Ваз 2110 клапана: Замена клапанов ВАЗ 2110, 2112

Актуальные новости Лада/Волга/Ваз

Автомобиль Лада ВАЗ 2104 — это глубокая модернизация пятиместного универсала классической компоновки, выпускаемого Волжским автозаводом с 1984 года. ВАЗ 2104, относящийся ко второму поколению «классика», заменил на конвейере универсал «первого» поколения – автомобиль Лада ВАЗ-2102. Но уже в год их выпускают вместе.В настоящее время автомобиль Лады ВАЗ-2104 выпускает ОАО «ИйМаш».

Лада 2104

Автомобиль Лада ВАЗ 2104 с кузовом «универсал», выполненный в едином стиле с базовым автомобилем семейства – моделью автомобиля Лада ВАЗ-2105, удобен для перевозки, как пассажиров, так и грузов. Поэтому «четверка» за время своего существования заслуженно получила репутацию семейного загородного автомобиля и развозного фургона для работодателей, занимающихся «палаточной торговлей». Автомобиль отлично подойдет и для дальних путешествий, и для поездок по городу.У «четверки» вместительный салон, полезный объем багажника увеличивается за счет складывающегося заднего сиденья. Отсечка задней двери в районе пола обеспечивает удобство погпузочно-пазгпузочных работ. Эти качества, а также скромность в эксплуатации и сейчас обеспечивают популярность этой отечественной малолитражной машине.

Автомобиль Лада ВАЗ-2104 в разное время имел модификации 21041, 21043 и 21043-07, разные моторы 1,2 л, 1,5 л и салон «2107» соответственно.В 1994 году ВАЗ-2104 с рабочим двигателем объемом 1,3 л снят с производства. На сегодняшний день базовой моделью стал ВАЗ 21043 с рабочим двигателем объемом 1,5 л и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, что делает автомобиль ВАЗ 21043 более динамичным и приятным в управлении. Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с дизельным двигателем производства «Бапнопансмаш» объемом 1,52 литра.

В целом дизайн модели автомобиля Лада 2104, как и всех классических моделей, аскетичен. Но ВНУТРЕННЯЯ машина в зависимости от вашего желания может быть разной.Более экономичный вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором переключателей и контрольно-измерительных приборов, обивку салона и сидений со стандартными подголовниками кожзаменителем, пезиновые ковры пола. Если вы желаете большего комфорта, то вам предлагается улучшенный салон, оригинальное пулевое колесо и панель приборов с дополнительной центральной консолью, которая пасполагает асшипенным набором функциональных клавиш и приборов управления. Улучшенный салон — это сиденья с обивкой из тканого трикотажа (передние с высоко поднятой спинкой), двери с цельнофопмованными защитными ремнями, ворсовые ковры пола.Этот вариант «четверки» позволит вам даже в дальнем путешествии чувствовать себя комфортно.

Автомобиль Тюн 2104 и его базовая модель Автомобиль Тюн 21043 — это машина для тех, кому нужен недорогой, но практичный и непpихотливый отечественный универсал.

124 характеристики двигателя 16 клапанов

Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов появился в 2004 году, путем реконструкции и усовершенствования двигателя 2112 и устанавливался на автомобили производства концерна АВТОВАЗ, модели 2111, 2112, 2111.

Обновленный ДВС получил увеличенный рабочий объем – 1,6 литра. Увеличенный объем двигателя ВАЗ 21124 был достигнут за счет увеличения расстояния между осями коренных и шатунных шеек коленчатого вала на 7,3 мм (было 30,5 мм, теперь 37,8 мм). Причем увеличение объема произошло без изменения диаметра цилиндров, он остался прежним – 82 мм.

Таким образом, замысел дизайнеров был достигнут — доведение характеристик экологичности до европейского уровня.Рассмотрим его описание более подробно.

Конструктивные особенности

Основная часть двигателя — блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011), также отличается от своего предшественника размерами. Он окрашен в заводской синий цвет. Его высота, расстояние от оси коленчатого вала до верхней плоскости, стала составлять 197,1 мм, против 194,8 мм у модели 2112.

Изменены размеры отверстий под болты головки блока, они с подъемником с резьбой М10×1,25.Опоры коренных подшипников на 124-м моторе, со второй по пятую, снабжены каналами, предназначенными для подвода масла, охлаждающего поршень в процессе работы.

Коленчатый вал устанавливается так же, как на моделях 21126 и 11194, с маркировкой 11183, отлитой на шестом противовесе. За счет радиуса кривошипа 37,8 мм ход поршня составил 75,6 мм. На валу установлен зубчатый шкив для привода ГРМ. Ремень имеет ширину 25,4 мм и 136 зубьев, параболическую форму.Ресурс ремня 45 000 км пробега.

Шкив предназначен для привода вспомогательных агрегатов с помощью клинового ремня. Используются ремни трех типов, различающиеся по длине в зависимости от комплектации:

• Если привод только для генератора — длина ремня 742 мм.
• При наличии ГУР — 1115 мм.
• В наличии ГУР и кондиционер 1125 мм.

Шкив сконструирован таким образом, что действует как демпфер, уменьшая скручивающие нагрузки, действующие на вал.Другая функция заключается в определении положения коленчатого вала с помощью датчика и шестерни, установленной в демпфере.

Улучшение коснулось поршней. Их днища выполнены с углублениями для клапанов глубиной 5,53 мм, чтобы избежать ударов клапанов о днище поршня при обрыве ремня ГРМ.

На предыдущих моделях ВАЗ 16в без выемок или с выемками небольшой глубины в такой ситуации был риск загнуть клапана, что приводило к дорогостоящему ремонту. Итак, опасения и часто задаваемые вопросы — гнутся ли клапана на этом двигателе, сняты ли.

Маслосъемные и компрессионные кольца изготавливаются из стали или чугуна. Соединение поршней и шатунов осуществляется с помощью плавающих пальцев диаметром 22 мм, длиной 60,5 мм с фиксацией стопорными кольцами. Пальцы и шатуны позаимствованы у модификации ВАЗ 2110.

Головка блока 16-клапанного двигателя ВАЗ 21124 имеет увеличенный участок для присоединения фланца впускного коллектора.Оба распредвала, для выпускных и впускных клапанов, а также сами клапана, пружины, гидрокомпенсаторы также сохранены от предыдущей модификации двигателя.

Во избежание путаницы валы маркируются цифровым кодом. Если он заканчивается на 14, то это вал выпускного клапана, если на 15, то это вал впускного.

Еще одно отличие состоит в том, что на впускном валу есть необработанная полоса, рядом с первым толкателем. Добавив в конструкцию гидрокомпенсаторы, производитель избавился от необходимости производить сервисные клапаны с точки зрения регулирования. Однако они очень чувствительны к чистоте и качеству смазки. Некачественное масло быстро выводит из строя детали и подлежит замене; такой ремонт ВАЗ 124 не предусмотрен.

Пружинно-клапанная группа аналогична модели 2112. Клапаны с одной пружиной и стержнями диаметром 7 мм (на восьмиклапанных головках их диаметр 8 мм). Распредвалы снабжены зубчатыми шкивами с метками для установки фаз газораспределения. По сравнению с моделью 2112 метки смещены друг от друга на 2°.

Так же, как и валы, шкивы имеют отличия по конструкции и маркировке — на входе с обратной стороны приварена планка, на выходе она отсутствует. Оба шкива имеют круглые метки на ступице.

Правильное натяжение ремня осуществляется с помощью поддерживающих и натяжных роликов с фланцами (для исключения возможности проскальзывания).

Прокладка головки блока цилиндров изготовлена ​​из безасбестового материала. Отверстия для баллонов выполнены с металлическим кантом.

Впускной коллектор интегрирован с ресивером и изготовлен из пластика.

Впервые на автомобили семейства ВАЗ 2110 был установлен каталитический нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором. В зависимости от того, для каких требований ЕВРО 4 или 5 предназначен мотор 124, устанавливается другой тип коллектора.

Обновлена ​​конструкция топливной рампы, ее стали производить из нержавеющей стали. С топливной системы сняли сливную магистраль, вместо нее на насосе установили перепускной клапан для сброса избыточного давления.Для подачи топлива непосредственно в цилиндры использовались форсунки производства Bosch и Siemens.

Катушки зажигания устанавливались на свечи, на каждую свечу индивидуальная катушка, с дополнительной фиксацией к клапанной крышке. При таком способе отпали высоковольтные провода, а управление зажиганием стали осуществлять блоки управления Bosch M7.9.7 или русский Январь 7.2, предназначенные для ЕВРО-4 и 3.

Тюнинг

Простая прошивка или чип тюнинг на 124 двигатели , тем более технические характеристики не изменятся. Для заметного увеличения мощности необходимо доработать двигатель.

• Самый простой и распространенный тюнинг двигателя 21124 — это установка спортивных распредвалов, прямоточного резонатора, увеличенного дросселя — таким образом можно поднять мощность до 120 л.с. К этому можно добавить немного мощности, установив более легкий поршень. Это, в то же время, снизит расход топлива ВАЗ 21124.
• Около 150 л.с. может обеспечить доработка головки блока и установка распредвалов с увеличенными фазами открытия клапанов.
• Компрессорная установка дает примерно такой же эффект; устанавливается на восьмиклапанные моторы и на шестнадцатиклапанные.
• Стабильная работа двигателя на любых оборотах обеспечивается установкой четырех дросселей, по одному на каждый цилиндр. По народному опыту наиболее подходящим вариантом является установка впрыска от ToyotaLevin. Для этого собирается комплект самих дросселей, переходной коллектор, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива. Из-за того, что обороты превышают лимит, необходимо установить облегченную поршневую и широкофазные распредвалы. С этой модификацией мощность двигателя может достигать 200 л.с. Но, такая модернизация резко снижает ресурс мотора, чревата частыми поломками и необходимостью производить серьезный ремонт ВАЗ 124, в связи с тем, что двигатель легко и часто крутится до 9000 об/мин.

Неисправности и ремонт

Самая частая неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, это когда двигатель 21124 троит. Это выражается в нестабильной работе двигателя, перебоях в работе, повышенной вибрации, шуме и расходе бензина. Какие могут быть причины этого неприятного явления и какой ремонт двигателя ВАЗ 21124 предстоит сделать.

Если троит двигатель на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, во-первых, необходимо выяснить причину, провести диагностику зажигания, системы подачи топлива, механизма газораспределения, электроники и механических частей (поршни и коленвал) и отремонтировать ВАЗ 124, даже если вы сделаете это сами. ..

• Зажигание — поочередно снимаются провода со свечей. Если срабатывание увеличивается при отсоединении провода, то цилиндр исправен. Если троит все равно есть, то проблема в нем. При этом проверяют свечу зажигания и высоковольтный провод. Проще всего установить новые, а если проблема не устранена, то диагностику необходимо продолжить проверкой модуля зажигания. Также можно попробовать заменить его на исправный или проверить его цепь мультиметром.
• Перебои могут быть вызваны некачественным топливом. В этом случае его нужно менять, а также промывать форсунки.
• Поршневая и клапанная группы испытываются вместе. Во-первых, можно отсоединить шланг сапуна. Если из сапуна идет белый дым, то проблема кроется в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то надо мерить компрессию. Пониженная компрессия обычно свидетельствует о неисправности клапана. При нормальной компрессии можно попробовать отрегулировать клапана.Неисправности мотора могут возникать из-за заклинивших или, наоборот, слишком ослабленных клапанов. Эти случаи грозят проведением самого сложного и дорогого ремонта ВАЗ 21124.
• Также перебои могут возникать из-за неисправного датчика положения коленчатого вала. Его снимают, отметив его положение, и проверяют сопротивление катушки датчика. В норме он должен показывать сопротивление 550-750 Ом.

Других особых проблем двигатель 124 не вызывает. Раньше была проблема с ударом клапанов о поршень и загибанием клапанов и последующая необходимость ремонта ВАЗ предыдущих модификаций.Но, 124-й двигатель избавлен от этой проблемы, за счет выемок в днище поршня.

А используя для новой модели агрегатную базу и платформу «восьмерки», в Тольятти понимали, что к моменту запуска серийного производства ВАЗ-2110 «восьмой» двигатель неизбежно устареет. Ведь с начала восьмидесятых годов в мире ужесточились экологические требования, а литровая емкость постоянно увеличивалась. «Заряженные» модификации Volkswagen Golf MKII и Opel Kadett E были практически в два раза мощнее базовых версий (и отечественной Самары!), ведь их моторы выдавали 130-140 «лошадок»! К тому же стало ясно, что двигатель должен быть не только мощнее и экологичнее, но и экономичнее своего предшественника.

Этого можно добиться несколькими способами. Во-первых, ВАЗ безоговорочно принял переход на больше, что теоретически позволяло выполнять любые актуальные на тот момент стандарты чистоты выхлопа.

Во-вторых, необходимо было увеличить литровую мощность, чтобы поднять количество «лошадок» под капотом, оставаясь при этом в том же рабочем объеме. Ведь не все страны мира приветствовали «большие» двигатели из-за налогов. Да и НАМИ жестко определил «литровый диапазон» советской техники — ВАЗы должны были укладываться в диапазон 1.2-1,6 литра.

В то время мир уже опробовал на практике два способа «взбодриться» — установка турбокомпрессора или переход на многоклапанную головку блока, где количество впускных и выпускных клапанов на каждый цилиндр увеличилось вдвое. Взвесив все за и против, ВАЗ остановился на втором варианте, так как наддув потребовал бы гораздо больших затрат и технологических новшеств, а схема с четырьмя клапанами на цилиндр, в остальном («вниз») мало чем отличалась от восьмиклапанной, а за счет лучшего наполнения цилиндров показатели мощности и крутящего момента при прочих равных должны были увеличиться на 10-15%. Это значит, что вместе с «инжектором» с 1,5-литрового мотора действительно можно было снять не менее 90 л.с.

снова Порше

Не имея собственного опыта проектирования подобных конструкций, сотрудники ВАЗа обратились к специалистам Porsche. Кроме того, советская сторона нуждалась в помощи немцев. Контракт, подписанный в 1987 году, включал в себя как аэродинамические работы, так и разработку 16-клапанного двигателя с многоточечным впрыском. При этом рабочий объем остался прежним – 1.5 литров.

Однако на ВАЗе не сидели сложа руки, переложив усилия по разработке нового двигателя на плечи и руки немецких «спецов»! Под руководством А. Симульмана был собран вариант многоклапанной головки блока с литыми свечными колодцами — то есть без вставных деталей.

Конструкция 16-клапанной головки блока родилась в тесном сотрудничестве с зарубежными специалистами и при этом оказалась полностью оригинальной

Вариант, предложенный Порше, был менее технологичен — в частности, требовалась прокладка головки блока очень сложной формы, за изготовление пресс-формы для производства которой советские резинотехнические специалисты просто не брались. Но немецкая компания Elring, с которой связались специалисты ВАЗа, согласилась сделать все за четыре месяца и 400 000 немецких марок! И первое, и второе совершенно не устраивало ВАЗ, поэтому пришлось… разрабатывать конструкцию силами ВАЗ РТИ НТЦ, на что хватило одного месяца и 1500 рублей.

Однако в дальнейшем специалистам Porsche пришлось привлекать малоизвестные и узкоспециализированные фирмы из Австрии и Италии к технологической отработке и доводке головной отливки.При этом свечные колодцы на ранних 16-клапанных двигателях были вставными, а начиная со 124-го стали литыми, как это изначально и задумывалось в Тольятти.

Шестнадцатиклапанная головка потребовала серьезной модернизации «восьмерочного» двигателя, который по требованию ВАЗа стал своеобразной заготовкой для «шеснара».

Помимо шестнадцатиклапанной конструкции с двумя распределительными валами, двигатель 2112 отличался еще и наличием гидротолкателей с автоматической регулировкой теплового зазора, ведь только компактная «гидравлика» позволяла разместить еще один вал и восемь дополнительных клапанов в головка блока цилиндров. Помимо газораспределительного механизма, «двенадцатый» двигатель также получил оригинальные впуск и выпуск.

Несмотря на компоновочное сходство с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21083, «топ» нового двигателя получил два распредвала, 16 клапанов и ряд принципиальных отличий

Впускной коллектор на 16-клапаннике разнесло вместе с выпуском. Изначально впуск был из легкого сплава, а на 1,6-литровом моторе он стал пластиковым

сразу засомневались, подойдут ли к новому двигателю блок и коленвал прежней «восьмиклапанницы» — ведь нагрузки с учетом возросшей мощности и крутящего момента неизбежно возрастут.Специальные стендовые испытания двигателя ВАЗ-21083 в Германии подтвердили, что его конструкция и механическая прочность вполне допускают такой «тюнинг», но позже, для успокоения, противовесы на коленчатом валу для инжекторных двигателей были немного увеличены, а блок, при двигатель превратился в 16-клапанный, получил важную доработку: в опорах коренных подшипников появились дополнительные масляные каналы с запрессованными в них форсунками, благодаря чему днища поршней омываются маслом под давлением.

Немецкая сторона также разработала и оптимизировала форму камеры сгорания, благодаря чему, даже с учетом высокой степени сжатия (10.5) двигатель ВАЗ-2112 работал без детонации на бензине с РН 91-95.

На ранних этапах доводки 16-клапанного двигателя использовались знакомые специалистам Porsche компоненты распределенного впрыска немецкой фирмы Bosch, но позже (с 1990 года) советская сторона стала активно сотрудничать с Американская компания GM, перейдя на систему «Джем» не только на многоклапанных двигателях, но и на обычных восьмиклапанниках как «восьмого», так и «классического» семейства.Ирония судьбы заключалась в том, что через пять лет ВАЗ вернулся к компонентам впрыска «Бош» на своих двигателях, прекратив сотрудничество с GM в этом направлении.

Долгий труд, короткая жизнь

Впервые «десятка» с новым двигателем была официально продемонстрирована в конце 1992 года в Московском Манеже, а в 1994 году АвтоВАЗ «заприметил» предсерийный прототип ВАЗ-2110 на Парижском автосалоне. .

«Десятка» с шестнадцатиклапанником стала настоящей звездой мартовского журнала «За рулем» 1993 года: помимо обложки, яркой новинке

16 клапанов — так будет по русски

Как оказалось, под большой пластиковой крышкой с «иностранной» надписью «16 VALVE» находился 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, развивавший 94 л.с.при 5600 об/мин. При этом мотор оказался достаточно тяговитым — 130 Нм, он выдавал уже при 3600 об/мин. Таким образом, литровая мощность нового двигателя составила 62 л.с. — не самый плохой показатель по меркам начала девяностых. По крайней мере европейские и японские аналоги с аналогичной конструкцией двигателя развивали около 65-70 л.с. на литр рабочего объема.

Спидометр не врет: с 16-клапанником новая модель ВАЗ вплотную подошла к отметке 200 — особенно на спидометре.Если быть точным, то «сто третья», по данным производителя, разгонялась до 185 

Двигатель ВАЗ-2112 комбинированный с вентилируемыми передними тормозами и усиленной трансмиссией

Более мощный двигатель потребовал усиления и деталей трансмиссии – в частности, применение нового вторичного вала с повышенной жесткостью, а также увеличение диаметра сцепления со 190 до 200 мм.

16-клапанный двигатель в десятке, в отличие от Самары, заложен на уровне проектирования макета

Производство ВАЗ-2110 планировалось с 1995 года — первые «десятки» были собраны на Автовазовском ОПЗ 27 июня, но полноценное серийное производство началось только в 1996 году.При этом многие первые «живые» машины комплектовались не новомодным «шеснаром», а банальным карбюраторным (!) двигателем с индексом 2110.

Теоретически 16-клапанный ВАЗ мог подогреть интерес иностранного покупателя к продукции из Тольятти. На практике же мощная «десятка» серьезно заинтересовала только внутреннего потребителя

Планировалось, что 16-клапанник получит еще и «зубило» — своеобразный запоздалый ответ АвтоВАЗа на Volkswagen Golf GTI.

Однако позже выяснилось, что установка этого двигателя под капот Самары требует кузовных доработок, несовместимых с крупносерийным производством, поэтому в дальнейшем от этой идеи отказались, а 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 остался прерогативой «десятая» семья.

Однако 16-клапанные моторы под капот Самара все же «утекли»: тольяттинское ЗАО «Супер-Авто» выпускало ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 в «улучшенной комплектации», в которую входили 1,6-литровые моторы (21124 и 21126) с четыре клапана на цилиндр.Почти 100 сил позволяли «суперчелюстям» не только на равных конкурировать с остальными вазовскими шестнадцатиклапанниками, но и вступать в светофорные гонки с бюджетными иномарками.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Полуторалитровый шестнадцатиклапанник с индексом 2112 легко отличить по светлому цвету впускного коллектора, выглядывающего из-под пластиковой крышки

Однако «чистый двенадцатый» двигатель продержался на конвейере недолго – менее пяти лет, что особенно удивительно для ВАЗа с его моторами-долгожителями.Просто в дальнейшем конструкторы решили увеличить рабочий объем как восьми-, так и шестнадцатиклапанных двигателей «десятки» до 1,6 литра, что было достигнуто за счет установки более высокого блока цилиндров и увеличения хода поршня с 71 мм. до 75,6 мм. Новый 16-клапанный двигатель получил индекс 21124 – в народе известный как «124-й двигатель». Важным его отличием от первых шестнадцатиклапанных ВАЗов является «бесплунжерный поршень»: то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны уже не встречаются с поршнями.Интересно, что разработанный немцами 1300-кубовый двигатель G8 тоже был «подключаемым», но с увеличением рабочего объема до 1,5 литра от этого недостатка удалось избавиться на восьмиклапанных версиях ( 21083/2111).

124-й двигатель отличался от первого шестнадцатиклапанника увеличенным рабочим объемом. Визуально мотор легко отличить по пластиковому впускному модулю

Добавление 100 «кубиков» рабочего объема позволило не только исправить эту конструктивную особенность двигателя ВАЗ-2112, но и безболезненно перейти на нормы Евро-3 без заметного ухудшения показателей максимальной мощности и крутящего момента .

Бессмертный «шеснари»

В дальнейшем применялся и шестнадцатиклапанный мотор, наряду с восьмиклапанным 21114, так как были созданы все эти переднеприводные Жигули.

Как и «десятка», за десять конвейерных лет Калина успела примерить две «шеснары» разного размера

16 клапанные двигатели ваз стали серийно устанавливаться на автомобили десятого семейства. С начала устанавливались двигатели 2112 объемом 1,5 литра, а затем на смену ему пришел 1,6 21124.Когда автомобиль Приора начал выпускаться серийно, на него уже устанавливались двигатели 21126. Ну, для начала разберемся, чем отличаются двигатели 2112 1,5 от двигателя 21124 1,6, а потом перейдем к двигателю приора.

Основные отличия 16 клапанных двигателей ВАЗ.

Итак, основное отличие двигателя 2112 1.5 от двигателя 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров на фото показан блок цилиндров от двигателя 1.6, его маркировка 11193, его принято называть высоким блоком так как его рост 197.1 мм.

На двигатель 2112 1.5 устанавливается блок цилиндров 21083, его обычно называют низким блоком, так как его высота составляет 194,8 мм.

Высотой блока считается расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока. Следующее отличие заключается в разных коленчатых валах на двигателе 2112 1.5, установлен девятый коленвал с радиусом кривошипа 35,5 мм. С этим коленвалом ход поршня составляет 71 мм. На двигателе 1.6 21124 коленвал с радиусом кривошипа 37.Установлен 8 мм. С этим коленвалом ход поршня составит 75,6 мм.

Соответственно, за счет того, что на двигатель 1.6 установлен высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило добиться объема 1.6 литра. Устройство двигателя автомобиля тоже в поршнях, если смотреть на них сбоку, то разницы не видно.

Ну, если посмотреть на них сверху, то разница очевидна.

Слева поршень от 1.5 справа от 1,6. Как видите, на поршнях от 1,6 циковка под клапан сделана глубже, именно из-за этого при обрыве ремня ГРМ на 1,6 клапан не гнется, а на 1,5 при обрыве ремня ГРМ, т.к. циковка под клапан сделана менее глубокая, тогда клапана погнешь… Всем рекомендую, у кого 1,5 поршня от 1,6, тем самым вы сэкономите себе кучу нервов, времени и денег. Если где-то на трассе у вас оборвался ремень ГРМ на 1.5, то у вас загнется клапана и до дома вы сможете добраться только на эвакуаторе, а если вы снабдите себя поршнями от 1.6, то вам нужно будет только доехать до ближайшего СТО на тросе или эвакуаторе и просто поменять ремень и вперед. Для установки в 1.5 поршня от 1.6 рекомендуется поставить прокладку от приоры, для компенсации степени сжатия и чтобы не откатывать прошивку электронного блока.

Шатуны на обоих двигателях одинаковые, а если поставить коленвал от 1.6 в блоке 1,5, то поршни нужно приобретать со смещением, ВАЗ серийно их не выпускает, но их можно приобрести в интернет-магазинах.

Отличие ГБЦ на 1,5 и 1,6 только в том, что на головке от 1,6 увеличена площадь фланца для крепления ресивера, поэтому с 1,6 можно установить на головку блока от 1,5, но не наоборот.

Следующее отличие заключается в разных шкивах распредвалов.

В 1.6 на шкивах метки установки ремня ГРМ смещены на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах от 1,5. Поэтому они не взаимозаменяемы и имеют свою маркировку.

Отличие есть и в клапанных крышках двигателей, 1.6 комплектуется индивидуальными катушками зажигания, поэтому возле каждого свечного колодца на клапанной крышке есть отверстие под болт индивидуальной катушки зажигания.
Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как 1.5 оснащен модулем зажигания и для него на клапанной крышке есть две шпильки для его крепления.
Следующее отличие заключается в маслозаливной горловине, у 1.6 горловина, как и сама крышка, имеет резьбу, а у 1.5 принцип крепления крышки заливной горловины аналогичен, как и на 8 клапанных девятках, без резьбы . Клапанная крышка 1.6 в месте установки модуля зажигания на крышке 1.5 допустим у нее есть сфера, а уже к этой сфере идут штуцеры для вентиляции картерных газов двигателя.На 1,5 такой сферы нет, так как там установлен модуль зажигания, и штуцеры вентиляции картерных газов находятся в одной горизонтальной плоскости. У 1.6 они в вертикальной плоскости.

Отличие Приоровского двигателя от ВАЗ 2110.

Перейдем к предыдущему двигателю и сравним его с двигателем 21124.
Приоровский двигатель 21126 мощнее на 8 лошадиных сил двигателя 21124, это связано с тем, что шатунно-поршневая группа Приоры намного легче и меньше, чем на десятимоторном двигателе.Общая масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и шатунными втулками у приоровского двигателя составляет 795 грамм против 1235 грамм у десятого двигателя. Так, приоровская шатунно-поршневая группа легче десятой на солидные 440 грамм. Вес приоровского шатуна 402 грамма против 701 грамма у десятого. Вес предыдущей поршня составляет 247 граммов против 351 грамма у десятого поршня.
Поршень Приорова имеет практически плоскую поверхность, что позволило увеличить степень сжатия и, соответственно, мощностные характеристики двигателя.
Но из-за того, что на поршне очень незначительные циковости под клапаном, то при обрыве ремня ГРМ клапан гнется.

Вес поршневого пальца Приорова 67 грамм, десятого 93 грамма. Приоровские поршневые компрессионные кольца получили меньший вес, чем десятитипные, а также маслосъемные кольца. Шатунная вставка Проирова уже десятой, но за счет того, что она значительно толще, вес у них почти одинаковый. Прокладка ГБЦ на десятом двигателе безасбестовая и имеет толщину 1.15 мм. На приоровском двигателе прокладка металлическая, имеет толщину 0,43 мм. У двигателей 21124 и 21126 разница в газораспределительном механизме.
Ремни ГРМ отличаются рисунком протектора. На приоре он более округлый, а на десятке более четкие углы, соответственно ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Отсюда следует, что шкивы распредвалов, помпа охлаждения, шкив коленвала и вообще весь механизм ГРМ не взаимозаменяемы.

Приоровский опорный ролик и натяжитель не имеют фланцев для центрирования ремня ГРМ, в отличие от десятого.Также натяжной ролик предшествующего двигателя имеет механизм автоматического натяжения.

В целом за счет уменьшения массы шатунно-поршневой группы, за счет более высокой степени сжатия приоровский двигатель 21126 мощнее десятимоторного 21124 на 8 лошадиных сил.

Двигатель ВАЗ 21124 устанавливался на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Двигатель является продолжением развития двигателя. Основное отличие заключается в увеличении объема двигателя до 1.6 литров. Такого результата удалось добиться за счет установки коленчатого вала с увеличенным радиусом кривошипа 37,8 мм (у 2112 — 30,5 мм), при сохранении диаметра цилиндра 82 мм. Двигатель 21214 имеет другой блок цилиндров, с увеличенной высотой. На коленчатый вал установлен демпфер модели 2112. Основная цель, которую преследовали конструкторы, — повышение экологических показателей до соответствия требованиям европейских стандартов.

Характеристики двигателя ВАЗ 21124 1.6 16V

Параметр	Значение
Конфигурация	л
Количество цилиндров	4
Объем, л	1 599
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	75,6
Степень сжатия	10,3
Количество клапанов на цилиндр	4 (2 входа; 2 выхода)
Газораспределительный механизм	DOHC
Порядок цилиндров	1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя/при частоте вращения двигателя	65. 5 кВт — (89 л.с.) / 5000 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения двигателя	131 Н·м / 3700 об/мин
Система снабжения	распределенный впрыск с электронным управлением
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина	95
Экологические стандарты	Евро 3, Евро 4
Масса, кг	121

Конструкция

Четырехтактный инжекторный двигатель с многоточечным впрыском топлива, рядными цилиндрами с поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с двумя верхними распределительными валами.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией закрытого типа. Комбинированная система смазки: подача смазки к механизмам под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок двигателя 21124 (устанавливается 11193-1002011) изготовлен из высокопрочного чугуна.

Этот узел отличается наличием специальных насадок, запрессованных во 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю опору коренных подшипников. Эти форсунки предназначены для охлаждения днищ поршней маслом во время работы двигателя.

Шатун

Шатуны устанавливаются от двигателя ВАЗ 2110. Их параметры указаны ниже.

Поршень

На поршнях 2112 клапанные отверстия имеют глубину 5,53 мм, что позволило сделать двигатель «беспроблемным» при обрыве ремня ГРМ.

Поршневые пальцы такие же, как на двигателе 2112 (от двигателя 2110).

Головка блока цилиндров

Существенных отличий от ГБЦ двигателя 2112 нет. Единственное, большая площадь поверхности для стыковки фланцев впускного коллектора. Впускной и выпускной распредвалы, клапана, пружины и гидрокомпенсаторы все те же от 2112.

Все мы знакомы с автомобилями ВАЗ. Для многих этот транспорт является основным в любую погоду и в любое время года. Конечно, Волжский автомобильный завод выпускает качественную продукцию и вполне доступную по цене, но надежными ее назвать сложно, по крайней мере, так было раньше.Например, ВАЗ-21124 – очень качественный автомобиль, пользующийся популярностью у жителей нашей страны.

Общие сведения о машине

В самом начале хотелось бы немного рассказать о внешней и внутренней отделке автомобиля. В принципе, рассчитывать на что-то сверхъестественное нет оснований, так как машину можно отнести к бюджетному классу. В базовой комплектации стекла автомобиля не тонированы, но экстерьер на порядок лучше, чем у той же «Нексии».

При этом можно смело сказать, что ходовые качества на уровне. Автомобиль очень динамичный, быстро разгоняется и уверенно держится на дороге. В зависимости от стиля вождения и состояния дороги первые 10-20 тысяч километров вы не будете испытывать никакого дискомфорта. В дальнейшем могут появиться скрипы и расхлябанность подвески. Но все это быстро устраняется, было бы желание и время.

Двигатель ВАЗ-21124 и его особенности

Этот автомобиль оснащен 4-тактным инжекторным двигателем.Зачастую одним и тем же двигателем оснащаются ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и 2112. В целом это модификация ДВС, устанавливаемого на ВАЗ 2112. Модернизация заключалась в увеличении объема до 1,6 литра, в то время как у предшественника мог похвастаться только двигателем объемом 1,5 л… Кроме того, стояла еще одна задача — улучшить экологические показатели до европейских стандартов.

Разумеется, двигатель ВАЗ-21124 оснащен электронным блоком управления. Обычно Бош М7.Установлена ​​система 9.7 или январь 7.2. Соответственно, первая — немецкая компания, а вторая — отечественная. Эти системы управления адаптированы к нормам токсичности Евро-3 и Евро-4. У каждой свечи своя катушка. В общем, такое решение принято для того, чтобы не было необходимости использовать высоковольтные провода, да и в целом повысилась надежность системы зажигания.

Экономичность и эргономика

Несмотря на относительно небольшой объем двигателя (1.6 литров), эту машину нельзя назвать малолитражкой. Расход топлива полностью зависит от вашего стиля вождения. Люблю жать педаль в пол и агрессивную езду, рассчитываю примерно на 13-14 литров. Если ездить медленно и размеренно, то по городу -10-12 литров, а по трассе — до 7-8. В целом цифры вполне адекватные. Но нужно понимать, что если техническое состояние автомобиля ухудшится, то увеличится расход топлива. В частности, состояние двигателя, количество включенных электроприборов и т.д.иметь значение.

В эргономике почти ничего нового. Датчики ВАЗ-21124 расположены уже достаточно привычно. Правда, эта машина отличается тем, что приборная панель достаточно яркая, и все хорошо видно. Стеклоподъемники есть, однако многие потребители отзываются о них не положительно. Обычно срок их службы ограничивается 2 годами. В салоне достаточно места для размещения 4-5 пассажиров, а багажник очень вместительный 350/750 литров. Имея так много места, вы можете отправиться в дальнее путешествие.

Сильные стороны автомобиля

Можно сказать, что ВАЗ-21124 (16 клапанов) очень достойный автомобиль для своей ценовой категории. Итак, сильные стороны автомобиля в том, что он очень дешевый в ремонте. Может показаться, что это вовсе не преимущество, но поверьте, покупать запчасти на «немца» или «американца» гораздо дороже и сложнее. И не везде смогут правильно установить, что тоже нужно понимать. По сути, преимущество — это хорошо 1.Двигатель объемом 6 литров и мощностью 83 лошадиные силы. Он позволяет набрать максимальную скорость 180 км/ч. А вот ТТХ различаются в зависимости от модификации. Так, расход по городу может быть от 5,3 до 7,2 литра.

Масса автомобиля в полной комплектации 1040 кг, в снаряженном 1515 кг. С технической стороны проблемы возникают редко. И виновниками зачастую являются сами автомобилисты, не соблюдающие правила эксплуатации.

ВАЗ-21124: цена и кое-что еще

Сегодня этот автомобиль заводом уже не выпускается, поэтому вероятность найти его где-то в новом состоянии невелика. Купить такой подержанный транспорт намного проще. Что касается цен, несложно догадаться, что они зависят от комплектации и состояния автомобиля. В целом его стоимость составляет около 300 000 рублей. Вполне адекватная сумма, учитывая все плюсы и минусы автомобиля. Если автомобиль максимальной комплектации, то его цена может увеличиться на порядок. Кстати, часто возникает проблема с обрывом ремня ГРМ. В конечном итоге это может привести к повреждению клапана с электроприводом. Чтобы этого не происходило, необходимо периодически менять ремень и следить за его состоянием.Не рекомендуется покупать автомобиль с загнутыми клапанами. В целом стоимость в 300 000 рублей вполне разумна, хотя можно попытаться найти вариант подешевле, но вы рискуете нарваться на битую машину или потребовать серьезного ремонта.

Несколько интересных деталей

Если вы решили купить себе пятидверный хэтчбек, то отдайте предпочтение ваз 21124. Это последняя модификация, которая считается одной из лучших. Все предыдущие версии имели существенные недостатки, особенно это касалось изгиба поршней.В 21124 такой проблемы не возникает. Было принято решение увеличить глубину канавок в днище поршня на несколько миллиметров. Конечно, не стоит ожидать чего-то сверхъестественного. Зато дорожный просвет позволяет ездить по нашим дорогам, а ходовая часть выдерживает серьезные нагрузки, а в случае чего быстро ремонтируется.

Масляный насос ВАЗ-2110: обслуживание, ремонт и замена

Масляный насос на ВАЗ-2110 (8 клапанов) очень важен, ведь именно с его помощью создается давление в системе смазки.Масло проходит через все жизненно важные элементы – кривошипно-шатунный механизм, газораспределение и так далее. И горе водителю, у которого выходит из строя насос — нарушается работа всех узлов и агрегатов. Поэтому крайне важно знать основные признаки выхода из строя помпы, чтобы устранить их на корню. Благодаря масляному насосу на любом автомобиле происходит принудительная циркуляция смазки.

Где насос?

Узел располагается на автомобилях десятого и девятого семейств в правом нижнем углу узла, непосредственно под ведущей шестерней на коленчатом валу.Именно эта шестерня приводит в движение весь механизм газораспределения и насос для жидкости. Стоит обратить внимание на то, что помпа находится там же и на моторах класса V16. Часть кожуха двигателя является корпусом масляного насоса.

Дизайн

На машинах Лада десятого семейства конструкция маслонасоса достаточно простая и проверенная годами:

1. Крышка и корпус.
2. Две шестерни — ведомая и ведущая.
3. Редукционный клапан с возвратной пружиной.
4. Маслозаборник в виде сетки.

Ничего лишнего, конструкция проста и работает без нареканий.

Принцип действия

Насос приводится в действие коленчатым валом. Движение передается на ведущую шестерню, которая вращает ведомую. При этом на входе в механизм создается пониженное давление, а на выходе — повышенное. Так масло поступает по трубке маслоприемника из картера к насосу и основному двигателю внутреннего сгорания.

В тот момент, когда давление внутри механизма превышает максимально допустимые значения, клапан редукционного типа, поджатый пружиной, выпускает избыток масла. Хорошо, в кастрюле.

Признаки неисправности насоса

На машинах Лада 10 семейства можно выявить следующие признаки неисправности масляного насоса:

1. Забит маслоприемник.
2. Разрушение корпуса механизма.
3. Чрезмерный износ мест установки шестерен в крышке и корпусе.
4. Разрушение или незначительная деформация пружины редукционного клапана.
5. Разрушение редукционного клапана.

О том, что насос вышел из строя, можно судить по следующим признакам:

1. На приборной панели загорается красная лампа с изображением масленки. Это говорит о том, что давление внутри системы меньше минимального.
2. Существенный нагрев двигателя внутреннего сгорания.
3. Сильный стук, исходящий из места, где находится помпа.

В автомобилях 10-го и 9-го семейств отсутствует датчик, показывающий текущее давление масла на приборной панели. Собственно, такая конструкция используется на большинстве современных автомобилей.

Следовательно, есть только одно условие, при котором водитель узнает о критическом давлении масла в системе. Это мигающая лампа на приборной панели. Стоит отметить, что чрезмерный нагрев двигателя не обязательно является признаком поломки масляного насоса.

Как понять, что неисправность кроется именно в масляном насосе

Теперь поговорим о том, как проверить масляный насос ВАЗ-2110.Для начала измерьте уровень моторного масла, а также проверьте его консистенцию. Вспомните, когда вы в последний раз меняли фильтр и смазку. В том случае, если вы проехали более 10 000 км с момента последней замены, рекомендуется заменить эти элементы. После этого капните каплю масла на большой палец и потрите его.

Если масло слишком темное, жидкое, быстро впитывается, его необходимо заменить. Но в том случае, если уровень масла ниже минимальной отметки, то необходимо его долить и запустить двигатель.Обратите внимание, горит ли сигнальная лампа. Осмотрите двигатель на наличие утечек. В том случае, если вы уже слышали стук раньше, необходимо обратить внимание, есть ли он после добавления смазки.

Как проверить цепь датчика

Выход из строя масляного насоса ВАЗ-2110 можно связать с выходом из строя датчика, который, собственно, и контролирует работу всей системы. В том случае, если все симптомы, которые мы перечислили выше, не исчезли, то необходимо будет сделать такие манипуляции:

1. Остановите двигатель и подождите, пока он остынет.
2. От датчика давления необходимо отсоединить провод. На моторах с 16 клапанами он расположен с левой стороны картера распредвала. На 8-клапанных двигателях он расположен на задней стороне головки с правой стороны.
3. Включить зажигание, но двигатель не нужно запускать.
4. Соедините провод, идущий к датчику давления с минусом питания. В том случае, если лампа при этом погаснет, цепь датчика давления исправна.

Как проверить давление

В том случае, если после диагностики и замены датчика симптомы не исчезли, можно измерить давление специальным манометром.Это устройство изготовлено из металлического наконечника и имеет резьбу. Его нужно вкрутить вместо датчика в гнездо.

Затем мне нужно запустить и прогреть двигатель. В том случае, если манометр на манометре показывает давление выше 60 кПа, можно говорить об исправности масляного насоса. В том же случае, если давление ниже этого значения, требуется замена маслонасоса ВАЗ-2110 или его ремонт.

Почему ломается насос

У помп на автомобилях 10-го и 9-го семейства ресурс не превышает 200 000 км пробега.Но это не всегда означает, что агрегат выйдет из строя раньше. А если повезет, то масляный насос прослужит вам намного дольше указанного производителем ресурса.

Причины, по которым он перестает работать в штатном режиме, следующие:

1. Ресурс потребляется.
2. Замена масляного фильтра не была проведена вовремя, из-за этого в систему попадают мелкие частицы металла, которые воздействуют на элементы насоса, забивают фильтрующую сетку маслоприемника.
3. При эксплуатации двигателя использовалось масло, характеристики которого не соответствуют минимальным требованиям производителя автомобиля.

Какие инструменты необходимы для ремонта и замены

Для замены или ремонта масляного насоса на автомобилях 10 семейства необходимо наличие смотровой ямы или эстакады. В самом крайнем случае допускается использование домкрата. Вам также понадобятся эти инструменты:

• Гаечный ключ для откручивания колесных болтов.
• Ключи размером «10», «13», «17».
• Торцевые шестигранные ключи размеров «5» и «8».
• Большая шлицевая отвертка.
• Инструмент для натяжения ролика ремня ГРМ.
• Очистите и высушите контейнеры, чтобы слить масло.

После того, как вы подготовили все инструменты, можно приступать к ремонтным работам.

Демонтаж насоса

Порядок снятия масляного насоса на автомобилях 10-го и 9-го семейства следующий:

• Снимите кожух, закрывающий газораспределительный механизм.Необходимо для этого открутить на нем все болты, которыми он прикручен к мотору. На 8-клапанных двигателях три болта, на 16-клапанных 6.
• Затем необходимо ослабить натяжение ремня привода генератора, а затем снять его со шкива.
• Выверните болт крепления шестерни коленчатого вала. Чтобы вал не прокручивался, необходимо зафиксировать его большой шлицевой отверткой. Установите его в смотровое окно, которое находится в блоке сцепления.
• Теперь можно снять шкив коленвала и закрутить болт обратно. Проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока метка на распределительной коробке не окажется напротив насечки на крышке ГРМ.
• На шкиве коленчатого вала метка должна совпадать с меткой на корпусе насоса.
• С помощью ключа ослабьте гайку крепления натяжного ролика. В случае с 16-клапанным двигателем также нужно открутить гайку крепления направляющего ролика.
• Если машина не на смотровой яме, нужно открутить болты, которые держат переднее правое колесо.Затем нужно поднять весь корпус домкратом.
• Снимите шкив коленчатого вала с помощью отвертки. Обратите внимание, что внутри находится ключ.
• Слейте моторное масло из подходящей емкости.
• Снимите все болты, которыми крепится поддон. Старайтесь не потерять фигурные шайбы, которые находятся под ними. Снимите поддон, чтобы не нарушить целостность прокладки. Если он поврежден или деформирован, потребуется установить новый.
• С помощью ключа ослабьте два болта крепления маслоприемника к коренным подшипникам.Также имеется один болт крепления маслоприемника к корпусу насоса.
• Теперь нужно вывести трубку маслоприемника из корпуса и снять ее. Старайтесь не потерять резиновое уплотнительное кольцо, которое находится на трубке. В противном случае вы нарушите герметичность системы.
• Снимите шесть болтов, которыми насос крепится к блоку цилиндров. После этого можно аккуратно снять механизм. Вот сальник коленвала, его пока извлекать не надо.
• Теперь осторожно снимите прокладку, которая находится между масляным насосом и блоком цилиндров.

Разборка завершена, сборка узла производится в обратном порядке. Прежде чем менять масляный насос на ВАЗ-2110, убедитесь, что он не подлежит ремонту. В большинстве случаев этот узел поддается ремонту и служит еще много лет.

Как разобрать масляный насос

Теперь необходимо с помощью тонких круглогубцев вытащить сальник коленвала. Если вы обнаружите на нем какие-либо повреждения, установите новый при сборке. Затем с помощью ключа на «10» необходимо открутить болт крепления датчика положения коленчатого вала.Затем отсоедините его от корпуса насоса. Шестигранным ключом на «5» откручиваем 6 болтов крепления крышки помпы к корпусу, затем снимаем ее. Затем нужно снять ведомую шестерню с корпуса, а ведущую с крышки.

Шестигранник нужен для откручивания пробки, которая установлена ​​на редукторном клапане масляного насоса ВАЗ-2110. После этого снимите эту заглушку с уплотнительным кольцом. Когда это будет сделано, можно снять пружину и сам клапан.

Как оценить состояние элементов

Если вы не знаете, как понять, возможен ли ремонт насоса, внимательно осмотрите все его узлы, чтобы определить степень износа.Стоит отметить, что цена масляного насоса на ВАЗ-2110 довольно высока – около 1 500 рублей. Поэтому стоит ли переплачивать, если агрегат в хорошем состоянии? Алгоритм диагностики следующий:

1. На внутренних поверхностях крышки и корпуса не должно быть шероховатостей, потертостей, вмятин.
2. С помощью штангенциркуля необходимо измерить диаметр посадочного места для ведомой шестерни, которое находится в корпусе. Он должен быть не более 75,1 мм.
3. Затем нужно измерить штангенциркулем толщину сегмента в корпусе.Он должен быть больше 3,4 мм.
4. Теперь измерьте толщину ведомой и ведущей шестерен. Они должны быть 7,35 и 7,42 мм соответственно.
5. Определите длину пружины редукционного клапана. В свободном состоянии необходимо, чтобы она была больше 55,72 мм. При сжатии его длина должна уменьшиться до 31,7 мм.

И, наконец, посмотрите на состояние внутренней поверхности патрубка под редукционный клапан, а также сам элемент.В случае обнаружения видимых повреждений эксплуатировать такой насос дальше не рекомендуется. Лучше установить новый, чем ремонтировать старый.

Замена прокладки клапанной крышки на ВАЗ 2110 своими силами

Наверняка многие сталкивались с проблемой, когда под клапанной крышкой начинает сочиться масло. В этом случае необходимо заменить прокладку клапанной крышки.
Как правило, это происходит после определенного пробега автомобиля. Чтобы предотвратить такую ​​проблему, нужно своевременно заменять прокладку.
Сам процесс под названием замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2110 не такой уж и сложный, но без некоторых знаний и навыков неосуществимый.

прокладка

По сути, прокладка клапанной крышки — несущественный элемент; это не влияет на работу двигателя или другие технические параметры. Но если эта прокладка начнет протекать, нужно готовиться к некоторым неприятностям.
Главным признаком ухода за своим автомобилем является чистый и сухой двигатель, что также влияет на состояние различных прокладок, уплотнений и сальников.

Внимание! Хорошая прокладка под клапанной крышкой – залог чистого и ухоженного мотора.

Клапанная крышка сразу бросается в глаза при открытии капота автомобиля. Большинство автолюбителей раскрашивают этот аксессуар и корпус воздухоочистителя в яркие цвета.
Итак:

• Крышка предназначена для закрытия газораспределительного механизма, имеет горловину для. Эта горловина крепится к самой крышке несколькими болтами.
  Между этими деталями должна быть специальная прокладка.

Внимание! Прокладка изготовлена ​​из специального состава, основой которого является каучук. При этом все свойства сохраняются при воздействии высоких или низких температур.
Кроме того, состав не взаимодействует с моторным маслом.

Рано или поздно прокладка теряет эластичность, становясь жесткой. Позже образуются микротрещины, через которые просачивается масло.
Даже из-за минимальных протечек мотор быстро покрывается грязью, которую трудно отмыть.

Когда требуется замена?

Пожалуй, многих интересует вопрос, как часто необходимо производить замену прокладки клапана. Стоит отметить, что такая процедура должна быть обычным делом для водителя, особенно при активной эксплуатации автомобиля.
Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2110 должна производиться в таких случаях:

• при появлении следов масла снаружи по линии соединения крышки с головкой блока;
• в процессе технического обслуживания или капитального ремонта двигателя;
• при снятии крышки ГБЦ для технического осмотра или ремонта ГРМ.
• Некоторые водители постоянно меняют прокладку под крышкой при замене моторного масла. Этому есть рациональное объяснение. Утечка масла будет полностью устранена. Открывая крышку, водитель осматривает детали ГРМ на предмет износа или повреждений.

Во многих случаях прокладку меняют в гаражных условиях. Быстро поменять прокладку можно самостоятельно, для этого нужно только желание и набор простых инструментов.
Кроме того, вам необходимо приобрести расходные материалы. К таким материалам относится новая прокладка, хороший моторный высокотемпературный герметик и обезжириватель (это может быть бензин, разбавитель или антисиликон).

Процесс замены

Удалить старую прокладку очень просто.
Приступим:

• Для этого снимается корпус воздухоочистителя, и откручиваются болты крепления по всему периметру.

Примечание. При отягощении крышки дополнительными приспособлениями, например, насадками, их также можно демонтировать. Старую прокладку следует немедленно выбросить.

• Места контакта ГБЦ с крышкой очищаются от изношенного герметика, затем обезжириваются.
• Прокладка смазывается с двух сторон герметиком, ставится на место и закрывается крышкой.

Соберите все детали в обратном порядке.
Это видео поможет вам разобраться.

Ошибки после замены прокладки

Конечно, процесс замены прокладки не всегда идеален, и могут быть допущены некоторые распространенные ошибки. Несмотря на то, что это несложная процедура, многие автовладельцы могут столкнуться с определенными трудностями.
Например, после установки новой прокладки масло все еще может течь.
Ошибки замены могут быть разными, но наиболее распространенными являются:

• использование прокладок низкого качества;
• неравномерное нанесение или использование старого герметика;
• неправильная затяжка болтов, в результате крышка может перекоситься.

Внимание: Перед началом работы необходимо найти схему затяжки креплений крышки, она есть в руководстве по эксплуатации автомобиля. Таким образом, все должно быть сделано на основе этой схемы.
Динамический ключ поможет контролировать усилие затяжки. Для комфортной и удобной работы необходимо подготовить такой инструмент:

• гаечный ключ или торцевой ключ;
динамометрический ключ
• ;
• немного скипидара;
универсальная отвертка
• ;
автомобильный герметик
• ;
• новая прокладка.

Внимание! Операцию лучше проводить на холодном двигателе, что гораздо удобнее.

Во избежание ошибок при замене прокладки рекомендуется соблюдать определенные указания:

• Сначала откручиваются болты крепления клапанной крышки.Для этих действий вам понадобится ключ на «10».
  Полностью выкручены болты. Угол клапанной крышки аккуратно подгибаем отверткой. Крышка поднимается и снимается.
• Все кромки детали качественно очищены от масла. В этом случае можно использовать скипидар, который продается в аптеке. Кроме того, удаляется старый герметик.
• Перепроверяется затяжка болтов крепления головки блока, особенно в ситуациях, когда капитальный ремонт производился относительно давно.При необходимости их затягивают с правильными моментами и в правильной последовательности, которая указана в инструкции к машине.
  Если мануала по каким-то причинам нет, то информацию можно прочитать в интернете.
• Крышку тщательно промывают, для этого подойдет тот же скипидар. Больше внимания следует уделить маслоотделителю.
• Демонтирована старая прокладка. Возможно, он разорвется на части. С помощью скипидара промывается бороздка под ним.
• В соответствующий паз вставляется новая прокладка, после чего на головку блока цилиндров и крышку наносится герметик.

• Чтобы установка крышки была максимально удобной, крышку ГРМ лучше снять.
• Теперь можно установить крышку, ее нужно держать ровно и медленно опускать. Отверстия для свечей располагаются по центру, чтобы они четко совпадали.
• Затяжку болтов следует начинать с центра и заканчивать дальними болтами.Последовательность затяжки можно найти в инструкции.
  Как правило, первую затяжку следует производить с усилием 5 Н·м, а вторую – 10 Н·м.
• После этого в двигатель заливается масло и производится пробный запуск. На завершающем этапе можно оценить, насколько качественно была выполнена работа, протестировав прокладку на герметичность.

Конечно, неопытному мастеру сложно менять прокладку только по теории, желательно посмотреть обучающее видео, но если другого выхода нет, то придется ограничиться полезными советами, которые сэкономят много времени на ремонтные работы.

• Сначала нужно выяснить истинную причину неисправности. Это, пожалуй, самая сложная задача, так как одна неисправная часть механизма может привести к выходу из строя других частей.
  Например, при внимательном осмотре можно определить, что причиной повышенного является износ прокладки клапана.
• После этого вам нужно решить, какие запчасти вам необходимо приобрести. Как показывает практика, при замене прокладки клапанной крышки нужно снимать патрубок EGR (так называется система циркуляции отработавших газов).
  Если нет определенного опыта, не у всех получится снять без повреждений, поэтому нужно купить хотя бы одну запасную трубку. В идеале лучше купить две штуки на всякий случай.

Внимание! Стоит понимать, что каждый случай индивидуален, поэтому не стоит полностью доверяться советам друзей. Для этого и есть инструкция ее читать, а не пренебрегать.

Рекомендуется приобретать только оригинальные прокладки. Этим моментом также пренебрегают многие водители и механики, считая, что разницы между резинотехническими изделиями нет.
Даже если все сделать правильно и аккуратно, некачественная прокладка не может гарантировать хороший результат.