Как на ваз 2110 поменять тросик сцепления: Замена троса сцепления на ВАЗ-2110

Замена троса сцепления ВАЗ 2110 своими руками

Эксплуатация транспортного средства в экстремальных условиях предполагает воздействие повышенных нагрузок на его системы, узлы и агрегаты, что, в свою очередь, приводит к нарушениям их работоспособности, а иногда и преждевременному выходу из строя. Не составляет исключения и один из элементов сцепления, а именно – трос. В подавляющем большинстве случаев, это происходит с автомобилями, эксплуатируемыми «круглогодично».

Единственным решением этой проблемы является замена тросика сцепления «ВАЗ 2110». 

 

Уровень технической сложности данной операции невысок, что позволяет автолюбителю рассчитывать на собственные силы. Не требует она (операция) и обладания специальными знаниями (навыками) и наличия профессионального инструмента и оборудования.

Весь процесс замены троса сцепления разобьем условно на несколько этапов.

Как снять трос сцепления 

Первоначальные манипуляции производятся в моторном отсеке автомобиля:

• Придерживая вилку сцепления и одновременно натягивая трос, снимаем последний с вилки.

• Освобождаем трос из крепления, кронштейн которого расположен на КПП.

 

Внимание! Десятки «опытно-промышленной» партии оснащены кронштейном, закрепленным болтом, головка которого имеет крестообразную выемку. То есть, для освобождения троса сцепления понадобится соответствующая отвертка небольшой длины.

Дальнейшие мероприятия по демонтажу старого или поврежденного троса проводятся в салоне автомобиля:

• Трос отсоединяют от педали;

• Демонтируем жабо (вместе со стеклоочистителем), что открывает хороший доступ к защитному кожуху педали сцепления, размещенному рядом с вакуумным гидроусилителем. 

• Откручиваем винт фиксации кожуха и демонтируем его.

• Удаляем стопорную скобу (подцепив отверткой), фиксирующую головку троса сцепления на педали. Снимаем трос.

Установка нового троса сцепления ВАЗ 2110

На предварительном этапе установки троса сцепления необходимо выполнить несколько подготовительных мероприятий, а именно:

— снять педаль сцепления с пальца и осмотреть ее на предмет отсутствия трещин и деформационных изменений конфигурации;
— осмотреть втулку, уделяя внимание ее состоянию (целостность), и определить степень ее износа (при необходимости – заменить новой).

Установка нового троса сцепления на штатное место производится в порядке, обратном описанному выше:

• Из салона транспортного средства конец троса проталкивается в моторный отсек.

• Второй конец троса крепится на педаль сцепления.

• В моторном отсеке окончание троса вводится в зацепление с вилкой включения, после чего трос фиксируется посредством кронштейна крепления. 

Внимание! По окончании монтажа трос сцепления необходимо смазать. Специалисты рекомендуют использовать в этих целях незамерзающую консистентную смазку, которую можно заменить моторным (трансмиссионным) маслом. 

Регулировка сцепления

С установкой нового троса сцепления взамен вышедшего из строя перечень технологических операций, рекомендуемых к выполнению, считать исчерпанным нельзя. Необходимо отрегулировать ход педали сцепления. Производится данная регулировка следующим образом:

• Транспортное средство устанавливается на ровной площадке и фиксируется при помощи ручного тормоза.

• Автомобиль обесточивается посредством снятия клеммы с «-» вывода аккумуляторной батареи.

• Контроль расстояния производится при помощи обыкновенной линейки, приложенной перпендикулярно плоскости пола в автомобиле. Второй точкой замера является плоскость начала накладки педали. 

• Если полученный вами результат превышает 160 миллиметров, необходимо выполнить регулировочные мероприятия.

Дальнейшие манипуляции производятся в моторном отсеке. Кроме того, перед началом регулировки убедитесь в том, что длина троса сцепления не менее 125,5 миллиметров, а педаль сцепления расположена на одном уровне с соседними. 

Регулировка величины хода педали сцепления производится при помощи двух гаек, фиксирующих трос на крепежном кронштейне.

При закручивании регулировочной гайки (поз.2) величина хода педали уменьшается, а при отпускании – растет. Фиксирующая гайка (поз.1) отворачивается почти полностью и производится регулировка затягиванием (отпусканием) гайки (поз. 2). Периодически проверяем величину хода педали. Для «десятки» данный показатель должен располагаться в диапазоне 120-130 миллиметров. 

По окончании регулировочных мероприятий несколько раз (3-4) полностью нажмите педаль и отпустите ее. Повторно проверьте величину хода при помощи линейки. Повторяйте манипуляции до момента получения необходимого результата. Фиксируем трос сцепления при помощи гаек (поз.1 и поз.2). Регулировка хода педали сцепления завершена.

Резюмируя вышесказанное, отметим: замена троса сцепления «ВАЗ 2110» — процедура не сложная и вполне по силам большинству отечественных автолюбителей.

Все просто: как поменять тросик сцепления на ВАЗ 2110 в гаражных условиях?

Нашего автолюбителя трудно испугать сложным ремонтом, а уж мелкие неполадки воспринимаются ним как легкая разминка для спортсмена. Например, если владелец делал самостоятельно замену муфты на своей «десятке», то уж починить и наладить привод он сможет тем более. Ну, а тому, кто еще не занимался ни первым, ни вторым, не помешает ознакомиться с рекомендациями, изложенными ниже.

Зачем нужна замена тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110: причины и признаки поломки

Интенсивный износ троса происходит вследствие ежедневного передвижения в городских условиях, а если у вас еще и агрессивный стиль вождения, то обрыв случается даже при малом пробеге. Так что временной фактор здесь практически не играет роли. В то же время, жесткий старт на высоких оборотах и постоянное нахождение ноги на педали являются причиной повышенных динамических нагрузок не только на элементы муфты, но и на трос.

Прежде, как поменять тросик сцепления на ВАЗ 2110, нужно понаблюдать за поведением авто во время движения. Наличие нижеперечисленных факторов говорит о необходимости ремонта приводного механизма муфты:

1. Падение мощности указывает на неполное прилегание компонентов муфты из-за дефектов системы управления.
2. После нажатия педаль не фиксируется в исходном положении.
3. Посторонние звуки и вибрация педали во время движения.

Внешний осмотр состояния троса позволит сделать окончательные выводы. Незамедлительная замена тросика сцепления ВАЗ 2110 производится при обрыве даже небольшой части стальных волокон или повреждении пластиковой оплетки. Нельзя забывать, что:

• Малый ход педали сопровождается пробуксовкой, т.е. потерей крутящего момента, потому что ведомый диск полностью не включается.
• Большой ход педали свидетельствует о том, что муфта выключается только частично, т.е. диск практически постоянно находится в соприкосновении с маховиком.

Как отрегулировать привод муфты на «десятке»?

Прежде, чем думать о смене троса, опытные автомобилисты делают регулировку привода сцепления. Для начала при помощи линейки измеряется расстояние от пола до «пятака» педали, нормой считается 125-160 мм. Если данные не соответствуют, то нужно выполнить несколько простых операций:

• Открыть моторный отсек авто.
• При помощи двух рожковых ключей «на 13» отвернуть контргайку.
• Вращая вторую гайку, установить ход педали в пределах 120-130 мм.
• Несколько раз нажать и отпустить педаль.
• Проверить ход педали еще раз и при необходимости повторить процедуру настройки.
• Завернуть контргайку.

В случае, когда регулировочная операция не приносит должного результата, единственным выходом из ситуации остается смена троса.

Проще простого: как поменять тросик сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 в гаражных условиях?

Процесс не потребует много усилий и времени даже у неопытного автомобилиста. Некоторые рекомендуют предварительно снять панель под стеклоочистителями для удобства. Но вряд ли такую процедуру можно назвать рациональной – обойдемся без нее.

Технология замены тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 включает следующие переходы:

• Отвернуть контргайку и регулировочную гайку на наконечнике троса у вилки, использовать ключи «на 13».
• Ключом «на 17» открутить гайки крепления троса к кронштейну. Вынуть наконечник троса из вилки и кронштейна.
• При помощи крестовой отвертки выкрутить винт защитного кожуха педали муфты и снять его.
• Поддеть шлицевой отверткой стопорную скобу на пальце привода и снять ее.
• Снять с пальца наконечник троса сцепления.
• В салоне авто ключом «на 8» открутить болт крепления фиксатора к педальному кронштейну, и вытянуть трос.
• Осмотреть втулку педали, она состоит из двух частей, что не является признаком ее поломки. Сильно изношенную втулку нужно сменить.
• Смазать палец педали и поводок нового троса смазкой Литол-24.
• Установить новый трос в обратной последовательности.
• Выполнить наладку привода.

Чтобы трос служил как можно дольше, его следует регулярно смазывать. При появлении первых признаков в виде растрескивания оболочки или обрыва части стальных волокон деталь должна быть заменена.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110

Замена тросика газа на ваз 2112.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?

Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками Клуб любителей ВАЗ.

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали…

На этом автомобиле нужно начинать в первую Замену троса сцепления.

Клинит тормоза на ваз. ..

Замена троса сцепления 2110 своими.

откручиваем крепление троса сцепления ВАЗ 2110.

11. Заправьте кромку уплотнителя троса в отверстие щита передка, протолкнув. ..

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Обрыв тросика.

Трос привода сцепления.

1. В моторном отсеке двумя ключами «на 19» ослабьте гайку креплен…

Замена троса сцепления.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

Ослабляем контргайку троса ключами на «13» .

Замена троса сцепления ваз 2110.

Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки …

Замена троса сцепления.

Просовываем новый трос сцепления из салона под капот.

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

Тюниг авто ВАЗ.

Установка нового троса.

тросик сцепления.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110.

Заменить трос сцепления на ваз 2110.

Заменить тросик сцепления ваз 2109.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Трос привода сцепления ВАЗ-2110 (ДЗР).

Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали.

В магазине спрашиваю шутя, что нужен трос сцепления для десятки, который ни. ..

ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления — видео ремонта Ваз.

Замена тросика газа.

сцепление на ВАЗ 2110,2111,2112.

На ваз видео замена тросика газа.. источник.

Снятие и регулировка троса сцепления.

Как самостоятельно заменить сцепление.

Снятие тросика из салона.

Регулировка сцепления.

Трос сцепления ваз 2110 и его замена.

Трос сцепления 2110 «ДААЗ» .

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки.

Замена троса сцепления.

Как поменять сцепление ваз 2110 — замена.

Снятие троса сцепления.

Как выполняется замена тросика сцепления на ВАЗ 2110

 

Основное предназначение троса сцепления ВАЗ 2110 заключается в усилении передачи вилки сцепной муфты от педали, что требует устойчивости к воздействию высоких нагрузок. Изредка такое перегружение вызывает растяжение троса или его обрывание. В автомобиле ВАЗ 2110, несмотря на значительную эксплуатационную надежность, обрыв троса сопровождается значительным углублением педали сцепления.

 

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 производится в таких случаях:

 

• полный обрыв;
• местный обрыв участка проволоки в области наконечника;
• повреждение пластикового покрытия троса.

Хотя обрыв троса в вазовском автомобиле принадлежит к категории редких поломок, случается он в ходе нарушений эксплуатационных правил либо в крайне экстремальных обстоятельствах. Наиболее частое обрывание тросового устройства характерно для старых автотранспортных средств или в случае ежедневной нещадной эксплуатации при больших нагрузках. Хотя бывают случаи, что тросик сцепления ВАЗ 2110 обрывается у автотранспортных средств с малым пробегом.

 

Кроме этого быстрому изнашиванию данного изделия способствует неграмотное управление транспортным средством:

 

• водитель стартует на высоких оборотах;
• нога автолюбителя находится во время поездки на сцеплении (приводит к пробуксовыванию сцепления).

Замена троса сцепления ВАЗ 2110 требуется при таких признаках поломки, как появление посторонних звуков во время включения сцепления, а также рывковой работе КПП. Процесс смены не является трудоемким и затяжным во времени, справится с ним может даже начинающий автомобилист, имеющий основной набор инструментов и начальные технические знания. Регулирование тросового механизма осуществляется при помощи ключей на «13».

 

Для устранения данной категории поломок существует определенная методика. Запуск сцепления осуществляется при помощи троса. А его регулирование совершается механически в моторном отсеке на опоре в верхней части корпуса КПП. При выключении сцепления могут проявиться неполадки, выявить которые можно при проверке исправности механизма педали, а также пятикратном вжатии ее до упора. Регулировка работы узла обуславливает свободное передвижение рычага на 1 см в обратном направлении к привычному ходу.

