Как проверить термостат ваз 2106: Термостат ваз 2106: Замена, Неисправности, Как проверить

устройство и замена (фото и видео)

Какие функции выполняет термостат на ВАЗ 2107?

  • Когда заводится мотор «на холодную», то циркуляция охлаждающей жидкости происходит в малом объёме, по «малому кругу», который исключает радиатор, а лишь включает отопитель салона и двигатель. В самом деле, на этом этапе лучше поскорее прогреть двигатель, и циркуляция тосола в радиаторе попросту не нужна.
  • При этом открыт так называемый перепускной клапан, и тосол минует радиатор.
  • При достижении определённой температуры открывается большой круг, и жидкость начинает поступать в радиатор для охлаждения.
  • При достижении температуры в 94 градуса клапан термостата на ВАЗ 2107 полностью открывается.

Как  устроен термостат?

Термостат является цилиндром, который имеет три различных выхода для присоединения труб охлаждающей жидкости. Клапан цилиндра  ВАЗ 2107 заполным специальным термоактивным веществом, которое двигает поршень. Как только температура повысится, поршень сдвигается и открывает нужный клапан.

Какие признаки неисправности встречаются?

Данное устройство может «застрять»  как в открытом, так и в закрытом состоянии, а также в одном из средних. Поэтому неисп равность охлаждения может быть двух видов,

  • Двигатель будет перегреваться, и тосол закипать, если клапан закрыт, и жидкость не попадает в радиатор. Тогда хоть на какое – то время может помочь включение печки на полный жар и максимальный обдув. Естественно, этот вариант наиболее опасен.
  • Двигатель будет намного дольше греться, если клапан «заклинил» в открытом состоянии. Это всё-таки лучше, чем первый вариант, но всё равно нужна замена термостата.

Как проверить и заменить термостат ВАЗ 2107 при его неисправности?

Проверить работоспособность этого несложного устройства можно очень просто. Как только стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости становится вертикально, что указывает на прогрев двигателя до рабочей температуры, нужносделать следующее: потрогать шланг 5,  или патрубок радиатора. Он должен постепенно нагреваться, так как через него начинает поступать тосол. Патрубок 14 должен быть холоднее, так как жидкость поступающая из радиатора уже охладилась.

В том случае, если он продолжает оставаться холодным, несмотря на рост температуры, то клапан застрял в закрытом положении. Если же он имеет одинаковую температуру с другими и блоком цилиндров, значит с самого начала клапан открыт, и тоже требуется замена термостата.

Как заменить термостат

  • На холодном двигателе открываем горловину радиатора, расширительного бачка, отворачиваем пробку на блоке цилиндров, сливаем весь тосол.
  • Откручиваем хомуты, вынимаем устройство и меняем на новый;
  • Пользуясь случаем, промываем систему охлаждения специальной промывкой, лучше фирменной, с ортофосфорной кислотой и заливаем свежий тосол.

После этого нужно проверить работу термостата. Таким образом, замена аппарата является нетрудной операцией, которая может сэкономить большие деньги, если принять во внимание возможность «заклинивания» двигателя.

Как выбрать и проверить термостат?

На чтение 3 мин. Просмотров 1.3k. Обновлено

Очень часто при замене термостата, автовладельцы сталкиваются с тем, что новая деталь работает еще хуже, чем старая. Как же выбрать термостат и проверить его до установки на автомобиль?

Массовые неисправности новых термостатов происходят из-за откровенного брака запчастей. Некоторые автовладельцы меняют по несколько таких устройств, пока не найдут действительно рабочий. Какие характеристики есть у термостатов?

Температура открытия клапана должна быть указана на корпусе термостата

Самый главный параметр термостата – температура открытия клапана. То есть, клапан термостата начнет открываться и пропускать охлаждающую жидкость в главный радиатор, только тогда, когда эта самая жидкость нагреется до указанной температуры. Для различных автомобилей она разная. Более того, для одного и того же двигателя могут существовать термостаты с разной температурой, для более точного подбора в условиях конкретного региона (температуры для, например, Краснодара и Нового Уренгоя нужны разные).

Если термостат с браком, клапан может открыться раньше и тогда двигатель не наберет рабочую температуру в обычных условиях. Откроется клапан при более высокой температуре – двигатель перегреется…

Узнать температуру открытия термостата очень легко. На всех нормальных термостатах она указывается на корпусе. Но, опять же, не всегда эта информация является правдой.

Проверить термостат прямо в магазине нельзя, однако это можно сделать дома. Принцип проверки прост – нужно создать термостату ту температуру, при которой клапан должен начать открываться и проверить, открылся ли он.

Делается это в обычной кастрюле. В нее набирается вода, кладется во внутрь термостат и кастрюля ставится на огонь. Для контроля температуры воды используется водный термометр, который способен выдержать нагрев до 100 градусов (до кипения воды). Разумеется, перед началом «эксперимента», нужно запомнить, в каком положении стоит клапан.


Когда вода в кастрюле нагреется до положенной температуры (до какой именно, нужно узнать из инструкции конкретно к вашему автомобилю), надо вытащить термостат подручными способами и посмотреть, изменилось ли положение клапана. Если да – открытие прошло штатно. Гасим огонь и ждем, когда вода начнет остывать ниже температуры открытия клапана. Если при понижении температуры клапан закрылся, значит, термостат полностью рабочий и его можно устанавливать на автомобиль.

Такие «опыты» с термостатами вряд ли подойдут занятым людям. Поэтому, чтобы максимально обезопасить себя от подделки, покупайте термостат только известных марок и обязательно проследите за надписями на его корпусе.

На нормальном термостате должен быть указан производитель, марка и модель автомобиля или двигателей, для которых он применяется, а также та самая температуры начала открытия клапана.

Почитайте также:

Как работает отопитель

Как промыть радиатор печки

Греется двигатель на ВАЗ-2106

Как проверить термостат в домашних условиях

Температура жидкости в системе охлаждения авто колеблется в широких пределах. Для ограничения колебаний на автомобиле используется специальное механическое устройство – термостат. Элемент решает 2 задачи – обеспечивает быстрый выход мотора на рабочий режим и не допускает перегрева силового агрегата. Но рано или поздно деталь выходит из строя в результате износа, что чревато последствиями для двигателя. Чтобы своевременно уловить данный момент, нужно уметь проверить термостат, не снимая с машины. В случае обнаружения характерных признаков поломки его можно демонтировать и провести дополнительные испытания.

Принцип работы термостата автомобиля

Сложно что-либо проверять, не понимая хотя бы в общих чертах принципа работы. К счастью, термостат системы охлаждения автомобиля — крайне простая штука. Представляет он собой ни что иное, как клапан, который открывается или закрывается, реагируя на изменения температуры антифриза. Благодаря этому охлаждающая жидкость автоматически направляется «в нужное русло».

Устроен термостат крайне просто

Принцип работы классического автомобильного термостата основывается на свойствах вещества расширяться и сжиматься в зависимости от температуры. В нём есть небольшая герметичная капсула с жидкостью, которая через шток воздействует на тарелку клапана. Вся деталь полностью находится в антифризе. Когда тот прогревается до определённой температуры, жидкость в капсуле расширяется, и клапан начинает приоткрываться. Чем сильнее нагрев — тем больше открывается термостат.

Когда температура охлаждающей жидкости понижается, клапан должен закрываться. Для этого в его конструкции предусмотрена пружина, которая «подпирает» тарелку. Закрывается клапан также постепенно, как и открывается, поскольку жидкость в капсуле компенсирует усилие пружины пропорционально нагреву. Благодаря этому в системе охлаждения автомобиля лучше поддерживается температурный баланс, нет скачков и резких перепадов.

А работает ещё проще

Устройство и принцип работы термостата

В самом простом исполнении термостат состоит из следующих основных деталей:

  1. Корпус.
  2. Тарельчатый клапан.
  3. Возвратная пружина.
  4. Шток клапанов.
  5. Капсула с термозависимым наполнителем.

В системе охлаждения термостат устанавливается таким образом, чтобы при полностью закрытом положении охлаждающая жидкость циркулировала только по малому контуру, а при его открытии – проходила в большой контур. Термостаты с двумя клапанами устанавливаются так, чтобы при открытии основного клапана охлажденная в радиаторе жидкость поступала в малый контур.

Работает термостат следующим образом. Когда температура охлаждающей жидкости находится в пределах 85-90°C, возвратная пружина прижимает тарельчатый клапан к основанию корпуса. Термостат – закрыт. Жидкость через него не проходит.

Когда температура повышается, наполнитель в капсуле расширяется, увеличиваясь в объеме. За счет этого происходит сдвиг штока, который, преодолевая усилие возвратной пружины, отводит тарельчатый клапан от посадочного места. Термостат – приоткрывается. Жидкость начинает поступать в большой контур к радиатору (либо из него).

При достижении температуры 105°C (для автомобилей ВАЗ) наполнитель в капсуле расширяется максимально, до упора оттягивая (или толкая) шток. В таком режиме термостат открыт полностью, то есть пропускает максимальный объем охлаждающей жидкости.

Соответственно, при понижении температуры охлаждающей жидкости термозависимый наполнитель в капсуле уменьшается в объеме. Благодаря усилию возвратной пружины тарельчатый клапан возвращается в исходное положение прикрывая или полностью перекрывая магистраль. В диапазоне температур от 85°C до 105°C клапан находится в промежуточном положении, плавно изменяя пропускную способность магистрали в большую или меньшую сторону.

Функции термостата

Чтобы максимально быстро разобраться с функциями термостата, необходимо рассмотреть упрощённое устройство системы, в которой он работает. Система охлаждения двигателя состоит из двух основных контуров — малого и большого. Малый контур охватывает так называемую водяную рубашку мотора и небольшой радиатор печки в салоне. Большой контур — это когда к малому присоединяется основной радиатор и расширительный бачок.

Задача термостата — отправлять перегретую ОЖ в радиатор

Разделяет эти подсистемы как раз-таки наш термостат. Его основная функция — поддерживать в малом контуре оптимальную для работы двигателя температуру. Пока она низкая, термостат полностью закрыт. Это значит, что охлаждающая жидкость циркулирует только по малому контуру, что позволяет быстрее прогревать двигатель. Кроме того, на рабочую температуру быстрее выходит печка в салоне автомобиля.

Когда охлаждающая жидкость нагревается сильнее, чем надо, начинает срабатывать клапан. Он приоткрывается, и горячий антифриз поступает к основному радиатору. Там он охлаждается и возвращается обратно в малый контур. Если дать двигателю серьёзную нагрузку, он будет перегреваться интенсивнее. В таких случаях термостат открывается полностью, дабы как можно больше охлаждающей жидкости поступило к радиатору для охлаждения.

Когда термостат «замечает», что антифриз в малом контуре охлаждается ниже требуемой температуры, он отрабатывает в обратном порядке. То есть, постепенно закрывается. Таким нехитрым способом и поддерживается температурный баланс охлаждающей жидкости, а двигатель всегда работает в оптимальных для него условиях. В том числе, отсутствует повышенный расход топлива.

На многих машинах термостат полностью открывается и при более

высокой температуре

Резюмируем вышесказанное. Термостат нужен в системе охлаждения автомобиля для того, чтобы:

  • максимально быстро прогрелся холодный мотор;
  • печка в салоне раньше начала дуть тёплым воздухом;
  • поддерживались комфортные для двигателя температурные условия.

Соответственно, когда деталь отказывает, мотор долго выходит на рабочую температуру (или вообще не выходит), печка не греет салон, повышается расход топлива, ускоряется износ, снижается приёмистость. Бывают и более серьёзные проблемы. В частности, когда клапан заклинивает в закрытом состоянии, двигатель быстро перегревается, вплоть до выхода из строя.

Основные симптомы неисправности регулятора температуры

Стрелка указателя температуры хорошего мотора после прогрева должна уверенно находиться всегда на одном и том же делении шкалы, отклоняясь лишь в пределах погрешности зрения водителя. Только на старых или изношенных двигателях она может слегка гулять по шкале, в зависимости от текущей нагрузки и забортной температуры. Можно выделить четыре типичных случая, когда термостат начинает внушать подозрения:

  • двигатель перегревается в относительно безобидных ситуациях, вентилятор охлаждения долго не выключается;
  • процесс прогрева идёт намного дольше привычного времени, вплоть до невозможности выйти на рабочую температуру в холодное время года;
  • одновременно с этим снижается эффективность работы салонного отопителя;
  • температура радиатора в жаркую погоду на ощупь заметно отличается от температуры самого двигателя.


Термостат выполняет важную функцию по поддержанию постоянной температуры

Если снижение температуры не так страшно, то перегрев с уходом стрелки индикатора далеко в красную зону очень опасен. Так можно попасть на серьёзный капитальный ремонт двигателя.

О последствиях и их причинах

Если термостат откажет в закрытом состоянии, то жидкость будет циркулировать по так называемому малому кругу, не попадая в радиатор и не охлаждаясь. Температура при движении с нагрузкой очень быстро вырастет до критической, жидкость начнёт кипеть. Сработает защитный клапан в пробке расширительного бачка и антифриз с паром будет выброшен наружу. Оставшись без охлаждающей жидкости, мотор начнёт разогреваться ещё быстрее, в результате чего его крупные детали, блок цилиндров и головку поведёт, деформация станет необратимой, крупного ремонта уже не избежать. В конечном счёте разгерметизируется прокладка головки, перегрев достигнет такой величины, что поршни заклинит в цилиндрах и двигатель надолго заглохнет.

В постоянно открытом состоянии термостат нанесёт куда меньший ущерб. Но износ деталей мотора сильно возрастёт, расход топлива увеличится, а пассажиры будут мёрзнуть, если это произойдёт зимой. Жидкость будет постоянно путешествовать по большому кругу, через основной радиатор, его обдув холодным наружным воздухом не даст деталям работать в штатном тепловом режиме. Быстро выйдут из строя свечи зажигания, могут постепенно закоксоваться поршневые кольца из-за перерасхода масла. Процессы будут идти медленнее, чем при перегреве, но ничем хорошим это тоже не закончится.

Распространённые поломки термостата

Следующий шаг на пути к простой проверке термостата — знакомство с основными его неисправностями. Здесь тоже всё довольно легко, так как у столь простого узла может быть всего пять возможных поломок. Знать их полезно не только ради проверки, но и для понимания последствий той или иной неисправности. Тем боле, что некоторые из них могут привести к весьма дорогому ремонту.

Заклинивание в открытом состоянии

Эта неисправность термостата встречается чаще других. Заключается она в том, что клапан термостата в один прекрасный момент открывается полностью, и навсегда остаётся в таком состоянии. Происходит такое потому, что усилия пружины недостаточно, чтобы вернуть тарелку на своё исходное место. Как правило, причиной служит коррозия, накипь или твердение жидкости в капсуле.

Косвенные признаки заклинивания термостата в открытом состоянии:

  1. Мотор долго не выходит на рабочую температуру даже в тёплое время года.
  2. В морозы вообще не прогревается до нормы.
  3. Печка либо еле греет, либо постоянно дует холодным воздухом.
  4. Мощность двигателя снижается.
  5. Расход топлива повышается.

Последствия поломки:

  1. Ухудшается текучесть моторного масла.
  2. Сокращается общий ресурс двигателя.
  3. Автомобиль становится некомфортным в зимнее время года.

Если рассуждать в целом, то заклинивание термостата в полностью открытом положении — это не критически опасная поломка. Машина с ней может проездить долго и безотказно. Собственно говоря, много кто так и ездит, а о проверке термостата задумываются лишь с приходом холодов.

Заклинивание в закрытом состоянии

Это, пожалуй, самая опасная неисправность термостата. Когда охлаждающая жидкость остаётся «запертой» в малом контуре, перегрев двигателя неизбежен. Случается такое по нескольким причинам. Опять же, накипь и коррозия. А также капсула с жидкостью иногда перестаёт быть герметичной, и из-за этого не может выполнять свою работу. С такой поломкой проездить долго не получится, а потому очень важно всегда помнить о том, как её своевременно выявить.

Косвенные признаки заклинивания термостата в закрытом положении:

  1. Стрелка на панели приборов зашкаливает.
  2. При наличии загораются соответствующие сигнальные лампы или ошибки.
  3. Мотор может терять приёмистость, стабильность и даже глохнуть.
  4. При работающей печке в салоне возможен едкий запах антифриза.
  5. Белый пар из-под капота.

Густой пар из-под капота — один из признаков заклинившего термостата

Последствия поломки зависят от того, на какой стадии она будет замечена. Если своевременно, то ничего страшного не произойдёт. Хотя и дальше ехать своим будет сложновато, а летом практически невозможно. Если же заклинивание термостата в закрытом состоянии прозевать, двигатель попросту перегреется и либо заглохнет, либо сломается. В общем — опасная неисправность.

Преждевременное открывание или закрывание

У исправного термостата момент открывания и закрывания наступает при определённых температурах, «комфортных» для двигателя. Если же клапан срабатывает раньше времени, то показатели охлаждающей жидкости постоянно выходят за пределы оптимального диапазона. Поломка эта не такая страшная, как заклинивание в закрытом состоянии, тем не менее…

Когда термостат начинает приоткрываться или закрываться раньше времени:

  1. Двигатель не прогревается до рабочей температуры, как положено.
  2. Печка никогда не греет на максимум.
  3. Чуть повышается расход топлива.

В принципе, ничего страшного. Но неприятно. Причиной такой неисправности чаще всего становится естественный износ термостата. Хотя иногда попадается брак, и он чудит описанным образом сразу «из коробки».

Позднее открывание или закрывание

В этом случае всё наоборот — двигатель регулярно, хоть и не критично, перегревается, а из печки воняет палёным антифризом. Причины поломки аналогичные. Естественный износ или брак. Сюда стоит также добавить неправильно подобранный термостат. Такое иногда случается, так как вполне реально найти для своей машины подходящий по размерам вариант. Устанавливается он легко (ну или с помощью небольшой доработки напильником), а вот температуры, при которых он открывается и закрывается — рассчитаны для другого двигателя.

Неполное открывание или закрывание

Крайне редко встречающаяся поломка. Опасна только в том случае, если термостат неполностью открывается. Понятно, что рано или поздно это приведёт к перегреву двигателя. Если же клапан закрывается неполностью, то будет почти то же самое, что и в случае преждевременного срабатывания. Поэтому повторяться не будем. Приступим к проверке.

Как проверить термостат

Чтобы в полной мере проверить термостат и выявить абсолютно любую из его неисправностей, достаточно знать всего три способа. Два из них позволяют провести диагностику, не сливая охлаждающую жидкость, и ничего не разбирая. С них и начнём.

Проверка термостата голыми руками

Всё, что нужно для проверки термостата этим способом — рабочий указатель температуры двигателя на панели приборов. Наблюдая за его поведением, можно своевременно выявить почти все описанные выше неисправности. Естественно, не обойтись без понимания того, как работает система охлаждения в целом, и термостат в частности.

Алгоритм такой:

  1. Во время прогрева двигателя температура долго не поднимается — термостат либо закрыт не до конца, либо его вообще заклинило в открытом состоянии.
  2. Температура почти никогда не доходит до нормы — термостат либо рано приоткрывается, либо всегда открыт.
  3. Стрелка зашкаливает — очевидно, что термостат не отрабатывает. Его либо заклинило в закрытом состоянии, либо он начинает закрываться слишком рано.

Недостатком этого способа является, конечно же, невысокая точность диагностики. В том числе, нужно помнить, что зашкаливающая температура далеко не всегда свидетельствует о сломанном термостате. Двигатель может перегреваться и по другим причинам. Например, основной радиатор грязный, не срабатывает вентилятор, низкий уровень охлаждающей жидкости или воздух в системе.

Проверка термостата термометрами

Второй способ. Его применение позволяет с высокой точностью проверить термостат, не снимая с машины. Как понятно из названия, понадобятся термометры. Причём такие, которые получится пристроить к системе охлаждения автомобиля. Кроме того, диапазон измерений приборов должен быть хотя бы в пределах до +150°C. Наиболее удобным инструментом для этих целей признан мультиметр с термопарой и соответствующей функцией. Кухонный градусник, если есть, тоже подойдёт.

При большом желании можно обойтись и одним термометром. Но проверку придётся проводить в два этапа, между которыми нужно дать двигателю время, чтобы остыть. Здесь же описана методика для двух приборов. Однако по ней легко будет сориентироваться, если нашёлся только один.

Алгоритм проверки термостата термометрами такой:

  1. Изначально двигатель должен быть холодным.
  2. Первая термопара крепится к патрубку малого контура системы охлаждения поближе к термостату. Обязательно сделать так, чтобы окружающий воздух не вносил погрешностей. Потому следует примотать термопару изолентой.
  3. Вторая приматывается с другой стороны. То есть, между термостатом и основным радиатором. Поближе к первому.
  4. Запускаем двигатель и смотрим за температурами до, и после термостата.
  5. Делаем соответствующие выводы о его работоспособности, основываясь на представленной выше информации.

Вот пример для наглядности. Допустим, вы прогреваете холодный двигатель, и температура полезла вверх сразу на двух приборах. Это явно указывает на то, что термостат заклинило в открытом положении. Если он исправен, то малый контур должен прогреваться, а большой оставаться почти холодным до выхода мотора на рабочую температуру. При её достижении температура в большом контуре должна начать повышаться, а в малом — колебаться туда-сюда.

Проверка термостата в кипятке

Народный метод проверки термостата — в кипятке

Народный метод, можно сказать. Простой, понятный и точный. Единственный недостаток — термостат для проверки необходимо снять с машины. Кроме этого, понадобится ёмкость с водой, плита и термометр для измерения температуры жидкостей. Собственно говоря, если термостат заклинило в каком-то положении, то вы это поймёте сразу поле разборки. То есть, и проверять ничего в кипятке не надо будет. Если же визуально всё выглядит работоспособным, приступаем к тесту.

Алгоритм такой:

  1. Закрепите термостат в ёмкости с водой так, чтобы он был полностью в неё погружён, но не касался стенок и дна.
  2. Аналогично установите в воду термометр.
  3. Нагревайте воду до тех пор, пока термостат не начнёт приоткрываться.
  4. Зафиксируйте температуру воды.
  5. Грейте до кипения.
  6. Отметьте температуру, при которой термостат открылся полностью.
  7. Полученные цифры сверьте либо с надписями на самом термостате, либо с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.

Понятно, что этот способ позволяет точно выявить все неисправности термостата, включая позднее или раннее срабатывание.

Следует иметь в виду, что некоторые термостаты невозможно заставить полностью открыться в кипящей воде. Это не всегда является поломкой. Системы охлаждения бывают разные, и многие из них рассчитаны на работу в немного большем диапазоне, чем позволяет выявить температура кипения воды +100°C.

Способы проверки работоспособности термостата

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что работоспособность термостата – очень важный фактор, влияющий на температурный режим и ресурс двигателя. Особенно опасными являются поломки, когда термостат открывается с запозданием, либо не делает этого вообще. Такой дефект грозит не только снижением ресурса двигателя, но и моментального выхода его из строя. Когда термостат открывается рано, либо навеки вечные застывает в открытом положении – это не критическая поломка. Но из-за нее двигатель будет прогреваться дольше, а зимой прогреть его до нормальной температуры вообще не получится. Соответственно, ждать тепла из печки тоже не придется.

Именно поэтому важно следить за состоянием термостата, своевременно выявлять его неисправности, и устранять их. К сожалению, данная деталь является неремонтопригодной, потому починить подобные поломки можно только заменой.

Теперь о том, как проверить работу термостата. Сделать это можно несколькими способами, и ниже описаны пять самых простых и доступных. При этом, четыре из них позволяют проверить термостат не снимая его, то есть без сливания охлаждающей жидкости и разборки системы охлаждения.

Способ №1. Время прогрева двигателя до рабочей температуры

Этот метод подходит только для тех автовладельцев, которые более или менее «знают» свой автомобиль и его «повадки». Если накануне двигатель выходил на рабочую температуру на порядок быстрее, чем сейчас, то, скорее всего, виноват в этом именно термостат.

Особенно этот способ наглядно работает зимой, когда на улице отрицательная температура. При таких условиях, если термостат заклинило в открытом положении, прогреть двигатель до рабочей температуры не получится никогда. Охлаждающая жидкость будет постоянно проходить через радиатор, и успевать охлаждаться быстрее, чем двигатель будет подогревать ее в рубашке.

Если термостат исправен, то стрелка температуры охлаждающей жидкости начинает бодро подниматься уже на первых минутах прогрева мотора даже в мороз.

Данный способ диагностики позволяет выявить только одну из описанных выше поломок термостата. Если его, например, заклинило в закрытом положении, либо он начал открываться с запозданием, по времени прогрева двигателя определить эти дефекты не представляется возможным.

Способ №2. Поведение указателя температуры ОЖ во время работы двигателя

Чтобы выявить дефекты термостата этим способом, достаточно знать, как ведет себя температура охлаждающей жидкости, когда он исправен. Способ заключается в наблюдении за изменениями температурных режимов двигателя в процессе движения (или стоянки с работающим мотором).

Когда термостат исправен, то глядя на стрелку на приборной панели (или на цифровое отображение температуры), можно наблюдать следующую картину. После прогрева двигателя стрелка достигнет определенного максимального значения, и без особых нагрузок резко изменять свое положение не будет.

Если на двигатель дать повышенную нагрузку – поехать в затяжную горку, или по плохой дороге на первой/второй передаче, то можно будет заметить момент, когда стрелка (или показатели цифрового термометра) резко изменит свое положение в меньшую сторону. Это говорит о том, что термостат из-за резкого повышения температуры охлаждающей жидкости открылся полностью, и в малый контур «хлынула» охлажденная в радиаторе жидкость.

Если термостат неисправен, то такие резкие падения температуры наблюдаться не будут никогда. Если термостат заклинило в открытом положении (или он открывается слишком рано), то стрелка плавно будет перемешаться в нижней зоне шкалы, как правило, не нормы и до половины. Во время резких нагрузок температура будет неуклонно расти, и резких спадов вы не заметите. Плавный спад будет наблюдаться только тогда, когда включится вентилятор радиатора, либо уменьшится нагрузка на мотор.

Способ №3. Примерное измерение фактической температуры ОЖ

Проверка выполняется только на полностью остывшем двигателе. Примерное измерение температуры охлаждающей жидкости заключается в тактильном прощупывании резиновых патрубков системы охлаждения.

Внимание! Не прикасайтесь к металлическим деталям двигателя (корпусу термостата, радиатору и т.д.), так как это может привести к серьезным ожогам.

Для начала необходимо найти нужные нам патрубки. Первый должен быть частью малого контура. В идеале найти тот, который является входным в термостат. Второй патрубок, который нужен для проверки, является входным в основной радиатор. Как правило, вычислить его легко – он подходит к радиатору ближе в верхней его части.

Запустите двигатель. Перейдите к нужным патрубкам, и (если это позволяет конструкция моторного отсека) и возьмите их руками – один правой, второй левой. Если патрубок малого контура становится заметно теплее, а тот, который идет к радиатору, остается холодным, то термостат точно не заклинило в открытом (или в слегка приоткрытом) положении.

К сожалению, этим простым способом невозможно определить, своевременно ли открывается термостат, и не заклинило ли его в закрытом положении.

Способ №4. Точное измерение фактической температуры ОЖ

Этот метод является самым лучшим из всех описанных, так как позволяет выявить практически все типовые поломки термостата. Причем очень точно. Но для его реализации потребуется прибор, позволяющий точно измерить температуру в диапазоне от 20°C до 150°C. Такими способностями обладает два типа приборов, доступных для домашнего использования.

  1. Первый – это мультиметр с режимом измерения температуры. В комплекте к таким приборам, помимо стандартных щупов, идет так называемая термопара. Это два провода, которые подсоединяются к мультиметру, а на втором конце имеется датчик, «измеряющий» температуру (в кавычках измеряющий потому, что этот датчик не измеряет температуру, а изменяет свое электрическое сопротивление в зависимости от температуры). Преимущество этого прибора – низкая цена (пара долларов за вполне работоспособную версию). Однако есть и недостатки. Первый из них – не очень высокая точность. Второй – термопару необходимо закреплять на объекте измерения, причем так, чтобы температура окружающего воздуха не влияла на измерения.
  2. Второй прибор – называется пирометром. В наше время благодаря китайцам такой девай тоже можно купить по вполне адекватной цене. Точность дешевых пирометров, конечно, уступает профессиональным моделям (которые стоят за тысячу долларов), но для рассматриваемой здесь задачи – ее более чем достаточно. Преимущество прибора в том, что с его помощью можно измерить температуру патрубков системы охлаждения в любом месте с небольшого расстояния (да еще и в нескольких местах почти сразу, и сравнить показания).

Начнем с более дешевого варианта – мультиметра с функцией термометра. Его датчик необходимо примотать изолентой или скотчем ко входному патрубку термостата (малый контур). Далее запускается двигатель и проводятся наблюдения. Если термостат исправен, то показания прибора вырастут до 80-90°C, после чего начнут «плавать» в этом районе. При этом, пока указанная температура будет набираться, патрубок, идущий к радиатору, будет оставаться холодным.

Таким образом можно определить примерную температуру срабатывания термостата на открытие, а также определить, не открывается ли он слишком рано, либо не заклинило ли его в каком-либо из положений.

С помощью пирометра проверка проводится аналогично, но благодаря удобству использования температуру одновременно можно мониторить и на малом контуре, и за его пределами.

Способ №5. Тест термостата в емкости с водой

Для выполнения этой проверки термостат надо снять. Также этот способ хорош для проверки только что купленного нового термостата. Для его реализации понадобится металлическая посуда и погружной термометр, способный измерять температуру воды до 120°C.

Термостат подвешивается в емкости с водой так, чтобы он полностью находился в жидкости, но при этом не касался дна или стенок посуды. Это необходимо для того, чтобы термостат сработал именно от нагрева воды, а не от тепла емкости (ее температура гораздо выше). В эту же посуду опускается термометр, и вода нагревается на плите.

Исправный термостат начнет открываться ровно при той температуре, которая выгравирована на его корпусе. Для вазовских моделей это 85-90°C. У иномарок может быть больше.

Итого этот способ позволит определить, при каких температурах термостат начинает открываться, открывается полностью и закрывается.

Термостат Ваз 2106 — доработка своими силами |

При эксплуатации автомобиля Ваз 2106 в зимнее время стоит обратить внимание на то, что температура охлаждающей жидкости начинает падать. Термостат успешно справляется с поддержанием оптимальной температуры двигателя, но как только начинает работать печка, ситуация меняется. Поэтому актуальной стала доработка термостата ВАЗ 2106 своими силами.

Охлаждающая жидкость попадает в термостат из радиатора, потом она уходит в двигатель к водяному насосу. Здесь и происходит процесс перемешивания с жидкостью из отопителя. И не стоит удивляться, что температура начинает понижаться: чем холоднее на улице, тем ниже температура и термостат Ваз 2106 не может влиять на данные обстоятельства. Водители зачастую стараются всяческими способами утеплить радиатор. Нам же необходимо измерить температуру в разных местах.

Сперва измеряем на верхней половине корпуса термостата, а потом переходим к корпусу водяного насоса. В нашем случае температура на термостате составила 78 градусов, причем данный показатель не зависит от числа оборотов коленвала: температура остается неизменной. На корпусе водяного насоса температура составила порядка 80 градусов, в принципе, это норма. Но стоит нам включить печку на полную мощь, как температура тут же снижается до 60 градусов.

Температура в термостате неизменна. При работающем отопителе в мотор поступает жидкость на несколько градусов ниже, следовательно, двигатель начинается работать не совсем в нормальном режиме. Характерный признак – потеря мощности, появление провалов. Раз во всем виноват отопитель, значит, пора предпринять некоторые меры. Нужно попробовать направить охлажденную жидкость не в двигатель ВАЗ 2106, а в какое-нибудь другое место.

Но куда? Направляем жидкость обратно в термостат, так как именно этот элемент управляется системой охлаждения. Как произвести подключение к термостату? Для этого нам необходимо припаять новый патрубок в корпус и переставить шланг с водяного насоса уже на термостат, отверстия в насосе следует закупорить. Доработка термостата 2106 своими силами закончена, теперь можно проверить результат. Условия измерений остались прежними, но результаты совершенно другие. Теперь температура в точках измерений остается неизменной вне зависимости от работы отопителя, двигателя и вентилятора основного радиатора.

Способы проверки термостата

Термостат является важнейшим анализаторов в системе охлаждения автомобиля. Основная функция датчика, регулировать поток охлаждающей жидкости, для поддержания температурного режима двигателя.

В зависимости от рабочей температуры мотора автомобиля, охлаждающая жидкость может функционировать по различной траектории. Именно термостат, определяет направление циркуляции охлаждающей жидкости. В момент запуска, движок машины имеет невысокую температуру и жидкость движется по малой дуге, минуя радиатор. После того как мотор набирает необходимую температуру, термостат, направляет охлаждающую жидкость по широкой дуге. Проходя через радиатор, нагревшаяся жидкость восстанавливает температуру и продолжает движения для дальнейшего охлаждения мотора. Как известно, температурный режим играет значимую роль для правильной и долгосрочной работы движка. Поэтому следует уделить должное внимание анализатору ОЖ, при нарушении его функции.

Проверка термостата.

В случае если система охлаждения двигателя начинает давать сбой, перед автолюбителем встает немаловажный вопрос — как проверить термостат. Для этого, необходимо понимать, что на самом деле представляет собой нарушенная функция термостата. Нередко, причиной некорректного охлаждения двигателя становиться не сам анализатор, а клапан. Если клапан регулировки направления ОЖ, заклинивает в определенном положении, рабочая смесь движется по одной траектории. Даже при поступлении сигнала с анализатора, клапан одерживает жидкость в широкой или узкой магистрали. Если после того как двигатель набирает необходимую температуру, жидкость продолжает функционировать по малому кругу, рабочие элементы двигателя стремительно перегреваются.  В противоположном случае, жидкость сразу начинает охлаждать движок авто, непрерывно двигаясь по широкому кругу. А как известно, недостаточно разогретый мотор — потребляет больше топливной смеси.

Поэтому первым делом, необходимо определить характер движения топливной смеси. Для этого, нужно проверить температуру проводников ОЖ. Шланг, от радиатора — должен нагреваться, после достижения двигателем оптимальной температуры. В противном случае это свидетельствует о непрерывном потоке ОЖ по малому кругу.

Проверка самого датчика, производится термическим воздействием. В качестве источника тепла, можно использовать закипающую воду. При достижении температуры в девяносто градусов Цельсия, датчик должен открывать клапан. После того как датчик извлечен из воды, по мере остывания — анализатор должен закрывать клапан. В противном случае устройство требует обязательной замены. Таким образом, мы определили как проверить термостат своими руками. Удачной диагностики!

ВАЗ 2110 как проверить термостат

Часть 2. Термостат 2110.

Корпус термостата ВАЗ 2110 старого образца.

2110I-1306010 Термостат ВАЗ-2110-12,14,15 (с 2003г. ) крышка с термоэлементо…

Проверить термостат просто.

Доработка 5-ти дырочного термостата в 6-ти дырочный.

Температура открыия трмостата ваз 2115.

Запчасти ВАЗ 2101,2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 в ТСЦ.

Снятие и установка термостата на карбюраторном двигателе.

Замена термостата.

ваз-21102-охлаждение-двигателя-система.

Фото термостата на ваз 2112 16 клапанов.

Термостат ВАЗ-2110.

Как поменять термостат на ваз 2110.

Греется двигатель ваз 2110.

Установка 6-ти дырочного термостата своими руками.

как правильно снять и проверить термостат. ваз 2110, 2111, 2112.

Ваз 2110 не заводится стартер не крутит.

термостата, термостат, Проверка, шланга, можно, охлаждающей, Ослабить, нача…

Как поменять термостат на Лада Калина/Гранта/Приора (8 и 16 клапанов) .

Как проверить термостат на ваз 2110.

термостата Лада Калина пошаговая инструкция ВАЗ.

Термостат ВАЗ 2110: принцип работы и замена.

замена датчика скорости ваз 2114.

Проверка и замена термостата.

Замена термостата ВАЗ 2110.

термостат?На Ваз 2110-2115 и 2170-2172.

Снятие и проверка термостата автомобиля ВАЗ-2110 с двигателем ВАЗ-21124.

Замена Термостата Ваз 2110.

16 система ваз клапанный слить Опеля двигатель как воду 2112 охлаждения инж…

ВАЗ-2110: заменяем термостат 8 клапанов.

Проверка термостата ваз 2110.

У термостата следует проверять температуру начала открытия основного клапан…

5.4. Снятие и проверка термостата.

20. 2.2. Система охлаждения двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124.

К. проверка термостатов.

Замена термостата.

Температура срабатывания термостата ваз 2110.

термостат от десятки в ВАЗ2109 карб.

Принцип работы термостата.

схема установки 10 термостата на ваз 2115 Сделай сам.

Термостат от Ваз 2110 на самару или на Ваз Как выполняется проверка термост…

2.14.5. Термостат.

термостат от ВАЗ 2110.

как подключить датчик детонации на ваз 2109.

Тюнинг мотора ваз 2106.

Не работает вентилятор печки ваз 2110.

Re: от куда подключать ож ваз 2110.

Какой объем тосола в ваз 2106. Этапы замены охлаждающей жидкости

Производитель Автоваз рекомендует замену охлаждающей жидкости не реже одного раза в два года или каждые 60 000 км. Но не исключено, что антифриз нужно будет заменить раньше, если изменился его состав, изменился цвет, что может свидетельствовать о низком качестве и, как следствие, о возникновении коррозии в каналах системы охлаждения. Для того чтобы заменить антифриз или антифриз в системе охлаждения ВАЗ 2106 нам потребуется:

  • Ключ на 13 обычный или головка с воротком
  • Рожковый ключ на 12 (дополнительно)
  • Плоская отвертка

Порядок слива охлаждающей жидкости

Сначала нужно подготовить емкость для слива антифриза, желательно не менее 10 литров. Сначала нужно повернуть рычаг управления отопителем (плитой) в крайнее правое положение, то есть в этот момент кран печки должен быть полностью открыт, чтобы жидкость из радиатора отопителя тоже стекла.

Теперь можно приступать к сливу. Открываем заливную горловину радиатора ВАЗ 2106:

После этого можно выкрутить пробку из блока цилиндров, она находится в нижней части с левой стороны двигателя. Его расположение более наглядно показано ниже на картинке:

И сразу же подставляем тару, чтобы в нее стекала старая охлаждающая жидкость.Я использовал пару полуторалитровых бутылок, поочередно подставляя их через отверстие:

Когда все стекла отсюда, можно перекрыть кран в левом нижнем углу радиатора:

Если он не отворачивается рукой, то можно использовать ключ нужного размера (12 в данном случае). После этого подставляем под отверстие емкость и ждем пока сольется вся жидкость из радиатора:

Как только из системы охлаждения ВАЗ 2106 будет слита вся жидкость, можно вкручивать пробки в блок цилиндров и краник радиатора на место. И уже после этого можно приступать к замене тосола (тосола).

Сначала заливаем жидкость в радиатор, пока ее уровень не достигнет нижнего края горловины. Затем повторяем то же самое с расширительным бачком. Во избежание появления воздушных пробок в системе охлаждения необходимо заливать антифриз тонкой струйкой. А чтобы не образовалась пробка в шланге расширительного бачка, нужно поднять бачок над двигателем, предварительно сняв его с хомута:

И заливаем жидкость, убедившись, что шланг к радиатору почти прямой.Для надежности можно отсоединить шланг на краю радиатора и во время заливки убедиться, что охлаждающая жидкость без воздуха дошла до края, после чего надеть его на выход радиатора:

Закрываем пробку радиатора и убеждаемся в достаточном уровне жидкости в системе. Он должен быть между метками MAX и MIN на расширительном бачке, либо по шраму резинки крепления бачка. Теперь можно запускать двигатель и прогревать его до рабочей температуры. После включения обогревателя убедитесь, что из печки дует горячий воздух, что говорит об отсутствии воздушных пробок.

Схема системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106


Сегодня мы рассмотрим все элементы из которых состоит контур охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное узнаем как заменить охлаждающую жидкость, термостат, водяную помпу. На самом первом фото вы можете увидеть все элементы системы, именно по ним теперь и будет строиться все повествование.Также речь пойдет о том, как заменить охлаждающую жидкость в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Шесть системных диаграмм

Сразу нужно сказать, что он состоит из двух контуров — малого и большого. Посмотрите на фото и обратите внимание на стрелки, они указывают в какую сторону движется антифриз. Ваз 2106 не единственная модель с подобной схемой, у всей классики схожая конструкция системы. Нужно оговориться: антифриз и антифриз – это одно и то же.На самом деле антифриз – это марка антифриза, и он отличается от того, который вы привыкли видеть, только количеством и качеством присадок. Антифриз — советское обозначение антифриза.


Работа термостата при разных температурах антифриза

Если вдаваться в подробности, расшифровать слово «антифриз», то дословно его можно перевести – «против холода». Это жидкость, которая не замерзает. Водка тоже антифриз. Содержит только необходимые добавки.Ну да ладно, хватит разглагольствовать, нужно еще разобраться из чего состоит контур охлаждения ВАЗ 2106. Итак, начнем с самого начала. Вы подходите утром к машине, садитесь за руль и заводите двигатель. В этот момент жидкость в системе начинает принудительно двигаться по малому кругу.

Насос 2106 приводит жидкость в движение. Цена его в магазинах около 700 рублей. Но это только крышка с крыльчаткой. Детальную конструкцию мы рассмотрим чуть ниже.Теперь ваш двигатель работает, прогревается, в камерах сгорания возникают вспышки. В результате поверхность цилиндров нагревается до высокой температуры. Но все тепло передается жидкости, протекающей через рубашку охлаждения двигателя.

А при прогреве до температуры в пределах 80..85 градусов включается термостат ВАЗ 2106, его цена в районе 400 руб. Закрывает циркуляцию по малому кругу и пускает антифриз по большому кругу. Большой круг охлаждения – это включение в схему еще одного узла – радиатора.Стоит отметить, что циркуляция жидкости через радиатор печки происходит постоянно, вне зависимости от того, в каком положении находятся вентили термостата.


Расширительный бачок шестерка

А если тосол кипит в расширительном бачке ВАЗ 2106, то можно предположить две поломки — выход из строя термостата или помпы. В большинстве случаев, конечно, виноват термостат. Это устройство очень нежное и хрупкое, а мусора внутри системы охлаждения обычно так много, что он оседает на поверхности клапанов термостата.А если и ломается, то жидкость циркулирует по малому кругу, не попадая в радиатор охлаждения. И тут совершенно неважно, едете ли вы в пробке, или по трассе с нормальной скоростью. Антифриз все равно будет кипеть.

Замена охлаждающей жидкости


Перед сливом антифриза необходимо открыть крышку радиатора

Держите ориентиры на фото, приведенные в статье, они помогут визуально определиться с каждым шагом. Если у вас залита вода в расширительный бачок ВАЗ 2106, то вы можете слить ее прямо на землю, не боясь ее потерять.И самое главное, не опасаясь косых взглядов со стороны партии зеленых. Если заливается антифриз, то потребуется обзавестись подходящей тарой. Кроме того, вам понадобится небольшой набор инструментов – гаечный ключ на 13. Больше ничего не требуется.


Открутите крышку в самом низу радиатора

Первым делом откройте крышку на радиаторе. Поместите контейнер под сливное отверстие на дне. И открутить пробку рукой. Подождите, пока стечет вся жидкость.При этом не забывайте, что кран отопителя 2106 должен быть полностью открыт! Иначе жидкость не сможет уйти из него, толку от замены не будет. После того, как вся жидкость ушла из радиатора, нужно подставить под блок емкость. В нем есть отверстие, в которое вкручивается пробка. Ключом на 13 откройте сливное отверстие и избавьтесь от остатков жидкости.


Открутите пробку на блоке двигателя, не забудьте открыть краник отопителя

Вот и все, теперь осталось закрыть все отверстия, и залить новую жидкость в радиатор.О нем можно сказать несколько слов. Предпочтительнее использовать медный радиатор ВАЗ 2106, так как он по сравнению с пластиковым имеет преимущества:

  1. Ремонтопригоден.
  2. Высокая теплоотдача.

Недостатком является высокая цена и вес. Итак, заливаем антифриз в радиатор до полного заполнения. Обратите внимание, что кран печки ВАЗ 2106 должен быть еще открыт! Как только система заполнится, заводим двигатель и ждем, пока антифриз прогреется до 80.0,85 градуса.

Как только жидкость прогреется до рабочей температуры, сразу уходит, радиатор станет почти пустым. Поэтому внимательно следите за тем, чтобы вовремя доливать антифриз. К сожалению, схема охлаждения ВАЗ 2106 не такая, как на девятках, поэтому приходится своими руками избавляться от воздушных пробок в трубах. Используйте перчатки, чтобы не обжечься. Руками интенсивно пережимаете патрубки системы охлаждения, при этом заливное отверстие радиатора должно быть закрыто, а уровень тосола в расширительном бачке поддерживаться выше минимального.


Минимальный уровень тосола в расширительном бачке

Вот и все, такая простая и одновременно сложная схема охлаждения ваз 2106, теперь осталось только дать последнюю рекомендацию — все работы проводить только на остывшем двигателе . Антифриз — токсичное вещество, его действие на кожу непредсказуемо. Мало того, что можно получить ожог, так еще и заживать придется долго. И напоследок посмотрите видео как заменить охлаждающую жидкость на классике:

https://youtu.быть/tVZI0WCXRXk

Пришло время технического осмотра или замены охлаждающей жидкости своими руками на ВАЗ 2106. Многие водители знают, что от этого зависит ресурс двигателя. Какого бы качества ни была жидкость, со временем она портится, перестает быть полезной и начинает приносить вред. Выявить предпосылки очень просто: изменение цвета, резкое повышение температуры мотора.

Если оперативно не вмешаться в процесс, то в водяной рубашке начнут появляться отложения, которые потом будет сложно очистить.Как можно заменить жидкость самостоятельно и в какие сроки это нужно сделать, рассмотрим в рекомендациях ниже.

Алгоритм замены

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2106 при соблюдении всех правил займет у вас не более получаса. Сначала подготовьте:

  • Емкость для сброса отходов;
  • Канистра с новой жидкостью;
  • Набор ключей и отверток.
Несмотря на то, что завод пишет в инструкции, что срок замены около 60 000 км.пробег, в реальности он на порядок меньше и составляет 40 000 км., возможны случаи досрочной замены. Многое зависит от условий эксплуатации автомобиля.

В целом система ВАЗ состоит из: радиатора, расширительного бачка, термостата, патрубков, водяного насоса, подогревателя печки, датчика температуры.



Некоторые рекомендации: резкое изменение цвета антифриза с синего на оранжевый может свидетельствовать о том, что это подделка и производитель просто забыл добавить присадку, противостоящую коррозии.Резкое изменение цвета говорит о том, что его просто залили бытовой синькой, срочно меняйте такой антифриз. В противном случае это вызовет коррозию труб системы.

Опытные автомобилисты знают, что каждый автомобиль нуждается в особом уходе. Одним из таких важных моментов является замена охлаждающей жидкости. Поговорим о том, как производится замена антифриза на ВАЗ 2106, когда именно это нужно делать и какие существуют предупреждения.

Когда менять антифриз

Существует несколько общих правил обновления охлаждающей жидкости двигателя, которые помогают точно определить, когда необходимо заливать антифриз в бак ВАЗ:

  • пробег автомобиля достиг 60 тыс. км;
  • машина уже два года работает на одной жидкости;
  • обесцвечивание (в основном красное).

Правильная последовательность обновления

Важно знать, что для замены охлаждающей жидкости в автомобиле ВАЗ 2106 нужно четко и точно выполнить ряд действий . При упущении одного момента замена будет не только бесполезна, но и может привести к нежелательному повреждению.

Для слива старой жидкости

Для начала рассмотрим, как слить антифриз с ВАЗ 2106, которые уже не справляются с функцией охлаждения системы. Начать нужно со снятия защиты картера и перемещения рычага подачи теплого воздуха в правую сторону.Следующим шагом будет снятие заливной горловины радиатора. Далее нужно снять пробку отверстия для слива жидкости, расположенного на поверхности цилиндров. Теперь можно смело заливать антифриз в заранее подготовленный бачок.

Для заливки нового вещества

Для замены антифриза на новый нужно вернуть бачок радиатора на прежнее место, и закрутить сливные пробки и горловину детали. После этого в радиатор и его расширительный бачок следует залить новую охлаждающую жидкость, но чуть выше минимальной отметки. Не менее важным действием является нейтрализация всех воздушных пробок, образовавшихся в системе охлаждения.

Закрыв радиатор, можно завести машину и дать ей поработать на холостом ходу около пяти минут. После остывания двигателя необходимо долить антифриз до максимального уровня .

Предупреждение производителей

Водители всегда должны помнить, что обновлять антифриз можно только на холодном двигателе. Процесс необходимо проводить на открытом воздухе из-за высокой токсичности жидкости, создаваемой охлаждением.Уровень антифриза нужно проверять как можно чаще, так как от этого зависит функционирование автомобиля и безопасность передвижения владельца.

По рекомендации производителя охлаждающая жидкость подлежит замене через два года эксплуатации или 60 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если охлаждающая жидкость двигателя ВАЗ 2106 изменила цвет на красноватый, немедленно замените ее, так как такое изменение говорит о том, что выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Расположение заглушек и шлангов системы охлаждения с левой стороны моторного отсека: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — пробка сливного отверстия радиатора; 3 — заливная горловина радиатора; 4 — шланг подвода к радиатору; 5 — пробка сливного отверстия блока цилиндров

Расположение пробок и шлангов системы охлаждения с правой стороны моторного отсека: 1 — перепускной шланг; 2 — шланг отвода радиатора; 3 — термостат; 4 — шланг подачи жидкости к водяному насосу

Для замены охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2106 потребуются: ключ «на 13», охлаждающая жидкость (антифриз), чистая ветошь, емкость для слитой охлаждающей жидкости емкостью не менее 10 литров.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заменяйте охлаждающую жидкость только при холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при обращении с ней. При запуске двигателя пробки радиатора и расширительного бачка должны быть закрыты.
Расположение сливного и заливного отверстий системы охлаждения
1. Установить автомобиль ВАЗ 2106 на ровную горизонтальную площадку. Если площадка имеет уклон, припаркуйте автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней.
2. Снимите брызговик

3. В салоне автомобиля переведите рычаг в крайнее правое положение a кран отопителя (кран откроется полностью).
4. Откройте капот, снимите пробку 1 расширительного бачка.
5. Снимите крышку радиатора 3.
6. Установите емкость для слитой охлаждающей жидкости под радиатор. Отвернуть сливную пробку радиатора 2.
7. Подставить емкость для слитой жидкости под сливную пробку 5 блока цилиндров. Выкрутите пробку.

8. После полного слива охлаждающей жидкости затяните сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров.
9. Залить охлаждающую жидкость

10. Последовательно нажимая на выпускной 2, перепускной 1 и подводящий 4 шланги, убедиться в отсутствии воздушных пробок в системе охлаждения.Попробуйте удалить все обнаруженные воздушные карманы, несколько раз нажав на шланги. При необходимости долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.
11. Закройте пробку радиатора и пробку расширительного бачка. Запустите двигатель на автомобиле ВАЗ 2106 и дайте ему прогреться до нормальной температуры.
12. Включите вентилятор отопителя. Если из дефлекторов ветрового стекла выходит теплый воздух, значит, в системе охлаждения нет воздушных пробок.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Через несколько дней эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106 после замены охлаждающей жидкости проверьте ее уровень.При необходимости добавьте охлаждающую жидкость. Если через очень короткое время свежий антифриз изменил цвет с синего на коричневый, то вам залили подделку, в которую производители «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное изменение цвета антифриза. Краситель качественного антифриза очень стойкий и со временем только темнеет. Антифриз, окрашенный в льняно-синий цвет, обесцвечивается. Этот «антифриз» необходимо быстро заменить.

Двигатель Ваз 2106

с.Все автомобили ВАЗ. Неограниченные возможности модернизации двигателя

ВАЗ-2106 («Жигули») — легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Разработан на Волжском автомобильном заводе. Выпускался с 1976 по 2006 год.

История

Первый автомобиль ВАЗ-2106 сошел с III очереди главного конвейера 21 февраля 1976 года. Когда в Тольятти было освоено производство модели ВАЗ-2106 (Lada 1600), которая была переработана для отечественных условий эксплуатации из FIAT 124 Speciale модели 1972 года никто даже представить не мог, что она станет самой массовой и массовой продукцией Волжского автомобильного завода.

ВАЗ-2106 — рестайлинговая версия ВАЗ-2103. «Шестерка» отличается от ВАЗ-2103 более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 литра, иной электрической схемой и измененным дизайном кузова и салона. Улучшена эргономика, упрощен и «модернизирован» дизайн за счет уменьшения количества хромированных элементов и увеличения количества пластиковых.

По сравнению с автомобилями «Москвич» эти 5-местные седаны, отличавшиеся лучшей динамикой и действительно комфортным салоном, были верхом комфорта и престижа для широкого круга автомобилистов СССР.В конце 1970-х годов ВАЗ-2106 сразу завоевал славу «шикарного» и скоростного автомобиля, но дорогого и менее «практичного», чем другие «Жигули». Достойная для того времени динамика (максимум 150 км/ч и 16 с до 100 км/ч), рельефные сиденья с подголовниками, приборная панель с тахометром и отличная шумоизоляция — было за что ценить.

В свое время автомобиль пользовался немалой популярностью у автомобилистов благодаря мягкому ходу, хорошей управляемости, высокой ремонтопригодности и относительной долговечности.По качеству сборки «шестерка» занимала одну из лидирующих позиций среди других автомобилей ВАЗ.

В 1979 году завод наладил производство менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. В народе они не пользовались популярностью, но масштабы их производства увеличивались (особенно 21063), и в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного кузова со слабым двигателем, что заметно ухудшилась динамика С 1980 года стали монтировать карбюраторы Озон типа 2107. Изменения в электрике в связи с изменением технологии происходили постоянно. В 1977 году машины стали оснащаться новыми клеммами и проводными соединениями, а с 1986 года устанавливалось новое реле.

В 1982 году была проведена первая модернизация автомобиля. На ВАЗ-2106 стали устанавливать модернизированные 75-сильные (по новому ГОСТу) двигатели ВАЗ-2106. Отражатели больше не устанавливались на заднем крыле по линии молдинга. В 1988 году была модернизирована выхлопная система: в ней установили одноразовую прокладку и гайку.В 1990 году ВАЗ освоил разновидность комплектации «Люкс» — ВАЗ-21065 со стандартным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс» (21053-1107010-03), галогенными фарами, улучшенной обивкой и другими подголовниками сидений. Экспортные модификации ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 бамперами со встроенными поворотниками и несколько иной электрической схемой. С 1985 года сначала для экспортных модификаций, потом иногда для «внутренних» стали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже типа ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива по трассе и шум двигателя.

Но времена меняются. К концу 1980-х эта модель с доработками оставалась самой массовой и популярной в программе ВАЗ. Конечно, это уже не считалось престижным, но добрая память о первом семействе «Жигулей» поддерживала устойчивый спрос на «шестерку». На него не повлияло даже засилье маломощной модификации ВАЗ-21063 и резкое ухудшение качества сборки и комплектующих в 1990-е годы. Автомобиль со временем стал настолько доступным, что перешел в разряд неприхотливых «рабочих лошадок».Также у него есть постоянная армия поклонников.

Однако и сейчас ВАЗ-2106 все же постепенно сдает позиции, в первую очередь из-за устаревания дизайна и салона, а также довольно низких ходовых качеств, органично присущих классической компоновке. Тем не менее, «шестерка» имеет все шансы отметить свое тридцатилетие на конвейере.

Производство ВАЗ-2106 начато на Волжском автомобильном заводе в 1976 году. С 1998 года автомобиль выпускается на конвейере предприятия «Рослада» в Сызрани.В 2002 году производство было переведено на завод «Ижавто» в Ижевске. В январе 2006 года ВАЗ-2106 был снят с производства через 30 лет после начала производства.

Модификации

  • ВАЗ-21060 — рабочий объем 1600 куб.см
  • — пикап со встроенным в кузов тентом, изготовленный по заказу техдирекции.

  • ВАЗ-21061 — Двигатель ВАЗ-2103, рабочий объем 1500 см.

Но изначально ВАЗ-21061 был вариантом автомобиля для Канады

«Канадская» версия с мощными бамперами из алюминиевого профиля.ему присвоили индекс 21061, но потом Канада «исчезла», и его носила самая «хилая» модификация с двигателем 1,3 л.

  • ВАЗ-21062 — Экспортный вариант ВАЗ-2106 с правым рулем.
  • ВАЗ-21063 — рабочий объем 1300 куб.см
  • ВАЗ-21064 — Модель ВАЗ-21064 является экспортной модификацией ВАЗ-21061 .
  • ВАЗ-21065 — Рабочий объем 1500 куб.см, бампера от ВАЗ-2105, электрообогрев заднего стекла, более мощный генератор, пятиступенчатая коробка передач, бесконтактная система зажигания, карбюратор «СОЛЕКС-21053», электростеклоподъемники передних дверей, безопасный руль, другая обивка, другие сиденья с подголовниками.
  • ВАЗ-21065-01 — Объем двигателя 1500 куб.см, бампера от ВАЗ-2105, обогрев заднего стекла, более мощный генератор, пятиступенчатая коробка передач, бесконтактная система зажигания, редуктор заднего моста 3,9, карбюратор «Солекс 21053», электродвигатель стекла передних дверей
  • ВАЗ-21066 — Экспортный вариант ВАЗ-21063 с правым рулем.
  • ВАЗ-21067 — Ижевские модели ВАЗ-2106 последних выпусков имели индекс ВАЗ-21067, на них устанавливался двигатель ВАЗ-21067 объемом 1600 см3, являющийся модификацией двигателя ВАЗ-2106 с топливным система впрыска и каталитический нейтрализатор, соответствующий нормам токсичности Евро 2.Ижевские автомобили модели ВАЗ-21067 не имеют трамблера, механического топливного насоса с рычагом для ручной подкачки и карбюратора. Компоненты системы питания инжекторной «шестерки» позаимствованы у переднеприводных автомобилей ВАЗ. Блок управления «Январь 5.1», только со своими калибровками. Воздушный и топливный фильтры, модуль зажигания также унифицированы. Ресивер от инжекторного «Нивовского» мотора. Датчик скорости устанавливается на коробку передач в месте подключения троса спидометра, а последний подключается через переходник — так же, как на Ниве ВАЗ-21214.Каталитический нейтрализатор в выхлопной системе и адсорбер обеспечивают Евро 2 не только по выхлопу, но и по испаряемости топлива. Октановое число используемого бензина не изменилось — АИ-92, потому что степень сжатия двигателя осталась прежней.
  • ВАЗ-21067-20 — экспериментальный, с инжекторным двигателем 2106, рабочим объемом 1600 куб. см, 2005 г., левый руль
  • ВАЗ-21068 — выпущен как носитель агрегатов на период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.
  • ВАЗ-21069 — Модель ВАЗ-21069 внешне полностью идентична ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 года мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 года универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415. Машины изготавливались по заказу спецслужб.
  • — «псевдо-семерка» для семьи Брежневых, сделанная из обычной «шестерки». Получил прозвище «полшестого».

Модель Рабочий объем двигателя
, куб.см
Местонахождение
органы управления
Примечания (редактировать)
2106 Снят с производства в 1993 г.
21061
21062
21063
21064
21065
21066
21067
21067-20

1600 (однократный впрыск)

экспериментальный с инжекторным двигателем 2106, 2005 г.
21069 с двигателем от Самары-21083, 1988 г.в.

Технические характеристики ВАЗ-2106

Год выпуска

Лада 1600 ГЛ

Lada 1600 LS (экспортная версия)

ВАЗ 2106

ВАЗ 21061

ВАЗ 21063

Лада 1600 (2106)

Лада 1600
ES 4-дверный
Седан, рынок Великобритании (21064)

Модификация

1600 1.5 1,6
1976 г. 1976 г. 1977-85

Геометрия

Тип кузова

Седан Седан Седан Седан Седан Седан Седан

Количество
двери

4 4 4 4 4

Количество
мест

5 5 5 5 5
Левый Левый Левый Левый Левый справа
4116 мм 4166 мм 4166 мм
1611 мм 1611 мм 1611 мм
1440 мм 1440 мм

Колесная база

2424 мм 2424 мм 2424 мм

Гусеница
передняя

1365 мм 1365 мм

Задняя направляющая

1321 мм 1321 мм
170 мм 170 мм

снаряженная
масса

1030 кг 1045 кг 1085 кг

Полная масса

1430 кг 1445 кг 1485 кг

Двигатель

Двигатель

ВАЗ 2106 ВАЗ 2103 ВАЗ 21011 ВАЗ 2106

Местоположение

спереди, по длине спереди, по длине спереди, по длине спереди, по длине спереди, по длине
бензин бензин бензин бензин

Система снабжения

карбюратор карбюратор карбюратор карбюратор

Диаметр
цилиндров

79 мм 76 мм 79 мм 79 мм

ход поршня

80 мм 80 мм 66 мм 80 мм

Градус
сжатие

8. 5 8,5 8,5 8,5
1,568 л 1,57 л 1,452 л 1,294 л 1,57 л

Турбокомпрессор

Мощность

78 л.с. 80 л.с. при 5400 об/мин 77 л.с. при 5600 об/мин 69 л.с. при 5600 об/мин 80 л.с. при 5400 об/мин

Момент затяжки

122 Нм при 3000 об/мин 106 Нм при 3500 об/мин 94 Нм при 3400 об/мин 122 Нм при 3000 об/мин

Марка
топливо

АИ-93 АИ-93 АИ-93 АИ-93

Трансмиссия

Двигатель ВАЗ 2106 устанавливается на легковые автомобили производства Волжского автозавода, начавшего свою деятельность в 1976 году. Мотор ВАЗ 2106 силовой агрегат четырехтактный, схема карбюраторная, устройство рядное.

Конструктивные особенности

Двигатель охлаждается по замкнутому контуру за счет циркуляции охлаждающей жидкости. Принцип работы системы охлаждения принудительный.

Схема работы системы смазки комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением.

Порядок работы цилиндров следующий: 1-3-4-2.

Устройство ДВС позволяет производить капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и донастройку двигателя ВАЗ 2106.

Замена двигателя ВАЗ 2106 осуществляется после ознакомления с новыми ценами на данный тип двигателя. Прежде чем приступить к замене двигателя, необходимо узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.

Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, НИВА, ВАЗ 2106. Автомобили УАЗ этими моторами не комплектуются.

Шестой двигатель — описание технических характеристик

Основные технические характеристики мотора:

  1. Блок цилиндров 2106 изготовлен из чугуна.
  2. Питание производится по карбюраторной схеме.
  3. Тип двигателя — бензиновый, рядный.
  4. Количество цилиндров в блоке — 4.
  5. Каждый цилиндр диаметром 79 мм оснащен двумя клапанами.
  6. Ход поршня 80 мм.
  7. Степень сжатия двигателя 8,5 атмосфер.
  8. Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 л.с.
  9. Обороты 5400 об/мин.
  10. Величина крутящего момента 116 Нм.
  11. Рекомендуемое топливо — AI 92.
  12. Вес двигателя ВАЗ 2106 в сборе 121 кг.
  13. Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — необходимый объем 3,5 литра.
  14. Типы рекомендуемых марок моторного масла: 10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
  15. Тюнинг ВАЗ 2106 — мощность равна 200 л.с.

Каждая инженерная доработка приводила к значительному совершенствованию конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.

Что значительно улучшено

Улучшенная характеристика ВАЗ 2106:

  • Применение нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
  • Двигатель ВАЗ 2106 имеет повышенную мощность за счет увеличения общего объема силового агрегата и улучшения характеристик и свойств цилиндров.
  • Использование новых прокладок в связи с изменением диаметра цилиндров.
  • Оснащен поршнями диаметром 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели.
  • Обеспечение равномерности нагрева поршней за счет цилиндрических отверстий в двигателе и применения терморегулируемых стальных пластин на поршнях.

Специальные пластины для контроля температуры, установленные в поршнях, изготовлены из высококачественной стали.

2106 Обслуживание силового агрегата

Для определения возможных проблем в работе автомобиля необходимо проводить регулярную диагностику всей машины. С помощью мастера задаются нормы функционирования всех систем механизма.

Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками осуществляется при наличии определенного опыта и навыков. В помощь мастерам выпущен специальный путеводитель, который можно приобрести в торговой сети в магазинах, торгующих автомобильными запчастями.

ВАЗ 2106 ремонт, сборка и разборка проводятся с опытом, также нужен полный набор инструментов и необходимых запчастей.

Наиболее частые поломки шестого мотора

Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:

  1. Внутренний диаметр цилиндра увеличивается на 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. км. Этот дефект возникает при отсутствии своевременной замены моторной смазки.
  2. изнашивает распределительный вал.
  3. Шумовые эффекты в виде постукивания в двигателе. Этот дефект устраняется регулировкой клапанов, заменой топлива на более высокооктановое топливо. Если эти меры не помогли, то нужно обратиться на ближайшую СТО, где будет проведена диагностика и ремонт поршней и шатунных вкладышей.
  4. Падает давление масла. В этом случае смазка не достигает трущихся поверхностей, в результате чего увеличивается сила трения, что приводит к прогоранию прокладок, ускоренному износу рабочих органов, и устройство приходит в негодность.
  5. Скрипы свидетельствуют о поломке натяжителя цепи ГРМ, демпфера или подшипника помпы.
  6. Если двигатель глохнет на ходу, необходимо разобраться с системой зажигания или питания.
  7. Отключение двигателя на холостом ходу происходит при неисправности регулятора скорости холостого хода или воздушной заслонки.
  8. Неисправность двигателя, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить прогоревшие клапана, прокладку ГБЦ. Причиной троения может быть и топливо с низким октановым числом.

Почему греется двигатель

Наиболее частая неисправность двигателя 2106 это перегрев. Рабочая температура двигателя до отметки +96°С.

Причинами того, что мотор стал сильно греться, могут быть неисправности следующих систем и узлов:

  • термостат, возникновение воздушной пробки;
  • радиатор, его засорение;
  • низкое качество жидкости, используемой для охлаждения;
  • вентилятор неисправен.

При обнаружении перегрева двигателя необходимо срочно остановить автомобиль и произвести тщательный осмотр и устранение причины.Если двигатель начал греться из-за поломки термостата, то этот прибор необходимо заменить на новый. .

При дефектах радиатора необходимо дать время для полного остывания охлаждающей жидкости и только после этого приступать к диагностике, сливу антифриза и устранению поломки.

Как форсировать двигатель ВАЗ

Для повышения мощности мотора используются различные технологии. Форсировка двигателя ВАЗ 2106 производится с помощью тюнинга.

Самый эффективный метод- это установка турбо на ВАЗ 2106 и отвод продуктов сгорания через прямоточную систему.

ВАЗ 2106 турбо составляет конкуренцию на бездорожье многим именитым маркам.

Турбина, турбонаддув устанавливаются на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. При этом его мощность значительно увеличивается. Установка спецдеталей внутрь силового агрегата не дает такого эффекта, как турбина.

Ваз 2106 турбо используется любителями высоких скоростей… Замененный тюнинговый автомобиль имеет дополнительное оборудование, требующее дополнительных затрат на уход и контроль работы всех систем, на периодический технический осмотр. Стоимость установки достигает половины стоимости машины.

Основные детали двигателя автомобиля ВАЗ 2106: 1 — шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода генератора; 3 — передняя манжета коленчатого вала; 4 — цепь привода распределительного вала; 5 — пружинная пластина; 6 — направляющая втулка; 7 — клапан; 8 — внутренняя пружина; 9 — наружная пружина; 10 – пружина рычага; 11 — регулировочный болт; 12 – рычаг привода клапана; 13 — распределительный вал; 14 — крышка маслозаливной горловины; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 — свеча зажигания; 17 – головка блока цилиндров; 18 — маховик; 19 – задняя манжета коленчатого вала; 20 — датчики давления масла; 21 — поршень; 22 — указатель уровня масла; 23 — пробка маслосливного отверстия; 24 — шатун; 25 — масляный поддон; 26 — ролик привода вспомогательных агрегатов; 27 — коленчатый вал.

Основные узлы и агрегаты моторного отсека ВАЗ 2106

Узлы и агрегаты ВАЗ 2106: 1 — радиатор; 2- аккумуляторная батарея; 3 — всасывающая труба; 4 — корпус воздушного фильтра; 5 — пробка маслозаливной горловины; 6-вакуумный усилитель тормозов; 7 — бак тормозной системы; 8 – бачок гидропривода выключения сцепления; 9 — расширительный бачок системы охлаждения; 10 — бачок омывателя; 11 — катушка зажигания; 12 — крышка (заглушка) радиатора; 13 — электровентилятор; 14 – верхний шланг радиатора; 15 — прерыватель-распределитель; 16 – крышка головки блока цилиндров.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 и описание конструкции

Автомобиль оснащен бензиновым, четырехтактным, четырехцилиндровым, рядным, восьмиклапанным двигателем, с верхним расположением распределительного вала. Система питания карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленчатого вала.

Двигатель ВАЗ 2103 отличается от двигателя ВАЗ 2106 меньшим диаметром цилиндра (76 мм против 79) и, соответственно, блоком цилиндров, размером поршня и поршневых колец, а также прокладкой ГБЦ.Головки блока для обоих двигателей одинаковые и их детали взаимозаменяемы. Цилиндры двигателя расположены вертикально в один ряд и объединены в блок. Поверх него устанавливается общая для всех цилиндров головка блока. Снизу блок цилиндров закрыт штампованным стальным поддоном, который одновременно служит емкостью для масла.

Поршни имеют два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал вращается в пяти подшипниках в блоке цилиндров. От шкива на его переднем конце клиноременная передача приводит в действие генератор и насос охлаждающей жидкости, расположенный с правой стороны двигателя.

В передней части двигателя расположен привод распределительного вала и вал привода вспомогательных агрегатов: распределителя зажигания, топливного и масляного насосов. Привод осуществляется двухрядной втулочно-роликовой цепью.

С правой стороны двигателя кроме генератора расположены выпускной коллектор, стартер и впускной трубопровод с карбюратором и воздушным фильтром. Масляный фильтр находится с левой стороны.

Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением использовалась трехточечная схема подвески.Две передние опоры расположены по обеим сторонам блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова.

Эластичные подушки передних опор состоят из резины с завулканизированными стальными шайбами ​​и крепежными болтами. Для повышения жесткости опор в подушках центрального отверстия установлены пружины на основе изолирующих колец, а внутри пружин расположены резинометаллические буферы для смягчения ударов.Подушки крепятся к кронштейнам промежуточными пластинами. Правая подушка защищена от нагрева со стороны выхлопной трубы глушителей защитным кожухом.

Задняя опора также резинометаллическая, состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к редуктору, а крайние – к поперечине. двигатель с задней подвеской. Между полками ригеля размещены стальные распорки, предохраняющие полки от деформации при затягивании болтов крепления.

Блок цилиндров изготовлен литьем из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры расточены непосредственно в блоке и в цилиндрах не используются дополнительные вставки (гильзы). Цилиндры хонингуются для получения специального профиля и обработки поверхности. По диаметру цилиндры делятся на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемых латинскими буквами А, В, С, D и Е. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров.

Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачивают вместе с крышками подшипников.Поэтому они не взаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делают маркировку. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-либо другие недопустима.

Вал привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя металлокерамическая, бронзографитовая. Запасные части поставляются с втулками номинальных и ремонтных размеров с уменьшенным на 0 внутренним диаметром.3 мм.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня покрыта тонким слоем олова для улучшения его приспособляемости к стенкам цилиндра. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. Он имеет коническую форму и овальную форму в поперечном сечении. Поэтому диаметр поршня необходимо измерять только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (как и цилиндры) делятся на пять классов: А, В, С, D и Е через 0.01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три разряда через 0,004 мм. Категория обозначается краской на торце (первая — синяя, вторая — зеленая, третья — красная). Класс поршня (латинская буква) и категория (номер) указаны на головке поршня.

В качестве запчастей поставляются поршни классов А, С, Е, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры делятся на классы с некоторым перекрытием по размерам.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 5 мм в правом двигателе. Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы Р для правильной ориентации поршня в цилиндре. Этикетка должна быть обращена к передней части двигателя.

С 1986 года ремонтные поршни для всех моделей двигателей ВАЗ выпускаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 года ремонтные поршни для двигателей 2103 и 2106 выпускались с прибавкой 0.4; 0,7 и 1,00 мм.
Поршни двигателей 2103 и 2106 отличаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо с хромированной внешней поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессованы в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм. Категория пальца отмечена на его конце соответствующим цветом: 1-й — синий, 2-й — зеленый и 3-й — красный.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна съемная, в ней установлены шатунные вкладыши. Шатун выточен вместе с крышкой и поэтому они не взаимозаменяемы с крышками других шатунов. Чтобы не перепутать крышки шатунов при сборке, на шатуне и его крышке (сбоку) выбиты номера цилиндров, в которые они установлены. При сборке номера на шатуне и крышке должны быть с одной стороны.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек, закаленных током высокой частоты на глубину 2–3 мм. На заднем конце коленчатого вала имеется гнездо, куда вставляется подшипник первичного вала коробки передач. Смазочные каналы в шейках коленчатого вала закрыты колпачковыми пробками, которые для надежности запрессованы и нарезаны резьбой в трех точках.

Для продления срока службы коленчатого вала возможна перешлифовка шеек коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей.Шлифовкой диаметры шеек уменьшают на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров с обеих сторон заднего коренного подшипника. С лицевой стороны подшипника размещено сталеалюминиевое полукольцо, а с задней — металлокерамическое (желтое).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные биметаллические сталеалюминиевые. Вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников имеют канавку на внутренней поверхности (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки).Вкладыши среднего коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей отсутствием канавки на внутренней поверхности и большей шириной. Все вкладыши шатунных подшипников не имеют канавок, идентичны и взаимозаменяемы. Ремонтные вкладыши выполнены увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Маховик чугунный и имеет штампованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховики взаимозаменяемы, так как балансируются отдельно от коленчатого вала.Маховик отцентрован передним подшипником коленчатого вала первичного вала коробки передач.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которыми находится одна общая шайба. Эти болты нельзя заменять другими.

Выпуск автомобиля ВАЗ 2106 начат в 1976 году. Эта модель пришла на смену ВАЗ 2103 и отличалась от нее как внешне, так и внутренне. Так, у новой модели появились новые бампера с пластиковыми уголками и клыками, а также стал более мощный двигатель на 1600 куб.Тогда это был самый мощный автомобиль советского производства.

Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался в разных модификациях с разным объемом двигателя 1,3 и 1,5 литра. У него просторный салон с тканевой обивкой, информационная панель, хорошая ходовая часть и невероятная выносливость.

Технические характеристики ваз 2106 габариты длина 4166 мм, ширина 1611 мм, высота 1440 мм, дорожный просвет 17см, объем багажника в 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг.Задний привод, пять передач.

За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт в сфере ремонта и тюнинга автомобиля. мощность двигателя и максимальная скорость в 150 км/ч – это даже не самые главные положительные характеристики этой машины. ВАЗ 2106 – это классика отечественного автопрома со своей историей и с особым отношением к ней каждого жителя нашей страны.

Устройство ВАЗ 2106 показало, что данная машина может эксплуатироваться в разных условиях на протяжении многих лет, конечно при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт на ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию для ВАЗ 2106 и на этом технические тонкости…Ну ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106 по своей стоимости одна из самых низких на отечественных автомобилях.

Технические характеристики ВАЗ 2106

Двигатель 1,3 л, 8 кл. 1,5 л, 8 кл. 1,6 л, 8 кл. 1,6 л, 8 кл.
Длина, мм 4166 4166 4166 4116
Ширина, мм 1611 1611 1611 1611
Высота, мм 1444 1440 1440 1440
Колесная база, мм 2424 2424 2424 2424
Колея передняя, ​​мм 1365 1365 1365 1365
Колея задняя, ​​мм 1321 1321 1321 1321
Клиренс, мм 170 170 170 170
Объем багажника максимальный, л 345 345 345 325
Тип кузова/количество дверей Седан/4
Расположение двигателя спереди, по длине
Объем двигателя, см 3 1300 1452 1596 1596
Цилиндр встроенный
Количество цилиндров 4 4 4 4
Ход поршня, мм 66 80 80 80
Диаметр цилиндра, мм 79 76 79 79
Степень сжатия 8,5 8,5 8,5 8,5
Количество клапанов на цилиндр 2 2 2 2
Система снабжения Карбюратор
Мощность, л.с./об.мин. 64/5600 72/5600 75/5400 75/5400
Момент затяжки 92/3400 104/3400 116/3200 116/3000
Тип топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92 АИ-92
Привод Задний Задний Задний Задний
Тип коробки передач/число передач МТ/4 МТ/4 МТ/4 МТ/5
Передаточное число главной пары 4,1 4,1 4,1 4,11
Тип передней подвески двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески спиральная пружина
рулевого управления Червячная передача
Объем топливного бака, л 39 39 39 39
Максимальная скорость, км/ч 145 150 150 155
Снаряженная масса автомобиля, кг 1035 1035 1035 1050
Допустимая полная масса, кг 1435 1435 1435 1445
Шины 175/70 R13
Время разгона (0-100 км/ч), с 18 17 17,5 16
Расход топлива в городском цикле, л/100 км 9,5 9,8 10,1 10,3

С годами владельцы иногда настолько привыкают к своему автомобилю, что ни при каких обстоятельствах не готовы рассмотреть вопрос о его продаже и покупке нового.транспортное средство.

Однако не очень хочется молча созерцать, как любимый «конек» уступает мощным иномаркам, поэтому возникает единственный вариант, предполагающий тюнинг двигателя ВАЗ-2106.

Мощности в штатном двигателе ВАЗ-2106 не хватает, поэтому владельцы этого автомобиля часто решаются на тюнинг

После того, как удалось снять двигатель, нужно отсоединить от него ремни, ГБЦ, шестерни, но обеспечить соединение с коробкой передач. Именно в таком состоянии проводят дальнейший тюнинг ВАЗ-2106 своими руками, собирая шестнадцатиклапанный блок цилиндров.

Доработка ГБЦ ВАЗ-2106, установка усовершенствованного двигателя также ориентирует владельца на замену топливного насоса. Лучше всего отдать предпочтение бензонасосу от Волги. Он обладает более мощными характеристиками, поэтому может обеспечить улучшенный вариант доработки ГБЦ, двигателя в целом.

Важно учитывать, что при желании существенно не стоит забывать о замене генератора. Опытные владельцы рекомендуют установить более мощный вариант генератора, снятого с автомобиля «Нива».

Произведя такие простые замены, двигатель вашей «шестерки» сможет поразить вас своей необыкновенной мощностью. Это поспособствует возникновению новых желаний, когда очень захочется дополнительно доработать все важные механизмы своего автомобиля. Но есть еще большое количество возможностей для таких доработок, включая замену:

  • ремни и цепи приводов распределительных валов;
  • сам коленвал;
  • маховик
  • ;
  • форсунки
  • ;
  • прочее.

Тюнинг карбюратора

Желая усовершенствовать свои знания о том, как улучшить двигатель ВАЗ-2106, карбюратор должен занимать среди этих мыслей значительное место, так как от его эффективной работы полностью зависит сложный тюнинг двигателя, ГБЦ ВАЗ-2106.

В вакуумном приводе легко найти пружину. Именно его можно смело удалять и не возвращать на прежнее место. Это повысит динамику вашего автомобиля, но при этом вам придется мириться с небольшим увеличением расхода топлива.

Вы также можете заменить вакуумный привод на механический вариант, что в очередной раз повысит динамику, а также обеспечит плавный разгон вашего автомобиля. Увеличение расхода топлива не спровоцируется, если отдать предпочтение этому варианту тюнинга двигателя ВАЗ-2106. Карбюратор же сможет продемонстрировать лучшие технические характеристики.

И еще один вариант, с помощью которого можно улучшить карбюратор, это вариант, предполагающий замену диффузора, отмеченного показателем 3.5 с показателем 4,5. Этот диффузор расположен в первичной камере.

Для увеличения разгона важно увеличить форсунку насоса с 30 до 40. Тюнинговый карбюратор будет функционировать идеально, а расход топлива больше не увеличится.

Итак, двигатель «шестерки» предопределяет дополнительную подготовку. Изначально следует изучить все рекомендации, затем приобрести все необходимые детали, снятые с «донорских» автомобилей, детали которых подходят сразу или после некоторой доработки, обеспечивающей увеличение функциональности.К таким «донорам» относятся отечественные автомобили, в том числе «Жигули» других моделей, «Нива» и УАЗ.

Размеры шатунных вкладышей ВАЗ 2106. Коленчатый вал


Таблица выбора наушников

На ранних двигателях верхний и нижний вкладыши были одинаковой толщины.

На более поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен и для выполнения этого условия используются четыре разных вкладыша, которые обозначены цветной маркировкой на торце.Цвет метки указывает на толщину лайнера. Верхняя обойма на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется установкой нижней обоймы на необходимую толщину.

Двигатели 1500 см 3 , 1761 см 3 и 1905 см
3

Двигатели 1998 см 3

На самых последних двигателях новые гильзы можно подобрать с учетом меток на блоке цилиндров. При отсутствии меток подобрать вкладыши можно только замерив рабочий зазор.

Метки блока цилиндров находятся с левой стороны блока, а метки коленчатого вала — на конце моста коленчатого вала. Эти метки можно использовать для выбора требуемой толщины футеровки следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров имеются две линии идентификации: штрих-код, используемый Peugeot в производстве, и серия из пяти обозначений. Первое обозначение в последовательности относится к размеру вкладыша под номером 1. Последнее обозначение в последовательности (сопровожденное стрелкой) относится к размеру под номером 5 вкладыша (см. Расположение метки на блоке цилиндров и коленвале ). Определить номер обозначения по конкретной шейке коленчатого вала и отверстию подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы нанесено обозначение коленчатого вала и через эту точку проведена вертикальная линия. На левой вертикальной оси номограммы нанесено обозначение блока цилиндров и проведена горизонтальная линия проведенный через эту точку. Точка пересечения линий указывает размер вкладыша для обеспечения необходимого зазора (см. Таблица выбора наушников ).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает на 6, блок указывает на Н, точка пересечения в пределах красной области определяет, что красный цвет (класс D) является наиболее подходящим для получения требуемого зазора.

Статья об установке коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как новичку, так и опытному водителю. Гид будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Снимаем коленвал с автомобиля ВАЗ 2107 для его замены или замены вкладышей коленвала.

Как снять коленвал с ваз 2107

1. Первым делом устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимите поддон с автомобиля.

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров ВАЗ 2107.

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала.

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. С помощью торцевого ключа на 14 мм отвинтите две гайки крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

9. Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.

10. С помощью торцевого ключа на 17 мм ослабьте болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

11.Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

12. Отверните болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Поочередно снимаем крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107.Все вкладыши крышки (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

13. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание: При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал автомобиля ВАЗ 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.

Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки коленчатого вала должны быть отшлифованы в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки коленчатого вала повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на ваз 2107 своими руками

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейкой коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0.25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100.

Шатунные вкладыши легко отличить от коренных. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, центральные втулки коленчатого вала шире остальных. Шатунные вкладыши коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных вкладышей меньше диаметра коренного.Для увеличения площади контакта на втулках шатунов отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите упорные полукольца в канавки постели пятого коренного подшипника канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0.35 мм), замените упорные полукольца на новые, увеличенные на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. В соответствии с метками установите крышки коренных подшипников и затяните болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленчатого вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43.4-53,5 Нм.

7. Установка поддона двигателя на ВАЗ 2107.

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров.

9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль осуществляется в обратном порядке.

10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ.

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

12. На карбюраторном двигателе Проверяем ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатунных и коренных шеек коленвала ВАЗ 2107


).
Снимаем топливный насос(см. ).
Снимите распределитель зажигания (см.).
Набросав порядок подключения, отсоединяем шланги и провода от двигателя, делаем блок цилиндров легче, для чего снимаем головку блока (см. ).
Снимаем генератор (см.).
Снимите стартер (см.).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см.).
Откручиваем верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см. ).
Откручиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимите сцепление (см.).
Снимите шкив, крышку привода распредвала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см.).
Снимите вспомогательные узлы ведущего ролика (см. ).
Снимите маховик и держатель заднего буртика коленчатого вала (см.).

Таким же образом вынимаем остальные три поршня.

Разбираем коленчатый вал (см. ).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в солярке или керосине блок и коленвал.Продуваем их внутренние полости и масляные каналы сжатым воздухом.
Протираем салфеткой посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленчатого вала. Он должен быть легким и гладким, без заеданий и люфтов.
Устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши в нижние головки и крышки шатунов (см.).

Надеваем крышку шатуна и затягиваем болты динамометрическим ключом (см.).
Дальнейшая сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке.

Коленчатый вал ВАЗ 2106 – это часть кривошипно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того, чтобы выполнить установку коленчатого вала максимально качественно, вам потребуются самые разнообразные инструменты, по большей части продаваемые в любом специализированном автомагазине. Обратите внимание, что при сборке поршневых шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, собранных до 90-х годов прошлого века, поршень должен быть совмещен с шатуном таким образом, чтобы нанесенная метка в виде буквы П находилась на той стороне головки шатуна, где расположен выход масла. Двигатели, выпущенные в более поздний период, вообще не имеют отверстий для шатунов. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также имейте в виду при эксплуатации, что поршень с шатуном коленчатого вала может соединяться практически в любом положении.

Замена сальника коленчатого вала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Пробой происходит в тот момент, когда нарушается герметичность узла, из-за чего из поврежденного сальника начнет вытекать смазка, смешанная с маслом. В результате, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о необходимости срочной замены вкладышей переднего сальника является прямое попадание масла на шкив и дальнейшее его выплескивание в передней части двигателя.При течи масла в задний сальник происходит разбрызгивание маховика в картере сцепления. Причины замены:

  • естественный износ;
  • перекос установки, из-за чего на корпусе могут появиться трещины;
  • механическое повреждение;
  • нарушение целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
  • брак.

Заменить сальники коленвала можно самостоятельно, это не только значительно сэкономит время и деньги, потраченные на ремонт в мастерской, но и приобретет бесценный опыт.Замена сальника коленчатого вала является обычной процедурой для достижения оптимальных характеристик двигателя.

Масляные уплотнения представляют собой уплотнения, уплотняющие движущиеся части. Наиболее правильным будет назвать сальник коленвала усиленной манжетой. Его роль в работе двигателя очень значительна, а потому любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со штатного места незначительна, масло в машине начнет течь.

Согласно статистике, установка нового сальника должна производиться не реже одного раза в течение 3 лет. Однако замена сальниковых втулок может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий эксплуатации автомобиля.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленчатого вала

После снятия капота и аккумулятора с ВАЗ 2106 необходимо аккуратно слить масло и охлаждающую жидкость.Затем снимите такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отметьте, в каком порядке они сняты. Далее нужно снять все соседние шланги и провода с двигателя вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме того, отсоедините такие детали, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя, и болты крепления картера сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отключение, должен строго соблюдаться.Во время работы тросы подъемного устройства должны быть закреплены на блоке и осторожно подняты.

Затем, подставив домкрат под коробку передач, начать плавно покачивать блок, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, кожух троса распределительного вала, детали масляного насоса, приводной вал вспомогательных агрегатов, маховик и держатель заднего уплотнения коленчатого вала.

Ключом на 10 нужно открутить все болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров и снять его вместе с уплотнительной прокладкой.Отсоедините масляный насос. Головкой на 14 отверните гайки крепления крышки шатуна, а затем снимите ее. Затем взять молоток, упереться рукоятью в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее берем головку на 17 и откручиваем болты, которыми коленвал крепится к крышке. Ведя счет от носка коленчатого вала, по номерным меткам отсоедините все последующие крышки. Имейте в виду, что на 5-й крышке сразу две метки с обеих сторон.

Только теперь можно снять сам коленвал и снять два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе необходимо помнить, что металлические вкладыши, устанавливаемые на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, снабжены проточкой.

Снимаем коленвал для его замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2.Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6.Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.

9. Торцевой ключ на 17 мм ослабляем болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10.Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Кольцо переднее А — сталеалюминиевое, а заднее В — металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Отверните болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем по одной крышки и извлекаем коленвал из картера.Все вкладыши крышек (кроме третьего), устанавливаемые в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Измеряем микрометром диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шлифовать шейки необходимо в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер (мм)

Ремонтные (уменьшенные) размеры (мм)

Шатунные шейки

Корневые шейки

Установка

1.Промываем коленчатый вал в керосине и продуем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, втулки средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на втулках шатунов отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите упорные полукольца в канавки постели пятого коренного подшипника канавками к коленчатому валу.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), замените упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

9. Установка остальных снятых деталей осуществляется в обратном порядке.

10. Отрегулировать натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена»).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора – регулировка натяжения и замена»).

12. На карбюраторном двигателе проверьте и при необходимости откорректируйте угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

Система охлаждения ВАЗ-2106. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2106

Система охлаждения ВАЗ-2106 состоит из нескольких элементов.При этом каждый выполняет свои функции, более подробно о них будет рассказано ниже. Система на «шестерках» отличается от той, что используется на автомобилях более поздних моделей (начиная с 2108). Способ заправки охлаждения немного отличается: жидкость заливается сначала в радиатор, затем в бачок для поддержания необходимого уровня. Да и есть несколько мелких деталей, отличающих систему от более новых. Но это не значит, что система охлаждения «шестерок» несовершенна и плохо работает.

Малый круг циркуляции жидкости

Допустим, вы запускаете холодный двигатель. Процесс циркуляции жидкости в нем начинается сразу, с первых оборотов коленчатого вала. Жидкость начинает двигаться сначала по малому кругу. В него входят все элементы, кроме радиатора. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2106 работает таким образом, что при циркуляции жидкости по малому кругу прогревается радиатор отопителя. Кроме того, за счет быстрого движения жидкости, которая не успевает остыть, на прогрев двигателя тратится меньше времени.

Большой круг

При достижении температуры антифриза 85 градусов подключается радиатор охлаждения. С его помощью температура снижается гораздо эффективнее, за счет этого ее значение поддерживается на оптимальном уровне. Система охлаждения включает механический или электрический вентилятор. О них будет рассказано ниже, а также рассмотрены все преимущества и недостатки каждого типа вентилятора.



Расширительный бачок


Казалось бы, о таком простом и незамысловатом элементе, как расширительный бачок, можно рассказать.С одной стороны, в качестве нее может использоваться любая емкость, удовлетворяющая определенным условиям. Но без этого узла система охлаждения ВАЗ-2106 не сможет нормально работать. Объем жидкости всегда меняется; он нестабилен. Но место ей уже не в форсунках, рубашке двигателя и радиаторе. А причиной изменения объема жидкости является постоянное колебание ее температуры.

При повышении температуры (нагреве) расстояние между молекулами вещества увеличивается.Все это знают из курса физики. А теперь представьте, если бы произошло повышение температуры антифриза с нуля до 80 градусов. Конечно, его объем также станет больше. И куда-то лишняя жидкость должна уйти. Они идут по трубе в расширительный бачок. При понижении температуры объем неуклонно уменьшается. А все лишнее, что ушло в бак, возвращается в радиатор и патрубки.

Патрубки


Это именно те элементы, которые необходимы для нормальной работы системы охлаждения двигателя ВАЗ-2106.С их помощью соединяются все узлы и агрегаты, задействованные в системе. Циркуляция жидкости происходит только с помощью этих элементов. Насадки изготовлены из толстой резины, внутри нее находится шнур, дополнительно укрепляющий конструкцию. Следовательно, трубы не боятся изгибов, мелких ударов и серьезных деформаций.

Для каждой модели автомобиля патрубки имеют разную форму. Все напрямую зависит от того, какое расстояние между соединяемыми узлами. Также немалую роль играет и то, в какой точке происходит подключение форсунок к системе.Благодаря тому, что внутренняя часть насадки идеально гладкая, она максимально плотно прилегает к металлическим трубкам, с помощью которых осуществляется соединение. Для максимальной эффективности при монтаже можно использовать силиконовые герметики. Снаружи каждая насадка обжата металлическим хомутом. Чем шире последний, тем лучше соединение.

Жидкостный насос


Этот элемент системы позволяет улучшить циркуляцию жидкости через форсунки и радиаторы. Конечно, из-за того, что горячий антифриз движется, заменяя холодный, система хоть как-то, но работать будет.Однако необходимо придать дополнительное ускорение для обеспечения двух условий. Во-первых, жидкость не должна нагреваться до критических температур. Во-вторых, его следует охладить как можно быстрее. Кратковременный нагрев и охлаждение поддерживают температуру на заданном уровне.


Жидкостный насос представляет собой ротор в алюминиевом корпусе, внутри которого находится рабочее колесо, а снаружи ведущий шкив. Именно с помощью крыльчатки нормально работает система охлаждения ВАЗ-2106 (схема движения потоков жидкости показана на рисунке выше).Рабочее колесо изготовлено из пластика. Но есть и алюминиевые образцы, только использовать их неразумно по той причине, что они могут быстро разрушиться, если использовать воду, а не антифриз. Наиболее распространенной неисправностью в насосе является выход из строя подшипника. Он может постепенно порваться при чрезмерном натяжении приводного ремня.

Смеситель для плиты


Пожалуй, в «шестерках», да и во всей классике, это самый ненадежный элемент. К сожалению, качество этого узла хорошее, но его конструкция такова, что эксплуатировать этот кран долго невозможно.Его функция заключается в перекрытии потока горячей жидкости, попадающей в радиатор печки. Во многом только из-за этого крана ломается система охлаждения ВАЗ-2106. Неисправности этого узла можно увидеть по-разному. Самое первое это наличие антифриза на коврике возле пассажирского сиденья.

Выход из строя крана сопровождается тем, что он либо не открывает подачу горячего антифриза, либо не перекрывает его. При этом, кстати, будет двигаться металлический флажок, расположенный на корпусе крана.Причина такого поведения – разрушение керамических пластин, с помощью которых регулируется подача. На какие только хитрости не идут хозяева – и трубу подачи жидкости на лето перекрывают, и устанавливают краны водопроводные поло-оборотные, которые можно приобрести за копейки. Правда, для их подключения нужно сделать переходники.

Радиаторы системы

При ремонте автомобиля ВАЗ-2106 система охлаждения редко отключается. Исключением является снятие двигателя. В этом случае необходимо будет слить жидкость и отсоединить патрубки, идущие к радиаторам печки и охлаждения.Что такое радиатор? Это две небольшие емкости, которые расположены в горизонтальной плоскости. Вертикально между ними проложены металлические трубки — клетки. Горячая жидкость подается в верхний бак, она попадает в десятки тонких ячеек, что позволяет ей быстрее остывать.

Материал для изготовления радиаторов — медь, бронза, латунь, пластик. Из последних выполнены только верхний и нижний баки. Для повышения эффективности теплообмена между ячейками расположено несколько сотен тончайших пластин. За счет того, что увеличивается площадь, улучшается теплоотдача радиатора.Устройство основного радиатора и расположенного в печке одинаково. Но есть небольшая особенность первого – к нему подключается расширительный бачок. Вся лишняя жидкость вытесняется из радиатора и поступает в бачок.

Вентилятор радиатора


Служит для повышения эффективности системы охлаждения. С его помощью создается мощный поток воздуха. Система охлаждения радиатора ВАЗ-2106 может быть построена с помощью вентилятора, как с механическим приводом, так и с электрическим.Последний устанавливается на более ранние модели. Его преимущество в том, что он работает только в тех случаях, когда температура жидкости достигает критического значения. А вот вентилятор с механическим приводом (он просто установлен на роторе помпы) дует постоянно, независимо от того, какая температура в системе охлаждения. Это делает его использование в холодную погоду очень неудобным.

Термостат


Это небольшое устройство, с помощью которого можно переключать потоки жидкости между контурами охлаждения. Его состав очень прост – обычная биметаллическая пластина, а также небольшая конструкция из пружин.При достижении определенной температуры пластина медленно деформируется, что приводит в движение клапан. Положение последнего по умолчанию обеспечивает циркуляцию жидкости по малому кругу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта