней вилки рулевого вала. Вал рулевого механизма состоит из верхнего рулевого вала и промежуточного вала, соединенных между собой и с рулевым редуктором при помощи карданных шарниров.
На конце рулевого вала установлена ​​ступица рулевого колеса.

В

Рулевой механизм автомобиля «Урал»

Разновидностью червячного рулевого механизма является червячно-спироидный рулевой механизм с боковым сектором, который применяется на автомобиле «Урал-4320» (рис. 2).
Рулевая пара состоит из двустороннего цилиндрического червяка 2 и боковые сектора 3 со спиральными коническими зубьями. Червяк закреплен на валу 4 вращающийся на подшипниках 1 допускает небольшое осевое перемещение.
Сектор 3 Изготовлен одновременно с валом 6 , слоты которого установлены 5 .

Углы спиралей червяка конического сектора равны. При трапециевидном сечении витков червяк и зубья сектора соприкасаются с линией, поэтому зубья воспринимают передаваемую нагрузку по всей осевой длине. Это снижает нагрузку на зубья, снижает контактные напряжения и повышает износостойкость.
Вал дерева 6 устанавливается с большой точностью на удлиненные игольчатые подшипники 7 .

Червячная защита ограничивается специальным упором 8 установлен в картер рулевого механизма. Упор аналогичный 9 ограничивает отклонение сектора в противоположную сторону. Падение червяка с сектором регулируется подбором толщины бронзовой шайбы 10 расположен между крышкой картера и сектором.
Зазор зацепления увеличивается при вращении червяка в обе стороны от среднего положения, чтобы исключить шевеление рулевого механизма в крайних положениях.

В

Гур проблемы. Возникли проблемы с гидроусилителем руля? Избавление от лишнего воздуха

Евгений 40 — 25.03.2005

Внезапно руль стал плохо вращаться. Вроде крутится рывками и при этом есть свист. Подскажите, пожалуйста, в чем дело, и как это исправить.

Константин Орел — 25.03.2005

Если плохо крутится руль, и вы слышите свист проскальзывающего ремня, то скорее всего это:

1) Ремень ГУР вырос.Лечится подтягиванием вверх (лезешь в дырку, находишь болт натяжения на навесном насосе, отпускаешь, прижимаешь любой упор к корпусу насоса, дергаешь за корпус (ремень натянут (смотри норму натяжения ремня в умных книжках) на ремонте своего автомобиля)) затягиваем натяжной болт.Процедуру удобнее делать вдвоем(один стягивает корпус насоса ГУР, а другой натягивает натяжной болт.Я делал один(вместо второго помощника использовал домкрат с куском трубы подходящего размера для упора).Если ремень ГУР уже изношен от старости, то лучше поменять стоит копейки.

2) Покрытая рулевая крестовина на рулевом валу. Стоит в моторном отсеке на стыке рулевого вала с рулевой рейкой. В большинстве Тойот они стоят открыто без какого-то резинового покрытия и вся грязь попадает на эту крестовину, выводя ее из строя.
При вращении руль становится «квадратным». Быстро лечится заливкой креста жидкостью WD-40.Но это временная мера. К хорошему надо меняться. Есть три способа замены. Первый (и лучший) — купить оригинальную деталь. Обычно крестовина в сборе, запрессованная в вилки (как одна деталь с одним каталожным номером). Стоит около 40-50 долларов. Второй – купить только одну крестовину производства Японии или Кореи и заменить ее. Импортная крестовина стоит около 450-600 рублей. Третий — купить отечественную крестовину от рулевого механизма отечественного ВАЗ 2105-07.Стоит -50-150 руб. Подходит один в один и качество (для Тольятти) не хуже, а может даже и лучше, чем у корейского.

3) Проблемы с жидкостью ГУР. Проверьте уровень жидкости в бачке и ее состояние. Недавно поменял жидкость (Dextron 2), потому что она была почти черная, а не красная, и пахла дымом. Заливайте в бак только то, что написано на крышке.
Описываю процедуру полной замены жидкости в гуру на моей Висте:
1.Вешаем передние колеса (у меня не болтались).
2. Находим бак:
К нему подходят 2 шланга:
если бак отдельностоящий то: шланг снизу и шланг сбоку.
Для SV32 и 3S-FE: отсоедините нижний шланг (ремни не брызгать! — подложите, например, какой-нибудь картон), запустите двигатель и убедитесь, что жидкость из него течет под давлением (в какую-нибудь литровую банку) .
3. Процесс промывки: Подождите немного (3 секунды) после того, как все закончится (трубка начнет «плеваться»).Глушим двигатель, заменяем трубку, заливаем бак выше меток, запускаем двигатель и поворачиваем руль от упора до упора (без усилий на упорах), как только жидкость покинет ствол, кулачки.
р. 3. пару раз повторить достаточно.
4.окончательная заправка — установить жидкость до верхней метки на работающем двигателе
5.завести двигатель, повернуть руль, выключить,
6. Подождать не менее 5 минут (чтобы воздух вышел из жидкости) — наличие воздуха в системе недопустимо.Повторение.

В принципе, все три проблемы могут возникнуть не по одной, а в букете (как некоторые неприятные болезни). Поэтому начинайте устранять проблемы по нарастающей от простой работы к более сложной и геморройной. Подтянуть ремень ГУР, если не поможет, то пролить крестовину с ВДшкой, если не поможет, то заменить жидкость ГУР, если опять не так, то заменить крестовину.

Сколько жидкости потребовалось?
Литра баклажанов Декстрона 2 хватит впритык или даже может остаться немного.С баком тоже есть нюанс. Бак ГУРа изнутри был покрыт слоем грязи. Глядя со стороны можно подумать, что это уровень той жидкости, которую я купил. Приглядевшись повнимательнее, я увидел, что реальный уровень жижи был ниже нормы. Снял бачок, принес домой и хорошенько промыл всякими чистящими средствами. Старая зубная щетка еле пролезла в горловину бака, но как-то оттерла ею стенки. Теперь после установки наблюдаю реальный уровень жидкости.На дне бака есть сеточка для фильтрации, до которой нормально не доберешься, будь с ней осторожна, не сломаешь при мытье. После ополаскивания бака просушите его как следует, чтобы не осталось влаги. Для этого я использовал бытовой фен, незаметно взятый у жены. 15 минут и бак сухой. Ставим на место и соединяем трубки, стараясь поставить хомуты как были до снятия бака.

Евгений 40 — 25-03-2005 08:28:28

Внезапно руль стал плохо вращаться.Как будто крутится рывками и при этом есть свист. Подскажите, пожалуйста, в чем дело, и как это исправить.

Константин Орел — 25-03-2005 10:27:31

Если руль плохо крутится, и вы слышите свист проскальзывающего ремня, то скорее всего это:

1) Ремень ГУР вырос. Лечится подтягиванием вверх (лезешь в дырку, находишь болт натяжения на навесном насосе, отпускаешь, прижимаешь любой упор к корпусу насоса, дергаешь за корпус (ремень натянут (смотри норму натяжения ремня в умных книжках) на ремонт своего автомобиля)) затяните натяжной болт.Процедуру удобнее делать вдвоем (один стягивает корпус насоса ГУР, а другой затягивает натяжной болт. Я делал один (вместо второго помощника использовал домкрат с куском трубы подходящего размера для упора ). Если ремень ГУР уже изношен от старости, то лучше поменять стоит копейки

2) Накрылся рулевая крестовина на рулевом валу. Стоит в моторном отсеке на стыке рулевого вала с рулевой рейкой.В большинстве Тойот они стоят открыто без какого-то резинового покрытия и вся грязь попадает на эту крестовину, выводя ее из строя.
При вращении руль становится «квадратным». Быстро лечится заливкой креста жидкостью WD-40. Но это временная мера. К хорошему надо меняться. Есть три способа замены. Первый (и лучший) — купить оригинальную деталь. Обычно крестовина в сборе, запрессованная в вилки (как одна деталь с одним каталожным номером).Стоит около 40-50 долларов. Второй – купить только одну крестовину производства Японии или Кореи и заменить ее. Импортная крестовина стоит около 450-600 рублей. Третий — купить отечественную крестовину от рулевого механизма отечественного ВАЗ 2105-07. Стоит -50-150 руб. Подходит один в один и качество (для Тольятти) не хуже, а может даже и лучше, чем у корейского.

3) Проблемы с жидкостью ГУР. Проверьте уровень жидкости в бачке и ее состояние.Недавно поменял жидкость (Dextron 2), потому что она была почти черная, а не красная, и пахла дымом. Заливайте в бак только то, что написано на крышке.
Описываю процедуру полной замены жидкости в гуру на моей Висте:
1. Вешаем передние колеса (у меня не болтались).
2. Находим бак:
К нему подходят 2 шланга:
если бак отдельностоящий то: шланг снизу и шланг сбоку.
Для SV32 и 3S-FE: отсоедините нижний шланг (ремни не брызгать! — подложите, например, какой-нибудь картон), запустите двигатель и убедитесь, что жидкость из него течет под давлением (в какую-нибудь литровую банку) .
3. Процесс промывки: Подождите немного (3 секунды) после того, как все закончится (трубка начнет «плеваться»). Глушим двигатель, заменяем трубку, заливаем бак выше меток, запускаем двигатель и поворачиваем руль от упора до упора (без усилий на упорах), как только жидкость покинет ствол, кулачки.
р. 3. пару раз повторить достаточно.
4.окончательная заправка — установить жидкость до верхней метки на работающем двигателе
5.завести двигатель, повернуть руль, выключить,
6.Подождите не менее 5 минут (чтобы воздух вышел из жидкости) — наличие воздуха в системе недопустимо. Повторение.

В принципе, все три проблемы могут возникнуть не по одной, а в букете (как некоторые неприятные болезни). Поэтому начинайте устранять проблемы по нарастающей от простой работы к более сложной и геморройной. Подтянуть ремень ГУР, если не поможет, то пролить крестовину с ВДшкой, если не поможет, то заменить жидкость ГУР, если опять не так, то заменить крестовину.

Сколько жидкости потребовалось?
Литра баклажанов Декстрона 2 хватит впритык или даже может остаться немного. С баком тоже есть нюанс. Бак ГУРа изнутри был покрыт слоем грязи. Глядя со стороны можно подумать, что это уровень той жидкости, которую я купил. Приглядевшись повнимательнее, я увидел, что реальный уровень жижи был ниже нормы. Снял бачок, принес домой и хорошенько промыл всякими чистящими средствами.Старая зубная щетка еле пролезла в горловину бака, но как-то оттерла ею стенки. Теперь после установки наблюдаю реальный уровень жидкости. На дне бака есть сеточка для фильтрации, до которой нормально не доберешься, будь с ней осторожна, не сломаешь при мытье. После ополаскивания бака просушите его как следует, чтобы не осталось влаги. Для этого я использовал бытовой фен, незаметно взятый у жены. 15 минут и бак сухой. Ставим на место и соединяем трубки, стараясь поставить хомуты как были до снятия бака.

Усилитель руля относится к важным элементам рулевого управления. Неисправности гидроусилителя руля могут привести к авариям на дороге, ведь система рулевого управления является одной из важнейших систем во всем автомобиле. В этой статье я расскажу, как диагностировать неисправности гидроусилителя руля и опишу способы их устранения.

Признаки неисправности гидроусилителя руля включают множество факторов. Среди них я постараюсь выделить наиболее важные, с которыми часто приходится сталкиваться. Есть два критерия, по которым можно разделить неисправности: неисправности в насосе и редукторе ГУР.

• Начнем с внешних проблем. Если руль удерживается и ощущаются толчки, это свидетельствует о ослаблении приводного ремня. Если вам нужно приложить усилие для поворота влево или вправо, то советую обратить внимание на приводной ремень и осмотреть бачок (уровень жидкости и нет ли грязи). Возможно, причина в том, что обороты холостого хода двигателя низкие. Если вы недавно меняли гидроусилитель руля, то проверьте, не завоздушивалась ли система. Возвращаясь к ситуации на поворотах, когда трудно повернуть руль в одну сторону, стоит посмотреть на масляный насос.Возможно, есть проблема. Вибрация ощущается, когда шины находятся в плохом состоянии.
• Если трудно или очень легко крутить руль, необходимо проверить электронное оборудование и спидометр. Не забывайте об уровне рабочей жидкости в бачке – если ее будет недостаточно, то может перестать работать ГУР.
• Если шкив насоса откручивается в машине без постороннего воздействия, то причина неисправности кроется в дефекте валов, на которые неправильно установлен шкив.Например, я услышал свистящий звук — это свидетельствовало об ослаблении шарниров рулевого колеса. Возможно, шланги в гидроусилителе руля не полностью соприкасаются с другими компонентами системы.
• Если вы слышите шум в руле, то это очень плохой признак, так как трубки ГУР не надежно закреплены на кузове, либо неправильно размещены наконечники рулевых тяг, а само крепление ослабло.
• При езде чувствуется трудоемкий возврат колес к плавному движению вперед (после) поворотов, тогда причина кроется в неплотном креплении руля с переключателем поворота, неточной настройке клапана управления потоком, ослаблении рулевого управления шатуны и шаровые опоры.
• Когда руль поворачивается, это говорит о том, что гидроусилитель работает с недостаточным давлением в насосе, либо заедает его клапан, регулирующий подачу. Когда управлять автомобилем было невозможно, а у меня был такой случай, я проверял систему управления на циркуляцию воздуха, затем колеса на предмет износа или повреждения подшипников. Но, как оказалось, проблема заключалась в ослаблении рулевых тяг и шаровых опор.
• Если сложно припарковать автомобиль (неумение водителя здесь не рассматривается), то причина может быть в неисправности клапана управления потоком насоса ГУР или недостаточном давлении насоса.

