Ваз 2110 дифференциал признаки неисправности: Дифференциал ваз 2110 признаки неисправности

Неисправности дифференциала ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

ВАЗ 2107 1982+ Редуктор.

Диагностик неисправностей КПП,ремонт ,замена,тюнинг ВАЗ, ЗАЗ,СЕНС.

6. Ходовая часть ВАЗ 2108 (Лада Самара).

Ремонт кпп ваз 2110.

Регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

Дифференциал.

Блокировка дифференциала на ВАЗ 2107.

9. Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала.

Подшипники дифференциала должны монтироваться с предварительным натягом 0,2…

5. Отверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.

Неисправности кожуха сцепления и картера кпп.

Замена подшипника первичного вала кпп ваз 2110 — дифференциал в сборе.

Подшипник дифференциала ваз 2110.

22 — шестерня полуоси 23 — коробка дифференциала 24 — сателлит 25 — картер …

кольца подшипников дифференциала лада самара 2.

Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к …

Приборная панель ВАЗ 2115, разборка- сборка.

Третья, модернизированная КПП ВАЗ 2110, собрана вместе с дифференциалом.

Коробка передач ВАЗ-2108.

nastcart.ru — Неисправности КПП ВАЗ

Любая коробка передач имеет свои слабые места, рассмотрим типичные неисправности кпп переднеприводного ваза. 

Шум КПП

Износ подшипников

Неисправности дифференциала

Вилки, штоки

 

 

      Шум КПП.

 

Гул коробки передач может быть вызван несколькими причинами. Банальное нет масла рассматривать не будем, понятно что без масла будет шуметь. А вот последствия езды без масла рассмотрим по подробнее. Одна из самых распространенных причин гула это износ зубьев шестерен. Причины износа могут быть разные, но самая распространенная это как раз отсутствие масла. Так же может послужить причиной ускоренного износа применение не качественного масла. Конструкция кпп переднеприводных вазов абсолютно всех моделей такова, что даже при небольшом понижении уровня масла начинают страдать шестерни. Если уровень понижается медленно, то первой выходит со строя шестерни пятой передачи. Если дальше ездить с продолжающейся течью масла выйдет со строя четвертая передача. В случае же пробоя картера и мгновенном вытекании всего масла прежде всего могут выйти со строя первая или вторая передачи. Дело в том что бывают ситуации когда при повреждении картера, если конечно коробку не заклинило, пытаются доехать до сервиса или дома. Вообще зубья шестерен очень долговечные, при условии что это вазовские шестерни и они имеют достаточное количество качественной смазки. При отсутствии же масла изнашиваются мгновенно. Типичный признак износа зубьев это гул разной тональности при разгоне и торможении двигателем. Но не только износ зубьев может дать такой симптом! Гораздо реже, но такой же гул может быть если на изношенный вал поставить нормальную шестерню, но об этом чуть ниже. Поэтому, при дефектовке очень внимательно нужно осматривать зубья шестерен на наличие износа. На фото типичные признаки такого износа:

Стрелка показывает канавку, которая образовалась в результате износа, справа обратная сторона этой же шестерни, как видно зуб почти не изношен. Не редко износ бывает с двух сторон, только разной интенсивности. Это как раз и причина изменения тональности гула при разгоне и торможении двигателем. Как правило такой износ возникает от недостатка смазки. Кроме того на внутренней поверхности видны задиры, это шестерня от кпп ваз 2110, в ней она вращается на стальном подшипнике. Если же это ваз 2109, то у них от перегрева расплавляются пластмассовые сепараторы подшипников. В некоторых случаях и при наличии достаточного количества масла может произойти критический износ зубьев. Типичный пример на фото ниже:

 Стрелка показывает выдавленную вмятинку которая образовалась только с одной стороны. Типичное последствие езды с изношенным подшипником вала кпп. Это характерно для всех коробок, независимо какой конструкции вторичный вал. Только у десятых достаточно выбросить только шестерню, а в остальных приходится менять весь вал. Такой износ происходит потому что при сильно изношенном подшипнике появляется огромный зазор в этом подшипнике и при нагрузке вал сдвигается, отходит от ведомой шестерни и заботает под углом. В итоге шестерни контактируют только уголками, и из за запредельной контактной нагрузки продавливаются выемки. Если в таком валу поменять подшипник и поставить в коробку гул будет на всех передачах разной тональности при разгоне и торможении двигателем. Причем такие угловые канавки при езде на неисправном подшипнике могут образоваться не только на шестерне вала, но и на остальных шестеренках вторичного вала. В некоторых случаях гул может происходить и при полностью исправных шестернях, если нормальную шестерню установить на изношенную шейку вала. На валах 2110 и 2112 применены подшипники скольжения, то есть шестерня устанавливается прямо на закаленную шейку вала. Так вот если эта шейка значительно изношена, шестерня при работе перекосится и зубья будут работать под не правильным углом что приведет к гулу на этой передаче. 

      Износ подшипников.

Другой распространенной причиной шума кпп является износ подшипников. Только в отличии от изношенных шестерен коробка из за подшипников гудит не долго. Подшипники разрушаются, при этом зачастую повреждается картер кпп. Так что если загудела тянуть с ремонтом не стоит. Ремонт потом намного дороже выйдет. При переборке подшипники нужно очень внимательно осмотреть. Типичный признак это питтинг на беговых дорожках:

 Конечно такой подшипник сразу видно, что на выброс. Но нужно внимательно осматривать те которые кажутся хорошими, малейшие пятнышки — тоже менять. При этом имейте ввиду, не все подшипники одинаково долговечны. Самый слабый это конечно задний подшипник первичного вала. На фото как раз обоймы с такого. Он работает при заведенном двигателе не зависимо стоит машина или нет, но главное при разгоне у него те же обороты что и у двигателя. Кроме того чем интенсивней разгон, тем больше на него нагрузка. Этот подшипник подвергается не только радиальным, но и осевым нагрузкам. Зубья же шестерен косые и при нагрузке вал пытается сдвинуться в продольном направлении, от смешения его удерживает только этот подшипник. Ну а подшипник удерживает в одну сторону стопорное кольцо, а в другую стопорная пластина. Хочу заметить, что в похожих коробках именитых иномарок в таких узлах применяют роликовые конические, либо конструкции с упорными подшипниками, которые способны выдерживать гораздо большие нагрузки. На второе место по частоте поломок я бы поставил такой же 305-й подшипник который устанавливается на вторичном валу. Поэтому если хотите хорошо сделать коробку эти два лучше заменять как и сальники на новые независимо от состояния. Конечно при условии, что эти новые качественные, потому как новые могут попасться еще хуже старых. Следующий это роликовый подшипник переднего конца вторичного вала. Вот этот уже довольно надежный, хотя последнее время тоже бывает что разрушается, обычно с разрывом картера. Ну и самые надежные это передний первичного вала и подшипники дифференциала. Они очень редко требуют замены. Поэтому их, если выглядят прилично, можно смело оставлять старые. Еще пару слов по выбору подшипников. Обычно считаются лучшими вологодские, но на самом деле среди них тоже нередко попадаются бракованные. На новых с завода коробках могут загудеть тысяч через пятьдесят. На самом деле выбор подшипника это лотерея, повезет будет долго служить. Что касается роликовых, то не рекомендую ставить такие как на фото справа:

Видите, ролики меньше по размеру и количеству. Эти очень недолговечные, но это и понятно, мелкие ролики не смогут нести такую же нагрузку как оригинальный подшипник. Так же не забывайте проверить стальную пластину, корорая фиксирует задние подшипники. Очень часто в ней появляется глубокая выработка, если выработка не значительная и нет новой можно немного осадить молотком. Она из мягкой стали, главное чтобы эта пластина прижимала подшипники:

 

      Дифференциал.

 

Болезнь этих кпп разрушение сателлита или оси сателитов, что практически всегда ведет к пробою картера сцепления, поэтому проверте ось сателлитов и отверстия в сателлитах. При значительных зазорах будет клацать при сбросе газа и разгоне, а в конечном итоге приведет к разрушению. Хотя в последнее время попадаются коробки в которых разрушаются сателлиты несмотря на отсутствие видимой глазом выработки. Просто разламывается сателлит и пробиват дыру в кпп. Увы, такое качество.

 

В коробке дифференциала нужно проверить отверстие под ось сателлитов, иногда оно значительно изношено:

Так же нужно осмотреть внутреннюю часть коробки дифференциала и полуосевые шестерни, бывает, что значительно изношены:

На шестернях могут быть задиры и нагартовывание металла:

 

      Вилки, штоки.

Вилки следует осмотреть на предпет износа на лапках. В случае когда стерлось бронзовое напыление до стали их следует заменить:

Причем это нужно сделать вовсе не потому что стерлось антифрикционное покрытие. И без этого покрытия прекрасно все работает. Просто когда уже сталь заблестела под покрытием износ достигает не менее 0,5 мм, или более. Новая вилка имеет толщину 7,5 мм. Толщина лапок вилки имеет значение на сколько муфта передвинется при включении передачи. При слишком тонких, изношенных лапках возможно выбивание передачи. Вообще как правило, когда передача вылетает, изношена муфта, зубчатый венец шестерни и вилка. Пружинки фиксаторов практически никогда не ломаются в этих коробках. Еще, при аварийных ударах могут погнуться вилки или штоки. Штоки так же могут погнуться при разрушении вторичного вала в кпп ВАЗ 2110. Обычно шток 1-2-й передачи. При этом часто разрушается направляющая отлитая в колоколе. 

 

     

 

Ремонт дифференциала 2110

Дифференциал. Что он из себя представляет, его ремонт

Дифференциалом называют механическое устройство, передающее вращение от одного источника на два других таким способом, чтобы угловые скорости вращения источника и потребителей могли быть независимыми. Для того чтобы понять как работает дифференциал и какова его роль в автомобиле рассмотрим пример.

Автомобиль движется по прямой, оба колеса – и левое, и правое – вращаются с одинаковыми скоростями. Но когда мы начинаем поворот, внутреннее колесо проходит меньшее расстояние, чем внешнее, и потому, если бы не было дифференциала, внутреннее колесо пробуксовывало.

Это все привело бы к повышенному износу шин ведущих колес, а также привело бы к плохой управляемости автомобиля в поворотах, и чем больше скорость, тем сильнее сказывается данный фактор.

На помощь приходит только дифференциал, который и обеспечивает ведущие колёса разными скоростями вращения. Он также, как и главная передача, понижает обороты, которые подаются от КПП на ведущие колеса.
Дифференциал располагается на ведущей оси автомобиля ваз 2110.

Конструкция классического автомобильного дифференциала основывается на планетарной передаче.
Крутящий момент с карданного вала при помощи конической зубчатой передачи передается на корпус дифференциала. В свою очередь, корпус дифференциалавращает полуоси посредством независимых друг от друга шестерней.

Зацепление такого типа имеет две степени свободы, что позволяет каждой из полуосей вращаться с той скоростью, какая ей необходима. Постоянной остается только общая скорость вращения полуосей. Причинами повышенного шума в коробке передач или мосте очень часто является износ или поломка элементов дифференциала.

Диагностика и ремонт дифференциала

Дифференциал ваз 2110 нередко требует ремонта. Очень часто неисправность зависит от подшипника, степени его изношенности. Процесс замены детали можно совершать в домашних условиях, и заключается он в прессовании коробки с цапфы. Сепаратор при этом уже непригоден для эксплуатации, деталь не может быть установлена повторно. Когда проводится диагностика, важно внимательно осмотреть зубья сателлитов, шестеренок и шлицов на предмет износа и механических повреждений. Если это есть, детали также придется заменять.

Ремонт дифференциала практически невозможен без замены подшипника. Рабочий процесс начинается с откручивания и снятия АКПП. Это трудоемкая работа, которая требует много времени и физических усилий. В первую очередь, отсоедините селекторный трос от АКПП, шланги подачи масла и электрические разъемы. Снимите переднюю часть машины для открытия доступа к валу привода. Двигатель лучше подвесить, открутить продольную лыжу и подушки коробки. Отсоедините все крепежи, связанные с мотором. Снимите коробку и произведите диагностику и замену поврежденных элементов. Обязательно выполняется замена подшипников. Для обеспечения качественной работы в дальнейшем, немаловажно очищать от старого и смазывать новым герметиком составные части перед сборкой.

Для проведения диагностики дифференциала его необходимо снять с автомобиля. Далее поочередно рассмотрим элементы дифференциала, требования к их допустимому износу и ремонту.

1. Выньте дифференциал из коробки передач.
2. Повернув на 90° вокруг оси сателлитов, из корпуса дифференциала выньте полуосевые шестерни.
3. Далее снимите стопорное кольцо с оси сателлитов. 
4. Выньте из корпуса дифференциала ось сателлитов и оба сателлита. 
5. Отверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала. 
6. Спрессуйте ведомую шестерню с корпуса дифференциала. 
7. Осмотрите рабочие поверхности сателлитов, оси сателлитов, полуосевых шестерен и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала. Мелкие неровности устраните мелкозернистой шкуркой. Детали, которые имеют явные дефекты замените сразу.
8. После оцените состояние ведомой шестерни коробки передач. При наличии сколов, выкрашиваний или значительной выработки зубьев замените шестерню новой. На автомобиль устанавливают шестерни главной передачи с различным передаточным отношением. На ведомой шестерне выбито количество зубьев ведущей 1 и ведомой 2 шестерен. Шестерни главной передачи на заводе-изготовителе подбираются попарно по шуму и пятну контакта. Поэтому при замене ведомой шестерни замените также ведущую шестерню: они продаются парой. Для проверки подсчитайте количество зубьев ведущей шестерни. 
9. Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала. При значительной выработке этих мест замените корпус дифференциала. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
10. Для замены подшипников с помощью съемника спрессуйте их с дифференциала. При этом подшипники разрушаются. Затем… 
11. …выпрессуйте наружные кольца из картеров коробки передач и сцепления специальным съемником. Если съемник отсутствует, выпрессуйте сначала сальники полуосей. Учтите, что при этом сальники повреждаются и их надо заменить (подробнее см. подраздел 3.2.10). С наружной стороны картеров бородком выпрессуйте кольца подшипников. 
12. Обратите внимание, что под кольцом, установленным в картере коробки передач, может быть регулировочное кольцо, которое перед запрессовкой новых колец необходимо заново подобрать (см. «Подбор регулировочного кольца подшипника дифференциала»). 
13. Если необходимо заменить шестерню привода спидометра, то можно спрессовать подшипник (не разрушая его) с помощью двух отверток, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. Шестерня при этом разрушится, но ее все равно надо менять. 
14. Соберите дифференциал в обратном порядке. При сборке смазывайте все детали трансмиссионным маслом. Внимание! Ведомая шестерня устанавливается маркировкой зубьев наружу. 

 

Замок капота 2110. Замена

Ремонт главной передачи и дифференциала. Ремонт крестовины сателлитов

Устройство подшипника дифференциала

Конический подшипник относится к виду подшипников качения и представляет собой конструкцию, состоящую из двух колец в форме усечённого конуса с беговыми канавками. Между ними располагается сепаратор с роликами. По форме они бывают цилиндрическими, коническими, бочкообразными, игольчатыми и витыми. Конические по своей конструкции делятся на однорядные и двухрядные.

Как элемент механизма подшипник дифференциала способен работать в условиях больших нагрузок и скоростей вращения. Поэтому конические подшипники входят в состав как узлов букс для железнодорожного транспорта, так и ступичных элементов автомобиля.

Виды, устройство и принцип работы дифференциала

Дифференциал – это механизм трансмиссии, распределяющий подводимый к нему крутящий момент между приводными валами и позволяющий колесам вращаться с разными угловыми скоростями. Особенно это заметно, когда машина проходит поворот. Дифференциал обеспечивает безопасное и комфортное вождение на сухой дороге с твердым покрытием. Однако если автомобиль покинет ее пределы и продолжит двигаться по пересеченной местности, а также в случае гололеда (и других тяжелых погодных условий) этот механизм может лишить автомобиль возможности передвигаться. О том, что такое дифференциал, как он устроен, в чем его вред для внедорожников и как с этим бороться — пойдет речь ниже.

Дифференциал как часть трансмиссии

Ведуший мост с дифференциалом в разрезе
Дифференциал в автомобиле — это механизм, распределяющий крутящий момент карданного вала трансмиссии между ведущими колесами передней или задней оси (в зависимости от типа привода), позволяя каждому из них вращаться без пробуксовки. В этом заключается основное назначение дифференциала.

При прямолинейном движении, когда колеса нагружены одинаково и имеют равную угловую скорость вращения — механизм работает в качестве передаточного звена. Если условия движения изменяются (поворот, пробуксовка) — нагрузка становится неравномерной. У полуосей появляется необходимость вращаться с разными скоростями, и, как следствие, становится необходимым распределить полученный крутящий момент между ними в определенном соотношении. Тогда узел выполняет вторую важную функцию: обеспечение безопасного маневрирования автомобиля.

Схема расположения дифференциала зависит от типа привода автомобиля:

1. Передний привод – картер коробки передач
2. Задний привод – корпус ведущего моста
3. Полный привод – корпусы переднего и заднего мостов (для передачи крутящего момента ведущим колесам) или раздаточная коробка (для передачи крутящего момента ведущим мостам)

Дифференциал на автомобилях появился не сразу. Конструкторы первых «самодвижущихся экипажей» были очень озадачены плохой маневренностью своих изобретений. Вращение колёс с одинаковой угловой скоростью во время прохождения поворота приводило к тому, что одно из них начинало буксовать или, наоборот, полностью теряло контакт с дорогой. Инженеры вспомнили, что на ранних прототипах первых автомобилей, снабжаемых паровыми двигателями, было устройство, позволявшее избежать потери управляемости.

Механизм распределения вращающего момента изобрёл француз Онесифор Пеккёр. В устройстве Пеккёра присутствовали валы и шестерни. Через них крутящий момент от мотора поступал к ведущим колёсам. Но даже после применения изобретения Пёккера проблема пробуксовки колёс на поворотах не решилась полностью. Выявились недостатки системы. Например, одно из колес в какой-то момент терял сцепление с дорогой. Сильнее всего это проявлялось на обледенелых участках.

Зачем может понадобиться замена подшипника дифференциала?

Типы дефектов разделяются на следующие группы:

1. Первоначальные дефекты:

• амортизация;
• борозды;
• задиры;
• разрушение поверхностного слоя;
• ржавчина;
• результат прохода электрического тока.

2. Вторичные дефекты:

• усталостные раковины;
• разрыв.

При наличии какого-либо дефекта потребуется вмешательство. Ремонту подшипник не поддаётся, возможна только его замена.

Как происходят ремонтные работы?

Для выполнения восстановительных мероприятий потребуются:

1. Шарикоподшипники в количестве 2 шт.
2. Прокладки (сальники) приводов в количестве 2 шт.
3. Кольца для уплотнения. Должны быть разные: правое и левое.
4. Подкладка поддона коробки передач.
5. Закрепитель резьбы.
6. Новое масло коробки передач.

Для регулировки подшипника дифференциала требуется снять коробку передач. Их корректируют на демонтированном агрегате при освобождённой шестерёнке вторичного вала (ключевой пары). После того как коробку сняли, из неё извлекается дифференциал.

Далее выполняется следующее:

1. Высвобождаются из дифференциала полуосевые шестерёнки, поворачиваются на 900.
2. С помощью необходимого инструмента извлекается стопорное кольцо, которое находится в оси шестерёнок.
3. После съёма стопора легко достаётся ось и совместно с ней сами шестерёнки.
4. Берётся головка необходимой величины, удлинитель, затем раскручиваются болты, которые крепят ведомую шестерёнку к остову дифференциала.
5. Потом высвобождается с корпуса ведомая шестерёнка (можно при помощи молотка).

Теперь необходимо посмотреть на рабочие поверхности деталей, которые сняли, на предмет каких-либо дефектов. При выявлении небольших неровностей следует устранить их при помощи наждачной бумаги. При наличии более серьёзных повреждений на деталях, необходимо произвести замену. Также если при осмотре на ведомой шестерёнке выявлены сколы, раковины или другие дефекты, то нужно обязательно сменить её.

Что такое дифференциал и как он работает?

Дифференциал в автомобиле работает с целью осуществления следующих трёх задач:

1. Дифференциал передаёт мощность двигателя на колёса машины.
2. Делает последний шаг в уменьшении числа оборотов к колёсам (мы ведь помним, что первый такой шаг делает коробка передач) и, следовательно, увеличивая крутящий момент, передаваемый тем же ведущим колёсам.
3. Передавая мощность на ведущие колёса (всегда на чётное количество колёс на одной оси: на два или на все четыре), дифференциал позволяет каждому из них вращаться с разными скоростями (это именно то, от чего дифференциал заработал своё название).

В этой статье Вы узнаете, почему Ваш автомобиль нуждается в разных оборотах вращения колёс, как это обеспечивается, что такое дифференциал, как дифференциал работает и каковы его основные недостатки. Мы также рассмотрим несколько его типов.

Для чего нужен дифференциал?

Автомобильные колёса вращаются с разной скоростью, особенно это заметно при повороте. Вы можете видеть в анимации ниже, что каждое колесо проезжает очень разное расстояние, когда автомобиль поворачивает, и что внутренние колёса проезжают гораздо более короткое расстояние, чем внешние. Поскольку скорость равна расстоянию, поделённому на время, необходимое для проезда этого расстояния, то получается, что колёса, которые проезжают меньшее расстояние, вращаются с более низкой скоростью: так, при повороте налево левые колёса будут крутиться медленнее, чем правые, и наоборот. Также следует отметить, что передние колёса проезжают расстояние, отличающееся от того, которое проезжают задние колёса.

Кликните для просмотра анимации

Для автомобилей с приводом только на одну ось колёс — будь то на задние колёса или же на передние — разность вращения передних колёс к задним это не проблема. Нет никакой связи между ними, поэтому они вращаются независимо. Но ведущие колёса связаны между собой так, чтобы один двигатель и трансмиссия должны приводить в движение оба колеса, при этом, с разной скоростью их вращения. Но как же быть, если двигатель у нас всего один?! Если Ваш автомобиль не оснащён дифференциалом, колёса должны быть заблокированы вместе, будучи вынужденными вращаться с одной и той же скоростью. Это сделало бы манёвры поворотов — даже под небольшим углом — сложными: у таких автомобилей, чтобы иметь возможность повернуть, одной из шин обязательно придётся скользить, либо другой обязательно пробуксовывать. А с современными покрышками и асфальтовыми дорогами для этого потребуется достаточно много сил. Эта сила должна будет передаваться через ось от одного колеса к другому, возложив, таким образом, очень тяжёлое бремя на компоненты оси.

Именно с этой проблемой безукоризненно справляется дифференциал.

Что такое дифференциал?

Дифференциал — это устройство, которое разделяет крутящий момент двигателя на два пути с выходами, что позволяет каждому выходу вращаться с различной скоростью.

Дифференциал имеется на всех современных легковых и грузовых автомобилях, а также на многих полноприводных машинах. Причём, все полноприводные авто должны иметь дифференциал между каждым набором ведущих колёс на одной оси, и, кроме того, они нуждаются в дифференциале между парами передних и задних колёс (помните начало статьи — потому что передние колёса проходят другую дистанцию, в отличие от задних колёс при движении автомобиля по направлению, отличному от прямого?).

Тем не менее, некоторые полноприводные машины не имеют дифференциала между передними и задними колёсами, и, вместо этого, эти пары колёс тесно связаны между собой так, что передние и задние колёса должны крутиться с одной и той же скоростью. Вот почему на таких автомобилях производители не рекомендуют ездит по твёрдому покрытию в режиме полного привода, а включать его только на бездорожье.

А теперь давайте выясним, в каком месте автомобиля обычно располагается дифференциал в зависимости от типа привода автомобиля:

Как работает дифференциал?

Мы начнем с простейшего типа дифференциала, называемого открытым дифференциалом. Но сначала мы должны изучить некоторые термины — посмотрите на рисунок ниже, там Вы найдёте основные компоненты работы дифференциала:

Таким образом, дифференциал состоит из следующих основных частей:

1. Ведущий вал — передаёт крутящий момент, ведя его от коробки передач к началу дифференциала
2. Ведущая шестерня ведущего вала — косозубая небольшая шестерня в форме конуса, которая используется для сцепки с механизмом дифференциала
3. Коронная шестерня — ведомая шестерня также в форме конуса, которая приводится в движение (вращение) ведущей шестерней. Ведущая и ведомая шестерня, вместе взятые, называются главной передачей и именно они служат последним этапом уменьшения скорости вращения, которое в конечном счёте достигнет колёс (коронная шестерня всегда меньше ведущей, а, значит, ведущей шестерне придётся сделать намного больше оборотов, пока ведомая сделает всего один оборот вокруг себя).
4. Шестерни полуосей — это последние шестерни на пути передачи вращения от ведущего вала к колёсам.
5. Сателлиты — планетарный механизм, который как раз и осуществляет ключевую роль в обеспечении разности вращения колёс при повороте.
6. Полуоси — валы, идущие от дифференциала непосредственно к колёсам.

А теперь давайте перейдём к ключевому и самому важному понимаю, как работает дифференциал, и посмотрим на анимации ниже, как вышеперечисленные компоненты открытого дифференциала работают в двух случаях:

• Когда автомобиль едет прямо.
• Когда автомобиль поворачивает.

Посмотрите сами — всё достаточно просто:

Нажмите на кнопку «Поворачиваем», чтобы увидеть, как работает дифференциал во время поворота, и «Едем прямо», чтобы посмотреть, как движутся его компоненты во время прямолинейного движения

Как мы видим, когда мы едем прямо на своей машине, то фактически весь механизм дифференциала крутится с одной скоростью: частота вращения входного вала равна частоте вращения полуосей и, соответственно, частоте вращения колёс. Но стоит нам немного повернуть руль, как ситуация меняется, и в свою главную роль вступают теперь сателлиты, которые разблокируются за счёт разности нагрузки на колёса (когда одно колесо пытается пробуксовать, крутясь быстрее), и вся мощность от двигателя теперь проходит через них. А за счёт того, что два сателлита — это две независимые шестерни, получается, что они и передают разную частоту вращения полуосям, как бы раздваивая её, но не деля всю мощность поровну, а передавая наибольшую мощность тому колесу, которое движется по внешнему краю во время поворота автомобиля и, соответственно, раскручивая его сильнее (повышая его количество оборотов). И разность передаваемой мощности при этом тем сильнее, чем круче поворачивает машина (точнее, чем меньше радиус поворота этой машины).

Какой главный недостаток дифференциала?

Открытый дифференциал передаёт вращение тому или иному колесу практически в любом соотношении, в том числе и в соотношении 100%/0% — когда одно из ведущих колёс принимает весь крутящий момент на себя. В то же время распределение такого вращения между колёсами происходит при изменении нагрузки на эти колёса (а вместе с ними на полуоси) — то есть колесо с меньшей нагрузкой в повороте получает больше вращения. Но здесь кроется один существенный недостаток, который имеет место при определённых условиях, а именно, когда оба ведущих колеса находятся в грязи, снегу или на льду, и автомобиль начинает буксовать — в этом случае то колесо, которое имеет меньшее сцепление с поверхностью, будет получать львиную долю вращения. Проще говоря, если Вы, к примеру, застряли в снегу, сев «на пузо» — когда одно колесо сцеплено с поверхностью снега, а второе вовсе висит в воздухе, то получать мощность за счёт соответствующего распределения по полуосям дифференциала будет как раз то колесо, которое находится на весу, и именно оно будет беспомощно крутиться в воздухе. Особенно остро данная проблема стоит у внедорожников и вездеходов.

Какие виды дифференциалов бывают?

Решением этих проблем является дифференциал повышенного трения (LSD, его ещё называют дифференциалом с ограниченным проскальзыванием). Дифференциалы повышенного трения используют различные механизмы для обеспечения нормального дифференциального действия в различных условиях езды. Когда колесо скользит, такой дифференциал позволяет передать больше крутящего момента как раз на нескользящее колесо.

На внедорожниках и вездеходах также применяются дифференциалы с ручным отключением, которые, впрочем, очень часто не защищены от случайного отключения или отключения не в то время по незнанию — дело в том, что возможность отключения дифференциала на ходу влечёт за собой возможную его поломку, и это распространённая проблема.

Что такое вискомуфта (вязкая муфта)?

Вискомуфта чаще всего встречается во всех полноприводных машинах. И, если Вы читали статью о принципе работы гидротрансформатора, то знайте, что вискомуфта имеет схожую с ним схему работы. Она широко используется для связи задних колёс с передними таким образом, что когда один набор колёс начинает проскальзывать, крутящий момент будет передан на другой набор, тем самым решая злободневную проблему буксующего колеса, описанную выше.

Вязкая муфта имеет два набора пластин внутри герметичного корпуса, который заполнен вязкой жидкостью (несколько более вязкой, чем трансмиссионное масло, к примеру). Один набор пластин соединён с каждым выходным валом. В нормальных условиях оба набора пластин и их порция вязкой жидкости движутся с одной и той же скоростью. Но когда одна ось пытается вращаться быстрее, возможно, потому что она проскальзывает, множество пластин, соответствующих колёсам этой оси, вращаются быстрее, чем другие. Вязкая жидкость, находящаяся между пластинами, пытается догнать более быстрые диски, тем самым ведя за собой к этому и медленные диски. Это передает больший крутящий момент на медленнее вращающиеся колёса, которые как раз и не скользят.

Устройство вискомуфты

Когда автомобиль поворачивает, разница в скорости между колёсами на одной оси не так велика, как тогда, когда одно из колёс попросту проскальзывает. Чем быстрее пластины вращаются относительно друг друга, тем больше крутящего момента приходится на муфту. Муфта не мешает виткам крутиться, потому что величина крутящего момента, передаваемого во время поворота, мала.

Простой эксперимент с яйцом поможет объяснить поведение вискомуфты. Если Вы поставите яйцо на кухонный стол, скорлупа, белок и желток будут неподвижны. Но когда Вы начнёте раскручивать яйцо, скорлупа яйца будет двигаться с более высокой скоростью, чем белок, а белок немного быстрее, ем желток, но желток затем быстро наверстает упущенное. Кстати, чтобы убедиться в этих словах, проведите эксперимент, как только у Вас появится яйцо: раскрутите его достаточно быстро, а затем остановите его, потом просто отпустите яйцо, и оно начнёт снова вращаться (ну, или хотя бы дёрнется в сторону предыдущего вращения). В этом эксперименте мы использовали трение между скорлупой, белком и желтком, применяя силу только на скорлупу. Сначала мы раскрутили фактически скорлупу, и с некоторой задержкой за скорлупой за счёт трения начали раскручиваться белок, а затем и желток. А когда мы остановили скорлупу, то то же трение — между всё еще движущимся желтком, белком и скорлупой — применило силу к скорлупе, заставляя его ускориться. Так и в случае вискомуфты, сила передаётся между жидкостью и наборами пластин таким же образом, как между желтком, белком и скорлупой.

Что такое дифференциал Torsen?

Дифференциал Torsen является чисто механическим устройством: он не завязан никакой электроникой, а также муфтами или вязкими жидкостями и по своей сути представляет собой довольно простой механизм, очень схожий с открытым дифференциалом.

Torsen работает также, как и открытый дифференциал, когда величина крутящего момента между двумя ведущими колёсами равная. Но как только одно из колёс начинает терять сцепление с дорогой, разница в крутящем моменте приводит к блокировке вместе шестерен в дифференциале Torsen.

Такой дифференциал часто используется в мощных и очень мощных полноприводных машинах. Как и вискомуфта, он часто используется для передачи мощности между передними и задними колёсами. И в этом применении дифференциал Torsen превосходит вискомусту, потому что передаёт крутящий момент на колёса стабильно перед тем, как фактически начинается скольжение. Однако, если один набор колёс теряет сцепление с дорогой полностью, то дифференциал Torsen будет не в состоянии перенести крутящий момент на другой набор колёс из-за своей конструкции и принципа работы такого дифференциала.

Так выглядит современный дифференциал Torsen

Кстати, почти все автомобили Hummer используют дифференциал Torsen между передней и задней осями. При этом, руководство пользователя для Hummer предлагает новое решение проблемы, когда одно колесо полностью теряет сцепление с дорогой: нажимайте на педаль тормоза. Применяя тормоз, крутящий момент подаётся на колёса, которые находятся в воздухе, а затем переходят к колёсам, которые смогут вытащить автомобиль из «каши».

Процесс замены

На следующем этапе нужно внимательно посмотреть на месторасположение подшипников. При существовании выработки на этих местах следует сменить корпус, если обнаружены раковины на дорожках и телах качения, отпечаток вдавливания или дефект сепараторов, то меняются подшипники. Затем при помощи инструмента уплотняются подшипники дифференциала. Обжимаются наружные кольца из картера КПП. Делают это при помощи особого приспособления. Если съёмника нет, то сначала обжимаются отвороты полуосей, затем меняются на свежие.

Извлекаются внешние кольца при помощи бородка. Под ними есть регулировочное кольцо. Перед тем как провести их сжимание, необходимо подготовить новые экземпляры деталей. Если требуется, меняется шестерёнка, отвечающая за спидометр. Дифференциал после смены подшипника вновь собирается.

Корректировка подшипников дифференциала ВАЗ

Дифференциал – агрегат, который позволяет разбить крутящий момент, когда каждая из полуосей обретает свои ньютонометры. Также он корректирует скорость кручения колес. При развороте наружное колесо проходит по огромной дуге и начинает буксовать. Чтобы не допустить этого, применяется дифференциал.

Из-за него колеса имеют разный угол кручения на скорости. Чтобы откорректировать этот элемент под состояние трассы, необходимо провести настройку дифференциала.

Элементы состоят из двух частей: внешних колец, которые зажимаются в чулки моста; и внутренних, утрамбовка которых идёт на дифференциал. Замену, а также корректировку этих узлов можно делать своими руками.

Чтобы скорректировать подшипники дифференциала, нужно:

1. Ослабить прикрепление колпаков подшипников так, чтобы гайки для регулировки могли крутиться.
2. Этими гайками необходимо поджать подшипник с небольшим усилием.
3. Подтянуть подшипники гайками, провернуть шестерёнку сначала в одну, затем в обратную сторону. При выполнении этого ролики, которые находятся в подшипниках, занимают нужное положение.
4. Чтобы измерить боковой промежуток в сцеплении шестерёнок главной передачи на картере заднего моста, нужно укрепить указатель, подвести его щуп к верху зуба по внешней грани шестерёнки. Промежуток должен быть 0,15-0,2 мм. Замеры необходимо провести не менее чем на шести зубьях в обратных зонах венца.
5. Для того чтобы снизить расстояние, при помощи отвёртки или тонкого металлического стержня гайка для регулировки по грани обратной шестерёнки откручивается, а другая закручивается.

Отворот и заворот гаек нужно проводить на одну и ту же величину, ориентируя их по пазам. Каждое раскручивание нужно заканчивать затяжкой. Данное действие обеспечивает стабильный контакт внешнего колечка подшипника с гайкой, что, в свою очередь, служит гарантом фиксации во время работы. Чтобы увеличить расстояние, нужно выполнить те же действия, но в противоположной последовательности.

Преднатяг дифференциала винтовой блокировки. Нужен?

1 789 человек прочитали этот пост

Преднатяг нужен!А зачем, я постараюсь объяснить в этой статье. Небольшая мат.часть. Усилие преднатяга создаёт набор стальных тарельчатых пружин:

Установлены пружины преднатяга в центральной части блокировки и распирают левую и правую шестерни полуосей в противоположные стороны, создавая их трение об корпус: Располагаются пружины преднатяга друг относительно друга у разных производителей по-разному: Многие Российские производители винтовых блокировок в результате так и не дали внятного ответа о правильном расположении пружин преднатяга, у остальных зачастую они стоят верно, но не в каждой выпущенной блокировке. Есть умельцы, располагающие в блокировках шайбы преднатяга таким образом: что точно приведёт к быстрой поломке крайних шайб преднатяга, они раскрошатся и осколками со стружкой выведут из строя сателлиты или главную пару. Преднатяг соответственно исчезнет. Потребуется полная дефектовка редуктора и ремонт, замена тарельчатых пружин на новые с длительной работой по регулировке преднатяга. По таблице видно, как работают тарельчатые пружины преднатяга в зависимости от расположения друг относительно друга:

При грамотном выставлении пружин по типу, форме, толщине и материалам возможно получить прогрессивную характеристику пакета пружин преднатяга, примерно как на последнем примере. Высокий преднатяг, от 7 кг/м и выше сильно перенапрягает пружины и с течением времени они начинают ослабляться тем быстрее, чем выше изначальный преднатяг. Сильное трение шестерён об корпус повышает температуру масла в редукторе выше допустимых 150 градусов, это может лишить масло его свойств, особенно смазывающих. Ну и соответственно заметно выше становится расход при высоком преднатяге, особенно при езде в населённых пунктах.

Правильно подбранные по виду, форме, толщине и расположению пружины преднатяга обладают колоссальным эффектом: блокировка мягко и быстро срабатывает, не перегревает масло, не издаёт лишних звуков, не повышает расход, преднатяг держится годами и пружины не могут сломаться по определению. Такое расположение пружин гарантирует малое падение преднатяга со временем и составит от 2 до 5% в год, как и предписывает их производитель. Кстати от производителя пружин преднатяга многое зависит, бывают Российские, Немецкие, Американские, Японские, Китайские. Бывают разных видов, толщин, размеров, типов исполнения, из разных сталей и материалов, углепластика например: Выбрать наиболее подходящие возможно лишь долгими испытаниями, тестами и изучением рекомендаций производителей. Как оказалось высокая цена не показатель высокого качества.

Известно, что максимальный крутящий момент двигателя НИВЫ в зависимости от модели составляет до 150 H/m = 15 килограмм / метр (кг/м). Не большое значение, но! С учётом передаточного числа первой передачи, момент вырастает х4 и равняется 60 кг/м. Проходя раздаточную коробку, он увеличивается в 4 раза и равняется 240 кг/м. И, наконец, главная пара в зависимости от передаточного числа увеличивает момент в 3,9-4,3 раза, итоговый максимальный момент на ведущем колесе может достигать 1032 кг/м! А это без преувеличения одна тонна, приложенная на рычаг длиною в 1 метр.

Теперь становится понятным, почему сворачиваются и ломаются полуоси…

Тронутся автомобилю по идеально ровной асфальтированной дороге на накачанных шинах возможно имея момент, равных примерно 70-80 H/m, это 7-8 кг/м, проверял лично динамометрическим ключом. А тронуться на песке или из небольшой ямы в грунте на подспущенных колёсах, потребуется 200-600 H/m, равно от 20 до 60 кг/м. Теперь предлагаю сделать небольшой вывод по поводу необходимости высокого преднатяга — можно «спрыгнуть с домкрата» на гладеньком асфальте и доказать окружающим, что высокий преднатяг — круто! Сомнительное удовольствие если учесть все возможные последствия и недостатки. Винтовая блокировка хорошо работает и без пружин преднатяга, коэффициент блокирования даёт исключительно угол наклона зубьев сателлитов. Чем угол шестерни сателлита круче, тем больший коэффициент блокирования, но это контент для следующего поста.

Недостатки у блокировок без преднатяга неоспоримо есть: звонкое дребезжание деталей внутри блокировки при езде по кочкам и большее время срабатывания, т.к. детали заранее не прижаты к рабочим плоскостям. Непосредственно о пружинах преднатяга и о самом преднатяге внедорожное общество узнало в своё время силами одного именитого производителя блокировок посредством одного не менее имениторго журнала об автомобилях. Преднатяг позиционировался как ключевой параметр, от которого зависит степень блокировки. В связи с тем, что не многие пользователи подкованы технически, все поверили «на слово». Сейчас этот производитель признал это и отказался от термина «Преднатяг», заменив на «Муфта комфорта», а коэффициент блокирования регулируется углом наклона зубьев. Можете проверить на оффициальном сайте. Это решение правильное и честное по отношению к покупателям, мы с командой его единогласно поддерживаем. В итоге.Преднатяг обязательно нужен для: 1- подготовки рабочих элементов блокировки к рабочему состоянию, максимально приближая к ответным рабочим поверхностям — моментальное включение сателлитов в работу гарантированно и лишнее масло не попадёт под привалочную рабочую плоскость. 2- реализации «преднатянутого» состояния деталей в корпусе исключает дребезжание элементов на кочках или при изменении направления вращения дифференциала в поворотах. Оба пункта повышают комфорт пользования блокировкой, поэтому правильно называть не «Преднатяг», а «Муфта комфорта».

Подобрать идеальный преднатяг муфты комфорта вопреки ожиданиям возможно. Доказано на винтовых блокировках Doctor Drive. Возможно реализовать плюсы преднатяга в полном объёме и не допустить негативных нюансов. Чтобы достичь целей требуются долгие тестовые испытания винтовой блокировки и муфты преднатяга, длительные диалоги с производителями пружин и кропотливые расчёты вибронагруженности элементов над которыми думаю редкие производители заостряют внимание, просто делают блокировку дешевле, чтобы выиграть в конкурентной гонке по цене. Но есть ещё много факторов, которые сильнее чем цена влияют на привлекательность блокировки. Читайте о них в следующих постах блога. Статья защищена авторским правом. При копировании указать источник. Doctor Drive

Этапы корректировки

1. После того как расстояние скорректировано, необходимо проверить люфт на оси. Для этого крепится указатель на штатив, упирается щуп в торец ведомой шестерёнки. Производится замер люфта, а деталь покачивается по направлению оси.
2. Гайкой для регулировки, которая находится на противоположной грани от ведомой шестерёнки, выставляется люфт на оси от 0,055 до 0,035 мм.
3. Затем поджимается гайка и выставляется предварительный натяг: 0,1 мм, если пробег подшипников не более 10 тыс. км; 0,05 мм – если больше 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз равен “сжатию” подшипника на 0,03 мм.
4. После проведения корректировки нужно затянуть болты на колпаке подшипников и установить стопорные пластины. Ещё раз проверяется боковое расстояние.

Корректировка подшипников дифференциала УАЗ

Это процедуру нужно выполнять подгонкой толщины набора подкладок для корректировки, которые ставятся между сторонами закрытых колец обоих подшипников и коробки шестерёнок. При смене деталей главной передачи и подшипников дифференциала корректировку делать в таком порядке:

1. Утрамбовать закрытые кольца подшипников на гайке так, чтобы между сторонами коробки шестерёнок и сторонами закрытых колечек подшипников было расстояние на рубеже 3-3,5 мм.
2. Демонтировать полуоси и поставить собранный с ведомой шестерёнкой дифференциал в картер, установить подкладки и колпак, не до конца закрутить болты, которые держат крышки, и, поворачивая ведомую шестерёнку сборочной лопаткой через горло картера, обкатать подшипники для того, чтобы ролики встали в нужное место. Затем болтами одинаково и до конца совместить колпак с картером.
3. Открутить болты. Очень аккуратно удалить колпак, достать из картера моста дифференциал и щупом провести измерение расстояний А и А1 между сторонами коробки шестерёнок и закрытых колец подшипников.
4. Выбрать набор подкладок толщиной, которая равна сумме А+А1. Для защиты преднатяга в подшипниках дифференциала АКПП к данному набору приплюсовать прокладку толщиной 0,1 мм. В итоге общая толщина должна быть А+А1+0,1 мм.
5. Удалить закрытые колечки подшипников дифференциала. Разбить собранный набор подкладок на две части. Поставить их на шейки коробки шестерёнок и утрамбовать закрытые колечки подшипников до предела. Затем откорректировать расстояние по сторонам путем передвижения ведомой шестерёнки.

Только после смены подшипников дифференциала произвести замеры и сопоставить высоту нового и старого в сборе. Если новый подшипник больше или меньше устаревшего на определённую величину, то толщину действующего набора подкладок снизить в первом варианте и сделать больше во втором.

К

атегория:

Автомобили Камаз Урал

П

убликация:

Основные регулировки главной передачи и дифференциала

Ч

итать далее:

Возможные неисправности механизмов ведущих мостов

Основные регулировки главной передачи и дифференциала

В главной передаче регулируют затяжку конических подшипников ведущей конической шестерни (КамАЗ-5320 и КамАЗ-4310), подшипников ведущего проходного вала (Урал-4320), конических подшипников промежуточного вала и корпуса межколесного дифференциала. Подшипники в этих узлах регулируют с преднатягом. При регулировках надо очень тщательно проверять преднатяг во избежание появления неисправностей, поскольку слишком сильная затяжка подшипников приводит к их перегреву и выходу из строя.

В главных передачах предусмотрена также возможность регулировки зацепления конических шестерен. Однако надо иметь в виду, что регулировку работающей пары в процессе эксплуатации производить нецелесообразно. Она проводится с ремонтным или новым комплектом пары конических шестерён при замене изношенной пары. Регулировки подшипников и зацепления конических шестерен проводятся на снятой с автомобиля главной передаче.

Регулировка подшипников ведущей конической шестерни главной передачи среднего ведущего моста автомобиля КамАЗ-5320 осуществляется подбором необходимой толщины двух регулировочных шайб (см. рис. 4.22), которые устанавливаются между внутренним кольцом переднего подшипника и распорной втулкой. После установки регулировочных шайб гайка крепления затягивается моментом 240 Н • м (24 кгс • м). При затяжке необходимо проворачивать ведущую шестерню 20, чтобы ролики заняли правильнее положение в обоймах подшипников. Затем контргайку затягивают моментом 240…360 Н • м (24…36 кгс • м) и фиксируют. Величина преднатяга подшипника проверяется моментом, необходимым для проворачивания ведущей шестерни. При проверке момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни в подшипниках должен составлять 0,8…3,0 Н • м (0,08…0,30 кгс • м). Замерять момент сопротивления надо при плавном вращении шестерни в одну сторону и не менее чем после пяти полных оборотов. Подшипники при этом должны быть смазаны.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Регулировка подшипников ведущей конической шестерни главной передачи заднего ведущего моста автомобиля КамАЗ-5320 (см. рис. 4.23) осуществляется подбором необходимой толщины регулировочных шайб, которые устанавливаются между внутренней обоймой переднего подшипника и опорной шайбой. Момент сопротивления проворачиванию вала ведущей шестерни должен быть 0,8…3,0 Н • м (0,08…0,30 кгс • м). При проверке этого момента крышку стакана подшипника надо сдвинуть в сторону фланца так, чтобы сальник не оказывал сопротивления вращению. После окончательного подбора регулировочных шайб гайку фланца карданного шарнира затягивают моментом 240…360 Н • м (24…36 кгс • м) и за-шплинтовывают.

Конические роликовые подшипники (см. рис. 4.22) промежуточного вала главной передачи автомобиля КамАЗ-5320 регулируют подбором толщины двух регулировочных шайб, которые устанавливают между внутренними обоймами подшипников. Момент сопротивления проворачиванию промежуточного вала в подшипниках должен составлять 2. ..4 Н • м (0,20. ..0,40 кгс • м). Проверяется момент сопротивления так же, как при регулировке подшипников ведущей шестерни.

Регулировка преднатяга конических роликовых подшипников корпуса дифференциала осуществляется при помощи гаек 8. Пред-натяг контролируют по величине деформации картера при затягивании регулировочных гаек. При регулировке предварительно затягивают болты крепления крышек 22 моментом 100… 120 Н • м (10… 12 кгс • м). Затем завертыванием регулировочных гаек обеспечивают такой преднатяг подшипников, при котором расстояние между торцами крышек подшипников увеличивается на0,1…0,15 мм. Расстояние замеряют между площадками для стопоров подшипников дифференциала. Для того чтобы ролики в обоймах подшипников занимали правильное положение, в процессе регулировки корпус дифференциала надо провернуть несколько раз. При достижении необходимого преднатяга регулировочные гайки стопорят, а болты крепления крышек подшипников окончательно затягивают моментом 250…320 Н • м (25…32 кгс • м) и также стопорят.

При регулировке конических роликовых подшипников главной передачи и дифференциалов ведущих мостов автомобиля Урал-4320 главную передачу со снятым дифференциалом и фланцами карданов устанавливают в приспособлении. Все конические роликовые подшипники главной передачи регулируют с преднатягом, так же как на автомобиле КамАЗ-5320. Регулировка подшипников 12, 18 (см. рис. 4.24) ведущего проходного вала осуществляется изменением толщины набора регулировочных прокладок 11 и 16. При правильно отрегулированных подшипниках момент сопротивления проворачиванию ведущего проходного вала должен быть 1…2 Н • м (0,1 •••0,2 кгс • м). Болты крепления крышек подшипников надо затягивать моментом 60…80 Н • м (6…8 кгс • м).

Регулировка подшипников 6 промежуточного вала осуществляется изменением толщины набора регулировочных прокладок 8 под крышкой подшипников. Последовательным удалением прокладок выбирают зазор в подшипниках 6, после чего удаляют еще одну прокладку толщиной 0,1…0,15 мм. Момент сопротивления проворачиванию промежуточного вала должен быть равен 0,4…0,8 Н • м (0,04…0,08 кгс • м). Снятие прокладок из-под крышки подшипников смещает ведомую шестерню в сторону ведущей и ведет к уменьшению бокового зазора в зацеплении, поэтому необходимо установить снятые прокладки под фланец стакана 5 подшипника в комплект прокладок 7 и восстановить тем самым положение ведомой конической шестерни относительно ведущей. Затяжку болтов крышки подшипников проводить моментом 60…80 Н • м (6…8 кгс • м).

После регулировки подшипников ведущего проходного и промежуточного валов целесообразно проверить правильность зацепления конических шестерен «на краску». Отпечаток на зубе ведомой шестерни должен быть расположен ближе к узкому концу зуба, но не доходить до края зуба на 2…5 мм. Длина отпечатка не должна быть меньше 0,45 длины зуба. Бокоиой зазор между зубьями у широкой их части должен быть 0,1…0,4 мм. Регулировку зацепления конических шестерен должен производить механик или опытный водитель.

При регулировке подшипников корпуса дифференциала болты крепления крышек подшипников затягивают моментом 150 Н • м (15 кгс • м), затем, заворачивая гайки 24, устанавливают нулевой зазор в подшипниках; после этого доворачивают гайки на величину одного паза. Деформация опор подшипников составляет в этом случае 0,05…0,12 мм. После регулировки необходимо затянуть болты крепления крышек подшипников моментом 250 Н • м (25 кгс • м).

Периодически следует промывать вентиляционные колпачки (сапуны) и трубопроводы системы герметизации главной передачи. При проверке соединений ведущих мостов автомобиля КамАЗ-5320 надо, чтобы момент затяжки составлял для гаек шпилек крепления картера главной передачи к картеру ведущего моста 160… 180 Н • м (16… 18 кгс • м), для болтов крепления картера межосевого дифференциала к картеру главной передачи — 36…50 Н • м (3,6…5 кгс • м).

При проверке соединений ведущих мостов автомобиля Урал-4320 надо, чтобы моменты затяжки болтов крепления картера главной передачи к картеру ведущего моста составляли: для болтов М 14 120… 150 Н м (12… 15 кгс • м), для болтов М 18 190… 230 Н • м (19…23 кгс • м). Гайку шпильки крепления картера главной передачи затягивают моментом 90… 100 Н • м (9… 10 кгс • м), а гайки крепления фланцев картера главной передачи — моментом 250 Н • м (25 кгс • м).

При проверке соединений ведущих мостов автомобиля КамАЗ 4310 надо, чтобы момент затяжки болтов крепления картера главной передачи среднего и заднего мостов был 160… 180 Н • м (16… 18 кгс • м), а для гаек крепления картера главной передачи переднего моста — 140…160 Н • м (14…16 кгс • м). Болты крепления стаканов ведущей и ведомой конических шестерен должны быть затянуты моментом 60…90 Н • м (6…9 кгс • м), а крышек подшипников межколесного дифференциала — моментом 250…320 Н-м (25… 32 кгс • м).

Уровень масла проверяют по контрольному отверстию. В случае необходимости доливка масла производится через то же отверстие. При смене сливают отработавшее масло (после предварительного прогрева главной передачи) через сливные отверстия в картере моста. У автомобиля КамАЗ-5320 надо дополнительно слить масло из картера межосевого дифференциала. Заправка нового масла в картер главной передачи и в картер межосевого дифференциала автомобиля КамАЗ-5320 производится через заливные отверстия до появления масла в контрольном отверстии. Заправляется в картер главной передачи 3,4 л, в картер межосевого дифференциала — 0,5 л. Млело трансмиссионное ТСп-15К, заменитель ТСп-15В.

В каждый картер главной передачи автомобиля Урал-4320 заправляется новой смазки 4 л, причем 0,5 л заливают в картер конических шестерен через штуцер системы герметизации, а остальное масло заливают через контрольное отверстие. В главной передаче применяют масло МТ-16п или ТАп-15П.

В картеры среднего и заднего мостов автомобиля КамАЗ-4310 заправляют по 7 л трансмиссионного масла ТСп-15К (при температуре не ниже минус 30 °С) или ТСп-10 ГОСТ 23652—79 (при температуре до минус 50 °С). В картер переднего моста заправляют 4,8 л масла.

Рекламные предложения:

Читать далее: Возможные неисправности механизмов ведущих мостов

К

атегория: — Автомобили Камаз Урал

Главная → Справочник → Статьи → Форум

ВАЗ 2110 | Характерные неисправности коробки передач и возможные причины

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Стук на малой скорости	Износ внутреннего или наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС)
	Износ посадочных гнезд подшипников дифференциала
Повышенный шум при движении на повороте	Шум шестерен дифференциала
Стук при ускорении и замедлении автомобиля	Ослабление креплений двигателя
	Износ внутреннего ШРУС
	Износ оси сателлитов и посадочных отверстий в корпусе дифференциала
	Износ посадочных гнезд подшипников дифференциала
Стук при движении на повороте	Износ наружного ШРУС
Вибрация	Вибрация подшипников
	Погнута полуось
	Некруглость шин
	Дисбаланс колес
	Износ ШРУС полуоси
	Значительный углы в ШРУС (нарушение статического хода подвески)
Самовыключение передач	Износ или нарушение регулировки привода переключения передач
	Заедание привода переключения передач
	Поломка или ослабление фиксирующих шайб подшипников первичного вала
	Износ или деформация вилки переключения
Повышенный шум на нейтрали в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу	Износ подшипников блока шестерен первичного вала
	Износ подшипника выключения сцепления
	Износ шестерен первичного вала
	Износ шестерни или подшипника 1-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 2-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 3-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 4-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 5-й передачи
	Износ подшипников вторичного вала
Повышенный шум только на 1-й передаче	Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 1-й передачи
	Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач
	Износ шестерни или подшипника 1-й передачи
	Износ шестерен или подшипников дифференциала
	Износ ведомой шестерни главной передачи
	Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на 2-й передаче	Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 2-й передачи
	Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач
	Износ шестерни или подшипника 2-й передачи
	Износ шестерен или подшипников дифференциала
	Износ ведомой шестерни главной передачи
	Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на 3-й передаче	Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 3-й передачи
	Износ синхронизатора 3-й и 4-й передач
	Износ шестерни или подшипника 3-й передачи
	Износ шестерен или подшипников дифференциала
	Износ ведомой шестерни главной передачи
	Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на 4-й передаче	Износ синхронизатора 3-й и 4-й передач
	Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 4-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 4-й передачи
	Износ шестерен или подшипников дифференциала
	Износ ведомой шестерни главной передачи
	Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на 5-й передаче	Износ синхронизатора 5-й передачи
	Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 5-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 5-й передачи
	Износ шестерни или подшипника 5-й передачи
	Износ ведомой шестерни главной передачи
	Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на передаче заднего хода	Поломка, сколы зубьев или износ промежуточной шестерни передачи заднего хода, износ шестерен первичного и вторичного валов
	Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач
	Износ ведущей шестерни главной передачи
	Износ ведомой шестерни главной передачи
	Износ шестерен или подшипников дифференциала
Повышенный шум на всех передачах	Недостаточный уровень масла
	Износ подшипников
	Поломка, сколы зубьев или износ шестерен первичного и/или вторичного валов или износ валов
Утечка масла в зоне расположения сцепления	Картер трансмиссии
	Рычаг подшипника выключения сцепления
Утечка масла в середине картера трансмиссии	Картер трансмиссии
	Механизм переключения
	Выключатель фонаря заднего хода
Утечка масла в левой стороне картера трансмиссии	Крышка картера
Утечка масла из главной передачи	Крышки подшипников и уплотнения главной передачи
	Поддон главной передачи
	Поддон главной передачи
Скрежет шестерен при включении передач	Рычаг подшипника выключения сцепления
	Привод выключения сцепления
	Первичный вал или блок шестерен
	Синхронизатор 5-й передачи
	Шестерня или подшипник 5-й передачи
	Шестерня или подшипник 1-й передачи
	Синхронизатор 1-й и 2-й передач
	Шестерня или подшипник 2-й передачи
	Шестерня или подшипник 3-й передачи
	Синхронизатор 3-й и 4-й передач
	Шестерня или подшипник 4-й передачи
	Шестерня передачи заднего хода

Коробка дифференциала – проблемы, ремонт, обслуживание | SUPROTEC

Дифференциал коробки передач – это тип механического редуктора, который передает вращение от карданного вала на полуоси. Данное приспособление позволяет колесам крутиться с разной скоростью, когда автомобиль движется в повороте. У машин с задним приводом этот узел располагается в картере ведущего моста, а у полноприводных – в раздатке.

Зачем нужен дифференциал раздаточных коробок или мостов

Рассмотрим механику движения автомобиля в повороте. Движущееся по внешней дуге виража колесо проходит большее расстояние, чем то, что катится по внутренней стороне. Например, при повороте направо, левый диск вращается быстрее, чем правый, так как ему приходится преодолевать большее расстояние.

Коробка дифференциала призвана решить эту проблему. При движении на высоких скоростях хорошая управляемость – залог безопасности водителя и пассажиров. Если не обеспечить меньшую скорость вращения колеса, находящегося с внутренней стороны поворота, покрышка будет пробуксовывать. Этот фактор не только ускоряет износ авторезины, но и затрудняет управление транспортным средством.

Распределение крутящего момента дифференциалом при движении прямо

Устройство коробки дифференциала

Полуоси (5) имеют на концах обращенных друг к другу конические шестерни (3). Такие же шестерни (4), но меньшего диаметра (сателлиты), установлены между ними в коробке дифференциала. Когда на одно колесо начинают действовать силы торможения, его вращение замедляется. Второй диск продолжает вращаться с той же скоростью. Если бы колесная пара была жестко соединена, на ось бы действовали большие силы скручивания.

Здесь и начинают действовать сателлиты. Они просто прокручиваются, позволяя одной полуоси вращаться относительно другой. Механизм действует одинаково, независимо от того находится ли дифференциал в раздаточной коробке, картере моста или КПП. То есть одно колесо может оставаться неподвижным и даже вращаться в другую сторону.

1. Ведущая шестерня
2. Ведомая шестерня
3. Шестерня полуосей
4. Сателлиты дифференциала
5. Полуоси колёс

Для движения в сложных дорожных условиях обычные редукторы малоэффективны. На джипах дифференциалы устанавливаются в раздаточных коробках, и имеют принудительную или автоматическую блокировку. Это нужно, чтобы, когда одно колесо попадет на поверхность с плохим сцеплением, на него не передавался весь крутящий момент.

Например, дифференциал раздаточной коробки «Нива» семейства «Лада» блокируется механически. Этот узел распределяет усилие между передним и задним мостом. Межосевые дифференциалы блокировки не имеют. То есть одна ось не пробуксовывает относительно другой, но колеса всегда вращаются независимо.

На автомобилях «Шевроле Нива» блокирующимися являются все три дифференциала: в раздаточной коробке и между полуосями на каждом мосту. Кроме того на Niva Chevrolet можно отключать один мост. Например, если пробуксовывают задние колеса, можно переключить автомобиль в переднеприводной режим. В этом случае весь крутящий момент от двигателя передается на передний мост, который и вытянет машину.

Неисправности коробки дифференциала

Как и любой элемент трансмиссии, коробка дифференциала работает в условиях постоянных механических нагрузок. Со временем в этом узле происходят мелкие неисправности. Если их вовремя не устранять, произойдет крупная поломка.

Наиболее часто в этом узле трансмиссии выходят из строя главная пара, сателлиты, шестерни полуосей и различные подшипники. Как правило, ремонт коробки дифференциала заключается в замене этих элементов. Иногда приходится менять весь узел в сборе.

Незначительные дефекты на поверхности сателлитов, зубьев шестерен полуосей и главной пары можно удалить наждачной бумагой или шлифующим инструментом. Таким же способом можно выправить мелкие повреждения коробки сателлитов дифференциала. Если у вас нет навыков в этой области, лучше обратиться в автосервис. Мастера сделают все быстрее и грамотнее.

Если коробка дифференциала вашего автомобиля функционирует нормально, все-таки стоит подумать о профилактике. Предприняв несложные действия, можно избежать множества проблем, сэкономить время и деньги. Когда меняете или доливаете трансмиссионную жидкость, добавляйте в нее состав «Редуктор» от фирмы Suprotec.

Попав в трансмиссию, средство образует на металлических поверхностях защитный слой. Частично восстанавливаются повреждения, закрываются мелкие задиры и вмятины. Это оптимизирует работу пар трения. Разработка отечественного производителя «Супротек» не изменяет состав смазки, не повреждает резиновые или пластиковые детали. Состав разрешен к применению в дифференциалах любого типа.

Как определить неисправность

Любую поломку легче предотвратить, чем потом исправлять. Это известно каждому водителю и автослесарю. Раннее обнаружение неисправности в коробке дифференциала – залог уменьшения стоимости ремонта. Каждому водителю стоит знать, как диагностировать отклонения в работе этого узла.

Когда появились только первые признаки: посторонние шумы, нужно выполнить простую операцию, чтобы понять, где неисправность. Требуется вывесить домкратом ось, которая «находится под подозрением». Коробка передач ставится в нейтральное положение. Вращайте колесо руками. Нет посторонних звуков? Прекрасно.

Теперь попросите помощника удерживать противоположное колесо. Диск с вашей стороны крутится, а с противоположной – неподвижен? Отлично. Значит, ремонт коробки дифференциала вашему автомобилю не требуется. Источник посторонних шумов – другой узел.

Не забывайте о профилактике, чтобы дифференциал раздаточной коробки или моста служил долгие тысячи километров пробега. Отличный вариант: добавляйте средство Suprotec «Редуктор» в трансмиссионную жидкость. Триботехническая присадка защитит сателлиты, шестерни полуосей и другие детали от износа.

Если же колеса вашего автомобиля не могут свободно вращаться в разных направлениях, значит, коробка дифференциала неисправна. При небольших поломках может сохраняться относительная независимость движения, но будут слышны посторонние звуки: стуки, скрежет или хруст.

Для детальной диагностики требуется снять коробку дифференциала. Если в этой сфере у вас нет профессиональных навыков, обратитесь в автосервис. Те, кто умеет держать в руках гаечный ключ и отвертку, могут попытаться выполнить ремонт коробки дифференциала самостоятельно. Этот узел не так сложен, как, например, АКПП или двигатель.

Ремонт коробки дифференциала

Снятую коробку дифференциала следует поместить на верстак. Первыми снимаем шестерни полуосей. Для этого проворачиваем их на четверть оборота вокруг оси сателлитов. Затем, отжав стопорное кольцо, вынимаем вал сателлитов.

Для следующей операции потребуется ключ на 17. Надо выкрутить болты, крепящие ведомую шестерню главной пары к корпусу дифференциала. Когда крепеж удален, выпрессовываем зубчатое колесо. Конические роликовые подшипники коробки дифференциала спрессовываются специальными съемниками. Альтернатива: использовать две отвертки. Прикладывая силу к внутреннему кольцу, можно снять подшипник, не разрушив его.

Осмотрите все детали. Те, которые имеют следы сильного износа или повреждений, замените новыми. Незначительные дефекты можно удалить наждачной бумагой. Если заменяете ведомую шестерню главной пары, проследите, чтобы количество зубьев на новой детали совпадало с таковым на изношенном элементе.

После устранения неисправности дифференциал коробки передач или заднего моста необходимо собрать. Заливая трансмиссионную жидкость, не забудьте добавить в нее триботехнический состав «Редуктор» от отечественного разработчика Suprotec. Выполняйте все требования инструкции, чтобы добиться максимального защитного эффекта. На время обкатки старайтесь избегать высоких нагрузок на трансмиссию.

Наиболее распространенные проблемы дифференциала

симптом	тип неисправности	рекомендуемая процедура
Воющий гул при движении в нагрузку	Износ ведомой шестерни главной пары	Заменить главную пару
Воющий гул при любом режиме движения	Износ зубцов или оси сателлитов	Заменить сателлиты или ось
Хрумкающий звук, изменяющийся при смене нагрузки	Износ подшипников дифференциала или полуосей	Прослушать на подъемнике, чтобы локализовать неисправность. Заменить подшипники
Скрежещущие звуки и стуки	Недостаточный уровень масла в картере	Долить смазочную жидкость, при необходимости – заменить
Стуки, скрежет, потеки на коробке дифференциала	Течь в картере	Проверить корпус, сальники. Заменить дефектную деталь
Дифференциал гудит в любом режиме	Износ ведущей шестерни привода спидометра	Заменить изношенную деталь

Коробка передач ваз 2110 принцип работы отзывы фото

Механические коробки передач зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые устройства, но даже в таком «железе» появляются неисправности. Найти проблему бывает достаточно сложно, так как в КПП ВАЗ 2110 очень много деталей. Прочитав этот материал, автомобилисты смогут не только выявить дефект в работе коробки передач, но и самостоятельно решить проблему. Для примера будут рассмотрены наиболее встречающиеся неисправности, с которыми приходится сталкиваться владельцам «тазов».

Важно! Замена и устранение неисправности в коробке передач выполняется при помощи стандартного набора инструментов (отвертки, ключи, WD-40, напильники, ветошь). Также в гараже должна быть смотровая яма и домкрат.

Коробка передач ВАЗ 2110

Устройство КПП такое: чтобы обеспечить переключение, в КП расположен так называемый первичный вал, который состоит из особого блока и шестерней. Они расположены таким образом, что находятся в постоянном зацеплении с ведущими шестеренками с 1 по 5 скорости (такими, которые позволяют двигаться вперед). Так же здесь имеется другой, вторичный вал, на котором расположены ведущая шестеренка основной передачи, синхронизаторы, которые обеспечивают движение вперед. Кроме того, здесь располагаются подшипники и так называемый маслосборник.

Устройство ВАЗ 2110 предполагает наличие дифференциала двухсателлитного типа. Приводная же часть КП состоит из ручки переключения, шаровой опоры, штока, тяги и механизмов для осуществления выбора передач. Наличие реактивной тяги объясняется вот чем – это мера, позволяющая защитить коробку передач от так называемых «вылетов». Фиксируется такая тяга с опорой и силовым агрегатом.

Инструменты помощники, приспособления и расходные материалы

Для разборки и ремонта КПП вам будут нужны такие инструменты и расходные материалы:

Набор отверток.

Чистая ветошь.

Молоток.

Деревянный брус.

Специальный съемник для подшипников.

Клей ТБ-1324.

Шлифовальная шкурка.

Регулировочные работы с КПП ВАЗ 2110

Многие из владельцев ВАЗ 2110 упоминают о случаях, когда переключение передач осуществляется с затруднением, они плохо включаются, также нередки случаи, когда эти самые передачи просто-напросто выбиваются. Производители позаботились о наличии для таких случаев специального механизма по регулировке для привода по выбору скорости.

Такой механизм будет очень кстати, когда:

1. КП была снята или снималась раньше для проведения ремонтных работ.
2. Происходит вылет одной из передач.
3. Переключение скоростей происходит с усилием, затруднено, или они просто выбиваются во время движения автомобиля.

При условии, что одна из описанных неполадок характерна и присутствует в вашем ВАЗ 2110, потребуется осуществить регулировку. Она заключается в следующих этапах:

1. На днище вашего автомобиля нужно будет найти гайку болта, который стягивает хомуток, крепящий тягу, требуемую для осуществления процесса управления КП. Гайку нужно будет ослабить.
2. Далее нужно раздвинуть пазы в конце тяги при помощи отвертки и так же щелку на хомутке. Такая манипуляция потребуется для того, чтобы тяга легко перемещалась относительно штока выбора передач. Сам шток установим в положение нейтрали.
3. Ручка переключения должна быть освобождена от чехла.
4. Рычаг выставляется по особому шаблону. В окне наладки кронштейна по блокировке задней скорости устанавливается шаблон. Далее вводится упор для оси рычага на место шаблонного паза, при этом нужно осуществить прижатие без лишних усилий в направлении поперек.
5. Далее производится регулировка в направлении назад осевого люфта штока.
6. Хомут фиксируется в нескольких миллиметрах от конца тяги. Далее этот же хомут затягиваем болтом.

Болтается рычаг: ремонт своими руками

Чтобы определить, почему ручка болтается, ее нужно демонтировать. Выполняется работ по следующей схеме:

Рычаг держит кожух, поэтому его необходимо демонтировать, при этом рычаг должен оставаться на месте. Выполняется эта операция при помощи ключа на «13»;

Тянем кожух, он ни чем не закреплен

Далее необходимо открутить крепления рычага – две гайки. Иногда рычаг болтается из-за слабой натяжки болта, поэтому стоит обратить на это внимание при демонтаже;

Следующий шаг – это извлечение болта, шайбы и втулки. Эти детали нужно смазать литолом;

Эти элементы необходимо осмотреть на наличие деформаций, сколов или трещин. Чаще всего ломается шайба. Ее можно изготовить своими руками, главное, чтобы она подходила по параметрам втулке. Вырезать шайбы лучше всего из плотной резины;

Схема снятия рычага

Проверив узел, рычаг можно собирать. Если после сборки он все равно болтается, то повреждены подушки.

Ремонтируем коробку

В случае, когда такого рода регулировочные работы особого результата не принесли, придется производить снятие и разборку коробки переключения передач вашего ВАЗ 2110. Главное внимание следует уделить шестеренкам, так как их выбивает чаще всего. Особенно это касается первой и второй скоростей. Так же важно будет осуществить проверку фиксатора.

Всего фиксаторов в КП три штуки. Самый первый из них очень длинный и ответственность несет за 1 и 2 передачи. Далее идет фиксатор для третьей и четвертой передач, а самый короткий из фиксаторов предназначается для 5-ой передачи.

полная сборка коробки передач

Ремонт коробки ВАЗ, на какие дефекты обращать особое внимание

1. Проверяем коробку передач и картер сцепления на их целостность. При наличии каких-либо дефектов, картер нужно заменить. Для этого необходимо снять с картера подшипник и вилку выключения сцепления. Затем выпрессовываем сальники.

В КПП и картере сцепления следует проверить все поверхности и заднюю крышку. Если присутствуют небольшие повреждения, можно зачистить их шлифовальной шкуркой. При наличии значительных повреждений, в частности скол, вмятин, трещин, необходимо произвести ее замену.

Проверьте штоки переключения передач. Если они согнуты, присутствуют задиры или заусеницы, различные неровности либо износились лунки под фиксаторы, замените их.

Также обратите внимание на вилки. При наличии изношеных лапок, согнутых вилок или прочих дефектов, замените их на новые.

Неполадки

Нередко обладателями ваз 2110 озвучивается проблема, касающаяся переключения или вылета первой скорости. Скорее всего, причины кроются в следующем:

• неполадки синхронизатора;
• повреждение пружины фиксатора при болтании рычага и произвольном включении скоростей;
• поврежденные шток и вилка.

Распространённой является неполадка, когда вторая передача включается нехотя, или её просто-напросто выбивает. Наиболее вероятные причины неполадки:

• плохое зацепление шестерёнки и муфты, включающей передачи;
• износ зубьев шестерни и муфты;
• неполадки со сцеплением.

Ремонт коробки передач руками, как привести запчасти в нужный вид

1. При необходимости замены шарнира штока, на нем следует отодвинуть защитный чехол, после чего открутить болт на креплении шарнира. Для прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ — 1324. Поэтому необходимо перед сборкой почистить болт и нанести на поверхность данный клей.

Проверьте магнит, если он целый, просто почистите его от загрязнений. В случае обнаружения небольших трещинок или если он плохо магнитит, следует произвести его замену.

Почистите от герметика поверхности картеров КПП, сцепления и заднюю крышку.

При помощи трансмиссионного масла смажьте все вращаемые элементы.

Меняем масло

Смена смазочного компонента в двигателях и трансмиссии ВАЗ 2110 по документации должна производиться каждые 15 тысяч километров или с частотой в год.

Итак, нам потребуется произвести хороший прогрев мотора и подготовить требуемое масло и, желательно, новый масляный фильтр, а также необходимый для работы инструмент.

картер коробки передач 2110

Чтобы осуществить слив «отработки», нужно будет отвернуть пробку от поддона картера. Далее в течение 10-15 минут происходит слив масла в специальную емкость, которую потребуется приготовить заранее. Затем сливная пробочка возвращается в исходное положение и плотно закручивается. Теперь можно провести замену старого масляного фильтра на новый (если в этом есть потребность).

Теперь, когда старое масло слито, обратите внимание на его цвет и наличие включений. Если масло темно-коричневого цвета, а на ощупь содержит в себе различного рода включения типа металлической пыли или кусочков грязи, то потребуется осуществить промывку трансмиссии.

Для этого применяются особые растворы, которые заливаются перед новым маслом в двигатель и КП. При этом потребуется с таким раствором автомобиль недолго и не быстро погонять, хватит пяти минут вдоль гаража, а затем смесь и грязь, которую она собрала, слить так же, как это описано для процесса слива «отработки».

Для того, чтобы провести залив свежего масла, потребуется удалить крышечку горловины для залива. В двигатель при этом заливается от 3 до 4 литров масла, а в зависимости от показаний измерительного щупа. В идеале – уровень масла находится между отметками мин. и макс.

Эти отметки нанесены на щуп как минимальное и максимальное значение. Далее нужно будет завести двигатель и ожидать, пока лампочка масла (или лампочка его давления) не погаснет. После этого мотор заглушаем, проверяем уровень масла и при необходимости удаляем излишки или доливаем масла ещё.

Бывают случаи, когда лампочка просто не гаснет. В таких случаях лучше проверить на качество масляный фильтр или заменить его, если он не менялся в процессе замены.

Неисправности и пути их решения

Некоторые дефекты можно устранить своими руками, но для этого нужно научиться определять, какой именно дефект мешает нормальной работе коробки передач. Ниже перечислены основные неисправности:

• Болтается рычаг. Причиной могут быть изношенные подушки коробки и мотора. Также «виновниками» могут быть другие детали. Ниже приведена инструкция по замене подушек и рычага.
• Шум в КПП ВАЗ 2110 при переключении. Причин может быть несколько: износились детали, используется плохая смазка или ее уровень упал ниже минимума, также в рабочую жидкость могла попасть вода. В случае с изношенными деталями поможет только замена. Что касается смазки, то ее качество и наличие в ней воды можно проверить щупом.
• Происходит произвольное выключение передач. Этот дефект появляется при износе деталей – необходим осмотр для определения причины самопроизвольного выключения. Также неисправность появляется из-за неправильной работы приводов, которые нужно отрегулировать.

Замена неисправных шестеренок

Передача не включается (или запускается с трудом, сопровождаясь стуками и шумом). Ослабление вилок, деформация деталей, неправильная наладки приводов. В случае с поврежденным деталями поможет только замена на новые.

Сильный шум при переключении скоростей. Неисправности такого рода могут быть вызваны неполным выключением сцепления ВАЗ 2110, износом синхронизатора КПП или поврежденными подшипниками. Также стоит проверить масло, так как шумы могут появиться из-за низкого уровня рабочей жидкости.

Утечка смазки. Система КПП негерметична, необходимо проверить все трубопроводы и найти трещину, через которую уходит масло коробки передач.

Совет! Чтобы не тратить много времени на поиски неисправности, рекомендуется свозить автомобиль на СТО, где профессионалы выполняют диагностика. Последующая ремонт и замена могут быть выполнены своими руками.

Ремонтные работы

Если регулировка не дала желаемого результата, придется более тщательно поработать с коробкой. Частая проблема — это выбивание шестерней, отвечающих за 1 и 2 скорости.

При демонтаже убедитесь в исправности каждого отдельно взятого фиксатора. Фиксаторы представляют собой пружины, которых имеется в общей сложности три. Первый самый длинный, он отвечает за 1 и 2 скорости. Второй средний по размеру, и его прерогатива — это 3 и 4 скорости. Третий фиксатор самый маленький, а его «опекун» — это пятая передача.

Сложности с включением второй передачи, видео

Владелец десяткой Может столкнуться с такими же проблемами, как и при включении первой скорости. В любом случае неисправности обусловлены следующими причинами:

• истирание зубцов шестерёнок. На первых этапах скорость включается плохо, а со временем — начнёт вылетать. Поэтому требуется оперативное вмешательство;
• происходит недостаточное сцепление шестерни с муфтой переключения передач;
• скорость выключается при наезде на неровности дорожного покрытия. В таком случае проблема заключается в сцеплении.

Иногда, чтобы устранить выбивание второй передачи, достаточно заменить фиксатор. Если же замена не позволяет добиться желаемого результата, то требуется капитальный ремонт.

Регулировка в данном случае не позволит решить проблему. Выполнить ремонтные работы собственноручно достаточно сложно. В отличие от регулировки и замены сальников, капитальный ремонт требует профессиональных умений.

Нюансы, видео

Нужно отметить, что коробка переключения передач является достаточно устойчивым узлом транспортного средства. По сравнению с другими агрегатами поломки здесь возникает гораздо реже. При этом нужно помнить, что для нормального функционирования коробки следует своевременно менять масло, причём пользоваться продукцией проверенных брендов. По своим показателям коробки передач практически одинаковые. Если речь идет о переднеприводных автомобилях, к числу которых принадлежит ВАЗ-2110, то можно использовать масло, заливаемое в силовой агрегат. Если же речь идет о заднеприводных ВАЗах, то для них предусмотрено специальное масло. Иногда автовладельцев замечают утечку масла. Это вызвано слабым креплением коробки и картера. Проблема решается с помощью уплотнителей, а также тщательного подтягивания болтов.

В случае возникновения проблем с коробкой в первую очередь необходимо выполнить регулировку привода и заменить детали, которые вышли из строя в результате физического износа.

Если у автовладельца есть навыки и опыт, то ремонт коробки переключения передач автомобиля ВАЗ-2110 можно выполнить собственноручно. В остальных случаях лучше посетить проверенную автомастерскую и устранить недостатки после профессиональной диагностики.

Где купить

Купить новую деталь для замены можно в специальных торговых точках или ТУТ.

Стоимость кпп варьируется, начиная с 50 000 тенге

Помощь

Если вы сами не справились с этой задачей или просто не хотите возиться с работой – стоит обратиться на СТО, выбрать которую можно ЗДЕСЬ.

Процесс ремонта

Приступая к ремонту или тюнингу КПП, постарайтесь как можно тщательнее отмыть все доступные поверхности керосином.

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены.

Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми. Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник.

Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

Необходимо заметить, что, как и любая коробка передач, 5 ступка ВАЗ 2107 нуждается в периодическом обслуживании для предупреждения возникновения неисправностей во время движения.

После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

Капитальный ремонт коробки можно сделать буквально «на коленке», благодаря простой и архаичной конструкции — это одно из главных преимуществ КПП Жигули Семёрки.

Разобранная коробка прередач автомобиля ВАЗ 2107.

Первый этап. Снимаем коробку передач с автомобиля

Ремонт КПП ваз 2107 необходимо осуществлять тогда, когда проявятся первые признаки неисправности. Для ремонта необходимо снять КПП с автомобиля.

На заметку. В одиночку это сделать достаточно сложно. Поэтому желательно иметь помощника, чтобы все прошло гладко.

• первое, что нужно сделать — поднять транспортное средство над ямой или на эстакаду;
• отсоединить провод, имеющий знак минус, который идет на батарею аккумулятора;

Не стоит забывать о том, что на автомобилях ваз, для проведения ремонта, панель от радио необходимо снимать.

• нажимаем на рычаг коробки;
• отвертка вставляется в отмеченное отверстие. В нем есть втулка, которая имеет запорный тип;
• отвертку нужно сдвинуть вниз;
• втулку вывести из стержня;
• отделяем этот стержень, находящийся на РПП.

• резиновая втулка демпфера извлекается из стержня при помощи щипцов;
• потом необходимо разжать лепестки, которые обхватывают втулку демпфера, далее необходимо вывести их из рычага (смотрим на рисунке).
• далее извлекается демпферная дистанционная втулка;
• сдвигается половая обивка;
• отворачиваются болты, которые фиксируют крышку, закрывающую отверстие;
• рычаг вынимается одновременно с уплотнением из поролона;
• из устройства, выпускающего газ, извлекается приемная труба;
• залезаем под авто;

Актуальные новости из мира седанов читайте здесь, все о тюнинге вы узнаете тут.

• убирается стартер;
• извлекается «крестовина»;
• отсоединяется опорная поперечина силового устройства;
• необходимо снять гибкий вал, которой присоединен к приводу спидометра;
• цилиндр гидропривода необходимо отделить от картера. Важно! Шланг, присоединенный к нему, трогать не нужно;
• убираем болты, обеспечивающие фиксацию крышки картера сцепления, при помощи ключа на десять;
• необходимо установить опору под КПП;
• необходимо взять удлинитель и одеть его на ключ 19, торцевого типа;
• при помощи ключа и шарнира «крестовины» нужно отвернуть болты, фиксирующие блок цилиндра со сцеплением;
• при помощи отвертки, которая был вставлена в зазор, необходимо отжать сцепление от цилиндра;
• удаляем стартер из втулок направления;
• первичный вал кпп ваз 2107 необходимо вывести из ступицы ведомого диска;
• вытесняем вал первичного типа из внутри кольца подшипника, находящего в коленвале;
• и наконец, удаляем коробку передач из автомобиля.

Как разобрать КПП

Чтобы осуществить любой ремонт, нужно разобрать механизм. Первым делом КПП снимают с авто, далее очищают и моют снаружи. Затем вынимают из коробки указатель уровня масла. Далее трансмиссию устанавливают в вертикальное положение.

Лучше это делать на картер сцепления, затем откручивают болт и две гайки, которые удерживают трос сцепления. Далее кронштейн снимают. Если нужна настройка, то применяется устройство для регулировки КПП ВАЗ-2110. В данном случае коробку снимать не нужно.

Распространённый проблемы КПП

Автолюбители, имеющие в своем распоряжении модель ВАЗ 2110, фиксируют некоторое количество обыденных неисправностей у КПП данного средства передвижения, например, не срабатывает задняя скорость, или она вылетает и тому подобное. Так какие же неудобства доставляет коробка, укомплектованная в десятку отечественного производства, для владельцев машины?

Проблема первой скорости

Существуют трудности при включении или вылеты. Этому благоприятствуют несколько предпосылок:

• Синхронизатор оказался более непригодным к дальнейшему эксплуатированию.
• Фиксаторная пружина лопнула или пришла в негодность вследствие брака или мелких повреждений.
• Изменение скоростей осуществляется самостоятельно без участия водителя по причине разболтанности рычага.
• Подлежат неотложной замене вышедшие из строя вилка или шток.

Проблема второй передачи

Повсеместные случаи ее выбивания или возникновение препятствий при попытке переключения на нее. Основаниями для появления помех могут послужить:

• Зубцы шестерней, которые перестали цепляться за муфту переключения скоростных режимов.
• Наконечники зубцов истерлись, истрепались и обветшали, что является значительными преградами к слаженному функционированию механизма включения скоростей, в дальнейшем дело может дойти до вылетов. Поэтому стоит в срочном порядке провести диагностику неисправности и последующий ремонт ВАЗ 2110.
• Выбивание передачи при наскоке на кочки или выемки происходит из-за постепенного выхода из строя сцепления.

В единичных случаях устранить возникшую проблему со 2 передачей поможет смена пружины фиксатора. Но собственноручные ремонтные мероприятия и регулировка не принесут желаемого избавления от трудностей при постоянных ситуациях с вылетами и затруднительными переключениями. Понадобится полная замена КПП или же обширные ремонтные работы квалифицированным специалистом, потому как заменить сальники своими руками еще есть возможность, а самостоятельно отремонтировать непригодный для эксплуатации механизм уже проблематично для простого обывателя.

Назначение КПП в автомобиле

В двигателе имеется так называемая отсечка. На любой передаче автомобиль может двигаться с разной скоростью.

Но при этом, если передача выбрана не оптимально, машине будет не хватать тяги и двигаться она будет очень медленно. Для этого в устройстве КПП ВАЗ-2110 имеется пять ступеней или передач. За счет разных передаточных чисел можно достигать максимального крутящего момента на разных скоростях.

Разбираем картер

Далее можно будет увидеть крышку. Что с ней делают? С нее откручивают болты – их всего четыре. Затем снимаются эту крышку – отверткой нужно приподнять прилив на крышке. Далее откручивают болт с пружинной шайбочкой, удерживающей вилку пятой передачи. После этого блокируют валы коробки, чтобы они не прокручивались. Когда передача выключена, вилку и муфту на синхронизаторах двигают вперед. Тогда муфта и шестерная соединятся. После этого можно включить третью или четвертую передачу.

Затем расконтривают и откручивают гайку, которая крепит первичный вал. После этого те же манипуляции проделывают и со вторичным валом. В пятой передаче нужно приподнять ведомую шестеренку. Вместе с ней поднимется и вилка вторичного вала, а также синхронизатор.

В синхронизаторе снимают упорную пластину и достают вилку. Также с него снимают блокирующее кольца и шестеренку пятой передачи. Далее демонтируют втулку вторичного вала. На последнем находится главная шестеренка пятой передачи. Ее также снимают, но нужно запомнить, в каком положении она была установлена.

Далее снимают пластину с подшипников. Ударной отверткой откручивают четыре болта. Со вторичного вала снимают упорную шайбу. Затем поднимают два вала и удаляют стопорные кольца. После откручивают фиксаторы и достают шарики, откручивают фиксатор задней передачи, снимают уплотнительное кольцо и после этого высовывают пружинку. Наклонив корпус, достают шарик. На креплении кратера следует открутить гайки и болт. Вдоль корпуса имеется три паза. Туда вставляют отвертку и отсоединяют картер сцепления. Затем картер при приложении усилий выйдет из корпуса сцепления.

Продолжаем разбирать КПП ВАЗ-2110. Для этого откручивают боты, удерживающие вилки первой и четвертой передачи. Шток переключения приподнимается, нужно вывести его из опоры. Далее шток поворачивают влево и снимают. Если повернуть его, то можно снять 3 и 4 передачу от рычага выбора передач. Затем шток снимется вместе с вилкой. Далее достают элемент пятой передачи из опоры. Затем можно снять ось промежуточных шестеренок заднего хода. Далее можно открепить валы и дифференциал. Все изношенные элементы подвергаются замене. После этого производится сборка элементов трансмиссии. Она выполняется в обратном порядке.

Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

Установка автомобиля на подъемник (можно использовать эстакаду или яму), предваряется отсоединением аккумулятора и снятием панели радиоприемника:

1. Убрать и разобрать стержень КПП.
2. Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
3. Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
4. Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
5. Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
6. Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
7. После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

Устройство КПП на ВАЗ 2107

В целом, пятиступенчатая коробка передач имеет те же самые функции, что и ее предшественницы: она изменяет крутящий момент от двигателя по направлению и величине. Отличия состоят в том, что пятиступка имеет 6 скоростей, включая 1 заднюю скорость.

Внутри корпуса КПП выделяются:

• два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
• рычаги, отвечающие за переключение передач.

При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

Устройство КПП

КПП имеет 5 передач вперёд и одну назад. Схема переключений скоростей полностью совпадает с трансмиссиями предыдущих классических моделей Жигулей. Принцип действия коробки классический.

Переключение передачи осуществляется при помощи ручки, которая идёт прямо в коробку передач. Ещё одним преимуществом является наличие пяти передач, которые стали длиннее. Но в отличие от переднего привода, нет возможности монтировать шестую передачу.

При появлении следующих неисправностей нужно проводить полный ремонт:

• течь масла, из-под сальников и прокладок;
• повышенный шум в коробке;
• вылет передачи;
• не втыкается и не включается передача;
• вибрация на 5 передаче;
• хруст синхронизаторов коробки.

Чтобы провести монтажно-демонтажную работу, и ремонт коробки передач — необходимо иметь минимальный набор автомобильного слесаря (ключи, отвёртки, молоток и т. д.).

Большое преимущество КПП ВАЗ 2107 в том, что не нужно искать дорогое оборудование для ремонта.

Ремонт автомобиля — это операция достаточно сложная и трудоёмкая, и обычно её доверяют профессионалам в автосервисе. Отдельные узлы машин вообще не предполагают демонтаж и починку водителем в условиях гаража. Однако услуги мастеров по ремонту дорожают, а транспортные средства с каждым годом ломаются всё чаще. Обладатели продукции отечественного автопрома пока ещё не лишены возможности устранять неисправности в своём «железном коне» самостоятельно. Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которых у владельца машин ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня расскажем о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, произвести её диагностику и посильный ремонт.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110

На автомашины Волжского автозавода 10-й серии устанавливают механическую пятиступенчатую КПП. Она двухвальная, имеет пять передач для движения вперёд и одну реверсивную для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, устойчивым к воздействию бензина и масла.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый представляет собой блок ведущих шестерён, на втором расположены ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперёд. Две группы шестерён находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Вторичный вал изготовлен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерён расположены круговые проточки, обеспечивающие поступление смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение зубчатого колеса пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала служат для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых с одной стороны и пара шариковых — с другой.

В дифференциале использованы два сателлита. Преднатяжение подшипников в нём можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Найти это кольцо можно под наружной крышкой дифференциального подшипника. Датчик скорости подключается к пластиковой шестерёнке, размещённой на картере коробки скоростей, а та, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство КПП ВАЗ 2110: 1- подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — шестерня полуоси; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передачи; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передачи; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V передачи; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При езде по тряской дороге двигатель испытывает колебания, которые при изношенности или просадке резиновых демпферов могут привести к смещению валов КПП. Это может приводить к непредсказуемому выключению передачи, когда шестерни двух валов выходят из зацепления. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукояти переключения передач и картера коробки предусмотрена реактивная тяга. Она снабжена резиновой прокладкой для гашения вибрации от двигателя, которая заставляет дрожать рычаг переключения скоростей.

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно, проверив измерительный щуп. Согласно заводским стандартам КПП вмещает в себя 3,5 л. При падении уровня масла необходимо его долить, в противном случае ускоренный износ зубчатых колёс может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тыс. км пробега.

Неисправности

Каждый автовладелец с опытом начинает чувствовать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок КПП связаны с износом трущихся деталей, потому что они испытывают во время движения постоянную значительную нагрузку. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, именно поэтому начинающему водителю всегда советуют учиться «слушать» машину. Чем раньше обратить время на неполадку, точно её диагностировать и устранить, тем меньший объём ремонтных работ нужно будет выполнить и тем меньше это будет стоить.

Рекомендуется регулярно проверять место стоянки автомобиля на наличие пятен для контроля утечки технических жидкостей

Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом:

1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала.
2. Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические.
3. Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла — это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки.

К неисправностям также относится дребезжание рычага КПП. Больше информации можно найти здесь: Источник https://vazweb.ru/desyatka/salon/boltaetsya-rychag-kpp.html

Большинство указанных неисправностей нельзя решить иным способом, кроме как заменой износившихся деталей. Коробка передач приближена к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска.

Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла

Поэтому если уж с ней что-то случилось, ремонт потребуется обязательно. Для того, чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач нужно производить, загнав авто на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторней в яме, тем легче будет производить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет происходить в полутьме.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло слито. Вес кажется не очень большим, но учтите, что нужно будет держать КПП и откручивать гайки. Вариантов два: работать с помощником или соорудить приспособление, в которое можно будет упереть коробку при снятии и после перехватить её двумя руками для извлечения.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор гаечных ключей;
• Набор торцевых головок с удлинителем;
• Плоская и фигурная отвёртки;
• Пассатижи;
• Монтировка;
• Домкрат;
• Чистая сухая ткань для обтирки.

Далее работы производятся в следующем порядке:

Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем.

В начале необходимо снять защиту картера

В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик

Откручиваем болт крепления КПП

Для того чтобы снять заднюю силовую опору узла понадобится два ключа

В качестве ломика для сдвига коробки передач с направляющих можно использовать толстую отвёртку

После снятия коробки её следует разобрать, чтобы осуществить визуальный осмотр валов и шестерён. При необходимости изношенные части заменить новыми. Во время сборки коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Обратная установка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые осуществляете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепёжных элементов. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки некоторое время нужно обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, включайте новую сразу же. Всегда следите за уровнем масла — если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть, нет ли течи в стыке крышки и картера. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и срок службы КПП возрастёт.

Механическая коробка передач была изобретена Карлом Бенцом, который создал несовершенную модель этого узла для своего автомобиля в 1886 году. Постепенно этот механизм, помогающий транспортному средству приспосабливаться к разным вариантам движения, усложнялся и сейчас он является самым популярным в мире.

Особенности МКПП ВАЗ 2110

Подобно любому механическому устройству, коробка передач не застрахована от поломок и повреждений, поэтому владельцы машин вынуждены иногда оставлять свой автомобиль на ремонт. Коробка передач тоже периодически выходит из строя, а автомобилисты при этом обращаются в специализированные сервисы для выполнения ремонтных работ.

Есть еще один вариант восстановления работоспособности механической коробки передач, предполагающий самостоятельное выполнение работ. Для этого нужно снять МКПП, разобрать и заменить необходимые запчасти, а затем собрать все в обратном порядке. Для этого нужно иметь некоторый опыт и иметь определенный набор инструментов, иначе ремонт может сильно затянуться.

Механическая коробка передач состоит из большого количества элементов, каждый из которых может сломаться.

Ниже мы рассмотрим основные причины поломки коробки передач и разберемся, как снять механизм с машины.

Возможные проблемы при эксплуатации

Нередко коробка в процессе работы гудит и шумит. Это говорит о том, что внутри слишком мало масла. Лучше проверить щуп.

Смотреть галерею

Если шестеренки долго работали без смазки, то даже капитальный ремонт КПП ВАЗ-2110 не поможет. Потребуется полная замена агрегата. Для того чтобы избежать этих неприятностей, лучше заранее и своевременно проверять уровень масла. Также передачи могут приключаться туго. Данная проблема может быть по причине сцепления или изношенных синхронизаторов. Следует проверять уровень тормозной жидкости в бачке. Если есть пробои в главном цилиндре сцепления, то привод не сможет нормально функционировать. Если же главный цилиндр сухой, то рекомендуется проверить выжимной подшипник. Если при нажатии на сцепление подшипник шумит, значит, потребуется ремонт КПП ВАЗ-2110, а именно замена выжимного подшипника.

Также бывает, что вылетают передачи. Если в процессе движения они выключаются, то стоит проверить, в каком состоянии подушки двигателя. При вибрациях могут возникать выключения передач. Если скорости включаются не так легко, как раньше или при этом присутствуют характерные звуки, то это говорит об изношенных синхронизаторах. Для ремонта нужно точно знать устройство коробки передач КПП ВАЗ-2110.

Основные неисправности

При переключении рычага в нейтральное положение слышен посторонний шум. В этом случае дело может быть в низком качестве смазочного материала или его отсутствии. Если после замены масла шум в МКПП не пропадет, дело может быть в износе подшипников первичного вала, дефектах на зубьях шестерен или смещении валов. В случае любой из перечисленных неисправностей нужно менять необходимые элементы.

Передачи переключаются туго. Дело может быть в поломке механизма выбора передач, дефекте шарнира карданчика или неполном выключении сцепления. Также затрудненная работа МКПП иногда обусловлена ослаблением креплений болтовых соединений или повреждением рычага штока.

В таком случае нужно отрегулировать определенные элементы и заменить поврежденные детали коробки передач.

Передачи выключаются сами. Эта неисправность может быть связана с износом или повреждением зубьев шестерен, ослаблением гайки второго вала, износом штоков и деформацией вилок, а также повышенным колебанием мотора при работе. Для решения проблемы нужно заменить неисправные элементы и отрегулировать привод.

Посторонний звук при включении передач. Основная причина этого – поломка механизма сцепления. Также признаками неисправности могут быть утечка масла из коробки передач или увеличивающийся шум при движении машины на повышенных или пониженных передачах. В первом случае нужно проверить на износ все маслосодержащие элементы и заменить их, а затем произвести замену масла. Во втором случае дело может быть в выходе из строя подшипников вторичного вала, которые требуют замены.

Первичный вал

Он представляет собой блок, объединяющий две ведущие шестерни. Последние находятся в постоянном зацеплении с ведомыми элементами. Вторичный вал полый, на нем установлена ведущая шестеренка основной передачи. На этом же механизме находятся ведомые механизмы для передних передач и синхронизаторы. На обоих валах установлены спереди роликовые подшипники, а сзади — шариковые.

Смотреть галерею

Под передним подшипником вторичного вала имеется маслосборник. Для чего он нужен? Его функция заключается в направлении потока масла на ведомые шестерни.

Снятие МКПП

Демонтаж коробки передач ВАЗ 2110 – задача несложная. Перед этим нужно сначала отсоединить минусовую клемму от питания АКБ и снять брызговик. После этого с коробки снимают стабилизатор и сливают из системы масло. На следующем этапе работ снимают пыльник сцепления и систему привода. После этого нужно снять разъемы датчиков скорости и заднего хода. Кронштейн может осложнить последующие действия, поэтому его лучше снять и убрать в сторону, а затем демонтировать левую подушку мотора и открутить гайки крепления МКПП. Теперь коробку передач можно снять и приступить к ее самостоятельному ремонту.

Разборка КПП

При вышеописанных ситуациях достаточно будет простой регулировки КПП. Это намного лучше чем производить ремонт коробки передач ВАЗ 2110, разборку и сборку КПП.

Порядок действий при разборе коробки передач:

1. Достать из КПП указатель масла. Открутить болты, которые держат тросик сцепления.
2. Открутить болты, которые держат заднюю крышку. Крышка герметично упакована, поэтому при снятии, можно прибегнуть к помощи молотка.
3. Для того, чтоб во время разборки КПП валы не поворачивались, включите третью или четвёртую скорость. После открутить болт, который фиксирует пятую передачу.
4. Снять шестерню пятой передачи с вилкой вместе.
5. После, снять шестерню со вторичного вала и вилку. Потом снять пластину, которая защищает подшипники.

Ремонт МКПП ВАЗ 2110

Ремонт коробки переключения передач можно выполнить своими руками в домашних условиях. При помощи гаечного ключа нужно открутить кронштейн, которым коробка передач была прикреплена к мотору. После этого нужно демонтировать заднюю крышку МКПП. Для выключения передачи необходимо вдавить или вытянуть шток. После этого выкручивают вилку пятой передачи и легкими ударами по ней ее включают. После этого можно приступить к следующей стадии ремонта коробки переключения передач.

Для демонтажа пятой передачи нужно открутить гайки валов – первичного и вторичного. На следующей стадии пятая передача разбирается на составные части:

1. Вытаскиваем вилку.
2. Снимаем муфту.
3. Демонтируем синхронизатор.
4. Вытаскиваем упорную шайбу.

После выполнения описанных работ нужно снять шестерню пятой передачи, слегка постучав по первичному валу до тех пор, пока не появится маленький зазор, который упростит процедуру демонтажа элемента коробки передач. После этого штоки и стопорную пластинку можно без проблем снять.

После сдвигания упорной шайбы вы сможете снять втулку и демонтировать с первичного вала стопорное кольцо. Такой же процедуре подвергается вторичный вал МКПП. После этого можно вытаскивать первичный и вторичный вал вместе. Далее снимается механизм, отвечающий за выбор передач, а также все его элементы.

При помощи особого крючка извлекаем подшипники валов, а сальники и подшипники дифференциала выбиваем.

После полного разбора механической коробки передач ВАЗ 2110 нужно произвести осмотр на наличие повреждений. Далее нужно заменить определенные детали и собрать механизм в обратном порядке.

Частые проблемы КПП

Давайте рассмотрим проблемы, которые чаще всего возникают:

Проблема касается первой скорости передач. Включается очень тяжело, при переключении передач исходит посторонний звук, скорость вылетает во время движения.

Причины могут быть следующие:

• Синхронизатор мог выйти из строя.
• Лопнула пружина фиксатора или на ней имеется дефект.
• Скорости могут переключаться самостоятельно из-за ослабления рычага.
• Проблема в штоке или вилке. Нужно их заменить.

Следующая проблема касается второй передачи. Чаще всего автолюбители сталкиваются с тем, что вторая скорость выскакивает или возникают сложности при её включении.

За этим могут крыться следующие причины:

• Зубцы шестерёнки поизносились, вследствие чего они плохо цепляются за муфту переключения передач. В этом случае провести ремонт КПП ВАЗ 2110 нужно обязательно. В дальнейшем это может послужить вылетом передачи.
• Если вылетание передачи происходит исключительно при езде на кочках, то тогда с уверенностью можно сказать, что причина этому неполадки со сцеплением.

Очень часто, для того чтоб устранить проблему со второй скоростью, нужно всего-навсего поменять фиксирующую пружинку. Если после замены пружины, скорость продолжает вылетать, то тогда нужно снимать КПП и делать капитальный ремонт.

Возникновение посторонних шумов в коробке переключения передач может быть из-за подшипников, которые вышли из строя. Для того чтоб это выяснить, нужно проверить люфт у роликовых подшипников, которые установлены в картере сцепления, подшипники качения, находящиеся на первичном и вторичном валу.

Очень тщательно нужно проверить вилки и штоки передач. Эти детали имеют свойство очень быстро приходить в негодность. Если есть какие-то явные признаки износа данных механизмов, то нужно незамедлительно их менять на новые. Купить данные детали можно в автомагазинах.

Если у автолюбителя есть немного опыта в проведение ремонта КПП ВАЗ 2110, то он смело может самостоятельно производить ремонтные работы коробки переключения передач. Из данной статьи понятно, что сделать это не так уж и трудно. Даже автовладелец, не имея достаточного опыта и навыков, может справиться с данной проблемой. Но если всё-таки человек далёк от этого, и совсем не представляет что и как делать, в этом случае обратиться к специалисту за помощью будет правильным решением. Конечно, при обращении к специалистам за помощью, будет стоить автовладельцу определённых денег. Но лучше уж так, заплатить деньги и получить быстрый и качественный ремонт коробки переключения передач.

Тонкости сборки коробки передач

Для обеспечения продолжительного срока службы механической коробки передач и нормальной ее работы при сборке узла нужно соблюдать некоторые правила.

К примеру, при монтаже рычага механизма выбора передач нужно тщательно обезжирить резьбовые отверстия и все болты крепления. Кромку сальников МКПП нужно покрыть маслом, а фиксатор муфты покрыть пластичной смазкой.

Все поверхности механизма, соприкасающиеся друг с другом, обрабатываем герметиком. Для наглядности посмотрите схему механической коробки передач ВАЗ 2110.

Видео:

Ремонт КПП

Регулировка не всегда позволяет добиться необходимого эффекта. Поэтому автомобилисту понадобится провести ремонтные работы. Практика показывает, что чаще всего выбивает шестерни, которые отвечают за первую и вторую скорость. При разборке автовладельцу нужно убедиться в том, что все фиксаторы находятся в исправном состоянии. Речь идёт о 3 пружинах. 1 конструкция обслуживает первую и вторую скорость, 2 — третью четвертую, а 3 — пятую. Первый фиксатор имеет максимальную длину.

Перед тем как выполнять ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками видео материал рекомендуется тщательно изучить, а также ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Остановимся на самых распространенных неисправностях, которые возникают в коробке передач 10 модели. На самом деле, проблем с КПП ВАЗ-2110 достаточно много. Часто плохо включается первая передача (или вылетает)основные причины:

• износ синхронизатора;
• повреждение фиксатора. Чаще всего лопает пружина;
• не зафиксирован рычаг. Это приводит к самопроизвольному включению передач;
• пришёл в негодность шток;
• повреждена вилка КПП.

Разборка картера КПП ВАЗ 2110

Затеяв ремонт КПП ВАЗ 2110, после всех описанных выше действий требуется произвести разборку картера и рабочего механизма. Приступаем:

1. Откручиваем пружинные пробки, которые держат штоки передач. После того как пробки будут откручены, из отверстий упадут конечные шарики. То же самое проделываем с пробкой, которая держит заднюю передачу. Если шарики не выпали из отверстий, то достать их можно, прибегнув к магнитной отвёртке.
2. Далее, выкручиваем болты, которые крепят картер КПП к картеру сцепления. После того как болты будут раскручены, для отсоединения картеров, можно произвести с помощью отвёртки.
3. Следующий шаг. Открутить шток от вилки передачи первой и второй.
4. Тоже самое проделываем с передачами третей, четвёртой и пятой соответственно. Для извлечения штока, выводить его нужно вместе с деталями переключения передач.
5. Нужно извлечь ось из шестерни заднего хода и, конечно же, шестерню.
6. Дальше, достать дифференциал и два вала с шестеренками. Раскрутить три болта, которые фиксируют механизм передач и достать его из картера.
7. Открутить болт заднего рычага, и достать шток.
8. Если нужно, достать подшипники первичного и вторичного вала с сепаратором.

Источник Источник Источник Источник Источник http://prometey96.ru/remont/kpp-vaz-2110.html
Источник http://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/kak-snyat-korobku-peredach.html
Источник http://koreec73.ru/korobka/kpp-vaz-2110-ustrojstvo.html

Признаков Вашей дифференциальной потребности в ремонте

Опубликовано 26 ноября, 2019 автором AC Transmission Golden

Дифференциал вашего автомобиля является одним из ключевых факторов, позволяющих автомобилю двигаться в правильном направлении. По сути, это то, что удерживает ваши передние и колесные шины на одном уровне, обеспечивая каждому комплекту необходимое количество мощности для движения в любом направлении, в котором пожелает водитель.Когда ваш дифференциал выходит из строя, это может быть плохой новостью для вашего автомобиля.

Мы собираемся взглянуть на симптомы неисправного дифференциала, на которые нужно обратить внимание, и на то, что в первую очередь приводит к выходу из строя заднего дифференциала. Надеюсь, эти знания помогут вам поддерживать дифференциалы вашего автомобиля в рабочем состоянии и предупредить вас, когда вам нужно сдать его в сервис.

Причины выхода из строя заднего дифференциала

Давайте начнем с выяснения сути проблемы. Что приводит к выходу из строя заднего дифференциала?

Ну, одна из основных причин, по которой дифференциал выходит из строя, — это то, как водят новую машину.Есть льготный период, когда ваш автомобиль необходимо «обкатать», и слишком ранняя чрезмерная нагрузка на двигатель может вызвать некоторые шумы в переднем или заднем дифференциале, которые означают более серьезную проблему. Под чрезмерной нагрузкой на новый автомобиль мы подразумеваем слишком быструю езду (более 50 миль в час) в течение продолжительных периодов времени или буксировку или буксировку другого объекта, такого как жилой автофургон или лодку. Это может привести к перегреву дифференциала и его поломке.

Самый простой способ вызвать проблемы с дифференциалом — это позволить автомобилю сильно раскручиваться.Время от времени непреднамеренное отключение не должно причинять слишком большого вреда. Но случаи, когда ваши передние колеса остаются на дороге, а задние выскальзывают, могут причинить вред. Именно такие маневры при вождении могут привести к поломке или повреждению деталей вашего дифференциала.

Признаки неисправности дифференциала

Знание причин выхода из строя заднего дифференциала должно помочь вам избежать любой из этих ошибок и, надеюсь, избежать поломки дифференциала. Но также важно знать, каковы симптомы плохого дифференциала, чтобы вы могли немедленно отнести свой автомобиль в автомагазин для ремонта.Это не из тех вещей, с которыми можно откладывать на потом.

Некоторые из этих симптомов плохого дифференциала могут быть симптомами множества проблем, но два или более из этих симптомов вместе должны быть явным признаком неисправного дифференциала. Вот наиболее распространенные симптомы плохого дифференциала, на которые следует обратить внимание:

1. Ваш автомобиль быстро проходит через масло.
2. Сложность рулевого управления.
3. Громкий шум переднего дифференциала, например скрежет шестерен, лязг или «воющий» звук.
4. Шумы заднего дифференциала. Это может быть вызвано неправильной передачей или отсутствием смазки.
5. Сильный и необъяснимый износ ваших шин.
6. Вибрации, которые постоянны и / или усиливаются при ускорении автомобиля.
7. Несбалансированный приводной вал.

С вашим автомобилем могут возникнуть некоторые проблемы, которые не обязательно потребуют немедленного внимания. Однако, поскольку дифференциал является одним из ключевых факторов, влияющих на мощность рулевого управления вашего автомобиля, лучше не нажимать на него.AC Transmission в Голдене, штат Колорадо, обеспечивает дифференциальный ремонт различных транспортных средств, в том числе иностранных, отечественных или дизельных. Наши специалисты имеют многолетний опыт ремонта дифференциалов. Вы будете в надежных руках!

Позвоните или напишите нам сегодня, чтобы назначить встречу!

5 признаков дифференциальной проблемы

Дифференциал (или коробка передач в случае многих автомобилей с передним приводом) — это ключевая часть вашего автомобиля, которая передает мощность от двигателя и трансмиссии на отдельные колеса.Вместо того, чтобы оба колеса вращались с одинаковой скоростью, дифференциал позволяет более точно управлять автомобилем. Автомобиль с задним приводом будет иметь задний дифференциал. Автомобиль с передним приводом будет иметь передний дифференциал или коробку передач, которые в основном выполняют ту же функцию. Полноприводное или полноприводное транспортное средство будет иметь как передний, так и задний дифференциалы, обеспечивающие мощность на все четыре колеса.

Какой бы дифференциал у вас ни был, вы хотите, чтобы он работал правильно.Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов неисправности дифференциала:

1. Просроченное обслуживание

Как и все компоненты вашего автомобиля, ваш дифференциал требует периодического обслуживания. Основным этапом технического обслуживания является замена масла дифференциала (также известного как трансмиссионное масло) в соответствии с рекомендациями производителя. Чтобы понять ваши требования к дифференциальному техническому обслуживанию и его частоту, обратитесь к руководству пользователя.

2. Утечка масла в дифференциале

Невооруженным глазом масло дифференциала / трансмиссии будет похоже на обычное моторное масло, если оно вытекает из днища автомобиля.Однако хороший индикатор — это выяснить, откуда происходят утечки. Если утечка находится непосредственно под одной из ваших осей (особенно той, которая соответствует вашей системе с передним или задним приводом), то есть большая вероятность, что это утечка дифференциала, и вы захотите, чтобы это было исправлено как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение колес, мостов, трансмиссии или трансмиссии.

3. Странные шумы

Неисправный дифференциал часто вызывает громкое жужжание или иногда дребезжание.Каждый раз, когда вы слышите странный шум, исходящий от вашего автомобиля, вам следует обратиться к специалисту по ремонту автомобилей. Это может быть любое количество проблем, включая дифференциал.

4. Вибрация

Ощущение необычной вибрации во время движения — еще один частый признак неисправности дифференциала. Однако, как и странные шумы или запахи, это может быть признаком множества различных автомобильных проблем, на которые стоит обратить внимание профессиональному механику.

5.Необычные запахи

Когда масло в дифференциале выходит из строя, оно начинает густеть и гореть. В свою очередь, это может привести к заклиниванию или поломке внутренних шестерен и других компонентов. Если вы когда-нибудь заметите сильный запах горящего масла, отнесите его своему механику. Возможно, вам просто нужна регулярная замена масла, или это могло быть из-за ухудшения качества масла дифференциала.

Это всего лишь несколько признаков дифференциальных проблем, которые вы можете найти. Если вы находитесь в Центральной долине и думаете, что у вас может быть проблема с дифференциалом или какая-либо другая проблема с трансмиссией, сцеплением или трансмиссией, позвоните по номеру в трансмиссию Ральфа в Модесто сегодня по телефону 209.526.1909 . Мы специализируемся на ремонте трансмиссии и дифференциала, поэтому мы диагностируем проблему, устраним ее и вернем вас в путь как можно быстрее и безопаснее. Вы также можете записаться на прием онлайн, используя этот удобный планировщик.

возможных причин неисправности

Все возможные поломки автомобилей ВАЗ-2110 делятся на три типа. Это проблема в системе подачи топлива, различные сбои в электронике и электротехнике, а также более глобальная беда (ледяной ящик).Если возникли проблемы в системе зажигания, то сразу диагностируется — пропала искра. Давайте разберемся, почему на ВАЗ-2110 нет искры (инжектор, 8 клапанов). Итак, в чем же причины такой неудачи?

Возможные причины отсутствия

Большинство современных автомобилей оснащены множеством датчиков. Они облегчают жизнь автовладельцу и производят ремонт. В электронике, отвечающей за работу инжекторного двигателя, есть несколько датчиков, отвечающих за процесс искрения. Но причины, по которым нет искры (ВАЗ-2110, форсунка на 8 клапанов), могут быть в других узлах.Есть несколько типов возможных неисправностей. К первому можно отнести различные проблемы в топливной системе автомобиля. Сюда входят неисправности, при которых топливо не может попасть в цилиндр или подача осуществляется правильно.

Отсутствие искры (ВАЗ-2110, форсунка 8 клапанов) может быть связано с топливной системой. Часто выходит из строя само реле помпы или погружной элемент. Валидация проводится «слушанием».

Тогда есть проблемы связанные с электрической частью.Это одна из самых распространенных проблем. При таком повреждении искры возникает электрический разряд. Естественно, смесь не воспламенится. Среди глобальных проблем — полный отказ мотора, обрыв ремня ГРМ. Об этих неисправностях подробно рассказывать не нужно.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Диагностика

Почему не хватает искры (ВАЗ-2110, форсунка 8 клапанов)? Проблема должна выясняться максимально внимательно и в несколько этапов. А чтобы поиск причины увенчался успехом, понадобится мультиметр и разрядник.

Шаг первый

Обычно симптомы следующие: стартер правильно вращается в штатном режиме, и двигатель не хочет запускаться.Одна из вероятных причин — не заводится бензонасос. Кстати, на закачке «десятки» он погружался и помещался прямо в бак.

Проверить исправность наличия товара. Включите зажигание — на задних сиденьях должен быть дрон. Иногда это не так. В этом случае следует проверить предохранители. ВАЗ-2110 — инжекторные автомобили, причем блок предохранителей расположен здесь сбоку от центральной консоли со стороны переднего пассажира. Необходимо открутить фиксатор, затем снять крышку, проверить предохранители на работоспособность и при необходимости заменить их.Если элементы полностью исправны, то нужно проверить, включать ли реле, причем как основного, так и топливного насоса. Момент, когда можно пощупать пальцем. Также вы услышите щелчок.

Если топливный насос исправен, с помощью манометра проверить наличие в нем топлива. Если датчик отсутствует, нажмите на золотник на конце топливной рампы. Этот элемент может иметь защитный колпачок. Давление будет достаточно ощутимым, хотя мощность не определится. Работающий насос и отсутствие давления могут указывать на засорение топливопровода.Это может быть связано с засорением топливного фильтра.

Шаг второй

Если на ВАЗ-2110 нет искры (впрыск топлива 8 клапанный), то чаще всего причина в свечах зажигания. Естественно проверяют, исправен ли бензонасос. Лучше всего для теста использовать щепотку. Если ток будет распределен по двум свечам, происходит пробой «по земле».

Есть вариант, когда есть обрыв провода к катушке зажигания, либо в ее обмотке были разрывы. Если в автомобиле ВАЗ-2110 нет искры (на форсунках 8 клапанов) два провода, то причина может быть в обрыве в катушке зажигания или в контроллере.В двух случаях есть вероятность обрыва высоковольтных проводов. Этот вариант стоит проверить в первую очередь. Посмотрите на уровень сопротивления. Нормальные значения до 200 Ом.

Модуль и катушка зажигания

Здесь вы можете проверить коды ошибок автомобиля. Если ЭБУ не имеет диагностических возможностей, следует установить заведомо исправный модуль.

Узнать, почему нет искры на ВАЗ-2110 (форсунка, 8 клапанов), можно по неисправному контроллеру. Также есть возможность оборвать провода от контроллера к катушке зажигания.Если на каждой из катушек нет искры, стоит проверить наличие еды. Если электрического разряда по каким-либо причинам нет, то компонент следует заменить. В системе работает модуль зажигания. Поэтому полезной операцией является проверка на «минус».

Возможные неисправности форсунок ВАЗ

Коды могут указывать на неисправности любых деталей в автомобиле. Чаще всего это связано с датчиками. Особенно страдают датчики температуры — они перегреваются. Также автомобилисты жалуются на форсунку.Проблемы возникают из-за обрывов цепи. В результате они не могут приступить к работе. Это можно отнести к популярной поломке на ВАЗ-2110 — нет искры. Форсунка с 8 клапанами не может волноваться по этому поводу.

Теперь ошибка, связанная с двигателем. Самый распространенный из них — перегрев. Также перегрев и искра, поэтому искра теряется. В итоге мотор не подает признаков жизни. Далее следует рассмотреть клапаны. Эти предметы могут быть слишком грязными, что приведет к их полному закрытию.Они не пропускают требуемую смесь воздуха и топлива. И наконец, вентиляторы — если они не работают, то блок питания будет постоянно перегреваться.

Прочие проблемы

Если стартер не вращается, искра пропадает между замком зажигания и элементом. Такое часто бывает при слабом или разряженном аккумуляторе. Хорошая батарея при проверке показывает не менее 11,8 В. Неисправная искра цилиндров проявится сразу в момент, когда водитель вставляет и поворачивает ключ. Если повернуть ключ слишком легким или тяжелым, необходимо заменить замок.Реле стартера или система зажигания также является одной из возможных причин отсутствия искры. Но проверить эти сайты в одиночку не получится. Стартер может заклинивать «тянущее» устройство. В этом случае искра теряется по пути. Автолюбители со стажем ударяют по стартеру гаечным ключом или молотком, чтобы вернуть искру. Но это верно только в поле.

Что делать, если в автомобиле ВАЗ-2110 нет искры? Проверить стартер в гараже с аккумулятором. Если прижать устройство к «минусовой» батарее, а провод «плюс» протянуть на «тянуть», то устройство оживает.Часто искра может исчезнуть там, где стартер получает питание. Эту цепочку лучше всего проверить мультиметром. В одиночку не справишься — помощник будет работать с ключом во время измерения.

Вывод

Когда на ВАЗ-2110 (форсунка) отсутствует та искра, причину, сразу определить сложно. Возможно, проблема кроется в банально окисленных контактах. В некоторых случаях ситуацию можно исправить, очистив клеммы от оксидов. Особенно обратите внимание на провод от массы, идущий к аккумулятору.Так в 80 процентах случаев решалась проблема с жестким стартом.

Изучить признаки неисправности бензонасоса

Бензонасос — один из основных узлов автомобиля, влияющих на работу силового агрегата. Он предназначен для перекачивания топлива из бака в смесительное устройство двигателя, создания и поддержания необходимого давления. Топливный насос предназначен для обеспечения непрерывной подачи топлива в двигатель в необходимом количестве при разных оборотах двигателя.При этом он постоянно поддерживает рабочее давление в топливной системе автомобиля.

Характеристики карбюраторный двигатель

Газовый насос карбюраторного двигателя является механическим и приводится в действие эксцентриковым приводным роликом вспомогательных агрегатов.

Состоит из нижнего корпуса и крышки, в которой расположены всасывающий и нагнетательный клапаны и диафрагмы с механическим приводом топливного насоса.

Принцип действия

Эксцентрик, движущийся по ролику, воздействует на балансир, который тянет шток диафрагмы.В полости над диафрагмой создается вакуум. Выпускной клапан закрывается, и часть топлива поступает через впускной клапан. Когда эксцентрик выходит из ролика, под действием пружины балансир возвращается в исходное положение, тем самым возвращая диафрагму, закрывающую всасывающий клапан.

ТНВД

С появлением инжекторного двигателя необходимость в механическом элементе отпала. Он не давал нужного давления в системе.Поэтому был разработан электрический бензонасос, расположенный непосредственно в топливном баке.

Судя по названию, этот тип элемента работает за счет электричества. Он состоит из фильтра и корпуса. В последнем есть диафрагма с напорным и всасывающим клапанами. Электромагнитный клапан расположен под диафрагмой. Топливная система инжекторного автомобиля сложнее карбюратора из-за наличия в ней дополнительного регулятора давления, который при создании достаточного давления в топливной рампе — 2.8-3,2 кПа, отключает подачу электричества на бензонасос.

Неисправности

Неисправности механического устройства включают неисправность нагнетательного или всасывающего клапана, повреждение диафрагмы, деформацию приводного ролика или штока, а также износ прокладки между роликом и балансиром.

Помимо неисправности клапанов и повреждения диафрагмы, электрический элемент также добавляет отказ электромагнитного клапана и обрыв цепи, соединяющей привод с аккумулятором.

Признаки неисправности бензонасоса карбюраторного двигателя

• Потеря мощности двигателя из-за низкого давления в топливной системе.
• Двигатель глохнет.
• Кратковременное превышение мощности из-за выхода из строя нагнетательного клапана.
• Автомобиль на скорости 60 км / ч больше не разгоняется.

Признаки неисправности топливного насоса (форсунки)

• В машине пропала тяга.
• Подергивание автомобиля при работающем двигателе.
• На панели приборов горит «чек».

Причины неисправностей

Все вышеперечисленные признаки неисправности ТНВД возникают в первую очередь из-за некачественного топлива, засорения фильтров тонкой и грубой очистки. В настоящее время достаточно сложно найти качественное топливо.

Использование грязного топлива приводит к засорению сеток фильтров тонкой и грубой очистки и самой магистрали. Газовому насосу сложно перекачивать смесь через забитые фильтры. От этого он только быстрее терпит неудачу.Также из-за низкого качества фильтров в рабочую полость элемента попадают мелкие частицы, действующие как абразив. Увеличивается износ диафрагмы, напорного и всасывающего клапанов. Однако признаки неисправности топливного насоса чаще всего возникают на электронасосах инжекторных двигателей, поскольку они более подвержены влиянию некачественного топлива и качества фильтрующих элементов топливной системы. Также из-за неисправности регулятора давления или электронного блока управления бензонасос работает постоянно и выходит из строя.Стоимость электрического элемента около 2 тысяч рублей.

Неисправности бензонасосов семейства ВАЗ

На автомобиль ВАЗ-2106 установлен механический топливоподкачивающий элемент с приводом от промежуточного вала вспомогательных агрегатов с возможностью ручной подкачки.

Как и любой другой механизм, он подвержен износу и неисправностям.

Различают следующие признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2106:

• низкое давление в топливной магистрали;
• Утечка газа из-за негерметичности;
• автомобиль теряет мощность и динамические характеристики;
• машина глохнет;
• При работе наблюдаются рывки, сопровождающиеся посторонними звуками.

Неисправности устраняются путем поиска поврежденных деталей (например, диафрагм) и их своевременной замены.

ВАЗ-2110 комплектуется карбюраторным и инжекторным двигателем соответственно, оснащается механическим и электрическим насосом. Механические элементы автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110 принципиально схожи по работе и возникающим поломкам.

Симптомы неисправности ТНВД ВАЗ-2110 с инжекторным двигателем следующие:

• при повороте ключа зажигания отсутствует слышимость бензонасоса;
• машина не заводится;
• значительная потеря мощности из-за давления в топливной магистрали ниже нормы;
• троит двигатель;
• На панели приборов горит «чек».

Это связано с засорением фильтрующих элементов магистрали и очистителя бензонасоса или выходом из строя электронных датчиков. Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2114 идентичны, поскольку такие же электронасосы устанавливаются на инжекторных моделях, начиная с ВАЗ-2108.

Для устранения неисправностей необходимо заменить фильтры тонкой и грубой очистки топлива, при неисправном регуляторе давления. В случае утечки топлива найдите поломку, замените трубки или их уплотнения.Это показывает, что признаки неисправности бензонасоса 2114 не отличаются от таковых у ВАЗ-2110. Все модели Lada Samara имеют одинаковые симптомы.

Сервис

Чтобы топливный насос прослужил долго, важно знать, как его правильно эксплуатировать. Первое, на что нужно обратить внимание, это на качество топлива, которым водитель заправляет свою машину. Бензин для помпы действует как смазка, и его некачественное качество только ускорит износ клапанов.Грязный бензин отрицательно сказывается на работе насоса, так как его мелкие частицы забивают внутреннюю часть. Поэтому фильтры грубой и тонкой очистки нужно менять каждые 30 тысяч километров. Сами очистители следует приобретать только у проверенных производителей. Особенно это актуально для электрических газовых насосов.

Они более «капризны» к качеству топлива и его фильтрации. Если говорить о механических насосах, то перед ними можно поставить фильтр тонкой очистки для инжекторных двигателей.Такие элементы лучше очищают топливо и реже засоряются. В механических насосах также важно следить за состоянием регулировочной шайбы, которая находится между роликом и балансиром. Со временем деталь изнашивается, и зазор между ней и приводным роликом становится больше. Если она станет выше допустимых 1,3 мм, то ролик не будет полностью толкать балансир. В результате устройство не сможет создать в линии нужное давление. После установки нового бензонасоса его необходимо правильно отрегулировать, чтобы ведущий ролик выглядывал примерно на 2-3 мм из нижнего кожуха насоса.

Заключение

Во избежание описанных выше признаков неисправности ТНВД необходимо произвести дозаправку на проверенной АЗС, заменить элементы очистки топливопровода и фильтр насоса (если насос электрический), сделать не генерировать весь газ из резервуара, чтобы элемент не работал «всухую». Если двигатель инжекторный, при включении зажигания стоит подождать 3-4 секунды, пока насос не закачивает газ в топливную рампу и не будет создано необходимое давление.Эти простые методы помогут устройству прослужить долго.

Общие проблемы с дифференциалами и что с ними делать

Трансмиссия вашего автомобиля передает мощность на ведущие колеса, но сами колеса нуждаются в помощи для эффективной работы. Если бы они были вынуждены вращаться с одинаковой скоростью, это создало бы нагрузку на ось и затруднило бы способность вашего автомобиля поворачиваться. Дифференциал помогает предотвратить эти проблемы, позволяя каждому ведущему колесу вашего автомобиля вращаться с разной скоростью.

Обратите внимание на эти распространенные проблемы с дифференциалами, а также на серьезные последствия, которые могут возникнуть, если их не устранить.

Признаки неисправности дифференциала

Другие компоненты могут иметь признаки повреждения, если у вашего автомобиля есть проблемы с дифференциалом. Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание, если вы подозреваете, что что-то не так:

• Изношенные опорные подшипники. Если ваш автомобиль издает урчание или жужжание при движении со скоростью более 20 миль в час, причиной могут быть изношенные опорные подшипники.В некоторых случаях этот шум может изменяться по высоте, когда транспортное средство движется по повороту.
• Ослабленный предварительный натяг подшипника ведущей шестерни. Воют не только волки и собаки. Автомобиль с ослабленным предварительным натягом подшипника ведущей шестерни часто издает воющий шум при переключении передач. В этой ситуации вой раздается только тогда, когда автомобиль замедляется. Этот звук легко принять за шум шин.
• Сломанный зуб шестерни. Ваш автомобиль часто издает громкие щелчки или лязгающие звуки во время движения? Это могло быть вызвано поломкой зуба шестерни.
• Изношенные карданные шарниры. Если ваш автомобиль сильно трясется или вибрирует, виноваты изношенные карданные шарниры. Во многих случаях эта вибрация становится более заметной по мере увеличения скорости автомобиля.
• Неисправные ступичные подшипники. Неисправные ступичные подшипники могут стать причиной урчания автомобиля при прохождении поворотов.
• Сломаны угловые шестерни. Угловые шестерни также известны как крестовины. Если эти шестерни сломаны, вы можете услышать стук, щелчок или лязг при повороте вашего автомобиля.
• Изношенная раздаточная коробка . В вашем автомобиле может быть изношена раздаточная коробка, если она издает лязгающий или щелкающий звук при нажатии или отпускании дроссельной заслонки.
• Несбалансированный приводной вал. Несбалансированный карданный вал может вызвать сильную вибрацию вашего автомобиля при ускорении.
• Изношены подшипники шестерни. Если ваш автомобиль издает жужжащие звуки на разных скоростях, проблема может быть вызвана изношенными подшипниками шестерни.
• Недостаточная смазка. Как и двигатель и трансмиссия, дифференциал вашего автомобиля нуждается в надлежащей смазке для эффективной работы. Жидкость, используемая для этой задачи, известна как трансмиссионное масло или масло дифференциала. Низкий уровень трансмиссионного масла может вызвать стук или стук автомобиля при прохождении поворотов.

Избегайте серьезных последствий с помощью внимательного ремонта

Многие общие проблемы с дифференциалами могут превратиться в снежный ком, если вы не решите их своевременно.

Что еще более важно, неисправный дифференциал может отрицательно сказаться на вашей безопасности, когда вы находитесь за рулем, затрудняя поворот. Неисправный дифференциал также может привести к блокировке колес вашего автомобиля, что может поставить вас в опасную ситуацию, если это произойдет во время движения.

Дифференциал может иметь множество проблем, но эти проблемы довольно легко обнаружить. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, немедленно отремонтируйте свой автомобиль или обратитесь к специалисту, если какая-либо из вышеупомянутых частей повреждена или изношена.

Ознакомьтесь со всеми деталями трансмиссии, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации об общих проблемах с дифференциалами поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Pixabay.

Я писатель и редактор, регулярно пишу статьи в New York Daily News и Carfax, и мой контент появился в более чем 20 публикациях. Я написал контент, который охватывает такие отрасли, как автомобилестроение, медицина, страхование, здравоохранение, недвижимость, сантехника, борьба с вредителями, стоматология и гостиничный бизнес.

IJMS | 2 апреля 2021 — Обзор статей

Каталаза (CAT) — это антиоксидантный фермент, экспрессируемый семейством генов CAT и существующий почти во всех аэробных организмах. Стрессы окружающей среды вызывают образование активных форм кислорода (АФК), которые в конечном итоге препятствуют росту и развитию растений. Фермент CAT переводит перекись водорода (H ₂ O ₂ ) в воду (H ₂ O) и снижает уровни ROS, чтобы защитить клетки от гибели. До сих пор не сообщалось о семействе гена CAT в семенах рапса ( Brassica napus L.). Поэтому был проведен всесторонний анализ генома для классификации генов CAT в геноме рапса. Текущее исследование идентифицировало 14 генов BnCAT в геноме рапса. На основании филогенетического анализа и анализа синтении BnCAT принадлежат к четырем группам (группы I – IV). Анализ структуры гена и консервативных мотивов показал, что группа I, группа II и группа IV обладают почти одинаковым паттерном интрон / экзон и равным количеством мотивов, тогда как группа III содержит различные структуры и содержит 15 мотивов.Путем анализа цис- -элементов в промоторах мы идентифицировали пять гормонально-коррелированных чувствительных элементов и четыре связанных со стрессом чувствительных элемента. Кроме того, также были идентифицированы шесть предполагаемых bna-miRNA, нацеленных на три гена ( BnCAT4, BnCAT6, и BnCAT8, ). Обогащенный анализ генной онтологии (GO) показал, что гены BnCAT в значительной степени связаны с клеточными органеллами, ответом АФК, ответным стимулом, ответом на стресс и антиоксидантными ферментами.Почти 10 генов BnCAT показали более высокие уровни экспрессии в различных тканях, то есть корнях, листьях, стеблях и стеблях. Анализ экспрессии показал, что BnCAT1 – BnCAT3 и BnCAT11 – BnCAT13 были значительно активированы обработкой холодом, соленостью, абсцизовой кислотой (ABA) и гибберелловой кислотой (GA), но не засухой и метилжасмонатом (MeJA). Примечательно, что большинство генов активировалось стрессом переувлажнения, за исключением BnCAT6, BnCAT9 и BnCAT10 .Наши результаты открыли новые возможности для будущих исследований и дали представление о генах семейства CAT в семенах рапса. Полная статья

снятие и установка. Снятие и установка коробки передач Под моторным отсеком

Если во время движения вы замечаете необычно высокий уровень шума АКПП, переключение передач затруднено или происходит самопроизвольное или не совсем четкое включение, если вы обнаружите утечки масла через прокладки и уплотнения, то ваша коробка передач может перестать работать на в любой момент.Не стоит этого ждать. Своевременное устранение мелких поможет избежать серьезных поломок, дорогостоящей замены агрегата.

Переезжаете в сервисный центр? Если автомобиль новый и гарантийный срок еще не истек, то очевидно, что ремонт — это ответственность автосервиса. В противном случае можно попробовать произвести ремонт самостоятельно. Снятие и установка коробки передач , если досконально разбираться в вопросе, то это не такое уж сложное мероприятие.

Особенности разборки-монтажа АКПП | Общие советы

Все работы проводятся в местах, оборудованных лифтом или смотровой ямой.Используйте домкрат для трансмиссии или аналогичный инструмент, чтобы избежать повреждения машины.

Снятие КПП

Отсоедините от агрегата все трубы, стержни, соединители, линии. Сливать масло не обязательно, но рекомендуется для облегчения работы. Поставить АКПП назад попроще будет. При отсоединении патрубков, если трансмиссионная жидкость не сливается, необходимо установить заглушки;

Открутите болты крепления гидродинамического трансформатора (ГДТ) и снимите его вместе с коробкой.Эта операция может быть довольно кропотливой, так как схемы крепления у разных марок автомобилей разные. Но провести операцию необходимо. Снятие корпуса АКПП без ГТД может повредить шлицы первичного вала и придется ломать голову, как поставить коробку передач обратно;

Еще раз проверьте, свободен ли агрегат от всех соединений, соединений, соединений. И только тогда можно снимать АКПП.При этом нужно удерживать газовую турбину, чтобы она не соскочила со шлица вала.

Снятие и установка АКПП Видео

Установка КПП

Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все вычищено, промыто. Установка АКПП проводится в обратной последовательности в соответствии с очередностью.

Смажьте центрирующую втулку, убедитесь, что все кольца находятся на своих местах.И на коробке, и на блоке двигателя. Убедитесь, что ГТД собран с автоматической коробкой передач.

Проверить наличие двух штифтов на картере на ответном фланце. Установка коробки передач при их отсутствии запрещена!

Тщательно очистите, промойте все внутренние полости агрегата, убедитесь, что после ремонта не осталось посторонних предметов и частиц.

Отцентрируйте диск сцепления.

Подготовка проведена, сейчас медленно ведется установка КПП … Заворачиваем все крепежные болты, трубы, линии, соединяем стержни, соединители. Здесь важно не путать одно с другим, соблюдать маркировку и разметку. Не забывайте о гидротрансформаторе.

Коробка на прежнем месте. Что дальше?

Нашли, как установить КПП , теперь доделки.

• Наладочные работы проводим согласно инструкции по эксплуатации.

• Залить масло до необходимого уровня, запустить двигатель, выключить, долить масло.Делаем первый пробег несколько километров, даем машине остыть и снова проверяем уровень трансмиссионной жидкости. При необходимости долейте. Таким образом заполняем все полости и пустоты гидравлики.

Может потребоваться проведение работ по демонтажу редуктора, как для проведения ремонтных работ с шестернями приводов, так и для. В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но выполнять их следует на подъемнике, в яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручной тормоз + колодки задних колес = безопасность прежде всего

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, убедитесь, что автомобиль стоит ровно и устойчиво, убедитесь, что под задние колеса установлены противооткатные упоры. поднять как можно больше.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работы

1. Первым делом открываем капот и отключаем питание от АКБ.
2. Далее отсоединяем трос сцепления от вилки, вынимая его из места фиксации на самой коробке передач.

   Снятие троса сцепления

   Вытаскиваем трос из кронштейна

3. Отсоединить колодку от датчика скорости.

   Датчик скорости сиденья.

4. Следующим этапом будет слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем сливную пробку и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров … Помните, какой именно.

   Старое масло слито из коробки передач.

   Требуется емкость не менее 5 литров

5. Затем откручиваем болт, фиксирующий, а потом еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
6. Отсоедините разъем, расположенный внизу коробки передач, который служит для передачи информации на датчик заднего хода.
7. Откручиваем два болта, фиксирующие реактивную тягу.

   Снимаем оторванные болты в сторону.

8. Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление рычага переключения передач, затем его нужно сдвинуть назад относительно вала шарнира переключения передач.

   Снимаем ослабленный рычаг согласно схеме.

9. Далее нужно (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что на место левого ШРУСа нужно вставить заглушку, чтобы не проворачивать привод, а правую петлю нельзя снять полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить на веревке.

   Почти готово. Шрус уже на драйве.

10. Для облегчения дальнейших работ по демонтажу КПП необходимо.

    Откручиваем крепеж и снимаем шаровую опору с кулака

11. Далее откручиваем гайку, которая крепит нижнюю правую часть коробки передач. Обратите внимание, на инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
12. При необходимости гайку (обозначена красной стрелкой — прим.) Можно ослабить.
13. Откручиваем 3 гайки, которые крепят крышку сцепления к картеру КПП.

    Болты обозначены стрелками.Под цифрой «1» — блок-картер, «2» — картер коробки передач.

14. Затем демонтируем болт крепления КПП к двигателю с левой стороны. На этом этапе убедитесь, что под КПП установлены упоры, домкрат или другое опорное приспособление.
15. Немного приподнять двигатель, в этом случае очень удобно использовать второй домкрат при работе на смотровой яме.
16. Далее откручиваем гайку опоры двигателя с левой стороны. В то же время проверьте его состояние и, если требуется замена, внимательно прочтите эту статью.
17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с тыльной стороны, сначала демонтируя ее переднюю часть, после чего переходим к ее задней опоре.

    Снятие задней подушки

18. Как легко снять все подушки двигателя.
19. При демонтаже этой опоры, откручивании гайки и болта, их следует зафиксировать двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
20. Когда все болты откручены и коробка передач надежно закреплена на стопорном устройстве или домкрате, вставьте отвертку с тяжелым наконечником непосредственно между картером сцепления и блоком цилиндров.
21. Перемещайте коробку до тех пор, пока она не соскочит с направляющих втулок, при этом обязательно удерживайте ее с помощью помощника от случайного опрокидывания. Выполняйте разборку до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда коробка ничего не держит, убираем в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Сборка и монтаж

Монтаж и сборку редуктора производить аналогично снятию.

Видео о снятии и замене КПП на ВАЗ-2112

Современный автомобиль состоит из множества сложных устройств, устройств и узлов. В процессе эксплуатации они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. В статье рассмотрены случаи, когда необходимо снять коробку передач и дана инструкция по ее снятию с автомобиля ВАЗ 2110.

[Скрыть]

Когда нужно снимать коробку передач?

Перед снятием коробки передач следует убедиться, что неисправности связаны с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослаблением крепления коробки передач, дефектами привода выключения сцепления.

Необходимость снятия коробки передач возникает при следующих неисправностях:

• трансмиссии самопроизвольно выключаются;
• нечеткое переключение передач;
• повышенный шум, появление посторонних звуков;
• при обгоне пропадает сцепление;
• переключение передач затруднено;
• течь масла.

Дополнительно КПП нужно снимать в следующих случаях:

• при замене сцепления;
• при замене старой коробки передач на новую;
• при необходимости устранить;
• при замене сальника переднего редуктора;
• при замене выжимного подшипника;
• при замене маховика;
• при замене втулки;
• в случаях, когда коробка мешает выполнению каких-либо ремонтных работ.

Вес ящика без масла составляет примерно 30 кг, поэтому рекомендуется проводить процедуру снятия с помощником. Желательно, чтобы у него был опыт работы по ремонту автомобилей.

Инструкции по снятию коробки передач

Процедура снятия коробки передач трудоемкая и требует много времени. Заменить его на ВАЗ 2110 проще в автосервисе, но можно сделать самому.

Инструменты

Для проведения процедуры вам понадобится набор инструментов, состоящий из:

• набор гаечных ключей, торцевых или рожковых ключей;
• комплект головок с удлинителями;
• отвертка плоская;
• крепления;
• плоскогубцы;
• домкрат;
• чистые тряпки.

Кроме того, необходимо подготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать 5-литровую пластиковую бутылку.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были рядом во время работы.

Последовательность действий

Для снятия коробки передач требуется доступ к нижней части автомобиля, поэтому ее необходимо поднять. Сделать это можно с помощью подъемника, загнать машину на эстакаду или смотровую канавку.

Поскольку работа по удалению довольно сложна, вам понадобится помощник.

Следующее видео демонстрирует замену сцепления, первым делом которой является снятие коробки передач.

Снятие коробки передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

1. Сначала снимите брызговик (защиту) двигателя. Для этого торцовым ключом откручиваем болты крепления брызговика и снимаем защиту.
2. Далее демонтируем правую крышку моторного отсека.
3. Следующий этап — слить масло из коробки передач.Чтобы хорошо слить масло, рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Далее следует подставить подготовленную бутылку или другую емкость под сливное отверстие и открутить сливную пробку.
4. Когда масло полностью слито, очищаем пробку и отверстие от грязи. Затем закручиваем вилку обратно.
5. После слива масла нужно отключить питание автомобиля, отсоединив минусовую клемму от АКБ.
6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подачи воздуха и датчика расхода воздуха.Корпус воздушного фильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
7. Затем нужно снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. Далее нужно снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить гайки крепления и снять стартер.
8. На следующем этапе отсоединяем трос привода сцепления от кронштейна КПП и вилки КПП.Для этого вытяните трос сцепления из вилочного рычага в моторном отсеке. Затем следует ослабить гайку крепления оболочки троса к кронштейну на коробке передач. Удерживая оболочку, вы можете вытащить конец кабеля из кронштейна.
9. Теперь нужно отсоединить провод разъема от датчика скорости, а также от датчика заднего хода.
10. Далее отключаем реактивную тягу. Крепится к бамперу двумя гайками. Откручивая гайки, снимаем кронштейн.Теперь связь может быть удалена.
11. Теперь отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира.
12. Затем затягиваем болты крепления крышки картера сцепления и демонтируем крышку.
13. Теперь снимаем приводы колес. На один привод следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникло проблем с установкой.
    

    Потом снимаем правый привод, но можно просто отвести в сторону и не снимать.

14. Для упрощения процедуры снятия необходимо ослабить болты шаровой опоры.
15. Отвернув болты крепления, нужно снять нижнюю крышку картера.
16. Затем нужно открутить нижний болт крепления КПП к двигателю.
17. Далее вывешиваем силовой агрегат, используя подготовленный упор. Вы можете использовать доску как остановку. Отвинтив гайку крепления, снимаем левую опору двигателя.
18. Отвернув гайки крепления задней опоры мотора к кузову, а болты крепления к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания, демонтируйте заднюю опору.
19. Чтобы снять коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. При передвижении коробки ее следует поддерживать так, чтобы она не упиралась в диафрагменную пружину коленчатого вала. Значительная нагрузка может деформировать пружину, что приведет к выходу агрегата из строя.
20. Качаем КПП, отодвигаем как можно дальше назад и демонтируем.

После демонтажа можно переходить к дальнейшим ремонтным работам. Установка ящика осуществляется в обратном порядке.

Освоив процедуру снятия коробки передач самостоятельно, вы можете сэкономить на автосервисе и получить опыт работы по ремонту автомобилей.

Ремонт автомобилей — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса. Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все чаще.Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранить неисправность своего «железного коня». Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

На автомобили Волжского автозавода 10 серии устанавливается механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода.Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед. Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно разобрать для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы облегчить вес конструкции. В местах расположения шестерен расположены кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала при его работе. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновым уплотнением для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 литра. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния в одночасье. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше вы обращаетесь к проблеме, точно диагностируете и устраняете ее, тем меньше потребуется ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить на разных этапах работы коробки. Опытный автомобилист может даже определить, каким деталям грозит такой шорох.Например, шум при въезде автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
2. Шестерни не включаются. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по поводу деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче.Малейшая вибрация выведет их из зацепления, и трансмиссия «вылетит». В этом случае также необходимо проверить крепление двигателя.
4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если сцепление исправно работает, то виной такой неисправности чаще всего является выход из строя стопорного кольца синхронизатора нужной передачи.
5. Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла в первую очередь связан с утечкой масла. Это может произойти из-за разгерметизированного картера, а также изношенных сальников, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такое повреждение шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены блока.

Поэтому, если с ней что-то случилось, ремонт потребуется в обязательном порядке. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить механическую коробку передач

Процедуру снятия коробки передач необходимо производить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет выполнить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: поработать с помощником или построить устройство, в которое вы можете упереть коробку при ее извлечении, а затем схватить ее обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор гаечных ключей;
• Набор головок с удлинителем;
• Отвертки плоские и фигурные;
• Плоскогубцы;
• Лом;
• Домкрат;
• Чистая сухая ткань для протирания.

1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Так же снимаем щиток, закрывающий моторный отсек.

   Для начала нужно снять защиту картера

2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой.Также снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и маленького болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, после чего откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
6. Вытаскиваем трос сцепления, освобождая его от вилки и откручивая внешнюю гайку.
7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
8. Снять реактивную тягу можно, открутив две гайки, крепящие кронштейн к буферу.
9. Отсоедините тягу привода переключения от шарнира.
10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
11. Задача следующего шага — снять приводы правого и левого передних колес. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы он не мешал.Болты крепления шаровой опоры необходимо ослабить.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик

12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.

    Выкрутите болт крепления коробки передач.

13. Затем необходимо поднять двигатель, чтобы освободить съемную коробку. Вы можете пропустить веревку с крюком по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
14. Следующим этапом является снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка встряхните двигатель, выдавив его стопорной планкой.

    Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки обратите особое внимание на герметизацию картера и замену сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете это впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения при обкатке. При переключении скорости на более высокую держите паузу в одну-две секунды, а при понижении, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить герметичность стыка между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

Снятие и установка коробки передач

1. Поставьте автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач, отвернув пробку 3 (рис. 5.11), и снимите болт крепления модуля зажигания к картеру сцепления.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КПП удобнее снимать вместе с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-я коробка передач; 2-задняя опора силового агрегата; 3-пробка для слива масла; 4-шток привода переключения передач; 5-моторный; 6-внутренние петли привода передних колес; 7-выключатель фонарей заднего хода; 8-левая опора силового агрегата; 9-стретч

3. Выкрутите болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

5. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

6. Снимите конец троса с рычага сцепления.

7. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

8. Открутите гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

9. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от конца шарнира.

11. Отсоедините разъем жгута от датчика скорости, расположенного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините разъем жгута от переключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.

14. Отверните гайки крепления распорок к кронштейнам или по три болта крепления кронштейнов к кузову каждый и разведите левую и правую распорки в стороны.

15. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровую опору рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Открутите гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

17. С помощью съемника выдавите штифт шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки. Таким же образом отсоедините вторую рулевую тягу.

18. Открутите основание болта и отсоедините шаровые опоры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. С помощью монтировки выдавите хвостовик одного из внутренних шарниров привода переднего колеса из коробки передач и переместите привод в сторону.

20. Замените ось привода на технологическую заглушку (например, на старую внутреннюю ось). Затем отключите второй привод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отключайте оба привода одновременно без установки технологической заглушки, иначе шестерни моста переместятся внутри коробки дифференциала и установить приводы без разборки коробки передач не удастся.

21. Выкрутите три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

22. Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

23. Вывешиваем двигатель за рым-болты (для удобства фотосъемки капот снят).

24. Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отверните гайку и снимите болт левой опоры силового агрегата.

26. Открутите три гайки крепления левой опоры силового агрегата к трансмиссии и снимите опору.

27. Наконец, снимите три болта и гайку (с другой стороны трансмиссии). При снятии трансмиссии сначала переместите ее в горизонтальном направлении от двигателя, чтобы отсоединить первичный вал от сцепления. При снятии коробки не повредить лепестки пружины диафрагмы сцепления.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и внешнюю поверхность направляющей выжимного подшипника сцепления тонким слоем смазки.Отцентрируйте диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке, учитывая следующее.

28. Моменты затяжки для резьбовых соединений см. Приложение 1.

29.