Ваз 2110 стабилизатор задний: Стабилизатор задний 2108 16мм ТехноМастер

Задний стабилизатор на ВАЗ своими руками | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

В данной статье я хочу поделится с вами опытом создания заднего стабилизатора поперечной устойчивости! Т.е. мы не ищем легких и дорогих путей, но поверьте оно того стоит, экономия на лицо.
Зачем нужен задний стаб и что он дает — это отдельная тема, а здесь я расскажу как его сделать и установить, а надо ли это или нет, решайте сами.
Начну с того, что в инете есть описания этого процесса, так что я не открываю Америку и не изобретаю велосипед. Однако существующие описания мутны и не совсем понятны.
Мне известны два, которые мне помогли (их вы легко найдёте поиском). Но они не конкретны.
Мой вариант не единственно правильный и возможный, но конкретный и надеюсь понятный всем. Итак, поехали.

Что нам понадобится:
1. передний стабилизатор ваз 2110
2. резинки крепления на передний стабилизатор ваз 2110 2 шт.
3. хомуты крепления на передний стабилизатор ваз 2110 2 шт.

4. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 2-х штук (в среде автолюбителей попросту «яйца»). Номер по каталогу ВАЗ — 2110-2906050
5. короткая реактивная тяга ваз 2101 1 шт.
6. шпилька диаметром 12 мм. Длинна 250 2 шт.. или болт длинной 200 — 230
7. болты, гравера, гайки и шайбы.
8. 57ая труба (для хомутов крепления к мосту)
9. антигравий для практиков
10. + краска для эстетиков
11. уголок стальной ( для пластин,для хомутов которые крепятся к мосту)

Инструмент:
1. сварка
2. болгарка
3. дрель
4. наждак крупный и насадка на дрель
5. сверла по металлу на 4 и 8
6. растворитель
7. ключи и головки
8. паяльная лампа
9. труба диаметром 50 длинной 1.5 метра или большие тиски жёстко закреплённые к верстаку или чему то ещё…(это для того чтобы согнуть стаб под 90 градусов)

Как видите список не велик и все, кроме пожалуй что сварки, должно быть в вашем гараже или гараже соседа.
Все детали ваз 2110 я покупал, на разборе.

Скажу пару общих советов.
Работе не сложная, но трудоемкая, поэтому делать ее советую вдвоем. Но и один человек справится.. Не забывайте про технику безопасности при работе с инструментом!!!
Желательно теплый гараж и яму. Мы делали в не совсем теплом гараже и без ямы в феврале месяце 2010 года.
ВАЖНОЕ : потому как на переднем стабилизаторе от ваз 2110 есть небольшое смещение полукруга,примерно на 50 мм,то в этом случае нужно согнуть ЛЕВЫЙ край стаба чуть больше чем 90 градусов!!!!

Снимаем все два задних колеса и надежно закрепляем зад машины. Не забываем поставить упоры передних колес с двух сторон

Этап 1. Делаем хомуты на мост
Собственно это одна из важнейших деталей. Водопроводную трубу режем шириной примерно 35 – 40 мм. Свариваем как на фото. Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.




Этап 2. Гнем стаб

Стаб от десятки по краям обрезаем на 5 – 6 сантиметров. Края обтачиваем, чтоб не порезаться самим и не порезать резинки яйца. Затем надо паяльной лампой до красна разогреваем стаб и загибаем на 90 градусов. Для этого мы использовали трубу. Запхивали конец в трубу и гнули. Внимание!!! Дайте стабу остыть самостоятельно!!! Не окунайте в воду!!! . Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.


Этап 3. Делаем крепления стаба к кузову.

Пилим реактивную тягу пополам и к ней привариваем конец яйца вот каким образом.
Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.



Все, все детали готовы ничего варить больше не надо.

Этап 4. Собираем стаб.

1. Крепим хомуты на мост! Внимание, надо аккуратно отогнуть шланги тормозной системы.
2. На стаб одеваем резинки и на них хомуты, запихиваем. Надо немного приподнять выхлопную трубу. Мой стаб задевает редуктор, это не мешает.
3. Закрепляем стаб к мосту. Здесь нам пригодится маленькая трещетка и ключ.
4. Снимаем стоковые реактивки. Здесь мне помогли головка на 19, трещеткаи и ключ.
5. Надеваем пиленые яйце-реактивки на конец стаба.
6. Закрепляем стоковую реактивку на своем месте, а новую со стороны колеса. Для этого нам и нужна шпилька на 250 или болт(мы брали шпильку длинной 1 метр,и резали на куски по 250 мм,потому как болты такой длинны не нашли). Шпильку при помощи двух гаек законторогаиваем, а когда мы ее забиваем (а я забивал изнутри) край расплющится и болт не нужен. Вы можете заварить край и получить болт. Внимание!!! Болт или шпилька должна быть диаметром 12 мм

7. Еще раз смотрим все гайки и затягиваем при необходимости.