Итак, когда мы выяснили, почему не работает ГУР, можно приступать к ремонту и устранению неполадок. Над этим придется поработать самостоятельно, если дисфункции незначительные, а если нет, то лучше обратиться за помощью к специалистам в автосервисе.

Что ты умеешь делать сам? Отрегулируйте или замените приводной ремень, добавьте рабочую жидкость или замените весь фильтр, если он загрязнен и недостаточен. Пару слов о жидкости — не стоит ее часто менять. Если вы уже это делаете, то нужно слить предыдущее масло и залить новое. Нужно быть осторожным с проветриванием системы.

Так как я часто сталкивался с утечками жидкости, то принцип работы в такой ситуации несколько иной. Утечки масла через подшипники, валы, поэтому важно регулярно осматривать всю систему ГУР для своевременного обнаружения утечек из штуцеров и трубопроводов.

Автосервис поможет Вам отремонтировать или заменить гидроусилитель. Что касается ремонта насоса ГУР, а именно он считается в первую очередь неисправностью ГУР, то сначала его нужно снять и разобрать, затем тщательно очистить от грязи и просмотреть все детали.Возможна работа на внутренней стенке корпуса в виде ступеньки; избавиться от него можно с помощью сверла.

Если подшипник изношен или сальник устарел, то их необходимо заменить. Как закрепить новый подшипник обратно? Делюсь своим опытом: делаю паз у токаря снаружи, потом сверлю отверстия в стенке насоса, вставляю в него подшипник и креплю его болтами через отверстия и отпиливаю.

Большинство моментов сводится к замене деталей, если все сделать правильно, то гидроусилитель и в дальнейшем будет работать, и радовать своей исправностью в качественных и легких поворотах и ​​вождении.

Перейдем к советам по эксплуатации, чтобы ГУР прослужил долго и вы даже не задумывались о его расположении. Первое, на что советую обратить внимание, это регулярно сравнивать усилие на руле при прохождении поворотов при выключенном двигателе. Если есть разница, то все нормально.

Необходимо всегда следить за уровнем рабочей жидкости, не допускать минимальной отметки, осматривать магистрали и соединения на предмет утечки масла через подшипники.

Второе — проверить натяжение приводного ремня, если он сильно натянут, то помпу скоро придется ремонтировать, если ослаблен — быстро износится. Фильтр рекомендую менять раз в год, не держать руль в крайнем положении больше минуты, так как в этом случае масло может закипеть.
В-третьих, призываю не ездить на машине с неработающим гидроусилителем, тогда можно полностью разрушить рулевое управление как систему. И, конечно же, при первых признаках неисправности обращаться за помощью на СТО.

Видео «Неисправности ГУР»

Посмотрев запись, вы узнаете, что делать, если на вашем автомобиле был установлен насос ГУР. На видео также показано, как происходит процесс ремонта ГУР и какие инструменты для этого нужны.

Практически все современные автомобили оснащены гидроусилителем руля. Это устройство позволяет маневрировать транспортными средствами на малых и больших скоростях без физических усилий.

Однако, как и любой гидроусилитель руля, он может выйти из строя, а это в свою очередь может привести к различным неприятностям в дороге.

В связи с этим каждому автовладельцу будет полезно знать, какие проблемы могут возникнуть с ГУР.

Возможные неисправности ГУР

ГУР очень надежный узел машины, но при длительной эксплуатации, а также при «помощи» пыли и грязи может сломаться. Все проблемы, возникающие с этим узлом, можно разделить на два типа:

Наиболее частые поломки — гидравлические. Это связано с тем, что при отрицательных температурах изменяется вязкость масла в системе и на отдельных участках повышается его давление. В результате локального повышения давления резиновые уплотнения растрескиваются и дают течь.

Наиболее подвержены этому притиранию автомобили, которые зимой постоянно оставляются на улице с вывернутыми наизнанку колесами.

Часто проблемы с ГУР начинаются после несоблюдения сроков замены жидкости узла. Показателем, указывающим на необходимость замены, является помутнение и изменение цвета жидкости.

Часто можно почувствовать медленный возврат колес в прямолинейное положение после поворота, либо колеса просто с трудом поворачиваются, в этом случае проблема кроется в низком давлении, которое создает насос или в некорректной работе рулевого управления реечные клапаны.

Механические проблемы с гидроусилителем руля обнаруживаются очень легко. Как правило, при таких неисправностях стук в ГУР . Стук свидетельствует о разболтавшейся рулевой рейке или о разболтанных рулевых тягах.

Для избавления от стука в усилителе подтяните регулировочную контргайку, наверните рулевую рейку или разберите весь узел и замените изношенные детали.

Также частым видом поломки является обрыв ремня насоса ГУР. Такая неисправность проявляется моментально, так как управление машиной становится необычайно сложным.Непривычное вождение в тяжелых условиях может привести к аварии.

Подводя итог описанным видам проблем, можно сказать, что при нормальном и хозяйственном отношении к своему транспорту половины проблем с ГУР можно было бы избежать. Таким образом, можно сделать несколько важных выводов:

• несвоевременная замена гидравлической жидкости значительно ускоряет износ деталей блока ГУР;
• снижение уровня гидравлического масла в расширительном бачке и системе, также приводит к быстрому износу деталей;
• параметры заливаемого масла должны соответствовать рекомендованным производителем;
• Характеристики жидкости должны соответствовать температурному диапазону вашего региона.

Это основные проблемы, которые могут возникнуть с рулевой рейкой.

Если вы хорошо ухаживаете за своим автомобилем, внимательно следите за его состоянием, регулярно заезжаете на диагностику и строго соблюдаете интервалы технического обслуживания, то, скорее всего, вам не придется ремонтировать ГУР.
Чтобы проблемы, связанные с ГУР, вас не коснулись, и вам не пришлось платить деньги за ремонт, нужно стараться придерживаться определенных правил при эксплуатации автомобиля:
— Если ГУР не работает неисправен, специалисты советуют полностью отказаться от управления автомобилем, пока все не будет отремонтировано.Если не подчиняться и продолжать эксплуатировать автомобиль с неисправной системой ГУР, то это может привести к сильному износу элементов и всех компонентов системы, а это приведет к значительному удорожанию ремонта.
— Не удерживать руль в крайнем положении более 4-5 секунд. Такие действия приводят к закипанию масла, а это как минимум потребует замены смазки, но может привести и к более плачевным последствиям – ремонту всей системы ГУР с покупкой и установкой нового насоса на ГУР.
— Своевременно необходимо выявлять и устранять все возникающие поломки в системе ГУР.
Теперь можно рассмотреть наиболее частые поломки ГУР и установить их симптомы.
Если руль начинает заедать и начинает выдавать резкие усилия, это может свидетельствовать о попадании воздуха в систему, из-за чего образовалась воздушная пробка. Чтобы избавиться от такого дефекта, необходимо прокачать систему ГУР. Это проще простого: один раз руль крутят в разные стороны от упора до упора.В этом случае двигатель не должен работать. Воздушная пробка также может образовываться из-за забитых клапанов. В этой ситуации решить проблему можно только промывкой всех элементов системы ГУР.
Возможно, при движении автомобиля со стороны передней оси слышны какие-то посторонние шумы или характерный гул ГУР. Возможно, таким образом сказывается недостаточное количество смазки в бачке, поэтому в первую очередь необходимо проверить ее уровень.Если залита старая смазка, что можно понять по ее темному цвету и полной непрозрачности, то ее необходимо менять полностью. Также вой ГУР или его завывание может появиться из-за сильного износа некоторых его деталей, таких как подшипники, сальники и так далее. Для определения величины возникновения посторонних шумов необходимо полностью разобрать систему гидроусилителя руля, а поврежденные детали немедленно заменить. Прежде чем приступить к делу, хорошо подумайте, стоит ли пытаться разобрать ГУР самостоятельно?
Бывает, что шум или завывание могут появиться в результате попадания воздуха в магистраль.Если это произошло, то необходимо немедленно прокачать ГУР.
Если посторонние шумы появляются как раз в тот момент, когда вы выворачиваете руль до упора, чаще всего это следствие задиров каких-то торцов, расположенных у элементов статора насоса. В этом случае необходимо менять насос гидроусилителя руля целиком. Но иногда такие симптомы могут быть вызваны как раз проскальзыванием ремня и устраняются его регулировкой.
Если в крайних положениях руля шума не слышно, скорее всего перепускной клапан не открывается, в этом случае требуется ремонт помпы.
Когда водитель вынужден прилагать значительные усилия на руле, это свидетельствует о плохой работе трамблера из-за плохого состояния масла. Нужно срочно промыть всю систему, поменять масло и фильтр. Еще одной причиной этой проблемы может быть износ насоса рулевого управления, в этом случае необходимо ремонтировать весь узел или менять проблемную деталь.
Во избежание проблем с ГУР специалисты советуют водителям придерживаться нескольких простых правил:
1.Время от времени необходимо проверять герметичность системы ГУР, нужно осматривать ее на наличие утечек, особенно в местах соединения и крепления патрубков и шлангов к бачку ГУР. В случае обнаружения течи нужно срочно посетить сервис.
2. Не реже одного раза в сезон (не реже) необходимо проверять уровень смазки ГУР в бачке.
3. Замена масла всегда должна производиться своевременно, вместе с фильтром.Рекомендации производителя и советы по периодичности этой процедуры есть в инструкции к машине.
4. Необходимо контролировать натяжение ремня, при необходимости отрегулировать.
Следует отметить, что самостоятельная диагностика гидроусилителя руля вашего автомобиля не всегда исправна, поэтому при появлении непонятных шумов, гула или завывания следует обратиться к специалисту. Это сэкономит вам нервы, время и деньги.

Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классике. Замена втулок реактивных тяг ВАЗ Инструмент для запрессовки втулок реактивных тяг

| комментариев нет

Выпрессовка старых вкладышей реактивных тяг.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет ее выжигание. Для этого разожгите огонь и с помощью огня выжгите старую втулку, также можно это сделать с помощью газовой горелки.

Если у вас сильная хватка, вы можете попытаться выжать ее.

Запрессовка новых втулок.

После выпрессовки старых втулок приступаем к запрессовке новых; перед этим нужно зачистить внутреннюю часть стержня напильником.Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного долговечнее стандартных резиновых. Для их запрессовки потребуются тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Вот так все это выглядит, перед запрессовкой сайлентблока его необходимо тщательно смазать мыльным раствором, чтобы облегчить его установку. Рекомендую посмотреть этот ремонт автомобиля в видео ниже.

Также читайте другие интересные статьи об этом на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Реактивная тяга (шток) — элемент подвески автомобиля, ограничивающий перемещение переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места установки. Для долговечности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном изготавливается из литой упругой стали. Но кроме стальной основы, эта деталь имеет важный элемент сайлентблок (или проушину).

Интересно! Сайлентблок (от англ. сайлентблок) — неразборный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразъемны между собой с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, в которых резиновая втулка сменная, еще называют просто сайлентблоками.

Петли резинометаллические

(далее РМШ) крепятся к стержневой основе сваркой. Одной из причин неисправности реактивной тяги является появление трещин в месте сварки. Второй причиной поломки реактивных тяг является износ резиновой втулки сайлентблока которая со временем деформируется и может сломаться.Не исключена и коррозия основания реактивной штанги, особенно нужно остерегаться изготовленных из труб.

Важно! О неисправности реактивной тяги можно судить по стуку в подвеске при движении. При появлении стука как можно быстрее проверьте подвеску на наличие неисправностей.

Чем заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струйного стержня. Работу лучше всего проводить на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

• набор ключей,
• щетка для обработки металла,
• смазочная жидкость WD-40.

Снятие реактивных тяг

Чтобы убрать реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно почистить место соединения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и подождать, пока оно намокнет.Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Вы также можете использовать более длинный ключ, чтобы облегчить откручивание. Обычно болт сильно застревает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, нужно докрутить гайку до края болта и ударить по ней молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.

