Ваз 2110 схема тормозов: LuxVAZ | Page not found

Схема тормозной системы Ваз 2111, 2112

Схема тормозной системы Ваз 2111, 2112

 

 

 

Работа тормозных механизмов.

1 — Направляющая колодок
2 — Направляющий палец
3 — Тормозные колодки переднего тормоза
4 — Суппорт
5 — Шланг контура привода левого переднего и правого заднего тормозов
6 — Колесный цилиндр переднего тормоза
7 — Поршень колесного цилиндра
8 — Уплотнительное кольцо поршня
9 — Тормозной диск
10 — Ограничительный винт хода поршня
11 — Уплотнительное кольцо
12 — Упорная чашка
13 — Возвратная пружина поршня
14 — Поршень привода правого переднего и левого заднего тормозов
15 — Пружина уплотнительного кольца
16 — Бачок главного цилиндра
17 — Датчик аварийного уровня жидкости в сборе
18 — Поршень привода левого переднего и правого заднего тормозов
19 — Уплотнитель
20 — Вакуумный усилитель
21 — Корпус клапана
22 — Диафрагма

23 — Поршень
24 — Клапан вакуумного усилителя
25 — Пружина клапана
26 — Возвратная пружина толкателя
27 — Воздушный фильтр
28 — Толкатель
29 — Оттяжная пружина педали тормоза
30 — Поршень регулятора давления
31 — Втулка поршня
32 — Уплотнитель
33 — Пружина поршня
34 — Уплотнительные кольца толкателя
35 — Седло клапана
36 — Пружина клапана
37 — Пробка
38 — Клапан
39 — Уплотнительное кольцо седла клапана
40 — Толкатель
41 — Уплотнитель головки поршня
42 — Трубопровод контура «левый передний и правый задний тормоза»
43 — Выключатель стоп-сигнала
44 — Наконечник выключателя стоп-сигнала
45 — Педаль тормоза
46 — Шток
47 — Возвратная пружина корпуса клапана
48 — Стяжная пружина колодок
49 — Тормозная колодка заднего тормоза
50 — Поршень колесного цилиндра заднего тормоза
51 — Уплотнитель поршня
52 — Упорные кольца
53 — А-вакуумная полость
54 — В-атмосферная полость
55 — С-канал, соединяющий атмосферную полость с внутренней полостью клапана
56 — О-канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана
57 — F-сила давления на поршень от деталей его привода
58 — Р1-давление жидкости в главном цилиндре
59 — Р2-давление жидкости в колесных цилиндрах
60 — Е.G-камеры регулятора давления, соединенные с главным цилиндром
61 — L.N-камеры регулятора давления, соединенные с колесными цилиндрами
62 — К, М, Н-зазоры
63 — I. Педаль не нажата
64 — II. Торможение
65 — III. Растормаживание

 

 

При нажатии на педаль тормоза она отходит от наконечника 44 выключателя стоп-сигнала, и цепь лампы замыкается, вследствие чего лампа стоп-сигнала загорается. Одновременно перемещается толкатель 28 вместе с поршнем 23 и корпусом 21 клапана. Вслед за поршнем перемещается под действием пружины 25 клапан до упора в седло клапана. При прилегании к седлу клапан разобщает камеры А и В. При дальнейшем перемещении поршня 23 его торец отходит от клапана 24 и через образовавшийся зазор камера В сообщается с атмосферой. Поэтому атмосферный воздух поступает в камеру В через фильтр 27, через образовавшийся зазор между поршнем и клапаном и далее через канал С. Атмосферный воздух создает давление на диафрагму 22.

За счет разности давления в камерах А и В и силы нажатия на педаль тормоза корпус клапана перемещается вместе со штоком 46, который в свою очередь воздействует на поршень 18 главного цилиндра. При перемещении поршня 18 распорное кольцо отходит от стопорного винта 10, и уплотнительное кольцо 11 прижимается пружиной 15 к торцу канавки поршня. Компенсационный зазор перекрывается, и происходит разобщение главного цилиндра и бачка. При дальнейшем перемещении поршня 18 в рабочей полости привода «левый передний — правый задний тормоза» создается давление жидкости, которое через трубопроводы передается в колесные цилиндры тормозных механизмов. Оно же воздействует и на плавающий поршень 14, который, перемещаясь, создает давление в контуре «правый передний — левый задний тормоза». Под увеличивающимся давлением жидкости кольца 11 высокого давления начинают распираться и плотнее прилегать к стенкам цилиндра и к торцу канавок, что улучшает уплотнение поршней в цилиндре.

При увеличении давления в контурах возрастает усилие на поршень 30 регулятора давления, которое стремится выдвинуть его из корпуса регулятора. Когда усилие от давления жидкости начинает превышать усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса. Вслед за поршнем под усилием пружины втулки толкателя и пружины 36 смещается толкатель 40 вместе с втулкой и кольцами 34. При этом зазор М между тарелкой и седлом 35 увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 38 изолирует камеру G от камеры N, толкатель 40 вместе с расположенными на нем деталями прекращает движение вслед за поршнем. С этого момента давление в камере N будет изменяться в зависимости от давления в камере L. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах Е, G и L возрастает, и поршень будет продолжать выдвигаться из корпуса.

 

Тормозной механизм ВАЗ 2108/2109
(вид спереди):

1 — Тормозной шланг
2 — Болт крепления направляющего пальца
3 — Клапан прокачки
4 — Колесный цилиндр
5 — Болт крепления цилиндра к суппорту
6 — Болты крепления основания

 

 

 

Тормозной механизм ВАЗ 2108/2109
(вид сбоку):

1 — Колесный цилиндр
2 — Поршень
3 — Основание тормозной скобы
4 — Тормозной диск
5 — Тормозные колодки
6 — Суппорт

 

 

 

Одновременно под давлением жидкости втулка толкателя вместе с уплотнительными кольцами 34 и тарелкой пружины втулки толкателя будут сдвигаться в сторону пробки 37. При этом зазор М и объем камеры N будут уменьшаться. При уменьшении объема камеры N давление в ней, а значит и в приводе заднего колеса, будет нарастать и практически всегда будет равно давлению в камере L. Когда зазор К выберется полностью, то есть головка поршня 30 коснется уплотнителя 41, давление в камере L, а значит и в камере N, будет расти в меньшей степени по сравнению с камерой Е и только за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 41. Зависимость давления в камерах L и Е определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки на автомобиль упругий рычаг 5 нагружается больше, и усилие на поршень со стороны рычага 7 возрастает. Значит, момент касания головки поршня к уплотнителю будет достигнут при большем давлении в главном цилиндре. Поэтому эффективность работы задних тормозов с увеличением нагрузки на автомобиль возрастает.

Под давлением жидкости поршни 7 и 50 колесных цилиндров передних и задних тормозов перемещаются. При этом поршни 7 поджимают внутренние тормозные колодки 3 к диску 9, а колесный цилиндр в сборе с суппортом 4 перемещаются в обратную сторону под усилием возникшей реакции. Подвижная скоба поджимает наружную колодку к тормозному диску. При перемещении поршней 50 выбирается часть зазора (1,25-1,65 мм) между буртиками упорных винтов и колец 52. При этом колодки 49 прижимаются к тормозному барабану, создавая на колесах тормозной момент. При износе накладок зазор 1,25-1,65 мм выбирается полностью, и упорные винты давят на буртики упорных колец 52 с усилием, обеспечивающим сдвиг колец по зеркалу цилиндра на величину износа накладок. То есть кольца 52 займут новое положение в цилиндрах, восстанавливая снова оптимальный зазор между колодками и барабаном.

При отказе одного из контуров регулятор давления будет работать частью своих камер, отключая неисправный контур. Так, при отказе контура «правый передний — левый задний тормоза» уплотнительные кольца 34, втулка толкателя 40 под давлением жидкости сместятся в сторону пробки 37 до упора тарелки пружины втулки толкателя в седло клапана. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 30 с уплотнителем 41 и втулку корпуса, в которую заходит головка поршня. Эта часть регулятора будет работать так же, как и при исправной системе.

При выходе из строя контура «левый передний — правый задний тормоза» давлением жидкости толкатель 40 вместе со своей втулкой, уплотнительными кольцами 34 смещаются в сторону поршня 30, выдвигая его из корпуса. При этом зазор М увеличивается, а зазор Н -уменьшается. Когда клапан 38 коснется седла 35, рост давления в камере N прекращается, т.е. регулятор срабатывает как ограничитель давления.

