Плохо заводится и не тянет ваз 2110: Не тянет двигатель при разгоне, причины, диагностика проблемы - Автозапчасти ВАЗ

Не тянет на горячую. 7 причин почему горячий двигатель машины хуже тянет

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Содержание:

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Тип двигателя	Почему на горячую плохо тянет	Что стоит делать
Бензиновый инжекторный	Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ	Проверка / чистка / замена
	Подогрев дроссельной заслонки	Отключение подогрева на летний период
	Бензонасос	Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
	Подсос воздуха во впускном коллекторе	Диагностика и устранение подсоса
	Паровоздушная пробка в топливопроводе	Зависит от конструкции двигателя
	Модуль зажигания	Чистка от грязи, мойка двигателя
	ВВ провода и трамблер	Проверка изоляции и при необходимости замена узлов
	Регулятор давления топлива	Проверка / ремонт / замена
	Катализатор и лямбда-зонды	Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
Карбюраторный двигатель	Быстрое испарение бензина в карбюраторе	Перенастройка карбюратора
	Перегрев бензонасоса	Проверка/охлаждение/замена
	Некачественное топливо	Заправить качественный бензин
Дизельный двигатель	Топливный насос высокого давления	Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.

Подогрев дроссельной заслонки

Подогрев дроссельной заслонки. Отключение подогрева дросселя на лето актуально для автомобилей ВАЗ 2110 и других где есть подогрев дросселя. Подогрев перегревает воздух и образуется обедненная топливная смесь.
Бензонасос. При перегреве у него падает производительность. Нужно выполнить его проверку, чистку сеточки, а в баке должен быть достаточный уровень бензина для его нормального охлаждения.
Подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом ДМРВ или ДАД будут выдавать ложную информацию на ЭБУ, из-за чего будет создаваться обедненная смесь. Трещины, через которые сосет неучтенный воздух, чаще всего образуются на патрубках либо гофре.
Паровоздушная пробка. Она образуется когда в топливопроводе кипит бензин. Решение зависит от конструкции мотора. Главное — найти место, где это происходит и теплоизолировать сильно нагревающуюся деталь, где бензин закипает.
Модуль зажигания. Актуально для инжекторных ВАЗов. У них МЗ находится рядом с блоком цилиндров, и со временем перегревается из-за грязи. Его нужно периодически чистить, а двигатель мыть. Есть еще специальные кронштейны чтобы перенести МЗ подальше от двигателя.
ВВ провода и трамблер. При значительном нагреве у них снижается сопротивление изоляция и возможен пробой. Нормальное значение сопротивления самого провода должно находится в пределах 3,5…10 кОм (для автомобилей ВАЗ).
Регулятор давления топлива. Изредка при нагреве регулятор начинает глючить. Нужно замерить давление в топливной рампе и выполнить проверку регулятора.
Катализатор и датчики кислорода. Если катализатор забит, то система принудительно снижает тягу при прогреве двигателя до температуры около +70°С…+80°С. Выход — заглушить либо демонтировать катализатор.
Малый зазор на клапанах. На работающем двигателе зазоры клапанов уменьшаются, что приводит, во-первых, к еще большему перегреву, а во-вторых, потере мощности на горячую. Если какой-то клапан сильно перетянут, то он может вообще перестать закрываться, его головка прогорает, а машина начинает «троить». Выход — выставить рекомендуемый зазор на клапанах.
Турбина. Если по каким-либо причинам смазка не подходит к подшипникам турбины, то на высоких оборотах она может подклинивать, в том числе при высоких температурах.

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

Карбюратор Солекс

Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Дополнительный материал:

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Не тянет двигатель — почему пропала тяга?

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль потерял былую динамику: разгоняется долго, а при подъеме и вовсе отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если не тянет двигатель ВАЗ или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом, их принцип действия абсолютно одинаковый, однако становятся различными те факторы, которые влияют на мощность двигателя. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.

Не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор представляет собой механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с нехваткой мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Постараемся разобраться с каждой.

Система питания двигателя

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. И если одного или другого элемента будет не хватать – то мотор начнет работать неустойчиво и перестанет развивать требуемую мощность .

Соотношение воздуха к топливу должно находиться в пределах 15 к 1. Если количество бензина станет превышать допустимые параметры, то тогда он будет сгорать не полностью, а значит, уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такая смена соотношений серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

Настройка карбюратора ВАЗ начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Другим звеном в системе питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтра слишком сильно загрязнены, то топливо или воздух будет проходить с большим затруднением, что тоже нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также привод дроссельной заслонки. Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать требуемое давление. Для этого необходимо его снять и проверить. Вполне возможно, что в нем придется менять привод и его диафрагму. Есть и другая очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это значит, что в ручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает непродолжительное время, затем теряет мощность и мотор глохнет.

Клапанный узел

Газораспределительный механизм тоже играет не последнюю роль в поддержании мощности мотора. Если клапана, в процессе износа, потеряли свою герметичность, то из камеры сгорания будут прорываться газы прямо в клапанный механизм. Все это уменьшает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, таким образом, поршни движутся заметно медленнее.

Чтобы восстановить герметичность клапанов, необходимо их притереть и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочной литературе к двигателю автомобиля.

Помимо этого, клапанный механизм должен работать в синхронизации с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов будет не соответствовать положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но может и вовсе не запуститься.

Система зажигания

Угол опережения зажигания является, пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: вначале она должна отклониться к 12 Вольтам, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените коммутатор на заведомо исправный и проверьте работу зажигания еще раз.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность прилегания контактов в трамблере. Если все в порядке, можно переходить дальше. Запустите мотор и поочередно выдергивайте высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре искра есть. Если же работа двигателя не поменялась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверка этого предположения может выполняться посредством замены элемента на заведомо исправный.

Неправильное применение свечей зажигания тоже влияет на работу двигателя. Чаще всего, разница свечей заключается в зазорах между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.

Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

Компрессионные кольца

Последняя и самая страшная неисправность – это залегание компрессионных или маслосъемных колец. Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.

Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

Неисправная выхлопная система

Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

Пропала тяга на инжекторном двигателе

Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям инжекторного. Это касается механизма ГРМ, фильтров, системы зажигания, выхлопа и поршневой группы двигателя.

Неисправность бензинового насоса

Главной особенностью инжекторного двигателя – это наличие электрического бензинового насоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разряжение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

Неправильная работа бензонасоса влияет на устойчивость оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего, виновата электрическая проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и отремонтировать неисправный бензонасос.

Другая проблема бензонасоса – повышенное загрязнение его фильтра. Замерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерений не соответствует справочным величинам, то фильтр бензонасоса необходимо очистить.

Форсунки (инжекторы)

Форсункой называют небольшой электромагнитный клапан, который в определенные момент времени распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильности работы инжекторов.

Диагностика их исправности производится при помощи мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. Если обнаружена их неисправность, то форсунки подлежат замене.

Неисправные датчики

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков, контроллер, не получая нужной информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.

Неисправный датчик можно вычислить путем проведения электронной диагностики на станции технического обслуживания и заменить.

Неисправность самого ЭБУ

Электронный блок управления тоже может давать сбои в работе. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить его заведомо исправным и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть равно 12 Вольтам.

Видео — Двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет вгору

Двигатель не тянет: возможные причины

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Содержание статьи

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Читайте также

Почему машина дергается на ходу
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Ваз калина не набирает обороты. Калина не тянет и при обгоне тупит плохо разгоняется. Видео о провалах газа на инжекторном двигателе

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается , но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

Форсунки . Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.
Засоренные форсунки
Повреждения в инжекторе .
Вышла из строя система подачи топлива .
Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
Ошибки в электронном блоке управления двигателем.
Определение и устранение ошибок ЭБУ
Свечи зажигания . Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.
Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.
Засоренность воздушного фильтра
Бензонасос (), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.
Загрязненный топливный фильтр
Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Выводы

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни , ни ремонт не будут стоить копейки.

Всем доброго времени суток,
В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля марки LADA.
Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
Признаки: чтоб всем было понятно, что с двигателем — скажу проще: все признаки запущенной стадии забитого катализатора!
(т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при продолжительной работе, не едит ВООБЩЕ никак, разгозовывать приходится как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально тронуться). Скажу сразу — дело не в нем!
Теперь немного предистории: автомобиль был приобретен новым в 2005 году, изначально двигатель показался «задушенным». Но не придав этому внимания сослались на причину его класса экологичности Евро-3 (сравнить динамику двигателя в то время не представлялось возможным). Так мы проездили несколько лет.
К тому времени двигатель становился менее динамичным, и сославшись на его пробег (50-70 т.км.) решили, что это точно оплавился катализатор. Наслушавшись рассказов о том как просто от него избавляются, мы не учли одного:) Если бы все так было просто — он оказался металлическим , а не кирамическим))). Отдельная история как мы от него избавились, но результат все таки был достигнут. Заводим двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика ни как не изменилась, только работать стал громче((((
Примерно с этого же времени проявилась еще одна неиправность: двигатель начинал грелся при работе (качественный антифриз использовался с момента эксплуатации автомобиля!!). Теперь он мало того, что не тянет, да еще и греется.
Следующая борьба началась уже со второй неиправностью.
Был заменен датчик температуры, затем помпа, далее термостат, затем снова датчик температуры, а потом уже и сам радиатор. Все это продалжалось в течении года.
Тут мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочные действия первой его неисправности.
Сбились метки? Нет, все в норме.
Снова все силы были брошены на поиски первой причины.
Следующим шагом было изменение программы двигатея на класс Евро-2. Трогаемся — результата ноль! …Продалжаем ездить.
Динамика автомобиля со временем становилась сравнима с груженным автомобилем 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а затем и вовсе как будто буксируешь автомобиль. Пробег уже 100-130 т.км.
Пора менять сетку топливного насоса — результата ноль, далее топливный насос — результата ноль, чистка форсунок — та же история.
Я уже молчу сколько диагностик было сделано с момента эксплуатации. Пораметры всегда в норме, а на вопрос «почему не тянет?» ответов точных нет. «Попробуй поменять то, сделать это, проверить метки.»
Метки ГРМа как дурак проверяю чуть ли не каждый месяц уже несколько лет — на случай вдруг сбились?
Если бы я только раньше знал к какому результату приведут эти поиски неисправности(
Что самое интересное все проделанные ремонты были характерны для эксплуатации автомобиля марки LADA, но только сейчас я понимаю, что основная часть их была напрасными.
Возможно я бы и продалжал так ездить, вот только с прошлой недели автомобиль вообще перестал ехать. Разгоняется только в четверть газа и то по прямой, а при троганьи с места в гору, где необходимо дать газу больше, вовсе захлебывается (гудит и едит 1-2 км/ч).
Может среди Вас есть ГУРУ и СЕНСЕИ, которые подскажут в чем причина?
PS У меня у самого большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, и сам я по специальности механик, думал, что автомобили LADA изучены вдоль и поперек. Ремонтом занимался практически сам, да вроде и признаки были характерными. НО ЭТОТ СЛУЧАЙ ПОСТАВИЛ МЕНЯ НА КОЛЕНИ.

Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с данной проблемой. Итак начну из далека, чтобы было более понятна ситуация. В общем ранее писал, что у меня была проблема с тем, что на светофоре садились обороты до 500, потом поднимались до 1200, потом выравнивались и все начиналось по кругу несколько раз, а если оставить на горячую, на холостых, то могла вообще заглохнуть, но глохла мягко, как будто просто повернули ключ, также цокал клапан продувки адсорбера. Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменял РХХ, помыл дроссель, поменял фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос, провалы вроде стали реже, но глохла все равно и только на горячую, когда оставлял на холостых. В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую заслонку дросселя, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос через месяц-полтора перестал свистеть. Вроде все было хорошо, но со временем начал замечать такую вещь, что когда стрелка бака в красной зоне, машина как будто подменили, начинает ехать очень бодро при меньшем нажатии на педаль газа плюс появляется более четкая информативность от педали и меньше рева двигателя при разгоне т.е. даже с низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердением, что вот вот сдохнет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, на сколько выжата педаль газа, что педаль в пол, что до половины скорость разгона не меняется, обороты поднимаются как-то замедленно, но если покачать ногой педаль газа несколько раз, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не так, как на пустом баке (за разницу в весе 30 литров, думаю глупо говорить, что повлияет на разгон). Плюс при разгоне с низов неприятный, как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлоп), такое ощущение, что ему не хватает то ли воздуха, то ли бензина. Ездил так почти год, причину найти не мог, на сервисе и в интернете похожие темы были, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что на пустом баке машина может бодрее ехать. Воздуха в баке и прочих пшиков нет. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина поехала бодро и на полном баке, так насос стоял еще родной с 2009 года, решил что проблема в нем и поменял его, вроде начала ехать, потом еще нашел тему про РДТ и его тоже поменял в догонку. Машина ожила при любом баке, поездил так недели-полторы и выехал в другой город на трассу, все было шикарно разгон стал отличный, до 150 даже не замечал как быстро набирает. НО проехав где-то километров 70-80 начал замечать, что опять что-то не то, обратно уже когда ехал приходилось кочегарить на третьей на обгон. В общем теперь не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению не важно сколько литров в баке, к примеру выезжаю утром на работу, она тупит, газ в пол, а она как пенсионер разгоняется медленно, оставлю на стоянке, вечером выезжаю она едет бодро с пробуксовками на второй и третьей передаче, как будто-то мотор поменяли. Пока какую-то закономерность уловить не могу (если раньше было от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячую в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может причина подскажите пожалуйста.

www.drive2.ru

Тупит на разгоне? Копай! — бортжурнал Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждый автомобиль требует внимания. Вот и мой потребовал. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключении. Список подозреваемых:1. Датчик ДМРВ. Замерял недавно www.drive2.ru/l/477094589040165062/. Показания по мультиметру 1.04 В.

По диагностике показало 1.016 В. Есть еще третий способ — снять фишку с ДМРВ и проехать. Не пробовал.

Полный размер

ДМРВ 1.016 В.

2. Свечи. Сфотографировать забыл. Вчера снимал, как новые. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь ставить DENSO.

3. Фильтр воздушный. Вчера достал его грязным. Продул с компрессора. Задышала лучше. Легче поехала.

фото с интернета. у меня похоже было.

4. Давно хотел попробовать пустить антифриз мимо дроссельной заслонки. Штуцер использовал от радиатора старого.

Вот так отпилил.

сделал также

5. Гофра. www.drive2.ru/l/478326591819088066/. Видел у некоторых автомобилей внутрь вылазит. Думал и у меня также. Оказалось нет. Только дребезжала и сифонила. Хотя звук тоже мог роль сыграть. После замены ушла вибрация.

Проход свободный

6. Осталось посмотреть форсунки. Запаха бензина нет. Но уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку для ижектора и клапанов. Буду делать как залью полный бак. После этого потребуется замена свечей по рекомендации.

Вот такой

7. Здесь я просто выложу скрины с диагностики. Ребята понимающие может, что заметите. Буду рад совету.

www.drive2.ru

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

Выводы

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

carfrance.ru

Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

05 октябрь 2015 LadaOnline 65 831

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Автомобиль потерял динамику и не едет, как раньше? В статье расскажем про все возможные причины этих неисправностей и как решить проблему.

Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их одинаковыми по характеристикам двигателями.

Начинать поиск проблемы рекомендуется с диагностики (считывания ошибок). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (либо устанавливаем на время заведомо рабочую запчасть/датчик), а только затем меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, либо автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Неисправности в системе зажигания

Свечи зажигания неисправны.
Высоковольтные провода неисправны.
Модуль/катушки зажигания неисправны.

Неисправности в топливной системе

Топливный фильтр или топливная магистраль засорены.
Топливные форсунки или их цепи неисправны.
Бензонасос неисправен.
Регулятор давления топлива (РДТ) нерабочий.

Нужно проверить давление в топливной системе.

Неисправности датчиков или их цепей

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Датчик детонации (ДД).
Датчик кислорода (ДК).

Более подробно про датчики.

Другие неисправности двигателя и систем

Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
Система управления двигателем неисправна.
Клапаны газораспределительного механизма прогорели, негерметичны.
Система выпуска негерметична.
Зазоры в приводе клапанов не отрегулированы (только 8-клапанные двигатели).
Гидротолкатели неисправны.
Воздушный фильтр двигателя грязный.
Соединения вакуумных шлангов негерметичны.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

0 0 Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.. Похожие материалы

Плавают обороты, двигатель глохнет на холостом ходу или при движении

Какие лучше выбрать свечи зажигания для Лада Ларгус

Почему не заводится Лада Гранта, причины неисправностей

xn--80aal0a.xn--80asehdb

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

основные причины снижения мощности двигателя

Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.

Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что мы настоятельно рекомендуем сразу же обратить внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет со временем, тем больше вреда можете нанести автомобилю. Это станет и причиной чрезмерно дорогого ремонта в конечном счете. Рассмотрим основные причины такого явления.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:

задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится. Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным. Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:

плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:

специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Это важные плюсы обслуживания машины у специалистов, потому лучше не пренебрегать ими и получить максимум комфорта в эксплуатации своего автомобиля. Часто придется переплатить за недешевые услуги профессионалов, но эта переплата обязательно окупит себя. После выполнения ремонта на хорошей станции не придется переживать о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье автомобиля в большинстве случаев зависит именно от поведения водителя, от привычек на дороге. Потому если в вашем авто постоянно возникает определенная проблема, просто поменяйте стиль вождения. Если у вас отечественное авто, можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

Подводим итоги

Учитывая достаточно сложную систему конструкции современного авто, потеря тяги может не так сильно ощущаться или даже вообще не чувствоваться в ежедневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнить определенный набор ремонтных работ. Потому лучше прислушиваться к машине и стараться определить ее реальные неполадки. Если же потеря мощности была замечена, лучше всего сразу отправиться на СТО и устранить неполадку. Только так вы сможете избежать серьезных разрушений с достаточно дорогостоящими последствиями.

Если в вашем авто давно уже подсела мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше задаться целью и устранить все возможные причины этой проблемы. Впрочем, потеря мощность действительно может быть естественным процессом. Капитальные ремонты, замена оригинальных деталей на аналоговые и прочие привычные процессы для владельца автомобиля являются настоящей проблемой для работы агрегата. Скажите, а вы сталкивались с резкой потерей мощности в вашем авто, и как с этой проблемой было решено расправиться?

Вообще, двигатель может перестать тянуть по самым различным причинам — это одна из наиболее распространённых неисправностей, у которой может быть огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем этот вопрос подробно. Ведь однажды с каждым из нас может произойти такое, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более никакими симптомами. Вероятно, двигатель не подаёт никаких явных признаков каких-либо болезней, он, казалось бы, почти в полном в порядке и не издаёт никаких необычных шумов и вибраций, но при этом он просто не тянет так хорошо, как обычно делает это. И проблема, кажется, с каждым днём становится всё хуже и хуже, хотя, Вы наверняка даже и не заметили, когда мотор впервые начал хуже тянуть.

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо — вспомните, где Вы последний раз заправлялись — возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель — ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал — возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы — например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто замените воздушный фильтр — Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека — он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности — просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто .

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам — заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя , в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор , как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя — нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, и, если Вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться в автосервисную мастерскую, чтобы доверить это дело профессионалам.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря , агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет , стука или шума во время работы . Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы и .

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина . Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Следующим шагом при диагностике становится . Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить , катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние . Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить , чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно . Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, или неполного их закрытия и т.д.

Читайте также

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем экономичности, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, то это сразу заметно. Если не тянет машина, причины этого явления могут быть самые разные. Давайте рассмотрим их.

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, которые выливаются потерей мощности. Иногда тяга пропадает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает необычных для него шумов, не вибрирует — просто у него пропала тяга. С каждым днем машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Низкое качество топлива

Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая — это качество топлива.

Постарайтесь вспомнить, на какой АЗС вы в последний раз заправляли свой автомобиль. Может быть, горючее не слишком качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель и вовсе перестает работать, пока бак не опустеет и туда не зальют более качественное горючее.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для создания топливной смеси. Это может приводить к существенному падению а расход топлива значительно увеличится.

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Приобретая очередной фильтр, многие стараются купить самую дешевую продукцию, которая только есть. Не стоит приобретать что попало, потому что дальнейший ремонт мотора обойдется значительно дороже.

Существует много самых разных историй о дешевых и неоригинальных фильтрах. Эти изделия рвутся, а затем по цепочке идет серия серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец. Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, необходимо открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Топливный фильтр

Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не подают достаточное количество горючего в автомобиля. Вследствие этого не тянет машина. Причины ясны, а чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а остатки горючего сливают.

Затем он продувается. Если элемент чистый, тогда он очень легко продуется. Если же продуть его достаточно трудно или вовсе невозможно, тогда его следует выбросить. Иначе придется в будущем менять топливный насос.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить, правильно ли выставлено опережение зажигания. Иногда, если машина не тянет, причины могут быть именно в этом. Проверять необходимо также состояние свечей и высоковольтную проводку. Более подробно о том, как именно выполнить проверку, можно прочитать в инструкции к конкретному двигателю. Главное здесь, в поиске неисправностей, — использовать не только свой опыт. Важно также проанализировать похожие ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, какое количество воздуха потребляет двигатель, а также то, сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливо-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, тогда ЭБУ будет неправильно делать расчеты и, соответственно, может пропасть тяга. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2110 инжектор в том числе) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда мощность снова вернется.

Но если в автомобиле есть ЭБУ, почему тогда не горит соответствующая лапочка на приборной панели? Электронный блок управления программируется на обрыв либо на короткое замыкание. Если ничего этого нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет неправильный процесс приготовления смеси. Если плохо тянет машина, причины могут быть и другие, но датчик проверить стоит. Источник неправильной работы датчика придется искать самостоятельно. О параметрах конкретного элемента можно посмотреть в инструкции.

Ремень или цепь ГРМ

Коленчатый и вал должны вращаться вместе и при этом синхронно. Для этого и применяют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Случается, что ремень может перескочить на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы вовремя и правильно обслуживаются, эту причину можно исключить.

Проверка выпускной системы

Устройство современного двигателя довольно сложное. Производители изготавливают их такими, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если загрязняли, то минимально.

Так, одно из устройств, которые влияют на очистку выхлопных газов, — это катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в большом количестве продается на большинстве наших заправочных станций, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, а еще может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины — в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо применить дистанционные термометры. Также можно проверить его работоспособность по давлению перед устройством и после него. Если всех этих возможностей нет, тогда придется демонтировать устройство и оценивать его состояние визуально. Если катализатор забит, следует его заменить или же установить вместо него пламегаситель.

Компрессия

Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При эксплуатации мотора поршневые кольца стачиваются. В результате в цилиндрах уменьшается или вовсе пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в своих посадочных местах, тогда проверка покажет плохие результаты.

Чтобы выявить причину плохой компрессии, после выполненного замера добавляют масло в цилиндр, а затем снова замеряют. Если уровень немного увеличился, тогда необходимо менять поршневые кольца. Если не повезло и компрессия осталась прежней, тогда под замену пойдут клапаны. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Прежде чем замерять компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. Иначе правильных показателей вы не получите. Компрессометр вкручивают вместо свечей. Это гораздо лучше, чем использовать резиновое уплотнение. Возможно, если не тянет машина, причины в низкой компрессии.

Проверяем трансмиссию

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, однако она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает напряженно, а скорости не ощущается, то, может быть, пробуксовывает автоматическая система трансмиссии либо есть блокировки со стороны тормозов.

Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а затем посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, тогда следует провести диагностику Если с тормозами все в порядке, необходимо ехать в хорошее СТО и проверять автоматическую КПП.

Еще можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выехать на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните ручной тормоз. Далее нажмите педаль тормоза, а установите в положение D. Далее надавите на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, тогда с ним все в порядке. Если же меньше либо больше, следует ехать на СТО для тестирования АКПП.

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Если пропала тяга у такого мотора, возможно, загрязнен штуцер топливного насоса либо же в системе низкое давление.

Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или есть некоторые проблемы с игольчатым клапаном. Возможны ошибки либо неверная настойка регулировки состава топливной смеси. Если недостаточно открыты заслонки карбюратора, может пропадать тяга. При снижении уровня топлива в двигателе тяга также пропадает. Когда есть какие-либо проблемы с тягой в двигателе, необходимо срочно провести полную диагностику.

Обязательно нужно отыскать, почему плохо тянет машина, причины мы уже рассмотрели. При нахождении неисправности следует сразу же устранить ее. Если вы не смогли самостоятельно найти причину снижения тяги, не нужно медлить. Следует провести более глубокое обследование в СТО. Но в основном причину все-таки удается выявить и устранить самостоятельно.

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

почему так происходит и что делать водителю Машина не идет в гору.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря , агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Следующим шагом при диагностике становится . Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

Читайте также

Низкое качество топлива

Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая — это качество топлива.

Проверьте воздушный фильтр

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Топливный фильтр

Давление в системе питания

Система зажигания

Датчик расхода и давления воздуха

Ремень или цепь ГРМ

Проверка выпускной системы

Компрессия

Проверяем трансмиссию

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Подводим итоги

Ваз 2115 не тянет двигатель инжектор причины – АвтоТоп

Тип двигателя	Почему на горячую плохо тянет	Что стоит делать
Бензиновый инжекторный	Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ	Проверка / чистка / замена
	Подогрев дроссельной заслонки	Отключение подогрева на летний период
	Бензонасос	Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
	Подсос воздуха во впускном коллекторе	Диагностика и устранение подсоса
	Паровоздушная пробка в топливопроводе	Зависит от конструкции двигателя
	Модуль зажигания	Чистка от грязи, мойка двигателя
	ВВ провода и трамблер	Проверка изоляции и при необходимости замена узлов
	Регулятор давления топлива	Проверка / ремонт / замена
	Катализатор и лямбда-зонды	Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
Карбюраторный двигатель	Быстрое испарение бензина в карбюраторе	Перенастройка карбюратора
	Перегрев бензонасоса	Проверка/охлаждение/замена
	Некачественное топливо	Заправить качественный бензин
Дизельный двигатель	Топливный насос высокого давления	Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Следующим шагом при диагностике становится . Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

Что делать

Если нет тяги или машина плохо едет в гору и под нагрузкой, не стоит затягивать с диагностикой, так как это может стать причиной более серьезных поломок. Проще всего следовать рекомендациям:

В первую очередь проверить самые простые варианты неисправностей, описанные вначале. Очень часто можно выявить проблему визуальным осмотром. В случае с плохим топливом нужно слить его, а когда это проблематично — заполнить до верха качественным горючим.
Провести компьютерную диагностику, если есть разъем для нее. Это самый простой метод выявления неисправных датчиков и других сбоев в работе двигателя.
Когда никаких проблем выявить не удалось, лучше отдать авто на диагностику. Важно правильно объяснить, когда и как возникают провалы в мощности, чтобы специалистам было проще разобраться.

При обнаружении неисправностей учитывать тип двигателя, а также его особенности. В сети много тематических ресурсов, на которых владельцы конкретных моделей делятся опытом и дают советы. Иногда это самый простой вариант найти причину падения мощности.

Если не тянет двигатель, лучше разбираться с причинами этой неисправности сразу. Часть из них можно обнаружить самостоятельно. При этом стоит учитывать тип двигателя, чтобы понимать, где могут быть проблемы и как проще всего их решить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Метки: гбо, газ, ремонт, переключает газ, замена фильтров гбо

Комментарии 57

халтурно поставили конечно, клапан думаю со временем пропускать начнет, больно уж трубка короткая между ним и редуктором.И еще фильтр который как ты выразился основной так себе поищи BRC оригинал ового образца, тот гораздо лучше фильтрует. А за что установщики деньги взяли не пойму за второй раз?))

удачно заправился, что тут скажешь…

да уж подфартило =(

Если у тебя магистрали из медной трубки то фильтр всегда будет забит . У меня на буханке магистраль медная и всегда фильтр забивается . На Патриоте магистраль из черной пластиковой трубки, не помню как она правельно называется, и и фильтра всегда в отличном состоянии, хотя обе машины заправляю на одной и той же заправке.

Не так давно столкнулся с подобной проблемой. Замена фильтров, поездки к газовикам, обоюдный вынос мозга. Один из мастеров зацепил свои шнурки и сказал поехали кататься. Выяснилось что у меня низкая температура ОЖ! Что-то покрутил и на время забыл. Через недельку тоже самое, и снова таже причина. Не помогли. Дома стал смотреть и заметил, что редуктор подключен сначала через обогрев дросселя, а потом только редуктор. Направил ОЖ из термостата в редуктор и все прошло. Так что посмотри как подключен и посади мастера, пусть ее на ходу по прямой посмотрит. К печным шлангам довольно сложно подобраться поэтому установщики халтурить любят.

я этот фильтр на газели раз в 10 лет меняю)))

Эта грязь в фильтре- ржавчина из бака.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

Проверка выпускной системы

Не тянет карбюраторный двигатель ВАЗ

Система питания двигателя

Начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Проверьте также . Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Клапанный узел

Система зажигания

Пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.
Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.
Последняя и самая страшная неисправность – это . Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.
Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.
Неисправная выхлопная система
Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.
Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

Подводим итоги

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Загрязнённый воздушный фильтр

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Загрязнённый топливный фильтр

Механические проблемы с двигателем

Неисправность в топливной системе

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Плохо тянет инжекторный двигатель

Неисправность бензинового насоса

Влияет на устойчивость оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего, виновата электрическая проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и отремонтировать неисправный бензонасос.

Форсунки (инжекторы)

Неисправные датчики

Неисправность самого ЭБУ

Главные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, увеличенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением сизого или черного выхлопа. Чаще всего виной этому служат следующие причины:

Недостаточный прогрев силового агрегата.
Плохое качество используемого топлива.
Засорение воздушного фильтра и неполадки системы подачи воздуха.
Неполадки работы газораспределительного механизма.
Неисправности систем подачи топлива.
Неисправность датчиков.
Неисправности системы зажигания.
Слабая компрессия в цилиндрах.
Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
Специфические неисправности двигателей, имеющих турбонаддув или карбюратор.

Компрессия

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизтоплива – залог долговременной жизни двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением мощностных показателей, но и отсутствием возможности запустить двигатель. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндропоршневой группы.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Нарушение работы газораспределительного механизма

Поломки или неправильная регулировка механизма газораспределения сдвигает газораспределительные фазы с оптимальной точки, и вызывает резкое снижение мощности двигателя. Это происходит по причине неполного освобождения цилиндров от выхлопных газов, либо же недостаточного наполнения воздухом или воздушно-топливной смесью. Перескакивание цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубьев вызывает нарушение работы и регулировки механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда происходит их недостаточное открытие или не полное закрытие.

Последствия некорректной смеси

Игнорировать проблемы с тягой нельзя, даже если вас устраивает расход газа и вы приноровились к вялыми реакциям. Нарушения состава топливной смеси приводят к ремонту двигателя – со временем прогорают клапаны и даже поршни! Естественно, в таких случаях себя никто винить не станет – виновником назначается ГБО.

Когда машина тупит, рекомендуем не откладывать с визитом на СТО. Если установка производилась недавно, то не исключен заводской брак. Тогда вам просто поменяют неисправный элемент по гарантии. Для автомобилей с аппаратурой 2-го поколения, рекомендуем заезжать на сезонную диагностику – при смене сезонов часто требуются уточняющие регулировки редуктора.

Неисправности датчиков

В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и невысокого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленвала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздушных и дроссельных заслонок, внешней температуры. Данные от них поступают в ЭБУ двигателя, и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата не оптимальной, что проявляется в потере мощности.

Проверьте воздушный фильтр

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Неполадки в работе ЭБУ

Управление всеми процессами работы современного автомобиля осуществляет электронный блок, который собирает показания датчиков, и на основании заложенной в него программы регулирует работу двигателя. Функционирование ЭБУ можно изменять, настраивая различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Неполадки в работе электронного блока или его неправильная настройка могут привести как к потере мощности, так и невозможности эксплуатации самого двигателя.

Специфические неисправности двигателей

Старые модели автомобилей, имеющие карбюратор, еще достаточно активно эксплуатируются отечественными автолюбителями. Поломка различных узлов подобных систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:

Поломки бензонасоса, вызывающие падение давления в системе.
Попадание в карбюратор грязи, из-за чего забиваются жиклеры и возникают проблемы с работой игольчатого клапана.
Неправильная регулировка состава горючей смеси.
Нарушения в работе заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
Неправильная работа поплавка.

Некоторые модели новых моторов имеют одну или несколько турбин, нагнетающих воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которые силовой агрегат способен выдать. Поломки или нарушения в их работе вызывает резкое падение приемистости силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно служить причиной проведения диагностики автомобиля для выявления неисправности и ее полного устранения. Хорошо, если причиной утраты динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, засоренные фильтры или старые свечи зажигания. Но неполадки в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к существенной поломке и значительно более высоким денежным затратам.

Автомобили ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями, объёмом 1,5 л. С 2007 г. комплектуются восьми клапанным двигателем 1,6 л., имеющего экологический класс Euro-4. Эксплуатация автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы». не на полную мощность, уменьшается тяга. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Двигатель ВАЗ-2114

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
Диафрагма бензонасоса засорилась.
Не работают или .
Недостаточная .
Бортовой компьютер сбоит.
Засорились форсунки (требуется их чистка или ).
Диск сцепления износился.
Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, ; температуру охлаждающей жидкости; ; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Загрязнение фильтра тонкой очистки
. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – .
Меняем топливный фильтр
Диафрагма бензонасоса засорилась
. Причина – та же, присутствуют частицы грязи в бензине. Решается выемкой, промывкой, продувкой сжатым воздухом
Меняем сетку бензонасоса
Воздушный фильтр засорился
. Кратковременно, решается продувкой фильтра, можно постучать о твердый предмет. В идеале фильтр меняется на новый.
Очищаем или меняем воздушный фильтр
Не работают или плохо работают свечи
. Определяется осмотром, после выкручивания. Одна из причин – . Зазоры проверяются щупом, устанавливается необходимый. Для этого подгибается боковой электрод на нужную величину.
Проверяем зазор между электродами свечи зажигания
Образуется . Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевкой), очищаются, проверяется зазор.
Очищаем свечи зажигания от нагара
Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде. Если возникают проблемы, необходимо заменить.
Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе
Недостаточная компрессия в цилиндрах
. Данный дефект появляется в следствие высокой изношенности цилиндро-поршневой группы. Результатом является повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, бензин попадает в картер. В одних случаях достаточно заменить поршневые кольца, в других необходим капитальный ремонт двигателя.
Замеряем компрессию в каждом цилиндре
Сбой или поломка электронного блока управления
. Без специальных знаний невозможно отремонтировать. Производится диагностика специальными приборами. Возможна перепрошивка, или же меняется блок управления полностью.
Выполняем диагностику блока управления
Засорились форсунки
. . Существуют присадки в топливо, но особого эффекта не дают. Может потребоваться замена , поэтому ознакомьтесь с материалом: « «.
Почистить форсунки можно в домашних условиях
Диск сцепления износился
. В движении, при увеличении оборотов, автомобиль не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Экспертным путем проверяется троганием с места на четвертой передаче. Если заглохнет, с диском все в порядке, если двигатель работает, значит проблемы. Решается заменой диска сцепления.
В случае износа диска сцепления, выполняем его замену
Сбои в работе датчиков
. Часто происходит обрыв в электрических цепях. Это поле деятельности для электриков. Состояние датчиков контролируется . Устраняются обрывы, или меняются датчики.
Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Список причин падения мощности

Загрязнен фильтр топливной очистки:

Бензин с различными добавками в виде мусора, ржавчины, шерсти проходя через фильтр, оседают в нем и забивают каналы. Как следствие, плохая пропускная способность, двигателю все труднее и труднее прокачивать топливо. Необходима только полная замена фильтрующих элементов. Определить загрязнение можно только «на глаз». Подробнее читайте статью: «Список причин, что забит топливный фильтр».

Неисправность датчика массового расхода воздуха:

Пожалуй, самая распространенная проблема, которая приводит к тому, что смесь становится обогащенной или бедной. Протестировать можно следующим путем: отсоединить клемму на датчике и завести мотор, загорится на дисплее лампа красного цвета, указывающая на поломку в системе, ничего страшного.

Обороты существенно возрастут до 1500-2000 об./мин. попробуйте проехаться несколько сот метров, если машина стала как раньше, значит покупайте датчик в ближайшем магазине. Причиной тому служит несвоевременная замена воздушного фильтра.

Засорена диафрагма бензонасоса:

Как в случае и с фильтрами, причина грязный бензин. Для очистки достаточно отвинтить болт крышки бензонасоса, изъять диафрагму и прочистить ее. Читайте про признаки неисправности бензонасоса.

Забит пылью воздушный фильтр:

Элемент можно сравнить с легкими у человека, соответственно, чем грязнее, тем труднее дышать. Если под рукой нет нового фильтра, а ехать дальше необходимо, то можно достать фильтр с кожуха, немного подуть, постучать им об твердую поверхность. Таким образом, часть пыли и грязи удалится, и можно будет далее следовать. Следует внимательно осмотреть на предмет наличия сухих листков, букашек, мотыльков. Так как только крупные препятствия могут перекрывать подачу воздуха.

Барахлят свечи:

Из-за плохого качества или существенной изношенности иногда заряд искры «проскальзывает», топливо не воспламеняется в полном объеме, камера сгорания буквально давится бензином. Устранить возможно полной заменой на новый комплект или выкручивать все по очереди и смотреть на цвет.

Как правило, черный или мокрого асфальта свидетельствуют об излишке бензина и недостаточном воспламенении. Необходимо протереть сухой тряпкой, лучше наждачной бумагой «0» и вкрутить обратно. Добраться до ближайшего автомагазина хватит починки. См. «Признаки неисправностей свечей зажигания».

Низкая компрессия в цилиндрах:

Закипание в следствии систематических перегревов, высокая изношенность могут стать причиной резкого падения давления компрессии в двигателе. Что приводит к потреблению моторного масла в больших объемах, неполном сгорании в камере, подсосом воздуха, попадании бензина в поддон картера. Здесь подручные средства не помогут. Следует проводить капитальный ремонт мотора. Определить можно только по наличию смеси топлива с маслом на щупе. В помощь статья «Как проверить компрессию в цилиндрах».

Сбой системы в бортовом компьютере:

Заводской брак или произвольный глюк компьютера. Выход один – добраться любым способом до станции техобслуживания и провести диагностику. Самому не рекомендуется чинить прошивку, так как это должен делать только квалифицированный специалист.

Забиты форсунки:

Ситуация также распространена и имеет два пути решения. Первый: поездка на СТО, второй – добраться до ближайшего автомагазина и приобрести средство для промывки форсунок. Как правило, это жидкость во флаконе, предназначенная для заливки в бак. Во время движения, проходя по топливоканалам, очищает их от различной грязи и ржи. Двигатель приобретает прежнюю динамику и приемистость. Но не всегда средство может быть эффективно, все зависит от степени загрязненности.

«Как проверить форсунки»;
«Чем нужно промывать форсунки».

Конечно, перечислить все причины и ответить, почему не тянет двигатель ВАЗ 2114 не возможно. Так как в жизни случаются самые невероятные и нестандартные ситуации. Но основные причины должен знать каждый водитель, чтобы не растеряться в пути и не оказаться беспомощным.

Читайте в этой статье

Выводы

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем

. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;

нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;

износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;

барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;

нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;

тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

причин? Не тянет новый двигатель

По статистике каждый автовладелец при длительной эксплуатации автомобиля испытывает проблемы с отягощением, в зависимости от причин, машина либо плохо разгоняется, либо не может даже прикоснуться к месту. По-другому двигателю просто не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набирайте скорость и скорость.

Приборная панель

Самое интересное, что мотор в таких ситуациях ведет себя как полностью «здоровый».Не слышите ни шума, ни стука, ни других свидетельств нарушений работы. Сразу отмечу, что список возможных причин потери мощности огромен и расписать все неисправности очень сложно. Приведем список только самых распространенных, а также подробно расскажем об их характере и возможных причинах появления.

Основные причины потери мощности

Если других проблем нет, как только обнаруживается потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество.Как гласит практика, в 51% случаев с мощностью лежит некачественное топливо. В баке отражено плохое или несоответствующее данной модели топливо. Нередко современные автомобили, особенно иностранного производства, плохо переносят 92 марку бензина. Иногда справляется довольно просто, достаточно развести более качественным топливом. Часто такие манипуляции помогают при нестабильной работе двигателя, «поворотах» и тому подобном. Тогда это просто наблюдается на приборке.

Владельцы бензиновых двигателей без проблем могут проверить качество, посмотрев на свечи.Если причина кроется в нарушениях горения, а также в наличии примесей — она отобразится при свечах, появится нагар, изменится цвет.

Например, когда топливо перенасыщено сторонними металлосодержащими компонентами, «юбка» и контакты покроют красноватый оттенок. Образование черного нагара свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации при сбоях в процессах сгорания двигатель теряет мощность.

Также не забывайте, что при проверке свечей нужно помнить о сроке службы.Они недолговечны, особенно если изначально не были качественными. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей так же быстро образуется «накипь» и двигатель испытывает те же проблемы, то причина искать в фильтрах или цилиндрах.

Проблемы с газораспределением фаз возникают из-за неправильно установленного «Шильдика» ремня ГРМ. Ремни натянуты, цепи прыгают, после чего из-за игнорирования проблем последствия могут быть очень печальными.

Двигатель банальный износ. Не забывайте, что автомобили с пробегом в среднем теряют 10-15% мощности. Если потери мощности на ваш взгляд намного больше, то есть смысл проверить компрессию. Слабое сжатие, а оно часто меньше 10 кг / м. Он указывает борющиеся стенки цилиндров, износ колец, фиксаторов клапанов и тому подобное. Данные по компрессии для каждой модели будут отличаться, но обычно это 12-14 кг / м3. Подробнее о том, что у вас есть, вы можете узнать в сервисной книжке.

Причины передачи. Изношено сцепление в механической коробке передач или пробуксовка автоматической коробки передач. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда машина теряла былую динамику: долго разгоняется, а при подъеме полностью отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если двигатель ВАЗ не тянет или плохо тянет, рассмотрим основные причины и методы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом принцип действия у них абсолютно одинаковый, но факторы, влияющие на мощность двигателя, становятся разными. Рассмотрим отдельно проблему карбюратора и инжекторного двигателя.

Не тянущий карбюраторный двигатель ВАЗ

Карбюратор — это механическое устройство, предназначенное для смешивания воздуха и бензина с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя.Проблемы с недостаточной мощностью двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Мы постараемся разобраться с каждым.

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если тот или иной элемент отсутствует — то мотор начнет нестабильно работать и перестанет развивать необходимую мощность.

Соотношение воздуха и топлива должно быть в пределах 15: 1.Если количество бензина станет превышающим допустимые параметры, то он полностью не сгорит, в связи с чем уменьшится подхват двигателя. Кроме того, такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Недостаточное топливо и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной регулировкой карбюратора, точным подбором мотоциклов и многими другими факторами.

Начинается с самого выбора джеклов. Важным условием является наличие на воздухе потроха большего размера, чем на бензине. Затем настраивается поплавковая камера карбюратора, которую следует заливать только бензином. После этого двигатель заводится и регулирует количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если он достиг стабильного числа оборотов в пределах 800-900 об / мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Еще одна сила в системе — наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтр слишком загрязнен, топливо или воздух будет проходить с большим трудом, что также нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также. Возможно, он открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также возможно, что АЗС перестала создавать необходимое давление.Для этого нужно его снять и проверить. Не исключено, что придется поменять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень частая неисправность — повышенный сток топливного насоса. Это значит, что в мануале хорошо трясется, а при запуске двигателя короткое время теряет мощность и мотор глохнет.

Газораспределительный механизм также играет последнюю роль в поддержании мощности двигателя. Если клапан в процессе износа потерял герметичность, газы прямо в клапанный механизм вырвутся из камеры сгорания.Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, поэтому поршни движутся заметно медленнее.

Для восстановления герметичности клапанов необходимо прослужить и исправить их регулировку. Суть настройки состоит в том, чтобы выставить тепловые зазоры в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочнике двигателя автомобиля.

Кроме того, клапанный механизм должен работать синхронно с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не будет соответствовать положению поршня, двигатель не только будет плохо тянуть, но может вообще не запуститься.

Возможно, решающий фактор. Искрообразование должно происходить только строго заданными прихватами, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться, и работать будет очень и нестабильно. Если регулировка Узень прошла успешно, а мотор все равно не тянет, а на холостом ходу вообще не работает, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

В бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности переключателя. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться на 12 вольт, а через секунду подняться еще выше.Если вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то заведомо хорошо замените переключатель на включение и еще раз проверьте работу зажигания.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность соседних контактов в завале. Если все в порядке, можно продолжать. Запустить мотор и поочередно тянуть за высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, значит в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, значит, вы обнаружили неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель.Проверить это предположение можно, заменив элемент на заведомо исправный.

Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя. Чаще всего разница свечей — это зазоры между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверить распределитель зажигания. Не исключено, что в нем сгорел резистор, расположенный в цепи ротора. Еще одна проблема — неплотная посадка контактного угля.Попробуйте заменить его или пружину.
Последняя проблема зажигания — нечеткая работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряда специальная пластина в исходное положение не возвращается. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните это и замените все неисправные детали. Проверить герметичность шланга.
Последняя и самая страшная неисправность. Эти детали предназначены для уменьшения трения поршня о стенку цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.
Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия цилиндра. Определить это можно при повышенном расходе масла и соответствующем цвете выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.
Выпускная часть автомобиля также играет важную роль в создании желаемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений на впуске и выпуске нарушена, тяга двигателя может заметно снизиться.В этом случае проверьте загрязнение выхлопной системы: патрубки необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделяется приемной трубе. Если в нем будут отверстия, он потеряет герметичность и станет непригодным для использования.
При наличии лишних отверстий или повреждений в резонаторе, трубах или глушителе их необходимо заменить в обязательном порядке.
Плохо тянет инжекторный двигатель
Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям впрыска.Это касается механизма ГРМ, фильтров, систем зажигания, выхлопной и поршневой моторной группы.
Главная особенность инжекторного двигателя — наличие электрического бензонасоса. Это электродвигатель, который создает разгрузку и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.
Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи.В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.
Еще одна проблема АЗС — повышенное загрязнение ее фильтра. Проверьте давление на выходе и сравните его с нормализованными значениями. Если результат измерения не соответствует контрольным значениям, необходимо очистить фильтр топливного насоса.
Сопло называется небольшим электромагнитным клапаном, который в определенные моменты времени распыляет топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.
Диагностика их исправности проводится с помощью мультиметра. Для этого нужно проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. При обнаружении их неисправности форсунки подлежат замене.
Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. При выходе из строя одного из датчиков контроллер, не получив необходимой информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.
Неисправный датчик можно вычислить с помощью электронной диагностики на станциях техобслуживания и заменить.
Неисправность самого ЭБУ
Электронный блок управления тоже может давать неисправности. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить заведомо ну и протестировать работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть 12 вольт.
Видео — двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет

Если машина не покажет былую мощь и тягу, вы не получите никакого удовольствия от поездки за рулем.Да даже часто расход бензина или солярки растет, увеличивается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец автомобиля интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит. Поэтому появляется желание проверить машину, найти причину неисправности и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также о том, что нужно делать в таких ситуациях, когда это в первую очередь стоит посмотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, следует быстро провести диагностику основных узлов машины, определить проблему и устранить причину потери мощности.Если проблема присутствует давно, пора звонить на сотню и решать этот вопрос.

Если вы долгое время катаетесь с большинством проблем, вызывающих потерю тяги, вы можете полностью замочить силовой агрегат и получить необходимость в дорогостоящем ремонте. Так что настоятельно рекомендуем сразу обращать внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет, тем больше вреда вы нанесете.В конечном итоге это станет причиной чрезмерно дорогостоящего ремонта. Рассмотрим основные причины такого явления.

Перестаньте ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите машину на ручной тормоз, но забываете чистить ее во время движения, будьте готовы к ухудшению тяги. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень круто разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу грешит на двигатель, наступает на подвеску или коробку передач.Но он даже не может подумать, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Причем езды на ручнике надолго хватит, чтобы с машиной были следующие заморочки:

задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком нагреваются;
нагрев вызывает деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
износ в любом случае будет очень высоким и поводом к обязательной замене колодок и диска после 100 километров такой поездки;
барабанный тормоз можно вообще отключить во время движения, что снижает безопасность поездки;
нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей шасси;
тормозная система также может получить другие проблемы, требующие немедленного решения.

Эти неприятности ждут вас, если вы просто забудете снять рычаг ручного тормоза в исходное положение перед перемещением с места. Если у вас механическая коробка передач, следить за ручкой становится еще сложнее. На автомате мало не газовать с первой секунды, а дать машине проявить готовность к поездке, дать ему дотронуться до него на холостом ходу. В том случае, если вы регулярно оставляете ручной тормоз регулярно, просто перестаньте ставить машину ну ручник.Оставьте на трансфере, выберите более-менее ровные парковочные места.

Проверьте наиболее частые причины снижения тяги

Пониженная мощность двигателя также может быть вызвана другими проблемами. Например, если вы провели самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга уменьшится. Также стоит обратить внимание на периодичность обслуживания и качество грудастых грудастых. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным.Придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что у вас мало времени на ремонт и профилактические работы. Основные причины убытков:

плохой топливный — если бензин ужасный, он просто не тускнеет полностью и не дает необходимой мощности;
низкое качество и недостаточная периодичность технического обслуживания двигателя, что привело к износу основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая работа двигателя и потеря мощности из-за естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия из-за больших зазоров между деталями;
отказ электросистемы, свечей, проводов и датчиков, отказ работы одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, включая газ, что, естественно, снижает КПД агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем они были установлены на заводе, и замена других важных частей станка;
выполнить капитальный ремонт двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все эти процессы вызывают снижение тяги, что является основным показателем того, что нужно что-то быстро сделать. Иначе придется искать, как продать не полностью рабочую машину и как купить за более-менее нормальные деньги. Лучше не доставлять до и при первом появлении проблем с правом вдохнуть жизнь в своего железного коня. Снижение мощности двигателя должно служить индикатором того, что вам нужно предпринять какие-то действия.

Почему лучше решить проблему с нагрузкой на сотку?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, никакая служба вам не поможет.Разве что нужно устранять проблемы повышенного износа тормозных дисков. В остальных случаях лучше сразу обратиться к сотне и не экспериментировать с самостоятельными возможностями ремонта ремонта. Таким образом, вы можете восстановить свою машину в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Основные преимущества обслуживания в этом случае для профессионалов будут следующими:

найдут причину проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе порекомендуете изменить привычки вождения, чтобы вы не попали в такую ситуацию;
все части компании будут закуплены самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественных деталей;
покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
будет профессиональным, вы гарантированно будете управлять обновленным узлом.

Это важные преимущества автосервиса от специалистов, поэтому лучше ими не пренебрегать и получить максимальный комфорт в эксплуатации своего автомобиля. Часто вам придется переплачивать за заметные услуги профессионалов, но эта переплата пойдет вам на пользу. После ремонта ремонта на хорошей станции вам не придется беспокоиться о возможных повторных проблемах с отягощением. Тем не менее, здоровье машины в большинстве случаев зависит от поведения водителя, от привычек на дороге.Потому что если в машине постоянно возникает какая-то проблема, просто смените стиль вождения. Если у вас отечественная машина, вы можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем с потерей тяги автомобиля:

Подведем итоги

Учитывая достаточно сложную конструкцию современного автомобиля, потеря тяги может не так ощущаться или даже не ощущаться вообще при повседневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнять определенный комплекс ремонтных работ.Поэтому лучше послушать машину и попытаться определить ее настоящие проблемы. Если пропадание мощности было замечено, лучше сразу перейти на сотню и устранить проблему. Только так можно избежать серьезных разрушений с довольно дорогими последствиями.

Если в вашем автомобиле давно скрыта мощность, не думайте, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше идти к цели и устранять все возможные причины этой проблемы. Однако потеря мощности действительно может быть естественным процессом.Капитальный ремонт, замена оригинальных запчастей на аналог и другие привычные для владельца машины процессы — настоящая проблема для работы агрегата. Скажите, сталкивались ли вы с резкой потерей мощности в своей машине, и как было решено бороться с этой проблемой?

В жизни автомобилистов такая ситуация часто возникает, когда при выезде с дороги и попытке ускорения отмечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и такое ощущение, что она ее держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественной или иномаркой, бензиновым и дизельным, с карбюраторным питанием и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — появляются посторонние звуки при работе мотора, на некоторых режимах (обычно на холостых) может болеть двигатель, нестабильно обороты коленвала и » плавать».

Но это не всегда так, бывает, что блок по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не складывается.

Основные причины

Причин данного явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них мелочны и устранить очень просто, другие требуют довольно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень трудно определить, что это привело к снижению усилий по торговле людьми, это очень сложно, и вам нужно разобрать почти весь двигатель.

Поэтому мы постараемся указать основные причины, по которым машина очень «вяло» разгоняется.

Так как двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, рассмотрим на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-ми клапанным ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

В этом автомобиле установлена такая же силовая установка, поэтому причины идентичны.

Разберем те составляющие, при нарушении которых возможно падение динамики.

В целом основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и выхлопные газы не как требуются.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания.Конструктивная карбюраторная топливная система, применяемая на автомобиле от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не составляет особого труда.

Пониженная мощность может возникнуть из-за:

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности происходит и из-за сильного загрязнения фильтрующего элемента воздуха.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в горении смеси, а значит, сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. Снижение тяги может происходить из-за:

неисправностей свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
Чрезмерный износ контактов и центрального электрода распределителя;
Обрыв напряжения в высоковольтных проводах;
Зажигание перед углом зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому тест на выявление причины следует начинать с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других узлов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и CSM

Потеря тяги может произойти и из-за системы удаления выхлопных газов, хотя на карбюраторных двигателях случаются нечасто.

Основная причина здесь — уменьшение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успев забрать из цилиндров, «подгоняют» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндропиальная группа.

Здесь снижение мощности связано с:

нарушениями теплового зазора клапана;
Сильный нагар на пластинах створок седла или их подгорание;
Кольца;
Предельный износ ЦПГ;
Прокладка транспортировочная GBC.

В целом проблемы с ГДМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях — карбюраторных, инжекторных, дизельных. Поэтому в дальнейшем об этих механизмах упоминать не будем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и ГРМ 16 клапанов, выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции двигателя. основные системы.

Система питания

Любая форсунка состоит из механического исполнительного устройства и электронного контроллера, и могут возникнуть обе проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь можно оказать влияние на тягу:

Сильное засорение сетчатого фильтра на ТНВД;
Падение производительности топливного насоса из-за износа;
Загрязнение фильтра тонкой очистки;
Неисправность регулятора давления топливной рампы;
Форсунки горящие;
Загрязнение топливного фильтра;
Седла воздушные в коллекторе.

Вообще практический элемент исполнительной части форсунки может быть виновником динамики.

Примерно такая же ситуация и с электронной составляющей.

Управление двигателем с форсункой осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных на различных системах.

Количество этих следящих элементов велико и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ некорректно оценивается показателями, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В двигателях с впрыском система удаления выхлопных газов создает определенные проблемы, чем в автомобилях с карбюратором, и все это связано с использованием.

Ячейки элемента имеют небольшое поперечное сечение, поэтому быстро очищаются, что приводит к тому, что выхлопные газы «давят» мотор.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов.На этой машине используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы этой машины при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание на эту систему.

А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили Газель, Волга, падение мощности часто происходит из-за:

Неисправности катушек зажигания;
Потери в высоковольтных проводах;
Свечи нерабочие;
Датчик поломки (в первую очередь — ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.

В Ford Car Focus вообще проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправности датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, который включает в себя и топливный насос, и фильтр, объединенные в единую конструкцию .

Примерно такой же, как и у Рено Меган. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

Износ кожуха траверсы;
Неисправные свечи и высоковольтная проводка;
Слабая пропускная способность выхлопной системы;
Изношенный топливный насос и загрязненные фильтрующие элементы;
Датчики форсунок повреждены.

А вообще, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если не тянуть дизель

В дизельных двигателях может возникнуть пониженная тяга. Если рассматривать старые автомобили, у которых системы питания полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет.Другими словами силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря, агрегат нужно раскручивать на большие обороты для поддержания привычного темпа, машина хуже принимается с места, медленно набирает скорость и т. Д.

При этом мотор во многих случаях работает плавно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, существует довольно широкий список возможных причин, по которым прогретый двигатель не тянет, отмечается потеря мощности мотора на холодном и / или горячем.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее частые неисправности, которые проявляются в виде потерь силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то сразу нужно обращать внимание на качество топлива, исправность системы и др.

Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет из-за того, что бак может быть залит плохим или неподходящим для этого вида моторного топлива (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки могут возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется мотор. Для решения указанной проблемы достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полностью слить топливо из бака, после чего проводится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции нужны, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа двигателя, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т. Д.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определять качество бензина. Чтобы проверить свечу, нужно открутить от двигателя. Нарушение процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горении можно выявить по зажиганию свечи и ее цвету.

Например, если в топливе присутствует много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбку и электроды можно покрыть красноватой в кирпичный цвет. Black Nagar укажет на то, что топливо горит некачественно и т. Д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующий шаг в диагностике. Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Это особенно заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется с большой скоростью. Другими словами, у двигателя нет «запаса» для дальнейшего разгона.

Свечи могут быть грязными, не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить эту проблему, вы можете изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

Важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калибровочной части и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них.В этом случае образование нагара указывает на проблемы со смешиванием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что нужное количество топлива не будет подано в цилиндры для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками.В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема аналогична топливному фильтру, однако в этом случае недостаток воздуха отмечается как часть топливно-воздушной смеси.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неисправно. Мощность мотора в таких условиях естественно падает, в камере сгорания образуется метка, закручиваются свечи и т. Д. Для решения проблемы также необходимо произвести замену.

Неисправность системы, зажигание и нарушение перемешивания

Если проблемы со свечами зажигания и фильтры можно определить прямо в дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой и системой зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечаются рывки и сбои при нажатии педали газа, и / или требуется форсунка.

Обратим внимание на более распространенный электронный впрыск.В списке основных неисправностей современных топливных коробок выделяют:

неисправность, снижение производительности или загрязнение сетки фильтра топливного насоса;
неисправности форсунок впрыска;
проблемы с датчиками или компьютером;
неисправности системы зажигания;
подача воздуха и утечка топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, то кроме свечей следует еще проверить, катушки зажигания и т. Д. Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке).Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Часто многие проблемы авто связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива в рейку подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованным двигателем. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как АЗС, так и регулятор давления.

Задача регулятора — сбросить лишнее топливо в обратку в момент, когда давление выше нормы.Если настройки снизились или сам регулятор течет или неисправен, то топливо будет сброшено во время возврата. Чтобы это проверить, в компрессор или насос накачивают воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше указателя давления, что рекомендуется, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

Другие причины снижения отдачи от двигателя

Состояние мотора также имеет большое влияние. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ОИ в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Во время работы фильтр-катализатор может разрушиться, пропускная способность системы выпуска сокращается. В результате двигатель «задушен». Проверка выполняется путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять предмет и визуально осмотреть его состояние.

Как правило, в официальных сервисах предлагают замену изношенного предмета, однако цена запчастей очень высока. По этой причине на многих автомобилях в СНГ просто выбивается катализатор, а блок управления «накручивает» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо раздельное отделение, чтобы исключить вероятность обрыва фазы газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может проскочить на один зуб, цепь растянута и т. Д.

В этом случае может нарушиться синхронная работа клапанного механизма по отношению к работе двигателя. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Добавим также, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность двигателя.Как правило, изношенные ДВС с пробегом теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потери больше, значит в двигателе нужно. Низкое сжатие цилиндра может возникнуть в результате износа стенок цилиндра, поршневых колец, неполного закрытия и т. Д.

В любом случае люфт в камере сгорания приведет к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся из цилиндра. Это значит, что давление этих газов на поршень будет уменьшаться, а сам ОИ будет плохо и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что причиной потери автомобиля в динамике может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

Обычно проявляется в том, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или очень медленный разгон на пониженных передачах. Часто такие проблемы связаны с заеданием или напряжением АКПП, а также с мерцанием тормозной системы.Чтобы проверить тормоза, достаточно разогнать машину по ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатано заметно, что машина сразу стала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если проблем с тормозами нет, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Читайте также

Назначение, конструктивные особенности, расположение регулятора давления топлива форсунок.Признаки неисправности РТТ, проверка устройства.

В результате появляются рывки и сбои при выставленных скоростях, в переходных режимах автомобиль тянет. Причины и устранение неисправностей.

Почему мотор хуже тянуть стало? Что делать, если двигатель ВАЗ не тянет? Не тянет, новый отдам.

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны быть выполнены следующие условия:

1 — компрессия двигателя хорошая;

2 — стабильная и обильная подача топлива;

3 — большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, КПД двигателя будет низким.

Когда нагрузка пропадает во время нагрузки, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. На всех современных машинах предусмотрена аварийная работа двигателя. Этот режим необходим для того, чтобы машина не быстро, а благополучно доехала до места назначения.

Чтобы найти правильный необходимо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если в двигателе Dieselo не хватает топлива , проверьте топливную аппаратуру:.

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина не работает и по остальным системам ошибок нет, желательно измерить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если поршневое сжатие отсутствует, но есть достаточно воздуха и топлива, то сильного взрыва не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, и, как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет накачайте желаемый объем воздуха. Отсутствие превосходного воздуха приведет к тому, что машина не потянет.

Самая распространенная причина нехватки верхнего воздуха — Проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (наиболее распространенный).

При выключении турбины, как правило, возникает одна из двух проблем: одна связана с воздухом, другая — с механической неисправностью самой турбины (износ рабочего колеса, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть турбины, которые управляются электронным исполнительным механизмом.

В автомобиле четыре датчика, на которые полностью влияет турбина.

1 — Датчик давления подачи. Он будет измерять давление воздуха во впускном коллекторе.

2 — Регулятор давления подачи. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 — датчик температуры воздуха на впуске. Показывает температуру воздуха, поступающего в двигатель.

4 — датчик атмосферного давления. Измеряется атмосферное давление при движении автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в автомобиле нарушена герметичность системы забора воздуха.Таким образом, турбина выталкивает весь воздух наружу (забивание сопла, плохое соединение в стыках стыков, трещина в интеркулере (радиаторе воздушного охлаждения).

Для выявления такой проблемы необходимо проверить всю систему воздухозаборника на герметичность.

Следующая проблема возникновения: Неправильная геометрия турбины.

Для проверки геометрии на машине необходимо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Наденьте на него другой шланг и попробуйте свой рот или специальное устройство для втягивания воздуха.После этой процедуры стержень, управляющий геометрией, должен изменить свое положение. Если он не меняет свое положение, то может быть 2 причины либо в актуатор прорвалась мембрана, либо сама геометрия поплыла.

Неисправность контрольного регулятора давления и датчика давления наддува определяется по наличию на них ошибок в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления

можно также проверить с помощью вакуума.

Не забывайте проверять вакуумный насос и вакуумные трубки во всем автомобиле на герметичность.Делается это следующим образом, отсоедините форсунку в любом месте, приложите рукой, тяга воздуха должна ощущаться.

Турбина с электронным приводом проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что потеря тяги также может влиять на «вихревые» демпферы (не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам определить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервиса.

В общем, двигатель может перестать тянуть по разным причинам — это одна из самых распространенных неисправностей, у которых может быть огромное количество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем это. оформить подробно. Ведь в один прекрасный день с каждым из нас может случиться так, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более симптомами. Видимо, двигатель не подает явных признаков какой-либо болезни, вроде бы он почти полностью исправен и не издает необычных шумов и вибраций, но при этом просто не тянет так хорошо, как обычно.И проблема, кажется, ухудшается с каждым днем и хуже, хотя вы, вероятно, даже не заметили, когда мотор впервые начал тянуть ее хуже.

Если такая ситуация вам знакома, рассмотрим следующие причины уменьшения привода мотора:

Топливо гофрированное

Прежде всего, вам нужно винить топливо — вспомните, где вы в последний раз заправлялись — возможно, это новая заправка или та, на которой вы раньше не ездили.Не исключено, что топливо просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что вам все равно везет, если вы просто перестанете тянуть двигатель — ведь у кого-то наверняка двигатель перестанет заводиться, пока хозяин полностью не заменит топливо в баке).

Если заправляетесь на заправке, где обычно и ничего не вызывает подозрений, зайдите в местные сообщества в соцсетях, автоклуб своего региона / района или просто городской портал — возможно, на заправке просто плохая поставка топлива.

Однако чаще всего при потере путешественников несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы — например, нестабильность оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, сколько топлива оказалось на плохо и от модели авто.

Но определить некачественный бензин скорее всего сам, выкручивая свечу от двигателя (для этого потребуется специальный свечной гаечный ключ) — в целом свечи часто можно использовать как первичный метод диагностики тех или иных неисправностей в двигателе. камеры сгорания, так как они наиболее тесно взаимодействуют с этой камерой сгорания и в то же время быстро включаются.Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металлов, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь красноватый цвет (как будто красный кирпич накрыли свечой).

Загрязненный воздушный фильтр

Еще можно просто загрязнить воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдется вам, пожалуй, дешевле, чем все другие варианты — просто замените воздушный фильтр — вы можете купить его самостоятельно, поэтому замените своими руками .

Проблема загрязненного воздушного фильтра заключается в том, что топливно-воздушная смесь, которая попадает в камеру сгорания цилиндров вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и, следовательно, топливо не полностью воспламеняется, потому что для его сгорания необходимо достаточно кислорода.Получается ситуация, похожая на человека в человеке — он вроде достаточно ест, ведет здоровый образ жизни, но в определенные моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые ходы не дают нормально дышать .

Загрязненные или старые свечи зажигания

Свечи зажигания

вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также относительно недорогой вариант устранения неисправности — просто очистите свечи или замените их.Однако следует учитывать, что периодическое загрязнение и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в свече зажигания.

Загрязненный топливный фильтр

Топливный фильтр, а также воздушный фильтр могут вызвать потерю мощности двигателя. Причем физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в случае с ним топливо не сгорело полностью из-за недостатка воздуха, то в случае загрязненного топливного фильтра, наоборот, топливо дается недостаточное количество.В данном случае просто.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеперечисленные методы не спасли, и двигатель тоже плохо тянет машину, то пора доверить работу профессионалам — начать в хорошем автосервисе и провести диагностику работы двигателя — проверку компрессии (компрессии). степени в камерах сгорания), например, можно многое сказать о работе двигателя, в том числе о приближении к пределу его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Такая причина падения пикинга двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, а также здесь может быть ряд причин, по которым мотор не набирает обороты, перечислим основные:

Неисправный (загрязненный) топливный насос, например, из-за засасывания некачественного топлива или бензина со дна бака, куда попадает большая часть посторонних частиц грязи.
Неисправность форсунки или датчика кислорода.
Точность шлангов или топливопроводов, в которые всасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения произвольности двигателя также может стать загрязненный каталитический нейтрализатор или выхлопная система. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязненного компонента. Следует учитывать, что катализатор, как правило, очень заметен из-за содержания в нем определенных количеств благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможных потерь мощности двигателя — необходимо помнить, что таких причин есть отличный набор, и если вам не удалось их установить самостоятельно, необходимо обратиться в автосервис, чтобы доверить эту работу профессионалам.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря, агрегат нужно раскручивать на большие обороты для поддержания привычного темпа, машина хуже принимается с места, медленно набирает скорость и т. Д.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет из-за того, что бак может быть залит плохим или неподходящим для этого вида моторного топлива (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Следующий шаг в диагностике. Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Свечи могут быть грязными, не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Для устранения этой проблемы можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что нужное количество топлива не будет подано в цилиндры для приготовления так называемой «силовой» смеси.

Неисправность системы, зажигание и нарушение перемешивания

неисправность, снижение производительности или загрязнение сетки фильтра топливного насоса;
неисправности форсунок впрыска;
проблемы с датчиками или компьютером;
неисправности системы зажигания;
подача воздуха и утечка топливных магистралей;

Другие причины снижения отдачи от двигателя

Читайте также

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны быть выполнены следующие условия:

1 — компрессия двигателя хорошая;

2 — стабильная и обильная подача топлива;

3 — большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, КПД двигателя будет низким.

Чтобы найти правильный необходимо произвести компьютерную диагностику двигателя.

Если в двигателе Dieselo не хватает топлива , проверьте топливную аппаратуру:.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если поршневое сжатие отсутствует, но есть достаточно воздуха и топлива, то сильного взрыва не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, и, как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет накачайте желаемый объем воздуха.Отсутствие превосходного воздуха приведет к тому, что машина не потянет.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (наиболее распространенный).

В автомобиле четыре датчика, на которые полностью влияет турбина.

1 — Датчик давления подачи. Он будет измерять давление воздуха во впускном коллекторе.

2 — Регулятор давления подачи. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 — датчик температуры воздуха на впуске.Показывает температуру воздуха, поступающего в двигатель.

Чаще всего бывает, что в автомобиле нарушена герметичность системы забора воздуха. Таким образом, турбина выталкивает весь воздух наружу (забивание сопла, плохое соединение в стыках стыков, трещина в интеркулере (радиаторе воздушного охлаждения).

Для выявления такой проблемы необходимо проверить всю систему воздухозаборника на герметичность.

Следующая проблема возникновения: Неправильная геометрия турбины.

Для проверки геометрии на машине необходимо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Наденьте на него другой шланг и попробуйте свой рот или специальное устройство для втягивания воздуха. После этой процедуры стержень, управляющий геометрией, должен изменить свое положение. Если он не меняет свое положение, то может быть 2 причины либо в актуатор прорвалась мембрана, либо сама геометрия поплыла.

Регулятор давления

можно также проверить с помощью вакуума.

Не забывайте проверять вакуумный насос и вакуумные трубки во всем автомобиле на герметичность. Делается это следующим образом, отсоедините форсунку в любом месте, приложите рукой, тяга воздуха должна ощущаться.

Турбина с электронным приводом проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что потеря тяги также может влиять на «вихревые» демпферы (не во всех автомобилях).

Двигатель не тянущий карбюраторный ВАЗ

Карбюратор — механическое устройство, предназначенное для смешения воздуха и бензина с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя.Проблемы с недостаточной мощностью двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Мы постараемся разобраться с каждым.

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если тот или иной элемент отсутствует — то мотор начнет нестабильно работать и перестанет развивать необходимую мощность.

На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности переключателя. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться на 12 вольт, а через секунду подняться еще выше.Если вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то заведомо хорошо замените переключатель на включение и еще раз проверьте работу зажигания.

Проверить распределитель зажигания. Не исключено, что в нем сгорел резистор, расположенный в цепи ротора. Еще одна проблема — неплотная посадка контактного угля.Попробуйте заменить его или пружину.
Последняя проблема зажигания — нечеткая работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряда специальная пластина в исходное положение не возвращается. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните это и замените все неисправные детали. Проверить герметичность шланга.
Последняя и самая страшная неисправность есть. Эти детали предназначены для уменьшения трения поршня о стенку цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.
Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия цилиндра. Определить это можно при повышенном расходе масла и соответствующем цвете выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.
Выпускная часть автомобиля также играет важную роль в создании желаемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений на впуске и выпуске нарушена, тяга двигателя может заметно снизиться.В этом случае проверьте загрязнение выхлопной системы: патрубки необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделяется приемной трубе. Если в нем будут отверстия, он потеряет герметичность и станет непригодным для использования.
При наличии лишних отверстий или повреждений в резонаторе, трубах или глушителе их необходимо заменить в обязательном порядке.
Плохо тянет инжекторный двигатель
Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям впрыска.Это касается механизма ГРМ, фильтров, систем зажигания, выхлопной и поршневой моторной группы.
Главная особенность инжекторного двигателя — наличие электрического бензонасоса. Это электродвигатель, который создает разгрузку и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.
Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи.В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.
Еще одна проблема АЗС — повышенное загрязнение ее фильтра. Проверьте давление на выходе и сравните его с нормализованными значениями. Если результат измерения не соответствует контрольным значениям, необходимо очистить фильтр топливного насоса.
Сопло называется небольшим электромагнитным клапаном, который в определенные моменты времени распыляет топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.
Диагностика их исправности производится мультиметром. Для этого нужно проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. При обнаружении их неисправности форсунки подлежат замене.
Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. При выходе из строя одного из датчиков контроллер, не получив необходимой информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.
Неисправный датчик можно вычислить с помощью электронной диагностики на станциях техобслуживания и заменить.
Неисправность самого ЭБУ
Электронный блок управления тоже может давать неисправности. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить заведомо ну и протестировать работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть 12 вольт.
Видео — двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет

При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда акселератор ожидаемого увеличения оборотов не происходит при нажатии на педаль акселератора.Хороший силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания увеличением частоты оборотов коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность. Причина его может быть как в довольно простых и легко устраняемых вещах, так и в серьезных поломках.

Основные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно управляющий автомобилем, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, которое проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла.Эти процессы часто сопровождаются появлением СИЗО или черного выхлопа. Чаще всего виноватыми являются следующие причины:

Недостаточный прогрев силового агрегата.
Низкое качество используемого топлива.
Засорение воздушного фильтра и неисправность системы подачи воздуха.
Малкил срабатывания газораспределительного механизма.
Неисправность отказа топлива.
Датчики неисправности.
Неисправности системы зажигания.
Слабая компрессия в цилиндрах.
Некорректная работа автомобиля.
Двигатели специфические для двигателей с турбонаддувом или карбюратором.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума, а рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения в 90 ° С. Холодный двигатель не может быстро развить обороты, т.к. при этом топливовоздушная смесь в камере сгорания должна быть нагрета. В противном случае двигатель будет работать, дергаться и детонировать.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизельного топлива — залог длительного срока службы двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением показателей мощности, но и отсутствием возможности запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндрофонной группы.

Загрязнение фильтра

Чрезмерное засорение воздушного фильтра снижает количество воздуха, который может пройти через него в камере сгорания, из-за чего мощность двигателя падает, и его работа становится неравномерной. Подобное расследование вызывает отсутствие потока топлива в камерах сгорания при неисправности топливного насоса или трудности его прохождения по трассе или через топливные фильтры по разным причинам.

Нарушение газораспределительного механизма

Поломка или неправильная регулировка газораспределительного механизма смещает фазы газораспределения от оптимальной точки, что вызывает резкое снижение мощности двигателя.Это происходит из-за неполного освобождения цилиндров от выхлопных газов или недостаточного наполнения воздухом или топливовоздушной смесью. Установка цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубцов вызывает нарушение работы и регулировку механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при улучшении газораспределительного механизма, когда они не открываются или закрываются не полностью.

Неисправности топливной системы

При проблемах системы питания бензинового двигателя в первую очередь ощущается потеря мощности.К ним относятся засорение топливных фильтров, перебои в работе топливного насоса, питание форсунок и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизельных двигателях наиболее частыми неисправностями топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

Датчики неисправности

В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и низкого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов. , положение воздуха и дроссельной заслонки, используется внешняя температура.Данные от них поступают в ЭБУ двигателя и влияют на режим его работы. Неисправность датчика делает работу силового агрегата неоптимальной, что проявляется в потере мощности.

Неисправности системы зажигания

Чаще всего в системе зажигания проблемы, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, в которых могут нарушиться зазоры между электродами, на них был нагар или изолятор поврежден. Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием пробоя, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушек зажигания и распределителя.

Изношенная поршневая группа

При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ поршневых колец может возникнуть из-за неправильной работы двигателя, использования некачественного топлива и масла.

Проблемы в работе ЭБУ

Все процессы работы современного автомобиля выполняет электронный блок, который собирает показания датчиков и на основе заложенной в нем программы регулирует работу двигателя.Функционирование ЭБУ можно изменять, задавая различные режимы работы в зависимости от необходимого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Проблемы в электронном блоке или неправильная его настройка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

Специфические неисправности двигателя

Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно эксплуатируются отечественными автомобилистами.Поломка различных узлов таких энергосистем проявляется в заметном падении мощности двигателя и имеет следующие характерные неисправности:

Пламя топливного насоса, вызывающее падение давления в системе.
Попадание в грязь карбюратора, из-за чего засоряются жиклеры и возникают проблемы с работой игольчатого клапана.
Неправильная регулировка состава горючей смеси.
Нарушения в работе заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
Неправильный рабочий поплавок.

Некоторые модели новых двигателей имеют одну или несколько турбин, нагнетающих воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которое может выдавать силовой агрегат. Завтраки или нарушения в работе вызывают резкое падение подхвата силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно вызвать диагностику автомобиля для выявления неисправности и полного устранения. Хорошо, если причиной потери динамики будут такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания.Но сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительной поломке и значительно более высоким денежным затратам.

автомобилей ВАЗ-2114, с начала производства комплектуются восьмиперточными двигателями объемом 1,5 л. С 2007 года 1,6 л оснащается восьмиклапанным мотором экологического класса евро-4. Эксплуатация автомобиля, иногда некорректная, со временем преподносит «сюрпризы».Не на полную мощность уменьшается тяга. Попробуем разобраться в причинах и способах устранения.

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это свидетельствует о наличии проблем в работе двигателя.

Двигатель ВАЗ-2114

Нестабильная работа двигателя обозначается так:

Произошел фильтр очистки топлива.
Забито отверстие топливного насоса.
Не работают или.
Недостаточно.
Бортовой компьютер выйдет из строя.
Засорены форсунки (требуется их чистка или).
Диск сцепления изношен.
Сбои в работе датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала,; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

Это только часть возможных причин, из-за которых двигатель может выходить из строя на всех оборотах.

Отдельно стоит отметить отказавший бензонасос.Реальное положение дел определяется детальной диагностикой.

Краткий разбор причин и их последствий на ВАЗ-2114

выводы

Техническое обслуживание (COM), которое необходимо проводить в соответствии с рекомендациями производителя, позволит избежать многих проблем. Вопрос только в том, где пройти «Кулибиным» или на специализированной сотке, оснащенной необходимой техникой и оборудованием. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше будут обнаружены предпосылки для выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем . Следует помнить, что своевременность повышает безопасность эксплуатации автомобиля.

Если машина не покажет былую мощь и тягу, вы не получите никакого удовольствия от поездки за рулем. Да даже часто расход бензина или солярки растет, увеличивается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец автомобиля интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит.Поэтому появляется желание проверить машину, найти причину неисправности и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также о том, что нужно делать в таких ситуациях, когда это в первую очередь стоит посмотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, следует быстро провести диагностику основных узлов машины, определить проблему и устранить причину потери мощности. Если проблема присутствует давно, пора звонить на сотню и решать этот вопрос.

Если вы долгое время катаетесь с большинством проблем, вызывающих потерю тяги, вы можете полностью замочить силовой агрегат и получить необходимость в дорогостоящем ремонте. Так что настоятельно рекомендуем сразу обращать внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет, тем больше вреда вы нанесете. В конечном итоге это станет причиной чрезмерно дорогостоящего ремонта.Рассмотрим основные причины такого явления.

Перестаньте ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите машину на ручной тормоз, но забываете чистить ее во время движения, будьте готовы к ухудшению тяги. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень круто разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу грешит на двигатель, наступает на подвеску или коробку передач. Но он даже не может подумать, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой.Причем езды на ручнике надолго хватит, чтобы с машиной были следующие заморочки:

задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком нагреваются;
нагрев вызывает деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
износ в любом случае будет очень высоким и поводом к обязательной замене колодок и диска после 100 километров такой поездки;
барабанный тормоз можно вообще отключить во время движения, что снижает безопасность поездки;
нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей шасси;
тормозная система также может получить другие проблемы, требующие немедленного решения.

Проверьте наиболее частые причины снижения тяги

плохой топливный — если бензин ужасный, он просто не тускнеет полностью и не дает необходимой мощности;
низкое качество и недостаточная периодичность технического обслуживания двигателя, что привело к износу основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая работа двигателя и потеря мощности из-за естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия из-за больших зазоров между деталями;
отказ электросистемы, свечей, проводов и датчиков, отказ работы одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, включая газ, что, естественно, снижает КПД агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем они были установлены на заводе, и замена других важных частей станка;
выполнить капитальный ремонт двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Почему лучше решить проблему с нагрузкой на сотку?

найдут причину проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе порекомендуете изменить привычки вождения, чтобы вы не попали в такую ситуацию;
все части компании будут закуплены самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественных деталей;
покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
будет профессиональным, вы гарантированно будете управлять обновленным узлом.

Подведем итоги

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем КПД, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, это сразу заметно. Если машина не тянет, причины этого явления могут быть самыми разными.Посмотрим на них.

Двигатель может терять тягу по разным причинам. Существует огромное количество различных неисправностей, на которые выливаются потери мощности. Иногда тяга исчезает без каких-либо симптомов. Аппарат не издает непривычного для него шума, не вибрирует — просто пропал при толчке. С каждым днем машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Некачественное топливо

Если машина не тянет, причины этого явления могут быть самые разные.Но первое — это качество топлива.

Постарайтесь вспомнить, на какой заправке вы в последний раз угоняли свою машину. Может топливо не слишком качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель и вовсе перестает работать, пока бак не опорожняется и нет лучшего топлива там.

Проверьте воздушный фильтр.

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для образования топливной смеси. Это может привести к значительному падению и значительному увеличению расхода топлива.

Кроме того, качество материалов может повлиять на работу мотора, который в нем был использован.

Приобретая другой фильтр, многие стараются покупать самые дешевые товары, которые только есть. Необязательно приобретать, чтобы он упал, потому что дальнейший ремонт мотора обойдется намного дороже.

О дешевых и неоригинальных фильтрах много разных историй. Эти изделия прет, и тут по цепочке возникает череда серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец.Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, нужно открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Топливный фильтр

Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не дают достаточного количества топлива в автомобиле. В итоге машину не тянет. Причины понятны, и для проверки топливного фильтра его разбирают, а остатки топлива сливают.

Потом сдувает.Если элемент чистый, то его очень легко забить. Если продуть достаточно сложно или совсем не продуть, то следует выбросить. В противном случае вам в дальнейшем придется менять бензонасос.

Давление Давление

Топливный насос расположен в бензобаке на двигателе впрыска. Насос находится под капотом на двигателе. У большинства автомобилей потеря мощности может быть связана с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливной магистрали для подключения манометра.Так вы можете проверить давление. Если разъема нет, то для подключения придется немного поработать.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. На магистрали есть специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить избыточное давление прямо в бак. Этот контроллер может быть неправильно настроен, а может и потечет. Для проверки вам понадобится обычный воздушный насос. С его помощью необходимо плавно поднять уровень давления до указанного в паспорте на двигатель.Если вы не успели повысить давление, и регулятор сбросил топливо в бак, то он подлежит замене.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить правильность установки зажигания. Иногда, если машина не тянет, причины могут быть именно в этом. Также необходимо проверить состояние свечей и высоковольтной проводки. Более подробно о том, как именно проверять, вы можете прочитать в инструкции к конкретному движку.Здесь, в устранении неполадок, главное не только ваш опыт. Также важно проанализировать подобные ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давление воздуха

Эти два элемента определяют, сколько воздуха потребляет двигатель, а также сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливно-воздушной смеси. Если эти датчики выйдут из строя, то ЭБУ неправильно произведет расчеты и, соответственно, может выйти из строя. Если машина не тянет, то причины (в том числе инжектор ВАЗ-2110) могут быть в этих датчиках.При необходимости их следует заменить, и тогда питание снова вернется.

Но если в машине есть компьютер, то почему тогда не горят соответствующие ножки на панели приборов? Электронный блок управления запрограммирован на обрыв или короткое замыкание. Если ничего нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет некорректный процесс приготовления смеси. Если машина плохая, причины могут быть другие, но датчик того стоит.Источник некорректной работы датчика придется искать самостоятельно. Параметры того или иного элемента можно посмотреть в инструкции.

Ремень или цепь привода ГРМ

Коленчатый вал и вал должны вращаться вместе и одновременно синхронно. Для этого используются ремни. Здесь просто нужно совместить бирки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Бывает, что ремень может спрыгнуть на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы вовремя и правильно обслуживаются, эту причину можно исключить.

Проверка системы градуировки

Устройство современного двигателя достаточно сложное. Производители делают их так, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если заражено, то минимально.

Итак, одним из устройств, влияющих на очистку выхлопных газов, является катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он находится в вашей машине, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в больших количествах продается на большинстве наших АЗС, катализатор может прийти в негодность.Но он не только разрушается, но и может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины — в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора нужно применить выносные термометры. Вы также можете проверить его давление по давлению перед устройством и после него. Если всех этих особенностей нет, то придется демонтировать устройство и визуально оценить его состояние. Если катализатор забит, необходимо его заменить или вместо него установить датчик плоскости.

Компрессия

Если машина не тянет, причина может быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При работе мотора поршневые кольца ступенчатые. В результате цилиндры уменьшаются или вообще пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в местах посадки, то проверка покажет плохие результаты.

Чтобы выявить причину плохой компрессии, масло в цилиндр добавляется после измерения, а затем измеряется снова.Если уровень немного повысился, то поршневые кольца необходимо заменить. Если не повезло и компрессия осталась прежней, то клапана пойдут под замену. Если машина не тянет, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Перед тем, как измерить компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. В противном случае вы не получите нужных индикаторов. Компрессометр отвинчивается вместо свечей. Это намного лучше, чем использовать резиновую прокладку. Возможно, если машина не тянет причины в низкой компрессии.

Проверка трансмиссии

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, но она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает интенсивно, а скорость не чувствуется, то, возможно, работает система АКПП или происходит блокировка от тормозов.

Для проверки нужно выйти на прямой участок, установить селектор АКП в положение D, а потом посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижена, то следует провести диагностику, если с тормозами все в порядке, необходимо съездить на хороший СТО и проверить АКПП.

Вы также можете проверить стояночный тормоз. Для этого перейдите на свободное место. Прогрейте машину, а затем потяните ручник. Затем нажмите педаль тормоза и установите в положение D. Затем нажмите на акселератор. Если двигатель держит обороты около 2000, то с ним все в порядке. Если меньше или больше, стоит съездить на сотню, чтобы проверить АКПП.

Почему не тянет машину: причины (карбюратор)

Если в таком моторе есть тяга, возможно, загрязнен штуцер бензонасоса или в системе низкое давление.

Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или есть проблемы с игольчатым клапаном. Возможны ошибки или неправильная настойка корректировки состава топливной смеси. Если заслонки карбюратора открыты недостаточно, тяга может пропасть. При снижении уровня топлива в тяговом двигателе тоже пропадает. При возникновении проблем с нагрузкой в двигателе нужно срочно провести полную диагностику.

Обязательно выясните, почему машина плохая, мы уже рассмотрели причины.При обнаружении неисправности следует немедленно ее устранить. Если вы не смогли самостоятельно найти причину снижения тяги, сбавлять скорость не нужно. Следует провести более глубокий опрос на сотню. Но в основном разум все же успевает раскрыться и устранить себя.

Итак, мы выяснили, почему пропадает машина.

замена лобового стекла своими руками. Пошаговая инструкция и рекомендации

На автомобилях ВАЗ 2110 замена лобового стекла не такое уж редкое явление, как кажется.Во время работы станка в него могут попасть различные предметы (например, камни). При необходимости замены всегда можно обратиться на СТО, но большинство автомобилистов проводят ремонт и обслуживание своими руками и хотели бы знать, как заменить этот элемент самостоятельно.

Инструменты и материалы

Чтобы замена лобового стекла ВАЗ 2110 была максимально качественной, следует подготовить набор необходимых инструментов, а также некоторые химические препараты.

Для работы обязательно понадобится новый стакан взамен испорченного, монтажный шнур с двумя ручками. Также следует подготовить ремкомплект — он необходим для приклеивания лобового стекла. В комплекте этого набора должен быть специальный клей — Сикафлекс, Динитрол или Терасол. Также понадобится грунт, без которого нельзя использовать специальный клей — это грунтовка. Активатор еще нужен. Используется для склеивания стекла. Кроме того, для обезжиривания понадобятся уайт-спирит, пластиковый шпатель и слесарный инструмент.Следует отметить, что заменить лобовое стекло ВАЗ 2110 самостоятельно практически невозможно — специалисты рекомендуют воспользоваться помощью.

Демонтажные работы

Весь процесс замены стекла следует начинать с удаления поврежденного. Предварительно с помощью пластикового шпателя снимаются все декоративные элементы, а также панели, находящиеся в салоне автомобиля. С внешней стороны в обязательном порядке снимают дворники, а также оборку — для этого снимаются заглушки и крепеж.На этом этапе также может быть произведена замена форсунок омывателя лобового стекла ВАЗ 2110.

Затем откройте капот и снимите резиновую прокладку стекла. Чтобы легко снять уплотнительный элемент, необходимо легко натянуть молдинг за его край. После снятия молдинга можно будет снять резиновые треугольные прокладки. При установке нового стекла будет заменена резинка на лобовом стекле ВАЗ 2110.

Как распиливается лобовое стекло

Таким образом, можно добраться до клеевого слоя, которым стекло держится на кузове.Для снятия лобового стекла с помощью специального инструмента буквально вырезается слой клея — шнурки с ручками. Наиболее эффективным считается инструмент, имеющий квадратное сечение.

Процесс резки выполняется особым образом. Слой старого твердого клея протыкают любым острым предметом. Один конец веревки вставляется в отверстие, а другой втягивается в салон автомобиля. Затем к этому инструменту прикрепляются ручки.

Вместе эффективнее

Один человек должен находиться снаружи, а второй внутри машины.Чтобы эффективно резать стекло, необходимо вспомнить двуручную пилу — именно так нужно провести веревочку по краю стекла. При этом он обязательно должен растягиваться под углом к месту среза. Второй человек должен немного поднять конец инструмента — это не только позволит безопасно снять стекло, но и не повредит лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Снизу под капотом прорезано стекло. Здесь следует проявить максимум внимания и аккуратности, чтобы в процессе распиливания клей не повредил торпеду.

При срезании старого клеевого слоя по всей поверхности краев окно полностью демонтируется. Можно приступить к процессу подготовительных работ на теперь уже свободном проходе. Затем после подготовки на автомобиле ВАЗ 2110 заменят лобовое стекло.

Подготовительные работы в проеме

Теперь, когда старое разбитое лобовое стекло полностью демонтировано, можно приступать к установке на его место нового. Однако сначала необходимо подготовить проем. Первоначально рекомендуется удалить старый и сильно высохший клей, которым держалось стекло.Если под ней образуется ржавчина, необходимо удалить битву наждаком или любым другим удобным способом. Место, очищенное от металла, необходимо загрунтовать. Выполняйте эту операцию очень осторожно. При чистке клея специалисты рекомендуют не снимать весь слой полностью. Будет хорошо, если останется тонкий слой, который впоследствии поможет новому составу лучше соединиться с монтажными деталями.

После того, как очистка стеклянной поверхности от клея закончилась, все, что осталось, нужно очень тщательно обезжирить.Также рекомендуется обработать кромку на новом стекле. После высыхания уайт-спирита на обезжиренные места наносится активатор. В дальнейшем он поспособствует лучшему склеиванию. Перед нанесением клея необходимо его немного подогреть — тогда он станет мягче и комфортнее. Таким образом, на ВАЗ 2110 заменить лобовое стекло будет намного проще. Клей упакован в тюбик — тюбик легко прижимается, они держатся по краю рамы на машине. Что касается толщины слоя, конкретных рекомендаций нет — все зависит от производителя и марки клея.Обычно это указывается в инструкции к средству.

Установка нового

На автомобилях ВАЗ 2110 замену лобового стекла можно произвести с помощью специального инструмента — это присоски, но можно и без них. Перед началом монтажных работ важно помнить: категорически запрещается нарушать только что нанесенный слой клея. Новое стекло кладут на любую поверхность так, чтобы его внешняя сторона смотрела вверх. Затем производится замена уплотнителя лобового стекла ВАЗ 2110: сам уплотнитель и молдинг очень аккуратно кладут на край.Обычно проводится замена этих деталей, но бывает, что эти элементы сохраняются в хорошем состоянии. Затем их можно использовать с новым стеклом. Если герметик прилипает к стеклу с недостаточной плотностью, допускается дополнительно закрепить его скотчем.

Затем стакан переворачивают и укладывают так, чтобы его внутренняя часть оказалась наверху. Края панели тщательно обезжириваются уайт-спиритом. Перед установкой стекла на место край должен хорошо просохнуть.

Посоветовано профессионалами

Чтобы процесс монтажа прошел качественно и был максимально удобным для выполняющих его, рекомендуется приоткрыть капот и опустить окна передних дверей. Одной рукой держат нижнюю часть панели, а другой втягивают в салон и спокойно контролируют процесс установки. Затем нижнюю часть стекла подводят к раме проема и аккуратно опускают на раму, края обрабатывая клеем.Затем под нижнюю кромку устанавливаются специальные упоры. Они помогут зафиксировать правильное положение лобового стекла и придать ему максимально симметричное положение. Также рекомендуется следить за тем, чтобы элемент был установлен максимально ровно в вертикальной и горизонтальной плоскости. В этом можно убедиться, посмотрев на пробелы. Если замена лобового стекла ВАЗ 2110 своими руками произведена правильно, то со всех сторон они будут одинаковыми. Если стекло установлено правильно, необходимо зафиксировать его положение липкой лентой.Вам нужно перетянуть стекло на крышу машины. Что касается клея, важно помнить, что он полностью высыхает всего за 12-15 часов, а не раньше. Только тогда можно управлять автомобилем.

Особенности технологии

В течение 3–4 часов, когда клей только начал высыхать, но полимеризация еще не началась, запрещается каким-либо образом перемещать машину. Открытие и закрытие дверей также запрещено. Клей наберет максимальную прочность уже через 5-6 дней после установки.

Замена должна производиться при температуре воздуха 15 градусов и выше. Если значения ниже, то процесс отверждения займет больше времени.

Качество элементов и материалов — залог долгого срока службы.

Приобретая материалы и заготовки, а также устройства, которые потребуются для выполнения замены, нужно помнить, что их цена — не главное. Главное при замене лобового стекла — это качество комплектующих и строгое соблюдение всех моментов технологии.Только это может гарантировать, что лобовое стекло будет использоваться долгое время.

Самостоятельная замена — приличная экономия

Как видите, процесс не сложный. На такую услугу, как замена лобового стекла ВАЗ 2110, цена на СТО от 4600 руб. При самостоятельном исполнении нужно приобретать только само стекло и препараты. Первый стоит от 2800 рублей, а клей обойдется максимум в 300 рублей, что не сильно ударит по карману автовладельца.

проверить датчик скорости. Какой датчик нужен для замены

В каждом автомобиле есть система, отвечающая за контроль скорости, а также за запись пройденного расстояния. У инжекторных моделей ВАЗ 2110 также есть датчик скорости.

В каждом автомобиле есть система, отвечающая за контроль скорости, а также за запись пройденного расстояния. У инжекторных моделей ВАЗ 2110 также есть датчик скорости. В моделях с карбюраторами такого агрегата нет из-за наличия тросовой системы, обеспечивающей работу спидометра.

Какую работу выполняет датчик скорости?

Этот узел рассчитан на огромное количество задач. Его основные функции — предоставлять электронному блоку управления информацию о работе топливной системы.

Полученные данные преобразуются в электрические импульсы, которые играют важную роль в регулировании двигателя. Также это устройство контролирует качество топливно-воздушной смеси, а также определяет и устанавливает угол опережения зажигания.

Вы можете заметить выход из строя датчика скорости, например, из-за неправильной работы спидометра.Если его показания рваные и меняются слишком быстро, то это свидетельствует о неисправности рассматриваемого устройства. Также поломку можно определить по неверным показаниям одометра. На неисправность агрегата может указывать лампа Check Engine. Любой водитель должен заметить неточные показания спидометра. Это также может указывать на неисправность. Еще одним признаком поломки может быть то, что машина глохнет на холостом ходу.

Отказ может произойти из-за нарушения схемы подключения или обрывов в электрической цепи.Слабым местом датчика скорости является распиновка. Нередки случаи, когда его перепутывают на заводе, из-за чего устройство выходит из строя.

После появления таких признаков стоит прибегнуть к более точной диагностике автомобильных систем.

Проверка датчика скорости ВАЗ-2110 позволит убедиться, что причина кроется именно в этом приборе.

При обнаружении неисправности датчика скорости необходимо будет заменить этот блок, чтобы автомобиль работал правильно и надежно.

Для устранения проблемы сначала нужно найти сам датчик скорости. Он расположен рядом с выпускным коллектором. К месту установки данного агрегата доступ довольно труднодоступен, что связано с неудобствами при замене. Кроме того, постоянно нагревается коллектор, а также от него нагреваются провода датчика скорости. Это приводит к довольно быстрому выходу из строя контактов и появлению коротких замыканий. Таким образом, неудачное расположение агрегата в данной модели автомобиля способствует частым поломкам.

Совет специалистов: если вы владелец автомобиля ВАЗ-2110, целесообразно будет тщательно и качественно заизолировать провода, идущие от датчика скорости, а также с помощью каких-либо зажимов закрепить проводку подальше от коллектора.

Перед заменой узла убедитесь, что неисправность не вызвана обрывом кабеля. В противном случае вы рискуете потратить зря время и деньги. Если вы полностью уверены, что проблема кроется в датчике, то его необходимо заменить. Ниже я объясню, как это сделать.

Для начала вам обязательно потребуется купить новый датчик спидометра ВАЗ-2110 , отвечающий всем потребностям вашего автомобиля. Вот два правила выбора нового датчика скорости:

Во-первых, для ВАЗ-2110 выберите устройство, в блоке которого есть разъемы «-», «А» и «+». Скорее всего, будут использованы обозначения 1,2 и 3. Но это не имеет особого значения. Главное, чтобы при установке нового устройства не перепутали контакты.Именно нарушение последовательности при подключении является частой причиной поломки данного агрегата. Это может повлечь дополнительные расходы.
Во-вторых, шток, расположенный на новом устройстве, должен быть металлическим. Если для его изготовления используется пластик, то такой агрегат прослужит вам около полугода. Не забудьте проверить оборудование на наличие стиральной машины. Важный! Люфта в районе штока датчика скорости быть не должно. В противном случае повреждение может возникнуть сразу после замены блока.

Сейчас я расскажу, как заменить датчик скорости. Для этого нам необходимо сначала разобрать старое устройство, а затем установить на его место новое. Очень важно проводить всю процедуру с максимальной осторожностью, ведь даже опытный механик не застрахован от неправильного подключения. Чтобы успешно отремонтировать свой автомобиль, следуйте всем моим инструкциям по замене.

Сначала обесточьте автомобиль. Для этого отключите «-» от АКБ. Затем следует отсоединить провода от самого датчика, обязательно запомните распиновку.Далее вы обычно можете просто разобрать устройство, открутив его из гнезда. Однако на некоторых автомобилях этот агрегат сидит очень плотно. Если вы столкнулись с такой трудностью, то можете прибегнуть к использованию ключей на 21 или 22 миллиметра. Размер стопорной гайки зависит от модификации ВАЗ-2110. Чтобы вскоре вам не пришлось снова разбирать этот автомобильный блок, рекомендуется при замене датчика проверить проводку в районе коллектора.

Теперь снимаем датчик и демонтируем крепление провода, идущего к коробке передач.

Один важный совет: вытаскивать провод нужно очень осторожно, иначе, если шток упадет в сам ящик, придется прибегнуть к капремонту всей КПП.

Теперь смажьте новую трансмиссионную жидкость для датчиков, чтобы она плотно прилегала к своему месту. Сборку нужно производить в обратной последовательности. Обязательно убедитесь, что вы правильно собрали распиновку. Для этого подключите к нему мультиметр. На устройстве не должно отображаться «-». Такое прочтение может свидетельствовать о том, что вы перепутали контакты.Поэтому лучше не использовать датчик с пометкой «1 2 3».

После этого нужно проверить работу нового агрегата. Для этого подвесьте передние колеса. А можно просто проехать небольшое расстояние по безлюдным улицам. При этом обращайте внимание на показания спидометра и одометра. Правильные данные указывают на то, что ремонт прошел успешно.

Уверен, что прочитав эту статью, вы получили полезную и новую информацию, которая поможет вам заменить датчик скорости вашего ВАЗ-2110.Если правильно и своевременно провести ремонт, то машина прослужит вам долго и исправно.

Теперь в этот список добавится проверка датчика скорости своими руками.

В случае неисправности этот датчик передает ошибочные данные, что приводит к неисправности не только двигателя, но и других узлов автомобиля. Измеритель скорости транспортного средства (DSA) посылает сигналы на датчик, который контролирует работу двигателя на холостом ходу , а также, используя PPX, контролирует поток воздуха в обход дроссельной заслонки.Чем выше скорость автомобиля, тем выше частота этих сигналов.

Как работает датчик скорости

Датчик скорости большинства современных автомобилей, основанный на эффекте Холла. В процессе работы он передается в автомобиль частотно-импульсными сигналами с короткими интервалами. В частности, датчик передает около 6000 сигналов на километр. В этом случае частота передачи импульса прямо пропорциональна скорости движения. Электронный блок управления автоматически рассчитывает скорость машины на основе частоты поступающих сигналов.Для этого в нем есть программа.

Эффект Холла — это физическое явление, при котором возникает электрическое напряжение, когда проводник находится под постоянным током в магнитном поле.

Датчик скорости расположен непосредственно рядом с коробкой передач, в частности, в приводном механизме спидометра. Точное расположение отличается в разных марках автомобилей.

Как определить, не работает ли датчик скорости

Сразу обращайте внимание на такие признаки неисправности как:

нет стабильности холостого хода;
спидометр неисправен или не работает;
увеличено;
уменьшенная тяга двигателя.

Тоже бортовой компьютер но может выдавать ошибку об отсутствии сигналов на DSA. Естественно, если на машине установлен БК.

Чаще всего неисправность вызвана обрывом цепи, поэтому в первую очередь необходимо провести диагностику ее целостности. Для начала нужно отключить питание и осмотреть контакты на предмет окисления и загрязнения. Если это так, то нужно очистить контакты и нанести.

Часто провода обрываются возле вилки , потому что именно там они изгибаются и изоляция может потрепаться.Также нужно проверить сопротивление в цепи заземления, которое должно быть равным 1 Ом. Если проблема не устранилась, то стоит проверить датчик скорости на работоспособность. Теперь возникает вопрос: как проверить датчик скорости?

На автомобилях ВАЗ, да и на других тоже часто устанавливается датчик, работающий по эффекту (как правило, он издает 6 импульсов за один полный оборот). Но есть еще датчики другого принципа: язычковые и индуктивные …Сначала мы рассмотрим проверку самого популярного DSA — на основе эффекта Холла. Это датчик с тремя контактами: заземление, напряжение и импульсный сигнал.

Проверка датчика скорости

Для начала нужно выяснить, есть ли заземление и напряжение в контактах 12 В. Эти контакты замкнуты, и импульсный контакт испытан на кручение.

Напряжение между выводом и массой должно быть в пределах от 0,5 В до 10 В.

Способ 1 (проверяем вольтметром)

Демонтируем датчик скорости.
Используем вольтметр. Узнаем какой терминал за что отвечает. Подключаем входной контакт вольтметра к клемме, выводящей импульсные сигналы. Второй контакт вольтметра заземляем на двигатель или корпус машины.
Вращая датчик скорости, мы определяем , есть ли какие-либо сигналы в рабочем цикле , и измеряем выходное напряжение датчика. Для этого на ось датчика можно надеть кусок трубки (крутить на скорости 3-5 км / ч.) Чем быстрее вы поворачиваете датчик, тем выше должно быть напряжение и частота в вольтметре.

Способ 2 (не снимая с машины)

Устанавливаем машину так, чтобы одно колесо не касалось поверхности земли.
Соединяем контакты датчика с вольтметром.
Вращаем колесо и диагностируем, появляется ли напряжение — если есть напряжение и частота в Гц, значит датчик скорости работает.

Метод 3 (проверка с помощью регулятора или светового индикатора)

Отсоедините импульсный провод от датчика.
С помощью элемента управления ищем «+» и «-» (ранее включение зажигания ).
Вешаем одно колесо как в предыдущем способе.
Подключаем управление к проводу «Сигнал» и руками крутим руль. Если на регуляторе горит «-», значит датчик скорости исправен.

Если под рукой нет управления, то можно использовать провод с лампочкой. Проверка проводится следующим образом: одну сторону провода подключаем к плюсу аккумулятора.Еще сигнал на разъем. При вращении, если датчик исправен, то лампочка будет мигать.

Схема подключения

Проверка DS тестером

Проверка привода датчика скорости

Поддомкрачиваем машину, чтобы вывесить любое переднее колесо.
Ищем пальцами сенсорный привод, который торчит из коробки.
Вращайте колесо ногой.

Пальцами мы чувствуем, исправен ли привод и устойчив ли он.Если нет, то разбираем привод и обычно на шестернях обнаруживаем поврежденные зубья.

Геркон, тест постоянного тока

Датчик генерирует сигналы, подобные прямоугольным импульсам. Цикл составляет 40-60%, а переключение — от 0 до 5 вольт или от 0 до напряжения батареи.

Индукционная проверка DS

Сигнал, который исходит от вращения колес, по сути, напоминает колебание волнового импульса. Следовательно, напряжение меняется в зависимости от скорости вращения. Все происходит так же, как и на датчике угла поворота коленчатого вала.

см. Также

Не нашли ответа на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Мы обязательно ответим!

2018-09-21 09:23:31

Если датчик исправен и шестерня не проскальзывала, то на датчик может не поступать питание или где-то в его проводке обрыв / короткое замыкание. К тому же ЭБУ и АБС участвуют в показаниях на приборке … наверное потерян провод от блока ЭБУ к панели приборов или от АБС (надо бы прозвонить провод от спидометра к блоку АБС ).Не исключено, что приборка вышла из строя.

20.09.2018 17:26:50

Доброго времени суток всем, у меня такая проблема спидометр и одометр не работают Авто Hyundai santa Fe 2 2007 г. Проверил приводную шестерню датчика скорости, все ок, не знаю как прозвонить или проверить датчик сам. Датчики, которые на коробке индуктивные, рабочие проверены, исключив все, чек загорелся, в чем еще может быть причина не знаю, так как со сканером вы идете на сканирование, скорость показывает на спидометре «0» кто-нибудь может мне сказать ???

2018-08-16 06:22:24

Ребята, всем добрый день! Скажи мне, пожалуйста! У меня лад 14 и совсем недавно обороты стали плавать, почти глохнет, равномерно не работает.Диагностика показала датчик распредвала, заменили датчик на новый, результата нет. кстати спидометр и тахометр тоже не работают. Что может быть причиной?

2018-04-29 07:50:42

Спасибо за обстоятельную статью! А как можно проверить датчик скорости будет еще нагляднее, если посмотреть видео ВЧ канала: https://youtu.be/qiDmZLUuTMI

28.03.2018 02:04:01

Спасибо за очень четкое и доступное описание.Самодиагностика датчика скорости. Благодаря инструкции мне удалось это сделать самому. Оказалось, действительно умирает.

2017-11-08 15:12:06

Добрый день! Subaru Outback имеет 2007 год. Загорается чек. Код ошибки определяет P0500 — контур датчика скорости. Но есть три датчика. Вопрос в том, как определить, какой не работает? Или как еще проверить?

Иван atlib.ru

20.03.2017 11:14:47

Причина не всегда только в датчике скорости (такое поведение может проявляться и при окислении контактов в его разъеме) хотя если он начинает врать, то как раз в этом дело.Возможно, проблема кроется в самой приборке, тогда придется разобрать, проверить механизм привода стрелы. На автомобилях с тросовым приводом часто такая неисправность скрывается либо в старом масле на шестернях, либо в изношенном квадрате на конце троса, либо помогает смазка этого троса.

19.03.2017 16:30:42

Автомобиль Volkswagen multivan T5 2012 года. Иногда при разгоне стрелка скорости трясется / дергается. Искал этот датчик в ETKA и не нашел. В чем может быть проблема?

13.09.2016 08:20:28

Мой Галант 8 (акула) перестал показывать спидометр и обороты холостого хода развиваются хорошо, только если втыкать D, обороты показывает 2500 и нет соответственно 3-го и 4-го.Коробка АКПП. Может быть причина в датчике скорости. В кстати датчик скорости какой то магнитный .. Жду ответа знатоков!

Александр

2016-05-12 09:36:20

На моей Тойоте сигнал с датчика сначала поступает на панель приборов, а от него — на преобразователь сигналов для ЭБУ, а затем — на ЭБУ.

18.12.2015 06:29:04

Полезная статья, но немного соврал в начале. Написано, что датчик скорости посылает свои сигналы другому датчику — это неправда.Все датчики в первую очередь отправляют свои сигналы в ЭБУ, а ЭБУ решает, что делать дальше, на основе всех данных, полученных от других датчиков.

иваненко александр

2015-10-29 21:11:57

спасибо, настроил

27.10.2015 11:27:28

Какие числа показывает мультиметр при проверке обоих датчиков? Возможно датчик не тот. Покупая новый датчик, действительно нужно смотреть на его номер! При внешнем сходстве датчики Калиновского и Приоровского не взаимозаменяемы.С 2011 года они, кажется, установили более ранние датчики. И, кстати, не исключено, что намагниченный диск внутри коробки соскочил с его креплений (такие случаи бывают).

иваненко александр

26.10.2015 21:48:08

Автомобиль Калина 11 выпуска, спидометр показывает занижение скорости. Я не могу найти причину. Снял старый датчик скорости и поменял на новый такой же рисунок. КПП как на Приоре. Может вы установили не тот датчик? Аппараты рабочие, стрелки проверены.Подскажите что делать, что смотреть?

26.10.2015, 11:08:02

очень интересный чехол! Вы задавали этот вопрос нашим специалистам в разделе вопросов / ответов? если нет, скопируйте и установите в этом разделе!

2015-10-23 18:45:54

Добрый день! Автомобиль Nissan bluebird silfi, японец. Диагностика показала неисправность этого дачика, перед этим поменял привод в сборе! Когда машина была без привода, чудо-мастер на моих глазах переключал машину вручную рычагом, который выходит из коробки! на вопрос для чего? тупо мычит! Теперь машина со второй по третью прибавляет около тысячи оборотов плюс чувствительный толчок! и мигает овердрайв 16 раз! именно когда машина прогрета! на морозе едет нормально и не моргает! И еще, на приборке автомат перестал показывать первую скорость, включается, машина едет как на второй, т.е.е. первая и вторая передача работают !!! Подскажите пожалуйста в чем проблема ??? Рекомендуем Вас как профессионалов своего дела !!! Заранее спасибо!!

Алексеенко Александр

05.02.2015 02:59:03

Спасибо за совет! Это очень нужно и информативно.

14.01.2015 11:52:21

С такими вопросами нужно обращаться к нашим специалистам в сервисе atlib.ru/qa. Вы не указали марку автомобиля, поэтому мы можем дать общие рекомендации, как узнать, кто виноват в данной ситуации: 1.Вытащите тросик из коробки и покрутите его, если спидометр не реагирует, смотрите тросик и спидометр. 2. Проверить электрику спидометра, если напряжение не подходит, посмотреть электрику (в первую очередь предохранители). 3. Вытащить ДС, вставить тросик в коробку передач и немного погонять (не обращая внимания на СЕ), если спидометр исправен — не исправный датчик! Если спидометр электронный, то должна быть функция самодиагностики. На разных машинах этот режим можно активировать по-разному.На ВАЗе например, удерживая кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание … Все стрелки должны бегать, а соответственно и спидометр. Если он стоит на месте, значит проблема в спидометре. При исправном датчике контакт от датчика к спидометру может быть нарушен …

Василий Васильевич

14.01.2015 10:27:36

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что может быть. Датчик скорости исправен, импульс есть. Этот импульс поступает на спидометр, но спидометр не работает.Может обороты слабые или дело в спидометре?

13.10.2014 11:19:58

для ответа на ваш вопрос нужна полная картина происходящего, — горят ли другие лампочки на панели, шумит ли топливный насос в баке, срабатывает ли реле стартера … Причины могут быть разные, это глючит сигнализация, а также перегоревший предохранитель, проблемы с контактной группой замка зажигания и другие. Задайте свой вопрос с максимально полным описанием. Подробнее читайте в разделе вопрос-ответ.

Валерий Ткаченко

12.10.2014 17:21:05

привет подскажите, что может быть, включаешь зажигание, не загорается чек и крутится спираль стартер машина не заводится

Подключение датчиков скорости и спидометров к контрольному устройству (тахографу) «Меркурий ТА» -001 «.

1. Подключение импульсного датчика скорости

На рисунке показан стандартный датчик скорости с разъемом ISO 15170-B1-4.1-Ag / K3

Подключение датчиков с другими типами разъемов осуществляется аналогично, в зависимости от назначения контактов.

Линия D (вывод 4 на датчике) представляет собой зашифрованный сигнал. В связи с тем, что КУ Меркурий ТА-001 не имеет европейского одобрения типа, использовать этот сигнал от большинства датчиков КУ Меркурий невозможно. Однако мы рекомендуем прокладывать 4-жильный кабель для возможных удлинений.

Обращаем ваше внимание, что для исполнений КУ АВЛГ 816.00.00-10… 15 (серийный / заводской номер №4 при подключении датчиков с выходным каскадом типа ОК (открытый коллектор, см. Таблицу 1 ниже) необходимо использовать кабель AVLG. 816.21.00-02, который поставляется по заказу или установить резистор Rd * 10 кОм ± 10% 0,125 Вт между контактами B1 и B3 тахографа (контакты 1 и 3 датчика), как показано на схеме выше.

Для версий КУ AVLG 816.00.00-16 и выше (серийные / заводские номера от № 000 и выше) дополнительный резистор на входе не требуется, так как он установлен на материнской плате КУ.

Протестированные датчики :

Таблица 1

Производитель	Модель	Тип выхода	Примечание

			ОК — коллектор открытый, требуется резистор



АвтоПрибор			ОК — коллектор открытый, требуется резистор
АвтоПрибор			ОК — коллектор открытый, требуется резистор

2.Подключение индукционных датчиков скорости и датчиков АБС

https://pandia.ru/text/78/003/images/image007_31.jpg «выровнять =» по левому краю «ширина =» 288 «высота =» 217 «>

На фото стандартный европейский спидометр с разъемом: ISO 16844-2: 2011 (такой же, как на КУ). Соединение спидометров с другими типами разъемов осуществляется аналогично, в зависимости от назначения контактов.

В КУ с версиями AVLG816.00.00-10… 15 (заводской номер 4, выходной каскад В7 был подключен к бортовой сети (12 или 24 В) через резистор. Поэтому перед подключением необходимо проверить по техпаспорту на спидометр какой сигнал уровень приемлем для соответствующего входа спидометра.

Если Вход рассчитан на напряжение не более 9,5 В, то следует подключить резистор Rs * (показан на схеме). Выберите номинал резистора в соответствии с таблицей 2. Для версий KU AVLG 816.00.00-16 и выше (серийные / заводские номера от № 000 и выше), установка дополнительного резистора не требуется.

Таблица 2.

4. Преобразование сигналов датчика скорости и передача их на шину CAN автомобиля.

В версиях КУ AVLG 816.00.00-18 и выше реализована стыковка CAN-шины КУ с CAN-шиной ТС по протоколу FMS. В соответствии с протоколом КУ выдает на CAN-шину информацию о скорости, времени, показаниях одометра и действиях водителя.

5. Подключение КУ к автомобилю по CAN-шине при отсутствии датчика скорости.

У некоторых автомобилей нет датчика скорости, например Ford-Transit выпуска после 2009 года. При этом есть CAN-шина со стандартным протоколом обмена OBD-II. KU подключается к CAN-шине, и информация о скорости передается в KU от контроллера ABS. Выбор протокола связи cAN bus в КУ осуществляется в режиме «Калибровка».

6. Подключение аналоговых входов.

KU измеряет напряжение на аналоговых входах в диапазоне 0 .. 10 В, обеспечивая стабильное преобразование во времени. Обработка (калибровка) сигнала (датчика) не производится, КУ просто передает измеренные уровни входного напряжения. Предполагается, что обработка измеренных уровней осуществляется на стороне службы мониторинга.

Распиновку входов см. В соответствующем разделе руководства по эксплуатации KU.

7. Подключение датчиков уровня топлива RS485.

В настоящее время поддерживается ДУТ Omnicomm RS-485.

Распиновку входов см. В соответствующем разделе Руководства по эксплуатации KU.

KU подстраивается под подключенный датчик.

Подключение WHB существенно зависит от его версии (модификации).

— Обозначение исполнения КУ в целом содержит:

В паспорте КУ (акт сдачи-приемки)

На заводской табличке

АЛВГ 816.00.00-XX

XX Обозначения исполнения КУ.

В приведенных, например, цифрах:

На первый взгляд можно предположить, что датчик скорости представляет собой простой анализатор, о поломке которого можно не беспокоиться. Но, несмотря на первичную незаметность, датчик скорости выполняет важную функцию по нормализации работы двигателя.

Датчик скорости передает сигнал на электронный блок управления автомобиля с указателями скорости.Блок управления принимает сигнал и преобразует его для передачи исполнительным устройствам. Таким образом регулируется частота вращения холостого хода автомобиля и регулируется необходимое насыщение топливной смеси перед ее подачей в двигатель.

Даже после небольшого расстояния датчик передает огромное количество импульсов для полной оптимизации наиболее важных систем автомобиля. Благодаря усредненным показаниям устройства управления автомобилем получают видимые водителю параметры скорости.

Безусловно, одна из самых производительных и важнейших функций в работе датчика скорости — регулирование и экономия расхода топливной смеси.При установке определенной скорости (в зависимости от характеристик автомобиля, параметров датчика и настроек ЭБУ) контроллер дроссельной заслонки подает сигнал о прекращении подачи топливной смеси. Устройство управления, получив сигнал, предотвращает подачу топлива в двигатель автомобиля, тем самым снижая ненужный расход.

Проверка датчика скорости.

Диагностика неисправностей быстродействующего анализатора включает:

Остановка работы двигателя машины с необычным поведением на холостом ходу.Также не стоит пользоваться автомобилем, если спидометр начинает показывать неверные параметры скорости.
Далее датчик скорости диагностируется с помощью бортового устройства автомобиля, либо с помощью специального диагностического устройства, определяющего код неисправности.

При диагностике специализированным прибором, или если стандартная системная проверка самостоятельно обнаруживает ошибку — необходимо найти совпадения числовых значений в инструкции производителя.

Причины неисправности датчика скорости.

Если показатели скорости на приборной панели не соответствуют действительности, это не значит, что вышел из строя датчик скорости. Хотя цена датчика относительно невелика и его довольно легко заменить, не следует этого делать, пока не будет полностью подтверждена его неисправность.

Причинами выхода из строя датчика скорости могут быть:

На поверхности прибора остались следы масла или пыли и грязи. Из-за загрязнения датчика сигнал искажается и на приборной панели отображаются неверные показания скорости.В этом случае проблема решается довольно просто — нужно проверить поверхность на предмет загрязнения и очистить ее.
Нарушение герметичности проводов или разрыв связи с компьютером. Нарушение конструкции датчика и его последующий выход из строя, либо посторонние механические воздействия на проводник спидометра. Таким образом, кабель может двигаться неравномерно или касаться внешней защиты, тем самым — затрудняя движение и заглушая сигнал. В связи с этим нарушается правильная работа датчика скорости авто.Также анализатор не будет работать должным образом при повышенной вибрации кабеля.

Проверяем датчик скорости на ВАЗ 2110 своими руками.

Диагностика прибора проводится в несколько этапов и с полным соблюдением всех требований безопасности. Проверить последовательность.

Устанавливаем переднюю часть машины на высоту с помощью подъемника.
Отсоедините провод от анализатора и присоедините к измерительному прибору. Лучше всего работает цифровой измеритель напряжения.
В первую очередь проверяем исправность элемента по наличию тока в цепи и короткого замыкания. Далее необходимо провести анализ устройства, управляя колесом машины (вручную). Значения манометра должны изменяться прямо пропорционально скорости вращения колеса.
Разберем анализатор скорости.
Подключаем прибор для тестирования к выходам анализатора.
Следим за показаниями прибора при перемещении рабочего элемента датчика.

Таким образом, мы должны получать повышенные показания измерительного прибора при воздействии на датчик, имитируя увеличение скорости автомобиля.

Замена датчика скорости ВАЗ 2110.

Замена бывшего в употреблении датчика на исправный должна производиться в следующем порядке:

Находим прибор. На десятке он находится на проводнике между валом и спидометром. Устройство легко узнать по гибкой части проводника.
Перед разборкой анализатора выключите двигатель машины и отключите аккумуляторную батарею.
Ослабляем крепления устройства соответствующим ключом и снимаем держатели.
Демонтируем устройство и в обратной последовательности устанавливаем исправное.

При замене устройства рекомендуется также заменить или смазать все расходные уплотнения и держатели. При демонтаже старого элемента важно не повредить шток. Во избежание нежелательных последствий можно снять привод устройства, показывающего скорость.

Замена датчика скорости на отечественном автомобиле, процедура достаточно простая и недорогая. Важно понимать это с вниманием к процессу, чтобы получить желаемый результат. При замене бывшего в употреблении элемента необходимо соблюдать предельную осторожность. В процессе замены лучше всего использовать оригинальные запчасти от производителя. Вовремя проверяйте обновленный анализатор и удаляйте загрязнения с поверхности, так прибор прослужит вам гораздо дольше. Удачного ремонта!

Штатный датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 расположен на коробке передач автомобиля.

Функционал такого устройства, как датчик скорости ВАЗ 2110 основан на использовании т.н. Эффект Холла, то есть от устройства к ЭБУ автомобиля транслируется поток импульсов, частота которых прямо пропорциональна значению скорости автомобиля. Электронный центр автомобиля, анализируя поступающие данные, выбирает необходимые обороты холостого хода и отправляет сигнал на устройство, регулирующее обороты холостого хода двигателя, которое оптимизирует состав воздушно-капельной смеси, поступающей в камеру сгорания, минуя дроссельную заслонку. автомобиля.

При прохождении расстояния в один километр датчик скорости, фото которого можно увидеть на нашем портале, передает на ЭБУ более 6 тысяч импульсов. По параметрам временного анализа межимпульсных сигналов бортовой компьютер передает данные на приборную панель, тем самым определяя показания спидометра.

Есть еще одна полезная функция датчика скорости ВАЗ 2110, схема которой представлена на нашем ресурсе. Это экономия топлива.Устройство сигнализирует контроллеру, что автомобиль движется со скоростью 100 км / ч. Датчик дроссельной заслонки передает сигнал контроллеру о том, что водитель перестает нажимать педаль акселератора. Контроллер получает импульс, указывающий на режим торможения силовой установки, и отключает топливную систему.

Признаки неисправности данного устройства следующие:

приостановка работы мотора при поступательном движении в режиме холостого хода рабочего хода и представленные при этом неверные значения спидометра;
при обнаружении дефектов в электрической цепи датчика скорости, цена которых вполне приемлема, отображается световой баннер «ПРОВЕРИТЬ» с параллельной фиксацией кода ошибки «24» в ОЗУ.

Важно: такая запись возможна и при неисправностях в работе датчика массового расхода воздуха, но так как баннер «ПРОВЕРИТЬ» в этой версии не отображается постоянно, то, возможно, эта разница будет косвенно указывать на какое устройство вышло из строя. операция.

Отсутствие показаний спидометра вовсе не означает неисправность данного прибора. Хотя, чтобы купить датчик скорости на «десятку», достаточно потратить небольшую сумму, но будет совсем обидно, что факт замены датчика скорости не даст желаемого эффекта.А причины могут быть следующие:

Наличие грязи, пыли и масляных подтеков на датчике скорости, видео по замене которого можно найти в интернете. Они образуются на корпусе изделия в процессе эксплуатации автомобиля. Чтобы изделие в этом случае не допустило, достаточно просто очистить этот прибор.
Нестабильный контакт разъема продукта и обрыв проводки.
Иногда дефект носит чисто механический характер, заключающийся в банальных дефектах троса приборного указателя скорости — спидометра.

Здесь возможны следующие варианты:

1. Сложное неравномерное движение кабеля в оболочке, вызванное дефектами кабеля — заусенцами или разрывами металлических жил кабеля. Они могут существенно повлиять на работоспособность сенсорного привода. 2. Повышенная скорость троса.

Проверка прибора на исправность:

Вешаем переднее колесо ТС на домкрат.
Отсоединяем проводной контакт от изделия и подключаем к нему цифровой мультиметр или подобное устройство.
Совершая вращательные движения с подвешенным колесом на малой скорости, измеряем сигнал импульсного потока от разъема.Функциональная проверка начинается с проверки заземления и питания электрической цепи.
Снимаем прибор с сиденья.
Подключаем к выходным контактам прибор для измерения напряжения.
Поворачивая датчик скорости привода, измеряем его разность потенциалов.
На выходе должны быть данные, которые увеличивают частоту и напряжение выходной мощности по мере увеличения скорости ротора.

Функциональность прибора считается удовлетворительной, если при диагностике он показывает параметры частоты и напряжения на выходном контакте.В противном случае замены датчика скорости ВАЗ «десятка» не избежать.

Если вы занимаетесь подключением датчика скорости, то должны знать, что эти устройства различаются степенью подключения. Имеется следующая распиновка датчика скорости ВАЗ 2110, которой следует придерживаться. В этом случае очень важно изучить принципиальную схему датчика скорости, которая прилагается к этой статье.

Заводской датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 изготавливается с некоторыми отличиями в подключении к колодке разъема.Разъем квадратной формы используется в комплексах электроники Bosh. Круглый разъем используется в электронных системах типа 4 января и GM.

При подключении датчика скорости вместо цифровых обозначений типа «1», «2» следует выбирать устройства с такой группой контактов оцифровки, как «-», «A», «+» (внутреннее обозначение на контактах блока). , «3». Кроме того, следует отдавать предпочтение устройствам с ножкой металлического типа, так как пластиковые ножки очень недолговечны.

Решив купить датчик скорости на ВАЗ 2110, следует проверить шток устройства на вращательные движения и его люфт, который следует минимизировать, а также наличие такой детали, как проставочная шайба на штоке изделия.

Операция по замене датчика скорости ВАЗ 2110 проводится по следующему плану:

Определить местоположение устройства, которое находится в пространстве между приводом спидометра и валом этого устройства, которое находится гибкий провод.
При выключенной системе зажигания или при обесточенном аккумуляторе снимите контактный разъем, приведя пружинные зажимы в сжатое состояние.
Демонтируем пружинные фиксаторы, для чего снимаем крепеж гаечным ключом на «22» и разъединяем контакты.
Совмещаем привод датчика скорости со штангой нового устройства.
Устанавливаем крепеж и подключаем к колодке коннектор.

В случае проблем с демонтажем сломанной штанги покупаем новую деталь; следует выбирать запчасть с таким же количеством зубьев на шестерне. При установке изделия смажьте резиновое уплотнительное кольцо машинной смазкой.

Важно: при снятии неисправного изделия есть вероятность дефекта штока устройства, лучше демонтировать привод спидометра.Для этого снимите привод с помощью гаечного ключа на «10» и осторожно снимите его с корпуса МКПП. Демонтировать осторожно, случайно не уронить шток в картер коробки передач.

avtovx.ru

Как проверить датчик скорости / спидометра на ВАЗ 2110 и где он находится

Каждый автомобиль, независимо от его класса, производителя или страны происхождения, должен иметь систему, отвечающую за показ скорость и количество пройденных километров.ВАЗ 2110 — не исключение. Но только при уколе.

Датчик скорости

В моделях с карбюратором используется тросовая механическая система работы спидометра, поэтому датчика скорости нет. Он просто не нужен.

Что это на

Работа датчика скорости огромна. Он сообщает электронному блоку управления информацию о правильной подаче топлива, определяет и устанавливает угол опережения зажигания, а также отвечает за качество топливовоздушной смеси.

Схема

Датчик собирает все виды данных и передает их в виде сигналов в электронный блок управления.Там информация проверяется, вносятся соответствующие корректировки в работу инжекторного двигателя.

Признаки неисправности

Если на вашем автомобиле не работает одометр, датчик спидометра срабатывает с определенными рывками или выдает данные, не соответствующие действительности, возможно, прибор вышел из строя.

Проблема может в том, что нарушена схема подключения, есть нарушения в электросхеме, не работает разъем. Кроме того, часто проблемой становится распиновка датчика скорости, которую перепутали в процессе сборки.

Косвенным признаком неисправности является то, что автомобиль глохнет на холостом ходу.

Вы, как водитель, легко заметите наличие неверных показаний на спидометре, а также обратите внимание на сигнальную лампу, требующую проверки двигателя (Check Engine). При обнаружении подобных явлений нет сомнений в том, что датчик скорости требует замены.

Поиск поломки

Чтобы приступить к устранению проблемы, сначала необходимо найти устройство. По фото можно определить, как внешне выглядит датчик скорости на ВАЗ 2110.

Ушки для креплений

Что касается его расположения, то ищите в моторном отсеке в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря, место, где он установлен, нельзя назвать идеальным. Все дело в коллекционере. Когда автомобиль движется, коллектор нагревается. Провода датчика трутся о него, что со временем приводит к неисправностям, короткому замыканию.

А как проверить датчик скорости на автомобиле ВАЗ 2110? В первую очередь визуально. Обязательно следите за тем, чтобы кабель не порвался.Часто проблемы с устройством возникают именно из-за него.

Проверив прибор визуально, и не определив наличие поломок, это говорит нам о неисправности самого элемента. Эта проблема решается его заменой.

Подготовительные мероприятия

Грамотная замена датчика скорости на ВАЗ 2110 подразумевает обязательную покупку нового прибора, отвечающего всем требованиям вашего автомобиля.

Разъем

По сути, есть два основных правила, которым нужно следовать при покупке устройства.

Выберите датчик с разъемами внутри разъема, помеченными -, A и +. Обычно там используются обозначения 1,2 и 3. Принципиальной разницы между ними нет, просто распиновка именно с такой маркировкой будет намного проще. Именно неправильное подключение часто становится причиной того, что приходится обращаться за помощью в обслуживании станции … А это совершенно разные финансовые затраты.
Шток элемента должен быть металлическим. Если стебель пластиковый, то прослужит около 6 месяцев.Регулярная замена не в ваших интересах. Но не забудьте проверить металлический стержень на люфт, правильность вращения и наличие шайбы в упаковке.

Замена

Теперь к вопросу, как делать замены. Для этого демонтируем старое устройство и подключаем на его место новое. Пошагово ваши действия следующие:

Снимите минусовой провод с аккумуляторной батареи, чтобы обесточить автомобиль;
Теперь отсоедините провода от датчика и обязательно запомните, в каком виде была распиновка;
Устройство демонтируется простым поворотом руки.Обычно вам не нужно использовать какие-либо инструменты. Но если аппарат сидит плотно, то используйте клавиши на 22 или 21 миллиметр. В зависимости от модификации вашей «десятки» конструкция сенсора может незначительно отличаться;
Параллельно советуем проверить проводку;
Сняв счетчик, отверните крепежную гайку, удерживающую провод, идущий к коробке передач;
Снимите осторожно, чтобы шток не упал в коробку. Если это произойдет, придется полностью разбирать КПП.Это явно не в ваших интересах;
Новое устройство с резиновым кольцом необходимо смазать трансмиссионной жидкостью, чтобы фиксация на новом месте была максимально надежной;
Сборка производится в обратной последовательности;
Отдельное внимание уделите распиновке. Подключите мультиметр при включенном зажигании. Если прибор показал «минус», значит вы подключили провод к плюсу, чего делать категорически нельзя. Вот почему мы изначально рекомендовали использовать датчик без маркировки 1, 2 и 3.

Если не удалось избежать использования нового устройства с неудобной маркировкой 1, 2 и 3, то запомните важную деталь распиновки:

1 соответствует «+»;
2 указывает выходной сигнал;
3 — это «-».

После замены элемента не забудьте проверить устройство в действии. Для этого можно повесить передние колеса или просто покататься на машине. Если спидометр и одометр показывают верную информацию, вашу ручную работу можно считать успешной.

Датчик скорости на ВАЗ 2110: проверка, ремонт и замена своими руками

В любой машине есть система контроля скорости, позволяющая водителю всегда знать, на каком скоростном режиме он движется. Одним из основных элементов такой системы является датчик скорости (ДС) на автомобиле ВАЗ 2110. Подробнее об этом устройстве, его предназначении, проблемах и диагностике вы можете узнать из видео ниже.

Датчик скорости ВАЗ 2110 отвечает за правильную подачу бензина. Также он позволяет установить угол опережения зажигания, кроме того, прибор контролирует качество топливовоздушной смеси.

Регулятор скорости автомобиля ВАЗ 2110

Регулятор собирает всю необходимую информацию для форсунки — количество оборотов двигателя, скорость движения, данные о детонации и т. Д. — затем передает импульсы в ЭБУ. После передачи блок управления проверяет всю полученную информацию, в результате чего вносит изменения в работу форсунки.

Признаки неисправности

Если одометр перестает нормально работать, а спидометр дает неверную информацию о пройденном расстоянии и скорости, это указывает на неисправность.Это может быть проблема как датчика скорости ВАЗ 2110, так и привода устройства. Не исключен такой вариант, что проблемы связаны с электропроводкой. Также на практике часто возникают проблемы, вызванные распиновкой датчика скорости, которую можно перепутать или неисправен сам разъем. В последнем случае проблема может быть в плохих контактах.

Помимо прочего, то, что машина глохнет на холостом ходу, может служить признаком неисправности регулятора. Конечно, может быть много причин, по которым машина глохнет.В том случае, если спидометр, расположенный на приборной панели, выдает неверные данные, на приборной панели должен загореться индикатор Check Engine. Если DS выйдет из строя, вы сразу же заметите на панели управления горящую проверку.

Диагностика ДС на ВАЗ 2110

Расположение регулятора в моторном отсеке

Как самостоятельно проверить датчик скорости на ВАЗ 2110? Прежде всего, для этого нужно знать, где должен находиться ДС, после чего проводится диагностика его привода.В соответствии со схемой подключения, на десятых моделях ВАЗ регулятор находится в подкапотном пространстве, недалеко от выпускного коллектора. Как показывает практика, соединительные провода могут тереться о нагретый коллектор, в результате чего оплавляются.

Результат — короткое замыкание. Обычно эту проблему можно решить, изолировав провода и закрепив их так, чтобы они не соприкасались с коллектором. Другой вариант диагностики — проверка на обрыв кабеля.Эта причина одна из наиболее вероятных. Если кабель в порядке и повреждений в процессе не обнаружено, значит проблема в самом контроллере или его приводе.

Подготовка к замене

Для того, чтобы процедура замены контроллера на десятой модели ВАЗ прошла правильно, при этом был получен ожидаемый результат, а именно нормальное функционирование спидометра, следует как следует подготовиться к этому процессу.

Во-первых, для ВАЗ 2110 замена ДС подразумевает покупку нового контроллера.Приобретая новый регулятор, нужно обращать внимание на то, чтобы каждый разъем, расположенный в конструкции колодки, имел определенные обозначения. На нем должны быть символы «-», «A» и «+», а не цифры. В принципе, в этом случае особой разницы между этими вариантами нет, тогда при подключении разъема у вас будет меньше проблем с распиновкой. Если вы никогда не сталкивались с подобным процессом, эта распиновка позволит вам завершить его правильно.

Распиновка разъема контроллера

Еще один, не менее важный нюанс.Вам необходимо купить устройство, оснащенное металлическим стержнем. Такой шток прослужит минимум полгода, чего нельзя сказать о регуляторах с пластиковыми штоками. Кроме того, при покупке обязательно проверять, вращается шток или нет. Он не должен вращаться, на этом элементе не должно быть люфта, а также он должен быть снабжен шайбой.

Самостоятельный ремонт и замена

Если вы решили самостоятельно поменять прибор, ознакомьтесь с процедурой снятия и замены.

Контроллер разбирается следующим образом:

Сначала необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля, для этого отсоединить минусовой провод от АКБ.
Затем отсоедините разъем проводки от самого контроллера. На этом этапе важно помнить, какая распиновка у этих элементов.
Непосредственно сам контроллер откручивается вручную. Если вы не можете сделать это самостоятельно, попробуйте использовать гаечный ключ на 21 или 22 мм. В этом случае регулятор может иметь определенные конструктивные отличия.
Также немедленно проверьте, насколько хорошо работает привод. После демонтажа регулятора необходимо открутить гайку крепления привода к коробке передач. Процедуру демонтажа нужно производить очень осторожно, ведь если вы случайно уроните шток в трансмиссию, коробку нужно будет снять и разобрать. Что касается нового привода, то он оснащен резиновым уплотнением. Перед установкой его необходимо смазать трансмиссионной жидкостью. Ниже представлено видео, которое позволит более наглядно разобраться в процедуре замены контроллера (автор видео — Auto News).

Все новые компоненты необходимо устанавливать в обратном порядке. Опять же, в этом случае важную роль играет распиновка разводки. Внутри самой колодки видно, как обозначена распиновка. С помощью тестера при включенном зажигании необходимо определить, к какому из разъемов следует подключать привод.

В том случае, если мультиметр показывает «-», и этот привод был подключен к плюсовому разъему, это означает, что необходимо изменить полярность.Далее проводится диагностика привода, а также следует проверить работу спидометра во время движения или с поднятой передней частью автомобиля (чтобы колеса были на весу).

Если вы сомневаетесь, что сможете провести всю процедуру самостоятельно и правильно поменять контроллер, то советуем обратиться за помощью к специалистам. В принципе, этот процесс не представляет особой сложности, поэтому стоимость услуги замены не будет особо высокой. Для установки лучше использовать регулятор более высокого качества, чтобы в будущем вы не столкнулись с необходимостью его ремонта и замены.

Видео «Пошаговая инструкция по замене ДС на инжектор ВАЗ 2110»

Подробная и наглядная инструкция по замене контроллера на отечественные «десятки» представлена ниже (автор видео — канал В гараже у Сандро. ).

AvtoZam.com

Датчик скорости ВАЗ 2110: его цена и поэтапная замена

Спидометр теперь есть на любой машине. Но мало кто задумывается, откуда берется информация на этот датчик, как она собирается и формируется.Мы расскажем вам о датчике скорости и особенностях его замены на одном из самых популярных отечественных автомобилей — ВАЗ 2110.

Датчик скорости не просто собирает информацию о скорости движения, он отвечает за выполнение задачи, которая имеет значение для всего автомобиля. Фото: lada34.ru

Основные функции этого устройства

Получая сигнал о текущей скорости, спидометр передает эту информацию в электронный блок управления.Блок управления преобразует данные, передавая их устройствам, которыми он управляет сам. Благодаря этому появился так называемый холостой ход авто. Регулируется подача топливной смеси и насыщенность ее состава. Поэтому настолько важным становится датчик скорости, замена которого не должна серьезно ударить по карману.

Датчик передает огромное количество импульсов даже на небольшом расстоянии. Это позволяет оптимизировать критически важные системы и детали, которые контролируют поведение автомобиля.

Как узнать, когда необходима замена

Есть несколько основных признаков, позволяющих распознать неисправность в датчике:

На приборной панели загорелась контрольная лампа двигателя. Часто такие проблемы сопровождаются номером 24.
Двигатель глохнет при движении.
Информация со спидометра передается рывками или волнами.
Одометр перестает работать.

Где найти датчик скорости

Замена необходима, если после проверки выяснилось, что причина неисправности именно в датчике.Фото: mymechanic.ru

Последовательность работ будет следующая:

Берем комплект с ключами и оборудованием.

О том, что такое автомобильные амортизаторы и как выбрать подходящий вариант — смотрите здесь.

Также здесь Вы можете узнать о ремонте компрессора автомобильного кондиционера.

Если проблема не исчезла, нужно взять ключ на 10. На следующем этапе откручиваем гайку. Его можно снять полностью вместе с шайбой.После этого можно приступать к установке устройства. Если не получилось, можно использовать ключ на 14. Необходимо ослабить узел на своем месте. А затем просто попробуйте действие еще раз. Когда шток находится в коробке передач, он незаменим, а также без полного ремонта.
На следующем этапе приступают к установке нового резинового уплотнителя. Шток обрабатывается герметиком.
Проволоку нужно хорошо прогреть, иначе от сломанного стержня не удастся достать осколок.Деталь полностью меняется, если вообще ничего не помогает. На этом замена датчика завершена.

Узнайте, как работает процедура замены, в видеоуроке:

О распиновке датчика

Датчики скорости делятся на несколько групп в зависимости от того, как именно они связаны с другими частями. Для выполнения правильной распиновки устройства рекомендуется подбирать устройства со следующей оцифровкой контактной группы:

Здесь вы можете увидеть схему подключения датчика скорости ВАЗ 2110.Фото: agoj.ru

Главное запомнить распиновку внутри колодки. Чтобы определить, какие провода к каким разъемам должны идти, просто подключите мультиметр. Полярность обязательно нужно менять, если прибор подключен к одной вывеске, а сам показывает другую. Поэтому желательно приобрести блок с соответствующими обозначениями. Но можно взять обычный, если не удалось найти соответствующий вариант.

На последнем этапе работы необходимо дополнительно проверить привод.И как работает сам автомобиль после замены.

Дополнительная диагностическая информация

Есть несколько способов измерить качество работы.

Сначала необходимо удалить проблемное устройство, а затем произвести замер чистоты исходящего сигнала. Вольтметр помогает определить выходное напряжение. На устройство необходимо надеть специальные трубки из пластика. И раскручиваем до скорости 3-5 километров в час. Напряжение увеличивается с частотой, так как скорость увеличивается в больших количествах.
Поднимаем машину на домкратах. Снимаем с датчика дополнительные разъемы. Затем начинаем крутить колесо. Когда этот этап завершен, тем же вольтметром проверяем частоту вместе с напряжением. Если параметры увеличиваются со скоростью, то проблем нет.
Используем домкрат, чтобы передняя часть машины была выше днища. Импульсный провод от датчика необходимо отсоединить. При включении зажигания водитель должен искать знаки плюс и минус.Колесо вращается после подключения провода сигнального типа. Если загорается минус, значит все в порядке. И проверка завершена.

Что влияет на цену датчика

Главное — это материал, из которого сделана ложа. Не стоит экономить и выбирать модели на пластиковой основе, иначе о замене придется задуматься буквально через полгода. Фото: tdautozapchasti.com.ua

Не менее важно то, как сделана распиновка. Это зависит от того, как провода расположены на рабочих поверхностях.Их легко увидеть, осмотрев внутренние накладки. Сначала обычно стоит минус, потом А, потом +.

Стоит убедиться, что шток укомплектован шайбой. Само устройство должно легко и свободно вращаться. Но при этом люфт не должен быть чрезмерным.

Датчик без провода с плоским разъемом стоит от 150 руб .;
С коннектором ОСТ и проводом — от 200 руб .;
С круглым разъемом и проводом — от 230 руб.

Заключение

Обычно установка нового устройства устраняет все проблемы, которые были связаны со старым. После этого двигатель должен вернуться в нормальное рабочее состояние. А спидометр и другие приборы начинают отображать информацию, которая соответствует действительности. Если проблема не исчезнет даже после замены устройства, стоит поискать причины в других частях автомобиля.

«Этот автомобиль в отличном состоянии по российским стандартам»

«Лада» может быть самым нелюбимым автомобилем на планете.Почему? Дело в том, что покупка совершенно нового автомобиля не гарантирует полноценного автомобиля или надежного запуска. Фактически, я слышал, что большинству новых Lada необходимо идти прямо в магазин, чтобы затянуть все болты. Конечно, это при условии, что все болты хотя бы частично установлены на заводе Lada, что может быть, а может и нет. Если предположить, что «Лада» действительно работает, когда она новая, а у владельца затянуты болты, она обычно без особых усилий добирается до места первой поломки.Конечно, одометр может показывать шестизначные цифры, но каждый владелец Lada знает, что это невозможное достижение. Скорее всего, при выигрыше в лотерею вас ударит молния.

Эта конкретная Lada 2110, найденная на eBay, на удивление чистая, потому что на ней всего 15 тысяч километров! Это превращается в менее чем 10 000 миль для тех из нас, кто живет в Америке. К сожалению, у него нет названия, поэтому, если вы живете в штате, который требует титулов, и у вас нет слов « знаю парня », велики шансы, что пробег останется таким навсегда.С другой стороны, с той репутацией, которую имеет Lada, даже если у вас есть или , у вас есть возможность ездить на нем легально, 16000 километров могут никогда не быть достигнуты. В рекламе на eBay очень страстный владелец упоминает, что это, по сути, демонстрационный автомобиль, так что вы захотите прицепить его и регулярно наносить воском, чтобы поддерживать его в отличной форме.

Страстными заглавными буквами вот детали, взятые из листинга eBay:

«ОЧЕНЬ РЕДКАЯ РОССИЙСКАЯ LADA 2110 2001 года, ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ В ПРЕВОСХОДНОЙ ФОРМЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ , НА ЭТОМ ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО 15 КИЛОМЕТРОВ. ТОЛЬКО В ХОРОШУЮ ПОГОДУ, ПРИНИМАЕТСЯ НА ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ, В ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ ВЫ ЗАМЕТИЛИСЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОДИТЬ FERRARI ИЛИ BENTLEY, ЛЮДИ ПРИСТУПАЮТ ВАС СНИМАТЬ ФОТО ВСЕ ВРЕМЯ «, МНОГИЕ ПОСЛЕДНИЕ РЕМОНТЫ И ОБНОВЛЕНИЯ ШЛАНГИ ДВИГАТЕЛЯ ЗАГЛУШКИ ВСЕ СДЕЛАНО, ВСЕ ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА, СЦЕПЛЕНИЕ, НОВЫЕ ШИНЫ И КОЛЕСА И МНОГОЕ ДРУГОЕ (не стесняйтесь узнавать подробности).У ЭТОГО ТОПЛИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1,5 Л., ТАКЖЕ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ ОСВЕЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ >> BRAVO VAZ << НА ФОТОГРАФИЯХ В АВТОМОБИЛЕ ЕСТЬ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ВМЕСТО АККУМУЛЯТОРА, АВТОМОБИЛЬ ПРОДАЕТСЯ С НОВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ………………………… …………. !!!! У ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ НЕТ НАЗВАНИЯ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В США !!!!, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ, КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЮТ НАЗВАНИЕ ДЛЯ СТАРЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ИЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИЛЕРСКИЕ ТАБЛИЧКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ ИЛИ УЧАСТИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯХ НА ПРИЦЕП ,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРИКЛАДНО ГОД, ПОЭТОМУ ТОРМОЗЫ МОГУТ БЫТЬ СЧИТАЮЩИМИ В НАЧАЛЕ ,,,, ПОЖАЛУЙСТА, СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕНДЕРЫ И ЗАПРОСЫ ...ЖЕЛАЯ ТОРГОВАТЬ, ПРОСТО ДАЙТЕ МНЕ УЗНАТЬ, ЧТО ВЫ ПОЛУЧИЛИ !!!! ДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА МЕСТЕ, ПОЭТОМУ МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ЗАВЕРШИТЬ АУКЦИЮ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ НАМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО МЫ НЕ РАСКРЫЛИ ВСЕ, МЫ ПЫТАЛИСЬ РАСКРЫТЬ КАК МОЖНО ОБ ЭТОМ, ЛЮБОЙ ВОПРОС, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ НАМ 617 319 9399 ИЛИ НАПИШИТЕ ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, КАЖДЫЙ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ДО ТОРГОВ , ………………………… ..ДЕПОЗИТ ДОЛЖЕН ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПЛАТИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ТЕНДЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ ОПЛАТИТЬ АВТОМОБИЛЬ, БУДУТ СООБЩЕНЫ НА EBAY, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ ФОТОГРАФИИ.

Нет никаких сомнений в том, что это выставочный автомобиль и, возможно, даже победитель выставки, судя по тому, что я видел. Я просто надеюсь, что подвески хватит на Лада трофеев. Возьмите эту Lada с собой домой по выгодной цене в подвале. Сделайте высокую ставку и проверьте это на ebay номер позиции 19082

искра, газ, компрессия, но все равно не заводится, что дальше ??

Сначала замените вилку!
Потом поменяй еще раз, они дешевые!
Если есть топливо, компрессия и зажигание……. в нужное время …… он должен бежать, у него нет выбора!
Как сказал Фиш, проверьте шпонку маховика и воздушный зазор между катушкой и магнитом, если вышеуказанное не решает проблему.
Я видел, что оба из них производят хорошую искру, когда свеча не установлена, и НИЧЕГО, когда вы вставляете свечу обратно.
Майк

Я не проверял угол опережения зажигания, и если он выключен, это может объяснить то, что я вижу. Я новичок в ремонте бензопил, поэтому мне нужно немного потренироваться.Является ли шпонка маховика фиксированной шпонкой типа Woodruff, где она должна была бы физически сломаться или выпасть, чтобы изменить время, или есть что-то еще регулируемое, что мне нужно проверить на правильность выравнивания?

Я почти уверен, что воздушный зазор правильный, но мне нужен немагнитный калибр 0,3 мм, чтобы убедиться в этом. Я использовал кусок картона и микрометр, и это мне показалось правильным. Или я могу просто вставить туда обычный металлический щуп?

Относительно некоторых других предложений:

Давление в топливном баке:

Я не совсем уверен, как это проверить, но пока сделал это: снял крышку бензобака, вставил ее обратно.С карбюратора снят топливопровод, газ не вылетает. Дунул в подающую магистраль, подождал секунду, потом топливо потекло из магистрали. Я думаю, это показало две вещи: первая — топливный фильтр не был забит, две — давление в баке, но я не знаю, говорит ли это мне что-нибудь или нет. Какие еще тесты мне нужно сделать?

Подача топлива:

Я не знаю, правильно ли работает импульсная линия, но я не уверен, как именно это проверить. Я думаю, что это работает за счет вакуума в картере, чтобы всасывать топливо в карбюраторную диафрагму, это правильно? Если я вижу топливо на свече, можно ли исключить эту проблему?

Ручная заливка топлива:

Я хотел бы сделать это, но я не уверен, сколько топлива впрыснуть в цилиндр.Слишком много, вероятно, затопит свечу, слишком мало может не загореться. Как узнать, что вы вложили нужную сумму?

Снятие глушителя:

Я знаю, что это несложно, но у меня есть один вопрос. Какова вероятность того, что болты 8-летней давности просто отломятся в цилиндре, когда я попытаюсь их снять? Я действительно не подозреваю о компрессии, поскольку в прошлый раз пила работала нормально, и у меня нет оснований полагать, что поршень / цилиндр были повреждены во время последнего использования. Я не хочу создавать новую проблему без причины, поэтому пока избегаю этого шага.Если это нулевой риск и я могу повторно использовать старую прокладку, то, думаю, мне нечего терять. Если мне нужна новая прокладка, я должен ее забрать. Мне также нужно купить длинную головку для шестигранного ключа, так как та, которая у меня есть, недостаточно длинна, чтобы добраться до головок болтов.

Новая вилка:

Я сделаю это, потому что это очень просто, но за 35 лет опыта работы с автомобилями и мотоциклами я еще ни разу не видел плохой вилки, но я думаю, что всегда бывает первый раз.

Как выбрать подержанный ВАЗ.Как выбрать подержанный автомобиль ВАЗ? Выкиньте самые дешевые и самые дорогие варианты.

как правильно выбрать ВАЗ 2106
Классика покорившая тысячи людей. Легендарная «шестерка», которая до сих пор мелькает на дорогах бывшего СССР и не только. За тридцатилетнюю историю этого автомобиля было выпущено более четырех миллионов экземпляров. Это самый массовый выпуск АвтоВАЗа. В наше время этот автомобиль пользуется спросом.
Как правильно выбрать ВАЗ 2106? У каждой машины есть свои плюсы и минусы, а также нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Сначала обойдите машину и внимательно оцените ее поверхность. В первую очередь обращаем внимание на состояние кузова как снаружи, так и изнутри, на предмет коррозии железа. Особенно если машине больше 10 лет. Хорошо проверьте днище салона и багажник. Можно даже постучать по нему любой отверткой или молотком. Осмотрите пороги и место установки домкратов. Классика как таковая, а не рама. Роль рамы выполняют «лонжероны». Их также нужно внимательно изучить на предмет деформации и сварки.Обязательно проверьте низ салона и багажник. Определите наличие «проседания».

Следующим шагом при выборе автомобиля будет осмотр двигателя. Сердце автомобиля должно быть в идеальном состоянии и не иметь следов протекшего масла. Проверьте масло. Откройте крышку горловины, куда налито масло. Если при работающем двигателе выхлопная труба или из горловины для заливки масло густое, или голубоватый дым, то вскоре потребуется его капитальный ремонт. Также обращаем внимание на звук работающего двигателя.Постороннего шума быть не должно. Двигатель должен работать ровно, без дерганья. Свечи еще можно открутить. Они должны быть песочного цвета, без машины и летать. При этом по желанию можно проверить сжатие.
«Шестерка» очень универсальная машина. Она отлично вписывается как на трассы, так и на улицы города, потому что на ней достаточно лунной машины и она обладает хорошей скоростью. Очень мягкая подвеска поглощает все неровности и неровности наших дорог. Поэтому при покупке ВАЗ 2106 нужно обратить внимание на подвеску и трансмиссию.Потому что ремонт этих узлов может влететь в копейки. Необходимо визуально осмотреть состояние рычагов и тяги. На них не должно быть трещин. Обмыв машину, определите состояние амортизаторов и шаровых опор. Далее привозим машину и отправляемся в дорогу. Проверить переключение всех скоростей. Переключение должно быть мягким и бесшумным. Нагревая «шестерку» до 90-100 км / ч, послушайте шум заднего моста. Если есть шум, то это точно не дешево.

Заглядываем в салон машины.Открытие и закрытие дверей должно быть мягким. Самые больные места — сиденья и панель приборов. Сиденья часто ломаются и награждаются сваркой. Поэтому проверяйте способность сиденья «ездить» на санках и откидываться назад. Панель приборов защищена от попадания прямых солнечных лучей. Проверьте работоспособность всех осветительных приборов, сигналов, дворников, окон и особенно печей. ВАЗ 2106 такая тёплая машина А к печке претензий нет. Но все же необходимо включить его и проверить на предмет посторонних шумов, которых быть не должно.Обивка салона должна быть плотно закреплена.
Ну наконец-то нужно проверить состояние проводки. Провода должны быть аккуратно собраны и не иметь лишних самопальных перекручиваний. Электропроводка должна быть чистой и не торчать «метлу» из всех щелей. Осмотрите блок предохранителей.
В принципе, это основные советы, как правильно выбрать ВАЗ 2106. Удачи на дорогах!

Как помыть двигатель автомобиля?

Промывать двигатель необходимо во избежание возгорания двигателя, так как остатки моторного масла на двигателе при испарении превращаются в горючие пары, вызывающие возгорание.

Небольшой напор воды вместе с автомобильной химией даст желаемый результат. В качестве автомобильной химии. Для двигателя лучше использовать пенный очиститель двигателя.

Пенный очиститель двигателя быстро удаляет загрязнения и не повреждает пластик и резину. Обычная бытовая химия бесполезна и не может удалить моторное масло из двигателя. Промыть двигатель можно следующим образом:

Полиэтилен закрывается во всех местах, куда не должна попадать вода;
Необходимо дождаться прогрева двигателя, он нагреется и выключить его;
Аккумулятор снят или можно снять клемму с минусом;
На двигатель необходимо нанести пену для чистки двигателя и подождать пару минут, чтобы оно растворилось;
Необходимо смыть пенный очиститель с двигателя и просушить двигатель.

Для обработки аккумулятора можно использовать смесь пищевой соды и воды.

После промывки двигателя его лучше просушить компрессором, но если в нем нет пылесоса. Двигатель лучше мыть два раза в год, но можно и один раз в год.

При замене амортизаторов нужно менять пружины или нет?

Из-за плохого качества дорог страдает подвеска. Самая частая поломка подвески — это пружины и амортизаторы.

Пружины являются неотъемлемой частью подвески, как и амортизаторы. Амортизаторы и пружины позволяют обеспечить плавный ход машины и ее управляемость на дороге. Пружины используются для смягчения ударов при движении по плохой дороге. Если колесо машины наезжает на шлагбаум, они подбрасывают их вверх, и они становятся неуправляемыми.

Амортизаторы помогают пружинам быстро гасить колеса. Поскольку амортизаторы представляют собой сложное устройство, их часто меняют.

Для нормальной работы подвеска необходима, чтобы амортизаторы и пружины работали нормально.Пружины позволяют удерживать вес автомобиля, а движением пружин управляют амортизаторы. Отсюда следует вывод, что амортизаторы зависят от пружин, как пружины зависят от амортизаторов. При выходе из строя пружины работа пружины передается амортизатору, что приводит к быстрому выходу амортизатора из строя.

Пружина выходит из строя по ряду причин:

Высокий износ металла;
Поверхность пружины повреждена;
Воздействие агрессивной внешней среды на пружину.

Какой двигатель лучше выбрать новый или б / у?

С капремонтом двигателя все возобновляет деньги. Цена на капремонт многоцилиндрового мотора может начинаться от 90 000 рублей. Многие владельцы таких двигателей задумываются, а не лучше ли покупать за такие деньги новый двигатель или хотя бы б / у.

Новый двигатель для иномарки стоит почти столько же, сколько капитальный ремонт двигателя. К неиспользованным двигателям можно отнести двигатели, поставленные из-за рубежа.За рубежом сломанный автомобиль разбирают на части, и двигатели в таких машинах обычно не ломаются. Такие двигатели в хорошем состоянии И у них нет пробега.

Гарантии на такой двигатель времени почти нет, но стоят такие двигатели недорого.

Большинство используемых двигателей поступает из-за границы. Двигатели из-за рубежа работали на благоприятных условиях.

Если двигатель успел пробежать 200 тысяч километров, то такой двигатель покупать не стоит в связи с тем, что он израсходовал большую часть своего ресурса.Лучше купить б / у двигатель с пробегом 70 тысяч километров или купить в Европе мотор с пробегом 100 тысяч километров. Двигатели из Европы с таким пробегом могут пробегать еще 500 тысяч километров.

Частный художник Дмитрий Александрович (Диймонпр)

Художник Шумаков Андрей Андреевич (Сумаков)

Если вы недавно получили права, лучше всего набраться опыта на машине, которая не будет возражать, даже если она сломается.Очень часто начинающие водители приобретают подержанные отечественные автомобили, некоторые потом даже не хотят их менять — привыкают, производят тюнинг, то есть совершенствуют своих «железных коней». Однако даже поддерживаемый автомобиль нужно выбирать правильно, иначе он не прослужит вам и годы.

Устройство ВАЗ 2110.

Модель ВАЗ 2110 впервые поступила в продажу в 1995 году, и в народе она получила самые разные прозвища. Так она называлась «Беременная антилопа» и просто «ляпес». Однако этот автомобиль до сих пор успешно продается на вторичном рынке машин.

Устройство ВАЗ 2110 в целом практически ничем не отличается от конструкции других моделей ВАЗ, к тому же об этой модели написано не одна книга. Благодаря этому практически любой автолюбитель в одиночку может внести какие-то изменения в своего «железного коня». Также стоит отметить, что во всех городах достаточно легко найти необходимые запчасти для этой модели, что добавляет ей еще один плюс.

Решая приобрести именно эту модель, важно помнить, что устройство ВАЗ 2110 таково, что при движении назад нет достаточного обзора из салона.Собственно, у большинства автомобилей этой модели есть царапины, и, как правило, причина получения царапин — как раз плохой обзор. К этому придется привыкать и адаптироваться.

Также важно иметь в виду, что машина требует твердой и четкой команды на педали, однако с первого раза ноги обычно не устают от таких нагрузок. Еще одна слабость в устройстве ВАЗ 2110 — ход педали сцепления.

Конечно, если сравнивать с иномарками, то ВАЗ 2110 сильно проигрывает, однако в целом для первой машины данная модель подходит очень хорошо, тем более что о ней можно не пожалеть и использовать, в том числе как средство перемещения тяжелых грузов, например, мебели или строительных материалов.

Как выбрать машину ВАЗ 2110

Итак, вы нашли объявление о продаже ВАЗ 2110 и поехали на встречу с продавцом, либо просто поехали на авторынок. Как именно выбрать автомобиль ВАЗ 2101? На что нужно обратить внимание? Если вы хорошо разбираетесь в устройстве ВАЗ 2110, то проблем, скорее всего, не будет, но далеко немногие начинающие автолюбители способны похвастаться такими знаниями. Конечно, можно взять с собой друга, которого намного лучше разобрать в машине, но таких друзей может не быть или у них просто не будет свободного времени.Мы составили небольшой список рекомендаций, на которые следует обратить внимание при покупке подержанного ВАЗ 2110.

Во-первых, вы должны определиться с точной суммой, которую вы готовы потратить на машину. Попробуйте выбрать такую машину, стоимость которой ниже примерно на 20 процентов от суммы, выделенной на покупку — оставшиеся деньги вам понадобятся после покупки ВАЗ 2110. Значит, нужно будет оформить страховку и я куплю-продай, поставлю машину на учет, возможно придется делать небольшой ремонт..

Во-вторых, не берите первую машину, даже если машина вам нужна срочно! Чем больше времени вы потратите на поиски максимально подходящей для вашей машины лучшей машины, купите. Поэтому не стесняйтесь искать, спрашивайте интересующие вас детали и, конечно же, сравнивайте осмотренные автомобили!

Я решил рассказать об этом, потому что многие мои читатели и зрители спрашивают меня об этом. Вопрос действительно не однозначный, а когда он встает перед человеком, который меняет подержанную, как правило, старую машину (которая есть «ушатан» и продается), а теперь огромный выбор — что взять подержанную ( но иномарка) или новая (но обычно наша отечественная) ВАЗ? Подходить нужно с нескольких точек зрения, мы все сегодня их рассматриваем, внизу будет видео и голосование, поэтому читаем…

Начну с того, что в последнее время ситуация с российским автопромом медленно, но правильно меняется, и как мне кажется, в лучшую сторону. Все началось с Бу Андерсена, когда он начал повышать качество бренда. И никто даже не думал отказываться от старых моделей, я говорю о «приоре», «калине», «гранте», «ладе 4х4», просто решили немного «подтянуть», что, как мне кажется, «почти готово». . » Но также рядом с этими моделями были разработаны новые «Веста», «Рентген», «Ларгус», Lada Urban.

Однако в русских умах существует устойчивый стереотип, что все, что производит ВАЗ — плохо, и даже старенькая иномарка будет не просто лучше, а намного лучше! Но если это в современных реалиях, потому что в Ладе мы возьмем именно новую, но иностранную б / у.

О цене бара и возрасте

«Иностранных гостей» теперь целиком ВОЗ, начиная от Datsun (как я считаю «допинговый» грант), заканчивая топовыми BMW, Mercedes, Audi.Поэтому разделим их на два больших подвида, он недорогой в максимальных комплектациях до 1 млн рублей и дорогой — сверх этой суммы (это я сейчас про новые машины)

Более того, мы будем выбирать б / у версию, а значит превышать ее 500 000 не стоит, это действительно цена современного, хорошо оснащенного АвтоВАЗа.

Еще хочу поговорить о возрастном ограничении, но все же 5 лет это максимальная цифра, как я считаю, если моложе, то лучше, потому что скажу, для многих корейцев есть гарантия 5 лет и 150000 пробега

Недорогая подержанная иномарка

Это наиболее практичная сделка, если у вас 400 — 500 000 рублей, то можно брать практически новые — Логан, Сандеро, Солярис, Рио, Альмера, Поло.Либо чуть постарше фокус (второе поколение), Mazda3, Cruise, Astra, Lancer, Corolla и т.д. (их действительно много).

То есть эти автомобили не «альфа» марок (типа BMW, Audi, Mersedes). Это класс «В-С», у них не будет сложных турбин, дизелей, роботизированных коробок передач и прочей ерунды. Обычно это обычная «атмосферная» с объемами 1,2 — 1,6 (реже 1,8 — 2,0),.

Как мне кажется — если брать подержанную иномарку, то именно из этой группы.Именно здесь, если это не «убитый сарай» (с пробегом 250 000 км), можно будет долго и счастливо ездить

А такие машины, как сказать Логан, Сандеро, Дастер, первых поколений вообще ходят какими-то «вороньими» пробегами, без особых вложений (только «расходники»). Корейцы, такие как Solaris и Rio, тоже очень надежны, доставляют любой комфорт и обладают самой большой гарантией из всех в нашей стране.

Если брать машины побольше, Лансер, Королла, Астра, Круз, Мазда3 — берите из первых рук, и вам обязательно нужно будет смотреть силовые агрегаты, трансмиссии, скрученные ходы, «биение» и т. Д.Если вы протираете «убитую» машину, то вложите в нее свою кровь много и дорого.

Помните — ремонт иномарок Тем более класса «С» (и выше) стоит в два, а может и в три раза дороже, чем наши отечественные машины

Конечно, по относительно невысокой цене, 400 — 500 000 рублей, можно найти хороший экземпляр, с небольшим пробегом, зимнюю резину и прочее. Причем качество салона, дизайн, исполнение технических узлов будут действительно на высоте.Но таких машин мало! А при покупке стоит взять с собой знающего человека.

Также нужно быть морально готовым вложиться в ремонт. Еще вариант — рулетка.

Дорогая подержанная иномарка

Мое мнение тут однозначное — бери, не советую. За 400-500 тысяч рублей это будет уже лохматый год (примерно 6-8 лет). Это как раз те альфа-бренды, о которых я писал выше — Audi, Mercedes, BMW, если брать японскую камри, аккорды и тд.

Конечно, есть и марка, и комфорт, и престиж (пусть и старая машина, но все же). И снова это не Жигули.

Однако этот вариант почти 100% попадания по луту (у японцев реже). Конечно, может повезет и вы возьмете какой-нибудь мерс которому 8 лет с пробегом 3 000 000 км. Но такая авария стремится к нулю.

Как это на практике. Мальчишка, который пару лет назад сдал права и меньше научился ездить (а такие машины они покупают именно) КУПИТ себе скажем Mers W203 за 400 000 рублей (допустим 2006 год).Пробег как ему сказали 150 000 км (ага, в 11 лет!) И все он такой шикарный рзет над соседями, купившими «Весту», «Рентген» и прочую чудо нашей техники.

Вот только радость его не заставит себя долго ждать, ведь этой машине уже 11 и в лбу с ней что-то происходит. А ремонт, даже не оригинальные запчасти, часто идет в бешеные деньги, только турбина будет стоить от 100000 рублей, если брать оригиналы. А тут весь комфорт и красота + престиж опустится ниже плинтуса, и будет такое чудо мужик все крутой, катайся на маршрутке (плати кредит на этот сарай и копи деньги на ремонт).

И соседи, купившие авто новые, но классом ниже будут ездить и радоваться.

Плюсы от шоппинга :

Престиж
Дизайн
Качество
Надежность
Комфорт
Оборудование

Минусы :

Дорогой ремонт (особенно если это престижные марки)
Турбины, роботы и прочие прелести, банально могут не быть спецы в вашем городе
Крупные налоги
«Кушает» много топлива
Часто ломается
Много лет

В этих предметах я собрал недорогие и дорогие варианты.Фактически это

Ваза новая отечественная

Еще раз повторяю — я никого не защищаю! Большинство самых отечественных автомобилей этой марки само «много панировало» — но это было раньше.

Давайте подумаем, как сейчас обстоят дела с АвтоВАЗом (на супер аналитику не претендую, это только мое мнение)

Сейчас контрольный пакет акций принадлежит корпорации Renault-Nissan, государство перестало вести миллиарды (по 70 — 80) каждый год, непонятно на что! Поддержка конечно есть, но несколько меньше.

Новая администрация разогнала связку «Картины» и «Дармотов», не все (многие другие тоже), но все же. Дали понимают — хотят работать, чтобы делать качественные «комплектующие» и мы будем работать с вами. Был минус, что запчастей за границей было много, но сейчас ситуация меняется в обратную сторону (благо санкции помогают).

Цены да выросли, но машины стали лучше. Иначе, если они «лажа-лажа», покупать никто не будет.Подъехали и современно оборудованы марки, калина, приоры, гранты. Теперь у них есть кондиционер (климат-контроль), обогрев (и лобовое стекло), навигация (с большими мониторами) и так далее. Конечно, внутренняя отделка осталась из бюджетных материалов, но теперь они не гремят, не гремят.

Если брать X-paradise, Ларгус вообще действительно очень надежный авто. В их основе лежит платформа «В0», на которой построены те же Сандеро, Логан, Дастер, террано. Это очень прочная и простая платформа.Хотел давно и без явных косяков.

Веста — это наша доведенная до ума разработка. Действительно, она может составить конкуренцию таким машинам, как Солярис, Рио, Поло, Альмера, Авео и др. В своем классе она не очень плохая.

Опять же появляются их разработки, это робот, мотор 1,8 л. Если с двигателем критической проблемы нет, то про робота … (будет отдельная статья).

Ну и снова машина новая, до него никто не ездил! Гарантия 3 года (либо 100000 км), сейчас действительно работает.Да и люди стали теперь другими, больше знают о своих правах, прямо как суд сразу! В общем, «картина» меняется, берем ВАЗ сейчас — можно! Особенно, если это машины нового поколения.

Опять же, все наши «народные тюнеры» на 80% тюнингируют нашу машину, начиная от «классики» заканчивая приорами. Мне кажется, такими дорогими могут быть только наши машины.

Ну запчасти, они везде и везде. Найти можно что угодно, а цены демократичные.Помню, видел лицо парня, когда узнал сколько стоит ремонт ДСГ, он сказал, что за эти деньги можно купить и не купаться!

Положительные моменты нового АвтоВАЗа :

Дешевый ремонт
Теперь они становятся надежнее
К вам никто не ходил, не убивал
ГАРАНТИЯ
Цена приемлемая
Комплектация, есть все в современных автомобилях
Поддержка государства, льготных кредитов и программ
Ремонт несложный
Просто для недорогого тюнинга

Отрицательные моменты :

Это бюджетные автомобили (даже нет класса «С»)
Качество отделки и пластик салона (хотя в X-paradise и Vesta это уже более-менее)
Непрестижно (в нас до сих пор живет этот стереотип)
Перерыв.Тоже бывает (особенно машины первого поколения)
Стенд на уровне иномарки. Да сейчас ценник растет

В целом это очень практичная покупка. Если вам нужна машина для езды (на работе, в такси, на даче, с детьми — Ларгусу семерка), то это ваш выбор. Это не машины для Понте, это «рабочие».

Оставьте 10-15% на ремонт и непредвиденные расходы. Обязательно будут, даже если машине год и она на гарантии.В противном случае семейный бюджет быстро начнет рушиться.

2. Не выбирайте автомат по принципу «что-то за 400 000 рублей»

Определите для себя 2-3 модели, которые буду искать. Это поможет не распыляться и не принимать на эмоциях быстрое решение. Кроме того, вы можете изучить выбранные модели на форумах, узнать их типичные проблемы, сроки обслуживания и разобраться в тонкостях. Все это в разы облегчит поиск.

3. Считайте среднюю цену на интересующий автомобиль.

Точнее, это можно сделать своими руками, запомнив математику для пятого класса, или с помощью вкладки «Городская статистика» на сайте Авто.ру. Зная среднюю цену, Вам будет легче здраво мыслить, торговаться и не попасть в руки мошенников и дилеров.

4. Не ждите, что кто-то продаст хорошую машину по цене ниже средней

Если человеку срочно нужны деньги, он через посредников продает машину и моментально получает деньги. Все остальные машины, которые продаются по низкой цене, сломаны или имеют юридические проблемы.Или это объявление от мошенников.

5. Первые выводы о машине можно будет делать еще по анонсу.

Если есть омерзительные фото и описание в две строчки типа «Все вопросы по телефону», «Все что вовремя, машина в идеальном состоянии» и так далее, можно даже не позвонить. В 95% случаев это открытие.

6. Разговор по телефону дает много информации и экономит время

Укажите конкретные вопросы, на которые невозможно ответить в целом.Например, какой дилерский автомобиль сдал? Когда в последний раз меняли масло? Что нового в машине? Оригинальный ПТС? Сколько владельцев записано в ПТС? Во сколько человек владеет автомобилем по ПТС? Собеседник у собственника или помогает кому-то с продажей? Есть ли сервисная книжка, наряды и чеки? И так далее.

7. Перед осмотром машины всегда проверяйте документы.

Это можно сделать на сайте ГИБДД или avtokod.mos.ru, если машина из Москвы или Подмосковья.Узнать, находится ли автомобиль в залоге, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

8. Следите за новыми предложениями

Лучшие автомобили продаются за несколько дней или даже часов. Поэтому, если вы хотите получить самый хороший автомобиль по максимально привлекательной цене, подписывайтесь на обновления интересующей вас модели в мобильных приложениях Avito или Auto.ru и постоянно их смотрите.

9. Покупая машину в автосалоне, внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами договора.

Не более 5-6 страниц.Если вы принесли вам договор, то забрали и снова привезли, прочтите еще раз: могут быть вам нерентабельные изменения. Если вы покупаете машину в кредит, внимательно ознакомьтесь с условиями. Неофициальные дилеры любят включать в цену скрытые платежи и берут комиссию за отказ от сделки.

10. Для осмотра автомобиля возьмите толщиномер

Поищите в Интернете, какая толщина краски должна быть у той или иной модели автомобиля, и измерьте ее при осмотре.Правда, толщиномер — не панацея, так как иногда автомобили красят специально под прибор или ремонтируют мелкие поломки КАСКО.

Необходимо следить за одними и теми же зазорами с разных сторон станка, не сбиты ли болты с краской, на прокладках и молдингах не осталось следов краски, не различается ли и тон краски на разных деталях различен , пустая ли отправка, симметрично ли фары и окна Изношены ли шины.

11.Не верьте показаниям одометра

Лучше всего пробег автомобиля дает состояние салона: водительское сиденье, руль, подлокотник и рычаг КПП.

12. При тест-драйве обращаю внимание на все мелочи.

Проверить ровно ли стоит руль, машина не смещается при разгоне и торможении, есть ли что-то в подвеске, работает ли кондиционер и электрооборудование.

13. Перед покупкой отогнать машину в сервис

Если машина вам нравится во всех отношениях и вы не сомневаетесь, перед заключением договора купли-продажи обязательно сходите в сервис и раздайте хоть подвеску.В идеале тоже двигатель с электрикой. Это обойдется максимум в пару тысяч рублей, но убережет от покупки машины в плохом состоянии. Во многих случаях диагностика позволяет выявить те проблемы, благодаря которым можно хорошо поторговаться и точно вычеркнуть ее стоимость.

14. Заключить договор купли-продажи и внести изменения в ПТС можно самостоятельно.

Главное, чтобы одна ручка и один почерк. Деньги лучше зачислять на предварительно открытый счет через отделение банка.Убережет от подделки и мошенничества.

Наверное, любой человек, живущий в современном обществе, хоть раз в жизни задумывался о покупке личного средства передвижения. И если новая машина недоступна по цене, идея о том, как выбрать подержанную машину, не кажется такой уж страшной. Ведь сегодняшняя жизнь достаточно динамична, и очень часто мы просто не успеваем справиться с накопившимися делами, передвигаясь пешком или на общественном транспорте.

Не роскошь, а транспортное средство

Важным стимулом для приобретения личного автомобиля является извечное человеческое стремление к повышению уровня комфорта.Поездка на машине несравнима с передвижением в душных автобусах и маршрутках. Помимо прочего, в современном мире автомобиль уже далек от роскоши, но все же его наличие подчеркивает статус. А если сложить все эти факты, становится понятна простая идея: покупка собственного транспорта — если не главное, то, конечно, важная жизненная цель практически каждого горожанина.

Правда, надо признать, что эта задача требует серьезных финансовых затрат. Другими словами, перед потенциальным покупателем первоочередным становится вопрос: «Что это за машина?». Как выбрать подержанную машину? Или это новое?

А себе хочу

Конечно, если позволяют средства, можно пойти в любой автосалон и купить новую машину.Это проще, удобнее и избавляет от многих чисто технических проблем. Процедура не занимает много времени. И вообще, политика практически всех автосалонов направлена на максимальное облегчение выбора авто и его продвижение. Покупатель в этом случае может определить не только доступный ценовой диапазон, но и различные приятные мелочи, дополнительные технические функции. Все это недоступно, если мы пытаемся понять, как выбрать подержанный автомобиль.

Важным аспектом в случае приобретения просто нового автомобиля является гарантия производителя.Это может серьезно защитить потребителя на несколько лет от проявления разного рода недочетов, которые остаются незамеченными на работе (чего нет после выбора подержанного BMW или другого).

Б / у — доступно

Казалось бы, выбор очевиден в пользу покупки. новая машина. Но, к сожалению, такое удовольствие доступно далеко не всем. Цены на новые автомобили далеки от реальных зарплат рядовых граждан. И желания приобрести четырехколесного друга меньше не становится.Выход из такой ситуации довольно простой. Вам нужно купить то, на чем действительно достаточно денег. Это подержанная машина. При такой покупке есть ряд нюансов, на которых стоит ориентироваться.

Если решение о покупке подержанного автомобиля возникло и оформилось в вполне определенной сумме, то для начала нужно четко понимать суть будущей покупки. А именно — для каких целей нужна машина. Разъяснит, как выбрать подержанный автомобиль, чтобы остаться на оптимальном варианте без дополнительных финансовых рисков.

Стоимость обслуживания

Напоминаем специалистам в этой области, что обслуживание подержанного автомобиля полностью ляжет на ваш или семейный бюджет. Ведь в данном случае, в данном случае требовать от производителей выполнения гарантийных обязательств бессмысленно. Как правило, машина с пробегом давно не находится на гарантийном обслуживании. Наверное, не стоит объяснять, что стоимость комплектующих для будущего ремонта у импортных и отечественных автомобилей существенно различается.

Поэтому, прежде чем выбирать машину с пробегом, нужно определиться напрямую со страной, выпустившей данный механизм.Именно эти два фактора: страна страны и цель поездки на автомобиле позволят решить проблему в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Простой пример

Рассмотрим самый простой и легкий вариант решения задачи «Как выбрать б / у машину». Вы пешеход на природе и проводите много времени в активном отдыхе, связанном с пешим туризмом. Ближайший супермаркет находится под домом, и гигантских покупок не нужно. Но у вас деревенский район, расположенный слишком далеко от вашего дома.Конечно, вы можете воспользоваться общественным транспортом.

Но что делать во время сбора урожая? Как привезти домой плоды сезонной работы? НАЗВАНИЕ грузового вагона сократит все усилия по минимизации затрат. В руках перевозить весь объем крайне неудобно. Как выбрать подержанный автомобиль для таких целей?

Есть возможность приобрести отечественный автомобиль недорого. Как правило, он будет работать в летнее время. А основная функция — это небольшая тележка для перевозки собранного урожая.Такой автомобиль будет не слишком дорогим, но это не значит, что он не соответствует своему выбору.

Выбираем продукцию отечественного производителя

Как выбрать подержанный автомобиль ВАЗ и не зацепиться на удочку всевозможных саморезов? Для этого нужно понимать, с какими трудностями можно столкнуться при его покупке.

Опытные автомобилисты говорят, что основная проблема кроется, как ни странно, именно в конструкции. Как правило, такую доверенность продают, не снимая с государственного учета, аргументированно аргументируя это дороговизной самой судебной процедуры.Иногда может превышать цену самой машины. В этом случае желательно приобретать снятые с госучета автомобили, которых в продаже значительно меньше. Проявив некоторую настойчивость, вы сможете их найти. И здесь вы окажетесь в выигрыше: владельцы ваз, снятые с учета своих машин, обычно очень аккуратные люди. Те. Автомобиль будет в хорошей «физической» форме. Заниматься обновлением такого транспорта крайне нецелесообразно (с финансовой точки зрения).Поэтому к сделке нужно отнестись серьезно, чтобы избежать возможных проблем, связанных с прошлым этого автомобиля.

На что обратить внимание на кузов

И еще как выбрать машину с пробегом? К техническому осмотру машин нужно отнестись еще серьезнее, чем к законному проектированию. Ни для кого не секрет, что к организму предъявляется большая часть требований. Опытные автомобилисты называют ее даже основной частью. В случае с бытовым агрегатом все довольно просто.

Кузов не должен иметь элементов коррозии, явных вмятин и повреждений ЛКП (лакокрасочного покрытия).Обычно это видно невооруженным глазом, ведь серьезные лакокрасочные работы с таким классом автомобилей никто не возьмется. Стоимость фирменной покраски может превышать стоимость автомобиля. Если при осмотре были обнаружены явные дефекты, вы можете значительно снизить закупочную цену при дальнейшей торговле.

Как проверить двигатель выбранного автомобиля

Технические требования к таким автомобилям минимальны. Специалисты предлагают исходить из нормального состояния основных технических узлов: двигателя и ходовой части машины.Вот несколько правил, как выбрать, например, подержанную «Калину».

Двигатель надо запускать, как его еще называют, «на холоде». В этом случае дефекты зажигания сразу определят, есть ли они, а также по звуку холостого хода поймет общее состояние силового агрегата. Не лишним будет проверить уровни масла и охлаждающей жидкости. Кстати, по их цвету можно определить примерный износ всего механизма. Черное и пахнущее бензиновое масло с инородными телами — очень плохой знак.Это означает, что смазочная жидкость перестала выполнять свои функции, и в результате трения началось разрушение соприкасающихся металлических поверхностей.

Худший вариант для моторного агрегата — попадание охлаждающей жидкости в масло. Скрыть такой факт невозможно. Потому что белая засветка, которая образуется при перемешивании двух составов, очень хорошо видна на щупе для измерения уровня масла. Это означает, что прокладка между блоком цилиндров и верхней частью двигателя лопнула и требует замены.Такой мотор даже при скромных обсуждаемых требованиях долго работать не будет.

При проверке моторной системы нежелательно задымление из выхлопной трубы, которое может наблюдаться в разных режимах работы. Это явление свидетельствует об износе поршневых колец и указывает на серьезные временные изменения механизмов.

Двигатель должен быть в рабочем состоянии, работать бесперебойно на любых режимах, не «троить» и не давать отказов при резком нажатии на педаль газа. В описанном случае можно закрыть проушину на небольшое пересечение поршневой или клапанной группы.

Как проверить шасси выбранного автомобиля с задним приводом

Изучая, как выбрать подержанный автомобиль, помните: самостоятельная диагностика такого автомобиля очень проста. Для выявления дефектов нужно проехать на своей будущей машине несколько километров по неровной дороге.

При выходе из строя вазона с головным приводом сразу же будет слышен характерный гул, исходящий из задней части автомобиля. Как правило, реверсивный задний мост такой шумный. Какое-то время можно кататься, но нужно помнить, что замена обойдется вам в кругленькую сумму и займет много времени.Исходя из этого, можно добиться значительной скидки от начальной стоимости станка.

Характерное бугристое пересечение в передней части автомобиля за рулем колесом на неровности в большинстве случаев указывает на неисправность шарнирных опор. Их ремонт не потребует больших затрат, но проводить его необходимо из-за аварии колеса.

Как проверить шасси выбранного автомобиля с передним приводом

Если вы столкнулись с переднеприводным ВАЗом, вспомните условия, как выбрать подержанный «приор», например.Самый частый дефект ходовой в таких машинах — это износ передних винтов или гранаты, как называют автомобилисты. Проверить техническое состояние Гранаты довольно просто. К основанию откручиваем руль в любую сторону и стараемся резко сдвинуться с места в этом положении. Если Sls неисправен, вы услышите характерный треск в передней части автомобиля, в зависимости от того, в какую сторону повернуто рулевое колесо. Когда шумы присутствуют с обеих сторон — это довольно серьезный дефект шасси, который может привести к дополнительным финансовым вложениям.Да и безопасность езды на такой машине вызывает большие сомнения. Будет уместным просто отказаться от покупки.

Это основные и довольно простые секреты выбора подержанного ВАЗа. Однако те же методики испытаний подходят и для иномарок. Запомните их, и вы купите именно то, что вам нужно.

Отечественный вездеход: на что обратить внимание

Есть некоторые технические моменты, требующие пристального внимания, если вы задумались, как выбрать подержанную «Ниву».Здесь необходимо помнить, что это уже скорее кроссовер, чем обычная машина. Поэтому большое внимание стоит уделить шасси предполагаемой покупки.

Чтобы получить удовольствие от штурма чела и неровностей дачного покрытия, лучше сразу получить заключение специалистов о надежности всех рычагов подвески такого ваза. Иначе есть риск, как в случае с мышечной системой сразу после покупки выложить кругленькую сумму на ремонт.

Однако все описанные выше риски не ограничивают преимуществ этого конкретного выбора. Он оптимален для тех, кто недавно водил машину и хочет повысить квалификацию с относительно небольшими затратами.

Заработай с подержанным авто — миф или реальность

Довольно большой сегмент современного бизнеса занимают автоперевозки. Людей, решивших заработать на доставке товаров в городах, становится все больше. Это относительно небольшой тоннаж — примерно от 500 кг до 2 тонн.Для этих целей отлично подойдет грузовик российского производства под маркой «Газель». Как правило, для начала такого бизнеса лучше купить новую машину с газовой установкой.

Но если все-таки новая машина не по карману, и вы все больше и больше задумываетесь о том, как выбрать подержанную «Газель», то лучше отказаться от идеи как бесперспективной. Автомобили этого класса продаются с максимальным износом практически всех технических компонентов, ремонт которых очень чувствителен с точки зрения вложений.

Трудно не согласиться с тем, что начинать бизнес с ремонта его основной составляющей — как минимум странно. Лучшим выходом в данной ситуации станет поиск и оформление выгодной ссуды на покупку новой машины. Но это уже тема для совсем другой статьи.

Покупка иномарки

Пожалуй, самым интересным и привлекательным для большинства автолюбителей является составляющая продаж — подержанные иномарки. Среди опытных водителей бытует мнение, что любая, пусть даже самая древняя машина, сделанная за пределами нашей необъятной Родины, намного лучше новых отечественных моделей.Дескать, и комфортнее, и удобнее, а главное, намного надежнее всех наших ваз и газов. С этим сложно спорить, да и не надо. Лучше всего в этих вопросах доверять собственному опыту или советам специалистов.

Основная ловушка для автомобилиста, решившего обзавестись иностранным четырехколесным другом и не знающего, например, как выбрать подержанный «Рено Логан», кроется в небольшом количестве средств, которые он готов потратить на приобретение автомобиля. живот покупка.Из желания сесть за руль престижной машины человек очень часто закрывает глаза на различные мелочи, связанные с таким приобретением.

Найдите иномарку без прошивки

В основном все подержанные иномарки ввозятся на нашу территорию из Европы. Для будущего покупателя важно понимать, что не все автомобили доставляются по закону. Здесь могут быть несколько далеко не самые приятные для потенциальных покупателей сюрпризы.

Во-первых, машину можно банально перечислить в розыск.Вы покупаете такую доверенность, и ее можно будет проверить на основании Интерпола при первой планировочной остановке в дороге. А если дело в угоне, поверьте, у вас будут большие неприятности. А главное после всех контактов с правоохранительными органами в машине все равны. Апелляции в этом случае не будет ни к кому.

Во-вторых, могут возникнуть проблемы с таможенным оформлением. Как правило, такие автомобили имеют временную регистрацию в ближайших странах Евросоюза. Есть такие машины намного дешевле, чем те, которые растаможивают и ввозят по всем правилам.Это невысокая цена, которая часто привлекает автомобилистов, которых мучает вопрос, как выбрать подержанный «Логан».

Надо признать, что зачастую такие эксперименты заканчиваются так же плачевно, как и в первом случае. Временная регистрация обычно очень короткая. А по его окончании нужно будет либо пересечь границу страны, где машина зарегистрирована, либо сделать это в своей стране. И в первой, и во второй ситуации есть серьезные затраты. В любом случае разницу, на которой удалось сэкономить при покупке, придется доплачивать.

И все же как выбрать подержанный «Рено Логан»? Как и в случае с отечественными марками, лучше всего выбирать автомобиль, снятый с любого госучета. При оформлении такой машины в обязательном порядке сотрудники правоохранительных органов проверит ее в своих базах данных и выдадут разрешение на регистрацию. Только после этого можно окончательно рассчитаться с продавцами и завершить сделку.

И не забывайте, что ответ на вопрос «как выбрать подержанную иномарку» должен учитывать стоимость дальнейшего обслуживания такого автомобиля.Довольно часто бывает, что изначально низкая стоимость машины обусловлена именно высокой стоимостью комплектующих для последующего обслуживания. Поэтому не лишним будет ознакомиться с отзывами людей, уже купивших такие автомобили, или проконсультироваться в сертифицированных сервисных центрах, обслуживающих выбранную марку.