Ваз 2110 как проверить модуль зажигания: как проверить, основные неисправности, признаки неполадок - Автозапчасти ВАЗ

Модуль зажигания на ВАЗ 2110: признаки неисправности, ремонт, проверка и замена своими руками

Содержание:

Конструкция
Неисправности
Ремонт
Цены на компоненты необходимые для ремонта

Система управления мотором включает в себя широкий перечень разнообразных элементов, каждый из которых играет свою важную роль.

В некоторых ситуациях происходит исчезновение высокого напряжения на нескольких или даже на одном цилиндре. Причиной тому может послужить модуль зажигания на ВАЗ 2110, точнее его неисправность.

Следует отметить, что замена модуля зажигания у ВАЗ 2110 может не потребоваться. Сперва попробуйте отремонтировать его, продиагностировать и устранить неполадку.

Конструкция

Разобранный модуль

Конструктивно модуль зажигания включает в себя два основных элемента:

2 катушки зажигания, которые генерируют высоковольтные импульсы, направляемые на свечи;
Двухканальный коммутатор.

Причины выхода из строя могут быть разными, начиная от перебоев в работе мотора, заканчивая неожиданной остановкой силового агрегата. Обратите внимание на то, что лампочка «Проверьте двигатель» при этом не включается.

Неисправности

Диагностика неполадки не станет для вас проблемой, если вы разбираетесь немного в электротехнике и умеете работать с таким устройством как мультиметр. Если нет, рекомендуем обратиться к специалистам. Профессиональная проверка модуля зажигания у ВАЗ 2110 при помощи мультиметра даст необходимый вам результат, позволит ответить на важные вопросы.

Не спешите с ремонтом, поскольку проблема может крыться вовсе не в этом элементе. Перед тем как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2110, проконсультируйтесь с профессионалами, организуйте проверку своего авто. На это придется потратить время и деньги, но лучше пусть вы будете готовы к неприятностям.

<div id="yandex_rtb_5" class="lazy lazy-hidden yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744212-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744212-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_5",blockId:rtbBlockID,pageNumber:5,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_5").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_5");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Перед проверкой блока зажигания ВАЗ 2110 убедитесь, что все остальные системы мотора работают должным образом.

Довольно часто в системе возникают кратковременные поломки, которые вскоре исчезают. Лампочка проверки двигателя их не фиксирует, но в контроллере они остаются, заносятся в его память. Если попробовать считать ошибки на контроллере тестером, он ничего не покажет, поскольку проблемы были, но сейчас они отсутствуют.

С признаками неисправности модуля зажигания ВАЗ 2110 мы уже ознакомились, а причинами подобных ситуаций могут быть загрязненные контакты, плохое крепление массы, электрические помехи и так далее.

Ремонт

Итак, для ВАЗ 2110 самая распространенная проблема — это исчезновение напряжения на 2 и 3 цилиндрах. Спустя некоторое время двигатель вновь начинает работать нормально, если нажать на заднюю пластину модуля.

Мириться с подобной ситуацией не стоит, лучше сразу выполнить проверку работоспособности блока, восстановить или заменить его полностью.

Демонтаж модуля

Выполнить процедуру достаточно просто.

Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
Снимите пластиковую крышку, которая закрывает двигатель.
Снимите провода со свечей зажигания.
Отсоедините провода от модуля зажигания. Их нумерация обозначена на специальных белых кольцах. А номер цилиндра указан на корпусе модуля зажигания.
Отключите разъем от модуля зажигания.
С помощью головки на 10, открутите три гайки, на которых держится искомый нами блок.
Аккуратно снимите его, после чего можно приступать к дальнейшей работе.

Теперь переходим непосредственно к работе с модулем:

Откройте алюминиевую пластину на модуле зажигания. Для этого пригодится плоская отвертка.
Внутри вы найдете небольшую печатную плату с элементами электроники. Ее покрывают прозрачным слоем силикона, который придется удалить.
Также там присутствуют провода, которыми осуществляется соединение платы с контактами разъемов. Они выполнены из алюминия, потому способны быстро рваться.
Все провода от контактов отрывайте, не бойтесь. На их место будут установлены другие. Кстати, специалисты рекомендуют использовать многожильные провода, применяемые в компьютерных мышках.
Схема модуля зажигания включает в себя два коммутатора и два мощных трансрезистора. Если вы решите поменять эти элементы, то необходимо знать, что коммутаторы используются производства SGS-THOMSON (модель L497D1), а транзисторы типа BU931.

Контакты выполнены из алюминия, потому вам потребуется специальный флюс для работы с этим металлом.
Проводок припаиваем к плате. К коллекторам транзистора паять сложнее, поскольку их покрывают специальным материалом, пайка которых проблематичная. Потому постарайтесь максимально аккуратно скрыть верхнее напыление с элемента. Чтобы паяльник не передавал все тепло на пластину, поместите ее на плиту, нагрейте до 180 градусов по Цельсию.
Припаяйте проводки к контактам на модуле, чтобы они оказались максимально короткими.
Места, где вы паяли, покройте лаком. Подойдет обычный лак для ногтей, позаимствованный у вашей жены.
Проверьте, работает ли модуль зажигания.
Если все хорошо, обмажьте внутреннюю поверхность специальным автогерметиком, после чего выполните сборку в обратной последовательности.

По завершению сборки проводки должны располагаться достаточно свободно. Убедитесь, что внутри коробки их не разжало и целостность соединений не нарушена.

Выполнить подобный ремонт модуля зажигания на ВАЗ 2110 своими руками не составит особого труда. Но проявите осторожность, действуйте аккуратно и последовательно. Особое внимание уделите процессу пайки.

Но учтите, мы рассмотрели проблему плохих контактов. Она является не единственной для «десятки». Возможно, потребуется распиновка модуля зажигания на ВАЗ 2110. Для этого лучше обращаться к специалистам.

Если причина неисправности кроется в другом, тогда высока вероятность того, что модуль зажигания ВАЗ 2110 на 8 клапанов лучше просто заменить на новый.

Поиски могут затянуться, так и не дав результата. А замена элемента полностью решит сложившуюся проблему.

Немного о ценах

Мы уже отмечали, какой коммутатор и транзистор используется при ремонте модуля зажигания у десятки. Первый стоит примерно 3 доллара, а за второй придется отдать около 6 долларов.

Некоторые умельцы используют отечественный аналог транзистора — модель КТ848А. Разумеется, он стоит дешевле. Но проблема его в более низком качестве и больших размерах, что несколько осложняет процесс ремонта.

Загрузка …

Проверка модуля зажигания ВАЗ мультиметром

В ходе эксплуатации приходится сталкиваться с разными проблемами в работе двигателя. Если мотор начинает работать неустойчиво или пропала тяга, возможно неисправен модуль зажигания (МЗ или катушка). Не спешите менять его на новый, сначала проверьте его при помощи мультиметра.

Признаки неисправности модуль зажигания

Симптомы при неисправном модуле зажигания могут быть следующие:

горит индикатор «Check Engine», бортовой компьютер показывает ошибку «пропуски зажигания в цилиндре»;
двигатель троит;
двигатель не тянет;
при разгоне машина дергается;
плохой запуск двигателя.

Проверки проводки модуля зажигания

Порядок действий:

Отсоединить от модуля зажигания колодку с проводами.
Включить зажигание.
Мультиметром в режиме вольтметра проверить напряжение между выводом 15 и «массой» колодки с проводами.

Напряжение должно быть не меньше 12 В. Если оно меньше или отсутствует, значит сел аккумулятор или неисправна цепь ЭБУ.

Проверка модуля зажигания

Далее выключаем зажигание и снимаем модуль зажигания вместе с кронштейном (вывернув два болта верхнего и болт нижнего креплений).

Отсоединить высоковольтные провода от модуля зажигания.

Мультиметром в режиме омметра замеряем сопротивление мужду центральным выводом 15 и корпусом (кронштейном) или прозвонить. Прибор должен показывать отсутствие короткого замыкания (прибор покажет большое сопротивление, единицу) первичной обмотки катушки на «массу».

Последовательно измеряем сопротивление между выводом 15 и крайними выводами 1a и 2b. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.
Замеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.

Во время проверки модуля зажигания не забывайте учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить, замкнув щупы омметра.

Если модуль зажигания неисправен, попробуйте отремонтировать его своими руками. Если МЗ оказался исправным, возможно причина неправильной работы двигателя в высоковольтных проводах (проверка) или свечах зажигания (проверка). Напомним, ранее мы рассказывали, как можно улучшить искру зажигания.

Приходилось ли Вам проверять модуль зажигания своими руками?

Ключевые слова:

Добавить комментарий

Как проверить модуль зажигания — диагностика и замена

Модуль зажигания – это один из основных элементов системы воспламенения горючей смеси в цилиндрах. Он отвечает за высоковольтное напряжение, создающее искру на свечах. Устройство системы старта двигателя имеет несколько видов, каждый производитель представляет свою оригинальную систему. При этом принцип работы и основные составляющие элементы не изменяются. Система зажигания должна обеспечивать надёжное и качественное воспламенение воздушно-топливной смеси строго в конкретное время, которое определяется предварительной настройкой. Отклонения от заводских параметров имеет ряд негативных последствий вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Как уже писалось выше, модуль зажигания является основным элементом всей системы. Эта деталь конструктивно состоит из ключей, коммутатора и двух катушек. Блок управления посылает на модуль низковольтные управляющие сигналы. Конец сигнала определяется началом искрового разряда, длительность которого зависит от степени заряда катушки и определяется общим значением напряжения бортовой сети. Сегодня на рынке представлена масса разнообразных модифицированных моделей. В их число входят блочные и раздельные модули. Первые имеют одну катушку, рассчитанную на зажигание одной свечи. Вторые могут иметь несколько катушек, для работы со всеми цилиндрами одновременно. Ниже мы рассмотрим, как проверить модуль зажигания, определим основные причины возникновения неисправности, а также укажем методы устранения поломок.

Неисправности модуля зажигания

В принципе модуль зажигания является достаточно надёжным и прочным устройством, но, как и любой другой механизм, он может выйти из строя. В перечне всевозможных причин поломки две из них являются наиболее распространёнными и диагностируются практически в 90% всех случаев.

Использование несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода играют немалую роль в работоспособности системы. Их нужно подбирать в соответствии с параметрами модуля. Слишком низкое или повышенно сопротивление способно пережечь контакты и создать сбой в работе. Свечи также способны вывести из строя данный узел системы зажигания. Чрезмерно большой искровой заряд может привести к разрыву катушки, а такую неисправность уже нельзя будет починить. Единственное решение в этом случае, это замена всего модуля. Когда свеча или высоковольтный провод повреждён, напряжение будет возрастать, что в конечном итоге приведёт к деформации или разрушению изоляционного корпуса.
Бракованные детали или некачественная сборка. К сожалению, такая проблема довольно часто распространена среди отечественных деталей. Чтобы избежать покупки бракованной продукции, которая по истечении определённого времени выведет из строя и другие элементы системы, нужно не экономить на таких важных узлах, а приобретать запчасти только у проверенных поставщиков. Как показывает практика, профессиональный подбор соответствующих компонентов и регулярная диагностика позволяют не беспокоиться о работоспособности модуля в целом.

Диагностика модуля зажигания

Перед тем как подвергнуть модуль зажигания ВАЗ-2110 непосредственной диагностике, специалисты рекомендуют сначала проверить колодку проводов, подключённых к узлу. Для выполнения этой операции необходимо отсоединить контактную колодку от устройства. Чтобы проверить напряжение, нужен специальный тестер.

Тестирование выполняется следующим образом: один щуп присоединяется к колодке на контакт «А», а другой на массу двигателя. Затем включите зажигание и посмотрите на показания прибора. Если провод исправный, напряжение будет в пределах 12 В. Когда напряжение совсем отсутствует, необходимо проверить предохранитель, который отвечает за модуль зажигания.
После завершения вышеуказанных мероприятий, проверьте целостность цепи. Для этого понадобиться контрольная лампочка на 12 В. Один провод присоедините на контакт «А» и включите стартёр. Если лампа не начинает мигать, это свидетельствует об обрыве цепи.
Данную процедуру аналогично повторяем с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания может выполняться несколькими способами, в данной статье рассмотрим три из них, наиболее популярные и эффективные.

Замена модуля своими руками

Это самый распространённый способ проверки модуля зажигания. Популярность он получил из-за низкого качества отечественной продукции. Опытные водители всегда имеют один блок про запас. Невысокая цена детали делает этот метод доступным для каждого водителя. Единственное, что нужно при этом учесть, так это удостоверьтесь в полной исправности подменённой детали.

Проверка с помощью тестера

Для проведения этой операции нужен специальный прибор — тестер. Для считывания показателей его необходимо включить в режиме измерения сопротивления. Устройство подключаем на пары высоковольтных выходов модуля 1 и 4 и между 2 и 3 цилиндрами. Полученные показатели должны быть идентичными для всех пар, оптимальное значение равно 5,4 кОм.

Механический способ (шевеление модуля)

Этот способ не требует какого-либо оборудования или запасной детали. Включите двигатель на холостом ходу. После этого пошевелите аккуратно колодку, а затем сам модуль. Выполняйте процедуру бережно, чтобы не отключить контакты. Если в процессе выполнения этих манипуляций работа двигателя практически не изменяется, то вероятной причиной неисправности является плохой контакт. Эта неполадка является одной из самых простых и её можно исправить всего лишь за несколько минут.

Ремонт контактов

Модуль зажигания представляет собой достаточно простой механизм, в состав которого входят: катушка (в зависимости от модели, их может быть несколько), контакты, провода и плата. Среди всех этих элементов отремонтировать можно только контактные соединения. Все остальные детали не подлежат ремонту.

Предварительно модуль необходимо демонтировать. С помощью отвёртки снимите алюминиевую пластину. Это действие открывает доступ к внутренностям. Чтобы выполнить все операции правильно, нужно в интернете найти схему модели вашего модуля управления. Данная процедура является достаточно простой, однако, она не пользуется большой популярностью из-за дешевизны детали.

Как проверить модуль зажигания

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. В современных автомобилях каждый узел важен и выполняет свою задачу. Не исключением является и модуль зажигания, который генерирует высокое напряжение и обеспечивает наличие искры на свечах зажигания.

Как проверить модуль зажигания

Неисправности модуля зажигания ВАЗ могут привести к нестабильной работе двигателя или невозможности завода авто.

Принцип действия модуля зажигания

Как мы уже упомянули, задача модуля – гарантировать формирование импульсов высокого напряжения и их передачу на свечи зажигания.

Питание блока осуществляется от бортовой сети автомобиля (+12 В), а «минусовой» провод берется непосредственно с корпуса автомобиля.

Особенность работы модуля в том, что одновременно подается две искры. На одну группу свечей – в момент максимального сжатия топливовоздушной смеси, а на другую – в такт выпуска (так называемая, «холостая» искра).

При этом «рабочие» свечки подключены к 1-му и 4-му цилиндрам (зона ответственности первой катушки), а «холостые» — ко 2-му и 3-му (за них отвечает вторая катушка).

Конструкция модуля зажигания

Конструктивно модуль зажигания состоит из двух высоковольтных трансформаторов и пары электронных управляющих блоков.
С одной из сторон устройства предусмотрено четыре выхода (для подключения свечей).

Все конструктивные элементы надежно закрыты специальным пластиковым корпусом. Общая масса устройства – чуть более одного килограмма.

Модуль зажигания соединяется со свечами двигателя с помощью высоковольтных проводов. Управляющую функцию берет на себя контроллер.

Он принимает решение на основании основных данных – скорости коленвала, температуры ОЖ, текущей нагрузки на двигатель, и так далее.

Температурный диапазон работы современных модулей достаточно широк – от 40 градусов мороза до 130 градусов тепла (по Цельсию, конечно).

Основные неисправности модуля

К основным поломкам модуля зажигания можно отнести:

появление прерывистости на холостом ходу,
снижение мощности,
сбои в работе двигателя,
некорректную работу парных цилиндров.

Кроме этого, свидетельством неисправности блока может стать загорание лампочки «Check Engine» на приборной панели.

При появлении симптомов поломки должна быть произведена проверка модуля зажигания ВАЗ.

Одновременно с этим стоит убедиться в надежности подключения высоковольтных проводов и целостности свечей.

Но учтите, что все работы должны проводиться с исключительной осторожностью, применением инструмента с изолирующими ручками и специальных перчаток.

Как проверить модуль зажигания: особенности диагностики

Давайте разберемся, как самостоятельно проверить модуль зажигания:

1. Для начала убедитесь, что остальные системы силового узла нормально работают. При этом особое внимание уделяйте ошибкам системы.

Бывают ситуации, когда неисправность проявила себе на короткий промежуток и лампа не успела ее зафиксировать. Зато контроллер зафиксировал проблему и отложил ее в памяти.

На практике такие сбои случаются весьма часто. Основные причины – плохой контакт «минуса» на корпусе, появление электрических помех и так далее.

2. Многие новички не знают, как проверить модуль зажигания тестером. На самом же деле в этой работе нет ничего сложного. Для начала убедитесь в исправности колодок, к которым подключены провода.

Подсоедините щуп устройства к контакту А на разъеме, а второй – к корпусу авто. Теперь заводите машину и смотрите на уровень напряжения.

Если его величина – 12 Вольт, то питание к модулю зажигания подается. В случае если напряжения нет, то велика вероятность перегорания предохранителя.

Теперь возьмите лампочку на 12 Вольт и подключите ее между разъемами А и В. Дайте команду помощнику начинать прокручивать стартером двигатель, а сами смотрите на лапочку.

В этот момент она должна загораться и гаснуть. Если этого не происходит, то велика вероятность обрыва провода.

3. Еще один способ проверки – замена модуля зажигания на исправный узел. Но здесь самая большая сложность – найти подходящий модуль, ведь на некоторых моделях этот узел является частью ЭБУ и снять его не представляется возможным.

В случае, если «машину-донор» удалось найти, то это только плюс – вы сразу же определитесь, есть ли необходимость в замене модуля зажигания или нет. Если решить вопрос с исправным модулем не удалось, выбирайте другой метод проверки.

4. Измерение сопротивления. Проверить исправность узла можно еще одним популярным методом – путем замера сопротивления.

Проверьте этот параметр между контактными группами 2 и 3, а также 1 и 4. Нормальное сопротивление должно быть в пределах 5,4 кОм.

Если после сопротивление нормальное, а модуль все равно не работает, то попробуйте его немного «взбодрить», к примеру, постучать по нему в момент, когда двигатель заведен.

Вот и все. Если вы провели проверку модуля зажигания и убедились в его неисправности, то остается только один выход – замена. Сделать это не сложно – достаточно выделить 10-15 минут личного времени. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2110

Неисправный модуль зажигания может подвести в самый неподходящий момент.

Диагностика и поиск неисправностей займут около часа, но это позволит оперативно среагировать на развитие проблемы.Основным признаком неисправности модуля зажигания на ВАЗ 2110 является отсутствие искры в одном или нескольких цилиндрах. Из-за этого двигатель троит, либо вовсе не запускается. Еще одно распространенное явление — сбитый во времени цикл зажигания, при котором невозможна согласованная работа газораспределительной и поршневой системы с блоком зажигания. Методов определения неисправностей модуля зажигания существует несколько.

Проверка наличия искры

Этот способ наиболее приемлем для проверки модуля зажигания ВАЗ 2110 в полевых условиях. Необходимо всегда иметь набор или хотя бы одну новую свечу в ремонтном комплекте для автомобиля. С крышки ГБЦ поочередно снимают свечные колпаки, вставляют в них новые свечи, которые заземляются на корпус или массу. Если при вращении стартера искра отсутствует, значит проблема заключена не в свечах и следует более подробно исследовать систему зажигания.

Для этого можно попробовать заменить высоковольтный провод того колпака, на котором не было искры при запуске двигателя. С трамблера или модуля следует снять защитный кожух и пронумеровать контакты по номерам цилиндров, к которым они подключены. После этого можно снять провод с заведомо рабочего контакта и поставить на нерабочий, проверяя таким образом целостность жилы и состояние соединительных контактов. Если искра появилась, значит проблема кроется в неисправном проводе высокого напряжения. В том случае, если проблема сохранилась, может потребоваться глубокий ремонт или замена модуля зажигания.

Общая неисправность модуля зажигания

Если искра отсутствует на всех свечах, высока вероятность выхода из строя прерывателя или высоковольтной катушки. В автомобилях с инжекторной подачей топлива может быть сбита электронная система управления зажиганием и подачей топлива, что имеет те же признаки, как и поломка трамблера в карбюраторных автомобилях. Последние отличаются простотой ремонта.

Достаточно снять кожух и крышку корпуса трамблера, затем проверить состояние контактной группы: наличие нагара, отсутствие электрического контакта, общее состояние устройства. Очень часто трамблер выходит из строя из-за неисправного конденсатора, который подключен параллельно цепи питания. Его неработоспособность приводит к повышенному искрению и быстрому износу.

Метод подмены модуля и проводов высокого напряжения

В некоторых случаях гораздо быстрее подменить модуль зажигания и высоковольтные провода на аналогичные детали, снятые на время с автомобиля той же марки. Вся процедура занимает до одного часа: трамблер или модуль демонтировать довольно легко, главное — отметить соответствие выходных контактов номерам цилиндров на двигателе. В большинстве случаев такая операция помогает выявить общую неисправность системы зажигания без многочисленных трудоемких операций.

видео о том, как его проверить мультиметром, снять и заменить самому, фото и схемы подключения устройства

Знание признаков неисправностей модуля зажигания ВАЗ 2114 поможет владельцу автомобиля определить причину поломки в случае возникновения проблем с запуском мотора.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные причины выхода из строя модуля зажигания

Прежде чем выполнять ремонт основной детали в системе зажигания автомобиля, надо разобраться с характером неполадки. Для этого потребитель должен знать о признаках неисправности, а также причинах поломки.

Основные причины поломки устройства

Причины появления неполадок:

В системе зажигания используются свечи, не соответствующие параметрам автомобиля. В них может быть не тот зазор, который регламентирован производителем. Также сами свечи могут быть нерабочими или загрязненными, определить это позволит визуальная диагностика. Если на устройствах имеются следы нагара, их надо удалить.
Неполадки в работе МЗ могут возникнуть в результате частых проверок искры. В момент диагностики на устройство возлагается высокая нагрузка. Если она появляется часто, это приведет к поломке оборудования или к его некорректной работе.
Модуль зажигания в ВАЗ 2114 функционирует при отсоединенных высоковольтных кабелях. Это также приводит к поломке устройства. Сами изделия могут быть повреждены, что отражается на функционировании двигателя в целом.
Устройство работает в условиях серьезных вибраций. Их воздействие может быть обусловлено некачественной фиксацией модуля в посадочном месте. В результате вибраций заводская пайка внутри конструкции оборудования повреждается. Это приводит к его некорректной работе.
Внутри штекера с низковольтными кабелями нарушился контакт.
Изначальное использование бракованного устройства или модуля с низким качеством сборки. Этот заводской дефект можно устранить только путем замены механизма, ремонтировать оборудование бессмысленно.
Попадание влаги внутрь корпуса. Такая проблема маловероятна, но воздействие жидкости на устройство может привести к его замыканию и поломке.

Признаки нарушения работы катушки

Основные признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114:

При попытке пуска двигателя возникают сложности. Запуск мотора машины может быть затруднен в результате того, что искра на свече или нескольких отсутствует.
При езде на холостом ходу или стоянке с заведенным ДВС обороты силового агрегата плавают. Их изменение не связано с нажатием на педаль газа и другими сторонними факторами. Это происходит произвольно.
Появляются провалы в мощности мотора авто. Особенно это чувствуется при езде в гору или резком ускорении. Также неполадки могут возникать при движении по ровной дороге.
Перестали работать несколько цилиндров. Обычно эти устройства функционируют в паре, поэтому отказать могли элементы 1-4 либо 2-3. О нерабочих цилиндрах может свидетельствовать «троение» двигателя.
На приборной панели появился предупреждающий индикатор «Check Engine».

При неисправности модуля зажигания проблемы появятся не только в работе двигателя, но и при его запуске.

Канал «Простое мнение» на примере автомобиля Лада Приора подробно рассказал о симптомах, которые появляются в работе модулей зажигания.

Как проверить неисправность модуля зажигания ВАЗ 2114 своими силами?

Самый простой способ проверки устройства без снятия заключается в его диагностике в момент троения силового агрегата. Когда мотор начал работать нестабильно, надо поочередно отсоединить коннекторные элементы от каждой составляющей модуля. При отключении разъема от функционирующего устройства работа двигателя изменится. Появятся провалы, нестабильная работа агрегата усилится. При отключении нерабочего элемента МЗ мотор будет работать так же.

Есть еще один простой метод диагностики, его принцип заключается в следующем:

Для проверки потребуется помощник. Производится демонтаж свечи из посадочного гнезда. От устройства отключается высоковольтный кабель.
Затем отсоединенный провод соединяется со свечой, которая прикладывается к корпусу силового агрегата.
Выполняется пуск машинного мотора, надо удостовериться в попадании искры на свечу. Если она проходит, между устройством и поверхностью силового агрегата появится огонек синего цвета, его образование сопровождается треском. Если искры нет, то диагностике подлежат свечи, высоковольтный кабель и модуль.

При отсутствии специального оборудования выполнить диагностику МЗ можно с использованием контрольного светового индикатора, рассчитанного на 12 вольт. Один проводник от лампы соединяется с контактом разъема А, а второй подключается к массе для заземления. Помощник должен завести силовой агрегат или прокрутить стартерный механизм. Если при выполнении этих действий лампочка мерцает, то устройство рабочее. Аналогичные действия надо проделать с другим контактом.

О самостоятельной диагностике модулей зажигания, а также других элементов системы рассказал канал «Дневник Автоэлектрика».

Проверка блока зажигания мультиметром

Диагностика проводится в следующем порядке:

Производится запуск мотора машины.
Переключатель тестера надо выставить в режим замера постоянного тока, предел должен составить до десятков вольт.
Один из контактов мультиметра подключается к разъему D на катушке, а другой идет на заземление. В качестве массы можно использовать кузов автомобиля или блок цилиндров. Если питание имеется, то на дисплее диагностического прибора будет демонстрироваться показатель в 12 вольт.
Затем тестер переключается в режим работы омметра, диапазон значений составляет до десятков Ом.
Один контакт диагностического прибора подключается к выходу С, а второй идет на заземление. Если устройство работоспособное, то проверка покажет значение менее 1 Ома.
На следующем этапе тестер надо переключить в режим вольтметра. Диапазон значений составляет до десятков вольт.
Один из контактов идет к выходу с маркировкой В, а второй соединяется с массой.
Если диагностика показала, что напряжение составляет меньше 0,3 вольт, то устройство рабочее. Это говорит о четком прохождении сигнала от контроллера Холла. В завершение можно выполнить аналогичную проверку, только с разъемом А. Результаты должны быть идентичными.

Прямая проверка вторичных катушек на наличие пробоя

Для диагностики вторичных элементов МЗ на пробой также потребуется тестер:

От разъемов устройства надо отключить все подсоединенные проводники.
Диагностическое оборудование выставляется в режим омметра, диапазон значений составляет до десятков Ом.
Контактные щупы тестера нужно по очереди подключить в парные разъемы модуля. К примеру, во второй и третий, а также в первый и четвертый.
Если диагностика показала одинаковые результаты, то все обмотки работоспособны. Параметр сопротивления должен составить около 5,4 кОм. Если полученные значения выше, это говорит о внутреннем обрыве устройства. При более низких параметрах можно сделать вывод о наличии пробоя.

Игорь Белов поделился эффективными вариантами диагностики МЗ в гаражных условиях.

При каких неисправностях есть возможность отремонтировать устройство?

В результате того, что модуль зажигания по строению включает в себя соединение двух катушек, отремонтировать его сложно. При наличии обрыва либо пробоя, а также оплавления витков, решить проблему можно путем замены устройства. Это касается любых повреждений, которые появляются внутри катушек. Единственный вариант исправить ситуацию без замены устройства — отремонтировать повреждение спайки.

Процесс ремонта модуля зажигания

Процедура ремонта производится после подготовки всех инструментов и материалов:

набор торцевых ключей, потребуется инструмент на 10, 13 и 17;
шестигранник на 5;
отвертка с плоским наконечником;
паяльник с алюминием и флюсом;
лак для ногтей;
многожильные проводники.

Восстановление работы модуля зажигания производится так:

Ключ устанавливается в выключатель. Двигатель заводится. Затем надо пошевелить контактные элементы на модуле, чтобы удостовериться в их неработоспособности.
Силовой агрегат останавливается. Производится снятие модуля.
Выполняется очистка корпуса устройства от пыли. Для разбора надо открыть корпус, это делается путем его поддевания отверткой. Внутри устройства располагается плата, на которой имеется силиконовая пленка, от нее надо избавиться.
От высоковольтных контактных элементов убирается алюминий. Старые провода удаляются.
Следующим этапом будет пайка к схеме новых проводников. Для этого производится очистка поверхности коллекторного устройства от следов налета. Затем плату надо установить на электрическую плиту и нагреть примерно до 200 градусов. При увеличении температуры можно услышать незначительный запах гари. Для схемы это не страшно, ее разогрев позволит упростить процедуру пайки.
Затем выполняется пайка. С использованием паяльника, флюса и алюминия концы проводников надо подключить к модулю зажигания. Все контактные элементы проводников, которые соединены со схемой, нужно обработать лаком для ногтей.
Затем выполняется сборка устройства в обратной последовательности и его установка в посадочное место. После монтажа запускается силовой агрегат. Если ремонт решил проблему, то с помощью герметика выполняется фиксация устройства в месте посадки.
Если из строя вышел транзистор или коммутаторное устройство, то отремонтировать эти компоненты не получится, но можно их заменить. Для этого детали извлекаются из платы и меняются на новые.

Илья Балашов представил видео с результатом пайки модуля зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена модуля зажигания ВАЗ 2114

Если ремонт МЗ ВАЗ 2114 нецелесообразен или невозможен, то решить проблему с работой устройства можно путем его замены.

Менять оборудование нужно только при отключенном аккумуляторе. В противном случае есть риск появления замыкания и выхода из строя других электроприборов.

Как снять модуль зажигания ВАЗ 2114?

Процедура демонтажа выполняется так:

Сначала обесточивается бортовая сеть, для этого гаечным ключом ослабляется отрицательный зажим на аккумуляторе.
Потом в моторном отсеке выполняется поиск МЗ. Найти устройство можно по четырем высоковольтным проводам, которые идут от свечей зажигания прямо на оборудование. Эти кабели отсоединяются от МЗ.
Затем выполняется отключение разъема с проводниками от устройства. Надо отсоединить фиксирующее крепление, расположенное на корпусе модуля зажигания.
Сам МЗ закреплен на кронштейне благодаря трем гайкам. С помощью ключа их нужно выкрутить.
После демонтажа креплений выполняется снятие устройства, расположенного на трех шпильках.

Подключение нового устройства

Процедура установки оборудования выполняется в обратной последовательности, при монтаже надо учитывать следующие нюансы:

После установки модуля зажигания надо посмотреть на его поверхность. На ней имеется маркировка с цифрами — 1, 2, 3 и 4. Эти символы свидетельствуют о номерах цилиндров, к которым должен быть подключен МЗ.
Для правильного подключения устройства надо посмотреть на наконечники высоковольтных кабелей. На них также имеется маркировка с такими же цифрами. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру подключения МЗ к кабелям.

Схема подключения

Подключать устройство надо в соответствии со схемой, приведенной в этом разделе.

Схема подключения МЗ на ВАЗ 2114

Как проверить устройство после подключения?

Диагностику работы нового модуля зажигания ВАЗ 2114 можно выполнить только с использованием специального прибора — высоковольтного разрядника.

Найти его можно практически в любом автомагазине. Используя оборудование, можно произвести диагностику модуля, а также высоковольтных кабелей на предмет наличия искры. Для проверки устройство нужно подключить к прибору и воспользоваться инструкцией по его эксплуатации.

Что делать, если после замены модуля неисправность осталась?

Если после выполнения ремонта проблемы в работе МЗ остались, то есть вероятность, что причина неполадки заключалась не в модуле. Надо произвести диагностику остальных элементов системы зажигания.

Свечи и система зажигания

Особенности проверки свечей и других составляющих:

Перед демонтажем устройств надо отсоединить наконечники высоковольтных кабелей. Проверяется их состояние на предмет повреждений. Дефекты на наконечниках часто приводят к неисправностям в работе свечей. Если есть повреждения, провода меняются. Также нужно оценить состояние самих «высоковольтников». На них не допускается наличие дефектов и повреждений изоляции.
После отключения наконечников свечи демонтируются, для откручивания используется специальный свечной ключ.
После демонтажа оценивается состояние устройств. Цвет деталей должен быть коричневым, нагар и копоть на электродах не допускаются. При наличии нехарактерных следов выполняется очистка устройств, для этого используется металлическая щетка или мелкозернистая наждачная бумага. Для лучшего эффекта электроды свечей можно прогреть на кухонной плите.
Проверяется состояние зазора между деталью и электродным элементом. Если он слишком большой, это говорит о некорректной работе устройства. Потребуется замена свечей.

Что выгоднее автовладельцам: ремонт или замена модуля зажигания?

Если есть возможность ремонта модуль зажигания, то его можно восстановить. Здесь должен каждый потребитель решать сам, что ему выгодно — потратиться на новый МЗ или отремонтировать старый.

Фотогалерея

Фото демонтажа старого МЗ.

Видео «Наглядное руководство по замене МЗ»

Канал STO TONN представил наглядное пособие по выполнению замены модуля зажигания на отечественном автомобиле ВАЗ 2114.

Загрузка …

Проверка модуля зажигания ваз 2110 мультиметром

Конструкция системы управления автомобильным мотором включает в себя большое количество деталей, комплектующих, а также элементов. Безусловно, каждая из составляющих играет очень важную роль в вопросе функционирования двигателя авто. В отдельных ситуациях может произойти исчезновение напряжения на цилиндре или даже на нескольких из них. Следствием подобной ситуации становится выход из строя модуля зажигания в авто. Особенно актуальной проблема становится в автомобилях Волжского завода, в особенности в модели ВАЗ 2110. Стоит сказать, что для выявления данной проблемы, необходима проверка модуля зажигания ВАЗ-2110 мультиметром.

Отметим, что далеко не всегда требуется выполнить замену модуля зажигания. Вполне возможно, комплектующая может быть отремонтирована. Безусловно, изначально необходимо выполнить диагностику технического узла.

Модуль зажигания

Конструкционные особенности

Попробуем разобраться в том, какую конструкцию имеет модуль зажигания ВАЗ 2110 (8 клапанов, инжектор). Итак, по своей конструкции, он состоит из следующих элементов:

Двух катушек зажигания.
Коммутатор двухканального типа.

Необходимо отметить, что катушки зажигания в данном случае необходимы для того чтобы осуществлять генерирование высоковольтных импульсов и направляемых свечей.

Если говорить про причины возникновения поломки, то они могут быть различными. Распространенной причиной становится перебой в вопросе функционирования двигателя. Менее распространенной и при этом серьезной проблемой является остановка работы силового агрегата. Необходимо отметить, что индикатор проверки работы мотора авто, в данном случае не загорается.

Распространенные поломки

Процесс диагностики возникновения неполадок не является какой-либо серьезной проблемой. Безусловно, это касается тех владельцев авто, которые хотя бы немного понимают в электротехнике и умеют пользоваться мультиметром. В том же случае если необходимые познания отсутствуют, то рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам, имеющим опыт работы. Стоит сказать, что проверка катушки зажигания ВАЗ-2110 (8 клапанов)при помощи такого устройства как мультиметр позволяет предоставить нужный результат проверки.

Спешить с выполнением ремонтных работ не нужно. Дело в том, что проблема может заключаться вовсе не в данном элементе. Прежде чем осуществить проверку модуля зажигания, необходимо получить консультацию у квалифицированного специалиста и как следствие, выполнить проверку транспортного средства. При этом на выполнение данной процедуры, скорее всего вы потратите денежные средства и свое время. Перед проверкой блока зажигания, следует убедиться в том, что все другие системы двигателя функционируют, так как нужно.

Нередко, в транспортном средстве появляются появляться поломки, которые в последствие исчезают сами по себе. Индикатор не фиксирует подобные сбои. В свою очередь если говорить про контроллер, то в нем они остаются. Если попробовать выполнить чтение возникающих ошибок при помощи тестера, он не сможет определить их.

Какие существуют признаки выхода из строя более-менее ясно. Говоря же про причины появления проблем, то прежде всего, к ним можно отнести:

Контакты, которые были загрязнены.
Достаточно плохое крепление массы.
Появление помех имеющих электронный характер.

Выполнение ремонтных работ

Самой распространенной проблемой для автомобиля ВАЗ-2110 является ситуация, когда исчезает напряжение в двух цилиндрах. По прошествии определенного времени, мотор начинает работать вновь. При этом, это происходит после того как задняя пластина на модуле была нажата. Безусловно, регулярно выполнять такую процедуру регулярно – не правильно. Именно поэтому, лучше выполнить диагностику блока, а после произвести замену его отдельной составляющей или полностью.

Как осуществляется демонтаж модуля зажигания

Выполнение демонтажа модуля – это не сильно сложная процедура. В данном случае необходимо понимать алгоритм действий. Итак, он является следующим:

Отключение провода от аккумулятора.
Демонтаж защитной пластины на моторе.
Демонтаж проводов размещенных на свечах зажигания.
Отсоединение провода от модуля.
Отключение разъема от модуля.
Выкручивание гаек фиксирующих блок.
Аккуратный демонтаж, позволяющий приступать в замене.

Проверка модуля зажигания ВАЗ 2110

Теперь попробуем разобраться в том, каким образом осуществляется работа с данной комплектующей. Изначально, на нем необходимо выполняется открытие пластины, изготовленной из алюминия. Здесь может применяться любой инструмент, к примеру, отвертка. Здесь необходимо определить место, где находится небольшая по размерам печатная плата с электронными элементами. Чтобы не повредить ее в процессе работы, необходимо покрыть ее при помощи силикона. В дальнейшем он будет снят.

Далее необходимо оторвать все имеющиеся провода. Бояться выполнять данную процедуру не нужно, так как проводка будет заменена. Следующим этапом становится припаивание к основной плате проводка. Сложнее выполнять паяние к коллекторам транзистора, так как они покрываются специальным слоем. Чтобы решить проблему нужно удалить защитный слой. После того как паяние было выполнено, следует покрыть места паяния при помощи обычного лака. Проверив модуль и убедившись, что все функционирует, нужно покрыть поверхность при помощи специального герметика. Далее необходимо выполнить сборочные работы в обратном порядке.

В целом, выполнение данной процедуры не является сложным видом работ. При этом ее нужно выполнять аккуратно и в соответствие с алгоритмом действий. Следует уделить особое внимание тому, каким образом выполняется пайка.

Как гарантированно провести работы верно

Несмотря на относительную простоту проверки модуля зажигания ВАЗ-2110 (инжектор) и выполнения ремонта, далеко не все люди имеют возможности самостоятельно провести работы. В том случае если вы не владеете необходимыми навыками для проведения подобных работ, рекомендуется пользоваться услугами квалифицированных специалистов. Найти таких специалистов не очень сложно, так как услуги по диагностике и ремонту предоставляются практически в каждом сервисном центре.

Чаще всего, при правильном подходе к данному вопросу, выполнить работы по установлению причины поломки, а также замене, можно за короткий период времени. К тому же, мастера, работающие в сервисном центре, всегда смогут рассказать про технические особенности катушки зажигания ВАЗ-2110 (8 клапанов, инжектор) или же ответить на другие вопросы, которые возникают.

Стоит сказать, что при выборе сервисного центре, где будут проведены работы, необходимо отдавать предпочтение в пользу услуг специалистов с опытом. Несмотря на простоту выполнения работ, мастер может иметь малый опыт в выполнении процедуры. Таким образом, после ремонта авто может работать, но в скором времени сломается. Этот момент также необходимо взять во внимание и учесть при выборе станции технического обслуживания. Если же отнестись к вопросу безответственно, то проблем в дальнейшем не избежать.

Распространенной причиной поломки модуля зажигания становится перебой в функционировании двигателя.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Модуль зажигания (катушка зажигания). Как выставить зажигание на форсунке своими руками Установка зажигания ВАЗ 2114 форсунка 8 клапанов

При самодиагностике двигателя, его систем и характеристик используйте минимум оборудования. Например, перед проверкой модуля зажигания желательно иметь специальный стенд, необходимое программное обеспечение или, в крайнем случае, осциллограф. Такого оборудования ни у кого из нас нет и не будет, поэтому для предварительной проверки мы будем использовать подручные средства и приспособления.

Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114

Перебои и рывки при движении, отключение двигателя, затрудненный запуск или даже отказ двигателя — основные признаки выхода из строя модуля зажигания.

Модуль зажигания

Сложность диагностики в домашних условиях состоит в том, что в модуле объединены сразу несколько устройств, а сам он выполнен в едином корпусе и проверять каждое устройство отдельно — нет никакой возможности. Хотя бы голыми руками.Тем не менее, что-то можно сделать, чтобы если не отремонтировать, то хотя бы наверняка узнать о причине неисправности.

Проверка качества контактов

В первую очередь, ничего не разбирая, стоит проверить качество контакта на всех площадках цепи низкого напряжения , а также установить наличие контакта на проводах высокого напряжения.

Проверка наличия питания на модуле зажигания

Проверяем напряжение на колодках модуля зажигания

Чтобы узнать, что это модуль неисправен, мы проверим, подано ли на него питание.Для этого находим разъем в колодке, а там ищем контакт, помеченный буквой А. Для контроля питания модуля берем мультиметр, устанавливаем его в режим измерения переменного тока вверх до 20 В установите по одному щупу (минус) на каждую массу двигателя и включите зажигание. Второй зонд установлен на штырь А на блоке. При хорошем электрооборудовании мультиметр покажет 12 В, а значит, на модуль подано питание, ищем причину неисправности дальше.

Проверить контакты разъема

Мы уже провели предварительную проверку и убедились, что модуль зажигания запитан. Теперь стоит перебрать контакты по отдельности. При включенном зажигании подключите контрольную лампу к контакту A и контакту AT .

Управлением может быть обычная маломощная лампа на 12 В с припаянными проводами, а можно использовать пробник автомобильного тестера с индикатором напряжения 12 В.

Тест модуля зажигания

Для проверки исправности модуля прикручиваем контакты от контрольной лампы или щупа к клеммам А и В , затем прокручиваем двигатель стартером.

Если лампа начинает мигать, модуль дает обрыв напряжения, аналогично контактному прерывателю.

В данном случае с контактами А и В все в порядке.

Если лампа не реагирует на запуск стартера, модуль явно неисправен.

Модуль проверки 2114 доступными методами

Самый эффективный способ узнать, что модуль зажигания не работает, — это взять заведомо исправное устройство и попробовать на нем запустить двигатель.Понятно, что не каждый модуль из восьмерок, девяток и Самары второго поколения может подойти.

Алгоритм последующей проверки следующий:

Видео о проверке модуля зажигания на ВАЗ-2114

выводов

Как и любое неремонтопригодное устройство, чаще всего подлежит замене модуль зажигания . Так вы сэкономите много времени и нервов, которые не стоят тех денег, которые просят на новый модуль.Всем удачи!

Видео о замене модуля зажигания ВАЗ-2114

Износ не пощадит и в случае с катушкой зажигания на ВАЗ-2114. Многие автомобилисты сталкивались с поломкой данного агрегата, но не каждый автомобилист знает, как отремонтировать его своими руками.

В видео ниже будет рассказано о замене катушки зажигания на отечественных авто:

Ролик расскажет о процессе замены катушки зажигания, а также расскажет о некоторых нюансах и секретах этого процесса.

Катушка зажигания

Прежде чем приступить непосредственно к процессу замены узла, автомобилисту необходимо знать, как работает вся система. Поэтому рассмотрим составные элементы системы зажигания.

Устройство цепи системы зажигания

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — бесконтактный датчик; 2 — датчик распределения зажигания; 3 -; 4 — выключатель; 5 — катушка зажигания; 6 — монтажный блок; 7 -; 8 — выключатель зажигания

Замена катушки зажигания

Теперь, когда известны конструктивные особенности системы зажигания, можно переходить непосредственно к процессу замены уздечки. Рассмотрим пошаговую инструкцию:

Внимание! Особое внимание следует уделить подключению, так как высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкцией. Если этого не сделать, то либо двигатель может вообще не запуститься.

Выбор продукции

Особое внимание стоит уделить выбору товара, так как на современном автомобильном рынке запчастей часто встречается некачественная продукция и подделки. Помимо оригинальной запчасти ряд производителей предлагают аналоги, не уступающие по качеству заводской детали, а в некоторых случаях даже намного лучше.Рассмотрим все варианты покупки модуля зажигания на ВАЗ-2114.

Оригинал

2112-3705010 — Оригинальный каталожный номер модуля зажигания производства АвтоВАЗа. Заводская часть, которая устанавливается на автомобили семейства Лада 2110-2115. Стоимость запчасти в среднем 3500 руб.

Возможные аналоги

Phenox аналог

Помимо оригинальной детали на рынке запчастей можно найти ряд аналогов, рекомендованных к установке:

Пекар 2112-3705010 — С. Петербургский завод запчастей для отечественных автомобилей. Он занимает большую долю рынка и славится своим качеством. Средняя стоимость детали 2500 руб.
Fenox IC16009O7 — белорусский производитель, предлагающий запчасть за 3500 руб.
Startvolt SC 011 2 — Еще один производитель «старой столицы». Стоимость изделия 4000 руб.
Fenox IC16009 — Еще один вариант от Минского завода, стоимость которого 4000 руб.

Модуль зажигания — сложное электрическое устройство, предназначенное для генерации тока высокого напряжения (до 30 000 В) и передачи его на устройство зажигания.

Соединительный элемент между модулем зажигания и свечами зажигания. Стоит отметить, что многие автовладельцы также называют модуль зажигания катушкой зажигания, что не совсем правильно, поскольку катушка является частью модуля зажигания, но в данном случае это не важно.

Принцип работы модуля зажигания

Принцип работы модуля соответствует принципу работы любой катушки зажигания:

управляет работой модуля, подавая постоянный ток на его обмотки катушки.
По закону индукции вырабатывается высокое напряжение и в нужный момент подается на свечу зажигания.
Модуль зажигания состоит из двух катушек зажигания и двух переключателей, а также пластикового корпуса и выводов на высоковольтные провода. Каждая катушка подключена к 2 цилиндрам: 1 катушка — 1 и 4 цилиндра, 2 катушки — 2 и 3 цилиндра.

Признаки неисправности модуля (катушки) зажигания

Основными признаками неисправности катушки зажигания являются:

отказы при разгоне;
потеря мощности;
нестабильный холостой ход;
2-3 или 1-4 цилиндра не работают.

Где находится модуль зажигания?

Модуль зажигания находится в моторном отсеке. Проще всего найти провода высокого напряжения. Один конец высоковольтных проводов идет к свечам зажигания, другой конец проводов идет к модулю зажигания.

Схема подключения проводов ВВ к модулю зажигания

Высоковольтные провода необходимо подключать к модулю в определенном порядке: провода 1 и 4 цилиндра идут к одной обмотке, 2 и 3 — к другой. Нумерация цилиндров указана на модуле зажигания. Обратите внимание на картинку.

Если держать модуль строго перед собой, то подключать нужно так:

1 цилиндр — левый нижний высоковольтный вывод;
2 цилиндр — левый верхний высоковольтный вывод;
3 цилиндр — правый верхний высоковольтный вывод;
4 цилиндр — правый нижний высоковольтный вывод.

А вот такая распиновка характерна, когда вы держите модуль перед собой.Если вы хотите установить высоковольтные провода на уже установленный на машине модуль, то распиновка немного отличается, т.к. модуль устанавливается под углом (ромб):

1 цилиндр — центральный нижний вывод;
2 цилиндр — левый вывод;
3 цилиндра — верхний вывод;
4 цилиндра — правильный вывод. Но для удобства и наглядности модуль лучше снять, а уже потом устанавливать на него высоковольтные провода.

Сколько стоит модуль зажигания?

Ориентировочная стоимость модуля розжига в магазине от 700 до 1000 руб.

Как проверить модуль зажигания (катушку)?

Для проверки модуля необходимо измерить сопротивление между выводами (1 и 4 цилиндра; и между 2 и 3 цилиндрами). Сопротивление на омметре должно быть примерно 5,4 кОм. Более подробное описание действий проверки читайте в статье:

Проблема пропусков зажигания актуальна для всех отечественных автомобилей. Из-за этого возникнут проблемы в работе двигателя, из-за чего автовладельцу будет некомфортно при управлении машиной.В этой статье мы постараемся разобраться, чем это вызвано и как решить такую проблему своими руками.

[Скрыть]

Типичные неисправности системы зажигания на ВАЗ четырнадцатой модели

Прежде, давайте рассмотрим причины, из-за которых происходят множественные пропуски зажигания:

Проблемы в работе свечей. Свечи не смогут нормально работать и пропускать искру, если на их электродах есть сажа или зазор в них увеличился или уменьшился.Как правило, на ВАЗ 2114 с двигателем выходят из строя свечи форсунок в результате того, что изначально были установлены некачественные детали.
Неисправности в электрической цепи. Как правило, речь идет об износе проводки, ее шлифовании, а также повреждении механического плана. В некоторых случаях такую неисправность можно устранить заменой проводов.
Плохой контакт. Сам контакт в процессе эксплуатации автомобиля может окислиться, покрываться следами моторной жидкости или выгорать.Если возможно, контакт можно восстановить чисткой или заменой. Последний вариант предпочтительнее, так как он практичен.
Неправильная работа или повреждение катушки. Если ваш автомобиль оборудован инжектором объемом 1,6 л, то в нем используется катушка. Если этот элемент сломается или работает некорректно, это может привести к появлению зазоров. Сразу стоит отметить, что катушки ремонтировать бессмысленно, так как в их работоспособности нельзя быть уверенным. Поэтому, если эта деталь сломалась, ее нужно будет заменить.
Довольно часто у форсунок возникают проблемы в работе системы зажигания из-за использования некачественного топлива. Конечно, если стоимость топлива слишком низкая, это должно настораживать, так как обычно на таких заправках предлагают некачественное топливо. Из-за использования такого топлива качество горючей смеси также будет низким, к тому же дешевый бензин забивает фильтры и может забивать форсунки форсунок. Соответственно со временем это может привести к пробелам.
Оптимальным вариантом в этом случае будет полное устранение неисправности и последующее использование только качественного топлива.Пусть его стоимость будет выше, но вы можете быть уверены в реальном качестве бензина. Более того, сэкономленные на дешевом топливе деньги в любом случае пойдут на ремонт авто, но вполне возможно, что придется заплатить гораздо больше.
Неисправность трансмиссии. Сначала необходимо проверить компрессию, так как это может многое сказать. Подробнее о том, как измерить компрессию в автомобиле, можно узнать из материала.
Неправильная регулировка ГРМ также является одной из основных причин неисправности. В том случае, если настройка таймингов не вызывает больших проблем и не занимает много времени, эту задачу можно выполнить самостоятельно.
Избыточный воздух попадает в топливную систему. Эта проблема обычно проявляется в результате повреждения впускного коллектора. К тому же это может быть из-за износа на коленях форсунок и многих других дефектов. В этом случае мы бы рекомендовали, прежде всего, провести диагностику герметичности системы, чтобы найти возможные места, через которые в нее может попасть воздух.
Другая причина в том, что зазор между цилиндром и поршнем значительно уменьшен. В этом случае причин неисправности может быть множество, однако в любом случае вам придется их проверить.В первую очередь нужно учитывать, что в процессе работы двигателя на поршне могут изнашиваться канавки под кольца, специальные отверстия под палец и т. Д. Кроме того, причина может заключаться в регулярном перегреве двигателя, неправильно отрегулированном трущиеся и движущиеся элементы. В некоторых случаях неисправность кроется в перекосе силового агрегата, использовании некачественной моторной жидкости, а также попадании антифриза в масло. Последняя проблема обычно является следствием того, что прокладка ГБЦ сломана.В любом случае все эти неисправности могут привести к появлению не соответствующего нормативам разрыва (автор видео — канал КВ Автосервис).

Направляющая зажигания

Одна из причин — неправильная установка угла опережения зажигания. Чтобы эта проблема вас больше не беспокоила, необходимо установить этот параметр — это можно сделать как своими руками, так и на СТО. На шкиве коленчатого вала есть специальный зубчатый диск, который генерирует электромагнитные волны.Впоследствии датчик преобразует эти колебания в сигнал, передаваемый на блок управления. Последний с учетом этих параметров, в частности положения коленчатого вала, передает импульс на модуль, который распределяет искру между свечами.

Итак, как сделать самому:

Сначала снимите защитную пластиковую крышку c. Проверить зазор между контроллером и зубчатым диском — в идеале он должен быть не более 0,7 мм. Если зазор больше, это приведет к тому, что сигнал от контроллера к блоку управления будет слабым.
В том случае, если зазор в норме, необходимо приступить к разметке, но сначала нужно посмотреть на их соответствие стандарту. Это позволит вам убедиться, что шкив на коленчатом валу не смещен, иначе контроллер также передаст блоку неверную информацию. Метка на маховике должна быть совмещена с меткой, расположенной на картере коробки передач. Для этого в агрегате есть люк, где отмечаются два риска. Чтобы метки совпали, необходимо провернуть коленчатый вал.
Вторая опасность находится на шкиве масляного насоса, нужно следить за тем, чтобы он совпадал с так называемым приливом на блоке цилиндров.
Что касается третьей отметки, то она находится на зубчатом шкиве привода распределительного вала. Его следует совмещать с отливом на ГБЦ, то есть крышкой ремня ГРМ.

В том случае, если все три метки совмещены, это означает, что поршни цилиндров 1 и 4 находятся в ВМТ. На данный момент зазор между зубчиками на шкиве должен совпадать с приливом на двигателе, а зубчик двадцатый — с ДПКВ.

Проверка выполненных действий

Для диагностики выполненных действий необходимы плоскогубцы, стандартный инструмент и тестер (мультиметр). В высоковольтных проводах можно проверить мультиметром. Нормальное сопротивление провода от 5 кОм до 12 кОм.

На этом этапе мы будем проводить диагностику цепей, а не элементов микропроцессора. Чтобы проверить последнее, вам понадобится специальное оборудование и опыт, которых у нас нет.

Итак, как делается проверка:

Для начала нужно выключить зажигание и провести диагностику контактов на всех вилках и колодках.Также необходимо провести диагностику плотности посадки, а также контакта высокого напряжения в модуле.
Затем демонтируйте блок из модуля и диагностируйте напряжение на выводах C и B. В этом случае тестер необходимо настроить на измерение слабого переменного тока.
Проверить высокое напряжение. Для этого установите в колпачок работоспособную свечу и прикрепите ее к головке блока. На этом этапе ваш помощник должен попытаться запустить двигатель, повернув стартер. Если провод исправен, то между свечой и головкой агрегата проскочит искра.Таким образом, необходимо провести диагностику всех проводов.
В случае отсутствия искры только на одном кабеле необходимо провести тщательную диагностику самого модуля, но в большинстве случаев устройство необходимо заменить. Если все работает правильно, свечи исправны, но с двигателем все еще есть проблемы, необходимо проверить систему питания.

Видео «Как работает двигатель с пропусками зажигания»

Как работает мотор, если в его работе есть перебои — посмотрите видео (автор — канал VADIMUSRUS).

Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит с помощью искры, генерируемой системой зажигания. Модуль зажигания — это главный элемент системы, создающий искру на свечах с использованием высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и изготавливает свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказываются на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального переключателя. Иногда переключатель выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев он совмещен с электронным блоком управления двигателем. Внешне модули различаются количеством проводов соединительного разъема: модуль с переключателем имеет 4 провода, а парные катушки — 3.

Модуль зажигания управляется ЭБУ, который подает постоянное напряжение в виде управляющих сигналов низкого напряжения на обмотки его катушек в нужное время. Конец сигнала — это начало искры. Благодаря магнитной индукции в момент подачи питания создается высокое напряжение, вызывающее искру на свече зажигания. Устройство находится в моторном отсеке, его легко определить по высоковольтным проводам, идущим к свечам зажигания.

Признаки неисправности в модуле зажигания

Проверка модуля свечи зажигания

Неисправность модуля зажигания определяется по следующим признакам:

Холодный двигатель сложно запустить из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах.
Плавающий холостой ход двигателя — это ситуация, при которой скорость изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
Сбои в питании, проявляющиеся при разгоне и движении на длительном подъеме.
Падение мощности двигателя.
Не работает 1-4 или 2-3 цилиндр (двигатель «троит»).
Индикация сигнального устройства Chess Engine.

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и долговечность модуля зажигания, при работе он может выйти из строя, как и любой другой механизм. Среди всех возможных причин поломок в 9 из 10 случаев встречаются и диагностируются:

Использование несоответствующих компонентов в системе зажигания. Высоковольтные провода выбираются исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или низкое напряжение вызывает сбои в работе или перегорает контакты.
Неисправные или поврежденные детали, некачественная сборка. Неисправные компоненты ломаются быстрее и выводят из строя другие компоненты или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных комплектующих и их периодическая диагностика позволяют модулю долгое время оставаться в рабочем состоянии.

Тест модуля зажигания

Модуль зажигания проверяется на работоспособность следующими методами:

Замена известного модуля зажигания

1. Самый простой способ — подключить заведомо исправный модуль. При этом приборы должны быть полностью идентичными, высоковольтные провода целы, а надежность контактов проверена.

Проверка контактов на модуле зажигания

2. Движение модуля, позволяющее выявить ненадежные контакты.Для этого переместите блок проводов, а также сам модуль. Если во время воздействия двигатель реагирует изменением режима работы, то причина неисправности кроется в плохом контакте.

Измерение сопротивления на выводах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого вам понадобится тестер, переведенный в режим омметра. Измерения производятся на парных выходах модуля между 1 и 4, а также на 2 и 3 цилиндрах. Значение сопротивления должно быть таким же и приближаться к показателю 5.4 кОм.

Проверка модуля зажигания тестером

4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора приложен к выводу А блока, второй — к земле. После включения зажигания снимаются показания прибора. При хорошем проводе покажет напряжение 12 В; в противном случае проверьте предохранитель, защищающий модуль зажигания. Затем проверьте целостность цепи контрольной лампой на 12 В. Один конец проволоки прикладывают к выводу А, и пускатель вращается.Если лампа не мигает, цепь разорвана. Аналогичным образом процедура повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием

5. Диагностика на СТО путем подключения к компьютеру компьютера со специальным ПО. Неисправности выявляются в виде ошибок, обозначенных буквенно-цифровым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения — отремонтировать модуль зажигания, либо заменить его.Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО с помощью осциллографа.

Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107

Устройство модуля зажигания довольно сложное: включает в себя одну или несколько катушек, плату, контакты и провода. Из всех перечисленных элементов ремонту подлежат только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).

Модуль с целью ремонта демонтирован и вскрыт. Для этого вам понадобится:

Ключ торцевой с головками на 1, 13 и 17.
5 шестигранников.
Отвертка.
Паяльник.
Флюс для алюминия.
Многожильный провод.
Лак для ногтей.

Открытие модуля зажигания

Ремонт модуля зажигания осуществляется в следующей последовательности:

На снятом устройстве откройте корпус, поддев его отверткой.
Удалите силиконовую пленку, покрывающую плату.
С контактов BB удален весь алюминий.
На плате вместо всех разобранных старых припаяны новые провода. Для этого поверхность коллектора очищается от налета, после того как доска нагревается до 180 ° C (при достижении желаемой температуры вы узнаете характерный запах). В процессе пайки концы проводов подключаются к модулю.
По окончании эксплуатации все контакты, плата и модуль покрываются лаком для ногтей.
Устройство собирается в обратной последовательности, устанавливается на автомобиль и запускается двигатель. В случае нормальной работы модуль розжига плотно заделывается герметиком, при этом провода заправлены в полость так, чтобы по краям они не зацепились за пластину.

Если прибор не работает, то поломку внутри модуля нужно искать более внимательно. Возможно, вышел из строя транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке.Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена существенно ниже стоимости новой детали.

Причины почему не заводится ВАЗ 2112

ВАЗ 2110 не заводит стартер Довольно часто владельцев отечественных автомобилей интересует вопрос, почему стартер крутится, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится. Такой неприятный момент может наступить в самый неподходящий момент, в любое время года, вдали от сервисных центров или ремонтных мастерских.Каждому водителю этих моделей желательно ознакомиться со списком возможных неисправностей. Это позволит в некоторых случаях самостоятельно найти возникшую проблему, а затем устранить ее и продолжить эксплуатацию станка.

Стартер крутится, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводятся. Чаще всего это происходит в холодное время года, а при отсутствии должного ухода и обслуживания автомобиля может произойти в любой момент. В этой статье мы постараемся подробно рассмотреть все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года.Такие проблемы могут возникнуть как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.

Почему не заводится двигатель

Трудности с запуском или его невозможность могут возникнуть по разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
Проблемы в электрооборудовании станка.

Следует учитывать, что запуск мотора в холодную погоду существенно отличается от проведения данной операции при положительных температурах.Мы не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, предположим, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах блока питания.

Топливная система, что с ней не так?

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи. Подача топлива в обе системы осуществляется бензонасосом. В модели карбюратора он имеет механический привод, в моделях с впрыском — это электронасос, создающий высокое давление в топливной рампе.Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приведет к отказу при попытке запустить двигатель.

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его выводах. В этой ситуации может быть перегоревший предохранитель или обрыв проводов. Проблемы могут возникнуть из-за неисправности карбюратора, забитые форсунки не дадут завести двигатель. Но большинство проблем в топливной системе заложено в форсунках.

В таких системах есть несколько датчиков, контролирующих и регулирующих работу силового агрегата.Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Такие проблемы могут возникнуть из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Нельзя исключить от организаторов плохой запуск инжектора двигателя.

А что может быть с электрооборудованием?

Если в рабочих цилиндрах есть что гореть, то нужно искать, что заставит смесь подгореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля.Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи. Не бывает, чтобы все устройства выходили из строя одновременно, поэтому их стоит обсуждать отдельно.

Будем считать, что трамблер установлен правильно, в этом случае выход из строя может произойти из-за поломки крышки или ползуна, выхода из строя датчика Холла. Однако чаще всего причина — плохой контакт в разъеме питания распределителя зажигания. Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не генерируют высокое напряжение и не образуют искру на свечах зажигания.

Форсунки работают вместе с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1-го и 4-го цилиндров, а второй 2-х и 3-х цилиндров. В этих системах может возникнуть проблема с электронным блоком управления, который генерирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно, только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.

Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения.он не генерирует напряжение, которое может вызвать искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Проверить его работу можно, открутив заглушку от цилиндра и вместе с высоковольтным проводом обеспечив ее контакт с массой двигателя. В это время нужно повернуть стартер и понаблюдать за свечой. Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания.

Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи. Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя.В процессе их эксплуатации металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск двигателя становится затруднительным, а то и невозможным. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор. тогда проблем можно избежать.

Еще можно продолжить рассмотрение ситуаций, когда стартер крутится, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится. Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но во избежание таких ситуаций своевременно проводите плановое обслуживание машины, используйте только качественные рабочие жидкости.

Не заводить Форсунку ВАЗ 2110 оборотов стартера

Ситуацию, при которой ваша машина не заводится, наверняка ударил каждый автомобилист и от этого мало удовольствия, особенно если это случается в дороге.

Для начала рекомендуется провести общую диагностику двигателя и попытаться выявить неисправность. В этой ситуации для определения неисправности силовой установки ВАЗ 2110 рекомендуется проверить все рабочие системы двигателя, следующие от общего к частному.

Стартер крутится, но двигатель не заводится.

То, что при повороте ключа двигатель начинает вращаться под действием крутящего момента стартера — неплохой знак. Это свидетельствует, прежде всего, о том, что неисправность заключается в неисправности одной из систем, а именно системы подачи топлива, системы подачи воздуха или системы зажигания. (Случаи поломки кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов не учитываются, так как эти поломки крайне редки).

Возможные неисправности системы подачи топлива ВАЗ 2110

Одной из основных неисправностей системы подачи топлива являются:

выход из строя топливного насоса.

Забиты форсунки многоточечного впрыска

Для диагностики работы топливного насоса необходимо снять шланг с топливной рампы и проверить давление в системе. При необходимости давление измеряется специальным манометром.Если в топливной магистрали нет давления, необходимо проверить исправность топливного насоса, а также правильность работы электрической цепи.

Засорение топливных форсунок форсунок можно проверить, сняв топливную рампу. Исправная топливная форсунка должна распылять топливо в парообразном состоянии. Неисправная или забитая форсунка, не распыляется, бензин может вообще не течь, либо стекать ручьем.

Герметичность всех форсунок также может указывать на неисправность электронного блока управления автомобиля.

Типичные неисправности системы зажигания ВАЗ 2110

При полностью исправной системе подачи топлива и распределенного впрыска необходимо проверить исправность системы зажигания автомобиля.

В данной системе возможны неисправности следующих узлов:

Неисправная свеча зажигания. Как правило, при выходе 1-2 свечей зажигания автомобиль заводится, но заклинивание двигателя будет жестким или слышимым.
Обрыв высоковольтных проводов, при несвоевременной замене армированных проводов они могут выйти из строя.Соответственно на свечи не будет подаваться напряжение.
Отказ модуля зажигания. Преобразователь электрического тока в момент искрения может выйти из строя в такой ситуации, необходимо проверить выходное напряжение.

Возможные неисправности в ГРМ

Довольно часто владельцев отечественных автомобилей интересует вопрос, почему крутится стартер, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится. Такой неприятный момент может наступить в самый неподходящий момент, в любое время года, вдали от сервисных центров или ремонтных мастерских.Каждому водителю этих моделей желательно ознакомиться со списком возможных неисправностей. Это позволит в некоторых случаях самостоятельно найти возникшую проблему, а затем устранить ее и продолжить эксплуатацию станка.

Стартер крутится, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводятся? Чаще всего это происходит в холодное время года, а при отсутствии должного ухода и обслуживания автомобиля может произойти в любой момент. В этой статье мы постараемся подробно рассмотреть все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года.Такие проблемы могут возникнуть как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.

Почему двигатель не запускается

Трудности с запуском или невозможность его возникновения могут возникнуть по разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
Проблемы в электрооборудовании станка.

Следует иметь в виду, что запуск мотора в холодную погоду существенно отличается от проведения данной операции при положительных температурах.Мы не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, предположим, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах блока питания.

Топливная система, что с ней не так?

А что может быть с электрооборудованием?

Иногда может произойти неисправность, при этом не генерируется напряжение, которое может образовывать искру для воспламенения топливовоздушной смеси.Проверить его работу можно, открутив заглушку от баллона и вместе

Этот ЭБУ залил водой, пришлось «выкинуть»

Электрические неисправности — одна из наиболее частых причин отказа двигателя при запуске.

Это касается как самой проводки, по которой проходит большая сеть через автомобиль, но и всевозможных реле, отвечающих за работу того или иного оборудования. В нашем случае крайне важно будет проверить работоспособность и.Что касается проводки, то не лишним будет проверить все основные детали на предмет потертостей, перегибов и коротких замыканий с «массой», то есть с кузовом автомобиля.

Также, помимо всего вышеперечисленного, не лишним будет проверить работоспособность автосигнализации, так как зачастую в таких симптомах виновата именно она. Если сигнализация не срабатывает, она способна заблокировать систему запуска двигателя на своем уровне.
Топливная система
Сетка бензонасоса может забиться, и бензонасос не сможет подавать необходимое давление!

Система зажигания
В систему зажигания на ВАЗ-2112 входят: аккумуляторная батарея, высоковольтные провода, катушки зажигания, датчик положения коленчатого вала. Но обо всем подробнее.
Аккумулятор проверяем на достаточную мощность, целостность и чистоту контактов. Подойдя к замку зажигания, осматриваем его на предмет видимых повреждений, наличия перетертых и оплавленных проводов.
Бывает, что в замок зажигания вышла из строя контактная группа, (грубо говоря просто перегорела), которая не замыкает как следует провода и запускает двигатель.
Для диагностики необходимо разобрать замок или заменить на новый
Неисправность свечи зажигания , явление довольно частое, но оно не может служить полным отказом от запуска двигателя, поскольку сопровождается, как правило, тем же, что и высоковольтные провода.Однако эти элементы нельзя оставлять без внимания, и их также необходимо проверить. В случае поломки.
Катушки зажигания они изготавливаются индивидуально для каждой свечи и отвечают за работу индивидуально для каждого цилиндра. Подробно описано, как проверить их работоспособность.
Катушки сняты для диагностики, часть на замену, поломки видны
И последний пункт, который касается системы зажигания — это датчик положения коленвала … Он находится на крышке и тогда при неисправности могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Разобрав его, можно провести диагностику или просто заменить на заведомо исправный, так как его цена не превышает 200 рублей .
Для его демонтажа достаточно выключить питание и снять с места крепления.
Система запуска двигателя
Если после всех манипуляций вы дошли до этого момента, то работа со стартером просто предусмотрена. … Причин неисправности стартера может быть множество, от проводки до его внутренних частей.
Похоже на снятый и разобранный стартер
выводов
Помните, что последовательное и точное соблюдение наших инструкций будет ключом к скорейшему решению проблемы.

Невозможность завести двигатель на ВАЗ 2112 — стандартная проблема данной модели (особенно с 16-клапанным двигателем). Лучшее решение для выявления основной проблемы — использовать диагностический стенд.

При отсутствии такой возможности можно частично проверить своими руками, на месте.

Неправильная работа электрооборудования

Чаще всего причина неисправности кроется в неправильной работе электрооборудования. Это одна из самых распространенных проблем, связанных с ошибкой запуска. В первую очередь нужно проверить работу электронного блока управления. Выглядит это так:

Часто вода попадает в контактные группы, другие узлы системы зажигания.Это приводит к окислению контактов, пропаданию напряжения.

Проблемы могут быть связаны как с реле топливного насоса, так и со стартером. Не забываем про проверку контактов, различных подключений. Часто проблема кроется в «массе» — в проводке просто нет нуля.

Иногда причина невозможности запуска кроется в сигнализации — ее поломка, неправильная настройка часто приводит к невозможности запуска двигателя. При отсутствии необходимых инструментов, опыта установки «сигнализации» самостоятельно справиться с проблемой будет сложно.

Неисправность топливной системы

Принцип работы топливной системы ВАЗ 2112 мало чем отличается от аналогичных автомобилей с системой впрыска. Часто проблема чисто механическая — забивается сетка бензонасоса.

Это приводит к невозможности подачи топлива с необходимым давлением в камеру сгорания. Забитая сетка бензонасоса выглядит так:

Важным фактором в работе двигателя автомобиля является именно общее состояние топливной системы.Если машина не заводится или плохо схватывается, постоянно глохнет — проблема может заключаться в неправильной работе аппарели форсунок. Проверка довольно проста и вы можете сделать это самостоятельно:

открываем специальную заглушку — она черная, находится на одном из концов аппарели;
наличие давления определяется просто — нужно лишь поднести руку к отверстию.

Часто бывает, что в рейке есть давление. Но машина продолжает плохо заводиться.В этом случае стоит перейти к следующему этапу — проверке работы топливного насоса. Иногда проблема заключается в карбюраторе. Автомобили модели ВАЗ 2112 с такой системой впрыска найти в продаже сложно. Если на холодном заводится затруднительно, то проблема, скорее всего, в электрике.

Проблемы в работе бензонасоса

В отличие от других моделей, выпускавшихся ранее ВАЗовскими заводами, в модели 2112 топливный насос расположен непосредственно в салоне за задним сиденьем.В первую очередь нужно проверить, запитана ли помпа. Сделать это очень просто — достаточно использовать мультиметр:

установить переключатель прибора в режим проверки постоянного напряжения до 20 В;
снимите специальный вывод с помпы;
щупами проверяем блок питания при включенном зажигании.

Если питание есть, но бензин по-прежнему не подается, то вам просто нужно заменить деталь на новую. Ремонт не имеет экономического смысла.

Стоимость помпы на ВАЗ 2112 обычно не превышает 1,5 тысячи рублей. Если искра есть, но двигатель глохнет на ходу (в том числе на холостом ходу), проблема может заключаться в низком давлении.

Неисправность системы зажигания автомобиля

Часто невозможность запуска двигателя автомобиля кроется в поломке системы зажигания. Основные узлы, которые необходимо будет проверить:

аккумуляторная батарея;
замок зажигания;
свечей;
катушки зажигания;
Датчик положения коленвала.

Часто проблема связана с аккумулятором, особенно зимой. Аккумулятор может быть поврежден из-за холодной погоды. Либо контакты окислились, есть обрыв одного из проводов питания. Все это может стать причиной серьезных неисправностей. Проверить батарею относительно просто:

с помощью тестера измеряется напряжение на контактах — оно должно быть не менее 12,6 В;
применяется ареометр — измеряется плотность электролита (а нормальное значение этой величины зависит от температуры окружающей среды).

Еще одно слабое место — замок зажигания. Контактная группа нередко уходит стоя. Обычно просто выгорает. В результате положительные контакты, подающие напряжение на стартер, просто перестают работать. В этом случае вам потребуется произвести замену. Проверить работу замка зажигания можно только одним способом — разобрать его.

Отказ свечей зажигания

Первое, о чем нужно подумать после проверки наличия питания и замка зажигания — это целостность свечей зажигания.Потому что даже если есть искра, они могут работать некорректно. Проверить их достаточно просто:

свеча откручивается от колодки специальным ключом;
на него ставится один из подсвечников;
то надо стартер «крутить».

Искра между центральным и боковым электродами должна быть синей. Если он красный или полностью отсутствует, свечу необходимо заменить. Эта деталь является расходным материалом. По регламенту, независимо от рекомендаций производителя самих свечей, их необходимо менять каждые 10 тыс. Км.

Проверка катушек зажигания

Часто отсутствие искры на одной из свечей связано не с ее выходом из строя, а с другими причинами. Например, проблема с катушкой зажигания. Проверить это сравнительно просто:

необходимо снять катушку с гнезда;
необходимо проверить внутреннее сопротивление — это можно сделать с помощью обычного тестера — значение должно быть от 0,0 до 0,3 Ом;
, тогда называются первичные обмотки.

Если показаний нет или они не соответствуют номинальным, катушку следует заменить на новую. Подобные детали не подлежат ремонту.

Проверка стартера

Стартеры, устанавливаемые на ВАЗ 2112, относительно надежны. Но если после всех вышеперечисленных проверок выявить причину невозможности запуска не удалось, то для диагностики ее следует удалить.

Самостоятельно разобрать и проверить все его компоненты будет крайне сложно.В первую очередь нужно проверить: поступает ли напряжение на силовые контакты стартера? Часто именно обрыв кабеля, коридор и окисление контактов делает невозможным запуск мотора.

Так как на обмотке стартера нет напряжения. Процесс диагностики автомобиля может занять много времени. Поэтому начинать следует с очевидных и наиболее частых неисправностей.

Следует отметить, что при возникновении проблем с запуском горячей неисправности определить ее сложно.Если вы не можете справиться с ремонтом самостоятельно, то вам следует обратиться в квалифицированный сервис.

Что делать, если ВАЗ 2112 не заводится? Для начала успокойтесь и не паникуйте. Чтобы найти недостаток, нужны трезвые, спокойные мозги. Не нужно сразу тащить машину к мега специалистам со сканером. Сейчас при ноуте, на каждом встречном-поперечном работает много недобросовестных диагностов. Их диагноз заключается в том, что они подключаются к ЭБУ и считывают ошибки. Если ошибок нет, говорят, что у вас все нормально.Это не диагноз, это сбор денег. Обычная диагностика: считывание ошибок, проверка сигналов с датчиков форсунок, измерение давления в топливной рампе и в конце четкий ответ, что делать с автомобилем для запуска. Вы всегда можете попробовать самостоятельно разобраться в неисправности и данная статья вам в этом поможет.

Ваз 2112 не заводится, последовательность действий:
1) Включите зажигание и посмотрите на приборную панель. На нем должны гореть следующие лампочки: лампа аварийного давления масла, лампа зарядки аккумулятора, лампа «Check Engine».Если панель не загорается при включении зажигания, нужно поискать, почему на нее не поступает питание, надежность клемм АКБ, предохранитель в монтажном блоке.
Если панель горит, то нас больше всего интересует лампа «Check Engine». Этот индикатор горит, когда двигатель не работает, и указывает на то, что на ЭБУ подается питание и он работает правильно. Если «Check Engine» не загорается, то нужно проверить предохранитель на ЭБУ, который находится со стороны пассажира под бардачком слева.Есть сам электронный блок управления, а также штанга с тремя реле и предохранителями. Первое реле — это реле ЭБУ, второе — для включения вентилятора, третье — для топливного насоса. При повороте ключа зажигания должно щелкнуть первое и третье реле: питание подается на ЭБУ ВАЗ 2112 и топливный насос.
Не переходите к следующим пунктам, пока мы не добьемся того, чтобы загорелся индикатор «Check Engine». В крайнем случае можно кинуть заведомо исправный ЭБУ, и проверить, так ли это.Если индикатор «Check Engine» не горит, то ЭБУ не работает и автомобиль не заводится. Кстати, ЭБУ — вещь дорогая, его цена порядка 100 долларов. И перед покупкой нужно быть на 100% уверенным в его неисправности. В некоторых случаях, например, при перегорании выходных ключей, ЭБУ можно отремонтировать.
2) При включении зажигания должен быть слышен звук топливного насоса в районе заднего сиденья. Если звука нет, нужно проверить предохранитель и реле бензонасоса. Если они в хорошем состоянии, то снимите заднее сиденье и измерьте напряжение на выводах бензонасоса.Если напряжение не приходит, ищите причину в проводке.
3) Узнаем, крутится ли стартер при повороте ключа зажигания. Если не крутится, проверяем, заряжен ли аккумулятор, все ли клеммы подключены к стартеру, исправно ли работает реле втягивающего. Если стартер крутится, переходите к шагу 4.
4) Если включен «Check Engine», подкачивает топливный насос, крутится стартер, то нужно проверить искру. Чтобы проверить искру, открутите свечу, прижмите ее к массе и поверните стартер.Проверяем свечу на всех четырех цилиндрах двигателя по очереди.
Возможны следующие ситуации:
— Искра на всех четырех цилиндрах. Так что все нормально, переходите к шагу 5.
— Есть искра на 1 и 4 цилиндрах, нет искры на 2 и 3. Неисправна катушка 2 и 3 цилиндров в модуле зажигания.
— Есть искра на цилиндрах 2 и 3, искры нет на 1 и 4. Неисправна катушка 1 и 4 цилиндра в модуле зажигания. Необходимо заменить модуль зажигания.Если замена модуля зажигания не помогла, значит, выходы ключей на модуль зажигания из ЭБУ неисправны. Нужен ремонт ЭБУ.
— Ни на одном цилиндре нет искры. Самая частая причина в этом случае — ДПКВ. ДПКВ ВАЗ 2112 — датчик положения коленчатого вала двигателя. На основе сигнала от этого датчика ЭБУ дает команду модулю зажигания на образование искры. Также очень часто они выпадают, от разъема ДПКВ гниют жилки. Также ДПКВ может быть исправным, но шестерня, на которой работает датчик, механически не связана с колесом генератора.
Многие очень опасаются того, что у инжектора ВАЗ 2112 много датчиков. Да, датчиков много, но машина не заводится только из-за неисправности одного из них — ДПКВ. Если ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) неисправен, то ЭБУ будет работать по TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Если ДТП неисправен, то ЭБУ рассчитает горючую смесь по ДМРВ. Это аварийная операция, но двигатель запустится. Он может утроиться, заглохнет, машина заведется.При неисправном лямбде, фазовом датчике, датчике детонации ВАЗ 2112 тоже заводится.
5) Отвинтите свечу от баллона и посмотрите, мокрая она или нет. Если свечи сухие, значит вилки не распыляют топливо. Необходимо проверить давление в топливной рампе. Сбоку на топливной рампе есть специальный болт, который откручивается и вместо него вставляется манометр. Затем включается топливный насос и манометр должен показывать давление в рампе. Если манометра нет, можно просто открутить болт и включить насос — из отверстия под манометром должна вытекать хорошая струя топлива.
Если в топливной рампе нет давления, необходимо заменить топливный фильтр, проверить, не засорен ли топливопровод от бака до топливной рампы.
6) Если свеча мокрая, необходимо выкрутить все свечи Ваз 2112 и просушить. Положить на место. Если машина снова не заводится и свечи залиты бензином, проверьте метки ГРМ. Снимите крышку ремня газораспределительного механизма и проверьте метку на шестерне распределительного вала и отметку на шестерне коленчатого вала. Если метки не совпадают, значит, нарушены фазы газораспределения и машина не заводится.

Колесо коленчатого вала, на которое надет ремень ГРМ, соединено шпонкой с шестерней, от которой работает ДПКВ. Проверьте, на месте ли этот ключ.
Если шестерня болтается сама по себе, искра не будет подавать должным образом и двигатель не запустится.
Также свечи можно заливать, если форсунки забиты и они не распыляют, а заливают топливо. В этом случае необходимо очистить форсунки. Из-за грязных форсунок двигатель обычно плохой, но заводится.

Загрязнение форсунок дает о себе знать с наступлением холодов, когда для запуска двигателя требуется дозаправка смеси, которая легко заливает свечи и ВАЗ 2112 не запускается.
Это все основные причины, по которым ВАЗ 2112 не заводится. Описанные выше неисправности — это 99 процентов случаев, когда автомобиль отказывается заводиться. Бывают более глубокие и трудные для диагностики случаи, но это скорее исключение, чем правило. Проверить эти вещи не составит труда даже водителям с небольшим опытом и сэкономить деньги на ремонте. А потом, может быть, не раз выручит
в ситуации, когда машина не заводится.

Как проверить катушку зажигания (шпульку) на автомобиле.Принцип работы катушки зажигания Подключение провода катушки зажигания

Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания для автомобилей ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторный вариант ВАЗа практически история, остановимся подробно на системах зажигания инжекторных автомобилей. У них в основе системы зажигания лежит электронный модуль зажигания. Также рекомендуем внимательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных проводов, ведь от них будет зависеть качество искры и, соответственно, работа системы зажигания в целом.Информация предназначена как справочная при самостоятельном ремонте автомобиля.

Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ

Распиновка модулей катушек зажигания различных моделей автомобиля семейства ВАЗ:

Зажигание ВАЗ 2101

1 — генератор; 2 — выключатель зажигания; 3 — распределитель зажигания; 4 — кулачковый выключатель; 5 — свечи зажигания; 6 — катушка зажигания; 7 — аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2106

1 — выключатель зажигания; 2 — блок предохранителей и реле; 3 — блок управления ЭПХХ; 4 — генератор; 5 — электромагнитный клапан; 6 — микровыключатель; 7 — свечи зажигания; 8 — распределитель зажигания; 9 — катушка зажигания; 10 — аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2108, 2109

Зажигание ВАЗ 2110

Зажигание ВАЗ 2111

Зажигание ВАЗ 2112

Зажигание ВАЗ 2114

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — бесконтактный датчик; 2 — датчик распределения зажигания; 3 — свечи зажигания; 4 — выключатель; 5 — катушка зажигания; 6 — монтажный блок; 7 — реле зажигания; 8 — выключатель зажигания.

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

При неисправности катушки зажигания двигатель не запускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Его легко идентифицировать вручную на ощупь.

Симптомы неисправного модуля зажигания могут включать следующее:

небезопасный запуск двигателя или отказ при запуске;
отказов с резким изменением скорости;
высокий расход топлива;
два цилиндра не работают, двигатель лихорадит;
отсутствие динамики;
резкое падение мощности;
падение мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определить неисправность, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и заглушек. Это позволит исключить оставшиеся элементы системы зажигания и будет уверенность в том, что неисправен именно модуль зажигания.

Проверка катушки зажигания выполняется одним из 2 способов. Самый простой: снять центральный провод с выключателя распределителя, подвести к корпусу мотора и прокрутить стартером, при этом должна появиться бегущая искра.После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу зажигания, для чего откручиваем рабочую свечу зажигания, прижимаем ее контактом к земле и пробуем запустить двигатель. В этом случае искра должна идти от провода к «массе». При его отсутствии причиной станет неисправность такого элемента системы, как катушка зажигания.

Для проверки модуля вторым способом нам понадобится только мультиметр, далее следуем пошаговой инструкции:

Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с компьютера. Проверяем подачу питания между центральной клеммой (15) кабельной колодки, подключенной к модулю, и массой двигателя. При включенном зажигании напряжение должно быть не менее 12 В. В противном случае либо разрядился аккумулятор, либо компьютер не работает.
Проверьте импульсы от компьютера на колодке проводов. Устанавливаем один щуп тестера на разъем 15, второй крайний правый, затем крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения.Если с компьютера нет импульсов, виноват именно он.
Проверить сопротивление вторичных обмоток катушек. Переводим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между выходом 1 и 4 и сопротивлением 2-3 должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль необходимо заменить.
Сопротивление первичных обмоток проверяется между контактами 15 и крайним правым, затем крайним левым выводами.Номинальное значение 0,5 Ом. Отклонения не допускаются.
Проверить модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор обнаруживает хоть какое-то сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль необходимо заменить.

Подключение и замена КЗ ВАЗ

Порядок снятия и установки катушки зажигания на старых моделях ВАЗ:

Сначала отсоедините центральный высоковольтный провод, ведущий к трамблеру (распределителю зажигания).
Отсоедините все провода питания от контактов катушки. Так как они крепятся гайками, для этого вам понадобится ключ на 8.
Если вы не знаете, какие провода потом к какому разъему подключаются, то лучше сразу их запомнить или как-то пометить, чтобы при установке правильно их подключить.
Отвинтите корпус змеевика. Он установлен на зажиме (хомуте), который прижимается к кузову автомобиля двумя гайками.
После проделанных работ можно снять катушку зажигания и при необходимости заменить.

Для автомобилей ВАЗ нового типа:

Демонтировать «минусовую клемму» с аккумуляторной батареи.
Снимите верхнюю защитную крышку двигателя. Если объем двигателя 1,5 литра, то этой детали нет, и этот шаг пропускается.
Вытаскиваем из катушки высоковольтные провода.
Теперь, используя ключ на 13, откручиваем два фиксатора.
Ключ на 17 ослабляем один болт крепления катушки.
Вытаскиваем модуль.
Шестигранником откручиваем катушку от держателя.
Сборка производится в обратной последовательности.

Особое внимание следует уделить подключению, так как высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкцией. Если этого не сделать, то машина утроится или двигатель может вообще не запуститься.

Заменить катушку зажигания на ВАЗе достаточно просто. Сделать это в своем гараже сможет даже начинающий автомобилист, а если все показалось слишком сложным, обратитесь в автосервис.Особое внимание следует уделить выбору продукта, так как от него будет зависеть, насколько хорошо работает двигатель и система зажигания.

ВАЗ модели 8 и 16 клапанов

Несмотря на схожесть конструкции двигателей, система зажигания 16-клапанного инжекторного двигателя объемом 1,5 л отличается от двигателя 1,6 на 16 клапанов. В 1,6-литровом двигателе использовалась электронная бесконтактная система зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече. Таким образом отпала необходимость в модуле зажигания.Такая система надежнее и дешевле в эксплуатации, ведь при выходе из строя одной катушки не нужно менять весь модуль.

На 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2112 объемом 1,5 литра применялась такая же бесконтактная система зажигания, что и на 8-клапанном двигателе, но установлен другой модуль зажигания. Его каталожный номер 2112-3705010. Конструкция модуля осталась прежней — две катушки зажигания (на 1-4 и 2-3 цилиндра) плюс ключи переключения в едином блоке.Искра попарно подводится к цилиндрам методом холостой искры. Это означает, что искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах — в одном на такте сжатия (рабочая искра), во втором — на такте выпуска (холостая искра).

Видео ремонта КЗ ВАЗ

Для бензинового ДВС система зажигания является одной из определяющих, хотя выделить какой-то основной блок в машине сложно. Без мотора не поедешь, но и без колеса тоже невозможно.

Катушка зажигания создает высокое напряжение, без которого невозможно зажигание и воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах бензинового двигателя.

Кратко о зажигании

Чтобы понять, почему в машине находится катушка (это популярное название), и какое участие она принимает в обеспечении движения, необходимо понимать хотя бы обобщенную структуру систем зажигания.

Упрощенная схема катушки представлена ниже.

Положительный полюс катушки соединен с положительным полюсом аккумулятора, а другой вывод — с распределителем напряжения.Такая схема подключения является классической и широко применяется на автомобилях семейства ВАЗ. Для полноты картины необходимо внести ряд уточнений:

Распределитель напряжения — это своего рода диспетчер, который подает напряжение на цилиндр, в котором произошла фаза сжатия, и пары бензина должны воспламениться.
Работа катушки зажигания контролируется переключателем напряжения; его исполнение может быть механическим или электронным (бесконтактным).

Механические устройства применялись в старых автомобилях: на ВАЗ-2106 и подобных, но сейчас они практически полностью заменены электронными.

Устройство и работа катушки

Современная катушка представляет собой упрощенную версию индукционной катушки Румкорфа. Он был назван в честь изобретателя немецкого происхождения Генриха Румкорфа, который первым запатентовал в 1851 году устройство, преобразующее постоянное низкое напряжение в переменное высокое.

Чтобы понять принцип работы, необходимо знать устройство катушки зажигания и основы радиоэлектроники.

Это традиционная общая катушка зажигания ВАЗ, применяемая давно и на многих других автомобилях.По сути, это импульсный трансформатор высокого напряжения. Вторичная обмотка намотана тонкой проволокой на сердечник, предназначенный для усиления магнитного поля; он может содержать до тридцати тысяч витков провода.

Сверху вторичной обмотки находится первичная обмотка из более толстого провода с меньшим количеством витков (100–300).

Обмотки одним концом соединены между собой, второй конец первичной соединен с батареями, вторичная обмотка свободным концом соединена с распределителем напряжения.Общая точка обмотки катушки подключена к переключателю напряжения. Защитный кожух покрывает всю эту конструкцию.

Через «первичку» в исходном состоянии протекает постоянный ток. Когда необходимо образовать искру, цепь разрывается выключателем или распределителем. Это приводит к образованию высокого напряжения во вторичной обмотке. Напряжение подается на свечу нужного цилиндра, где образуется искра, вызывающая возгорание топливной смеси. Для подключения свечей к распределителю использовались высоковольтные провода.

Однополюсная конструкция — не единственно возможная; есть другие варианты.

Две искры. Двойная система используется для цилиндров, которые работают в однофазном режиме. Предположим, что сжатие происходит в первом цилиндре и для зажигания нужна искра, а на четвертой фазе продувки там образуется холостая искра.
Три искры. Принцип работы как у двухштырькового, только аналогичные используются на 6-цилиндровых двигателях.
Индивидуальный. Каждая свеча оснащена собственной катушкой зажигания.В этом случае обмотки меняются местами — первичная находится под вторичной.

Как проверить катушку зажигания

Основным параметром, определяющим работоспособность катушки, является сопротивление обмоток. Есть усредненные показатели, указывающие на его исправность. Хотя не всегда отклонения от нормы являются показателем неисправности.

С помощью мультиметра

С помощью мультиметра можно проверить катушку зажигания по 3 параметрам:

сопротивление первичной обмотки;
сопротивление вторичной обмотки;
наличие короткого замыкания (пробоя изоляции).

Обратите внимание, что таким образом можно проверить только отдельную катушку зажигания. Двойные расположены по-разному, и вам необходимо знать схему вывода «первичного» и «вторичного».

Проверяем первичную обмотку, приложив щупы к контактам В и К.

Измеряя «вторичку» подключаем один щуп к выводу В, а второй к высоковольтному выходу.

Изоляция измеряется через клемму B и корпус катушки.Показания прибора не должны быть ниже 50 МОм.

Не всегда просто у автолюбителя под рукой есть мультиметр и опыт его использования, в дальнем путешествии проверить катушку зажигания таким способом тоже нет.

другие методы

Еще одним методом, особенно актуальным для старых автомобилей, в том числе ВАЗов, станет искровая проверка. Для этого центральный высоковольтный провод размещают на расстоянии 5-7 мм от корпуса мотора. Если при попытке завести машину выскакивает синяя или ярко-фиолетовая искра, шпулька исправна.Если цвет искры более светлый, желтый или он полностью отсутствует, это может служить подтверждением ее поломки, либо неисправности провода.

Существует простой способ проверить систему с отдельными катушками. Если двигатель троит, достаточно по одной отключать питание катушек на запущенном двигателе. Отключили разъём и изменился звук работы (машина вдвое) — катушка в порядке. Звук остается прежним — искра на свече в этот цилиндр не попадает.

Правда, проблема может быть в самой свече, поэтому для чистоты эксперимента следует поменять свечу из этого цилиндра на любую другую.

Подключение катушки зажигания

Если при разборке вы не запомнили и не отметили, какой провод к какой клемме идет, то схема подключения катушки зажигания следующая. Аккумулятор подключается к клемме со знаком + или буквой B (аккумулятор), переключатель подключается к букве K. Цвета проводов в автомобилях могут отличаться, поэтому проще всего отследить, какой из них куда идет.

Важно правильное подключение, а при нарушении полярности можно испортить саму шпульку, распределитель, выключатель.

Заключение

Одним из важных компонентов автомобиля является катушка, которая создает высокое напряжение для образования искры. Если в двигателе появляются провалы, он начинает утроиться и просто нестабильно работает — причина может быть в этом. Поэтому важно знать, как правильно проверить катушку зажигания, а при необходимости устаревшим методом — в полевых условиях.

Когда вы заметили, что катушка зажигания сильно нагревается, следует немедленно провести диагностику этого элемента. Ведь он играет огромную роль в работе всей системы зажигания, именно об этом мы поговорим чуть ниже, а также научимся устранять неисправности.

Определите, почему катушка зажигания нагревается.

Основная функция катушки — преобразование низкого напряжения, поступающего от генератора или аккумулятора, в высокое напряжение. Происходит генерация свечей электрических импульсов высокого напряжения.Схема подключения катушки зажигания предусматривает определенный механизм работы: при включении стартера за счет контактного диска включается дополнительное сопротивление, это приводит к увеличению тока, проходящего через первичную обмотку, и, как следствие, , напряжение вторичной обмотки увеличивается, что способствует надежному воспламенению рабочей смеси.

Неисправности катушки зажигания можно заметить по следующим симптомам. В первую очередь, если он имеет высокую температуру при выключенном двигателе.Причиной этого симптома может быть поворот ключа в активное положение на довольно длительный период при выключенном двигателе. Следующий тревожный признак — короткое замыкание, когда двигатель вообще не запускается, при этом чувствуется запах гари изоляции и сильный, а также стартер. В этом случае необходим ремонт и замена катушки зажигания.

Понять, что диагностика нужна срочно, помогает и нестабильная работа автомобиля. Он начинает дергаться при движении со скоростью более 60 км / ч, а при длительной остановке, например в пробке, может вообще пропасть искра, тогда как можно скорее должна последовать проверка катушки зажигания.

Что вызывает неисправность катушки зажигания?

Это катушка импульсного трансформатора, состоящая из двух обмоток: первичной, имеющей небольшое количество витков толстого провода, и вторичной, состоящей из множества витков относительно тонкого провода. Кроме того, каждая катушка имеет дополнительное сопротивление к катушке зажигания. поэтому многие неисправности могут возникать элементарно из-за разрыва некоторых обмоток катушки , также вполне возможно и короткое замыкание в обмотках катушки.

Если перевести ключ в активное состояние, но пока с выключенным двигателем, это приводит к чрезмерному нагреву изоляции обмоток шпульки, в результате чего она сохнет и крошится. Таким образом, провода остаются оголенными, что способствует возникновению короткого замыкания. Кроме того, старению подвержен силикон, из которого сделаны наконечники катушек зажигания, что способствует возникновению протечек, а двигатель «троит».

Как проверить катушку зажигания — основные методы

В принципе, вы можете определить причину самостоятельно, так как проверить исправность катушки зажигания достаточно просто.Для этого удалите его. В зависимости от модели машины искать ее следует в районе двигателя, а именно в блоке цилиндров. Чтобы не навредить электрику, отсоедините минусовой провод от АКБ и разъем на катушке. Далее нужно на бумаге набросать, как он был установлен и, конечно же, подключен. Наибольший интерес представляют высоковольтные провода, здесь крайне важна их схема, начертив ее, снимите их клеммы с катушки.

Осталось открутить четыре болта, и деталь снимается.Затем проведите визуальный осмотр на предмет дефектов и сколов, их быть не должно. Также очистите его корпус от грязи, так как это способствует возникновению больших утечек напряжения . Для того чтобы проверить катушку на обрывы, нужно знать, как прозвонить катушку зажигания, для этого понадобится всего лишь омметр (один его вывод подключается к входу обмотки, второй — к выходу). Сначала прозвоните первичную, а затем вторичную обмотки. Сопротивление на первом должно быть намного ниже, чем на втором.

Есть еще один способ проверить катушку зажигания, если предыдущие методы не выявили неисправностей. В этом случае необходимо подключить первичную обмотку катушки к источнику постоянного тока (12 В), подключив ее к кнопкам, они рассчитаны на ток 20 В. Параллельно подключите конденсатор такой же емкости. как в системе зажигания. Ко второй обмотке, и несколько раз быстро включается источник. Образовавшаяся трещина свидетельствует о наличии поломок. Таким образом, нет ничего сложного в том, как проверить исправность катушки зажигания, а главное следить за ее состоянием, так как любые неисправности могут привести к очень негативным последствиям. Ремонт также заключается в восстановлении обмотки или полной замене детали; это недорого, быстро и надежно.

Для питания двигателей или любых других устройств используются контакторы или магнитные пускатели. Устройства, предназначенные для частого включения и выключения питания. Схема подключения магнитного пускателя для однофазной и трехфазной сети будет рассмотрена далее.

Контакторы и пускатели — в чем разница

И контакторы, и пускатели предназначены для замыкания / размыкания контактов в электрических цепях, обычно силовых.Оба устройства собраны на базе электромагнита; они могут работать в цепях постоянного и переменного тока различной мощности — от 10 В до 440 В постоянного тока и до 600 В переменного тока. Есть:

определенное количество рабочих (силовых) контактов, через которые подается напряжение на подключенную нагрузку;
ряд вспомогательных контактов — для организации сигнальных цепей.

Так в чем разница? В чем разница между контакторами и пускателями. В первую очередь они отличаются степенью защиты. Контакторы имеют мощные дугогасительные камеры. Отсюда следуют два других отличия: из-за наличия дугогасителей контакторы имеют большие размеры и вес, а также используются в цепях с большими токами. На малые токи — до 10 А — расцепляют только пускатели. Кстати, на большие токи они не рассчитаны.

Есть еще одна конструктивная особенность: пускатели выпускаются в пластиковом корпусе, только контактные площадки выходят наружу.Контакторы в большинстве случаев не имеют корпусов, поэтому их необходимо устанавливать в защитных корпусах или коробках, защищающих от случайного контакта с токоведущими частями, а также от дождя и пыли.

Кроме того, есть разница в назначении. Пускатели предназначены для пуска асинхронных трехфазных двигателей. Поэтому у них есть три пары силовых контактов — для подключения трех фаз и одна вспомогательная, через которую продолжает поступать питание для работы двигателя после отпускания кнопки «пуск».Но поскольку подобный алгоритм работы подходит для многих устройств, они подключают через них самые разные устройства — схемы освещения, различные устройства и устройства.

Видимо из-за того, что «начинка» и функции обоих устройств практически одинаковы, во многих стартерах цены называют «малогабаритными контакторами».

Устройство и принцип действия

Для того, чтобы лучше разбираться в схемах подключения магнитного пускателя, необходимо разбираться в его устройстве и принципе действия.

Основа пускателя — магнитопровод и индуктор. Магнитопровод состоит из двух частей — подвижной и неподвижной. Они выполнены в виде букв «W», поставленных «ножками» друг на друга.

Нижняя часть закреплена на корпусе и неподвижна, верхняя подпружинена и может свободно перемещаться. Катушка устанавливается в паз в нижней части магнитопровода. В зависимости от того, как намотана катушка, меняется номинал контактора. Есть катушки на 12 В, 24 В, 110 В, 220 В и 380 В.В верхней части магнитопровода расположены две группы контактов — подвижные и неподвижные.

При отсутствии питания пружины сжимают верхнюю часть магнитопровода, контакты находятся в исходном состоянии. При появлении напряжения (например, нажали кнопку пуска) катушка генерирует электромагнитное поле, которое притягивает верхнюю часть сердечника. В этом случае контакты меняют свое положение (на фото картинка справа).

Когда напряжение пропадает, исчезает и электромагнитное поле, пружины толкают движущуюся часть магнитопровода вверх, контакты возвращаются в исходное состояние.Таков принцип работы электромагнитного пускателя: при подаче напряжения контакты замыкаются, при исчезновении — размыкаются. На контакты можно подавать любое напряжение и подключать к ним — хоть постоянное, хоть переменное. Важно, чтобы его параметры больше не декларировались производителем.

Есть еще один нюанс: контакты стартера могут быть двух типов: нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Из названия следует их принцип действия.Нормально замкнутые контакты при срабатывании размыкаются, нормально разомкнутые контакты замкнуты. Для питания используется второй тип, наиболее распространенный.

Схема подключения магнитного пускателя с катушкой 220 В

Прежде чем перейти к схемам, разберемся, к чему и как подключать эти устройства. Чаще всего требуются две кнопки — «пуск» и «стоп». Они могут быть как в отдельных корпусах, так и в одном корпусе. Это так называемый кнопочный пост.

С отдельными кнопками все понятно — у них два контакта.Питание подается на один; остается второй. В посте две группы контактов — по две на каждую кнопку: две для запуска, две для остановки, каждая группа на своей стороне. Также обычно есть клемма для подключения земли. Ничего особенного.

Подключение стартера с катушкой 220 В к сети

Собственно вариантов подключения контакторов много, мы опишем несколько. Схема подключения магнитного пускателя к однофазной сети проще, поэтому начнем с нее — дальше будет легче разобраться.

Питание, в данном случае 220 В, поступает на клеммы катушки, которые обозначены A1 и A2. Оба этих контакта расположены в верхней части корпуса (см. Фото).

Если к этим контактам подключить шнур с вилкой (как на фото), то устройство будет в рабочем состоянии после включения вилки в розетку. В этом случае на силовые контакты L1, L2, L3 может подаваться любое напряжение, а его можно снимать при срабатывании пускателя с контактов Т1, Т2 и Т3 соответственно.Например, на входы L1 и L2 можно подать постоянное напряжение от аккумулятора, которое будет питать какое-то устройство, которое необходимо будет подключить к выходам T1 и T2.

При подключении однофазного питания к катушке не имеет значения, на какой вывод подать ноль и на какую фазу. Можно провода кидать. Даже чаще всего на А2 подается фаза, так как для удобства этот контакт все же находится на нижней стороне корпуса. А в некоторых случаях удобнее использовать, подключив «ноль» к А1.

Но, как известно, такая схема подключения магнитного пускателя не особо удобна — тоже можно подавать проводники напрямую от источника питания встроенным обычным выключателем. Но есть гораздо более интересные варианты. Например, вы можете подать питание на катушку через реле времени или датчик освещенности, а к контактам подключить линию питания. В этом случае фаза подводится к контакту L1, а ноль можно снять, подключив к соответствующему выходному разъему катушки (на фото выше это А2).

Схема с кнопками пуска и останова

Магнитные пускатели чаще всего устанавливаются на включение электродвигателя. В этом режиме удобнее работать с кнопками «пуск» и «стоп». Их последовательно включают в цепь подачи фазы на выход магнитной катушки. В этом случае схема выглядит как на рисунке ниже. обратите внимание, что

Но при таком способе включения стартер будет работать только при нажатой кнопке «пуск», а это не то, что требуется для непрерывной работы двигателя.Поэтому в схему добавляется так называемая цепочка самоподхвата. Это реализовано с помощью вспомогательных контактов на пускателях NO 13 и NO 14, включенных параллельно кнопке пуска.

В этом случае после того, как кнопка СТАРТ возвращается в исходное состояние, мощность продолжает течь через эти замкнутые контакты, поскольку магнит уже притянут. И питание подается до тех пор, пока цепь не будет разорвана нажатием кнопки «стоп» или включением теплового реле, если оно есть, в цепи.

Питание двигателя или любой другой нагрузки (фаза от 220 В) подается на любой из контактов, обозначенных буквой L, и снимается с контакта под ним, отмеченного буквой T.

Подробно в следующем видео показано, в какой последовательности лучше соединять провода. Вся разница в том, что используются не две отдельные кнопки, а пуговица или кнопочная станция. Вместо вольтметра можно будет подключить двигатель, помпу, освещение, любое устройство, работающее от сети 220 В.

Подключение асинхронного двигателя 380 В через пускатель с катушкой 220 В

Эта схема отличается только тем, что она соединяет три фазы с контактами L1, L2, L3, а также три фазы идут на нагрузку. На катушке стартера запускается одна из фаз — контакты А1 или А2. На рисунке это фаза B, но чаще всего это фаза C как менее загруженная. Второй контакт подключается к нулевому проводу. Также установлена перемычка для поддержания питания катушки после отпускания кнопки START.

Как видите, схема практически не изменилась. Только в него добавлено тепловое реле, защищающее двигатель от перегрева. Порядок сборки — в следующем видео. Отличается только сборка контактной группы — подключены все три фазы.

Схема подключения реверсивного двигателя через стартеры

В некоторых случаях необходимо обеспечить вращение двигателя в обоих направлениях. Например, для работы лебедки, в некоторых других случаях. Изменение направления вращения происходит из-за перехода фаз — при подключении одного из пускателей необходимо поменять местами две фазы (например, фазы B и C).Схема состоит из двух одинаковых пускателей и блока кнопок, который включает в себя общую кнопку «Стоп» и две кнопки «Назад» и «Вперед».

Для повышения безопасности добавлено тепловое реле, через которое проходят две фазы, третья питается напрямую, так как защиты двух более чем достаточно.

Пускатели могут быть с катушкой 380 В или 220 В (указаны в технических характеристиках на крышке). Если оно 220 В, то на контакты катушки подводится одна из фаз (любая), а на вторую с экрана подается «ноль».Если на катушке 380 В, на нее подаются любые две фазы.

Также учтите, что провод от кнопки включения (левого или правого) подается не напрямую на катушку, а через постоянно замкнутые контакты другого стартера. Контакты КМ1 и КМ2 показаны рядом с катушкой стартера. Таким образом, реализуется электрическая блокировка, при которой питание не подается одновременно на два контактора.

Так как нормально замкнутые контакты есть не во всех пускателях, их можно снять, установив дополнительный блок с контактами, который еще называют контактной приставкой.Эта приставка защелкивается в специальные держатели, ее контактные группы работают вместе с группами основного корпуса.

Следующее видео реализует схему подключения магнитного пускателя с реверсом на старом стенде с использованием старого оборудования, но общая процедура понятна.

Работа бензинового двигателя внутреннего сгорания возможна только при наличии искры в камере сгорания. Искра должна подаваться вовремя и быть достаточно сильной, чтобы воспламенить топливовоздушную смесь.За этот процесс отвечает система зажигания автомобиля. Он состоит из множества элементов, и катушка зажигания играет в системе очень важную роль.

Электрическую искру очень трудно сформировать в диэлектрической среде, создаваемой топливно-воздушной смесью в камере сгорания. Малейший электрический пробой в таких условиях возможен только при очень высоком напряжении. Электрический импульс такой силы просто не может возникнуть при напряжении 12 вольт, которое имеется в бортовой системе питания автомобиля.Напряжение, которое может вызвать кратковременное возникновение искры на электродах свечи зажигания, должно быть не менее десяти тысяч вольт.

Для создания импульса такого высокого напряжения используется катушка зажигания. Он предназначен для преобразования напряжения бортовой электросети 6, 12 или 24 вольт в кратковременный импульс напряжением до 30 000 вольт. Устройство передает свечу импульс, при этом между ее контактами возникает искра, необходимая для воспламенения рабочей смеси.

Катушки зажигания той или иной конфигурации устанавливаются на все без исключения ДВС, работающие на бензине или газе. Применяется на всех без исключения типах систем зажигания — контактных, бесконтактных и электронных.

В принципе катушка зажигания очень проста. Имеет две обмотки — первичную и вторичную. Проволока с большим поперечным сечением образует первичную обмотку, а вторичная намотана более тонким проводом, и количество витков может достигать 30 000.Первичная обмотка насчитывает около сотни витков. Обмотки расположены вокруг металлического стержня — дно вторичное, а поверх него намотана первичная обмотка.

Обе обмотки, как и сердечник, заключены в диэлектрический кожух, внутри которого находится трансформаторное масло. Вся сборка представляет собой повышающий трансформатор. На его первичную обмотку подается ток низкого напряжения, а со вторичной снимается импульс высокого напряжения.

Виды катушек и схемы их подключения

При абсолютно одинаковой конструкции катушки подключаются по разным схемам, определяющим тип устройства:

общая катушка;
индивидуальная катушка;
двойной или двойной выход.

Самый простой и старый вид катушек. Схема его подключения предполагает наличие всего одной катушки, передающей высоковольтный импульс на распределительное устройство — распределитель. Он уже распределяет высокое напряжение между свечами цилиндров согласно порядку их работы. Такую схему подключения можно использовать на системах зажигания всех существующих типов — электронных, контактных и бесконтактных.

Работа бобины основана на процессе электромагнитной индукции — при прохождении малых токов через первичную обмотку возникает импульс высокого напряжения, возбуждающий магнитное поле в обмотке высокого напряжения, что вызывает появление мощного импульса, который приходит к свечам.

Катушка нестандартного типа

Электронные системы зажигания могут работать только с такими катушками. Они отличаются схемой подключения и внешне — каждая свеча имеет свою катушку, что способствует гораздо лучшей синхронизации фаз газораспределения с моментом воспламенения смеси бензина и воздуха.

Катушки индивидуальной конструкции сухие и включают в себя электронные запальники. Обмотки расположены в обратном порядке, и ток вторичной обмотки идет прямо на контакты свечи.Конструкция этих катушек требует наличия диода для отключения больших токов.

Двойные катушки зажигания

Такие устройства способны подавать искру одновременно в два цилиндра. Использование этих катушек оправдано в двухцилиндровых двигателях. Но есть и другая точка зрения — четверные катушки, которые одновременно подают четыре искры на четыре цилиндра. Система зажигания с этими барабанами более простая, хотя при подаче искры в две или четыре точки используется только один импульс, так как в остальных цилиндрах поршни не могут находиться в фазе ВМТ и в этих цилиндрах при этом нечего гореть момент.

Катушки зажигания на современном этапе развития науки и техники не имеют альтернативы, а работа систем зажигания без них невозможна.

Не набирает обороты дальше. Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

14 октября 2017

Самая неприятная проблема — когда в машине что-то сломано. В таких случаях устранение неполадок становится сложной задачей, напоминающей ловлю блох.Типичный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Машина едет, но не может разогнаться до нормальной скорости — мотор «чихает» и глохнет. Если вы решили найти проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.

Проблемы с топливной системой

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности двигателя, начните искать проблему с системой подачи топлива. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки или начинает глохнуть, логично предположить, что ему просто не хватает топлива.Ваши действия:

Вспомните, когда меняли фильтр тонкой очистки, и проверьте его состояние. Забитый фильтрующий элемент не пропускает достаточно бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
Распространенная причина — забита грязью сетка бензонасоса, находящаяся в баке. Часто автомобилисты игнорируют его замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить крупную сетку, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
Неисправен перепускной клапан давления, излишки топлива сливаются обратно в бак.Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
Если вы чувствуете запах бензина в закрытом гараже, где стоит машина, пройдите вдоль всей топливной магистрали в поисках утечек.

Примечание. На засорение фильтра указывает продолжительный шум топливного насоса, слышимый после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные проблемы обнаружить труднее.И бензиновые, и дизельные двигатели могут пострадать из-за неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Опрыскиватель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае его необходимо заменить.

Причиной нехватки топлива в дизельном двигателе часто является топливный насос, создающий в системе высокое давление. При износе деталей агрегата давление в магистрали падает ниже нормы, и в цилиндры впрыскивается мало дизельного топлива.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный фильтр. Выдуйте загрязненный элемент, если вы не можете сразу его заменить.

Неисправности зажигания

В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопной трубе или двигатель начинает «троить» на холостом ходу, попробуйте найти проблему в системе зажигания. Слабое искрение на электродах свечи зажигания приводит к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силового агрегата.Причины неисправности системы следующие:

Проблемы с одной или несколькими катушками высокого напряжения.
Утечка изоляции высоковольтных проводов, ведущих от катушек к свечам.
Из-за долгого срока службы сами свечи износились.

Хитрость изношенных свечей в том, что при проверке они дают нормальную искру. … Но в цилиндрах двигателя высокое давление, при котором гаснут старые свечи.Из-за этого двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал». Проверять свечи необходимо на специальном стенде, создающем давление не менее 20 бар.

Диагностировать пробой высоковольтного провода или изоляции свечей зажигания можно в темном гараже. Откройте капот, запустите двигатель и посмотрите, как он работает. Если вы заметили вспышки искр на «люльках», поставьте новые детали.

Об отказе катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный выход из строя одного из цилиндров.Проверить провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что другой цилиндр перестал работать. Этот метод не работает с катушками; для диагностики необходимо специальное оборудование.

Проблемы с двигателем

Критический износ цилиндро-поршневой группы силового агрегата также приводит к снижению мощности. Есть и другие причины, по которым двигатель плохо работает:

прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
отсутствие компрессии или ее падение ниже допустимого уровня;
неправильная регулировка тепловых зазоров между стержнями клапанов и коромыслами;
Неисправности ремня ГРМ или цепной передачи.

Большинство этих неисправностей обнаруживается путем измерения компрессии. Перегоревший клапан не полностью входит в седло, из-за чего давление в этом баллоне падает до 2-3 бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до 9 бар и менее свидетельствует о «пухлых» поршневых кольцах.

Совет. Перед тем как огласить вердикт цилиндро-поршневой группе, стоит проверить щупом тепловых зазоров. Если недавно какой-то «специалист» сделал неправильную регулировку и зажал клапан, то и компрессия уменьшится.

Подобные ошибки возникают при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки смещены на 1 зуб. Последствия — нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются неосторожные водители, не следящие за собственным автомобилем: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и на 1 зуб прыгает на шестерне распределительного вала.

Слишком большой расход масла, поступающего в камеры сгорания через уплотнения клапанов, также ухудшает условия работы силового агрегата.Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрыты нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности — клубы серого дыма из выхлопной трубы.

Прочие проблемы

Современный автомобиль оборудован электронной системой управления силовым агрегатом и нейтрализацией дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по следующим причинам:

разрушение и полное засорение каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового двигателя;
забитый сажевый фильтр имеет такие же последствия — выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «Задыхается»;
отказ одного или нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

Проверить проходимость катализатора и сажевого фильтра просто: открутить передний фланец устройства, открывающего путь выхлопным газам, и запустить двигатель. Если его производительность значительно улучшится, замените катализатор на новый.

При выходе из строя лямбда-зонда двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно подготовить топливно-воздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим… Смешивание топлива с воздухом происходит по установленным показателям, что снижает мощность двигателя.

Переход в аварийный режим работы сопровождается включением дисплея Check Engine на панели приборов … Неисправность возникает при выходе из строя одного из основных датчиков — датчика массового расхода воздуха (в новых автомобилях — MAP), лямбда-зонда. или датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность этих устройств, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику или на СТО.

Одним из признаков неисправности двигателя обычно является то, что двигатель не набирает обороты («не крутится», как говорят многие автомобилисты). Причин того, что двигатель плохо набирает обороты, может быть множество, точный диагноз может поставить только опытный диагност, а вот первоначальную проверку можно провести самостоятельно. Так в чем же причины, по которым двигатель не набирает обороты?

Двигатель не набирает обороты. Что проверить в первую очередь?

Система подачи топлива. Обычно с него начинается проверка причин, по которым бензиновый или дизельный двигатель не набирает обороты. Если речь идет о бензиновом двигателе, то в первую очередь следует проверить исправность бензонасоса — неважно, механический он или электрический.

Для дизельных двигателей проверка начинается с оборудования с форсунками, потому что именно они чаще всего приводят к потере мощности двигателя. Кроме того, следует исключить возможность утечки воздуха в топливную систему.

Как и бензиновый, так и дизельный двигатель того стоит, потому что он может забивать и влиять на тягу двигателя.

Система зажигания. Для начала проверьте, троит ли двигатель. Тогда помните, меняли ли недавно ремень или цепь ГРМ. Очень часто ремень или цепь ГРМ устанавливают неправильно, из-за чего двигатель не набирает обороты и «тупит».

Кроме того, следует внимательно осмотреть провода и свечи, чтобы убедиться, что они целы и исправны.Неисправный датчик (ДМРВ, DHX, датчик коленвала, датчик распредвала, датчик положения дроссельной заслонки и т. Д.) Также может повлиять на тягу двигателя.

Подача воздуха. Еще одна распространенная причина, по которой двигатель не набирает обороты, — это утечки воздуха на пути топливно-воздушной смеси в цилиндры. Это также следует.

Выхлопная система. Многие автомобили заметно влияют на тягу, поэтому начать проверку выхлопной системы стоит с катализатора (если есть).

Другая очень распространенная причина, по которой двигатель не набирает обороты, — это плохое топливо.Если вы заправляетесь на неизвестной заправке, проблема может заключаться в качестве топлива.

Если все вышеперечисленное в норме, то для более детального изучения лучше обратиться к специалистам, которые точно определят причину неисправности.

Во время работы дизельного или бензинового силового агрегата автомобилист может столкнуться с ситуацией, когда при нажатии на газ двигатель не набирает обороты. Стоит отметить, что после установки ГБО на автомобиль часто возникает такая проблема, когда двигатель не набирает обороты на газе, хотя на бензине ездит нормально.Неисправности разного рода могут заключаться в простых вещах, а могут указывать на необходимость серьезного ремонта двигателя. Подробнее об этом позже в статье.

Если ДВС перестал набирать обороты, в первую очередь нужно проанализировать, как и когда он проявил себя. То есть двигатель неожиданно отказывался раскручиваться, либо проблема с развитием оборотов прогрессировала постепенно. Также нужно обращать внимание на отсутствие или наличие других симптомов.

Суть в том, что если ранее исправный двигатель отказывается набирать обороты после выполнения любого ремонта или других операций, это может быть результатом ошибок при сборке, неподключенного датчика и так далее.В таких случаях точнее и быстрее определить поломку можно с помощью независимого осмотра или незамедлительного возврата автомобиля в сервис, где автомобиль ремонтировался ранее.

Если двигатель без видимых причин не набирает обороты, троит, машина систематически глохнет и так далее, значит двигатель требует углубленной диагностики. Причины такой неисправности условно можно разделить на сложные и простые, возникающие сразу или получившие предпосылки.

Почему двигатель медленно набирает обороты

На набор оборотов при движении сильно влияют состав, эффективность подачи, полнота сгорания и своевременность воспламенения топливовоздушной смеси. Распространенной причиной того, что ДВС не набирает обороты (дизель, карбюратор, инжектор, бензиновый автомобиль), являются неисправности в системах подачи топлива и воздуха, а также в системе зажигания.

Почему двигатель набирает обороты и глохнет

Часто бывает, что двигатель внутреннего сгорания набирает обороты и глохнет из-за засорения фильтрующей сетки топливного насоса.Дело в том, что со временем на этом фильтре накапливаются отложения из бензобака. Из-за давления в системе не хватает топлива, снижается производительность насоса, да и сам двигатель не может нормально работать в различных режимах. Чтобы устранить проблему, необходимо очистить или заменить сетку. Однако это лишь одна из возможных причин из многих других, которые мы рассмотрим далее.

Простые причины, по которым двигатель не набирает обороты, как их устранить

Эксперты отмечают следующее:

Большинство вышеперечисленных причин автовладелец может выявить и устранить самостоятельно.Необходимо проверить провода системы зажигания и свечи зажигания, измерить давление в топливной рампе (на инжекторных двигателях), осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр и так далее.

Сложные, внезапные причины, по которым двигатель не набирает обороты, как их устранить

А теперь рассмотрим проблемы, которые могут потребовать определенных навыков, знаний, оборудования для диагностики или стать поводом для поездки в автосервис. В этом списке неисправностей, как правило, встречаются такие, когда двигатель не набирает обороты из-за выхода из строя одного из элементов ЭБУ, системы питания, зажигания и так далее.То есть речь идет уже не о «расходниках» (трубы, фильтры, провода, свечи), а о деталях. В то же время подумайте, прогрессировал ли сбой постепенно или сбой произошел неожиданно.

Несвоевременное обслуживание двигателя, приводящее к безответственному отношению к автомобилю

Напоследок хочу сказать, что своевременная замена проводов и свечей зажигания, фильтрующих элементов и фильтров топливного насоса, очистка форсунки, дроссельной заслонки, правильная регулировка дроссельной заслонки и другие сервисные процедуры дадут вам возможность получить от вашего двигатель.Несвоевременное техническое обслуживание двигателя внутреннего сгорания, наоборот, может привести к дестабилизации двигателя и другим более серьезным проблемам, вплоть до капитального ремонта.

Что касается автомобиля с ГБО, то и мощность двигателя, и его обороты, и общий срок службы ДВС будут зависеть от правильной настройки и монтажа, своевременной замены фильтров, а также обслуживания других элементов ГБО. .

Во время эксплуатации автомобиля многие водители начинают замечать, что двигатель не набирает обороты должным образом.Соответственно падает динамика, снижаются возможности маневрирования и обгона. Вы не можете мириться с такой проблемой.

Причины

Отсутствие правильного набора оборотов может быть вызвано несколькими причинами:

Проблемы с подачей воздуха;
Зажигание вышло из строя;
Произошла неисправность топливной системы;
Есть проблемы с выхлопной системой.

Проблемы с топливной системой широко распространены для бензиновых двигателей… Они самые обычные. Поэтому начинать следует с его проверки.

Топливная система

Если проблемы возникают во время разгона, начните проверку с осмотра топливной системы.

Чаще всего двигатель перестает набирать обороты, так как выходит из строя бензонасос. Сначала это может иметь небольшой эффект, иногда незаметно. Со временем по мере износа насоса скорость и мощность начнут падать, а динамика разгона уменьшится.
В случае частичной поломки топливного насоса он еще частично выполняет свои функции, но уже не может подавать прежние объемы топлива.Следовательно, возникает топливный голод, снижается мощность.
Лучшее решение проблемы с помпой — заменить ее. Ремонт лучше доверить специалистам.

Зажигание

Если он подает зажигание, здесь вам необходимо провести комплексную проверку всех компонентов системы, что может вызвать падение мощности и оборотов двигателя.

Что проверять	Характеристики:
Проверка установочных меток	При неправильной установке меток топливо не будет своевременно впрыскиваться, нарушится правильная частота подачи искры
	Придется проверить все датчики, которые задействованы в работе системы зажигания.Обратите особое внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Обычный тест позволяет быстро определить, действительно ли виноваты датчики
Ремень ГРМ	Если ремень долгое время использовался на вашем автомобиле, срок его службы может закончиться. Или при замене он был установлен неправильно. Ведь достаточно ошибиться на один зуб, и работа машины будет нарушена, машина не сможет нормально разогнаться
Свеча зажигания	В некоторых случаях они вообще не позволяют завести машину при неисправности, но иногда приводят к заметному падению мощности.Снимите их, проверьте состояние, очистите, измерьте расстояние между электродами. Если они вышли из строя, просто замените их новыми.

Для окончательной проверки наличия или отсутствия проблем в системе зажигания рекомендуется провести более детальную диагностику.

Диагностика

Предлагаем ознакомиться с несколькими шагами, направленными на диагностику состояния системы зажигания. Это может помочь определить, почему двигатель не набирает обороты.

Убедитесь, что электронный блок управления выполняет свою функцию. Первым делом включите зажигание и послушайте, включается ли топливный насос.
Измерьте давление в топливной магистрали. Если показания в пределах 2,5-3,0 кг / см3, значит все нормально.
Если показание в норме, проверьте параметр BitStop с помощью диагностического прибора при проворачивании коленчатого вала. Если указано «нет», то ЭБУ получает команду на создание искры на свечах зажигания и работает нормально.
Для проверки искры можно использовать высоковольтный разрядник.Ведь нередки случаи, когда виноваты изношенные, грязные свечи.

Подача воздуха

Нередко ухудшается тяга двигателя из-за нарушения нормальной подачи воздуха для создания топливно-воздушной смеси.

Если воздуха будет больше, смесь окажется бедной, так как количество кислорода превысит количество топлива. Отсюда падение мощности, уменьшение тяги.

Самый простой способ решить проблему с подачей воздуха — заменить воздушный фильтр.Во избежание и предотвращения появления проблем этот элемент нужно менять дважды в год.

Если частота вращения двигателя увеличивается, но частота вращения не увеличивается, существует несколько возможных объяснений этого явления:

Давление в топливной системе слишком низкое;
Работа ДМРВ нарушена. Чаще всего датчик возвращается к прежнему состоянию после очистки. Если не помогает, замените;
Забит воздушный фильтр.Лучше заменить;
Сопло засорилось. В основном это связано с низким качеством топлива, которым вы заправляете свой автомобиль.

Материал в теме:

Выхлопная система

Гораздо реже падение мощности и оборотов может быть вызвано проблемами с выхлопной системой.

Чтобы в этом убедиться, проверьте состояние катализатора на предмет загрязнения, засорения.

Это загрязнение, которое забивает катализатор, поэтому при всех возможностях автомобиль не может выжать всю доступную мощность.

Нельзя сказать, что ВАЗ 2110 имеет очень капризный двигатель. Хотя во многом это зависит от того, какой именно силовой агрегат находится под капотом вашей «десятки». Первые версии были не очень надежными, но со временем инженерам удалось добиться определенного прогресса.

Многие автомобилисты сталкивались с проблемой нестабильной работы двигателя: он не набирает обороты, не развивает достаточную тягу, чихает. Необходимо срочно искать проблему неисправностей, иначе мотор может просто «умереть».

Возможные неисправности

Почему двигатель не набирает обороты? Причины нестабильной работы двигателя могут включать проблемы в различных системах автомобиля и (ДВС).

Среди возможных неисправностей в системах электрических цепей и электронных датчиков, считывающих параметры ДВС, состояние газораспределительной системы (клапаны, механизмы привода распределительных валов), исправность кривошипно-шатунного механизма и, подачу и очистку топлива системы впуска и выпуска играют роль.

Интересно знать! Если по дороге вышел из строя электронный блок управления системой зажигания, можно доехать до ближайшей СТО по датчику Холла, который находится рядом с электронным блоком управления.

Электрическая часть

Обратите внимание на трамблер, катушку зажигания и высоковольтные провода. Измерьте провода (на обрыв) с помощью омметра или контрольной лампы. Если свет отсутствует, ищите обрыв провода.

Балластное сопротивление также может быть причиной плохой работы двигателя. Ребристый блок под лобовым стеклом — это балластное сопротивление. Обнаружив неисправность в балластном сопротивлении, нужно сразу его заменить, так как ремонту не подлежит (можно, конечно, попробовать отремонтировать в специализированной мастерской).

Проверить корпус распределителя на предмет механических повреждений и сколов, нагартованных контактов центрального электрода. Проверить сопротивление наконечников свечей зажигания омметром. Если проблема не исчезнет, попробуйте отрегулировать угол опережения зажигания. После установки распределителя в нейтральное положение медленно поверните его влево / вправо — работа двигателя изменится.

Одна из причин, по которой двигатель не развивает обороты, — это топливная система. В системе подачи топлива для бензиновых двигателей бензонасос играет одну из основных ролей. Также следует проверить топливный фильтр (при необходимости заменить). Фильтр может не пропускать топливо из-за наличия в нем воды или механических примесей.

Работа дизельного двигателя зависит от работы топливной аппаратуры и форсунок. Отказ форсунок или плунжерных пар топливного насоса влияет на мощность двигателя до такой степени, что двигатель вообще не запускается.

Также проверьте отсутствие утечек топлива в топливной системе. Если топливо протекает, найдите причину утечки. Топливный фильтр дизельного двигателя летом может не пропускать дизельное топливо из-за скопившейся в фильтре воды, а зимой из-за использования некачественного зимнего топлива на нем могут быть отложения парафина, поэтому это должно быть изменено.

Электронная система управления двигателем

Современные двигатели, обеспечивающие низкий расход топлива и высокую динамику разгона, в автомобиле установлено множество электронных систем, определяющих положение, детонацию топлива в камере сгорания, положение дроссельной заслонки и воздушных заслонок в зависимости от температуры двигателя и внешней температуры, на режиме, в котором работает двигатель (разгон или накат — система принудительного холостого хода).

От состояния этих систем зависит качество работы двигателя, его КПД.Датчики этих систем расположены в различных местах двигателя и моторного отсека, и от их качества зависит работа автомобиля.

Прочие причины

По причинам, не связанным напрямую с состоянием систем управления и регулирования двигателя, могут быть связаны проблемы с системами подачи воздуха, выходом выхлопных газов и качеством топлива.

На состояние впускной системы влияют условия эксплуатации автомобиля. При движении по пыльным местам заменяйте воздушные фильтры чаще, чем рекомендует производитель.

Когда фильтр «забит», топливная смесь обедняется в камерах сгорания двигателя. Происходит неполное сгорание топлива или, как говорится, перелив двигателя. На свечах образуется нагар, ухудшаются тяговые характеристики двигателя.

Если в процессе эксплуатации ослаблено крепление элементов системы впуска, воздух «засасывается», системы рециркуляции выхлопных газов не работают должным образом, из-за избытка воздуха становится обедненной топливной смесью, двигатель не развивается его полная мощность.В этой ситуации необходимо проверить состояние крепления впускного коллектора и карбюратора.

Выхлопная система

Внимание! Если в машине есть катализатор, то с его помощью начинайте проверку выхлопной системы. Проверить состояние лямбда-зонда, состояние катализатора, не «забит» ли он (на нем может образоваться нагар из-за некачественного топлива). При неисправном катализаторе выхлопные газы не будут полностью выходить из цилиндров, что приведет к плохому заполнению камер сгорания топливовоздушной смесью и снижению мощности двигателя.

При нарушении герметичности прилегания выпускного коллектора к блоку цилиндров выхлопные газы будут прорваться в моторный отсек, что может привести к перегреву двигателя, некорректной работе электронных систем. Эту проблему можно устранить, подтянув коллектор или заменив прокладки под впускным коллектором.

Качественное топливо — залог здоровья вашего автомобиля. Но никто из нас не застрахован, что некачественное топливо нам не подсунут на какой-нибудь заправке.Иногда при плохом топливе двигатель не просто ломается, а вообще отказывается заводиться. В этом случае придется слить все топливо и промыть бак. Свечи двигателя сообщат о плохом топливе: если контакты свечи и «юбка» центрального электрода имеют красный налет, значит топливо хорошее. Черный нагар на свече зажигания свидетельствует о некачественном топливе с высоким содержанием примесей. Отложения нагара ухудшают качество свечи.

Модуль зажигания ВАЗ-2110: диагностика и ремонт своими руками

Разработан модуль зажигания ВАЗ-2110 для подачи высокого напряжения на искру.Это один из важнейших элементов, выход из строя которого приводит к сбою двигателя. С помощью этого устройства усиливается сигнал с электронного блока управления — напряжение около 30 кВ. Из-за того, что модуль зажигания находится в моторном отсеке и постоянно подвергается перегреву, воздействию пыли и воды, он выходит из строя. Наиболее уязвимые узлы — это полупроводниковые элементы.

Особенности конструкции

Если вы знакомы с устройством автомобильных систем, то можете провести параллели между высоковольтной катушкой и модулем зажигания ВАЗ-2110.Неисправности этого устройства выглядят точно так же. По сути, это симбиоз высоковольтной катушки и переключателя. В конструкцию входит:

1. Для генерации высоковольтных импульсов, необходимых для воспламенения горючей смеси с помощью свечей, используются две катушки.

2. Двухканальный выключатель из токопроводящих элементов.

Устройство может неожиданно выйти из строя. Несмотря на то, что в автомобиле есть система самодиагностики, контрольная лампа на панели приборов Check Engine не загорается.Обычно выходит из строя один из каналов переключения, это проявляется нестабильной работой мотора, иногда его остановкой.

Типичный отказ модуля

Если есть хоть небольшие познания в электронике, а также в мультиметре, то можно самостоятельно провести диагностику и выявить проблему. Проверка модуля зажигания ВАЗ-2110 займет немного времени, но избавит от покупки дорогостоящего узла. Обратите внимание, что иногда есть расы, которые со временем исчезают.

Ошибок останется в микроконтроллере, поэтому их можно будет прочитать с помощью специальных тестеров. Но как показывает практика, в момент, когда неисправности не проявляются, тестер не может распознать коды ошибок, которые были ранее, но затем исчезли. Очень часто причиной выхода из строя являются грязь на контактах, плохая фиксация корпуса, отсутствие массы и наличие электрических помех.

Снятие модуля зажигания

Для ремонта модуля зажигания ВАЗ-2110 его необходимо демонтировать.Сначала проверьте, есть ли высокое напряжение на всех выводах. Самая частая поломка — это отсутствие искры во втором и третьем цилиндрах. Если слегка надавить на заднюю часть корпуса, двигатель может заработать в штатном режиме. Но не надолго. Для удаления необходимо:

1. Отсоедините массу от аккумулятора.

2. Снимите декоративную крышку, закрывающую головку блока, если таковая имеется.

3. Снимите все высоковольтные провода.

4. Отсоедините все провода от модуля зажигания.На белых колечках указана нумерация всех проводов. На корпусе устройства есть обозначение номеров цилиндров.

5. Отсоедините разъем от устройства.

6. Отвинтить три гайки крепления блока.

Вот и все, модуль зажигания ВАЗ-2110 снят, можно приступать к ремонту.

Как восстановить

Открыв алюминиевую пластину, вы найдете небольшую печатную плату с активными компонентами на ней. Он покрыт прозрачным силиконом.Его нужно будет удалить, так как это помешает ремонту. Обратите внимание на провода, соединяющие плату и контакты разъемов. Это алюминий, и этот металл разрушается намного быстрее, чем медь. Все эти провода нужно будет заменить. Некоторые автомобилисты, ремонтирующие модули, используют провода, которые используются в мышах для персональных компьютеров. Но с ними нужно работать — они покрыты краской.

В целом схема всего модуля простая, она содержит:

1.Два транзистора БУ931 (можно использовать отечественный аналог КТ848А, он хорошо себя показывает, и он намного дешевле).

2. Два переключателя SGS-THOMSON (модель L497D1).

Что нужно знать при работе с модулем

Перед началом работы с модулем необходимо приобрести флюс для алюминия. При замене транзисторов учтите, что припаять провода к выводам коллектора очень сложно, так как они покрыты специальным материалом. И это усложняет пайку.Чтобы облегчить вашу работу, осторожно откройте распылитель. Старайтесь не перегревать изделие. Поместите его на алюминиевую пластину, чтобы она забирала все тепло. В противном случае полупроводниковый переход разрушится, и вы испортите дорогой элемент.

При пайке проводов обращайте внимание на то, чтобы их длина была как можно короче. Все места пайки необходимо покрыть лаком, можно даже ногти. После проведения ремонта обязательно проверьте работу модуля зажигания ВАЗ-2110.Если он функционирует в штатном режиме, то необходимо все внутри обработать автогерметиком. Это обеспечит максимальную герметичность агрегата — в него не может попасть ни вода, ни пыль. И этого устройства хватит на долгие годы. Но если проблема не в контактах или силовых транзисторах, от мысли о ремонте лучше отказаться и приобрести новый модуль — на ВАЗ-2110 он стоит около 1500 рублей.

Снятие и установка распредвала. Установка распредвала на автомобили ВАЗ.

Комментарий .
Работа показана на двигателе 21124. Особенности работы на двигателе 2112 см. В тексте.
Вывод средств
1. Подготавливаем машину к выполнению работ (см. Подготовка машины к техническому обслуживанию и ремонту).
2. Снимаем шкивы распределительного вала (см. Шкивы распределительного вала — снятие и установка).
3. Снимите промежуточный и промежуточный ролики (см. Ремень ГРМ — Замена).
4. Торцевым ключом на 10 мм открутите шесть болтов крепления задней крышки ремня ГРМ и снимите ее.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка).
6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла (см. Аварийный датчик давления масла в двигателе — замена) или отсоединяем от него конец провода.
7. Торцевым ключом на 8 мм равномерно, на пол-оборота откручиваем 20 болтов корпуса подшипника распредвала.

Комментарий .
На двигателе 2112 снимаем кожух подшипников распредвала вместе с направляющими трубками свечей (свечные колодцы). Снимаем патрубки с корпуса подшипника.
9. Снимаем с посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних концов распредвалов).

10. Снимите распредвалы впускных и выпускных клапанов.
11. Снимите уплотнения с валов.
12. Осмотрите валы. На шейках и кулачках вала не должно быть следов сильного износа, царапин, трещин, следов металлического покрытия.
Установка
1. Смажьте шейки шейки и распределительные валы чистым моторным маслом.
2. Ставим распредвалы в ГБЦ. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.
Вал выпускного клапана имеет маркировку 1006014.

Внимание .
При ремонте двигателя нельзя использовать герметик с повышенным содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры, а затем в выхлопной тракт.Используйте герметик, который специально указан на упаковке, что он безопасен для датчика кислорода.
Внимание .
Не наносите слишком много герметика на опорные плоскости корпуса подшипника. При затяжке крепежных болтов герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может забить масляные каналы.
3. Наносим тонкий слой герметика Локтайт № 574 или аналога на плоскость ГБЦ и на нижнюю поверхность корпуса подшипника вокруг отверстий свечных колодцев следующим образом:

4.Установите распределительные валы в головку блока цилиндров шпоночными пазами вверх.
5. Устанавливаем корпус подшипника на ГБЦ и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипника с ГБЦ. Наконец, попарно затягиваем болты корпуса подшипника с крутящим моментом 8,0–10,0 Н · м (0,8–1,0 кгс · м) в следующей последовательности (см. Фото).

Последовательность затяжки болтов подшипников распредвала
6. Запрессовываем сальники распредвала (см.Сальники распредвала — замена).
7. На двигателе 2112 нанесите чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих трубок свечей (свечных колодцев) и установите трубки в головку.
8. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

Другие новости по теме:

Информация

Замена распредвала на ВАЗ 2106

Надеюсь, тема будет полезной, распредвал ломается не так часто, а то и редко, заводской распредвал может пройти пару капитальных ремонтов.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 своими руками

Для начала немного теории, а точнее свидетельств, указывающих на неисправность распредвала, износ его шейки и ложа. Определить, стучит ли распредвал или еще что-то в двигателе, не очень просто, но возможно. Обычно распредвал стучит глухо и сильно, частота стука меняется вместе с оборотами двигателя. Слушать двигатель через клапанную крышку можно деревянной палкой, медицинским стетоскопом.Но зачастую, если вы не опытный моторист, отличить стук распредвала от стука раскрученной клапана не так-то просто. Поэтому самый верный способ диагностировать распредвал — снять его с двигателя, промыть и осмотреть. Таким образом получается:

Неисправный распредвал стучит тупо, как будто стучит
При износе распределительного вала невозможно регулировать зазоры в клапанах, так как при проворачивании коленчатого вала распределительный вал всегда занимает разные положения
Самый надежный способ диагностировать неисправность распредвала — снять его с автомобиля, промыть бензином и напрямую диагностировать: нужно держать распредвал левой рукой, а правой рукой ударить по кровати, если вы слышите хотя бы звук Меньше стуков, изношен распредвал.Только следите за тем, чтобы распредвал не двигался в постели, так как при ударе ограничителя распредвал издает тихий стук.
Распредвал влияет на давление в системе смазки, чем больше зазоры между станиной и валом — чем ниже давление, тем хуже смазка других деталей.

Еще хочу посоветовать, какими бы хорошими ни были коромысла (рычаги клапанов), их тоже нужно заменить, потому что неравномерное производство приведет к быстрому износу распредвала.Также рекомендую обратить внимание на состояние колодки натяжителя, это видно при снятом распредвале, так как замена — довольно трудоемкий процесс. Процесс замены распредвала также включает в себя регулировку тепловых зазоров клапанов, так что имейте в виду. Ну что ж, начнем.

Как заменить распредвал на ВАЗ 2106 своими руками?

Замена должна начинаться со снятия поддона с воздушным фильтром, отсоединения троса всасывания, привода газовой заслонки.После этого рекомендую очистить клапанную крышку от пыли и грязи, чтобы минимизировать попадание песка в двигатель.

Сняв все написанное выше, можно приступать к снятию клапанной крышки, для этого достаточно открутить гайки на 10 по периметру.

Кстати, каждый раз при снятии клапанной крышки рекомендую заменить прокладку (не только мне, а заводской). Попробуйте поискать резиново-кортикальную прокладку, она намного лучше резиновой газовой.

После снятия крышки вы увидите распредвал, он у нас очень закопченный, очевидно, что масло использованное было не самое дорогое. менял тоже не часто.

Двигатель ВАЗ 2106 без клапанной крышки

Теперь необходимо ослабить звезду распредвала при помощи ключа на 17, чтобы двигатель не проворачивался, можно вставить большую отвертку между звездой и цепью мотора. Теперь довольно ответственный момент, необходимо совместить метки на коленвале и звездочке распредвала.В идеале метка на шкиве коленчатого вала должна останавливаться перед длинной рысью, а метка на звездочке распредвала напротив выступа на ложе распределительного вала.

Совмещение меток на коленвале ВАЗ 2106

Совмещение метки на звездочке распредвала на ВАЗ 2106

После совмещения меток необходимо снять натяжитель цепи, для этого достаточно открутить две гайки на 10.

Снимите натяжитель цепи

Далее можно снять звезду распредвала, она закреплена на направляющем штифте.Откручиваем болт крепления звездочки, легким ударом ключа выбиваем звездочку. Теперь, чтобы звезда не соскользнула, можно связать ее вместе с цепочкой.

Цепь и звездочка вязаные

Далее остается только снять распредвал, открутив гайки на 13, фиксирующие его. Кстати, если шпилька скручивалась вместе с гайкой, то ее можно легко вернуть обратно, для этого достаточно иметь шпильку-поворачивающую или навинтить на шпильку две гайки и зажать их в разные стороны, после чего закрутить шпильку. шпилька в головке для верхней гайки.

Ну тогда просто проверьте распредвал, как я уже писал выше, если нужно его заменить, коромысло. Собираем все в обратном порядке. Забыл сказать, что новый распредвал надо правильно зажать, для этого есть карта:

ВАЗ 2106 карта затяжки распредвала

Устанавливаем распредвал в обратной последовательности, важно следить за совмещением меток. После установки распредвала на место необходимо отрегулировать натяжение цепи мотора, также отрегулировать клапан.

Снятие и установка распредвала

Распредвал на автомобилях ВАЗ 2106 снимается в исключительных случаях. Обычно либо при ремонте и разборке двигателя, либо при его замене. Удалить его не так уж и сложно и для этого понадобится такой инструмент, как:

Головка 17 и 13
Рукоятка с храповым механизмом
Вороток
добавочный номер
Гаечный ключ или комбинированный ключ 13

Первый шаг — полностью снять клапанную крышку с головки блока цилиндров.Затем откручиваем натяжитель цепи ГРМ, который находится с правой стороны перед двигателем (по ходу движения):

После этого отключаем шестерню распредвала ключом на 17. Во избежание проворачивания необходимо поставить машину на скорость и поставить упоры под колеса, чтобы она не катилась.

После чего отводим в сторону, можно что-нибудь немного поддевать:

После того, как все гайки окончательно откручены, можно взять крышку вала и потянуть ее с необходимым усилием, слегка повернув в сторону, чтобы это было легче сделать:

Для снятия распредвала с крышки нужно ключом на 10 открутить две гайки, которые находятся в передней части детали, на фото ниже они обозначены цифрами:

Теперь с задней части распределительного вала можно слегка постучать даже рукояткой молотка (деревянной), и он двинется вперед:

Осторожно потянув вперед, он полностью снимается, результат показан на фото ниже:

Процесс установки производится в обратном порядке.Если вал необходимо заменить из-за сильного износа, замените коромысла одновременно. Снимаются они очень просто, достаточно приподнять каждый из них, преодолевая сопротивление пружинного зажима, и коромысло снимается свободно:

Если вал не меняется, а коромысло все еще вполне пригодно для дальнейшей работы, то нужно ставить их в той же последовательности, в которой снимались (если вынимать их вообще):

Если вы решили купить новый вал, то на ВАЗ 2106 и аналогичных классических моделях он будет стоить около 1000 рублей, что не так уж и дорого.

Источники: http://avto-guru.ru/rio2112/dvs2112/483-raspredelitelnye-valy-dvigatelejj-2112-i-21124.html, http://vaz-master.ru/remont-avtomob-svoimi-rukamy / двигатель / замена-распредвала-на-ваз-2106.html, http://vaz2106-remont.ru/snyatie-i-ustanovka-raspredvala/

Приветствую, Друзья!
Прошло почти два года с момента покупки машины, и все это время меня мучила проблема со слабым вакуумом на впуске и сильным тремором на холостом ходу, отсюда некрасивый выхлоп и большой расход газа.()
За все это время успел перепроверить все датчики, рекапитализировать ГБЦ, заменить кольца, но проблема никуда не делась.

Установил прошивку от BamperDima, стал лучше гонять, но проблема осталась. Он рассказал Диме о проблеме и о том, что уже сделано. Сказал, что остался только распредвал. Я спросил Диму про распредвалы, чем брать и все такое. Оригинал конечно хороший, но цена кусается. В итоге появился вариант поставить распредвал от Opel Kadett U с маркировкой 1.3S. Кажется, что с этим валом Lanos едет намного веселее, но, прочитав его, я понял, что он едет веселее только на высоких скоростях, а меня интересует тяга с низкой гравитацией. Решил, что будет стандартный вал.
И так созрел до замены распредвала. Купил на прошлой неделе. Купил с рук (он, как говорится, взял себе, а машину продал. Не в этом дело). Купил за 800 грн, распредвал действительно новый, заводской смазки не ставили. Кто производитель не смог мне ответить, единственная подсказка на торце распредвала сбоку от модуля зажигания — это рельефная буква «G», которая вроде ни о чем не говорит, но наводит на мысли об оригинале, но далеко не факт.Если кто-то покупал распредвал с этой маркировкой, то отпишитесь, кто производитель.
Идем дальше. Снятие распредвала на Ланосе 1.5 подразумевает снятие головки блока цилиндров, так как болты крепления кровати распределительного вала и головки блока цилиндров общие. И это проблема, потому что если открутить ГБЦ, то вопрос стоит о сливе антифриза и замене прокладки ГБЦ. Меня это не устроило, так как прокладка на моем моторе поменяли около 8000 км назад, после замены поршневых колец.Я залез в недра интернета. Я нашел много записей и видео о замене распредвала без снятия ГБЦ. Решено было именно так и поступить.
Звонил своему мастеру, у него была очередь на неделю вперед и с его слов замену в таком формате не делал, но теоретически знает как и что. Стоимость работ навскидку озвучена до 500 грн. И вовремя сказал спланировать на целый день, т.к. хз, какие проблемы могут вылезти. Но строчка … Хочу поскорее поставить.
В моем гаражном кооперативе, в моем собственном ряду, есть СТО. Я пошел к ним. Я спросил. Они ответили, что знают процедуру и сделают ее за три, три с половиной часа и за 600-700 грн. Стоимость оттолкнула меня.
Поехал в гараж, снял крышку с кровати распредвала, посмотрел что и как и решил, что буду делать сам.
В крайнем случае тогда сбегаю на СТО и мне помогут.
Все это произошло в четверг.
Я планировал мероприятие на субботу, и поскольку это был выходной день и работать было невозможно, было решено либо успеть на субботу, либо закончить в понедельник.
В 11:00 в субботу я начал все это дело разбирать.
Всего баллов:
1. Поддомкратил переднее колесо со стороны пассажира (авто на ручник и колодки на задние колеса, безопасность в первую очередь).
2. Снял верхнюю часть крышки ремня ГРМ, обнажив шкив распредвала.
3. Откручиваем все свечи.
4. Поставить 4-ю передачу и прялкой поставить шкив на метку так, чтобы первый поршень оказался в ВМТ (верхняя мертвая точка). С помощью щупа через свечной колодец убедился, что поршень находится вверху.
5. Откручиваем крышку распредвала, это крышка клапана.
6. Снимите аккумулятор (распредвал нужно будет снять в его сторону, аккумулятор не позволит этого сделать).
7. Отсоедините разъем от модуля зажигания и снимите сам модуль.

8. Отвинтите и снимите боковую крышку ложа распределительного вала (она находится сразу под модулем зажигания).
9. Чтобы метки ГРМ не сбивались, ремень натянут на шкив при помощи муфт.Но что делать с нижним шкивом (коленвалом)? Все просто, я привязал верхний шкив на проволоке с натягом к упору капота, чтобы ремень не сдвигался ни на одном зубе.

10. Выкрутите и снимите шкив распредвала, осталось повесить на поводке.
11. Так как не было времени искать и прорезать расширитель клапана от классики, сделал нечто подобное из подручных средств. Я использовал гаечный ключ на 13-14 и китайский тройной гаечный ключ на 8-10-12, соединив их изолентой (нет, не синей 🙂 белой твердой лентой 3М), чтобы сделать что-то вроде графина.

Это фото не мое, но принцип понятен.

12. Закрываем все масляные каналы в ГБЦ чистыми кусками тряпки (если не ошибаюсь, их 7 или 8).
13. Теперь приступаем к процессу. Нам нужно удалить все 8 рокеров, желательно патч (чтобы не потерять). Приручиваем ключик от кровати рядом с качалкой, которую планируем снимать, как показано на фото выше. На «развязку» нажимаем плавно, без рывков, лучше сделать удлинение рычага, так как пружина достаточно жесткая и ее нужно долго держать нажатой.Я использовал большой круглый напильник, вставленный во вторую головку гаечного ключа. Деревянная ручка напильника очень удобна, так как не давит на ладонь.
Конечно, такие работы лучше проводить вдвоем, один нажимает и держит, второй качельку вытаскивает. Но я был самим собой. Пришлось выращивать третью руку :-). Сжимал тело, подмышку, плечо … в общем как-то приспособился. Коромысло толкается отверткой. Скажу, что на 1-м и 4-м цилиндрах снимать было очень сложно, где поршни были вверху.Многие скажут, что можно было провернуть коленвал и опустить поршни, но боязнь сбора не верна, заставляла мучить, не проворачивая колено.
Короче с 11:00 до 12:30 разобрал все и снял все рокеры.

14. Со стороны 4-го цилиндра, со стороны станины, откручиваем два винта с шестигранной головкой 5, фиксирующие полумесяц (или что-то еще), что в свою очередь фиксирует распредвал в постели. Снимать не надо, просто выходит из строя.
15. Все, распредвал свободный. Осторожно, чтобы не повредить станину и сальник распредвала, вынуть его в сторону модуля зажигания.
16. Проверяем наличие масла в местах вращения шейки распредвала в постели, если есть масло, то каналы не забиты и масло регулярно попадает в эти места. У меня все отлично.
17. Еще раз посмотрим на два распредвала рядом. Проверяем, все ли соответствовало старому (углы кулачков, масляные каналы и т.д., за исключением износа :-)).
Кстати, нашел два отличия от того, что было в машине. Во-первых, отдельно стоящий кулачок для датчика фазы (его просто нет в моем моторе) имеет большую длину, почти в 3 раза. Второй, со стороны, на которой расположен модуль зажигания на старом валу, имеет паз для его поворота отверткой или специальным ключом (на новом такого паза нет). В остальном абсолютно идентичны, только новый новый)))))
18. Аккуратно уложите новый распредвал в постель, опять же, чтобы не повредить посадочные места в шейках в постели и не повредить сальник.Моя сальник была заменена 8000 км назад. Перед разборкой купил новый сальник на всякий случай, но все вставил аккуратно и не повредил уже установленный сальник.
19. Установить полумесяц из пункта 14 обратно и прижать саморезами.
20. Установить все коромысла обратно. Звучит просто, но на это ушло много времени. Ставим коромысло на место, а потом под него накладываем накладку, следим, чтобы клапан не пересыхал и все это удерживая рычаг нажимая на пружину клапана, все равно ТО)))) Это была самая долгая процедура по времени , около 2 часов.Мне очень помог магнит на гибкой палочке.
21. Проверяем, чтобы все пятна были точно на своих местах. Вытаскиваем тряпку, прикрывавшую масляные каналы.
22. Так как масло с поверхностей коромысел, распределительного вала и пятикопеечных монет было стерто, я взял оставшееся масло после технического обслуживания и пролил его на каждое коромысло, кулачок и клапан, чтобы не было задира или царапины при первом запуске.
23. Надеваем шкив распредвала и прижимаем его болтом.Затем освобождаем от стяжек и проводов, на которых при ремонте висел шкив.
24. Далее, во избежание досадных оплошностей, аккуратно провернул колесо на 4 передаче и проворачивал распредвал. Сделал несколько ходов двигателя, чтобы почувствовать, что все собрано правильно и клапаны не будут встречаться с поршнями (да, давление клапана в 1,5 раза при обрыве ремня или неправильной сборке).
25. Закручиваем свечи.
26. Ставим на место крышку из пункта 8.Скажу, что в Ланосе это больное место, через которое прогоняется масло. Советую сразу либо поменять резиновое кольцо, либо немного смазать старое кольцо (если оно еще не дубовое) герметиком.
27. Ставим клапанную крышку, она же крышка постели распредвала.
28. Надеваем на шпильки модуль зажигания и прикручиваем, не забываем про разъем модуля.
29. Оденьте высоковольтные провода на свечи.
30. Ставим на место аккумулятор.
31. Можно поставить крышку ГРМ, но я сделал это позже, после тестовой гонки.
32. ВАЖНО! Убедитесь, что под капотом не осталось инструментов. (Мы за безопасность! :-))))).
Похоже, это все.

Итак, первый запуск.
Кручу стартер, но двигатель не ловит, вобщем ничего.
Сразу в мыслях, что когда у меня возникла проблема с разрядом, я бы сдвинул метки ГРМ на 1-2-3 или даже на 5 зубцов, чтобы хоть как-то приподнять, а теперь, когда все в норме, нужно все выставить в фабрика.
Потом была мысль, что все таки распредвал другой (но я их сравнивал…)
Блин блин …
Кручусь …
Прострел …
Думаю: «Свечи!»
Скручивание, естественно залил.
Протираю каждую, прикручиваю обратно.
Вращение … прострел … Вращение еще. Понятно. Завелась.
А вот колбаса вроде старый дизель с кучей проблем. Явные признаки тройки.
Снимаю разъемы с форсунок, первый цилиндр не реагирует.
Двигатель гудит.
Но мои свечи были идеальными. Перехожу на газ, делаю 3-4 смены газа до 2500-3000 оборотов.Газ, судя по всему, задул залитую свечу и загорелся. Обороты выровнялись. Вибрации ушли. Мотор работает отлично. Для верности снова перешел на бензин. Все отлично!
Оглушительно, момент сомнений (заведется ли), крутю, хватаю моментально.
Работа плавная.

ПОБЕДА!

Подключаю переходник K-Line. Смотрю вакуум на входе, 35-36кПа (было 53-56кПа), время впрыска было 1,27-1,31 мс (раньше было 1,7-1,9 мс).И снова победа!)))
Даже БК КРАСНЫЙ показывает расход в час на хх 0,8-0,9 л / ч (ранее 1,2-1,4 л / ч).
Двигатель прогрелся и я покатался, пока не торопясь, чтобы все притиралось и заняло свои места.
Работа идеальная, выхлоп ровный и шумит почти как сток, может чуть громче, думаю из-за более сильного и формы патрубка выхлопной трубы.

Я как никогда доволен! Он боролся с этим недугом почти два года и наконец победил.Жалко, что идея поменять распредвал раньше не пришла, на нем не было видно выхода, но вполне вероятно, что кулаки третьего цилиндра износились сильнее остальных (было масляное голодание что было устранено при ремонте ГБЦ) отсюда и на хх был неровный выхлоп, многим показалось, что мотор на злых валах.

Результат: стоимость распредвала 800 грн, стоимость работ 0 грн и 5,5 часа времени без передышки, удовольствие от проделанной работы огромное, полученный опыт бесценен!

Всем удачи!

Цена вопроса: 800 грн Пробег: 151250 км

В двигателе автомобиля ВАЗ 2106 ключевую роль играет распредвал, приводящий в движение клапаны.Благодаря ему происходит своевременный поступление топливовоздушной смеси в камеры сгорания и выброс из них газов, причем согласно рабочему циклу. Вал расположен в верхней части двигателя, под крышкой ГБЦ (ГБЦ). На распредвале есть звездочка, с помощью которой он соединяется с коленчатым валом. Один оборот коленчатого вала соответствует двум оборотам распределительного вала.

Основные неисправности распределительного вала — риски и царапины на шейках, прогиб относительно оси вращения, повышенный износ, многократные задиры.В случае чрезмерного износа шейки распредвала происходит снижение давления масла в системе. Но возможен и такой вариант с разрушением посадочных мест под подшипники распредвала. И если за небольшую сумму можно установить новые шейки, то в случае с сиденьями придется заменить ГБЦ. Часто выполняется тюнинг, требующий установки на ВАЗ 2106 нового, более легкого распредвала.

Снятие и установка распределительного вала

Чаще всего снятие необходимо либо во время капитального ремонта, либо для замены в случае поломки.Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

головок на 10, 13 и 17;
рукоятка с храповым механизмом;
лебедка;
удлинитель с карданчиком;
гаечный ключ на 13;
приспособление для монтажа и демонтажа распредвала ВАЗ.

Сначала снимается клапанная крышка, которая прикручена к ГБЦ и имеет резиновую прокладку. Старайтесь не повредить его, иначе в будущем может произойти утечка масла. После этого откручивается натяжитель цепи ГРМ.Он расположен с правой стороны двигателя, если смотреть из салона. Шестерня распределительного вала отвернута головкой на 17.

Для удобства установите машину на передачу, а под заднее колесо поставьте противооткатные упоры. Отведите шестерню в сторону, при необходимости можно поддеть ее удобным инструментом. Теперь необходимо открутить все гайки, которыми крепится пенал (корпус) распределительного вала. Чтобы облегчить работу, сначала воспользуйтесь ручкой.

Все резьбовые соединения затянуты с большим моментом, поэтому иногда их сложно демонтировать.Затем, слегка покачивая корпус распредвала, с усилием потянуть вверх. А после откручивания двух гаек в передней части корпуса можно легко ударить деревянным молотком по задней части вала, чтобы окончательно вынуть его из гнезда. Установите распределительный вал в обратном порядке.

Если вы ремонтируете из-за чрезмерного износа вала, замените коромысла. Снимаются они довольно легко, нужно лишь подтянуть вверх. Но если состояние элементов хорошее, то не стоит тратить на них время: достаточно внимательно осмотреть каждый и поставить на прежние места.Причем делайте инсталляции в той же последовательности, в которой они были сняты.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2106?

На автомобиле ВАЗ 2106 регулировку клапанов рекомендуется проводить каждые 10-15 тысяч км. запустить. Было выбрано оптимальное значение, потому что все это время двигатель будет работать стабильно. При изменении зазора начнут появляться небольшие «дефекты»: стук клапанов при резком увеличении оборотов, снижение отклика дроссельной заслонки и мощности двигателя.

Проблемы доходят до того, что двигатель на высоких оборотах при рабочей температуре начинает глохнуть.Также необходимо регулировать клапаны после проведения работ, связанных с ремонтом или заменой распредвала. В этом случае регулировка неизбежна, так как 2 распредвала могут отличаться друг от друга. Для работы вам потребуются следующие инструменты: набор ключей

;
ключ рожковый на 17 с хорошим рычагом;
ключ специальный 38 для проворачивания коленвала;
Плоский зонд толщиной 0,15 мм.

Если вы внимательно посмотрите на крышку, в которой хранится зонд, вы увидите несколько цифр, обозначающих последовательность регулировки клапана.Обратите внимание на температуру: оптимальная настройка — 20 ° С. Но если перед этим заменили распредвал ВАЗ, а во дворе стоит теплая погода, то на температуру смотреть нельзя.

Итак, сначала снимаем крышку с ГБЦ. Учтите, что отсчет клапанов следует вести от переднего края двигателя. После этого установите поршень 4-го цилиндра ключом 38 в верхнее положение. Клапаны «6» и «8» закрыты, следовательно, зазор между рычагом и кулачком будет наибольшим.Установите щуп и проверьте зазор. Оптимальным считается тот, при котором зонд можно перемещать с некоторым усилием. Если зазор меньше или больше, зонд не двигается или проходит свободно, продолжайте регулировку.

Для этого нужно поработать двумя ключами на 17: одним ослабить стопорную гайку, а вторым повернуть болт для регулировки. Причем не следует делать много оборотов регулировочным болтом, нужно медленно перемещать щуп в процессе его откручивания или закручивания, чтобы не пропустить значение допустимого зазора.После контргайки затяните и снова проверьте правильность зазора. При необходимости отрегулируйте клапан. Порядок регулировки клапана:

4-й и 3-й;
2-й и 4-й;
1-й и 2-й;
3-й и 1-й;
8-я и 6-я;
4-я и 7-я;
1-й и 3-й;
5-я и 2-я.

Коленчатый вал вращается на 180 °, что соответствует четверти оборота распределительного вала. Для контроля положения необходимо использовать метки на шкиве коленчатого вала, а также на распредвале.В крайнем случае крышка трамблера просто снимается и бегунок управляется.

Обратите внимание, что один оборот коленчатого вала составляет половину оборота оси распределителя. После завершения настройки выполняется сборка. Если резиновая прокладка повреждена, замените ее на новую.

Добро пожаловать!
Фазы газораспределения — не все знают, что это такое, поэтому сегодня мы постараемся вам это объяснить и показать на примере, как правильно выставить фазы газораспределения по меткам.

Примечание!
Для установки фаз газораспределения потребуется запастись: отверткой, а также тремя ключами на «8», «10» и «13», а также необходимо запастись специальным ключом для проворачивания. шкив коленчатого вала! (Если у вас нет специального ключа, вы можете использовать вместо него головку «36»)

Резюме:

Какие фазы газораспределения?
Попробуем объяснить вам все простыми словами, под фазами газораспределения понимается момент, когда поршень в двигателе перемещается вверх-вниз в определенном заранее заданном интервале.Если фазы газораспределения нарушаются, то в этом случае поршень отклоняется от заданного интервала и, как следствие, двигатель работает неравномерно.

Когда нужно настраивать фазы газораспределения?
Как уже было сказано ранее, при сбивании фаз двигатель автомобиля начинает работать не плавно, а именно:

Автомобиль уменьшил мощность.
А также если увеличивается расход топлива.
А если двигатель автомобиля начинает работать с перебоями, то есть глохнет на холостом ходу и возможно подскочат обороты холостого двигателя.

Как настроить фазы газораспределения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

2) Сняв кожух, накройте шейку карбюратора чистой тканью, чтобы во время работы в нее не попала грязь.

3) Затем снимите с штуцера, который находится на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.

4) Затем ослабьте винт, которым крепится трос воздушной заслонки.

5) Затем ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.

7) Затем откручиваем все болты крепления крышки головки блока.

8) После откручивания болтов подденьте отверткой и снимите стопорную шайбу, фиксирующую промежуточный рычаг.

9) Далее снимаем промежуточный рычаг.

10) Затем осторожно снимите крышку с головки блока.

Примечание!
Если на крышке или на головке самого агрегата есть прокладка, то снимите и ее и в результате замените на новую, так как, как правило, при изношенной крышке возможно протекание масла через нее. произойдут в будущем!

11) Затем вращайте гайку шкива коленчатого вала специальным ключом до тех пор, пока метка звездочки распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе, как показано на фото ниже.(Если вы не знаете, как повернуть гайку шкива коленчатого вала, то прочтите статью под названием «Установка поршня в положение ВМТ». В этой статье вы найдете три способа поворота коленчатого вала)

Примечание!
Метка на звездочке коленчатого вала также должна совпадать с длинной меткой на крышке распределительного вала!

12) Если у вас есть такая ситуация, что одна из двух меток совпадает, а другая нет, то выполните операцию ниже:

1.Во-первых, согнуть язычок замка шайбы болта, который крепит звездочку распределительного вала.

2. Затем включите первую передачу и открутите болт, которым крепится звездочка распределительного вала.

4. После этого снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужном вам направлении, следя за тем, чтобы обе метки, одна из которых находится на коленчатом валу, а другая — на распредвале, совпадали между собой. как показано в параграфе «».

Установка:

Примечание!
Более подробно установка всех деталей на свои места смотрите в самом низу статьи в видеоролике!

1) Для начала наденьте звездочку распределительного вала вместе с цепью на ее место.

3) Затем затяните болт крепления звездочки распределительного вала, а также установите все оставшиеся шайбы.

Примечание!
Полностью болт, которым крепится звездочка распределительного вала, крутить не нужно!

4) Затем проверните коленчатый вал на два оборота и еще раз проверьте положение всех меток.

5) Если метки на распредвале и на коленвале совпадают, то затяните до конца болт, которым крепится звездочка распредвала.

6) Если метки не совпадают, то заново установите фазы газораспределения на метки.

7) Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, и наши сотрудники ответят вам в ближайшее время!

Дополнительное видео: ,

Устройство 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 своими руками

8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Снимите клапанную крышку ГБЦ ВАЗ 2110 (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110, -2111).

На двигателе ВАЗ-2111 ключом на «10» отверните две гайки крепления «наливных» проводов к шпилькам заглушек ГБЦ ВАЗ 2112 и снимите провода со шпилек.

Ключом на 10 отверните две гайки и один болт.

Снимите крышку …

… и ее уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-2110 снимите кожух вспомогательных агрегатов (см. Снятие кожуха вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-2110).
Снимите шкив распределительного вала. Откручиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня ГРМ Лада 2111, 2110 (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости на двигателях ВАЗ-2111, -2110).

Ключом на 13, равномерно в несколько этапов (до сброса давления пружин клапана) откручиваем десять гаек, крепящих корпуса подшипников распределительного вала.

Снимите передние штифты …

… и задние подшипники распределительного вала.

Слегка отодвинув от ГБЦ заднюю крышку ремня ГРМ ВАЗ 2111, снимаем распредвал.

Снять сальник распредвала ВАЗ 2110.

Установите распределительный вал в следующей последовательности.

Очищаем сопрягаемые поверхности ГБЦ и корпусов подшипников от старого герметика и масла.

Смазываем опорные шейки и кулачки распредвала ВАЗ 2112 моторным маслом. Укладываем вал в подшипники ГБЦ таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.

На поверхность ГБЦ, сопрягающуюся с корпусами подшипников в районе крайних подшипников, наносим тонкий слой силиконового герметика.

Устанавливаем корпуса подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема.

Предварительно затяните гайки в последовательности, показанной на рисунке, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов беспрепятственно входили в свои гнезда.

Наконец, затяните гайки с моментом 21,6 Н • м (2,2 кгс.м) в той же последовательности.
После затяжки гаек аккуратно удалить выдавленные из зазоров остатки герметика.Проверить зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распредвала (см. Замена сальника распредвала для двигателей ВАЗ-2110, -2111).

Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

Как заменить антифриз на автомобиле Лада Калина? Как поменять охлаждающую жидкость на Лада Калина своими руками? Сколько литров в системе охлаждения Лада Калина

Антифриз или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов, и, конечно же, других элементов, относящихся к системе охлаждения.Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, из-за чего двигатель преждевременно и часто перегревается, что может служить его полным выходом из строя.

На видео замена тосола с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

Замена антифриза на Лада Калина

Вот так выглядит б / у. Антифриз, очень уставший

Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина содержится 7,6-7,8 л антифриза, и по официальной инструкции его нужно менять каждые 60 000 км или пять лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

Возможен вариант замены штатного антифриза

В автомобили Лада Калина с завода заливается антифриз Felix Carbox 40 — красный. Поэтому решать, какой антифриз заливать при полной замене, решать вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

Инструмент для работы

Для проведения всех работ нам понадобится:

Антифриз новый (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
Отвертка крестовая.
Ключ «13».
Заводная головка на «13» и «17» с храповым механизмом.
Емкость для слива отработанной жидкости.
Тряпки.

Поэтапный процесс слива антифриза

Перед началом работ по замене жидкости необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности или на небольшом уклоне при условии, что передняя часть выше задней. Также примите во внимание тот факт, что двигатель станка должен быть холодным, чтобы исключить возможность получения ожога во время работы, поэтому такие работы лучше проводить утром, после того как машина остыла за ночь.

Процесс заливки нового антифриза

Когда все пробки затянуты, можно приступать к операции заливки новой охлаждающей жидкости.

Прежде всего ослабьте хомут и достаньте шланг дроссельного узла. Это нужно для того, чтобы при замене через этот шланг выходил лишний воздух.
Затем заливайте антифриз до тех пор, пока он не выльется из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке «MAX» в расширительном бачке.

Выпускные работы

Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет установка модуля зажигания на место, подключение к нему проводов, проверка всех заглушек и соединений на герметичность.
Далее заводим двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо подождать, пока двигатель нагреется и Карлсон не поедет. Затем проверяем работу отопителя на обдув салона горячим воздухом, если дует теплый, значит, в системе образовалась воздушная пробка.
Также необходимо учитывать тот факт, что при остывании двигателя необходимо еще раз проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить.

Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

выводы

Как видите, самостоятельно сменить антифриз нет ничего сложного, с такой работой справится даже самый дальний водитель.

carfrance.ru

Замена охлаждающей жидкости на калину

Замена антифриза на Калину происходит в несколько этапов:

слить антифриз.
залейте новый антифриз.
Вытеснить воздух из системы охлаждения двигателя.

Установите емкость под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) объемом не менее 6 литров.

Выкрутите сливную пробку радиатора вручную. Слейте антифриз в емкость. При сливе жидкости откручиваем пробку расширительного бачка.
Пробка сливного отверстия имеет резиновое уплотнительное кольцо. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней части блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
Выверните сливную пробку блока цилиндров с помощью ключа «13». Слейте антифриз из системы.

Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров. Заливаем чистую охлаждающую жидкость (5-6 л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сожмите все шланги системы охлаждения, это поможет антифризу заполнить систему и выгнать из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка.При прогреве двигателя выпускной (нижний) шланг радиатора должен некоторое время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то есть вероятность утечки в системе охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «Система охлаждения»).

Ключевые слова:

xn —- 8sbabr6ahc3e.xn — p1ai

Как заменить охлаждающую жидкость (антифриз или антифриз) на Лада Калина

Чтобы не перегреть двигатель, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости — несмотря на то, что вы залили тосол или антифриз. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а также проверяйте наличие признаков протечек в трубах и их соединениях, а также в насосе. Полная замена фильтра в соответствии с этими заводскими правилами рекомендуется каждые 5 лет или каждые 75 тысяч километров.

Какой антифриз выбрать и сколько нужно

Для полной замены охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина / Калина 2 поколения вам понадобится 7,8 литра антифриза или антифриза, какой вы выберете. Красный антифриз Феликс заливается с завода.

Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) потребуется либо одна канистра 10 литров, либо две приколы по 5 литров каждая.

Выберите антифриз для замены

Если красный антифриз был залит с завода, то мы рекомендуем заменить его красным.

AGA 003Z (-40 *) красный 10л цена от 1000 руб
Professional Premium G-12 красный 10л цена от 700 руб
SINTEC LUX G-12 красный 10л цена от 1000 руб
FELIX Carbox-40 ( 10 л) красный цена от 950 руб
NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
Arctic Circle G12 (10 л) красный цена от 700 руб

Что потребуется для замены

Емкость для слива старого антифриза 6-8 литров
Головка 16мм
Гаечный ключ 13мм для снятия стартера на 16-клапанной версии Калины

Лучше заменить на холодный двигатель.Перед началом замены сбросьте давление в системе, открутив крышку расширительного бачка. Чтобы беспрепятственно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний грязевой щиток.

Инструкция по замене охлаждающей жидкости

На Калине с 8 и 16 клапанным двигателем замена охлаждающей жидкости другая. Из радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот из блока на 16 клапанном двигателе сложнее. Придется откручивать стартер.

Замена антифриза на 8-клапанном двигателе Лада Калина

Итак, сбрасываем давление в системе откручиванием крышки расширительного бачка.Затем снимаем защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.

Берем емкость объемом 6-8 литров и подставляем ее под сливное отверстие, расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы давление было слабее, закрутите пробку расширительной бочки.

Откручиваем сливную пробку на радиаторе и даем жидкости полностью стечь с радиатора.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8-клапанном двигателе

На 8-клапанном двигателе с коробкой передач с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость достаточно просто.Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

Головкой на «13» откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16 клапанном двигателе

Чтобы добраться до сливной пробки, нужно снять стартер. Если не снимать стартер, а открутить пробку и слить жидкость, она выльется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере.Снимите защитный колпачок с плюсового провода, гаечным ключом на 13 мм открутите гайку и снимите провод.

Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

После слива жидкости из агрегата заворачиваем сливную пробку с усилием 25-30 Н · м. Так же заворачиваем крышку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок до полного заполнения.

Начинаем двигаться и начинаем давить на все трубы, тем самым стимулируя лучший проход антифриза или антифриза и заполняя всю систему.Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

Как определить, работает ли термостат

При прогреве двигателя касаемся нижнего выпускного патрубка. Он будет холодным, а затем должен быстро нагреться, что говорит о том, что теплоноситель начал циркулировать по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и сбивает температуру, заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном барабане.

На этом замена антифриза завершена.

Если крышка расширительного бачка негерметична и не выдерживает давления, ее следует заменить.

Крышка расширится. бачок 2108 2108-1311065 Устройство автомобиля — цена от 130 руб.
Крышка расширится. бак 2108 LUZAR LL 0108 цена от 100 руб
Крышка расширится. цистерна 2108 Чистополь 2108-1311065 цена от 70 руб

После замены антифриза проверьте все форсунки на наличие утечек. При необходимости замените хомуты.

ремонтавтомобиля.ru

Замена охлаждающей жидкости на калину

Добро пожаловать! Охлаждающая жидкость — благодаря ей система охлаждения охлаждает весь двигатель автомобиля, а именно сам коленчатый вал, а также распредвал, блок цилиндров и другие детали, которые напрямую относятся к системе охлаждения двигателя автомобиля, но со временем жидкость, которая поступает в систему, непригодна для использования и, таким образом, теряет свои свойства, и ее свойства немалые, то есть свойства включают практически все присадки, которые смешиваются вместе и получается охлаждающая жидкость, эти присадки должны иметь свое действие, после чего они начинаются иметь очень плохой эффект, и в связи с чем автомобиль начинает чаще перегреваться и из-за сильного перегрева, как вы уже знаете, двигатель очень быстро приходит в негодность.

Примечание! Для того, чтобы заменить жидкость в системе, вам потребуется запастись: Ремкомплектом, в котором вы найдете накидные ключи, шестигранные ключи, а также гаечные ключи и отвертки, кроме того, рекомендуем взять с собой чистую тряпку. что вы быстро уберете следы пролитой жидкости на себе и на двигателе автомобиля!

Замена охлаждающей жидкости
Дополнительный видеоклип

Когда нужно менять охлаждающую жидкость? Кто-то говорит, что нужно менять строго по правилам, кто-то говорит, что можно поменять позже, кому тут верить? На самом деле некоторые меняют жидкость сразу после заливки, не догадывались с чем это связано? В последнее время на автозапчасти по-прежнему делают много подделок, причем здесь актуальна и жидкость, охлаждающая двигатель авто, поэтому при выборе новой жидкости будьте предельно внимательны и не ходите в магазин так, как будто вы иду туда за хлебом.(Если вы хотите узнать, как можно распознать фальшивую жидкость или нет, то прочтите статью, написанную примерно по той же причине, и она называется: «Подробная информация об антифризе и тосоле»)

Ну и о покупке жидкости мы разобрались, но вы до сих пор не знаете сроков ее замены (потому что мы о них еще не говорили), так что если вы будете следовать рекомендации завода, то жидкость нужно менять каждые 75 тыс. км или по прошествии 3 лет с момента заливки жидкости, но это крайний срок, по возможности рекомендуем немного чаще заменять жидкость (об этом поговорим чуть позже), крутите, если наденете Жидкость не меняй на новую по прошествии времени, то машина будет греться бесконечно, присадки тоже не дадут никакого эффекта, да и закрутка за счет только одних присадок система охлаждения защищает от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

Примечание! Итак, когда вам нужно поменять жидкость, вы задаетесь вопросом, ну в первую очередь менять ее рекомендуется либо по рекомендации завода, либо от того, как жидкость выглядит, то есть сначала нужно будет открутить крышка на расширительном бачке (бачок обозначен стрелкой), когда крышка не смотрит в бачок и если жидкость в бачке меняет цвет на другой (цвет ржавчины или красно-коричневый цвет), это означает, что она пришла в негодность и нуждается в замене, кроме того, если на поверхности жидкости образовалась масляная пленка, то и жидкость тоже требует замены!

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Саму жидкость нужно заменять только на холодном двигателе, потому что при прогреве двигателя она очень горячая, например, при рабочей температуре двигателя жидкость нагревается примерно до 100 градусов и при попадании на кожу она может легко оставить ожоги, так что будьте осторожны и вдобавок, если вдруг захотите, чтобы жидкость быстрее остыла, открутив для этого крышку на расширительном бачке (некоторые так делают), то при повороте крышки делайте это очень осторожно и плавно, и полностью снимите крышку только тогда, когда звук шипения исчезнет, потому что если сильно начать откручивать крышку, воздух внутри крышки резервуара резервуара выбивает столбик самой жидкости, а затем испачкает всю вашу машину и обожжется !

К тому же жидкость очень токсична, поэтому ее нужно слить в емкость, которую можно закрыть и выбросить после этого, этот резервуар должен быть не ведром, а только на свалку!

Объединение: 1) В самом начале операции загоните автомобиль в смотровую яму и убедитесь, что он стоит ровно или, если у вас нет такой возможности, припаркуйте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше тыл.

Примечание! Когда автомобиль установлен, затормозите его всем, что можно, то есть ручным тормозом установите на скорость и, если он стоит под углом, мы рекомендуем бросать камни под задние колеса, а после блокировки автомобиля снимать брызговик и картер от него если он есть! (Для получения информации о том, как снять брызговик, прочтите статью «Замена брызговика двигателя» и снимите картер самостоятельно, так как мы не видим смысла писать инструкции по его снятию, потому что он не устанавливается из завод и люди, которые, как мы думаем, могут поставить его удалить, потому что они его установили)

На самом деле брызговик и защиту нельзя снять вообще, но только когда вы сливаете использованную жидкость, она сначала выливается на брызговик и защита, а во-вторых, потому что она на них будет наливаться, то в бак она соответственно не упадет так как растечется по поверхности брызговика и защиты, но все же если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, с машины никогда не снимешь!

2) Затем вам нужно будет открутить гайку крепления минусовой клеммы к аккумулятору, не пренебрегайте этим требованием и отсоедините клемму, так как в процессе снятия придется работать с модулем зажигания, который потребуется сниматься с машины.(О том, как снять терминал, см. Первый абзац «здесь, в этой статье»)

Примечание! После снятия клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив для этого все болты с шестигранной головкой, которые его крепят, подробнее о том, как снять модуль, читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это относится только к 8-клапанным машинам; 16-клапанный модуль снимать не нужно)

3) Затем открутите крышку того же расширительного бачка, что обозначена на фото выше стрелкой, а затем подставьте любую емкость под сливную пробку блока цилиндров (эта пробка обозначена на фото ниже стрелкой) и открутите эту пробку кольцевым ключом, и слейте всю жидкость из блока в подставленную ранее емкость, затем проделайте точно такую же операцию , но слить оставшуюся жидкость придется не из блока, а из радиатора системы охлаждения, на радиаторе есть заглушка, которую можно открутить вручную, а не ключом, поэтому тара тоже подставляется под ним, а потом выверните пробку (см. маленькое фото), и вся оставшаяся жидкость будет слита в подготовленную емкость.

Примечание! Жидкость из сливного отверстия будет сливаться, загрязняя блок цилиндров, поэтому возьмите тряпку и просушите после того, как жидкость слилась, протрите все места, куда попала жидкость!

4) Когда охлаждающая жидкость слита из всех сливных отверстий, заверните обе пробки и затем переходите к дроссельному узлу, на нем вы найдете шланг, который идет для слива охлаждающей жидкости (см. Фото), и так далее этот шланг там Это хомут для шланга, который вам нужно ослабить, а затем вручную отсоединить шланг от штуцера дроссельной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

Примечание! Эту операцию нужно делать обязательно, необходимо, чтобы в системе охлаждения не образовывались воздушные пробки (Воздушные пробки, это воздух, который попадает в форсунки и из-за этого жидкость не может полностью уйти в расширительный бачок и тем самым двигатель будет чаще нагреваются, поэтому в системе охлаждения вместо положенного уровня жидкости будет воздух), да к тому же печка очень плохо греется с воздушными пробками!

Заправка: 1) Сначала начните самостоятельно или попросите помощника, если он у вас есть, начать заливать жидкость в расширительный бачок, и в это время удерживайте сливной шланг, который ранее был отсоединен от узла дроссельной заслонки и как только жидкость начинает вытекать из него, подсоедините его к месту и после этого затяните хомут, который его фиксирует.

Примечание! Продолжайте заливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на расширительном бачке, а когда она дойдет до отметки MAX, прекратите заливку и закрутите крышку на бачке, просто затяните ее как следует (вам тоже не нужно быть глупым, иначе вы можете порвать резьба и, собственно говоря, если закрутить очень плотно, то давление просто не может выйти из бачка и в связи с этим может лопнуть), подробнее о том, как правильно прикрутить крышку, смотрите в видео ниже, но там используется только другая машина Калина!

Заменяем охлаждающую жидкость через 75 000 км или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.Для заправки

используется жидкость с температурой замерзания не выше -40 ° С.

Объем системы охлаждения двигателя, включая систему обогрева салона, составляет 7,84 л.

Потребуется широкая емкостью не менее 8 литров.

Работу удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде.

Не допускается смешивание охлаждающих жидкостей разных марок.

Последовательность выполнения

1. Готовим машину к работе.

2. Снимите брызговик двигателя или картер (если установлен).

3. Подставляем под сливное отверстие радиатора емкость не менее 8 литров.

Чтобы уменьшить разбрызгивание охлаждающей жидкости при сливе, не откручивайте крышку расширительного бачка перед выполнением следующей операции.

4. Откручиваем сливную пробку радиатора и сливаем жидкость в емкость.

5. Переставляем емкость под блок цилиндров торцевым ключом 13 мм откручиваем сливную пробку блока цилиндров и сливаем оставшуюся в ней жидкость.

6. После того, как жидкость перестанет вытекать из блока цилиндров, заворачиваем обе пробки на место.

7. Отключаем и снимаем пробку расширительного бачка и устанавливаем в бачок воронку.

8. Залить новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

Используйте охлаждающую жидкость с температурой замерзания на 10-15 ° C ниже средней зимней температуры в регионе, в котором используется автомобиль.

9. Залить жидкость до верхней отметки расширительного бачка. Запускаем двигатель и даем ему поработать на высоких оборотах, пока не включится электровентилятор. При понижении уровня в бачке долейте жидкость.

Общие сведения о охлаждающей жидкости

ЗАМОРОЗКИ ДЛЯ АНТИФРИЗА

Смесь антифриза с водой является примером состава, температура замерзания которого отличается от температур замерзания составляющих его компонентов — чистого антифриза и чистой воды.

Температура замерзания жидкостей

Чистая вода 0 ° С

Чистый антифриз * -18 ° C

Смесь: 50/50 -37 ° C

Смесь: 70% антифриза в 30% воды -64 ° C

* Чистый антифриз обычно представляет собой 95% раствор этиленгликоля, который содержит от 2% до 3% воды и от 2% до 3% присадок. В зависимости от процентного содержания воды антифриз, продаваемый в жестяных банках, замерзает при температуре от -13 ° C до -22 ° C.Поэтому проще всего просто помнить, что антифриз замерзает, как правило, при температуре около -18 ° C. .

Температура кипения смеси антифриза с водой зависит также от концентрации компонентов смеси.

ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ С АРЕОМЕТРОМ

Охлаждающую жидкость можно проверить ареометром. Ареометр измеряет плотность теплоносителя. Чем выше его плотность, тем выше концентрация антифриза в воде. Большинство ареометров для охлаждающей жидкости сразу показывают температуру замерзания и кипения (рис. 7.15). Если двигатель перегревается, а ареометр показывает значение, близкое к -46 ° C, то это означает, что в системе охлаждения присутствует чистый антифриз.Лучше всего, когда точка замерзания используемой охлаждающей жидкости ниже -29 ° C, а точка кипения выше 112 ° C.

Рис. 7.15. Проверка точки замерзания и кипения охлаждающей жидкости ареометром

Если 50% — это хорошо, то 100% должно быть еще лучше.

Автовладелец считал, что в системе охлаждения просто не может образоваться ни лед, ни ржавчина, потому что вместо смеси антифриза с водой «50 на 50» он залил в свою машину 100-процентный антифриз (этиленгликоль).

Но при понижении температуры воздуха до -29 ° С охлаждающая жидкость в радиаторе замерзла и он лопнул. (Чистый антифриз замерзает при температуре около -18 ° C). После того, как радиатор разморозили, его пришлось ремонтировать. Хозяин машины уже был рад хотя бы тому, что блок двигателя не лопнул.

Для максимальной защиты от замерзания при сохранении достаточно высокой эффективности теплопередачи используйте смесь антифриза с водой в равных пропорциях. Такая смесь — лучший компромисс с точки зрения температурных характеристик и эффективности теплопередачи, необходимых для работы системы охлаждения.Не превышайте концентрацию антифриза в растворе выше 70% (30% воды). С увеличением концентрации антифриза (до 70%) температура кипения смеси увеличивается, температура замерзания смеси снижается, но эффективность теплопередачи смеси снижается.

Ветер тут ни при чем

Ветровой коэффициент тепловых потерь — это поправочный коэффициент, который учитывает дополнительные тепловые потери при заданной температуре в зависимости от скорости ветра.По сути, он определяет эквивалентную температуру, при которой потери тепла с поверхности незащищенной кожи при полном отсутствии ветра равны потерям тепла при данной температуре и заданной скорости ветра. Поскольку этот коэффициент является коэффициентом теплопотерь для незащищенной кожи, температура ветра не применима для оценки морозостойкости теплоносителя.

Обдув радиатора ускоряет охлаждение жидкости, но не влияет на температуру, до которой может охлаждаться охлаждающая жидкость.Это зависит от температуры воздуха, на которую скорость ветра не влияет. Не верю? Посмотреть на себя. Перенести градусник в комнату и дождаться установления его показаний. Теперь включите вентилятор и направьте поток воздуха к термометру. Это не повлияет на его показания.

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ

Отработанная охлаждающая жидкость (антифриз и вода) подлежит регенерации. Отработанная охлаждающая жидкость может содержать такие металлы, как свинец, алюминий и железо, которые накапливаются во время его работы в двигателе.

В регенерационных установках жидкость очищается от этих металлов и загрязняющих веществ и восстанавливается концентрация обедненных добавок. Регенерированная охлаждающая жидкость после восстановления снова становится как новая и может быть повторно использована в автомобиле.

ВНИМАНИЕ

Большинство автопроизводителей предупреждают, что повторное использование охлаждающей жидкости допускается только после ее регенерации и восстановления процентного содержания присадок.

ХРАНЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩИХ ОТХОДОВ

Отработанную охлаждающую жидкость, слитую из автомобиля, обычно можно слить в тот же бак, что и отработанное масло.В установках, используемых для регенерации отработанного масла, охлаждающая жидкость легко отделяется от отработанного масла. Уточните у компаний, уполномоченных местным правительством или правительством штата на утилизацию отходов, какой метод хранения отработанной жидкости установлен в вашем районе (рис. 7.16).

Рис. 7.16. Отработанная охлаждающая жидкость должна храниться отдельно в запечатанной емкости до тех пор, пока она не будет регенерирована или утилизирована в соответствии с федеральными законами, законами штата или местными законами. Обращаем ваше внимание, что емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости находится в поддоне — это сделано для того, чтобы предотвратить выливание охлаждающей жидкости из емкости, в которой она хранится

Охлаждающую жидкость необходимо заливать в автомобиль Лада Калина для того, чтобы он выполнял несколько своих функций, таких как поддержание температурного режима (датчик температуры), охлаждение двигателя, а также должен устранять неприятный запах, проникающий в салон. с ул.Для стопроцентной проработки всех этих «моментов» замена антифриза Калина должна производиться вовремя.

Несколько дополнительных функций, которые выполняет охлаждающая жидкость:

Поддерживает нормальную температуру (датчик температуры) в двигателе.
Поддерживает низкую температуру (датчик температуры) в ПК. С помощью гидравлической жидкости, которую необходимо залить в ящик машины.
Салон зимой отапливается. Благодаря тому, что антифриз проходит через отопитель, он обеспечивает тепло в автомобиле.Жидкость, нагретая двигателем, накачивается вентилятором. Таким образом, салон зимой прогревается.
Устраняет неприятный запах в кабине водителя (салоне).

Залейте жидкость в бак

Так что если вы почувствовали какой-либо из этих признаков, даже мимолетный непонятный запах, то вам нужно подумать и заменить жидкое вещество. Все-таки машину Лада Калина нужно менять раз в два года или каждые 45000 км, посмотрите, что будет раньше. Поскольку со временем качество ухудшается, и элемент может поддаться коррозии.

[Скрыть]

Как сменить охлаждающую жидкость

Перед заменой охлаждающей жидкости необходимо выяснить, где находится место этой процедуры, сколько литров нужно залить, где должен располагаться указатель и как определить уровень.
Вам нужно найти расширительный бачок. Находится в моторном отсеке, на брызговике слева, в районе кронштейна и опирается на фиксаторы.

Затем добавьте 10 литров антифриза или антифриза.Что лучше, судите сами. Антифриз немного уступает по функциональности антифризу, к тому же антифриз в основном продается в готовом виде, что значительно упрощает использование. Выбирайте только качественные и надежные товары.
Перед началом замены следует обратить внимание на запах, датчик температуры и уровень жидкости. Все это говорит о незамедлительной процедуре замены.

Как проверить уровень:

отстегните резиновый ремень;
откручиваем пробку на бачке и измеряем уровень;

Нормальный уровень должен колебаться где-то на 3-4 мм выше отметки «мин», если это не так, то на Калине следует заменить охлаждающую жидкость.

Как слить

Для начала вам понадобится несколько инструментов: антифриз

или 10 литров антифриза; Отвертка
;
ключ накладной на 13.

Теперь со всем этим багажом можно переходить к первой части работы. Дайте двигателю сначала остыть.

Как залить

Сделано, замена в машине Калина успешно завершена.

Почему течет

Если уровень недавно затопленного вещества стал резко снижаться, то это действие может быть следствием каких-то поломок.Теперь рассмотрим их.

Растрескивание трубы, в этом случае нужно проверить хомуты и зажать их посильнее.
Механическое повреждение в радиаторе, исправить ситуацию можно с помощью сварки или склейки необходимых деталей.
Помпа вышла из строя, а точнее помпа изношенная, в этой ситуации насос придется заменить.
Самой сложной поломкой считается при утечке элемента из-под головы. При такой поломке, скорее всего, придется обращаться в сервисный центр, где разберут двигатель и починят головку.
Утечка происходит прямо в салон автомобиля, попробуйте заглянуть под коврик со стороны водителя или пассажира, если он мокрый или сыро, значит, элемент протекает сюда.

Видео «Замена кулера на ВАЗ 2110»

В этом видео показано, как слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Мы постарались максимально подробно описать процесс замены охлаждающей жидкости, ждем ваших отзывов.

Замена антифриза на Калине происходит в несколько этапов:

слив антифриза.
залейте новый антифриз.
Вытеснить воздух из системы охлаждения двигателя.

Как слить антифриз на Калине

Установите под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) емкость объемом не менее 6 литров.

Слейте антифриз в емкость. При сливе жидкости откручиваем пробку расширительного бачка.
Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней части блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
Выверните сливную пробку блока цилиндров ключом на 13 и слейте антифриз из системы.

Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.
Залить чистую охлаждающую жидкость (5-6л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

Снять воздушный затвор Калины

На работающем двигателе поочередно несколько раз энергично сжать все шланги системы охлаждения, это поможет антифризу заполнить систему и выпустить из нее воздух.По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка.

При прогреве двигателя выходной (нижний) шланг радиатора должен некоторое время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет указывать на начало циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.

Добро пожаловать!
Благодаря этой жидкости охлаждается двигатель автомобиля — коленвал, распредвал, блок цилиндров и другие детали.Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: присадки истекают, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это приводит к преждевременному выходу из строя двигателя.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: ремкомплект, накидные ключи, шестигранные ключи, гаечные ключи и отвертки, чистая тряпка для удаления следов пролитой жидкости на двигатель автомобиля.

Резюме:

Когда менять жидкость?

На заводе рекомендуется менять жидкость каждые 75 тыс. Км или через 3 года с момента заливки.Имейте в виду, что это крайние сроки. По возможности заменяйте чаще, не допускайте износа присадок, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

Примечание!
Итак, меняем жидкость либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду. Для этого откручиваем крышку расширительного бачка (обозначена стрелкой) и заглядываем внутрь. В случае изменения цвета жидкости — она приобрела оттенки ржавчины, стала красновато-коричневой, значит, пора менять.Масляная пленка на поверхности также является тревожным звонком, который необходимо заменить.

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

Примечание!

При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов — можно обжечься. Необходимо срочно остудить жидкость — открутить пробку расширительного бачка. Действуйте осторожно и плавно, и полностью снимать крышку разрешается только в том случае, если шипящий звук исчезнет, иначе воздух внутри бака выбьет крышку, а жидкость вытопчет колонку — все испачкается, и вы можете получить сгорел.Лучше всего работать с холодным двигателем.

Помните! Жидкость высокотоксична, перелейте в плотно закрытую емкость и выбросьте не в ведро, а на свалку!

Слияние

Загоните автомобиль в смотровую яму и поставьте ровно. Если это невозможно, припаркуйте машину так, чтобы передняя часть была выше задней.

Примечание!
Надежно заблокируйте автомобиль ручным тормозом, выставьте скорость, подложите камни под задние колеса.Снимите с него брызговик (вам пригодится статья «Замена брызговика двигателя») и, если есть, защиту картера. Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, то можете не снимайте их с машины!

Примечание!
После снятия клемм снимите модуль зажигания с автомобиля, отвернув болты с шестигранной головкой (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»!). Это касается 8-ми клапанных машин; модуль для 16 вентильных автоматов не снимаем.

Открутите пробку расширительного бачка и подставьте емкость под сливную пробку блока цилиндров (указана стрелкой). Снимите его накидным ключом, слейте всю жидкость из агрегата в замененную емкость. Теперь повторите действия для радиаторной жидкости системы охлаждения, в ней есть пробка, которую можно открутить вручную.

Примечание!
Жидкость из сливного отверстия загрязняет блок цилиндров. Возьмите тряпку и вытрите насухо места, где она попала!

Заверните обе пробки и переместите к дроссельной заслонке.Вы найдете шланг для слива охлаждающей жидкости (см. Фото). Ослабьте хомут на шланге и вручную отсоедините его от штуцера узла дроссельной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

Примечание!
Данная операция поможет избежать воздушных пробок: воздух, попадающий в форсунки, препятствует вытеканию жидкости в расширительный бачок, вместо установленного уровня жидкости будет воздух, а значит, двигатель будет перегреваться. Кстати из-за пробок печка очень плохо греется!

Заливка

Запустите самостоятельно или попросите помощника налить жидкость в расширительный бачок, удерживая сливной шланг (мы отсоединили его от дроссельного узла).Когда жидкость начнет вытекать из него, вставьте его на место и как следует затяните монтажный зажим.

Примечание!
Продолжайте заливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на баке. Плотно затягиваем крышку бачка, главное не порвать резьбу — везде соблюдаем меру. Подробности смотрите в видео ниже, обратите внимание, что это не Калина!

Установить на место ранее снятые детали, подключить аккумулятор, сесть в машину, заехать и дождаться прогрева до рабочей температуры.Услышав, как включается вентилятор, выключите машину и посмотрите, сколько жидкости в баке. При необходимости довести уровень до нормы.

Примечание!
Проверить, не образовалась ли воздушная пробка — включить печку на теплом аппарате и проверить, какой воздух из нее выходит. Холодный — скорее всего образовалась пробка, горячий — все нормально, вы правильно поменяли жидкость. Следите за цветом жидкости. Быстрая смена цвета говорит о подделке — срочно меняется.

При заглушке сожмите шланги системы охлаждения (на фото показана система охлаждения Калины, не нужно трогать каждый шланг, достаточно касаться самых толстых патрубков) — как правило, помогает.В крайнем случае дайте автомобилю полностью остыть и отвинтите крышку расширительного бачка, затем запустите и дайте машине поработать несколько минут (примерно 3-4 минуты).