 

Если это невозможно, то требуется смена троса. При его снятии следует резким движением произвести отделение от места крепления, затем путем отжима внешней оболочки достигнуть сжатия механизма регулирования троса в точке манжеты из каучука. Для фиксирования тросового механизма на КПП следует открепить его от крепежного узла.

 

Съем вещевого ящика достаточно трудоемкая операция. Необходимо снять панель реле (не открепляя провода от клемм), кожух педали сцепления, только после этого открепить трос и вытянуть из авто. Далее осторожно протянуть его через втулку из резины.

Установка выполняется в обратном порядке. Монтаж ролика на конце троса осуществляется закреплением крайних частей троса на КПП с последующей жесткой фиксацией. Важно протягивать тросовую оболочку по ходу движения и поставить демпфер из резины в рычаг сцепления. Если в процессе замены тросика сцепления ВАЗ 2110 не получается протягивать оболочку рекомендованным образом, то его необходимо просовывать до тех пор, пока не получится сжать пробку в точке нахождения манжеты из резины.

 

При несовмещении оболочек следует снова запустить механику регулирования троса. Затем на кондукторе монтажа поставить кожух, панель реле и детализировано перепроверить крепежные клеммы.

Нажимание на педаль сцепления и последующая проверка механизма регулирования троса завершает установку. После всех предварительных манипуляций можно снова подключать аккумуляторную батарею.

Бывают случаи, что замена троса сцепления ВАЗ 2110 состоялась, а эксплуатация автомобиля все равно невозможна. Вероятно, причина кроется в некачественном тросовом механизме. В случае его исправности обеспечение дальнейшей работы состоит в повторных ремонтных манипуляциях. Дублирование предыдущих действий исключит вероятность возникновения ошибки, а также позволит осуществить проверку комплексной работы всего механизма. При повторной неудачной попытке необходимо сменить трос полностью.

 

Производя замену тросика сцепления ВАЗ 2110, важно знать такой ключевой момент: если транспортное средство выпущено в опытно-промышленной партии, то фиксирование кронштейна может быть произведено в виде болтового соединения под крестообразную отвертку. В таком случае традиционная отвертка не справится с проблемой откручивания, а потребуется укороченный вариант инструмента. Однако в случае внезапной поломки на трассе крепеж можно освободить с использованием длинной отвертки через блок предохранения. После выполнения ремонта для последующего удобства обслуживания рекомендуется заменить старый болт стандартизированным вариантом с головкой под гаечный ключ.

Замена и установка тросика требует обязательного регулирования хода педали от верха до пола в диапазоне от 12,5…13,0 см. То есть педаль должна размещаться на одной высоте с остальными. Регулирование осуществляется путем ослабления гаек на держателе крепления, расположенного на КПП.

 

Меняя расположение наконечника за счет гаек, можно контролировать величину хода. При получении удовлетворительного результата следует закрепить гайки. На данном этапе монтаж и регулирование троса сцепления является завершенным.

 

Замена троса сцепления Лада Калина: как поменять тросик

Трос привода в механизме сцепления отечественной модели Лада Калина играет огромную связующую роль. Посредством этого элемента водитель при нажатии на соответствующую педаль производит принудительное отсоединение ведомого диска от вращающегося маховика. Непосредственным «участником» процесса выключения сцепления, передающим нажимное усилие корзине, является выжимной подшипник.

Почему производитель отдал предпочтение именно тросовому приводу? В классических моделях автомобилей трос уступил место гидроприводу, когда выключение сцепления осуществляется путем воздействия на вилку системой гидроцилиндров (главного и рабочего).

Нередки случаи порыва троса, после чего автомобиль уже не способен перемещаться, так как переключение передач становится невозможным. Только замена тросика сцепления вернет машине полный функционал. Сама ремонтная процедура не вызывает затруднений, поэтому доступна даже тем начинающим владельцам, которые впервые вступили на путь автомобилиста. И поэтому очень многих интересует вопрос: как поменять трос?

Признаки поломки троса

Выявить вышедший из строя трос сцепления в авто Лада Калина весьма несложно. На заведенном моторе следует попытаться включить какую-либо ступень трансмиссии. Если педаль провалилась, а процесс активации передачи невозможен и сопровождается характерным скрежетом, доносящимся из места расположения коробки, то это означает обрыв или растяжение троса. Теперь остается узнать, как поменять трос.

Когда требуется заменять трос?

Конечно же, после факта его обрыва! Однако это не единственный случай, ведь специалисты рекомендуют склоняться к данной процедуре, если в наконечнике также наблюдается обрыв нескольких проволочек. Еще актуален совет, связанный с необходимостью данной ремонтной процедуры, когда пластиковая оплетка троса обзавелась видимыми сквозными повреждениями.

Обращаем внимание! Трос сцепления в автомобиле Лада Калина способен не только разорваться, он также склонен к постепенной растяжке. В итоге наступает момент, когда включить передачу не получится. Более редки ситуации, если автомобиль долго простаивал без движения. Это может спровоцировать закисание троса внутри оболочки.

Ошибка р0504 Лада Гранта

Электросхема Лада Гранта норма с описанием элементов

Гранта спорт обзор

О причинах износа троса

На вероятность обрыва оказывает непосредственное воздействие эксплуатация в более сложных условиях. Здесь подразумевается ежедневное использование авто. Заметим, что от неприятного обрыва не застрахован даже тот владелец, который изредка садится за руль. Немалую лепту в преждевременный износ элемента вносит агрессивный стиль езды. Любители тронуться с запредельных оборотов это подтвердят. Также такой «драйв» на Лада Калина быстро убивает весь узел сцепления.

Где находится трос?

Рассматриваемый нами компонент конструкторы расположили в нижнем секторе подкапотного пространства. Трос сцепления прикрепляется к вилке, которая в свою очередь находится на корпусе трансмиссионного агрегата. Это по правую сторону от мотора. Вторым своим краем трос заходит в салон и присоединяется к педальному узлу сцепления.

Теперь расскажем, как поменять трос на 8-клапанной версии силовой установки.

Демонтируем старый трос

1. Сначала отыскиваем педаль привода узла сцепления.
2. С оболочки троса извлекаем упор. Сама оплетка прикреплена к кронштейну педали. Манипуляция осуществляется весьма просто. Ключом на «8» выполняем банальное откручивание гайки, фиксирующей оболочку на кронштейне. «Победив» гайку, легко снимаем упор со шпильки.
3. Теперь появляется подступ непосредственно к пальцу. На нем удерживается стопор, который извлекаем с помощью пассатижей (можно отверткой). После демонтажа обозначенного стопора снимаем узел компенсации диска сцепления (ведомого).
4. Производим снятие пластиковой втулки, располагающейся на пальце педального привода. Нелишним будет визуальный осмотр ее состояния. При наличии видимых деформаций заменяем новым изделием. Перед монтажом втулки смазываем литолом поверхность пальца.
5. Переходим к выниманию уплотнителя из тросовой оболочки.

В салоне Лада Калина весь перечень манипуляций выполнен, поэтому следующим этапом будет демонтаж элементов под капотом.

Действуем далее

1. На трансмиссионном агрегате тянем наконечник троса к себе. Он без усилий должен выйти из посадочного зацепа.
2. Теперь отворачиваем поводок, который снимаем с наконечника.
3. Завершающим действием вытягиваем трос сцепления из кронштейна на трансмиссии.

Особенность модели Лада Калина — цельный кронштейн, а не разрезной. Здесь потребуется вывести трос из соответствующего отверстия кронштейна в направлении салона. Теперь рассматриваемый нами компонент снят.

Монтаж нового троса

Процедуру установки осуществляем, следуя таковому алгоритму. Начинаем с манипуляций в салоне.

1. В первую очередь трос продеваем в подкапотный отсек.
2. Теперь устанавливаем корпус компенсационного механизма, служащего для нивелировки износа накладок диска. Сам корпус устанавливаем на палец и фиксируем стопорной скобой.
3. Возвращаем на место уплотнитель тросовой оболочки.
4. В подкапотной зоне трос продеваем через кронштейн, после чего устанавливаем направляющую втулку.
5. На нижний наконечник компонента навинчиваем поводок. Закручивание следует произвести так, чтобы обеспечить наконечнику выступ примерно на 1 мм.
6. Теперь выполняем вытяжку троса до упора. Когда эта манипуляция полностью исполнена, то с помощью штангенциркуля вымеряем регулировочное расстояние. В оптимальном состоянии оно должно равняться 27 мм. Когда замеры выдают иное значение, то вращаем поводок и достигаем указанного показателя.
7. В паз, присутствующий на вилке узла сцепления, помещаем тросовый наконечник. Под напором пружины поводок «заберется» в вилку.
8. Посредством нескольких нажатий на педаль проверяем беспрепятственный функционал узла. Сразу контролируем регулировочный зазор (27 мм).

16-клапанная вариация Калины

Замена тросика сцепления в машине LADA Kalina осуществляется идентичным способом. Несмотря на комплектацию данной модификации более прогрессивным силовым агрегатом, производитель решил не изменять конструкцию тросового привода данного узла.

Регулируем положение педали

Завершив замену троса в LADA Kalina, нелишним будет отрегулировать педальный узел. Для этой цели потребуется поместить авто на ровном участке. Теперь производим замер хода педали. Пользуемся линейкой. Ее прикладываем к полу и начальной точке педали. Нажимаем и меряем. Ход должен быть не более 150 мм. Если факт превышения налицо, то выполняем настройку положения.

Для регулировочного действия перемещаемся в подкапотный отсек. Здесь в месте соединения вилки с тросом имеются две регулировочные гайки. Первую (стопорящую) окручиваем, после чего вращаем вторую до достижения требуемой величины хода. Обычно это значение равно 120-130 мм. Продолжая ослаблять гайку, мы увеличиваем свободный ход, действуем обратно – уменьшаем.

Увеличиваем ресурс троса

Чтобы трос в LADA Kalina долго служил, его требуется периодически смазывать. К примеру, можно применить «Литол-24». Смазка позволяет компоненту свободно перемещаться внутри оболочки и избавит от образования и развития коррозии.

Подведем итоги

Как мы убедились, что замена тросика сцепления в модели LADA Kalina весьма прост, и не отнимет у владельца больше получаса времени, тем более, что вы теперь знаете, как поменять данный тросик. Иногда обрыв элемента может произойти непредвиденно в дороге, поэтому специалисты справедливо рекомендуют постоянно держать в автомобиле запасной трос. Места он займет минимум, однако гарантированно спасет ситуацию.

со снятием и без снятия стеклоочистителя

Тросик сцепления на ВАЗах обрывается редко. Но эта проблема не исключена. И поэтому знание того, как выполняется замена троса сцепления ВАЗ 2110, достаточно актуально для владельцев авто этой марки. Такой опыт будет особенно полезным, когда указанная неприятность произойдет где-либо на дороге, вдали от СТО. В любом случае паниковать не стоит. Тем более что сам этот процесс совсем несложен. Надо только знать, как себя вести в подобной ситуации, чему и поможет описание технологии ремонта.

Вернуться к оглавлению

Причины обрыва троса сцепления

Самым явным признаком того, что между педалью и сцеплением отсутствует непосредственная связь (что ведет к неуправляемости этого важного узла), является неожиданный «провал» педали сцепления в пол салона машины. Отметим, что то же самое происходит и в случае выхода из строя вилки включения сцепления.

Описанной неисправности прежде всего подвержены относительно старые машины. Риск обрыва троса сцепления значительно возрастает, если средство передвижения эксплуатируется постоянно/очень часто или работает в тяжелых, экстремальных условиях. Также к подобного рода поломкам приводят грубые нарушения правил использования транспортного средства.

Для того чтобы такие неожиданности не были совсем уж неприятными, автомобилисту рекомендуется в своем багажнике иметь минимальный набор инструментов, который включает такие позиции:

• гаечный ключ на 8;
• гаечный ключ на 17;
• гаечный ключ на 19;
• отвертка крестовая.

Из практики ремонта указанной системы известно два способа восстановления троса сцепления ВАЗ 2110: со снятием и без снятия жабо и стеклоочистителя.

Вернуться к оглавлению

Замена со снятием стеклоочистителя и жабо

Замена троса сцепления ВАЗ может быть выполнена и без демонтажа указанных частей. Однако отсутствие в момент ремонта стеклоочистителя и жабо (декоративной панели, расположенной под дворниками) намного облегчит сам процесс снятия дефектного и закрепления нового тросика на педали сцепления. Порядок выполнения работ таков.