При растормаживании педаль тормоза и все детали вакуумного усилителя под действием пружин занимают исходное положение, что приводит к прекращению поступления атмосферного воздуха в камеру В, а при отходе клапана 24 от седла камеры А и В сообщаются между собой. Поршни 18 и 14 главного цилиндра под действием возвратных пружин отжимаются до упора в стопорные винты 10. При этом распорные кольца, упираясь в винты 10, отводят уплотнительные кольца 11 от торцев канавок поршней, вследствие чего образуются компенсационные зазоры, через которые рабочие полости цилиндра сообщаются с бачком, т.е. давление в контурах падает до атмосферного.

Камеры Е и G регулятора сообщаются с камерами L и N. Пружины задних тормозов отводят колодки от барабанов на величину зазора между сухарями и буртиками упорных колец 52, а поршни колесных цилиндров передних тормозов отводятся от колодок за счет упругости уплотнительных колец.

 

Схема гидропривода тормозов

 

 

Схема тормозной системы автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — тормозной механизм переднего колеса
2 — трубопровод контура левый передний-правый задний тормоз
3 — главный тормозной цилиндр

4 — трубопровод контура правый передний-левый задний тормоз
5 — бачок главного тормозного цилиндра
6 — вакуумный усилитель тормозов
7 — тормозной механизм заднего колеса
8 — упругий рычаг привода регулятора давления тормозов
9 — регулятор давления тормозов
10 — рычаг привода регулятора давления тормозов
11 — педаль тормоза
А — гибкий шланг переднего тормоза
В — гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода тормозов обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой тормозной контур — левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. В гидравлический привод тормозов включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор давления задних тормозов 9. Стояночная тормозная система на автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

 

Вакуумный усилитель

 

 

 

Вакуумный усилитель тормозов автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 – корпус вакуумного усилителя
2 – чашка корпуса усилителя
3 – шток
4 – регулировочный болт
5 – уплотнитель штока
6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра
7 – возвратная пружина диафрагмы
8 – шпилька усилителя
9 – фланец крепления наконечника
10 – клапан
11 – наконечник шланга
12 – диафрагма
13 – крышка корпуса усилителя
14 – уплотнительный чехол
15 – поршень
16 – защитный чехол корпуса клапана
17 – воздушный фильтр
18 – толкатель
19 – возвратная пружина толкателя
20 – пружина клапана
21 – клапан
22 – втулка корпуса клапана
23 – буфер штока
24 – корпус клапана
А – вакуумная камера
В – атмосферная камера
С, D – каналы

Резиновая диафрагма 12 вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.
Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.
При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.
При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

 

Привод регулятора давления

 

 

Привод регулятора давления тормозов автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — регулятор давления тормозов
2,16 — болты крепления регулятора давления тормозов
3 — кронштейн рычага привода регулятора давления
4 — штифт
5 — рычаг привода регулятора давления тормозов
6 — ось рычага привода регулятора давления тормозов
7 — пружина рычага
8 — кронштейн кузова
9 — кронштейн крепления регулятора давления тормозов
10 — упругий рычаг привода регулятора давления
11 — серьга
12 — скоба серьги
13 — шайба
14 — стопорное кольцо
15 — палец кронштейна
А, В, С — отверстия

Регулятор давления тормозов регулирует на автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Регулятор давления тормозов включен в оба контура тормозной системы, и через регулятор давления тормозов тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления тормозов 1 прикреплен к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления тормозов. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 закреплен двуплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединен с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Таким образом, регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора давления тормозов.

 

Регулятор давления

 

 

 

Регулятор давления тормозов автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

 

1 — корпус регулятора давления тормозов
2 — поршень
3 — защитный колпачок
4, 8 — стопорные кольца
5 — втулка поршня
6 — пружина поршня
7 — втулка корпуса
9, 22 — опорные шайбы
10 — уплотнительные кольца толкателя
11 — опорная тарелка
12 — пружина втулки толкателя
13 — кольцо уплотнительное седла клапана
14 — седло клапана
15 — уплотнительная прокладка
16 — пробка
17 — пружина клапана
18 — клапан
19 — втулка толкателя
20 — толкатель
21 — уплотнитель головки поршня
23 — уплотнитель штока поршня
24 — заглушка
A, D — камеры, соединенные с главным цилиндром
В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов
К, М, Н — зазоры
Е — дренажное отверстие.

В регуляторе давления тормозов четыре камеры: А и D соединяются с главным тормозным цилиндром, В — с правым колесным цилиндром задних тормозов, С — с левым колесным цилиндром задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат рычагом 5 через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла, в результате чего образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры регулятора давления тормозов А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть поршень из корпуса. Когда усилие давления жидкости превысит усилие упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах регулятора давления тормозов D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21.

Зависимость между значениями давления в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки. При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, т.е. момент касания головки поршня и уплотнителя 21 достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов правый передний-левый задний тормоз уплотнительные кольца 10 и втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при отказе названного контура аналогична работе при исправной тормозной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора давления тормозов такой же, как и при исправной тормозной системе.

При отказе контура тормозов левый передний-правый задний тормоз давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, т.е. регулятор давления тормозов в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого значения давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

 

Главный цилиндр с бачком

 

 

 

Главный тормозной цилиндр с тормозным бачком автомобили ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — корпус главного цилиндра
2 — уплотнительное кольцо низкого давления
3 — поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»
4 — распорное кольцо
5 — уплотнительное кольцо высокого давления
6 — прижимная пружина уплотнительного кольца
7 — тарелка пружины
8 — возвратная пружина поршня
9 — шайба
10 — стопорный винт
11 — поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»
12 — соединительная втулка
13 — бачок
14 — датчик аварийного уровня тормозной жидкости
А — зазор

Главный тормозной цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного тормозного цилиндра крепится тормозной бачок 13, в наливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

 

Тормозной механизм переднего колеса

 

 

 

Тормозной механизм переднего колеса автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — тормозной диск
2 — направляющая колодок
3 — суппорт
4 — тормозные колодки
5 — цилиндр
6 — поршень
7 — сигнализатор износа колодок
8 — уплотнительное кольцо
9 — защитный чехол направляющего пальца
10 — направляющий палец
11 — защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющей 2 колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, из которых внутренняя имеет сигнализатор 7 износа накладок.
В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 8. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

 

Тормозной механизм заднего колеса

 

 

 

Тормозной механизм заднего колеса автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — гайка крепления ступицы
2 — ступица заднего колеса
3 — нижняя стяжная пружина тормозных колодок
4 — тормозная колодка
5 — направляющая пружина
6 — колесный тормозной цилиндр
7 — верхняя стяжная пружина
8 — разжимная планка
9 — палец рычага привода стояночного тормоза
10 — рычаг привода стояночного тормоза
11 — щит тормозного механизма

Тормозной механизм заднего колеса на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 барабанный, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном тормозном цилиндре.

 

Колесный цилиндр

 

 

 

Задний колесный тормозной цилиндр автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

 

1 — упор тормозной колодки
2 — защитный колпачок
3 — корпус тормозного цилиндра
4 — поршень
5 — уплотнитель
6 — опорная тарелка
7 — пружина
8 — сухари
9 — упорная манжета
10 — упорный винт
11 — штуцер
А — прорезь на упорной манжете

Основным элементом тормозного цилиндра заднего колеса является разрезная упорная манжета 9, установленная на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25—1,65 мм. Упорные манжеты 9 вставлены в тормозной цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига манжеты по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 7) тормозных колодок. Когда из-за износа тормозных накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику манжеты 9, вследствие чего упорная манжета сдвигается вслед за поршнем на величину износа тормозных накладок. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорной манжеты. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном.

 

Привод стояночной тормозной системы

 

 

 

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза
2 — рычаг привода стояночного тормоза
3 — защитный чехол
4 — тяга
5 — уравнитель троса
6 — регулировочная гайка
7 — контргайка
8 — трос
9 — оболочка троса

Стояночная тормозная система на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 , регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 ручного привода задних тормозных колодок и разжимной планки 8.

 

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости автомобили ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

 

 

 

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости автомобили ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — защитный колпачок
2 — корпус датчика
3 — основание датчика
4 — уплотнительное кольцо
5 — зажимное кольцо
6 — отражатель
7 — толкатель
8 — втулка
9 — поплавок
10 — неподвижные контакты
11 — подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 поджимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навинчивается на горловину тормозного бачка. Одновременно к торцу горловины поджимается фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, изготовленными на основании 3. Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в тормозном бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации в комбинации приборов.

Схема и устройство тормозной системы Ваз-2109

Тормозная система

Схема гидропривода тормозов

1 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз»;
3 – гибкий шланг переднего тормоза;
4 – бачок главного цилиндра;
5 – вакуумный усилитель;
6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз»;
7 – тормозной механизм заднего колеса;

8 – упругий рычаг привода регулятора давления;
9 – гибкий шланг заднего тормоза;
10 – регулятор давления;
11 – рычаг привода регулятора давления;
12 – педаль тормоза;
13 – тормозной механизм переднего колеса.

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес 13 — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. В настоящее время выпускаются тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются колодками без индикатора износа или с электрическим индикатором (если на автомобиле установлен блок контроля).

Тормозные механизмы задних колес 7 — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке, — правый передний и левый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления — с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну, который, в свою очередь, закреплен на переднем щите кузова на четырех вварных шпильках. Усилитель — неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга подвода разрежения от впускного коллектора.

Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.

Регулятор давления установлен под полом и крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Передний болт также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов). С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень. При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, которые стянуты между собой двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски — чугунные. Минимальная толщина диска при износе 10,8 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) — 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Его основной элемент — стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца (по 2 на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок поршни сдвигают упорные кольца на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (или даже оба) потеряют подвижность. В этом случае цилиндры необходимо одновременно заменить (желательно при этом заменить и тормозную жидкость).

При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их расточка. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 201,5 мм.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубцов сектора, в эксплуатации — не более 8.

Похожие статьи

• Устройство Ваз 2109

▶▷▶▷ как убрать колдун на ваз 2109 схема подключения

▶▷▶▷ как убрать колдун на ваз 2109 схема подключения

Интерфейс	Русский/Английский
Тип лицензия	Free
Кол-во просмотров	257
Кол-во загрузок	132 раз
Обновление:	20-05-2019

как убрать колдун на ваз 2109 схема подключения — Куда прикручиваются тормозные трубки на колдун ВАЗ — YouTube wwwyoutubecom watch?vHkYhD2j6SzQ Cached Куда прикручиваются тормозные трубки на колдун ВАЗ Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! как убрать рыжики с кузова авто Как заменить подшипник рулевой колонки девятки (ВАЗ-2109 wwwyoutubecom watch?vgy_vP2QeS3U Cached Started to rattle steering wheel on my nine, and appeared in the play of the steering wheel — the gap in relation to the steering column, after the Ukrainian European road 🙁 It turned out that Замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 vaz-russiacomremont-vaz-2108zamena Cached В ином случае колдун не сработает! Как заменить регулятор давления тормозов, он же колдун на ВАЗ 2108- ВАЗ 21099? Замена регулятора давления тормозов: Примечание! Как подключить фаркоп на Ваз 2109 subscriberugroupavtolyubiteli-rossii7516081 Cached Как подключить фаркоп на Ваз 2109 Если Вы живете в частном доме или имеете дачу за городомм, то рано или поздно Вы сталкнетесь с необходимостью установки фаркопа на автомобиль Ваз 2109 Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на wwwavtoreminfostativaz-2108-vaz- 2109 -vaz-2110zamena Cached Хотите узнать как самостоятельно заменить и правильно отрегулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз -2108, Ваз -2109, Ваз -21099, Ваз -2110, Ваз -2115, Ваз -1118 Калина, Ваз -2170 Приора, то можете смело Колдун Ваз 2114 Устройство и замена на тройник ladaserviceinfovaz-2113-2115raznoe-vaz-2113 Cached Подробное описание замены колдуна на Ваз 2113, 2114, 2115 Советы о том как заменить колдун и поменять его на тройник Тройник вместо колдуна — Просмотр темы :: AUTOLADARU wwwautoladaruviewtopicphp?t337290 Cached Доброго времени суток Тормозная система сток, хочу избавиться от колдуна и поставить тройник как на этой картинке, трубки идущие на передние колеса поставить в отверстия, которые ближе в ВУТу, главный вопрос When to change and how to check the clutch DRIVE2 wwwdrive2comb1407852 Cached Blog Personal Vendettax7 on DRIVE2 Are you upset or not, when you learn that the manufacturer does not specify specific figures for the life of the clutch If, for example, in the braking system, it is clearly indicated that the thickness of the brake disc should be so-why, then this is not applicable to the clutch Как убрать колдун на ваз 2109 motorsmarineruvopros_otvetkak_ubrat_koldun_na Cached Как убрать колдун на ваз 2109 Как убрать колдун (регулятор давления задних тормозов) ВАЗ Тормозная система ВАЗ десятого семейства гидравлическая, двухконтурная (с диагональным Front camera installation (front camera) logbook Subaru wwwdrive2coml4250943 Cached Subaru Impreza (GE, GH) owner story electrical and electronics It was evening, there was nothing to do))) spontaneously decided to install a front view camera Wandered around the drive and found a photo report for installing the front view camera, well, the actual connection scheme itself Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 2,590

• Авторские тест-драйвы и видеоматериалы, автоновости. Объявления о продаже автомобилей. Справочник ав
• тофирм. Наши автомобильные эксперты отвечают на все ваши вопросы. quot;УльтраСтарquot; — проектирование, поставка, монтаж комплексных систем безопасности, автомобильных охранных систем. Каталог, подд
• ание, поставка, монтаж комплексных систем безопасности, автомобильных охранных систем. Каталог, поддержка, статьи. В легковом классе отличились экипажи ВАЗ-2109 и Nissan Avenir. После подключения нового блока (2114-3722.010) к электропроводке автомобиля постоянно вращался вентилятор системы охлаждения. И уже от шкива компрессора ремнем 10×710 (штатный для ВАЗ-2108) приводится генератор. Пока подключены по временной схеме — провода не убраны, питание через прикуриватель (благо их 4 в салоне 1 в багажнике). ГАИ заставила убрать кирпичи, которыми засыпают ямы. Список ведомств-нарушителей и схемы, которые облегчили казну на сотни миллионов при строительстве дорог, составил Forb. Сколько часов в неделю должна отработать уборщица в сельской школе либо убрать площадь на одну ставку(сколько ставка)? Кроме того, зарядка регистратора, а значит и подключение к компьютеру происходит по MicroUSB. Кнопки управления регистратором размещены на двух его гранях. Официальное издание Правительства Санкт-Петербурга. Зарегистрирован Северо-Западным региональным управлением Госкомпечати. Комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

которые облегчили казну на сотни миллионов при строительстве дорог

поставка

• the actual connection scheme itself Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster
• there was nothing to do))) spontaneously decided to install a front view camera Wandered around the drive and found a photo report for installing the front view camera
• двухконтурная (с диагональным Front camera installation (front camera) logbook Subaru wwwdrive2coml4250943 Cached Subaru Impreza (GE

Request limit reached by ad sasXML

Авторские тест-драйвы и видеоматериалы, автоновости. Объявления о продаже автомобилей. Справочник автофирм. Наши автомобильные эксперты отвечают на все ваши вопросы. quot;УльтраСтарquot; — проектирование, поставка, монтаж комплексных систем безопасности, автомобильных охранных систем. Каталог, поддержка, статьи. В легковом классе отличились экипажи ВАЗ-2109 и Nissan Avenir. После подключения нового блока (2114-3722.010) к электропроводке автомобиля постоянно вращался вентилятор системы охлаждения. И уже от шкива компрессора ремнем 10×710 (штатный для ВАЗ-2108) приводится генератор. Пока подключены по временной схеме — провода не убраны, питание через прикуриватель (благо их 4 в салоне 1 в багажнике). ГАИ заставила убрать кирпичи, которыми засыпают ямы. Список ведомств-нарушителей и схемы, которые облегчили казну на сотни миллионов при строительстве дорог, составил Forb. Сколько часов в неделю должна отработать уборщица в сельской школе либо убрать площадь на одну ставку(сколько ставка)? Кроме того, зарядка регистратора, а значит и подключение к компьютеру происходит по MicroUSB. Кнопки управления регистратором размещены на двух его гранях. Официальное издание Правительства Санкт-Петербурга. Зарегистрирован Северо-Западным региональным управлением Госкомпечати. Комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – это обязательная вещь после замены какого либо агрегата в гидроприводе тормозов, кстати это даже касается замены просто тормозной жидкости (Если её пришлось полностью сливать), после проведения которой требуется так же прокачка тормозной системы, но как это делать правильно знают немногие люди, поэтому специально для таких людей мы написали подробную статью где всё до мелочей описали, поэтому как говориться читайте и вникайте.

Примечание!
Для того чтобы произвести прокачку тормозов, вам нужно будет взять с собой: Помощника так как с ним прокачать тормоза будет гораздо легче чем одному, а так же вам нужно будет ещё запастись небольшой ёмкостью (Бутылкой литров на 0.5, из под какого ни будь лимонада) в которую будет налито немного новой тормозной жидкости но об этом чуть позже, а так же вам нужно будет ещё взять с собой шланг подходящей длинны и диаметра но об этом тоже потом, в общём прежде чем сразу же приступать к работе и к подготовке инструментов, сперва полностью изучите статью а только потом уже готовьте вещи для работы!

Краткое содержание:

Когда нужно прокачивать тормоза?
Они требуют прокачки только в том случае, если где ни будь в системе тормозов у вас произошла разгерметизация, а как мы знаем ещё со школы разгерметизация это то явление когда где то в системе происходит надрыв, поломка которая всю герметичность у системы портит и в связи с этим работа данной системы нарушается, к примеру герметичность в системе тормозов может пропасть при надрыве какого либо тормозного шланга или же после того как жидкость которая находиться в тормозном бачке, полностью вытечет из него и бачок останется при этом открыт.

Примечание!
Кстати понять то что система разгерметизировалась, а иными словами в неё попал воздух не трудно, во-первых тормоза в вашем автомобиле после попадания воздуха в систему сразу же станут работать хуже, то есть ход педали тормоза увеличиться но при этом она станет легче нажиматься чем это было ранее и машина при этом станет во много раз хуже тормозить, хотя это зависит только от того насколько у вас разгерметизировалась система, если в неё очень много попадёт воздуха то тормоза могут запросто напрочь отказать и их как говориться вообще не будет!

Как прокачать тормоза, она же тормозная система на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Прежде чем вы приступите к работе, запомните для себя одну вещь, в автомобилях десятого семейства тормозная система выстроена таким образом что контуры идут не по одной горизонтальной линии как на классики, а по диагонали, для некоторых эти слова мало что значит так как не все поймут их, давайте подробно объясним все эти моменты. Для начала давайте чуть отойдёт от автомобилей десятого семейства и поговорим о классике, как многим уже известно классика это самое первое семейство автомобилей которое появилось на заводе, позже шли девятки, десятки и т.д. (Продолжение читайте в рубрике «Важно!» в самом низу статьи)

1) Сперва вам нужно будет загнать автомобиль на смотровую яму и после чего открыть капот у него и найти там бачок с тормозной жидкостью (На фото ниже показан стрелкой), вы этот бачок откройте, отвернув у него крышку и после чего долейте туда до отметки MAX новую тормозную жидкость.

Примечание!
Ни в коем случае не доливайте какую либо другую жидкость, а именно жидкость от другого производителя (Даже если состав будет одинаков) и тем более недоливайте жидкость другой марки, потому что в каждую жидкость добавляются различные присадки, а каждого производителя они свои и поэтому если вы их смешаете, тогда произойдёт из смешивание тем самым возможно они вообще угробят тормозную систему вашего автомобиля приведя к коррозии или же просто тормоза станут не эффективны! (Если вы не знаете какая жидкость залита в ваш бачок, тогда произведите замену тормозной жидкости, о том как заменить её, см. в статье под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

2) После доливки закройте крышку бачка чтобы в неё не попадал воздух, или же просто накиньте её сверху и после всего этого переберитесь под так называемое днище автомобиля, а помощника своего попросите в это время сесть за руль вашего авто и да кстати дайте ему ещё в руки тормозную жидкость которую он будет периодически доливать в систему.

Примечание!
Если у вас возник вопрос, а зачем собственно доливать жидкость в систему, то мы его сейчас попробуем разъяснить. Всё дело в том что прокачивая тормоза мы тем самым убираем воздух из тормозной системы, не многим вам известно но всё же воздух очень вредит работе тормозов, вернее с самой системой то ничего не будет просто всё дело в том что при нажатии на педаль тормоза останавливаться автомобиль у вас будет гораздо хуже чем это положено и всё как раз таки это будет происходить из-за воздуха который скопиться в системе!

3) Далее объясните помощнику чтобы он следил за уровнем в тормозном бачке, а именно он не должен за всё время прокачки опускаться ниже чем на 15 мм, а лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок а то мало ли что.

Примечание!
Если у вас случиться вдруг такое что жидкость в бачке полностью уйдёт от туда, то в таком случае у вас система снова разгерметизируется и тогда вам нужно будет произвести прокачку снова!

4) Следом попросите помощника сесть в машину и скажите ему чтобы он раз 5-10 плавными движениями нажал на педаль тормоза, а на последнее нажатие скажите чтобы он её выжал и держал в полу пока вы будете проделывать одну операцию в это же время.

5) Так теперь к вам, вы в это время (В зависимости от того какое колесо прокачиваете) снимите с прокачного штуцера защитный колпачок, вот к примеру на заднем колесе сам прокачной штуцер располагается там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок находиться там где указано на левом фото:

6) Так вот данный колпачок вам нужно будет снять и надеть на прокачной штуцер тот самый шланг о котором упоминалось в самом начале статьи, и данный шланг другим концом опустим в небольшую ёмкость которая будет заранее наполнена немного новой тормозной жидкостью и после всех проделанных операций, аккуратно ослабьте штуцер на 2-3 оборота и в ёмкость начнёт сливаться отработанная жидкость в которой будут пузырьки воздуха, так вот после того как жидкость перестанет течь, заверните штуцер и после чего скажите помощнику чтобы убрал ногу с педали и далее проделайте вместе с помощником всю эту же операцию но только до того, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха. (На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Примечание!
Есть два нюанса, а именно одним концом шланг нужно будет надеть на сам штуцер а другим полностью окунуть в тормозную жидкостью которая у вас находиться в ёмкости, и ещё кой что, после того как вы прокачаете нужное вам колесо не забывайте так же про контуры и тем самым переходите к прокачке того колеса который стоит по диагонали!

Важно!
1. На автомобилях классического семейства как уже было сказано чуть ранее гидропривод тормозов, а именно его контуры так скажем выстроены горизонтально если смотреть сверху на автомобиль и поэтому тормозная система на этих автомобилях не очень эффективна, так как контуры там идут строго от одного колеса к другому, вот к примеру первые два колеса передние допустим на классике относятся к первому контору, а ко второму контору относятся задние два колеса, поэтому если где ни будь на дорого не дай бог у вас (Если у вас классика) откажет один из контуров, то тормозить будут лишь только два передних колеса, либо только два задних и что из этого выйдет можно мысленно представить.

2. А на автомобилях десятого семейства эти самые контуры расположены перпендикулярно, то есть левое переднее колесо и правое заднее, и второй контур это правое переднее и левое заднее, в связи с этим если выйдет один из контуров то можно будет не спеша доехать до ближайшей автомастерской и машина при этом будет ещё нормально вести себя при нажатие на педаль тормоза, то есть она не будет отклоняться от заданного курса.

3. Из всего этого мы разобрали то что контуры на автомобилях десятого семейства располагаются перпендикулярно, но есть одно Но! Если вы собираетесь прокачивать тормозную систему у автомобиля, то её нужно будет прокачивать только строго по контурам, то есть к примеру вы заменили тормозной шланг на переднем правом колесо, какое ещё колесо вам нужно будет после переднего правого прокачать?

Это конечно же заднее левое колесо, но в том случае если вы разгерметизируете ещё один контур, то соответственно вам и его нужно будет прокачать и не в коем случае не прокачивайте только одно какое либо колесо, к примеру заменили вы тормозной шланг на правом переднем колесе и после чего его сразу же прокачали, это неверно, прокачка осуществляется строго по контурам! (Если вы хотите получить ещё несколько советов по прокачке, тогда перейдите по статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ 2114», там в рубрике «Важно!» так же даны нужные советы)

Дополнительный видео-ролик:
Более подробнее о том как нужно прокачивать тормоза, вы сможете увидеть в очень интересном видео-ролике, но только там используется автомобиль ВАЗ 2108, но это не так важно потому что тормозная система у восьмёрок и десяток очень похожа между собой, ну так вот суть замены та же, просто вникните в ролик и вы всё поймёте, а да кстати там ещё будет инструкция о том как поменять тормозные колодки, если вам это не нужно тогда этот момент в видео пропустите!

Схема работы вакуумного усилителя тормозов.

Для улучшения эксплуатационных характеристик тормозной системы, которой оборудуется современный автомобиль, используется устройство, которое называется вакуумный усилитель тормозов. Он позволяет увеличить давление на тормозные колодки после нажатия водителем на педаль. Это делает управление автомобилем более комфортным, позволяя человеку меньше утомляться при езде.

Вакуумный блок монтируется непосредственно на главный тормозной цилиндр и состоит из корпуса, в котором

заключена диафрагма, толкатель и следящий клапан. Движет поршнем главного тормозного цилиндра специальный шток, возвращает его на место специальная пружина.

Диафрагма, разделяющая корпус вакуумного усилителя, герметична. Со стороны, которая находится ближе к тормозному цилиндру со штоком, находится вакуумная камера. С другой стороны расположена атмосферная камера — в ней располагается толкатель.

Вакуумная камера подключается к впускному коллектору двигателя после дроссельной заслонки.

Это и есть источник разрежения. Если есть необходимость в постоянной работе вакуумного усилителя, то таким источником может являться обычный электронасос, создающий вакуум. Причем в дизельных двигателях, по причине недостаточного разрежения во впускном коллекторе, без использования такого насоса просто не обойтись. Вакуумная камера обязательно оборудуется обратным клапаном, который поддерживает разрежение при отключенном источнике или его поломке.

Атмосферная камера усилителя оборудована следящим клапаном и через него может соединяться с вакуумной камерой в стандартном положении или с атмосферой при нажатии на педаль тормоза. Перемещает этот клапан специальный толкатель, который напрямую связан с педалью тормоза.

В вакуумной камере находится шток, соединенный с диафрагмой, который выходит на главный тормозной цилиндр. Двигающаяся после нажатия на тормоз диафрагма приводит в движение шток и главный цилиндр, активизируя тормозную систему автомобиля. После того, как педаль тормоза отпускается, возвратная пружина выталкивает диафрагму на место и торможение прекращается.

Для того, чтобы вакуумный усилитель срабатывал при экстренном торможении, в него включается специальная система. Она представляет собой дополнительный привод штока, работающий на электромагнитном принципе. Усилитель, оборудованный такой системой, быстрее реагирует на нажатие педали тормоза.

Вакуумный усилитель работает за счет силы, которая обусловлена разницей давлений на диафрагму вакуумной и атмосферной камер, возникающей при нажатии на педаль тормоза. Когда педаль не нажата, клапан уравнивает давления в этих камерах.

Нажатие педали тормоза через толкатель воздействует непосредственно на следящий клапан. Он закрывается, разделяя атмосферную и вакуумную камеру. В атмосферную камеру поступает воздух, создавая в ней давление. Поскольку давление оказывается на одну и ту же диафрагму с обеих сторон, возникает разница сил, преодолевающая сопротивление возвратной пружины и выжимающая шток главного тормозного цилиндра.

Важной особенностью вакуумного усилителя является то, что он просто создает дополнительную силу на штоке главного тормозного цилиндра. Это значит, что водитель может регулировать его работу силой нажатия на педаль тормоза. Чем сильнее нажатие, тем более резко будет тормозить автомобиль за счет увеличения эффективности работы усилителя.

Когда педаль тормоза отпущена, следящий клапан снова соединяет вакуумную камеру с атмосферной, давления в них уравниваются и сила пропадает. Возвратная пружина устанавливает диафрагму обратно на место.

Выигрыш в силе при использовании вакуумного усилителя получается в 3-5 раз. Для еще большего дополнительного усилия используются устройства с большим количеством камер и увеличенной диафрагмой.

1. фланец крепления наконечника;
2. шток;
3. возвратная пружина диафрагмы;
4. уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
5. главный цилиндр;
6. шпилька усилителя;
7. корпус усилителя;
8. диафрагма;
9. крышка корпуса усилителя;
10. поршень;
11. защитный чехол корпуса клапана;
12. толкатель;
13. возвратная пружина толкателя;
14. пружина клапана;
15. следящий клапан;
16. буфер штока;
17. корпус клапана;

• А – вакуумная камера;
• В – атмосферная камера;
• С, D – каналы

 

Прокачка тормозов ВАЗ-2110

Ни один опытный автомобилист не будет оспаривать важность тормозной системы. Независимо от марки, серии и прочих отдельных технических характеристик, этот узел является важнейшим элементом любого транспортного средства. К сожалению, он невечный и требует регулярного осмотра и соответствующего ухода. Избежать каких-либо поломок можно только в том случае, если вовремя выполнять определенные профилактические мероприятия. Эти меры включают как элементарные тесты на работоспособность узлов, так и более сложные операции по замене расходных материалов. Ниже рассмотрим, как прокачать тормоза ВАЗ-2110, подробно опишем, зачем нужна эта процедура, и дадим несколько полезных рекомендаций, выполнение которых позволит значительно продлить эксплуатацию и улучшить эффективность работы системы.

Зачем нужна прокачка тормозов

Грамотная прокачка тормозов ВАЗ-2110 обеспечивает стабильность в работе тормозной системы, а также является профилактической мерой. Суть данной процедуры заключается в полном удалении из системы посторонних жидкостей и воздуха. Одной из причин появления воздушных пробок в системе является особенность тормозной смеси. Она подвержена гигроскопичности, то есть способности накапливать влагу. Из-за этого фактора, данную процедуру необходимо выполнять независимо от состояния элементов системы. Прокачку жидкости следует выполнять при любом вмешательстве в тормозную систему. Рассмотрим более подробно основные моменты, требующие прокачки.

• При проведении ремонтных работ тормозной системы. Любой тюнинг или установка новых деталей должны сопровождаться в обязательном порядке заменой тормозной жидкости и полной прокачкой.

• В случае разгерметизации элементов тормозной системы. Нарушение целостности является достаточно распространенной проблемой, вследствие чего жидкость засоряется инородными веществами. В таком случае прокачка проводится только после замены смеси.

• При замене отдельных элементов тормозной системы. В их число входят не только основные агрегаты, но и шланги.

• При замене тормозной жидкости. На первый взгляд случай кажется абсурдным. Однако некоторые автомобилисты выполняют эту процедуру простым добавлением новой смеси к старой, без прокачки системы. Большой спад уровня жидкости также требует проверки системы на разгерметизацию, полной последующей доливки и прокачки.

Как провести прокачку на ВАЗ 2110

Главной особенностью описанной процедуры является ее универсальность. Основная конструктивная схожесть тормозных систем, позволяет применять ее для автомобилей других марок. Чтобы избежать каких-либо нюансов и непредвиденных ситуаций, перед началом данной процедуры рекомендуется ознакомиться с технической документацией ремонтируемой модели. Если вы не обладаете необходимым уровнем знаний, лучше привлечь к процессу более опытного помощника.

Прокачка тормозов должна выполняться в строго определенном порядке:

• справа сзади,

• слева спереди,

• слева сзади,

• справа спереди.

Предварительно проверьте запас жидкости. При необходимости долейте, чтобы ее уровень был не ниже максимальной отметки на бачке.  

Заблокируйте регулятор давления задних механизмов системы торможения. Затем колеса нужно вывесить так, чтобы они не касались земли. Для этого можно использовать два домкрата. Блокировку регулятора давления можно выполнить с помощью отвертки. Вставьте ее между поршнем и пластиной. После прокачки не забудьте убрать отвертку.

Очистите от грязи выпускные клапаны от загрязнений на каждом тормозном механизме (на каждом колесе).

Демонтируйте защитный колпачок с выпускного клапана и наденьте на него шланг. Другой конец трубопровода необходимо опустить в заранее подготовленный резервуар с небольшим количеством жидкости. При этом конец шланга должен быть ниже уровня жидкости. Желательно использовать прозрачную емкость. Это позволит оценить состояние смеси и в случае соответствующего качества, использовать ее повторно.

На следующем этапе понадобиться помощник. Он будет нажимать на педаль для создания давления, которое вытеснит жидкость из системы. На рычаг необходимо нажимать 3-5 раз через 1-2 секунды. После этого зафиксируйте ее в нижнем положении.

Затем отверните клапан воздуха на 1/2–3/4 оборота. Вслед за этим из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками. Как только смесь прекратит вытекать, обратно заверните выпускной клапан. Отпустите педаль.

Предыдущий этап нужно повторять, пока в жидкости, которая течет из шланга, не исчезнут пузырьки. В конце каждого цикла контролируйте количество рабочей среды в бачке. При необходимости пополняйте объем. Уровень не должен опускаться ниже минимальной отметки.

Как только в системе закончиться воздух, демонтируйте шланг. Хорошо вытрите штуцер клапана, а затем закройте его защитным колпачком. Такая последовательность действия соблюдается для прокачки всех последующих колес (тормозных механизмов).

Рекомендации

• Перед началом процедуры прокачки внимательно осмотрите все элементы тормозной системы на наличие малейших дефектов, вызывающих протечку жидкости.

• Доливайте в систему жидкость только той марки, которую заливали ранее. Если не знаете, какая жидкость используется в текущий момент, лучше ее полностью заменить рекомендованной производителем продукцией.

• Перед тем как прокачивать тормоза, необходимо найти помощника. Его роль будет заключаться в нажатии педали с определенным интервалом в соответствующий момент.

• Замену жидкости специалисты рекомендуют производить раз в 2-3 года, при условии надежной работоспособности системы и соответствующих ремонтных работ. При интенсивной эксплуатации автомобиля данную операцию нужно выполнять через каждый 50-70 тысяч км.

• Наличие воздуха внутри системы можно заметить в процессе торможения. При нажатии на педаль увеличивает ход рычага и тормозной путь машины, получается неплавная остановка.

Схема электрооборудования ВАЗ-2110. | Автотема

Схема электрооборудования ВАЗ-2110.

Схема электрооборудования.

1 – блок-фара; 2 – датчики износа передних тормозов; 3 – датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 – звуковой сигнал; 6 – генератор; 7 – датчик уровня масла; 8 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 9 – контроллер отопителя; 10 – выключатель клапана рециркуляции; 11 – лампа подсветки рычагов управления отопителем; 12 – коммутатор; 13 – концевой выключатель карбюратора; 14 – датчик контрольной лампы давления масла; 15 – свечи зажигания; 16 – электромагнитный клапан карбюратора; 17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 18 – датчик-распределитель зажигания; 19 – катушка зажигания; 20 – стартер; 21 – электродвигатель вентилятора отопителя; 22 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 23 – датчик скорости; 24 – выключатель света заднего хода; 25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя; 26 – клапан рециркуляции; 27 – датчик уровня тормозной жидкости; 28 – колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла; 29 – аккумуляторная батарея; 30 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 31 – датчик уровня омывающей жидкости; 32 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 33 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 34 – монтажный блок; 35 – колодки для подключения жгута предупредительного света; 36 – переключатель наружного освещения; 37 – комбинация приборов; 38 – выключатель заднего противотуманного света; 39 – контрольная лампа противотуманного света; 40 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 41 – часы; 42 – выключатель обогрева заднего стекла; 43 – подрулевой переключатель; 44 – колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа; 45 – регулятор освещения приборов; 46 – выключатель зажигания; 47 – колодки для подключения жгута проводов очистителей фар; 48 – розетка для переносной лампы; 49 – передний плафон освещения салона; 50 – выключатель стоп-сигнала; 51 – плафон освещения салона; 52 – блок бортовой системы контроля; 53 – датчик указателя уровня топлива; 54 – выключатель аварийной сигнализации; 55 – датчик ремня безопасности водителя; 56 – прикуриватель; 57 – лампа подсветки пепельницы; 58 – выключатель лампы освещения вещевого ящика; 59 – колодка для подключения бортового компьютера; 60 – лампа освещения вещевого ящика; 61 – боковые указатели поворота; 62 – выключатели в стойках передних дверей; 63 – выключатели в стойках задних дверей; 64 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 65 – фонарь освещения багажника; 66 – датчик температуры для системы отопления; 67 – наружные задние фонари; 68 – внутренние задние фонари; 69 – фонари освещения номерного знака; 70 – элемент обогрева заднего стекла; 71 – колодка для подключения дополнительного стоп-сигнала.

В жгуте проводов панели приборов вторые концы проводов белого, чёрного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и жёлтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках.

Схемы электрооборудования автомобилей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 отличаются (за исключением системы управления двигателем) только добавлением очистителя и омывателя двери задка.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

• Схема системы управления двигателем ВАЗ-2112.
• Схема включения электростеклоподъёмников дверей автомобилей семейства ВАЗ-2110.
• Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2111 с кузовом «универсал» (кроме узлов и деталей систем впрыска).
• Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 с системой распределённого впрыска топлива (контроллер «Январь-4»).
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111, -2112 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллеры М1.5.4N, «Январь 5.1») автомобилей ВАЗ-21102, -21103 -2111, -2113, -2112, -21122.
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности России (контроллер М1.5.4) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер М7.9.7).
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗчности Евро-2 (контроллер МP7.0) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.-2111 с распределённым впрыском топлива под нормы токси
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер М7.9.7).
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер М7.9.7).
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер М7.9.7).
• Схема системы блокировки дверей автомобилей семейства ВАЗ-2110.
• Схема включения очистителей фар автомобилей семейства ВАЗ-2110.
• Реле и предохранители Лада ВАЗ-2110.
• Схема электрических соединений ЭСУД Россия-83 GM, Январь 4 ВАЗ-21103 с двигателем 2112.

Установка парктроника на ВАЗ 2110. Установка парктроника на ВАЗ своими руками

Парктроник — устройство, призванное облегчить процесс парковки начинающему автомобилисту. Устанавливайте парктроник в многочисленных автосалонах или своими руками. Мы рассматриваем именно последний вариант, когда в автосервисе нет ни желания, ни возможности.

Для начала нужно определиться с выбором устройства. Сейчас существует огромное количество различных моделей и модификаций.По большому счету, отличий среди этого набора немного. Основные отличия заключаются во внешнем виде монитора, да и характеристики самих датчиков ничем не отличаются. На бамперах автомобиля можно установить разное количество датчиков. Обычно автомобилисты устанавливают по 4 на каждый бампер, а некоторые автомобилисты ставят только на задний. Особенно актуальны парктроник на тонированных машинах, когда в условиях ограниченной видимости приходится возвращаться в темноту.

Процесс установки

Непосредственно перед установкой парктроника вымойте машину.Далее необходимо определить места, наиболее подходящие для установки датчиков. Например, в джипе установка запасного колеса, которое можно разместить на задней двери, является крайним общим моментом.

На следующем этапе требуется демонтировать бампер автомобиля. В процессе демонтажа следует соблюдать осторожность, чтобы не перепутать крепления переднего и заднего бампера. После этого нужно сделать разметку и просверлить отверстия под парктроник (рис. 1). А вот бампер снимать нельзя — можно и дырки просверлить, только тогда понадобится определенная сноровка и терпение, чтобы провести провода в салоне автомобиля.

Рис.1: Место на бампере для датчиков

При разметке мест для датчиков важно быть предельно внимательными: ненужные просверленные отверстия не будут устранены. Для дальнейшей навигации на парковке датчики парковки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.

Следующим шагом будет проложить провода (рис. 2) и подключить датчики устройства к электрической цепи автомобиля. Перед подключением датчиков и парктроника необходимо обесточить электрическую цепь автомобиля.Пропустить провода от датчиков к датчикам посадки нужно предельно аккуратно. Датчики заднего бампера можно подключить к питанию реверсивного вентилятора. Таким образом, парктроник будет работать только тогда, когда у вас сзади. Это удобно — опять же в машине не будет дискотеки, когда, например, кто-то вернется в пробку.

Рис. 2: Прокладка проводов от датчиков

Далее устанавливается плата (рис. 3) и подключаются все датчики. Расположение платы парктроника должно быть исключительно благоприятным для водителя: он должен видеть отображение табло, не меняя положения головы.

Рис. 3: Табло парковочного радара

Вот и все! Вся процедура занимает 2-3 часа — это не так долго, но в то же время информативно. А ниже предлагаем увидеть весь процесс на видео.

Процесс постановления на видео

Думаю, нет необходимости объяснять практичность наличия в машине парктроников. Особенно если машина эксплуатируется в мегаполисе. А если еще на машине стоит спойлер …

Парктроник

был выбран по следующим критериям: наличие 4-х датчиков и дисплея, отражающего расстояние до объекта, невысокая цена.Был выбран парковочный радар Falcon BPS-4i.

Подключение не вызывает вопросов т.к. есть инструкция … Подключаем парктроник к плюсовому проводу, идущему на фонари заднего хода.

Снятие бампера подробно описано в мануале и ремонте ВАЗ 2110-11-12. Проблема возникла разве что при выборе места расположения датчиков. Согласно рекомендациям производителя, расстояние между датчиками должно быть порядка 30-33 см, а высота установки не ниже 30 см от дороги — в противном случае возможны ложные срабатывания.Поэтому углубление в юбке бампера было исключено из возможных мест установки. Единственное место, подходящее для установки, остается под номером. Но при таком расположении парктроника необходима установка небольших проставок для обеспечения перпендикулярности поверхности дороги. Провода от датчиков Проденьте через штатное отверстие с проводами подсветки номерного знака. Блок управления можно закрепить на ребрах правой панели, поддерживающей полку багажника. Кабель дисплея будет пропущен с правой стороны под обшивкой потолка.А сам дисплей парктроника крепится винтом к панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.

В процессе эксплуатации некоторые особенности определились как приятные и не очень:
+ достаточно точно выводит информацию о расстоянии до объекта, как звуковую, так и визуальную индикацию;
+ Парковочные датчики распознают ровные решетки на набережной;
— Вместо заявленных производителем 1,5 метров дистанции биппер начинает работать только на дистанции 1 метр;
— при низких температурах (ниже -15С) немного тормозит парктроник, т.е.е. Работает с некоторой задержкой.

Сегодня мы расскажем о самостоятельной установке парктроника на ВАЗ 2110. Для установки любому, у кого не могут потребоваться определенные знания в области электрики, главное — следовать инструкции. Предлагаю посмотреть наш отчет по установке парктроника на машину своими руками.

В данной статье описывается установка парктроника Falcon BPS-4I. Необходимость в парктронике связана с плохим освещением в ночное время, когда парковка — очень полезное дело.

Отметим, что более подробное описание установки парктроника можно найти, установка производилась только на Ладу Калину.

При выборе парктроника основными критериями были: наличие 4-х датчиков и дисплея, отражающего расстояние до объекта, а также невысокая цена. Всем этим критериям полностью отвечает парковочный радар Falcon BPS-4i.

Подключение вопросов не вызвало, из инструкции все достаточно очевидно — подключение к плюсовому проводу, идущему на фонари заднего хода.

Подробно описано снятие бампера. Проблема возникла при выборе установки датчика. Согласно рекомендациям производителя расстояние между датчиками должно быть 30-33 см. и высота установки не ниже 30 см от дороги — В противном случае возможны ложные срабатывания. Таким образом, из возможных мест установки была исключена юбка бампера.

Единственное место, подходящее для установки, осталось под номером (см. Фото выше).Однако при таком расположении датчиков требуется установка небольших прокладок для обеспечения перпендикулярности поверхности дороги. В общем, даже по этому поводу АвтоВАЗ выложил большую «свинью». Провода от датчиков были проложены через штатное отверстие в связке с проводами подсветки номерного знака. Блок управления закрепился на ребрах правой панели, поддерживающей полку багажника. Кабель дисплея проложен с правой стороны под обшивкой потолка. Сам дисплей крепился саморезом к панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.

Результаты работы позволили выявить несколько особенностей, как приятных, так и не очень:
— информация достаточно точная (как звуковая, так и визуальная) о расстоянии до объекта;
— заявленная производителем дальность обнаружения объекта 1,5 метра себя не оправдала … Биппер начинает работать на дистанции 1 метр;
— при парковке датчики распознают ровные решетки заборов набережных;
— при низких температурах (ниже -15С) парктроник срабатывает с определенной задержкой.

Напомним, что в предыдущих новостях мы рассматривали сделай сам.

Для многих парктроник стали неотъемлемой частью автомобиля, так как позволяют значительно упростить парковку. Причина тому — огромное количество машин и отсутствие парковочных мест, а если они есть, то стоять там будет непросто. Именно для этого и нужны парктроники. Датчики сканируют пространство сзади и спереди автомобиля, заранее предупреждая о приближении объекта. На многие современные иномарки парктроники устанавливают с завода, но в российском автопроме о таком нововведении не задумываются.Приходится делать все своими руками. В этой статье будет подробно описан процесс установки парктроника на автомобиль.
Итак, приступим. Для начала нужно выбрать набор датчиков, который будет более или менее соответствовать стандарту. Обычно продавцы в магазинах автозапчастей не пытаются подсунуть вам какую-либо фигню, так как во многих случаях сами не знают, что лучше. Подбирать комплект парктроников лучше по их количеству, минимальному количеству датчиков 2. Для более детального сканирования местности и сканирования мертвых зон лучше всего приобрести комплект датчиков, в список которого входят 4 датчика.

Главное при установке парктроника определить правильное расположение датчиков на бампере. Если не делать все, то датчики будут немного, но обманывают насчет приближающихся предметов. Таким образом, система уведомит вас о расстоянии до объекта либо совсем рано, либо слишком поздно, и может вообще не обнаруживать объекты.
При выборе парктроника учитывайте их устойчивость к температуре, наезду машины на мойку и т. Д. Если учитывать эти параметры, то в зимнее время года в холода вы не пострадаете.Есть несколько типов парктроников, например, датчики Multitronics PT-3TC, которые могут работать с конкретными бортовыми компьютерами TC 750, VC731, RC-700 и многими другими компьютерами Multitronics. Если у вас есть желание покрасить прокси парка в цвет автомобиля, то вы можете покрасить их обычной краской, на работу датчиков это никак не отразится. Цены на парктроник разные, от тысячи рублей в зависимости от их качества и марки. Что-то поговорил, перейдем к установке парктроника.Приступаем к работе. Для установки датчиков нам потребуется просверлить в бампере четыре отверстия, равных диаметру и высоте расположения на бампере. Для удобства бампер можно снять, но можно и без него, так как всем комфортно по-разному. С помощью сантиметра отметьте соответствующее расстояние между датчиками и просверлите отверстия в нужном месте.

Теперь можно установить парктроник. В моем случае я снял бампер и только потом начал сверлить. Для сверления в комплекте парктроника есть специальная коронка с точным размером датчика.Устанавливаем датчики и настраиваем так, чтобы они находились в одной плоскости. Теперь нужно протянуть провода. Решил протянуть проводку через багажник. С помощью дрели проделываем отверстие в корпусе и продеваем туда проволоку. Вытяните провода в багажнике. Теперь в правом заднем углу багажника прикручиваем панель управления датчиками и питаем эту панель от плюсового провода, лампочки заднего хода, так что она будет работать только с включенной секцией. Теперь все готово, проверяйте все в делах и радуйтесь.

Наличие парктроника в автомобилях существенно облегчает жизнь современным водителям. На иномарки эта деталь устанавливается не первый год. Сложно представить припаркованного водителя Ford Mondeo на глазах. Проблемы с парковочными местами сегодня стали одной из самых популярных тем для обсуждения. Найдите место, куда можно поставить машину, но если она небольшая, то можно поцарапать кузов. Парктроник нужен как раз для того, чтобы не было проблем такого рода. Датчик, установленный в автомобиле, сканирует пространство и сообщает о приближении объекта к машине.Что хуже владельцев отечественных авто? Почему бы не поставить такой аппарат. Поскольку завод этого делать не хочет, придется все устанавливать своими руками.

Как выбрать парктроник

Главный критерий, по которому следует выбирать парктроник — количество датчиков, информирующих об опасности. Консультации по качеству товаров у продавцов в салонах обычно ни к чему не приводят, так как в этом вопросе мало кто разбирается. При выборе системы должно быть не менее двух датчиков.Но лучшим вариантом будет комплект с четырьмя датчиками. Лучше всего сканирует окружающее пространство.
Самая сложная задача — правильно выбрать расположение датчиков в бамперах автомобилей. Если вы немного ошиблись с расчетами, скорее всего, система неверно уведомит вас о препятствиях. Возможно, слишком рано, даже хуже, если слишком поздно. А может вообще не работать.
Выбирая парктроник, учитывайте все условия эксплуатации автомобиля. Температура вашего района, посещаемость автомоек и др.и т.д. Чтобы потом не было других проблем. Обратите внимание на то, что многие паркинги отлично играют с бортовыми компьютерами. Обычно это происходит, когда система и компьютер одного производителя. Сам предмет на внешнюю обработку не поступает. Можно перекрасить под цвет машины. Не портится от этого. Цены на аналогичные устройства очень разные. Можно купить опцион за 1000 рублей, и он намного дороже. Все зависит от качества.

партонические установки

Для установки парковочной системы необходимо проделать четыре одинаковых отверстия в бампере на одном уровне. Бампер одновременно снимать не обязательно, но если так удобнее, то почему бы и нет. Сделайте разметку и просверлите на ней 4 отверстия. С размером отверстий гадать не нужно, в комплекте вы найдете специальную коронку, размер которой рассчитан на датчики. Установите датчики в одной плоскости. Пора проложить провода.Очень удобно делать через багажник. Придется просверлить отверстие в кузове, чтобы прикрыть провода в багажник. Панель управления парктроником Установка в угол багажника и покраска плюсовым проводом от фонаря заднего хода. Это позволит системе включиться только тогда, когда машина вернется обратно.
Все произошло, проверьте все внимательно, прежде чем полностью доверять роботу.

ВАЗ-2110, тормозная система: схема — selminaz.com

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы.Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Общее устройство

Тормозная система ВАЗ-2110 устроена таким образом, что колодки приводятся в движение давлением в трубках. В баке два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости. В случае отказа одной цепи вторая останется работоспособной. Конечно, эффективность торможения резко упадет. Также стоит отметить, что передние колеса «десятки» оснащены вентилируемыми тормозными дисками.

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. Задние колеса оснащены барабанными тормозами, которые приводятся в движение двухпоршневым цилиндром. Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Сердцем системы является главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится расширительный бачок, имеющий крышку со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но основным является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках.В цилиндрах поршни перемещаются последовательно. Ближайший к вакуумному усилителю создает давление в переднем правом и левом заднем тормозе. Второй поршень приводит в движение левый передний и правый задний тормозные суппорты. Обратите внимание, что манжеты, подходящие к поршням, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо низкого давления. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель

Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя.Это увеличивает усилие, прилагаемое к педали. Вакуумный усилитель расположен между педалью и цилиндром. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать педаль тормоза. Затем нажмите педаль до упора, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит. Если педаль переместилась вперед, вакуумный усилитель полностью исправен.Конечно, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

Регулятор давления

Регулятор давления предусмотрен для задних тормозов. Крепится кронштейном к кузову автомобиля с задней левой стороны. Кроме того, одним из болтов крепится вилочный кронштейн привода регулятора.Отверстия овальные. Это позволяет кронштейну перемещаться вокруг регулятора. Это изменяет силу, действующую на поршень механизма.

По мере увеличения нагрузки на заднюю часть автомобиля к рычагу прилагается определенное усилие. При этом он передается на поршень. Когда вы нажимаете педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень наружу. Но этому мешает усилие, которое действует от рычага. Далее производится балансировка тормозной системы. На заднюю ось не действует тормозное усилие.Это предотвращает блокировку задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость движется по трубкам.

Когда нагрузка на заднюю ось увеличивается, колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. Регулятор обеспечивает большее давление в цилиндры задних колес. По мере уменьшения нагрузки на задние колеса давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо снять обивку в моторном отсеке, чтобы обеспечить доступ к цилиндру. Для этого на ВАЗ-2110 откручиваются три винта. Под этой обивкой скрывается тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье. Следует отметить, что полностью удалять его нет необходимости. Достаточно немного согнуть. После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости.Затем нужно открутить заглушку с расширительного бачка. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. Затем открутите патрубки от баллона. Уберите их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон вместе с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратной последовательности. В этом случае нужно обязательно прокачать систему.Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется демонтировать накладки лобового стекла. Чтобы в гидросистему не попал воздух, не нужно отсоединять патрубки от ГТЦ. Затем открутите две гайки, которыми цилиндр крепится к корпусу усилителя тормозов. Отнесите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отсоединить шланг, идущий от впускного коллектора.Далее вы перебираетесь в салон, отсоединяете провода, после чего откручиваете четыре гайки, которыми крепится кронштейн педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов вместе с педалью.

Как заменить передние колодки

Тормозная система автомобиля ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем изнашиваются. Для их замены нужно вывесить передние колеса. Снимите колесо, а затем загните край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт крепления суппорта к ступице.Далее откручиваем болт, отверткой поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь колодки можно легко вытащить. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его нужно вдавить газовым ключом до упора.

Если подходящий ключ недоступен, необходимо установить внешний башмак. После этого суппорт необходимо опустить в исходное положение и установить монтажную лопасть между диском и поршнем. С его помощью последний вдавливается в суппорт.Сборку агрегата необходимо производить в обратной последовательности.

Замена задних колодок

Необязательно разбирать весь механизм для определения состояния задних колодок. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно будет определить, какую толщину имеют накладки. Учтите, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, такая же применяется на большинстве автомобилей.

Для начала нужно повесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и, поворачивая тормозной барабан, нанесите легкие удары по прикладу небольшим молотком. Затем можно снимать барабан. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю. После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза. Затем снимается шплинт с оси рычага привода стояночного тормоза. Далее вы можете установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Сделать ремонт несложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий понадобится стандартный набор инструментов и только один специальный ключ на 8 обжимных типов. В магазинах его называют гаечным ключом для тормозных трубок. С его помощью легко осуществляется откручивание фурнитуры.

ВАЗ-2110, тормозная система: схема — Автомобили 2021

В данной статье пойдет речь о конструкции ВАЗ-2110: тормозной системе, основных узлах и механизмах.Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Общее устройство

Установлена ​​тормозная система ВАЗ-2110 таким образом, что колодки приводятся в движение давлением в трубках. В баке два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости. В случае отказа одной цепи вторая останется в рабочем состоянии. Конечно, эффективность торможения резко упадет. Также стоит отметить, что на передние колеса «десятки» установлены вентилируемые тормозные диски.

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. Задние колеса оснащены барабанными тормозами, которые приводятся в движение двухпоршневым цилиндром. Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится расширительный бачок, в котором есть крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но основным является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках.В цилиндрах поршни движутся последовательно. Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в правом переднем и левом заднем тормозных механизмах. Второй поршень приводит в действие суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо низкого давления. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель

Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя.С его помощью увеличивается усилие, прилагаемое к педалям. Вакуумный усилитель расположен между педалью и цилиндром. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки устройства его следует сразу же заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя заглушите двигатель и несколько раз нажмите педаль тормоза. Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что будет происходить. Если педаль пошла вперед, то вакуумный усилитель полностью исправен.Конечно, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность снизится в несколько раз, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта тормозная система ВАЗ-2110 будет работать плохо.

Регулятор давления

Для задних тормозов предусмотрен регулятор давления. Крепится кронштейном к кузову автомобиля с левой задней стороны.Причем один из болтов выпускает регулятор привода вилки кронштейна. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. Это изменяет силу, действующую на поршневой механизм.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг действует определенная сила. В этом случае он передается на поршень. Когда вы нажимаете педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень наружу. Но этому мешает сила, которая действует от рычага. Далее идет балансировка тормозной системы.На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате блокировка задних колес не допускается. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как движение жидкости по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. С помощью регулятора большее давление прикладывается к цилиндрам задних колес. Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой.Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо обеспечить доступ к цилиндру для снятия облицовки в моторном отсеке. Для этого откручиваем три винта на ВАЗ-2110. Под этой обивкой скрыта тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье. Стоит отметить, что полностью снимать его нет необходимости. Достаточно немного прогнуться.После доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем нужно открутить заглушку с расширительного бачка. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. После этого откручиваем патрубки от баллона. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон вместе с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Установите главный тормозной цилиндр в обратном порядке. В этом случае необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем облицовку. Также потребуется снять накладку, установленную на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал в гидравлическую систему, отсоединять трубы от ГТЦ не нужно. Затем открутите две гайки, которыми цилиндр крепится к корпусу усилителя тормозов.Отнесите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отсоединить шланг от впускного коллектора. Затем вы переходите в салон, отсоединяете провода, а затем откручиваете четыре гайки, которые используются для крепления кронштейна педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки

Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно стираются. Для их замены потребуется навесить передние колеса.Снимаем колесо, затем загибаем край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт крепления суппорта к ступице. Далее откручиваем болт, при помощи отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь вы можете легко вытащить колодки. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Надо нажать газовой клавишей до упора.

Если подходящего ключа нет, нужно установить внешнюю площадку. После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем установочную лопатку.С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку сборки производить в обратной последовательности.

Замена задних башмаков

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. С него нужно вытащить колпачок, после чего можно определить, насколько толстая подкладка. Учтите, что допускается толщина не менее полутора миллиметров.На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, она же используется на большинстве машин.

Для начала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и поверните тормозной барабан небольшим молотком, чтобы нанести легкие удары по прикладу. После этого можно снимать барабан. Отверткой снимите верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю. После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза.Затем снимается штифт с оси рычага стояночного тормоза. Затем вы можете установить новые колодки в обратном порядке.

Заключение

Ремонт легко, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимных типов. В магазинах его называют «ключом для тормозных трубок». С его помощью откручивание фурнитуры осуществляется без труда.

.