При снятии длинных продольных реактивных тяг для доступа к болту реактивной тяги необходимо открутить нижнюю часть амортизатора, снять распорную втулку и отодвинуть амортизатор в сторону. Проведите операцию очистки соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если вы не сможете снять болт, то и ударить по нему не получится, т. к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью. В этом случае лучше всего срезать болт в зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление новых реактивных тяг

Необходимо установить тягу сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При вставке динамометрической штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают . Это связано с тем, что при нарушенной тяге мост постоянно двигался под действием нагрузок.

Чтобы совместить отверстия, используйте пластиковую лопатку, положите ее на скобу и отвинчивайте мост, пока отверстия не совпадут. Когда отверстия выровнены, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивных тяг следует проводить поочередно, заменяя, например, два длинных, а затем короткие, или наоборот.

Замена втулок реактивных тяг автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не сломаны, то значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

• купить комплект резино-металлических втулок,
• желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
• два ключа накидных на «19»,
• молоток,
• приспособление для выпрессовки и запрессовки втулок, тиски
• (можно обойтись без них)

Инструмент для выдавливания втулок реактивных тяг можно сделать самому, купить или сделать на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение с размером наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить этим инструментом металлическую втулку из ушка, затем с помощью отвертки поддеть резиновую втулку. Теперь очистите ушко ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в ушко.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они изготовлены из резины, не стойкой к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

К чему может привести несвоевременная замена

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет водить из стороны в сторону. При обрыве звена машина сразу теряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерный износ шин – немедленно осмотрите реактивные тяги.Также стоит делать через каждые 50 км. пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение влияния сил, способных поворачивать автомобиль.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которыми пользуются владельцы ВАЗовской классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас лезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в вилянии по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть перетертыми, порванными и т.п.

Так сразу скажу — замена втулок дело не 5 минут.В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждый шток и сразу после замены вкручивал на место, потом вынимал следующий. Если снять все сразу, то могут возникнуть сложности с установкой, так как мост сдвинется. Теперь опишу сам процесс — сначала выбивал металлические втулки, некоторые из-за сильного износа резинок сами выпадали в руки. Далее резинка — чтобы не париться с ее выпрессовкой, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел его в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два пропила, так что небольшой кусочек гильзы выпал сам по себе, а потом остальную часть вытягивал руками. С установкой сложнее…

Вы можете использовать пресс-машину следующим образом:

А можно пойти и другим путем. Изначально резиновая втулка смазывается мыльным раствором, чтобы она «проскочила» а потом: первый способ запрессовывается в БОЛЬШИЕ тиски, иногда не с первого раза, но запрессовывается, запрессовывать бесполезно руками или молотком. А если нет порока, то использовал вес автомобиля и домкарата, то есть опускаю тягу, ставлю к ней втулку, пропитанную раствором, затем сверху ставлю на них домкрат и поднимаю машину для них.Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в стержень. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и запрессовываем в большие тиски, шарик аккуратно раздвигает резинку и все нажатия выполняются быстро и без усилий. Продавил до упора, раздвинул тиски, подставил что-то шире в диаметре, чем подшипник, применил удлиненную пасатижу, протолкнул и говно шар готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывают случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его оттуда невозможно… Если его выбить, то придется разбрасывать пол мост там. Выход один —

мясорубка

. Разрежьте точно по рукаву. Сначала режьте со стороны гайки, постепенно заворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один заход, затем режьте со стороны шляпки, также поворачивая болт за шляпку.Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Если на вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задний мост автомобиля потерял устойчивость, то пора проверить состояние и при необходимости заменить, втулки задних тяг (водомерные тяги) … Конечно можно пойти по более простому пути. И заменить реактивную тягу целиком.Но этот путь хоть и легкий, но недешевый. Вы можете сами сравнить цену ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных тяг и цену полного комплекта реактивных тяг. Я думаю, вы заметите разницу. А зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), значит можно просто заменить резиновые втулки. Да и если вы разберетесь, то вам не составит труда это сделать. Все, что от вас требуется, это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект резиновых и металлических втулок … Стандартный комплект резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести маленьких. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все втулки одинакового размера. Запрессовать их ненамного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных.Также обязательно купите комплект (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, такого цвета покупаем) смотрите на фото №2. Новый крепеж (болты и гайки), конечно, тоже лучше купить (особенно если нет реактивными удилищами занимаюсь давно), но тут на ваше усмотрение или на усмотрение кошелька. Плюс следует купить комплект резиновых втулок для задних амортизаторов .

Что касается инструмента…. Здесь необходимо будет иметь как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (т.к. работа без них будет намного сложнее). Их можно сделать самому (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и выточить под размер наружного диаметра металлической втулки) и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (см. фото № 3, как это выглядит).Также наличие тисков значительно облегчит работу.

1. Отвернуть гайки и вынуть (или выбить) болты крепления (фото №1). Убираем тягу.

2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть сама (фото №4), то с другого конца втулку придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковырнуть резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть тяговой проушины (фото №7).

4. С помощью тисков запрессовать резиновую втулку в тягу , предварительно смазав ее и тяговую проушину мыльной водой (фото №8). Именно мыльной водой и ни в коем случае не маслом, так как втулки НЕ из маслостойкой резины. А смазывая их маслом, вы сократите им жизнь.

5. После этого с помощью «специнструмента» запрессовать металлическую втулку , также смазав ее мыльным раствором, смотреть фото №9 и №10. При отсутствии «специнструмента» металлическую втулку , а также резина , можно запрессовывать в тиски.

И все! Такую же процедуру проделываем с другими. задние тяги … При установке реактивных тяг на автомобиль болты крепления лучше смазывать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных тяг превратится в экзамен на владение болгаркой!))

УПД 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — Втулки реактивных тяг (шатунов) SEVI-Extreme автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства SEVI. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки самые лучшие из всех возможных вариантов втулок рулевой тяги на Классике …Могу сказать так уверенно, потому что как только эти втулки появились на авторынок, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они продавались вначале (изначально втулки назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, было бы неправильно. Это будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться со вставкой втулок, но результат просто потрясающий.Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более солидной и устойчивой. Значительно снижено количество шума, передающегося от подвески автомобиля к кузову. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моей машине они стабильно работали почти 30000 км пробега … И ни одна втулка не вышла из строя. Сколько они еще прослужили точно сказать не могу, так как машина продана.

После испытаний настала очередь покупателей в своей машине. Правда, не все согласились на на установку резинометаллических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстроила даже самого фанатичного автомобилиста, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супервтулок приравнивалась (и есть) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства…Или -60% от стоимости заводских реактивных стержней (шатунов) балаковского производства …Есть над чем подумать…

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти хабы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денежных знаков.

Поэтому и вас рекомендую! Ничего сложного в установке реактивных втулок SEVI-Extreme нет … Все так же, как и со стандартными втулками. Но есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой втулок следует тщательно очистить проушины штоков (шатунов). И только после этого можно приступать к установке. Слесарные тиски должны быть обязательно! Обрабатываем ушко и втулку мыльным раствором. И потихоньку начинаем вдавливать.

Вот как это было:

Стало:

Сложного, как я уже сказал, нет ничего. Главное, чтобы проушины были чистыми и не разваливались от ржавчины в руках.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

ВАЗ 2105 Жигули | Minecraft PE Mods & Addons

История автомобиля

«ВАЗ-2105 «Жигули» (LADA 2105) — советский и российский заднеприводный автомобиль III группы малого класса с кузовом типа седан.Он был разработан и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе. Первые опытные партии были собраны в октябре 1979 г., серийное производство было запущено в январе 1980 г. и продолжалось до 30 декабря 2010 г. Самый продолжительный […]»
(Полная версия истории https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%97-2105 )

Теперь о самом аддоне

Кроме того, есть десять автомобилей , шесть из них обычной модели , но в других цветах, и 4 других, а именно такси, ГАИ, ретро и утиль версии.

Давайте быстро пройдемся через содержимое Addon

VAZ 2105 склада (шесть цветов)

Кофе (да, да и это цвет)

Green

Я думаю, что даже клубника цвета)

фиолетовый (цвет баклажана)

и синий

сейчас другие автомобили
VAZ 2105 Taxi (тариф маленький всего 15 рублей на километр)

ВАЗ 2105 Патрульная служба (или ДПС(или РПС))

Ваз 2105 ретро (советский, домашний тюнинг)

наконец Ваз 2105 барахло (из помойки)

Простая но детальная конструкция

в машинах, это имитация физики в виде простой анимации (хотя при подъеме на гору игрок бьется головой о руль, но это не беда), двери тоже открываются, из ех идет дым выхлопная труба, и пока едешь, слышишь звук жигулевского мотора, но при ударе машина издает звук рикошета пули (не знаю почему, разработчик Егор не говорит точно почему).