1. Приступая к решению этой задачи, с авто снимают очиститель лобового стекла и жабо. Затем необходимо отпустить контргайку 1 и регулировочную гайку 2. Это даст возможность высвободить из вилки включения тросовый поводок.
2. С наконечника тросика сдвигается чехол. Откручивается гайка, которой наконечник крепится к кронштейну на коробке передач. При этом используется второй ключ на 19, с помощью которого наконечник удерживается от проворачивания. Освобожденный таким образом наконечник троса вынимается из кронштейна.
3. Далее на кронштейне стеклоочистителя откручиваются обе гайки. Кронштейн снимают с крепежных шпилек.
4. Отвернув крепежный винт, снимают держатель защитного чехла.
5. Защитный чехол отгибается немного в сторону. Благодаря этому можно добраться до наконечника троса, который крепится к соответствующему педальному устройству. Отверткой с пальца снимается стопорная скоба и наконечник.
6. Дальнейшие работы выполняются в салоне машины. Здесь придется открутить болт, которым держатель троса крепится к педальному кронштейну.
7. С педального пальца снимается втулка. После этого следует проверить ее техническое состояние. Вышедшую из строя деталь надо заменить. При этом следует учесть, что втулка изначально имеет специальный разрез.
8. Новый трос сцепления устанавливается в порядке, обратном порядку снятия старого. Перед установкой заменяемая деталь смазывается смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Смазке подлежит также палец педали.

Вернуться к оглавлению

Замена без снятия жабо и регулировка новой детали

1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки троса; 3 – кронштейн крепления троса; 4 – защитный чехол троса; 5 – нижний наконечник троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – поводок троса; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – верхний наконечник троса; 11 – упорная пластина; 12 – верхний наконечник оболочки троса; 13 – уплотнитель; 14 – педаль сцепления; 15 – пружина педали сцепления; 16 – кронштейн педали сцепления

Так как этот способ не предполагает снятие стеклоочистителя, он несколько экономит время автовладельца. Сначала с помощью гаечного ключа на 19 раскручивается крепление троса. После этого его наконечник вынимается из вилки включения. Затем уже в салоне автомобиля ключом на 8 откручивается гайка, которой трос сцепления крепится к педали.

Приподняв педальный рычаг, связанный со сцеплением, и поддев клипсу, отцепляют скобу, посредством которой тросик соединен с педалью. После этого через салон можно вытащить сам тросик. Установка нового троса начинается из салона автомобиля. Отсюда его проталкивают в отсек двигателя и закрепляют в порядке, обратном порядку снятия.

Процесс замены старого или оборванного тросового соединения будет неполным без регулировки вновь установленного компонента. Такая процедура также не представляет сколько-нибудь заметной сложности даже для не очень подготовленного в техническом плане автомобилиста. В основном она сводится к регулировке рабочего хода педали сцепления, который, согласно техническим нормам, равняется 125-130 мм между самым верхним положением педали и полом салона автомобиля.

При этом определенным ориентиром, в каком-то смысле облегчающим задачу, может служить уровень других педалей управления. Педаль сцепления в результате регулировки должна находиться примерно на том же уровне, что и педаль тормоза и газа. Для того чтобы осуществить настройку, необходимо на кронштейне КПП гаечным ключом ослабить гайки, которыми крепится сам трос.

С помощью регулировочных гаек выстраивается правильное положение нового тросика. Делать это надо без спешки и с таким расчетом, чтобы ход педали сцепления в итоге отвечал заданным стандартным пределам. Для точной регулировки в процессе подкручивания регулировочных гаек следует постоянно проверять ход педали.

После того как автомобилист удостоверится в том, что результат, необходимый для нормальной работы системы сцепления, достигнут, можно окончательно затянуть гайки крепления. После этого шага процесс регулировки тросика можно считать законченным. Сцепление готово к работе.

Вся процедура замены тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 лишний раз доказывает, что с ней сможет справиться практически любой человек. Надо только делать все последовательно и аккуратно.

Как поменять тросик сцепления — замена и регулировка троса

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Когда речь идёт о ремонте или обслуживании автомобиля своими руками, каждый из нас, водителей, должен реально суметь оценить ситуацию: хватит ли у него практических навыков и умения справиться с тем или иным видом ремонта.

Если вы на «ты» с инструментом, умеете отличить круглогубцы от плоскогубцев, если не боитесь испачкать руки маслом и ремонт авто своими руками вам доставляет определенное удовольствие, то можно начинать. Если же всё это не о вас, то проще, да и дешевле, обратиться в автосервис.

Всё это относиться к любому виду ремонта, в том числе и к обслуживанию сцепления вашего авто. В частности к регулировке или замене тросика сцепления. Не будем откладывать в «долгий ящик», и займемся тросиком сцепления. Да, если быть научно-точным, то правильное название – трос привода выключения сцепления.

Регулировка троса сцепления

Видео — замена тросика сцепления на ВАЗ 2110

Естественно, прежде, чем думать о замене троса сцепления, можно обойтись «малой кровью» и провести самостоятельную регулировку троса сцепления. У разных марок и моделей автомобилей, регулировка и замена троса сцепления может отличаться нюансами конструкции авто. Но, технологический принцип регулировки троса сцепления, одинаков.

Важно! Если у вас установлен трос сцепления саморегулирующийся, храпового типа, когда происходит компенсация длины троса при естественном износе накладок ведомого диска, то, естественно, регулировка троса сцепления не требуется. Хотя, производитель рекомендует при ТО,  контролировать ход педали сцепления.

На классических отечественных авто регулировка троса сцепления производится при помощи двух гаечных ключей на «17». В механизме натяжения есть две гайки: гайка натяжения и контргайка.

Необходимо ослабить контргайку и гайкой натяжения произвести регулировку тросика сцепления (подтяжку). При подтяжке, трос сцепления должен подтягиваться в сторону передней части авто. После регулировки проверьте ход педали, если изменений не произошло, вновь подтяните гайку до получения необходимого результата. Важно не перетянуть тросик сцепления, иначе он лопнет.

Как поменять тросик сцепления?

Замена троса сцепления производится при помощи круглогубцев.

• Прежде, чем демонтировать старый трос сцепления, замерьте длину свободной его части нижнего наконечника возле коробки передач.
• Переместите трос вперед и из прорези вилки выключения сцепления выведите наконечник тросика.
• На картере коробки передач, из кронштейна крепления нужно извлечь демпфер оболочки троса сцепления.
• В салоне необходимо отсоединить наконечник тросика сцепления от педали сцепления.
• Извлекаем трос в сторону моторного отсека.
• В порядке, обратном снятию, устанавливаем новый тросик привода выключения сцепления.

После установки тросика, необходимо произвести начальную регулировка тросика. Это проводится следующим образом:

• Измеряем расстояние между вилкой выключения сцепления и демпфером тросика (торцом демпфера). Размер должен быть 86⁺5мм
• Измеряем расстояние между торцом демпфера и наконечником тросика сцепления. Размер должен быть 60⁺5 мм
• В случае, если размеры не соответствуют, производим регулировку тросика сцепления при помощи регулировочной гайки.
• Проверяем регулировку: нажимаем на педаль сцепления 2-3 раза, и вновь проводим измерения. Если они не соответствуют указанным цифрам, вновь проводим регулировку тросика. В заключении затягиваем контргайку.

Перед регулировкой или заменой тросика сцепления изучите рекомендации производителя по ремонту сцепления и уточните указанные в мануале параметры для регулировки.

Удачи вам при регулировке троса сцепления.

замена троса сцепления самостоятельно

Тяга в автомобиле играет очень важную роль. Этот узел на время разъединяет двигатель и коробку передач. После включения передачи эти механизмы снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 с дворником и без него.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления имеет гидравлический привод.Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически с помощью троса (как и у акселератора).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

• Оболочка кабеля.
• Монтажные кронштейны.
• Нижний конец оболочки кабеля.
• Регулировочная гайка.
• Защитная крышка кабеля.
• Верхний наконечник корпуса.
• Упорная пластина.
• Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления.Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с помощью корзины и фрикционного диска. После включения нужной передачи педаль перемещается вверх под действием возвратной пружины. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Крутящий момент передается на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому с проблемой замены кабеля владельцы часто не сталкиваются. Однако если он сломается, вы сразу это заметите.Коробки передач нормально не включаются.

Почему это происходит?

В целом кабель очень надежный элемент, и сломать его сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — вышедшая из строя педаль сцепления. Также обратите внимание, что этот симптом наблюдается при поломке вилки включения сцепления. Его ресурс на порядок меньше.Но в любом случае без сцепления можно самостоятельно загнать в сервис. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и начинает движение вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость происходит с перебазированием газа. По прибытии на место ремонта избегайте крупных перекрестков. В противном случае вы заглохнете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов. Среди них нужно подготовить ключи «8», «17» и «19». Еще нам понадобится отвертка Phillips.Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

1. С снятием дворника и оборки.
2. Без вывода.

Рассмотрим оба варианта подробнее.

Номер метода 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как дворник и оборка (это декоративная панель, которая находится под «руками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала нужно демонтировать ключом дворник, а потом пластиковую накладку под ним.

Так что освободим трос сцепления 2110-го ВАЗа от вилки. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («19») удерживает наконечник от поворота. Вытаскиваем деталь из креплений. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Далее откручиваем винт держателя защитной крышки.Последний немного прогибается в сторону. Итак, мы можем добраться до кончика троса сцепления. С помощью отвертки снимите фиксирующую скобу. Снимаем кончик. Далее идем в салон.


Здесь нам нужно открутить болт, которым тросик крепится к педали. Разобрать втулку и осмотреть ее техническое состояние. При необходимости замените. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки компанией «Литол».Собирать в обратном порядке.

Способ № 2

Теперь рассмотрим, как заменить трос сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 без снятия дворника и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ на «19» и откручиваем крепления троса. Выньте наконечник из вилки сцепления.

Далее переходим в салон и ключом на «8» откручиваем гайку крепления элемента к педали. Слегка приподнимите последний и подденьте зажим, затем отсоедините кронштейн. Далее можно полностью вынуть трос из салона.Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и закрепляем на месте. Собирать в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, как проводилась замена троса сцепления на ВАЗ-2110, после проведения работ элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.

Расстояние между полом салона и верхним положением рычага сцепления должно составлять 12.5-13 сантиметров. Расстояние можно измерить стандартной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с педалью акселератора и тормоза. Для регулировки зазора ослабьте гайку на кронштейне коробки передач гаечным ключом. Метод выбора устанавливает нормальное расстояние между педалями от пола. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проводить заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, окончательно затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько хорошо отрегулировано сцепление. Если педаль сильно поднимается или опускается, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится замена троса сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 со снятием дворника и без него. Как видите, эту процедуру можно проводить самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете добраться до места ремонта самостоятельно.Купить трос сцепления можно в любом автомагазине. Цена этого предмета около 360 рублей.

Как заменить сцепление на автомобиле ВАЗ 2110

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени все же могут начаться проблемы. Коленчатый вал двигателя и первичную коробку передач невозможно открыть, так как механизм сцепления работает плохо или полностью вышел из строя. Особенно неприятны такие неисправности, когда вы находитесь в дороге или движетесь по пробке в городе.Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести смену, а иногда достаточно просто регулировки.

Признаки неисправности сцепления

А теперь, каковы признаки неисправности сцепления. Самое главное — наличие проскальзывания. Чтобы определить это, необходимо резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя растут, но обороты остаются прежними, или набирает очень медленно, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110.Если вдруг существенно увеличивается ход педали сцепления, а также меньше усилий для ее выдавливания, необходимо приложить дефекты. Часто слышен запах гари. Это говорит о том, что фрикционные накладки на диске изношены из-за чрезмерного нагрева.

При этом переключение скоростей будет довольно затруднительным. И при старте станут заметны сначала слабые, а затем сильные рывки. Это признаки поломки, которые лишь предвещают «живое» время механизма сцепления.Конечно, случаются неожиданные поломки, не подающие заранее никаких признаков. Поэтому в этом случае нужно определиться, как его устранить. Однако начиная с 2108 алгоритм замены сцепления такой же. Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов, не снимая коробку передач полностью. Правда, часть масла с него придется слить. Заменить трос сцепления ВАЗ 2110 намного проще, коробку передач снимать не нужно.

Подготовка к ремонту

Все работы могут проводиться как на эстакаде или смотровой яме, так и на ровной поверхности.Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Для замены сцепления на ВАЗ 2110 нужно соблюдать определенный алгоритм. Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируем модуль зажигания, а также откручиваем гайки, которые есть на стартере. Затем снимаем трос спидометра, не забываем про массовый провод.

Закручивается ключом на 13.Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 соединяется с вилкой тросом. Затем снимите крепление кронштейна троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки размером 13 на левом краю. Внизу снимите защиту двигателя, если она есть, затем вытащите вилку, которая подключена к переключателю фонарей заднего хода. После этого необходимо слить масло из КПП. Фактически, возможно, что в нем останется около трети от общего объема.Лучше всего, конечно, слить все масло при смене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательная сборка разборка

Затем снимите левое переднее колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с поворотного кулака передней стойки. Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми корпус шарикового подшипника крепился к ступице колеса. При необходимости снимите скобу подвески. После отсоединения крыльев, чтобы не повредить при снятии. После этого необходимо установить опору под двигатель, аналогично закрепить коробку передач.С последней снимаются две подушки — одна находится в передней левой части, другая — в задней. Без этого замена сцепления ВАЗ 2110 невозможна.

Три болта и одна гайка, которые крепят корпус коробки к ДВС, откручиваются 19 ключами. Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя.В этом случае, конечно, желательно удлинить правый привод. Как только вы получили доступ к элементам сцепления, вы должны заменить их.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление на ВАЗ 2110. Ключ на 8 или 13 (смотря какие болты) необходимо открутить все болты крепления корзины сцепления к маховик. Выжимной подшипник расположен на первичном валу. На новый нужно нанести дополнительную графитовую смазку и установить на место.Обратите внимание, что все элементы необходимо менять одновременно, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если требуется замена венца на маховике, необходимо выбить старую зубилом и молотком. Легкими штрихами нужно убрать этот элемент по кругу. Как правило, в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая. Установите его в диск сцепления ВАЗ 2110, который упирается в маховик.

Затем положить корзину сверху, совместить со всеми отверстиями на маховике.Вылечите все болты. Обратите внимание, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут надежно закрепиться. Все эти болты необходимо затягивать крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекоситься, что приведет к неправильной работе.

Вывод

После всего этого нужно снять пластиковую куртку и установить коробку передач на место. Сборка производится в обратной последовательности. По окончании регулируется трос сцепления ВАЗ 2110. Вам необходимо добиться необходимого свободного хода педали.

Как заменить ВАЗ 2110 со сцеплением

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени все же могут начаться проблемы. Коленчатый вал двигателя и первичную коробку открыть нельзя, так как механизм сцепления работает некорректно или полностью вышел из строя. Особенно неприятны такие неисправности, когда вы находитесь в дороге или проезжаете по пробке в городе.Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести смену, а иногда просто корректировки.

Признаки поломки сцепления

А теперь в чем признаки вышедшего из строя сцепления. Самое главное — наличие скольжения. Чтобы определить это, нужно резко нажать на педаль акселератора. Если частота вращения двигателя увеличивается, а частота вращения при этом остается прежней или очень медленно набирается, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110.Если вдруг педаль сцепления сильно увеличивается, и для ее выжимания требуется меньшее усилие, имеется дефект. Часто чувствуется запах гари. Это указывает на то, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

В этом случае переключение скоростей будет затруднено. Причем на старте с места будут заметны слабые, а затем и сильные рывки. Это признаки разрушения, которые только предсказывают, что механизм сплоченности «живет» недолго.Конечно, бывают неожиданные поломки, не подающие заранее никаких признаков. Поэтому нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако начиная с модели 2108 алгоритм замены сцепления такой же. Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов и без полного снятия коробки передач. Правда, часть масла с него придется слить. Намного проще заменить трос сцепления ВАЗ 2110, снимать коробку передач не нужно.

Подготовка к ремонту

Все работы можно проводить как на надземной или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Для замены сцепления ВАЗ 2110 нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируем модуль зажигания, а также откручиваем гайки, которые есть на стартере.Затем снимаем трос спидометра, не забываем про весовой провод.

Закручивается с помощью ключа на 13. Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 подключается к вилке с помощью троса. Затем снимите держатель троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки размером 13. Снизу необходимо снять защиту двигателя, если она есть, затем вытащить заглушку, которая соединена с реверсом. выключатель. После этого необходимо слить масло из КПП.Фактически, не исключено, что это оставит около трети от общего количества. Лучше всего, конечно, слить все масло при замене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательный демонтаж узлов

Затем снимите левое переднее колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с оси передней стойки. Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми корпус шарикового подшипника крепится к ступице колеса. При необходимости снимаем подвеску. После отключения звена, чтобы не повредить при снятии.После этого необходимо установить двигатель под двигатель, а также зафиксировать коробку передач. С последней удаляются две подушки — одна находится в передней левой части, другая — в задней. Без этого ВАЗ 2110 не сможет заменить сцепление.

Три болта и одна гайка, которые крепят корпус коробки к ДВС, закручиваются ключами на 19. Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки.С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя. В этом случае, конечно, желательно вытащить правый привод. После того, как у вас появится доступ к элементам сцепления, их нужно заменить.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление ВАЗ 2110. Ключом на 8 или 13 (смотря какие болты) нужно открутить все болты, которыми корзина сцепления крепится к маховику. Выжимной подшипник расположен на первичном валу.Для нового нанесите дополнительно графитовую смазку и установите заново. Учтите, что все элементы нужно менять одновременно, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вы хотите заменить коронку на маховике, вам нужно выбить старую зубилом и молотком. Легкими штрихами нужно обвести этот элемент кругом. Как правило, в комплекте сцепления идет пластиковая направляющая. Он установлен в ведомом диске сцепления ВАЗ 2110, который упирается в маховик.

Затем положить корзину сверху, совместить со всеми отверстиями на маховике. Вылечите все болты. Учтите, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех этих болтов нужно производить крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекошена, что приведет к неправильной работе.

Заключение

После всего этого необходимо снять пластиковую куртку и установить коробку передач на место. Соберите в обратном порядке.В завершение производится регулировка троса сцепления ВАЗ 2110. Вам нужно добиться необходимого свободного хода педали.

Как заменить на автомобиле ВАЗ 2110 сцепление

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени все же могли возникнуть неприятности. Коленчатый вал двигателя и первичные коробки открыть невозможно, так как механизм сцепления работает плохо или полностью выходит из строя. Особенно неприятна такая поломка, когда вы в дороге или двигаетесь по метро в городе.Поэтому всегда нужно быть готовым попробовать восстановить элементы механизма сцепления. Иногда нужно что-то менять, а иногда достаточно корректировки.

Признаки поломки сцепления

А теперь появились признаки неисправности сцепления. Самое главное — наличие пробуксовки. Чтобы определить это, необходимо резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя увеличиваются, но скорость остается прежней или набирается очень медленно, вероятно, неисправно сцепление 2110.Если вдруг резко увеличивается ход педали сцепления, и меньше усилий для ее выжимания необходимо сделать явные дефекты. Часто появляется запах гари. Это говорит о том, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

Переключение передач будет довольно сложным. Причем при трогании будут заметны сначала слабые, потом сильные рывки. Это признаки поломки, которые только предвещают, что механизм сцепления «живет» долго. Конечно, бывают неожиданные поломки, не подающие заранее никаких признаков.Значит нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако, начиная с модели 2108, алгоритм замены сцепления такой же. Кроме того, вы даже можете заменить все детали без полного снятия коробки передач. Это правда, что немного слило масло. Намного проще заменить трос сцепления на ВАЗ 2110, снимать трансмиссию не нужно.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Обучение ремонту

Все работы можно проводить как на стойке или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Следует отметить, что во втором случае ремонт будет намного сложнее. Для замены сцепления ВАЗ 2110 нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать проведению работ.Затем снимаем модуль зажигания и откручиваем гайку на стартере. Затем снимите трос спидометра, не забудьте заземляющий провод.

Он вылезает ключом 13. Следует отметить, что муфта 2110 соединена с вилкой посредством троса. Затем снимаем кронштейн крепления троса сцепления. Вверху по одной головке болта 17 и с левой кромки две гайки размером 13. Внизу необходимо снять защиту двигателя, если таковая имеется, а затем вытащить заглушку, к которой подключен датчик, повернуть на фары заднего хода.После этого нужно слить масло из коробки передач. Фактически, не исключено, что это было около трети от общего количества. Лучше всего конечно слил все масло при замене сцепления 2110.

Окончательная разборка узлов

Затем снимаем левое переднее колесо. С помощью съемника шкива и шпонки 19 снимите наконечник с переднего поворотного кулака. Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми шаровая опора корпуса крепилась к ступице колеса. При необходимости снимите растяжку подвески.После вырезать сцену, чтобы не повредить при снятии. После этого необходимо на двигатель установить опору, аналогично блокировке и трансмиссии. С последними двумя съемными подушками — одна расположена спереди слева, другая — сзади. Без этого ВАЗ 2110 сцепление не заменят.

Три болта и одна гайка, которые крепят кожух к двигателю внутреннего сгорания, должны быть вывернуты ключами на 19-м месте. Желательно, конечно, полностью снять коробку.Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя. При этом, конечно, желательно вытащить правое ведущее колесо. Как только у вас появится доступ к деталям сцепления, вы должны их заменить.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь как снять рукоятку ВАЗ 2110. Ключом на 8 или 13 (зависит от болтов) нужно выкрутить все винты, крепящие корзину сцепления к маховику.Выжимной подшипник находится на валу. На новую нужно нанести дополнительную графитовую смазку и установить на место. Обратите внимание, что все элементы нужно менять сразу, таким образом вы только увеличите срок службы всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вам нужно заменить коронку на маховике, вы должны использовать долото и молоток, чтобы выбить старую. Легкие неровности по кругу нужно убрать с этого элемента. Обычно в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая. Он установлен в диске сцепления 2110, который упирается в маховик.

Затем наденьте корзину сверху, совместив ее с отверстиями на маховике. Вылечите все болты. Обратите внимание, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех болтов нужно сделать крест-накрест. В противном случае корзина сцепления деформируется, что может привести к неправильной работе.

Вывод

После всего этого нужно снять пластик и отправить коробку для установки переключателя на место.Сборка производится в обратной последовательности. На конце регулируемый трос сцепления для ВАЗ 2110. Нужно добиться желаемого свободного хода педали.

Плохие повороты на скоростях ВАЗ 2110. Бардац

Очень часто можно услышать вопрос, почему не включены трансмиссии в двигательном центре. Многие сталкиваются с этим совершенно неожиданно. Но в большинстве случаев водители просто не замечают первых признаков проблемы. Ведь начальная передача включается либо не полностью, либо с небольшой натяжкой.Поэтому нужно внимательно следить за этими приметами.

При малейших проявлениях такой проблемы нужно искать причину. Ведь со временем включить трансмиссию просто не получится. А ремонтировать на раннем этапе всегда проще и дешевле, чем ждать полного износа или помарки деталей.

Основные причины

Почему бы не включить трансмиссию на двигателе? Все зависит от того, можно ли на заглушенном моторе включить обороты.Если скорость не включается полностью, то проблема скорее всего в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестернями. Но вы можете установить только причину коробки.

Если скорость не включается при установленном двигателе, значит проблема в сцеплении. Причин здесь может быть две:

• Отсутствие масла;
• Неполное включение сцепления;
• Отсутствие жидкости в гидросистеме привода;

Более точно определить причину можно, сняв коробку.Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок. Это относится только к моделям с гидравлическим двигателем сцепления.

Недостаток масла

Чаще всего при такой проблеме передача все равно будет включаться, но будет слышен неприятный скрежет металла. С практически «сухой» коробкой переключиться просто невозможно. Это связано с невозможностью зацепления шестерен друг за друга. Синхронизаторы не могут работать без смазки.

При появлении такой проблемы проверьте уровень масла в коробке. Кроме того, он также тщательно исследуется на предмет предметов. При необходимости заменяются поврежденные прокладки и сальники. При этом желательно поменять сальники в хвостовике и на первичном валу. После этого залейте масло. Смазку следует подбирать с учетом пожеланий производителя. .

Корзина

Если трансмиссия на двигателе включена, но скрежета не слышно.Скорее всего, проблема в корзине. В этом случае сцепление не включается до конца. Многие водители предпочитают в этом случае полностью заменить корзину, но не всегда это необходимо. Для выяснения причин все равно коробку придется снимать.

Для начала. Он должен свободно ходить по первичному валу. Если он затяжной или местами, то вряд ли в этом причина. Неисправный подшипник не дает сцепление до конца. Эта проблема решается заменой проблемной части.

Еще одна причина — высокий износ диска. Чтобы определить ее состояние, необходимо разобрать корзину и визуально оценить ее состояние. На фрикционных накладках не должно быть заклепок, их тоже не должно быть в нагарах. Если есть хоть один из этих признаков, то следует поставить новый диск. Скорее всего, проблема с трансмиссией будет решена.

Несколько сложнее определить проблему корзины. Со временем степень износа лепестков становится отчужденной.В результате они становятся восприимчивыми к высоким температурам. Мало того, такая корзина не может полностью снять прижимной диск.

В некоторых случаях достаточно визуально посмотреть на корзину. Лепестки будут несколько перекручены, на них также будут следы перегрева или повреждений. Еще один способ диагностики, доступный в любом гараже, установка на автомат заведомо рабочих предметов. Если машина заработала, потому что это необходимо, причина была в корзине.

В этом случае проблема может проявляться периодически.Чаще всего в движении. Это связано с недостатком жидкости и / или наличием там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в резервуар. При обнаружении утечки жидкости проверьте все компоненты привода. Обязательно осматриваем трубки, шланги, выпускной баллон. Все обнаруженные утечки устраняются. После этого следует прокачать систему.

Сцепление в сборе . Установка всех деталей сцепления на автомобиль — задача серьезная. Важно собрать все в нужной последовательности.Все резьбовые соединения должны растягиваться с определенной силой. Перед установкой коробки сцепление центрируется. Для этого используется специальное приспособление, но можно использовать первичный вал, снятый из старого ящика.

Заключение . Проблемы с переключением скоростей встречаются не так уж и редко. Это связано с высокими нагрузками, которым подвергаются коробка и сцепление. Особенно часто такие проблемы встречаются у молодых водителей. Они быстро портят эти узлы машины. Если у вас возникла проблема, вы не можете ответить на вопрос, почему на установленном двигателе нет трансмиссии, не выйдет.Это тот случай, когда для детальной диагностики придется снять деталь с машины и разобраться, что с ней случилось.

Если машина не новая, то рано или поздно вам придется столкнуться с тем, что плотно задействован . Вначале включить трансмиссию просто очень сложно, а в дальнейшем рычаг КПП вообще не будет реагировать на манипуляции водителя. Понятно, что приятного в этом мало, а когда передачи вообще не включаются, машина вообще не сможет прикоснуться к машине.

Если речь идет о модели с передним приводом, то, возможно, Кулис плохо отрегулирован. Само это приспособление необходимо для соединения коробки передач с рычагом. В лучшем случае то, что плохо включается на шестерне , устраняется регулировкой. Возможно, сцена, на которой используются пластиковые рукава, изношена, поэтому ее необходимо заменить. В случае с заднеприводными авто то, что сложно включить , в Кулисе явно не кроется, потому что его нет.В моделях с задним приводом рычаг напрямую соединен с трансмиссией.

Еще одна причина того, что сложно включить, может быть в муфте привода. На автомобилях с задними ведущими колесами он чаще всего гидравлический, то есть жидкость толкает поршень, а она уже давит на вилку сцепления, отсоединяющую двигатель от двигателя. А когда рабочий цилиндр сцепления течет, на свечу нет давления, а значит, сцепление не выключено.Соответственно, перевод невозможен.

У переднеприводных автомобилей, особенно семейства ВАЗ, привод сцепления — механический. НО плохо поворачивает на передаче Если трос сцепления вылетел. Определяется очень легко, ведь при разрезании троса или когда он летит, педаль сцепления просто выходит из строя.

Еще одна проблема сцепления, которая может привести к тому, что плотно зажат Это неисправность корзины. Ее лепестки уже не обладают необходимой эластичностью, изнашиваются или вообще выламываются, из-за чего сцепление не работает нормально.Получается, что сцепление не выключается до конца, из-за чего передача намного сложнее.

Конечно проблемы с корзиной — это дорогой ремонт, но хуже если плотно задействован Просто из-за неисправности самой коробки. В первую очередь причина может в изношенных синхронизаторах. Это латунные втулки, облегчающие включение шестерен. Поскольку латунный материал мягкий, его стирают, но для определения не изнашиваются ли синхронизаторы хрустом при включении передачи.Если его услышат, то скоро он начнет включать передачу, а значит, придется менять синхронизаторы.

С подшипниками в коробке проблемы бывают не очень часто, но могут заклинивать. В этом случае в коробке перестанет вращаться один из валов, а значит, не все передачи можно будет включить.

Возможно, проблема в самой коробке передач. Да, он не подвержен износу и особо большим нагрузкам, но проблема может быть в заводском браке. Если завод собрал при изготовлении, то он когда-нибудь развалится, еще не в чем плотно задействован И трансмиссия вообще не выйдет из строя и хозяину машины ляжет на дорогостоящий ремонт.

Самое обидное, что вышли из строя валы или подшипники, поэтому остается надеяться, что сложно включить Проблема именно в регулировке, и коробку передач скидывать не придется, а еще хуже разбирать Это.

Одна из самых распространенных трансмиссий, используемых на автомобиле, в том числе марки ВАЗ, — механическая. Хотя многие современные автомобили уже в конструкции включают автомат, но от использования механических коробок не отказываются.

Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобилей, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания. Он способен выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя. Доказательство тому — частое использование такой машины на различных соревнованиях.

Но какая бы надежная и простая ни была «механика», и с неприятностями бывает. Одна из таких неисправностей — это плохо включенная первая и задняя передачи. Тем более, что иномарки не исключение.

Но чтобы понять, почему плохо включается первая передача, нужно вначале разобрать конструкцию КПП этого типа.

Передаточное устройство

Итак, схема коробки передач довольно проста. К сцеплению прикреплен корпус. В этом корпусе расположены три вала — ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Под ними установлен промежуточный вал.

На каждом из деревьев есть шестерни разного диаметра и с разным количеством зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.

Принцип действия

Рабочий контур редуктора есть. Вал презентатора принимает вращение от ведомого и передает его промежуточному. Если коробка включает нейтральную скорость, зацепления шестерни промежуточного вала с ведомой нет, автомобиль обездвижен, потому что вращение не передается.

При включении любой передачи водитель включает передачу ведомого элемента с определенной промежуточной передачей. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса.Авто трогается с места.

В зацеплении необходимая шестерня поступает в блок управления, состоящий из трех накладок и вилок. Каждая вилка одета на специальный выступ элемента. То есть водитель рычагом КПП и через специальные сцены воздействует на определенный ползунок, перемещая его в одну из сторон. В то же время заглушка на слайдере толкает шестерню, и она входит в зацепление. Изменение скорости переключения передач влияет на ввод в зацепление разного размера и количества зубьев шестерни.

Чтобы не было возврата каретки с вилкой в ​​исходное положение, блок управления коробкой снабжен фиксаторами. Последние — подпружиненные шарики, которые входят в паз на ползуне. То есть ползунок имеется в определенных местах паза.

При перемещении в нужное положение фиксатор шара выскакивает в паз, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползунок, превышающее федеральную силу фиксатора, чтобы мяч выскочил.

Это упрощенное описание конструкции и принципа действия механической трансмиссии.

Обычно по этой схеме работает трансмиссия ВАЗ классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иной, но суть работы одна — ползунок с вилкой воздействует на шестерню.

В некоторых машинах в КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, также обеспечивает включение задней. У них такая, что первая и обратная передачи плохие.Конечно, на эту поломку нельзя обращать внимание.

На другой коробке передач первая скорость и задняя часть разделены, и их включение соответствует разным ползункам. В таком авто проблемы с включением первой скорости могут не отразиться на повороте задней.

Вариантов, почему плохо включается первая передача — несколько. Еще зависит от того, как проявляется причина — включить невозможно, при этом все сопровождается шлифованием металла из коробки, либо скорость включается, но сразу выключается.

Плохое включение из-за ползуна

Для начала рассмотрим, почему плохо включается первая передача и неисправности, к проблемам с трансмиссией.

Часто проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и бегунке. Появление соверена возле паза для фиксатора на ползуне может легко помешать шарику фиксатора шара в поток. При перемещении ползуна фиксатор опирается на этот бур и не может преодолеть его без особых усилий со стороны водителя.При этом шестерни расположены очень близко, но в зацепление не входит, и зубья одной шестерни борются о другую.

В будущем такое биение может привести к разрушению зубцов, а невозможность включения уже будет из-за того, что из-за этого перекатывания зубья не смогут зацепиться.

Скорость тиснения

Если он включается, но сразу выключается, то можно задеть фиксатор в положении сжатия, чтобы он не выполнял свою работу.Также возможно разрушение пружины, которая управляет шаровым замком. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

При создании значительного усилия при включении трансмиссии вилка включения может вывести.

Если это произошло, шестерни больше не будут полностью входить в зацепление, а сам ползун не достигнет упора, что будет мешать фиксатору войти в канавку.

Причиной плохого включения может быть неправильная установка рукояток переключения передач.В этом случае Кулис не доводит передачу до полного зацепления.

Устранение неисправностей КПП

Устранение неисправностей с трансмиссией производится снятием с авто, разборкой, неисправными деталями, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание стоит обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если при сканировании заметны размеры, их нужно удалить с помощью файла. Также необходимо проверить состояние пружин и буртиков фиксатора.Пружины должны быть целыми, чтобы фиксатор без проблем перемещался по месту посадки. При необходимости изношенные или поврежденные элементы необходимо заменить.

Также следует внимательно осмотреть заглушки на изгибе. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость включения трансфера.

После сборки необходимо также произвести переключение передач. Чтобы быть точным, выставлено положение сцен.

Неисправности сцепления

Часто причиной того, что первая передача плохо включается, является не сама коробка, а сцепление.

Современная зубчатая трансмиссия оснащена синхронизаторами, которые выравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая легкость включения.

Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при выживании педали полное прекращение ее передачи крутящего момента от мотора к КПП не происходит.

Из-за этого есть разница между вращением валов и шестерни первой передачи, в частности.

В этом случае ввести их в зацепление достаточно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным шлифованием металла.

Возможно, что задняя скорость тоже не будет включаться, или ее сложно включить. При этом, если вам удалось включить трансмиссию, машина начинает движение даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительной особенностью проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Укажите неисправность сцепления, а не коробка может помочь двигателю автомобиля. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, не возникает проблем и первая и задняя передача, либо включить ее невозможно, либо вообще невозможно включить сцепление.

Причина того, что сцепление «ведет» часто — неправильная регулировка.

Выходной подшипник слишком далеко от освобожденного отверстия или кулачков. При выживании педали этот подшипник не может полностью выдавить ведущий диск из ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться.Значительный износ может сказаться на работе сцепления, из-за чего и начинается «новость».

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах сцепления, это отрегулировать.

На разных автомобилях делается по-разному, но все операции сводятся к одному — установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, придется демонтировать сцепление вместе с автомобилем, устранить неисправность и заменить изношенные детали.Иногда со временем происходит износ всех компонентов системы. В этом случае производится полная замена сцепления — ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Вывод

Выше указаны основные причины автоматического включения трансмиссии. Хотя, как указывалось вначале, если механическая трансмиссия очень надежная, то чаще всего это сцепление, а не сама коробка.

Некоторые водители, которым «посчастливилось заметить такое отсутствие механической коробки», даже придумали своеобразное правило: первая передача предназначена только для начала движения, а затем используется вторая, третья, четвертая, пятая.
Конечно, это правило коренится неверно, так как нужно выбирать трансмиссию по соотношению текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя. По сути, нормально припарковаться можно только на первой передаче. Покупка на второй передаче равносильна тому, что вы «забьете» сцепление или неоправданно быстро маневрируете. Поэтому абсолютно любому водителю нужно брать предельно простой навык, позволяющий включать первую передачу на ходу.

Теория передач

Современные легковые автомобили с механической коробкой передач имеют синхронизаторы. Синхронизатор — неотъемлемая часть механической коробки, выполняющей роль клапана валов, а также коробки передач, отвечающей за неизвестное.

В процессе толкания рычага переключения передач из положения второй передачи в положение первой мы сталкиваемся с определенным наблюдателем, который не позволяет нам перевести рычаг в положение первой передачи.Это препятствие — синхронизатор.
Если первый синхронизатор передачи новый, то процесс передачи с повышенным пониженным происходит без каких-либо серьезных задержек.
На автомобиле с большим пробегом синхронизаторы перестают выполнять свои прямые функции. Водителю стоит помнить о методах управления механической коробкой Дедовского — это разновидность пеница в сочетании с двойным сцеплением. Перегазовка с двойным клипсатором выполняет роль уравнителя угловых скоростей шарнирных передач.Чем больше разница угловых скоростей, и чем больше износ синхронизатора этой трансмиссии, тем больше нужно газа. Когда угловые скорости равны, то водитель сразу это почувствует: рычаг КПП с легкостью перейдет в первое положение трансмиссии.
Никакого питания не нужно.

Способы включения первой передачи в процессе движения

Самый простой способ включить первую передачу во время движения автомобиля — не нажимать на рычаг и ждать момента, когда сработает синхронизатор первой передачи.К сожалению, этот метод не применим на некоторых грузовиках, поскольку синхронизатор первой трансмиссии не применяется в конструкции их коробки. Также этот способ включения первой передачи не увенчается успехом, если вы управляете легковой машиной с «убитым» синхронизатором первой передачи. В этом случае придется либо долго ждать первую передачу, либо принудительно «гнать» первую передачу. Оба варианта — не лучший выход из складывающейся ситуации. Наиболее оптимальный прием для включения первой передачи в процессе движения будет включен с прохождением.Рассмотрим алгоритм действий водителя.

Перегазовка с двойным сцеплением

• При движении на второй передаче выжать сцепление.
• Переводим коробку передач в нейтральное положение. Отпустить педаль сцепления.
• Правой ногой при полностью выключенном сцеплении слегка нажать на педаль газа. Доводим до значения обороты двигателя — около 2500 оборотов в минуту. Важное примечание: чем выше разница между угловыми скоростями шарнирно-сочлененных шестерен, тем больше нужно прибавить обороты двигателя.
• Выжать сцепление.
• Переведите рычаг КПП в включение первой передачи. Важное примечание: если рычаг не входит в это положение, то, вероятно, он не сильно работал в педали газа.
• Плавно отпустить сцепление. Первая передача должна включаться без рывков, толчков и посторонних звуков.

Пройдя несколько успешных включений, вы подниметесь по этим ощущениям и включите первое нормальное.
Но учтите, что решение временное, и КПП с синхронизаторами требует ремонта.Где? Это другой вопрос.
Прайс на ремонт АКПП Lexus и других коробок можно найти на сайте REKPP.RU

Лучше выбирать хорошие специальные боксы, которые могут дать гарантию на их работу, иначе есть риск получить капитальный ремонт. А это мой дорогой друг большие бабушки.

Что делать, если педаль сцепления внезапно выходит из строя? Педаль сцепления провалилась в пол

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно едете по своим делам, и внезапно раздается щелчок и педаль сцепления падает в пол или при нажатии начинает что-то упираться.Моя первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него даже передачу нельзя включить. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, на нее приходится прикладывать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Для выявления поломки начнем с того, что такое хват.Иногда бывает тросовое и гидравлическое. В первом случае нажатие на педаль приводит в действие трос, во втором при нажатии педали энергия передается на муфту гидросистемы.

Отказ педали сцепления — неисправность сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление — вам повезло, в этом случае нужно идти в сервис или самостоятельно осматривать все шланги, скорее всего где-то течет жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность, что лопнет один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, необходимое давление в системе не создается. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей … При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый — тогда вы можете сравнить фурнитуру и резьбу на них.Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти ту часть, на которую накручивается штуцер, и прикрутите старый и новый шланг, если запорят, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше 1 литр, цена около 150 руб.)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Также может отломиться ушко на педали сцепления, к которой она прикреплена.В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тыс. Км пробега. Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка сменила примерно такое же количество пробега назад, то скорее всего в нем поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе заплатите 1500-3000 рублей … О замене диска сцепления есть смысл задуматься, если вы тоже его давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70- 80 тыс.км), ведь процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки. За работу намного больше не возьмёшься, но сцепление при этом поменяешь сразу. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно, что один из этих цилиндров «пробил», тогда нерабочий цилиндр сцепления следует заменить на новый, но лучше поменять сразу оба — как рабочий, так и основной. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков. Цена работ по замене ГКЦ или ДКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно понимаете, что случилось, как теперь добраться до дома или в службу? Добраться можно самостоятельно , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов КПП.Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем в случае поломки коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — попасть на первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включится без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» автомобиль сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление никоим образом не нажато. Поэтому для остановки нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймать обороты, когда она выключается без заклинивания), потом затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления , важно поймать обороты, при которых она переключается с легкостью.Этот метод еще называют включением шестерен «зацепившимся». После некоторого времени удерживания газа можно его резко отпустить и пока скорость падает, попробовать переключиться. Но не нажимайте на рычаг с силой, если хрустнуть и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни наберут нужные обороты для включения, рычаг может даже зацепить саму шестерню, если немного надавить на нее. При этом для переключения может потребоваться резкость.Если вы ловите нужные обороты, а передача не включается сама по себе, нужно резко, но не слишком сильно, попытаться переключить ее. Когда к этому привыкнешь, все получится.

Здесь самое главное — уменьшить количество переключений передач до минимума, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, то можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И все же — лучше попасть на 2-3 передачу, чем безуспешно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку.Если вы успешно переключились на 4-5 передачу, попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не выключайте автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может привести к необратимым последствиям, таким как поломка механизмов коробки передач, двигателя и очень высокая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому, чтобы тормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем крутите сколько хотите, педаль тормоза будет работать как надо даже при работающей машине.

Шестерни выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг без усилий перейдет в нейтральное положение.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, вы знаете, что могло сломаться, и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все обдумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставил, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начните вовремя обслуживать его узлы)

Автомобиль — это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из довольно серьезных проблем считается неисправность сцепления. Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в машине характеризуются жесткостью педали, выжимать ее требуется гораздо больше усилий.Следующий этап — прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отрыв педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неисправностей

Одна из довольно частых проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже где-то посередине.

Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте.Вам нужно добраться до ближайшего сервисного центра.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину потребуется заменить.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления.Например, одна из ведущих труб лопнула или протекает. Чтобы понять, что это именно неисправность, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто протечет, вы без труда доберетесь домой или на СТО, где сможете заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понятно, что дефект именно в нем.Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно будет менять.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это уже гораздо серьезнее и намного дороже по затратам на ремонт.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно сделать, это попробовать завести машину. Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге, или идеальный вариант — начать движение с холма. Надо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения.После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину просто не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить двигатель или, при высоких оборотах, сначала его выдавить.

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше было уступить дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше идти с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения.Если он попытается начать движение с пробуксовкой, либо не отпустит педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к остановке педали. Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправного сцепления.

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя.В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами их устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала на пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

• лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно поставить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
• проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
• Обрыв соединения троса с педалью — нужно прикрутить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона исправны, откройте капот и осмотрите привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно заполнить корпус смазкой, предварительно демонтировав кабель. Затем установите трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос был полностью покрыт смазкой.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться без сцепления самостоятельно, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Поэтому шток напрямую соединен с выжимным подшипником … Это несколько усложняет ремонт, так как в дорожных условиях не удастся разобрать рабочий цилиндр.

Независимо от конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке.При необходимости доливаем жидкость.

Если жидкость вытекает из резервуара быстро, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели его можно прикрепить как из салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:

1. Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления выскочила и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир. грузовик. Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть.

При движении без сцепления обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы могли двигаться по главной дороге и чтобы на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае потребуется ремонт не только сцепления, но и трансмиссии, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Признак: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидравлической муфте.

Инструменты: эластичная трубка, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в гидравлический привод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В этом случае часто бывает достаточно просто прокачать гидропривод.

Помимо упомянутого выше прокачки гидропривода выключения сцепления, он требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, довести до нормы.

Примечание. бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания для системы привода гидравлического привода выключения сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3. Подсоедините к выпускному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой помещают в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Навинтить вентиль. Затем помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторяйте операции, описанные в пунктах № 3 и № 4 данного руководства, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидропривода для выключения сцепления регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка. ). Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключателя сцепления придется повторить заново.

6. Навинтить воздушный выпускной клапан гидравлической системы выключения сцепления, надеть защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Куракин Павел Автомобилист

Роботов отступают. Недостатки, на которые стоит обратить внимание при покупке Audi Q5

Детские болезни Audi Q5 (2008-2012, рестайлинг 2012 — Н.ВТ).

С 2008 года Audi Q5 производится в Германии, г. Ингольштадт.Q5 собирали у нас в Калуге. Сборка была большая (импортный «машинкомплект» — для уменьшения «растаможки»), так что за качество переживать не стоит. Но если это вам принципиально, достаточно посмотреть начало VIN — номера. Для автомобилей немецкой сборки — WAU, собранные в Калуге — XV8.

На выбор 4-х турбированные агрегаты с разной степенью «форсинга» и один атмосферный. Дизели: 2,0 л. — с 143 до 190 л.с., до 100 км с 11 до 8.4 секунды, средний расход — 5,7 л на 100км, 3,0 л. — с 235 до 258 л.с., первую сотню километров от 6,5 до 6,2 секунды, смешанный расход — 7 литров на сотню. Бензин ДВС: 2,0 л. — от 180 до 230 л.с., до 100 км от 8,5 до 6,9 сек, средний расход — 7,5 л, 3,0 л. — 272 л.с., до 100 км — 5,9 сек, расход город / трасса — 8,5 л, 3,2 л (атмосферный) — 270 лошадиных сил, разгон до 100 — 6,9 сек, смешанный расход — 9,4 л / 100 км.

3-я передача: Механическая — 6 передач, роботизированная на 7 ступеней (мокрая — DSG), 8-и диапазонная «гидротрансформатор».

В управлении «ку — пятый» аккуратно и приятно. Подвеска жесткая, но энергоемкая. Клиренс — 200 мм, несомненный плюс для нашей страны.

В базовой комплектации: полный привод, МКПП (6 ст), эл. Обогрев зеркал, диодные ходовые огни и задние фонари, бошенон в фарах, мультиклимат, климат — контроль, «антикат», помощь при спуске с гора, круиз — контроль, 6 подушек безопасности, эл. Привод, крышка багажника, старт / стоп, задний «Парктроник», подогрев передних сидений, CD — аудиосистема AUX.В «Базу» можно добавить: 2 задние боковые подушки безопасности, контроль «слепых зон» и полос движения, предпусковой подогреватель, адаптивные фары и круиз-контроль, кожаный салон, подогрев задних сидений, эл. Складывающиеся зеркала заднего вида, электрические передние сиденья с памятью и вентиляцией, навигационная система Hi-Fi с Bluetooth, непобедимый доступ, датчик света и дождя, камера заднего вида.

На что обратить внимание при покупке Audi Q5 б / у.

лучше воздержаться

Бойки	Решения
Двигатель
2.0 TFSI — Цепь ГРМ вытянута, фаза сдвинута — двигатель «Троит», динамика падает, если вовремя не заметить клапан — клапан нейтральный, может даже на 80000 тысяч	установка модернизированной цепи и натяжителя, перед покупкой — сканером проверять «растяжку» цепи (желательно проверять натяжную цепь раз в год)
2.0 TFSI — повышенный расход масла — неудачная конструкция поршневой группы	с 2011 года установлен модернизированный поршень (расход уменьшился, но не пропал), если машина до 2011 года — можно написать письмо производителю для устранения проблемы (бесплатно или 50/50) на контроле кампания
2.0 TFSI — слабая мембрана маслоотделителя — ошибка плохой смеси, витки поплавка, иногда сопровождающиеся характерным «свистом», последствия — может сдавить сальник коленвала	сразу проверьте мембрану, можно купить отдельно от маслоотделителя (например на Drive2)
2.0 TFSI — такты двигателя, стартер не «крутится», ошибка низкого давления — забита фильтр / сетка балансировочных валов	замена балансировочных валов
Слабые катушки зажигания (бензиновый двигатель) — в среднем хватит 80000 км)	с завода поставил Бош, так что не стоит переплачивать за наклейку VAG (желательно одну катушку иметь в машине)
3.0 TDI — Грузовики из впускного коллектора часто ломаются	установка модернизированного cray
2.0 TDI-to-carry ремень ГРМ можно 500 км, а может через 200000 км закручен насос — River Belt (статистика не большая, но двигатель не массовый)	после покупки — заменить ГРМ и помпу (желательно оригинал), ГРМ производить проверять каждые — 50000 км
3.0 TDI — Падение мощности, сопровождающееся ошибкой Check Engine (сначала проблема плавающая) — взяты в аренду воздушные заслонки впускных коллекторов	снятие с системой рециркуляции ОГ
3.0 TDI — за брак ТНВД, сколы попадают в топливную систему в итоге — дорогой ремонт	обязательно уточняйте гарантийную замену ТНЛД у дилера, если нет данных — от покупки
Трансмиссия
DSG 7 — Не с первого раза включаются передачи, коробка «тянет» — «пинает»	замена сцепления, платы управления или установка модернизированного мехатроника, также возможен ремонт программой — Кулан. z, некоторые автомастерские — ремонт мехатроника, обязательная замена масла каждые — 50 тн. км
Подвеска
Рельеф рулевого колеса — Развёртка промежуточного вала (его крестовины)	заменить вал в сборе (можно попробовать у — келанчеры), поменять только крестовину в валу опасно — Есть риск остаться без руля на ходу!
Электрик
прекращает горение «бегущего огня» (реснички брокччи), перегорает защитный диод в блоке — контрольный	ремонт у электрика или покупка диода в радиокарбонате — погасить самостоятельно
Не работает «свисток» или моторчик печки салона	почистить и смазать мотор, если не помогло — установить новый (нет оригинала -Hella)
потеют передние фары — недостаточно вентиляции или забиты дренажные трубки	очистить дренажные трубки, просушить фару, при необходимости просверлить небольшие вентиляционные отверстия (задние фары)

При выборе Q5 лучше рассматривать дизельную (моторы менее проблемные, а с «механикой» — глушеные) или бензиновую с «гидроинформатором» на 8 ступеней (с конца 2012 г. — -ZF коробка установлена, на дизелях только DSG или «Механика») — Движок уже модернизирован (сейчас выдает -225 л.с.), основные болячки исправлены, (но перед покупкой лучше проверить).Про силовой агрегат 3,2 (V6) — информации мало, но скорее всего он уже масло ест (в силу возраста, после рестайлинга перестал устанавливать), могла растянуться цепь ГРМ — обязательная диагностика. Для рынка США с 3.2 ставили коробку на 6 ступеней (гидротрансформатор), но найти ухоженный вариант было проблематично. Если бюджета хватает только на «первый год выпуска» — выбирать только в автосалоне, узнавать у дилера о ремонте роботизированной коробки DSG, поршня, замене цепи ГРМ и т. Д.

Резюме:

С 2008 года на модель Q5 устанавливается 2 типа трансмиссий: классическая 8-ступенчатая АКПП с гидротрансформатором zf8HP555AF и роботизированная S-Tronic 0B5 DL501 DL382. Осуществляем техническое обслуживание, диагностику и ремонт DSG Audi Q5 в Москве с гарантией.

Коробка DL-501 / DL-382 была разработана VAG в сотрудничестве с Borgwarner. Эта 7-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями предназначена для моделей с продольным расположением двигателя и полным приводом Quattro.

Когда ремонт S-TRONIC 0B5 (DSG 7)?

Все проблемы с коробкой на Q5 можно разделить на три основные группы: гидравлические, электрические и механические.

ГИДРАВЛИКА

Проблемы с этой частью КПП обычно возрастные. С какого именно пробега от начала до конца неизвестно, т.к. это зависит от условий эксплуатации. Очень часто источником проблем являются масляные насосы двух типов (2008-2010 гг. И позже). Так называемое первое поколение имело толстую стальную гильзу, в которой приводились в действие компрессионные кольца.Со временем на каналах подачи масла к муфтам в корпусе насоса появилась трещина, что привело к одновременному включению обоих зажимов. Эта проблема возникла в тот момент, когда КПП прогрелась до рабочей температуры 90-110 гр.

Пример 1: При прогреве автомобиля R перестает работать R, не может заехать на бордюр до бордюра ни на горку сзади — сцепление срабатывает и не передает нужный момент. Ошибок по электронной диагностике обычно не бывает.

Что при этом происходит: появление давления масла в приводе обоих зажимов при движении назад, при отсутствии движения в положении селектора R и последующем переводе селектора на N, сама машина проходит вперед на 0,5-1,5 метра, превышая крутящий момент примерно на 50 нм. Пытаясь предотвратить эту неисправность, инженеры BorgWarner уменьшили толщину стальной втулки масляного насоса, тем самым увеличив толщину стенок самого насоса. Одна проблема ушла, но пришла новая.Тонкая втулка при постоянном местном температурном воздействии деформируется таким образом, что в области кипящих каналов муфты возникает горбинка. В результате, как и с помпой дорестайлинг, происходит частичное замыкание обоих сцеплений при нагреве.

Пример 2: Джунки при переключении в различные режимы, задержки при включении КПП в положении селектора как D и R. Ошибок, как правило, тоже не бывает.

Дополнительный отвод масла часто бывает закрытым, что приводит к недостаточному охлаждению муфты сцепления.Это приводит к возгоранию трения и общему перегреву S-Tronic.

Пример 3: Появление желтой шестеренки на панели приборов при исправной работе автомобиля.

Разрушение уплотнения внутри эжекционного насоса при посадке клапана (металлический шар). Приводит к повышению рабочей температуры работы КПП.

ЭЛЕКТРОНИКА

Пример 1: Через некоторое время после начала движения появляются ошибки (желтая шестеренка на панели).Иногда машина движется нормально, а иногда начинает резко переключаться или вообще не переключается.

Коды ошибок:

8023 или P173E 00 (175) — клапан 1 в части КП 1 — неисправность электрической части
8040 или P17D8 00 (044) — предел величины момента из-за температуры муфты
8025 или P173F 00 (109) — клапан 2 в части КП 1 — Электрическая неисправность
8030 или P179D 00 (40) — Клапан охлаждения масла — Электрическая неисправность

Также общая неисправность связана с модулем датчика, который объединяет датчик передачи G676 и датчики числа оборотов первичного вала G612 и G632.Как и любые датчики холла, работая в контакте с горячим маслом, они выходят из строя. Замена возможна только при разборке КПП (соответственно снятии и установке КПП), так как один из болтов крепления модуля датчика находится внутри.

Пример 2: При нагреве на панели загорается желтая шестеренка, машина может перестать двигаться и реагировать на педаль газа, после выключения зажигания не работает стартер.Также часто значение положения селектора не соответствует его фактическому положению. После выключения зажигания и ожидания минут 15-30 — работоспособность восстанавливается. На электронной диагностике могут быть следующие ошибки:

8056 или P179F 00 (175) — датчик трансмиссии — сбой в работе
8042 или P17S5 00 (101) — селектор — неточный сигнал. При данной неисправности стоит проверить регулировку троса селектора
8056 или P179F 00 (040) — датчик трансмиссии — неисправности
8172 или P0919 00 (032) — селектор — Ошибка

Неисправность этого датчика диагностируется по значению отрицательного давления, когда двигатель не работает, он показывает — 0.5 бар или меньше. Датчики удара также используют эффект Холла. В этом случае необходимо полностью заменить ЭБУ 0B5, так как плата с датчиками отдельно не поставляется. Хуже всего то, что новый ЭБУ идет только в сборе с мехатронами. Так что неисправность датчиков удара фактически означает покупку всего блока управления. Но DQDL поможет вам обойтись без покупки новой сборки мехатроника! Связаться 🙂

Следует помнить, что замена ЭБУ требует снятия защиты электронных компонентов, которая активируется на всех Audi с 2008 года.В мехатронике ЭБУ записан VIN автомобиля, поэтому при замене блока из-за неполноты номера в блоке трансмиссии и в бортовом компьютере коробка будет работать только в аварийном режиме. Успешно заменяем ЭБУ без Инголет (при условии, что родной блок пойдет на контакт)! Связаться 🙂

Пример 3: Периодически загорается желтая шестеренка на панели, и могут наблюдаться рывки и выстрелы при включении передачи (но не всегда), можно перепрыгивать через трансмиссию при переключении или езде только на одном сцеплении из двух, когда либо даже трансмиссии или чёт работают только.Ошибки диагностики:

10048, или P1765 00 (109) — датчик давления в гидросистеме G194 — достигнут предел адаптации.

МЕХАНИКА

0b5

Механическая часть 0B5 DL501 и DL382 достаточно надежна и редко требует внимания на километрах в 200-300 тыс. Км. Если все же нужно его разобрать, то нужно увидеть синхронизаторы, муфту, подшипники и шестерни.Но еще есть проблемы с механикой, такие как износ переднего опорного подшипника сцепления и, как следствие, крышки сцепления. Появляется значительный люфт в самом подшипнике, а также в крышке сцепления, так как внешний зажим подшипника начинает превращаться в крышку, тем самым ее изнашивая. Это приводит к наклону муфты сцепления относительно продольной оси и нарушению работы компрессионных колец муфты, что в свою очередь приводит к нарушению подачи масла к муфтам.Подшипник и крышку можно купить у нас (как и везде з / ч) на 0Б5.

Пример 1: Шатуны при включении (на разных трансмиссиях), а также задержках включения «D» или «R» пропадает спинка на прогретой коробке передач. Обычно электронная диагностика выявляет следующие ошибки:

8093 или P176A 00 (032) — Переключатель коробки передач 1 не регулируется
8092 или P176C 00 (175) — Коробка передач 3 не регулируется

Эти неисправности появляются, когда сцепление начинает «вести», то есть происходит одновременное легкое замыкание обоих фиксаторов, что не позволяет мехатронику включить необходимую передачу при определенных условиях.Кроме того, имеется взаимосвязанная неисправность сцепления из-за износа, старения или перегрева. В этом случае муфта не может передавать максимальный крутящий момент и пробуксовывать.

Пример 2: Машина переходит в аварийный режим, при этом при переключении возникают быстрые скорости (чаще, чем активная езда). При включении привода и реверса возникают значительные удары. По электронной диагностике обычно следующие ошибки:

8962 или P17D7 00 (032) — Трение 1/2 — слишком высокое давление
8960 или P17D5 00 (044) — клапан 3 в части CP — механическая неисправность
8350 или P060A (101) — блок управления — внутреннее управление процессом .

В принципе, это самые частые проблемы, с которыми AUDI Q5 можно отремонтировать в клубном сервисе DQDL.

Цены

DSG7 0B5 Диагностика: Бесплатно!
DSG7 0B5 Ремонт мехатроника: от 25000 руб. Гарантия 6 месяцев.
DSG7 0B5 Ремонт мехатроника:. Гарантия 6 месяцев.
DSG7 0B5 ЭБУ мехатроника: 15000 руб. Гарантия 6 месяцев.
DSG7 0B5 Ремонт АКП:. Гарантия 6 месяцев.
DSG7 0B5 Б / У АКПП:. Гарантия 1 месяц.
DSG7 0B5 Ремкомплект сцепления: 25000 руб. Гарантия 6 месяцев.
DSG7 0B5 Замена сцепления: под ключ в сутки. Гарантия 6 месяцев.
DSG7 0B5 Замена масла, фильтра, прокладок и картриджей — 2000 руб.

* Наличный и безналичный расчет (ООО), оплата картой. Работаем по договору.
** Представительства и партнеры в регионах (сервис, з / ч и др.)

Примеры работы

AUDI Q5 2.0T 2012 0B5 DL501 (C-Tronic)

Автомобиль не двинулся — ошибка зависла на модуле датчика (селекторе), который находится в механической части АКПП.Также по параметрам было установлено, что сцепление имеет критический износ.

Ящик снимается с автомобиля и разбирается для дальнейшего дефекта. Разборка показала обгоревшую рукоятку и забитый износ мехатроника.

КПП полностью разобрана и смыта. Заменен сенсорный модуль, ручка, отремонтирован мехатроник. Тестовая отладка и автомобиль возвращается владельцу.

Q5 3.2 2009 0B5 DL501 — Пинки, рывки при переключении, повышенная вибрация в начале движения назад

Поступающая диагностика показала, что сгорела ручка, в результате мехатроник требует ремонта.

Фактически сгорело сцепление и разрушил мехатроник с продуктами его износа, что привело к удару при переключении передач. Заменена ручка и отремонтирован мехатроник 0V5.

Audi Q5 — очень популярный кроссовер на вторичном рынке. Почему вариант покупки этого внедорожника, внедорожника, внедорожника необходимо тщательно обдумать и взвесить. Подробно и по пунктам.

Audi Q5 выпускается с 2008 года.

В целом с надежностью Q5 все не так уж и плохо.Full Out был до 2012 года с двигателем 2.0 TFSI и DSG. В новом поколении Q5 проблема с этим мотором устранилась, но были добавлены другие нюансы, которые, как мне показалось, сыграли в минус этой модели Audi, и как вы успели заметить, практически не покупается … авто полные и с разными моторами. Сегодня я расскажу, что взять и от чего стоит убежать, как от огня. И не думайте, что вам повезло. Чудес не бывает. Все экземпляры от бабушек, которые ездили за хлебом, давно закончились…

Моторы Audi Q5:

На Audi Q5 устанавливались моторы: бензиновые — 2.0 TFSI мощностью 180 и 211 л.с. и 3.2 FSI 270 л.с., а также два турбодизеля — 2.0 TDI 170 л.с. и 3.0 TDI. 240 л.с.

После рестайлинга двигатели немного прибавили в мощности: 2.0 TFSI до 225 л.с., 2.0 TDI до 177 л.с. и 3.0 TDI до 245 л.с. Вместо атмосферных 3.2 FSI стали предлагать выше 3.0 TFSI мощностью 272 л.с. Которая сейчас 333 л.с.

Если посмотреть на Q5 первых лет выпуска, то самым надежным двигателем был атмосферный V6 3.2 ФСИ. Проблема только в том, что подтекает помпа.

Но этот дефект встречается на всех моторах Audi Q5 и на разных пробегах.

Надежный и 2-х литровый турбодизель, но лучше с 2011 года, т.к. именно в этом году были исправлены практически все косяки, которые были в этом двигателе в начале (косячие форсунки, было тряска фишек ПНВД) В общем много Проблемы этого мотора, конечно же, из-за качества топлива. Это не совсем актуально.

Что касается 3.0 TDI, были проблемы с амортизаторами впускного коллектора. Тоже tntwd, гнал фишки. По истечении 11 лет была доработана помпа и немного скорректирована программа блока управления двигателем. В общем, этот двигатель ставился и ставился на очень многих моделях концерна VW, так, как говорит сам Бог.

Мотор 2.0 TFSI в конце списка за надежность данной модели. Модели до 2012 года бились с маслом по бочкам, из-за радостной поршневой группы. Расход масла в норме до 1,5 литра на 10 000 км.Если у хозяина закончилось терпение и он все равно повернулся с ног на голову и обратился в сервис, деревенская поршневая группа меняла шатун, менял масляный радиатор.

Отмечу, что после замены эта проблема полностью не устраняется. Мышь присутствует. Но не 1,5 литра, а около 300-400 грамм все равно приложишь …

Но это еще не все, что касается этого мотора …

Еще один «приятный» сюрприз этого мотора от 2.0 TFSI — это переход ГРМ цепочка с последующим загибом створок.Ремонт обойдется в официальную стоимость контрактного мотора. Помню, когда работал на Ауди, смета по заказу по 2012 году была около 200000 рублей. В общем, осторожно, хорошо, таких случаев было немного, чем с «Маскулатором».

ПРИЧИНЫ:

Причин протекания цепи несколько:

натяжение цепи (прочность цепи не соответствует мощности двигателя с турбонаддувом), натяжитель цепи при давлении масла перепады (после длительного простоя) (потом его конструкция изменилась) и выход из строя клапана блокировки положения положения распредвалов (фазовращатели).

Да, еще. Этот мотор крайне не любит частных катеров и коротких отрезков в немыслимом состоянии.

При покупке обязательно проверьте состояние цепи, что можно сделать либо по тесту рисков натяжителя: если уже 4-й, значит выбран общий натяжитель, и цепь натянута. Либо это делается диагностическим сканером, либо по состоянию сдвига фазовращателей. Максимальный допуск по нормам VAG 3.57 гр. Это критическое значение.

Также на Q5 с двигателем 2.0 TFSI были проблемы с блоком управления АЗС, катушками зажигания и впускным коллектором.

С 2-литровым дизельным и бензиновым двигателем устанавливалась 6-ступенчатая механическая коробка передач. Такие автомобили обычно привозят из Германии. С этой коробкой проблем не было, но был один нюанс. Сломано бортовое стекло карданного вала. Появилась вибрация. Ремонт в таких случаях не предусмотрен, как и замена корпуса коробки. Установка различных компенсирующих пластин особого эффекта не дала.В общем … Невыбранная такая анема может образоваться на ровном месте. Но между прочим … Если трезво присмотреться, в условиях промышленного ремонта это место посадки легко восстановить.

На Q5 с двигателем 3.2 FSI поставили 6-ступенчатый «автомат» Tiptronic. С остальными моторами 7-й ступени DSG S-Tronic.

Первые брифы как и все DSG. Толкали, пинали, были удары при переключении, включение только четных или нечетных передач и другие нюансы.

Постоянно менял софт, менял сцепление, чаще плату за обработку мехатроника или сам мехатроник.

Но, к сожалению, после ремонта шансов, что вы вернетесь обратно намного больше чем нет.

После рестайлинга S-Tronic остался только на дизельных версиях Audi Q5. На бензиновые модификации стали устанавливать 8-ступенчатый «автомат» Tiptronic.

И вот после смены шасси этой машины опять DSG и автомат ставится только на заряженную версию SQ5.

ПОДВЕСКА:

В подвеске, как правило, на Audi Q5 снимаются нижние шаровые опоры и передние ступицы. По запчастям ездить на официалах с этой проблемой смысла нет. Правда, хабы без снятия кулака без ваговских аппаратов занятие почти нереальное.

Если на Q5 сзади подвески есть удары, то это обычно вызвано свободным перемещением неровностей стойки амортизатора. Нужно либо отремонтировать коробку отбойника, либо поставить обновленную…

Порезы или кратковременный перекус при повороте руля — симптом проблемы крестовины рулевого вала. Замена вала вам обойдется примерно в 40 тысяч рублей.

По внешним перекосам отмечу:

Audi Q5 болезнь — конденсат в передней оптике. Разборку, сушку и т.д. особо ничего не дадите, т.к. немного неправильно сделан парк фар и вообще общая зона вокруг фары. А при сырой погоде или после стирки все повторится снова.Затем после остатка эта проблема исчезла. Если проблема не исчезнет, ​​то поменять блок фары целиком. Стоимость новой фары вас не порадует, поэтому многие покупают китайский аналог DEPO, который по качеству света просто жалкая копия. Поэтому при покупке проверяйте родные или оригинальные фары на конкретный экземпляр.

Часто на этих фарах горит светодиод «Цилиар», но обычно это означает, что умер блок управления. На разборке они полные. Не пытайтесь купить новый.

Также на Audi Q5 часто вздувается вентилятор контрольного климата: из-за банального износа щеток электромотора. В районе Бардач диагностирована неисправность: если вентилятор заработал, значит пора его менять. Стоимость нового моторчика печки где-то 15 тысяч рублей. Но аналоги намного дешевле и вполне отличного качества.

По электронике:

В Audi Q5, как и во всех Audi, возникает большое количество электронных блоков, в которых возникают постоянно различные плавающие некритические «глюки».Поэтому, если вы видите, перед покупкой кучу ошибок, вы видите и больше не появляются. Особо не волнуйтесь. Часто это связано с сохранением стресса, в результате чего зимой весной бывает влажная погода. И не влияют на производительность.

Могу сказать, что часто встречаются: «глюки» — это электромеханический ручник, датчик давления в шинах, тестируемый доступ, пропадание звука в мультимедиа после начала движения, зависание дисплея приборной панели.

Такие вещи, как загорелые подушки безопасности, лечится новой прошивкой блока управления подушками безопасности.

«Глюк» датчика протока жидкости — это просто непонятный химический состав незамерзающих жидкостей, которые продаются в нашей стране. Здесь выход только один: метод тестирования выбрать жидкость, с которой датчик определения уровня работает правильно.

Да, кстати .. из-за перегрузки проводки в плюсовом тройнике под сиденьем водителя открывается стеклоочиститель заднего стекла и электропривод передних сидений. Обычно это нюанс эксплуатации.Просто вода попадает на проводку с ковриков.

Ну наверное и все. Что я бы отметил из самого частого и окружающего на Audi Q5. В остальном машина неплохая, комфортная и если найдешь не ходовой экземпляр и подходящего года, думаю будет только рад.

Спасибо, что дочитали до конца, друзья вам огромной удачи при выборе машины.

Не секрет, что автомобильные компании и их дилеры зарабатывают в основном на обслуживании своих автомобилей. Поэтому фирмам выгодно для своих автомобилей как можно чаще посещать корпоративный сервис.Однако в случае с компанией из Ингольштадта он был явно подавлен — компактный кроссовер известной марки не просто регулярно выезжает в техцентры из разного рода поломок — его там практически прописали. Причем владельцы автомобилей 2008 — 2017 годов жалуются в основном на такие жизненно важные узлы, как двигатель и коробка передач.

Бензиновые двигатели

— это в основном двухлитровые «турбонагнетатели», на модификациях которых львиная доля продаж Q5 страдала от повышенного аппетита.Его расход оказался настолько высоким, что владельцы первых автомобилей были вынуждены возить с собой не стандартные литровые, а четырех- или пятилитровые канистры с эксплуатационной жидкостью. По словам военнослужащих, при эксплуатации допустимый расход масла до 300 грамм на 1000 км пробега. Получается, что на межсервисный пробег нужно прибавить около 4,5 литров — просто канистра большая. Multimito будет. Причем на самом деле двигатели могли «съесть» его в гораздо больших объемах — до 500 грамм и выше.Когда лавинные претензии превысили все возможные пределы, чиновники начали ремонтировать и даже менять гарантийные двигатели. Поэтому при покупке подержанной Audi Q5 2.0 TFSI поинтересуйтесь у продавца, мотор переборка или замена у официального дилера. В противном случае ищите другой вариант или торгуйтесь не менее 100 000 руб. Примерно двигатель вывалится.

Фото Netcarshow.com.

Правда, провели работу по недочетам — изменили конструкцию маслозарядных и компрессионных колец, а также поршней.Таким образом, на Q5 после складывания бензиновый «турбонаддув» был заметно омрачен масляным аппетитом. Хотя на модернизированных двигателях масло постепенно расходуется на добровольцев, но уже не в тех огромных количествах, как раньше. Кстати, трехлитровая «шестерка» в этом плане более привлекательна — они уж точно не страдают повышенным маслянистым аппетитом.

А вот турбодизельные агрегаты зарекомендовали себя с положительной стороны. Обычно только после пробега 150 000–180 000 км нужно обращать внимание на ТНЛД и на бочки с маслом.К этому времени надо будет поменять свечи накаливания (6500 руб), а также провести диагностику форсунок. Вторым камнем преткновения для владельцев Audi Q5 стала роботизированная коробка передач S-Tronic. Печально известная семиступенчатая КП с двойным сцеплением, похожая на Volkswagen DSG.

Фото Netcarshow.com.

Причем коробка могла спрятаться как на 80 000–100 000 км, так и на очень скромном пробеге порядка 20 000–40 000 км. Надо отдать должное официальным дилерам — концерн Vag обычно шел на компромисс и даже бесплатно ремонтировал трансмиссию по гарантии.А по истечении его срока в некоторых случаях снималась стоимость работ (половинная или полная) по замене блока мехатроны и узла сцепления. А это большие деньги — со всеми тортиками и расходниками, ремонт коробки делал от дилера до 250 000 рублей! На что только не пошли команды на увеличение ресурса агрегата — программное обеспечение блока управления регулярно обновлялось, а для России ввели обязательную замену масла каждые 30 000 км пробега. Но ничего лучше немцы не придумали, как установить восьмеричную гидромеханику производства ZF на ресторанные станки для нашего рынка.

Кстати, о рестайлинге. Хочется, чтобы он сделал Audi Q5 достаточно надежным. Нет. Даже на свежих экземплярах на двухлитровых моторах цепь ГРМ выдергивается, загибается впереди опоры двигателя, «сгорают» кислородные датчики и катушки зажигания, выходит из строя система рециркуляции выхлопных газов EGR. Проверить уровень масла не так-то просто — щупа в двигателе нет, информация зашита в MMI. Датчик после каждого топа может глючить и не показывать реальный уровень …

Фото Netcarshow.com.

Здесь нет больших засад, но любителям покататься по Угхабам придется регулярно звонить в сервис для замены рычагов и их сайлентблоков, ступичных подшипников и шаровых опор. В рулевом управлении часто меняли рейку (от 45000 руб) по гарантии. Частые жалобы приходятся на слабый соверен рулевого вала — разнится сборка за 11000 случайных. Очень много жалоб от владельцев Q5 на электрооборудование — выходит из строя, отказывается ЭСП, глючная приборная панель, пятая дверь и электростеклоподъемники.Но эти разломы не массовые, проявляются в основном эпизодически.

Что касается крепости и устойчивости кузова к коррозии, то в Ауди всегда было все в полном порядке. Однако не обошлось без сюрпризов. То, что хромированные детали корпуса никого не удивят. Но то, что на относительно свежих авто краска доставляется с сайта под знаком номера, нонсенс. Причем это покрытие меняется вместе с решеткой фальшрадиатора и стоит 40 000 дилеров ковров.Правда, если неисправность случилась в гарантийный период, дилеры меняли ее бесплатно.