Как подтянуть ручник на ваз 2110: Как подтянуть ручник на ВАЗ-2110

Регулировка ручного тормоза своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Ручник это неотъемлемая часть машины, как и многие ее детали он нуждается в своевременной регулировке.

В сегодняшней статье мы рассмотрим регулировку ручного или стояночного тормоза на примере ВАЗ 2107.

Ручной тормоз

Сразу хочется отметить, что принцип подтяжки ручника на моделях российского автопрома одинаков и не важно, какое у вас авто, старенький ВАЗ 2101 или ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 или ВАЗ 2115 весь процесс работ одинаков и совсем не сложен.

Регулировка ручного тормоза не требует каких то серьезных знаний и чтобы подтянуть трос ручника не обязательно ехать на СТО вполне можно справится своими силами в собственном гараже. Так советуем прочитать статью, как заменить шаровую опору своими руками.

Первым делом нужно понять какие виды работ вам нужно проделать и определить неисправность, ведь не всегда можно обойтись регулировкой ручника, возможно вам понадобиться замена троса ручного тормоза или тормозных колодок.

Возможные причины и неисправности:

1. Не держит ручник на уклонах.
2. Обрыв троса стояночного тормоза.
3. Заедание троса в кожухе (оболочке).
4. Износ тормозных колодок.

Итак, если не держит стояночный тормоз по причине обрыва троса, или износа накладок, то без дальнейшей замены этих деталей здесь просто не как не обойтись.

Но, а если вы уверены, что у вас колодки в порядке или не давно вы их меняли и трос ручника не порван и не заедает в кожухе, то можно смело приступать к регулировке.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2107

Итак, пред тем как подтянуть ручной тормоз нам понадобиться два ключа на тринадцать, пассатижи, щетка по металлу, домкрат.

Проще всего подтяжку производить на подъемнике, но если такого не имеется заезжаем на яму поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, что бы задние колеса свободно вращались. Так же заодно можно проверить подшипники на полуосях.

Это делается для того что бы в процессе регулировки проверять не зажали ли мы слишком сильно тормозные колодки, колеса должны вращаться свободно при отпущенном ручнике, не должно быть не каких заеданий.

Внимание! Перетянутый ручник может привести быстрому износу колодок, а также их перегреву.

После того как вы подвесили заднюю часть машины залазим под нее при помощи щетки очищаем резьбовую часть регулировочного болта от грязи, ели таковая имеется.

При помощи рожковых ключей отпускаем контргайку регулировочного болта фото 1, дальше пассатижами держим болт троса ручника, а при помощи ключа на тринадцать затягиваем гайку фото 2.

После, того как немного подтянули гайку проверяем регулировку стояночного тормоза, тянем вверх рычаг ручника в салоне автомобиля, при этом  должно составлять от трех до пяти щелчков, это так сказать самый оптимальный результат.

Но на самом деле не столь важно сколько у вас будет щелчков, главное, что бы ручной тормоз хорошо держал и машина не катилась на уклонах, ведь это же его основная функция.

Но главный момент, при отпускании рычага ручника колеса должны свободно вращаться, то есть при вращении они не должны быть зажаты и даже не подклинивать, когда вы их проворачиваете рукой.

После того как вы отрегулировали ручной тормоз не забудьте затянуть контргайку и желательно все резьбовое соединение обработать мовилью.

Это в дальнейшем позволит вам без особых усилий производить регулировку ручника, так как мовиль отлично защищает резьбовые соединения от ржавчины.

На последок хочется дать небольшой совет, старайтесь не ставить на ручной тормоз автомобиль в зимнее время года, так как это может привести к примерзанию задних колодок к барабану и вы не сможете продолжить дальнейшее движение.

Если такое все таки произошло и колодки примерзли к тормозному барабану, полейте на барабан горячей водой до полного их отмерзания.

Регулируем ручник: как подтянуть или ослабить

Стояночный тормоз – составляющая часть автомобильной тормозной системы. Его предназначение – предотвращение самопроизвольного движения транспортного средства при парковке. Ручник используют в экстремальных случаях – к примеру, при отказе тормоза. Без ручника трудно тронуться на дороге с уклоном. Как видим, стояночный тормоз – полезный механизм. Поэтому поддерживайте ручник в рабочем состоянии и регулярно проводите диагностику, подтягивайте и регулируйте его.

Проверка исправности ручника

Самую простую диагностику исправной работы стояночного тормоза провести под силу каждому автолюбителю. Выберите участок дороги с уклоном 23–25%. Остановитесь, включите нейтральную передачу и затяните ручник. Если автомобиль не двигается после отпускания педали основного тормоза, то ручник работает.

Как пользоваться ручником

На заметку. Работники сервисов технического обслуживания автомобилей рекомендуют проверять работу стояночного тормоза минимум 1 раз в месяц.

При затяжке рычага стояночного тормоза обратите внимание на количество щелчков храпового механизма. При исправном состоянии ручника должно быть от двух до четырёх щелчков. Если их меньше, то надо отпустить привод стояночного тормоза. Иначе подтягиваем. Рассмотрим пошагово регулировку ручника на примере автомобиля Лада Калина.

Пошаговая инструкция регулировки привода стояночного тормоза

Проводить регулировку удобно на смотровой яме или эстакаде. Лучше её делать с помощником. Понадобятся такие инструменты: два рожковых ключа на 13, вороток, удлинитель, головки на 10 и 13, средство WD-40.

В автоспорте ручник помогает ввести автомобиль в управляемый занос. Тут необходимы определённые навыки и умения.

Снять глушитель с резиновых подушек и отвести в сторону

Чтобы добраться до механизма регулировки ручника, надо сначала снять глушитель с резиновых подушек и отвести его в сторону. Над средней частью резонатора находится защита. Её необходимо снять. Защита крепится 4 болтами, откручиваем их с помощью воротка и головки на 10.

Открутить защитный экран над центральной частью резонатора. Он крепится 4 болтами с головкой на 10

Подтягиваем стояночный тормоз

1. Опустить рычаг ручника вниз.
2. Ослабить ключом на 13 контргайку привода.

   Ключом на 13 открутить контргайку на тяге ручника

3. Закрутите гайку на тяге рычага. Длина привода уменьшится, натяжение увеличится.
4. Проверить работу ручника. Затянуть его вверх до 4 щелчка.
5. Покрутить задние колёса. Если они зафиксировались, то затягиваем контргайку.

Ослабляем привод ручника

Если при опущенном ручнике колёса вращаются с трудом, то надо ослабить привод стояночного тормоза.

1. Опустить рукоятку стояночного тормоза вниз.
2. Отпустить контргайку.
3. Открутить гайку на тяге рычага, натяжение троса уменьшится.
4. Проверить, как вращаются колёса. Если они вращаются свободно, то затянуть контргайку.

Проверка работы после регулировки

После замены тормозных тросов, барабанных колодок и регулировки привода стояночного тормоза проводят проверку и корректировку работы ручника.

Автомобиль установить на эстакаде или смотровой яме. Порядок корректировки разделим на 2 этапа. На первом этапе проверяем работу стояночного тормоза в незатянутом состоянии

.

1. Вывесить задние колёса.
2. Опустить рычаг ручника вниз.
3. Покрутить руками задние колёса, если колодки трутся о тормозной барабан, то надо отпустить привод стояночного тормоза.
4. Освободить контргайку на тяге рычага. Открутить на несколько оборотов гайку на тяге рычага.
5. Повторить пункты 3, 4 и добиться, чтобы колёса начали свободно вращаться без постороннего шума.

Второй этап: проверка работы ручника

1. Затянуть рычаг на 4 щелчка, попробовать покрутить колёса. Если они крутятся свободно, то надо подтянуть привод ручника.
2. Освободить контргайку.
3. Затянуть гайку на тяге на несколько оборотов.
4. Бросить рычаг стояночного тормоза и снова затянуть на 3–4 щелчка.
5. Покрутить поочерёдно колёса. Полная фиксация в правильно отрегулированном стояночном тормозе происходит на 4 щелчке.
6. Повторить пункты 3–5, если ручник срабатывает на 5 щелчке и выше.

После регулировки затянуть контргайку. Установить защитный экран и подвесить глушитель на резиновые подушки.

При эксплуатации автомобиля не пренебрегайте стояночным тормозом. Его исправность позволить повысить безопасность езды и поможет избежать неприятностей на дороге или парковке. Проверяйте ручник каждый месяц. Если появились неисправности, устраняйте их как можно быстрее.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как отрегулировать ручной тормоз ваз 2110

Регулировка ручника на ВАЗ- 2110: фото и видео

Рано или поздно, все когда-то изнашивается и приходит в негодность. Это касается и системы стояночного тормоза ВАЗ-2110. Однако, если есть возможность отрегулировать и дальше безопасно пользоваться ручником, мы делаем это. Сегодня разберёмся в том, когда необходима регулировка ручного тормоза ВАЗ-2110 и как её выполнить своими руками за несколько минут.

Диагностика и проверка ручника на ВАЗ-2110

Регулировка ручного тормоза десятки по регламенту проводится раз в 30 тысяч км пробега.

Тем не менее, бывают ситуации, когда регулировкой ситуацию уже не спасти. В тех случаях, когда трос ручника растянут до предела или когда изношены задние колодки, тормозной барабан, регулировка не даст никаких результатов.

Устройство стояночной тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110.

Нормы и условия

Завод говорит, что в нормальных условиях эксплуатации рычаг ручного тормоза должен издать 2-4 щелчка до полной блокировки задних колес.

Проверить это просто — находим уклон примерно в 20-25%, затягиваем ручник до упора (должно быть не более 7-8 щелчков), ставим машину на нейтралку. Если автомобиль с нормальной нагрузкой хорошо держится на уклоне, система вполне исправна, можно продолжать эксплуатацию. В противном случае, необходима регулировка.

Исключение составляют те случаи, когда трос ручника порван, закис в кожухах или растянут. Тогда для начала покупаем новый трос, а после его замены и диагностики состояния тормозных барабанов и задних колодок, будем проводить регулировку.

Регулировка ручного тормоза

Регулировка необходима также в тех случаях, когда ручник срабатывает раньше, чем рычаг издаст второй щелчок.

Это говорит о том, что при полной нагрузке задние тормозные механизмы будут притормаживать колеса, барабаны перегреваться, расход топлива расти, а колодки интенсивно изнашиваться. Для регулировки нам будет необходимо достать два ключа на 13, плоскогубцы и на всякий случай найти проникающую смазку типа WD-40.

Она понадобится, чтобы сорвать приржавевшую, возможно, регулировочную или контрящую гайки. Далее работа проводится в таком порядке:

1. Устанавливаем автомобиль на эстакаду или смотровую яму, поскольку при вывешенных колёсах точно отрегулировать ручник у нас не получится.

   Если ямы поблизости нет, можно загнать автомобиль на такую мини эстакаду.

2. До упора опускаем рычаг стояночного тормоза, предварительно несколько раз подняв его полностью вверх.

   Опускаем рычаг до упора.

3. Спускаемся под автомобиль и тщательно очищаем механизм натяжителя от пыли и грязи. Если нужно, обрабатываем резьбу штока троса ручника аэрозольной смазкой.

   В арке за глушителем находим регулировочный узел и очищаем его от грязи.

4. Ослабляем контргайку ключом на 13, удерживая вторым ключом гайку для регулировки.

   1 – контргайка, 2 – регулировочная гайка, 3 – тяга, 4 – уравнитель.

5. С помощью регулировочной гайки натягиваем трос до тех пор, пока трос не натянется.

   Если гайки идут тяжело, брызгаем ещё смазки.

6. Проверяем натяжение троса полным рабочим ходом рычага ручника: он должен подниматься выше четвёртого щелчка.

   Идём в салон, тянем рычаг и считаем щелчки.

7. Если все нормально, затягиваем контргайку на штоке троса, удерживая регулировочную гайку вторым ключом.
8. Опускаем рычаг тормоза до упора и проверяем вращение колес — они должны вращаться свободно, колодки не должны в это время касаться барабанов.

Если во время регулировки у нас не получилось сократить количество щелчков до четырёх — смело меняем трос ручника или же проверяем состояние тормозных колодок и барабанов. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Видео про восстановление ручного тормоза в ВАЗ-2110

Как подтянуть ручника на ВАЗ 2110? Замена и регулировка троса — Auto-Self.

ru

Несмотря на то что ручной (стояночный) тормоз используется редко, у владельцев ВАЗ 2110 довольно часто возникают проблемы с этим узлом – отсутствие обратной тяги, ослабление троса или поломка рычага. Обнаружив, что ручник работает неисправно, необходимо сразу начать ремонт, так как от этого узла зависит безопасность всех участников дорожного движения. Чаще всего проблему можно решить регулировкой торса, но в некоторых случаях потребуется замена. В данном материале подробно описано, как подтянуть и поменять этот элемент тормозной системы. Также читатели узнают, как проявляются неисправности и что с ними делать.

Предназначение и расположение стояночного тормоза

Расположение ручника известно каждому водителю ВАЗ 2110 – между креслами переднего ряда установлен рычаг, при нажатии на который происходит торможение. Металлический трос является механическим приводом в этом узле. Опуская рычаг, автомобилист обеспечивает натяжение троса, который прижимает колодки задних тормозов к дискам колес. Поломка рычага встречается крайне редко, так как основные нагрузки приходятся на металлический трос, как результат, через какое-то время он теряет нужное натяжение.

В руководстве по эксплуатации и обслуживанию ВАЗ 2110 указано, что хотя бы раз в полгода нужно выполнять диагностику тормозной системы, включая стояночный тормоз. В ПДД есть требования к этому узлу – он должен удерживать автомобиль при уклоне 25 градусов. Если металлический трос не поврежден, а регулировка не принесла результатов, значит проблема в задних тормозах – здесь требуется полноценная диагностика у специалистов.

Неисправности и их признаки

Определить, что требуется регулировка или замена троса, довольно просто. Признаки неисправного механизма проявляются следующим образом:

• Ручной тормоз прожимается без усилий – ослаблен трос, необходимо натянуть его.
• Механизм не реагирует на нажатие рычага – привод порвался или вылетел, также причина может быть в износе задних колодок.
• Заедание ручника — повреждение привода, требуется замена.

Важно! Стояночный тормоз нуждается в проверке хотя бы раз в 30 тысяч километров пробега. Ручной тормоз должен всегда быть натянут.

Достав основной элемент, можно визуально определить его состояние. Замена требуется в следующих случая:

• До 2% повреждены или оборваны.
• Движение троса происходит с трудом даже после нанесения смазки.
• Наконечники привода имеют выработки.

Замена троса

Для работы понадобятся, рожковый ключ «на 10», смазка WD-40, набор отверток, рожковый и накидной ключи «на 13». Смотровая яма и домкрат должны присутствовать в гараже или боксе. Замена троса осуществляется следующим образом:

1. ВАЗ 2110 необходимо снять со стояночного тормоза – для этого следует до упора опустить ручник в пол. Необходимо проследить, чтобы система удерживания ВАЗ 2110 была активирована;

   Снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки

2. Следующий шаг – снятие тормозного барабана с обоих задних колес;
3. Далее нужно будет добраться до уравнителя. Это самый сложный этап, автомобилисту необходимо демонтировать глушитель и достать резонатор, расположенный в задней части «ходовой». Далее нужно отвести вниз выхлопную трубу;
4. Теперь Вам придется подлезть под машину и открутить регулирующие элементы (гайки), после чего уравнивать можно будет демонтировать;
5. Из управления нужно достать наконечник;
6. Также на кузове автомобиля есть кронштейн, на котором стоит наконечник;

   Выньте наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове

7. Ручной тормоз зажат специальными скобами – их следует отогнуть, но при этом не повредить;
8. Далее необходимо отсоединить наконечник, предварительно демонтировав тормозную колодку;

   Сняв заднюю тормозную колодку, отсоедините наконечник троса от рычага

9. Добравшись до балки заднего моста, следует удалить последние крепления ручника – гайки. Готово, привода можно извлечь. Замена троса выполняется в обратном порядке.

Регулировка

Подтянуть трос гораздо проще, чем заменить. ВАЗ 2110 необходимо поставить на домкрат. Ручник необходимо заблокировать, после этого следует найти регулировочный болт и гайку – выполняется работа при помощи двух ключей «на 13».

Крутим гайку, пока трос не натянется

Гайку нужно натягивать до тех пор, пока задняя колесная пара не перестанет двигаться. Далее необходимо затянуть контргайку. После этого нужно вернуть автомобиль в исходное положение, разблокировать и проверить его работу.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

Содержание:

1. Необходима ли регулировка?
2. Подтягивание ручника
3. Если регулировка не помогла
4. Замена

На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

Ручник

При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

Необходима ли регулировка?

Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

Регулировка стояночного тормоза

Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

Подтягивание ручника

Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

1. Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
2. Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
3. Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
4. Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
5. Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
6. Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
7. Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
8. Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
9. Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

Если регулировка не помогла

Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

Схема устройства

Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

• Трос оборвался;
• Наконечники дали слабину;
• Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
• Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

Замена

Процесс более длительный, чем регулировка, но не намного сложнее. Потому справиться с задачей можно в собственном гараже с подъемником или смотровой ямой.

Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

• Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
• Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
• Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;
• Опустите вниз выхлопную систему;
• Демонтируйте регулировочную гайку и контргайку;
• Снимите уравнитель;
• Теперь извлеките из уравнителя наконечники троса;
• Достаньте наконечник оболочки уравнителя из кронштейна, который располагается на кузове автомобиля;
• Отогните скобки, которые крепят трос;
• Снимите сзади тормозную колодку и демонтируйте наконечник троса от рычага;
• Несколько ослабьте гайку, с помощью которой крепится держатель троса на заднем мосту;
• Извлеките трос из держателя, потом из кронштейна, после чего достаньте через тормозной шип;
• Поставьте на новое место новый трос и выполните процедуру сборки, следуя в обратной последовательности указанных процессов;
• Убедитесь, что тросы в кронштейне обязательно располагаются накрест;
• Завершив установку нового элемента, выполните регулировку ручного тормоза.

Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

Не лишним будет дополнить свои навыки и знания видеоуроками или консультацией у знакомого со станции технического обслуживания. Но если в собственных силах вы не уверены, рисковать и проводить замену троса ручника самому не стоит. Лучше потратить больше денег, но поручить работу специалистам.

 Загрузка …

---

Регулируем стояночный тормоз на автомобиле ВАЗ 2110, 11, 12.

Как отрегулировать стояночный тормоз на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Статья о том, как самостоятельно отрегулировать стояночный тормоз на автомобилях десятого семейства ЛАДА. Проверка состояния ручника.

Внимание! Завод изготовитель предоставил такие данные по работе стояночного тормоза:

• ход рычага стояночного тормоза при регулировке должен составлять 2-4 щелчка;
• при эксплуатации 2-8 щелчков.

Если стояночный тормоз отрегулирован правильно,  то он будет удерживать автомобиль на склоне до 25%. Если рычаг поднимается выше 8 щелчков, то на склоне автомобиль не удержится. Если менее 2х щелчков, при движении автомобиль будет притормаживать. В этих случаях стояночный тормоз необходимо отрегулировать.

1. Устанавливаем машину на яму или на эстакаду.

2. Опускаем рычаг ручника до упора вниз.

3. Ослабляем затяжку контрагайки натяжного устройства, придерживая регулировочную гайку от проворачивания. После этого закручиваем регулировочную гайку до натяжения троса привода стояночного тормоза.

4. Проверяем работу ручника: полный рабочий ход должен составлять 2-4 щелчка.

5. После проверки затягиваем контрагайку уравнителя.

6. Проверяем задние колеса. Они должны крутиться равномерно и без заеданий. Если при регулировке не удалось натянуть трос как нужно, то необходимо заменить трос на новый.

Видео по регулировке:

Как отрегулировать ручник Ваз 2110 и 2112

1. Установите автомобиль на яму или подъемник.
В статье показан съем правого троса ручного тормоза

2. Опустите ручник до упора вниз
3. Выведите рычаг ручного тормоза из наконечника троса ( Замена задних тормозных колодок).

4. Ключом «на 10» отверните гайку, которой трос крепиться к задней балке

5. Снимите скобу

6. Достаньте трос из держателя.

7. Отверткой отогните три скобы которыми трос крепиться к кузову

8. Выньте трос из щита тормозного механизма.

9. Ключом и длинной головкой «на 13» открутите контргайку и гайку регулировки

10. Достаньте наконечник троса из уравнителя.

11. Выньте наконечник троса из кронштейна.

12. Таким же образом снимите левый трос ручного тормоз. Снимать его более неудобно, нежели правый трос, т.к. этому мешает выпускная система.
13. Cнимите трос и уравнитель.

14. Чтобы снять рычаг привода ручного тормоза и регулировочной тяги, отверните две гайки с тяги и снимите уравнитель (тросы не демонтируйте).

15. Cнимите крышку и корпус тоннеля пола ( Cнятие панели приборов и воздуховодов отопителя).
16. Головкой «на 10» отверните четыре болта крепления рычага к полу.

17. Крестовой отверткой отверните два самореза кронштейна выключателя контрольной лампы ручного тормоза…

…и снимите кронштейн и выключатель

18. Поддайте рычаг вперед, чтобы снять его

19. Выньте шплинт оси регулировочной тяги.

20. Выньте ось и разъедините регулировочную тягу и рычаг.

Собирайте механизм ручного тормоза в обратном порядке

Регулировка ручного тормоза

— ослабьте контргайку натяжного устройства;
— вращая гайку регулировки, натяните трос;
— полный ход рычага должен быть 3-5 щелчков
— при отпущенном рычаге колеса должны свободно вращаться
— затяните контргайку.

Похожие статьи

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет!
Недавно я доработал механизм ручного тормоза(ручника) на своем «ТАЗе», и хотел бы поделится успешным опытом)))
Немного о проблеме:
Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.
И так
-Были куплены
— Тросы ручника 130 грн
— Ремкомплект ручника 40 грн
— Пружинки маленькие и большие) 30 грн(можно оставить старые, если они в норме)
Что было сделано:

Сразу укоротил на тросах пружинки на 6ть витков. Для того что бы при затягивании пружина не упиралась. Только много не отрезайте т.к. пружина не будет отбрасывать рычаг!

Так же пролил тросик моторным маслом. P/S не заливайте в него тормозную жидкость т.к. она имеет свойство впитывать влагу и в дальнейшем трос заржавеет и заклинит!

Новый ремкомплект ручника 08-10

Вот где собака зарыта, при затягивании ручника рычаг упирается в пружину и не дает нормально развести колодки.

Дорабатываем рычаг треугольным напильником, проточка получается около 5мм, Но не больше т.к при затягивании рычаг может упираться в ступицу.

Сравнение: Как было до и после доработки

Все в собранном виде!

После проделанной работы подтянул ручник до 4х щелчков и поехал на тест-драйв. Подтягивал тросик ручника при подвешенных задних колесах что бы контролировать прокручивание колес и равномерное подтягивание
Результат проделанной работы меня очень порадовал.
При движении накатом 20км/ч дернул ручник, машина встала колом.
Посадил 4 человека в машину и заехал на подъем эстакады и о чудо. ручник держит))
Так же ручник был проверен на зимних дорогах. Ну вы знаете о чем я…))
Я знаю, что велосипед не создал но может кому то и пригодится мой маленький опыт!
Сильно не «пинайте», всем удачи на зимних дорогах!

Как подтянуть или ослабить ручник

При достаточно большом пробеге ВАЗ 2110-2112, задние тормозные колодки изнашиваются, что приводит к снижению эффективности ручного тормоза. В таком случае необходимо произвести регулировку ручника, а точнее подтянуть трос.

Чтобы сделать это быстро и без особых сложностей, идеальным вариантов будет иметь под рукой следующий инструмент:

• Головка торцевая глубокая на 13 мм
• Карданный шарнир
• Удлинитель
• Трещоточная рукоятка

Видео обзор по регулировке ручного тормоза на автомобилях ВАЗ 2110-2112

Чтобы представить данную информацию наиболее доступно, я снял видео по данной теме. В представленном ниже ролике показан процесс натяжение или ослабления троса ручника самым быстрым и простым способом.

 

После того, как трос подтянут, необходимо проверить ход рычага в салоне.

Во время проведения данной процедуры нормальным считается блокировка колес от 2 до 4 щелчков. В повседневной же эксплуатации нормой считается ход рычага от 2 до 8 щелчков. Если их больше 8, то ручник просто не будет держать автомобиль на уклоне.

Также, не стоит делать так, чтобы тормоз срабатывал на первом же щелчке. Это ни к чему хорошему не приведет, а напротив — только нанесет вред, ведь в таком случае повышается риск ускоренного износа тормозных колодок и барабанов.

И еще один очень важный момент, о котором стоит всегда помнить. Если вы уже несколько раз подтягивали трос ручного тормоза, а после этого решили заменить задние колодки, то обязательно необходимо тросик ослабить до первоначальных значений. Иначе вы просто не наденете потом барабан на колодки.

Лада 2111 Последователь БТРа › Бортжурнал › Восстановление троса стояночного тормоза (ручника) на примере ВАЗ-2111 (ВАЗ-2110)

МИРа Вам!

Всё, закончен последний день работы с Последователем. решил провести его ударно и…

Смотрите сами)
Сегодня впервые в МИРе HD видео, теперь периодически буду вас баловать благодаря моему личному оператору)

Для тех, у кого ютуб заблокирован:

С правым задним колесом была проблема со стояночным тормозом. Через месяц проходить ТО, так что устраняю проблему. За одно устраняю источник проблемы с неработающим ручником:

Снял колесо разобрал барабан — так и есть, трос закорел в оболочке. Снимаю трос, в процессе съёма трос начал двигаться. причём без заеданий, а это значит новый покупать не нужно, буду чинить старый. Ведь он тоже был новым 2 года назад. только толку(

Еду, покупаю термокембрик (термоусадку) нужного диаметра, одеваю на трос, обжимаю. одеваю второй термокембрик, обжимаю, устанавливаю, все места касания троса с подвеской защищаю разрезными резиновыми шлангами нужного диаметра

А раз снята планка натяжителя ручника. то и демонтирую вторую сторону, с тормозами всё нужно делать зеркально, ибо… смотрите
Трос водительской стороны, рабочий

Но осталось ему не так много — оболочка местами уже выходит из строя

как тут не вспомнить трос фирмы ТросАвто, что я ставил на Волгу, оболочка треснула буквално у меня в руках

одна-две зимы и коррозия доберётся до внутренности + разъест металличекую оплётку и всё, пиши пропало…

Беру термоусадку

Размер:

одеваю и подогревая пропановой горелкой обжимаю. Сначала чёрную, затем синюю. и в цвет авто и при повреждении будет заметно

Теперь трос в броне, коррозия не страшна

внутрь запускаю синтетическую смазку

Кстати- обратите внимание, лучше брать трос, где внутри металлической оболочки есть ещё одна пластиковая

у меня тут справа трос только с металлической оболочкой, поэтому небольшое повреждения наружной защиты привела к отказу работоспособности

Всё монтирую на место, регулирую на 3-4 щелчка делаю тест поездку. О да, вот это ручник. держит так как нужно, теперь любой техосмотр не страшен (вот же там удивятя. нечасто на 10-ке с тормозами беспроблемно)

Ну и мелочи, последние мелочи, авто «дунгрейдится» до стокового состояния. В деревне нужна простота, что бы новый владелец старой закалки не испытывал неудобства. Вместо бортовика — часы, а вместо флешковой магнитолы с махонькими кнопками ставлю свою заводскую с А-класса.

Хм. даже RDS есть)

И заканчиваю деревенским антикором, промазываю низа дверей, капота, багажника и торцы колёсных арок. Что снаружи видно, то частично при мойке смою, а что не смою, не беда, главное что бы коррозии не было

Всё, Последователь полностью готов к «последнему пути» на район к новому хозяину на одометра 194864 км, а это значит что у меня он накатал 2354 км

Прощай, друг (как же ты меня выручил в последние месяцы), я буду тебя помнить! Заезжай как нибудь через пару лет, подлечу по старой дружбе)

Регулировка ручного тормоза (как отрегулировать ручник) ВАЗ 2110 VAZ (2111, 2112)

По данным завода-изготовителя, ход рычага стояночного тормоза должен составлять:

– при регулировке 2–4 щелчка;

– в эксплуатации 2–8 щелчков.

Правильно отрегулированный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25%.

Если при затормаживании автомобиля стояночным тормозом рычаг поднимается более чем на 8 щелчков, автомобиль не будет удерживаться на уклоне. Если ход рычага меньше 2 щелчков, во время движения автомобиля возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях стояночный тормоз надо отрегулировать.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. 2. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз. 3. Ослабьте контргайку 1 натяжного устройства, придерживая другим ключом регулировочную гайку 2 от проворачивания. Затем заверните регулировочную гайку 2 до момента натяжения троса привода стояночного тормоза. 4. Проверьте: полный рабочий ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2–4 щелчка. 5. После проверки рабочего хода затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом ключом регулировочную гайку. 6. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз и проверните руками задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без заеданий. Если в процессе регулировки не удается натянуть трос привода стояночного тормоза, его надо заменить.

        

Как подтянуть и отрегулировать ручник на ВАЗ-2112: фото и видео

Если на ВАЗ-2112 стал плохо держать ручник, то не стоит сразу его менять, так как трос можно отрегулировать. В том случае, когда пробег на авто большой, то задние колодки на автомобиле могут износиться. Это может привести к снижению эффективности ручного тормоза и всей тормозной системы. В данном случае трос ручного тормоза потребуется подтянуть.

Схема ручного тормоза на ВАЗ-2112

Для наглядности приведём схему ручного тормоза

1 — кнопка, которая фиксирует рычага ручника; 2 — рычаг ручного тормоза; 3 — защитная накладка; 4 — тяга ручника; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — защитная оболочка троса.

В этой схеме нам потребуется элемент под номером 6. Именно он, и только он!

Что потребуется для регулировки?

Для того, чтобы отрегулировать ручной тормоз нужна эстакада или подъемник. Если таких приспособлений нет, то можно просто вывесить задние колеса на «козлах». Установить их можно под автомобиль при помощи домкрата. Стоит также взять два ключа на «13» и плоскогубцы.

Начало:

1. Авто устанавливается на эстакаду или «козлы».

   Вывешиваем зад

2. Положение рычага выставляется в крайнее нижнее.

   Ставим ручник в самый низ. На потёртости консоли не обращайте внимания, проводили эксперимент с нештатными подлокотниками. Видны железные крепления подлокотника. На фото автомобиль редакции

3. Ключом ослабляется контргайка.

   Регулировочная гайка

4. Вторым ключом удерживается регулировочная гайка.
5. Регулировочную гайку следует затянуть до той степени, пока трос не будет натянут. Надо помнить, что шток при натяжении троса следует удерживать пассатижами.

   Натягиваем регулировочную гайку

6. После этого стоит удостовериться, что полный ход рычага ручника составляет не более 4 и не менее 2 щелчков.
7. Когда проверка рабочего хода завершена, затягивается контргайка. Регулировочная удерживается другим ключом.
8. При необходимости меняется механизм на новый.

   У нас всё заржавело, мы сменили механизм регулировки

9. После отпускания отрегулированного рычага вниз, следует прокручивать задние колеса. Когда рычаг будет в крайнем нижнем положении, то колеса должны крутиться беспрепятственно.

Если не выходит натянуть трос, то его стоит заменить на новый.

Регулировка ручника после натяжения

После регулировки тормозов надо их проверить еще раз. Для этого авто следует поставить на дорогу с уклоном не меньше 23%. Авто должно стоять на нейтральной передаче на таком участке и с затянутым ручником. Если тормоза ручника будут удерживать авто на таком участке, то ручник отрегулирован правильно.

Что делать, когда регулировка не дает результата

Бывают и такие случаи, когда указанных выше действий бывает недостаточно, чтобы настроить ручник. Это может происходить, например, тогда, когда трос ручного тормоза оборван. Это случается на ВАЗ-2112, хоть и редко. В таких ситуациях надо заменять трос. Также трос нужно заменить, когда:

1. Наконечники ослаблены.
2. Сам трос начинает растягиваться, что приведет к его обрыву при эксплуатации.

   ХОККУ! Старый трос весьма ушёл в износ! Для сравнения старый и новый тросы ручника

3. Физический износ (потёртости и трещины) тросов ручника.

   Сильный износ троса ручника

4. Тросу достаточно тяжело перемещаться в кожухе даже после смазки.

Такая процедура замены не требует обращения на СТО. Хоть тут и потребуется определенное время и навыки от водителя, но такую работу можно произвести самостоятельно.

Также следует помнить, что при замене троса некоторые условия надо соблюдать. Для этого водителю потребуется помощник, который и будет натягивать трос.

Зачем подтягивают ручник?

Трос выступает тут в качестве привода. Если водитель натягивает рычаг ручника, то одновременно он задействует и трос, который разводит колодки в заднем колесе.

Если ручник будет неисправен, то надо просто подтянуть трос или заменить его на новый. На ВАЗ-2112 сделать это достаточно просто своими руками.

Необходимость регулировки

Определить то, что стояночный тормоз нуждается в регулировке, можно при проверке. Её рекомендуется делать через каждые 30 000 километров пробега. Делать такую процедуру следует даже в том случае, когда кажется, что ручной тормоз работает хорошо.

Также устройство надо проверять в тех случаях, когда оно не срабатывает. Например, автомобиль движется, когда рычаг тормоза затянут.

Видео процесс регулировки ручника

Как улучшить ручник на ВАЗ — Лада 2110, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Ассаламу алайкум.

И так проходит уже почти год как купил я эту машину, а я до сих пор не открывал задние барабаны и не был в курсе что да как там и в каком состоянии, так как машине 17 лет, эта не известность меня беспокоило. Ручник практически не держал. И вот наконец я созрел.))

Полный размер

Барабаны 2шт — 1400 Калодки завод — 400 Трос ручника — 400

Сняв барабаны я увидел что барабаны на последнем издыхании, трос заклинил и оторвался когда пытался расшевелить его. Купил всё новое.

Полный размер

Пружину ручника нада укоротить примерно на 3-4см так ход тросса увеличится и лучше будет держать ручник.

Пружину ручника укоротил на 3-4 см примерно, это дает больший ход троссу. Дале круглым напильником чуть увеличил отверствие под ступицу теперь барабан не прикипает к ступице. Собрал всё, отрегулировал ручник и выехал проверять. Наконец та есть ручник, но только правое колесо держит а левое слабо. Заехал на яму смотрю тросса тянутся не одинаково. Планка на которую крепятся тросса стоит кривой. Снял с него троса и тяну рукой, на правай трос чуть чуть тянется а на левой намного больше. Снял барабан начал изучать, вроде всё одинаково.

Полный размер

Вот эти тяги ручника различались. Справа была шире и из-за этого тросс меньше ходил и ручник срабатывал раньше. Пришлось на левую сторону наварить 3мм.

Но оказалось тяги ручника разные по ширине. Наварил на левую сторону 3мм. Отрегуливал ручник, натянул и смотрю вроде планка стоит ровна. Выехал на дорогу, тину ручник и о да то что я хотел. Калеса блокируются оба и одновременно даже на асфальте. Проверял на скорости 80км/ч ручник блокирует задние калесо легко. Очень даволен остался.

С тормазами не шутят.)) не откладывайте в долгий ящик. Всем удачи на дорогах и поменьше идиотов за рулём.

П. С Ехал сегодня по Аметхана султана пропустил калину на т образном перекрёстке за рулём ехала женщина. Ехала она передомной не долго метров через 200 резко тормознула, вышла открыла заднию левую дверь и начала что-то делать, я то подумал там ребёнок и что-то сейм стало, а оказалось она взяла деньги у матери и пошла в магазин оставив машину на проезжай частей на левой полосе. Взрослая девушка под 35-40 лет…я был в ах.е с ниё. Ну как так, элементарно мешает она не мешает ни может додуматся. Обьехал справа уехал. От удивления от ее действий у меня чуть рот не открылся. Пофигизм новый уровень.

Цена вопроса: 2 200 ₽

Замена тросика ручника ВАЗ 2110

Схема ручника ваз 2110.

Замена троса привода стояночного тормоза.

Замена задних тормозных колодок Ваз-2110-10.

Замена тросов ручника на ваз 2110.

Лада 2110 Томская.

6.10.3. Замена троса привода стояночного тормоза.

Замена тросов ручного тормоза ваз 2109.

Скобы крепления троса ВАЗ 2110.

8.3 Привод тормозных механизмов ВАЗ 2108.

Ваз 2110 не работает вентилятор печки.

Доработка троса ручника ваз.

ручником Форум.

как подтянуть ручник на ваз 2110.

Следующий этап замены троса ручника.

Замена троса стояночного тормоза.

Как подтянуть ручник?!

ручник ВАЗ 2110, нужна помощь Форум.

Стояночный тормоз Ваз 2110 Лада.

замена троса ручного тормоза.

Замена троса ручника на ВАЗ 2109 и 2110.

Замена тросика ручника ваз 2110.

Этап замены троса ручника ВАЗ 2110.

снятие тормозного троса ручника.

Выдергиваем тросик ручника.

Доработка ручника + замена тросика ручника ВАЗ 2110.

Особенности правильной регулировки ручника. Регулировка стояночного тормоза своими руками

Помимо работы и запаски, есть еще и стоянка. В простонародье это называется «ручник». На грузовиках этот элемент приводится в действие воздухом. Но на обычных легковушках и маршрутках это архаичный тросовый элемент. Конструкция достаточно проста (поскольку не требует компрессора, ресивера и других деталей, как в пневмосистеме), но нуждается в периодической регулировке.В сегодняшней статье мы рассмотрим, как подтянуть ручник на ВАЗ и других автомобилях своими руками.

Основные признаки неисправности

Как подтянуть ручник на Шевроле или любой другой машине? Определить неисправность этого элемента достаточно просто. Двигайтесь перед склоном. По правилам машину надо держать под углом 17 градусов.

Итак, подъезжаем в гору, ставим на ручник и глушим двигатель. Мы не ставим машину на передачу.Если автомобиль начинает катиться вниз, это первый признак ослабленного ручника. Проверить данный элемент можно и без практического обучения. Итак, достаточно посчитать общее количество щелчков в рычаге. Их должно быть 5-6 штук. Если щелчков меньше или больше, то автомобилю требуется регулировка стояночного тормоза.

Также допускается испытание стояночного тормоза на абсолютно ровной поверхности. Итак, вы должны затянуть рычаг до упора и включить передачу. Плавно отпуская сцепление, попытайтесь тронуться с места.Если это рабочий ручник, вы почувствуете, как будто автомобиль прижат к земле. Его практически невозможно сдвинуть. Но если спокойно двигаться с затянутым ручником, то трос ослаб. Выход из ситуации – подтянуть стояночный тормоз.

Такую диагностику следует проводить раз в год или каждые 30 тысяч километров. Своевременная проверка элементов тормозной системы позволит избежать многих аварийных ситуаций.

Причины

Наиболее частой причиной этих неисправностей является естественный износ элемента стояночного тормоза. Кабель имеет свойство растягиваться. Поэтому неудивительно, что время от времени автолюбители задаются вопросом, как подтянуть ручник на Hyundai Accent и других автомобилях. На иномарках этот узел служит долго. А вот на ВАЗах он может прийти в негодность за 2-3 года. Но все зависит от интенсивности эксплуатации. Опытные автомобилисты ставят автомобиль «на передачу» — эта процедура не наносит вреда автомобилю и продлевает срок службы парковочного троса.

Также причина может крыться не в самом кабеле.Например, ослабевший ручник может сигнализировать об износе колодок в барабанном или дисковом механизме. В этом случае накладки меняются парами. Для барабанных тормозов приобретаются четыре колодки (верхняя и нижняя с каждой стороны), а для дисковых – две. Подтяжка ручника без замены колодок может способствовать ухудшению торможения в движении.

Блок имеет свой критический износ. При стирании металлическая часть накладки будет тереться о поверхность диска или барабана. Если проблему игнорировать, появляются значительные задиры и царапины.Спасти такую ​​ситуацию (и то не всегда) поможет только канавка. Поэтому всегда проверяйте состояние колодок и заменяйте их согласно регламенту.

Где находится

Прежде чем узнать, как подтянуть ручник своими руками, нужно найти, где он находится. И находится он под днищем. Стоит отметить, что таких тросов в машине несколько – каждый идет к своему колесу (правому и левому).

Ближе к середине корпуса они объединены в один единый элемент.Именно здесь находится регулировочная гайка, которую нам нужно использовать. Также нам понадобятся колесные упоры и набор рожковых ключей.

Начало работы

Итак, для начала ставим машину на передачу (если она на «нейтралке»). Прежде чем тянуть ручник на Киа, нужно поддомкратить заднюю часть автомобиля. И лучше всего работать на яме или эстакаде. При отсутствии таковых работаем на ровном асфальтовом покрытии. Ставим «антиоткаты» под передние колеса. Залезаем под днище и находим место, где разветвляется трос.Также будет регулировочная гайка и контргайка. Последний нужно предварительно открутить.

С помощью плоскогубцев возьмитесь за переднюю часть парковочного троса. Другой рукой возьмите гаечный ключ соответствующего размера и вращайте регулировочную гайку. Если при испытаниях рычаг выдает больше щелчков, чем должно быть, то элемент нужно подтянуть. Если меньше, то открутить. На сколько оборотов будет закручена или откручена гайка зависит от запущенности ситуации. Иногда для получения эффекта нужно повторить эту процедуру дважды или трижды.

Завершение работы

После регулировки плотно затягиваем контргайку (чтобы она не откручивалась и не пропадала во время движения) и проверяем эффективность стояночного тормоза. При необходимости повторите процедуру еще раз. На этом вопрос «как подтянуть ручник своими руками» можно считать закрытым.

Стоит отметить, что установка тросового привода имеет схожий принцип, независимо от марки автомобиля и даже от типа установленных тормозов (барабанные или дисковые).

Заключение

Итак, мы разобрались, как подтянуть ручник своими руками. Перед тестированием важно вывесить каждое заднее колесо автомобиля и попробовать его прокрутить. Диск должен вращаться свободно, без заеданий. Если все так, то процедура подтяжки стояночного тормоза прошла успешно.

Стояночный тормоз (в быту водителей — ручник) — специальное устройство, обеспечивающее фиксацию автомобиля при стоянке (на ровной или наклонной площадке).Правильная регулировка стояночного тормоза исключает самопроизвольное движение машины, а активация устройства осуществляется поднятием специальной рукоятки в верхнее положение.

Некоторые автомобилисты не пользуются ручным тормозом, ошибочно полагая, что его функцию может выполнять 1-я или 2-я передача. Это не так, ведь при повышенной крутизне спуска работает только стояночный тормоз. Если вовремя не отрегулировать ручник, трос, соединяющий ручку и тормозную систему, растягивается и перестает выполнять возложенные задачи. Именно поэтому эта система требует периодической регулировки и ремонта. Ниже мы рассмотрим, как выполнить эту работу и заменить кабель.

Регулировка стояночного тормоза после проверки устройства. Частота таких манипуляций – один раз на тридцать тысяч пробега. Для выполнения работы достаточно потянуть ручку механизма вверх, перевести селектор скоростей в положение первой передачи, а затем плавно убрать ногу с педали сцепления. Если мотор заглохнет, то система работает без перебоев.Если машина движется, придется регулировать ручник или менять трос. Практика показывает, что часто бывает достаточно брекетов.

Как настроить: шаг за шагом

Найдите эстакаду или смотровую яму по мере регулировки стояночного тормоза после получения доступа к днищу машины. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать особенности конструкции стояночного тормоза. В некоторых моделях регулировка ручника возможна только в салоне. (см. полезное ниже).

Для самопроверки выполните следующее:

Вот и все. Рассмотренных процедур достаточно для регулировки ручника и проверки его работы.

Как поменять трос стояночного тормоза?

Если трос невозможно отрегулировать из-за растяжения или повреждения, его необходимо заменить. Для этого выполните следующие действия:

• Загнать машину на яму (эстакаду).
• Очистите гайку и балансир от грязи.
• Ослабьте контргайку и закрутите ее. То же самое проделайте с регулировочной гайкой.
• Подвесить заднюю часть автомобиля, для чего ослабить колесные болты, поднять автомобиль домкратом и поставить подпорки.Далее убираем домкрат и демонтируем колеса.
• Снимите тормозные барабаны, повернув стопорные штифты и сбив их молотком.
• Демонтируйте задний блок (к нему крепится наконечник ручного тормоза), а затем демонтируйте сам наконечник.
• Отвернуть болт крепления оболочки троса к задней подвеске.
• Снимите уплотнительные втулки с оболочки кабеля, а затем вытащите последние отверстия.
• Снимите кожух с зажимов корпуса, вытянув концы кабеля из выравнивающей панели.
• Установите новый кабель, вернув все элементы в обратном порядке.

Регулировка стояночного тормоза производится при снижении эффективности устройства. Ресурс зависит от частоты использования. Есть мнение, что если не использовать возможности стояночного тормоза, то он прослужит дольше. Наоборот, в такой ситуации устройство быстрее выходит из строя из-за недостатка смазки, залипания троса и скопления грязи. По этой причине усложняется процесс перемещения ручника, что увеличивает нагрузку при его использовании.При снижении работоспособности достаточно отрегулировать ручник или заменить трос по описанному выше алгоритму.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручник на ВАЗ 2110, 2112, Калина, Гранта, Приора и 2114 и 2115

Видео: Оборвался трос стояночного тормоза. Замена тросов на Пассат Б3 с барабанными тормозами сзади

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Наверное, нет такого водителя, который начал движение, забыв снять машину с ручного тормоза? В этот момент мы «плюемся» и думаем, зачем нам этот стояночный тормоз, если так удобнее фиксировать положение автомобиля при остановке на пониженной передаче.

Хотя, мы прекрасно понимаем, что бывают случаи, когда мы снова заводим двигатель, забывая, что машина закреплена шестерней. Ну а если просто дергаемся и глохнем, а если впереди (сзади) чужая машина? А если во время стоянки в нас въедет другой ас-водитель (по «закону подлости»)? Помимо ремонта бампера, вам предстоит отремонтировать коробку передач вашего автомобиля.

Вообще много таких «если» можно придумать. И действительно — зачем нам стояночный тормоз («ручник»).Ведь если ручной тормоз входит в конструкцию автомобиля, то и на него возлагаются некоторые функции.

Что такое ручной тормоз и для чего он нужен?

Ручной (стояночный) тормоз выполняет функцию удержания автомобиля в неподвижном состоянии на стоянках и на уклонах.

Кроме своего основного назначения, ручник также используется при трогании с места при остановке на подъеме, для входа в управляемый занос(естественно при наличии опыта и навыков в использовании), при выходе из строя педали основного тормоза система.

В последнем случае торможение ручным тормозом осуществляется резким и сильным рывком рычага ручного тормоза.

Принцип работы, как и у ручного тормозного устройства, прост. Стояночный тормоз имеет механический привод (трос ручного тормоза). В некоторых моделях трос ручника воздействует на задние тормозные колодки, а в некоторых моделях ручник воздействует на трансмиссию (карданный вал) и называется центральным тормозом.

Водитель дергает за ручку ручного тормоза, тем самым натягивая трос стояночного тормоза.Благодаря коромыслу тросы равномерно натянуты на тормозные колодки обоих задних колес.

О том, что автомобиль стоит на ручнике, водителю сигнализирует датчик стояночного тормоза, расположенный на приборной панели. Поэтому не забудьте перед началом движения убедиться, что лампочка ручника не горит.

Как отрегулировать ручной тормоз

Регулировка стояночного тормоза начинается с проверки его работоспособности. Проверку и регулировку ручного тормоза следует проводить каждые 30 тыс. км.пробег. Желательно, даже если вы думаете, что это работает безупречно.

Проверка производительности проста. Затянув ручник до отказа, включите первую передачу и плавно отпустите педаль сцепления. Если стояночный тормоз в порядке, то двигатель автомобиля должен заглохнуть. Если машина начала двигаться, пусть и медленно, то пора регулировать, либо ручник нуждается в ремонте.

Как правило, ремонт ручника заключается в замене троса. В большинстве случаев достаточно просто подтянуть ручник.Как? В принципе, это просто, и под силу любому водителю.

Порядок регулировки стояночного тормоза

Регулировку стояночного тормоза следует проводить на смотровой яме, эстакаде или на подъемнике. Если такие условия отсутствуют, то после поддомкрачивания задней части кузова обязательно установите опорные «козлы».

У некоторых марок автомобилей привод ручника регулируется непосредственно в салоне. Поэтому, прежде чем приступить к обслуживанию стояночной тормозной системы, проверьте по мануалу, какая у вас стояночная тормозная система.

• поднять рычаг стояночного тормоза на 1-3 щелчка;
• ослабить контргайку уравнителя;
• затяните регулировочную гайку уравнителя. Это должно натянуть трос стояночного тормоза. Если натяжение не происходит, то трос стояночного тормоза подлежит замене;
• проверьте натяжение троса, затянув ручку на необходимое для вашей модели автомобиля количество щелчков;
• если все в порядке и трос натянут, то для того, чтобы провернуть руками заднее колесо, потребуется немало усилий.Затяните контргайку уравнителя;
• , затем отпустите рычаг стояночного тормоза и поверните задние колеса. Они должны вращаться плавно и равномерно. Все. Заказ.
• опустив заднюю часть автомобиля на землю, проверьте эффективность стояночного тормоза на первой передаче.

Счастливого вождения с отрегулированным стояночным тормозом.

Тормозная система является важной частью устройства любого автомобиля. Именно она предназначена для обеспечения изменения скорости. транспортного средства в зависимости от ситуации на проезжей части.

Тормозная система автомобиля, без сомнения, является основой безопасности вождения. Это достаточно сложный механизм, требующий профессионального подхода в обслуживании.

Тормозная система представлена ​​основными элементами и вспомогательными устройствами. К ним относится ручной или стояночный тормоз, являющийся резервной системой экстренной остановки автомобиля.

Каждый водитель без исключения знает, что такое ручной тормоз и для чего он нужен. Активнее всего его используют будущие водители, проходящие обучение в стенах автошколы.

Он помогает им преодолеть один из элементов площадки — эстакаду. Позже, когда заветное водительское удостоверение получено, многие водители редко пользуются ручником, пользуясь педалью тормоза на подъемах.

Можно выделить следующие функции ручного тормоза в автомобиле:

1. Фиксация автомобиля на стоянках и склонах;
2. Старт на подъеме;
3. Вход в крутой поворот;
4. Отказ тормозной системы;
5. Экстренное торможение.

Принцип работы стояночного тормоза прост и понятен. Все управление осуществляется через механический привод. Он активируется рукой человека, потянув ее вверх.

Механический привод передает усилие руки человека на задние тормозные колодки машины. Они блокируют вращение колес и автомобиль плавно или резко замедляется в зависимости от скорости приложенной силы.

Проверка работоспособности ручного тормоза

Нет необходимости объяснять важность работы ручного тормоза.В Интернете можно найти множество видеороликов, когда автомобили, стоящие на склоне, хаотично начинали движение и катились вниз, попутно повреждая другие транспортные средства.

Часто именно ручник спасал водителя и пассажиров в случае выхода из строя центральной тормозной системы. Это настоящий резервный метод остановки автомобиля, который должен быть в исправном состоянии.

Работу ручного тормоза можно проверить самостоятельно без посторонней помощи. Самый простой и действенный способ затянуть ручник и попытаться плавно двигаться на первой передаче.

Если автомобиль стоит или движется с большим трудом, ручник исправен. Когда автомобиль свободно едет с затянутым ручным тормозом, это означает, что его эффективность крайне низкая, и необходимо внести коррективы.

Ручник лучше всего регулировать на эстакаде или смотровой яме. Самым лучшим способом является использование подъемника.

Порядок регулировки ручного тормоза следующий:

1. Ручник поднимается на 3 щелчка;
2. Ослаблена контргайка уравнителя;
3. Регулировочная гайка уравнителя крутится плавно;
4. Натяжение троса стояночного тормоза;
5. Проверить натяжение троса, затянув ручку ручного тормоза до упора;
6. При затянутом ручнике заднее колесо с усилием проворачивается вручную;
7. Гайка уравнителя затянута до упора;
8. Рычаг ручного тормоза полностью опущен и колеса автомобиля должны свободно вращаться без рывков;
9. Автомобиль опускается на землю и выполняется проверка ручного тормоза.

Заключение

Эффективность ручного тормоза является одной из фундаментальных основ безопасности дорожного движения. Очень часто неработающий ручник может стать причиной аварии. Исправный ручник – залог безопасного вождения.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Ручной тормоз является частью тормозной системы и обеспечивает блокировку колес при парковке.Помимо своего основного назначения, ручник зарекомендовал себя как способ торможения при выходе из строя основного (ножного) тормоза и поэтому является важной частью любого автомобиля.

Первый ручной тормоз использовался на конных повозках. Для этого устанавливалась специальная ручка-рычаг, которая контактировала с вращающимся колесом и, создавая необходимое трение, обеспечивала торможение. Позднее этот способ торможения применялся на первых паровых автомобилях.

Однако, при всех достоинствах и недостатках такого торможения, от него пришлось отказаться, как только появилось первое подобие современных автомобильных шин. .. С развитием вращающейся части развивалась и тормозная система.

Палку заменили колодочными тормозами, которые останавливали не шину, а сам обод. Привод данного типа тормозной системы позволял получить более эффективное торможение и обеспечивал требуемую надежность. Однако со временем появились тормозные диски и барабаны, которые подвергались трению о тормозные колодки.

Ручной тормоз работает независимо от главного тормозного привода.Для обеспечения блокировки колес в автомобиле установлен специальный рычаг, который при поднятии натягивает специальный трос. Этот трос прижимает колодки к тормозному барабану или диску с помощью дополнительного рычага.

Независимость ручного тормоза от основного позволяет повысить надежность торможения и упростить конструкцию тормозной системы, сделав ее значительно экономичнее.

Стоит отметить, что слишком частое использование ручного тормоза в качестве основного может привести к растяжению троса, что сделает этот инструмент крайне непригодным для дальнейшего использования. Кроме того, следует избегать резких подъемов рычага тормоза при прохождении поворотов, так как это действие может привести к заносу автомобиля, а значит, увеличивает риск аварии.

Способы определения неисправности ручного тормоза

Есть два теста, которые можно использовать для определения правильности работы ручного тормоза. Но перед их проведением нужно убедиться, что колодки в исправном состоянии и не нуждаются в замене.

1. Припаркуйте автомобиль на склоне, поднимите рычаг ручного тормоза и наблюдайте за дальнейшими действиями автомобиля.Если не катит, значит, ручник в регулировке не нуждается. В противном случае, если машина скатится вниз, регулировка просто необходима.
2. Включите стояночный тормоз и попытайтесь уехать. Если машина начинает движение без заметных препятствий, это говорит о том, что ручник нуждается в регулировке.

Натяжение троса ручного тормоза

Чтобы натянуть трос, поставьте машину на смотровую яму и спуститесь под нее. Перед выполнением всех действий не забудьте поднять рычаг ручного тормоза вверх.Найдите регулировочную гайку в том месте, где трос соединяется с рычагом растормаживания, и затяните ее. Если затяжки не происходит, то это свидетельствует о необходимости замены данного элемента. После серии оборотов вылезайте из ямы и пробуйте вышеуказанные тесты. Если автомобиль снова их не проходит, то продолжайте подтяжку до требуемого результата.

Старайтесь не перетягивать гайку. Это может привести к обрыву троса или непреднамеренному торможению, проявляющемуся в трении колодок и рабочей части диска или барабана.Это явление может увеличить расход топлива автомобиля, из-за появления дополнительного сопротивления при разгоне.

Чтобы этого избежать, попробуйте поднять колесо и прокрутить руками нейтральную передачу. Возникающий шум между колодками и барабаном говорит о том, что трос перетянут и требует ослабления. Если после проведения всех вышеперечисленных действий руль начинает свободно вращаться, а ручник отлично справляется со своими обязанностями, значит, регулировка ручника выполнена правильно.

Вот и все. Как видите, выполнить эту процедуру своими руками может любой автомобилист. Это позволит немного сэкономить на услугах сотрудников мастерской и даст водителю необходимый опыт ремонта автомобиля. Удачи на дороге!

Регулировка троса ручника на ВАЗ 2114-2115

Поскольку задние барабаны и колодки имеют свойство изнашиваться, со временем эффективность ручного тормоза снижается и приходится подтягивать его все сильнее. В конечном итоге даже при максимальном натяжении рычага задние колеса не блокируются до необходимого момента, и приходится прибегать к регулировке механизма.

Для выполнения этой работы на ВАЗ 2114-2115 нужно всего два ключа на 13, один можно обычный, а вторым удобно пользоваться трещоткой, так как места для поворота гайки довольно много.

Так вот, эту работу удобнее всего выполнять на яме, или когда задняя часть автомобиля сильно поднята домкратом. Первым делом необходимо найти сам механизм регулировки. Он находится под днищем автомобиля ближе к его задней части:

Теперь удерживая ключом одну гайку, вторую нужно подтянуть до тех пор, пока эффективность ручника не станет нормальной.Затем затяните стопорную гайку до упора. Конечно, операцию придется повторить несколько раз, но ничего сложного в этом нет.

Необходимо добиться такого результата, чтобы за 4 щелчка задние колеса блокировались и удерживали автомобиль на достаточно высоком уклоне. Некоторые владельцы проверяют его в действии на лету, подняв рычаг и убедившись, что колеса полностью заблокированы.

Обратите внимание, что не следует перетягивать трос, так как колодки могут подойти слишком близко к барабанам, что может привести к чрезмерному износу как самих барабанов, так и колодок, а также к нагреву тормозов, повышенному расходу топлива и другие негативные последствия.

Видео инструкция по регулировке троса ручника на ВАЗ 2114-2115

Это видео наглядно показывает весь процесс работы и было снято для данной статьи и вложено с моего канала на YouTube.

 

Если у вас есть вопросы, вы можете задавать вопросы на канале и в комментариях я постараюсь на них ответить. Удачного ремонта.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Как замкнуть стартер на ВАЗ 2110 отверткой. Три способа замкнуть стартер напрямую.Почему стартер отказывается крутить

Когда машина утром не заводится, а ездить надо, то следует знать, как завести машину, если неисправен стартер. В статье рассматриваются типичные неисправности устройства, например, почему стартер берет на себя ток, а также приводятся три способа замыкания стартера.

[Скрыть]

Распространенные неисправности стартера

Благодаря стартеру осуществляется.Он получает питание от аккумулятора. Если стартер не работает или вращается на низких оборотах, проверьте аккумулятор и проводку.

Возможны следующие неисправности:

• аккумулятор разряжен;
• плохо закреплены клеммы или окислились контакты на аккумуляторе;
• плохой контакт на втягивающем реле;
• повреждение электросети на участке между стартером и аккумулятором;
• не работает контактная группа системы зажигания.

Если не включается пусковое устройство, то причиной может быть неисправное реле или короткое замыкание в обмотках самого устройства. Если при вращении якоря коленчатый вал не вращается, возможно, муфта пробуксовывает или винтовая передача имеет тугой ход.

Возможна ситуация, когда двигатель заводится, но стартер не выключается, в этом случае может быть несколько причин:

• износ подшипников;
• заклинило провода на валу;
• заедание в замке зажигания.

Поломки устраняются заменой неисправных деталей. Если ведущая шестерня выходит из зацепления, то при работе спускового механизма могут появляться посторонние шумы (автор видео — Ирина Кузилова).

Поскольку стартер при проворачивании вала и пуске поршневой группы силового агрегата испытывает большие нагрузки, его следует регулярно диагностировать для выявления неисправностей.

Самодиагностика

Для того, чтобы найти причину неисправности механизма, нужно понимать принцип его работы, знать, как подключен стартер, как проверить все его элементы на исправность.

Устройство состоит из большого количества деталей, но в его основе:

• электродвигатель;
• бендикс;
• Втягивающее реле.

С помощью электродвигателя энергия, полученная от аккумулятора при запуске, передается через шестерню на коленчатый вал двигателя. Стартер является электромеханическим устройством, поэтому у него могут быть как механические, так и электрические неисправности.

3 способа перемычки стартера

Существуют три известных способа запуска двигателя при неисправности пускового механизма.Следует разобраться с каждым из них, чтобы применить по ситуации.

Толкатель C

Это самый простой способ завести автомобиль. Для его реализации вам понадобится помощь нескольких человек. Они должны упираться в багажник автомобиля и толкать его. Водитель должен включить переднюю передачу и быть готовым включить зажигание.

Когда автомобиль достаточно разогнался, нужно успеть запустить двигатель. Чем активнее помощники толкают машину, тем быстрее она заведется.При исправности остальных узлов и деталей машины запуск двигателя с достаточным ускорением гарантирован. Этот способ в народе называют «от толкача».

Эвакуация автомобиля

Второй способ – запуск двигателя буксировкой. Для этого требуется машина достаточной мощности и прочный буксирный трос. Транспортное средство необходимо буксировать на небольшое расстояние. Водителю необходимо выполнить те же действия, что и в первом способе.

При запуске двигателя следует учитывать следующие моменты:

• автомобиль будет набирать скорость при запуске;
• нужно следить за тягачом и вовремя тормозить в случае его остановки;
• двигатель нельзя глушить.

С помощью отвертки

Можно обойтись без посторонней помощи, если замкнуть стартер напрямую. Этот метод используется, когда электромагнитное реле неисправно. Эту неисправность можно определить по щелчкам, которые слышны при повороте ключа в замке зажигания. Это включает тяговое реле, но шестерня бендикс не крутит коленвал двигателя. В этой ситуации необходимо закоротить стартер, чтобы на обмотки попало напряжение.

Для выполнения работ вам понадобится гаечный ключ.Его нужно взять такого размера, чтобы его длины хватило для перемыкания выводов на втягивающем реле. Перед тем, как замкнуть стартер отверткой, нужно включить нейтральную передачу и поставить автомобиль на ручник. Ключ в замке необходимо повернуть на пол-оборота. Должна загореться соответствующая лампочка на панели приборов.

Ключ, соединяющий клеммы, действует как электромагнитное реле. При использовании этого метода нужно следить за катушкой, чтобы она не вышла из строя, если установлена ​​контактная система зажигания.При БСЗ за подачу напряжения на обмотку катушки отвечает выключатель, а защиты контактных нет. Лучше воспользоваться помощью помощника. Один человек замыкает контакты, а другой ставит ключ.

Заведя автомобиль одним из описанных способов, необходимо в обязательном порядке найти причину неисправности и устранить ее в кратчайшие сроки.

Видео «Как завести машину отверткой»

В этом видео показано, как замкнуть стартер напрямую (видео Сергея Цапюка).

Суть в том, чтобы соединить силовые контакты пускателя с металлической частью выбранного вами инструмента, чтобы передать напряжение на обмотку напрямую. Последовательность действий должна быть следующей:

1. Попросите помощника сесть за руль автомобиля, чтобы он повернул ключ в крайнее правое положение (включая зажигание).
2. Снимите контактную пластину (чип) со стартера.
3. Кончиком инструмента замкните контакты.

Перед использованием этого метода проверьте состояние коробки передач.

Связь должна быть нейтральной. Убедитесь, что автомобиль стоит на стояночном тормозе (ручник должен быть поднят).

Что делать если нет ключа

Подсоедините оставшийся жгут к плюсовому проводу, а затем замкните его клеммой стартера. Если вы все определили правильно, мотор должен запуститься. Учтите, что нельзя подключать провода надолго, чтобы не разрядить аккумулятор.

Как и при первом способе, коробка передач должна быть в нейтральном положении.

Запуск толкателя

Это классический способ запуска двигателя практически любого автомобиля. Его следует использовать, когда другие методы бессильны. Для этого нужно сделать следующее:

1. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
2. Водитель садится за руль.
3. Два помощника толкают машину.
4. После небольшого ускорения автомобиля включите первую или вторую передачу.
5. Поверните ключ в режим запуска двигателя.

Этот метод можно использовать при буксировке автомобиля. Но помните, что при запуске двигателя автомобиль будет значительно ускоряться и может врезаться в бампер тягача.

Почему стартер отказывается крутить

Наиболее частая причина выхода из строя стартера — неисправность электромагнитного реле. Это можно определить по характерному щелчку, который раздается из-под капота после поворота ключа зажигания.Этот звук говорит о том, что реле включено, и муфта свободного хода не может провернуть коленчатый вал из-за отсутствия мощности.

Рубрика

Многим автомобилистам хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с проблемами, связанными со стартером транспортного средства. Стартер упорно отказывается работать как прежде, хотя сам не поврежден (проблемой становится реле втягивания). Что делать в этом случае и как оживить стартер, рассмотрим в нашей статье. Есть закон Мерфи, известный всем людям на земле, как его еще называют в народе законом подлости.Машина портится в самый неподходящий момент, когда нужно срочно куда-то ехать, а время все бежит и бежит. В этом случае ничего не остается, кроме как замкнуть контакты стартера, чтобы оживить этот важный элемент автомобиля.

Диагностика

Необходимо до того, как автомобилист захочет принять меры. Если вы сможете выявить причины такого поведения стартера, то их можно устранить прямо на месте, даже не заезжая в автосервис и не тратя лишнего времени.Основы ремонта стартера учат, что самыми тяжелыми поломками считаются:

• Вышло из строя реле стартера;
• Вышло из строя втягивающее реле;
• Бендикс изношен;
• Перегорела обмотка стартера.

Если хотя бы одна из вышеперечисленных поломок подтвердится, придется искать способы посадить машину с неработающим стартером. Они есть, но их очень мало. Но они помогут справиться с проблемой на 100 процентов.

Способ первый или тот, что сам напрашивается

Этот способ называется дедушкиным и предполагает помощь нескольких крепких парней, случайно оказавшихся поблизости. Достаточно положить руки на багажник или капот автомобиля, чтобы разогнать его, а водитель в это время должен будет успеть запустить двигатель на второй передаче или на задней передаче. Если скорость автомобиля достаточная, а остальные детали в порядке, то машина просто не может не завестись. Этот метод также в народе называют толкателем.

Способ второй — буксировка

Не менее эффективный и даже более надежный, но вам нужна другая машина мощнее вашей машины. Достаточно будет отбуксировать автомобиль на небольшое расстояние, а затем запустить двигатель таким же образом, как описано выше. На этот случай хотелось бы дать пару практических советов:

• Не глушить машину после того, как она завелась, а потом сразу ехать в сервис;
• Не забывайте, что после завода автомобиль будет набирать скорость, если будет на второй передаче и вы нажмете на педаль акселератора;
• Не забывайте, что после завода автомобиль, буксирующий вас, остановится.Поэтому вам нужно будет успеть замедлиться.

Третий способ — замыкание

И, наконец, мы подошли к актуальной теме этой статьи: правильно закрыть стартер отверткой. В этом случае не нужна грубая сила или буксировка. Достаточно будет вооружиться простой отверткой, желательно с длинной ручкой. Прежде чем перейти непосредственно к алгоритму проведения процесса, остановимся на вопросе: чем лучше замкнуть стартер — отверткой, гаечным ключом или монтировкой? Сразу отметим, что крепление — вариант на черный день, когда под рукой нет ни отвертки, ни ключа.Как правило, отвертка и гаечный ключ помогают в тех случаях, когда реле неисправно. Характерные щелчки из-под капота при повороте ключа в замке зажигания – полное тому подтверждение. Шестерня бендикс не способна провернуть коленвал, так как реле не дает достаточной энергии. Осталось замкнуть стартер, подав напряжение непосредственно на обмотки. Как было сказано выше, желательно вооружиться большой отверткой или ключом, который бы вынимал обе силовые клеммы реле, чтобы шунтировать их.Не забудьте установить рычаг коробки передач в положение холостого хода, а ручник затянуть до отказа. Ключ в замке зажигания необходимо повернуть на пол-оборота, чтобы загорелись соответствующие лампочки на панели приборов. Отвертка, прикрепленная к клеммам, в этом случае работает как само реле. Способ, как видим, не хитрый. Но вы всегда должны быть начеку. Дело в том, что можно повредить катушку. Он легко ломается, если делать это несколько раз подряд. Просто на классических контактных системах катушка не имеет должной защиты, как на бесконтактных.Для защиты катушки от перегорания рекомендуется сделать следующее:

• Попросить помощника сесть в машину;
• Пусть поставит ключ зажигания в положение зажигания, пока вы замыкаете контакт.

Таким образом, научившись самостоятельно оживлять стартер, можно смело отправляться в самые дальние дали.

Проблема будет решена в течение одной минуты. Но тогда необходимо будет в обязательном порядке посетить автомастерскую, где стартер пройдет тщательную диагностику у специалистов.Они сразу определят причину, устранят ее, и вы больше не попадете под действие закона Мерфи. Хотя никто не может гарантировать, что этого не произойдет через определенный промежуток времени.

Очень распространенная проблема на автомобилях ВАЗ, машина резко перестает заводиться, стартер никак не реагирует на ключ. Попробуем замкнуть стартер напрямую. Закрепим машину на ручном тормозе, поставим коробку в «нейтральное» положение. Открываем капот, для удобства снимаем воздушный фильтр и видим контакты стартера.

Снимаем вот эту фишку:

Берем какой-нибудь металлический предмет, можно даже обычной плоской отверткой и замыкаем два контакта:

Стартер замыкал напрямую, машина после этого, как можно видите, моментально завелась. Этот метод поможет вам завести автомобиль, когда нет возможности провести диагностику и ремонт. Причин такой поломки может быть много, не будем на них останавливаться, позже сделаем отдельный урок, в котором проблема будет разобрана более подробно.Кто не понял как замкнуть стартер напрямую по нашим картинкам смотрите видео ниже, там все очень просто.

Видео как замкнуть стартер напрямую:

После того как вы замкнули стартер напрямую, машина завелась, потом снова заглушили. Можно попробовать запустить с ключа еще раз, в большинстве случаев у вас все получится, так и получилось у нас.

Большинство автовладельцев знают о непредвиденной ситуации, когда двигатель автомобиля не запускается.Обычно виновато стартерное устройство, поэтому водителю не лишним будет знать, как замкнуть стартер непосредственно для запуска автомобиля. Перед выполнением процедуры необходимо научиться различать все поломки данного узла, из-за которых требуется замыкание стартера, и ознакомиться с методами их диагностики.

Функциональные особенности стартера

К сожалению, срок службы устройства не отличается по продолжительности по сравнению со сроком работы силового агрегата.В среднем он длится около 5 лет. Крайне важно уделить внимание диагностике устройства как на вновь приобретенном транспортном средстве, так и на автомобиле с солидным пробегом, так как эта мера поможет значительно продлить его ресурс в будущем.

В конструкции пусковой системы мотора стартер раскручивает свой коленчатый вал, что создает необходимую степень сжатия для правильного образования смеси и ее сгорания. Так как устройство работает в связке с различными механизмами и электронными системами, соответственно в нем могут возникать как механические поломки, так и неисправности электрической части.Когда стартер медленно крутит коленвал, или вообще не крутит, скорее всего источник питания нуждается в подзарядке, нет контакта в бортовой сети автомобиля, либо в замке зажигания. Иногда причина неисправности настолько банальна, что поломка устраняется плановой очисткой контактов от грязи и оксидных отложений.

Если устройство работает не в полной мере, вполне возможно, что вышло из строя тяговое реле, либо перегорела обмотка на катушке.При пробуксовке сцепления стартер не запускает силовой агрегат, при этом его якорь вращается. Механические повреждения вала, износ подшипников и проблемы с замком зажигания приводят к тому, что даже после запуска двигателя стартер все равно продолжает работать.

Стартер двигателя постоянно подвергается высоким нагрузкам, в связи с тем, что его приходится агрегатировать с большим и тяжелым маховиком и вращать его для запуска поршневой части, по этой причине не следует пренебрегать диагностикой устройство и соблюдение правил его эксплуатации.

Необходимо точно определить причину некорректной работы стартера, так как запустить силовой агрегат таким способом удается не всегда.

Как закрыть стартер от толкателя?

Таким образом, можно запустить двигатель автомобиля, если неисправно тяговое реле или обмотка пускового устройства. Этот способ считается самым распространенным среди автомобилистов. Для того чтобы запустить стартер с толкача, вам понадобится пара помощников, которые будут толкать машину, упираясь руками в багажник.В это время водитель включает первую передачу и поворачивает ключ в замке зажигания. Стартер должен запустить силовой агрегат.

Учтите, что чем больше автомобиль разгоняется при толкании, тем быстрее стартер двигателя начнет крутить коленчатый вал, и тем быстрее заведется автомобиль.

Запуск двигателя во время буксировки автомобиля

Это еще один распространенный метод запуска двигателя автомобиля с неисправным стартером.

Важно! Этот способ не подходит для автомобилей, на которых установлена ​​автоматическая коробка передач, так как в силу определенных особенностей ее конструкции буксировка машины категорически противопоказана.

Для реализации этого метода вам понадобится буксирный трос и другое транспортное средство. При буксировке обязательно строго соблюдать следующую последовательность действий:

• приводная машина должна плавно трогаться с места и начинать движение с малой скоростью для натяжения троса;
• водитель буксируемого транспортного средства не должен резко тормозить;
• после того, как автомобиль заведется, он начнет резко разгоняться;
• останавливаться стоит только после того, как остановится ведущая машина;
• не глушить двигатель при отцепленном тросе, иначе он может не запуститься, и снова потребуется буксировка.

Как закрыть стартер отверткой?

К этой мере стоит прибегнуть в случае неисправности тягового реле. Об этом свидетельствуют характерные щелчки в подкапотном пространстве при повороте ключа в замке зажигания, при включении реле, при этом стартер не может придать коленчатому валу необходимое количество оборотов для обеспечения запуска двигателя из-за тем, что ведущая шестерня не входит в зацепление с маховиком.В этом случае необходимо подать напряжение на обмотки напрямую, шунтировав отверткой силовые клеммы пускателя. В этом случае отвертка берет на себя роль неисправного тягового реле.

Внимание! Перед выполнением этой процедуры обязательно включите стояночный тормоз и включите нейтраль. Используйте отвертку с прочным лезвием и хорошо изолированной ручкой.

Процедуру желательно проводить вдвоем: один находится за рулем автомобиля и включает зажигание, второй в это время перемыкает отверткой клеммы стартера.Этот способ достаточно хитрый, так как есть риск спалить катушку. Поэтому во избежание его повреждения не стоит постоянно выполнять эту процедуру, если двигатель не завелся с первого раза.

Как видите, способы замыкания стартера достаточно просты и не требуют от водителя определенных технических знаний и набора сложных инструментов. Но, без помощников здесь не обойтись.

Когда машина утром не заводится, а ездить надо, то следует знать, как завести машину, если неисправен стартер.В статье рассматриваются типичные неисправности устройства, например, почему стартер берет на себя ток, а также приводятся три способа замыкания стартера.

Распространенные неисправности стартера

Благодаря стартеру выполняется. Он получает питание от аккумулятора. Если или вращается на низкой скорости, проверьте аккумулятор и проводку.

Возможны следующие неисправности:

• аккумулятор разряжен;
• плохо закреплены клеммы или окислились контакты на аккумуляторе;
• плохой контакт на втягивающем реле;
• повреждение электросети на участке между стартером и аккумулятором;
• не работает контактная группа системы зажигания.

Если не включается пусковое устройство, то причиной может быть неисправное реле или короткое замыкание в обмотках самого устройства. Если при вращении якоря коленчатый вал не вращается, возможно, муфта пробуксовывает или винтовая передача имеет тугой ход.

Возможна ситуация, когда двигатель запускается, но стартер не выключается, в этом случае может быть несколько причин:

• износ подшипников;
• заклинило провода на валу;
• заедание в замке зажигания.

Поломки устраняются заменой неисправных деталей. Если ведущая шестерня выходит из зацепления, то при работе спускового механизма могут появляться посторонние шумы (автор видео — Ирина Кузилова).

Поскольку стартер при проворачивании вала и запуске поршневой группы силового агрегата испытывает большие нагрузки, следует регулярно проводить его диагностику для выявления неисправностей.

Самодиагностика

Для того, чтобы найти причину неисправности механизма, нужно понимать, как он работает, знать, как подключен стартер, как проверить все его элементы на исправность.

Устройство состоит из большого количества деталей, но в его основе:

• электродвигатель;
• бендикс;
• втягивающее реле.

С помощью электродвигателя энергия, полученная от аккумулятора при запуске, передается через шестерню на коленчатый вал двигателя. Стартер является электромеханическим устройством, поэтому у него могут быть как механические, так и электрические неисправности.

3 способа подключения стартера

Существует три известных способа запуска двигателя при неисправности пускового механизма.Следует разобраться с каждым из них, чтобы применить по ситуации.

Толкатель C

Это самый простой способ завести машину. Для его реализации вам понадобится помощь нескольких человек. Они должны упираться в багажник автомобиля и толкать его. Водитель должен включить переднюю передачу и быть готовым включить зажигание.

Когда автомобиль достаточно разогнался, нужно успеть запустить двигатель. Чем активнее помощники толкают машину, тем быстрее она заведется.При исправности остальных узлов и деталей машины запуск двигателя с достаточным ускорением гарантирован. Этот способ в народе называют «от толкача».

Буксировка автомобиля

Второй способ — запуск двигателя буксировкой. Для этого требуется машина достаточной мощности и прочный буксирный трос. Транспортное средство необходимо буксировать на небольшое расстояние. Водителю необходимо выполнить те же действия, что и в первом способе.

При запуске двигателя следует учитывать следующие моменты:

• машина наберет скорость при запуске;
• нужно следить за тягачом и вовремя тормозить в случае его остановки;
• двигатель нельзя глушить.

С отверткой

Можно обойтись без посторонней помощи, если замыкать стартер напрямую. Этот метод используется, когда электромагнитное реле неисправно. Эту неисправность можно определить по щелчкам, которые слышны при повороте ключа в замке зажигания. Это включает тяговое реле, но шестерня бендикс не крутит коленвал двигателя. В этой ситуации необходимо закоротить стартер, чтобы на обмотки попало напряжение.

Для выполнения работ вам понадобится гаечный ключ. Его нужно взять такого размера, чтобы его длины хватило для перемыкания выводов на втягивающем реле. Перед тем, как замкнуть стартер отверткой, нужно включить нейтральную передачу и поставить автомобиль на ручник. Ключ в замке необходимо повернуть на пол-оборота. Должна загореться соответствующая лампочка на панели приборов.

Ключ, соединяющий клеммы, действует как электромагнитное реле. При использовании этого метода нужно следить за катушкой, чтобы она не вышла из строя, если установлена ​​контактная система зажигания.При БСЗ за подачу напряжения на обмотку катушки отвечает выключатель, а защиты контактных нет. Лучше воспользоваться помощью помощника. Один человек замыкает контакты, а другой ставит ключ.

Заведя автомобиль одним из описанных способов, необходимо в обязательном порядке найти причину неисправности и устранить ее в кратчайшие сроки.

Видео «Как завести машину отверткой»

В этом видео показано, как замкнуть стартер напрямую (видео Сергея Цапюка).

Двигатель называют «сердцем» автомобиля, а стартер смело можно назвать его правым или левым «предсердием». И если со стартером по какой-либо причине происходит поломка, то возникают трудности с запуском силового агрегата.

Так как же нам завести машину без стартера, ну или замкнем напрямую?

Пробуем сделать «дружбан» без его «атриума»

СОВЕТ — перед замыканием стартера желательно его осмотреть и продиагностировать.

Изначально хорошо бы попытаться выяснить причины выхода из строя стартера — если повезет и проблемы, связанные с его поломкой, можно устранить самостоятельно.

Наиболее часто встречаются следующие поломки:

• Поломка реле стартера.
• Электромагнитное реле не полностью активировано.
• Сильный износ зубьев шестерни бендикс, а именно шестерня вращается, но не входит в зацепление с зубьями обода маховика двигателя.
• Перегорела обмотка статора в пускателе.

Итак, запускаем «сердце» автомобиля.

Метод 1 , или как завести машину с толкача, или «с толкача»?

Все достаточно просто, но в то же время очень надежно.Суть его в том, что водителю нужно найти хотя бы пару человек, пусть это будут, например, симпатизирующие ему соседи по гаражному кооперативу. И не обязательно, чтобы они были крепкого телосложения, здесь основное количество участников: чем больше, тем лучше. Вся команда (компания) упирается руками в багажник, в задние стойки и т. д. и начинает толкать автомобиль, разгоняя его.
Водитель, в свою очередь, сидя за рулем, уже с включенным зажиганием и, лучше, с включенной третьей передачей, а также с выжатым сцеплением, дождавшись разгона автомобиля, уже отпускает сцепление.После этого двигатель заводится после того, как «понюхал». Чем выше скорость разгона, тем быстрее запустится двигатель.

Метод 2 Также эффективен и популярен среди водителей. Этот авто-народный способ завести машину без стартера называется «буксировка» — это когда другое транспортное средство тянет вашего железного друга на буксирном тросе до тех пор, пока двигатель не заведется.

При этом способе важно помнить, что после запуска двигателя машина начнет разгоняться и нужно сразу выжимать сцепление и выключать передачу, но, конечно же, не глушить двигатель!

Кроме того, не забудьте нажать на тормоз, чтобы не задеть тянущую вас сзади машину и поставить машину на ручник, а после этого можно идти и отцеплять трос.

Третий способ или запустить двигатель, просто включив стартер.

Помимо вышеперечисленных вариантов, двигатель можно запустить без «насильственных» методов. Просто надо иметь хоть немного представление о том, как замыкать стартер напрямую?

Часто водители замыкают стартер, используя все, что есть под рукой в ​​машине. Это может быть отвертка, лопата, гаечный ключ и многое другое.

СОВЕТ — отвертка эффективна, если неисправно электромагнитное реле в стартере.

Это легко узнать по характерным щелчкам из моторного отсека при запуске двигателя. Этот звук говорит водителю: «Привет, другхелла, реле включено, но шестерня бендикс не может провернуть двигатель». Выход один — шунтируешь стартер, и этим действием подаешь напряжение на обмотку.

В этом случае потребуется большая отвертка, но можно использовать любой рожковый ключ. Любой из этих пунктов должен замкнуть выводы втягивающего реле и все.Но, не забывайте, прежде чем замыкать непосредственно стартер, необходимо:

• Ключ в замке зажигания должен находиться в соответствующем положении.
• Рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении.
• Автомобиль должен стоять на ручном тормозе.

При этом способе отвертка (гаечный ключ) играет роль втягивающего реле и двигатель вашего автомобиля должен запускаться.

Двигатель называют «сердцем» автомобиля, а стартер смело можно назвать его правым или левым «предсердием».И если со стартером по какой-либо причине происходит поломка, то возникают трудности с запуском силового агрегата.

Так как же нам завести машину без стартера, ну или замкнем напрямую?

Пробуем сделать «дружбан» без его «атриума»

СОВЕТ — перед замыканием стартера желательно его осмотреть и продиагностировать.

Изначально хорошо бы попытаться выяснить причины выхода из строя стартера — если повезет и проблемы, связанные с его поломкой, можно устранить самостоятельно.

Наиболее часто встречаются следующие поломки:

• Поломка реле стартера.
• Электромагнитное реле не полностью активировано.
• Сильный износ зубьев шестерни бендикс, а именно шестерня вращается, но не входит в зацепление с зубьями обода маховика двигателя.
• Перегорела обмотка статора в пускателе.

Итак, запускаем «сердце» автомобиля.

Метод 1 , или как завести машину с толкача, или «с толкача»?
Все довольно просто, но в то же время очень надежно.Суть его в том, что водителю нужно найти хотя бы пару человек, пусть это будут, например, симпатизирующие ему соседи по гаражному кооперативу. И не обязательно, чтобы они были крепкого телосложения, здесь основное количество участников: чем больше, тем лучше. Вся команда (компания) упирается руками в багажник, в задние стойки и т. д. и начинает толкать автомобиль, разгоняя его.
Водитель, в свою очередь, сидя за рулем, уже с включенным зажиганием и, лучше, с включенной третьей передачей, а также с выжатым сцеплением, дождавшись разгона автомобиля, уже отпускает сцепление.После этого двигатель заводится после того, как «понюхал». Чем выше скорость разгона, тем быстрее запустится двигатель.

Метод 2 Также эффективен и популярен среди водителей. Этот авто-народный способ завести машину без стартера называется «буксировка» — это когда другое транспортное средство тянет вашего железного друга на буксирном тросе до тех пор, пока двигатель не заведется.

При этом способе важно помнить, что после запуска двигателя машина начнет разгоняться и нужно сразу выжать сцепление и выключить передачу, но, конечно же, не глушить двигатель!

Кроме того, не забудьте нажать на тормоз, чтобы не задеть тянущую вас сзади машину и поставить машину на ручник, а после этого можно идти и отцеплять трос.

Третий метод или запустите двигатель, просто включив стартер.

Помимо вышеперечисленных вариантов, двигатель можно запустить без «насильственных» методов. Просто надо иметь хоть немного представление о том, как замыкать стартер напрямую?

Часто водители замыкают стартер, используя все, что есть под рукой в ​​машине. Это может быть отвертка, лопата, гаечный ключ и многое другое.

СОВЕТ — отвертка эффективна, если неисправно электромагнитное реле в стартере.

Это легко узнать по характерным щелчкам из моторного отсека при запуске двигателя. Этот звук говорит водителю: «Привет, другхелла, реле включено, но шестерня бендикс не может провернуть двигатель». Выход один — шунтируешь стартер, и этим действием подаешь напряжение на обмотку.

В этом случае потребуется большая отвертка, но можно использовать любой рожковый ключ. Любой из этих пунктов должен замкнуть выводы втягивающего реле и все.Но, не забывайте, прежде чем замыкать непосредственно стартер, необходимо:

• Ключ в замке зажигания должен находиться в соответствующем положении.
• Рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении.
• Автомобиль должен стоять на ручном тормозе.

При этом способе отвертка (гаечный ключ) играет роль втягивающего реле и двигатель вашего автомобиля должен запускаться.

Во время эксплуатации машины бывают довольно неприятные случаи, когда двигатель не заводится стартером.Поэтому многие водители хотят знать, как замкнуть стартер напрямую. Вам понадобится отвертка и немного терпения.

— Почему это происходит? Втягивающее реле стартера снабжено соленоидом, электромагнитной катушкой и мощной контактной группой, включающей медную шайбу и два медных болта. После включения ключа зажигания на обмотку катушки подается ток. Соленоид начинает двигаться и в то же время выжимает приводную муфту. Шестерня сцепления с ободом маховика входит в зацепление.При этом соленоид замыкает контакты, расположенные в крышке реле, через которые подается электричество на обмотки стартера. Но если поверхность контактов покрыта оксидной пленкой, ток через них пройти не сможет, т.к. оксид меди является очень мощным диэлектриком.

— Единственный выход в этой ситуации — закоротить стартер и подать напряжение на его обмотки. То есть сделать форсированный старт. Для запуска двигателя капот автомобиля необходимо поднять.Затем берем отвертку и перемыкаем медные болты, которые находятся в задней крышке реле стартера.

— Во время принудительного пуска стартера рычаг переключения передач поставить в нейтральное положение. Стояночный тормоз должен быть полностью затянут. Также поверните ключ в замке зажигания в соответствующее положение.

Почему тугие тормоза ваз 2110. Педаль тормоза стала твердой

Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению.Различные технические неполадки могут привести транспортное средство в состояние неуправляемости. При этом только столкновение, произошедшее с каким-либо другим автомобилем, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить автомобиль, для которого все не удалось. В такой ситуации не исключено даже падение в кювет. Хотя, если водитель опытный и он внимательно относится к каждой неисправности, то такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой неприятной аварии со смертельным исходом.

Безупречная эффективность торможения очень важна для вождения.

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, автовладельцу вскоре могут грозить безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо оказаться виновником. И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и заменить при необходимости тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и четко реагировать на любое отклонение, так как исправное устройство обеспечит спокойную езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала значительно проваливаться, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, вам потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.

Главное вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности такого рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, наверное, это может произойти на оживленном проспекте, остановить такой автомобиль даже на средней скорости может только столкновение с каким-то другим транспортным средством или сооружением.Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

• тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
• в тормозной бачок добавлена ​​неподходящая жидкость;
• есть неисправности с колодками или дисками;
В работе вакуумного насоса прослежено
• дефекта;
• педали тяги могут заржаветь.

О проблемах с тормозной системой явно свидетельствует наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.

Решение проблемы с мягкой педалью

Итак, самая распространенная проблема это плохая, некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели автомобиля, шланги могут постепенно ржаветь. Резиновые элементы не способны выдержать такую ​​жидкость, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в тягах.Выход один — их полная замена. Определить такую ​​неисправность можно по удержанию педали тормоза, если она держится внизу и ее приходится «поднимать» подручными средствами – однозначно проблема в тягах.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется нажатием на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемое усилие приходится удваивать — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль.Придется отрегулировать и прокачать тормоза.

Воздушные пробки также создают проблемы из-за износа шлангов, что приводит к поломке вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются и поэтому не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень готовности.

Тугая педаль тормоза — что делать?

Причин тугой педали тормоза может быть несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут возникать только у некоторых моделей тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по следующим причинам:

• засор воздушного фильтра. Неисправность исчезает после замены фильтра;
• заедание клапана. Исправить все можно заменой усилителя;
• повреждение диафрагмы. Твердая педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
• неисправность наконечника в вакуумном усилителе. Наконечник нужно будет заменить;
• плохая работа обратного клапана, придется менять клапан;
• течь, которая вызывает течь топлива;
• дефект шланга идущего от усилителя к коллектору.Лучше заменить шланг. Состояние шланга необходимо регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в дальнейшем может привести к расслаиванию. Они снижают пропускную способность и вызывают проблемы с тормозами.
• ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затягиванием хомута крепления.

Тугая педаль тормоза может быть результатом вздутия уплотнительных колец в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как горюче-смазочные материалы начинают просачиваться на поверхность. В этом случае придется ремонтировать тормозные цилиндры и .

Не меньше беспокойства вызывает неисправность вакуумного усилителя. Его следует регулярно проверять, для этого перед запуском силового агрегата нажмите на педаль, если педаль тормоза нажата туго, неисправность в усилителе или шланге.

Для более точного определения места с неисправностью снова нажмите на педаль через 5 минут после выключения двигателя.Если педаль тормоза становится тугой во второй раз, неисправен усилительный клапан.

Заключение

Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу тугая или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и умений, при неуверенности в собственных силах лучше отправить автомобиль на полную диагностику в сервисный центр.

Если тормоза все же отказали, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся дальновидность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно торможением двигателем.После полной остановки нужно вызывать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Тормозная система является основой безопасного поведения автомобиля на любой дороге. При ее ненормальном поведении, хоть основной, хоть стояночной (ручной тормоз), неисправность рекомендуется устранить немедленно. Об этом прямо сказано в ПДД, и этот раздел правил необходимо учитывать. Неисправности могут проявляться по-разному. Например, стала твердой педаль тормоза – этому могут быть разные причины.Но пока вы не поймете, в чем дело и не устраните проблему, вы не сможете никуда уйти.

Ремонт тормозной системы не очень дорогой или очень сложный ремонт автомобиля, если есть подъемник или эстакада. Но проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия. У большинства неопытных водителей, привыкших к стабильной работе, тормоза просто теряются, когда машина не тормозит с нормальным усилием, либо педаль резко проваливается. Только специальная подготовка на трассе позволит правильно тормозить двигателем.И последняя «линия защиты» — ручник, поэтому он должен быть в исправном состоянии.

Базовая конструкция тормозной системы

• Педаль тормоза и рычаги идущие от нее к усилителю.
• Вакуумный усилитель (ВУ) — использует разреженный воздух от двигателя для облегчения работы педали.
• Главный тормозной цилиндр — равномерно распределяет усилие, получаемое от ВУ, на каждое колесо. Тормозная жидкость используется для передачи давления.
• Металлические трубки и резиновые шланги — по ним жидкость перекачивается от главного тормозного цилиндра к рабочим.
• Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки устанавливаются на все четыре колеса, они обеспечивают тормозное действие на каждый тормозной диск или барабан.

Если педаль не нажата

Усилие на педали облегчает вакуумный усилитель.

Педаль тормоза тугая — проверьте вакуумный усилитель.

Это означает, что если педаль становится твердой или нажимается слишком туго, причина связана с ней. Это может быть банально отсоединенная или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя.Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях могут сломаться или отсоединиться рычаги — это будет связано с характерными звуками при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает посторонний предмет или свернутая часть коврика.

Провалы при нажатии на педаль

Качественная и чистая тормозная жидкость – залог нормальной работы тормозов. Именно благодаря его высокой плотности тормозное усилие быстро передается на колеса.Со временем он ухудшает свои свойства, в нем образуются пузырьки воздуха, скапливается влага.

Если педаль тормоза мягкая или твердая, проверьте уровень тормозной жидкости.

При незначительной разгерметизации на каком-либо участке жидкость вытекает, а на ее место поступает воздух. В результате педаль тормоза мягкая и жесткая. Несколько нежных нажатий приводят к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Потом работает, и появляется усилие.

В первую очередь нужно проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он находится на главном тормозном цилиндре.Если в нем нет жидкости, зайти нельзя, простым пополнением проблему не решить. Если вы планируете ремонт своими руками, вам предстоит найти место протечки – это может быть любой из цилиндров или какая-то трубка.

Работа тормоза при выключенном двигателе

Давление на педаль связано с вакуумным усилителем. А само ВУ может работать только при включенном двигателе. При длительной стоянке давление в вакуумной камере становится атмосферным — усилитель не работает.При нажатии на педаль усилие передается непосредственно от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление педали увеличивается в 3-5 раз.

Твердая педаль тормоза после парковки – это нормально.

Если запустить двигатель, удерживая педаль, она должна немного пропасть. Можете смело идти.

Контроль технического состояния автомобиля – осознанная необходимость любого водителя, желающего обеспечить безопасность себя и окружающих.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Мы продолжим наше исследование наиболее типичных неисправностей тормозной системы автомобиля.Элемент управления тормозом, такой как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, что должно быть — стандартное, когда нажатие на педаль осуществляется без ощутимых изменений, без провалов, рывков, без приложения особых усилий и т.д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают некоторое беспокойство.

Речь идет о том, когда у вас тугая педаль тормоза или, наоборот, тормоза слишком мягкие. При таком положении вещей, когда педаль тормоза перестает работать в привычном для нас режиме, беспокойство водителя оправдано.Значит, были какие-то неполадки, а это требуется. Без задержки.

Почему у вас тугая педаль тормоза?

Причин внезапной тугой педали тормоза может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и характерными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, мы рассмотрим основные, наиболее типичные причины, и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых педаль тормоза становится мягкой, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо .

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза обусловлено:

• был засор воздушного фильтра вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
• заедает гидроблок в вакуумном усилителе. Выход — замена вакуумного усилителя;
• разрушена диафрагма вакуумного усилителя. Поменять вакуумный усилитель;
• неисправен наконечник вакуумного усилителя — наконечник необходимо заменить;
• заедает или не работает обратный клапан в вакуумном усилителе, требуется замена обратного клапана;
• Неисправен (негерметичен) обратный клапан вакуумного усилителя, что позволяет топливу попадать в полость вакуумного усилителя.Необходимо поменять вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
• Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, шланг неплотно прилегает к штуцеру. Меняем шланг, либо затягиваем хомут. Узнайте больше о шланге вакуумного усилителя тормозов. Его состояние необходимо систематически контролировать. Особенно в холодное время года. Пока шланг не прогреется, он остается достаточно жестким и тормоза работают исправно. Через непродолжительное время работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если не замечать, например, его расслоения, то снижается его пропускная способность.Возможно проблема с педалью тормоза.
• Вздулись уплотнительные кольца в рабочих (колесных) цилиндрах. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Несколько способов проверить работу вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создается вакуум. Теперь нажмите на тормоз.Жесткая педаль тормоза означает неисправность усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему тугая, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы сбросить вакуум в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль чуть опущена, то с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько неисправностей. Вернее, есть несколько причин, по которым педаль тормоза вдруг стала мягкой. Этот эффект также можно назвать:

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

• «» Тормозная система. Естественно требуется удаление воздуха, т.е…. Причиной «завоздушивания» могут быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном бачке;
• неисправность главного тормозного цилиндра:
• неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Требуется ремонт тормозных цилиндров или новый.

Удачи в правильной диагностике и своевременном обслуживании тормозной системы автомобиля. Ведь тормоза – это наша безопасность.

Бесперебойное функционирование тормозной системы (ТС) транспортного средства является гарантией безопасности водителя и окружающих его людей на дороге. Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Отремонтировать транспортное средство желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ним произошло на самом деле.Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько жесткой, что необходимо приложить ненужное усилие, чтобы сдвинуть ее и применить тормозное действие.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. Ведь и то и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС является сложным устройством, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана различными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

• неисправности вакуумного усилителя;
• вздутие колец;
• повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в салоне автомобиля давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель плохо работает, педаль просто не проталкивается. Так как вакуумный усилитель является достаточно сложной деталью, состоящей из множества компонентов, выход из строя любого из них может привести к данной ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет автовладельцу сэкономить не только время, но и деньги.

Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально. Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и автомобиль снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда капитальные замены вообще не требуются. Например, в ситуации, когда транспортное средство разгерметизировано.Герметичность может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае заменить шланг все же придется, то во втором достаточно подтянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но владелец автомобиля вполне способен справиться с такой проблемой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью выводит ВВФ из строя.Чаще всего это происходит в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, при котором «пылесос» полностью выводится из строя. Примером может быть повреждение, когда в усилителе заедает лампа, и последний приходится заменять полностью. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Вздутие колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации.Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или повреждается. Но если жидкость некачественная, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за вздутия уплотнительных колец на них. То же самое происходит при попадании ГСМ на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такая задача была долгой и обременительной даже для профессионалов.Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени менять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, пусть и дорогую жидкость, так как затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной повреждения автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками.Иногда рычаги на педали тормоза ломаются или отделяются. Безошибочным признаком такого повреждения является характерный звук, который слышен при нажатии на педаль. Иногда поломка педали вызвана очень простой причиной – попавшим под нее инородным телом или погнутым краем коврика.

Методы самодиагностики.

Разгерметизацию автомобиля можно определить сразу, если двигатель работает нестабильно — «троит». Это вызвано проникновением воздуха внутрь впускного коллектора… Топливно-воздушная смесь, поступающая в цилиндр, при таком отказе резко обедняется. Шипящий звук также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Для конкретизации поломки следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если скованность педали не исчезнет, ​​то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, то педаль «прокачанная» без запуска двигателя уходит вниз при запуске двигателя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог сообразить, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В итоге я отогнал свою Ауди А6 на СТО . Работающие там мастера определили характер поломки, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне значительно сэкономить на ремонте.»

Иван:

«Когда у меня сломался усилитель ВАЗ 2114, я убедился в его неисправности простым способом… Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие вакуума при запуске двигателя свидетельствует о том, что «пылесос» неисправен. »

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Наилучшую диагностику автомобиля могут предоставить только те автосервисы, где есть манометры».

Видео.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – одна из самых частых проблем, возникающих в эксплуатации как отечественных, так и иномарок.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля. Не исключение и когда слышно шипение при нажатии на педаль тормоза.

Но паниковать стоит далеко не всегда — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при нажатии никак не влияет на эффективность работы тормозной системы.Для того, чтобы понять природу этого звука, давайте подробнее рассмотрим работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза являются одним из основных компонентов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза вы слышите шипение, скрипы, сама конструкция выходит из строя или, наоборот, слишком прочная, нужно срочно исправлять ситуацию, не затягивать и не откладывать возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует скорейшему ее решению, а своевременная коррекция может уберечь вас от непредвиденных ситуаций на дороге.

Шипение при нажатии на педаль тормоза — основные причины

Итак, почему шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много — всего две:

1. Вышел из строя вакуумный усилитель
2. Пневматическая тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль — что нормально, а что нет

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему скрипу или звуку, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором имеется достаточное количество узлов и механизмов, способных создавать небольшой допустимый уровень шума. Не стоит особо прислушиваться к этому и сразу ехать в сервисный центр, где с большой настойчивостью обязательно найдут проблемы и предложат устранить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев издает легкое шипение.

Надо сказать, что необходимо проверить тормоза на наличие различных шумов при движении автомобиля. При этом окна и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, по возможности должны быть отключены. Небольшой уровень шума в салоне автомобиля может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая обычно имеет две вакуумные камеры. При нажатии на педаль тормоза в них разное давление, из-за чего слышно легкое шипение.Если она минимальна, и почти незаметна, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, то нужно искать проблемы. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но вкупе с шипением свидетельствует о необходимости ее проверки.

Тормозная система постоянно используется водителем, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой бы стиль вождения ни проповедовал водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Вакуумный усилитель имеет диафрагму, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться и трескаться. Это не позволяет в полной мере реализовать функциональное назначение — создать необходимое давление. Впускной вакуум тоже может выйти из строя, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, становится заметно — педаль тормоза становится твердой при нажатии. Но косвенным признаком неисправности может быть изменены обороты холостого хода при нажатой педали … Это связано с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием в цилиндры двигателя «лишнего» воздуха, который может даже заглохнуть, если «подсос» будет слишком сильным.

Чаще всего это происходит из-за повреждения диафрагмы усилителя тормозов. Причем совсем не обязательно от старости — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Некоторым автовладельцам удается самостоятельно разобраться с усилителем тормозов — на отечественных автомобилях продаются даже ремкомплекты. Но, в общем-то, дело это неблагодарное — корпус «пылесоса» неразборный, и не каждый сможет аккуратно и плотно соединить его части.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет и регулировка выступа «вакуумной» тяги из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполное «отпускание» рабочего тормоза цилиндры.Среди автолюбителей распространен такой способ проверки усилителя — заводишь двигатель после нажатия на тормоз. При запуске мотора педаль должна «уходить в пол».

Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

При неисправности усилителя педаль тормоза все равно будет «тугой». В целом шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов, — это нормально. Но в том случае, если его громкость увеличилась без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя до того, как он полностью выйдет из строя.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля постоянно подвергается нагрузкам, и при так называемом агрессивном стиле вождения на городских улицах эти нагрузки необоснованно возрастают. В общем, такого рода воздействия продолжаются, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозную систему нужно диагностировать с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе возникают, как правило, из-за потери состояния диафрагмы, находящейся внутри этого узла.Он может лопнуть или покрыться трещинами; также происходит естественное старение резины и потеря ее качеств. В чем суть? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях выпускной клапан также может подавать.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя необходимо прибегнуть к следующим манипуляциям:

В целом, при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного снижаться, однако, если разница станет существенной, стоит визуально продиагностировать шланг, соединяющий усилитель с блоком питания…Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно на нормальное смесеобразование рассчитывать не придется и мотор будет работать нестабильно. Решение простое – меняем поврежденный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ваз 2107 видео

Воздух в тормозах как решить проблему

Тормозной вакуум — самая частая причина Другое дело, если текстура звука существенно отличается на слух.То есть шипение достаточно громкое и как бы придушенное.

При этом при нажатии на педаль тормоза на холодную мы ощущаем излишнюю жесткость ее хода. А еще — плавучесть оборотов двигателя (иногда может и заглохнуть). В таких случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, так как возможная причина неисправности.

Ну тугая педаль, конечно, еще может быть от мороза, например, пока не прогреется основная. А вот обороты и довольно сильное шипение — это уже прямые показатели того, что надо заглянуть под капот! Как я могу это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу — еще и перегрузкам.Это происходит регулярно, даже при размеренном и неспешном ритме – от этой проблемы никуда не деться. Поэтому данное устройство необходимо регулярно тестировать, чтобы обеспечить максимальную безопасность водителя и пассажиров. Так и с тормозным вакуумом. Как правило, сбои в его работе возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — создавать вакуум. Иногда выходит из строя выпускной клапан.Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуумника своими силами осуществляется следующим способом. Заводим двигатель и даем ему некоторое время поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

1. Глушим двигатель;
2. Нажимаем на тормоз;
3. Первое нажатие ничем не отличается от обычного при работающем агрегате.
4. Педаль должна быть максимально выжата: при этом в усилителе выдвигается диафрагма и создается вакуум;

Отпускаем педаль, снова выжимаем.Если проблема с системой, то при втором подходе вакуум создать не получится, и вы тактильно будете наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти изменения свидетельствуют о поломке усилителя тормозов.

Как прокачать тормоза за 5 минут — видео

---

как подтянуть рулевую рейку

Машина не слушается, и вы не знаете, как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине, тогда эта статья для вас.Некоторые владельцы не сильно вникают в устройство автомобиля, его обслуживание, техосмотр и т.д. Все мотивируется тем, что есть СТО, зачем морочиться. Можно и согласиться с таким утверждением, но устранить самостоятельно можно только некоторые поломки. Дополнительно экономя деньги, получая бесценный опыт, который пригодится в жизни. В старину так и делали, сейчас принято посещать всевозможные сервисные центры.

В некоторых случаях удивляют ситуации, когда необходимо предварительно записаться на сервис для устранения любой «пустяковой» поломки.Ниже мы рассмотрим пример подтяжки руля на отечественном автомобиле.

Симптомы болезни рулевого управления

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине? Почему эти две модели объединены, ведь у них идентичная структура системы. Как узнать, когда необходимо провести техническое обслуживание рулевого механизма?

• даже на ровной трассе;
• Плохая управляемость автомобиля при входе в поворот;
• Сообщение об отказе в области столбцов;
• Увеличен диапазон поворотов руля.

Алгоритм устранения поломки

• Приобрести на авторынке или в магазине ремкомплект руля для модели Приора, Калина. Это необходимо для замены пластиковых втулок, прокладок, в том случае, если затяжка недостаточно эффективна;
• Обязательно найти площадку с эстакадой или гараж со смотровой ямой. Так как все работы будут проходить под днищем машины.
• Некоторые проводят профилактические работы со стороны капота, но это недостаточно удобно, да и обзорность ограничена;
• Въехав на площадку, поставить автомобиль «на ручник», задние колеса для безопасности подклинить деревянными или металлическими колодками.Включите нейтральную передачу;
• Приобретите комплект ключей от машины, переносной фонарь, на случай плохой видимости чистую сухую тряпку;
• Залезая под днище автомобиля, для удобства протираем колонку от возможной грязи и пыли. Отвернуть контргайку вместе с центральной гайкой ключом на «17»;
• В первую очередь проверяем целостность конических втулок, которые называются «сухарями». Если они имеют дефекты или видимую выработку, то это и есть причина «цепления» руля на дороге.Втулки целые, далее придерживая контргайку отверткой, ключом зажимаем корень.
• Крутим умеренно, так как возможен клин руля на поворотах, что очень опасно;
• После этого нужно сесть за руль и на месте попробовать повертеть его в разные стороны. Если колесо крутится плавно, без клина, то можно противодействовать колонке, иначе еще немного подтянуть;
• После ремонта рулевое управление желательно проверить на работоспособность.В целях безопасности следует подъезжать к месту ремонта.
• не имеет конкретных временных рамок, а напрямую зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Как видите, сама процедура занимает не более получаса. Никаких особых навыков и умений не требуется.

Замена втулок

Бывает так, что откручивание центральной гайки руля не помогает. Руль продолжает «бить» дальше.В этом случае замените треугольные втулки на рулевой тяге. Для этого требуется:

Мелкий ремонт занимает не один час. Если автомобиль долгое время не использовался, например, зимой, то после первых поездок также возможны поломки рулевой рейки. Это связано с пластиковыми гильзами, которые очень хрупкие и подвержены негативному воздействию перепадов температур.

Не забывайте приобретать запасные части и ремонтные комплекты только в сертифицированных точках продаж.Чем качественнее деталь, тем дольше срок ее службы. Итак, как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине, теперь понятно. В среднем механизм выхаживает не более 30 000-40 000 км. до полного ремонта… Удачи на дорогах.

Шасси и рулевое управление / Проблемы и решения

Столкнулись с проблемой что стучит рулевая рейка на Приоре, подскажем как подтянуть своими руками. Как понять, что стучит рулевая рейка? Для этого открываем капот, беремся рукой за рулевую тягу и трясем ее вверх-вниз, если вы слышите отчетливый стук со стороны рейки, то наша проблема в разболтавшейся рулевой рейке.Попробуем подтянуть. Чтобы подтянуть, нужен специальный ключ, у нас он от ВАЗ 2110, продается в любом крупном автомагазине за 100-15 рублей.

В моторном отсеке с левой стороны на рейке есть небольшой выступ, где находится регулировочная гайка. Вставьте ключ и поверните регулировочную гайку по часовой стрелке:

С учетом того, что установленная рулевая рейка находится как бы в перевернутом состоянии, со стороны это будет выглядеть как «против часовой стрелки».На видео все будет отлично видно. Потяните до 60 градусов и снова проверьте вручную на наличие детонации. Сильно затягивать не надо, так как при выворачивании руля до конца может его закусить. В нашем случае после затяжки стук полностью пропал. Хотя ваша проблема может носить более глобальный характер, так что рулевую рейку придется снимать для замены или ремонта, в большинстве случаев помогает ее подтяжка.

Видео стуков в рулевой рейке, как подтянуть в Приоре:

Резерв видео стуков в рулевой рейке в Лада Приора:

ВАЗ 2170 Приора — современный автомобиль российского производства.Как и большинство современных автомобилей, Приора оснащена гидроусилителем руля. Это, конечно, значительно облегчает управление автомобилем, делая руль более плавным и легким, а автомобиль более маневренным. Казалось бы, у этого механизма есть некоторые преимущества. Да практически так и есть. Но и здесь не обошлось без маленькой ложки дегтя.

В гидроусилителе руля « Приоры » есть ключевая деталь, уязвимая для неровностей наших дорог — рулевая рейка или, говоря автомобильным языком, «усилитель руля».Он передает мощность от рулевого колеса к ведущим колесам. Эта часть рулевого управления расположена между карданным валом рулевого колеса и рулевыми тягами.

Первым признаком того, что рулевая рейка необходимо подтянуть, является появление стука при движении по мелким неровностям. Будет очень хорошо слышно, если ехать по проселочной дороге. Неровности будут бить по рулю и отдавать в руки водителю, при этом отражаясь по всему автомобилю.Кроме того, при отпускании регулировочной гайки рулевой рейки на трассе машину придется немного «ловить», то есть подруливать рулем. Это тоже сразу станет заметно.

Заметив такие нехорошие изменения в поведении своего железного коня и продиагностировав их, хороший автовладелец сразу же задаст вопрос, как подтянуть рулевую рейку на Приоре ?

Можно ли подтянуть рулевую рейку на Приору самостоятельно

Конечно.На самом деле, этот процесс не займет у вас много времени. И для этого не требуется никаких специальных знаний, так что для этого вовсе не обязательно ехать в сервис.

Для того, чтобы подтянуть рулевую рейку на Приору потребуется:

• эта статья в качестве руководства;
• специальный ключ для регулировки направляющей на 17 ;
• смотровая яма или эстакада;
плоская отвертка
• ;
• ключ на 13 .

Как добраться до регулировочной гайки:

Теперь у вас есть доступ к гайке для регулировки теплового зазора рулевой рейки.Со специальным ключом для регулировки стойки на 17 , который можно приобрести в каждом автомагазине, нужно подтянуть, чтобы стук пропал. При этом нужно внимательно следить, чтобы не появлялись дополнительные звуки трения, а руль не становился тяжелым. Гайка должна быть затянута не более чем на 25-30 o … Иначе при резком повороте может «закусывать» руль. Поэтому попросите помощника покрутить руль, а сами послушайте звуки из рулевой рейки.Если стук исчез и никаких дополнительных звуков не появилось, значит, работа выполнена правильно, и можно устанавливать резиновую заглушку и аккумулятор на место.

Не знаете как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине? Попробуем разобраться. Большинство автомобилистов (особенно женщины) даже не пытаются разобраться в устройстве транспортного средства изнутри. Их не интересует его регулярное техническое обслуживание и технический осмотр. Такая позиция объясняется тем, что для этого есть автосервисы и нет необходимости возиться самостоятельно.Это мнение имеет право на жизнь, но мелкие неисправности можно устранить самостоятельно.

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине? В этом мы постараемся разобраться. Как было сказано выше, мелкие неисправности можно легко устранить своими силами. Это поможет сэкономить деньги и получить опыт, который обязательно понадобится в будущем. Раньше водители всегда сами ухаживали за своими автомобилями, автосервисы вошли в моду не так давно.

Калина и Приора, как и многие современные автомобили, оснащены гидроусилителем руля.У него рулевая рейка уязвима для наших дорог. Она отвечает за подачу мощности от руля к ведущим колесам. Он расположен между карданным шарниром и рулевыми тягами.

Если вы видите стук во время езды, это говорит о том, что рейку необходимо подтянуть. Об этом же говорит и «цепляние» руля на ровной дороге. Хорошо бросается в глаза даже неопытному водителю.

Как проявляются проблемы с рулевым управлением

Для начала поясним, почему рассматриваются именно «Калина» и «Приора».Здесь все просто – эти модели оснащены одинаковой системой рулевого управления. Итак, какие причины указывают на необходимость подтяжки рулевой рейки:

• отчетливо слышен хруст в районе колонки;
• постоянное биение руля, в том числе и на ровной трассе;
• есть увеличение амплитуды руля;
• при поворотах машина плохо слушается руля.

Стягиваем рейку

Снимаем аккумулятор с подставкой, он крепится тринадцатью болтами.Как вариант — не снимать, а двигать, главное, чтобы под рейкой можно было свободно провести рукой. Далее находим механизм регулировки рейки и вынимаем заглушку из резины. Под левой рейкой есть гайка, которую нам нужно затянуть.

Очень сильно тянуть не надо. Поверните гайку примерно на тридцать градусов по часовой стрелке. Если переборщить, то руль будет «закусывать» на поворотах.

Поломки и их устранение

В некоторых случаях затяжки рулевой рейки недостаточно и для правильной работы механизма требуется замена некоторых деталей.Перейдем к устранению поломок.

• Для начала нужно купить запчасти на рулевое.
• Работа будет производиться снизу автомобиля, поэтому его нужно загнать на эстакаду. Можно заняться машиной со стороны капота, но это неудобно.
• Под машиной нужно протереть колонку от грязи и пыли. Снимите стопорную гайку и центральную гайку. Теперь внимательно осматриваем конические втулки. При обнаружении на них дефектов можно быть уверенным, что причина «зацепления» руля на трассе найдена.Их следует изменить.
• Если втулки целы, то приступайте к затяжке. Придерживаем контргайку отверткой и в это время зажимаем основную гайку. Теперь нужно сесть за руль и крутить его вперед-назад. Руль плавно крутится? Если да, то можно контрить колонну. Если руль подклинивает, нужно еще немного подтянуть основную гайку.
• Готово. Теперь нужно проехать по окрестностям и посмотреть, как работает руль.Далеко лучше не ходить.

Втулки поменять

Иногда затягивание направляющих не помогает; тут надо менять втулки на рулевой тяге. Что нужно сделать:

• Подъехать к эстакаде и подготовить необходимые инструменты.
• Снимите руль, отверните 4 болта и извлеките механизм из моторного отсека.
• Далее снимается пыльник и вытаскивается рейка с втулками.Бывшие в употреблении меняются на новые, все смазывается и собирается на свои места.

Не забывайте осматривать механизм в процессе. Если зубы повреждены, их необходимо немедленно заменить.

Такой ремонт займет около часа, и его несложно сделать самому. Если транспортное средство долгое время не использовалось по назначению, например, в холодное время года машина стояла в гараже, то после нескольких поездок могут появиться поломки в рейке.

Почему это может произойти? Причина во втулках из пластика. Они довольно нежные и легко реагируют на перепады температуры.

Не забывайте, что запчасти и ремкомплекты разумнее покупать в сертифицированных магазинах. Экономия может сыграть здесь плохую службу. Если деталь качественная, срок ее службы будет намного дольше. В среднем механизм выдерживает тридцать-сорок тысяч километров, после чего нуждается в ремонте. Мы уже разобрались, как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине.Процесс довольно простой, и провести такой ремонт под силу каждому.

Как отрегулировать трос стояночного тормоза

Стояночный тормоз является одновременно средством безопасности и необходимостью во многих частях мира. Стояночные тормоза используются для фиксации транспортного средства, предотвращая его движение или откат, когда автомобиль припаркован. Множество разных причин может привести к тому, что стояночный тормоз потеряет сцепление или полностью выйдет из строя.

Если вы заметили, что рычаг тормоза нужно много раз поднять или нажать много раз, прежде чем он задействуется, вам может потребоваться отрегулировать трос стояночного тормоза в вашем автомобиле.Если ваш стояночный тормоз находится в хорошем рабочем состоянии, но не держит так, как раньше, выполните действия, описанные в этой статье, чтобы отрегулировать стояночный тормоз.

• Примечание : В этой статье рассматривается метод регулировки стояночных тормозов с рычажным включением. Ваш автомобиль может иметь тормоза другого типа, и соответствующие детали могут быть просто в разных положениях, но процедура регулировки будет аналогичной.

Часть 1 из 3: Найдите регулятор троса стояночного тормоза

Необходимые материалы

Шаг 1: Проверьте щелчки стояночного тормоза .Медленно потяните стояночный тормоз и почувствуйте точку включения.

Подсчитайте количество щелчков, которое требуется, прежде чем тормоз станет тугим.

Сравните количество щелчков с числом, рекомендованным в руководстве пользователя.

Шаг 2: Найдите чехол рычага стояночного тормоза . Рычаг стояночного тормоза, установленный на центральной консоли, имеет чехол вокруг тормозного рычага.

Под этим чехлом вы найдете механизм стояночного тормоза.

• Примечание . В некоторых автомобилях процедура доступа к регулятору может отличаться, и на вашем конкретном автомобиле может потребоваться удаление дополнительных компонентов консоли.

Аккуратно приподнимите края ботинка с помощью пластикового инструмента. Поднимите багажник, пока не увидите регулировочный болт.

Парковка 2 из 3: отрегулировать стояночный тормоз

Шаг 1: Регулировка стояночного тормоза . Регулировочный болт будет расположен на рычаге стояночного тормоза. Этот болт стягивает трос, ведущий к задним тормозам.

Затяните болт на несколько оборотов и проверьте трос стояночного тормоза.Проверьте тормоз, потянув рычаг вверх и почувствовав затяжку. Продолжайте затягивать болт, пока не будет достигнута надлежащая затяжка.

Часть 3 из 3: проверьте заключительную операцию

Шаг 1: Установите на место пыльник рычага тормоза . Как только трос стояночного тормоза будет отрегулирован до удовлетворительного уровня, верните чехол рычага стояночного тормоза в исходное положение.

При необходимости установите на место любые другие детали, снятые для доступа к узлу стояночного тормоза.

Шаг 2: Проверьте работу стояночного тормоза .Чтобы проверить работу стояночного тормоза, включите стояночный тормоз и установите коробку передач в нейтральное положение. В этот момент должно быть тесно.

Выйдите из машины и подойдите к ее передней части. Аккуратно толкните автомобиль назад, он вообще не должен двигаться с включенным тормозом.

Теперь, когда ваш стояночный тормоз отрегулирован, вы можете безопасно парковаться на холмах, зная, что ваш автомобиль не покатится вниз по склону, когда вы его покинете.

Если вы обнаружите, что ваш стояночный тормоз заедает или не отпускается, обратитесь к сертифицированному механику из YourMechanic, чтобы проверить его для вас.

Тормозные колодки ВАЗ-2110: как заменить?

Хорошие блоки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потери управления автомобилем и провоцирования аварии. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя их менять. Кстати, для этого необязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но сначала разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Конструкция и принцип работы тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. Его основу составляют:

• тормозной диск;
суппорт
• ;
• рабочий тормозной цилиндр с поршнем;
• две накладки;
• крепеж.

Когда нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Колодки, размещенные внутри него, прижимаются к тормозному диску, в результате чего ступица перестает вращаться.

Как понять, что передние колодки пора менять

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, по истечении которого ее необходимо менять. Передние колодки ВАЗ-2110 – не исключение. Их ресурс, как заявляет производитель автомобиля, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя намного раньше. О неисправности могут заявить:

• сигнальная лампа на панели приборов;
• снижена эффективность торможения и «виляние» руля;
• скрип, скрежет, хруст при торможении.

Кто-то может удивиться, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа. Когда они стерты больше нормы, на приборной панели загорается контрольная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что пришло время менять колодки.

Если вы заметили во время торможения, что автомобиль начинает терять управляемость и при этом появляются другие звуки, исходящие от передних колес, это также повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, естественно, нужно демонтировать колесо и разобрать суппорт или барабан. Измерения производятся штангенциркулем или стандартной линейкой. Толщина пластин должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших измерений близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге.И не экономьте здесь. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089. Стоят такие предметы дешево – около 300 рублей. Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но качество у них намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются в два раза быстрее, так еще и конструкция у них довольно хрупкая.

Важно: колодки, как передние, так и задние, меняются только парами и обязательно на обоих колесах оси! Именно поэтому фирменные детали продаются исключительно комплектом из четырех изделий.

Необходимые средства и инструменты

Итак, если вы уже приобрели детали на замену, убедитесь, что у вас под рукой есть необходимые инструменты и приспособления. Среди них:

домкрат

• ;
• баллонный ключ;
• антикоррозийная жидкость;
• шприц медицинский на 20 кубов;
• ключи 13 и 17;
шлицевая отвертка
• ;
• плоскогубцы;
• молоток и зубило;
• трубный (газовый) ключ.

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 производится следующим образом:

1. Ставим машину на ровную площадку. Закрепите задние колеса.
2. Отверните колесные болты, поддомкратьте кузов и демонтируйте колесо. Поворачиваем руль в сторону разбираемого колеса.
3. Осмотрите тормозной механизм на наличие механических повреждений.
4. Определить количество тормозной жидкости в бачке. Если он полный, с помощью шприца удалите жидкость (30-50 мл).
5. Сбиваем стопорное кольцо с нижним болтом крепления суппорта. Для этого используем моток и стамеску.
6. Ключ на 13 откручивает нижний болт суппорта. Удерживайте направляющий штифт ключом на 17. При необходимости используйте жидкость против ржавчины.
7. Выверните болт и снимите суппорт с цилиндром.
8. Вскройте суппорт и снимите с него тормозные колодки ВАЗ-2110.
9. На заднем (внутреннем) блоке установлен датчик износа. С помощью плоскогубцев откусите провод, идущий к нему.После этого отсоедините разъем датчика.
10. Установите новые колодки в суппорт. Будьте внимательны и не путайте. Внутри находится блок, на котором установлен датчик.
11. Если поршень цилиндра мешает установке, «утопить» его выступы трубным ключом.
12. После установки колодок подключите датчик к жгуту проводов.
13. Соберите в обратном порядке.
14. По такому алгоритму заменяем колодки на другом колесе.

По окончании работ не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

Конструкция заднего тормоза

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанное строение. Включает в себя:

• Рабочий тормозной цилиндр;
• две накладки;
• стояночный тормоз;
• крепеж.

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии на педаль тормозная жидкость воздействует на поршни рабочего цилиндра.Они двигаются вперед и раздвигают колодки. Их колодки упираются в рабочую поверхность барабана, вызывая остановку его вращения.

Ручник активируется тросом и тягой. Тянем за ручку, на тягу воздействует тросик, он разводит колодки.

Что потребуется для замены задних колодок

Сначала нужно купить сами колодки. При их выборе следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80.Не лишним будет приобрести комплект пружин: стягивающих и направляющих.

Из инструментов вам понадобится:

домкрат

• ;
• баллонный ключ;
молоток
• ;
• деревянная распорка;
ключ
• на 8;
• два ключа на 13;
• антикоррозийная жидкость;
• плоскогубцы с длинными губками

Перед тем, как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь отпустить трос стояночного тормоза.Без этого, учитывая, что они не имеют износа, вам вряд ли удастся поместить их в барабан. Трос на смотровой яме откручивается двумя рожковыми ключами на 13.

Поменять задние колодки на «десятку»

Процесс замены задних колодок выглядит следующим образом:

1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность, заблокируйте передние колеса. Отворачиваем болты крепления нужного колеса.
2. Поддомкрачиваем кузов, полностью выкручиваем болты, демонтируем колесо.
3. Ключом на 8 открутить направляющие штифты на тормозном барабане (2 шт.).
4. С помощью молотка и проставки сбейте барабан со ступицы. Если он никак не поддается, обрабатываем место, где он «садится» на выступ ступицы, жидкостью против ржавчины.
5. Используйте плоскогубцы с длинными губками, чтобы снять направляющие (маленькие) пружины с обеих колодок.
6. Тем же инструментом растягиваем и снимаем сначала верхнюю пружину растяжения, затем нижнюю.
7. Устанавливаем новые колодки и устанавливаем механизм в обратном порядке.