Все, ставим колеса и проверяем стаб на дороге.
Данная конструкция реализована на машине моего друга и успешно используется около года!
Тема по данной статье открыта здесь на форуме.
P.S. Приношу благодарность моим друзьям Игорю (собственно он статью и написал) и Андрею.
Знающие люди мне сказали, что тех осмотр со стабом не пройти,придётся снимать перед ТО…

Задний стабилизатор для ВАЗ 2110-11-12 | Festima.Ru

Mercedes 1726 разбор. Разбираем на запчасти грузовой Мерседес 1726 с двигателем om422 260 л.с. и коробкой передач G125. В комплект так же входит: Мотор ом422 (ом 422, om 442.932). Двигатель — om422. КПП — G125-16 (g 125-16, g12516, 714.721). Задний мост — A6503501000, 6503501000, 748.904, HL 7. Передний мост — A6523310201, 6523310201, 739.199, VL 4. Рессора передняя — A6523200402, 6523200402. Рессора задняя — A6523200308, 6523200308. Стабилизатор задний — 103256. Ресивер — 106996. Барабан тормозной — A305 423 04 01, 3054230401. Рулевой редуктор — LS7, LS 7, LS7 F. Бампер — 101014. Диск колесный 22.5 — 102563. Крыло кабины со спальником — A6418810401, 6418810401. Крыло кабины со спальником — A6418810501, 6418810501. Подножка — A6416600001, 6416600001. Подножка — A6416600101, 6416600101. Кабина со спальником — 102369. Кронштейн запасного колеса (запаски) — 101018.

Топливный бак — 101019. Фаркоп — 101021. Торсион кабины — 145687. Цилиндр подъема кабины — 101463. Кулиса КПП — 123678. Подойдет на следующие модели: Mercedes MK, SK, NG, O371, O400, 1222, 1225, 1414, 1417, 1419, 1420, 1422, 1614, 1617, 1620, 1622, 1625, 1628, 1633, 1635, 1636, 1638, 1644, 1733, 1817, 1821, 1922, 1926, 1928, 1935, 1936, 1944, 2022, 2028, 2033, 2035, 2219, 2220, 2225, 2228, 2233, 2236, 2238, 2244, 2422, 2428, 2433, 2444, 2517, 2521, 2524, 2622, 2624, 2628, 2629, 2633, 2635, 2636, 2637, 2644, 2822, 2825, 2828, 2833, 3025, 3028, 3031, 3033, 3038, 3228, 3233, 3235, 3236, 3328, 3333, 3344, 3528, 3535, 3544, 4436, 1217, 1220, 1224, 1417, 1422, 1424, 1426, 1427, 1431 с om 441, Мерседес 1622, 1717, 1720, 1722, 1726, 1729, 1733 с ом 441, Mercedes 1820, 1824, 1827, 1834, 1838, 1844, Мерседес 1922, 1926, 1929, 1935 с om441 Мерседес 2038, 2327, 2422, 2426, 2429, 2431, 2433 с om441a, и Mercedes SK 2524, 2527, 2531, 2534, 2538, 2629, 2631, 2644, 2648, 2653, 3538. ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ✔ Быстрая Доставка по всей России и СНГ.
 До терминала транспортной компании доставка бесплатная.  ✔ Производим выкуп грузовых автомобилей, аварийных, неисправных. Звоните, всегда рады помочь.

Автозапчасти

Cтабилизатор задней балки

На переднеприводные автомобили ВАЗ, в том числе и на «девятку» в продаже можно найти такую деталь как стабилизатор задней балки. Он представляет из себя стальной пруток с деталями креплениями к балке задней подвески. Система очень напоминает стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески.  Суть в том, что у переднего привода задняя балка сконструирована так, что при проезде одним из задних колес препятствия она работает на скручивание. Стабилизатор же добавляет задней балке жесткости, и она будет менее охотно скручиваться.

