Как правильно поставить маховик на ваз 2110: Как правильно ставить маховик на ваз 2109

Ваз 2110 установка маховика


Снятие, дефектовка и установка маховика | ВАЗ 2110

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите коробку передач (см. подраздел 3.2.2) и сцепление (см. подраздел 3.1.2).

3. Отверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.

4. Вместе с последним болтом, придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.

5. Снимите маховик с фланца коленчатого вала.

6.
Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.
7. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или… 8. …фланца коленчатого вала имеются риски и задиры.
9. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, имеющей специальное оборудование. Неплоскостность поверхности 3 прилегания ведомого диска сцепления не должна превышать 0,06 мм. Непараллельность поверхностей прилегания ведомого диска сцепления и поверхности 2 для крепления сцепления не должна превышать 0,1 мм. Биение маховика на поверхностях 3 и 1 не должно превышать 0,1 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность 3 маховика можно проточить, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью 3 необходимо проточить поверхность 2, выдерживая размер между ними (0,5±0,1) мм.
При проточке выдержите параллельность поверхностей 3 и 1.

10. Перед установкой маховика нанесите на резьбу болтов его крепления герметик, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично).

carmanuals.ru

Лада Калина Универсал КалинWagon › Бортжурнал › Маховик ВАЗ 21810100511510 (замена маховика ВАЗ 2110)

Потихоньку пытаюсь доукомплектоваться запчастями для сборки нового низа. Понадобилось прикупить новый маховик 2110.
Новый потребовался по нескольким причинам 1) старый в неизвестном состоянии и судя по периодически буксующему сцеплению на нем скорее всего будут прижоги 2) есть желание отбалансировать коленвал, маховик и передний шкив в сборе, а это дело не быстрое и надо будет отправлять их в другой город
Долгие поиски оригинального маховика 2110 в Украине не увенчались успехом — в продаже доступны только всякие китайские и не очень аналоги.

В итоге после продолжительного изучения каталогов было обнаружено что есть аналог маховика 2110 который используется на роботизированной КПП с артикулом 21810100511510 (2181-1005115-10, 21810-1005115-10). По всей видимости на робоКПП используется похожий картер как и на старых коробках.
Внимание: если в конце артикула -00 (а не -10) то такой маховик под тросовую коробку и он не подойдет к коробке с обычной кулисой т.к. венец стоит с другой стороны, также он тяжелее (по информации производителя 7.8 кг против 6.5 кг у обычного 2110)
Для наглядности вот фото под тросовую коробку:

21810100511510 Маховик под тросовую коробку

Венец с другой стороны по той причине что стартер на тросовой коробке располагается с другой стороны:

КПП с тросовым приводом выбора передач

Итак, вот такая коробка мне пришла:

Полный размер

Внутри оказалось вот такое изделие:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Замерял ради интереса толщину обода маховика — получилось 19 мм, ширина обода 31 мм.
Меня первое что меня смутило коробка которая по цветам не сильно была похоже на оригинал, второе само качество обработки поверхностей и непонятные следы пропилов от резца.

На коробке нашлась такая информация по весу маховиков:
21010100511500 вес 6570 г
21090100511501 вес 6850 г
21100100511502 вес 6500 г
21100100511503 вес 6435 г
21230100511500 вес 6600 г
21810100511510 вес 6435 г

Немного непонятно из этого списка почему 2109 маховик тяжелее 2110 т.к. встречалась информация из журнала «За рулем»(1999 год, выпуск номер 5 статья «ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ «ДЕСЯТКИ»») такая:
Маховик 2110–1005115 . Для передачи повышенного крутящего момента увеличен со 196 до 208 мм диаметр поверхности под сцепление. Изменена форма зубьев на венце маховика. Для снижения неравномерности вращения коленчатого вала увеличен момент инерции маховика путем увеличения ширины обода с 20,9 до 27,5 мм. Замена маховика 2110 на 2108 в принципе возможна, но одновременно потребуется установить коробку передач со стартером 2108.

Т.е. по идее вес должен быть выше у 2110, а не наоборот. Хотя возможен вариант что просто больше момент инерции сделали не увеличением веса, изменением конструкции.
Ну, да ладно, это лирика, замеряем наш маховик:

Полный размер

А вес то 7.330 кг что только усилило убеждение что маховик то не оригинал. Ладно было бы различие в несколько сотен грамм, но не на 800 г !
Обзор в видеоформате кому интересно:

Итого: маховик уехал на возврат, а я продолжаю поиски.

PS: Не пишите пожалуйста что «нужно было оригинал взять б/у из разбора» — я уже пробовал искать такие и как правило там состояние металлолома (венец под замену, плоскость под проточку (что уменьшит ресурс сцепления плюс криворукие токаря могут напортачить с соосностью плоскостей)) Так что это не вариант.

www.drive2.ru

Лада 2113 16v атмо › Бортжурнал › Замена сцепления, установка облегченного маховика, замена 5 передачи кпп

Всем доброго времени суток!

С момента покупки себе гаража этим летом все ремонтные работы и работы по «корчеванию» провожу сам))хоть гаражик обычная стальная ракушка на 18 квадратов, но все лучше чем ничего, в любую погоду можно вполне успешно ковыряться))Замена сцепления и установка облегченного маховика это пожалуй первое такое крупное дело)))Все делал по книжке, подаренной вместе с набором инструмента на окончание института))

Сначала приобрел маховик ваз 2110 с венцом ваз 2108)По массе выбрал самый легкий(4. 2кг), т.к. мотор атмосферный и очень верховой))Сцепление по совету опытных знакомых выбрал фирмы Sachs (ваз 2110)

Для снятия КПП, конечно, пришлось разобрать пол машины)))пришлось даже снять левый рычаг, т.к. из-за габаритов последнего кпп никак не хотела вылазить((веселья добавили ступичные гайки и гайка крепления рычага к крабу, которую просто пришлось спиливать болгаркой и еще и сбивать частично…такого чуда я еще не видел вообще)))Привода выскочили относительно легко (ударом молотка через молоток). Вместо одного привода вставил кусок садового шланга. После всех прелюдий, на помощь позвал деда своего, чтоб он с буксировочным ремнем помог снять кпп))все прошло гладко, за что деду огромное спасибо))

Дальше скинул старое сцепление и маховик — оба были в ужасном состоянии, сцепа уж вот вот бы рассыпалась((новый маховик прикрутил на спецрезьбовой герметик, сцепу отцентровал через отправку)

Потом все таки решил поменять 5 передачу, у меня стояла стандартная(типо для экономичной езды…), что было большой ошибкой с моей стороны, конечно)))))5 передачу от 18го ряда, пришлось полвечера чиркать натфилем, чтобы сделать зазоры нормальные))все установилось почти без приключений))

Далее было самое интересное:после установки всего на место и попытки первого пуска, стартер не проворачивал коленвал — и тут меня осенило, что корзину заклинило в картере сцепления…(((пришлось все разобрать заново)))))картер сцепления в паре мест пришлось основательно пошарманить болгаркой)и снова все поставить на место, однако звук небольшого пошаркивания остался при запуске, все таки где видать все равно цепляет немного((а при работающем моторе ничего не слыхать))при установке заменил втулки крепления кпп, стопорные кольца хвостовика внутреннего шруса, ступичные гайки, в КПП заменил масло, при сборке использовал допотопный динамометрический ключ

Вобщем вывод такой:при огромном желании можно все делать самому, пусть, конечно, снятие КПП таким способом дело малоприятное…особенно установка, но все же все получилось и все работает))

Сегодня вот проехал 106км, полет нормальный, пока ничего не рассыпалось=Dпо ощущениям легкий маховик, конечно, вообще просто то, чего так не хватало)на верхах, где пинок и так сильный, сейчас еще сильнее, ну и крутиться мотор заметно легче))из минусов трогаться стало еще сложнее в пробках…и низов не стало совсем))и теперь полноценный 18 ряд тоже очень радует, для тошнильной езды даже лучше(3000об. мин — 105-110 км.ч)

По сцеплению поглядим как будет держать, хотя с каждой доработкой машина все дальше уходит от гражданской версии…все тяжелее ездить в пробках, минимальная скорость для машины теперь 25км.ч((после перехода на дросселя покупка второй машины будет просто неизбежна…да и вся эта «корчёвка» дело не на 5 минут, да и мотор по уму то собирать надо «на столе»

Вобщем вот такие дела)))

и еще надо делать смотровую яму и покупать таль на полтонны и не шокировать людей методами ВазгенКостКастомс))))

Всем удачи на дорогах, господа))))

www.drive2.ru

Снятие, дефектовка и установка маховика

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
  3. Снятие, дефектовка и установка маховика

2.7. Снятие, дефектовка и установка маховика

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите коробку передач (см. подраздел 3.2.2) и сцепление (см. подраздел 3.1.2).

3. Отверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.

4. Вместе с последним болтом, придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.

5. Снимите маховик с фланца коленчатого вала.

6. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик. 7. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или… 8. …фланца коленчатого вала имеются риски и задиры.
9. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, имеющей специальное оборудование. Неплоскостность поверхности 3 прилегания ведомого диска сцепления не должна превышать 0,06 мм. Непараллельность поверхностей прилегания ведомого диска сцепления и поверхности 2 для крепления сцепления не должна превышать 0,1 мм. Биение маховика на поверхностях 3 и 1 не должно превышать 0,1 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность 3 маховика можно проточить, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью 3 необходимо проточить поверхность 2, выдерживая размер между ними (0,5±0,1) мм. При проточке выдержите параллельность поверхностей 3 и 1.

10. Перед установкой маховика нанесите на резьбу болтов его крепления герметик, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично).

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 


1. Общие данные
1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей

2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.

11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112

3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес

4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.

9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.

1»)

8. Кузов
8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом

9. Приложения
9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле

automend.ru

Снятие, дефектовка и установка маховика двигателя ВАЗ 2110 2111 2112

Просмотров: 16447
Функции маховика двигателя ВАЗ 2110 2111 2112

Маховик установленный между двигателем и коробокой передач выполняет несколько функций (на самом деле у маховика нет именной принадлежности двигателя или сцепления) состоят в следующем:

— при старте с помощью маховика двигателя передается крутящий момент от стартера на коленчатый вал. Для выполнения данной функции важно состояние зубьев маховика. Повышенный износ зубьев может быть из за несвоевременного отключения втягивающего реле, износа зубьев шестерни стартера, конечно из за длительное естественной эксплуатации.

— передача крутящего момента от двигателя к коробке передач через диск сцепления.  Для выполнения данной функции важно состояние поверхности маховика и его балансировка.  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СНЯТИЯ МАХОВИКА для ревизии или замены ВАЗ 2110 2111 2112
 
1. Отсоеденить провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи, так как при снятии с КПП придется демонтировать электрические разъемы.
2. Снять коробку передач (см. раздел Снятие и установка коробки передач ВАЗ 2110 2111 2112).
3. Отвернуть шесть болтов крепления маховика. Удерживать маховик от проворачивания, установив предварительно один из болтов крепления коробки передач. 4. Вместе с последним болтом, придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов. 5. Снимите маховик с фланца коленчатого вала.
6. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик. 7. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или… 8. …фланца коленчатого вала имеются риски и задиры.
9. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, имеющей специальное оборудование. Неплоскостность поверхности 3 прилегания ведомого диска сцепления не должна превышать 0,06 мм. Непараллельность поверхностей прилегания ведомого диска сцепления и поверхности 2 для крепления сцепления не должна превышать 0,1 мм. Биение маховика на поверхностях 3 и 1 не должно превышать 0,1 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность 3 маховика можно проточить, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью 3 необходимо проточить поверхность 2, выдерживая размер между ними (0,5±0,1) мм. При проточке выдержите параллельность поверхностей 3 и 1.
10. Перед установкой маховика нанесите на резьбу болтов крепления герметик, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично).

autosecret. net

Лада 2109 › Бортжурнал › Маховик 2110, сцепление 2112, карданчик кулисы безлюфтовый » Калина» и ремонт КПП

Всем привет. Всё началось с того что я решил поменять сцепление так как старое начало проскальзывать. Решил ездить до победного пока вообще не встану ну и практически этот момент наступил. Сначала стало сильно проскальзывать на 2 передачи при среднем ускорении, а потом и на 3 при меньшем ускорении.
В замене сцепления я решил не ограничиваться, потому что после занижения у меня захрустели внутренние гранаты по началу вроде бы не сильно хрустели, но потом он стал не выносим, особенно если они работали под сильной нагрузкой. Потом решил, раз у меня будет сниматься КПП, почему бы её не перебрать и было решено, заменить подшипники, сальники и синхронизаторы.
Ну и без доработок естественно не обошлось. Бюджет у меня был не особо крупный но всё же было решено поставить маховик 2110, сцепление 2112 ну и для полного удовлетворения калино карданчик.
И так еду в гараж и начинаю снимать КПП

. После того как всё снял думал что от диска сцепления не чего не осталось, но я был очень удивлён, он даже до клёпок не стёрся. Задаемся вопросом, почему же тогда оно так сильно проскальзывало, выясняется потому что на маховике выроботка порядка 1,5мм тоже самое и на корзине да и диск уставший был. Далее чищу КПП от грязи, разбираю её полностью , мою, меняю подшипники, сальники, синхронизаторы и прокладки. Ставлю карданчик включения скоростей от калины (безлюфтовый) и собираю в изначальный вид.
Затем начинаю примерять маховик от ВАЗ 2110 он естественно не встает, задевает корпус что я и ожидал так как я прочитал кучу информации по установки маховика 2110 в КПП 2109. Решил я пойти вот по какому способу «для меня он показался более простым». Берём болгарку и немножко редактируем корпус КПП , теперь всё встает как надо. Заменяем бендикс стартера на бендикс от 2110.С этим у меня возникли проблемы, так как на свой стартер КЗАТЭ я не нашел бендикс от 2110. Нашел стартер от 2114, купил на него бендикс 2110, поставил всё на место.
Результатом очень доволен, динамика разгона стала лучьше, пропал хруст при резком переключении передач из за колино карданчика стало приятнее включать передачи, да и звук из под капота поприятнее стал.
Всем спасибо за уделенное время, далее в планах поставить супорта и тормозные диски от ВАЗ 2112.

www.drive2.ru

Снятие, установка и дефектовка маховика — Раздел 4. Двигатель

Предварительно снимите коробку передач и сцепление (см. разд. 5 «Трансмиссия»).

Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 17», большая отвертка.

1. Отверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.

2. Вместе с последним болтом, придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.

3. Снимите маховик с фланца коленчатого вала.

4. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

5. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или. ..

6. …фланца коленчатого вала имеются риски и задиры.

Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, имеющей специальное оборудование.

Неплоскостность поверхности 3 прилегания ведомого диска сцепления не должна превышать 0,06 мм.

Непараллельность поверхностей прилегания ведомого диска сцепления и поверхности 2 для крепления сцепления не должна превышать 0,1 мм.

Биение маховика на поверхностях 3 и 1 не должно превышать 0,1 мм.

Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность 3 маховика можно проточить, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью 3 необходимо проточить поверхность 2, выдерживая размер между ними (0,5±0,1) мм. При проточке выдержите параллельность поверхностей 3 и 1.


4.5. Маховик: 1 – поверхность, прилегающая к фланцу коленчатого вала; 2 – место проверки поверхности для крепления сцепления; 3 – место проверки биения опорной поверхности ведомого диска сцепления

       

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой маховика нанесите на резьбу болтов его крепления герметик, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них.

Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично).

vaz-omg.ru

ВАЗ 2110 | Снятие, дефектовка и установка маховика

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите коробку передач (см. подраздел 3.2.2) и сцепление (см. подраздел 3.1.2).

3. Отверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.

4. Вместе с последним болтом, придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.

5. Снимите маховик с фланца коленчатого вала.

6. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик. 7. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или… 8. …фланца коленчатого вала имеются риски и задиры.
9. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, имеющей специальное оборудование. Неплоскостность поверхности 3 прилегания ведомого диска сцепления не должна превышать 0,06 мм. Непараллельность поверхностей прилегания ведомого диска сцепления и поверхности 2 для крепления сцепления не должна превышать 0,1 мм. Биение маховика на поверхностях 3 и 1 не должно превышать 0,1 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность 3 маховика можно проточить, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью 3 необходимо проточить поверхность 2, выдерживая размер между ними (0,5±0,1) мм. При проточке выдержите параллельность поверхностей 3 и 1.

10. Перед установкой маховика нанесите на резьбу болтов его крепления герметик, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично).

automn.ru

Лада 21099 Лютый › Бортжурнал › Облегченный маховик 2110 на самару + сцепление Luk от приоры!

После перехода на 16 кл., у меня осталась родная сцепа 2108 фирмы Старко! На пробеге в 20 тыс. , заметил, что сцепа стала пробуксовывать, и это начало проявляться в геометрической прогрессии! Сразу принял решение, что под двиг надо ставить сцепу с запасом! Выбор пал на облегченный маховик 2110 весом 4.5 кг. с венцом 2108 (в стоке маховик 6 кг.)! Т.е. по факту у нас получается сцепление от десятого семейства-приоры, но без переделок под самару! Сцепление Люк самое мягкое в истории человечества, к тому же даже в стоке оно имеет огромный запас прочности, так что самый оптимал для городского автомобиля! Заказывал на клуб турбо и маховик и сцепу! Маховик обошелся 2200-2300 + сцепа 3100! Только выжимной подшипник я поставил обычный заводской ВИС, потому что в комплекте со сцепой выжимной просто кошачий какой то! Все ставится без переделок на родной стартер в коробке! Суть этого маховика в том, что он обточен по контуру и на него наварен венец 2108, а площадь сцепления больше! Кстати, маховик крайне добротный! В месте крепления маховика и венца сверлом сделаны углубления и проварены и шов обработан болгаркой! А это очень правильный подход к такому соединению! Прихватывать сваркой венец к маховику надо обязательно!
Впечатления от маховика, двиг стал раскручиваться быстрее, это факт, значит быстрее стал выходить на максимальные обороты, подхват с любых оборотов! А сцепление просто сказка, нереально мягкое и комфортное! Проехал на нем 30 тыс. до продажи авто и как только не наваливал, а сцепе пофиг! Вобщем. рекомендую!
Видос прилагается

Цена вопроса: 5 400 ₽

www.drive2.ru

Снятие МКПП (коробки), сварка, замена венца маховика. — Лада 2112, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Вот, спустя долгое время решил отписаться.
Предыстория: «Думал дроссельный узел, потом на датчики, дело оказалось в модуле зажигания, в процессе поистёрся венец маховика, случайно проломлен корпус картер КПП в области стартера»

И так =) Долго не решался писать т.к. ни чего так не угнетает как сломанная машина. Конечно я не первый с кем подобное могло случится в самый не подходящий момент. Но в моем случаи это был вариант сменить должность на работе и жизнь форсировала события! Теперь я жду ребенка и дня свадьбы, с чем можно меня и поздравить. Так что на ремонт деньги будут не скоро, все на подготовку и кредит за машину!

Из-за безвыходности ситуации была вырыта яма www. drive2.ru/p/ubr/BAAAAAAA3aIEAAAAAAUYMg#post
Конечно она не окончена, но в полный рост (170) можно стоять, слегка пригнув голову, под машиной.

Машину от дома тянули на тросе, но она не хотела заводится варианта было 2 «модуль зажигания», «топливо». В этот (2й) раз мы смогли затолкать машину не смотря на дождь, с помощью соседей.
Яма показалась слегка неудобной, точнее короткой для моей машины, пришлось вспомнить ползки с автоматом под препятствиями. Заползал сзади, и был рад что подвеска не занижена =)
Последовательность была примерно следующая:
Стартер был снят давно.
Снял защиту картера (Какие то круглые резинки потом остались, кто знает куда из пихать?)
Открутил тягу от КПП (Не верьте если тоже где то вычитаете что нужно ставить заднюю скорость и после этого откручивать гайки с колес. Я тоже так пробовал, колеса все-равно крутятся =) ) Единственное что нужно, это пометить полоской где было соединение — я начирка прям отверткой по налипшей грязи.
Открутил нижнюю крышку картера сцепления.
Колеса открутить не проблема, а вот гайки мне запомнятся на долго! Гайки специально загибают чтобы они сами не откручивались. В гараже подходящих зубил не нашлось, и в ход пошла отвертка и стамеска (царство им небесное). Кое как справился имеющимся инструментом, но в будущем подрожу маленькое зубило =)
Перед дальнейшей процедурой требуется 2й человек, но гдеж его взять?! =) Решил этот вопрос вставив в диски «Г» образные ключи от мебели.

Многогранник


Дальше нужно было найти головку на 30! По дороге в магазин забрел домой и нашел чемоданчик тестя (будущего) . От туда взял(как мне тогда показался) более удобный вороток — длинная ручка на конце карданчик. Но в процессе он показался хрупким. В просторах интернета тоже сталкивались с хрупкостью ключей в процесс откручивания таких гаек. Были советы приобрести балонный ключ от газели или зила.
Утром решил что если не поможет еще один имеющийся ключ, то в запланированной поездке, за армейскими берцами домой, куплю новый ключ. Взял обычный вороток (по железке скользит крепление головки). К счастью он оказался более крепким, но как я на нем не прыгал (оторвалась даже подошва на правом ботинке=)! ничего не получалось. Еще все усугублял руль, который легко поворачивался вместе с приводами и было тяжело контролировать. Таким образом ключ постоянно пытался поцарапать крыло [email protected] Гайка не поддавалась. Нашел какую то трубку см 15-20 чтобы в ней совместить конец ключа и лома, но ее только ВСПУЧИЛО =). Случайно выцепил одного из соседей и у него к счастью оказалась водопроводная труба. Вот что мне помогло!
Попросил такую же у тестя по телефону (на чермете).

Труба модифицированная


Поехал за покупками. Сразу заехал домой за обувью, дома отец почти убедил что нужно съемник для снятия маховика. Рядом с домом зашел в крепеж — гайки оказались по 30р, решил отложить покупку до рынка. На антошке прошелся сначала по магазинам. Первый же продавец долго метался в поисках съемника для маховика ваз 2110, и просил помощи у коллег. Чуть позже они сообразили что там он не нужен =)
Решил приобрести на всякий случай съемник для шаровой т.к. по плану снятие приводов! (как оказалось палец выпресовывать для снятия не нужно). Чего только не предлагали на рынке. Какого то солдатика, (который как оказалось для классики) в одном месте 100р. но у себя продавец не нашел, отправил к соседям 250 просят- на вид болт в длинной гайке =), В другом месте мне объяснили что он мне не нужен. Подходящий съемник для шаровой оказался на 100р дешевле других (250р им же выпрессовывают из рулевой).На рынке гайки оказались по той же цене что и в магазине тут и купил.

Гайки новая и старая


В следующий день нужно было снимать приводы передних колес Там по 2 болта с каждой стороны. (только потом я узнал что от пальца гайку откручивать не нужно=) ).
Потом подкладывая всякие деревянные бруски. металлической лопаткой выдернул приводы из коробки.
Откручивать коробку труда не составило (3 болта и 1 гайка со шпильки, которая как будто вварена в коробку, но нашлось еще). Сложновато ее снимать одному! После откручивания, под машину были поставлены доски и домкрат на них. Слегка поддомкратив при всем попытки ее сдернуть что-то мешало. И тут я вспомнил про какую то левую опору которая для меня казалась правой =) (а движок откручивать я смысла не видел.)
Открутить опору можно 2мя способами а) открутить гайку сверху опоры и снизу б)открутить крепление на коробке от опоры 2 гайки со стороны колеса и 1а под креплением троса сцепления. Я выбрал первое. Дальше край коробки вывел выше шаровой на сколько и опуская домкрат опустил коробку на доски.

снимаем коробку


ЗНАЙТЕ! В коробке по слития остается масло которое вытекает из сальников приводов во время снятия.
Вот так дырка выглядит вблизи =)

Снятая коробка


Сторона маховика


Сторона стартера


При снятии корзины опять столкнулся с проблемой свободного вращения. Но сил ее побороть хватило только на следующий день.
Снятие маховика по сравнению с корзиной показались бы адом если бы не стопорение зубьев монтажной лопаткой =)

Стопор лопаткой


Слегка постукивая молотком по старому венку, он не выпендриваясь слез с маховика (без всяких зубил и сверлений к которым некоторые прибегали!).

Износ


В тот же день пока обстоятельства удачно складывались за пол часа до прихода закинул маховик в морозилку.

2 пакета


Венец в духовку

В духовке на среднем огне


и пошел мыться в душ. После душа (мин 20) все быстренько совместил обстучал.

Готово


Миссия прошла незамеченной =)
В следующий день решил установить маховик и разобрать коробку чтобы отделить ту часть которая была проломлена, так ее легче было бы транспортировать. Но ничего не получалось сосед предложил подождать его друга который сообщил что РАСКРУЧИВАТЬ КПП НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ. Там придется откручивать туго закрученные гайки, и делать это нужно вдвоем. Он окончательно убедил меня не раскручивать лишнего =)
Воспользовавшись случаем попытался свозить коробку на машине до ближа

www.drive2.ru

Облегченный маховик, замена сцепления и ремонт КПП. — Лада 2112, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

И вот наконец то наступил долгожданный ремонт КПП. Долго я слушал эти гудящие подшипники и хотел делать всё по весне, но не удержался. Начал потихонечку, помаленичку закупать запчасти.
Подшипники взял от приоровской кпп, карданчик включения скоростей калиновский, комплект сальников, пыльники на гранаты, масло ЗИК. Заказал облегченный маховик массой 3.6 кг, приехал в течении 2х недель. Ко всему этому решил поставить сцепление помощнее и начал искать оригинальную корзину сцепления от ваз 2170 фирмы LUK, с её поисками у меня возникли проблемы потому что в моём городе я находил только сцепление в сборе и те были китайскими потделками. На авто базаре мне предлагали отдельно корзину из комплекта, хотя доверия они у меня не вызывали я уже чуть было не купил, но всё равно решил ещё покататься и поискать и в конечном итоге нашел что мне нужно, она была последняя вся пыльная но это то что я искал. Корзина сцепления LUK с маркировкой 2170… вся промасленная и завернута в промасленную бумагу. Диск сцепления решил поставить от ваз 2106, потому что он в отличии от приоровского и 2112 обхватывает всю рабочую поверхность маховика и корзинки.
Далее начался обычный рабочий процесс по снятию коробки, замене подшипников, синхронизаторов, сальников, маховика, сцепления и т.д. Без проблем тоже не обошлось, забыл поставить магнит в коробку, думаю да ну и ладно, поставил всё на место и вот она моя самая большая проблема из за которой я расстроился, не включается вторая передача и первая с трудом, с большим трудом. Успокаивал я себя тем что я плохо выстовил кулису. На следующий день настраивал кулису и не чего не помогло. Спросил у знающих людей что может быть мне сказали что не встал синхрон и опять я иду в гараж заново всё снимаю смотрю на самом деле синхрон не стоит как надо ставлю его на место (как говорится не бывает худа без добра, поставил магнит). После сборки всё заработало хорошо всем доволен, ну практически всем, запищал какой то подшипник (грёбаные запчасти автоваза, ну всё же новое стоит) звук бывает проподает, так что я надеюсь что всё притрется. А так в целом всё ништяк, с маховиком ездить стало по приятнее, динамика улучшилась вот только не нравится что на первой передаче даже если машина едет накатом при нажатии педали в пол стрелка тахометра сразу упирается в отсечку и тачка начинает тупо буксовать а не ускоряться ну это я думаю решится если поставит тапки пошире. После установки маховика не каких проблем с тороганием и не чего другого не возникло всё как на заводском только резвее стала.
Фоток мало так как был увлечен процессом.

www.drive2.ru

Как снять и установить маховик. Его дефектовка. Рекомендации к замене маховика Как поставить новый маховик на ваз 2107

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Он помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Существуют три вида маховиков:

  • обычный;
  • облегченный;
  • демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установку нового маховика выполняют после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик меняют в комплекте со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию поверхностей контакта. В результате этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

Еще одной типичной неисправностью является повреждение либо износ зубцов венца. Если маховик еще исправен, венец меняют, если нет — меняют весь узел целиком.

С ремонтом демпферных маховиков сложней. Их ремонтируют и восстанавливают в специализированных мастерских. Потребуется дефектовка, точные измерения, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, пружины и подшипник скольжения меняются. Маховик балансируют и испытывают под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попадать» в допуски люфтов и биений.

Замена маховика

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
  2. Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
  3. Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
  4. Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Демонтировать маховик

Маховик с автомобиля ваз 2106 снимают для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленвала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; а — поверхность трения.
Вам потребуются: отвертка, торцовый ключ «на 17», динамометрический ключ.
1. Снимите с автомобиля ваз 2106 коробку передач (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите с маховика кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления(см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).
3. Вверните болт в левое нижнее резьбовое отверстие крепления картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатый венец и оперев ее на установленный болт и сошку рулевого механизма, и отверните шесть болтов крепления маховика.

4. Снимите опорную шайбу, придерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; в случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленвалом и ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и совершенно плоскими. Если на рабочей поверхности 3 маховика под ведомый диск сцепления имеются царапины, проточите эту поверхность, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. Затем проточите поверхность 2, выдержав размер (0,5+0,1) мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.

8. Установите на автомобиль ваз 2106 маховик и снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленвал в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий. Однако на заводе-изготовителе его балансируют в сборе с коленвалом, поэтому он должен быть установлен строго в первоначальное положение. Для правильной установки на маховике сделана метка а в виде конусной лунки, которая должна быть сориентирована при установке в ту же сторону, что и шатунная шейка четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленвал проворачивали, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). и устанавливайте маховик на коленвал, повернув его меткой а вертикально вверх. Болты крепления маховика затягивайте равномерно крест-накрест крутящим моментом, приведенным в приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже более, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км., то тут нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Сама процедура по замене маховика не сложная, но требует определённых затрат по времени, ведь из-за этой детали придётся сделать демонтаж коробки передач и разобрать сцепление (читайте про на машинах ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью ) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите .

2. Произведите снятие коробки передач и разборку .


3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.


5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.


7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.

8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.


9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.
  • Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.
  • При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).
10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

Очень важно правильно поставить маховик, иначе в дальнейшем не избежать проблем. Существует определенная схема, по которой следует это делать, но есть в деле и свои нюансы. Попробуем разобраться во всем более подробно.

Общее понятие о маховике

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно благодаря этому узлу обеспечивается накапливание энергии при большей подачи вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того чтобы:

  • заводить ДВС;
  • соединять ДВС с КПП и передавать КМ от мотора к КПП;
  • регулировать вращение коленвала.

Представляя собой немаленький металлический диск с надетым по краю венцом, маховик легко входит в зацепление со стартером, после поворота ключа зажигания. Таким образом, осуществляется запуск двигателя.

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может протянуть до 200-300 тысячного пробега, но бывает и такое, что он портится гораздо раньше. В этом случае приходится искать причины скорого износа, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т.д.

Понятно, что если сцепление автомобиля выходит из строя, это затрагивает и маховик.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля выглядит следующим образом:

  • вначале снимается АКБ, сливается из КПП масло, демонтируется стартер;
  • затем производится снятие КПП и муфты;
  • после этого откручиваются болты, фиксирующие маховик.

Совет. При откручивании болтов маховика, последний может проворачиваться. Чтобы застопорить его, приходится вставлять между зубьями маховика отвертку или монтировку.

  • одной рукой придерживается маховик, а другой – снимается последний болт-фиксатор вместе со стопорной шайбой под болты;
  • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно осмотреть его, или, как принято называть, провести дефектовку. Первым делом осматриваются зубья венца, которые со временем стачиваются, а при изначально неправильной установке – вовсе приходят в негодность, мешая маховику входить в зацепление со стартером.

Думать в этом случае не приходится – если на венце имеются явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отреставрировать. Может быть и так, что с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет сильные повреждения и прочие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет подразумевать замену венца.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в таком же порядке, как и снималась. Но важно суметь совместить отверстия на конце коленвала и маховике (располагаться они должны асимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он находится как раз между), это приводит к проблеме.

Эксперты утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, посчитанный вверх по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал – стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленвала можно с обратной стороны двигателя. Там имеется специальный указатель.

Кроме того, знание о том, как правильно установить маховик, поможет полнее реализовать возможности автомотора. На заводе изначально комплектуют систему штатным узлом. Например, на Ваз – узел стоит старого формата, еще с эпохи «фиатовского» прототипа.

Естественно, это послужило поводом для проведения модернизации и переделок. И сегодня в помощь тюнеру приходят инновационные техприемы.

Рассмотрим эти возможности.

Инсталляция 2-массового маховика дает возможность сдвинуть РКК (мезомерия колебаний) на амплитуду вращения двукратно меньшую, чем холостой ход ДВС. В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на столь большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как стоит дорого, не подлежит гаражному ремонту из высокоточости изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Помимо всего прочего, 2-массовый маховик часто выходит из строя. При запуске ДВС или остановке мотора слышится характерный скрип, шум и вибрации, что и свидетельствует о проблемах с узлом.

Более действенным способом снизить нагрузку на КПП, станет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает очень много нюансов. В первую очередь, это касается проточки маховика с обеих сторон.

Резюме: если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнение, рекомендуется выполнить следующее. Выставить метку на коленвале в соответствие с риской на нижнем кожухе ремня грм. Одновременно с этим выставляется метка на маховике, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна находиться на уровне кромки ГБЦ.

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эта процедура должна проводиться при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, к примеру:

  • по пробегу;
  • после частой смены компонентов сцепления;
  • по мере изнашивания.

При этом можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, к примеру, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если подобные признаки появились, стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых нужно знать для коррекции неисправностей.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Можно выделить несколько видов неисправностей, которые возникают при функционировании этого элемента двигателя.

Дефект первый: изнашивание и/или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

  • изнашивание и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • некорректная установка стартера в картер маховика;
  • попадание инородных частиц в такое устройство, как картер маховика;
  • ошибки в ходе сборки конструкции;
  • зубчатый венец маховика изношен в ходе длительной эксплуатации двигателя.

Ход работы:

  • зубчатый венец маховика должен быть заменен;
  • корректная установка стартера в картер маховика;
  • проверка работы стартера и его ремонт, если он нужен.

Дефект второй: биение маховика

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • естественное изнашивание компонента при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибки при сборке.

Ход работы:

  • проверка биения;
  • при малом биении — обработка поверхностей посредством токарного станка;
  • при большом биении — смена детали;
  • проверка функциональности сцепления, его ремонт и смена при необходимости;
  • проверка работы привода выключения сцепления и его ремонт, если он нужен;
  • осуществление правильной затяжки крепежных болтов, при этом нужно соблюдать правильный момент — примерно 100 Н*м.

Стоит отметить, что допустимая величина биения должна устанавливаться производителем, ее можно найти в соответствующем справочнике. При этом нужно знать, какую роль может играть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, по которым функционирует ведомый диск сцепления.

При этом автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работе двигателя. При исправлении неисправностей необходимо соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

  • изнашивание или поломка сцепления;
  • пробуксовка сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибки при сборке детали.

Ход работы:

  • замена элемента;
  • проверка, ремонт и смена сцепления при необходимости;
  • проверка и ремонт привода выключения сцепления по необходимости.

Стоит отметить, что функционирование элемента с поломанным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить в ходе диагностики.

Дефект четвертый: повреждения посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

  • устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя;
  • нарушение сборки детали.

Ход работы:

  • замена детали;
  • проверка, ремонт и замена по потребности коленчатого вала;
  • корректная установка коленвала в картер маховика;
  • правильная технологии сборки;
  • реализация правильной затяжки болтов закрепления элемента к коленчатому валу, при этом нужно соблюсти корректный момент.

При проведении работ по исправлению неисправностей нужно соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект пятый: неисправность и изнашивание резьбы отверстий, предназначенных для крепежных болтов

Причины неисправности:

  • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
  • устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя.

Ход работы:

  • замена элемента;
  • высверливание поврежденной резьбы, нарезка новой по возможности;
  • проверка, как зафиксирован кожух маховика, исправление при некорректном положении;
  • балансировка детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента следует в обязательном порядке провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей корректной работе всех деталей. Также необходимо проверять, правильно ли расположен и закреплен кожух маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента сначала следует снять деталь. При этом необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

  1. Снять коробку передач в автомобиле.
  2. Снять кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет проворачиваться при отворачивании болтов.
  4. Отворачивание шести болтов закрепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует отворачивать крест-накрест, что существенно облегчает задачу.
  5. Снять элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно смотровой метки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали в том же положении, в каком была установлена прежняя.
  2. Установка всех оставшихся элементов в порядке, обратном снятию, при этом нужно обратить внимание на то, чтобы кожух маховика был корректно расположен, а момент затягивания крепежных болтов был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего нужно проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и откосов, чтобы изнашивание не было быстрым. При затягивании болтов следует соблюдать корректный момент — примерно 100 Н*м.

После осуществления снятия детали нельзя проворачивать коленвал, поскольку при этом установка новой конструкции может быть затруднена. Но если все же коленчатый вал был повернут, нужно установить поршень цилиндра номер 4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить новую деталь на свое место согласно расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его беспроблемной эксплуатации будет дольше, признаки неисправностей не проявятся, а ремонт не потребуется довольно долго. Важно правильно проводить все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления. Также стоит обращать особое внимание на момент затягивания закрепляющих болтов: он должен составлять примерно 100 Н*м.

Советы по при замене маховика на ВАЗ 2109

Автомобили ВАЗ не зря считаются долгожителями на отечественных дорогах. И то сказать – они используются как «народные» уже несколько десятилетий, и многие экземпляры в действительности стали настоящими техническими раритетами. Однако многолетнее (или многодесятилетнее) использование любого механизма требует внимательного к нему подхода, грамотного технического сопровождения, ремонта и замены запчастей. Причём очевидно, что замена узлов целиком обойдётся дороже, чем замена отдельных элементов. Так, например, если в ходе работы двигателя стали слышны посторонние стуки, скрипы и другие призвуки, следует провести диагностику автомобиля, чтобы выяснить причину. И, вполне возможно, устранить её собственноручно.

Так, одним из элементов двигательной системы автомобиля можно считать маховик ВАЗ, а конкретнее – венец маховика ВАЗ. Замена маховика целиком может обойтись в круглую сумму, тогда как самостоятельная замена венца маховика займёт сравнительно немного времени и потребует незначительного объёма вкладываемых средств.

Замена венца маховика – процесс многоуровневый, включающий в себя:

  • снятие корзины сцепления;
  • снятие коробки передач;
  • снятие маховика.

Подробные инструкции о том, как снять корзину сцепления и КПП, вы найдёте в соответствующих материалах на нашем сайте. Здесь же – немного советов для тех, кому уже не нужно объяснять азбучные истины.

Чтобы снять коробку передач быстро и без дополнительных затрат (в том числе, затрат на слив масла и повторный его залив), можно осуществить всего несколько действий: отвинтить продольные рычаги или «сабли» (уже на этом этапе поперечный ход стоек оказывается достаточным, чтобы провести отсоединение КПП от мотора; теперь достаточно снять стартер, отсоединить кулису, опоры КПП и контакты массы датчика заднего хода – и поставить снятую трансмиссию на пол, раскрывая для себя максимально удобный доступ к сцеплению и маховику.

Совет: для проведения работ по демонтажу маховика последний надлежит качественно зафиксировать. Лучше всего это сделать с помощью специально предназначенного для этих целей фиксатора, либо самодельного устройства, изготовленного по подобию этой промышленной детали. Только после этого следует начать откручивать болты маховика.

До снятия маховика зафиксируйте (и лучше всего сделать специальные пометки) взаиморасположение маховика относительно коленвала. Это поможет при проведении последующего монтажа, ведь положение имеет значение.

Совет: лучше всего надевать новый венец на маховик в разогретом виде. Можно воспользоваться обычным костром или, если таковая система в вашем гараже имеется, отопителем, который мог бы помочь разогреть венец до нужной температуры (примерно на границе физических возможностей человека).

Совет: следует помнить, что венец на маховик всегда надевается внутренней фаской к последнему. Насаживать венец на маховик проще всего аккуратными постукиваниями молотком.

При сборке маховика затяжка болтов проводится с усилием 62-89 Н*м, при монтаже корзины – 19-31 Н*м, причём все болты, во избежание деформации узлов, затягиваются в шахматном порядке. А вот крепежи поперечного рычага и стабилизатора затягиваются только под нагрузкой (то есть, после того, как автомобиль опущен с подъёмника на землю).

С этой статьей так же читают:

Неисправности маховика двигателя и их устранение

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Главная причина дефектов маховика – неправильная эксплуатация автомобиля

Для чего автомобилю маховик

Диск диаметром 30-40 см с характерными зубьями расположен на конце коленвала мотора, а второй стороной крепится к корзине сцепления. В конструкции транспортного средства он выполняет сразу несколько функций:

  • запускает двигатель со стартера;
  • отвечает за равномерное вращение коленвала;
  • передает крутящий момент коробке передач;
  • снижает пульсацию во вращающемся моменте.

ТОП-4 неисправностей маховика

1. Износ зубчатого венца. О сколах или отсутствии нескольких зубцов расскажут стуки при включении стартера, «буксование». Решить проблему помогает установка новой комплектующей.

Причина сколов на зубьях маховика – естественный износ или попадание в картер посторонних предметов

2. Биение. Если на малых оборотах появляется мелкая вибрация, вероятно, вышел из строя механизм сцепления или во время текущего ремонта ведущий диск установили неточно. Исправить ситуацию помогает центровка детали в сборке с механизмом сцепления. Если, конечно, причиной не стал естественный износ: в этом случае без замены комплектующей не обойтись.

3. Износ прилегающей поверхности. Риски и задиры возникают, как правило, на фоне некорректной работы механизма сцепления. Если степень износа не критична, избавиться от вибраций, пробуксовывания и шумной работы из-за проскальзывания ведомого диска можно путем регулировки узла. В остальных случаях – только замена.

4. Дефекты на прилегающей поверхности диска под коленчатым валом. При длительной эксплуатации автомобиля они неминуемы, поэтому выход один: купить новую деталь.

Опасность ситуации в том, что незначительные дефекты запчасти не выводят автомобиль из строя: он по-прежнему ездит, хоть и «возмущается» по этому поводу шумом при включении стартера, нехарактерной вибрацией и пробуксовыванием. Рано или поздно эксплуатация такой комплектующей, исчерпавшей свой ресурс, приведет либо к поломкам в системе трансмиссии, либо к быстрому износу мотора. Не говоря уже о том, что от внимания водителя не ускользнет ограниченная передача мощности и недостаточный крутящий момент.

Опытные автовладельцы умеют распознавать тревожные симптомы «болезни» маховика. К ним относятся утечка смазки, стук на непрогретом моторе и холостых оборотах, нехарактерный звук на нейтральной передаче, щелчки при глушении, скрипы при запуске, вибрации.

Можно ли самостоятельно его заменить или отремонтировать?

Прежде чем установить новую деталь, придется выполнить целый комплекс работ:

  • демонтировать карданный вал;
  • отсоединить стартер, предварительно обесточив его путем снятия электропроводки с втягивающего реле;
  • возможно, снять коробку передач, что связано с серьезными силовыми нагрузками;
  • демонтировать механизм сцепления;
  • снять маховик вместе с ведомым диском.

В большинстве случаев маховик выгоднее заменить, чем реставрировать

Заменить комплектующую самому в теории возможно, если есть определенные навыки и большое желание. А вот для ее восстановления понадобится специальное оборудование. В хорошем автосервисе выполнят комплексную диагностику и дефектовку, устранят неисправности, затем маховик отшлифуют, почистят, смажут и установят на место с новой начинкой. Залогом его длительной послеремонтной эксплуатации станут профессиональные сварочные и токарные работы, а также квалифицированная балансировка, без которой все усилия будут напрасны.

Снятие, установка и дефектовка маховика

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Снятие, установка и дефектовка маховика

Предварительно снимите коробку передач и сцепление (см. раздел 3 «Трансмиссия»).

Вам потребуется торцовый ключ (головка) «на 17», большая отвертка.

1. Выверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для наглядности работа показана на снятом двигателе.

2. Вместе с последним болтом, придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.

3. Снимите маховик с заднего фланца коленчатого вала двигателя, предварительно пометив любым способом отверстие, в которое входит установочная втулка на фланце коленчатого вала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обратите внимание: если установочная втулка осталась в маховике, сразу пометьте отверстие в коленчатом валу, в котором она была установлена. Иначе при неправильной установке маховика появится дисбаланс, приводящий к вибрации двигателя во время работы.

4. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

5. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или…

6. …фланца коленчатого вала имеются риски и задиры.

Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, имеющей специальное оборудование.

Неплоскостность поверхности с (рис. 2.1) прилегания ведомого диска сцепления не должна превышать 0,05 мм.

Непараллельность поверхности с прилегания ведомого диска сцепления и поверхности b для крепления сцепления относительно поверхности а, прилегающей к фланцу коленчатого вала, не должна превышать 0,1 мм.

Биение маховика на поверхностях b и c не должно превышать 0,1 мм.

Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность с маховика можно проточить, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью с необходимо проточить поверхность b, выдерживая размер между ними 0,5±0,1 мм. При проточке выдержите параллельность поверхностей a, b и c.

Зубчатый венец на маховике не должен проворачиваться при приложении к нему крутящего момента 600 Н·м (60 кгс·м) и сдвигаться в осевом направлении при приложении к нему усилия 4000 Н (400 кгс).

7. Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отмеченное отверстие с втулкой на фланце коленчатого вала или совместив втулку (если она осталась в маховике) с отмеченным отверстием во фланце.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой маховика нанесите на резьбу болтов его крепления герметик, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1. УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Устройство, принцип действия сцепления ВАЗ 2108, 2109

На автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление постоянно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом. Оно имеет центральную нажимную пружину диафрагменного типа. Располагается сцепление в алюминиевом картере, который конструктивно объединен с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— «Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального кожуха и прикрепленного к нему на трех парах упругих пластин – (нажимной диафрагменной пружины) нажимного диска. Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центруется тремя штифтами на маховике. «Корзина» сцепления при выходе из строя меняется целиком и ремонту не подлежит, так как балансируется на заводе, на стенде. Меняют корзину при сильной осадке нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе на лепестках нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущего (нажимного) диска.

«Корзина» сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

До 1987 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась «корзина» сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе). Позже 1987 года — сцепление модели 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).

— Ведомый диск – ведомая часть сцепления

Ведомый диск устанавливается на шлицах первичного вала коробки передач между нажимным диском «корзины» и маховиком двигателя. Он имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Накладки приклепаны к ведомому диску заклепками. Для гашения крутильных колебаний в момент в момент включения сцепления, в ведомом диске имеется т. н. демпфер с шестью цилиндрическими пружинами, вставленными в специальные окна.

Ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

При неравномерном или сильном износе накладок (расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки менее 0,2 мм), их короблении, задирах, а также биении диска более 0,5 мм ведомый диск следует заменить. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в итоге приводит к его замене. При замасливании накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, просушить и зачистить очень мелкой наждачной бумагой. «Ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник)

Выжимной подшипник – радиально-упорный. Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина П-образной формы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами. Муфта постоянно прижата к лепесткам нажимной пружины «корзины» сцепления и выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы.

Появление шума при нажатии на педаль сцепления, при его выключении говорит о выходе выжимного подшипника из строя. В таком случае его необходимо заменить новым во избежание заклинивания.

Муфты выключения сцепления для сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 года выпуска имеют индекс 2110.

Муфта выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в сборе и в разобранном виде
— Привод сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на одной оси с педалью тормоза и крепится к кузову через кронштейн педалей. Верхняя часть педали выполнена как двуплечий рычаг. К одному ее концу прикреплена оттяжная пружина (за счет ее воздействия привод не имеет зазоров), к другому верхний конец троса привода. Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец оболочки удерживается в отверстии щита моторного отсека резиновым буфером. Другой,  закреплен двумя гайками в кронштейне на коробке передач. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом и соединен с вилкой выключения сцепления через металлический поводок. Для исключения самопроизвольного рассоединения поводка и вилки на поводке выполнен специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя — пластмассовая (съемная), нижняя — бронзовая (запрессована в картер сцепления).

Трос сцепления ВАЗ 21083 (21093, 21099)

При разлохмачивании или деформации троса привода его необходимо заменить в сборе. Еще одна распространенная неисправность – отрыв верхнего наконечника троса.

Принцип действия сцепления

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без зазоров в приводе, поэтому при отпущенной педали оно постоянно включено. При этом выжимной подшипник прижат к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый к рабочей поверхности маховика двигателя. Все вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. С включенным сцеплением двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.

Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

При нажатии на педаль сцепление выключается. При этом трос привода натягивается, вилка перемещает муфту выключения (выжимной подшипник), тот давит на нажимную пружину «корзины», ее лепестки перемещаются, отодвигая ведущий диск от ведомого. Между рабочей поверхностью маховика и накладками ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 выключено — педаль нажата, ведомый диск свободен
Примечания и дополнения

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 г. в., с зазорами в приводе и оттяжной пружиной вилки сцепления свободный ход рычага привода должен составлять 3,3 — 4,7 мм. Рычаг перемещается от руки, преодолевая сопротивление оттяжной пружины.

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Трос сцепления ВАЗ 21083, устройство, применяемость

— Рывки при работе сцепления

— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сцепление «ведет», причины

— Сцепление «буксует», причины

— Проверка работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как «сжечь» сцепление на автомобиле?

Маховик сцепления, назначение и принцип работы

Современные автомобили с механической коробкой передач обязательно оснащены корзиной сцепления.

Данным блоком водитель управляет самостоятельно благодаря встроенной в салоне педали.

В машинах с автоматической коробкой передач управление осуществляется фактически без участия человека в автономном режиме.

Назначение корзины сцепления

Целью установки корзины сцепления служит возможность осуществления/неосуществления отправки крутящего момента от силовой установки далее через трансмиссию. Так как выглядит этот узел в виде дискообразной конструкции, а располагается между КПП и силовой установкой, то его легко можно обнаружить в подкапотном пространстве.

Важно! Сцепление является механизмом, принцип действия которого основан на силе трения, за счет которой осуществляется силовая передача дальше на трансмиссию, а также гасятся крутильные колебания.

Не все знают, сколько весит корзина сцепления. Показатель зависит от марки авто, передаваемого усилия. В отечественных легковушках масса узла составляет около 5 кг. Для грузовиков параметр достигает 20 кг.

При ремонте фрикционного узла механики могут наклепывать чрезмерно толстые накладки. Это минимизирует рабочий зазор и может создавать «восьмерку», из-за которой будет скрежет около КПП. В таком случае становится понятным, для чего механикам приходится подкладывать по диаметру шайбы в обновленную корзину сцепления. Таким образом удается избавиться от подобного недостатка.

Устройство и принцип работы корзины сцепления

Принцип работы, как и устройство корзины достаточно понятные. В комплектации классический вариант фрикционного блока имеет следующие элементы:

  • металлический кожух;
  • диафрагменная пружина;
  • нажимной подвижный диск.

Так как работает узел в тесной связке с другими системами, то его конструкционно располагают между маховиком и выжимным подшипником. В первом случае для крепления кожуха используются болты. Со второй стороны для взаимодействия с подшипником используется возвратная пружина.

В качестве соединителя маховика и ведомого диска используется нажимной диск. При выключенном сцеплении на ведомый диск, находящийся в контакте с маховиком, жмет нажимной.

Включение сцепления осуществляется в тот момент, когда сходит на нет давление от нажимного диска. При этом автономно от маховика начинает вращаться ведомый. Происходит непосредственный контакт кожуха корзины сцепления с нажимным диском за счет тангенциальных пружин пластинчатой конфигурации. При выключении и отжатии педали водителем пружины возвращают все в первоначальное положение.

Соединение диска и маховика осуществляется за счет работы диафрагменной пружины. Она формирует необходимое усилие, позволяющее обеспечивать непрерывную передачу крутящего момента. Визуально диафрагменный элемент напоминает лепестки, при этом упирается он на кожух, внутри которого зафиксирован опорными кольцами и болтами.

Для создания давления на кончики лепестков с внешней стороны используется подшипник. Таким образом пружина, располагающаяся в кожухе, не оказывает давления по нажимному диску.

Как все компоненты работают вместе?

Давайте предположим, что в этот самый момент вы садитесь в машину и отправляетесь в путь. Когда вы хотите переключить передачу, вы (как и должно быть) нажимаете педаль, чтобы сделать это. Нажав на нее, вы фактически толкаете нажимную вилку, которая, в свою очередь, толкает выжимной подшипник, толкая его к пружине мембраны (диафрагмы).

Замена ГРМ на 2110 8 клап. Визуальная проверка ремня

Одна из составляющих долговечности вашего двигателя — своевременная замена приводного ремня газораспределительного механизма. Особенно это касается владельцев 16-клапанных двигателей. Думаю, нет смысла останавливаться на гнутых клапанах. Все об этом знают все в совершенстве. Если вы являетесь обладателем 8-клапанных агрегатов объемом 1,5 — 1,6 л, то негативных последствий обрыва ремня ГРМ будет намного меньше.Но поверьте, пробираться куда-нибудь за город будет очень неприятно. Поэтому не поленитесь и почаще снимайте пластиковый защитный кожух ГРМ, чтобы убедиться в хорошем натяжении и состоянии ремня.


Если ремень слабый, на нем есть родинка и трещинки, или ремень «съел», то немедленно меняйте.

Замена ремня ГРМ ВАЗ с 16-ти клапанными моторами

Ставим машину на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу. Снимите декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня газораспределительного механизма. На 19 ключ на 19 или вращаем шкив генератора до набора меток на шкиве распределительного вала. и «ус» скоба крепления защитных кожухов с левой стороны. Сдвиньте вправо и снимите резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться, что метки на маховике с треугольным вырезом на шкале находятся там же.

После совпадения всех меток ослабляем натяжение приводного ремня генератора и откручиваем болт крепления шкива к шестерне коленчатого вала.

Снимите шестерню и проверьте соответствие меток на крышке масляного насоса и на колесе коленчатого вала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы провернуть коленчатый вал, чтобы проверить правильность фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт крепления (натяжителя) натяжителя и специальным ключом по часовой стрелке поворачивать его по часовой стрелке, пока не ослабнет натяжение ремня ГРМ. Теперь можно снимать старый пояс.

Оденьте новый ремень на шестерню коленчатого вала, затем на шестерню распределительного вала, натяжной ролик и насос.Еще раз убеждаемся в совпадении этикеток. Переходим к растяжке ремня.

Внимание! Справедливости ради, вы можете столкнуться со следующей проблемой: при попытке натянуть можно «убежать» метку со шкива коленчатого вала И маховика.

Это связано с тем, что вы слабо затягиваете ведущую ветвь ремня (ту, которая «доходит» до шестерни распредвала). Его можно тянуть как можно сильнее и при повороте натяжного ролика направлять зубья ремня к зубу шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался на коленчатый вал.Есть еще вариант — передохнуть в обход — зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня выверните его до совмещения метки с «усами» на кронштейне, а слабую ветвь ремня (со стороны натяжения и накачки) осторожно потяните за ролик против часовой стрелки.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 с инвалидной коляской

Если менять ремень с вывешенным колесом, то при натягивании ремня установите колесо и опустите автомобиль на землю.Включите первую передачу. Это также предотвратит «побеги» меток коленвала. Убедившись в правильности натяжения, автомобиль все равно придется поднять, чтобы можно было повернуть синхронизатор привода и проверить метки. Но здесь выход есть! Попросите соседа или помощника просто выжать педаль сцепления.

Проверка ленты ремня ГРМ

Хорошо натянутый ремень должен быть согнут на 90 градусов от резьбы пальцев. Выкинуть — будут проблемы с подшипниками натяжителя и помпами.Непереключаемый — ремень либо тянет (что установит установку фаз газораспределения), либо летит совсем.

Итак, ремень натянут. Дважды проворачиваем коленвал, чтобы метки совпали. Если метки совпадают, то верните шкив генератора на место, натяните ремень его привода и установите обратно защитные и декоративные элементы двигателя. Через 2 — 3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние.Оптимальный ресурс приводного ремня газораспределительного механизма до его замены — 40-60 тысяч километров. Периодичность проверки его напряжения — 15 тысяч километров пробега.

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его поломку, а значит, и сложный и дорогостоящий ремонт, за которым он последует. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ВАЗ 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге 50 тысяч.Не нужно лениться и регулярно проверять состояние ремня ГРМ, что значительно сэкономит вам при последующем ремонте после его обрыва.
Проверить ремень ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты следующим образом. Снимаем защитную крышку, перезарядив 6 болтов и осматриваем. Что искать? Признаками неисправности являются трещины, появление выступающей резьбы, износ зубчатой ​​поверхности, сильная выпадение, углубления или различные виды выпуклостей, а также наличие масла на поверхности ремня.При обнаружении вышеперечисленных неисправностей его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут ехать на СТО и там заменять, но если не боитесь трудностей, то приступайте.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека, а также ремень генератора.

2. Нарисуйте правую сторону, включите 4 или 5 передачу и, вращая колесо, установите поршень первого цилиндра в ВМТ.Для этого табличка на шкиве распределительного вала должна быть совмещена с табличкой на корпусе двигателя.

3. Проверить соответствие маховика.

Если метка на маховике не совпала, то все равно отворачиваемся до совпадения меток на шкиве распредвала и проверяем еще раз.
4. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика, а также, проворачивая ролик, ослабьте натяжение ремня ГРМ.

5. Снимите ремень со шкива распределительного вала, ролика, а также шкива водяного насоса.

6. Затем снимите шкив генератора. Чтобы открутить крепежный болт, нужно зафиксировать коленвал от прокрутки. Снимаем колпачок в картере и с помощью монтажной и большой отвертки удерживаем маховик за зубья венца.

7. Выверните болт, вытащите его вместе с шайбой и снимите шкив привода генератора.

8. Полностью снимите ремень привода ГРМ со шкива шестерни.

9. Перед установкой нового очистите от грязи и смазки все шкивы, а также натяжной ролик.Если замена происходит на 50 тысячах пробега, то меняйте сам ролик.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в обратной последовательности. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 приходилось на установочную втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно провести его растяжку (см. Ниже).
12. Проверьте работу стрелы. Если он ощущается, ощущается люфт или следы потока смазки, то натяжной ролик необходимо заменить.
13. Для замены ролика необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу, а затем и ролик.

14. Новый подшипник устанавливается в обратном порядке, при этом отверстия под ключ должны быть просверлены.

Как натянуть ремень ГРМ ВАЗ 2110,2112

При слишком слабой растяжке возможно запрыгивание зубцов на шкиве распределительного вала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком сильная растяжка чревата быстрым износом подшипников водяного насоса и натяжного ролика.Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
Поверните шкив распределительного вала с двумя зубьями, коленчатый вал в обратном направлении (против часовой стрелки), чтобы натянуть ремень.

Проверить натяжение. Если все правильно, то он должен повернуться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на картинке:

Если натяжение не совпадает, ослабьте крепежную гайку и поверните ролик против часовой стрелки где-то на 10 градусов, для ослабления — против часовой стрелки.

Следует специальный ключ для вращения, а при его отсутствии вставляем в отверстия два сверла и отверткой вращаем в нужную сторону. Удерживая ролик, затяните гайку крепления.

Проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение, как показано на рисунке выше. При необходимости повторяем растяжку.

Провернуть коленчатый вал за шкив распредвала категорически запрещается.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе проводится в той же последовательности, что и на 8 клапане

    Замена и растяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

    http: // syt / wp-content / plugins / svensoft-social-share-buttons / images / palaceholder.png.

    Самостоятельная замена Ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 Своевременная замена ремня ГРМ предотвращает его поломку и, как следствие, сложный и дорогостоящий ремонт, за которым последует его выполнение. Для своевременного выявления неисправностей в системе газораспределительного механизма необходима систематическая проверка его состояния. На ВАЗ 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить в пробеге каждые 15 тысяч

Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется серьезным спросом у отечественных покупателей.Это достаточно надежный, в меру мощный продукт Концерна АвтоВАЗ.

Причины обрыва пояса

Одна из частых проблем модели — выход из строя ремня ГРМ. Причины могут быть разные:

  • Простой износ, вызванный длительной эксплуатацией автомобиля;
  • Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигатель должен работать в интенсивном режиме;
  • Механическое повреждение в результате неправильной эксплуатации или полученное при ремонте других узлов;
  • Заводской брак.

Несмотря на причины проблемы, ее необходимо устранить.

Со временем растягивается настолько, что происходит скачок зубьев шестерни на 1-2 уровня. Таким образом нарушается фаза газораспределения, возникают перебои в работе двигателя. Но это лучший сценарий развития ситуации. Хуже всего, когда ремень порвался, а клапаны погнулись.

Помощь в выборе ремня и роликов ГРМ

Качество выбранных на замену роликов и ремней и ремней зависит от надежности, эффективности и продолжительности работы двигателя.

Как показывают исследования, стоимость ремня колеблется от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

Покупая запчасти, ориентируйтесь на мнение владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Есть много форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами по сотне. Они смогут дать профессиональный совет или даже заказать для вас качественные комплектующие.

Опросы владельцев Творения АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что наиболее востребованными ремнями являются изделия производства следующих фирм:

  • Ворота;
  • Bosch;
  • Крафт;
  • Power Grip;
  • Dayco;
  • CONTITECH.

Что касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на такие марки:

  • Ворота;
  • Power Grip;
  • Dayco;
  • Marel.

Конечно, выбор сугубо индивидуальный и зависит от финансовых возможностей и доступного ассортимента отдельно взятого магазина. Но если в вашем городе нет необходимых элементов, их всегда можно заказать через Интернет. В настоящее время это не проблема.

  1. Ваша основная задача как автовладельца заключается в периодическом визуальном осмотре агрегата.
  2. Помимо замены элемента, необходимо одновременно заменить натяжные ролики.
  3. ВАЗ 2110 — с 8 и 16 клапанами. От этого зависит процесс замены. Таким образом, в 8-клапанном установлен один натяжной ролик, а 16-клапанный поддерживается и натягивается.

Заменить ремень ГРМ десятками не составляет труда. Не обязательно обращаться к специалистам. Вполне возможно обойтись своим собственным.

Набор инструментов

Для выполнения работ по замене ремня ГРМ вам потребуется:

  • Набор ключей — рожковых и рожковых;
  • Монтажный;
  • Набор отверток;
  • Специальный ключ, которым натягивается ролик, или простые плоскогубцы, имеющие изогнутые кольца;
  • Домкрат автомобильный;
  • Ребра, защитные перчатки.

Многие игнорируют советы по использованию перчаток. Особенно летом, когда жарко. Но они нужны для защиты от травм.

Необходимость в смотровой яме отсутствует. Вам нужно будет снять правое колесо, чтобы снять ремень ГРМ, если ваша дюжина оснащена гидравлическим агентом. Так что без домкрата не обойтись.

Проверка состояния ремня

Для начала вспомним, что проверять состояние ремня нужно один раз в год или каждые 10-15 тысяч километров пробега.Замена проводится через каждые 50 тысяч километров пробега.

Чтобы изучить состояние элемента, выполните следующие действия:

  • Снимите заглушку с передней защитной крышки ГРМ;
  • Снимите ремень генератора, чтобы он не мешал;
  • Откручиваем шесть болтов, которыми будет сниматься крышка;
  • Откройте доступ к ремню и прочтите его.

Если вы заметили один из следующих моментов, непременно приступайте к замене ремня:

  • Элемент имеет выпуклости или разрезы;
  • Появились замученные темы, следы связки;
  • Образовались водоросли, трещины или складки;
  • Утечка масла.

Замена ремня

Замена ремня ГРМ описывается отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 — 8 или 16. Ремонт своими руками Узел на 8-клапанном двигателе считается попроще, хотя с 16-клапанным серьезных проблем у вас возникнуть не должно. .

8-клапанный

Последовательность работ будет следующая:

  1. Отсоедините аккумулятор, сняв минусовой провод;
  2. Выкрутите болты крепления кожуха защитного ремня;
  3. Снимите эту защитную крышку;
  4. Снимите переднее колесо со стороны пассажира, одновременно сняв брызговики и защиту моторного отсека;
  5. Шкив генератора прокрутите по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
  6. Снимите защитную заглушку с коробки передач и в образовавшееся отверстие отложите до совпадения контрольных меток;
  7. С помощью металлической отвертки или другого предмета нужно заблокировать маховик;
  8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
  9. Сделайте несколько оборотов, чтобы ослабить гайку, удерживающую ролик-натяжитель ремня;
  10. Снимите старый ремень.Вы ему больше не понадобитесь, поэтому смело отправляйте его на свалку;
  11. Пространство необходимо очистить, обезжирить. Для этого идеально подходит Белый Дух;
  12. После стирки все сливаем сухой чистой тряпкой;
  13. Установите новый ролик, ориентируясь по направлениям. Если они отсутствуют, то учитывайте надпись. Он должен располагаться слева направо, то есть его можно было легко прочитать без проблем;
  14. Чтобы натянуть ремень, поверните ролик против часовой стрелки;
  15. Проверить правильность размещения всех этикеток и степень натяжения ремня;
  16. Степень сжатия следует проверять на холодном двигателе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов Цельсия;
  17. Включите мотор и включите рабочий агрегат, проверьте, все ли у вас правильно установили;
  18. Если звук нормальный, значит установка сделана правильно;
  19. Соберите снятые предметы в обратном порядке.

16-клапанный

На ВАЗ 2110 ставятся моторы двух типов — с 8 и 16 клапанами. При этом замена на 16-клапанную считается более сложной. Опытные мастера уверяют, что для качественного переключения передач ремня ГРМ достаточно, чтобы приложить чуть больше усилий и внимания.

Следовательно, в этом случае работы должны выполняться следующим образом.

  1. Снимите шесть гаек, удерживающих защитную крышку. Снимите защитную крышку.
  2. Освободите датчик коленчатого вала.
  3. Найдите участок на шкиве, на котором нет зубьев. Он будет выполнять функцию ориентира для определения верхней мертвой точки.
  4. Установите поршень первого цилиндра так, чтобы он находился в верхней мертвой точке.
  5. Совместите шкив и датчик коленчатого вала, заблокируйте шкив, отвинтите и снимите его.
  6. Затем ослабьте гайку, которая находится на ролике-натяжителе.
  7. Снимаем старый ремень, а также демонтируем ролик натяжителя.
  8. Освободившееся пространство очистить от грязи, масла, протереть сухой тряпкой.
  9. Установите новый ремень, закрепите шкив болтами. Рекомендуется одновременно заменить и сам валик.
  10. Убедитесь, что метки ремня и привода совпадают, как и метки на приводной шестерне GEM.
  11. Натяжение ремня с помощью роликового натяжителя.
  12. Проверка эластичности после растяжки.
  13. Сделайте два полных оборота коленвала, чтобы проверить качество сборки.
  14. Убедитесь, что метки совпадают, после чего шкив можно устанавливать на место.
  15. Включите двигатель, проверьте правильность установки, затем установите задний корпус.

Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Как видите, произвести полноценную замену ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2110 без посторонней помощи. Конечно, если нет опыта, нет времени или желания ремонтировать самостоятельно, обратитесь к проверенным станциям технического обслуживания.Они произведут замену быстро и качественно, но за их услуги придется заплатить.

Вопрос, как заменить на ВАЗ 2110 8 клапанный ремень своими руками возникает постоянно, так как такая процедура на СТО стоит дорого. Следует знать, что изделие представляет собой изделие, основная задача которого — передача вращения от коленчатого вала к распределителю. Кроме того, в системе задействован и водяной насос, который также входит в систему.Внутренняя поверхность ГТО оснащена зубчиками, шаг между которыми меняется в зависимости от разновидности модели автомобиля. Для обеспечения необходимого напряжения устройство оснащено системой натяжения в виде ролика.

Причина замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8-ми клапанная форсунка проводится после пробега автомобиля от 65 до 75 тыс. Км. Иногда номер меняется. Это зависит от условий эксплуатации.

Причины, приводящие к необходимости замены:

  • работа в условиях резких перепадов температур;
  • наличие в продукте машинного масла, обладающего коррозионным действием;
  • проблемы в натяжном ролике;
  • подал насос.
  • возник естественный износ изделия;
  • обеспечивает отказ элемента ввиду повышенных нагрузок;
  • механическое повреждение при ремонте;
  • брак в производстве.

Автомобиль ВАЗ не может допускать звеньев звеньев. Это становится причиной плохой работы газораспределительной системы. Существует опасность обрыва ремня.

Часто возникает вопрос: как заменить клапаны ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8. Главное, чтобы такую ​​процедуру нужно было производить своевременно, ведь при спешке клапана гнутся.В эту модель производитель не включает специальные проты на поверхности поршней, которые бы устранили эту проблему. Допускается их изготовление своими руками. Однако в такой работе необходимо иметь опыт, иначе возникает нарушение компрессии.

Перечень повреждений ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8-ми клапанная форсунка осуществляется своими руками:

  1. В результате повышенного натяжения поверхность начинает трястись.Появляются пробелы.
  2. Если изделие было слабо растянуто, это приводит к порезанию на зуб. В такой ситуации замена ремня ГРМ 8 клапанов на ВАЗ 2110 требуется немедленно.
  3. Зубья сильно изношены. Это тоже следствие плохой регулировки натяжения.
  4. Поверхность изделия покрыта мелкими трещинами. Это так из-за его длительного перегрева или переохлаждения.
  5. Иногда место износа — это промежуток между зубьями. Это также результат плохого натяжения ремня.
  6. Если двигатель постоянно вытекает из ремня, значит, продукт снимается. Затем нужно найти и устранить место утечки. Ремень ГРМ заменен на новый.
  7. На ВАЗ 2110 8 клапанов меняют ремень ГРМ, если был перекос, когда он был разрешен. Это наблюдается по его торцевому износу.

При управлении автомобилем необходимо постоянно прислушиваться к шуму. Когда он отчетливо слышен в районе двигателя, это означает, что нужно остановиться и натянуть ремень.

В некоторых случаях зуб прыгает. Об этой проблеме подается сигнал от датчика. Требуется остановить и провести следующую регулировку привода.

Выбор производителя ремня ГРМ

Зная, как заменить на ВАЗ 2110 8-ми клапанный ремень ГРМ, нужно сделать еще правильный выбор. Размер ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов подбирается при расчете количества зубьев. Их количество должно соответствовать числу 136. Ширина привода — 25.4 мм.


К наиболее представительным фирмам относятся: Gates, Bosch,

Перед выбором продукции проводится ее визуальный осмотр на предмет дефектов. Заодно исследуем наличие лыски натяжных роликов. При необходимости его следует заменить на них. Также есть компании, производящие качественную продукцию: Gates, Power

Визуальная проверка ремня

Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов необходимо произвести его осмотр.Проходит после пробега 15 тыс. Км.

Для этого подготовьте инструменты:

Проверить следующие пункты:

  1. На передней защитной крышке ГРМ есть специальная заглушка, которую снимают.
  2. Со шкива генератора снимается планка. Это важно для удобства работы.
  3. Крышка ГРМ держится 6 болтами, которые нужно открутить.
  4. Ремень открывается. Он визуально осматривает.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов форсунки проводится в том случае, когда все дефекты хорошо видны.

Процесс снятия старого ремня

Чтобы понять, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110, нужно изучить инструкцию.

Этапы процесса замены мягкого изделия:

  1. От аккумулятора отключается провод, ведущий на землю.
  2. Ремень генератора снят.
  3. Поршень цилиндра № 1 поднимается вверх. Обязательно снимите правое колесо впереди. Установка меток ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов происходит путем прокрутки коленвала в сторону движения по часовой стрелке.Выполнено совмещение штампов шестерен распредвала со специальными усами, расположенными на задней крышке ГРМ.
  4. На шкиве привода генератора откручивается и снимается болт. Обязательным условием является стопка коленвала. Для этого потребуется как минимум два человека. Один занимается удержанием коленчатого вала от возможного проворачивания. Другой, из картера сцепления, вынимает пробку и откручивает болт крепления шкива, который снимается. Сразу идет проверка совпадения риса на маховике и прорези картера.
  5. Для ослабления гайки крепления гайки берется ключ размером 17. С его помощью ролик немного поворачивается, чтобы уменьшить натяжение ремня.
  6. Есть удаление хронометража хронометража.



Установка нового ремня

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов состоит из следующих этапов:

  1. Имеется фиксация натяжного ролика. Сразу обращает на себя внимание расположение ям под ключ.Их отправляют на улицу.
  2. Для проведения регулировки ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов необходимо надеть его на шкив коленчатого вала. Система охлаждающей жидкости и натяжной ролик превращаются в одну систему. Важно понимать: как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2110. Для проведения этой работы используется отвертка. Его необходимо установить между штырями, которые вкручиваются в видео. Рычаг выносится роликом против направления движения по часовой стрелке.Затем ремень натягивается на шкив.
  3. Гайка натяжного ролика возвращается на место и болт шкива генератора.
  4. Теперь коленчатый вал поворачивается на 2 оборота по часовой стрелке. Шильдики коленвала и распредвала совмещены. В случае несовместимости этикеток вся операция повторяется.

Далее необходимо отрегулировать натяжение ремня. Вращательные движения коленчатого вала ведутся против направления движения по часовой стрелке.Нормальное напряжение 1,5-2 кг. Если нет специального прибора, то проводится ручной способ проверки. Свободный участок ремешка обхватывают двумя пальцами: большим и указательным. Сил должно хватить на разворот ремня на угол 90 градусов.

Зная, как установить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками, нужно проверить качество проделанной работы. Это запускает двигатель и слушает. Не должно быть посторонних шумов. Их наличие говорит о сильной растяжке.Для этого ослабляют крепление ролика, и он прокручивается с левой стороны на 10-15 градусов. Поле этой системы фиксировано.

Проверять, в каком состоянии находится ремень газораспределительного механизма, необходимо каждые 10 000 — 15 000 км пробега. Внимательно осмотрите, нет ли на ремне трещин.

Обязательно следите за натяжением ремня. Если сломается — ремонт обойдется недешево — цена вопроса от замены клапанов и до капремонта двигателя. Лучше всего менять через каждые 50 000 — 60 000 км пробега.

Для ВАЗ 2110 есть 8- и 16-клапанные двигатели. Ремень ГРМ для 8-клапанного двигателя заменяется намного проще, но это не значит, что этот элемент для 16-клапанного двигателя нельзя заменить самостоятельно. В нашей инструкции мы расскажем вам об обоих вариантах.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУРа)

  • Замену начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.

  • Вытаскиваем защитную крышку.

  • Снимите правое колесо и его защиту. Затем головкой на 19 начните прокручивать шкив генератора, совершая при этом вращение по часовой стрелке.

  • Шкив необходимо прокрутить до совпадения метки на нем и крышке.

  • Снимите заглушку, которая находится сверху коробки передач.

  • Проверяем, чтобы метки в отверстии совпадали между собой.

  • Вставьте отверстия в отверстие, чтобы заблокировать вращение маховика.

  • Затем откручиваем шкив генератора с головкой 19.

  • Вытаскиваю шкив и откладываю в сторону.

  • Отпустить гайку ролика натяжителя со шпонкой на 17.

  • Вынуть старый ремень ГРМ.

  • Снимите ролик натяжителя и замените его новым.

  • Не забудьте установить под зажим специальную шайбу.

  • Надеваем новый ГРМ и растягиваем с помощью ролика.

  • Обязательно проверьте, все ли ярлыки на своих местах. Затем приступайте к сборке в обратном порядке.

  • Проверить натяжение ремня, отвинтив его. Важно, чтобы его не тянули.

?

После этого замену можно считать выполненной.Возьми двигатель и дай ему немного поработать. Обратите внимание на то, как работает замененный элемент. Если вы все сделали правильно, можно надеть защиту. По времени вся процедура замены займет около 30 минут.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов)

Не каждый автомобилист знает, как самостоятельно заменить ремень ГРМ. Для 16 клапанов эта процедура несколько отличается от процедуры для 8 клапанов.

  • Для начала нужно снять защитный кожух.

  • С датчика коленвала снимаем «фишку», откручиваем болт. После этого снимаем сам датчик.

  • На шкиве отсутствуют зубья, что позволяет датчику коленвала определять верхнюю мертвую точку. Кроме того, отсутствующий зуб нужен для блокировки коленвала и закручивания болта крепления шкива.

  • Шкив необходимо совместить с отверстием для датчика коленвала. В это отверстие нужно вставить подходящую трубку или любой другой подходящий предмет.Блокировку шкива, откручиваем и снимаем.

  • Ослабьте натяжение, повторно нагружая для этого гайку натяжителя, и снимите ее.

  • Вставьте новый ремень. Сделать это можно двумя способами, в зависимости от того, как вам удобно. Делается это путем прокрутки правого распредвала или снятием ролика — натяжителя.

  • Закручиваем болт, служащий для фиксации шкива, затем совмещаем метку ременной передачи.Если на корпусе масляного насоса нет метки, можно ориентироваться по меткам маховика. После можно самостоятельно сделать этикетку, чтобы было удобнее.

  • Совмещаем метки на шкивах распределительных валов, обращаю внимание на то, что метки ведущей шестерни непременно должны совпадать.

  • Используем ролик — натяжитель и специальный ключ, Осуществляем натяжение детали. Если у вас нет такого ключа, вы можете использовать два гвоздя и брань или крепление, которое вам нужно вставить между ними.Вы также можете воспользоваться вилкой, предварительно укоротив два передних зуба и укорачивая их до половины, сгибая их. В конце обязательно нужно подтянуть гайку натяжителя.

  • Проверьте натяжение, нажимая пальцем вверх и вниз.

  • Коленчатый вал проверните ровно на два оборота, а затем проверьте каждую метку. Если они все совпали, шкив можно прикручивать. В противном случае пункты 6–9 следует повторить.
  • После того, как все сделано, возвращаем все на место и запускаем двигатель.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУРа)

Если вы услышите свист, который будет греться из-под капота вашей машины, когда вы взлетите с места, это будет сигналом о слабом натяжении. Ее нужно будет подтянуть, а если нет — заменить на новую. Если при нажатии на педаль газа меняют лампочку на щите, ремень генератора тоже должен натянуться.

Проверка натяжения ремня генератора

  • Надо проверить натяжение.Для этого необходимо надавить на него большим пальцем. Если прогиб более 10-15 мм, ремень следует натянуть или заменить, если натяжение невозможно.
  • После этого ослабьте гайку крепления генератора к монтажной планке, используя для этого ключ на 13.

  • Откручиваем регулировочную доску ключом на 10 для этого. Это снизит напряжение.

  • Притягиваем генератор к блоку двигателя, после чего снимаем ремень, после этого надеваем и натягиваем новую регулировочную гайку.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с гуром)

  • Снимите бачок гидравлической жидкости рулевого управления.
  • Ключом на 13 откручиваем гайку крепления генератора. примечание Что на ВАЗ 2110 с ГУРом регулировочного болта нет, его работу здесь выполняет натяжной ролик.

  • Удерживая натяжной ролик в крайнем положении, наденьте деталь для каждого из шкивов, а затем на натяжной ролик.Для этого нужно приложить усилия.
  • Натяжение следует производить, когда деталь окажется на всех роликах и шкивах. При помощи рукоятки молотка натяжной ролик следует оттянуть назад и зафиксировать в нужном направлении.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с гур)

В том месте, где генератор находится в машине без гидросистемы, стоит специальный насос на машине с ГУРом, при этом сам генератор несколько выше.

Ремень привода генератора проходит через следующие детали: шкив коленвала, натяжной ролик, вал помпы ГУРа и снова на шкив коленчатого вала.

Процедура замены несколько усложняется тем, что вращение ремня осуществляется вокруг левой опоры двигателя.

  • Для замены детали необходимо сначала открутить опору, поднять двигатель на домкрат и только потом снимать.

  • Левую опору двигателя необходимо открутить, а затем опустить натяжитель.

  • Опорный болт не упадет из-за того, что он упирается в шкив гидравлической ленты.

  • Использование для откручивания храповика шкива и бранки.

  • Поднимаем двигатель бутылочным домкратом, не снимая защиты картера. Домбрацию мы выводим через специальное отверстие, которое предназначено для слива масла в обороне. Чтобы край картера был поврежден домкратом, можно участок подставить.

  • Если вы поднимите домкрат мотор-колеса, вам нужно будет снять защиту с картера. А перед тем, как снимать сменную деталь, нужно предварительно вытянуть гайку из опоры двигателя.
  • Теперь вытяните ремень через опору.

Перед приобретением ремня генератора на ВАЗ 2110 необходимо убедиться в наличии 6 потоков, длина которых составляет 1115 миллиметров. Если вы не нашли такой альтернативы, вы можете приобрести аналогичный товар у автомобиля Лада Приора.

  • После этого устанавливается новый ремень генератора в обратном порядке.

Как заменить маховик автомобильного двигателя

Маховик двигателя используется для соединения двигателя с трансмиссией, удерживая узел сцепления. При замене маховика также необходимо снять трансмиссию и сцепление.

Что не так?

Выход из строя стартера или сцепления может вызвать чрезмерный износ маховика. которые могут потребовать замены или повторной обработки поверхности сцепления что создает новую поверхность, на которой будет сидеть диск сцепления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Заменить маховик

  • Трансмиссия должна быть снята
  • Стартер шлифовальный
  • Пробуксовка сцепления
  • Возможен перегрев (проверка на нагрев)
  • Повреждение зубчатого венца
  • При замене сцепления необходимо заменить покрытие

Сколько стоит?

Есть два типа твердотельных и двухмассовых маховиков, которые имеют внутреннюю пластина, которая может двигаться независимо от картера основного маховика.Это устройство может стоимость более 500 долларов США или более, в то время как обычные цельные единицы составляют около 120,00 долларов США (США). В большинстве случаев необходимо удалить трансмиссию, что от 800,00 до 1200,00 долларов США (США)

Замена маховика

  1. Перед заменой маховика необходимо снять руководство по эксплуатации трансмиссия и сцепление сборки. Как только это будет завершено, маховик обнажится, начните с использования пневматическим пистолетом для снятия болтов крепления маховика.На данный момент маховик может расшататься, поэтому держите его руками. Маховик тяжелый (25 фунтов) так что будьте готовы.
  2. Если маховик не теряется, используйте большую монтировку, чтобы заклинить маховик. от фланца коленчатого вала. Будьте осторожны, чтобы не повредить последующие детали при прикладывая давление.
  3. Совместите старый маховик с новым блоком или при наличии маховика наружу проверить состояние сцепления сцепления поверхность.Горячие точки и трещины, вызванные чрезмерным нагревом, могут маховик бесполезен, что вы увидите на изображениях и видео ниже. Также проверьте состояние зубьев коронной шестерни стартера.
  4. Очистите поверхность фланца коленчатого вала очистителем карбюратора и магазинное полотенце. Установите маховик обратно на коленчатый вал, как минимум один монтажный болт, готовый к установке. После установки проверьте выравнивание оставшихся болтов, потому что маховик можно установить только в одном направлении.Удерживайте двигатель от опрокидывания с помощью прерывателя в переднем коленчатом валу. болт при использовании динамометрического ключа затянуть болты маховика в соответствии со спецификациями производителя (обычно от 70 до 90 футов фунтов).

Посмотрим!

Снимите болты крепления маховика, что может быть затруднительно из-за маховик может повернуться. Попросите помощника надеть садовые перчатки и удерживать когда вы выставляете храповик или гаечный ключ наружу, чтобы свести к минимуму вращение или использование удара гаечный ключ или приспособление для удержания маховика (не показано).

Используйте прерыватель и осторожно заклините его за маховиком и между блоком двигателя. Взявшись за маховик, сильно сотрясите маховик. от двигателя. (Примечание: маховик тяжелый, будьте готовы.)

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Проверить состояние маховика, наличие твердых участков указывает на экстремального использования. При наличии больших трещин маховик требует замены и не подлежат восстановлению.

Вот маховик с замененным покрытием или новый. Перед установкой использовать очиститель карбюратора. тщательно очистить поверхность сцепления. (Примечание: большинство автомастерских маховики.)

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Осторожно установите маховик на коленчатый вал и установите крепление. болты вручную (Примечание: расположение болтов маховика совмещено в одном направлении, чтобы избежать неправильная установка).

Затяните болты крепления маховика звездой на заводе. Технические характеристики.

Смотреть видео!

Два видео замены маховика на заднеприводных и переднеприводных автомобилях.

Форд Мустанг

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Chevy Sonic

Вопросы?

Наша команда сертифицированных механиков готова бесплатно ответить на ваши вопросы.

Статья опубликована 29.11.2020

причин и следствий, по которым могут возникнуть двигатели Гнутся ли клапана на ВАЗ 2110

Клапанный механизм работает следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки оба клапана в камере сгорания закрываются — в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапан не успевает закрыться вовремя до прихода поршня. Таким образом, происходит их встреча — столкновение, которое напрямую приводит к тому, что клапан загибается. Раньше для предотвращения такой проблемы на старых двигателях делали специальные канавки под клапаны. На двигателях нового поколения также встречаются подобные выемки, но они предназначены только для предотвращения деформации клапанов при работе двигателя, и при обрыве ремня они совершенно не спасают.

С физической точки зрения, с момента обрыва ремня ГРМ распредвалы мгновенно останавливаются под действием возвратных пружин, тормозящих его кулачки. В этот момент инерция коленчатого вала продолжает вращаться (независимо от того, была включена передача или нет, скорость была низкой или высокой, маховик продолжает ее вращать). То есть поршни продолжают работать, и в результате бьют по клапанам, которые в данный момент открыты. Довольно редко, но бывает при повреждении самого поршня.

Причины обрыва ремня ГРМ

  • износ ремня как такового или его плохое качество (шестерни вала имеют острые кромки или попадание масла из сальников).
  • клинья коленвала.
  • клинья помпы (самые распространенные).
  • заклинить несколько или один распредвал (например, из-за выхода из строя одного из них — правда, здесь последствия немного другие).
  • натяжной ролик отвинчен или ролики заклинили (ремень ослабляется или натягивается).

Современные двигатели, поскольку они более мощные по сравнению со своими предшественниками, имеют гораздо меньшую живучесть.Если рассматривать причину, опираясь на клапаны, то эта проблема возникает из-за небольшого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то мгновенно прогибается. Так как для большего сжатия и сжатия внизу поршня нет проточки для клапана необходимой глубины.

На каких двигателях гнет клапан?

На автомобилях с 8-ми клапанным двигателем прогибается реже, но вот 16 и 20 класса, будь то бензиновый или дизельный, прогиб возникает в большинстве случаев.Правда, иногда это может быть один или несколько клапанов, и если двигатель работал на холостом ходу, то беда перенесется. Но таких случаев немного, в основном последствия необратимы. Таблица со списком двигателей, на которых гнет клапана всех популярных автомобилей при обрыве ремня ГРМ.

Двигатель Угнетение Двигатель Не гнет
угнетение Камри V10 2.2GL не гнет
2C угнетение 3VZ не гнет
2E угнетение не гнет
3S-GE угнетение 2S не гнет
3S-GTE угнетение 3S-FE не гнет
3S-FSE угнетение 4S-FE не гнет
4A-GE угнетение (на холостых не гнет) 5S-FE не гнет
1G-FE VVT-i угнетение 4A-FHE не гнет
G-FE Балки угнетение 1G-EU не гнет
1JZ-FSE угнетение 3A не гнет
2JZ-FSE угнетение 1JZ-GE не гнет
1MZ-FE VVT-i гнет 2JZ-GE не гнет
2MZ-FE VVT-i гнет 5A-FE не гнет
3MZ-FE VVT-i гнет 4A-FE не гнет
1VZ-FE угнетение 4A-FE LB
2VZ-FE угнетение 7A-FE
3VZ-FE угнетение 7A-FE LB не гнется (работает на обедненной смеси)
4VZ-FE угнетение 4E-FE не гнет
5VZ-FE угнетение 4E-FTE не гнет
1SZ-FE угнетение 5E-FE не гнет
2SZ-FE угнетение 5E-FHE не гнет
1G-FE не гнет
1G-GZE не гнет
1JZ-GE
1JZ-GTE не гнет
2JZ-GE не гнет (практически возможно)
2JZ-GTE не гнет
1MZ-FE тип «95 не гнет
3VZ-E не гнет
Двигатель Угнетение Двигатель Не гнет
2111 1.5 16cl. угнетение 2111 1,5 8кл. не гнет
2103 угнетение 21083 1,5 не гнет
2106 угнетение 21093, 2111, 1,5 не гнет
21091 1,1 угнетение 21124, 1,6 не гнет
20124 1.5 16v угнетение 2113, 2005 г.в. 1,5 инженер, 8 кл. не гнет
2112, 16 клапанов, 1,5 угнетение (со стоковыми поршнями) 11183 1,6 л 8 кл. «Стандарт» (Lada Granta) не гнет
21126, 1,6 угнетение 2114 1,5, 1,6 8 кл. не гнет
21128, 1.8 угнетение 21124 1,6 16 кл. не гнет
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт гнет
21116 16 кл. «Норма» (Лада Гранта) гнет
2114 1,3 8 кл. и 1,5 16 кл угнетение
Лада Ларгус К7М 710 1.6л. 8кл. и К4М 697 1,6 16 кл. угнетение
Нива 1.7л. угнетение

Mitsubishi

VAG (Audi, VW, Skoda)

Двигатель Давление Двигатель Не гнет
ADP 1.6 угнетение 1.8 RP не гнет
Polo 2005 1,4 гнет 1,8 AAM не гнет
Transporter T4 ABL 1,9 л угнетение 1,8 ПФ не гнет
GOLF 4 1.4 / 16V AHW угнетение 1,6 ЕZ не гнет
ПАССАТ 1.8 л. 20В угнетение 2.0 2E не гнет
Passat B6 BVY 2,0FSI гнет + ломает направляющие клапана 1,8 PL не гнет
1,4 BCA угнетение 1,8 AGU не гнет
1,4 БУД угнетение 1,8 EV не гнет
2,8 AAA угнетение 1.8 АБС не гнет
2,0 9A угнетение 2.0 JS не гнет
1,9 1Z угнетение
1,8 КР угнетение
1,4 BBZ угнетение
1.4 ABD угнетение
1,4 BCA угнетение
1,3 МН угнетение
1,3 HK угнетение
1,4 AKQ угнетение
1.6 ABU угнетение
1,3 NZ угнетение
1,6 BFQ угнетение
1,6 CS угнетение
1,6 AEE угнетение
1.6 AKL угнетение
1,6 AFT угнетение
1,8 AWT угнетение
2,0 BPY угнетение
Двигатель Угнетение Двигатель Не гнет
X14NV угнетение 13S не гнет
X14NZ угнетение 13N / NB не гнет
C14NZ угнетение 16Ш не гнет
X14XE угнетение C16NZ не гнет
X14SZ угнетение 16SV не гнет
C14SE угнетение X16SZ не гнет
X16NE угнетение X16SZR не гнет
X16XE угнетение 18E не гнет
X16XEL угнетение C18NZ не гнет
C16SE угнетение 18SEH не гнет
Z16XER угнетение 20SEH не гнет
C18XE угнетение C20NE не гнет
C18XEL угнетение X20SE не гнет
C18XER угнетение Курсант 1.3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл. не гнет
C20XE угнетение 1,6 если 8 кл. не гнет
C20LET угнетение
X20XEV угнетение
Z20LEL угнетение
Z20LER угнетение
Z20LEH угнетение
X22XE угнетение
C25XE угнетение
X25X угнетение
Y26SE угнетение
X30XE угнетение
Y32SE угнетение
Корса 1.2 8v угнетение
Кадет 1,4 л гнет
все 1.4, 1.6 16V угнетение
EJ20GN не гнет EJ20G угнетение EJ20 (201) DOHC не гнет EJ20 (202) SOHC угнетение EJ 18 SOHC угнетение EJ 15 угнетение

Как узнать, гнет ли клапан?

Проверка двигателя, если клапаны погнуты после перерыва ГРМ

В этом вопросе вам не помогут ни визуальный осмотр, ни цифры, приведенные в таблицах «изгиба клапанов».Даже если у вас есть информация от производителя о повреждении в случае обрыва ремня, неизвестно, насколько это надежно.

Если вы хотите проверить вероятность перегиба поршня клапана при обрыве ремня ГРМ, необходимо снять ремень, установить первый поршень в ВМТ, повернуть распредвал на 720 градусов.

Если все прошло хорошо и он не сопротивлялся, можно продолжать проверку — переходите ко второму поршню. Когда там все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего автомобиля.

Чтобы избежать этой проблемы (загиб клапанов при обрыве), необходимо постоянно следить за состоянием и натяжением ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума во время работы следует сразу же попытаться выяснить причину его возникновения, осмотреть состояние роликов и помпы.

Покупая подержанную машину, делайте это немедленно, независимо от того, что вам сказал продавец. А тут такой насущный вопрос, как гнет ли клапан при обрыве Вас не побеспокоят.

Знаки погнутых клапанов

Когда ремень порвался, то просто менять ремень ГРМ, надеясь, что все прошло без последствий и вы запустили двигатель, не стоит. Особенно, если двигатель входит в список тех, на которых клапана гнутся. Да, бывают случаи, когда изгиб был не большим и несколько клапанов перестали плотно входить в седло, тогда можно повернуть стартером, но часто такие действия еще больше усугубят ситуацию. Поскольку при незначительных поломках все будет работать и крутиться, однако двигатель будет трястись, а последствия только усугубятся.

Лучше всего, если вы снимете «головку», чтобы проверить ее визуально или заправку керосином, однако есть несколько способов проверить, погнута ли заслонка, не разбирая двигатель.

Главный признак если клапаны погнуты — малые или совсем без компрессии … Значит надо в цилиндрах. Но, такие действия актуальны, если коленвал можно провернуть и нигде ничего не упирается. Итак, первое, что нужно сделать, это установить новый ремень, вручную, используя болт на ВЧ, повернуть весь газораспределительный механизм на несколько оборотов (нужно открутить свечи).

Как проверить, не погнут ли клапан

Чтобы определить, погнулся ли шток клапана, будет достаточно буквально пяти оборотов ручного проворачивания гаечным ключом для болта коленвала. Если штанги целы, то вращение будет свободным, гнутым — тяжелым. И еще должны быть четко ощутимые 4 точки (при одном обороте) сопротивления движению поршней. Если такие сопротивления незаметны, то после закручивания пробок открутите их по очереди и снова проверните коленвал.

По силе ручного скручивания при отсутствии одной из свечей относительно легко понять, в каком именно цилиндре погнулся клапан (ы). Однако этот метод не всегда может помочь вам точно определить, погнут клапан или нет.

Если коленчатый вал свободно вращается, то можно проверить с помощью компрессометра … Нет такого инструмента? Средством провести пневмотест , причем проверка герметичности цилиндров — самый правильный способ, который даст ответ на то, как тарелки клапанов входят в посадочные места, без дополнительных последствий при проворачивании стартером и без установки нового ремня. .

Как проверить, не погнута ли арматура?

Для пневмоиспытания не нужно тащить машину на СТО, вы сами можете узнать, запломбирован баллон или нет. Самый простой способ:

  1. выбрать отрезок шланга по диаметру свечного колодца;
  2. откручиваем свечу;
  3. установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку (клапаны закрыты) один за другим;
  4. вставьте шланг плотно в колодец;
  5. старайтесь изо всех сил дуть в камеру сгорания (воздух проходит — загибается, не проходит — «дует»).

Такой же тест можно провести с компрессором (даже автомобильным). Правда, времени придется потратить чуть больше, так как нужно готовиться. Просверлите центральный электрод в старой свече, а на керамический наконечник наденьте шланг (хорошо закрепив зажимом). Затем накачать давление в цилиндр (при условии, что поршень в нем находится в ВМТ).

По шипению и давлению на манометре будет понятно, в седлах шляпки клапана или нет. Причем, в зависимости от того, куда пойдет воздух, определяют изгиб на входе или выходе.При загибании выхлопа воздух попадает в выпускной коллектор (глушитель). Если впускные клапаны погнуты, то во впускной тракт.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Опытные автомобилисты знают, что обрыв ремня ГРМ может привести к плачевным последствиям. В частности, велик риск «встретиться» с клапанами, которые уже вышли из седел клапанов, и поршнями, поднимающимися по инерции.

Результат — деформация жизненно важных элементов мотора, а также необходимость срочно посетить СТО и провести капитальный ремонт.Но всегда ли изгибается клапан при обрыве ремня ГРМ? Стоит ли этого бояться?

Немного истории

На новые «десятки» сразу установили 8-клапанные моторы объемом 1,5 и 1,6 л. Первые силовые агрегаты (с точки зрения описываемой нами проблемы) были идеальными, а клапаны не гнулись. Хотя на более ранних моделях восьмерки, девятки с объемом 1.3 такая проблема была. Причина заключалась в том, что поршень конструктивно не мог «встречаться» с клапанами.

Со временем в семействе «дюжины» появилась более современная модель ВАЗ 2112, оснащенная двигателем на полтора литра, с 16-клапанным двигателем. Именно с этого момента начались проблемы. Многие автолюбители и специалисты не могли понять, почему гнет клапан.

На самом деле причина была в конструкции силового агрегата. С одной стороны, появление 16-клапанной головки позволило увеличить мощность автомобиля до 92 «лошадей», а с другой — обрыв ремня ГРМ неизменно приводил к столкновению поршней и клапанов, а также к деформации. последнего.

После этого пришлось ехать на СТО и сдавать машину в дорогой ремонт. Конструктивная ошибка заключалась в самих поршнях, в которых отсутствовала необходимая выемка. В результате обрыв ремня ГРМ всегда заканчивался одинаково.

Обновленный двигатель автомобиля

Аналогичная оплошность была принята на вооружение и на новые автомобили ВАЗ 2112 были установлены более совершенные 16-клапанные двигатели объемом 1,6 л. Конструктивно силовые агрегаты особо не отличались, но одна особенность все же присутствовала.В новом двигателе поршни имели определенные насечки, поэтому описанная выше проблема была устранена.

В течение следующих нескольких лет автомобилисты стали забывать о гнутых клапанах и привыкли к надежности новых 16-клапанных моторов. А вот обновленная модель Приора с силовым агрегатом 1,6 литра неприятно удивила — погнулись и клапаны при обрыве ГРМ.

При этом капитальный ремонт стоил намного дороже. С другой стороны, разработчики сделали ремень максимально широким, чтобы минимизировать вероятность его обрыва.Не повезло только тем автомобилистам, у которых появился неисправный ремень, или тем, кто не следил за своим «железным конем».

К сожалению, даже на новых 1,4-литровых моторах Калина с 16 клапанами не избежать ремонта при обрыве ремня в движении. Поэтому мониторинг состояния этого узла является обязательным.

На каких двигателях ВАЗ гнет клапан, а на каких нет

Сделаем промежуточные выводы, а также выделим наиболее «опасные» и «безопасные» модели с точки зрения вероятной деформации клапанов при повреждении ремня:

1.Какой двигатель ваз клапана гнуть? В эту категорию входят моторы автомобилей следующего модельного ряда — 21127, 21116, 2112, 1194.

2. Какой двигатель ВАЗ не гнет клапана? Надежнее моторы таких моделей ВАЗ как 1183, 21114, 21083, 21124, 21126 (гнул до 2013 года, но не сейчас), 21128.

Нынешняя проблема вызвала много споров среди автомобилистов. Многие владельцы «проблемных» ВАЗов интересуются, что делать, чтобы клапан не гнулся. На самом деле рекомендаций несколько.

Это следующие:

1. Сначала попробуйте периодически оценивать состояние ремня ГРМ и заменять его при первых признаках повреждения. Появление трещин, попадание моторного масла на поверхность, чрезмерное растяжение, отслоение краев — все это повод установить новый ремень ГРМ и не ждать обрыва.

2. Во-вторых, если предполагается ремонт двигателя, можно поменять поршни, а в некоторых случаях и коленчатый вал. Кроме того, некоторые специалисты рекомендуют (как выход) установку нового распредвала.

Но здесь, конечно, без консультации специалистов не обойтись. После этого может потребоваться перепрошивка и удаление катализатора.

Если вам попалась машина, в которой гнет клапана, то не отчаивайтесь раньше времени. Идеальным решением будет максимальное внимание к двигателю и более частая замена ремня ГРМ … Даже этого будет достаточно, чтобы свести риски к минимуму.

Что касается замены комплектующих и дорогостоящего ремонта, то эти затраты, как правило, не оправдывают себя.Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Перед покупкой автомобиля многие владельцы еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, в результате на некоторых двигателях поршни сталкиваются с клапанами и гнут их. Эта проблема существует не только для отечественных автомобилей, но и для современных иномарок, а это грозит довольно дорогим ремонтом. Эта беда была еще со старыми моделями «Жигулей», но сейчас нас интересуют современные двигатели, и именно их мы будем рассматривать.А слева на картинке показаны последствия этой неприятности, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы избежать подобной картины, ведь, как говорится, от этого никто не застрахован.

Коленчатые клапаны на следующих моторах

  1. 16-клапанный двигатель объемом 1,5 л. Хотя на автомобили он больше не устанавливается, в свое время на десятом семействе их было довольно много. Именно тогда владельцы этих автомобилей почувствовали, что это такое. На личном примере 2112 у меня 2 раза гнулись клапана.И в обоих случаях даже 10 000 км не прошло после замены ремня ГРМ.
  2. Модель
  3. 21126, которая сейчас устанавливается как на Калину, так и на Приору и Гранту. Как вы уже знаете, столкновение клапанов и поршней также неизбежно при обрыве ремня. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как помимо всего этого может сломаться весь поршень, от самих поршней до задиров на цилиндрах и погнутых шатунах.
  4. Модификация 21116, которая сейчас ставится и на Гранту, и на Калину в последнее время.Хотя этот агрегат sia 8-клапанный и не сильно изменился, он доставит много хлопот, когда поршни и клапаны встретятся. Это связано с тем, что поршневая группа в этом двигателе легкая, поэтому в поршнях нет места для выемок — соответственно, клапана загнуты.
  5. 1.4 16-кл. Впервые двигатель поставили на Калину и тоже небезопасно, хотя и довольно экономично.
  6. ВАЗ 21127, который будет устанавливаться на Lada Kalina впервые.Он имеет объем 1,6 литра с аналогичным дизайном своему предшественнику от Приоры, но немного большей мощности. Он тоже принадлежит к этому списку «опасных» моторов.

Клапан не гнет на моторах типа:

  • 1,5 8-кл. И 1,6 8-кл. Силовой агрегат меньшего объема устанавливался на более ранних версиях автомобилей. И 1.6 для более поздних, включая Калину тоже. Здесь все нормально и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как в поршнях есть глубокие выемки для клапанов, которых вполне хватает, чтобы избежать столкновения.
  • 1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот двигатель одно время устанавливался на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно популярным спросом, так как был одновременно мощным и надежным в этом плане.

Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, внимательно относитесь к выбору комплектующих и запчастей. Вовремя меняйте ремень и перед покупкой внимательно осмотрите его на наличие шва и, если он есть, то от него лучше отказаться. И не забывайте о видеороликах, которые тоже должны быть качественными.

Иногда автомобили доставляют хозяевам массу проблем. Одна из самых страшных поломок — погнутые клапаны. Это происходит при обрыве ремня ГРМ. После перерыва клапаны полностью выходят из строя. Давайте разберемся в причинах, а также узнаем, как их предотвратить и устранить.

Почему в двигателе клапаны?

Для начала нужно изучить теорию. Наверное, каждый автомобилист знает количество цилиндров в двигателе своей машины, но не каждый может ответить на вопрос о количестве клапанов.Большинство современных двигателей внутреннего сгорания могут иметь от 8 до 16 клапанов. Есть такие блоки питания, где их может быть 24 и больше. Клапан — важная часть двигателя. Он отвечает за подачу топливной смеси в камеру сгорания и за выход выхлопных газов в выхлопную систему. На каждый цилиндр по два клапана: один впускной, другой выпускной. В 16-клапанных двигателях на каждый цилиндр приходится по четыре клапана, если двигатель четырехцилиндровый. Есть и двигатели, в которых впускных элементов больше, чем выпускных.Это трех- и пятицилиндровые двигатели.

Клапан состоит из двух частей — диска и штока. Это стержень, который ударяется при обрыве ремня ГРМ. Клапаны приводятся в действие распределительным валом. Он, вращаясь вокруг своей оси в головке блока цилиндров, может поднимать и опускать клапаны.

Приводится от коленчатого вала — эти два элемента в любом двигателе внутреннего сгорания связаны между собой ременной, зубчатой ​​или цепной передачей. При помощи зубчатой ​​передачи распределительный вал вращается внутри блока цилиндров.Эта шестерня приводит в движение распределительный вал в головке блока цилиндров. Сегодня более распространены ДВС, где используются ремни.

Последние имеют простую конструкцию, такой механизм дешевле в изготовлении. Однако их надежность намного ниже, чем в случае с цепным приводом. Последний более сложный — есть еще и дополнительные элементы. Это направляющие цепи и натяжные ролики.

Зачем гнуть?

Ситуация с загнутыми клапанами может возникнуть в любом двигателе любой конструкции. Неважно, сколько в двигателе цилиндров и клапанов.Причина поломки проста, и она одна. Это обрыв ремня в приводе или цепи. Последние рвутся гораздо реже, чем ремни. В случае с цепочкой она растягивается, и звезды прыгают.

Распределительный вал резко останавливается после обрыва ремня ГРМ. При этом рукоятка продолжит движение. Например, клапаны, которые утоплены в цилиндрах, будут сталкиваться с поршнями при достижении верхней мертвой точки. А поскольку поршни обладают большой энергией удара, они могут легко согнуть или сломать клапаны.

Устранение последствий поломки стоит очень дорого. Необходимо удалить с двигателя все поврежденные клапаны. Также должна пострадать вся ГБЦ и ГБЦ. Восстановить ГБЦ удается далеко не всегда, и тогда поможет только замена на новую или договорную.

Причины обрыва ремня ГРМ

Наиболее частые причины, приводящие к обрыву приводного ремня, — это несоблюдение владельцем инструкций производителя по замене.Когда машина новая и находится на гарантии, владельцы очень редко заглядывают под капот — все работы по обслуживанию будет выполнять официальный дилер. Когда заканчивается гарантия, многие пытаются сэкономить на замене ремня.

Часто насос может выйти из строя. Во многих моделях автомобилей он приводится в движение от ремня ГРМ. В случае выхода насоса из строя система заклинивает, и ремень изнашивается через несколько часов. Также одна из самых популярных причин — некачественные ремни. Поэтому лучше приобретать качественные и оригинальные расходные материалы.

Распредвалы тоже могут выходить из строя, а также последние отваливаются или заклиниваются — ремень либо соскакивает с шестерен, либо обрывается. Именно поэтому гнулись клапана на ВАЗе.

С ремнем может случиться не только поломка. Часто зубы стригутся, и их нелегко найти. Зубья могут соскользнуть, если пружина натяжного ролика сломается. На некоторых двигателях шестерня распределительного вала имеет особенность, только затянутый болт служит страховкой от проворачивания шестерни. Если до него не дотянуться, то есть риск, что шестеренка повернет, и в результате клапаны погнутся.Замена — единственный выход из ситуации.

Как избежать неприятностей?

Есть только один способ. Необходимо строго следовать инструкции производителя по замене расходных материалов. Замене подлежит не только ремень ГРМ, но и натяжные ролики, а также другие элементы, входящие в зацепление с ремнем и указанные производителем в регламенте.

Все комплектующие следует приобретать только в проверенных автомобильных магазинах.

Можно стартером гнуть?

Стартер гнет клапана, причем легко. Это происходит при неправильной установке звездочек или шестерен газораспределительного механизма по соответствующим отметкам. Тогда просто включите стартер. Если двигатель запустится, водитель сразу узнает, как распознать погнутые клапаны. Но если немного промазать по отметкам, то поломки можно избежать. Чтобы решить проблему полностью, осталось собрать привод по правилам.

Как определить погнутые клапаны?

Невозможно определить на глаз, какие клапаны погнуты. Для этого потребуются простые, незамысловатые действия. Сначала нужно установить ремень ГРМ по меткам, а затем провернуть коленвал от руки. Обычно требуется от двух до пяти оборотов, чтобы убедиться, что клапаны действительно погнуты. Если коленчатый вал вращается легко и спокойно, значит, элементы ГРМ целы. Когда вращение затруднено, клапаны повреждаются.

Бывает и так, что при свободном и легком вращении коленчатого вала клапаны все равно гнутся.В этом случае проблему можно определить, измерив компрессию. Если компрессия нулевая, то элементы хронометража повреждены. Многие не знают, как проверить, погнуты ли клапаны. Это будет услышано. Двигатель будет работать неравномерно. Это хорошо даже на больших двигателях с шестью и более цилиндрами.

На каких двигателях выходят из строя клапаны?

Такие моторы существуют. Некоторые двигатели даже производил АвтоВАЗ. Весь секрет в поршнях со специальными канавками на рабочей части поршня.Эти выемки сделаны специально для клапана. При обрыве ремня ГРМ элемент просто войдет в эти ямы, а конструкция останется нетронутой. Останется только установить шестерни по меткам и установить новый ремень.

Как узнать, гнет ли двигатель клапаны?

Но это не сработает. Здесь нет никаких уловок или примет. Визуально определить, безопасен ли мотор, не удастся.

Надписей и упоминаний тоже нет.Информацию можно получить в инструкции по эксплуатации или у официального дилера.

Вывод

Чтобы не заниматься заменой клапана, рекомендуется вовремя менять ремень ГРМ. Если это автомобиль АвтоВАЗ, то можно установить специальные защищенные поршни. Но они съедают часть мощности и увеличивают расход топлива. Необходимо помнить, что при обрыве ремня ГРМ выходят из строя не только клапаны — может сломаться и вся голова. Это делает ремонт еще дороже.На ремне ГРМ экономить не стоит.

Подробнее Категория: Новости Опубликовано 27.07.2018 Двигатели

АВТОВАЗ получат новый поршневой двигатель, который позволит избежать прогиба клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Как известно, одним из недостатков современных двигателей является изгиб клапанов при обрыве ремня ГРМ. Ресурс ремня спрогнозировать довольно сложно, так как он может оборваться не только из-за износа, но и при заклинивании насоса или натяжного ролика.

При обрыве ремня ГРМ современный двигатель обычно гнет клапаны на поршнях. Это приводит к дорогостоящему ремонту.

АВТОВАЗ решил устранить эту проблему, сообщает CARscope.ru. Поставщик завода компания Federal Mogul освоила выпуск поршней со специальными насечками.

Благодаря такой форме поршни и клапаны останутся нетронутыми даже в случае обрыва ремня ГРМ.

Новая поршневая группа предназначена для широкого спектра двигателей. Это 8-клапанный ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с., а также 16-клапанные двигатели ВАЗ-21126 (98 л.с.) и ВАЗ-21127 (106 л.с.), которые устанавливаются на автомобили семейства Калина и Грант.

106-сильный двигатель ВАЗ-21129, разработанный для моделей Vesta и XRAY, также скоро получит версию с новыми поршнями. А вот новый агрегат ВАЗ-21179 объемом 1,8 л и мощностью 122 л. из. пока не будет получен новый поршень.

Как поставить двигатель от ВАЗ 21

Поклонникам старины рано или поздно придется ломать голову над тем, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101.Заводской двигатель за десятилетия использования наверняка убит без возможности восстановления, но если все остальное еще работает, машина нужна не для силы, а для бизнеса, плюс финансы, как и большинство из нас, поют романсы, заменяя двигатель заведомо обойдется намного дешевле, чем покупка машины, даже той, которая уже пробегала. И тогда зачем менять старый на что-то другое, тоже бывшее в употреблении?

Вы уже знаете свое железо, с какой стороны ожидать подвох — в курсе. Так что, пока вы не скопите деньги на что-то новое, вы можете поддерживать своего старого и испытанного боевого друга в хорошей форме.Более того, многие владельцы «Жигулей» привыкли самостоятельно восстанавливать свой автомобиль. А если вы один из них, то затраты коснутся только самого мотора и сопутствующих деталей, а работа будет производиться вручную.



Несколько важных примечаний


На самом деле вариантов такого тюнинга довольно много. Однако прежде чем решиться на что-то конкретное, стоит усвоить ряд основополагающих правил.

Подкапотное пространство на ВАЗ 2101 довольно маленькое.Можно, конечно, засунуть в него практически любой двигатель (разве что от самосвала он точно не влезет), но многим двигателям придется разрезать кузов — а это совсем другой объем работ и затрат, тут не каждый может справиться без привлечения сторонних специалистов со специальными инструментами …

Мощность нового двигателя не должна сильно превышать возможности заводского. Это если вы не хотите, помимо его установки, усилить его корпус и заменить половину других компонентов.Честно говоря, в этом случае стоимость ремонта будет выше остаточной стоимости вашей «копейки».

Двигатели желательно брать от заднеприводных моделей, чтобы не заменять и не адаптировать трансмиссию, тормоза и подвеску.

В большинстве случаев вам все равно придется менять отдельные детали в ходе событий и улучшать стыки старых с новыми. Но ваша задача — свести эти вариации к минимуму, если только возиться с автомобилем не является вашим хобби.


Простой и надежный выход


Не нужно далеко ходить и изобретать велосипед — можно использовать то, что предлагает родной производитель.

Для более современных моделей (ВАЗ 2108-2170) нужно будет распилить кузов и продумать крепеж, хотя и здесь особых хлопот не будет.

Хорошую мощность даст «Нива» 1.7. Только здесь нужно быть внимательным и укомплектовать новый двигатель собственным маслонасосом и поддоном: в «Ниве» они висят ниже, при установке на «копейку» велика вероятность зацепиться.

Мотор ВАЗ-21126 от Лада приора — тоже хорошее решение. Объемом 1.6 литров и мощность 98 лошадей, ВАЗ 2101 будет ездить как молодой человек.

Особенно приятно, что коробку передач менять не надо — все коробки передач легко подключаются к новому двигателю.



Моторы от иномарок


Если вы хотите установить двигатель от иномарки, приготовьтесь к более трудоемкому процессу и необходимости дополнительных доработок.

Двигатель от Fiat Argenta 2.0i — самый популярный с точки зрения прибавки к «копейке».Примерно 60% владельцев ВАЗ 2101 поменяли заводской двигатель на агрегат именно этой модели. Ничего удивительного: «копейка» с нее практически полностью скопирована, поэтому проблем с установкой меньше всего. Другое дело, что мотор явно не будет новым, выпущенным с 1966 по 1984 год, что вряд ли порадует.

Также можно порекомендовать двигатели BMW M10 (объемом от 1,6 до 1,8 л) или M40 такой же мощности. Экстремали представляют и BMW M20 , но его мощность достаточно велика, что требует доработки стоек и замены осей.В предложенных вариантах останется только маховик переварить.

Мастера хвалят замену штатного мотора на двигатель от

Правое крепление подушки необходимо расширить до 8 мм, но в остальном крепления двигателей 2112 и «Жигулей» идентичны. Также придется вырезать моторный щит, так как сам мотор смещен в сторону моторного щита. Резать моторный щит болгаркой опасно, ввиду наличия усилителей и других двойных листов металла, поэтому удобнее это делать газовым резаком.Необходимо сделать запас по ширине окна с учетом возможности движения мотора на опорах.
На этих фото окно невысокое, а других, к сожалению, нет.

Ребро жесткости будет упираться в балку, в результате чего поддон нужно будет слегка переварить. Еще придется повозиться с коленвалом. Подшипник на торце коленчатого вала — одна из опор входного вала коробки передач ВАЗ 2101.Если его нет, коробка передач и сцепление очень быстро сломаются. Его придется переустановить, так как его нет в коленчатом валу переднеприводных моторов. Подшипник коленчатого вала копейки ставится в коленвал десятки или восьмерки, или любой другой модели, без особых усилий (похоже, что заготовка коленвалов у всех машин ваз одинаковая). Собственная упорная втулка полностью вырезана и растачивает конец коленчатого вала, так что подшипник в конечном итоге выступает на такое же расстояние, как и эта втулка.


Маховик нужно будет модернизировать, а старый стартер останется. Маховик и новый венец от маховика ВАЗ 2101 приписывают токарю. С другой стороны, нам нужно подавить корону, в отличие от того, как она стоит на переднеприводных автомобилях.


Коробка передач влезает без проблем, в отличии от верхнего левого уха, так как не совпадает на несколько сантиметров. Вы можете пропустить его через тарелку, или переварить колокольчик, или оставить как есть.Оставил на трех болтах. На практике все едет отлично, даже в самых тяжелых условиях.
Сцепление устанавливается от ВАЗ 2112 через проставку — переходник, с десятком выжимного подшипника. Вилка сцепления и рабочий цилиндр остаются штатными. Чертеж адаптера прилагается в файле в формате autocad.

Система охлаждения на ваше усмотрение, в любом случае все линии будут разные и самодельные, в зависимости от того, какой радиатор был использован. Я использовал радиатор от BMW E30 325
Выхлоп.На моей машине стоит самодельный выпускной коллектор для турбины, правда, предназначенный для комплектации в долоте. В общем, родные штаны жигулей придется переделывать, что даже лучше — это сделать вопрос с нуля.


Привод акселератора. Установил педаль от ВАЗ 1118, с тросиком от газа 2110.
ТНВД внешний.
В целом мотор установлен за один день. Если вы знакомы с инжектором, то с проводкой двигателя и прочими проблемами проблем не возникнет.
В итоге получается следующая компоновка двигателя:


В статье описаны все основные моменты. Кто возьмется за эту работу, надеюсь, встанет во всеоружии и не повторит моих ошибок. Маслозаливную горловину перенести в принципе можно, иначе неудобно. Также возможны некоторые нюансы при разрезании моторного щита в зависимости от марки авто. На практике невозможно ориентироваться по ребрам жесткости даже в пределах одного семейства.Опять же, возможны проблемы при использовании вакуумных усилителей тормозов и нестандартных ГТЦ.
При установке нестандартного ресивера (типа «огнетушитель») придется переваривать крепление дроссельной заслонки, так как велика вероятность, что она заденет шкив впускного распредвала. Решение — удлинить резинки. На фото видно, что сектор дроссельной заслонки упирается.


После ремонта двигатель необходимо установить на автомобиль. Устанавливается на полусобранном двигателе, на нем его нет.Для установки двигателя без подъемника нужно всего два человека, но лучше трое, задача двоих — освободить двигатель, а третий направить его на вал. Чтобы не мучиться, пытаясь завести двигатель на вал коробки передач, его нужно будет закрепить, коробку нужно поднять домкратом.

В этом положении коробка будет зафиксирована, в результате двигатель легко попадет на вал коробки передач. Двигатель нужно опускать медленно, так как направить его на первичный вал не очень просто, только после того, как вал окажется в корзине, двигатель полностью опускается на коробку.

При установке нужно внимательно следить за тем, чтобы двигатель шел прямо к коробке, вообще не должно быть перекосов, только тогда вал равномерно попадает в подшипник коленвала и диск сцепления.


Если все сделано правильно, установка занимает около 2-3 минут. Теперь постепенно опускаем домкрат, и убеждаемся, что опора двигателя ложится на подушки. Прикручиваем коробку к двигателю, генератору, стартеру, подсоединяем патрубок к помпе.Теперь осталось только установить головку блока.


Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно рукой поднять цепь, и поставить метку на шкиве, метка ставится перед длинной меткой на шкиве. крышка, это верхняя мертвая точка. Затем надеваем цепь на башмак, обязательно идеально очищаем верхнюю часть двигателя от приставших кусков старой прокладки, не забываем про головку блока, ее тоже нужно почистить.Ставим прокладку головки блока, после этого сразу нужно надеть прокладку глушителя на коллектор, надеть головку на блок, затем достать коллектор на глушитель. Поднимаем голову. Как затянуть болты головки, пару раз перебрать их, поочередно немного поворачивая каждый из них, это нужно делать для того, чтобы затянуть как можно плотнее.

Болты необходимо смазывать маслом, смазанные болты растягиваются намного лучше, чем болты без смазки, не скручиваются с усилием, иначе может сломаться.

Теперь можно поставить радиатор и приступить к подключению труб. Затем надеваем распредвал на головку и закручиваем. Не тяните с силой, так как нить можно оборвать.


Распределительный вал нужно выбирать тщательно, лучше покупать заводской, заводской продается в коробке, но есть и подделки, продаются без коробки, обычно завернуты в бумагу , а также на заводе должен быть стопор.


Если распредвал не сидит плотно в постели, значит, он болтается и болтается, чтобы выяснить это, нужно будет постучать по кровати.

Теперь берем проволоку и делаем крючок, таким крючком вынимаем цепь, продеваем проволоку в цепь, все делаем аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.


Ослабляем натяжитель цепи, после использования монтировки нужно прижать башмак до упора, затем натянуть натяжитель, благодаря этому мы легко можем надеть цепь со звездочкой на распредвал.



Берем звездочку распредвала, на нее надевается цепь, метка звездочки должна быть на самом верху.Ставим звездочку на распредвал, и проверяем положение метки цепи, при натяжении цепи метка должна совпадать с меткой на распредвале, с меткой на шкиве коленвала. После установки и проверки меток обязательно плотно затяните звездочку распределительного вала.

Если не затянуть звездочку и не запустить двигатель, направляющий штифт сразу же разлетится в отверстии звездочки.

Бывают случаи, когда метки на шкиве и распредвале не совпадают, может оказаться, что одна метка не идет сильно вперед или назад, лучше, если метка не доходила до метки на распредвале а маленький.После того, как вы поставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов


Регулировку нужно начинать с четвертого цилиндра, отметка на звездочке распредвала должна быть напротив отметки распредвала, поэтому будем регулировать 8 и 6 клапаны, потом провернуть коленвал на 180 градусов, затем мы можем отрегулировать 4 и 7 клапана, мы повернем коленчатый вал на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4, повернем его на 180 градусов.

Вы можете купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распределительным валом и коромыслом, ослабить гайку на семнадцать, а ключом на 13 сдвинуть коромысло так, чтобы он слегка захватил щуп.Теперь слегка затягиваем гайку на семнадцать, и гаечным ключом на 13 ослабляем коромысло, пока щуп не двигается не сильно, но не легко, и теперь гайку затягиваем на семнадцать, если щуп зажимается, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, сразу хорошо регулировать клапаны не нужно, дело в том, что при запуске двигателя он пару минут поработает, клапаны четко сядут на свои места, и снова придется отрегулируйте их.


Установка зажигания

После того, как регулировка клапана закончена, приступаем.Масло может вытечь из-под трамблера, чтобы этого не произошло, необходимо нанести герметик под трамблер. Зажигание выставляется на четвертом цилиндре, шкив коленвала необходимо довести до первой метки крышки, метка звездочки распредвала должна быть на самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставить распределитель в двигатель так, чтобы ползунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода проволоки. Теперь поворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только контакт размыкается, трамблер можно подтягивать, все зажигание выставлено.Теперь осталось только подключить датчики, установить клапанную крышку, а также трос всасывания, рычаги дроссельной заслонки и залить антифриз.


Заправка маслом и охлаждающей жидкостью

Залить охлаждающую жидкость, не допускать образования воздушных пробок. Заливаем в двигатель масло, не забываем сразу менять масляный фильтр, перед тем, как поставить фильтр, нужно прогнать двигатель без него до тех пор, пока масло не брызнет с того места, где должен крепиться фильтр. Если не следовать этой процедуре, то давление масла может не дождаться.Большое внимание нужно уделить каналам подачи масла.

Отечественные автомобилисты часто устанавливают на классику 16 клапанный двигатель. Это сделано по нескольким причинам. Одно из них — желание увеличить мощность автомобиля. Ведь все автомобили с 16 клапанами мощнее и как минимум экономичнее «классических» аналогов.

Еще одна причина — желание сделать машину комфортнее. Ведь на классике ВАЗ в большинстве случаев использовались цепные моторы, которые достаточно шумные.Все эти причины становятся поводом для замены силового агрегата … Более того, если правильно подобрать замену, проблем не возникнет.

Что ставить?


Установка 16 клапанного двигателя на классический обычно начинается с выбора подходящей машины. Двигатель с ВАЗ 2112 идеален. Имеет аналогичные крепления, после небольших доработок спокойно устанавливается коробка от классики. В результате модернизация обходится относительно недорого. Это лучший вариант.Лучше всего покупать мотор, который уже используется, он будет стоить намного дешевле.

Если вы покупаете двигатель не у друга, который может гарантировать его качество с гарантией. Тогда следует потратить весь капитал двигателя.



Установка


Итак, вы купили мотор, выкинули старый агрегат. Осталось установить новый двигатель на место. Учтите, что он довольно тяжелый, поэтому желательно иметь под рукой подъемник или что-то подобное.В крайнем случае подойдет бар и парочка здоровых парней. Итак, приступим к установке:
  • Начать нужно с подготовки двигателя. Сначала нужно снять маховик. Его коронку следует вывернуть изнутри. Это сделано для того, чтобы он свободно входил в зацепление с маховиком. При этом нужно поменять подшипник первичного вала, вместо родного ставили от 2101. Последняя доработка касается поддона, он слегка заклинивает справа над балкой.В противном случае двигатель не остановится.
  • При этом устанавливается корзина сцепления, используется обычная, установленная на классике;
  • Двигатель установлен на подушках от Нивы, на них ставится несколько толстых шайб. В противном случае мотор будет слишком низким;
  • Коробка идеально подходит к этому двигателю. Один недостаток в том, что его можно закрепить только 3-мя болтами. Левый верхний не сходится, некоторые придумывают специальные приспособления. Но это не обязательно держит контрольно-пропускной пункт идеально и так далее;
  • Установите стартер и завершите сборку коробки передач;
  • Установить паука — не сложная задача, но для правильной установки потребуется немного повозиться.При установке труба изгибается таким образом, чтобы она выходила по мере необходимости.
  • Перетащите трос акселератора. Он прикреплен к приводу дроссельной заслонки. Проще всего взять у инъекционной классики.
Самая легкая часть окончена. Осталось установить навесное оборудование, подключить электрику и настроить машину.



Ремонт электрики


Современный двигатель — это не только механическая часть, но и разнообразная электроника. Поэтому просто поставить двигатель в классику, в которой 3 провода расположены крест-накрест, не получится.Придется доделывать проводку.

Для начала нужно разместить все навесное оборудование. Здесь никаких переделок не требуется, и генератор и насос здесь будут работать нормально. Придется заменить только бензонасос. Можно взять с впрыском ВАЗ 2107.

Далее нужно установить блок управления двигателем. Он взят из обычной «двойки». Все датчики установлены. Теперь они должны быть связаны. Для этого желательно внимательно изучить все тот же Ваз 2107. Идеальным вариантом будет разводка проводов, так как они там расположены.Не забываем подключить чек. Если его нет на панели, придется менять торпеду на «семерку». Некоторые водители выбирают другой маршрут. При отсутствии специальной лампы просто ставят дополнительный светодиод и подключают к нему провод от ЭБУ. После окончательной сборки блок управления необходимо запрограммировать. И внесем окончательные корректировки.


Желаемые доработки … Двигатель от ВАЗ 2112 посильнее. Соответственно, машина будет быстрее ускоряться и медленнее останавливаться.Чтобы не было проблем в дороге, желательно доработать. Для этого устанавливается более мощный главный цилиндр, а также рабочие цилиндры. На этом тюнинг «Жигулей» можно считать завершенным.

Вывод … Тюнинг под классику довольно распространен в нашей стране. В то же время многих людей, решивших доработать свои «Жигули», интересует вопрос, насколько легальна установка 16-ти клапанного двигателя на классику? По идее, такое изменение дизайна должно быть зарегистрировано.Но в последнее время мотор считается деталью, а его номер даже не указывается в документах. Поэтому смело можно класть его под колпак классики. Это даже не повлияет на прохождение техосмотра автомобиля.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2104, фильтр нулевой для двигателя ВАЗ, чип-тюнинг двигателя ВАЗ 2105. новая система питания и зажигания. Инжектор ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107. Установка двигателя 2112 Доработка двигателя, тюнинг двигателя ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, Лада Классик

Установка двигателя 2112 фото, тюнинг двигателя ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104 своими руками

Итак, ставим двигатель 2112 на Жигули.Опустим этапы переделки печки, ветрозащиты или чего-то еще. Сейчас речь идет исключительно об установке самого мотора.

Крепления мотора 2112 такие же, как и у родного жигулевского мотора, за исключением того, что правое крепление подушки придется расточить до 8мм. Но сам мотор смещен в сторону моторного щита, поэтому придется вырезать моторный щит. Удобнее всего это сделать с помощью газорезательного станка.Болгарка довольно опасна из-за наличия усилителей и других двойных листов металла. Не забудьте учесть то, что мотор будет двигаться на опорах, поэтому нужно сделать запас на ширину окна.


Поддон должен немного переварить; Ребро жесткости будет упираться в балку
С коленвалом нужно будет повозиться. Дело в том, что одной из опор входного вала коробки передач 2101 является подшипник на торце коленчатого вала.Без него быстро сломается сцепление и коробка передач. В коленчатом валу «переднеприводных» моторов его нет. Придется его установить. К счастью, подготовка коленчатых валов всех ваз внешне одинакова, поэтому подшипник коленчатого вала 2101 вставляется в коленчатый вал 2110 или 2108 или любой другой без особых усилий. Родная упорная втулка полностью вырезана и растачивает конец коленчатого вала, так что подшипник в конечном итоге выступает на такое же расстояние, как и родная втулка.


Стартер … Стартер остается старым, только маховик ВАЗ 2107 придется модернизировать. Берем маховик, снимаем новый венец с маховика 2101 и несем к токарю. Все, что нам нужно, это подавить корону с другой стороны, чем на переднеприводных автомобилях.


КПП … Коробка передач влезает без проблем, кроме верхнего левого ушка, не совпадает на несколько сантиметров.Вы можете переварить колокольчик, пропустить его через тарелку или оставить в таком виде. Лично я оставил на 3-х болтах. Практика показывает, что все идет отлично и в самых тяжелых условиях.
Сцепление. Сцепление ставится на 2112, с выжимным подшипником 2110 через проставку — переходник. Рабочий цилиндр и вилка сцепления остаются штатными. Чертеж адаптера прилагается в файле в формате autocad.

Система охлаждения на ваше усмотрение, в любом случае линейки будут все самодельные и разные, в зависимости от используемого радиатора.Я использовал радиатор от BMW E30 325

Выхлоп … Вот кто столько. У меня есть самодельный выпускной коллектор для турбины, правда он предназначен для комплектации в стамеске. Но в целом родные штаны жигулей придется переделывать, а еще лучше сделать выпуск с нуля.


Привод акселератора … Я использовал педаль от ВАЗ 1118, с тросом газа 2110.

ТНВД внешний.
Фактически мотор устанавливается за один день с пивом.Разводка двигателя ВАЗ 2104 и другие проблемы не проблема, если вы знакомы с инжектором.
Это компоновка мотора в конце.


Все описано кратко, но это самое главное, и ничего особенного там нет. Кто бы ни возьмется за такую ​​работу, я надеюсь, представит себе объем работы, встанет во всеоружии и не повторит моих ошибок и просчетов. Можно, кстати, маслозаливную горловину перенести, иначе неудобно.Возможны нюансы при разрезании моторного щита в зависимости от марки станка. Как выяснилось на практике, ориентироваться по ребрам жесткости невозможно даже в пределах одного семейства. Также возможны проблемы при использовании нестандартного ГТЦ и вакуумного усилителя тормозов.

При установке нестандартного ресивера, в частности типа «огнетушитель», придется с вероятностью 99% переварить крепление дроссельной заслонки, она наезжает на шкив впускного распредвала ВАЗ 2105.Как вариант, удлините резинки. На фото видно, что сектор дроссельной заслонки упирается.



Автоматический натяжитель цепи

Установка автоматического натяжителя цепи ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Установка двух карбюраторов

Установка двух карбюраторов ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Цепь ГРМ однорядная

Цепь однорядная газораспределительного механизма ВАЗ 21214 для двигателя ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Модификация указателя уровня топлива

Модификация указателя уровня топлива инжекторного двигателя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Инжекторная установка

Инжекторная система питания ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Бесконтактная система зажигания

Установка бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Доработка ГБЦ

Модификация ГБЦ ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Установка фильтра нулевого сопротивления

Подключаемый зажимной подшипник ВАЗ 2110.Подшипник зажимной муфты

Установите самые ответственные узлы на любом двигателе и на любой высоте. Ngunit hindi gaanong mahalagang elemento ang klats. Это двигатель и управление, а также возможность его использования с помощью маховика, висящего на валу .. Этот мощный двигатель может использоваться с разными ури-туйо и просто.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Это можно сделать в одной и той же категории и пиратах.Дизайн является простым и простым в использовании, но сейчас он может решать проблемы. Узнайте больше о работе и прослушивании машин на ВАЗ-2110.

Aparato

Unang lumalalim sila sa disenyo ng node na ito. В зависимости от того, какой диск используется, можно использовать систему:

  • Выключатель сцепления.
  • Диск Presyon.
  • Привод
  • (трос сцепления на ВАЗ-2110 нака-установить).
  • Тинидор.
  • Paglabas ng tindig.
  • Корзина.

Принцип работы системы основан на естественном сжатии поверхности трения накладок диска на маховике, что обеспечивает гибкость коленчатого вала. Для того, чтобы выбрать любой водитель, педаль сцепления на ВАЗ-2110 выжимает, использовать диск от маховика с помощью тросового привода и троса.

Установите на место, какие трансплантаты насадите на педаль, сделав ее собственноручно.Этот маленький ребенок является первым, он насыщает кота своим учеником. Диск используется только для уравновешивания металических умений. Если вы хотите использовать этот элемент, вы можете создавать рывки и другие нагрузки, работать с ними и создавать ответственные узлы. Какое сцепление на ВАЗ-2110 уже есть? Неисправности работают нормально.

Хинди полный текст

Катангианский синтомас — он может быть использован для чтения или хинди во всех смыслах.Сигуро смахивает на малый язык, который работает с педалью кинематографии. Вы можете использовать несколько кадров для разбивки на этом:

  • Открыть или установить на алипиновом диске.
  • Оценка износа вилки.
  • Выберите накопитель для троса.
  • Установка диафрагменных пружин на диск сцепления.
  • Хинди сапат на ходовой педали.
  • Сделайте вкладыши с втулкой.
  • Вы можете устанавливать дисковые рычаги.

Вибрация.

Может ли быть передана вибрация на ВАЗ-2110? Диск сцепления в этом случае очень мал. Gayundin, ваши вибрации — это ненадежная коробка передач (когда все работает) или простая подушка безопасности. Sa huli kaso, maaaring может исказить PPC. Дахил, асимметрично эти валы теперь уже существуют. Сделайте так, чтобы установить пружины, прикрепленные к диску, и накладку на сцепление.

Английский

Хотите, чтобы узнать больше о ВАЗ-2110? Неисправность, которая не работает, если на диске (например, когда возникают неполноценные источники), возникает только после этого. Это началось.

Вы можете сделать катание на английском и умопомрачить сцепление. Суриин это очень просто. Это сделано для того, чтобы работать с двигателем, работающим на нейтральной основе. Когда вы нажимаете педаль, нажимаете на нее, нажимаете на педаль сцепления на ВАЗ-2110, она доступна на хинди.Если вы хотите узнать больше, решайте проблемы, связанные с диском. Если неисправности возникают синусоидально, они отображаются на автомобилях ВАЗ-2110.

Инструменты

Чтобы получить доступ к работе, как сделать это, мы любим солнечные песни и другие песни, домкрат и другие клавиши. Все траты на плоском сайте можно увидеть, это очень важно для наблюдения за людьми.

Pagkilos

Kaya, сделайте это, нажав на рычаг, и почувствуй, как работает рычаг.стояночный тормоз .. Это неправильно. Увеличьте крепление болтов и сделайте их потрясающе. Чтобы отвинтить болты на болтах, нужно как можно быстрее открутить болты. Установите кольцо на датчик расхода воздуха под углом, закрепив зажим на форсунке. Lumabas на воздушном фильтре. Подсоедините трос сцепления от троса сцепления. Чтобы сделать это, вы получите много кабеля, который можно использовать в скобках. Не забудьте, что на минусовой клемме нет батареи, и открутите болт крепления стартера.Закрепите коробку передач болтовым соединением с 19-м удлинителем. Установите этот стартер для монтажа и настройте его с помощью сенсора. Отвинтите трос спидометра, и установите его на месте.

Попробуйте продольное растяжение. Зафиксировать длинный болт крепления коробки передач. Это сделано для Шруса. Отвинтите болты крепления струи двигателя и сделайте это.Увеличьте количество манипуляций, созданных с помощью KPP. Tiyak din alisin ang palabas. Включив движок, установите фокус.

Mas mahusay na ito isang diyak. Узнайте, как назвать двигатель, расположенный на катаване. Из всего, что вы делаете, вы можете узнать, что такое пиратство из твердого тела, чтобы сделать хинди элементы плантационного курения…………………………………………….

Подъем, открутите винты с углами двигателя задней оси.Выберите передачу от двигателя и обратно. Элемент вращается на полуоси. Сейчас вы можете получить доступ к сцеплению. Сделайте корзину с диском и сделайте это.

Дефектовка.

Какая, синусоидальная вставка диска. Хинди позволяет узнать, как Нагар и Backlash Springs. Создайте корзину с лепестками. Хинди шила писать, любя хулиганство в душе. Dapat mong makuha ang выжимной подшипник.Сделайте это с помощью своего далири и запустите его каньанг трабахо. Это делает английский капаг умиикот, нангангахулуган это на пагод на. Следует отметить, что во всех случаях были исключены подшипники.

Кахит, что он ореол капансин-пэнсин, в панике, выглядит очень хорошо. Samakatuwid, чтобы разобрать все, что угодно, получить и загрузить их в любое время. Просто установите, чтобы не пропустить ни одной партии.Эта смазка разработана специально для вас. Теперь, когда вы получаете удовольствие от тренировок, вы можете получить более 30 000 человек. Для лучшего опыта, это позволяет получить самые лучшие записи (например, от «VPM-Auto») и сделать это во время игры. Это изображение действует в обратной последовательности.

Чтобы установить диск с корзиной, использовать PPC.Вы можете сделать это на любой разборке (как на хинди, так и на хинди). Установите корзину на любой вкус. Tatalakayin не вводить наш хон. Здесь вы можете выбрать надежные болты.

Хотите, чтобы новый клатч был?

Теперь предлагается полный комплект сцепления на ВАЗ-2110. Стоимость 2400 рублей (тагагава «овсянка»). Касама в комплекте:

  • Диск сцепления Alipin.
  • Paglabas ng tindig.
  • Корзина сцепления.

Номер каталога продукции 2110-1601000-00.

Этот набор создан для вашей семьи «Икасампу», которая носит название «Лада Грант». Масса ханая составляет 4,4 кг.

Паано палавигин?

Кадастровый контроль сцепления является одним из способов управления. Чтобы сохранить диск, вы можете загружать много файлов. Участвуйте в симуляторах, которые вы можете использовать из множества переоборудованных (с пагдулами) и сильно перегрузить их.Этот кадахиланан содержит самые популярные трейлеры. Этот большой килограммовый прицеп загружает много грузов и автомобилей. Участвуйте в буксировке котов, которые делают свет на вашем сангкапане. Это надежно работает с установленным диском сцепления. Вы можете выбрать один из вариантов использования, вы можете использовать этот элемент на 150 и более чем на любом километре. В режиме просмотра спортивных состязаний и различных нагрузок, вы можете выбрать лучший вариант ВАЗ 2110, получить высокие цены на 40 километров.

Сцепление работает на любом двигателе. Этот элемент DV представляет собой «солнечную батарею» и все нагрузки, которые связаны с изменением характеристик двигателя — коробки передач. Samakatuwid, сцепление может быть сделано лучше. расходные материалы, iba pa. Kadalasang magsuot и nangangailangan ng agarang kapalit. Невероятный способ износа сцепления, быстро, лучше всего подходит для того, чтобы сделать это без изменений, и это сделать, если вы хотите, чтобы он был одним из самых популярных на разных двигателях.

Клавиши управления производятся в сумме:

  • Сцепление управляется «свинцом», что позволяет получить мощность двигателя.
  • Когда клатч на хинди ганап на, он, он, «баба».
  • Когда вы слушаете музыку вне звуков. — Щелчки по страницам, рывки, удары по страницам.
  • С автоматическим отключением сцепления.
  • Наслаждайтесь болтами на педали сцепления.

В этом артикуле, вы можете использовать его, чтобы поднять автомобиль ВАЗ 2110 в любой момент на хинди, чтобы слить воду и слить воду.

Upang magtrabaho ay kailangan mo:

  1. Jack;
  2. Смотровая яма элеватора;
  3. Установка дуло для солнечной клавиши: «19», «17»;
  4. Монтаж трубного усилителя.

Пошаговое руководство по сцеплению ВАЗ 2110 с элементами

1. «Затянуть» болты, накачанные на большой высоте, сделать это более детально, чем раньше, и лучше на «камбинге». ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2. Выполните установку и закрепите болты за вилкой.

Сцепление сцепления ВАЗ 2110 было сделано на вашем видео:

& nbsp.

Ну, мули «сакси». Вы можете получить удовольствие от жизни, сделать это в калунгкутане, сделать это можно с удовольствием от других «дозна». ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поставляется на машине, обеспечивает работу сцепления ВАЗ 2110. Сделайте все возможное, чтобы не пропустить ни одного шага, сделать так, чтобы подшипник выжимал подшипник. isang katulad na sakit.

Лаюнин, аппарат при типикал на неисправности подшипников сцепления.

Хинди это может быть «большая связь» со сцеплением ВАЗ 2110, поэтому проблема, которая возникает в этой связи, может быть сделана и сделана на самом деле. Buweno, «матапанг», кахит на анг «свистки», это хорошо на хинди. Если вы хотите, чтобы все было в порядке, вы всегда будете знать, как это делать. Para sa oras.

Выжимной подшипник, или шестерня муфты сцепления, она была создана для прямого действия с пружиной (талулотом) корзины сцепления, в результате чего диск на алипиновом диске был установлен на маховике и установлен на дисковой корзине. .Вы можете использовать его в качестве ссылки, которая светится на классах.

Kasalanan inilabas the tindig Ito представляет собой множество малобюджетных и разнообразных поисков, которые можно найти, когда вы хотите, чтобы их слова были написаны на хинди. Это сделано для сцепления, больших втулок или мешков с лепестками диафрагменной пружины и корзины сцепления. Скупой дает много бесов, и там все, как это, марахил, все без исключения.

Слушайте, как улучшить качество хинди — это прямая попытка понять, как сделать это, чтобы узнать, как это сделать, на хинди это очень много слов.Все, что нужно для того, чтобы научить вас слушать, можно услышать в любой манере (звуки, писк, визг — с большим удовольствием). Вы можете использовать это моделирование двигателя, иметь все узлы и агрегаты, которые являются «малым», и наваивала капаг, когда нагревается, или работает с вашей работой агрегатной мощности. Сцепление сцепления отключено.

Как это сделать, это малубханг касо, когда он начинает работать с дневной пружиной, вы можете быстро сделать это с помощью лепестков корзины сцепления.В этом случае учетная запись может быть увеличена на километр и быстрее, чем когда-либо. Этот язык является хинди только для того, чтобы капать на баго. С кабутиханг палад, настаивает на мабабе.

Выжимной подшипник Kapalit ng.

Полная версия коробки передач (коробка передач) сделана на хинди. Как и коробка передач, которая помогает, вы можете разобрать все детали котла.Слушайте все, что вам нужно знать.

После выпуска ВАЗ 2110, он был разобран, разобран для работы с муфтой, и теперь его можно было установить на лифте. Выберите, разобрать, подумать или включить суммарный узел и уровни:

  • аккумулятор;
  • воздушный фильтр kahon. не может быть датчиком далёкого изображения;
  • трос сцепления;
  • болтов для крепления коробки передач к гайке крепления стартера.

Susunod, открутите и открутите все, что нужно, чтобы получить доступ к концентраторам, которые требуют много болтов, которые имеют много болтов, которые работают на лифте. Если вы хотите, чтобы лифт был установлен, он помогает улучшить качество работы на разных языках. Для того, чтобы выполнить настройку, это очень важно, особенно важно, чтобы сделать все возможное, чтобы обеспечить поддержку автоматической установки.

Добавить в избранное. Установите флажок: его защитный фартук (защита двигателя), активный привод переключения передач, включаемый в комплект (более эффективен, чем полезен, это может быть установлен, чтобы установить нужную карту локатора). переключение передач для сборки), коробка передач основана на переключении привода на реактивном тяговом усилии. Откручивание естественных манипуляций, использование стартера, обеспечение надежной подвески и надежной защиты.Это, как сделать, чтобы сделать стабилизатор. поперечная устойчивость. от пингга поддержки на боле и всех удобных креплений пингга.

Крышка картера муфты сцепления может быть отвинчена, чтобы отвинтить длинные болты, выполнить операцию на нужной точке, установить клемму датчика скорости на проводе выключателя света, нажав на нее Спутник в этой точке можно установить на халипе, который можно увидеть, когда он такой, представляет собой сегмент гома, или только журнал, который имеет диаметр трубы).Правый руль очень хорошо разбирается, когда это удобно, чтобы сделать его новым на ступице, двигателем и двигателем, сделав его более удобным.

Susunod, работает, чтобы повесить двигатель (это было сделано для поддержки на ilalim nito), что позволяет вам подключать шланги и шланги, которые находятся в нужном месте. Отключите гайки крепления, на контрольной точке, открутите болты на контрольных точках, открутите картер муфты на блоке цилиндров и на кронштейне на контрольной точке.Это улучшенная коробка передач от двигателя и так далее. Поддержка, установленная на двигателе, позволяет установить коробку передач без необходимости установки и затяжки гаек на опоре (e).

Установите выжимной подшипник ВАЗ 2110. Указано это:

.
  1. Pinipilit namin ang kanyang фиксатор.
  2. Выжимной подшипник в сборе в сборе, и его можно использовать.
  3. Добавить неверное изображение из страницы.

Попробуйте свои любимые мелодии, наслаждайтесь бесплатными играми и играми основных джемов. С помощью этого инструмента можно установить апелы в Cofhe. Он не может быть установлен и установлен на барабанах, но не может быть с пружинным кронштейном. Если вы хотите отпустить, необходимо выполнить замену корзины и сдвинуть диск сцепления. Установка установки на PPC выполняется в обратном порядке.

Сборка всех узлов на агрегатах, это позволяет использовать сцепление на ВАЗ 2110.Получите удовольствие от всех каталогов, вы можете сделать все возможное, чтобы узнать, как работает хинди, более чем на 5 часов. Если вы хотите, чтобы это происходило в любой момент — это время, когда вы собираетесь делать это прямо сейчас.

Май-ари отечественный автомобиль. ВАЗ 2110 — это автомобиль на автомобиле с сцеплением. Теперь, когда нужно добавить узел. Эта проблема хинди является «дозой-дозой», вы можете использовать различные элементы, дизайн сцепления, который позволяет использовать этот элемент.Замечание, что первые идеи на ВАЗ 2110 — это решающая проблема во всех смыслах. Это очень важно для этого.

Анонг Кайланган Монг Маламан

Inilabas ang tindig — Хинди это лучшая связь системы сцепления, предназначенная для решения любых проблем.

Все, что вам нужно, помогут вам понять и понять. Если вы хотите узнать больше о хинди, вы можете найти его, чтобы решить проблему, связанную с общением и множеством возможностей.Если вы хотите узнать, что делать, это просто сделать на хинди больше, чем нужно.

Предназначена для того, чтобы сделать упор на пружину корзины сцепления. Tinatawag din itong diaphragm, kaya huwag malito kung maririnig mo ang gayong pagtatalaga. После этого, алиппинг диска отключается от маховика и передается корзина с диском. Кая, сцепление уже отключено.

Если вы хотите, чтобы очиститель был мал, вы можете использовать его в различных целях:

  • Макапинсала втулка сцепления;
  • Интегрированные лепестки пружин корзины сцепления можно использовать;
  • Направляющие втулки деформации.

Чтобы получить эти слова, или все, что нужно, чтобы получить удовольствие от сцепления и попробовать, чтобы быстро сделать это……………………………………?…………. ».

Ingay — это что-то непонятное для души?

Хинди талага. Этот английский язык, хинди это нангангахулуган, который дает нам палитру элементов. Сделайте это прямо сейчас на хинди. Халимбава, он является одним из самых известных людей, которые чувствуют себя так, как будто они вешают свои сокровища в сакуну.

Если вы хотите, чтобы мотор был нагружен, и вы можете спасти его, когда он нагревается, когда он работает. В каждом из них, каждый из них работает в любом режиме, чтобы использовать ключи.

Самый лучший вариант написан. Этот гениальный звук помогает создать удивительный эффект весны, а продукция произведена на лепестках. Kung ikaw это «masuwerteng sapat, чтобы исполнить katulad na sitwasyon, walang oras.Kailangan mong mabilis na palitan.

В этом методе, это сделано на хинди, чтобы узнать, как это сделать. Предварительные подшипники отремонтированы, пока не удается найти решение.

Добавить номер

Upang alisin. это приложение позволяет получить множество солнечных лучей, которые не мешают.

  • Сделайте это или откройте его, чтобы получить доступ к другим объектам.
  • С помощью множества инструментов, выполняющих разборку коробки передач.
  • Сделать выбор из лучших, сделанных специально для вас.
  • Установить элемент из коробки передач.
  • Установите фиксированные лапы, чтобы прикрепить ножки с быстрым движением.
  • Pagkatapos nito, hindi ka mahirap alisin ang nasira na klats sa pagkabit.

Полноприводная установка является надежной для установки выжимного подшипника, как правило, используется для всех узлов и механизмов, таких как:

  • Аккумуляторная батарея;
  • Трос системы сцепления;
  • Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
  • Болты крепления верхнего редуктора;
  • Подходит для запуска стартера.

Установка нового элемента

позволяет получить полный спектр работ в режиме реального времени, вы можете использовать его в любой момент — установить новые версии.

  1. Этот новый подшипник муфты теперь работает с новым подшипником сцепления. Создавайте разные котировки для всех качественных упражнений, чтобы понять, что это за слова. Sinuri lamang ito.Поворачивайте его, подергивайте его в любом режиме. Если вы хотите, чтобы отели были в удивительном мире, они не вызывают негативных эмоций, вы можете сделать это лучше, чем просто заморозить.
  2. Ипасок новые детали. Sa pagkabit. Это делает его, чтобы выступающие элементы панорамирования поют, когда он работает.
  3. После передачи элемента, защитите его на всех уровнях.
  4. Установите новый выжимной подшипник на манге (габай), и его можно легко смазать в одном месте.Наносить слой смазки можно и использовать ее.
  5. Установите и установите пружинный замок.
  6. Установите коробку передач и другие варианты, которые используются в юридических лицах.
  7. Получите полную информацию об обучении классам.

Хинди представляет собой выжимной подшипник на заводе. Возникает проблема демонтажа коробки передач. Все ваши удивительные вещи невозможны.Gayunpaman, kakailanganin mo ang katumpakan, pagkakasunud-sunod of the pagkilos and pag-iingat.

Теперь вы можете найти наиболее эффективный вариант, который вы можете сделать, если хотите, чтобы вы могли быстро отремонтировать ваш автомобиль ВАЗ 2110 — . Может быть представлен в деталях буквально всех, что мы слышали от всего кота. Благодаря этому, вы можете сделать это кольцо, которое поможет вам понять, что вам нужно, чтобы сделать это специально, чтобы сделать это.

Bilang представляет собой выжимной подшипник ВАЗ 2110, который является надежным и надежным. Это нормально, но это не так, как всегда, это значит, что он просто отключен.
Выжимной подшипник на ВАЗ 2110 уже разработан. Хинди может быть написан, чтобы читать новые бахаги в повседневной жизни.

Прослушивание капали

Для компактного и удобного использования на дороге, которая вам нужна, чтобы быть в пути для инспекции или путепровода.Этот багай на кайлунге всегда является цекпоинтом.

Тандаан! Чтобы увеличить количество доступных инструментов, вы сможете создать надежный инструмент.

Тагубилин для насира на бахаги

Выбрать страницу по запросу Maaari для одновременного использования нескольких страниц:

  • Если вы используете КП, вы можете использовать фиксаторы с переменными параметрами и использовать его с направляющим валом.
  • Если вы хотите, чтобы его лапы, они могли быть активными.
  • Теперь этот день легко доступен из-за загрузки. На этом этапе установлены подшипники.
    Susunod, может быть установлена ​​новая версия.

Bago Tumataas ang isang new item, kailangan itong maingat na suriin. Сделайте это, чтобы повернуть изображение без щелчка.
Брошюра, которую можно установить на клавиатуре, позволяет установить, что вам нужно, чтобы она была направлена ​​в директорию от этой страницы.

Выжимной подшипник

выжимной подшипник может быть использован без ошибок. Это можно установить на габай барах, и они будут смазаны любым слоем.
Очень красивый перевод. Этот элемент не содержит фиксаторов.
Благодаря этим механизмам, выжимной подшипник работает быстро и быстро. Сделайте это благодаря уникальному стилю работы с деталями сцепления, которые быстро увеличиваются.
Особая проблема с сцеплением — это проскальзывание для относительных характеристик Revolutions. Также — быстрый разгон.
Этот катаклизм обеспечивает использование подкладок. Если вы хотите сделать любой выбор, сделать это так, как только он будет, то это будет происходить только через разбросанные накладки.
Если вы решите проблему, попробуйте решить эту проблему. Malamang, kinakailangan, чтобы сделать это или капать из алипина.
Если вы хотите узнать, как это сделать, если вы хотите, чтобы все было в порядке, проблема с азимутом подшипника.

Тандаан! Если вы хотите использовать этот элемент, вы можете использовать узел сцепления. Лучшее, что нужно сделать, это лучший результат, который вы получите, когда вы его сделаете, он сделает все, что угодно, и Джек.

Ударная адгезия.

Кая:

  • Inalis ang minus mula sa baterya.
  • Подключите разъем лампы заднего хода.
  • Кардан отключен.

  • Закрепите болты на рабочем шлице муфты.
  • Двигатель может отсоединять блок-картер от силиндрического блока.
  • Лиф изготовлен на поперечной направляющей с поддержкой двигателя.
  • Это накуха, есть крепежные гайки, поддерживающие накачку.
  • Эта точка устанавливается для управления переключением.
  • У вас есть все, что вам нужно, чтобы помочь вам.
  • Болты установлены на колесиках, а корзина сцепления закреплена на маховике.
  • Теперь можно получить доступ к проверке и установке выжимного подшипника.
  • Играть в каббалигтаран.

  • Диск прикрепляется к маховику.
  • Наслаждайтесь, чтобы получить все детали, увлажненные на бензине.Dapat itong gawin to maalis ang langis and dumi na pumasok sa ibabaw. В лучшем случае, это важно.

Тандаан! Каждый новый диск будет более детальным, его класс будет всегда, когда он делает это.

Малинис на нюансах

Угловой выходной подшипник для муфты сцепления. Кунг это пумутол, делает это на хинди гагана, и на хинди работает.
Эта молитва на кошке является обязательной, когда вы читаете пагпапалабас, пагандар нито и когда принимаете его гавайский нитью…………………………………………………………………………………. .. .. Теперь, когда вы говорите, детали этого перерыва, это время.
Неисправность проявляется в обнаружении постоянных звуков, скрипа, свиста и т. Д.

Тандаан! Если вы хотите использовать выжимной подшипник в любой момент, в любом случае, это значит, что выжимной подшипник можно использовать на хинди.

Чтобы получить доступ к тиндигу, хинди, чтобы узнать, как сделать сербис, эти аксионы могут быть созданы на вашем сарили.

Быстрая загрузка

Кая:

  • Una, inirerekomenda na itaboy ang makina sa isang butas for sa Inspeksyon. Стандартный набор май тюлонг. Инструменты для коробки передач.
  • Зажимы сделаны специально.
  • Новый элемент для того, чтобы сделать его доступным из кошачьей шахты.
  • Подключаемые модули, которые могут быть применены к тегам, являются алисином.
  • Теперь этот день легко доступен из-за загрузки.

После того, как они начнут работать с этим, они начнут работать полностью.

Установить бинил на сайте

Bilang isang panuntunan, pagkatapos pag-disamling and lumang details, ito ay papalitan. Если вы хотите, чтобы все было в порядке, вы можете сделать это на сурин.
Dapat itong malayang i-rotate, в любом отеле за один клик.
Кая:

  • Чтобы установить этот инструмент, он может быть использован для того, чтобы сделать это прямо в сцеплении, которое будет использоваться для достижения различных паттернов на экране.
  • Susunod, играйте с хаваком, когда вы играете.

  • Угловой выжимной подшипник предварительно смазан, и его можно установить на заводе.
  • С фиксацией фиксаторов, которые не используются.
  • PPC устанавливается прямо сейчас.

С этого момента просмотрите новые элементы, которые вы нажимаете. Это сделано только для того, чтобы получить сцепление там, на хинди, человек, который любит хинди, и любит его.
Sa harapan ng. Создавайте инструменты, которые можно использовать в ваших руках, в любое время, когда они вам нужны, они делают все, что вам нужно. Подробная информация о просмотре видео.
Дважды карамель, рекомендации по использованию изображений и изображений в виде визуальных эффектов.

основных задач. Общая концепция маховика

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или неправильной установке автомобиль начинает буксовать при трогании с места — это означает, что при трогании с места или за рулем, обороты двигателя будут подскакивать, а сама машина не будет ускоряться, а будет только рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль при изношенном маховике?

  • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, — это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
  • А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Затем закрепите маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки, чтобы установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все же провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — верхняя мертвая точка»! (Информацию о том, как установить поршень в верхнюю мертвую точку, см. В статье «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ»)

После установки поршня установите новый маховик на место строго вертикально меткой вверх и ничего больше!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также коронная шестерня и все шесть крепежных болтов?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 — Болты крепления маховика.

Маховик двигателя внутреннего сгорания используется для хранения энергии. Это помогает поршням пройти через нижнюю мертвую точку (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на коробку передач. Маховики бывают трех типов:

  • обычные;
  • легкий;
  • демпфер (пружины установлены внутри демпфера).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. Км.Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно новый маховик устанавливается после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик заменяется вместе со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь подвергается постоянным динамическим нагрузкам и трению, что приводит к физическому износу контактных поверхностей. В результате появляются вибрации или биения, и сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливаются в специальных мастерских.

Еще одна типичная неисправность — повреждение или износ зубьев обода. Если маховик все еще исправен, заменяют коронку, если нет, меняют весь узел.

Ремонт демпферных маховиков сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Потребуются устранение неисправностей, точные замеры, балансировка станков, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуют, меняют пружины и подшипник скольжения.Маховик отбалансирован и испытан под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «укладываться» в допуски на люфт и биение.

Замена маховика

Для замены потребуется автомобильный подъемник, стойка трансмиссии и стандартные слесарные инструменты.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала нужно получить доступ к маховику.Если двигатель снят, проблем не будет, если нет, нужно демонтировать коробку передач и корзину сцепления;
  2. Далее нужно уберечь маховик от проворачивания. Для этого используется специальный замок, но подойдет и обычная отвертка;
  3. Сняв коробку передач, необходимо открутить шесть болтов крепления, затем снять маховик;
  4. Установка нового маховика . Установите маховик в порядке, обратном разборке. Болты маховика затягиваются крест-накрест с усилием 60.1-87,4 Н-м

Демонтировать маховик

Маховик от автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — коронная шестерня; 2 — болт крепления; а — поверхность трения.
Вам понадобятся: отвертка, торцевой ключ «17», динамометрический ключ.
1. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2106 (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления с маховика (см. Раздел 5 «Коробка передач ВАЗ 2106»).
3. Вверните болт в нижнее левое резьбовое отверстие картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатое кольцо и поддерживая его на установленном болте и сошке рулевого механизма, и открутите шесть болтов крепления маховик.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности сопряжения маховика с коленчатым валом и диском сцепления не должны иметь царапин, потертостей и быть идеально ровными. При наличии царапин на рабочей поверхности маховика 3 под диском сцепления отшлифуйте эту поверхность, удалив слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифовать поверхность 2, соблюдая размер (0.5 + 0,1) мм и обеспечение параллельности поверхностей 2 и 3 поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установить маховик на оправку, центрируя его по отверстию с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биение более 0,1 мм.

8. Установите маховик и снятые узлы и детали на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением монтажных отверстий.Однако на заводе он балансируется с коленчатым валом в сборе, поэтому его необходимо устанавливать строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике и сделана отметка в виде конического отверстия, которое при установке должно быть ориентировано в том же направлении, что и цапфа кривошипа четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал проворачивался, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой и вертикально вверх. Затяните болты крепления маховика равномерно крест-накрест моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Подробная процедура снятия маховика на автомобиле ВАЗ 2110, его устранения (выявление дефектов и их устранение по возможности) и повторной установки.


При значительном пробеге нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно выходит из строя.Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км, то нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровой ездой, погодными условиями или дефектами сцепления, которые необходимо исправить). Сама процедура замены маховика не сложна, но требует определенного времени, потому что из-за этой детали придется разбирать коробку передач и разбирать сцепление (об этом читайте на автомобилях ВАЗ).

Снятие и устранение неисправностей маховика:

1. Перед началом работ снимите аккумулятор (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из коробки передач и снимите.

2. Произвести снятие и разборку коробки передач.


3. Теперь, когда вы добрались до маховика, снимите шесть крепящих его болтов. Но для этого вставьте обратно один болт крепления КПП и вставьте отвертку одной рукой в ​​зубья маховика, чтобы он не вращался при откручивании болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.


5. Теперь осторожно снимите маховик с фланца коленчатого вала.


7. Если с ободом зубьев все в порядке, то обратите внимание на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также проведите аналогичный поиск неисправности на задней части ведомого диска, а точнее посмотрите на часто соседний фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 точках видны подобные перекосы, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отполировать на спецтехнике в автосервисе.


9. Для точной проверки или ремонта диска сцепления — отправляйтесь с ним в автомастерскую, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Устранение неисправности прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0.06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности диска сцепления и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
  • По плоскостям диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально возможное удаление металлического слоя составляет не более 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) необходимо отшлифовать поверхность (2).Для этого соблюдайте между ними ступеньку высотой 0,5 ± 0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность соседних поверхностей (1 и 3).
10. Как и при очистке поверхности отделки маховика, приступите к его установке на место. Сначала обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместив отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

При появлении посторонних шумов во время работы двигателя часто требуется замена маховика.Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

  • по пробегу;
  • после частой замены деталей сцепления;
  • по мере износа.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. При появлении таких признаков стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых необходимо знать для устранения неисправностей.

Для понимания процедуры замены следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при работе маховика.

Есть несколько видов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

Дефект первый: износ и / или повреждение элемента зубчатого венца

Причины неисправности:

  • износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • неправильная установка стартера в картер маховика;
  • посторонний предмет, попавший в такое устройство, как кожух маховика;
  • ошибка при сборке конструкции;
  • коронная шестерня маховика изношена при длительной работе двигателя.

Рабочий процесс:

  • необходимо заменить коронную шестерню маховика;
  • правильная установка стартера в картер маховика;
  • проверка работы стартера и, при необходимости, ремонт.

Второй дефект: биение маховика

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • естественный износ детали при длительной работе двигателя;
  • ошибка сборки.

Рабочий процесс:

  • проверка биений;
  • с малым биением — обработка поверхности на токарном станке;
  • с большим биением — смена детали;
  • проверка работоспособности сцепления, ремонт и замена при необходимости;
  • проверка работы привода выключения сцепления и, при необходимости, ремонт;
  • , выполняя правильную затяжку болтов крепления, соблюдая правильный момент затяжки — около 100 Н * м.

Стоит отметить, что допустимое значение биения должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующем мануале. В этом случае нужно знать, какую роль может сыграть превышение этого значения.

Биение может привести к повреждению рабочих поверхностей, на которых работает диск сцепления.

В этом случае автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

Третий дефект: нарушение работоспособности рабочей поверхности под диск сцепления

Причины неисправности:

  • износ или поломка сцепления;
  • пробуксовка сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • ошибки при сборке детали.

Рабочий процесс:

  • замена элемента;
  • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
  • проверка и ремонт привода выключения сцепления при необходимости.

Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение гнезда фланца коленчатого вала

Причины неисправности

  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • нарушение сборки детали.

Рабочий процесс:

  • замена детали;
  • осмотр, ремонт и замена коленвала по мере необходимости;
  • правильная установка коленчатого вала в картер маховика;
  • правильная технология сборки;
  • выполнение правильной затяжки болтов крепления элемента к коленчатому валу с сохранением правильного момента затяжки.

При проведении работ по поиску и устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

Пятый дефект: неисправность и износ резьбы отверстий под болты крепления

Причины неисправности:

  • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Рабочий процесс:

  • замена элемента;
  • сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
  • проверка фиксации кожуха маховика, исправление неправильного положения;
  • балансирующая деталь.

Стоит отметить, что при любых действиях, связанных с заменой элемента, в обязательном порядке необходимо провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех частей. Также необходимо убедиться, что корпус маховика правильно установлен и закреплен.

Процедура замены элемента

При замене элемента сначала снимите деталь.В этом случае необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

  1. Снимите коробку передач в автомобиле.
  2. Снимите крышку маховика одновременно со сцеплением и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не проворачивается при откручивании болтов.
  4. Откручивание шести болтов маховика двигателя внутреннего сгорания. Их следует поворачивать крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
  5. Снимите элемент и опорную шайбу.В этом случае нужно запомнить положение маховика относительно прицельной марки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали на то же место, что и старая.
  2. Установите все остальные элементы в порядке, обратном снятию, убедившись, что корпус маховика установлен правильно и что момент затяжки монтажных болтов находится в пределах рекомендуемых значений.

Следует учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и наклонов, чтобы износ не был быстрым. При затяжке болтов необходимо соблюдать правильный момент затяжки — прибл. 100 Н * м.

После снятия детали не проворачивайте коленчатый вал, так как это может затруднить установку новой конструкции. Но если все же коленчатый вал проворачивался, нужно установить поршень цилиндра № 4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на место новую деталь по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его безаварийной работы будет больше, признаки неисправности не появятся, а ремонт не потребуется достаточно длительное время.Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки крепежных болтов. Также стоит обратить особое внимание на момент затяжки болтов крепления: он должен быть примерно 100 Н * м.

Как заменить ВАЗ 2110 со сцеплением

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени все же могут начаться проблемы.Коленчатый вал двигателя и первичную коробку открыть нельзя, так как механизм сцепления работает некорректно или полностью вышел из строя. Особенно неприятны такие неисправности, когда вы находитесь в дороге или проезжаете по пробке в городе. Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести смену, а иногда просто регулировку.

Признаки поломки сцепления

А теперь в чем признаки выходящего из строя сцепления.Самое главное — наличие скольжения. Чтобы определить это, нужно резко нажать на педаль акселератора. Если частота вращения двигателя увеличивается, а частота вращения при этом остается прежней или очень медленно набирается, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110. Если вдруг педаль сцепления сильно увеличивается, и для ее выжимания требуется меньшее усилие, имеется дефект. Часто чувствуется запах гари. Это указывает на то, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

В этом случае переключение скоростей будет довольно затруднительным. Причем на старте с места будут заметны слабые, а затем и сильные рывки. Это признаки разрушения, которые только предсказывают, что механизм сплоченности «живет» недолго. Конечно, бывают неожиданные поломки, которые заранее не выдают никаких признаков. Поэтому нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако начиная с модели 2108 алгоритм замены сцепления такой же.К тому же можно даже произвести замену всех элементов и без полного снятия коробки передач. Правда, часть масла с него придется слить. Заменить трос сцепления ВАЗ 2110 намного проще, коробку передач снимать не нужно.

Подготовка к ремонту

Все работы могут проводиться как на эстакаде или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Для замены сцепления ВАЗ 2110 нужно действовать по определенному алгоритму.Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируем модуль зажигания, а также откручиваем гайки, которые есть на стартере. Затем снимаем трос спидометра, не забываем про весовой провод.

Закручивается ключом на 13. Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 подключается к вилке с помощью троса. Затем снимите держатель троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки размером 13 на левом краю.Внизу необходимо снять защиту двигателя, если она есть, затем вытащить вилку, которая соединена с переключателем фонарей заднего хода. После этого необходимо слить масло из КПП. Фактически, вполне возможно, что это оставит около трети от общего количества. Лучше всего, конечно, слить все масло при замене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательная разборка узлов

Затем снимаем переднее левое колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с поворотного кулака передней стойки.Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми корпус шарикового подшипника крепится к ступице колеса. При необходимости снимите подвеску подвески. После отключения звена, чтобы не повредить при снятии. После этого необходимо установить двигатель под двигатель, а также зафиксировать коробку передач. С последним снимаются две подушки — одна находится в передней левой части, другая — в задней. Без этого ВАЗ 2110 не сможет заменить сцепление.

Три болта и одна гайка, которыми корпусные коробки крепятся к двигателю внутреннего сгорания, закручиваются ключами на 19.Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя. В этом случае, конечно, желательно тянуть правый привод. После того, как у вас появится доступ к элементам сцепления, их нужно заменить.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление ВАЗ 2110. Ключом на 8 или 13 (смотря какие болты) нужно открутить все болты крепления корзины сцепления к маховику.Выжимной подшипник расположен на первичном валу. Для нового нанесите дополнительно графитовую смазку и установите заново. Учтите, что все элементы нужно менять одновременно, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вы хотите заменить коронку на маховике, необходимо стамеску и молоток выбить старую. Легкими штрихами нужно обвести этот элемент по кругу. Как правило, в комплекте сцепления идет пластиковая направляющая.Он установлен в ведомом диске сцепления ВАЗ 2110, который упирается в маховик.

Затем положите корзину сверху, совместите ее со всеми отверстиями на маховике. Вылечите все болты. Обратите внимание, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех этих болтов нужно производить крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекошена, и она может не работать должным образом.

Вывод

После всего этого необходимо снять пластиковую оправку и установить коробку передач на место.Соберите в обратном порядке. В завершение производится регулировка троса сцепления ВАЗ 2110. Вам нужно добиться необходимого свободного хода педали.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта