Последовательность разборки двигателя ваз 2106: РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Снятие и разборка двигателя Ваз-2106

Снятие и разборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка;
2 – регулировочная гайка;
3 – поршень;
4 – поршневой палец;

5 – направляющая втулка;
6 – шатун;
7 – винт.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя.
Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости.
Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя.
Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.

Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам.
Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы).
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку.
Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров.
Снимаем насос и прокладку.
Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров…
…и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки…

…и снимаем крышку.
Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна.
Снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра.
Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров.
В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей.
На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне.
При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля.
Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных…
…и маслосъемное кольца.
Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец.
Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала.
На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала).
Снимаем коренные крышки.

В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком.
Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.
При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала.
Извлекаем коленчатый вал из блока.
Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки).
Поддеваем отверткой сегментную шпонку…
…и извлекаем ее из шпоночного паза.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении.
Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке.
Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм,
где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз.

Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

Похожие статьи

  • Устройство Москвич

Ваз 2106 2103 разборка двигателя

13 апреля 2011


Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u0407938/data/www/remont-vaz2106.ru/wp-content/themes/premiumnews1/single.php on line 33

Итак после процесса снятия, можно приступать к разборке двигателя. Для выполнения данных работ нам потребуются гаечные ключи начиная от «10» и заканчивая «36». Ключ на «36» нам необходим для гайки крепления шкива коленчатого вала, если его нет, то его заменит обычный газовый ключ. Для снятия головки блока цилиндров потребуются торцовые головки на «10» и «13» или специальный ключ. Ну и само собой, при выполнении подобного рода работ, под рукой всегда должны быть отвертка и молоток и еще съемник масляного фильтра.

Теперь, когда мы произвели снятие двигателя с автомобиля нам необходимо освободить его от всех навесных агрегатов для этого:

  • Открутите и снимите распределитель зажигания.
  • Снимите топливный насос вместе с теплоизоляционной прокладкой.
  • Снимите датчик аварийного давления масла.
  • Снимите крышку сапуна вместе с указателем уровня масла.

  • Далее вам необходимо освободиться от корпуса насоса охлаждающей жидкости для этого отверните три болта крепления. Насос снимите вместе со шкивом.
  • Теперь отверните гайку крепления шкива коленвала, немного отодвиньте его в сторону и снимите.
  • Выверните болты крепления масляного картера к крышке привода распределительного вала и снимите крышку.
  • Далее разогните лепестки стопорной шайбы звездочки привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленвал от проворачивания, ослабьте затяжку болта, после чего снимите звездочку вместе с цепью.

  • Снимаем цепь привода распредвала, предварительно вывернув ограничительный болт.
  • Отодвигаем звездочку коленчатого вала в сторону и так же снимаем ее.
  • Далее снимаем башмак натяжителя цепи, вывернув болт крепления.
  • Снимаем масляный картер, аккуратно не теряя шайбы.

  • Далее разбираем двигатель. Для этого снимаем держатель заднего сальника коленвала «замена заднего сальника коленчатого вала«.
  • Отверните болты крепления и снимите масляный насос.
  • Отверните два болта крепления фланца валика привода вспомогательных устройств, отодвиньте его в сторону вперед и снимите его.
  • Слегка подденьте отверткой шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания и снимите ее.
  • Теперь вам необходимо навинтить две гайки на шпильку маслоотделителя, взаимно затянуть их и выкрутить шпильку. После чего отверните болты крепления кронштейна трубки маслоотделителя и снимите кронштейн. Для снятия его необходимо отодвинуть по трубке до конца. Ну и снимите маслоотделитель с трубкой.
  • Далее необходимо снять с двигателя все поршня с шатунами, для этого отверните гайки крепления крышки шатуна любого на выбор цилиндра, надовите деревянным бруском на болты и выньте поршень вместе с шатуном, такую же работу произведите с остальными поршнями. При разборке не забудьте, что крышки шатунов не взаимозаменяемы поэтому не путайте их и присвойте каждой свое числовое значение.
  • Далее отворачиваем болты крепления крышки любого коренного подшипника, отсоеденяем крышку легкими постукиванием молотка от посадочного места и снимаем ее. Далее снимаем заднее упорное полукольцо задней опоры коленвала и переднее упорное кольцо снимаем так же задней опоры коленвала.
  • Вынимаем все верхние вкладыши коренных подшипников коленвала из всех крышек шатунов, далее нижние вкладыши из всех крышек и вкладыши из всех шатунов необходимо извлечь.

На этом разборка двигателя автомобиля ваз 2106 окончена.






Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in

/var/www/u0407938/data/www/remont-vaz2106.ru/wp-content/themes/premiumnews1/single.php on line 69


Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u0407938/data/www/remont-vaz2106.ru/wp-content/themes/premiumnews1/single.php on line 70

АВТОРЕМОНТ. Ремонт и техническая эксплуатация автомобилей

ВАЗ 2104, ВАЗ 2105

двигатели 1.2 1.3 1.5 л.

 

ВАЗ 2106

двигатели 1. 3 1.5 1.6 л.

     
     

ВАЗ 2107

двигатели 1.3 1.5 1.6 1.7 л.

 

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

двигатели 1.1 1.3 1.5 л.

     
     

VW GOLF1,JETTA1

выпуск 1974 - 1983 двигатели бензиновые 1. 1 1.3 1.5 1.6 л.

 

VW GOLF2,JETTA2

выпуск 1983 - 1992 двигатели бензиновые 1.1 1.3 1.6 1.8 л. дизельный 1.6 л.

     
     
Причины взрывов и пожаров на инжекторных автомобилях с ГБО
 

Тесты подержанных автомобилей

     

Технологическая карта разборки двигателя ваз 2106

Разборка и сборка двигателя

Разборка. Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенде для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от насоса и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.

Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.

Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой.

Выверните датчики указателя и контрольной лампы давления масла, снимите штуцеры датчиков. Снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентиляции картера.

Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R. и отвернув ключом А.50121 гайку.

Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.

Ослабьте колпачковую гайку натяжителя цепи, отверните гайки крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт, снимите башмак натяжителя цепи.

Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь.

Ослабьте гайки шпилек. Отвернув гайки крепления, снимите корпус подшипников распределительного вала. Отвернув гайки шпилек и, удалив упорный фланец, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса подшипников, выньте распределительный вал.

Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускной трубой.

Снимите упорный фланец валика привода масляного насоса и выньте валик из блока цилиндров.

Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами. Пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место.

Установите фиксатор, отверните болты, снимите шайбу и маховик с коленчатого вала. Снимите переднюю крышку картера сцепления.

Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.

Снимите держатель сальника коленчатого вала.

Отверните болты крышек коренных подшипников, снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.

Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также цилиндры, поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с канавкой, а в соответствующие крышки — вкладыши без канавки.

До 1986 г. нижние вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников изготавливались с канавкой.

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца, подобранные по толщине. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. Затяните болты крепления крышек

Крышки коренных подшипников устанавливайте в прежний блок. Для этого блок цилиндров и принадлежащие ему крышки помечаются одинаковым условным номером.

Упорные полукольца устанавливайте канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминневое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтого цвета).

Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011, и передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.

Установите по двум центрирующим втулкам переднюю крышку картера сцепления. Прикрепите крышку гайками к держателю заднего сальника.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R. маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.

Подберите поршни к цилиндрам и соберите поршни с шатунами.

С помощью втулки из набора 02.7854.9500 вставь-
те в цилиндры поршни с шатунами. В наборе имеются втулки номинального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня.

Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры метка «П» на поршнях должна быть обращена к передней части двигателя.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, поставьте крышки и затяните шатунные болты.

Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

Установите по двум центрирующим втулкам на блоке прокладку и головку цилиндров в сборе с клапанами, выпускным коллектором и впускной трубой.

Перед установкой прокладки головки цилиндров необходимо удалить все масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. При попадании масла — обезжирьте прокладку

Затяните в определенной последовательности и в два приема болты крепления головки цилиндров:

— предварительно моментом 33,3—41,16 Н-м (3,4-4,2 кгс-м) болты 1—10;
— окончательно моментом 95,94—118,38 Н-м (9,79-12,08 кгс-м), болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н-м (3,13-3,99 кгс-м) болт 11.

Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин. Удалите масло (или охлаждающую жидкость) из отверстий под болты в блоке цилиндров.

Поверните маховик в такое положение, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров.

Проверьте, на месте ли установочные втулки корпуса подшипников распределительного вала. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров так, чтобы установочные втулки вошли в гнезда корпуса подшипников. Закрепите корпус подшипников, затягивая гайки в правильной последовательности.

Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.

Установите цепь привода распределительного вала:

— наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Болт звездочки не затягивайте до упора;

— установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;

— установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак;
заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;

— поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников;

— если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором А.60330/R. окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.

Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.

Установите шкив привода генератора и насоса и закрепите его гайкой.

Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите масляный фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой.

Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.

Установите на головке цилиндров подводящую трубку
радиатора отопителя и выпускной патрубок охлаждающей рубашки. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.

Установите датчики контрольных приборов.

Установите шестерню привода масляного насоса
и распределителя зажигания. Установите распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.

Установите топливный насос.

Установите карбюратор и присоедините к нему шланги. Закройте карбюратор сверху технологической заглушкой.

Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.

Подключите провода высокого напряжения к распределителю зажигания и к свечам зажигания.

Залейте моторное масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

Итак после процесса снятия, можно приступать к разборке двигателя. Для выполнения данных работ нам потребуются гаечные ключи начиная от «10» и заканчивая «36». Ключ на «36» нам необходим для гайки крепления шкива коленчатого вала, если его нет, то его заменит обычный газовый ключ. Для снятия головки блока цилиндров потребуются торцовые головки на «10» и «13» или специальный ключ. Ну и само собой, при выполнении подобного рода работ, под рукой всегда должны быть отвертка и молоток и еще съемник масляного фильтра.

Теперь, когда мы произвели снятие двигателя с автомобиля нам необходимо освободить его от всех навесных агрегатов для этого:

  • Снимите масляный фильтр.
  • Снимите головку блока цилиндров.
  • Снимите генератор автомобиля ваз 2106.
  • Переднюю крышку сцепления необходимо снять.

  • Открутите и снимите распределитель зажигания.
  • Снимите топливный насос вместе с теплоизоляционной прокладкой.
  • Снимите датчик аварийного давления масла.
  • Снимите крышку сапуна вместе с указателем уровня масла.

  • Далее вам необходимо освободиться от корпуса насоса охлаждающей жидкости для этого отверните три болта крепления. Насос снимите вместе со шкивом.
  • Теперь отверните гайку крепления шкива коленвала, немного отодвиньте его в сторону и снимите.
  • Выверните болты крепления масляного картера к крышке привода распределительного вала и снимите крышку.
  • Далее разогните лепестки стопорной шайбы звездочки привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленвал от проворачивания, ослабьте затяжку болта, после чего снимите звездочку вместе с цепью.

  • Снимаем цепь привода распредвала, предварительно вывернув ограничительный болт.
  • Отодвигаем звездочку коленчатого вала в сторону и так же снимаем ее.
  • Далее снимаем башмак натяжителя цепи, вывернув болт крепления.
  • Снимаем масляный картер, аккуратно не теряя шайбы.

  • Далее разбираем двигатель. Для этого снимаем держатель заднего сальника коленвала.
  • Отверните болты крепления и снимите масляный насос.
  • Отверните два болта крепления фланца валика привода вспомогательных устройств, отодвиньте его в сторону вперед и снимите его.
  • Слегка подденьте отверткой шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания и снимите ее.
  • Теперь вам необходимо навинтить две гайки на шпильку маслоотделителя, взаимно затянуть их и выкрутить шпильку. После чего отверните болты крепления кронштейна трубки маслоотделителя и снимите кронштейн. Для снятия его необходимо отодвинуть по трубке до конца. Ну и снимите маслоотделитель с трубкой.
  • Далее необходимо снять с двигателя все поршня с шатунами, для этого отверните гайки крепления крышки шатуна любого на выбор цилиндра, надовите деревянным бруском на болты и выньте поршень вместе с шатуном, такую же работу произведите с остальными поршнями. При разборке не забудьте, что крышки шатунов не взаимозаменяемы поэтому не путайте их и присвойте каждой свое числовое значение.
  • Далее отворачиваем болты крепления крышки любого коренного подшипника, отсоеденяем крышку легкими постукиванием молотка от посадочного места и снимаем ее. Далее снимаем заднее упорное полукольцо задней опоры коленвала и переднее упорное кольцо снимаем так же задней опоры коленвала.
  • Вынимаем все верхние вкладыши коренных подшипников коленвала из всех крышек шатунов, далее нижние вкладыши из всех крышек и вкладыши из всех шатунов необходимо извлечь.

На этом ремонтные работы по разборке двигателя на автомобиле Ваз 2106 завершены.

все полезное находится здесь

Снятие и разборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка;
2 – регулировочная гайка;
3 – поршень;
4 – поршневой палец;

5 – направляющая втулка;
6 – шатун;
7 – винт.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя.
Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости.
Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя.
Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.
Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам.
Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы).
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку.
Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров.
Снимаем насос и прокладку.
Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров…
…и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки…
…и снимаем крышку.
Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна.
Снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра.
Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров.
В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей.
На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне.
При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля.
Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных…
…и маслосъемное кольца.
Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец.
Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала.
На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала).
Снимаем коренные крышки.
В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком.
Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.
При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала.
Извлекаем коленчатый вал из блока.
Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки).
Поддеваем отверткой сегментную шпонку…
…и извлекаем ее из шпоночного паза.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении.
Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке.
Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм,
где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз.
Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

Как разобрать двигатель ВАЗ 2107 своими руками

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя ВАЗ 2107своими руками на примере. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Для чего стоит разобрать мотор

 

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС ВАЗ

  • Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
  • Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
  • Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
  • Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
  • Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
  • Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
  • После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
  • С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

 

  • Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
  • Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль. 

Двигатель ВАЗ-2106

Разборка и сборка двигателя

Снимаем двигатель с автомобиля (см. «Снятие двигателя с автомобиля» ) и очищаем его от грязи и масла.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки шпилек крепления кронштейна правой передней опоры силового агрегата к блоку цилиндров двигателя...

...и снимаем кронштейн.

Аналогично отсоединяем от блока цилиндров кронштейн левой передней опоры.

На крепежные шпильки правого кронштейна передней опоры монтируем плиту стенда для разборки двигателя и закрепляем двигатель на стенде.

Снимаем генератор, маховик, головку блока цилиндров, крышку насоса охлаждающей жидкости, поддон картера, крышку, цепь и звездочки привода распределительного вала, маслоотделитель и масляный насос. Операции по демонтажу этих узлов приведены в соответствующих разделах.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки шпилек крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителн к корпусу насоса охлаждающей жидкости...

...и снимаем трубку с уплотнительной прокладкой.

Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров двигателя.

Снимаем корпус насоса и его уплотнительную прокладку.

Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления крышки заднего сальника коленчатого вала...

. ..и снимаем крышку с сальником.

Соединение уплотнено прокладкой.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя к блоку цилиндров двигателя...

...и снимаем кронштейн.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр...

...и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров двигателя.

Вынимаем верхний вкладыш шатунного подшипника из головки шатуна.

Закрепляем шатун в тисках с накладками губок из мягкого металла.

Осторожно, не прилагая большого усилия, разжимаем пальцами замок верхнего компрессионного кольца, выводим кольцо из канавки поршня и снимаем его.

Таким же образом снимаем второе компрессионное кольцо.

Снимаем маслосъемное кольцо и его расширитель.

Установив поршень на деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под поршневой палец, молотком через оправку выбиваем поршневой палец.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке следует пометить их расположение, чтобы установить на прежние места.

Перед демонтажом коленчатого вала проверяем его осевой зазор. Для этого монтажной лопаткой перемещаем коленчатый вал в осевом направлении вперед до упора и измеряем плоским щупом зазор между щекой коленчатого вала и упорным полукольцом. Предельная величина зазора — 0,35 мм.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала...

...и снимаем крышку с нижним вкладышем подшипника.

Вынимаем вкладыш из крышки.

Аналогично отворачиваем болты крепления и снимаем крышки еще четырех коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из постелей.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем упорные полукольца.

Извлекаем из постелей блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

Съемником спрессовываем с носка коленчатого вала звездочку привода распределительного вала (операцию выполняем осторожно, чтобы не повредить зубья звездочки)...

...и снимаем звездочку.

Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем из паза коленчатого вала сегментную шпонку, фиксирующую звездочку,...

. ..и вынимаем шпонку.


Разборка двигателя ВАЗ 2101 - Ремонт ваз своими руками

Чтобы все узлы и агрегаты двигателя ВАЗ 2101 остались целыми, нужно разбирать двигатель правильно. В нашем руководстве все подробно расписано.

Порядок выполнения разборки двигателя своими руками

1. Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

2. Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

3. Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

4. Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

5. Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от насоса и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.

6. Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.

7. Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой

8. Выверните датчик контрольной лампы давления масла, снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентиляции картера.

9. Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R и отвернув ключом А.50121 храповик.

1 – ключ; 2 – маховик; 3 – болт крепления маховика; 4 – шайба; 5 – фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания; 6 – передняя крышка картера сцепления

10. Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.

11. Ослабьте колпачковую гайку 6 натяжителя цепи, отверните гайки 4 крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.

1 – цепь привода распределительного вала; 2 – болт крепления башмака; 3 – башмак натяжителя; 4 – гайка крепления натяжителя; 5 – корпус натяжителя; 6 – колпачковая гайка натяжителя; 7 – болты крепления успокоителя; 8 – болт крепления звездочки валика привода масляного насоса

12. Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь.

13. Ослабьте гайки шпилек 4. Отвернув гайки крепления, снимите корпус подшипников шпилек 4 и, удалив упорный фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса 3 подшипников, выньте распределительный вал 2.

14. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

15. Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и выньте валик 3 из блока цилиндров (2 – болт крепления фланца, 4 – ключ).

16. Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.

17. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

ВНИМАНИЕ: При разборке двигателя пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место. Вам подойдет наша статья о подборе поршня к цилиндру ВАЗ 2101.

18. Установите фиксатор 5 (см. рис. Снятие маховика ), отверните болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого вала, снимите переднюю крышку картера сцепления.

19. Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.

20. Снимите держатель сальника коленчатого вала.

21. Отверните болты крышек коренных подшипников. Снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.

Видео. Разборка двигателя ВАЗ 2101

Установка зажигания карбюратор ВАЗ 2106.

Определение раннего или позднего зажигания

Как отрегулировать угол опережения зажигания на ВАЗ 2106?

Момент зажигания, а также УЗСК (угол замкнутого состояния контактов) - очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот момент (угол опережения зажигания) выставлен неправильно, двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать на холостых оборотах, не будет развивать полную мощность, перегреется и будет потреблять бензин без надобности.Кроме того, если угол опережения зажигания слишком велик («раннее» зажигание), может произойти детонация - очень опасное явление, которое часто приводит к аварийному повреждению двигателя.
Установить угол опережения зажигания (момент зажигания) с помощью стробоскопа в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
Предлагаемый способ регулировки угла опережения зажигания может быть использован для аварийной проверки при самостоятельном поиске неисправности в пути.
Для установки угла опережения зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 вам потребуются: ключ на «13», контрольная лампа на 12 В (можно использовать переносную лампу, прикрепленную к автомобилю) или вольтметр.

ПРИМЕЧАНИЕ
Опережение зажигания может быть установлено как для 1-го, так и для 4-го цилиндров двигателя. Настройка угла опережения зажигания для 1-го цилиндра показана как более удобная.

На крышке газораспределительного механизма три отметки выполнены литьем.
Первая, по направлению вращения шкива коленвала, отметки и соответствуют 10 ° угла опережения зажигания, вторая b - 5 ° и третья в (длинная) - 0 °.На ободе шкива r ВМТ имеется отметка. На ступице шкива напротив этой отметки делается отбойник.

1. Выкрутите пробку первого цилиндра и пальцем закройте отверстие для пробки.

2. Проверните коленчатый вал специальным ключом (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия») до начала такта сжатия в 1-м цилиндре (воздух начнет выходить через отверстие для свечи зажигания). Затем, продолжая проворачивать коленчатый вал, совместите отметку r на шкиве (обведена мелом) с отметкой b (если вы используете бензин с октановым числом 92 или 95).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете бензин с октановым числом ниже 92, совместите метку на шкиве с меткой в .

3. При этом ротор распределителя зажигания необходимо установить в положение, при котором его внешний контакт и направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке распределителя.Сам клапан должен быть расположен так, чтобы линия, проходящая через пружинные защелки b , была примерно параллельна средней линии двигателя. Если нет ...

4.… открутите гайку распределителя зажигания почти до конца резьбы шпильки, приподнимите распределитель и, поворачивая его вал, установите ротор в требуемое положение. Зафиксируйте распределитель в этом положении на блоке цилиндров, не затягивая гайку полностью.
5. Подключите один вывод контрольной лампы или вольтметра к выводу катушки зажигания, подключенной к низковольтному проводу распределителя, а другой вывод - к массе. Включите зажигание.

6. Нажимая на ротор распределителя по часовой стрелке, слегка поверните корпус прерывателя в том же направлении, пока контрольная лампа не загорится. Затем медленно поверните корпус против часовой стрелки. В момент размыкания контактов выключателя загорится контрольная лампа (вольтметр покажет наличие напряжения). Остановите корпус в этом положении и окончательно затяните стопорную гайку.
7. Выключите зажигание, установите снятые детали на место в порядке, обратном снятию.
8. Проверить установку угла опережения зажигания по работе двигателя при движении автомобиля ВАЗ 2106. Для этого на ровном горизонтальном участке дороги необходимо разогнать автомобиль до скорости около 45 км / ч, включить IV передачу и нажать педаль акселератора до упора. В момент нажатия должна быть слышна детонация в течение 2-3 секунд, исчезающая при разгоне автомобиля. Если детонация не исчезает при разгоне, зажигание слишком «раннее», если детонация вообще отсутствует - слишком «поздно». При сильной детонации ослабьте гайку и поверните корпус распределителя на 0,5-1 деления по часовой стрелке в положение «-». При отсутствии детонации поверните корпус распределителя на 0,5-1 деления против часовой стрелки на «+». Пожалуйста, проверьте снова.

9. По окончании регулировки отметьте краской положение средней отметки шкалы на корпусе распределителя относительно блока цилиндров.

Современный автомобильный мир, полный новых систем и технологий. Но любители тольяттинской классики, увлекающиеся «копанием», еще не вымерли.Эти автомобили привлекают тем, что вы можете самостоятельно регулировать, настраивать и тонко настраивать двигатель, а также другие узлы в нем. Для опытных автовладельцев тольяттинских творений не составит труда решить вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ-2107 или какой-либо другой модели.

Почему регулируют зажигание

Если автомобиль настроен правильно, то это только положительно влияет на работу большого количества двигателя. Бывает так, что некоторые водители подолгу водят машину с выключенным зажиганием, сами того не подозревая.И в этом причина увеличения расхода топлива, снижения динамики железного коня ... Поэтому учащаются разговоры о качестве и долговечности двигателей Fiat, которые устарели по всем параметрам и не могут нормально работать. Естественно, это не во всех случаях отражает действительность.

Конечно, бесконтактное зажигание в автомобилях намного надежнее и точнее, а современные автомобили сконструированы таким образом, что требуют минимальных настроек. И если они будут производиться, то только с помощью компьютера.Именно поэтому сегодня далеко не каждый может справиться с таким очень несложным процессом, как регулировка зажигания.

Как работает дистрибьютор?

Для проведения правильной регулировки зажигания необходим определенный набор инструментов:

  • отвертка плоская;
  • гаечный ключ рожковый с 12 по 13;
  • комплект юстировочных щупов;
  • кривой стартера;
  • свечной ключ.

Если все делать разумно, то это займет не больше пятнадцати-двадцати минут.Весь смысл регулировки заключается в изменении времени выброса искры. Это нужно делать не тогда, когда поршень «стоит» в мертвой верхней точке и образовавшаяся искра дает желаемый результат, а на несколько мгновений раньше. Конечно, это переносное значение «несколько мгновений» у каждого владельца «ласточки» разное и определяется по заводским параметрам. Для моделей 2016 года угол опережения установлен в один градус, а у ВАЗ-2101 - три градуса. Именно при таких настройках происходит топливная смесь и ее полное сгорание.

Для регулировки в каждом цилиндре используется распределитель зажигания (распределитель), который зажигает свечи зажигания в том порядке, в котором зажигаются цилиндры. Необходимо точно знать, как срабатывают цилиндры - это один, три, четыре, два. Основные рабочие элементы трамблера - бегунок и контакты. Ползунок посредством крышки распределяет напряжение по цилиндрам, и с помощью контактов в момент их размыкания и замыкания определяется момент искры.

Что необходимо предусмотреть, чтобы произвести правильную регулировку

Вы можете делать это один раз на длительный срок, например, год или два, или можете делать это ежемесячно, а в некоторых случаях и чаще. Все зависит от того, соблюдены ли условия, необходимые для успешного завершения взятого:

  • Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо убедиться в исправности всего комплекта свечей зажигания.
  • Очистите контакты прерывателя, проверьте его состояние и зазоры.
  • Должны быть в хорошем состоянии BB провода. Они не должны быть повреждены, крышки свечей, катушки зажигания и контакты с трамблером должны быть в полном порядке.
  • Вакуумный привод зажигания должен быть подключен, он должен иметь люфт.

Регулировки могут быть выполнены только при соблюдении всех этих инструкций.

Регулировка угла опережения

  • Для начала нужно определить такт сжатия на четвертом цилиндре. В головке блока перекрываем пальцем или еще чем-то и крутим коленвал кривым стартером. Когда фиксирующий объект выскочит, то будет достигнут момент сжатия четвертого цилиндра.
  • Далее нужно совместить метки, которые нанесены на крышку двигателя и на.
  • Далее необходимо установить трамблер так, чтобы ГБЦ располагалась перпендикулярно ползуну. Далее следует очень важная манипуляция - нужно немного приподнять корпус распределителя и перебросить бегунок с валом по часовой стрелке на один зуб. Затем нужно установить угол зажигания искры.Для этого вставьте запальный элемент в крышку, обеспечив плотный контакт с массой. Затем поверните коленчатый вал на четверть против часовой стрелки. Затем при включенном зажигании провернуть коленчатый вал до образования искры. Также желательно проверить положение шкива. Если он находится по меткам, все нормально, есть небольшое несоответствие - выполните простую регулировку, отрегулировав положение трамблера до положения средней метки.

Аналогично можно произвести регулировку с помощью лампочки.

Регулируется стробоскопом

Если у вас есть стробоскоп, процесс настройки будет выглядеть намного проще и быстрее. Вам просто нужно подключить прибор к колпачку одной из свечей и подключить питание. Настройка производится на холостом ходу ... Для определения момента зажигания нужно направить прибор на коленвал, и его свет будет дублировать появление искры, а также отобразить момент, в который метки крышки и шкива совпадают. Если есть совпадение, нужно сразу починить трамблер.

Подведем итоги

Саморегулирующееся зажигание не только сэкономит вам копейки в вашем бюджете, но и поможет вам приблизиться к вашей машине. Правильно отрегулированное зажигание - залог правильной работы двигателя.

Операция настройки зажигания - одна из самых важных, как и все, что связано с двигателем в целом. Запуск двигателя, а также его фактическая работа зависят от правильной настройки зажигания. А следовательно - и расход топлива, и безопасность, и мощность двигателя.

Большинство автомобилистов, когда дело касается двигателя, предпочитают делегировать полномочия специалистам автосервиса. Это достойное решение, хотя научиться выставлять зажигание (а также проводить другие диагностические, ремонтные и другие операции) может абсолютно любой желающий. Для этого достаточно сделать это пару раз на своем ВАЗе.

Инструменты, необходимые для настройки зажигания в условиях дома-гаража:

  • ключ свечной;
  • Ключ
  • на 13;
  • Вольтметр
  • (или лампочка на 12 вольт).

При работе с ВАЗ 2106 зажигание можно настроить двумя способами - на 1-м или 4-м цилиндре. Первый вариант самый распространенный, и мы его рассмотрим.

На крышке ГРМ есть три метки - длинная, средняя и короткая. Для настройки зажигания эти отметки имеют принципиальное значение. Длинный соответствует углу подъема, равному нулю градусов, средний - 5 градусов, короткий - 10 градусов. В дополнение к этим отметкам, есть также верхняя мертвая точка, отмеченная на ободе шкива и дублированная напротив выступом на ступице шкива.

Работа по настройке зажигания на ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:


Вы можете поставить все разобранные детали и элементы на свои места и гордиться собой.

Плохая динамика, а также перегрев двигателя ВАЗ 2106 могут быть признаками не только закоксовывания двигателя или проблем со свечами, но и свидетельствовать о неправильно выставленном зажигании. Иногда эта проблема сопровождается звоном в двигателе, который слышен как на малых, так и на средних оборотах.Начинающие водители, как правило, понятия не имеют, как выставить зажигание ВАЗ 2106, поэтому большинство из них сразу обращаются за помощью к специалистам. В этом нет необходимости, и сегодня вы убедитесь, что легко настроить зажигание своими руками. Для работы не требуются специальные устройства.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 - пошаговая инструкция

  1. Перед запуском нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, это примерно 80-90 °.
  2. Затем, не выключая двигатель, откройте капот и ключом на «13» ослабьте гайку крепления фиксатора распределителя.Проверните распределитель и наблюдайте за увеличением оборотов двигателя, когда они станут наиболее устойчивыми и высокими, затяните гайку.
  3. Затем сесть и разогнать машину до 60 км / ч, проехав несколько километров по дороге, после достижения необходимой скорости включить 4-ю скорость, затем резко нажать на педаль газа. Если при этом мотор начинает набирать обороты, можно сделать вывод, что зажигание выставлено правильно. Если вы слышите стук пальцев или хлопок (), у вас неправильно настроено зажигание, это еще называют ранним.Если вы чувствуете, что двигатель очень медленно вращается, у вас позднее зажигание.
  1. После определения типа возгорания остановите и снова откройте капот.
  2. Ослабьте гайку распределителя и поверните ее в зависимости от того, какое у вас зажигание. Если у вас раннее зажигание, поверните трамблер на несколько градусов против часовой стрелки, если позже - по часовой.
  3. Снова сядьте за руль и проверьте машину в движении. Регулировку следует производить до тех пор, пока не получите требуемый результат, правильно настроив, зажигание можно засчитать, если на скорости 60 км / ч пальцы постучать не более двух раз.

Теперь, когда вы знаете, как настроить зажигание ВАЗ 2106, надеюсь, вы легко сможете настроить его на своем автомобиле. Спасибо за внимание, проверяйте почаще.

Фактическое:

Несмотря на то, что «классический» ВАЗ 2106 давно снят с производства, немалое количество этих машин используется на российских просторах. Поскольку их конструкция устарела, вполне понятно желание владельцев шестой модели «Жигулей» улучшить ее любыми способами.Один из эффективных вариантов - замена штатной системы зажигания на бесконтактную (сокращенно - БСЗ), где за искрообразование отвечает электроника. Процедура замены довольно проста и доступна любому желающему улучшить характеристики двигателя своей «шестерки».

Что такое БСЗ и как он работает?

Для успешной установки и настройки бесконтактного зажигания желательно понимать принцип работы системы, состоящей из следующих элементов:

  1. Главный распределитель зажигания (иначе - трамблер). Внутри него фотоэлектрический датчик Холла, вакуумный привод для регулировки угла опережения и так называемый слайдер с подвижным контактом.
  2. Катушка, вырабатывающая импульс высокого напряжения. Он имеет 2 обмотки: первичную, состоящую из небольшого количества витков толстого провода, и вторичную, намотанную тонким проводом с большим количеством витков.
  3. Электронный блок - выключатель с алюминиевым радиатором охлаждения. Последний играет роль элемента крепления.
  4. Свечи зажигания, подключенные высоковольтными проводами к распределителю.
  5. Провода для соединения элементов между собой.

Для справки. В штатных устаревших системах ВАЗ 2106 внутри распределителя была контактная группа вместо датчика Холла, а переключателя не было вообще.

Первый контакт катушки подключен через реле замка зажигания к генератору, а второй - к блоку управления. Также от него к распределителю идет высоковольтный провод большого сечения. Из распределителя выходят 2 пучка проводов, соединяющих его с выключателем и свечами зажигания.Система работает по следующему алгоритму:

  1. После включения зажигания поворотом ключа в замке на первичную обмотку катушки подается напряжение 12 В, которое вызывает электромагнитное поле.
  2. Когда коленчатый вал вращается и один из поршней достигает верхней мертвой точки (ВМТ), фотоэлектрический датчик посылает сигнал на коммутатор, и переключатель на короткое время разрывает соединение между катушкой и источником напряжения - генератором или аккумулятором.
  3. При разрыве цепи во вторичной обмотке катушки генерируется импульс напряжением от 20 до 24 кВ, который передается по проводу большого сечения на ползун распределителя.
  4. Скользящий контакт ползуна направляет импульс на свечу зажигания в том месте, где поршень оставался в ВМТ. Между его контактами проскакивает мощная искра, воспламеняющая смесь топлива и воздуха в камере сгорания.
  5. Вал распределителя приводится в движение зубчатой ​​передачей, связанной с коленчатым валом. .. Когда следующий поршень движется в ВМТ, вал поворачивается, и подвижный контакт подключается к другой свече зажигания, и датчик Холла посылает следующий сигнал, и цикл искрения повторяется.

Ссылка. В старых системах цепь разрывалась механически с помощью кулачка на валу распределителя, прижимающего контактную группу.

Преимущества бесконтактных систем

Для несведущего автомобилиста главным аргументом в пользу БСЗ является тот факт, что на данный момент ни один производитель не выпускает автомобили с системой зажигания с контактным кулачком.Иностранные бренды отказались от него в далеких 80-х годах прошлого века, а в Российской Федерации механическое зажигание продержалось до 90-х годов. Причины отказа понятны:

  • на контактах постоянно проскальзывала искра, отчего они горели и требовали частой очистки;
  • контактная группа изнашивалась достаточно быстро, в среднем хватало на 15-20 тыс. Км пробега, после чего элемент пришлось менять;
  • дал о себе знать износ подшипника, на котором размещались контакты, что привело к нестабильной работе силового агрегата;
  • растянуты пружины противовесов.

Все вышеперечисленные неисправности проявлялись по очереди, не давая покоя владельцу «классических» Жигулей. Из-за несовершенной конструкции мощность свечи зажигания постоянно уменьшалась, производительность двигателя ухудшалась, а расход топлива увеличивался. Новые системы БСЗ лишены таких недостатков, они отличаются долговечностью и стабильным искрообразованием. Мощность искры также увеличилась, так как напряжение выходного импульса увеличилось с 16-18 кВ до 24 кВ, что способствует лучшему воспламенению топлива.

Примечание. Первоначально слабым местом отечественных бесконтактных систем считался выключатель, который быстро выходит из строя и не подлежит ремонту. Но позже его улучшили и надежность БСЗ повысили.

Выбор комплекта электронного зажигания

Поскольку «шестерка» оснащалась двигателями трех типов (объемом 1,3, 1,5 и 1,6 л), то комплекты БСЗ для них отличаются конструкцией трамблера. В двигателе 1,3 л. (модель ВАЗ 21063) есть распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1. 5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Комплект электронного зажигания такой:

    Распределитель
  • с каталожным номером 38.3706-01 на силовой агрегат 1,3 л. или 38.37061 - для двигателей объемом 1,5 и 1,6 л;
  • катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
  • Электронный блок управления, маркировка - 36.3734 или 3620.3734;
  • провода соединительные.

Внимание! Покупая бесконтактный комплект для «классических» Жигулей, не путайте его с продукцией, предназначенной для Нивы ВАЗ 2121, трамблеры очень похожи внешне.А вот деталь «Нивовская» отличается техническими характеристиками и маркируется так: 3810.3706, 38.3706-10 или 038.3706-10. Ставить его на «шестерку» категорически не рекомендуется.

Из производителей, продающих свои комплекты зажигания на территории РФ, наиболее популярными среди автомобилистов являются запчасти СОАТЭ из Старого Оскола. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, устанавливаемые на классические вазы с электроникой, в комплект поставки не входят, их придется приобретать отдельно. Чтобы полностью оценить результаты замены, рекомендуется также установить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надежных агрегатов автомобилей ВАЗ 2106-2107, иногда он выходит из строя. Для его замены рекомендуется изучить этот материал:

Подготовка к замене BSZ

Работа по снятию старого зажигания и установке нового не требует специальных инструментов, приспособлений или приспособлений.Нет необходимости в смотровой канаве, и всю операцию можно проводить на открытом воздухе при хорошем дневном освещении. Достаточно иметь такие инструменты:

  • гаечный ключ рожковый 13 мм для откручивания гайки крепления распределителя;
  • с помощью ключей 10 и 8 мм катушка снимается;
  • отвертка с плоской и крестовой головкой;
  • плоскогубцы;
  • электрическая или ручная дрель со сверлом на диаметр крепежных винтов переключателя.

Совет. Для удобства выполнения работ возьмите напрокат или у знакомого вы знаете гаечный ключ с длинной ручкой, который надевается на гайку храповика и используется для вращения коленчатого вала вручную.

Для начала выполните несколько этапов предварительной разборки:

  1. Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
  2. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания и крышки распределителя.
  3. Выкручиваем свечи.
  4. Опустите отвертку в отверстие свечи зажигания 1 цилиндра и поверните коленчатый вал, пока поршень в нем не достигнет ВМТ. В этом случае метка на шкиве вала будет стоять напротив самой длинной метки на блоке цилиндров.

Совет. Если вы не нашли ключ для гайки храповика, коленчатый вал можно провернуть, повернув болтающееся заднее колесо автомобиля. Не забудьте закрепить машину средствами предотвращения отката, снять с ручного тормоза и включить 4-ю или 5-ю передачу.

Сопоставив оценки и подготовив новые детали, можно переходить к основному этапу работы.

Порядок установки электронного зажигания

Первым делом необходимо демонтировать старую систему, выполняя операции в следующей последовательности:

  1. Отсоедините высоковольтный провод от катушки, снимите крышку распределителя и отметьте положение ползунка.Для удобства направление можно обозначить мелом на крышке клапанов двигателя.
  2. Отсоедините провода и вакуумную трубку карбюратора от распределителя. Отверните гайку крепления гаечным ключом на 13 мм и снимите элемент с блока цилиндров.
  3. Откручиваем гайки контактов высоковольтной катушки и снимаем провода, запомнив, куда были подключены провода от замка зажигания и тахометра.
  4. Разобрать катушку и отложить ее в сторону.

Совет.Между распределителем и гнездом блока цилиндров есть прокладка, не потеряйте ее при снятии детали с автомобиля.

После разборки приступить к установке БСЗ, соблюдая следующий порядок действий:

  1. Перенести прокладку со старого распределителя на новый и снять с него крышку. Поворачивая ползунок вправо, отмеченное мелом, вставьте вал распределителя в гнездо и зафиксируйте его положение гайкой.Слишком сильно затягивать не стоит, так как еще придется регулировать зажигание и снова отпустить гайку.
  2. Вкрутите свечи зажигания, предварительно установив зазор между электродами 0,8-0,9 мм. Установите на место крышку распределителя и подключите высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выбитые на верхней части крышки).
  3. Заменить старую катушку на новую. Если контакты на нем противоположные, то сначала ослабьте зажим крепления, поверните корпус на 180 ° и установите деталь на автомобиль.
  4. Присоедините выключатель недалеко от катушки. Сняв бачок омывателя, предварительно просверлите 2 отверстия в лонжероне кузова и прикрутите блок саморезами. Обратите внимание: электронный элемент не должен стоять ниже бака, чтобы в случае протечки он не заливался водой.
  5. Возьмите соединительные провода и подключите электронный блок, распределитель и катушку согласно (прилагается к комплекту БСЗ). Разобраться несложно: разъем от переключателя подключается к блоку распределителя, а провода подключаются к контактам «В» и «К» катушки высокого напряжения.Не забываем о проводах, ранее подключенных к старой катушке (в том числе от тахометра), они должны быть подключены к новому элементу таким же образом.
  6. Наденьте вакуумную трубку карбюратора на штуцер узла диафрагмы распределителя. На этом установка бесконтактной системы завершена.

Ссылка. В моделях ВАЗ 2106 последних выпусков уже проделаны отверстия для крепления переключателя. Внимательно посмотрите на лонжерон с левой стороны (по направлению к автомобилю).

Инструкция по установке на фотографиях

Рейкер должен находиться в этом положении перед снятием трамблера. Крышка трамблера снимается путем освобождения двух защелок. Ключом на 8 и 10 нужно открутить провода от трамблера. новая катушка подключается так же, как и старая. Выключатель размещен на свободном месте над бачком омывателя Не перепутайте провода при подключении нового трамблера

Видео про установку электронной системы на «классику»

Запуск двигателя и установка зажигания

Если , в процессе замены элементов метки вы не сдвинули, но проводка подключена правильно, то сразу "шестерка" запустится. Дайте ему прогреться минуту-две, манипулируя педалью акселератора, а затем переходите к настройке зажигания. Выполняется двумя способами:

  • самый распространенный метод - «на слух»;
  • с помощью специального прибора - стробоскопа.

Совет. Если двигатель автомобиля не заводится и не подает признаков жизни при вращении стартера, то следует проверить правильность подключения высоковольтных проводов. Причина вторая: при установке вы повернули крышку распределителя на 180 °, из-за чего ползунок стал передавать импульс на 4-й цилиндр вместо первого и наоборот.

Зажигание регулируется «на слух» следующим образом:

  1. При работающем двигателе ослабьте гайку распределителя.
  2. Медленно поворачивайте его по часовой стрелке и против часовой стрелки для достижения наиболее стабильной работы силового агрегата. Угол поворота не должен превышать 15 °.
  3. Уловив положение четкой работы двигателя, окончательно затяните гайку распределителя.

При помощи стробоскопа угол опережения зажигания устанавливается по-другому. Если вам удалось достать данное устройство или взять где-то на время, то подключите его к клеммам АКБ и высоковольтному проводу первого цилиндра.Запустите двигатель и осторожно подведите мигающую лампу к отметкам на блоке. Стробоскоп поможет увидеть положение опасностей, выбитых на шкив при работающем двигателе. Теперь вы можете ослабить гайку распределителя и повернуть корпус, чтобы совместить эту метку с последней, самой короткой меткой.

Отремонтировать карбюратор несложно, если знать все тонкости процедуры:

После настройки прогрейте машину до рабочей температуры и попробуйте поехать на ней в разных режимах.Если при резком нажатии на педаль газа слышен стук поршневых пальцев, то перед вами детонация, вызванная слишком ранним зажиганием. Ослабьте распределитель и поверните его по часовой стрелке на 1-2 °, не более. Стук должен исчезнуть.

Совет. После установки БСЗ часто случается, что обороты двигателя на холостом ходу увеличиваются за счет лучшего искрообразования. Скорость снижается до значения 850-900 об / мин винтом количества топлива. В карбюраторах Ozone это большой пропеллер, расположенный справа (по ходу движения) внизу агрегата.В карбюраторах Solex это пластиковая ручка, выступающая сзади и опирающаяся на ось демпфера. Нельзя трогать винт "качества" без знания дела!

Видео о настройке бесконтактного зажигания

Если вы сняли трамблер и высоковольтные провода с крышкой без совмещения меток, то представленное видео поможет вам правильно установить зажигание на новый:

Работа автомобиля с электроникой Система разительно отличается от езды на старом зажигании.Мотор работает более плавно и стабильно, а очистка стеклоочистителей осталась в прошлом. Но владельцу ВАЗ 2106 не помешает иметь в наличии датчик Холла на случай поломки штатного. Эта деталь не подлежит ремонту, хотя выходит из строя редко.

Поставил зажигание на ВАЗ 2106 правильно. Следы возгорания. Как правильно выставить зажигание на авто. Установка угла опережения зажигания с помощью контрольной лампы

На моделях автомобилей ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 года.Тогда в конструкции ВАЗ 21065 впервые была реализована схема бесконтактного транзисторного прерывателя зажигания. Однако практически на большинстве модельных версий «шестерки» была установлена ​​контактная система зажигания (КСЗ). Электромеханическая система зажигания с размыканием контактов распределителя считается традиционной для классического ВАЗ 2106. Она предусматривает размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания Р-125Б.

Неизменность системы зажигания дает большой опыт ее правильной установки и регулировки.Фото: el-ab.ru

Как работает система зажигания на ВАЗ 2106

Система состоит из следующих узлов:

  1. замок зажигания;
  2. дистрибьютор;
  3. катушки;
  4. провода высокого / низкого напряжения;
  5. 4 свечи.

Замок зажигания VK347 в положении «I» подключает аккумулятор к системе зажигания, в положении ключа «II» двигатель запускается стартером.

Прерыватель-распределитель (трамблер) - подключает свечи зажигания к катушке в порядке работы цилиндров 1-3-4-2.Создает опережающий момент воспламенения (в стадии сжатия) топливной смеси в камере сгорания. Изначально на модель ВАЗ устанавливали Р-125Б с механическим октан-корректором, но он имел небольшой диапазон регулировки.

С 1986 года начали устанавливать прерыватель, оборудованный вакуумным регулятором угла опережения зажигания модели 30.3706.

Катушка представляет собой повышающий двухобмоточный трансформатор, создающий импульсы высокого напряжения с напряжением более 10 кВ. Обычно используется шпулька В 117-А, снабженная магнитопроводом открытого типа.

Провода осуществляют передачу высокого / низкого напряжения на исполнительные механизмы и элементы свечей зажигания системы.

Свечи А17 ДВ или аналоги создают искру (зазор между электродами 0,5–0,6 мм) от подаваемого импульсного напряжения в камеру сгорания.

Электрический ток течет по цепи зажигания: плюс (+) аккумулятор → выключатель зажигания → катушка → распределитель → свечи зажигания.

Когда требуется регулировка зажигания

Правильная настройка зажигания ВАЗ 2106 повышает удобство запуска двигателя автомобиля, динамику и ресурс силового агрегата... Обязательно после:

  • капитального ремонта двигателя или операций, связанных с частичной разборкой двигателя;
  • переустановка распредвала;
  • прогорание клапанов;
  • замена прокладок блока цилиндров, цепи / ремня грм.

Что будет, если нет регулировки

Бесконтактное зажигание - один из самых популярных способов тюнинга отечественных автомобилей. Фото: vaz-remzona.ru

При опережающем зажигании появляется металлический звук при работающем двигателе, неустойчивом двигателе, холостом ходу «плавает», падает тяговое усилие, чрезмерно расходуется топливо.

При позднем зажигании падает реакция дроссельной заслонки двигателя, двигатель закоксовывается нагаром, в результате чего быстро нагревается. Чтобы разогнать автомобиль, необходимо сильно нажать на педаль акселератора.

Следствием неправильно выставленного зажигания является преждевременный износ цилиндро-поршневой группы, заклинивание двигателя от перегрева и выход из строя узлов автомобиля.

Как правильно настроить зажигание самостоятельно

Регулировку зажигания можно провести в ремонтной мастерской с помощью стробоскопа или самостоятельно.Из инструментов и оборудования вам потребуются шпонка коленвала, ключ на «13», контрольная лампа на 12 В, которую можно заменить вольтметром. Сначала отстегиваем защелки и снимаем крышку трамблера. На первом этапе работы:

  1. Отсоединить (-) клемму АКБ.
  2. На неработающем силовом агрегате установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее фазе сжатия (искровому скольжению) перед верхней мертвой точкой.
  3. Для этого выверните свечу зажигания первого цилиндра и заткните отверстие в головке блока цилиндров пальцем.
  4. Поворачивая коленчатый вал гаечным ключом, выбираем положение, при котором воздух будет выталкивать палец из отверстия.
  5. Совмещаем две метки: на шкиве и крышке ГРМ. Последний имеет большой (0 °), средний (5 °) и короткий (10 °) риски, что свидетельствует о разном моменте зажигания. Необходимо совместить риск со средней меткой синхронизации, что означает установку угла опережения зажигания на 5 °.
  6. Заверните свечу зажигания и подсоедините кабель высокого напряжения.

На втором этапе работ определяем момент зажигания:

  1. Подключаем (-) клемму АКБ.
  2. Гаечным ключом ослабьте гайку на «13» крепления распределителя.
  3. Подключаем при помощи зажимов крокодила один конец контрольной лампы, подключаем к массе, другой подключаем к низковольтному проводу катушки.
  4. Подключаем центральный провод прерывателя к массе.
  5. Поворачиваем ключ зажигания в положение «I», контрольная лампа загорится.
  6. Очень медленно поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке, пока не погаснет лампочка.
  7. Поворачиваем бегунок трамблера против часовой стрелки до включения лампы.
  8. Зафиксировав положение механизма одной рукой, другой рукой затяните гайку крепления распределителя.

Если вы предпочитаете наглядные инструкции, посмотрите это видео:

Быстрый способ регулировки зажигания «на слух» в экстренных случаях

В непредвиденных обстоятельствах может потребоваться регулировка зажигания в дороге.Для этого на работающем ДВС выставить около 2000 об / мин всасыванием (воздушной заслонкой карбюратора). двигатель. Ослабьте распределитель и поверните корпус попеременно в обоих направлениях. Прислушиваясь к звуку двигателя, выбирайте оптимальное положение трамблера. Силовой агрегат должен развивать максимальное количество оборотов и работать без «сбоев». В найденном положении фиксируем трамблер.

Проверка правильности регулировок зажигания

Попутная проверка поможет выявить недостатки регулировки, для этого необходимо:

  • во время движения развить машину на дороге до 40-50 км / ч и, переключившись до 4-й скорости резко вдавить педаль газа в пол;
  • Появится звон «пальцев» и произойдет детонация, которая должна появиться в течение 2-3 секунд ;
  • если детонация длится дольше (иногда она не прекращается через некоторое время после выключения двигателя), необходимо произвести более позднее зажигание, ослабить фиксатор и повернуть распределитель на 1 ° по часовой стрелке;
  • При отсутствии детонации и звона пальцев необходимо произвести зажигание раньше, необходимо повернуть корпус прерывателя на 1 ° против часовой стрелки;
  • После приведения корпуса гидромолота в оптимальное положение затяните гайку крепления.

Заключение

Если диапазона регулировки недостаточно для установки требуемых параметров системы зажигания, следует обратить внимание на исправность компонентов системы. КСЗ продолжает работать, но возникают перебои или работает некорректно? Необходимо проверить исправность следующих функциональных элементов:

  • контактов выключателя, которые часто сгорают или плавятся;
  • подшипник подвижной тарелки распределителя;
  • текстолитовые накладки или втулки рычагов выключателя, со временем изнашиваются;
  • катушечные обмотки для межвиткового замыкания, обрыва или подшивки на массу;
  • бронепровода / наконечники свечей зажигания.

Сразу скажу «как выставить зажигание на ВАЗ 2106» - это довольно частый вопрос. Как это сделать и что для этого нужно, в статье.


Содержание статьи:


Начнем с того, что зажигание на форсунке выставить просто невозможно. В этой системе есть блок управления двигателем, который, судя по показателям датчика фаз и датчика положения коленчатого вала, подает напряжение в систему зажигания.Поэтому регулировать зажигание на форсунке невозможно. Нисколько.

Как понять, что нужно выставить зажигание

Есть несколько косвенных признаков, на которые стоит обратить внимание. Конечно, если двигатель не заводится, то первое, что приходит в голову - настройка зажигания, если, конечно, свечи не мокрые. Рассмотрим основные симптомы, указывающие на необходимость установки зажигания.

Признаки необходимости установки розжига:

  • Повышенный расход топлива.Конечно, это может быть связано с неправильной регулировкой карбюратора, но бывает и так. Например, при позднем зажигании падает динамика автомобиля; для достижения предыдущего ускорения требуется большее количество горючей смеси.
  • Потеря динамики. При позднем зажигании взрыв идет «за» поршнем, который уже вышел из строя под действием инерции маховика.
  • Выстрелы в глушитель. Когда происходит взрыв погони, расширение газов занимает некоторое время.Если поршень уже достиг своей нижней мертвой точки, следует такт выпуска. Это означает, что часть взрыва топлива будет передана в выхлопную систему, отсюда и хлопки.
  • Повышенный шум двигателя. Установка зажигания на ВАЗ 2106 потребуется, если двигатель стал заметно «грохотать» и трястись. В этом случае поршень все еще движется вверх, а взрыв уже идет навстречу ему. Это делает его работу очень тяжелой, неприятной для уха, сразу заметной.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 - процедура


Для начала нужно установить метку зажигания. Коленчатый вал можно вращать как трещоткой, так и специальной шпонкой под гайку. На передней крышке двигателя и на шкиве коленчатого вала имеются отливы и выемки, сочетание которых соответствует разному моменту зажигания:
  • Первая отметка по ходу движения - это увеличение угла зажигания на 10 градусов.Угловое опережение - это поправка на скорость горения топлива. Итак, 10 градусов - это отметка для 72 бензина.
  • Далее идет средняя отметка - отклонение 5 градусов. Она за 80 бензина.
  • Последняя, ​​короткая отметка - это отклонение в 0 градусов. Это означает, что смесь загорится ровно в тот момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке.


После того, как установка марки зажигания завершена, необходимо сразу выставить необходимый зазор в контактах, естественно там, где они находятся.Для этого снимаем бегунок распределителя и откручиваем винт, фиксирующий прерыватель.

Перед установкой зазора контакты желательно зачистить наждачной бумагой (600-800)

Зазор между контактами прерывателя в разомкнутом состоянии должен быть 0,35-0,40 мм. Для этого потребуется плоский щуп.

Ну а теперь перейдем непосредственно к установке зажигания ВАЗ 2106. Откручиваем крепление распределителя (гайка на 13), после чего вытаскиваем его из корпуса.

Теперь нам нужно вставить трамблер на место с учетом нескольких обязательных пунктов:

  • Ставим верхнюю мертвую точку такта сжатия в первом цилиндре на отметке, соответственно в этот момент должна искра появляются в нем.Чтобы уловить этот момент, надеваем крышку на трамблер и размечаем место входа бронепровода от свечи зажигания первого цилиндра. Теперь нужно снять крышку и выставить внешний контакт слайдера ровно напротив отметки. То есть в момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, от центрального провода распределителя через контакты ползуна к бронепроводу от первого цилиндра поступает искра.
  • Далее, чтобы выставить зажигание на 2106, необходимо провести воображаемую линию между защелками крыши и установить трамблер на место так, чтобы эта линия была параллельна блоку двигателя.Сразу стоит сказать, что с первого раза попасть в шлицы привода не получится, придется подкрутить корпус на пару миллиметров. Это не страшно, ведь установка зажигания требует последующей регулировки. Важно, чтобы распределитель полностью сидел на своем месте, чтобы он опирался на колодку. Далее натягиваем на место.

Регулировка зажигания ВАЗ 2106


Настройка зажигания - полдела, ведь дальше его нужно регулировать.После запуска двигателя необходимо его прогреть, разогнаться до 40 км / ч на третьей передаче, затем включить четвертую и примерно на половину хода нажать педаль газа, можно три четверти, но не в пол . Есть пара сценариев развития событий, каждый из которых требует своего решения.
  • Кратковременная детонация, исчезающая через пару секунд. Это нормально и должно быть. Если он проходит в течение 4-5 секунд, то последующая регулировка зажигания не требуется.
  • Длительная детонация. Это свидетельствует о раннем зажигании. Для того, чтобы сделать это позже, нужно остановиться, ослабить крепление корпуса трамблера, придерживая его рукой, а затем повернуть на одно деление на корпусе в сторону «+». Затем проделайте ту же операцию, если детонация длится дольше указанного выше времени. «
  • Без детонации. Это тоже не очень хорошо. В этом случае нужно остановиться и повернуть трамблер в сторону« - ».

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 видео:

Правильная установка системы зажигания в вашем автомобиле оказывает сильное влияние на общие характеристики автомобиля.Поэтому нужно точно знать, какие действия нужно будет предпринять, если вдруг выйдет из строя трамблер ВАЗ 2106.

Трамблер 30.3706 ВАЗ 2106.
1 - ролик распределителя зажигания; 2 - провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 - защелка крепления крышки распределителя; 4 - корпус вакуумного регулятора; 5 - диафрагма; 6 - крышка вакуумного регулятора; 7 - тяга вакуумного регулятора; 8 - патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 - смазочный фитиль (войлок) кулачка; 10 - опорная плита регулятора угла опережения зажигания; 11 - ротор распределителя зажигания; 12 - боковой электрод с выводом для провода к свече зажигания; 13 - крышка распределителя зажигания; 14 - центральный вывод для провода от катушки зажигания; 15 - центральный угольный электрод с пружиной; 16 - центральный контакт ротора; 17 - резистор подавления радиопомех; 18 - контакт наружного ротора; 19 - ведомый диск центробежного регулятора; 20 - масса центробежного регулятора опережения зажигания; 21 - ось рычага; 22 - кулачок выключателя; 23 - рычаг прерывателя; 24 - стойка с контактами прерывателя; 25 - контакты выключателя; 26 - пластина отбойная подвижная; 27 - конденсатор; 28 - корпус распределителя зажигания; 29 - вал кулисной муфты; 30 - пластина стопорная опора; 31 - подшипник подвижной пластины гидромолота; 32 - масленка; 33 - винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 - винт клеммной колодки; а - паз для различения распределителей зажигания 30. 3706; б - паз для перемещения стойки с контактами

Способы регулировки

В целом настройка системы проводится в три этапа. Первый - это коррекция угла замкнутого состояния контактов. Учтите, что это напрямую зависит от величины зазора в контактах трамблера. Второй этап включает установку угла, на который опережает зажигание, а третий этап позволяет проверить и исправить полученные результаты.Необходимо обратить особое внимание на то, что все результаты должны выясняться прямо во время езды.

Регулировка понадобится, если вы используете на своем автомобиле классическую или транзисторную систему зажигания. Для того, чтобы приступить к работе, в первую очередь необходимо снять крышку распределителя зажигания ВАЗ 2106. Если на вашем ВАЗ 2106 установлена ​​классическая система, то перед началом процесса регулировки очистите все поставляемые контакты и проверьте тщательность их стыковки между собой.

Если вы заметили какие-либо отклонения, аккуратно приведите систему в порядок, загнув необходимые места в контактах. Далее проверните коленчатый вал так, чтобы между контактами распределителя ВАЗ 2106 образовалось максимально допустимое расстояние. Затем отвинтить винт, крепящей группа, она расположена на опорной плите. И вставьте щуп толщиной 0,5 мм. Сдвиньте контакты так, чтобы они двигались без особых усилий.

Когда вы почувствуете, что достигли наилучшего результата, затяните винт, чтобы зафиксировать положение.Поместите между ними немного более толстый зонд, чтобы проверить, правильно ли вы раздвинули контакты. Если он не проходит между контактами, вы хорошо справились с задачей.

Для вращения коленчатого вала используйте специальный ключ ... При его отсутствии начните медленно двигать автомобиль с включенной четвертой передачей. Конечно, это потребует определенных усилий, ведь использовать стартер для такой работы становится практически невозможно. Это связано с тем, что подобрать оптимальный угол поворота руля будет довольно проблематично.

Начните прямое измерение угла. Снимите высоковольтный провод с крышки распределителя и подключите его к автомобилю. Затем, используя катушку зажигания и прикрепленную к ней лампочку на 12 В, подключите провод, идущий прямо от распределителя к катушке.

Если установка прошла правильно, то при включении зажигания лампочка начнет светиться, а как только вы разомкнете контакты, она погаснет. Затем начните поворачивать коленчатый вал двигателя по часовой стрелке.Эту работу нужно проводить до тех пор, пока не погаснет свет. Запомните положение, в котором находится ползунок, и отметьте его где-нибудь.

Ремонт распределителя

Замена трамблера своими руками

При необходимости замены трамблера ВАЗ учтите, что все детали, пришедшие в негодность за это время, также должны будут пройти эту процедуру. Для ремонта трамблера вам потребуются такие реквизиты как:

  • ключи 7-2 шт.;
  • ключей на 10 и 13;
  • отвертки - 2 шт .;
  • набор плоских щупов;
  • молоток;
  • оправки, используемые для выдавливания и запрессовки подшипников;
  • Пинцет
  • .

Ротор распределителя имеет два фиксированных винта, которые необходимо открутить. Обратите внимание, что они прикреплены непосредственно к опорной плите управления синхронизацией. После этого ротор можно осторожно снять. Все пружины и грузы, снимаемые с центробежного регулятора, отвечающего за опережение зажигания, должны быть в обязательном порядке пронумерованы.

Это нужно сделать для того, чтобы при проведении монтажа все мелкие детали в распределителе зажигания ВАЗ 2106 были установлены правильно. Удерживая одной рукой гайку, установка которой производилась на один из подвижных контактов, откручиваем ту, которая находится по соседству и отвечает за крепление наконечников проводов конденсатора и провода, ведущего туда, где находится распределитель зажигания ВАЗ 2106 расположен.

Эту задачу нужно будет выполнить в том случае, если они не были отключены при отключении распределителя.Вывернут винт крепления конденсатора к корпусу распределителя. Автомобильный конденсатор теперь легко снимается. Осторожно открутите винт крепления подвижных контактов и снимите не только изоляционную вставку, но и все находящиеся там шайбы, независимо от размера.

Контактный блок, прикрепленный к подвижной пластине, также необходимо отсоединить вместе с соседними шайбами. Таким образом, продолжайте постепенно отсоединять все детали друг от друга, пока вам не понадобится снять подвижную пластину с подшипником из корпуса выключателя.Проверьте состояние оставшихся деталей и, при необходимости, замените поврежденные. Помните, на хорошей детали не должно быть видимых следов налета.

Для лучшей работы нелишним будет смазать все движущиеся части машинным маслом ... Это поможет не только значительно продлить срок службы, но и значительно улучшить качество их работы, что позволит более длительный период эксплуатации. пользование автомобилем без поломок на бездорожье.

Несмотря на то, что «классический» ВАЗ 2106 давно снят с производства, немалое количество этих машин используется на российских просторах. Поскольку их конструкция устарела, вполне понятно желание владельцев шестой модели «Жигулей» улучшить ее любыми способами. Один из самых эффективных вариантов - поставить вместо штатной системы бесконтактного зажигания (сокращенно БСЗ), где за искрообразование отвечает электроника. Процедура замены довольно проста и доступна любому желающему улучшить характеристики двигателя своей «шестерки».

Что такое БСЗ и как он работает?

Для успешной установки и настройки бесконтактного зажигания желательно понять принцип работы системы, которая состоит из следующих элементов:

  1. Главный распределитель зажигания (иначе - трамблер).Внутри него фотоэлектрический датчик Холла, вакуумный привод для регулировки угла опережения и так называемый слайдер с подвижным контактом.
  2. Катушка, создающая импульс высокого напряжения. Он имеет 2 обмотки: первичную, состоящую из небольшого количества витков толстого провода, и вторичную, намотанную тонким проводом с большим количеством витков.
  3. Электронный блок - выключатель с алюминиевым радиатором охлаждения. Последний играет роль элемента крепления.
  4. Свечи зажигания, подключенные высоковольтными проводами к распределителю.
  5. Провода для соединения элементов между собой.

Для справки. В штатных устаревших системах ВАЗ 2106 внутри распределителя была контактная группа вместо датчика Холла, а переключателя не было вообще.

Первый контакт катушки подключен через реле замка зажигания к генератору, а второй - к блоку управления. Также от него к распределителю идет высоковольтный провод большого сечения. Из распределителя выходят 2 пучка проводов, соединяющих его с выключателем и свечами зажигания.Система работает по следующему алгоритму:

  1. После включения зажигания поворотом ключа в замке на первичную обмотку катушки подается напряжение 12 В, которое вызывает электромагнитное поле.
  2. Когда коленчатый вал вращается и один из поршней достигает верхней мертвой точки (ВМТ), фотоэлектрический датчик посылает сигнал на коммутатор, и переключатель на короткое время разрывает соединение между катушкой и источником напряжения - генератором или аккумулятором.
  3. При разрыве цепи во вторичной обмотке катушки генерируется импульс напряжением от 20 до 24 кВ, который передается по проводу большого сечения на бегунок трамблера.
  4. Скользящий контакт ползуна направляет импульс на свечу зажигания в том месте, где поршень оставался в ВМТ. Между его контактами проскакивает мощная искра, воспламеняющая смесь топлива и воздуха в камере сгорания.
  5. Вал распределителя приводится в движение зубчатой ​​передачей, связанной с коленчатым валом... Когда следующий поршень движется в ВМТ, вал поворачивается, и подвижный контакт подключается к другой свече зажигания, и датчик Холла посылает следующий сигнал, и цикл искрения повторяется.

Ссылка. В старых системах цепь разрывалась механически с помощью кулачка на валу распределителя, прижимающего контактную группу.

Преимущества бесконтактных систем

Для несведущего автолюбителя главным аргументом в пользу БСЗ является тот факт, что на данный момент ни один производитель не выпускает автомобили с системой зажигания с контактным кулачком. Иностранные бренды отказались от него в далеких 80-х годах прошлого века, а в РФ механическое зажигание просуществовало до 90-х годов. Причины отказа понятны:

  • на контактах постоянно проскальзывала искра, отчего они горели и требовали частой очистки;
  • контактная группа изнашивалась достаточно быстро, в среднем хватало на 15-20 тыс. Км пробега, после чего элемент пришлось менять;
  • дал о себе знать износ подшипника, на котором находились контакты, что вызвало нестабильную работу силового агрегата;
  • растянуты пружины противовесов.

Все вышеперечисленные неисправности проявлялись по очереди, не давая покоя владельцу «классических» Жигулей. Из-за несовершенной конструкции мощность свечи зажигания постоянно уменьшалась, производительность двигателя ухудшалась, а расход топлива увеличивался. Новые системы БСЗ лишены таких недостатков, они отличаются долговечностью и стабильным искрообразованием. Увеличилась и мощность искры, так как напряжение выходного импульса увеличилось с 16-18 кВ до 24 кВ, что способствует лучшему воспламенению топлива.

Примечание. Первоначально слабым местом отечественных бесконтактных систем считался выключатель, который быстро выходит из строя и не подлежит ремонту. Но позже его улучшили и надежность БСЗ повысили.

Выбор комплекта электронного зажигания

Поскольку «шестерка» оснащалась двигателями трех типов (объемом 1,3, 1,5 и 1,6 л), то комплекты БСЗ для них отличаются конструкцией трамблера. В двигателе 1,3 л. (модель ВАЗ 21063) есть распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1.5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Комплект электронного зажигания такой:

    Распределитель
  • с каталожным номером 38.3706-01 на силовой агрегат 1,3 л. или 38.37061 - для двигателей объемом 1,5 и 1,6 л;
  • катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
  • Электронный блок управления, маркировка - 36.3734 или 3620.3734;
  • провода соединительные.

Внимание! Покупая бесконтактный комплект для «классических» Жигулей, не путайте его с продукцией, предназначенной для ВАЗ 2121 Нива, трамблеры очень похожи внешне. А вот деталь «Нивовская» отличается техническими характеристиками и маркируется так: 3810.3706, 38.3706-10 или 038.3706-10. Ставить его на «шестерку» категорически не рекомендуется.

Из производителей, продающих свои комплекты зажигания на территории РФ, наиболее популярными среди автомобилистов являются запчасти СОАТЭ из Старого Оскола. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, устанавливаемые на классические ВАЗ с электроникой, в комплект поставки не входят, их придется приобретать отдельно.Чтобы полностью оценить результаты замены, рекомендуется также установить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надежных агрегатов автомобилей ВАЗ 2106-2107, иногда он выходит из строя. Для его замены рекомендуется изучить этот материал:

Подготовка к замене BSZ

Работа по снятию старого зажигания и установке нового не требует специальных инструментов, приспособлений или приспособлений. Нет необходимости в смотровой канаве, и всю операцию можно проводить на открытом воздухе при хорошем дневном освещении. Достаточно иметь такие инструменты:

  • гаечный ключ рожковый 13 мм для откручивания гайки крепления распределителя;
  • с помощью ключей 10 и 8 мм катушка снимается;
  • отвертка с плоской и крестовой головкой;
  • плоскогубцы;
  • электрическая или ручная дрель со сверлом на диаметр крепежных винтов переключателя.

Совет. Для удобства выполнения работ возьмите напрокат или у знакомого вы знаете гаечный ключ с длинной ручкой, который надевается на гайку храповика и используется для вращения коленчатого вала вручную.

Для начала выполните несколько этапов предварительной разборки:

  1. Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  2. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания и крышки распределителя.
  3. Выкручиваем свечи.
  4. Опустите отвертку в отверстие свечи зажигания 1 цилиндра и поверните коленчатый вал, пока поршень в нем не достигнет ВМТ. В этом случае метка на шкиве вала будет стоять напротив самой длинной метки на блоке цилиндров.

Совет. Если вы не нашли ключ для гайки храповика, коленвал можно провернуть, повернув подвешенное заднее колесо автомобиля. Не забудьте закрепить машину средствами предотвращения отката, снять с ручного тормоза и включить 4-ю или 5-ю передачу.

Сопоставив оценки и подготовив новые детали, можно переходить к основному этапу работы.

Порядок установки электронного зажигания

Первым делом необходимо демонтировать старую систему, выполняя операции в следующей последовательности:

  1. Отсоедините высоковольтный провод от катушки, снимите крышку распределителя и отметьте положение ползунка.Для удобства направление можно обозначить мелом на крышке клапанов двигателя.
  2. Отсоедините провода и вакуумную трубку карбюратора от распределителя. Отверните гайку крепления гаечным ключом на 13 мм и снимите элемент с блока цилиндров.
  3. Откручиваем гайки контактов высоковольтной катушки и снимаем провода, запомнив, куда были подключены провода от реле выключателя зажигания и тахометра.
  4. Разобрать катушку и отложить ее в сторону.

Совет.Между распределителем и гнездом блока цилиндров есть прокладка, не потеряйте ее при снятии детали с автомобиля.

После разборки приступить к установке БСЗ, соблюдая следующую процедуру:

  1. Переместите прокладку со старого распределителя на новый и снимите с него крышку. Поворачивая ползунок в желаемом направлении, которое вы отметили мелом, вставьте вал распределителя в гнездо и зафиксируйте его положение гайкой. Слишком сильно затягивать не стоит, так как еще придется регулировать зажигание и снова отпустить гайку.
  2. Вкрутите свечи зажигания, предварительно установив зазор между электродами 0,8-0,9 мм. Установите крышку распределителя на место и подсоедините высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выбитые в верхней части крышки).
  3. Заменить старую катушку на новую. Если контакты на нем противоположные, то сначала ослабьте зажим крепления, поверните корпус на 180 ° и установите деталь на автомобиль.
  4. Присоедините выключатель недалеко от катушки. Сняв бачок омывателя, предварительно просверлите 2 отверстия в лонжероне кузова и прикрутите блок саморезами.Обратите внимание: электронный элемент не должен стоять ниже бака, чтобы в случае протечки он не заливался водой.
  5. Возьмите соединительные провода и подключите электронный блок, распределитель и катушку согласно (прилагается к комплекту БСЗ). Разобраться несложно: разъем от переключателя подключается к блоку распределителя, а провода - к контактам «В» и «К» катушки высокого напряжения. Не забываем о проводах, которые ранее были подключены к старой катушке (в том числе от тахометра), они должны быть подключены к новому элементу таким же образом.
  6. Наденьте вакуумную трубку карбюратора на штуцер узла диафрагмы распределителя. На этом установка бесконтактной системы закончена.

Ссылка. В моделях ВАЗ 2106 последних выпусков уже проделаны отверстия для крепления переключателя. Внимательно посмотрите на лонжерон с левой стороны (по направлению к автомобилю).

Инструкция по установке на фотографиях

Рейкер должен находиться в этом положении перед снятием трамблера. Крышка трамблера снимается путем освобождения двух защелок. Ключом на 8 и 10 нужно открутить провода от трамблера.новая катушка подключается так же, как и старая. Переключатель размещен в свободном месте над бачком омывателя. Не перепутайте провода при подключении нового трамблера

Видео об установке электронной системы на «классику»

Запуск двигателя и установка зажигания

Если в процессе замены элементов вы не сделали переместите метки, но проводка подключилась правильно, то сразу "шестерка" запустится. Дайте ему прогреться минуту-две, манипулируя педалью акселератора, а затем переходите к настройке зажигания.Выполняется двумя способами:

  • самый распространенный метод - «на слух»;
  • с помощью специального прибора - стробоскопа.

Совет. Если двигатель автомобиля не заводится и не подает признаков жизни при вращении стартера, то следует проверить правильность подключения высоковольтных проводов. Причина вторая: при установке вы повернули крышку распределителя на 180 °, из-за чего бегунок стал передавать импульс на 4-й цилиндр вместо первого и наоборот.

Зажигание регулируется «на слух» следующим образом:

  1. При работающем двигателе ослабьте гайку распределителя.
  2. Медленно поворачивайте его по часовой стрелке и против часовой стрелки для достижения наиболее стабильной работы силового агрегата. Угол поворота не должен превышать 15 °.
  3. Уловив положение четкой работы двигателя, окончательно затяните гайку распределителя.

С помощью стробоскопа по-другому выставляется момент зажигания. Если вам удалось раздобыть это устройство или взять его где-то на время, то подключите его к клеммам аккумулятора и высоковольтному проводу первого цилиндра. Запустите двигатель и осторожно подведите мигающую лампу к отметкам на блоке. Стробоскоп поможет вам увидеть положение опасностей, выбитых на шкив при работающем двигателе. Теперь вы можете ослабить гайку распределителя и повернуть корпус, чтобы совместить эту метку с последней, самой короткой меткой.

Отремонтировать карбюратор несложно, если знать все тонкости процедуры:

После регулировки прогрейте машину до рабочей температуры и попробуйте погонять на разных режимах.Если при резком нажатии на педаль газа слышен стук поршневых пальцев, то перед вами детонация, вызванная слишком ранним зажиганием. Ослабьте распределитель и поверните его по часовой стрелке на 1-2 °, не более. Стук должен исчезнуть.

Совет. После установки БСЗ часто случается, что обороты холостого хода двигателя увеличиваются за счет лучшего искрообразования. Скорость снижается винтом до значения 850-900 об / мин на количество топлива. В карбюраторах Ozone это большой пропеллер, расположенный справа (по ходу движения) внизу агрегата. В карбюраторах Solex это пластиковая ручка, которая выступает сзади и упирается в ось демпфера. Нельзя прикасаться к «качественному» винту без знания дела!

Видео о настройке бесконтактного зажигания

Если вы сняли трамблер и высоковольтные провода с крышкой без совмещения меток, то представленное видео поможет вам правильно установить зажигание на новый:

Работа автомобиля с электроникой Система разительно отличается от езды на старом зажигании.Мотор работает более плавно и стабильно, а очистка стеклоочистителей осталась в прошлом. Но владельцу ВАЗ 2106 не помешает иметь в наличии датчик Холла на случай поломки штатного. Эта деталь не подлежит ремонту, хотя выходит из строя редко.

Владельцам карбюраторной классики, вне зависимости от того, какая у них система зажигания - контактная или бесконтактная, периодически приходится сталкиваться с задачей регулировки зажигания. Право отрегулировать зажигание на ВАЗ-2107 легко, даже не обладая опытом и навыками, можно регулировать его разными способами, стробоскопом, контрольным светом, просто настроить по определенным параметрам. Сегодня мы постараемся рассказать, с какими нюансами вам придется столкнуться при регулировке и что нужно знать, чтобы настроить зажигание на ВАЗ-2106 самостоятельно .

Ведь все мы знаем, что неправильно отрегулированное зажигание на классике может привести к таким последствиям, как перерасход топлива, неравномерность холостого хода, плохая тяга и т. Д.

Для установки зажигания от ВАЗ 2105 от нам потребуется следующий инструмент:
Ключ на «13», контрольный, вольтметр или стробоскоп, ключ свечи зажигания и ключ для поворота коленвала.
Выставляем зажигание по первому или четвертому цилиндру на свой вкус. Пойдем классическим путем и поставим его на первое место.
Итак, обратим внимание на крышку ГРМ нашего двигателя, там есть метки, а на шкиве коленчатого вала - контр метка.
Короткая отметка на крышке соответствует углу подъема 10 °.
Средний - 5 ° и длинный - 0 °.
ВМТ (верхняя мертвая точка) обозначается выемкой на шкиве. Снимаем крышку с трамблера.

Используйте ключ для поворота коленчатого вала до тех пор, пока метка на шкиве коленчатого вала не совпадет с меткой 3 на крышке привода ГРМ, что соответствует 0 °.


При этом ползун распределителя должен располагаться напротив высоковольтного провода первого цилиндра. Один из проводов лампы подключаем к проводу от трамблера к катушке зажигания, а второй провод подключаем к массе. Вытаскиваем центральный провод из крышки трамблера и тоже прислоняемся к массе. Ослабляем гайку крепления корпуса распределителя.

Поворачиваем ключ в положение, в котором включено зажигание.
Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока не погаснет лампочка (контакты трамблера замкнуты).Затем медленно вращайте в другом направлении, пока не загорится лампа (контакты разомкнуты). Кстати, вместо лампочки можно использовать свечу, на которую мы натягиваем провод прямо от катушки зажигания. В момент открытия проскочит искра. В этом положении закрепляем корпус распределителя. Закручиваем гайку.
А теперь проверим, насколько правильно мы отрегулировали зажигание на нашем карбюраторе ВАЗ-2107 .
Для этого заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры и трогаемся с места.Разгоняемся примерно до 45 километров в час, включаем 4-ю передачу и нажимаем педаль газа. Послушаем, есть ли детонация. Он должен быть там, но при разгоне должен быстро исчезнуть. Если во время разгона детонация сохраняется, возможно, зажигание произошло слишком рано. А если детонации вообще нет, то потом. Настраиваем, пока не добьемся детонации, которая «самоуничтожается», снижаясь через пару секунд после нажатия на педаль газа. Тогда можно считать, что регулировка зажигания на нашей классике окончена.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

Замена шатунных подшипников ваз 2106.

Полукольца коленвала

Симптомы пониженное давление в системе смазки, глухие стуки в двигателе.

Возможная причина: поврежден коленчатый вал или его вкладыши.

Инструменты: набор ключей, набор отверток, микрометр.

1. Установите автомобиль в смотровую яму или эстакаду, затем снимите отрицательный провод с клеммы аккумулятора.

2. Снимите масляный поддон двигателя с автомобиля.

4. Демонтируйте крышку привода распределительного вала вместе с уплотнительной прокладкой, затем снимите цепь со звездочки-шкива коленчатого вала.

5. Отметьте взаимное положение шатунов и их крышек, а также взаимное положение крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. С помощью торцевого ключа «14» отверните две гайки, крепящие крышку шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.


8. Отсоедините другие стержни от коленчатого вала и сдвиньте их вверх. После этого извлеките вкладыши из шатунов и из их крышек.


9. С помощью торцевого ключа «17» ослабьте болты, которыми крепятся крышки коренных подшипников коленчатого вала двигателя.


10. Отвинтите два крепежных болта, а затем снимите крышку заднего коренного подшипника коленчатого вала. Обратите внимание, что в пазах, выполненных в задней опоре коленчатого вала, устанавливаются два упорных полукольца. Переднее кольцо (обозначено буквой «А» на прилагаемой фотографии) изготовлено из стали-алюминия, а заднее кольцо (обозначено буквой «В») - из металлокерамики.Эти кольца можно снять, для чего нужно щелкнуть по их концам тонкой отверткой.


11. Открутите болты остальных крышек коренных подшипников, одновременно удерживая коленчатый вал двигателя от падения. Затем по очереди демонтируем крышки и снимаем коленчатый вал с картера. Обратите внимание, что все вкладыши гильзы, кроме третьей, установлены в станинах подшипников главного вала и имеют проточку.


Также следует помнить, что на крышках подшипников делаются отметки с указанием их порядковых номеров (отсчет времени начинается от носка коленчатого вала; отметки обращены к левой стороне блока цилиндров).Пятая крышка имеет две метки, расположенные по краям.

12. Чтобы заменить гильзы, сначала снимите гильзы с шатуна, а затем снимите главные гильзы с блока цилиндров.


13. Осмотрите коленчатый вал: нет повреждений шейки и щеки. При обнаружении дефектов коленчатый вал необходимо немедленно заменить.

14. С помощью микрометра измерьте диаметры крышек коренных и шатунов, а затем сравните полученные значения с данными, приведенными в таблице на прилагаемой фотографии.В случае, если износ или овальность более 0,03 мм, шейки необходимо отполировать в мастерской с помощью специального оборудования и инструментов. После шлифовки коленвала еще раз замерьте диаметры шейки для определения ремонтного размера вкладышей.


15. Промойте коленчатый вал керосином, а затем продуйте его внутренние полости сжатым воздухом. Установить новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера.

Примечание. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей нанесены цифры, обозначающие ремонтный размер: 0.25 - это первый ремонт, который идет под шейку коленчатого вала, диаметр которой уменьшен на 0,25 миллиметра. Соответственно, второй, третий, четвертый ремонтные размеры будут характеризовать числами 0,5, 0,75, 1 миллиметр.

Не путайте шатун и коренные вкладыши. На внутренних расплавленных гильзах, за исключением средней, выполнены кольцевые проточки. Кроме того, вкладыши средней опоры характеризуются другой (большей) шириной, чем другие.

Подшипники шатуна взаимозаменяемы, так как имеют одинаковый размер.Шатунные подшипники по диаметру меньше основных. Также шатунные подшипники не имеют кольцевых канавок.

16. Установить в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца, ориентируя пазы на коленчатый вал. Изготовлено полуколец:

- номинальная толщина - 2 310–2 360 миллиметров;

- увеличенная толщина - 2 437–2 487 мм.

17. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала.Этот зазор должен составлять 0,06-0,26 миллиметра. В случае, когда зазор превышает 0,35 мм (предельно допустимый), заменить упорные полукольца номинальной толщины на новые увеличенной толщины (толщина на 0,127 мм больше прежних).

Коленчатый вал - неотъемлемая часть двигателей внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом. Исправность всего двигателя напрямую зависит от его состояния. Силовой агрегат с изношенным коленчатым валом не развивает полную мощность, и давление масла в таком двигателе снижается даже на номинальных оборотах, не говоря уже о режиме холостого хода.

Коленвал ВАЗ 2106, износ которого превышает допустимый, не сможет надежно работать. Поэтому во избежание заклинивания двигателя эту деталь снимают и ремонтируют.

Признаки неисправности коленвала

Есть несколько признаков, по которым прямо или косвенно можно судить о неисправности коленвала:

  • при работе двигателя на малых оборотах горит сигнальная лампа давления масла;
  • при работе в режиме средней и высокой скорости отчетливо слышен металлический стук, частота которого увеличивается с увеличением числа оборотов;
  • заклинивание двигателя.

В первых двух случаях причиной неисправности является развитие кривошипа или коренной шейки кривошипа. Увеличенный зазор между поверхностью шейки и гильзой является причиной падения давления масла. При критически большом зазоре возможно биение вала, вызывающее детонацию (двигатель «стучит»). Третий случай самый сложный. Лишь небольшая часть коленчатых валов с заклинившими двигателями подлежит ремонту. В большинстве случаев потребуется замена коленчатого вала.


Ремонт коленвала

Коленчатый вал, снятый с автомобиля, тщательно очищается и проверяется. Не допускаются трещины на шейках и щеках коренной и шатунов. Если они обнаружены, коленвал можно сдать на сварку, но лучше заменить. Обычно восстановленные коленчатые валы не проходят более 50 тысяч км. Также проверьте наличие глубоких канавок, задиров, канавок и зазубрин в месте соприкосновения сальника коленвала ВАЗ 2106.

Для определения биения, а также смещения осей шейки шатуна кривошип устанавливается на призмах. Измеряются значения радиального биения, осевого смещения и неперпендикулярности торца фланца оси коленчатого вала. При превышении допустимых параметров принимается решение заменить деталь или отредактировать на гидравлическом прессе. Сразу отметим, что коленчатые валы ВАЗ 2106 изготовлены из чугуна, поэтому попытка исправить его геометрию прессом часто заканчивается поломкой детали.

Далее измеряем параметры шейки (шатунной и коренной). Когда они доведены до размера, который на 0,005 мм меньше минимально допустимого (для данного ремонтного размера) и (или) превышает их овальность более чем на 0,05 мм, они решают, необходима ли шлифовка и замена вкладышей коленчатого вала. Шейки необходимо отшлифовать до ближайшего размера (согласно таблице ремонтных размеров). Межосевое расстояние между коренной шейкой и шатунной шейкой должно обеспечивать ход поршня 79.От 9 мм до 80,05 мм.

Необходимые допуски размеров коленвала ВАЗ 2106 после шлифовки:

  • при установке на призмы 1 и 5 шейки биение 2, 3 и 4 шейки более 0,03 мм не допускается;
  • биение посадочного места под подшипник коленчатого вала и звездочку - до 0,04 мм;
  • конусность, а также овальность шейки шатуна - до 0,007 мм.


Перед сборкой снимаются заглушки с коленвала, масляные каналы прочищаются и промываются.После этого продуть сжатым воздухом и установить новые заглушки.


Установка коленвала

Коленчатый вал установлен на предварительно промытый, сухой и чистый агрегат. Сборка осуществляется в следующей последовательности:

  1. Опорный подшипник первичного вала под давлением.
  2. Установить новые коренные вкладыши коленвала.
  3. По параметрам допуска подбираются полукольца коленвала.
  4. Шатун и коренные шейки смазываются моторным маслом, после чего коленчатый вал помещается в блок.
  5. По меткам поставить крышки подшипников и затянуть болты крепления с усилием 68-84 Нм.
  6. Далее устанавливаем шатунные подшипники и присоединяем шатуны. Затяните болты с усилием не более 54 Нм.
  7. Установить задний сальник коленвала.
  8. Блок соединен с поддоном картера агрегата.
  9. Передний сальник устанавливается на агрегате вместе с крышкой (замена сальника коленвала необходима в любом случае после шлифовки).
  10. Шкив коленвала устанавливается после затяжки передней крышки.
  11. Далее на двигатель устанавливают промежуточный вал, головку блока цилиндров, детали газораспределительного механизма.
  12. Отрегулируйте натяжение цепи.
  13. Установить метки коленвала и метки на распредвал.
  14. Остальные детали и агрегаты установлены.
  15. Отрегулируйте натяжение ремня генератора.
  16. Установить и отрегулировать зажигание.

При сборке все прокладки необходимо установить на автомобильный герметик.Так вы сможете избежать утечки масла во время работы агрегата.

Не можете решить отремонтировать или поменять коленвал? Цена нового на данный момент не менее 3000 руб. Если отшлифовать и отремонтировать старый коленвал ВАЗ 2106, стоимость работ будет в 5 раз меньше этой суммы, так что выгода очевидна.

Коленвал и фото этапов его ремонта, чтение специальной литературы - все это поможет уверенно подойти к работе, вдохнуть новую жизнь в двигатель своими руками, расти в глазах друзей и знакомых.

Снимите капот (см. Замена капота) и аккумулятор.
Слейте масло (см. Замена масла).
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимите радиатор с термостатом (см. Замена радиатора и Замена термостата).

Снимите карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимите топливный насос (см. Замена топливного насоса).
Снимите распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
Составив процедуру подключения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчим блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. Замена прокладки ГБЦ).
Снимите генератор (см. Снятие генератора).
Снимите стартер (см. Замена стартера).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Откручиваем верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
Откручиваем болты крепления к картеру сцепления двигателя.

Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и поднимаем. Установив домкрат под коробку передач и немного покачав блок, отсоединяем блок и картер сцепления.

Устанавливаем блок цилиндров на подставку.
Снимите сцепление (см. Замена узла нажимного диска и выжимного подшипника).
Снимите шкив, крышку распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена приводной цепи распределительного вала).
Снимите ведущий ролик вспомогательного привода (см. Замена ведущего ролика вспомогательного привода).
Снимите маховик и задний держатель манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Ключом на «10» откручиваем четырнадцать болтов крепления масляного поддона к блоку цилиндров ...


И снимите с прокладкой.


Снимите масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

Головкой «14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна...


И снимаем крышку шатуна.


Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.


Аналогичным образом выньте оставшиеся три поршня.

Открутите головку «17» двумя болтами крепления крышки коренных подшипников коленчатого вала ...


И снимите.


Таким же образом снимаем оставшиеся четыре крышки коренных подшипников.На них нанесены метки, соответствующие их серийному номеру (считая от носка коленчатого вала). На последней (пятой) обложке две метки разнесены по краям.


Маркировка на крышках коренных подшипников.


Снимите коленчатый вал.


Вынимаем два полукольца коленчатого вала упорного подшипника со дна канавки пятого основного подшипника.


Вкладыши сталеалюминиевые, устанавливаемые в станины 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку.Вкладыш 3-го подшипника не имеет проточки (аналогично вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).


Разбираем коленвал (см. Разборка коленвала).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем блок цилиндров и коленвал в дизельном топливе или керосине. Их внутренние полости и масляные каналы продуваем сжатым воздухом.
Протрите посадочные места коренных подшипников салфеткой и установите новые вкладыши соответствующей категории (штатной или ремонтной).
Смажьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и установите вал в блок.

Устанавливаем, в соответствии с отметками крышки коренного подшипника, с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Затяните колпачковые болты динамометрическим ключом (см. Приложения).


Проверить вращение коленчатого вала. Он должен быть легким и гладким, без заеданий и люфтов.
Устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши в нижние головки и крышки шатунов (см. Замена поршня).

Смажьте поршень, кольца и стенки цилиндра моторным маслом. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» до носка коленчатого вала. Легкими ударами деревянной рукоятки молотка по днищу поршня нагреваем его в цилиндр.


Надеваем крышку шатуна и затягиваем болты динамометрическим ключом (см.Приложения).
Дальнейшая сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке.

Коленчатый вал двигателя состоит из отдельных элементов, которые нельзя соединить между собой. Такая конструкция создает дополнительные проблемы для ее размещения во внутренней части блока и способствует появлению осевого люфта. При увеличении люфта коленчатый вал начнет двигаться по двигателю и может сорвать шатуны, что приведет к ускоренному износу всей поршневой группы.

Кроме того, конструкция некоторых двигателей устроена таким образом, что свободно движущийся коленчатый вал может касаться шкивом любого другого элемента моторного отсека. Примером может служить радиатор - чувствительный к внешним воздействиям. Повреждение радиатора сразу обеспечит быструю утечку охлаждающей жидкости, что станет дополнительным расходом при ремонте авто.

Для уменьшения или исключения возможности перемещения коленчатого вала на двигателях стали применяться специальные полукольца. Они сделаны из металла и устанавливаются между опорой блока и щеками коленчатого вала.Таким образом, коленчатый вал фиксируется в горизонтальной плоскости и исключает любое движение.

Зачем и когда нужна замена полукольца?


Полукольца являются расходными материалами и подвержены износу. При их износе коленчатый вал начинает двигаться по горизонтали, что ускоряет износ полуколец. В итоге полукольца приходят в полную негодность (стираются) и коленчатый вал теряет всякую фиксацию, создавая угрозу, прежде всего, для всей поршневой группы.Кроме того, коленчатый вал может истереть закрывающую его крышку и вывести упорные подшипники из строя. Эти детали отлиты вместе с агрегатом, что говорит о высокой вероятности замены последнего. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременно провести диагностику неисправностей и при необходимости поменять полукольца.

Диагностика проводится через 120 тысяч километров пробега и начинается с внешнего осмотра двигателя. Наличие течи масла - это первый, но не главный признак.Дело в том, что при появлении люфта коленчатый вал может выдавить сальник, что очень быстро приведет к утечке моторного масла. Однако не всегда утечка масла происходит именно по этой причине. Не исключено, что сальник попросту пришел в негодность в процессе естественного износа.

Возьмите монтажный инструмент и, опираясь им на генератор, попробуйте потрясти шкив коленчатого вала. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм. Также попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления.Если коленвал будет выдавлен вперед, то это наиболее явный признак неисправности полуколец коленвала.

Перед заменой приобретите новое моторное масло, так как это может быть отличной возможностью заменить его, прокладку и сами полукольца.

При выборе полукольца учитывайте марку и модель автомобиля, а также характеристики двигателя. Комплект полуколец изготавливается индивидуально для двигателей разного объема и мощности.

Порядок работы


1. Поставить автомобиль в яму или эстакаду и исключить возможность его перемещения.

2. Отвинтите кожух двигателя и снимите его. Слить моторное масло.

3. Отвинтите все болты крепления поддона картера и демонтируйте его вместе с прокладкой.

4. Выкрутите болты, предназначенные для крепления крышки коренного подшипника, и снимите ее.

5. Установите новое полукольцо так, чтобы его концы упирались в концы старого.Чтобы упростить задачу, используйте отвертку для перемещения вала.


6. Выдавите старый элемент новым. Новая часть должна выходить абсолютно бесплатно.

Вот и все. На этом замена полуколец коленвала окончена. Соберите все узлы в обратном порядке. При установке новой прокладки поддона обязательно обработайте ее герметиком, выдерживающим высокие температуры. После сборки залейте новое масло.

Снимите капот (см. Замена капота) и аккумулятор.
Слейте масло (см. Замена масла).
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимите радиатор с термостатом (см. Замена радиатора и Замена термостата).
Снимите карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимите топливный насос (см. Замена топливного насоса).
Снимите распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
Составив процедуру подключения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчим блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. Замена прокладки ГБЦ).
Снимите генератор (см. Снятие генератора).
Снимите стартер (см. Замена стартера).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Откручиваем верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
Откручиваем болты крепления к картеру сцепления двигателя.

Устанавливаем блок цилиндров на подставку.
Снимите сцепление (см. Замена узла нажимного диска и выжимного подшипника).
Снимите шкив, крышку распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена приводной цепи распределительного вала).
Снимите ведущий ролик вспомогательного привода (см. Замена ведущего ролика вспомогательного привода).
Снимите маховик и задний держатель манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Снимите масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

Аналогичным образом выньте оставшиеся три поршня.

Разбираем коленвал (см.Разборка коленвала).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем блок цилиндров и коленвал в дизельном топливе или керосине. Их внутренние полости и масляные каналы продуваем сжатым воздухом.
Протереть посадочные места коренных подшипников салфеткой и установить новые вкладыши соответствующей категории (штатной или ремонтной).
Смажьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и установите вал в блок.

Проверить вращение коленчатого вала. Он должен быть легким и гладким, без заеданий и люфтов.
Устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши в нижние головки и крышки шатунов (см. Замена поршня).

Надеваем крышку шатуна и затягиваем болты динамометрическим ключом (см. Приложения).
Дальнейшая сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке.

Обновлено: 01.09.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

об установке и преимуществах. Бесконтактная система зажигания ВАЗ 2106 бесконтактное зажигание

Опытные автовладельцы популярной модели ВАЗ 2106 неоднократно сталкиваются с проблемами с контактной системой зажигания классического двигателя:

  • подгорание контактов, нарушение контактной зоны;
  • изменение размера зазора прерывателя, соответственно угла зажигания, качества искры, холостого хода;
  • уменьшение коэффициента упругости пружины выключателя со временем, естественный износ, требующий замены элемента;
  • Высокая механическая нагрузка на опорные подшипники распределителя, износ кулачков, приводящий к ремонту и периодической замене узлов.

Ремонт, обслуживание, установка и демонтаж трамблера требуют навыков не только механических работ, но и знаний в области автоэлектрики и диагностики двигателя. Поэтому для решения проблем, связанных с обслуживанием контактной системы зажигания, многие автомобилисты обращаются в специализированные СТО. Вместо того, чтобы предлагать скидки уважаемым пожилым автовладельцам, некоторые гаражи повышают цены.

Верный способ уменьшить проблемы, связанные с обслуживанием системы зажигания ВАЗ 2106 - это установка на автомобиль бесконтактной системы зажигания.Фото: media2.24aul.ru

Достоинства и недостатки бесконтактной системы зажигания

От моделей 2108 на отечественных вазах установлена ​​бесконтактная система зажигания. Неоспоримые преимущества бесконтактной системы зажигания:

  • простота обслуживания и ремонта;
  • увеличение периодичности плановых ТО;
  • снижение уровня электромагнитных помех, связанных с искрением контактов;
  • увеличение ресурса катушки зажигания, свечей зажигания, распределителя;
  • более равномерная работа двигателя, стабилизация угла зажигания при работе;
  • экономия топлива за счет оптимальной настройки угла зажигания;
  • повышенное пиковое напряжение высоковольтных импульсов (24 кВ вместо 16, как на контактной системе) способствует образованию более качественной искры;
  • легкий запуск авто, особенно в холодное время года.

Бесконтактная система зажигания имеет свои недостатки:

  1. Выключатель, как и все электронные компоненты, имеет определенный срок службы. Не факт, что устройство выйдет из строя по истечении заявленного времени безотказной работы (обычно трех лет). Большинство переключателей исправно работают пять и более лет. Но бывают случаи, когда выключатель сгорает в течение месяца после установки. Так часто бывает с восточными аналогами.
  2. Электронный блок выключателя неразборный, ремонту не подлежит, требуется только замена блока.Поэтому, собираясь в дальнее путешествие, особенно в малонаселенные районы, не лишним будет взять в дорогу запасной выключатель и катушку зажигания.
  3. Электронные устройства более чувствительны к перепадам напряжения (при неправильной работе генератора), электромагнитным воздействиям. На военной технике бесконтактное зажигание применяется редко. В случае ядерного взрыва электромагнитный импульс разрушает всю работающую электронику.
  4. Покупка и установка системы бесконтактного зажигания требует определенных затрат.

Стоимость комплекта на ВАЗ 2106 около 2500 руб. Примерно столько же стоит установка системы на СТО. Также необходимо поменять свечи зажигания. Фото: images.ua.prom.st

Принцип работы системы бесконтактного зажигания

В контактной системе для синхронизации угла зажигания используется кулачковый механизм, который приводит в движение контакт, который, размыкаясь-замыкается. , формирует электрические импульсы в первичной обмотке катушки зажигания.На вторичной обмотке катушки формируются импульсы высокого напряжения, поступающие через распределитель на высоковольтные провода соответствующих свечей.
Бесконтактная система заменяет все элементы, связанные с контактным действием.

Кулачковый механизм заменен пластиной из магнитомягкого материала с индикаторными выступами. Контакт прерывателя заменяет датчик Холла. Он генерирует электрический импульс в момент прохождения выступов индикатора в своей зоне чувствительности. Амплитуды импульсов датчика Холла недостаточно для непосредственного управления катушкой зажигания.

Следовательно, для усиления импульсов используется электронный переключатель, иначе усилитель импульсов. На его выходе находится мощный транзистор, контролирующий работу электронной катушки зажигания.

Необходимо знать, что катушка зажигания для бесконтактной системы отличается по электрическим параметрам от контактной. Поэтому в комплект БСЗ обычно входит электронная катушка. Также при замене системы зажигания на бесконтактное зажигание замените свечи зажигания.

Комплект бесконтактной системы зажигания

В стандартную комплектацию системы бесконтактного зажигания для ВАЗ 2106 входят: распределитель

со встроенным датчиком Холла, вакуумный регулятор угла опережения зажигания и подавляющий конденсатор; Переключатель

  • ;
  • катушка зажигания;
  • комплект проводов;
  • набор свечей;
  • инструкция по монтажу и эксплуатации.

В некоторые комплекты входит набор креплений. Фото: images.ua.prom.st

Самостоятельная установка и настройка системы бесконтактного зажигания

Снижение затрат, связанных с заменой системы зажигания автомобиля, почти вдвое позволяет осуществить самостоятельную установку и настройку. Для правильной установки устройства необходимо:

  • навыки электромонтажных работ;
  • базовые знания по электрике, чтение электрических схем;
  • знание последовательности установки угла зажигания двигателей внутреннего сгорания;
  • наличие инструмента (дрель, набор отверток, плоскогубцы, изолента, мультиметр, набор ключей - на 8, 10 и 13).

Еще одну инструкцию по установке бесконтактного зажигания вы найдете в этом видео:

Наладочные работы

  1. В случае стука «пальцами» распределитель перемещается по часовой стрелке, сбой питания - против.
  2. Регулировка холостого хода производится винтами количества и качества по стандартному алгоритму.
  3. По окончании регулировок проводится тест-драйв, при нарушении режимов - повторная регулировка.
Рекомендации по эксплуатации системы бесконтактного зажигания

Для того, чтобы система бесконтактного зажигания работала без сбоев, необходимо:

  • следить за состоянием установленной проводки и разъемов;
  • периодически очищать высоковольтные провода, катушку зажигания и выключатель от масляных скоплений, пыли и грязи;
  • периодически проверять напряжение на АКБ в режиме зарядки при работающем двигателе (должно быть не более 14.5 вольт).

23

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106 автовладелец может столкнуться с затрудненным запуском двигателя и появлением перебоев в работе силового агрегата ... Причина таких неисправностей - неправильно выставленный угол опережения зажигания, требующий своевременной регулировки. Такая работа не представляет особой сложности, поэтому с ней справятся даже те автовладельцы, которые имеют отдаленное представление о ремонте своей машины. В этой статье мы расскажем, как выставить зажигание на ВАЗ 2106.

Признаки неисправности

Определить неправильно выставленное зажигание не составит труда. Если у вашей машины проблемы с запуском, двигатель работает неравномерно, имеется ярко выраженная детонация, все это может свидетельствовать о неправильном зажигании.
Так же народным способом тоже можно определить проблемы с зажиганием:
Автомобиль разгоняется до скорости примерно 45 километров. Включают четвертую скорость, резко нажимают на педаль газа.
После такого резкого разгона появляется ярко выраженная детонация и звон так называемых пальцев, который проходит по мере разгона автомобиля, это может свидетельствовать о потере зажигания.

Необходимый инструмент

Самостоятельно выполнить такой ремонт двигателя несложно. Для самостоятельной настройки зажигания ВАЗ 2106 вам потребуются следующие инструменты:

  • Вольтметр или контрольная лампа, работающая от 12 вольт.
  • Накидной ключ № 13.
  • Свечной ключ.

Пошаговая инструкция по выполнению ремонтных работ

Можно установить зажигание на двигателе ВАЗ 2106 на 4 и 1 цилиндры. Алгоритм работы немного отличается в зависимости от цилиндра, с которым выполняется работа.Также в этой статье мы расскажем, как выставить электронное зажигание на ВАЗ 2106.
В первую очередь нужно определить, по каким меткам будет выставлено зажигание. Зажигание выставляется по меткам ГРМ. Длинная отметка соответствует нулевому зажиганию, средняя - пяти градусам угла, короткая - десяти градусам угла опережения.


Вы также можете найти метку верхней мертвой точки на ободе шкива, а на шкиве есть небольшой узелок, расположенный напротив метки верхней мертвой точки.Именно по этим меткам и следует ставить бесконтактное зажигание на ВАЗ 2106.
Необходимо свечным ключом открутить свечу от 1-го цилиндра, свечой или пальцем закрыть появившееся отверстие свечи зажигания.


Специальным ключом нужно провернуть коленвал перед началом такта сжатия. Этот ход сжатия начинается, как только поршень движется вверх. Компрессию можно определить по давлению в пробке.
Провернуть коленвал до совпадения метки на крышке ремня ГРМ.В том случае, если вы используете низкооктановое топливо, то необходимо совместить метку на шкиве коленчатого вала с длинной меткой, которая равна нулевому углу опережения. Если вы заливаете в двигатель бензин 92, то нужно совместить отметку со средним риском.


Далее отстегиваем защелки и снимаем крышку распределителя.


После поворота коленчатого вала ротор будет в положении, при котором контакт ротора в распределителе направлен в сторону первого цилиндра.
Совместив метки, проведите линию от распределителя, которая проходит через защелки крышки и проходит параллельно оси двигателя. В том случае, если такая воображаемая линия не пересекает защелки крышки, обязательно произвести соответствующую регулировку:
Откручиваем гайку, фиксирующую трамблер, а затем подтягиваем трамблер вверх. Когда ось ротора вращается, она должна быть установлена ​​параллельно оси двигателя.


Устанавливаем распределитель на место, фиксируем гайкой крепления, но до конца не затягиваем.


Далее вам понадобится контрольная лампа или вольтметр. Это устройство нужно одним концом подключить к выходу катушки зажигания, а второй провод от лампы подключить к массе или к карбюратору.

Включите зажигание и плавно поверните трамблер. Поворачивать нужно до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа. Если лампа изначально выключена, регулировка не требуется.
После этого начинаем крутить трамблер против часовой стрелки. Как только контрольная лампа загорится, закрепите распределитель, затянув гайку.
Включите зажигание и установите трамблер на место.


Проверить правильность проделанной работы несложно. Разгоняем машину до скорости 40 километров и резко нажимаем на газ на четвертой передаче. Если во время таких манипуляций происходит детонация, которая не пропадает при разгоне автомобиля, устанавливается раннее зажигание. Отсутствие детонации свидетельствует о позднем зажигании. При установленном раннем зажигании распределитель должен быть повернут примерно на одно деление.Если зажигание выставлено поздно, то его наоборот поворачивают против часовой стрелки на одно деление.

Заключение

Как видите, самостоятельная регулировка и настройка зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 не представляет особой сложности. С такой работой справится каждый автовладелец; Для того, чтобы правильно выставить зажигание в автомобиле, не нужно использовать какие-либо специальные инструменты. Если у вас возникли трудности с этой работой, то ниже мы подготовили видео, в котором наглядно рассказывается, как выставить зажигание на ВАЗ 2106.Такую регулировку рекомендуется проводить каждые 15 тысяч километров или по мере появления характерных признаков проблемы с зажиганием.

(БСЗ) для владельцев классических моделей ВАЗ - это своеобразная доработка автомобиля. Такие устройства более надежны и практичны. Но чтобы установить бесконтактное зажигание ВАЗ 2106 необходимо учесть определенные нюансы.

[Скрыть]

Устройство БСЗ

Бесконтактная система зажигания ВАЗ 2106 состоит из следующих конструктивных элементов:

  1. Основным устройством является распределитель или распределительный блок.Внутри этого элемента находится фотоэлектрический контроллер Холла и вакуумный актуатор, предназначенный для изменения угла опережения. В распределительный блок также входит ползун, оснащенный подвижным контактным элементом.
  2. Катушка, предназначенная для генерации сигнала высокого напряжения. Этот элемент снабжен двумя обмотками - первичной и вторичной. Первый состоит из небольшого количества витков утолщенного кабеля, а второй - из тонкого проводника, но количество витков больше.
  3. Электронный модуль.Это переключающее устройство с алюминиевым радиатором, предназначенное для охлаждения системы. Он также используется как застежка.
  4. Свеча зажигания. Они устанавливаются на блоке цилиндров и подключаются к распределительному устройству с помощью высоковольтных кабелей.
  5. Сама проволока, соединяющая элементы конструкции между собой.
Схема БСЗ для классических ВАЗ

Первый контакт катушки подключается к генераторной установке посредством реле замка зажигания. Второй его компонент идет к электронному модулю.От катушки к распределительному механизму выведен высоковольтный кабель большого сечения. Из распределителя выходят два пучка проводов, которые соединяют его с блоком коммутации и свечами зажигания.

Принцип работы

Система БСЗ будет работать на модели ВАЗ 2106 по следующему алгоритму:

  1. После включения зажигания поворотом ключа на первичную обмотку подается напряжение 12 Вольт. Это создает в устройстве электромагнитное поле.
  2. В результате вращения коленчатого вала один из поршней силового агрегата перемещается в положение верхней мертвой точки. Это заставляет датчик эффекта Холла отправлять сигнал механизму переключения. Последний разрывает контакт между катушкой и источником напряжения. Его можно использовать как аккумулятор или генераторную установку.
  3. Когда во вторичной обмотке возникает разрыв цепи, возникает сигнал с напряжением от 20 до 24 кВ. Этот импульс передается по высоковольтному кабелю на ползунок распределительного вала.
  4. Подвижный контакт распределителя подает сигнал на соответствующую свечу зажигания, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Между контактными элементами образуется сильная искра, которая воспламеняет горючую смесь топлива и воздуха в двигателе внутреннего сгорания.
  5. Шкив ГРМ начинает двигаться в результате действия зубчатой ​​передачи, которая соединена с коленчатым валом. Когда другой поршень перемещается в положение верхней мертвой точки, вал вращается. Это приводит к соединению подвижного контактного элемента с другой свечой.Контроллер Холла посылает следующий импульс, который повторяет искровой цикл.

В обычных системах ПРА не включает контроллер Холла. Вместо него была установлена ​​контактная составляющая, узел коммутации тоже отсутствовал. Процедуру разрыва электрической цепи выполнял механик; для этого использовался кулачок на валу распределителя. Этот элемент давил на контактную составляющую БСЗ.

Алексей Романов рассказал об особенностях БСЗ и сравнил контактные системы с бесконтактными.

Как выбрать бесконтактное зажигание на ВАЗ 2106?

В связи с тем, что автомобили ВАЗ 2106 оснащались различными двигателями, систему БСЗ необходимо устанавливать с учетом конструкции распределителя. Для силовых агрегатов объемом 1,3 и 1,5-1,6 литра покупаются разные трамблеры. В двигателях внутреннего сгорания объемом 1,3 литра устанавливается агрегат с укороченным валом, а в других двигателях такой же длины шкив.

В комплект системы БСЗ входят:

  1. Распределительный блок.Его каталожный номер 38.3706-01 для двигателя 1,3 л. Для силовых агрегатов, рассчитанных на 1,5 и 1,6 л - маркировка 38.37061.
  2. Катушка высокого напряжения. Ее каталожный номер 27.3705.
  3. Модуль управления системой. Каталожный номер 36.3734 или 3620.3734.
  4. Комплект соединительных кабелей.

Распределительные устройства моделей ВАЗ 2106 и Нива ВАЗ 2121 внешне похожи, но они разные и не взаимозаменяемы. «Нивовские» механизмы имеют другие технические параметры и не имеют такой маркировки.Если говорить о производителях, то с положительной стороны зарекомендовала себя продукция от SOATE.

Для корректной работы БСЗ требуются новые свечи зажигания - А-17ДВР, они не входят в комплект и приобретаются отдельно. Для более эффективной работы рекомендуется прокладывать новые высоковольтные кабели, особенно если они давно не менялись.

Канал «Теория ДВС» Подробно рассказал о работе БСЗ и особенностях выбора системы для классических моделей.

Подготовка к замене БСЗ

Для ремонта неисправной системы зажигания своими руками или замены ее на более совершенную не требуется специализированных инструментов. Удобнее проводить работы в гараже, но использование ямы необязательно. Можно просто поменять узел на улице, главное, чтобы освещение было качественным.

Инструменты

Перед выполнением задания подготовлен следующий инструмент: гаечный ключ рожковый

  • на 13, будет использоваться для демонтажа гаек крепления крепления распределителя;
  • ключи на 10 и 8 необходимы для снятия катушки;
  • две отвертки - с плоским и крестообразным наконечниками;
  • плоскогубцы;
  • электродрель или ручной инструмент;
  • сверла, размеры которых должны соответствовать диаметрам саморезов, используемых для фиксации коммутационного устройства.

На ВАЗ 2106 процедуру ремонта БСЗ удобнее производить гаечным ключом, оснащенным длинной ручкой. Он будет скользить по гайке с храповым механизмом и использоваться для вращения коленчатого вала вручную.

Подготовительные работы

Перед снятием и установкой бесконтактного зажигания производятся подготовительные работы:

  1. Подкапотное пространство автомобиля открывается. Все действия, связанные с заменой, необходимо проводить при обесточенной бортовой сети.Это предотвратит короткое замыкание и предотвратит повреждение электрического оборудования. Таким образом, отрицательная клемма отключается от клеммы аккумулятора.
  2. Отсоединить высоковольтные кабели от свечей зажигания. После отключения производится визуальная диагностика их контактов. Если они повреждены, лучше сразу заменить провода. Остальные концы кабелей отсоединяются от распределительной коробки.
  3. Свечи зажигания откручиваются, для этого используется специальный ключ.
  4. Затем отвертку опускают в свечное отверстие первого цилиндра.Коленчатый вал поворачивается, пока поршень не поднимется в верхнюю мертвую точку. Метка на нем должна стоять напротив длинной метки, которая находится на блоке цилиндров.

Если гаечный ключ с храповым механизмом недоступен, проверните коленчатый вал, повернув заднее колесо машины. Его предварительно необходимо вывесить, поставив машину на домкрат. При выполнении этой задачи автомобиль должен быть закреплен противооткатными упорами. Чтобы прокрутить колесо, рычаг стояночного тормоза опускается и включается четвертая или пятая передача.

Канал «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» рассказал об особенностях подготовки классических ВАЗов к замене системы зажигания.

Демонтаж старой системы

Процедура снятия всех элементов системы зажигания выполняется после совмещения меток и подготовки новых деталей:

  1. Отсоединяется высоковольтный провод, идущий от катушки. Демонтируется крышка распределительного устройства, после чего обязательно нужно запомнить положение ползунка.Чтобы было проще действовать, рекомендуется обозначить направление маркером или мелом на крышке клапанов силового агрегата.
  2. От распределителя отсоединены трос и вакуумная трубка, речь идет о шланге, который подключается к устройству карбюратора. Ключом на 13 открутите гайку, фиксирующую узел. Демонтируется механизм с блока двигателя. Между распределительным блоком и местом его установки есть уплотнительная резина, ее нельзя потерять при снятии устройства.
  3. Гаечным ключом откручиваются гайки крепления высоковольтной катушки, отсоединяются кабели. При выполнении этой задачи нужно помнить, где были установлены жилы, подключенные к реле выключателя зажигания и тахометра.
  4. Катушка снята, этот блок убран в сторону.

Пользователь Sergey Avtocar 2nd CH подробно рассказал о порядке демонтажа свечей зажигания из двигателей классических моделей ВАЗ.

Установка бесконтактной системы зажигания

Необходимо установить и подключить БСЗ после снятия нерабочей системы:

  1. Сначала монтируется прокладка от старого КРУ к новому, снимается крышка с Это.Ползунок в распределителе поворачивается так, что он направлен к отметке. Распредвал устанавливается в гнездо и фиксируется гайкой. Затягивать до конца не нужно, так как нужно будет отрегулировать работу системы и снова ослабить гайку.
  2. Устанавливаются свечи зажигания. Перед установкой этих элементов рекомендуется установить на них зазор между электродами, он составляет 0,8-0,9 мм.
  3. Устанавливается крышка распределительного устройства, подключаются высоковольтные кабели.При выполнении этой задачи необходимо учитывать номера цилиндров, они нанесены на верхнюю часть катушки.
  4. Вместо старого устройства исправлено новое. Если контактные элементы на катушке установлены в обратном направлении, то перед выполнением задания фиксирующий зажим ослабляется. Затем корпус устройства поворачивают на 180 градусов. Катушка установлена ​​на машине.
  5. Переключающее устройство установлено рядом с местом короткого замыкания. Для этого следует демонтировать расширительный бачок с жидкостью для промывки.лобовое стекло ... С помощью дрели просверливаются два отверстия в лонжероне кузова автомобиля, модуль фиксируется саморезами. Сам электронный компонент нельзя устанавливать под резервуаром для жидкости. В противном случае при его повреждении и утечке воды устройство может затопить, это приведет к его неработоспособности.
  6. Соединительные кабели подключаются к блоку управления, распределительному устройству и катушке. Для подключения используется схема, входящая в комплект бесконтактной системы зажигания.Блок от механизма коммутатора необходимо подключить к разъему на распределителе. А проводники подключаются к контактным элементам с маркировкой «B» и «K», расположенным на катушке высокого напряжения. При подключении необходимо учитывать жилы, которые были прикреплены к старой катушке, они должны быть закреплены на новом устройстве таким же образом.
  7. На штуцере диафрагменного элемента распределительного устройства закреплена вакуумная трубка, которая соединяется с карбюраторным устройством. На этом процедура установки завершена.

В более поздних версиях «шестерки» на корпусе есть отверстия для крепления коммутационного устройства. Они расположены на лонжероне слева, если смотреть в сторону автомобиля.

Фотогалерея

Демонтаж крышки желоба путем ослабления зажимов. Ключи откручивают провода от распределительного устройства. Подсоединение проводов к новой катушке зажигания. Подсоединение высоковольтных кабелей к новому распределительному устройству.

Запуск двигателя и настройка зажигания.

Когда это было возможно. для установки и подключения БСЗ может потребоваться наладка работы системы.Если при установке бесконтактного зажигания на ВАЗ 2106 метки не сбились и провода были подключены правильно, то двигатель сразу запустится. После запуска силового агрегата двигатель должен прогреться, это займет несколько минут, можете помочь педалью газа. Затем нужно отрегулировать зажигание.

Процедуру настройки можно выполнить несколькими способами:

  • на слух - этот вариант менее точен, но позволит правильно настроить систему;
  • с помощью стробоскопа.

Если силовой агрегат не запускается, а при включении пускового устройства никаких действий не происходит, нужно убедиться, что «высокое напряжение» подключено правильно. Проблема может заключаться в повороте крышки распределительного устройства при установке системы. Если это произойдет, ползунок отправит импульсный сигнал на четвертый цилиндр вместо первого. Крышку нужно откинуть назад и проверить правильность подключения проводов.

Процедура регулировки угла опережения осуществляется поворотом корпуса распределителя, процедура следующая:

  1. На работающем силовом агрегате ослабьте гайку, фиксирующую корпус ГРМ.
  2. Медленно прокручивает устройство по и против часовой стрелки. Вам нужно сосредоточиться на слухе. Важно, чтобы двигатель машины работал как можно стабильнее. Угол прокрутки должен быть не более пятнадцати градусов.
  3. Когда силовой агрегат работает стабильно и не тройной, гайка КРУ затягивается до конца.

Канал «Ато! Мото-лайф» подробно рассказал о регулировке угла упреждения на бесконтактных СЗ.

Устройство подключается к зажимам АКБ, а также высоковольтным кабелем цилиндра с номером 1.Затем заводится силовой агрегат, и стробоскоп аккуратно подводится к установленным на блоке меткам. Устройство позволит определить расположение опасностей, которые находятся на шкиве при работающем двигателе. Гаечным ключом ослабляют гайку КРУ и поворачивают агрегат. Необходимо следить за тем, чтобы эта отметка совпадала с последней, самой короткой.

Когда процедура настройки завершена, силовой агрегат автомобиля прогревается, нужно протестировать проделанную работу, проехав на разных режимах.Если в результате нажатия на газ из моторного отсека слышен металлический звон, значит в двигателе есть детонация. Это потому, что момент зажигания слишком ранний. Для регулировки необходимо ослабить гайку распределителя и повернуть устройство по часовой стрелке на несколько градусов. Детонации быть не должно.

На ВАЗ 2106 после замены системы зажигания обороты силового агрегата на холостом ходу могут увеличиться в результате улучшенного искрообразования. Чтобы снизить этот параметр до оптимального (около 900 в минуту), нужно закрутить болт объема топлива.На карбюраторных аппаратах «Озон» этот элемент крупный и расположен правой стороной под ДВС. Если в машине установлен блок Solex, то для регулировки используется пластиковый рычаг, установленный сзади, он упирается в ось демпфера.

Канал по ремонту автомобилей своими руками подробно рассказал о выполнении процедуры регулировки БСЗ на автомобилях ВАЗ.

Неисправности бесконтактной системы зажигания

Подробный перечень причин неисправностей и вариантов ремонта приведен в таблице.

. почистить.
Причина проблемы Рекомендации по устранению
Не заводится силовой агрегат автомобиля
На коммутирующее устройство не поступают сигналы с контроллера Холла:
  • Произошло повреждение или обрыв электрической цепи между распределительным механизмом и переключателем;
  • Бесконтактное устройство вышло из строя.
Для устранения проблемы:
  1. Выполняется диагностика целостности электрических цепей и точек их подключения.Поврежденные элементы необходимо заменить.
  2. Диагностика контроллера проводится с помощью переходника и тестера. Если прибор неисправен, его необходимо заменить.
На первичное короткое замыкание не поступают сигналы:
  • произошло повреждение или обрыв электрических цепей, соединяющих механизм переключения с замком или саму катушку;
  • поломка коммутационного аппарата;
  • Замок сломан.
Для устранения неисправности выполняются следующие действия:
  1. Выполняется диагностика целостности электрических цепей, если проводник поврежден, то он изменяется.
  2. Диагностика механизма переключения производится с помощью осциллографа. Это устройство не подлежит ремонту, его нужно только поменять.
  3. Выполняется диагностика контактной составляющей замка. Если он поврежден и не работает, его необходимо заменить.
Импульсный сигнал не поступает на свечи:
  • приборы плохо закреплены в посадочных местах, произошло окисление или повреждение клемм или изоляционного слоя «высокое напряжение», они загрязнены;
  • контактный уголь вышел из строя или "зависает" в крышке трамблера; №
  • произошла утечка тока в результате образования перегорания или трещины на крышке или в поворотном устройстве распределителя, на его внутреннюю поверхность может воздействовать влага;
  • отказал резистивный элемент, установленный в поворотном механизме КРУ;
  • Катушка вышла из строя.
Для устранения проблемы выполните следующие действия:
  1. Производится диагностика соединений свечей и самих проводов. Если изоляция высоковольтного кабеля повреждена, провод необходимо заменить. То же самое касается проблем с чаевыми.
  2. Уголь проверен. Если этот элемент неисправен, его необходимо заменить.
  3. Покрытие диагностируется и при необходимости очищается от влаги и нагара. Его заменяют. Роторный механизм меняется при появлении на нем трещин.
  4. Устройство резистора диагностировано и заменено на новое.
  5. Поврежденная катушка зажигания заменена на новую.
Электродные элементы свечей маслянистые. Между ними может быть неправильный разрыв. Элементы очищены и зазор между компонентами электродов отрегулирован
Повреждена конструкция самой СЗ, на изоляторе могла образоваться трещина Детали ремонту не подлежат, заменяются новыми
Высоковольтные кабели неправильно подключены к контактам крышки привода ГРМ Провода снова подключены.Их необходимо подключать в таком порядке - сначала первый, затем третий, четвертый и второй
Неправильная установка угла опережения зажигания Идет установка крутящего момента
Блок питания нестабилен на холостом ходу
Установлено раннее зажигание в цилиндрах двигателя Необходимо отрегулировать угол опережения
Слишком большой зазор между электродными элементами свечей Выполняется диагностика и регулировка этого параметра
Силовой агрегат нестабилен при движении на высоких скоростях
Произошло ослабление пружинных элементов противовесов регулирующего механизма подачи в распределительном механизме Незакрепленные детали необходимо заменить.Выполняется диагностика функционирования центробежного регулирующего устройства. Проверка осуществляется на стенде
Неисправности двигателя ВАЗ 2106 независимо от режима работы
В БСЗ повреждены проводники. Возможное ослабление держателя электрической цепи или окисление наконечников кабелей. Линия электропитания проверена на целостность. При повреждении жилы меняют
Износ электродных элементов или смазывание самих свечей.На них могли образоваться серьезные углеродные отложения. На изоляционном элементе появляются трещины при сильном износе Проведена диагностика свечей, отрегулирован зазор между электродными элементами. Неисправные детали, на которых обнаружены видимые повреждения, подлежат замене
Изношенный или поврежденный контактный нагар в крышке распределителя Деталь ремонту не подлежит, заменяется на новую
На поворотном механизме распределителя произошло перегоревание центрального контактного элемента Контакт подлежит замене.Если горение несерьезное, то можно попробовать его
Трещины, грязь или нагар на вращающемся устройстве. Деталь находится в распределителе Выполняется диагностика механизма или крышки. Поврежденные предметы заменяются новыми
Механизм переключателя сломался. В результате форма сигнала на первичной обмотке катушки не будет соответствовать нормированным параметрам. Устройство проходит диагностику; для этого нужен осциллограф.Если выключатель вышел из строя, его необходимо заменить.
Силовой агрегат при движении не развивает мощность, разгон двигателя снижен до минимального
Неправильная установка угла опережения зажигания Требуется диагностика и регулировка крутящего момента
Начали заклинивать гири регулирующего устройства времени. Возможно, проблема в ослаблении пружин Выполняется диагностика и замена неисправных деталей
Произошла поломка механизма переключения.Форма волны на первичной обмотке неправильная. Диагностика устройства выполняется с помощью осциллографа. Если узел поврежден, то его заменяют новым

Канал "Майстерня ТВ" показал процедуру ремонта бесконтактного дистрибьютора в гаражных условиях.

Плюсы и минусы установки БСЗ

Основные преимущества БСЗ на ВАЗ 2106:

  1. Удобство ремонта и обслуживания по сравнению с контактными системами.
  2. Срок службы комплектующих намного выше.
  3. Уменьшение величины электромагнитных помех, связанных с образованием искры на контактных элементах.
  4. Возможность обеспечить более равномерную работу силового агрегата. БСЗ позволяет стабилизировать угол опережения при движении. Это способствует лучшей экономии топлива.
  5. Повышенная мощность искры из-за повышенного пикового напряжения сигналов высокого напряжения. Это связано с повышенной разностью потенциалов во вторичной цепи тока.
  6. Упрощенный запуск силового агрегата при низких температурах.
  7. Повышение динамических характеристик автомобиля.
  8. Горючая смесь в цилиндрах двигателя горит лучше. Это помогает снизить концентрацию окиси углерода.

По отзывам, можно выделить следующие недостатки 2106:

  1. Высокая цена. Цена комплектации составит не менее двух тысяч рублей.
  2. Слабый регулятор Холла. Этот датчик часто выходит из строя на БСЗ. Рекомендуется взять с собой один запасной контроллер на случай, если проблема возникнет в дороге.
  3. Коммутационный узел имеет ресурс использования, но по факту срок службы может быть меньше заявленного. На практике такие механизмы обычно работают пять и более лет. Но иногда возможна преждевременная поломка устройства даже через несколько месяцев после установки. Эта проблема характерна для механизмов азиатского производства.
  4. Блок управления БСЗ неразборный, поэтому в случае поломки не подлежит ремонту, а только замене.
  5. Электронные компоненты БСЗ отличаются высокой чувствительностью к скачкам напряжения, если генераторный агрегат в автомобиле работает с перебоями.Также возможен выход из строя элементов в результате электромагнитного воздействия.

Видео «Реальный отзыв потребителя об использовании БСЗ»

Канал «РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАЗ 2101-2107» представил реальный отзыв автовладельца, установившего бесконтактную систему зажигания на классический ВАЗ.

Несмотря на то, что «классический» ВАЗ 2106 давно снят с производства, немалое количество этих машин используется на российских просторах. Поскольку их конструкция устарела, вполне понятно желание владельцев шестой модели «Жигулей» улучшить ее любыми способами.Один из эффективных вариантов - замена штатной системы зажигания на бесконтактную систему зажигания (сокращенно БСЗ), в которой электроника отвечает за искрообразование. Процедура замены довольно проста и доступна любому желающему улучшить характеристики двигателя своей «шестерки».

Что такое БСЗ и как он работает?

Для успешной установки и настройки бесконтактного зажигания желательно разобраться в принципе работы системы, которая состоит из следующих элементов:

  1. Главный распределитель зажигания (иначе - трамблер).Внутри него фотоэлектрический датчик Холла, вакуумный привод для регулировки угла опережения и так называемый слайдер с подвижным контактом.
  2. Катушка, создающая импульс высокого напряжения. Он имеет 2 обмотки: первичную, состоящую из небольшого количества витков толстого провода, и вторичную, намотанную тонким проводом с большим количеством витков.
  3. Электронный блок - выключатель с алюминиевым радиатором охлаждения. Последний играет роль элемента крепления.
  4. Свечи зажигания, подключенные высоковольтными проводами к распределителю.
  5. Провода для соединения элементов между собой.

Для справки. В штатных устаревших системах ВАЗ 2106 внутри распределителя была контактная группа вместо датчика Холла, а переключателя не было вообще.

Первый контакт катушки подключен через реле замка зажигания к генератору, а второй - к блоку управления. Также от него к распределителю идет высоковольтный провод большого сечения. Из распределителя выходят 2 пучка проводов, соединяющих его с выключателем и свечами зажигания.Система работает по следующему алгоритму:

  1. После включения зажигания поворотом ключа в замке на первичную обмотку катушки подается напряжение 12 В, которое вызывает электромагнитное поле.
  2. Когда коленчатый вал вращается и один из поршней достигает верхней мертвой точки (ВМТ), фотоэлектрический датчик посылает сигнал на коммутатор, и переключатель на короткое время разрывает соединение между катушкой и источником напряжения - генератором или аккумулятором.
  3. При разрыве цепи во вторичной обмотке катушки генерируется импульс напряжением от 20 до 24 кВ, который передается по проводу большого сечения на ползун распределителя.
  4. Скользящий контакт ползуна направляет импульс на свечу зажигания в том месте, где поршень оставался в ВМТ. Между его контактами проскакивает мощная искра, воспламеняющая смесь топлива и воздуха в камере сгорания.
  5. Вал распределителя приводится в движение зубчатой ​​передачей, связанной с коленчатым валом... Когда следующий поршень движется в ВМТ, вал поворачивается и подвижный контакт соединяется с другой вилкой, и датчик Холла посылает следующий сигнал, и цикл искрения повторяется.

Ссылка. В старых системах цепь разрывалась механически с помощью кулачка на валу распределителя, прижимающего контактную группу.

Преимущества бесконтактных систем

Для несведущего автомобилиста главным аргументом в пользу БСЗ является тот факт, что на данный момент ни один производитель не выпускает автомобили с системой зажигания с контактным кулачком.Иностранные бренды отказались от него в далеких 80-х годах прошлого века, а в РФ механическое зажигание просуществовало до 90-х годов. Причины отказа вполне понятны:

  • на контактах постоянно проскальзывала искра, из-за чего они горели и требовали частой чистки;
  • контактная группа изнашивалась достаточно быстро, в среднем хватало на 15-20 тыс. Км пробега, после чего элемент пришлось менять;
  • дал о себе знать износ подшипника, на котором располагались контакты, что вызвало нестабильную работу силового агрегата;
  • Натянуты пружины противовесов.

Все вышеперечисленные неисправности проявлялись по очереди, не давая покоя владельцу «классических» Жигулей. Из-за несовершенной конструкции мощность искры на свечах зажигания постоянно уменьшалась, производительность двигателя ухудшалась, а расход топлива увеличивался. Новые системы БСЗ лишены таких недостатков, они отличаются долговечностью и стабильным искрообразованием. Увеличилась и мощность искры, так как напряжение выходного импульса увеличилось с 16-18 кВ до 24 кВ, что способствует лучшему воспламенению топлива.

Примечание. Первоначально слабым местом отечественных бесконтактных систем считался выключатель, который быстро выходит из строя и не подлежит ремонту. Но позже его улучшили и надежность БСЗ повысили.

Выбор комплекта электронного зажигания

Поскольку «шестерка» оснащалась двигателями трех типов (объемом 1,3, 1,5 и 1,6 л), то комплекты БСЗ для них отличаются конструкцией трамблера. В двигателе 1,3 л. (модель ВАЗ 21063) есть распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1.5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Комплект электронного зажигания такой:

    Распределитель
  • с каталожным номером 38.3706-01 на силовой агрегат 1,3 л. или 38.37061 - для двигателей объемом 1,5 и 1,6 л;
  • катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
  • Электронный блок управления, маркировка - 36.3734 или 3620.3734;
  • провода соединительные.

Внимание! Покупая бесконтактный комплект для «классических» Жигулей, не путайте его с продукцией, предназначенной для Нивы ВАЗ 2121, трамблеры очень похожи внешне.А вот деталь «Нивовская» отличается техническими характеристиками и маркируется так: 3810.3706, 38.3706-10 или 038.3706-10. Ставить его на «шестерку» категорически не рекомендуется.

Из производителей, продающих свои комплекты зажигания на территории РФ, наиболее популярными среди автомобилистов являются запчасти СОАТЭ из Старого Оскола. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, устанавливаемые на классические вазы с электроникой, в комплект поставки не входят, их придется приобретать отдельно.Чтобы полностью оценить результаты замены, рекомендуется также установить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надежных агрегатов автомобилей ВАЗ 2106-2107, иногда он выходит из строя. Для его замены рекомендуется изучить этот материал:

Подготовка к замене BSZ

Работа по снятию старого зажигания и установке нового не требует специальных инструментов, приспособлений или приспособлений.Нет необходимости в смотровой канаве, и всю операцию можно проводить на открытом воздухе при хорошем дневном освещении. Достаточно иметь такие инструменты:

  • гаечный ключ рожковый 13 мм для откручивания гайки крепления распределителя;
  • с помощью ключей 10 и 8 мм катушка снимается;
  • отвертка с плоской и крестовой головкой;
  • плоскогубцы;
  • электрическая или ручная дрель со сверлом на диаметр крепежных винтов переключателя.

Совет. Для удобства работы возьмите напрокат или у знакомого вы знаете гаечный ключ с длинной ручкой, который надевается на гайку храповика и используется для вращения коленчатого вала вручную.

Для начала выполните несколько этапов предварительной разборки:

  1. Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  2. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания и крышки распределителя.
  3. Выкручиваем свечи.
  4. Опустите отвертку в отверстие свечи зажигания 1 цилиндра и поверните коленчатый вал, пока поршень в нем не достигнет ВМТ. В этом случае метка на шкиве вала будет стоять напротив самой длинной метки на блоке цилиндров.

Совет. Если вы не нашли ключ для гайки храповика, коленчатый вал можно провернуть, повернув болтающееся заднее колесо автомобиля. Не забудьте закрепить машину средствами предотвращения отката, снять с ручного тормоза и включить 4-ю или 5-ю передачу.

Сопоставив оценки и подготовив новые детали, можно переходить к основному этапу работы.

Порядок установки электронного зажигания

Первым делом необходимо демонтировать старую систему, выполняя операции в следующей последовательности:

  1. Отсоедините высоковольтный провод от катушки, снимите крышку распределителя и отметьте положение ползунка.Для удобства направление можно обозначить мелом на крышке клапанов двигателя.
  2. Отсоедините провода и вакуумную трубку карбюратора от распределителя. Отверните гайку крепления гаечным ключом на 13 мм и снимите элемент с блока цилиндров.
  3. Откручиваем гайки контактов высоковольтной катушки и снимаем провода, запомнив, куда были подключены провода от замка зажигания и тахометра.
  4. Разобрать катушку и отложить ее в сторону.

Совет.Между распределителем и гнездом блока цилиндров есть прокладка, не потеряйте ее при снятии детали с автомобиля.

После разборки приступить к установке БСЗ, соблюдая следующий порядок действий:

  1. Перенести прокладку со старого распределителя на новый и снять с него крышку. Поворачивая ползунок в желаемом направлении, которое вы отметили мелом, вставьте вал распределителя в гнездо и зафиксируйте его положение гайкой.Слишком сильно затягивать не стоит, так как еще придется регулировать зажигание и снова отпустить гайку.
  2. Вкрутите свечи зажигания, предварительно установив зазор между электродами 0,8-0,9 мм. Установите на место крышку распределителя и подсоедините высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выбитые в верхней части крышки).
  3. Заменить старую катушку на новую. Если контакты на нем противоположные, то сначала ослабьте зажим крепления, поверните корпус на 180 ° и установите деталь на автомобиль.
  4. Присоедините выключатель недалеко от катушки. Сняв бачок омывателя, предварительно просверлите 2 отверстия в лонжероне кузова и прикрутите блок саморезами. Обратите внимание: электронный элемент не должен стоять ниже бака, чтобы в случае протечки он не был затоплен водой.
  5. Возьмите соединительные провода и подключите электронный блок, распределитель и катушку согласно (прилагается к комплекту БСЗ). Разобраться несложно: разъем от переключателя подключается к блоку распределителя, а провода подключаются к контактам «В» и «К» катушки высокого напряжения.Не забываем о проводах, ранее подключенных к старой катушке (в том числе от тахометра), они должны быть подключены к новому элементу таким же образом.
  6. Наденьте вакуумную трубку карбюратора на штуцер узла диафрагмы распределителя. На этом установка бесконтактной системы завершена.

Ссылка. В моделях ВАЗ 2106 последних выпусков уже проделаны отверстия для крепления переключателя. Внимательно посмотрите на лонжерон с левой стороны (по направлению к автомобилю).

Инструкция по установке на фото

Рейкер должен находиться в таком положении перед снятием трамблера. Крышка трамблера снимается, открыв две защелки. Ключом на 8 и 10 нужно открутить провода от трамблера. . новая катушка подключается так же, как и старая. Переключатель размещен в свободном месте над бачком омывателя. Не перепутайте провода при подключении нового трамблера

Видео об установке электронной системы на «классику»

Запуск двигателя и установка зажигания

Если в процессе замены элементов вы не сделали переместите метки, но проводка подключилась правильно, то сразу "шестерка" запустится.Дайте ему прогреться минуту-две, манипулируя педалью акселератора, а затем переходите к настройке зажигания. Выполняется двумя способами:

  • самый распространенный метод - «на слух»;
  • с помощью специального прибора - стробоскопа.

Совет. Если двигатель автомобиля не заводится и не подает признаков жизни при вращении стартера, то проверьте правильность подключения высоковольтных проводов ... Причина вторая: при установке вы повернули крышку распределителя на 180 °, из-за чего ползунок стал передавать импульс на 4-й цилиндр вместо первого и наоборот.

Зажигание регулируется «на слух» следующим образом:

  1. При работающем двигателе ослабьте гайку распределителя.
  2. Медленно поверните его назад и против часовой стрелки для наиболее стабильной работы силового агрегата. Угол поворота не должен превышать 15 °.
  3. Уловив положение четкой работы двигателя, окончательно затяните гайку распределителя.

С помощью стробоскопа по-другому выставляется момент зажигания. Если вам удалось достать данное устройство или взять где-то на время, то подключите его к клеммам АКБ и высоковольтному проводу первого цилиндра.Запустите двигатель и осторожно поднесите мигающую лампу к отметкам на блоке. Стробоскоп поможет вам увидеть положение опасностей, выбитых на шкив при работающем двигателе. Теперь вы можете ослабить гайку распределителя и повернуть корпус, чтобы совместить эту метку с последней, самой короткой меткой.

Отремонтировать карбюратор несложно, если знать все тонкости процедуры:

После регулировки прогрейте машину до рабочей температуры и попробуйте вывести ее на разные режимы... Если при резком нажатии на педаль газа слышен стук поршневых пальцев, то перед вами детонация, вызванная слишком ранним зажиганием. Ослабьте распределитель и поверните его по часовой стрелке на 1-2 °, не более. Стук должен исчезнуть.

Совет. После установки БСЗ часто случается, что обороты холостого хода двигателя увеличиваются из-за лучшего искрообразования. Скорость снижается до значения 850-900 об / мин винтом количества топлива. В карбюраторах Ozone это большой пропеллер, расположенный справа (по ходу движения) внизу агрегата.В карбюраторах Solex это пластиковая ручка, которая выступает сзади и упирается в ось демпфера. Нельзя прикасаться к «качественному» винту без знания дела!

Видео о настройке бесконтактного зажигания

Если вы сняли трамблер и высоковольтные провода с крышкой без совмещения меток, то представленное видео поможет вам правильно установить зажигание на новый:

Эксплуатация автомобиля с электронная система разительно отличается от езды на старом зажигании.Мотор работает более плавно и стабильно, а очистка стеклоочистителей осталась в прошлом. Но владельцу ВАЗ 2106 не помешает иметь в наличии датчик Холла на случай поломки штатного. Эта деталь не подлежит ремонту, хотя выходит из строя редко.

Правильно выставленное зажигание - залог правильной работы двигателя и его быстрого запуска. Также момент зажигания влияет на количество израсходованного топлива и динамические характеристики авто, неправильно отрегулированное зажигание может вызвать детонацию, что приведет к серьезным последствиям и повреждению двигателя.Вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ 2106, каждый автовладелец решает по-своему, кто-то все делает «интуитивно», кто-то пользуется стробоскопом, в том числе и те, кто прибегает к помощи автомастерских. Все это не важно, главное получить результат, но не так важно, как вы это сделали.

Комплект бесконтактного розжига собран на полупроводниковых элементах. В этой схеме размыкание и замыкание цепи низкого напряжения осуществляется путем разблокировки или блокировки выходного транзистора с помощью электронного переключателя.

Регулировка зажигания ВАЗ 2106 - одна из важнейших операций, как и все, что касается двигателя в целом. Электронная система зажигания означает, что в машине будет работать не механик, а фотоэлемент или оптика. Как известно, механика со временем выходит из строя и деформируется, а оптика в этих показателях надежнее. Допустим, вам просто нужно установить бесконтактную систему зажигания, правильно все настроить и больше не помнить о множестве сложностей, связанных с работой с механическими элементами.Например, вам больше не нужно беспокоиться о регулировке зазоров между контактами и обслуживании этой системы.

Установить БСЗ может любой автовладелец, не обладая специальными знаниями и навыками. Электронная система значительно увеличивает производительность двигателя, ведь в этом случае происходит максимально точное размыкание цепи и создание мощной искры, что благоприятно сказывается на запуске двигателя в сезон морозов. Эта схема зажигания также увеличивает напряжение на свечах зажигания автомобиля, и искровой заряд начинает производить больше энергии.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106

Многие автовладельцы, когда дело касается двигателя, предпочитают доверить работу специалистам автомастерских. Это неплохо, но научиться правильно выставить зажигание сможет каждый автовладелец. Зачем делать это хоть пару раз на собственном автомобиле.

Крышка ГРМ имеет 3 метки - длинную, среднюю и короткую. Они играют важную роль в реализации этой схемы регулировки. Длинный означает угол опережения - 0 градусов, средний - 5 градусов, короткий - 10 градусов.Помимо указанных отметок, есть еще ВМТ - высшая точка хода поршня в его цилиндре.

Цепь управления бесконтактным зажиганием

Схема БСЗ включает датчик распределителя, выключатель, катушки зажигания, выключатель зажигания и свечи зажигания, провода низкого и высокого напряжения.

  1. 1. Снимите предыдущие высоковольтные провода вместе с крышкой прерывателя-распределителя;
  2. 2. С помощью стартера установить бегунок в верхнюю мертвую точку 1-го цилиндра;
  3. 3.При замене катушки проверьте, как расположены клеммы;
  4. 4. Вставьте высоковольтный провод от катушки в распределительный выключатель, остальные провода подсоедините к катушке. Кроме того, к нему подключаются зеленый и коричневый провода, оставшиеся от старого прерывателя. Терминал «В» - синий с полосой и зеленым, терминал «L» - сиренево-коричневый.
  5. 5. Установите новый прерыватель-распределитель на место, верните бегунок в первоначальный вид;
  6. 6. Совместите метки на блоке цилиндров с прерывателем-распределителем.
  7. 7. Отвинтите старые заглушки и установите новые;
  8. 8. Установить крышку на прерыватель-распределитель и подключить высоковольтные провода с учетом схемы функционирования цилиндра;
  9. 9. Подключаем провода к свечам;
  10. 10. Подключите центральный провод от катушки к крышке прерывателя-распределителя.

Разборка деталей

Чтобы снять крышку трамблера, достаточно отстегнуть защелки.Распределитель устанавливается, закрепляя его подходящей гайкой. Затягивать до упора не рекомендуется, все равно пригодится.

Основные этапы регулировки системы зажигания

Первый этап включает регулировку угла замкнутого состояния контактов.
Второй этап - регулировка угла опережения зажигания.
Третий этап - проверка правильности схемы подключения элементов при движении автомобиля. В этом случае необходимо ориентироваться на схему, входящую в комплект поставки БСЗ или сервисную книжку на автомобиль.

Как осуществляется контроль

Начните движение, разогнитесь до 45 км / ч, переключитесь на четвертую передачу и резко нажмите на педаль газа. Понаблюдайте, в какой период осуществляется детонация в виде звона «пальцев», хлопков и других признаков, характерных для вашего автомобиля ВАЗ 2106. При ускорении эти звуки должны прекратиться. Если этого не происходит, значит, система зажигания вашего автомобиля ВАЗ «ранняя». Это можно изменить, повернув клапан по часовой стрелке примерно на половину деления.

Установка зажигания на ВАЗ. Устанавливаем зажигание на "шестерку". Установка БСЗ на машину

.

Регулировка и доработка двигателей классических моделей ВАЗ приносят не только пользу, но и настоящее удовольствие ценителям классики и надежных простых тольяттинских двигателей. Без возможности проведения базовых регулировок настоящий ценитель не имеет морального права водить классическую модель, в которую входит ВАЗ 2106. Если у вас есть с этим какие-то пробелы, сегодня мы постараемся их хотя бы частично восполнить.Для этого займемся регулировкой системы зажигания ВАЗ 2106.

Зачем регулировать зажигание

Да, бесконтактное зажигание отчасти точнее и немного надежнее, а современные двигатели требуют минимум регулировок. Они развратили общественность, которая разучилась выполнять основные операции по обслуживанию автомобиля. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как правильно выставить контактное зажигание на ВАЗ 2106, и если все сделать правильно, свою шестерку вы не узнаете.

Принцип работы трамблера

Для наладочных работ нам потребуются следующие инструменты:

  • комплект юстировочных щупов;
  • Отвертка плоская
  • ;
  • свечной ключ;
  • кривой стартера;
  • гаечный ключ рожковый 12х13;
  • терпения и 15 минут времени.

Смысл всей дальнейшей работы сводится к тому, чтобы искра, образовавшаяся дальше, выскочила именно в тот момент, когда поршень в конце такта сжатия находится не в положении верхней мертвой точки, а немного раньше.Для каждого двигателя это «немного» разное, но по заводским параметрам угол опережения для ВАЗ 2106 должен составлять 1 градус, а для копейки например 3 градуса. Таким образом, воспламенение рабочей смеси происходит в оптимальное время и не препятствует движению поршня, способствует полному сгоранию рабочей смеси.

Для реализации этого в каждом цилиндре по очереди используется распределитель зажигания, распределитель, который подает искру на свечи в соответствии с порядком работы цилиндров.Порядок цилиндров должен быть известен, как таблица умножения - 1,3,4,2. Основные рабочие органы трамблера - контакты и бегунок. Ползунок распределяет напряжение по цилиндрам с помощью крышки, а контакты, замыкаясь и размыкаясь, определяют момент появления искры. Короче так.

Условия успешной регулировки зажигания

Мы можем регулировать зажигание тысячу раз, но если хотя бы один из пунктов ниже не выполняется, мы просто теряем время:

  1. Все четыре свечи должны быть в рабочем состоянии.Они должны иметь визуально рабочий вид, пробивать тестер для свечей, не иметь внешних повреждений керамической рубашки, иначе свеча пробьет корпус и будет работать нестабильно.
  2. Контакты выключателя чистые и в идеальном состоянии, зазор между ними должен составлять 0,4-0,45 мм.
  3. Высоковольтные провода должны быть целыми, без повреждений, иметь хороший контакт с трамблером, цоколями свечей и катушкой зажигания.
  4. Привод вакуумного запального провода подключен, ход его свободный, без заклинивания.

Только в этом случае можно начинать регулировку.

Регулировка угла опережения зажигания

Предположим, что в худшем случае нам нужно было снять распределитель с автомобиля, и настройки зажигания были полностью потеряны. Без лишних слов перейдем к делу.

Таким же образом осуществляется регулировка с помощью лампочки, только лампа подключается в разрыв с контактами прерывателя.

Регулировка строба

Самый простой способ регулировки, но в этом случае придется покупать стробоскоп.Он подключается к колпачку свечи и два провода идут на питание устройства. Регулировка на холостом ходу. Для определения момента зажигания направляем стробоскоп на шкив коленвала, а стробоскоп будет дублировать появление искры и должен подсвечивать момент совпадения меток на крышке и на шкиве, о котором мы говорили. Вращая трамблер, добиваемся совпадения отметок, закрепляем трамблер. Если не удается поймать метку, значит неисправен конденсатор распределителя или контакты прерывателя плохо очищены.

Этими простыми способами мы точно сможем включить зажигание, исключив детонацию, повышенный расход топлива и потерю мощности двигателя ВАЗ 2106. Стабильная искра для Вас, и удачи на дорогах!

Современный автомобильный мир полон новых систем и технологий. А вот любителям тольяттинской классики, получающим удовольствие от «копания», еще не перевели. Эти автомобили привлекают тем, что в нем можно самостоятельно регулировать, регулировать и тонко настраивать двигатель, а также другие агрегаты.Для опытных автовладельцев тольяттинских творений не составит труда решить вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ-2107 или какой-либо другой модели.

Почему стоит регулировка зажигания

Если автомобиль настроен правильно, то это только положительно влияет на работу большого количества двигателя. Бывает так, что некоторые водители подолгу ездят с неработающим зажиганием, не подозревая об этом. И это причина увеличения расхода топлива, снижения динамики железного коня.Поэтому учащаются разговоры о качестве и долговечности двигателей Fiat, которые устаревают по всем параметрам и не могут нормально работать. Естественно, это не всегда соответствует действительности.

Конечно, использование бесконтактного зажигания в автомобиле намного надежнее и точнее, а современные автомобили сконструированы таким образом, что требуют минимальных настроек. И если они будут производиться, то только на компьютере. Именно поэтому сегодня далеко не каждый может справиться с таким очень простым процессом, как регулировка зажигания.

Как работает дистрибьютор

Для проведения правильной регулировки зажигания необходим определенный набор инструментов:

  • отвертка плоская;
  • гаечный ключ рожковый с 12 по 13;
  • комплект юстировочных щупов;
  • кривой стартера;
  • свечной ключ.

Если все делать разумно, то это займет не больше пятнадцати-двадцати минут. Весь смысл регулировки состоит в том, чтобы изменить время прохождения искры.Это нужно делать не тогда, когда поршень «стоит» в мертвой верхней точке и образовавшаяся искра не дает должного результата, а на несколько мгновений раньше. Конечно, это переносное значение «несколько мгновений» для каждого владельца «ласточки» разное и определяется по заводским параметрам. Для моделей 2016 года угол опережения установлен в один градус, а у ВАЗ-2101 - три градуса. Именно при таких настройках происходит топливная смесь и ее полное сгорание.

Для регулировки в каждом цилиндре используется распределитель зажигания (распределитель), который подает искру на свечи зажигания в том порядке, в котором зажигаются цилиндры.Схема срабатывания цилиндра должна быть известна точно - это один, три, четыре, два. Основные рабочие элементы трамблера - бегунок и контакты. С помощью ползунка напряжение распределяется по цилиндрам с крышкой, а с помощью контактов в момент их размыкания и замыкания определяется момент подачи искры.

Что необходимо предоставить для правильной регулировки

Вы можете делать это один раз в долгое время, например, год или два, или вы можете делать это каждый месяц, а в некоторых случаях и чаще.Все зависит от того, выполнены ли условия, необходимые для успешного завершения дела:

  • Перед тем, как приступить к регулировке, нужно убедиться, что весь комплект свечей находится в рабочем состоянии.
  • Очистите контакты прерывателя, проверьте его состояние и зазоры.
  • BB провода должны быть в хорошем состоянии. Их нельзя повредить, цоколи свечей, катушки зажигания и контакты с трамблером должны быть в полном порядке.
  • Вакуумный привод зажигания должен быть подключен, он должен иметь люфт.

Регулировка возможна только при соблюдении всех этих инструкций.

Отрегулируйте угол опережения

  • Для начала нужно определить такт сжатия на четвертом цилиндре. В головке блока блокируем пальцем или чем-то еще и производим проверенный стартер проворачивая коленвал. Когда фиксирующий объект выскочит, то будет достигнут момент сжатия четвертого цилиндра.
  • Далее нужно совместить метки, которые наклеены на крышку двигателя и на.
  • Далее необходимо выставить трамблер так, чтобы ГБЦ была перпендикулярна бегунку. После этого следует очень важная манипуляция - нужно немного приподнять корпус распределителя и перебросить бегунок с валом по часовой стрелке на один зуб. Затем нужно по искре установить угол зажигания. Для этого вставьте запальный элемент в колпачок, обеспечив плотный контакт с землей.Затем поверните коленчатый вал на четверть против часовой стрелки. Затем при включенном зажигании провернуть коленчатый вал до образования искры. Также желательно проверить положение, в котором находится шкив. Если он расположен по меткам - все нормально, есть небольшое несоответствие - выполнить простую регулировку, подогнав положение трамблера до положения средней метки.

Аналогичным образом можно произвести регулировку с помощью лампочки.

Регулируется стробоскопом

Со стробоскопом процесс настройки будет выглядеть намного проще и быстрее.Необходимо только подключить прибор к цоколю одной из свечей и подключить питание. Регулировка производится на единичных оборотах. Для определения момента зажигания прибор необходимо направить на коленчатый вал, а его колба будет дублировать появление искры, а также будет отображать момент совпадения меток крышки и шкива. Если есть совпадение, необходимо немедленно исправить трамблер.

Подвести итог

Саморегулирующееся зажигание не только сэкономит копейки в бюджете, но и поможет вам приблизиться к вашей машине.Правильно отрегулированное зажигание - залог правильной работы двигателя.

Несмотря на то, что «классический» ВАЗ 2106 уже давно снят с производства, значительное количество этих машин эксплуатируется на российских просторах. Поскольку их конструкция устарела, вполне понятно желание владельцев шестой модели Lada улучшить ее любыми способами. Один из эффективных вариантов - замена штатной системы зажигания на бесконтактную (сокращенно БСЗ) систему зажигания, где за искрообразование отвечает электроника.Процедура замены довольно проста и доступна каждому, кто хочет улучшить двигатель своей «шестерки».

Что такое БСЗ и как он работает?

Для того, чтобы успешно установить и настроить бесконтактное зажигание, желательно понять принцип работы системы, состоящей из следующих элементов:

  1. Главный распределитель зажигания (иначе - распределитель). Внутри него находится фотоэлектрический датчик Холла, вакуумный привод для регулировки угла опережения и так называемый ползун с подвижным контактом.
  2. Катушка, генерирующая импульс высокого напряжения. Он имеет 2 обмотки: первичную, состоящую из небольшого количества витков толстого провода, и вторичную, намотанную тонким проводом с большим количеством витков.
  3. Электронный блок представляет собой выключатель с алюминиевым радиатором охлаждения. Последний играет роль застежки.
  4. Свечи зажигания подключены высоковольтными проводами к распределителю.
  5. Провода для соединения элементов между собой.

Для справки.В штатных устаревших системах ВАЗ-2106 внутри трамблера вместо датчика Холла была контактная группа, а переключателя не было вообще.

Первый контакт катушки подключен через реле замка зажигания к генератору, а второй - к блоку управления. Также от него к распределителю идет высоковольтный провод большого сечения. От распределителя идет 2 пучка проводов, соединяющих его с выключателем и свечами зажигания. Система работает по такому алгоритму:

  1. После включения зажигания поворотом ключа в замке на первичную обмотку катушки подается напряжение 12 В, которое вызывает электромагнитное поле.
  2. Когда коленчатый вал вращается и один из поршней достигает верхней мертвой точки (ВМТ), фотоэлектрический датчик посылает сигнал на переключатель, и переключатель на короткое время отключает катушку от источника напряжения - генератора или аккумулятора.
  3. При обрыве цепи вторичной обмотки катушки генерируется импульс напряжения от 20 до 24 кВ, передаваемый по проводу большого сечения на бегунок распределителя.
  4. Подвижный контакт ползуна направляет импульс на свечу зажигания, где поршень выходит в ВМТ.Между его контактами проскальзывает мощная искра, воспламеняя смесь топлива и воздуха в камере сгорания.
  5. Вал распределителя приводится в движение зубчатой ​​передачей, связанной с коленчатым валом. Когда следующий поршень движется в ВМТ, вал вращается, и подвижный контакт соединяется с другой свечой, и датчик Холла посылает следующий сигнал, и цикл искрения повторяется.

Ссылка. В старых системах цепь разрывалась механически с помощью кулачка на валу распределителя, прижимающего контактную группу.

Преимущества бесконтактных систем

Для несведущего автолюбителя главным аргументом в пользу БСЗ является тот факт, что на данный момент ни один производитель не выпускает автомобили с системой зажигания с контактным кулачком. Иностранные бренды отказались от него в далеких 80-х годах прошлого века, а в РФ механическое зажигание просуществовало до 90-х годов. Причины отказа понятны:

  • на контактах постоянно проскальзывала искра, из-за чего они горели и требовали частой зачистки;
  • контактная группа изнашивалась достаточно быстро, в среднем хватило на 15-20 тысяч километров, после чего элемент пришлось менять;
  • дал о себе знать износ подшипников, на которых располагались контакты, что вызвало нестабильную работу силового агрегата;
  • Пружины растянутые грузы-балансиры.

Все эти неисправности проявлялись по очереди, не давая покоя владельцу «классической» Лады. Из-за несовершенной конструкции мощность искры на свечах постоянно уменьшалась, мощность двигателя ухудшалась, а расход топлива увеличивался. Новые системы БСЗ лишены таких недостатков; они отличаются прочностью и стабильным искрообразованием. Увеличилась и мощность искры, так как выходное импульсное напряжение увеличилось с 16-18 кВ до 24 кВ, что способствует лучшему зажиганию топлива.

Примечание. Сначала слабым местом отечественных бесконтактных систем считался выключатель, который быстро выходит из строя и не подлежит ремонту. Но позже его улучшили и надежность БСЗ повысили.

Выбор комплекта электронного зажигания

Поскольку «шестерки» оснащались двигателями трех типов (1,3, 1,5 и 1,6 л), комплекты БСЗ для них отличаются конструкцией трамблера. Двигатель 1,3 л. (модель ВАЗ 21063) есть распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1.5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Состав комплекта электронного зажигания следующий:

    распределитель
  • с каталожным номером 38.3706-01 для силового агрегата объемом 1,3 л. или 38.37061 - для двигателей объемом 1,5 и 1,6 л .;
  • катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
  • электронный блок управления, маркировка - 36.3734 или 3620.3734;
  • провода соединительные.

Внимание! Покупая бесконтактный комплект для «классической» Лады, не путайте его с продукцией, предназначенной для Нивы ВАЗ 2121, торговые точки очень похожи внешне.А вот «Нивовская» часть отличается техническими характеристиками и имеет маркировку: 3810.3706, 38.3706-10 или 038.3706-10. Ставить на шестерку категорически не рекомендуется.

Из производителей, реализующих свои комплекты зажигания на территории РФ, наибольшей популярностью у автомобилистов пользовались запчасти СОАТЭ из Старого Оскола. Стоит отметить, что новые свечи А-17ДВР, устанавливаемые на классические ВАЗ с электроникой, в комплект поставки не входят, их придется приобретать отдельно.Чтобы полностью ощутить результаты замены, рекомендуется также поставить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надежных узлов в автомобилях ВАЗ 2106-2107, иногда он выходит из строя. Для его замены рекомендуется изучить этот материал:

Подготовка к замене БСЗ

Для работы по снятию старого зажигания и установке нового не требуется никаких специальных инструментов, приспособлений или инструментов.Смотровая канава не нужна, но всю операцию можно проводить на улице при хорошем дневном освещении. Достаточно иметь таких инструментов:

  • гаечный ключ рожковый размером 13 мм для откручивания гаек крепления распределителя;
  • с помощью ключей на 10 и 8 мм катушка снимается;
  • плоская отвертка и крестовая отвертка;
  • плоскогубцы;
  • электрическая или ручная дрель со сверлом на диаметр крепежных винтов переключателя.

Наконечник.Для удобства работы возьмите напрокат или с друзьями ключ с длинной ручкой, надеваемый на храповую гайку и используемый для вращения коленчатого вала вручную.

Для начала выполните несколько этапов предварительной разборки:

  1. Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
  2. Снимите высоковольтные провода со свечей и крышки распределителя.
  3. Выкручиваем свечи.
  4. Опустите отвертку в отверстие для свечи зажигания 1 цилиндра и поверните коленчатый вал, пока поршень в нем не достигнет ВМТ.В этом случае метка на шкиве вала будет стоять напротив самой длинной опасности, относящейся к блоку цилиндров.

Наконечник. Если вы не нашли ключ для гайки храповика, можно провернуть коленчатый вал, повернув подвешенное заднее колесо автомобиля. Не забудьте заблокировать машину противооткатными упорами, снять ее с ручного тормоза и включить 4-ю или 5-ю передачу.

Сравнив этикетки и подготовив новые детали, можно переходить к основному этапу работы.

Порядок установки электронного зажигания

Первым делом нужно демонтировать старую систему, выполняя операции в следующей последовательности:

  1. Отсоединить высоковольтный провод, идущий от катушки, снять крышку распределителя и запомнить положение ползунка.Для удобства направление можно обозначить мелом на клапанной крышке двигателя.
  2. Отсоедините провода и вакуумную трубку карбюратора от распределителя. Отверните гайку крепления гаечным ключом на 13 мм и снимите элемент с блока цилиндров.
  3. Откручиваем гайки контактов высоковольтной катушки и снимаем провода, запомнив, куда были подключены провода от замка зажигания и реле тахометра.
  4. Разобрать змеевик и отложить в сторону.

Наконечник. Между распределителем и посадочным местом блока цилиндров имеется прокладка, не потеряйте ее при снятии детали с автомобиля.

После разборки приступите к установке БСЗ, соблюдая следующую процедуру:

  1. Переставьте прокладку со старого распределителя на новый и снимите с него крышку. Поворачивая ползунок в желаемом направлении, которое вы отметили мелом, вставьте вал распределителя в гнездо и зафиксируйте его положение гайкой.Не затягивайте сильно, так как еще придется отрегулировать зажигание и снова отпустить гайку.
  2. Вкрутите свечи зажигания, предварительно установив зазор между электродами 0,8-0,9 мм. Ставим на место крышку распределителя и подсоединяем высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выбитые сверху на крышке).
  3. Заменить старую катушку на новую. Если контакты на нем расположены наоборот, сначала ослабьте крепежный хомут, поверните корпус на 180 ° и установите деталь на автомобиль.
  4. Присоедините переключатель рядом с катушкой. Сняв бачок омывателя предварительно просверлите 2 отверстия в лонжероне кузова и прикрутите блок саморезами. Обратите внимание: электронный элемент не должен стоять ниже резервуара, чтобы он не был залит водой в случае утечки.
  5. Возьмите соединительные провода и подключите электронный блок, распределитель и катушку согласно (прилагается к комплекту БСЗ). Разобраться несложно: разъем от переключателя подключается к распределительному блоку, а провода подключаются к контактам «В» и «К» катушки высокого напряжения.Не забываем о жилах, ранее подключенных к старой катушке (в том числе от тахометра), они должны быть подключены к новому элементу таким же образом.
  6. Наденьте вакуумную трубку, идущую от карбюратора, на штуцер мембранного узла распределителя. На этом установка бесконтактной системы завершена.

Ссылка. В моделях ВАЗ 2106 последних выпусков уже сделаны отверстия, предназначенные для крепления переключателя. Внимательно посмотрите на лонжерон с левой стороны (по мере движения машины).

Инструкции по установке на фотографиях

Ползунок должен находиться в этом положении перед снятием распределителя. Крышка распределителя снимается путем освобождения двух защелок. Ключом на 8 и 10 откручиваем провода от трамблера. С катушки снимается высоковольтный провод и откручиваются проводники, ведущие к замку зажигания и тахометру. Таким образом, распределитель снимается с блока цилиндров. новая катушка подключается так же, как старый выключатель ставится на пустое место над бачком омывателя Не перепутать провода при подключении нового трамблера

Видео о монтаже электронной системы на «классический»

Запуск двигателя и регулировка зажигания

Если в процессе замены элементов вы не сдвинули метки, а проводка была подключена правильно, то «шестерка» запустится сразу.Дайте ему прогреться минуту или две, манипулируя педалью акселератора, а затем переходите к настройке зажигания. Выполняется двумя способами:

  • самый распространенный метод - «на слух»;
  • с помощью специального прибора - стробоскопа.

Наконечник. Если двигатель автомобиля не запускается и не подает признаков жизни при вращении стартера, то проверьте правильность подключения высоковольтных проводов. Причина вторая: при установке вы повернули крышку клапана на 180 °, из-за чего ползунок стал передавать импульс на 4-й цилиндр вместо первого и наоборот.

Зажигание регулируется «на слух» следующим образом:

  1. При работающем двигателе ослабьте гайку крепления распределителя.
  2. Медленно повернуть назад и против часовой стрелки, добиваясь наиболее стабильной работы силового агрегата. Угол поворота не должен превышать 15 °.
  3. Уловив положение чистой работы двигателя, окончательно затяните гайку распределителя.

С помощью стробоскопа установка угла опережения зажигания не для примера точнее.Если вам удалось достать данное устройство или взять где-то на время, то подключите его к клеммам АКБ и высоковольтному проводу первого цилиндра. Запустите двигатель и осторожно поднесите мигающую лампу к отметкам на агрегате. Стробоскоп поможет увидеть положение опасностей, выбитых на шкиве при работающем двигателе. Теперь можно ослабить гайку распределителя и повернуть корпус, чтобы совместить этот риск с последней, самой короткой отметкой.

Ремонт карбюратора несложный, если знать все детали процедуры:

После регулировки прогрейте машину до рабочей температуры и попробуйте на ней проехать в разных режимах.Если при резком нажатии на педаль газа вы слышите стук поршневых пальцев, значит, вы имеете дело с детонацией, вызванной слишком ранним зажиганием. Ослабьте крепление распределителя и поверните его по часовой стрелке на 1-2 °, не более. Стук должен исчезнуть.

Наконечник. После установки БСЗ часто случается, что обороты холостого хода двигателя увеличиваются за счет лучшего искрообразования. Частота оборотов шнека снижена до значения 850-900 об / мин. В карбюраторах типа «Озон» это большой винт, расположенный справа (по ходу движения) в нижней части агрегата.В карбюраторах Solex это пластиковая ручка, выглядывающая сзади и упирающаяся в ось демпфера. Винт "качества" без знания дела трогать нельзя!

Видео по настройке бесконтактного зажигания

Если вы сняли трамблер и высоковольтные провода с крышкой, не совмещая метки, то представленный видеоматериал поможет вам правильно установить зажигание на новый:

Эксплуатация Автомобиль с электронной системой сильно отличается от езды на старом зажигании.Двигатель работает более плавно и стабильно, а чистка контактной группы осталась в прошлом. А вот владельцу ВАЗ 2106 не помешает иметь в наличии датчик Холла на случай штатного отказа. Эта деталь не подлежит ремонту, хотя ломается редко.

От КПД двигателя и его успешного запуска зависит динамика автомобиля при движении и расход топлива. В статье дана инструкция и рекомендации, как правильно настроить электронную ВАЗ 2106, а также обучающее видео по регулировке зажигания.

[Скрыть]

Подробное руководство по настройке зажигания

Автомобилисты давно убедились в преимуществах, которые лишены недостатков контакта, например, нет необходимости регулировать зазор в контактной группе. В этой статье мы рассмотрим, как отрегулировать 2106 на 1-й цилиндр.

На крышке ГБЦ и шкиве коленчатого вала есть отметины и отливы.

Этикетки могут использоваться для регулировки угла опережения зажигания:

  • первая метка, расположенная по часовой стрелке, означает, что угол опережения зажигания составляет 10 °;
  • средняя метка предназначена для установки угла опережения равным 5 °;
  • на самой короткой, последней отметке задается угол опережения 0 °: в этом случае смесь воспламенится при достижении поршнем верхней мертвой точки.

Метки совмещаются вращением коленчатого вала, либо храповым механизмом, либо специальным ключом для гайки.

Инструменты и материалы

Для регулировки зажигания на ВАЗ 2106 необходимо подготовить следующие инструменты:

  • ключ для выкручивания свечей;
  • специальный ключ для вращения коленчатого вала;
  • ключ на «13»;
  • Устройство управления: контрольная лампа 12 В или вольтметр.

Устанавливается даже с помощью страбоскопа.

Этапы

Пошаговая установка зажигания:


Выставляем зажигание, теперь необходимо проверить правильность выполнения настройки, выполнив следующие действия:

  1. Проверка может выполняться во время движения станка . Сначала нужно прогреть двигатель, а затем разогнать его до скорости 40-50 км / ч. Достигнув этой скорости, мы переключаемся на четвертую и проезжаем определенное расстояние без разгона.
  2. Тогда нужно резко нажать на педаль газа.Через 2-3 секунды после этого должна появиться детонация и звуки, напоминающие щелчки пальцев. Звуки должны прекратиться, когда автомобиль разгоняется примерно через 5 км.
  3. Если детонация не прошла, необходимо откорректировать положение трамблера. Причина может быть в «раннем» зажигании. Если детонации не произошло, то причина может быть в «позднем» зажигании. Если «рано», нужно повернуть дистрибьютора вправо на один градус. В «позднем» - на один градус влево. Процедуру проводить до тех пор, пока детонация не длится 1-1.5 секунд.
  4. Закончив регулировку, нужно нанести черту на трамблере краской, показав положение метки средней длины по отношению к блоку цилиндров.
  5. Далее необходимо правильно поставить трамблер. Сначала опять же, используя выкрученную свечу и закрыв отверстие пальцем, установите первый цилиндр в ВМТ.
  6. Далее нужно совместить метку на коленвале с меткой на крышке ГРМ. Для этого поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
  7. Демонтировав крышку с трамблера, необходимо установить бегунок. Его положение должно совпадать с воображаемой линией от контакта на крышке первого цилиндра.
  8. После всех действий ставим на место корпус трамблера. На этом настройка зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 завершена.

Есть основные симптомы, по которым можно судить о необходимости выставления зажигания на ВАЗ 2106:

  1. Слишком большой расход топлива.При позднем зажигании динамика машины падает. Для разгона автомобиля по-прежнему требуется больше топливно-воздушной смеси.
  2. Утраченная динамика: при позднем зажигании смесь воспламеняется после того, как поршень уже вышел из строя из-за инерции маховика.
  3. Хлопает в глушителе. В этом случае следует взрыв, расширение газов занимает некоторое время. Когда поршень достигает нижней мертвой точки, следующей мерой будет выхлоп. В этом случае часть топлива от взрыва уйдет в выхлопную трубу, что и является причиной хлопков.
  4. Повышенный шум двигателя. Если мотор заметно "урчит", детонирует, необходимо включить зажигание. В этом случае поршень только поднимается, а зажигание идет ему навстречу. Это заставляет двигатель работать жестко с неприятными звуками во время работы.

На моделях автомобилей ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 года. Тогда в конструкции ВАЗ 21065 впервые была реализована бесконтактная транзисторная схема выключателя зажигания. Однако на большинстве модельных версий «шестерки» устанавливалась контактная система зажигания (КСЗ).Традиционной для ВАЗ 2106 классика считается электромеханическая система зажигания с размыканием контактов трамблера. Он предусматривает размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания Р-125Б.

Неизменность системы зажигания дает большой опыт ее правильной установки и регулировки. Фото: el-ab.ru

Как устроена система зажигания на ВАЗ 2106

Система состоит из следующих узлов:

  1. выключатель зажигания;
  2. дистрибьютор;
  3. катушки;
  4. провода высокого / низкого напряжения;
  5. 4 свечи.

Замок зажигания VK347 в положении «I» подключает аккумулятор к системе зажигания, в положении ключа «II» двигатель запускается от стартера.

Прерыватель-распределитель (трамблер) - подключает свечи зажигания к катушке в порядке работы цилиндров 1-3-4-2. Создает опережающий момент воспламенения (в стадии сжатия) топливной смеси в камере сгорания. Изначально на модель ВАЗ устанавливали Р-125Б с механическим октан-корректором, но он имел небольшой диапазон регулировки.

С 1986 года начали устанавливать прерыватель с вакуумным регулятором угла опережения зажигания модели 30.3706.

Катушка Представляет собой повышающий двухобмоточный трансформатор, создающий импульсы высокого напряжения с напряжением более 10 кВ. Обычно используется шпулька Б 117-А, снабженная разомкнутым магнитопроводом.

Провода передают высокое / низковольтное напряжение на исполнительные механизмы и свечные элементы системы.

Свечи А17 ДВ или аналоги создают искру (зазор между электродами равен 0.5–0,6 мм) от подаваемого импульсного напряжения в камере сгорания.

Электрический ток течет по цепи системы зажигания: плюс (+) аккумулятор → переключатель зажигания → катушка → распределитель → свечи зажигания.

Когда требуется регулировка зажигания

Правильная настройка зажигания ВАЗ 2106 улучшает удобство запуска двигателя автомобиля, динамику и ресурс силового агрегата. Обязателен после:

  • капитального ремонта двигателя или работ, связанных с частичной разборкой двигателя;
  • переустановка распредвала;
  • прогорание клапанов;
  • замена прокладок блока цилиндров, цепи / ремня ГРМ.

Что будет, если не будет регулировки

Бесконтактное зажигание - один из самых популярных способов тюнинга отечественных автомобилей. Фото: vaz-remzona.ru

Если зажигание впереди, то при работающем двигателе, нестабильном двигателе, «плавают» обороты холостого хода, падает тяга, происходит перерасход топлива, появляется металлический звук.

При позднем зажигании падает реакция двигателя на дроссельную заслонку, мотор закоксовывается сажей и в результате быстро нагревается.Чтобы разогнать машину, необходимо сильно нажать на педаль газа.

Результатом неправильно выставленного зажигания является преждевременный износ цилиндро-поршневой группы, заклинивание двигателя от перегрева и выхода из строя узлов автомобиля.

Как отрегулировать зажигание самостоятельно

Регулировку зажигания можно провести в мастерской со стробоскопом или самостоятельно. Из инструментов и оборудования вам понадобится шпонка коленвала, ключ на «13», контрольная лампа 12 В, которую можно заменить вольтметром.Сначала отстегиваем защелки и снимаем крышку трамблера. На первом этапе работы:

  1. Отсоединить (-) клемму АКБ.
  2. На холостом ходу силового агрегата установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее фазе сжатия (скачок искры) перед верхней мертвой точкой.
  3. Для этого открутить свечу первого цилиндра и заткнуть пальцем отверстие в ГБЦ.
  4. Поворачивая коленвал ключом, выбираем положение, при котором воздух будет выталкивать палец из отверстия.
  5. Совмещаем две метки: на шкиве и крышке ГРМ. Последний имеет большую (0 °), среднюю (5 °) и короткую (10 °) риски, свидетельствующие о разном моменте зажигания. Необходимо совместить риск со средней меткой синхронизации, что означает установку угла опережения зажигания на 5 °.
  6. Замените свечу зажигания и подсоедините кабель высокого напряжения.

На втором этапе работы определяем момент зажигания:

  1. Подключаем (-) клемму АКБ.
  2. С помощью гаечного ключа ослабьте гайку на креплении «13» распределителя.
  3. Соединяем при помощи зажимов «крокодил» один конец контрольной лампы подключаем к массе, второй подключаем к низковольтному проводу катушки.
  4. Соединяем центральный провод прерывателя с "массой".
  5. Поворачиваем ключ зажигания в положение «I», контрольная лампа загорится.
  6. Очень медленно поверните корпус распределителя по часовой стрелке, пока не погаснет свет.
  7. Поверните ручку таймера против часовой стрелки, пока не загорится лампа.
  8. Зафиксировав положение механизма одной рукой, другой рукой закручиваем гайку крепления распределителя.

Если вы предпочитаете наглядные инструкции, посмотрите это видео:

Быстрый способ настройки зажигания на слух в аварийной ситуации

В непредвиденных обстоятельствах может потребоваться настройка зажигания в пути. Для этого на работающем всасывании ДВС (воздушная заслонка карбюратора) установите около 2000 об / мин.двигатель. Ослабьте крепление распределителя и поверните корпус попеременно в обоих направлениях. Прислушиваясь к звуку двигателя, выберите оптимальное положение трамблера. Силовой агрегат должен развивать максимальную скорость и работать без «сбоев». В найденном положении фиксируем трамблер.

Проверка правильности настроек зажигания

Попутная проверка поможет выявить недостатки регулировки, для этого необходимо:

  • в поездке, развить машину в дороге до 40-50 км / ч и, переключая на 4-й скорости резко вдавить педаль газа в пол;
  • раздастся звон «пальцев» и произойдет детонация, которая должна произойти в течение 2-3 секунд ;
  • если детонация длится дольше (иногда она не прекращается через некоторое время после выключения двигателя), зажигание нужно сделать позже, ослабить крепление и повернуть ручку на 1 ° по часовой стрелке;
  • при отсутствии стука и звона пальцев необходимо произвести зажигание раньше, необходимо повернуть корпус выключателя на 1 ° против часовой стрелки;
  • После приведения корпуса прерывателя в оптимальное положение затяните гайку крепления.

Вывод

Если диапазона регулировки недостаточно для установки требуемых параметров системы зажигания, следует обратить внимание на исправность компонентов системы. КСЗ продолжает работать, но есть перебои или работает некорректно? Необходимо проверить исправность следующих функциональных элементов:

  • контактов выключателя, которые часто сгорают или плавятся;
  • подшипник подвижной пластины распределителя;
  • текстолитовые накладки или втулки рычагов выключателя, со временем изнашиваются;
  • катушки обмотки межвиткового замыкания, обрыва или прошивки на массу;
  • бронепровода / наконечники свечей зажигания.

Технический ремонт стартера. Возможные неисправности стартера

Такое сложное по архитектуре изобретение, как автомобиль, состоит из тысяч различных частей, частей и взаимосвязанных механизмов. Несмотря на стремительное развитие современного машиностроения, все они по-прежнему остаются уязвимыми и не слишком надежными, что выражается в частых поломках жизненно важных частей автомобиля. Одна из них - стартер, выход из строя которого сделает невозможным использование автомобиля.К сожалению, неисправность редко настигает устройство в то время, когда рядом находится автосервис или мастерская, поэтому любой автовладелец должен знать, как самостоятельно отремонтировать стартер и что это такое.

Определение и конструкция стартера

Стартер - один из ключевых компонентов автомобиля, так как он отвечает за запуск двигателя.

На схеме устройства особое внимание следует уделить четырем элементам:

  • Обгонная муфта ... Более известен как Бендикс. Регулирует скорость вращения вала.
  • Якорь ... Он приводит в движение свободный ход при запуске двигателя, а затем возвращается в исходное положение с помощью пружины.
  • Электромагнитное реле ... Центральный элемент стартера. Отвечает за синхронизацию работы всех его составных частей за счет образования электромагнитного поля, которое возникает в момент запуска двигателя (поворот ключа в замке зажигания).Передает ток на обмотки стартера.
  • Щеткодержатели и щетки ... Они питают якорь необходимым электричеством, что также увеличивает мощность двигателя автомобиля.

Признаки и виды неисправностей

Мы проанализируем симптомы нескольких распространенных болезней стартера, а также опишем их происхождение и влияние на работу автомобиля:

  • Стартер во время работы издает необычный шум или грохот. Причины: возможно, изношены или деформированы зубья маховика.Также следует проверить состояние крепежа и болтов. Не исключен банальный износ вкладышей подшипников.
  • Стартер продолжает вращаться после выключения двигателя. Причины: замыкание втягивающего реле, выход из строя возвратных пружин. Последнее могло произойти с замком зажигания.
  • Двигатель запускается после нескольких попыток. Причины: медленное вращение коленвала стартером, что значительно увеличивает время, необходимое для запуска двигателя.Виной всему могут быть перегоревшие контакты на соленоидном реле или между пластинами коллектора. Возможно нарушение целостности обмотки реле или якоря.
  • Стартер не запускает двигатель. При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. Причины: источник неисправности может заключаться в заедании якоря или в замкнутой катушке реле.

Кроме того, он не забудет о списке причин недугов, указывающих на стартер, но не связанных с ним. К ним относятся разряженная батарея и окисление клемм батареи.

Порядок ремонта

Большинство вышеперечисленных неисправностей невозможно решить без разборки стартера, что само по себе является непростой задачей. Первая сложность, с которой может столкнуться автовладелец, заключается в расположении устройства. Большинство автомобилей, будь то Opel, Ford, Mazda или любые другие, имеют стартер под двигателем со стороны водителя. Чтобы узнать, где он находится, вам нужно будет открыть капот, повернуть ключ зажигания и прислушаться к источнику звука.

Демонтаж стартера осуществляется из-под днища автомобиля, а это значит, что для снятия запчасти понадобится смотровая яма или хороший подъемник.Голыми руками это сделать тоже не получится, поэтому заранее приобретите стандартный набор гаечных ключей. Лучше всего, если среди инструментов будут торцевые ключи с карданными валами. Ниже приводится пошаговая процедура снятия стартера:

Наконец, перед вами лежит неприятная деталь, и теперь вам нужно протестировать ее, чтобы определить источник поломки. Для этого требуется источник электричества 12 В. Оптимальным вариантом будет заряженный аккумулятор. Подсоединив его плюсовой провод к контакту реле, вы увидите удлинение изгиба на исправном стартере.Если этого не произошло, следует разобрать стартер и заменить втягивающее реле.

С этого момента начинается вторая часть трудностей, потому что небольшая запчасть состоит из множества более мелких компонентов, в которых новичок легко может запутаться. Чтобы потом можно было собрать стартер обратно, советуем записать последовательность ваших действий на листе бумаги и аккуратно сложить все детали одну за другой. Чтобы удалить стопорное кольцо, используйте плоский инструмент (отвертка хорошо работает) и снимите его.Снимите бендикс как можно осторожнее, так как контакты с катушки реле могут сломаться. Вы почти наверняка найдете стартер очень грязным, что нельзя не заметить. Обязательно тщательно очистите компоненты перед повторной сборкой. Часто это становится причиной большинства перечисленных выше проблем, поскольку между контактами и мелкими деталями может забиваться толстый слой грязи, что чревато залипанием и коротким замыканием.

Предотвращение выхода из строя стартера

Лучший способ не попасть в ситуации, когда вам нужно самостоятельно ремонтировать стартеры, - это не допустить их поломки.Основная мера, позволяющая предотвратить поломку и выход из строя стартера - это систематическое прохождение технического осмотра в профессиональных ремонтных службах, специалисты которых быстро обнаруживают возможную неисправность даже на ранних стадиях ее возникновения. Самому автовладельцу рекомендуется периодически открывать капот и проверять работоспособность детали, прислушиваясь к ее звукам в процессе запуска двигателя.

После покупки автомобиля начинающему автовладельцу следует сразу развивать навыки ремонта.Особенно если он не хочет связываться с официальными дилерами. Давайте посмотрим на самые основные поломки. Итак, стартер часто выходит из строя. Начинающие автомобилисты должны уметь делать ремонт стартера самостоятельно. В сегодняшней статье мы рассмотрим этот вопрос.

Что это такое?

Итак, стартер - это устройство, отвечающее за запуск двигателя. Этот элемент раскручивает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. Часто стартеры для разных моделей автомобилей мало чем отличаются друг от друга.У них одинаковое устройство и принцип действия. Отличия могут заключаться в размерах деталей, из которых состоит стартер.

Устройство

Механизм включает в себя электродвигатель, который состоит из ротора и статора, щеткодержателя, реле втягивания и бендикса.

Электромагнитное реле предназначено для синхронной работы стартера. Когда водитель включает зажигание и пытается запустить двигатель, на это реле подается электрический ток. Результат - магнитное поле.Затем реле воздействует на рычаг включения, который включает шестерню на маховике. Далее электрический ток поступает на обмотку самого стартера.

Якорь, или ротор, отвечает за вращение шестерни изгиба. При запуске двигателя якорь возвращается в исходное положение. Он оборудован возвратной пружиной, через которую контакты размыкаются.

Bendix, или обгонная муфта, как ее еще называют, необходима для управления скоростью вращения вала.Приводной вал должен вращаться с большей скоростью, чем ведомый. Щетки и щеткодержатели предназначены для подачи напряжения на якорь. Щетки также увеличивают мощность электродвигателя.

Как найти стартер?

Опытные автомобилисты уверены, что если новички смогут отремонтировать стартер своими руками, то уже после этого они справятся со всеми остальными поломками. Почему они так говорят? Это просто. Эта деталь устанавливается в очень неудобном месте под капотом.Поэтому, чтобы его разобрать, придется приложить немало усилий. В большинстве автомобилей стартер расположен под двигателем со стороны водителя.

Для демонтажа устройства понадобится терпение и хороший набор инструментов - рожковые ключи, головки, кривошип. Также пригодятся гибкие переходники. Лучше всего демонтировать элемент в смотровой яме на эстакаде.

Зачем демонтировать?

Если вы планируете ремонтировать стартер самостоятельно, то в первую очередь вам потребуется диагностика.Невозможно правильно определить, что вышло из строя, не сняв его. Во время работы стартер сильно загрязняется. Это связано с его плохим расположением, а также с использованием графитовых щеток. Так что даже если сразу определить, почему узел вышел из строя, невозможно, тщательная очистка ему совсем не подходит. Также после демонтажа проверяется целостность всех деталей и элементов.

Как отремонтировать стартер: общие проблемы

Ресурс современных двигателей, да и не современных, намного превышает наработку стартера.Рано или поздно этот агрегат придется ремонтировать или менять. Но не торопитесь покупать новый стартер. Если не получается, то причина может быть вовсе не в этом. Иногда при диагностике оказывается, что проблема была в аккумуляторе или даже в маховике. И наконец, ремонт стартера своими руками намного дешевле, чем замена его на новый.

Для того, чтобы ремонт прошел максимально быстро, качественно и успешно, необходимо определить причины, по которым установка вышла из строя.Есть несколько самых популярных поломок.

Итак, втягивающее реле вышло из строя. По этой причине шестерня изгиба не входит в зацепление со шлицами маховика. Также распространены изношенные графитовые щетки. Эти элементы стираются во время работы. Но их можно заменить.

Подшипники изнашиваются и выходят из строя. Это диагностируется по достаточно сильным вибрациям. Вы можете наблюдать разрушенные части механизма, хотя сам стартер вполне может работать. В процессе эксплуатации наибольшие нагрузки испытывают зубья шестерни на гибке.Через несколько лет зубья стираются, и по этой причине двигатель не запускается или не запускается, но не всегда. Проблема решается заменой шестерни бендикса или установкой новой коронки маховика.

Диагностика

Для проверки работоспособности снятого с автомобиля стартера следует использовать заряженный аккумулятор. Масса связана с телом. Положительный провод используется для обнаружения неисправности.

Если плюс подключен к соответствующему контакту на соленоидном реле, он сработает и толкнет бендикс, при условии, что он работает правильно.Если реле не сработало, то рекомендуется заменить его или попробовать отремонтировать стартер своими руками. Это ВАЗ или иномарка, не беда - на всех машинах агрегат устроен одинаково. Но иногда ремонт невозможен - современные реле делают неразборными.

Если положительный провод подсоединен к контакту после реле, стартер должен запуститься. Если ничего не происходит, нужно разобрать блок и поискать неисправность внутри него.

Стартер ВАЗ-2110

Автомобиль комплектуется четырехполюсным щеточным двигателем, с двухобмоточным тяговым реле и планетарной коробкой передач.Мощность 1,55 кВт. Ток холостого хода 80 А. В заторможенном состоянии устройство потребляет 700 А. В режиме максимальной мощности - 375 А.

Ремонт стартера ВАЗ-2110 своими руками начинается с разборки. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, затем снимите провод с тягового реле. Далее ключом на 13 откручиваем гайку, удерживающую плюсовой шнур, и снимаем ее. Затем гаечным ключом на 15 открутите гайки на картере сцепления. Теперь стартер можно снять.

Далее следует изучить схему и провести диагностику.Если ключ поворачивается, но ничего не происходит, значит, на стартер не подается ток. Возьмите индикатор и начните искать утечку. Часто это происходит из-за неисправности соленоидного реле. Болты на крышке реле можно закрыть отверткой.

Если стартер очень слабо вращается, то, скорее всего, разрядился аккумулятор. Проверяют и аккумулятор, и систему зарядки. Вторая причина - это щетки, втулки, обмотки, редуктор, якорь, зубья, коронка и маховик. Эти детали (если проблема в них) заменяются новыми.Купить их можно в любом автомобильном магазине.

Бывает, что стартер плохо крутится. Потом еще больше закручивается. Если аппарат работает исправно, но слышен шум, значит проблема в бендиксе. Разбирают стартер и заменяют изношенные детали.

ВАЗ-2106-07

Ремонт стартера ВАЗ-2106 своими руками потребует большого запаса терпения и умелых рук. Первым делом нужно разобрать устройство. Затем ключом на 13 ослабляем гайки, удерживающие провода на контактах соленоидного реле, и снимаем наконечник провода.Далее проводится диагностика - на реле подается 12 В, а минусовой провод подключается к корпусу. Омметр используется для измерения сопротивления на контактных болтах. Если стартер исправен, якорь выдвинет обгонную муфту. Болты закроются. Если тяговое реле неисправно, его заменяют новым.

Затем снимается крышка стартера. Чтобы проверить состояние щеток, отверткой с шлицем открутите винт, удерживающий контактный провод.Удерживая пружину, снимается одна кисть, а затем все остальные. Омметр используется для проверки замыкания на корпус. Далее при помощи визуального осмотра проверяют коллектор и обмотки. Если последние обгорели, это плохой знак. В этом случае ремонт стартера ВАЗ-2107 своими руками подразумевает замену якоря. Шестерня бендикса будет легко вращаться только в одном направлении. На нем не должно быть сколов или вмятин в местах соединения зубьев с маховиком. Если шестерня изношена, ее заменяют.Также возможна установка всего сцепления в сборе. Затем весь мусор выдувается из корпуса. Смазаны все движущиеся части - опорные подшипники, втулки ротора, шлицы на валу якоря. Далее стартер собирается.

Таким же образом ремонтируется стартер ВАЗ-2109 своими руками. Устройство агрегата аналогично стартерам для классических моделей ВАЗ.

Бензиновый инструмент, скутеры

Диагностировать поломку стартера на скутере можно по тому же принципу, что и на автомобилях.Устройство и принцип работы здесь практически одинаковые. Часто большинство неисправностей связано с сильным загрязнением основных компонентов.

Ремонт стартера скутера своими руками лучше начинать с тщательной чистки. Далее нужно все сполоснуть спиртом, установить новые щетки. Смажьте втулки и соберите устройство. После этого узел должен заработать.

Триммеры

Процесс запуска мотокосы осуществляется путем вытягивания за шнур.Затем собачка входит в зацепление с зубцами катушки. Далее, если вы потянете более энергично, двигатель заведется. Если вы дернетесь очень сильно и сильно, это повредит собаку и катушку. Вторая причина - обрыв гибкого вала. Самостоятельный ремонт триммера стартера невозможен. Производители допускают только полную замену модуля.

Вывод

Итак, мы разобрались, что такое стартер и как его отремонтировать самостоятельно. Если механизм показывает первые признаки поломки, не спешите его менять.Возможно, проблема в банально изношенном узле щетки.

Примечательно, что автомобиль родился без стартера - двигатели запускались кривошипом, и это считалось нормой. Собственно у автомобилей зари автомобилизации были и другие, более насущные проблемы, на фоне которых поворот ручки перед поездкой был не самым значительным. Тем не менее, резкий и небезопасный ручной запуск все еще был очевидным узким местом в первых тележках с автономным управлением, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил электрический стартер.И уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, созданный изобретением Кеттеринга - Cadillac Model 30.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Однако, несмотря на это, техническая революция не состоялась - что можно проследить хотя бы до знаменитого Ford T, который, будучи выпущенным миллионными экземплярами, до 1919 года заводился с ручкой ... Собственно, причина В значительной степени Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил Кадиллаку совершенно иную конструкцию, которая используется сегодня повсюду!

Его конструкция была сложной и ненадежной, так как стартер после запуска двигателя не отсоединялся от коленчатого вала, а переходил в режим генератора, и ведущие американские автопроизводители той эпохи отнеслись к идее холодно.Причина поддержки Cadillac изобретения Кеттеринга кроется в личности основателя компании Генри Леланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно ранен ответным рывком рукоятки при слишком раннем выстреле и в результате умер ...

Техническая мини-революция в автомобильной промышленности, благодаря стартеру, все же произошла - но четыре года спустя, в 1916 году. А именно, когда другой американский инженер Винсент Хьюго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных блока и соединить последний к двигателю лишь на короткое время - с помощью обгонной муфты, известной по сей день как «Бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого - считайте, все разберетесь. Будь то Матиз или Камаз ...

Основа любого стартера - простой электродвигатель. Ток подается в ротор (также известный как «якорь») с помощью мощных медно-графитовых щеток, а магнитная сила статора создается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий - все стартеры подключаются к электросистеме автомобиля в трех точках - плюс питания от аккумулятора, масса через кузов и плюс управления от замка зажигания.На самом деле отличается только мощность, выраженная в размере.

На цилиндрическом корпусе стартера имеется «бочка» меньшего размера - это так называемое «втягивающее реле». Он выполняет две функции - по сути, подает питание на стартер, имея мощные контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также соединяет вал стартера с валом двигателя через коромысло и обгонную муфту bendix.

Это сцепление работает по принципу классической велосипедной ступицы - то есть стартер может крутить двигатель, но уже запущенный двигатель не будет «тянуть за собой» стартер, раскручиваясь на разрушительно высоких для него оборотах.

Визуальная 3D-анимация стартовой конструкции

Более заметные различия между одной моделью стартера и другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство - ось ротора в стартере установлена ​​на двух подшипниках - опорных втулках из бронзово-графитового сплава. Эти втулки расположены соответственно в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция самая надежная и правильная. Но нередко встречаются стартеры "одинарные опоры" (на гаражном жаргоне их часто не слишком правильно называют UNSUPPORT), у которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вообще.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер коробки передач, где опорная втулка прижата. Стартер установлен на свое место в машине - и вал, как и положено, опирается на две втулки. Как правило, такое решение используется с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все в порядке, оно не хуже классического. Но если в картере КПП сломается втулка передней опоры, заменить ее намного сложнее - это делается на машине и иногда в очень неудобных условиях.В то время как у двухточечного стартера замена втулок производится на верстаке, где все на виду и легко доступно.

Еще одним принципиальным моментом в конструкции, который отличает модели стартеров друг от друга, является коробка передач. Скорее его отсутствие или наличие, а если есть, то тип. Дело в том, что передача крутящего момента от ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через встроенный в стартер редуктор.

Прямой вариант - когда шестерня бендикса, которая вращает обод маховика двигателя, находится непосредственно на оси ротора стартера.Эта конструкция достаточно архаична, отличается чрезмерными габаритами и весом, а также огромным потреблением тока, но все же встречается. Редукторные стартеры намного эффективнее, легче и компактнее. В них момент на венец маховика передается либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры сегодня наиболее распространены. С ними для запуска двигателя достаточно батареи, почти вдвое меньшей емкости и пускового тока, чем требовалось для того же двигателя с непосредственным включением стартера.


Пример ремонта стартера

Перейдем от теории к реальному агрегату, нуждающемуся в ремонте. В нашем случае симптомы неисправности были следующие - стартер начал очень вяло вращать мотор вне зависимости от степени заряда аккумулятора. При этом, будучи снятым с двигателя и подключенным пусковыми проводами к аккумулятору, он энергично вращался. Хорошо смазанный мотор хоть как-то умудрялся завестись даже при таком вялом вращении, но в какой-то момент стартер наконец встал и стал дымить...


После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалась пара столовых ложек черной пыли. Поэтому первая диагностика - это кисти. Вытаскиваем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (которые автоэлектрики между собой называют «лампочкой»), вынимаем ротор.


После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине выяснилось, что щетки практически полностью изношены, а их остатки практически закорочены графитовым порошком.Ослабла сила пружин, давящих на остатки щеток, увеличилось контактное сопротивление, щеткодержатели и пружины нагрелись до посинения, плавятся, замыкают витки и свешивают щетки.

1 / 2

2 / 2

Берем щеточный узел в руки, как образец, и едем в ближайшее бюро по ремонту стартеров и генераторов, где просим забрать аналогичную деталь. Полная щетка в сборе обходится нам в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч - совсем недорого!


Чистим ротор и оцениваем состояние коллектора - контактного кольца, на котором работают щетки.Износ виден невооруженным глазом (показан стрелками на фото), но коллектор все еще может работать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищаем мелкой наждачной бумагой - хватит.

В общем, износ коллектора ротора - серьезная проблема. В принципе, в нормальных условиях коллектор любого стартера способен поменять пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончаются, ротор уходит в утиль. Деталь эта дорогая, отдельно приобрести ее непросто, да и бесплатно поменять только рационально - если из старых утильских запасов у себя или у знакомых окажется подобный стартер с живым ротором...


Осматриваем муфту свободного хода, иначе - «Бендикс» (название, кстати, пошло от производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. Он поворачивает в одну сторону, но не в другую. Двигаемся вперед-назад по оси вала - ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «Бендиксом» все нормально, так и должно быть.

Между тем, выход из строя обгонной муфты - тоже серьезная неисправность, так как купить нужную модификацию несложно только для стартеров обычных моделей - могут возникнуть проблемы с поиском «бендикса»... Основной типичной причиной неисправности сцепления является износ пружин и роликов внутри него, из-за чего оно проскальзывает без блокировки при вращении в рабочем направлении. В результате стартер гудит и крутится, а коленвал стоит. Эта неисправность легко диагностируется - «бендикс» вручную вращается в обе стороны, при этом он должен вращаться только в одну сторону. По-хорошему муфту свободного хода в этом случае необходимо заменить, так как она имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты расширяют его корпус, растягивают «изношенные» пружины, вырезают новые ролики из закаленных стержней, но результат этой возни часто бывает недолговечным.


Поскольку ротор снимается, по ходу работы оцениваем состояние планетарного редуктора. Вытаскиваем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, к коробке передач претензий нет. Наносим тонкий слой смазки для ШРУСов на шестерни и их подшипники.

Отметим, что коробка передач представляет собой довольно надежный стартерный узел. Бывает, что срезаются оси шестерен сателлитов или лопается наружное зубчатое кольцо - но это случается редко и чаще всего из-за начальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе.Например, в коробках передач планетарного стартера внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто выполнено из пластика и достаточно прочное (в нашем случае, как вы можете видеть на фото ниже, «коронка» металлическая).

В качестве трансмиссионной смазки в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или специальные низкотемпературные смазки, но они недешевы и редки - покупать их на разовую работу, где понадобится один грамм, нерационально. из всей дорогой трубки. Поэтому вполне допустимо использовать обычную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для ступичных подшипников.Главное, наносить его в очень небольшом количестве - коробку передач не нужно забивать! Обилие сильно сгущающегося на морозе литола, протискивающегося между зубьями шестерен, вызывает чрезмерный выброс тока и даже грозит сломать пластиковую «корону» ...


Теперь предстоит еще более хитрая работа. Не оценивать состояние контактов соленоидного реле было бы неразумно, так как стартер снят и выпотрошен. Но если для разборки стартера потребовались только ключи на 8, 10 и крестовая отвертка, то вскрыть тяговое реле можно будет только паяльником на 100 ватт.Провода выходят из реле, проходят через контактные крышки в крышке и припаиваются снаружи. Поэтому, открутив два винта Phillips крышки, поднять ее можно будет, только нагревая поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это простая процедура, и при необходимости ее можно делать много раз.


Нам повезло - контакты в порядке. Слегка освежите их, протерев комком наждачной бумаги, зажатым в утконосах.После этого паяльником поочередно прогреваем проходные заглушки на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу - по инерции из заглушек вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и вот крышка можно поставить обратно на торчащие провода и припаять обратно.




Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, ремонтирующих и предотвращающих стартер своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле.В этом агрегате смазка вообще не нужна - самое большее, можно немного смазать сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо - чисто ради снижения вероятности коррозии. И любые смазки в этом агрегате противопоказаны - на морозе даже самые лучшие и морозостойкие могут заклинить сердечник. Зазор электромагнитного переключателя должен быть чистым и сухим!



Собираем стартер в обратной последовательности, не забывая смазать (тоже без фанатизма!) Ступицу заднего ротора.Можно ли установить устройство на машину? Вы можете, но давайте сначала сделаем еще кое-что!

Дело в том, что в недавно приобретенном щеточном узле щетки даже параллелепипеды. А коллектор цилиндрический, к тому же от износа приобрел форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие кромки щеток должны иметь полукруглые бороздки для увеличения площади контакта, плюс они должны привыкать к реальному профилю коллектора.

Поэтому, чтобы первые запуски стартера на двигателе не вызывали чрезмерного нагрева коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, проведем легкую шлифовку.Возьмем провода для «зажигания», и с их помощью подключим лежащий на столе стартер к аккумулятору, и проворачиваем его на минуту-две без нагрузки, с перерывами.

Вот и все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.


Вы когда-нибудь сталкивались с ремонтом стартера?

В статье очень подробно с фото сопровождением описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.


В новой машине поломки и неисправности в стартере случаются редко.Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Также владелец автомобиля может определить неисправность стартера - машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, самопроизвольно отключается стартер.

Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие автомобильные сигналы. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, следящий за своей машиной, сразу по звуку исправной машины определит неисправность этой детали.Так как же починить стартер? Его ремонт проходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Порядок ремонта стартера:


1. Во-первых, нужно произвести от автомобиля. Теперь приступим к разборке детали.

2. Отверните гайку.

3. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.


4. Осторожно ослабьте два болта, которые удерживают тяговое реле.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.


6.Отложите сам стартер и снимите якорь с тягового реле. Для этого приподнимите его и освободите анкерную петлю от рычага.

7. Теперь вернемся к самому стартеру. Снимите гайки рулевой тяги.


8. Следующим шагом является снятие крышки с приводной стороны с коробкой передач и той же детали в сборе.

9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора с помощью щеток и щеткодержателей.


10. Затем снимите шестерню с вала якоря.

11. Вытащить сам анкер из стартера.


12. На приводном конце вала якоря есть шайба (обратите на это особое внимание).

13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору вала анкера.


14. Затем с помощью небольшой отвертки снимите две стяжные шпильки с крышки стартера. В общем, снимать их не обязательно, если вы торопитесь, можете их оставить, однако без этих штифтов удобнее снимать привод и коробку передач.

15. Затем снимите три шестерни редуктора. Поломка стартера может заключаться именно в том, что у этих шестерен были повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники, встроенные в шестерни. Если этот дефект присутствует, замените детали, и стартер снова заработает.


16. Но, если шестерни в порядке, то продолжайте разбирать и проверять стартер на наличие повреждений. Снимите коробку передач с приводом с крышки, нажав на шестерню привода стартера.

17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.


18. Затем вытащите опору из уплотнения. Просмотрите поддержку. Пластиковая часть не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформирована или резиновая накладка затвердела, замените их.

19. С помощью молотка, чтобы сбить стопорное кольцо выключения стопорного кольца с использованием подходящей оправки.


20. Осторожно снимите стопорное кольцо, а затем стопорное кольцо.

21. Снимите узел привода с приводного вала.


22. Отвинтите рычаг стопорного кольца.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и отверткой.


24. С помощью отвертки открутите пружину рычага.

25. Теперь вы можете снять рычаг с вкладыша и отделить половинки рычага.


26. Снимите стопорное зацепление зубчатый венец.

27. Затем разберите внутреннюю шестерню и снимите опору приводного вала с вала.


28. Осторожно извлеките уплотнительное кольцо из поры.Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо - плохо для всего стартера. Его необходимо заменить.

29. Следующим шагом является снятие вставки с опоры.


30. Со стороны коллектора откручиваем два винта и снимаем щеткодержатель.

31. С помощью отвертки подденьте зажимы щетки.


32. Затем снимите эти зажимы и их прижимные пружины. Снова замените деформированные или поврежденные детали, сильно сжатые или погнутые, сломанные пружины.

33. Вытащите щетки из направляющих щеткодержателя.


34. Неизолированные щетки необходимо удалить.

35. Затем снимите картонную изоляционную ленту. Если он поврежден, сдавлен, порван, замените его на новый.


36. Снимите изолированные щетки с соединительными шинами.

37. Внимательно и подробно осмотрите якорь. Обратите внимание на коллекционера.

  • 1. Если деталь грязная, закопченная, отшлифуйте ее мелкой стеклянной наждачной бумагой.Если на нем видны следы значительной шероховатости или слюда сильно выступает, отшлифуйте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
  • 2. Если на анкере видны следы желтого налета от подшипника, очистите его тонкой стеклотканью, так как в дальнейшем это может привести к заклиниванию шестерни вала. Если на поверхностях таких деталей, как штифты и шлицы вала есть вмятины или зазубрины, замените якорь полностью. Обратите внимание на обмотку по концам якоря.Если вы заметили там какие-либо недостатки, замените якорь.
  • 3. Проверить надежность припайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.


38. С помощью контрольной лампы, питаемой переменным током 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Подайте напряжение лампы на пластину коллектора и сердечник якоря. Если все в порядке, лампа гореть не должна. Если все же горит, значит замкнулась обмотка якоря. В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обоих направлениях: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, а против часовой стрелки вообще не должна вращаться. Если что-то сломалось, замените привод.


40. Затем наденьте привод стартера на приводной вал. Если все в порядке, то он должен свободно, без заеданий и остановок, двигаться по шлицам вала.

41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод.Если вы обнаружили зазубрины на обмотке зубьев шестерни, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Они устанавливаются в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, якоря и опоры приводного вала. Если втулки деформированы или поцарапаны, замените крышки или опоры со сломанными втулками. Треснувшие крышки и опоры также следует заменить.

43. Внимательно осмотрите сам стартер, и если на нем есть следы задевания якоря, замените крышку и промежуточную опору на новую.

44. Изношенные щетки до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, заменить.

45. Щетки должны свободно перемещаться по направлению к щеткодержателю. И на щеткодержателе не должно быть трещин, сколов, изъянов. Проверьте, так ли это. Если все в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта. Если есть неисправности, замените детали.


46. Начать осмотр приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации.Если есть налет, удалите его мелкой наждачной бумагой для стекла. Работайте осторожно, чтобы не повредить детали.

47. С помощью омметра проверьте, закрывает ли контактная пластина болты контакта тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.


48. Для ремонта реле:
  • 1. Выкрутите два винта.
  • 2. Отпаять катушки реле и клеммы.
  • 3. Затем снимите крышку и очистите контакты и головки болтов наждачной бумагой.Соберите реле в обратном порядке.
49. Теперь приступим к сборке стартера. Перед запуском смажьте зубья шестерни моторным маслом. Соберите стартер в обратном порядке.

50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку с диаметром (отметка 1), равным диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку на стартер со стороны коллектора.Ремонт закончен.

И ваш стартер на ВАЗ снова как новенький!

Основные этапы чистки и замены форсунок. Как поменять топливные форсунки? Снятие форсунок

Снятие и установка насос-форсунок

Последовательность снятия и установки насос-форсунок в дизельном двигателе.


1-Рама радиатора с прикрепленными деталями, 2-болта (4 шт. Момент затяжки 8 Н · м), 3-болта (2 шт. Момент затяжки 20 Н · м), 4-болт (8 шт.Момент затяжки 20 Нм),

Снять расширительный бачок охлаждающей жидкости и отложить в сторону
-Снять заливную трубку бачка омывателя и очистителя фар
-Открутить винты 4
-Ввинтить направляющие стержни в правую и левую лонжероны (по 2)


-Открутите винты 2 и 3 (слева и справа).
-Отсоедините напорные шланги промежуточного охладителя.
-Используя инструмент для направляющих стержней, переместите раму радиатора вперед примерно на 15 см в направлении стрелки.


-Затянуть шланги и провода дальше.

При отсутствии направляющих стержней рамку радиатора можно аккуратно поставить на колодки, выбрав их высоту. На фото показано примерное положение рамки радиатора, установленной на колодки.


Снятие форсунки:
-Снимите впускной коллектор
-Снимите кожух и крышку головки блока цилиндров
-Поверните коленчатый вал гаечным ключом так, чтобы пара кулачков, установленных или снятых соответственно, была направлена ​​вверх. Если нет ключа для проворачивания коленвала, можно поступить иначе.Поднимите переднее колесо автомобиля. Включите высшую передачу. Медленно вращайте колесо вручную, пока кулачки не займут желаемое положение.


-Открутите контргайки регулировочных болтов -1- и отверните болты так, чтобы соответствующий коромысел упирался в пружину толкателя насос-форсунки


- Выкрутите крепежные болты -2- вала коромысла снаружи внутрь и снимите вал коромысла
- Отвинтите крепежный болт -3- башмака и снимите башмак
- Поднимите разъем насос-форсунки отверткой.Во избежание перекоса поддерживайте заднюю часть разъема легким надавливанием пальцами.
-Вставить съемник вместо зажимного блока в боковой вырез насос-форсунки

Если нет съемника, можно сделать самому. Например такой, как показано на фото.


- Осторожными постукивающими движениями потянуть насос-форсунку вверх из гнезда в головке блока цилиндров.

Установка насос-форсунки


1-20 Нм + поворот на 1/4 оборота (90 °), 2-контргайка, 3- регулировочный болт (заменять при каждой разборке), 4- вал коромысла с коромыслом, 5- блок, 6-12 Нм + включить 3- / 4 оборота (270 °), 7- насос форсунок, 8- уплотнительных колец, 9- теплоизоляция, 10- стопорное кольцо.

При установке новой насос-форсунки на двигатель необходимо обязательно заменить соответствующий регулировочный болт на коромысле. Новые форсунки поставляются в комплекте с установленными уплотнительными кольцами и теплозащитным уплотнением. Если установлен старый насос-форсунка, необходимо заменить его на новые уплотнительные кольца и теплоизолятор. Убедитесь, что кольца не перекручены.

- Смажьте кольца маслом и очень осторожно установите форсунки в гнездо в головке блока цилиндров двигателя

- Вставьте насос-форсунку в сиденье, равномерно нажав до упора

- Вставьте зажимную колодку в боковой вырез насос-форсунки.

Внимание!

Если насос-форсунка расположена не под прямым углом к ​​держателю, крепежный винт может ослабнуть через определенное время, что приведет к необратимому повреждению насос-форсунки и седла.

- Вверните новый крепежный болт в блок так, чтобы можно было немного повернуть насос-форсунку

- Поместите шаблон, как показано, между гнездом подшипника и насос-форсункой.


- От руки повернуть корпус насос-форсунки относительно шаблона

Полезный совет!

Если у вас нет шаблона, то перед снятием форсунки измерьте зазор между форсункой и посадкой подшипника (выбрав пластину определенной толщины).На рисунке стрелка указывает место измерения зазора.


- При необходимости откорректируйте положение форсунки и затяните крепежные болты. Момент затяжки 12 Нм, затем 270 ° (3/4 оборота)

- Установите вал коромысла и осторожно затяните новые болты

- Сначала затяните внутренние болты, затем оба внешних болта. Затем затяните в той же последовательности с моментом 20 Нм + 90 ° (1/4 оборота)

.

- Установите индикатор на регулировочный винт форсунки, как показано на рисунке

.


- Проверните коленчатый вал в направлении вращения двигателя так, чтобы коромысло остановилось в верхней части кулачка привода.Сторона ролика (стрелка A на рисунке) находится в самой высокой точке, индикатор (стрелка B на рисунке) - в самой низкой точке

- После этого необходимо снять индикатор

- Затем отверните регулировочный винт на 180 ° назад от упора


- Удерживая винт в этом положении, затяните стопорную гайку с моментом 30 Нм

- Снова вставить разъем насос-форсунки и закрепить крышку головки блока цилиндров двигателя.

Если статья вам понравилась, добавьте ее в соц.сети. Заранее спасибо!

Добро пожаловать!
Ищете инструкцию по замене форсунок в двигателе на инжекторных автомобилях семейства «Самара»? Если да! Тогда в этом случае мы познакомим вас сегодня с подробной инструкцией по замене форсунок. Для наглядности, ход замены форсунок будет подтвержден фотографиями, а в конце статьи вы найдете небольшой видеоролик, рассказывающий, как быстро можно снять форсунки с автомобиля.

Резюме:

Где форсунки?
Сами форсунки расположены на топливной рампе в количестве четырех, то есть одна форсунка распыляет топливо строго на один цилиндр. Ниже фото той же топливной рампы и форсунок, которые на ней расположены. Форсунки обозначены красными стрелками.

Когда нужно менять форсунки?
Их необходимо заменить, если:

  • Двигатель вашего автомобиля начинает хуже работать.
  • А также, если при работающем двигателе увеличился расход топлива вашего автомобиля.
  • Даже если форсунки неисправны, двигатель обычно начинает плохо запускаться.
  • После запуска двигатель также может нестабильно работать на холостом ходу.
  • Также возможно, что двигатель вашего автомобиля начнет работать на холостом ходу на более высоких оборотах.
  • И, наконец, при неисправных форсунках увеличивается содержание токсичных веществ в выхлопных газах.

Как заменить форсунки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Вывод:

Примечание!
Все четыре форсунки снимаются и устанавливаются одинаково, поэтому для наглядности мы покажем снятие только одной форсунки!

1) В самом начале работы снимите топливную рампу с вашего автомобиля.(О том, как снять пандус, читайте в статье: "")

2) Когда пандус снят, положите его на ровную поверхность, а затем отсоедините блок проводов от нужной вам форсунки.

Примечание!
Для отсоединения блока проводов отожмите пружинный зажим, который его фиксирует, и только потом отсоедините!

3) Теперь с помощью отвертки сдвиньте металлический зажим, фиксирующий топливную форсунку, в направлении рейки.

Примечание!
Полностью снимать фиксатор с аппарели необязательно, достаточно сдвинуть его в сторону!

5) Далее проверьте состояние уплотнительного кольца корпуса форсунки и уплотнительного кольца распылительной части топливной форсунки, для этого:

Взяв в руки отвертку, подденьте ею оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.

Примечание!
Если кольца в хорошем состоянии, то в этом случае их нельзя выбрасывать, а оставить на складе и в дальнейшем использовать на новой насадке. Перед установкой старых колец обязательно смажьте их моторным маслом!

Установка:
Установка новых форсунок производится в обратной последовательности, то есть:

1) Сначала проверяется состояние уплотнительных колец форсунок.

Примечание!
Состояние колец проверяется только в том случае, если вы собираетесь установить на свой автомобиль использованный инжектор!

3) И, наконец, к топливной форсунке подключается колодка проводов, и после подключения на ее место устанавливается топливная рампа.

Дополнительные видеоматериалы:
Ниже вы найдете видеоролик, в котором будет подробно проведена замена топливных форсунок. И самое главное, что замена будет производиться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельного узла, в общем смотрите видео:

Как снять форсунки?

Ответ 1.

Нет ничего страшного. Есть несколько нюансов, постараюсь описать по памяти (снимал в прошлом году, мог что-то забыть).Во всяком случае, Лев поправит, опыта у него побольше. На что стоит обратить внимание.

Будьте осторожны с защелками на трубопроводах подачи и возврата топлива. Они пластиковые, жаль, если сломаются.
При снятии - установке форсунок рекомендуется заменить уплотнительные кольца (уплотнительные кольца на форсунках). Если мне не изменяет память, то они могут быть разными по цвету (у них разные температурные режимы) - те, что входят во впускной коллектор, и те, что находятся в common rail.Лучше бы их местами не путать.
Почему лучше устанавливать новые? Американцы вообще советуют при любой работе менять все резинки, которые в дороге старше трех лет - их труд стоит намного дороже, чем эти резинки. Если потом снова потечет, придется разбирать. Те кольца, которые входят в общую топливную рампу (топливопровод, который идет непосредственно к форсункам), должны сохранять герметичность от утечки топлива наружу. Под впускным коллектором на нашем полимерном блоке находится выхлоп.Будет очень обидно, если из-за двушки загорится машина. Однако мы живем в России и все, что нужно науке, у нас не всегда справедливо, поэтому, например, я проверил визуально и наощупь состояние колец и поставил старые (а что делать?).
Чтобы снять общую топливную рампу, необходимо снять тросы дроссельной заслонки, Kickdown и круиз-контроля. Будьте осторожны с их наконечниками - некоторые можно легко сломать, и хотя это не очень страшно, но все же обидно.
Трос кикдауна необходимо будет отрегулировать позже. Желательно перед разборкой тщательно вымыть двигатель со стороны форсунок. в противном случае грязь может попасть во впускной коллектор.
На мой взгляд, лучше снимать насос-форсунками. Форсунки выходят из форсунок с довольно большим усилием - это нормально.
Имеет смысл заранее подготовить пылесос и собрать мусор после снятия форсунок (промывка мотора, к сожалению, не удаляет все).
При отключении форсунок не забываем, что разъемы крепятся пружинными скобами.
А батарею лучше бы перед разборкой отключить.
Я также прошу вас иметь в виду, что, как я уже писал, я до сих пор пробовал ТГФ только против внешнего загрязнения. Тогда я дам вам знать, чего они достигли при промывании изнутри.
Да, если двигатель уже работает неравномерно, было бы неплохо сначала открутить свечи зажигания и посмотреть их состояние.Особое внимание обратите на форсунки от тех цилиндров, у которых свечи резко отличаются от остальных.
Работы рекомендуется проводить в чистоте. Хотя на входе инжектора установлен дополнительный фильтр, любые загрязнения крайне нежелательны. Можно внести такую, что потом вообще не смывается.

В России, как и в других странах бывшего СНГ, существует огромное количество автозаправочных станций. Но далеко не все из них продают качественное топливо, соответствующее всем нормам и стандартам.Чаще всего бензин содержит не только грязь, но и различные примеси и вещества. Это фенолы, сера, различные кислоты, свинец. Кроме того, некачественное топливо имеет низкое октановое число. Уметь снимать форсунки должен каждый владелец инжекторного автомобиля. Это полезные знания, которые могут пригодиться при владении подержанным автомобилем.

Признаки засорения форсунок

В процессе эксплуатации автомобиля форсунки имеют свойство забиваться. На машинах с пробегом от 200 тысяч они могут выйти из строя.Воздействие высоких температур часто является причиной выхода из строя форсунок. Внутренняя часть этого элемента покрыта налетом лака. В результате возникают проблемы в процессе запуска мотора, двигатель троит, на всех режимах работает нестабильно. Из-за этих отложений и загрязнений способность пропускать топливо сильно ухудшается. Проблемы возникают в процессе открытия и закрытия форсунок. Все это приводит к одному или нескольким указанным симптомам.

Где расположены

Форсунки на двигателе внутреннего сгорания впрыска находятся в топливной рампе.Их количество равно количеству цилиндров в двигателе.

Когда проверять работу

Форсунки, отвечающие за подачу топлива, могут эксплуатироваться довольно долго - производители указывают не менее 100-150 тысяч километров. Но, учитывая качество топлива и несвоевременную замену топливных фильтров, необходимость их проверки и очистки может наступить через 80 тысяч километров пробега.
Необходимость в разборке появляется чаще всего ближе к 100 тысячам километров. Форсунки калибруются, тестируются и, при необходимости, меняются и очищаются.Иногда причиной нестабильной работы двигателя может быть только один элемент. В этом случае снимать все детали нет необходимости. Особенно это актуально для дизельных двигателей, где рабочий процесс намного сложнее по сравнению с бензиновым аналогом.

Демонтаж форсунок для диагностики

Давайте разберемся, как снимать форсунки для проверки. Для разборки потребуется стандартный набор отверток, гаечных ключей, плоскогубцы, очиститель инжектора или карбюратора и тряпка.

Рассмотрим процесс снятия на примере двигателей ВАЗ.Итак, первый шаг - снизить давление, которое образуется в топливной системе. У большинства современных автомобилей есть специальный регулятор давления - он находится на топливной рампе. Это не что иное, как специальный клапан, на который можно нажимать. В результате топливо с рампы уйдет наружу, и уровень давления начнет падать.
Бензин подается в форсунки под достаточно высоким давлением, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности. Струя бензина или дизельного топлива может нанести значительный ущерб.

Когда появилась возможность сбросить давление, нужно снять топливную рампу. Для этого отсоедините разъемы с проводами. Их можно снять с помощью специальных зажимов, которые представляют собой упругую скобу, которую необходимо прижать. Затем с помощью отвертки переместите зажим по пандусу. Затем форсунки можно снимать.

Многие автовладельцы, не умеющие снимать форсунки, пытаются их вытащить. Но это не способ их извлечения. Демонтаж производится после небольших поворотов или покачивания.Далее с помощью отвертки снимаем уплотнительные кольца - они расположены на форсунке распылителя на его корпусе. Стоит помнить, что эти кольца можно использовать только один раз - если они снимались один раз, их необходимо заменить.

Демонтаж дизельных элементов

Форсунка дизельного топлива также подвержена выходу из строя из-за качества топлива. В этом случае процесс демонтажа иной. Основная особенность в том, что этот элемент вкручивается в двигатель как свеча зажигания. Эксплуатация форсунки в условиях высоких температур приведет к прилипанию компонента к головке блока цилиндров двигателя.

Насадка заедает из-за попадания влаги в колодец (где установлен элемент). Далее скважина закоксовывается из-за прорыва туда выхлопных газов. На уплотнительных кольцах также активно скапливается нагар. Процесс снятия топливной форсунки с дизельного двигателя, в отличие от бензинового, требует дополнительных специальных инструментов и съемников. С помощью съемников можно снизить риск повреждения резьбы, разрушения частей тела.
После того, как резьба подкисилась, выкрутить деталь очень сложно.В процессе демонтажа корпус форсунки может просто лопнуть. В этом случае вам останется только просверлить оставшуюся в ГБЦ деталь, после чего произвести восстановление резьбы и другие манипуляции. Тем, кто не знает, как снимать форсунки, возможно, потребуется восстановить головку блока цилиндров. Необходимо помнить, что насадка - дорогая деталь. Деталь следует аккуратно открутить с места - это весь процесс демонтажа.

Проверка

Есть много способов проверить форсунку.Это кустарные методы, а также методы тестирования на специальном оборудовании. В случае самоконтроля может быть оценено только открытие / закрытие форсунки. Вы также можете убедиться, что форсунка не переливается и не переполняется топливом. Вы также можете проверить качество спрея во время самотестирования. Не многие знают, как проверить снятую форсунку, но нужно просто подключить блок питания и пропустить через него топливо или очиститель.
Что касается диагностики с использованием профессиональных стендов, то данное оборудование позволяет определять большее количество параметров.Это точность работы, а также КПД всех форсунок и каждой в отдельности. Это позволяет точно и объективно оценить работу системы впрыска.

Очистка

Мы умеем снимать форсунки с двигателя. Также следует узнать, как проходит процесс их стирки и чистки. Стирать их можно двумя способами - со съемом и без. Большего эффекта можно добиться только промыванием с удалением.
Самый распространенный метод предполагает наличие ключей для демонтажа, заряженного аккумулятора, двух проводов и клемм к ним, а также чистящей жидкости.Снимается топливная рампа, а затем форсунка. К последнему подключаются провода. К форсунке через входной патрубок подсоединяется баллончик с очистителем. Затем нажмите на распылитель и замкните провод на аккумуляторной батарее, тем самым активировав соленоидный клапан. Также можно собрать подставку для чистки насадок. Но это очень долго и дорого.

Очистка форсунок без снятия

Для этого требуется промывочный цилиндр. Изготавливается самостоятельно. Также вам понадобятся компрессор и манометр, шланг, который будет подключен к топливной рампе.Жидкость для очистки форсунок наливается в промывочный цилиндр, цилиндр подключается к системе. Далее запускается двигатель и включается компрессор. Очистка завершена, когда вся жидкость израсходована.

Вот как промыть форсунки, не снимая их. Недостаток такой техники в том, что нет возможности контролировать уровень загрязнения, а также степень очистки. Но эта операция требует минимум времени и усилий.

(форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапаны, топливная рампа).В первую очередь, это зависит от качества топлива, которое в последнее время стало выше, однако до зарубежных аналогов ему еще далеко. Кстати, качественное топливо содержит присадки, очищающие камеру сгорания двигателя и предотвращающие накопление загрязнений во всей топливной системе.

Функции, виды и принцип работы топливных форсунок

Основная функция форсунок в любом автомобиле - обеспечить дозированное и своевременное введение бензиновой или дизельной смеси в камеры сгорания двигателя. В зависимости от используемого метода впрыска топлива все существующие на данный момент форсунки делятся на три типа:

Сопла электромагнитные. Применяется для бензиновых двигателей внутреннего сгорания, в том числе с прямым впрыском. Этот тип насадки считается самой простой.

Электрогидравлические форсунки. Имеют более сложное исполнительное устройство. Используется на дизельных двигателях.

Пьезоэлектрические форсунки. Они более продвинутые. Эти форсунки устанавливаются в новейшие двигатели с системами впрыска Common Rail.

Топливные форсунки имеют значительные преимущества перед другими системами топливной смеси и широко используются в современных двигателях. Эти преимущества позволяют двигателю увеличить мощность и экологичность, облегчить запуск в любую погоду и упростить обслуживание.

Использование в системе впрыска некачественного топлива может вызвать серьезные проблемы. Ремонт форсунок или их замена обойдется очень дорого. Отсюда актуальность рассматриваемой проблемы: как самостоятельно снять форсунки и заменить их на новые.

Работу топливных форсунок можно разделить на четыре этапа:

1. Форсунка закрыта, но давление приложено;

2. При открытии форсунки начинается впрыск топлива;

3. Форсунка полностью открыта;

4. Форсунка закрывается и впрыск топлива прекращается.

Причины неработоспособности форсунок

В настоящее время сопла производятся с высококачественной обработкой, например, с допуском отверстия 1 мкм, что позволяет им выполнять около миллиарда циклов. Основным фактором, влияющим на их работу, является загрязнение во время работы, даже несмотря на то, что путь к любому загрязнению заблокирован фильтрами, отфильтровывающими частицы размером более 10-20 микрон.

Фильтры устанавливаются в месте расположения топливопровода и форсунки. Основная причина загрязнения - неизбежное присутствие тяжелых частиц в топливе. Большая часть грязи скапливается при выключенном двигателе. В это время из-за того, что двигатель нагревает инжектор, температура его корпуса повышается, а охлаждающий эффект топлива отсутствует.

Легкие частицы топлива в сопле испаряются, а тяжелые частицы осаждаются в виде отложений лака, образуя меньшее сечение в калиброванном канале. Например, отложений толщиной 5 мкм снижают пропускную способность канала примерно на 25%. Засорения отверстий в инжекторах препятствуют созданию топливной смеси, непроницаемость запорного клапана регулятора давления теряются, и топливный насос высокого давления для дизельных двигателей снижают его производительность.

Признаки неисправности топливной форсунки

- Затруднение при запуске мотора;

Перебои в работе двигателя на холостом и переходном режимах;

Падения при очень резком нажатии;

Уменьшается мощность двигателя и заметно ухудшается динамика разгона;

Повышенный расход топлива;

Повышается токсичность выхлопных газов;

Детонация, возникающая при разгоне двигателя из-за повышения температуры в камере сгорания;

осечка;

Образование хлопка в выхлопной системе;

Неисправность датчика, контролирующего уровень кислорода, и поломка каталитического нейтрализатора.

Когда приходит зима, а с ней низкая температура воздуха, неисправность форсунок становится особенно заметной - холодный двигатель редко запускается сразу. Есть два метода очистки топливных форсунок:

1. Очистка форсунок без снятия их с мотора;

2. Очистка форсунок на ультразвуковой стойке с предварительным их снятием.

Второй способ считается более эффективным, чем чистка без снятия форсунок.Однако при первом способе очищаются не только форсунки, но и другие части системы: рейка, впускная и запорная арматура, насос высокого давления и так далее. Если вы пойдете на станцию ​​к специалистам для чистки, то она вам выйдет в небольшом количестве. Но на некоторые отечественные машины и иномарки выгоднее будет установить новые форсунки, чем чистить старые.

Порядок замены топливных форсунок:

1. Сбрасываем давление в системе подачи топлива.Для этого необходимо снять предохранительный клапан. В случае снятия реле бензонасоса или его разъема нужно запустить двигатель и дождаться его глохнет.

2. Необходимо обесточить электрические устройства машины, отсоединив клеммы аккумуляторной батареи.

3. Отсоединить топливопровод от рейки с топливными форсунками.

4. Демонтируем разъемы с топливных форсунок. Откручиваем болты крепления рампы.

5. Снимаем рейку и топливные форсунки.

6. И отсоединить топливные форсунки от рейки.

7. Затем устанавливаем новые форсунки. В случае очистки снимите уплотнительные кольца со всех форсунок и выбросьте их.

Перед тем, как приступить к установке всего на место, необходимо надеть новые уплотнительные кольца на форсунки. Также нужно смазать новым моторным маслом кольца и седла форсунок. Установка выполняется в обратном порядке.По окончании монтажа внимательно осматриваем топливную систему и убеждаемся в ее полной герметичности.

Получение знаний и навыков

Приближаясь к замене форсунок, нужно иметь определенный багаж знаний, который поможет провести все необходимые работы точно и без новых неисправностей. В Интернете вы найдете самые разнообразные видео с технологией ремонта и замены форсунок для различных моделей автомобилей. Если вы не можете найти необходимый материал, нужно ориентироваться на тип используемой системы впрыска.При аналогичном расположении на моторе точки крепления и соединения также будут аналогичными.

Видео по запросу «как снять форсунки» на аналогичном устройстве, безусловно, поможет вам решить вашу проблему. При проведении ремонта своими силами очень хорошо иметь под рукой подробное описание, где есть вся необходимая информация о последовательности действий, особенностях их выполнения и необходимых инструментах и ​​приспособлениях. Эти руководства все еще можно найти в Интернете, но не всегда на русском языке.

Какие форсунки использовать для замены

Самыми известными производителями топливных форсунок для различных систем впрыска бензиновых и дизельных двигателей являются фирмы Bosch и Delphi . При отсутствии возможности приобретения и установки на машину оригинальных запчастей, покупка продукции этих компаний будет оптимальным вариантом.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта