клапана ваз 2110
Клапана ваз 2110 требуют периодической регулировки (после определённого пробега) только на восьми клапанных двигателях десятого семейства вазовских автомобилей. На 16-ти клапанных моторах установлены гидравлические компенсаторы зазоров клапанов, которые автоматически (под действием давления масла) корректируют клапанные зазоры и их регулировка на таких двигателях не требуется. Поэтому в этой статье будет описана система газораспределения восьми клапанных моторов ваз 2110, а так же регулировка тепловых зазоров их клапанов, инструмент для этого и другие нюансы.
Наверное каждый начинающий владелец десятых Вазов (или других моделей с восьми-клапанным мотором), услышав из под клапанной крышки посторонний звук, задавался вопросом — как проверить зазоры в клапанах и при необходимости сделать их правильную регулировку. Но прежде чем начинать описывать последовательность действий по проверке и регулировке клапанных зазоров, следует написать несколько строк для новичков: для чего нужны зазоры между торцом стержня клапана и кулачком распредвала и почему нельзя обойтись без них.
Ещё из школьной физики известно, что металлы и сплавы металлов имеют свойство увеличиваться в размерах (расширяться) при нагревании и уменьшаться в размерах (сжиматься) при охлаждении и ещё более сжиматься при минусовой температуре. То есть металлы и сплавы имеют тепловое расширение, которое зависит от температуры нагрева и от состава материала (металла или сплава).
У разных материалов (сплавов) разный коэффициент расширения и именно поэтому у разных двигателей могут быть немного разные требуемые производителем клапанные зазоры. Но из какого бы сплава не были бы изготовлены клапаны и кулачки распредвала любого двигателя (да и вообще все детали) они при нагревании расширяются и тем больше тепловое расширение, чем больше температура деталей.
Так вот, если не сделать так, что бы на холодном двигателе между торцом клапана и вершиной кулачка, регулировочной шайбой (или между стержнем клапана и толкателем) не образовался требуемый зазор, то при нагревании деталей, торец клапана расширится и упрётся в расширенный кулачок и от этого тарелка клапана уже не сможет плотно прижаться к своему седлу в камере сгорания двигателя.
Клапан попросту не закроется полностью в нужный момент и значит компрессии в камере сгорания и в цилиндре двигателя не будет нормальной и любой двигатель нормально работать не способен.А чтобы компенсировать тепловое расширение деталей (а именно стержня клапана и кулачка, толкателя, или шайбы — зависит от конструкции двигателя) для этого и делаются при регулировке клапанные тепловые зазоры. Эти зазоры должны быть не больше и не меньше требуемого значения, который указывает производитель в мануале двигателя или на клапанной крышке вашего двигателя. Если зазор будет меньше требуемого, или его вообще не будет, то как было сказано выше — клапан попросту не закроется полностью и между тарелкой клапана и седлом останется зазор — тарелки и сёдла начнут пригорать, да и нужной компрессии не будет.
Если же зазор будет больше требуемого производителем значения, то при работе двигателя большой зазор не выберется от теплового расширения деталей и клапана начнут стучать при работе, будут немного запаздывать закрываться, или открываться и к тому же торец клапана и сопрягаемая с ним деталь (кулачок, толкатель) будут испытывать ударные нагрузки и быстро изнашиваться. Поэтому важно при регулировке клапанов выставить точный требуемый зазор, не больше и не меньше положенного.
Подтверждением того, что пора произвести проверку требуемых зазоров и регулировку клапанов могут быть симптомы описанные чуть ниже:
- стук клапанов, который отчётливо слышен на холостых оборотах.
- при замере компрессии обнаруживается недостаточное её значение, даже если в цилиндр залить немного масла (такая же неисправность может быть при не герметичности тарелки клапана и седла и устраняется притиркой клапанов).
- потеря мощности двигателя.
- увеличение расхода топлива.
- двигатель хуже заводится.
- могут быть выстрелы в глушитель (при проблемах с выпускными клапанами) или в карбюратор (при проблемах с впускными).
Ниже будет подробно описано, как и с помощью чего отрегулировать клапана на восьмиклапанном двигателе автомобиля ВАЗ 2110.
Инструмент для проверки клапанных тепловых зазоров и их регулировки.
И так, прежде чем начинать проверку и регулировку требуемых производителем клапанных тепловых зазоров, сначала необходимо подготовить нужный инструмент, а именно:
- Гаечный ключ на 10 (лучше накидная головка), для откручивания болтов клапанной крышки и для ослабления и снятия кронштейна троса газа.
- накидной ключ, с помощью которого можно будет прокрутить коленвал вашего двигателя (за болт шкива привода генератора, установленного на коленвале). Хотя вполне можно обойтись и без него, если поддомкратить одно из ведущих колёс и установив коробку передач на 4 передачу, крутить за колесо.
- набор щупов, в котором должны присутствовать щупы, толщиной 0,20 и 0,35 мм.
- реечное приспособление, которое будет показано на фото ниже и которое можно будет закрепить за отверстия болтов клапанной крышки и с помощью которого можно будет отжимать нужный клапан, для извлечения или вставки регулировочных шайб.
- приспособление (фиксатор), которое так же будет показано на фото ниже и с помощью которого можно будет зафиксировать в отжатом положении толкатель нужного клапана.
- отвёртки, пинцет, или плоскогубцы с узкими носиками, для извлечения регулировочных шайб (очень удобен для этого медицинский зажим).
Так же потребуется приобрести в магазине новые регулировочные шайбы нужной толщины, а как определить эту толщину, я напишу подробно ниже в разделе про проверку и регулировку требуемых зазоров.
Кстати, перед проверкой советую замерить щупы выше описанной толщины с помощью микрометра, так как старые щупы могут быть изношены, а новые щупы от азиатских производителей могут не соответствовать толщине, написанной на их мерительном инструменте. Подготовив необходимый инструмент, приступаем к работе.
Клапана ваз 2110 — проверка и регулировка тепловых зазоров.
О проверке и регулировке клапанов разных двигателей (в том числе и с регулировочными шайбами, как у ВАЗ 2110) я подробно написал вот в этой статье. Ну а здесь я подробно опишу именно по регулировке зазоров на восьми-клапанном двигателе Ваз 2110. Хотя восьми-клапанные моторы других вазовских моделей автомобилей (ВАЗ 2110, 2114, Калина, Гранта, 2109, 2108) практически одинаковые по конструкции, за исключением некоторых незначительных мелочей.
Для начала даём вашему двигателю остыть (в идеале до 20 — 22ºС), иначе проверка и регулировка тепловых зазоров будет не точной, ведь нагретые детали двигателя расширены и значит все зазоры или отсутствуют, или уменьшены. Поэтому обязательно проводим проверку и регулировку клапанов ваз 2110 (да вообще любой модели) на холодном двигателе.
А чтобы ваш мотор быстрей остыл, открываем капот и снимаем клапанную крышку (перед этим отсоединяем шланги с штуцеров клапанной крышки), ну и затем нужно будет снять крышку, закрывающую ремень ГРМ.
Далее, вращая ключом по часовой стрелке коленвал двигателя (или вращая за ведущее колесо), необходимо выставить шкив распределительного вала по меткам, показанным на фото чуть ниже (метки на шкиве и на заднем кожухе ремня ГРМ должны совпасть).
Совместив метку на шкиве распредвала с заганутой частью кожуха, указанной красной стрелкой на фото слева (это соответствует ВМТ поршня первого цилиндра), ещё доворачиваем шкив примерно на 40 -50°.
совмещаем метки на шкиве и заднем кожухе ремня ГРМ
Это 2 — 3 зуба на шкиве распредвала, и при таком положении распределительного вала в первом цилиндре будет фаза сгорания, при которой оба клапана первого цилиндра (впускной и выпускной) должны быть закрыты и можно начинать проверять и регулировать нужные клапанные зазоры обоих клапанов первого цилиндра двигателя.
регулировки клапанов ваз 2110 -таблица градусов проворота коленвала и номера кулачков
Кстати опытные механики в таком положении проверяют клапана и других цилиндров, например показанных цифрами кулачков в таблице слева — там же указаны градусы, на которые нужно будет прокручивать коленвал двигателя, для проверки и регулировки клапанов других цилиндров.
регулировка клапанов — вставляем щуп между шайбой и кулачком распредвала.
Для проверки тепловых зазоров (между кулачком и регулировочной шайбой нужного клапана) из набора берём щуп, толщиной 0,20 мм и вставляем его между регулировочной шайбой и кулачком распредвала и проверяем зазоры впускного клапана первого цилиндра.
Также берём щуп, толщиной 0,35 мм и вставляем его между кулачком выпускного клапана и регулировочной шайбой. Щупы должны вставляться плотненько, с некоторым небольшим усилием.
Если щупы свободно вставляются — зазор больше нормы, если не вставляются вообще, то зазор меньше нормы. И если зазоры больше нормы, то запоминаем (лучше записываем), насколько больше.
Отжимаем нужный клапан (толкатель) с помощью реечного приспособления, которое закрепляется на головке двигателя и по которому можно передвигать рычаг, отжимающий нужный клапан.
Далее устанавливаем на головку реечное приспособления и переставив по рейке рычаг напротив нужного клапана, с помощью рычага отжимаем нужный толкатель (см. фото слева).
Затем вставив между толкателем и распредвалом клиновое приспособление (см. фото справа, чуть ниже) и таким образом фиксируем с помощью него толкатель нужного клапана в отжатом положении и затем извлекаем регулировочную шайбу (фото ниже) и с помощью микрометра измеряем её толщину.
Отжимаем клапан и вставляем фиксатор распредвала и толкателя, который фиксирует толкатель в отжатом положении, затем вынимаем шайбу, как на фото ниже.
После этого определяем толщину новой шайбы по формуле: Т = В + (А — Б), где Т — толщина новой шайбы, А — замеренный зазор, В толщина снятой шайбы, Б — номинальный зазор мм.
Например : А= 0,28 мм; В = 3,80 мм; Б = 0,25 мм, то получаем Т = 3,80 + ( 0,28 — 0,25 ) = 3,83 мм — толщина новой шайбы.
Отжав и зафиксировав в отжатом положении толкатель, извлекаем с помощью пинцета, или тонких плоскогубцев старую шайбу (фото чуть ниже).
Зафиксировав толкатель в отжатом положении, вынимаем шайбу
Затем устанавливаем новую более толстую шайбу нужной толщины, далее заново перепроверяем клапанный зазор. Как было сказано выше, щуп должен входить между толкателем и кулачком плотненько, с лёгким защемлением.
Теперь, для проверки зазоров клапанов в остальных трёх цилиндрах, остаётся последовательно прокручивать коленвал на пол оборота ( а метка на шкиве распредвала при этом проварачивается на 90° — удобно заранее нанести на шкиве метки маркером, или просто после каждого цилиндра отсчитать 11 зубов на шкиве) и заменить изношенные регулировочные шайбы более толстыми новыми и таким образом отрегулировать зазоры на клапанах остальных цилиндров.
Новые регулировочные шайбы следует приобретать в магазине у официальных дилеров и если есть сомнения в качестве, то советую взять с собой надфиль.
У качественных регулировочных шайб (с твёрдым цементированным покрытием) при проверке надфиль будет просто скользить по поверхности шайбы и не сможет обработать твёрдое покрытие шайбы.
После проверки клапанных зазоров и установки новых шайб нужной толщины, заново перепроверяем тепловые зазоры и убедившись в том, что зазоры между кулачками впускных клапанов и новыми шайбами составляют 0,20 мм, а между кулачками и новыми шайбами выпускных клапанов составляют 0,35 мм, теперь можно собирать всё в обратной последовательности (закрывать клапанную крышку и кожух ремня ГРМ) и наслаждаться как после запуска ваш мотор тихо мурлычет, без посторонних шумов и стуков.
Надеюсь теперь, прочитав эту статью, или посмотрев видеоролик чуть ниже, начинающие водители, или ремонтники, теперь смогут самостоятельно отрегулировать клапана ваз 2110, или другой модели автомобиля, с подобным простейшим восьми-клапанным двигателем, успехов всем.
|
Руководство по регулировке клапанов на ВАЗ 2110-2115
Если вы являетесь владельцев ВАЗ 2110-2115 с обычным 8-клапанным двигателем, то наверняка знаете про такую процедуру, как регулировка тепловых зазоров клапанов. Разумеется, если у вас 16-клапанный мотор, то этого делать не нужно, так как у вас установлены гидрокомпенсаторы и никаких регулировок не проводится.
Итак, для обычных ДВС, которые мало чем отличаются от ВАЗ 2108, эта процедура проводится не так часто. После покупки нового автомобиля можно проехать около 100 000 км и без этого, но не всегда это удается и не каждому владельцу так везет. Этот вид техобслуживания ВАЗ 2110 можно выполнять как на СТО, заплатив определенную цену за работу, так и самостоятельно, разобравшись в этой работе. Если вы будет проводить это впервые, то приведенное ниже руководство вам поможет в этом.
Необходимый инструмент и приспособления для регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2110-2115
- Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и отсоединения тросика педали газа
- Крестовая и плоская отвертка
- Набор щупов от 0,01 до 1 мм
- Специальное приспособление (рейка) для утопления и фиксации толкателей клапанов
- Пинцет или длинные плоскогубцы
- Набор регулировочных шайб или определенное количество необходимых (станет ясно после измерения зазоров)
Видео инструкция и пошаговое руководство
Для тех, кто привык все смотреть в видео отчетах, сделал специальный ролик. Вставлен он с моего канала на YouTube, поэтому при возникновении вопросов обращайтесь с комментариями под видео.
Ну а ниже в случае недоступности обзора будет представлен фото отчет и текстовое изложение всей необходимой информации.
Порядок проведения работы и руководство с фотографиями
Итак, прежде чем приступать к выполнению, нам понадобится установить коленчатый и распределительный вал двигателя по меткам газораспределения. Более подробно об этой процедуре написано здесь.
Затем снимаем полностью клапанную крышку с двигателя, после чего можно устанавливать рейку и зафиксировать ее на шпильках крепления самой крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:
Спешить извлекать шайбы не стоит, так как предварительно необходимо проверить тепловые зазоры между кулачками распредвала и регулировочными шайбами. И делается это в следующей последовательности:
- При нахождении коленвала и распредвала по меткам проверяем зазоры в тех клапанах, кулачки которых направлены вверх. Это будут 1, 2, 3 и 5 клапан.
- Остальные 4,6,7 и 8 клапана регулируются после прокрутки коленвала на один оборот
Номинальный зазор для впускного клапана будет равен 0,2 мм, а для выпускных 0,35. Допустимая погрешность 0,05 мм. Вставляем щуп нужной толщины между шайбой и кулачком, как показано на картинке:
Если он отличается от вышеприведенных данных, то необходимо отрегулировать его, купив подходящую по размеру шайбу. То есть, если вместо 0,20 он у вас составляет 0,30, то необходимо поставить шайбу толщиной на 0,10 толще, чем та, которая установлена (размер на ней нанесен). Ну, думаю, смысл ясен.
Извлекать шайбу довольно просто, если использовать приведенное на картинке приспособление, рычагом утапливаем нужный клапан до упора вниз:
И в это время вставляем фиксатор (упор) между стенкой толкателя и распредвалом:
После чего пинцетом или длинногубцами можно без особых проблем вынимать шайбу:
Далее все делается так, как описано выше. Измеряются остальные зазоры и подбираются необходимые по толщине регулировочные шайбы клапанов. Строго — проводите регулировку тепловых зазоров только на холодном моторе, не более 20 градусов, иначе вся работа может быть насмарку!
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Ваз 2112 инструкция по эксплуатации 16 клапанная
Устройство и теневые характеристики автомобилей ВАЗ десятого семейства.
Автомобили ВАЗ относятся к той небольшой категории авто которые могут сделать своими руками , и при этом ремонт автомобиля не «влетит вам в копеечку», а потребует минимальных материальных затрат. В разделе подробно описаны все технические характеристики легковых автомобилей автомобилей ВАЗ ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112.Лада Калина, Лада Приора будут обсуждаться в соответствующих разделах сайта. Автомобили ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 (классика), ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (Лада Самара), ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, 90ie автомобили с перспективой «вымирания» рассмотрим более кратко.
ВАЗ-2110, -2111, -2112 (десятое семейство) и их модификации — пятиместные автомобили с передним расположением двигателя. Кузов ВАЗ 2110, 2111, 2112 — несущая конструкция, цельнометаллический, сварной.Тип кузова: ВАЗ-2110 — седан, ВАЗ-2111 — универсал, ВАЗ-2112 — хэтчбек. Двигатели ВАЗ 2110, 2111 — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые, объемом 1,5 л и мощностью (по DIN 70020) от 52,5 до 68,8 кВт (71,4-93,6 л.с.), с впрыском топлива системой и трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором с обратной связью или без нее (ранее некоторые автомобили оснащались карбюраторными двигателями без каталитического нейтрализатора). Для автомобилей с двигателем мод. 2112 (16-клапанная) — другая схема подвески силового агрегата (на четырех опорах вместо трех — для компенсации возросшего крутящего момента), сцепление с измененными характеристиками нажимной пружины и демпферной пружины ведомого диска, колеса с ободом диаметр 13 дюймов (8 клапанный двигатель), 14 дюймов (16 клапанный).
Схема подключения системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива по нормам токсичности ЕВРО-2 (контроллеры МР7.0) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.
Электросхема системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива по нормам токсичности ЕВРО-2 (контроллеры М1.5.4Н, «Январь 5.1») автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122
Электропроводка схема системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива по российским нормам токсичности (контроллер М1.5.4) автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122. Места соединения розово-черного, красного и зеленого проводов с красной полосой на схеме не показаны.
В данной статье приведена принципиальная электрическая схема автомобиля ВАЗ-21102, указаны датчики, лампы освещения, другие элементы и показаны их соединения на электрической схеме.
В данном разделе сайта освещены вопросы, затрагивающие ремонт и обслуживание ВАЗ 2110. Здесь собраны подробные инструкции от опытных механиков и автовладельцев, представленные в различных формах. Фотоотчеты, с сопроводительными текстовыми комментариями, позволят водителю увидеть те детали, которые используются в процессе ремонта или замены. В них, как правило, содержит дополнительную информацию относительно правильности действий и используемых для них инструментов.
Однако не только фото материалы позволят вам отремонтировать ВАЗ 2110 своими руками. Видеоуроки не менее информативны и помогают быстрее вникнуть в суть происходящего … Обзорность у них значительно выше, что позволит владельцам быстро разобрать и запомнить ключевые этапы, которые предусматривает выбранное для ВАЗ 2110 руководство по ремонту.
Советуем изучить наиболее распространенные процедуры ремонта. Ввиду возраста двигателя и дорожных условий, ВАЗ 2110 8 клапанов ему наверное не помешает. Если вы чувствуете изменение поведения автомобиля при переключении скоростей, то ВАЗ 2110 будет не лишним. Это решит проблемы с электрической цепью.Не менее частым, чем остальные, является ВАЗ 2110.
В свою очередь, при проведении ремонтных работ на ВАЗ 2112 ремонт и техническое обслуживание необходимо знать о тех процедурах, которые могут понадобиться чаще всего. Для данной модели это ВАЗ 2112 и замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2112. Именно эти два вида ремонтных работ чаще всего интересуют владельцев.
Возникшие вопросов в процессе изучения материала можно задать прямо на сайте. Для этого достаточно выйти из них с помощью соответствующей кнопки.Ответ появится в ближайшее время. Он расставит все точки и закроет пробелы в знаниях.
История создания ВАЗ 2110
Проект под названием « » появился задолго до того, как модель вышла на конвейер. В 1983 году конструкторами было задумано превратить «хэтчбек» ВАЗ 2108 в новый седан. Список изменений был настолько длинным, что в 1984 году было принято решение выделить проект, и в качестве модификации ВАЗ 2108 заняться моделью ВАЗ 21099.
В 1985 году появился первый экземпляр ВАЗ 2110. Модель долго тестировалась и дорабатывалась, пока впервые не предстала перед обывателем в одном из номеров журнала «За рулем» (1990 г. ). Снимки были сделаны тайно, за два года до запланированного выпуска автомобиля.
К сожалению, кризис не позволил выполнить план, поэтому производство было отложено еще на 3 года. И так в 1995 году началась активная сборка ВАЗ 2110 .
Первые модели имели массу преимуществ по сравнению с другими русскими автомобилями.Несмотря на карбюраторный двигатель (1,5 л 72 л.с.), которым комплектовались в самом начале, в машине была электронная система управления двигателем и блок диагностики. Более современный внешний вид также подкупил покупателей.
В 2007 году был произведен глубокий рестайлинг модели, в результате которого появилась Лада Приора. Еще 7 месяцев обе машины выпускались параллельно, после чего АвтоВАЗ прекратил выпуск ВАЗ 2110 … Сборка модели была перенесена в Украину, где продолжалась до 2014 года.
Краткая история автомобиля ВАЗ 2112
С 1999 года модельный ряд АвтоВАЗа пополняется новой моделью под названием ВАЗ 2112. Сменив предшественницу 2109, она продолжила серию хэтчбеков, но смогла похвастаться более чувствительной управляет , которую можно даже охарактеризовать как спортивную.
ВАЗ 2112 комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач, работает по системе переднего привода и имеет возможность установки одного из нескольких двигателей. Стандартное оборудование ** использует 1.5-литровая версия с 16 клапанами**, многоточечным впрыском и максимальной мощностью 93 л.с. Среди модификаций можно найти как более бюджетные варианты, так и более серьезную альтернативу.
В 2008 году модель снята с производства. В отличие от других автомобилей АвтоВАЗа, никогда не передавался на другие заводы.
Известные модификации ВАЗ 2112 модель
Несмотря на недолгое существование, модель получила ряд модификаций :
- ВАЗ 21120 или стандартная сборка имела вышеупомянутый 16-клапанный двигатель объемом 1.5 литров;
- ВАЗ 21121 получил двигатель 1,6 л с 8 клапанами;
- ВАЗ 21122 стал обладателем двигателя 1,5 л с 8 клапанами. Модель слыла бюджетным вариантом, так как выпускалась без электростеклоподъемников, использовала невентилируемые тормоза и оснащалась 13-ю дисками;
- ВАЗ 21123 – трехдверная модификация под названием Lada 112 Coupe. Выпускался ограниченной серией с 2002 по 2006 год. Автомобиль имел 16 клапанный с двигателем 1,6 л «Люкс» .;
- ВАЗ 21124 — автомобиль с небольшими изменениями, решившими проблему с загибанием клапанов и увеличением объема двигателя до 1.6 литров. Выпускался с 2004 по 2008 год;
- ВАЗ 21128 — самая мощная версия автомобиля , получившая 16-клапанный двигатель рабочим объемом 1,8 л и максимальной мощностью 105 л.с.
Для тех, кто хочет самостоятельно провести диагностику и ремонт своего автомобиля, важно, чтобы под рукой всегда было понятное руководство, в котором можно найти ответы на все вопросы. Эта книга является хорошим руководством по ремонту автомобилей определенного семейства. Много красочных иллюстраций, которые помогают понять, что именно нужно делать в той или иной ситуации. Там есть вся информация об автомобилях рассматриваемой группы, их параметрах, характеристиках, оснащении.
Справочник рассказывает о технике безопасности, особенностях диагностики. Подробно описаны наиболее распространенные неисправности, указаны вероятные причины неисправностей и рекомендации по устранению всего. Книга содержит картинки с подписями, отражающими, как проводить разборку и ремонт поэтапно. В приложениях содержится информация об инструментах, материалах, смазочных материалах, деталях, которые могут понадобиться при ремонте рассматриваемых автомобилей, а также есть схемы электрооборудования.Справочник будет полезен всем водителям, а также работникам автосервисов, занимающимся ремонтом и диагностикой неисправностей.
На нашем сайте Вы можете бесплатно и без регистрации скачать книгу «ВАЗ-2110, -2111, -2112 с двигателями 1.5; 1.5i; 1.6i. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт: Иллюстрированная инструкция» в формате fb2 , rtf, epub, pdf, txt, прочитать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
Автомобили малого класса ВАЗ-2110 (экспортное наименование LADA 110) с четырехдверным пятиместным кузовом типа седан (класс С по международной классификации) оборудованы 1.6-литровые инжекторные двигатели: восьмиклапанный ВАЗ-21114 мощностью 80,2 л.с. и шестнадцатиклапанные модели ВАЗ-21124 мощностью 89,1 л.с. Двигатели расположены поперек моторного отсека, оснащены трехходовым преобразователем ОГ замкнутого цикла и соответствуют нормам Евро-2 и Евро-3.
Ранее на автомобили устанавливались двигатели рабочим объемом 1,5 литра: сначала карбюраторные, а затем инжекторные. Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с распашными дверями, передними крыльями, капотом и крышкой багажника.Открывающийся из багажника люк, ведущий в салон, позволяет перевозить длинномерные предметы. Часть выпуска модификации 21103 с 16-клапанным двигателем ВАЗ-2112 оснащается кондиционером, а с конца 2002 года по заказу — гидроусилителем руля ZF. Данная модификация отличается от базовой капот интегрированной решеткой радиатора более современной формы и передним бампером, а также оригинальными фарами головного света. Также были изменены задние фонари, молдинги и детали салона.
В 1998 году начат выпуск автомобиля ВАЗ-2111 (экспортное название LADA 111) с кузовом универсал. По компоновке, двигателю, трансмиссии, ходовой части, оборудованию кузова этот автомобиль идентичен ВАЗ-2110. Отличается только измененной задней частью с большой дверью багажника. Багажник у этой машины самый большой в семействе: 490 литров при поднятом заднем ряду сидений и 1420 литров при сложенных.
Производство автомобиля ВАЗ-2112 (экспортное название LADA 112) с кузовом хэтчбек начато в 2000 году.Компоновка этого автомобиля такая же, как у ВАЗ-2111, но кузов имеет большой угол наклона задней двери. На этой модели автомобиля используются только инжекторные двигатели: как 8-клапанные, так и 16-клапанные. Заднее сиденье складывается в пропорции 2:3, что увеличивает объем багажника с 415 литров до 1270 литров. Салон, как и у других моделей семейства, комплектуется комплектациями «стандарт», «норма» и «люкс». В новейшее оборудование входят противотуманные фары, очиститель и омыватель фар, 14-дюймовые легкосплавные диски, трехкомпонентный каталитический нейтрализатор (Евро-2), внутренняя шумоизолирующая обивка капота, дуга безопасности в дверях, иммобилайзер, бортовая система управления, бархатная обивка сидений и мягкая обивка дверей, центральный электрозамок дверей, электростеклоподъемники. Опционально устанавливаются бортовой компьютер, электрообогрев передних сидений, электропривод наружных зеркал заднего вида, антиблокировочная система тормозов, подушка безопасности и люк в крыше.
Предлагаем Вашему вниманию руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ-2110i,-11i,-12i. Книга охватывает модификации автомобилей с двигателями 2111i (1,5 л, 8-клапанный, инжекторный), 2112i (1,5 л, 16-клапанный, инжекторный), 21114i (1,6 л, 8-клапанный, инжекторный), 21124i (1,6 л, 16 — клапан, впрыск).
Инструкция проиллюстрирована подробными фотографиями, показывающими пошаговый процесс ремонта, благодаря чему даже начинающий автовладелец без труда разберется в ремонтных операциях.Способы ремонта выбраны исходя из использования стандартного набора инструментов в условиях гаража, а фотоматериалы подготовлены в процессе разборки и сборки автомобилей высококвалифицированными автослесарями. В процессе описания ремонтных операций даются полезные советы, основанные на практике опытных автомобилистов. Даны перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также инструкции по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей и узлов.Структура книги выполнена таким образом, что фотографии или рисунки, не имеющие порядкового номера, являются графическим дополнением следующих абзацев. Книга может быть полезна всем автолюбителям, выполняющим ремонт автомобилей своими силами.
Двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор: алат. ВАЗ-2110: схема форсунки
Тема Артикель — nyaéta mesin ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор дина систим сунтик сулух. Tugas utama — pikeun manggihan sagala kaunggulan jeung kalemahan, dibandingkeun ka mesin карбюраторный.Tapi bakal nyandak saeutik nepi delve kana sajarah teh, kasampak di jalan mesin ieu maju, kumaha alus éta operasi jeung perawatan. Hiji carita baris dimimitian ti tungtung 70-е годы abad panungtungan, nalika VAZ insinyur pikir ngeunaan ngarancang mobil hareupeunana roda. Sarta sanggeus Sistim suntik инжектор, эта беда ти карбюратор, kaunggulan jeung kalemahan bakal dibahas.
Двигатель Саджара
Tur ayeuna carita dimana asalna mesin ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор. Sarta eta ieu nempatkeun di ahir 70an.Salila taun ieu, désainer anu dimimitian nyadar yén produk salila sababaraha taun Palasik ngabogaan harga ongkos tinggi. Sajaba ti éta, «Fiat 124» — ieu mobil pangalusna di Éropa taun 1964. Ampir dua puluh geus kaliwat, perlu pikeun ngapdet lineup nu. Jeung percobaan димимитиан. Hambalan munggaran ieu ditingkatkeun привод распределительного вала, mimiti ngagunakeun sabuk nu. Тапи месин ВАЗ-2105 (таун продукции — 1980-1988) анджунна хентеу ньекель кана, санаджан, джунг нгуранган тингкат нойз.
alesan nu geus basajan: поршни kudu Sanding, nu teu ngameunangkeun dina ngarojong pegatna столкновение клапанов.Тапи дина пербайкан месин дипасанг, сакумаха атуран, укуран катуху, тапи танпа резес ану, поршни калаван месин тина 1,3 литра. Tapi Dina 80s mimiti ‘eta geus diterbitkeun di generasi kadalapan. Anyar, пикеун cocog стандартный Éropa. Jeung paling важно — hareup roda mobil drive, mesin jeung sabuk hiji ngajalankeun kana mekanisme timeing. Jeung ieu mesin sarua иен изменения масса dipasangan кана мобиль современный. Дина модель 2109 сарта 2110, блок какуатан касебут мунггаран диадаптаси кана систем сунтик сулу инжектор.
komponén mesin Utama
Taya beda anu signifikan teu tiasa ngadeteksi hiji ujian бегло. Naon карбюратор иен инжектор Sistim suntik suluh TEU mangaruhan structur dasar tina mesin. Tapi kudu negetan jéntré. Контона, касампак ди термостат и инжектор ВАЗ-2110 (8 клапанов). Langsung bukti иен эта bisa dibongkar! Персис! Insinyur ди Éropa diuk на pikir ngeunaan kumaha carana ngurangan hirup дина мобиль urang, sarta ulubiung ngalaksanakeun perbaikan nyata kami anu manfaat tina konsumen.Jelas, teu dina awak ngarecah термостат, sarta interiors — датчик unsur atawa klep. Ku alatan éta, naha kudu ngahasilkeun jutaan wangunan? Leuwih nguntungkeun bakal nyieun hiji pikeun mobil, sarta dina kasus kagagalan термостат ngarobih ukur Jero.
Tapi ieu teu sadaya kaunggulan mesin domestik. Catet yén ди AS jeung Eropa, kabeh mobil anu sami, kadang eta damel moal aya rasa ka ngalereskeun, leuwih gampang pikeun maledog wreck, tapi meuli nu anyar. Алесан на сабагеан дина месин.Contona, АвтоВАЗ — ampir hijina pepelakan anu terus nempatkeun produk na DVS blok beusi matak! Dia sakabeh nagara maju, алюминиевый сплав geus lila kungsi dipaké pikeun tujuan ieu! двигатель самбердая мибога, тапи хал пангпентингна — теу мунгкин нгалакукеун пербайкан, сапрак эта теу качи бурение атанапи перегильзовке. Tur éta laér leuwih murah ти meuli mesin anyar atanapi wahana. Meureun hiji burgher jegud tur bisa nanggung deui, tapi di nagara urang teh mobil for sabaraha jelema masih tetep méwah.
инжектор Naon ню?
Tur ayeuna masih ningali katingal tina mobil VAZ-2110 инжекторная цепь, kasampak di komponén utama sarta prinsip berpungsi.Tapi ke heula, maneh kudu ngajawab patarosan, naon инъектор jeung keur naon éta. Sarerea weruh yén ahir 90 карбюраторов ngadegkeun. Maranehna ngagunakeun aliran hawa jeung formasi campuran, lajeng eupan kana hiji многообразие asupan tina sistem suluh. Leuwih ти эта, saperti алат приспособление bisa nyampur suluh Jeung Hawa Дина proporsi dicita — 14 nepi ка 1. Tapi Didieu игра vakum sarta tekenan atmosfir.
Фитур форсунки nu
Тапи двигателя ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор лоба басаджан батан первуджудан карбюратор.Tapi ieu ditempo ти sudut pandang geunaan hiji tukang listrik. Kanyataan yén sistem diwangun ku rupa-rupa alat eléktronik, nu mangrupakeun jamab operasi sakabeh engine. Gantina, карбюраторный коллектор, установленный на заводе. Dina panggih, bagian tube ieu nu campuran hawa-suluh. Hal ieu ngompa tina tank ku cara maké hiji pompa listrik dina tekenan low. Sacara Standard, tanjakan eta tos rengse disegel ti saluran впускной коллектор с электромагнитными клапанами и форсунками. Tapi di dieu Kang fitur nu: tanjakan mertahankeun hiji tekanan angger, nu ngaluyukeun sensor, sarta kualitas Campuran jeung jumlah bahan bakar disadiakeun langsung gumantung kana kumaha kabuka nu klep дроссель.
Skéma Sistim suntik suluh инжектор
Ku kituna, ayeuna dina leuwih jéntré ngeunaan Sistim dahareun двигатель сунтик ВАЗ-2110. Daptar heula nyaeta dina pompa bensin. Hal ieu dipasang langsung di tank bareng jeung filter jeung keur disetir ku роторный двигатель ngan lamun зажигания kasebut переключил дина (jeung proviso yén tekanan rail leuwih handap ti tingkat минимально). Salajengna, suluh diasupkeun ngaliwatan tabung кана tanjakan. Di dieu, formasi campuran lumangsung. hawa anu munggaran dialirkeun dina filter pikeun beberesih.труба flexibel tina perumahan фильтр disambungkeun kana в сборе дросселирование.
Датчик системы
Саруа метот двигателя ВАЗ-2110 (8 клапанов). Sistem kontrol alat инжектор, janten pasti, датчик ngawengku hiji множественный. Kabeh kontrol lumangsung ku cara make sensor. Ку китуна, антара фильтр сарта дроссель ньяэта датчик алиран хава масса. Di датчик posisi pisan дроссельной заслонки geus dipasang. светильник — теканан. Sajaba ti éta, antara kadua jeung silinder katilu dina beungeut unit mesin durukan internal lokasina sambel sensor. Sarta dina генератор переменного тока привод katrol — скорость двигателя. Ti transmisi ukuran nu dicocot laju kandaraan. Sakabéh данные ню ditampa ти алат зондирования ану федерал ка Unit kontrol éléktronik.
Электронный блок управления
Ieu, lamun kuring bisa ngomong kitu, kacida haté sistim eta. Дина ВАЗ-2110 схема форсунки diréduksi keur nu alat nu tangtu. Перумахан лейтик ку множественный терминал, сарта перенахна дина палинг нарик — микроконтроллер. Di dieu éta hal sarta ngatur sakabéh двигатель. Mémori внутренний dilebetkeun kartu suluh disebut.Numutkeun nya, диспетчер nangtukeun sabaraha hawa jeung bahan bakar kudu nyerah ka tanjakan ka motor geus operasi нормальный, euweuh детонация. Tapi ню paling penting — keur hiji период waktu perlu nerapkeun пульса ка инжектор suluh ambeh maranéhanana buka на campuran nyuntik кана камеры durukan.
Ну хаде: инжектор атанапи карбюратора?
Tur ayeuna saeutik saeutik ngeunaan naon bakal reliabiliti mesin ВАЗ-2110: hiji инжектор atanapi карбюратор? A kedah kasampak ti sisi beda pikeun sual ieu. Contona, новички bakal dinikmati ku инжектор ню. скорость tetep, aya teu kudu Cicing от aliran hawa tiis, sarta narik jauh jauh leuwih gampang. Tapi aya oga sejen — a mobil di kecepatan tinggi leuwih akselerasi. Малах дина ладжу 120 км / джем дина сжимая педаль газа мобиль gancang ngajemput скорость. Ди карбюратор nu loba laun. Kituna mun nyusul mobil hiji sareng hiji инжектор аман. Tapi mun anjeun mimitian ku carburetor lampu lalulintas saukur «luh» инжектор. Hiji alesan pikeun torsi luhur dina layung.Jeung biaya jasa, tangtosna, дина инжектор «belasan» leuwih luhur, sabab kadang hese nyieun hiji диагностика akurat bisi tina ngarojong pegatna.
Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) своими руками: особенности работы
Если двигатель начал «кушать» масло, то это еще не значит, что пора проводить капитальный ремонт. Не исключено, что требуется замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2110. В системе газораспределения 8 клапанов, на них специальные маслоотражатели.Они не допускают попадания смазки в камеры сгорания на ножки клапанов. А при разрушении сальников масло начинает просачиваться в цилиндры.
Что такое уплотнения?
Изготовлен из резиновых элементов и необходим для удаления масла с ножек клапанов. При этом резина обладает высокой прочностью, способна выдерживать высокие температуры. При попадании масла в цилиндры оно начинает гореть, из выхлопной трубы идет черный дым (явный симптом того, что двигатель требует капитального ремонта).В некоторых случаях причиной этих симптомов могут быть направляющие клапанов.
На ножках клапанов, внутренних поверхностях камер сгорания, выпускного коллектора имеется нагар. Это значительно снижает мощность двигателя, так как в цилиндры поступает меньше топливно-воздушной смеси. Ресурс двигателя значительно снижается, увеличивается расход бензина. Поэтому, если вы заметили первые симптомы разрушения сальников, срочно меняйте их – последствия могут быть плачевными.В автосервисах цены на замену маслоотражателей высокие, что уж говорить о капитальном ремонте двигателя или ГБЦ.
Характерные признаки поломок
Прежде чем приступать к ремонту, необходимо убедиться в том, что поломка действительно есть. Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2110 (8 клапанов) требуется при наличии таких симптомов:
- Увеличение расхода масла.
- Дым при пуске холодного двигателя автомобиля.
- Нижняя кромка резьбы свечей зажигания замаслена.
- При вскрытии ГБЦ видны маслянистые черные потеки на распредвале.
Все эти признаки выдают неисправность маслосъемных колпачков (сальников) клапанов. Ребро, на котором находится пружина, свою функцию не выполняет — масло не удаляется из клапанов. В случае полного выхода из строя сальника расход масла многократно возрастет. Количество углерода также станет больше.
Какие сальники лучше?
Для замены сальника клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходимо купить запчасти. На прилавках магазинов можно найти детали производства многих компаний. Но самые качественные пломбы делают такие производители:
- «Эллринг». Произведены в Германии, являются мультимарочными элементами (могут устанавливаться на двигатели любых автомобилей, в том числе отечественных «десятков»).
- «Резерв» — производятся в Самаре, прекрасно показывают себя при эксплуатации на отечественных автомобилях.
- «Гетц» — производятся в Германии, но на российском рынке много подделок.
- «Виктор Рейнс» тоже немецкого производителя, элементы имеют хорошие эксплуатационные качества.
Обратите внимание, что установка некачественных или контрафактных элементов повлечет их быстрый выход из строя. Компания «Гетц» занимается производством сальников клапанов, они имеют только красный цвет. А если вы встретили на прилавке элементы этого производителя, но зеленого цвета, то это явная подделка.
Подготовительные работы
Перед заменой маслосъемных колпачков ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходимо выполнить несколько простых манипуляций по подготовке автомобиля к ремонту:
- Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
- Демонтируйте корпус воздушного фильтра.
- Снимите крышку, закрывающую механизм ГРМ.
- Отсоедините трос всасывания воздуха (на моделях с карбюратором).
- Отвернуть две гайки, которыми крепится крышка, закрывающая распределительный вал.
- Установите распределительный шкив и шкив коленчатого вала по меткам.
- Закрепите шкив распределительного вала, вставив кусок трубы в паз. Необходимо, чтобы он надевался на шпильку в головке блока цилиндров.
- Отверните болт крепления шкива распредвала, используя ключ на 17.
Вот и все, теперь весь клапанный механизм перед глазами. В том случае, если работы проводятся на карбюраторном двигателе, потребуется снять насос (топливный) и распределитель зажигания.Аналогично ведутся работы и по замене направляющих клапанов.
Замена сальников
Обязательно снимите шкив распредвала и закрутите пастель, на которой он расположен. Обязательно откручивайте болты от центра к краям. Рокер и пастели убираются и откладываются в сторону (обязательно запомните их расположение). Дальнейшие манипуляции:
- Демонтируем пружины коромысел.
- Выкрутите свечи.
- Просушить клапана первого и четвертого цилиндров.Для этой работы рекомендуется использовать съемник.
- Снимите старые стропальщики с помощью двух отверток или съемника. Старайтесь не разрушить металлокерамические детали направляющих втулок.
- Новые сальники необходимо пропитать маслом.
- На верхнюю часть клапана (там, где расположены прорези под печенье) установите специальный полиэтиленовый рукав.
- Установите новый сальник и снимите втулку. Опрессовку сальника можно осуществить с помощью ключа на 10 трубок.
Выполнив все манипуляции с заменой сальника, установите на клапан пружины, тарелки и сухари.В автосервисах цены на такие услуги достаточно высоки – около 1500 рублей. И это в том случае, если производится замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2110 (8 клапанов). Для 16-клапанных моторов эта услуга стоит дороже.
Окончание работ
После того как поставили все новое можно приступать к сборке. Вполне реально заменить сальники клапанов, не снимая головку. Ведь демонтаж ГБЦ это трудоемкий процесс, который потребует замены прокладки и слива антифриза.Сборка двигателя:
- Установите крышку, используйте только новую прокладку.
- Установите шкив распределительного вала и затяните болт.
- Установить распределитель и шкивы коленчатого вала, установить ремень ГРМ и натянуть его.
- Установите все навесное оборудование.
После проведения ремонта обязательно проверьте, нормализовалась ли работа двигателя, больше нет признаков поломки. При необходимости ремонта клапанов ВАЗ-2110 без простой замены маслоотражателей не обойтись.Придется разбирать ГБЦ и менять, чистить все клапана.
р>Актуальные новости Лада/Волга/Ваз
Автомобиль Лада ВАЗ 2104 — это глубокая модернизация пятиместного универсала классической компоновки, выпускаемого Волжским автозаводом с 1984 года. ВАЗ 2104, относящийся ко второму поколению «классика», заменил на конвейере универсал «первого» поколения – автомобиль Лада ВАЗ-2102. Но уже в год их выпускают вместе.В настоящее время автомобиль Лады ВАЗ-2104 выпускает ОАО «ИйМаш».
Лада 2104
Автомобиль Лада ВАЗ 2104 с кузовом «универсал», выполненный в едином стиле с базовым автомобилем семейства – моделью автомобиля Лада ВАЗ-2105, удобен для перевозки, как пассажиров, так и грузов. Поэтому «четверка» за время своего существования заслуженно получила репутацию семейного загородного автомобиля и развозного фургона для работодателей, занимающихся «палаточной торговлей». Автомобиль отлично подойдет и для дальних путешествий, и для поездок по городу.У «четверки» вместительный салон, полезный объем багажника увеличивается за счет складывающегося заднего сиденья. Отсечка задней двери в районе пола обеспечивает удобство погпузочно-пазгпузочных работ. Эти качества, а также скромность в эксплуатации и сейчас обеспечивают популярность этой отечественной малолитражной машине.
Автомобиль Лада ВАЗ-2104 в разное время имел модификации 21041, 21043 и 21043-07, разные моторы 1,2 л, 1,5 л и салон «2107» соответственно.В 1994 году ВАЗ-2104 с рабочим двигателем объемом 1,3 л снят с производства. На сегодняшний день базовой моделью стал ВАЗ 21043 с рабочим двигателем объемом 1,5 л и пятиступенчатой механической коробкой передач, что делает автомобиль ВАЗ 21043 более динамичным и приятным в управлении. Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с дизельным двигателем производства «Бапнопансмаш» объемом 1,52 литра.
В целом дизайн модели автомобиля Лада 2104, как и всех классических моделей, аскетичен. Но ВНУТРЕННЯЯ машина в зависимости от вашего желания может быть разной.Более экономичный вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором переключателей и контрольно-измерительных приборов, обивку салона и сидений со стандартными подголовниками кожзаменителем, пезиновые ковры пола. Если вы желаете большего комфорта, то вам предлагается улучшенный салон, оригинальное пулевое колесо и панель приборов с дополнительной центральной консолью, которая пасполагает асшипенным набором функциональных клавиш и приборов управления. Улучшенный салон — это сиденья с обивкой из тканого трикотажа (передние с высоко поднятой спинкой), двери с цельнофопмованными защитными ремнями, ворсовые ковры пола.Этот вариант «четверки» позволит вам даже в дальнем путешествии чувствовать себя комфортно.
Автомобиль Тюн 2104 и его базовая модель Автомобиль Тюн 21043 — это машина для тех, кому нужен недорогой, но практичный и непpихотливый отечественный универсал.
124 характеристики двигателя 16 клапанов
Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов появился в 2004 году, путем реконструкции и усовершенствования двигателя 2112 и устанавливался на автомобили производства концерна АВТОВАЗ, модели 2111, 2112, 2111.
Обновленный ДВС получил увеличенный рабочий объем – 1,6 литра. Увеличенный объем двигателя ВАЗ 21124 был достигнут за счет увеличения расстояния между осями коренных и шатунных шеек коленчатого вала на 7,3 мм (было 30,5 мм, теперь 37,8 мм). Причем увеличение объема произошло без изменения диаметра цилиндров, он остался прежним – 82 мм.
Таким образом, замысел дизайнеров был достигнут — доведение характеристик экологичности до европейского уровня.Рассмотрим его описание более подробно.
Конструктивные особенности
Основная часть двигателя — блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011), также отличается от своего предшественника размерами. Он окрашен в заводской синий цвет. Его высота, расстояние от оси коленчатого вала до верхней плоскости, стала составлять 197,1 мм, против 194,8 мм у модели 2112.
Изменены размеры отверстий под болты головки блока, они с подъемником с резьбой М10×1,25.Опоры коренных подшипников на 124-м моторе, со второй по пятую, снабжены каналами, предназначенными для подвода масла, охлаждающего поршень в процессе работы.
Коленчатый вал устанавливается так же, как на моделях 21126 и 11194, с маркировкой 11183, отлитой на шестом противовесе. За счет радиуса кривошипа 37,8 мм ход поршня составил 75,6 мм. На валу установлен зубчатый шкив для привода ГРМ. Ремень имеет ширину 25,4 мм и 136 зубьев, параболическую форму.Ресурс ремня 45 000 км пробега.
Шкив предназначен для привода вспомогательных агрегатов с помощью клинового ремня. Используются ремни трех типов, различающиеся по длине в зависимости от комплектации:
- Если привод только для генератора — длина ремня 742 мм.
- При наличии ГУР — 1115 мм.
- В наличии ГУР и кондиционер 1125 мм.
Шкив сконструирован таким образом, что действует как демпфер, уменьшая скручивающие нагрузки, действующие на вал.Другая функция заключается в определении положения коленчатого вала с помощью датчика и шестерни, установленной в демпфере.
Улучшение коснулось поршней. Их днища выполнены с углублениями для клапанов глубиной 5,53 мм, чтобы избежать ударов клапанов о днище поршня при обрыве ремня ГРМ.
На предыдущих моделях ВАЗ 16в без выемок или с выемками небольшой глубины в такой ситуации был риск загнуть клапана, что приводило к дорогостоящему ремонту. Итак, опасения и часто задаваемые вопросы — гнутся ли клапана на этом двигателе, сняты ли.
Маслосъемные и компрессионные кольца изготавливаются из стали или чугуна. Соединение поршней и шатунов осуществляется с помощью плавающих пальцев диаметром 22 мм, длиной 60,5 мм с фиксацией стопорными кольцами. Пальцы и шатуны позаимствованы у модификации ВАЗ 2110.
Головка блока 16-клапанного двигателя ВАЗ 21124 имеет увеличенный участок для присоединения фланца впускного коллектора.Оба распредвала, для выпускных и впускных клапанов, а также сами клапана, пружины, гидрокомпенсаторы также сохранены от предыдущей модификации двигателя.
Во избежание путаницы валы маркируются цифровым кодом. Если он заканчивается на 14, то это вал выпускного клапана, если на 15, то это вал впускного.
Еще одно отличие состоит в том, что на впускном валу есть необработанная полоса, рядом с первым толкателем. Добавив в конструкцию гидрокомпенсаторы, производитель избавился от необходимости производить сервисные клапаны с точки зрения регулирования. Однако они очень чувствительны к чистоте и качеству смазки. Некачественное масло быстро выводит из строя детали и подлежит замене; такой ремонт ВАЗ 124 не предусмотрен.
Пружинно-клапанная группа аналогична модели 2112. Клапаны с одной пружиной и стержнями диаметром 7 мм (на восьмиклапанных головках их диаметр 8 мм). Распредвалы снабжены зубчатыми шкивами с метками для установки фаз газораспределения. По сравнению с моделью 2112 метки смещены друг от друга на 2°.
Так же, как и валы, шкивы имеют отличия по конструкции и маркировке — на входе с обратной стороны приварена планка, на выходе она отсутствует. Оба шкива имеют круглые метки на ступице.
Правильное натяжение ремня осуществляется с помощью поддерживающих и натяжных роликов с фланцами (для исключения возможности проскальзывания).
Прокладка головки блока цилиндров изготовлена из безасбестового материала. Отверстия для баллонов выполнены с металлическим кантом.
Впускной коллектор интегрирован с ресивером и изготовлен из пластика.
Впервые на автомобили семейства ВАЗ 2110 был установлен каталитический нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором. В зависимости от того, для каких требований ЕВРО 4 или 5 предназначен мотор 124, устанавливается другой тип коллектора.
Обновлена конструкция топливной рампы, ее стали производить из нержавеющей стали. С топливной системы сняли сливную магистраль, вместо нее на насосе установили перепускной клапан для сброса избыточного давления.Для подачи топлива непосредственно в цилиндры использовались форсунки производства Bosch и Siemens.
Катушки зажигания устанавливались на свечи, на каждую свечу индивидуальная катушка, с дополнительной фиксацией к клапанной крышке. При таком способе отпали высоковольтные провода, а управление зажиганием стали осуществлять блоки управления Bosch M7.9.7 или русский Январь 7.2, предназначенные для ЕВРО-4 и 3.
Тюнинг
Простая прошивка или чип тюнинг на 124 двигатели , тем более технические характеристики не изменятся. Для заметного увеличения мощности необходимо доработать двигатель.
- Самый простой и распространенный тюнинг двигателя 21124 — это установка спортивных распредвалов, прямоточного резонатора, увеличенного дросселя — таким образом можно поднять мощность до 120 л.с. К этому можно добавить немного мощности, установив более легкий поршень. Это, в то же время, снизит расход топлива ВАЗ 21124.
- Около 150 л.с. может обеспечить доработка головки блока и установка распредвалов с увеличенными фазами открытия клапанов.
- Компрессорная установка дает примерно такой же эффект; устанавливается на восьмиклапанные моторы и на шестнадцатиклапанные.
- Стабильная работа двигателя на любых оборотах обеспечивается установкой четырех дросселей, по одному на каждый цилиндр. По народному опыту наиболее подходящим вариантом является установка впрыска от ToyotaLevin. Для этого собирается комплект самих дросселей, переходной коллектор, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива. Из-за того, что обороты превышают лимит, необходимо установить облегченную поршневую и широкофазные распредвалы. С этой модификацией мощность двигателя может достигать 200 л.с. Но, такая модернизация резко снижает ресурс мотора, чревата частыми поломками и необходимостью производить серьезный ремонт ВАЗ 124, в связи с тем, что двигатель легко и часто крутится до 9000 об/мин.
Неисправности и ремонт
Самая частая неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, это когда двигатель 21124 троит. Это выражается в нестабильной работе двигателя, перебоях в работе, повышенной вибрации, шуме и расходе бензина. Какие могут быть причины этого неприятного явления и какой ремонт двигателя ВАЗ 21124 предстоит сделать.
Если троит двигатель на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, во-первых, необходимо выяснить причину, провести диагностику зажигания, системы подачи топлива, механизма газораспределения, электроники и механических частей (поршни и коленвал) и отремонтировать ВАЗ 124, даже если вы сделаете это сами. ..
- Зажигание — поочередно снимаются провода со свечей. Если срабатывание увеличивается при отсоединении провода, то цилиндр исправен. Если троит все равно есть, то проблема в нем. При этом проверяют свечу зажигания и высоковольтный провод. Проще всего установить новые, а если проблема не устранена, то диагностику необходимо продолжить проверкой модуля зажигания. Также можно попробовать заменить его на исправный или проверить его цепь мультиметром.
- Перебои могут быть вызваны некачественным топливом. В этом случае его нужно менять, а также промывать форсунки.
- Поршневая и клапанная группы испытываются вместе. Во-первых, можно отсоединить шланг сапуна. Если из сапуна идет белый дым, то проблема кроется в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то надо мерить компрессию. Пониженная компрессия обычно свидетельствует о неисправности клапана. При нормальной компрессии можно попробовать отрегулировать клапана.Неисправности мотора могут возникать из-за заклинивших или, наоборот, слишком ослабленных клапанов. Эти случаи грозят проведением самого сложного и дорогого ремонта ВАЗ 21124.
- Также перебои могут возникать из-за неисправного датчика положения коленчатого вала. Его снимают, отметив его положение, и проверяют сопротивление катушки датчика. В норме он должен показывать сопротивление 550-750 Ом.
Других особых проблем двигатель 124 не вызывает. Раньше была проблема с ударом клапанов о поршень и загибанием клапанов и последующая необходимость ремонта ВАЗ предыдущих модификаций.Но, 124-й двигатель избавлен от этой проблемы, за счет выемок в днище поршня.
А используя для новой модели агрегатную базу и платформу «восьмерки», в Тольятти понимали, что к моменту запуска серийного производства ВАЗ-2110 «восьмой» двигатель неизбежно устареет. Ведь с начала восьмидесятых годов в мире ужесточились экологические требования, а литровая емкость постоянно увеличивалась. «Заряженные» модификации Volkswagen Golf MKII и Opel Kadett E были практически в два раза мощнее базовых версий (и отечественной Самары!), ведь их моторы выдавали 130-140 «лошадок»! К тому же стало ясно, что двигатель должен быть не только мощнее и экологичнее, но и экономичнее своего предшественника.
Этого можно добиться несколькими способами. Во-первых, ВАЗ безоговорочно принял переход на больше, что теоретически позволяло выполнять любые актуальные на тот момент стандарты чистоты выхлопа.
Во-вторых, необходимо было увеличить литровую мощность, чтобы поднять количество «лошадок» под капотом, оставаясь при этом в том же рабочем объеме. Ведь не все страны мира приветствовали «большие» двигатели из-за налогов. Да и НАМИ жестко определил «литровый диапазон» советской техники — ВАЗы должны были укладываться в диапазон 1.2-1,6 литра.
В то время мир уже опробовал на практике два способа «взбодриться» — установка турбокомпрессора или переход на многоклапанную головку блока, где количество впускных и выпускных клапанов на каждый цилиндр увеличилось вдвое. Взвесив все за и против, ВАЗ остановился на втором варианте, так как наддув потребовал бы гораздо больших затрат и технологических новшеств, а схема с четырьмя клапанами на цилиндр, в остальном («вниз») мало чем отличалась от восьмиклапанной, а за счет лучшего наполнения цилиндров показатели мощности и крутящего момента при прочих равных должны были увеличиться на 10-15%. Это значит, что вместе с «инжектором» с 1,5-литрового мотора действительно можно было снять не менее 90 л.с.
снова Порше
Не имея собственного опыта проектирования подобных конструкций, сотрудники ВАЗа обратились к специалистам Porsche. Кроме того, советская сторона нуждалась в помощи немцев. Контракт, подписанный в 1987 году, включал в себя как аэродинамические работы, так и разработку 16-клапанного двигателя с многоточечным впрыском. При этом рабочий объем остался прежним – 1.5 литров.
Однако на ВАЗе не сидели сложа руки, переложив усилия по разработке нового двигателя на плечи и руки немецких «спецов»! Под руководством А. Симульмана был собран вариант многоклапанной головки блока с литыми свечными колодцами — то есть без вставных деталей.
Конструкция 16-клапанной головки блока родилась в тесном сотрудничестве с зарубежными специалистами и при этом оказалась полностью оригинальной
Вариант, предложенный Порше, был менее технологичен — в частности, требовалась прокладка головки блока очень сложной формы, за изготовление пресс-формы для производства которой советские резинотехнические специалисты просто не брались. Но немецкая компания Elring, с которой связались специалисты ВАЗа, согласилась сделать все за четыре месяца и 400 000 немецких марок! И первое, и второе совершенно не устраивало ВАЗ, поэтому пришлось… разрабатывать конструкцию силами ВАЗ РТИ НТЦ, на что хватило одного месяца и 1500 рублей.
Однако в дальнейшем специалистам Porsche пришлось привлекать малоизвестные и узкоспециализированные фирмы из Австрии и Италии к технологической отработке и доводке головной отливки.При этом свечные колодцы на ранних 16-клапанных двигателях были вставными, а начиная со 124-го стали литыми, как это изначально и задумывалось в Тольятти.
Шестнадцатиклапанная головка потребовала серьезной модернизации «восьмерочного» двигателя, который по требованию ВАЗа стал своеобразной заготовкой для «шеснара».
Помимо шестнадцатиклапанной конструкции с двумя распределительными валами, двигатель 2112 отличался еще и наличием гидротолкателей с автоматической регулировкой теплового зазора, ведь только компактная «гидравлика» позволяла разместить еще один вал и восемь дополнительных клапанов в головка блока цилиндров. Помимо газораспределительного механизма, «двенадцатый» двигатель также получил оригинальные впуск и выпуск.
Несмотря на компоновочное сходство с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21083, «топ» нового двигателя получил два распредвала, 16 клапанов и ряд принципиальных отличий
Впускной коллектор на 16-клапаннике разнесло вместе с выпуском. Изначально впуск был из легкого сплава, а на 1,6-литровом моторе он стал пластиковым
. Специалисты Porscheсразу засомневались, подойдут ли к новому двигателю блок и коленвал прежней «восьмиклапанницы» — ведь нагрузки с учетом возросшей мощности и крутящего момента неизбежно возрастут.Специальные стендовые испытания двигателя ВАЗ-21083 в Германии подтвердили, что его конструкция и механическая прочность вполне допускают такой «тюнинг», но позже, для успокоения, противовесы на коленчатом валу для инжекторных двигателей были немного увеличены, а блок, при двигатель превратился в 16-клапанный, получил важную доработку: в опорах коренных подшипников появились дополнительные масляные каналы с запрессованными в них форсунками, благодаря чему днища поршней омываются маслом под давлением.
Немецкая сторона также разработала и оптимизировала форму камеры сгорания, благодаря чему, даже с учетом высокой степени сжатия (10.5) двигатель ВАЗ-2112 работал без детонации на бензине с РН 91-95.
На ранних этапах доводки 16-клапанного двигателя использовались знакомые специалистам Porsche компоненты распределенного впрыска немецкой фирмы Bosch, но позже (с 1990 года) советская сторона стала активно сотрудничать с Американская компания GM, перейдя на систему «Джем» не только на многоклапанных двигателях, но и на обычных восьмиклапанниках как «восьмого», так и «классического» семейства.Ирония судьбы заключалась в том, что через пять лет ВАЗ вернулся к компонентам впрыска «Бош» на своих двигателях, прекратив сотрудничество с GM в этом направлении.
Долгий труд, короткая жизнь
Впервые «десятка» с новым двигателем была официально продемонстрирована в конце 1992 года в Московском Манеже, а в 1994 году АвтоВАЗ «заприметил» предсерийный прототип ВАЗ-2110 на Парижском автосалоне. .
«Десятка» с шестнадцатиклапанником стала настоящей звездой мартовского журнала «За рулем» 1993 года: помимо обложки, яркой новинке
отведено четыре первых страницы.16 клапанов — так будет по русски
Как оказалось, под большой пластиковой крышкой с «иностранной» надписью «16 VALVE» находился 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, развивавший 94 л.с.при 5600 об/мин. При этом мотор оказался достаточно тяговитым — 130 Нм, он выдавал уже при 3600 об/мин. Таким образом, литровая мощность нового двигателя составила 62 л.с. — не самый плохой показатель по меркам начала девяностых. По крайней мере европейские и японские аналоги с аналогичной конструкцией двигателя развивали около 65-70 л.с. на литр рабочего объема.
Спидометр не врет: с 16-клапанником новая модель ВАЗ вплотную подошла к отметке 200 — особенно на спидометре.Если быть точным, то «сто третья», по данным производителя, разгонялась до 185
км/ч.Двигатель ВАЗ-2112 комбинированный с вентилируемыми передними тормозами и усиленной трансмиссией
Более мощный двигатель потребовал усиления и деталей трансмиссии – в частности, применение нового вторичного вала с повышенной жесткостью, а также увеличение диаметра сцепления со 190 до 200 мм.
16-клапанный двигатель в десятке, в отличие от Самары, заложен на уровне проектирования макета
Производство ВАЗ-2110 планировалось с 1995 года — первые «десятки» были собраны на Автовазовском ОПЗ 27 июня, но полноценное серийное производство началось только в 1996 году.При этом многие первые «живые» машины комплектовались не новомодным «шеснаром», а банальным карбюраторным (!) двигателем с индексом 2110.
Теоретически 16-клапанный ВАЗ мог подогреть интерес иностранного покупателя к продукции из Тольятти. На практике же мощная «десятка» серьезно заинтересовала только внутреннего потребителя
.Планировалось, что 16-клапанник получит еще и «зубило» — своеобразный запоздалый ответ АвтоВАЗа на Volkswagen Golf GTI.
Однако позже выяснилось, что установка этого двигателя под капот Самары требует кузовных доработок, несовместимых с крупносерийным производством, поэтому в дальнейшем от этой идеи отказались, а 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 остался прерогативой «десятая» семья.
Однако 16-клапанные моторы под капот Самара все же «утекли»: тольяттинское ЗАО «Супер-Авто» выпускало ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 в «улучшенной комплектации», в которую входили 1,6-литровые моторы (21124 и 21126) с четыре клапана на цилиндр.Почти 100 сил позволяли «суперчелюстям» не только на равных конкурировать с остальными вазовскими шестнадцатиклапанниками, но и вступать в светофорные гонки с бюджетными иномарками.
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Полуторалитровый шестнадцатиклапанник с индексом 2112 легко отличить по светлому цвету впускного коллектора, выглядывающего из-под пластиковой крышки
Однако «чистый двенадцатый» двигатель продержался на конвейере недолго – менее пяти лет, что особенно удивительно для ВАЗа с его моторами-долгожителями.Просто в дальнейшем конструкторы решили увеличить рабочий объем как восьми-, так и шестнадцатиклапанных двигателей «десятки» до 1,6 литра, что было достигнуто за счет установки более высокого блока цилиндров и увеличения хода поршня с 71 мм. до 75,6 мм. Новый 16-клапанный двигатель получил индекс 21124 – в народе известный как «124-й двигатель». Важным его отличием от первых шестнадцатиклапанных ВАЗов является «бесплунжерный поршень»: то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны уже не встречаются с поршнями.Интересно, что разработанный немцами 1300-кубовый двигатель G8 тоже был «подключаемым», но с увеличением рабочего объема до 1,5 литра от этого недостатка удалось избавиться на восьмиклапанных версиях ( 21083/2111).
124-й двигатель отличался от первого шестнадцатиклапанника увеличенным рабочим объемом. Визуально мотор легко отличить по пластиковому впускному модулю
Добавление 100 «кубиков» рабочего объема позволило не только исправить эту конструктивную особенность двигателя ВАЗ-2112, но и безболезненно перейти на нормы Евро-3 без заметного ухудшения показателей максимальной мощности и крутящего момента .
Бессмертный «шеснари»
В дальнейшем применялся и шестнадцатиклапанный мотор, наряду с восьмиклапанным 21114, так как были созданы все эти переднеприводные Жигули.
Как и «десятка», за десять конвейерных лет Калина успела примерить две «шеснары» разного размера
16 клапанные двигатели ваз стали серийно устанавливаться на автомобили десятого семейства. С начала устанавливались двигатели 2112 объемом 1,5 литра, а затем на смену ему пришел 1,6 21124.Когда автомобиль Приора начал выпускаться серийно, на него уже устанавливались двигатели 21126. Ну, для начала разберемся, чем отличаются двигатели 2112 1,5 от двигателя 21124 1,6, а потом перейдем к двигателю приора.
Основные отличия 16 клапанных двигателей ВАЗ.
Итак, основное отличие двигателя 2112 1.5 от двигателя 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров на фото показан блок цилиндров от двигателя 1.6, его маркировка 11193, его принято называть высоким блоком так как его рост 197.1 мм.
На двигатель 2112 1.5 устанавливается блок цилиндров 21083, его обычно называют низким блоком, так как его высота составляет 194,8 мм.
Высотой блока считается расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока. Следующее отличие заключается в разных коленчатых валах на двигателе 2112 1.5, установлен девятый коленвал с радиусом кривошипа 35,5 мм. С этим коленвалом ход поршня составляет 71 мм. На двигателе 1.6 21124 коленвал с радиусом кривошипа 37.Установлен 8 мм. С этим коленвалом ход поршня составит 75,6 мм.
Соответственно, за счет того, что на двигатель 1.6 установлен высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило добиться объема 1.6 литра. Устройство двигателя автомобиля тоже в поршнях, если смотреть на них сбоку, то разницы не видно.
Ну, если посмотреть на них сверху, то разница очевидна.
Слева поршень от 1.5 справа от 1,6. Как видите, на поршнях от 1,6 циковка под клапан сделана глубже, именно из-за этого при обрыве ремня ГРМ на 1,6 клапан не гнется, а на 1,5 при обрыве ремня ГРМ, т.к. циковка под клапан сделана менее глубокая, тогда клапана погнешь… Всем рекомендую, у кого 1,5 поршня от 1,6, тем самым вы сэкономите себе кучу нервов, времени и денег. Если где-то на трассе у вас оборвался ремень ГРМ на 1.5, то у вас загнется клапана и до дома вы сможете добраться только на эвакуаторе, а если вы снабдите себя поршнями от 1.6, то вам нужно будет только доехать до ближайшего СТО на тросе или эвакуаторе и просто поменять ремень и вперед. Для установки в 1.5 поршня от 1.6 рекомендуется поставить прокладку от приоры, для компенсации степени сжатия и чтобы не откатывать прошивку электронного блока.
Шатуны на обоих двигателях одинаковые, а если поставить коленвал от 1.6 в блоке 1,5, то поршни нужно приобретать со смещением, ВАЗ серийно их не выпускает, но их можно приобрести в интернет-магазинах.
Отличие ГБЦ на 1,5 и 1,6 только в том, что на головке от 1,6 увеличена площадь фланца для крепления ресивера, поэтому с 1,6 можно установить на головку блока от 1,5, но не наоборот.
Следующее отличие заключается в разных шкивах распредвалов.
В 1.6 на шкивах метки установки ремня ГРМ смещены на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах от 1,5. Поэтому они не взаимозаменяемы и имеют свою маркировку.
Отличие есть и в клапанных крышках двигателей, 1.6 комплектуется индивидуальными катушками зажигания, поэтому возле каждого свечного колодца на клапанной крышке есть отверстие под болт индивидуальной катушки зажигания.
Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как 1.5 оснащен модулем зажигания и для него на клапанной крышке есть две шпильки для его крепления.
Следующее отличие заключается в маслозаливной горловине, у 1.6 горловина, как и сама крышка, имеет резьбу, а у 1.5 принцип крепления крышки заливной горловины аналогичен, как и на 8 клапанных девятках, без резьбы . Клапанная крышка 1.6 в месте установки модуля зажигания на крышке 1.5 допустим у нее есть сфера, а уже к этой сфере идут штуцеры для вентиляции картерных газов двигателя.На 1,5 такой сферы нет, так как там установлен модуль зажигания, и штуцеры вентиляции картерных газов находятся в одной горизонтальной плоскости. У 1.6 они в вертикальной плоскости.
Отличие Приоровского двигателя от ВАЗ 2110.
Перейдем к предыдущему двигателю и сравним его с двигателем 21124.
Приоровский двигатель 21126 мощнее на 8 лошадиных сил двигателя 21124, это связано с тем, что шатунно-поршневая группа Приоры намного легче и меньше, чем на десятимоторном двигателе.Общая масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и шатунными втулками у приоровского двигателя составляет 795 грамм против 1235 грамм у десятого двигателя. Так, приоровская шатунно-поршневая группа легче десятой на солидные 440 грамм. Вес приоровского шатуна 402 грамма против 701 грамма у десятого. Вес предыдущей поршня составляет 247 граммов против 351 грамма у десятого поршня.
Поршень Приорова имеет практически плоскую поверхность, что позволило увеличить степень сжатия и, соответственно, мощностные характеристики двигателя.
Но из-за того, что на поршне очень незначительные циковости под клапаном, то при обрыве ремня ГРМ клапан гнется.
Вес поршневого пальца Приорова 67 грамм, десятого 93 грамма. Приоровские поршневые компрессионные кольца получили меньший вес, чем десятитипные, а также маслосъемные кольца. Шатунная вставка Проирова уже десятой, но за счет того, что она значительно толще, вес у них почти одинаковый. Прокладка ГБЦ на десятом двигателе безасбестовая и имеет толщину 1.15 мм. На приоровском двигателе прокладка металлическая, имеет толщину 0,43 мм. У двигателей 21124 и 21126 разница в газораспределительном механизме.
Ремни ГРМ отличаются рисунком протектора. На приоре он более округлый, а на десятке более четкие углы, соответственно ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Отсюда следует, что шкивы распредвалов, помпа охлаждения, шкив коленвала и вообще весь механизм ГРМ не взаимозаменяемы.
Приоровский опорный ролик и натяжитель не имеют фланцев для центрирования ремня ГРМ, в отличие от десятого.Также натяжной ролик предшествующего двигателя имеет механизм автоматического натяжения.
В целом за счет уменьшения массы шатунно-поршневой группы, за счет более высокой степени сжатия приоровский двигатель 21126 мощнее десятимоторного 21124 на 8 лошадиных сил.
Двигатель ВАЗ 21124 устанавливался на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Двигатель является продолжением развития двигателя. Основное отличие заключается в увеличении объема двигателя до 1.6 литров. Такого результата удалось добиться за счет установки коленчатого вала с увеличенным радиусом кривошипа 37,8 мм (у 2112 — 30,5 мм), при сохранении диаметра цилиндра 82 мм. Двигатель 21214 имеет другой блок цилиндров, с увеличенной высотой. На коленчатый вал установлен демпфер модели 2112. Основная цель, которую преследовали конструкторы, — повышение экологических показателей до соответствия требованиям европейских стандартов.
Характеристики двигателя ВАЗ 21124 1.6 16V
Параметр | Значение |
---|---|
Конфигурация | л |
Количество цилиндров | 4 |
Объем, л | 1 599 |
Диаметр цилиндра, мм | 82 |
Ход поршня, мм | 75,6 |
Степень сжатия | 10,3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 (2 входа; 2 выхода) |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Порядок цилиндров | 1-3-4-2 |
Номинальная мощность двигателя/при частоте вращения двигателя | 65. 5 кВт — (89 л.с.) / 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения двигателя | 131 Н·м / 3700 об/мин |
Система снабжения | распределенный впрыск с электронным управлением |
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина | 95 |
Экологические стандарты | Евро 3, Евро 4 |
Масса, кг | 121 |
Конструкция
Четырехтактный инжекторный двигатель с многоточечным впрыском топлива, рядными цилиндрами с поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с двумя верхними распределительными валами.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией закрытого типа. Комбинированная система смазки: подача смазки к механизмам под давлением и разбрызгиванием.
Блок цилиндров
Блок двигателя 21124 (устанавливается 11193-1002011) изготовлен из высокопрочного чугуна.
Этот узел отличается наличием специальных насадок, запрессованных во 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю опору коренных подшипников. Эти форсунки предназначены для охлаждения днищ поршней маслом во время работы двигателя.
Шатун
Шатуны устанавливаются от двигателя ВАЗ 2110. Их параметры указаны ниже.
Поршень
На поршнях 2112 клапанные отверстия имеют глубину 5,53 мм, что позволило сделать двигатель «беспроблемным» при обрыве ремня ГРМ.
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр, мм | 82,0 |
Компрессионная высота, мм | 37,9 |
Объем внутренней выемки, нержавеющая сталь | 2,46 |
Масса, г | 355 |
Поршневые пальцы такие же, как на двигателе 2112 (от двигателя 2110).
Головка блока цилиндров
Существенных отличий от ГБЦ двигателя 2112 нет. Единственное, большая площадь поверхности для стыковки фланцев впускного коллектора. Впускной и выпускной распредвалы, клапана, пружины и гидрокомпенсаторы все те же от 2112.
Все мы знакомы с автомобилями ВАЗ. Для многих этот транспорт является основным в любую погоду и в любое время года. Конечно, Волжский автомобильный завод выпускает качественную продукцию и вполне доступную по цене, но надежными ее назвать сложно, по крайней мере, так было раньше.Например, ВАЗ-21124 – очень качественный автомобиль, пользующийся популярностью у жителей нашей страны.
Общие сведения о машине
В самом начале хотелось бы немного рассказать о внешней и внутренней отделке автомобиля. В принципе, рассчитывать на что-то сверхъестественное нет оснований, так как машину можно отнести к бюджетному классу. В базовой комплектации стекла автомобиля не тонированы, но экстерьер на порядок лучше, чем у той же «Нексии».
При этом можно смело сказать, что ходовые качества на уровне. Автомобиль очень динамичный, быстро разгоняется и уверенно держится на дороге. В зависимости от стиля вождения и состояния дороги первые 10-20 тысяч километров вы не будете испытывать никакого дискомфорта. В дальнейшем могут появиться скрипы и расхлябанность подвески. Но все это быстро устраняется, было бы желание и время.
Двигатель ВАЗ-21124 и его особенности
Этот автомобиль оснащен 4-тактным инжекторным двигателем.Зачастую одним и тем же двигателем оснащаются ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и 2112. В целом это модификация ДВС, устанавливаемого на ВАЗ 2112. Модернизация заключалась в увеличении объема до 1,6 литра, в то время как у предшественника мог похвастаться только двигателем объемом 1,5 л… Кроме того, стояла еще одна задача — улучшить экологические показатели до европейских стандартов.
Разумеется, двигатель ВАЗ-21124 оснащен электронным блоком управления. Обычно Бош М7.Установлена система 9.7 или январь 7.2. Соответственно, первая — немецкая компания, а вторая — отечественная. Эти системы управления адаптированы к нормам токсичности Евро-3 и Евро-4. У каждой свечи своя катушка. В общем, такое решение принято для того, чтобы не было необходимости использовать высоковольтные провода, да и в целом повысилась надежность системы зажигания.
Экономичность и эргономика
Несмотря на относительно небольшой объем двигателя (1.6 литров), эту машину нельзя назвать малолитражкой. Расход топлива полностью зависит от вашего стиля вождения. Люблю жать педаль в пол и агрессивную езду, рассчитываю примерно на 13-14 литров. Если ездить медленно и размеренно, то по городу -10-12 литров, а по трассе — до 7-8. В целом цифры вполне адекватные. Но нужно понимать, что если техническое состояние автомобиля ухудшится, то увеличится расход топлива. В частности, состояние двигателя, количество включенных электроприборов и т.д.иметь значение.
В эргономике почти ничего нового. Датчики ВАЗ-21124 расположены уже достаточно привычно. Правда, эта машина отличается тем, что приборная панель достаточно яркая, и все хорошо видно. Стеклоподъемники есть, однако многие потребители отзываются о них не положительно. Обычно срок их службы ограничивается 2 годами. В салоне достаточно места для размещения 4-5 пассажиров, а багажник очень вместительный 350/750 литров. Имея так много места, вы можете отправиться в дальнее путешествие.
Сильные стороны автомобиля
Можно сказать, что ВАЗ-21124 (16 клапанов) очень достойный автомобиль для своей ценовой категории. Итак, сильные стороны автомобиля в том, что он очень дешевый в ремонте. Может показаться, что это вовсе не преимущество, но поверьте, покупать запчасти на «немца» или «американца» гораздо дороже и сложнее. И не везде смогут правильно установить, что тоже нужно понимать. По сути, преимущество — это хорошо 1.Двигатель объемом 6 литров и мощностью 83 лошадиные силы. Он позволяет набрать максимальную скорость 180 км/ч. А вот ТТХ различаются в зависимости от модификации. Так, расход по городу может быть от 5,3 до 7,2 литра.
Масса автомобиля в полной комплектации 1040 кг, в снаряженном 1515 кг. С технической стороны проблемы возникают редко. И виновниками зачастую являются сами автомобилисты, не соблюдающие правила эксплуатации.
ВАЗ-21124: цена и кое-что еще
Сегодня этот автомобиль заводом уже не выпускается, поэтому вероятность найти его где-то в новом состоянии невелика. Купить такой подержанный транспорт намного проще. Что касается цен, несложно догадаться, что они зависят от комплектации и состояния автомобиля. В целом его стоимость составляет около 300 000 рублей. Вполне адекватная сумма, учитывая все плюсы и минусы автомобиля. Если автомобиль максимальной комплектации, то его цена может увеличиться на порядок. Кстати, часто возникает проблема с обрывом ремня ГРМ. В конечном итоге это может привести к повреждению клапана с электроприводом. Чтобы этого не происходило, необходимо периодически менять ремень и следить за его состоянием.Не рекомендуется покупать автомобиль с загнутыми клапанами. В целом стоимость в 300 000 рублей вполне разумна, хотя можно попытаться найти вариант подешевле, но вы рискуете нарваться на битую машину или потребовать серьезного ремонта.
Несколько интересных деталей
Если вы решили купить себе пятидверный хэтчбек, то отдайте предпочтение ваз 21124. Это последняя модификация, которая считается одной из лучших. Все предыдущие версии имели существенные недостатки, особенно это касалось изгиба поршней.В 21124 такой проблемы не возникает. Было принято решение увеличить глубину канавок в днище поршня на несколько миллиметров. Конечно, не стоит ожидать чего-то сверхъестественного. Зато дорожный просвет позволяет ездить по нашим дорогам, а ходовая часть выдерживает серьезные нагрузки, а в случае чего быстро ремонтируется.
Масляный насос ВАЗ-2110: обслуживание, ремонт и замена
Масляный насос на ВАЗ-2110 (8 клапанов) очень важен, ведь именно с его помощью создается давление в системе смазки.Масло проходит через все жизненно важные элементы – кривошипно-шатунный механизм, газораспределение и так далее. И горе водителю, у которого выходит из строя насос — нарушается работа всех узлов и агрегатов. Поэтому крайне важно знать основные признаки выхода из строя помпы, чтобы устранить их на корню. Благодаря масляному насосу на любом автомобиле происходит принудительная циркуляция смазки.
Где насос?
Узел располагается на автомобилях десятого и девятого семейств в правом нижнем углу узла, непосредственно под ведущей шестерней на коленчатом валу.Именно эта шестерня приводит в движение весь механизм газораспределения и насос для жидкости. Стоит обратить внимание на то, что помпа находится там же и на моторах класса V16. Часть кожуха двигателя является корпусом масляного насоса.
Дизайн
На машинах Лада десятого семейства конструкция маслонасоса достаточно простая и проверенная годами:
- Крышка и корпус.
- Две шестерни — ведомая и ведущая.
- Редукционный клапан с возвратной пружиной.
- Маслозаборник в виде сетки.
Ничего лишнего, конструкция проста и работает без нареканий.
Принцип действия
Насос приводится в действие коленчатым валом. Движение передается на ведущую шестерню, которая вращает ведомую. При этом на входе в механизм создается пониженное давление, а на выходе — повышенное. Так масло поступает по трубке маслоприемника из картера к насосу и основному двигателю внутреннего сгорания.
В тот момент, когда давление внутри механизма превышает максимально допустимые значения, клапан редукционного типа, поджатый пружиной, выпускает избыток масла. Хорошо, в кастрюле.
Признаки неисправности насоса
На машинах Лада 10 семейства можно выявить следующие признаки неисправности масляного насоса:
- Забит маслоприемник.
- Разрушение корпуса механизма.
- Чрезмерный износ мест установки шестерен в крышке и корпусе.
- Разрушение или незначительная деформация пружины редукционного клапана.
- Разрушение редукционного клапана.
О том, что насос вышел из строя, можно судить по следующим признакам:
- На приборной панели загорается красная лампа с изображением масленки. Это говорит о том, что давление внутри системы меньше минимального.
- Существенный нагрев двигателя внутреннего сгорания.
- Сильный стук, исходящий из места, где находится помпа.
В автомобилях 10-го и 9-го семейств отсутствует датчик, показывающий текущее давление масла на приборной панели. Собственно, такая конструкция используется на большинстве современных автомобилей.
Следовательно, есть только одно условие, при котором водитель узнает о критическом давлении масла в системе. Это мигающая лампа на приборной панели. Стоит отметить, что чрезмерный нагрев двигателя не обязательно является признаком поломки масляного насоса.
Как понять, что неисправность кроется именно в масляном насосе
Теперь поговорим о том, как проверить масляный насос ВАЗ-2110.Для начала измерьте уровень моторного масла, а также проверьте его консистенцию. Вспомните, когда вы в последний раз меняли фильтр и смазку. В том случае, если вы проехали более 10 000 км с момента последней замены, рекомендуется заменить эти элементы. После этого капните каплю масла на большой палец и потрите его.
Если масло слишком темное, жидкое, быстро впитывается, его необходимо заменить. Но в том случае, если уровень масла ниже минимальной отметки, то необходимо его долить и запустить двигатель.Обратите внимание, горит ли сигнальная лампа. Осмотрите двигатель на наличие утечек. В том случае, если вы уже слышали стук раньше, необходимо обратить внимание, есть ли он после добавления смазки.
Как проверить цепь датчика
Выход из строя масляного насоса ВАЗ-2110 можно связать с выходом из строя датчика, который, собственно, и контролирует работу всей системы. В том случае, если все симптомы, которые мы перечислили выше, не исчезли, то необходимо будет сделать такие манипуляции:
- Остановите двигатель и подождите, пока он остынет.
- От датчика давления необходимо отсоединить провод. На моторах с 16 клапанами он расположен с левой стороны картера распредвала. На 8-клапанных двигателях он расположен на задней стороне головки с правой стороны.
- Включить зажигание, но двигатель не нужно запускать.
- Соедините провод, идущий к датчику давления с минусом питания. В том случае, если лампа при этом погаснет, цепь датчика давления исправна.
Как проверить давление
В том случае, если после диагностики и замены датчика симптомы не исчезли, можно измерить давление специальным манометром.Это устройство изготовлено из металлического наконечника и имеет резьбу. Его нужно вкрутить вместо датчика в гнездо.
Затем мне нужно запустить и прогреть двигатель. В том случае, если манометр на манометре показывает давление выше 60 кПа, можно говорить об исправности масляного насоса. В том же случае, если давление ниже этого значения, требуется замена маслонасоса ВАЗ-2110 или его ремонт.
Почему ломается насос
У помп на автомобилях 10-го и 9-го семейства ресурс не превышает 200 000 км пробега.Но это не всегда означает, что агрегат выйдет из строя раньше. А если повезет, то масляный насос прослужит вам намного дольше указанного производителем ресурса.
Причины, по которым он перестает работать в штатном режиме, следующие:
- Ресурс потребляется.
- Замена масляного фильтра не была проведена вовремя, из-за этого в систему попадают мелкие частицы металла, которые воздействуют на элементы насоса, забивают фильтрующую сетку маслоприемника.
- При эксплуатации двигателя использовалось масло, характеристики которого не соответствуют минимальным требованиям производителя автомобиля.
Какие инструменты необходимы для ремонта и замены
Для замены или ремонта масляного насоса на автомобилях 10 семейства необходимо наличие смотровой ямы или эстакады. В самом крайнем случае допускается использование домкрата. Вам также понадобятся эти инструменты:
- Гаечный ключ для откручивания колесных болтов.
- Ключи размером «10», «13», «17».
- Торцевые шестигранные ключи размеров «5» и «8».
- Большая шлицевая отвертка.
- Инструмент для натяжения ролика ремня ГРМ.
- Очистите и высушите контейнеры, чтобы слить масло.
После того, как вы подготовили все инструменты, можно приступать к ремонтным работам.
Демонтаж насоса
Порядок снятия масляного насоса на автомобилях 10-го и 9-го семейства следующий:
- Снимите кожух, закрывающий газораспределительный механизм.Необходимо для этого открутить на нем все болты, которыми он прикручен к мотору. На 8-клапанных двигателях три болта, на 16-клапанных 6.
- Затем необходимо ослабить натяжение ремня привода генератора, а затем снять его со шкива.
- Выверните болт крепления шестерни коленчатого вала. Чтобы вал не прокручивался, необходимо зафиксировать его большой шлицевой отверткой. Установите его в смотровое окно, которое находится в блоке сцепления.
- Теперь можно снять шкив коленвала и закрутить болт обратно. Проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока метка на распределительной коробке не окажется напротив насечки на крышке ГРМ.
- На шкиве коленчатого вала метка должна совпадать с меткой на корпусе насоса.
- С помощью ключа ослабьте гайку крепления натяжного ролика. В случае с 16-клапанным двигателем также нужно открутить гайку крепления направляющего ролика.
- Если машина не на смотровой яме, нужно открутить болты, которые держат переднее правое колесо.Затем нужно поднять весь корпус домкратом.
- Снимите шкив коленчатого вала с помощью отвертки. Обратите внимание, что внутри находится ключ.
- Слейте моторное масло из подходящей емкости.
- Снимите все болты, которыми крепится поддон. Старайтесь не потерять фигурные шайбы, которые находятся под ними. Снимите поддон, чтобы не нарушить целостность прокладки. Если он поврежден или деформирован, потребуется установить новый.
- С помощью ключа ослабьте два болта крепления маслоприемника к коренным подшипникам.Также имеется один болт крепления маслоприемника к корпусу насоса.
- Теперь нужно вывести трубку маслоприемника из корпуса и снять ее. Старайтесь не потерять резиновое уплотнительное кольцо, которое находится на трубке. В противном случае вы нарушите герметичность системы.
- Снимите шесть болтов, которыми насос крепится к блоку цилиндров. После этого можно аккуратно снять механизм. Вот сальник коленвала, его пока извлекать не надо.
- Теперь осторожно снимите прокладку, которая находится между масляным насосом и блоком цилиндров.
Разборка завершена, сборка узла производится в обратном порядке. Прежде чем менять масляный насос на ВАЗ-2110, убедитесь, что он не подлежит ремонту. В большинстве случаев этот узел поддается ремонту и служит еще много лет.
Как разобрать масляный насос
Теперь необходимо с помощью тонких круглогубцев вытащить сальник коленвала. Если вы обнаружите на нем какие-либо повреждения, установите новый при сборке. Затем с помощью ключа на «10» необходимо открутить болт крепления датчика положения коленчатого вала.Затем отсоедините его от корпуса насоса. Шестигранным ключом на «5» откручиваем 6 болтов крепления крышки помпы к корпусу, затем снимаем ее. Затем нужно снять ведомую шестерню с корпуса, а ведущую с крышки.
Шестигранник нужен для откручивания пробки, которая установлена на редукторном клапане масляного насоса ВАЗ-2110. После этого снимите эту заглушку с уплотнительным кольцом. Когда это будет сделано, можно снять пружину и сам клапан.
Как оценить состояние элементов
Если вы не знаете, как понять, возможен ли ремонт насоса, внимательно осмотрите все его узлы, чтобы определить степень износа.Стоит отметить, что цена масляного насоса на ВАЗ-2110 довольно высока – около 1 500 рублей. Поэтому стоит ли переплачивать, если агрегат в хорошем состоянии? Алгоритм диагностики следующий:
- На внутренних поверхностях крышки и корпуса не должно быть шероховатостей, потертостей, вмятин.
- С помощью штангенциркуля необходимо измерить диаметр посадочного места для ведомой шестерни, которое находится в корпусе. Он должен быть не более 75,1 мм.
- Затем нужно измерить штангенциркулем толщину сегмента в корпусе.Он должен быть больше 3,4 мм.
- Теперь измерьте толщину ведомой и ведущей шестерен. Они должны быть 7,35 и 7,42 мм соответственно.
- Определите длину пружины редукционного клапана. В свободном состоянии необходимо, чтобы она была больше 55,72 мм. При сжатии его длина должна уменьшиться до 31,7 мм.
И, наконец, посмотрите на состояние внутренней поверхности патрубка под редукционный клапан, а также сам элемент.В случае обнаружения видимых повреждений эксплуатировать такой насос дальше не рекомендуется. Лучше установить новый, чем ремонтировать старый.
Замена прокладки клапанной крышки на ВАЗ 2110 своими силами
Наверняка многие сталкивались с проблемой, когда под клапанной крышкой начинает сочиться масло. В этом случае необходимо заменить прокладку клапанной крышки.
Как правило, это происходит после определенного пробега автомобиля. Чтобы предотвратить такую проблему, нужно своевременно заменять прокладку.
Сам процесс под названием замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2110 не такой уж и сложный, но без некоторых знаний и навыков неосуществимый.
прокладка
По сути, прокладка клапанной крышки — несущественный элемент; это не влияет на работу двигателя или другие технические параметры. Но если эта прокладка начнет протекать, нужно готовиться к некоторым неприятностям.
Главным признаком ухода за своим автомобилем является чистый и сухой двигатель, что также влияет на состояние различных прокладок, уплотнений и сальников.
Внимание! Хорошая прокладка под клапанной крышкой – залог чистого и ухоженного мотора.
Клапанная крышка сразу бросается в глаза при открытии капота автомобиля. Большинство автолюбителей раскрашивают этот аксессуар и корпус воздухоочистителя в яркие цвета.
Итак:
- Крышка предназначена для закрытия газораспределительного механизма, имеет горловину для. Эта горловина крепится к самой крышке несколькими болтами.
Между этими деталями должна быть специальная прокладка.
Внимание! Прокладка изготовлена из специального состава, основой которого является каучук. При этом все свойства сохраняются при воздействии высоких или низких температур.
Кроме того, состав не взаимодействует с моторным маслом.
Рано или поздно прокладка теряет эластичность, становясь жесткой. Позже образуются микротрещины, через которые просачивается масло.
Даже из-за минимальных протечек мотор быстро покрывается грязью, которую трудно отмыть.
Когда требуется замена?
Пожалуй, многих интересует вопрос, как часто необходимо производить замену прокладки клапана. Стоит отметить, что такая процедура должна быть обычным делом для водителя, особенно при активной эксплуатации автомобиля.
Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2110 должна производиться в таких случаях:
- при появлении следов масла снаружи по линии соединения крышки с головкой блока;
- в процессе технического обслуживания или капитального ремонта двигателя;
- при снятии крышки ГБЦ для технического осмотра или ремонта ГРМ.
- Некоторые водители постоянно меняют прокладку под крышкой при замене моторного масла. Этому есть рациональное объяснение. Утечка масла будет полностью устранена. Открывая крышку, водитель осматривает детали ГРМ на предмет износа или повреждений.
Во многих случаях прокладку меняют в гаражных условиях. Быстро поменять прокладку можно самостоятельно, для этого нужно только желание и набор простых инструментов.
Кроме того, вам необходимо приобрести расходные материалы. К таким материалам относится новая прокладка, хороший моторный высокотемпературный герметик и обезжириватель (это может быть бензин, разбавитель или антисиликон).
Процесс замены
Удалить старую прокладку очень просто.
Приступим:
- Для этого снимается корпус воздухоочистителя, и откручиваются болты крепления по всему периметру.
Примечание. При отягощении крышки дополнительными приспособлениями, например, насадками, их также можно демонтировать. Старую прокладку следует немедленно выбросить.
- Места контакта ГБЦ с крышкой очищаются от изношенного герметика, затем обезжириваются.
- Прокладка смазывается с двух сторон герметиком, ставится на место и закрывается крышкой.
Соберите все детали в обратном порядке.
Это видео поможет вам разобраться.
Ошибки после замены прокладки
Конечно, процесс замены прокладки не всегда идеален, и могут быть допущены некоторые распространенные ошибки. Несмотря на то, что это несложная процедура, многие автовладельцы могут столкнуться с определенными трудностями.
Например, после установки новой прокладки масло все еще может течь.
Ошибки замены могут быть разными, но наиболее распространенными являются:
- использование прокладок низкого качества;
- неравномерное нанесение или использование старого герметика;
- неправильная затяжка болтов, в результате крышка может перекоситься.
Внимание: Перед началом работы необходимо найти схему затяжки креплений крышки, она есть в руководстве по эксплуатации автомобиля. Таким образом, все должно быть сделано на основе этой схемы.
Динамический ключ поможет контролировать усилие затяжки. Для комфортной и удобной работы необходимо подготовить такой инструмент:
- гаечный ключ или торцевой ключ; динамометрический ключ
- ;
- немного скипидара; универсальная отвертка
- ; автомобильный герметик
- ;
- новая прокладка.
Внимание! Операцию лучше проводить на холодном двигателе, что гораздо удобнее.
Во избежание ошибок при замене прокладки рекомендуется соблюдать определенные указания:
- Сначала откручиваются болты крепления клапанной крышки.Для этих действий вам понадобится ключ на «10».
Полностью выкручены болты. Угол клапанной крышки аккуратно подгибаем отверткой. Крышка поднимается и снимается. - Все кромки детали качественно очищены от масла. В этом случае можно использовать скипидар, который продается в аптеке. Кроме того, удаляется старый герметик.
- Перепроверяется затяжка болтов крепления головки блока, особенно в ситуациях, когда капитальный ремонт производился относительно давно.При необходимости их затягивают с правильными моментами и в правильной последовательности, которая указана в инструкции к машине.
Если мануала по каким-то причинам нет, то информацию можно прочитать в интернете. - Крышку тщательно промывают, для этого подойдет тот же скипидар. Больше внимания следует уделить маслоотделителю.
- Демонтирована старая прокладка. Возможно, он разорвется на части. С помощью скипидара промывается бороздка под ним.
- В соответствующий паз вставляется новая прокладка, после чего на головку блока цилиндров и крышку наносится герметик.
- Чтобы установка крышки была максимально удобной, крышку ГРМ лучше снять.
- Теперь можно установить крышку, ее нужно держать ровно и медленно опускать. Отверстия для свечей располагаются по центру, чтобы они четко совпадали.
- Затяжку болтов следует начинать с центра и заканчивать дальними болтами.Последовательность затяжки можно найти в инструкции.
Как правило, первую затяжку следует производить с усилием 5 Н·м, а вторую – 10 Н·м. - После этого в двигатель заливается масло и производится пробный запуск. На завершающем этапе можно оценить, насколько качественно была выполнена работа, протестировав прокладку на герметичность.
Конечно, неопытному мастеру сложно менять прокладку только по теории, желательно посмотреть обучающее видео, но если другого выхода нет, то придется ограничиться полезными советами, которые сэкономят много времени на ремонтные работы.
- Сначала нужно выяснить истинную причину неисправности. Это, пожалуй, самая сложная задача, так как одна неисправная часть механизма может привести к выходу из строя других частей.
Например, при внимательном осмотре можно определить, что причиной повышенного является износ прокладки клапана. - После этого вам нужно решить, какие запчасти вам необходимо приобрести. Как показывает практика, при замене прокладки клапанной крышки нужно снимать патрубок EGR (так называется система циркуляции отработавших газов).
Если нет определенного опыта, не у всех получится снять без повреждений, поэтому нужно купить хотя бы одну запасную трубку. В идеале лучше купить две штуки на всякий случай.
Внимание! Стоит понимать, что каждый случай индивидуален, поэтому не стоит полностью доверяться советам друзей. Для этого и есть инструкция ее читать, а не пренебрегать.
Рекомендуется приобретать только оригинальные прокладки. Этим моментом также пренебрегают многие водители и механики, считая, что разницы между резинотехническими изделиями нет.
Даже если все сделать правильно и аккуратно, некачественная прокладка не может гарантировать хороший результат.