Что же дает установка стабилизатора задней балки:

  • уменьшение крена кузова автомобиля в поворотах
  • выше скорость прохождения поворотов
  • лучше реакция на поворот руля

Сразу оговоримся, что такие доработки подвески, как увеличение жесткости имеют смысл только при комплексном подходе к тюнингу подвески. Я хочу сказать, что к примеру при установке только лишь заднего стабилизатора увеличится угловая жесткость задней подвески, но увеличится риск сноса задней оси на скользкой дороге. Получается, что тогда необходимо увеличивать и угловую жесткость передней подвески, например, путем установки стабилизатора поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Но жесткая подвеска пригодится скорее всего только гонщикам, при этом логично было бы также занизить подвеску автомобиля путем установки специальных укороченных пружин и амортизаторов. Как видим, перечень таких доработок достаточно обширен и недешев, так что если вы не гонщик, то подвеску трогать вам не стоит. Со своими задачами отлично справляется и штатная подвеска ВАЗ 2109.

Если вы все таки решились на установку заднего стабилизатора поперечной устойчивости, то вот инструкция по установке. Эта процедура несложная, при наличии эстакады вполне выполнима своими руками.

Пошаговая инструкция по установке стабилизатора задней подвески ВАЗ 2109

.

Загоняем автомобиль на эстакаду. Приподнимаем заднюю часть автомобиля и вывешиваем.

Ключом на 19 откручиваем гайку нижнего крепления амортизатора. Сам болт крепления удерживаем от вращения головкой того же размера.

Устанавливаем регулируемый упор под балку в месте нижнего крепления амортизатора, и приподнимаем балку. Вынимаем болт крепления амортизатора.

 Устанавливаем кронштейн крепления стабилизатора. Вставляем болт крепления обратно сквозь отверстие в кронштейне.

Наживляем гайку на болт. Боковой кронштейн устанавливаем симметрично между боковинами кронштейна балки. Подтягиваем гайку. Убираем упор из-под балки.

Через отверстия в кронштейне намечаем места для отверстий в балке. Их нужно просверлить самостоятельно.

Сверлим по разметке в балке два отверстия под болты.

Вставляем болты в просверленные отверстия через тоннель в торце балки.

Наживляем гайки на болты крепления кронштейна.

Затягиваем гайки ключом на 13, удерживая болты через тоннель в балке накидным ключом.

Таким же образом закрепляем кронштейн крепления стабилизатора на другой стороне балки.

Зацепляем кронштейны на штанге стабилизатора за нижнее ребро балки.

Располагаем штангу стабилизатора на балке таким образом, чтобы резиновые подушки на концах штанги находились между шпильками на боковых кронштейнах.

Зацепляем за верхнее ребро балки съемный кронштейн.

Совмещаем между собой кронштейны, и вставляем стягивающий болт в отверстия на кронштейнах.

Наживляем гайку на стягивающий кронштейны болт.

Также закрепляем кронштейны на балке с другой стороны.

Устанавливаем на резиновую подушку штанги скобу, и надеваем ее на шпильки бокового кронштейна.

Наворачиваем на шпильки гайки, слегка их наживив.

Теперь затягиваем обе гайки ключом на 13.

Проделываем то же самое со скобой на другой стороне балки.

Все, основные действия выполнены. Теперь ставим автомобиль на колеса и окончательно затягиваем все крепления стабилизатора.

Так выглядит установленный на балку стабилизатор:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Стойки стабилизатора для а/м ВАЗ 2110-2112

Стойки стабилизатора для переднеприводных автомобилей представляют собой штангу, к обеим концам которой при помощи точечной сварки под прямым углом присоединены два резинометаллических шарнира. Стойки стабилизатора соединяют стабилизатор с нижним рычагом передней подвески, обеспечивая подвижное соединение, которое берет на себя основную нагрузку при крене автомобиля, возвращая его в исходное положение. При этом на шарниры и места их соединения могут воздействовать долговременные радиальные, коаксиальные и тепловые нагрузки как в условиях тропиков, так и зимних морозов Сибири. В стойках стабилизатора «СЭВИ-ЭКСПЕРТ» резина изготовлена по инновационной технологии USPK, для которой характерна высокая эластичность (52-54% по отскоку), твердость (73-75 единиц по Шору).

Основными отличиями резиновых элементов стоек стабилизатора «СЭВИ» от аналогичной продукции других производителей является соотношение всех характеристик, это:

  1. Сверхэластичность и низкое теплообразование при воздействии всех видов нагрузок, которые обеспечивают высокий срок эксплуатации.
  2. Высокая твердость резиновых элементов, которая обеспечивает быструю реакцию колес на воздействие руля. Это достигается благодаря применению инновационной резины и технологии USPK.

Резина сохраняет свои свойства при температурах от +100 до -50°C. Металлическая конструкция стоек стабилизатора имеет повышенную надёжность, которая обеспечивает (PSI) и подтверждается результатами испытаний.

Технические требования АвтоВАЗа Технические характеристики  продукции СЭВИ Технические характеристики следующих по популярности брендов
Не менее 8000 Н (0,8 тонн) Не менее 22400 Н (2,24 тонн) 16010-19500 Н (1,6-1,95 тонн)

PSI обеспечивается за счёт усиления металлической конструкции и увеличения пятна контакта точечной сварки. Сварка обеспечивает высокое сцепление металлических деталей (При нагрузке в 2,24 тонны разрыв деталей происходит по металлу, а не по сварному шву)

Это значит, что при экстремальных нагрузках стойка стабилизатора «СЭВИ-ЭКСПЕРТ» может быть деформирована, но разрыва не произойдет. При крене автомобиль не потеряет поперечную устойчивость и вернется в исходное положение. На корпус стоек стабилизатора нанесено порошковое ударопрочное антикоррозийное покрытие, такое же покрытие применяется при покраске автомобильных дисков.

Меняем передние сайлентблоки на ваз 2110 своими руками

Вышедшие из строя сайлентблоки – проблема, с которой довольно часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд проста, но это впечатление обманчиво. Он имеет ряд нюансов, о которых следует знать автовладельцу. О том, как самостоятельно поменять сайлентблоки, мы и поговорим в этой статье.

Назначение сайлентблоков

Комплект сайлентблоков передних рычагов

Назначение их простое: сделать движение автомобиля максимально мягким. Именно из-за сайлентблоков подвеска автомобиля имеет свойство «играть», смягчая толчки, возникающие при преодолении автомобилем неровностей дороги.
Сайлентблоки в передних и задних рычагах подвески, недалеко от колес. Они плотно вдавлены в эти рычаги, так что вы их не увидите. А чтобы заменить сайлентблоки, сначала придется снять рычаги подвески. Другого пути к ним нет.

Как понять, что пора менять

Есть несколько признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность.

  • Первым симптомом является характерный стук или скрежет, который слышен при движении автомобиля и значительно усиливается при неровностях дороги.
  • Второй признак — если один или несколько сайлентблоков сломаны, то автомобилем становится намного сложнее управлять, особенно на поворотах.
  • Даже если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема с сайлентблоками все равно может всплыть, например, в тот момент, когда автовладелец приедет в автосервис и решит отрегулировать развал-схождение. Именно в этот момент сотрудники службы могут сообщить ему плохую новость.

Какие инструменты необходимы

Ключи (накидные и торцевые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, зубило, щетка по металлу, нож, съемник сайлентблоков (можно купить, а можно сделать самому) и, конечно, новые сайлентблоки.

Обязательно на фото

Металлическая щетка Набор накидных ключей

Здесь же следует сказать, что снимать рычаги подвески лучше всего, находясь на смотровой яме.Так что перед заменой сайлентблоков следует позаботиться и об этом.

Изготовление съемника своими руками

Как было сказано выше, сайлентблоки плотно запрессованы в рычаги и в так называемые «растяжки» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в удлинитель можно с помощью обычного зубила и молотка.
Но запрессовка сайлентблока в рычаг подвески — очень трудоемкая процедура и без специального приспособления (съемника) здесь не обойтись.
Съемник можно поискать в автомагазине, а можно не тратить время на поиски и сделать самому, благо это не сложно.
Для изготовления съемника нам понадобится болт (М12), длина болта не менее 180 мм. К нему следует подобрать гайку, и она должна быть высокой – не менее 20 мм. Также вам понадобится втулка. Длина – не менее 60 мм, внутренний диаметр – 39 мм (такую ​​втулку можно сделать из отрезка трубы, подходящей по диаметру) и две-три широкие шайбы. Что должно получиться в итоге, вы можете увидеть на фото ниже.

Вариант самодельного съемника

Последовательность действий при замене на ВАЗ 2110
  1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижняя защитная крышка моторного отсека ВАЗ 2110.
  2. На передних рычагах откручиваются гайки крепления, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (это делается с помощью ключа на 17).

    Фиксирующая гайка снята

  3. Ослабленный болт крепления можно выбить, для этого следует воспользоваться молотком и зубилом.
  4. Теперь следует ослабить болты на колесах, поддомкратить машину и снять одно колесо.
  5. С помощью гаечного ключа на 24 открутите гайку от скобы.

  6. Сняв гайку, вытаскиваем шаровую опору из поворотного кулачка (предварительно отвернув два фиксирующих болта).
  7. Тем же накидным ключом на 24 откручиваем гайку на раскосе.

    Откручивание второй гайки на 24

  8. Снимите освобожденный рычаг подвески.
  9. Старые сайлентблоки лучше демонтировать сначала на натяжке. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть зубилом один из его краев и ударить молотком. Обычно этого достаточно (при сильном износе блока он просто выскочит из ушка). Аналогичная процедура проделывается с блоком на рычаге.

    Удаление старого блока зубилом

  10. Освободившиеся от сайлентблоков проушины рычага и удлинители обычно покрыты ржавчиной и грязью.Поэтому перед установкой новых блоков глаза необходимо тщательно очистить. Это можно сделать как металлической щеткой, так и обычным кухонным ножом.

    Чистка глаза ножом

  11. После чистки сайлентблоки аккуратно запрессовываются в выступы. В случае натяжения для запрессовки достаточно молотка и зубила, а в рычаг подвески лучше запрессовывать с помощью съемника.

  12. Устанавливаем рычаг на место, собираем подвеску, устанавливаем колесо на место.

Пример замены сайлентблоков передних рычагов на видео

Важные моменты

Откручивание гаек с помощью накидного ключа на 24 мм может оказаться очень сложной задачей. Чтобы сдвинуть такую ​​гайку с места, как правило, требуется огромное усилие. Да и к тому же каждый следующий раунд тоже потребует немалых сил. Поэтому в качестве рычага лучше всего использовать длинную трубку, надетую на накидной ключ.

Для того, чтобы гайки откручивались еще легче, можно обильно облить их маслом и подождать 10 минут.

Сайлентблоки следует запрессовывать ударом молотка (или ударом кувалды), только положив рычаг на ровную металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе молотка есть риск повредить сайлентблок.

Во избежание вышеуказанных повреждений имеет смысл запрессовать сайлентблок в удлинитель с помощью тисков. Тиски понадобятся в любом случае, так как новые блоки редко садятся полностью в проушину после одного удара.Их почти всегда нужно «нажимать».

Для того, чтобы новый сайлентблок как можно глубже сел в проушину, его следует смазать. В качестве смазки подойдет обычный гель для мытья посуды, жидкое мыло или обычная мыльная вода.

Как видно из этой статьи заменить сайлентблоки своими силами вполне возможно, главное соблюдать осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, то рисковать молотком вообще не стоит, лучше постепенно вдавливать блок в проушину тисками, предварительно смазав его.Если и эта операция вызывает затруднения, то выход один: обращение в автосервис, за помощью к квалифицированным автомеханикам.

Передние и задние стойки на ВАЗ 2110: покупка и цены

Заводская подвеска на автомобилях десятого семейства вполне сносная, но срок ее службы, конечно, не вечен. Передние стойки в большинстве случаев выходят из строя значительно быстрее задних. Если вы решили заменить детали подвески своего ВАЗ 2110 на новые, то вместо заводских стоит присмотреться к более интересным вариантам, которые сейчас предлагаются на рынке автозапчастей и в магазинах.

Недостатки заводских амортизаторов

Основными недостатками заводских стоек является их недостаточная надежность, и многие владельцы ВАЗ 2110 спустя несколько месяцев эксплуатации после установки жалуются на стуки в подвеске. Более того, нередки даже случаи негерметичности амортизаторов, что явно свидетельствует об их выходе из строя.

Что касается поведения машины на трассе, то тут тоже много минусов. При движении на высокой скорости не всегда комфортно входить в поворот, так как бывают довольно сильные крены кузова.Избежать этого можно только установив более совершенные элементы подвески, которые сегодня выпускаются некоторыми фирмами для ВАЗ 2110 и других отечественных автомобилей.

Какие стойки выбрать на ВАЗ 2110?

На сегодняшний день существует множество производителей, которые занимаются разработкой и продажей деталей подвески для отечественных автомобилей и бюджетных иномарок. Каждая из этих компаний имеет как свои плюсы, так и минусы. А самым известным для многих владельцев ВАЗ 2110 является производитель SS20, который давно занимается выпуском компонентов передней и задней подвески для автомобилей ВАЗ.

Качество деталей очень высокое и эта фирма хорошо зарекомендовала себя на рынке. Что многие считают важным преимуществом SS20, так это их довольно длительную гарантию. Например, для многих стоек это 2 года без ограничения пробега, а для пружин и подавно — до 4 лет. Но самое главное преимущество производителя SS20 в том, что гарантия действует даже в том случае, если вы потеряли все документы на свои детали. И еще: SS20 — единственный производитель, дающий гарантию вне зависимости от того, где и как вы будете устанавливать стойки и другие детали: хоть на СТО, хоть в свой гараж. В любом случае гарантия остается в полном объеме.

Чего нельзя сказать о других производителях. Например, компания Asomi предоставляет только 12-месячную гарантию, но только при условии, что все комплектующие установлены на специализированных СТО. Согласитесь, что многие ремонтируют свои автомобили своими руками, и вряд ли многих устроит такой вариант «ограниченной гарантии».

Цена на стойки SS20 на ВАЗ 2110

На данный момент этот производитель выпускает достаточно широкий ассортимент, и каждый владелец сможет подобрать для себя подходящий вариант, от обычной подвески до заниженной спортивной подвески.Ниже представлен список имеющихся в продаже стоек из СС20:

  • Стандарт — близкие по характеристикам к заводским стойкам — цена 4700 рублей за пару
  • Комфорт-ОПТИМА — этот вариант больше отличается от заводского, немного жестче и лучше держать дорогу — 4700 руб
  • Трасса лучший вариант для движения по трассе — 4700 р. за комплект
  • Sport — эти стойки ориентированы на тех водителей, которые привыкли к спортивной езде, они более жесткие — цена тоже 4700 руб.
  • задние стойки имеют ту же номенклатуру и стоимость их тоже одинаковая и составляет 3350 руб за пару
  • Серия передних стоек с занижением от 30 до 70 мм — цена 5120 руб.
  • Стойки задние с занижением — 4860 р. на пару

При установке следует учитывать, что при покупке заниженных стоек необходимо также установить укороченные пружины. Исключение составляют только пружины с занижением -30 мм: их можно установить в стандартную длину стойки.

 

АНАЛОГИЧНЫЕ ТОВАРЫ

Признаки замены сайлентблоков. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов. Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Приехав в автосервис на диагностику, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как производится замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков блоки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они находятся под большими нагрузками, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве креплений для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.

Симптомы

Определить причину неисправности Сайлентблоки передней подвески довольно просто.Симптомы выхода из строя этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, отличающийся от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических соединений, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому детали необходимо заменять новыми.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Зам.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровое отверстие и домкрат.

Съемник является наиболее важным инструментом, так как снятие и замена сайлентблоков без съемника невозможны. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль нужно поднять домкратом и снять колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки крепления. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки скругленный кулак и шаровую опору можно разъединить.Передний рычаг теперь можно полностью снять;
  3. Готово теперь могут попасть неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг тисками. Для начала нужно поставить растяжки на сайлентблоки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге, это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующий шаг — запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотком она выпадет. Новую деталь необходимо смазывать перед установкой в ​​рычаг.Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжки бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир — он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождение. При поломке шарниров нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические соединения негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уносит и бросает.

Сайлентблок задней балки — резинометаллический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между узлами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.

Сайлентблок задней балки используется не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тысяч километров пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше.По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Процедура визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или поднять его домкратом;
  • очистить от грязи узлы крепления подвески;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин и разрывов. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ шин по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жестче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслужить. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ предполагает, что необходимо найти и устранить причину. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторять. Утечки масла будут хорошо видны, а установку нужно проводить строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.

Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично он гасится сайлентблоками за счет наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество основания должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замены через большие интервалы пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала улучшается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на чем сосредоточиться. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае снижается комфорт, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы.Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при монтаже.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент – ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Прохождение:

  1. Машина заезжает на яму или эстакаду. Поднять колесо на домкрате можно, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лежа.Стойка домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос ручного тормоза.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, которые удерживают шланги. тормозная система. Скобы удаляются.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
  5. Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
  6. Установите новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Прессование производится легкими ударами молотка.
  7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена закончена и можно сразу заводить машину. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Таким же образом меняется сайлентблок передней балки.

Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Такт должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибают зубилом для облегчения демонтажа.

Опытные мастера куском трубки выпрессовывают сайлентблок задней балки. Важно, чтобы его диаметр был несколько меньше аналогичного параметра седла. Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком.За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если это так, то деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.

Съемник своими руками

Разборка и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника.Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повредить их невозможно.

Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля В первую очередь это зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески представляют опасность для водителя и пассажиров.По статистике каждое 5-е ДТП было связано с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет него во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть и другое название — резинометаллический шарнир. Он состоит из 2 комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его приоритет состоит в гашении колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают большое количество ударных нагрузок на подвеску автомобиля. До 90% процентов из них берет на себя сайлентблок.

В подвеске автомобиля используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески.Дополнительно установлены в элементы крепления коробки передач и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильном монтаже могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях в течение длительного периода времени. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут правильно работать.

Часто активная эксплуатация машины в плохих дорожных условиях играет немалую роль в сокращении срока службы сайлентблоков. Прежде всего, это езда по грунтовой дороге или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принявшие на себя первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют выполнять проверку исправности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Это позволит на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру, могут появиться критические неисправности, оказывающие серьезное влияние на безопасность вождения.

На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблока:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация кузова при движении автомобиля;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Скрипит подвеска при движении автомобиля;
  7. Увеличение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.

Такое пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении неисправности одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация, создаваемая машиной при езде, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может обернуться значительными материальными затратами. Наибольшую сложность, связанную с заменой этих элементов, представляет запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным мастерам, выполняющим запрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненную работу практически никогда не дается.Все действия выполняются на свой страх и риск.

При необходимости качественной замены сайлентблоков лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Представим ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, зачем он нужен и зачем его менять.

Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка.Они служат для соединения деталей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновыми или полиуретановыми) гасят колебания, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях техосмотр нужно делать каждые 60 000 км.Понять, износился ли сайлентблок подвески, можно по вашим ощущениям. Если машина стала хуже управляться или реакция на руль стала «ватной» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических соединений самостоятельно.

Визуальный осмотр проводится следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. На резиновой части не должно быть трещин и разрывов.Желательно при этом представлять, как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривая развала/конвергенции, если раньше она была правильной. При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если он чрезмерный, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? С ними на скорости может возникнуть тяга сильно изнашиваемого автомобиля. Те. Автомобиль будет переворачиваться из стороны в сторону.Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, т.к. они могут разрушить точки крепления шарниров, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные резиновые сайлентблоки служат до 100 тыс. км, а может и 40 и 60 тыс. Например, в задней балке ходит более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по идее то, что они служат в 5 раз дольше, это маркетинговый ход, никто толком не проверял.Но прослужат они в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их пробегу.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если в подвеске автомобиля стоят резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки служат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали.Единственным недостатком полиуретана является более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене. Полиуретановые втулки

улучшают поведение автомобиля на дороге за счет уменьшения нежелательных деформаций в подвеске и устранения эффекта «сдавливания», присущего резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами. Правильно установленные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может привести к различным последствиям. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.

Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается раз в 5, что касается стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) при движении автомобиля, то из всех деталей подвески они выходят из строя первыми.Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Симптомы

Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Это также свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным запаздыванием, что не есть хорошо. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри их, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки однозначно говорят о том, что подвеска не в лучшем виде. Следует посетить ближайший сервисный центр для осмотра или провести его в своем гараже.

Когда менять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров. Но если принять во внимание состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очищать перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, а только замене.

Любой водитель должен осознавать, что наличие неисправности той или иной системы, узла или агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно в первый раз.

ВАЗ 2110 Седан 4-дверный 1.5 МТ 21102 (79 л.с.) характеристики автомобиля, отзывы и особенности

ВАЗ (Лада)

Автомобили

Рейтинг отзывов

ВАЗ 2110 Седан 4-дверный 1.5 МТ 21102 (79 л.с.) Рейтинг: 0
Количество голосов: 0

Качество изготовления

Релевантная стоимость

Удобство обслуживания

Технические характеристики и характеристики

Корпус
Длина: 4265 мм;
Ширина: 1680 мм;
Высота: 1420 мм;
Колесная база: 2492 мм;
Колея передних колес: 1410 мм;
Задние колеса: 1380 мм;
Дорожный просвет: 165 мм;
Собственная масса: 1020 кг;
Допустимая полная масса: 1495 кг;
Минимальный объем багажа: 450 л;
Двигатель
Мощность двигателя: 79 л. с.;
Максимальная производительность импульса, мин.: 5400 об/мин;
Количество цилиндров: 4;
Количество клапанов на цилиндр: 2;
Диаметр цилиндра: 82 мм;
Ход поршня: 71 мм;
Максимальный крутящий момент: 116 Н•м;
Обороты максимального крутящего момента, не более: 3000 об/мин;
Тип двигателя: Бензиновый;
Конфигурация двигателя: Рядный;
Тип впуска: Инжектор;
Трансмиссия
Количество ступеней: 5;
Трансмиссия: Механика;
Привод: передний;
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска: Независимая, McPherson;
Задняя подвеска: Зависимая;
Передние тормоза: Дисковые;
Задние тормоза: Барабанные;
Эксплуатационные характеристики
Разгон до 100 км/ч: 14 сек;
Максимальная скорость: 167 км/ч;
Расход топлива по городу: 8.6 л/100 км;
Расход топлива по трассе: 5,3 л/100 км;
Расход топлива в смешанном цикле: 7,2 л/100 км;
Емкость топливного бака: 43 л;
Рекомендуемое топливо: АИ-95;
Рулевое управление
Усилитель рулевого управления: Нет;
Шины и диски
Диски передние. Количество монтажных отверстий: 4;
Привод задний. Количество монтажных отверстий: 4;
Передний привод. Диаметр обода: 13;
Привод задний. Диаметр обода: 13;
Передний привод. Ширина обода: 5;
Привод задний.Ширина обода: 5;
Шины перед. Ширина профиля: 175;
Задние шины. Ширина профиля: 175;
Шины перед. Высота профиля шины: 70;
Задние шины. Высота профиля шины: 70;
Шины перед. Диаметр шины: 13;
Задние шины. Диаметр шины: 13;

 

 

 

Фотография товара

ВАЗ 2110 Седан 4-дверный 1.5 МТ 21102 (79 лс) фото

Больше картинок

 

 

 

 

 

 

Щиток приборов ВАЗ 2110 серии АМС, Вспышка и ШТОРМ. Описание и характеристика

Впервые легковой автомобиль ВАЗ 2110 сошел с конвейера в 1996 году. С этого периода легендарная «десятка» выпускалась еще 12 лет до 2008 года. За все время существования в машине многое менялось и улучшалось, но неизменными оставались две вещи – некачественная сборка и очень скудный салон. дизайн. Все стандартные ВАЗы десятой модели отличаются не очень современным и привлекательным интерьером.



Но умелые автовладельцы нашли способы изменить внешний вид автомобиля в лучшую сторону. Одним из таких методов является тюнинг приборной панели ВАЗ 2110.На сегодняшний день существует два варианта тюнинга приборной панели – изменение ее дизайна своими руками и приобретение готовой платы. И если вы не очень разбираетесь в конструкции электронных измерительных приборов или просто не хотите тратить свое время на этот долгий и мучительный процесс, лучший вариант — купить готовые механизмы на ВАЗ 2110. Панель приборов, изготовленная компаниями, специализирующимися на этом, является достаточно качественным и надежным, так как все элементы конструкции там продуманы до мелочей. Итак, давайте разберемся, что представляют собой дашборды от компаний STREET STORM, Flash и AMC.

Панель приборов ВАЗ 2110 STREET STORM серии

Данная панель приборов является оригинальной вставкой в ​​комплекс измерительных индикаторов. Простыми словами, это тонкая вставка белого цвета, которая устанавливается поверх серийной панели. Дополнительно компания STREET STORM дополняет их различными стрелочными индикаторами, которые не только имеют красивый внешний вид, но и позволяют водителю понять, что происходит с его железным другом во время движения.Также эта запчасть имеет красивую светодиодную подсветку, которая может гореть разными цветами и оттенками в зависимости от версии. Гармоничный дизайн и удачная стилистика – основные преимущества, которыми обладает панель приборов ВАЗ 2110 серии STREET STORM.



AMC Parts Series

В отличие от первого варианта, эта приборная панель представляет собой не только красивую вставку, но и полностью переделанный набор измерительных приборов. Так, приборная панель ВАЗ 2110 серии АМС оснащена датчиком давления масла в двигателе, цифровым и стрелочным спидометрами, тахометром с неоновой подсветкой, а также жидкокристаллическими сигнальными световыми индикаторами, мгновенно информирующими водителя о неожиданной поломке и многим другим. инциденты.Различные цветовые гаммы и хромированная окантовка делают панель информативнее, а салон – привлекательнее.



Панель приборов ВАЗ 2110 Flash серии

Данный вариант представляет собой конструкцию, состоящую исключительно из цифровых индикаторов. И даже количество оборотов здесь отображается на специальном дисплее, который имеет очень привлекательную подсветку и не вредит человеческому глазу ночью. Фирменная панель Flash — отличный вариант для любителей точности, ведь теперь можно управлять скоростью с точностью до одной десятой километра в час.

Шасси

  • Тюнинг
Читать

    По словам автолюбителя, подвеска седана слишком «мягкая», из-за чего машину бросает из стороны в стороны, соответственно и пробой. При загрузке багажника задняя подвеска не …

    Доля. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта