Гтц признаки неисправности ваз 2110: ВАЗ 2110 гтц признаки неисправности - Автозапчасти ВАЗ

ВАЗ 2110 гтц признаки неисправности

7.3.3. Ремонт главного тормозного цилиндра.

гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя…

20.

6. Снятие главного тормозного цилиндра.

ВАЗ Нива 2131 (VAZ Niva 2131) — Замена охлаждающей жидкости.

ВАЗ 2107 1982+ Главный цилиндр тормозов.

Ремонт порогов ваз 2107 своими руками.

8.4 Привод тормозных механизмов ВАЗ 2109.

На фото — Главный тормозной цилиндр.

Lada 2101 Злое Рубиновое Копье.

цилиндров ВАЗ 2115 (Самара 2). 4. Ходовая часть ВАЗ 2115 (Самара 2). 6.1.6 Тормозно…

Как поменять гтц на ваз 2114.

Ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114.

Замена бачка тормозной жидкости ваз 2109.

Установка и снятие главного тормозного цилиндра.

Снятие главного тормозного цилиндра.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ-21099.

Тормозная система ВАЗ 2109. стояночная тормозная система.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2110.

7.3.4 Ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 1111.

замена главного тормозного цилиндра.

Как снять клапанную крышку на ваз 2112 16 клапанов.

Замена без прокачки тормозов, Цена

Вступление

Существует такая народная поговорка, «тормоза придумали трусы», как известно ни один автомобиль, даже гоночный, не эксплуатируется без тормозной системы. В спортивных автомобилях наоборот уделяют особое внимание тормозной системе и зачастую даже больше, чем самому силовому агрегату.

Тормозная система автомобилей ВАЗ 2110 оснащается большим количеством различных элементов, которые участвуют в торможении автомобиля. В хорошей эффективности торможения участвуют не только тормозные колодки и диски, но и главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Именно об этом элементе тормозной системы пойдет речь в данной статье.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2110

ГТЦ является главной частью тормозной системы, именно он при нажатии на педаль тормоза распределяет тормозную жидкость по магистралям до суппортов и создает необходимое давление для сжатия тормозных колодок.

Ниже приведены признаки при которых необходимо производить замену главного тормозного цилиндра.

Признаки неисправности ГТЦ:

Заметны следы подтекания тормозной жидкости через уплотнительные кольца;
Пропадает усилие на педали тормоза и при нажатии на педаль торможение автомобиля не осуществляется;
Педаль не наживается из-за заклинивания штока ГТЦ;

При данных признаках не рекомендуется затягивать с заменой ГТЦ.

Последствия протечки тормозной жидкости с ГТЦ

При протечке тормозной жидкости с главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость может попадать на различные элементы автомобиля. Как известно ТЖ довольно химически активная и зачастую выводит из строя другие детали авто.

Например, при протекании жидкости она может попадать на мембрану вакуумного усилителя, что в скором времени приведет к ее порыву и как следствие к утечки воздуха из ресивера, и конечно же замене самого вакуумного усилителя.

Порыв мембраны ВУТ

Так же при протечке тормозной жидкости она попадает на часть подкапотного пространства, за рулевую рейку, и наносит большой вред лакокрасочному покрытию.

Замена без прокачки тормозной системы

Ниже приведена инструкция, которая позволяет заменить ГТЦ без прокачки тормозной системы и без большой потери тормозной жидкости. Для проведения ремонта необходимо подготовить нужный инструмент и тормозную жидкость ДОТ-4.

При замене необходимо демонтировать бачок тормозной жидкости от старого ГТЦ, при его демонтаже случаются поломки бачка, рекомендуется при замене ГТЦ приобретать и новый бачок ТЖ.

Необходимый инструмент:

Трещотка с удлинителем и головкой на 17мм;
Рожковый ключ на 10мм;
Шприц;
Отвертка крестовая;

Пошаговая инструкция

Снимаем уплотнитель капота и откручиваем утеплитель отопителя салона крестовой отверткой;

Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости и с помощью шприца откачиваем тормозную жидкость в заранее подготовленную емкость;

Ключом на 10мм откручиваем штуцеры трубок ТЖ;

Трещоткой с головкой на 17мм откручиваем 2 гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю и оттягиваем ГТЦ на себя;

Снимаем бачок с ГТЦ (если не купили новый). Устанавливаем бачок на новый ГТЦ, смазав уплотнительные резинки тормозной жидкостью;

Устанавливаем новый ГТЦ на вакуумный усилитель и фиксируем его;

Вставляем штуцеры тормозной жидкости в ГТЦ, но не закручиваем их;

Наливаем в бачок ТЖ до половины;

Ждем когда из отверстий, в которые закручиваются штуцеры тормозных трубок, побежит тормозная жидкость;

После чего закручиваем и затягиваем штуцеры трубок ТЖ;

Доливаем тормозную жидкость между отметками MIN и MAX и закрываем крышку;

Процесс замены завершен. При такой замене прокачка тормозной системы не требуется.

Надеемся, наша статья была Вам полезна.

← Задний бампер Приора Фары Лады Приоры →

Признаки неисправности ГТЦ — Иксора

Признаки неисправности ГТЦ

ГТЦ, или главный тормозной цилиндр — один из самых важных элементов тормозной системы, так как именно благодаря ему происходит замедление автомобиля после нажатия водителем на педаль тормоза.

На современные автомобили как правило устанавливаются двухсекционные ГТЦ, которые образуют два контура, работающих независимо. Такая система позволяет обеспечить работоспособность тормозной системы даже если один из контуров выйдет из строя или потеряет свою герметичность.

Работа ГТЦ разнится в зависимости от расположения привода. На переднеприводных транспортных средствах первый контур контролирует работу передней правой и задней левой тормозных колодок, второй — передней левой и задней правой. На заднеприводных автомобилях первый контур контролирует работу передних тормозных колодок, второй — задних.

Существует несколько признаков, говорящих о необходимости диагностики состояния тормозного цилиндра:

Быстрый износ тормозных колодок, а также появление протечек тормозной жидкости говорят о необходимости срочной диагностики ГТЦ. При появлении данных признаков не рекомендуется эксплуатировать автомобиль до устранения неполадок. Необходимо проверить состояние трубок в тормозной системе, тормозных цилиндров и соединительных шлангов.
Слишком «мягкие» тормоза говорят о низком уровне тормозной жидкости, также причинами могут быть ее закипание или падание воздуха.

Слишком «жесткий» тормоз говорит о возможных неполадках усилителя тормоза или клапана вакуумного усилителя.

Повышенный ход педали тормоза говорит о нерабочем ГТЦ или же неточной регулировке тормозов. Выход из строя элементов тормозной системы представляет больший риск при эксплуатации автомобиля, поэтому требует неотложного ремонта.
Неравномерное торможение, отклонение автомобиля в сторону говорит о попадании твердых частиц на тормозные колодки, а также выходе из строя ГТЦ. Также причиной может служить износ тормозных дисков или колодок.

Как и любая деталь, тормозной цилиндр автомобиля подвержен износу и разрушительному процессу коррозии, который в ГТЦ протекает изнутри. Причинами быстрого износа детали могут послужить попадание воды или кислорода в тормозную жидкость. Однако чаще всего ГТЦ страдает от разгерметизации, вызывая протечки тормозной жидкости. Как следствие, проблема сопровождается снижением уровня тормозной жидкости, что является одним из явных признаков разгерметизации тормозного цилиндра. Разгерметизация тормозного цилиндра, как и его сильный износ являются серьезными проблемами, ставящими под угрозу безопасность использования автомобиля, потому при появлении признаков износа или разгерметизации ГТЦ рекомендуется немедленно заменить вышедшую из строя деталь на новую.

Купить тормозной цилиндр вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель	Номер детали	Наименование детали	Применяемость
BREMBO	09A41710	Тормозной диск	Toyota Camry 2006-2011, Toyota Auris 2006-2011, Toyota Rav4 2006-2011
BREMBO	09A53210	Тормозной диск	Hyundai i40 2010 — наст. Время, Hyundai ix35 2010 — наст. Время, Kia Sportage 3 2010 — наст. время
BREMBO	09946411	Тормозной диск	Ford Focus II 2005-2011, Ford C-Max 2005-2011
BREMBO	09780614	Тормозной диск	Ford Fiesta 2003-наст время, Mazda 2003-2007
BREMBO	09A96610	Тормозной диск	Lexsus Lx570 2007-наст. время, Land Cruiser 200 2007-наст. время
BREMBO	09A10910	Тормозной диск	Lexsus RX300-330 2003-2008
BREMBO	09982410	Тормозной диск	Toyota Corolla E120 2002-2007
BREMBO	09A71620	Тормозной диск	Nissan Juke 2007-наст. время, Nissan X-Trail 2007-наст. время
BREMBO	09A86414	Тормозной диск	Toyota Corolla e150 2007-2013, Toyota Auris e150 2007-2013
BREMBO	09890314	Тормозной диск	Lada Kalina 2004-наст. время, Lada Priora 2004-наст. время
BREMBO	08A02920	Тормозной диск	Ford Focus 2 \ С-МАХ
BREMBO	08A14710	Тормозной диск	Honda Civic седан IX \Civic седан VIII \ Civic хечбек VIII
BREMBO	08A91210	Тормозной диск	Toyota Auris хэтчбек (E150)\ Auris хэтчбек I\Corolla седан X (E150)
BREMBO	09914310	Тормозной диск	Toyota cl100 \ Lexus rx300
BREMBO	09961910	Тормозной диск	Citroen C3/ C4 \ Berlongo
BREMBO	09A14840	Тормозной диск	Mitsubishi Galant 8 \ Lanser 10
BREMBO	09B04310	Тормозной диск	Toyota Avensis AURIS 2009 — по наст. время
BREMBO	09B27210	Тормозной диск	Mazda 6 седан II (GH), Mazda 6 универсал II (GH), Mazda 6 хэтчбек (GG), Mazda 6 хэтчбек II (GH
BREMBO	09907810	Тормозной диск	Renault Logan \ Nissan Micra 12
BREMBO	08521110	Тормозной диск	LADA 2108, 2109, 21099

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Поделиться статьей

Ремонт главного тормозного цилиндра

Провалилась педаль тормоза . Это точно главный тормозной цилиндр?
Что значит цилиндр перепускает?
Почему сломался главный тормозной цилиндр ?
Можно ли отремонтировать ГТЦ
Нужно ли прокачивать тормозную систему после ремонта главного цилиндра?

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы , но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы . Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра , не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ ?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Принцип работы вут. Как проверить вакуумный усилитель тормозов. Способы и признаки выявления неисправностей вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов появился на серийных автомобилях еще в 50-х и 60-х годах прошлого века и позволил значительно облегчить усилие на педаль тормоза и эффективность тормозов. В этой статье будет подробно описано устройство и принцип работы вакуумного усилителя, знание которого очень поможет даже начинающим водителям самостоятельно выявить и устранить наиболее распространенные неисправности усилителя, о которых также будет рассказано в этой статье (и как устранить их).

Вакуумный усилитель служит для уменьшения усилия, которое водитель прикладывает к педали тормоза, тем самым облегчая управление машиной и повышая эффективность тормозов. Усилитель располагается в моторном отсеке (подкапотном пространстве) автомобиля и крепится задним фланцем к кронштейну педали и перегородке, отделяющей моторный отсек от салона.

Далее будет подробно описано устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, который достаточно распространен и мало чем отличается по конструкции от усилителей других автомобилей, в том числе иномарок.Принцип работы многих усилителей разных машин одинаков, за исключением нескольких моментов.

Работа усилителя тормозов, конечно, возможна при работающем двигателе автомобиля, то есть при создании воздуха во впускном коллекторе двигателя, но о работе усилителя чуть позже, но сначала рассмотрим его устройство, знание которого позволит новичкам лучше понять принцип работы и возможные проблемы.

Устройство усилителя тормозов ВАЗ .

Рисунок 1 — вакуумный усилитель в момент торможения. 1 — главный цилиндр, 2 — шток, 3 — вакуумный клапан, 4 — возвратная пружина, 5 — корпус клапана, 6 — диафрагма, 7 — корпус усилителя, 8 — крышка усилителя, 9 — буфер штока, 10 — упорная пластина поршня, 11 — поршень, 12 — бустерный клапан, 13 — пружина клапана, 14 — возвратная пружина клапана, 15 — воздушный фильтр, 16 — толкатель, 17 — возвратная пружина, 18 — наконечник выключателя стоп-сигнала, 19 — вилка толкателя, 20 — педаль тормоза, 21 — пыльник, 22 — манжета, 23 — уплотнитель, 24 — регулировочный болт.

Вакуумный усилитель тормозов состоит из корпуса 7 (см. рис. 1) крышки 8 и корпуса клапана 5 с диафрагмой 6. Благодаря корпусу 5 и резиновой диафрагме 6 усилитель разделен на две полости, одна из которая вакуумная А, а вторая атмосферная Г. При этом гидроблок 5 не только делит усилитель на две полости, но и играет роль большого поршня, который движется в общем корпусе 7.

На большинстве автомобилей гидроблок 5 изготовлен из пластика и имеет сквозное отверстие, из которого выходят каналы В и С.Канал, обозначенный на рисунке буквой В, соединяет центральное отверстие с вакуумной полостью, а канал С соединяет центральное отверстие с атмосферной полостью.

Толкатель 16 входит в центр гидроблока 5, который через вилку 19 шарнирно соединен с педалью тормоза 20. На переднем конце толкателя имеется шаровой наконечник, закрепленный в поршне 11.

Продольное перемещение поршня 11 относительно корпуса клапана ограничено упорной пластиной 10, жестко закрепленной в корпусе клапана и входящей в кольцевую канавку в поршне.И ширина поршня чуть больше тарелки.

Кольцевой зазор между корпусом клапана 5 и горловиной крышки 8 уплотнен манжетой 22, которая должна быть в исправном состоянии. А поверхность гидроблока необходимо смазать смазкой (Литол 24 или ЦИАТИМ-221).

От попадания пыли и грязи горловина крышки 8 защищена резиновым гофрированным пыльником 21 (разумеется, этот пыльник не должен иметь трещин, а тем более разрывов). Также вокруг толкателя установлен фильтр 15 для очистки воздуха, поступающего в полость усилителя и опорные чашки пружин, также установлены сами пружины 13 и 14 и резиновый клапан 12.

Перед корпусом 7 вакуумного усилителя на выходе из штока 2 вставлено уплотнение 23. А на конце штока 2 имеется регулировочный болт 24, который при торможении машины упирается в гнездо в поршне 1. Своей тыльной стороной шток 2 упирается в резиновый буфер 9, установленный между штоком и поршень 11.

При отсутствии разрежения или механического воздействия возвратная пружина 4 переводит гидроблок 5 в крайнее правое положение. А вакуумная полость А соединена шлангом с внутренней полостью впускного коллектора двигателя через штуцер, в котором расположен обратный клапан 3.Этот обратный клапан открывается при наличии разницы давлений между полостью А усилителя и впускным коллектором двигателя.

Как было сказано выше, работоспособность усилителя возможна только при работающем двигателе машины, когда во впускном коллекторе имеется разрежение воздуха, которое передается в полость А.

Работа вакуумного усилителя тормозов .

Рис. 2. Вакуумный усилитель при ненажатой педали тормоза.

Принцип работы вакуумного усилителя основан на разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах. А давление, создаваемое в вакуумной камере, перемещает шток и давит на поршень главного тормозного цилиндра, тем самым облегчая водителю нажатие на педаль тормоза. Принцип работы был кратко описан выше, а если намного подробнее, то читаем дальше.

Работа усилителя осуществляется следующим образом: при опущенной педали тормоза (см. рис. 2) вакуумная полость А через каналы С и В сообщается с атмосферой полости Д с помощью кольцевой щели между передним торцом клапан 12 и расположенный перед ним кольцевой выступ корпуса клапана 5.

При этом атмосферная полость Д изолирована от атмосферы концом резинового клапана 12, который за счет усилия пружины 13 прижимается к заднему торцу поршня 11. И при этом При этом с обеих сторон диафрагмы создается вакуум, а диафрагма и корпус клапана под действием пружины 4 прижимаются к крышке 8 корпуса усилителя.

При торможении автомобиля толкатель 16 вместе с поршнем 11 и прижатой к нему подвижной частью резинового клапана 12 перемещается вперед до исчезновения кольцевого зазора и упирания торца клапана 12 в кольцевой выступ клапана тело 5.В этом случае вакуумная полость А будет изолирована от атмосферной полости D.

При торможении дальнейшее движение педали тормоза 20 и ее толкателя 16 отодвинет поршень 11 от клапана 12 (как показано на рисунке 1) и это приведет к образованию кольцевого зазора между ними и попаданию воздуха в атмосферная полость Д из полости Е, которая сообщается с атмосферой через вихревой воздушный фильтр 15.

За счет разности давлений гидроблок 5 и диафрагма 6 начнут двигаться вперед, от этого головка регулировочного болта 24 штока 2 начнет давить на поршень главного тормозного цилиндра.При этом поршень создаст избыточное давление в гидравлической тормозной системе автомобиля.

Рисунок 3. Работа вакуумного усилителя при нажатой педали тормоза.

Когда педаль тормоза перестанет двигаться вперед (см. рис. 3), за счет разрежения в полости А корпус клапана 5 вместе с прижатым к нему резиновым клапаном 12 будет двигаться вперед до тех пор, пока клапан 12 не упрется в задний торец поршень 11. От этого прекратится сообщение между полостью Д и полостью Е, а также прекратится движение гидроблока 5.

В этом случае установится равновесие и тормозная жидкость в гидравлической тормозной системе будет находиться под постоянным давлением.

При экстренном торможении машины поршень 11 упрется через резиновый буфер 9 в шток 2 и начнет механически воздействовать на поршень главного тормозного цилиндра. Кроме того, поршень 11, удаляясь от клапана 12, обеспечит его остановку в кольцевом выступе корпуса клапана 5. Это приведет к разделению полости Д и полости А и сообщению полости Д с атмосферу, а это повысит давление, создаваемое в гидроприводе тормозной системы.

Рисунок 4. Работа вакуумного усилителя при отпускании водителем педали тормоза (происходит отпускание)

Когда торможение машины больше не требуется и водитель отпускает педаль тормоза, подвижные части привода возвращаются в исходное положение (как на рисунке 4) от действия возвратной пружины 17 педали тормоза и от действия возвратной пружины 4 вакуумного усилителя тормозов, ну и от действия возвратных пружин главного тормозного цилиндра.

При этом поршень 11 будет давить на клапан 12 из кольцевого выступа корпуса клапана 5 и при этом образуется кольцевой зазор, через который воздух начнет поступать по каналам В и С из полости Д в полость А и одновременно отсасываться разрежением во впускном коллекторе двигателя. При этом сообщение полости Д с полостью Е прекратится, так как торец клапана 12 под действием пружины 13 прижат к поршню 11.

При неработающем двигателе автомобиля (или при неисправности вакуумного усилителя тормозов) автомобиль можно затормозить, но немного увеличится ход педали тормоза и снизится эффективность торможения. При этом привод поршней главного тормозного цилиндра будет осуществляться только механически, от педали тормоза через толкатель 16, поршень 11, резиновый буфер 9 и шток 2.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя .

Как и любой механизм, вакуумный усилитель, а точнее его детали, со временем изнашиваются и требуют замены, обслуживания или ремонта. Подсказкой водителю о том, что с вакуумным усилителем что-то не так, будет увеличение усилия, прилагаемого к педали тормоза, и снижение эффективности торможения.

Снижение эффективности торможения, разумеется, может происходить и по другим причинам, например, из-за неисправности суппортов (советую подробнее прочитать об их восстановлении) или по другим причинам, описанным в статье «Тормозная система , его устройство и неисправности» (статья находится), но здесь увеличение усилия на педали тормоза — верный признак неисправного вакуумного усилителя.

Частой причиной выхода из строя усилителя, проявляющейся со временем, особенно если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам, является засорение воздушного фильтра 15 грязью или пылью (см. рис. 1). Грязный фильтр следует промыть, высушить или заменить новым.

А при достаточно большом пробеге автомобиля могут возникать неисправности из-за заклинивания гидроблока 5 от вздутия (от старости) диафрагмы 6. Также неисправности могут возникать из-за неплотного крепления вакуумного шланга, соединяющего вакуумный усилитель тормозов к штуцеру впускного коллектора двигателя. Либо из-за старения шланга на нем появляются трещины или разрывы.

Определить трещины или обрывы достаточно легко визуально, либо можно услышать по характерному шипению (подсосу воздуха). Кстати, при такой неисправности (протечка или повреждение шланга) двигатель автомобиля обычно работает с перебоями, либо теряет мощность, так как во впускной коллектор попадает лишний воздух и горючая смесь обедняется на всех режимах работы двигателя.

Ну и еще менее распространенная неисправность, которая может возникнуть при небрежном уходе либо от использования некачественной (поддельной и дешевой) тормозной жидкости, либо из-за попадания в тормозную жидкость бензина или масла — это вздутие тормозной уплотнения гидроцилиндров тормозной системы.И происходит заклинивание подвижных частей в гидроцилиндрах.

Для выявления неисправности следует промыть воздушный фильтр (если он грязный), проверить работу системы вентиляции картерных газов (я писал, как ее улучшить), заменить вакуумный шланг, если он вздулся или имеет трещины, и многое другое так порвется, и надежно закрепите вакуумный шланг новым хомутом (желательно более прочным из нержавеющей стали).

В случае заедания штока необходимо разобрать главный цилиндр и заменить вздувшиеся манжеты на новые.При такой неисправности (вздутие уплотнителей) перед заменой резинок необходимо обязательно промыть всю тормозную систему изопропиловым спиртом (если его нет в наличии, то промыть свежей тормозной жидкостью той же марки, которая будет использоваться в системе). После промывки системы и установки новых манжет залейте свежую тормозную жидкость и .

Если после проведения вышеописанных работ неисправность не устранена (усилие на педаль тормоза при работающем двигателе остается таким же большим, как и при выключенном двигателе), то, скорее всего, причиной неисправности является вздутый или порвалась диафрагма 6.

Заменить диафрагму на новую не так просто, так как большинство усилителей имеют неразборный корпус (крышка 8 прикручена к корпусу 7), и не всегда есть возможность купить новую диафрагму. В этом случае вакуумный усилитель тормозов подлежит замене.

Проверить исправность вакуумного усилителя можно не только снизив усилие на педаль тормоза при работающем двигателе, но и другим способом. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза с небольшим усилием, затем запустите двигатель.После запуска двигателя, если педаль тормоза немного уходит вперед (немного проваливается), то с вакуумным усилителем все в порядке.

И последнее: на вакуумном усилителе и примыкающем к нему главном тормозном цилиндре не должно быть запотевания и уж тем более течи тормозной жидкости. Узнать, откуда именно течет, можно, если тщательно вымыть корпус усилителя и главный тормозной цилиндр, а затем запустить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза.После этого протечки обычно обнаруживаются сразу, и, конечно же, неисправные уплотнители следует заменить новыми.

Вот вроде и все, надеюсь данная статья поможет начинающим водителям определить неисправность вакуумного усилителя тормозов и устранить большинство его неисправностей, всем удачи.

Торможение автомобиля иногда требует большого усилия на педали, что приводит к усталости водителя и несет в себе потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватит сил для нормального торможения. Все эти проблемы решает специальный агрегат – вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации читайте в этой статье.

Назначение вакуумного усилителя тормозов

В большинстве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система, в которой усилие, необходимое для сжатия колодок, передается от главного цилиндра к тормозным цилиндрам на колесах несжимаемой жидкостью. Давление, необходимое для нажатия на колодки, создается главным цилиндром, поршень которого, в свою очередь, приводится в движение педалью тормоза, то есть самим водителем.

Недостаток гидравлических тормозов в «чистом виде» — достаточно большое усилие, которое необходимо приложить к педали для эффективного торможения. При этом чем тяжелее автомобиль и чем большую скорость он развивает, тем большее усилие требуется для торможения. И не забывайте, что во время поездки, даже короткой, мы десятки раз нажимаем на педаль тормоза, а при длительной поездке, да еще и с тугими тормозами, быстро наступает усталость, торможение из-за усталости становится менее эффективным, а у некоторых точка аварии может просто произойти.

Решение этих проблем найдено, и оно очень эффективное — это усилитель тормозов. Существует несколько видов и конструкций этого компонента тормозной системы, но здесь мы рассмотрим один из самых простых и надежных из них – вакуумный усилитель тормозов. Это устройство, объединенное в одну конструкцию с главным тормозным цилиндром, увеличивает усилие, передаваемое от педали к цилиндру, в результате чего снижается утомляемость водителя и повышается эффективность торможения. Кроме того, вакуумный усилитель является одним из основных компонентов системы экстренного торможения.

Сегодня типовой вакуумный усилитель тормозов легкового автомобиля увеличивает усилие, передаваемое ногой через педаль на главный тормозной цилиндр, в среднем в 3-5 раз. В более массивных автомобилях используются более мощные усилители, но принцип работы и основные конструктивные элементы всех вакуумных усилителей идентичны, поэтому здесь мы рассмотрим только самую простую и распространенную конструкцию.

Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов имеет не слишком сложное устройство.Он, как было сказано, интегрирован в единую конструкцию с главным тормозным цилиндром, и оба эти узла работают согласованно. Основой усилителя является цилиндрический корпус, внутренний объем которого разделен подвижной диафрагмой на две герметичные камеры. Камера, расположенная со стороны тормозного цилиндра, называется вакуумной камерой, вторая камера, расположенная со стороны тормозной педали, называется атмосферной камерой.

Мембрана со стороны вакуумной камеры соединена штоком с поршнем главного тормозного цилиндра, здесь же расположена возвратная пружина.Также в вакуумной камере предусмотрен обратный клапан, через который камера сообщается с источником разрежения (вакуумом), о котором мы поговорим чуть позже.

В атмосферной камере над диафрагмой находится следящий клапан, который посредством толкателя соединен с педалью тормоза. С помощью клапана атмосферная камера может сообщаться либо с вакуумной камерой (через вакуумный канал в диафрагме), либо с атмосферой (через атмосферный канал в корпусе толкателя клапана) — таков принцип работы вакуумный усилитель тормозов.

Как следует из названия, для работы усилителя необходим вакуум — он создается за счет подключения вакуумной камеры к впускному коллектору (в районе, расположенном после дроссельной заслонки) двигателя. Однако такое решение возможно только в бензиновых двигателях, где разрежение во впускном коллекторе достигает значительных значений, а вакуумный усилитель просто не будет работать вместе с дизелем (разрежение во впускном коллекторе слишком низкое). Поэтому в дизелях используется другой источник вакуума — специальный насос.Но даже в автомобилях с бензиновыми двигателями часто используются насосы, нужны они в основном для работы системы экстренного торможения.

01 — фланец крепления наконечника;
02 — корпус усилителя;
03 — шток;
04 — крышка;
05 — поршень;
06 — болт крепления усилителя;
07 — дистанционное кольцо;
08 — стакан опоры пружины клапана;
09 — клапан;
10 — стакан опорный клапана;
11 — опорный стакан возвратной пружины;
12 — колпак защитный;
13 — держатель защитного колпачка;
14 — толкатель;
15 — фильтр воздушный;
16 — возвратная пружина клапана;
17 — пружина клапана;
18 — уплотнение крышки корпуса;
19 — стопорное кольцо уплотнителя;
20 — пластина упорная;
21 — буфер;
22 — гидроблок;
23 — диафрагма;
24 — возвратная пружина гидроблока;
25 — уплотнение штока;
26 — болт крепления главного цилиндра;
27 — зажим уплотнителя шатуна;
28 — болт регулировочный;
29 — наконечник шланга;
30 — клапан;
А — вакуумная полость;
Б — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана;
С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью;
E — атмосферная полость

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Работа вакуумного усилителя основана на разности давлений в камерах, разделенных диафрагмой. В начальный момент времени при нажатии на педаль тормоза вакуумная и атмосферная камеры сообщаются вакуумным каналом в диафрагме, в обеих поддерживается одинаковое низкое давление — тормозной цилиндр покоится.

При нажатии на педаль срабатывает следящий клапан, который постепенно перекрывает вакуумный канал между камерами и открывает атмосферный канал в атмосферной камере — в этот момент давление в атмосферной камере превышает давление в вакуумной камере, и диафрагма, испытывая повышенное давление со стороны атмосферной камеры, движется к боковому тормозному цилиндру.При движении диафрагма создает на штоке цилиндра значительное усилие, в 3-5 раз превышающее усилие ноги на педали — так происходит процесс усиления.

Следящий клапан устроен таким образом, что чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем сильнее усилие, которое передается на поршень тормозного цилиндра. Однако если педаль остановить в нажатом положении, то движение диафрагмы прекращается, а вместе с ним и движение поршня — тормозная система тормозит колеса автомобиля, и готова реагировать на любое движение педаль тормоза.

При отпускании педали следящий клапан снова перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система возвращается в исходное состояние. Возврат поршня тормозного цилиндра и диафрагмы в исходное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов не «отключается» просто так после остановки или поломки двигателя — это обеспечивается обратным клапаном в вакуумной камере.Клапан пропускает из камеры только воздух, но как только двигатель заглохнет (или насос остановится), клапан за счет повышенного обратного давления закроется и предотвратит повышение давления в камере.

Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от атмосферного давления, и чем оно ниже, тем хуже работает усилитель. Понять это нетрудно. Обычное давление в вакуумной камере усилителя достигает 0,067 МПа, что примерно равно 1.в 4 раза меньше нормального атмосферного давления. Такое же давление наблюдается на высоте около 3,5 км над уровнем моря, а значит, в высокогорных условиях давление в вакуумной камере сравняется с давлением в атмосферной камере, и усилитель просто не будет работать!

Понятно, что суточные изменения атмосферного давления не могут оказать сколько-нибудь заметного влияния на работу вакуумного усилителя, и его эксплуатация в районах с возвышенностями также не вызывает проблем.А в технике, эксплуатируемой в высокогорных условиях, применяют усилители тормозов других конструкций, не зависящих от факторов внешней среды.

Особенности эксплуатации автомобиля с вакуумным усилителем тормозов

Эксплуатация автомобиля с вакуумным усилителем тормозов не имеет особенностей, однако есть пара моментов, на которые необходимо обратить внимание.

Во-первых, герметичность камер имеет решающее значение в работе вакуумного усилителя, поэтому любые неисправности, приводящие к потере герметичности, влекут за собой значительное ухудшение работы тормозной системы. И, во-вторых, неисправный усилитель необходимо немедленно заменить, так как на кону безопасность и жизни людей.

О диагностике и замене вакуумного усилителя стоит задуматься, если для торможения приходится сильнее нажимать на педаль, уменьшенный ход педали также свидетельствует о проблеме (причем такое явление наблюдается как при работающем двигателе, так и при включении двигателя выключенный). При подозрении на неисправность вакуумного усилителя следует обратиться в автосервис.

Здесь следует отметить, что вакуумные усилители тормозов перестают выполнять свои функции при потере герметичности, однако тормозная система в целом не теряет своей работоспособности — в этом случае усилитель просто передает усилие с педали на педаль. главный тормозной цилиндр. Это сделано из соображений безопасности, и в этом случае водитель по увеличению сопротивления педали поймет, что с усилителем что-то не так.

Как показывает практика, вакуумные усилители тормозов достаточно надежны, они редко выходят из строя, а среднестатистический водитель за все время владения автомобилем даже и не вспомнит о наличии у него такого агрегата в тормозной системе.

На сегодняшний день вакуумные усилители тормозов применяются на большинстве типов автомобилей. Благодаря своей конструкции эти устройства используют вакуум, чтобы усилить тормоз в момент нажатия педали. Использование этого типа бустера повышает комфорт и производительность системы, другими словами, это устройство смягчает усилие на педаль тормоза для водителя. Давайте рассмотрим принцип работы такого механизма.

Схема работы вакуумного усилителя тормозов

С конструктивной точки зрения вакуумный усилитель тормозов собран в единый узел, который содержит кольцевой стакан, в котором расположена мембрана, специальный клапан.Также в конструкции установлены толкатель и длинный шток, с помощью которых формируется ход поршня в главном тормозном цилиндре. Венчает эту конструкцию специальная пружина, с помощью которой осуществляется обратное действие главного цилиндра.

Блок-схема вакуумного усилителя тормозов разделена мембраной на 2 камеры. задняя камера со стороны торпеды называется вакуумной. Напротив этого отсека расположена передняя камера, которая называется атмосферной.

Основное устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумная камера соединена через клапан с основным источником вакуума через шланг. На бензиновых моделях автомобилей источником противодавления считается, так как разрежение в заданном объеме создается с помощью. На дизельных версиях разрежение забирается специальным насосом, который подключается к распредвалу двигателя и через шланг создает необходимый разрежение.

На некоторых автомобилях, для использования постоянной схемы подачи вакуума, инженеры устанавливают специальный электровакуумный насос, который постоянно обеспечивает необходимый приток вакуума в полость преобразователя.
Через перепускной канал основные камеры отделены от коллекторной (шланговой) стороны, и при остановке двигателя главный клапан оставляет разрежение в самом цилиндре.

Данное решение очень актуально с точки зрения безопасности, так как в случае отказа помпы у водителя будет шанс полностью остановить автомобиль.

Свободная камера подключается с помощью поплавкового клапана в следующих случаях. С вакуумной камерой — в случаях, когда эта мембрана находится в исходной точке; а также при нажатой педали тормоза — при атмосферном давлении.

Специальный толкатель формирует движение следящего клапана, который напрямую связан с педалью тормоза.
С внутри вакуумного усилителя диафрагма соединена с главным штоком тормозного цилиндра. Работа основной мембраны обеспечивает движение поршня, что в свою очередь обеспечивает необходимое давление жидкости в магистралях тормозной системы.

Возвратная пружина настроена таким образом, что в момент отпускания педали положение диафрагмы восстанавливается до исходного значения.

На более современных автомобилях для эффективного усиления тормозов используется специальное электрическое устройство, увеличивающее напряжение на диафрагме сзади. Шланг для этого устройства не требуется.

Следующим шагом в эволюции усилителя тормозов является активное устройство. Это устройство обеспечивает бесперебойную работу усилителя только в тех случаях, в которых это необходимо, что придает этому устройству особые качества. Активный усилитель устанавливается вместе с электронной системой стабилизации автомобиля и является исполнительным механизмом для обеспечения устойчивости автомобиля на дороге.

Принцип работы вакуумного усилителя

Основной принцип работы такого устройства, как вакуумный усилитель тормозов, основан на разности давлений в разных его полостях. В момент, когда мембрана имеет единственное место, давление в обоих случаях равно источнику вакуума. В случае, когда на педали тормоза создается напряжение, осуществляется вспомогательное воздействие, которое через специальный шток передается на плавающий клапан.Этот клапан перекрывает воздушный канал, объединяющий атмосферную и вакуумную зоны.

Соединение свободной камеры с давлением окружающей среды происходит в тот момент, когда начинается дальнейшее движение клапана, это приводит к снижению давления в этой камере. Разность разрежения действует на диафрагму, в результате этот узел оказывает усилие на пружину и перемещает главный поршень тормозного цилиндра.

Принцип работы этого вспомогательного устройства обеспечивает вспомогательные усилия на штоке тормозного цилиндра, равные усилию на педали.

Другими словами, эту процедуру можно описать следующим образом. Чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем сильнее будет воздействие на главный тормозной цилиндр.

После отпускания водителем педали тормоза свободная камера освобождается от давления, что способствует выравниванию разрежения между зонами. С помощью возвратной пружины основная диафрагма возвращается в исходное положение и готова к приему новой порции вакуума.

В результате работы этого механизма создается определенная сила, в 5-6 раз превышающая силу нажатия человека.На некоторые автомобили производитель устанавливает вакуумный усилитель тормозов, в основе которого лежит несколько мембран, что увеличивает его производительность в несколько раз. Конечно, помимо такого устройства необходимо использовать более мощный насос, чтобы обеспечить нужное количество вакуума.

Что касается ремонта данного аппарата — невозможен. Столь категоричное утверждение связано с конструкцией и принципом работы устройства. этот механизм, который держит автомобиль в безопасности.

Заключение

В процессе изучения технологии производства вакуумного вспомогательного оборудования нами был выявлен ряд некоторых конструктивных особенностей данного механизма.Как подтверждает практика, вакуумный усилитель тормозов обладает очень прочными свойствами и очень редко выходит из строя. Наиболее уязвимой частью тормозной системы является ГТЦ, в котором установлены резиновые уплотнители. Также можно отметить вакуумный насос, который устанавливается на дизельные агрегаты и имеет небольшой срок службы, в отличие от бензинового аналога.

На сегодняшний день вакуумный усилитель тормозов является одной из важнейших деталей в автомобиле. Это очень удобно для тормозов, так как экономит силы водителя и облегчает работу тормозной системы автомобиля.Рассмотрим его подробнее и разберем замену усилителя на примере ВАЗ 2110.

Этот механизм состоит из следующих частей:

Рама;
Мембрана;
Клапан;
Толкатель педали тормоза;
Шток тормозного гидроцилиндра;
Возвратная пружина.

Имеет круглую форму, герметичный корпус, расположен перед педалью тормоза в моторном отсеке.Кронштейн крепится к кузову четырьмя гайками, сам кронштейн с усилителем соединяется двумя гайками.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Принцип его работы основан на разнице давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих частях одинаково и равно давлению источника вакуума.

Нажав на педаль тормоза, вы активируете передачу усилия на другой клапан через толкатель.Затем клапан перекрывает канал между вакуумной и атмосферной камерами. После этого клапан продолжает движение, а атмосфера и атмосферная камера соединяются. Разрежение уменьшается, в результате чего перепад давления действует на диафрагму и перемещает шток тормозного цилиндра, преодолевая усилие пружины.

По окончании торможения атмосферная камера воссоединяется с вакуумной, давление в них выравнивается, а диафрагма возвращается в исходное положение.Эта конструкция исключительно эффективна, так как позволяет не применять гигантских тормозных усилий, а получить значительный результат при небольшом давлении. Именно поэтому современные усилители рассчитаны на длительный срок службы, что обеспечивает высокую степень безопасности водителя и пассажиров.

Когда менять усилитель тормозов и сколько это будет стоить

Как и любой компонент машины, усилитель со временем требует замены. Причина его выхода из строя – разгерметизация шланга, соединяющего усилитель и впускной коллектор двигателя.

Проверить усилитель на наличие неисправностей можно несколькими способами:

Завести двигатель, через несколько минут заглушить. Нажмите педаль тормоза несколько раз с нормальным усилием. При исправном усилителе педаль будет выжата до упора. Второе и последующие нажатия уменьшат ход педали. Если разницы не чувствуется, то устройство не обеспечивает дополнительного усиления в основном усилителе тормозов.
При выключенном двигателе нажмите педаль несколько раз подряд.Заводим двигатель, исправный усилитель дает возможность педали немного проваливаться за счет того, что шток тянет за собой толкатель. В противном случае усилитель неисправен и нуждается в замене.
Мотор работает, нажимаем на педаль тормоза, удерживая ее, глушим машину. Если неисправен усилитель, то диафрагма из-за отсутствия герметичности будет поднимать педаль, давя на толкатель, что также свидетельствует о неисправности пылесоса.

Теперь немного о цене вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110.Так как данная модель очень популярна, стоимость может варьироваться от 1000 до 3000 рублей, средняя цена будет в районе 1500 рублей.

Можно найти и б/у, но они недолговечны и менять их придется чаще, что обойдется дороже, чем покупка нового усилителя.

Лучше всего приобретать вакуумные усилители в магазинах запчастей, так как вы получите гарантию надежности детали и сможете осмотреть ее во всех деталях, а также выбрать подходящий вам по всем параметрам необходимые параметры.Если вы делаете заказ в интернет-магазинах, вам придется столкнуться с некоторым временем ожидания доставки. Также стоит приготовиться к тому, что вы можете нарваться на некачественный товар и будет повод для разбирательств, во избежание этого заказывать деталь нужно только у проверенных поставщиков.

Как заменить усилитель на ВАЗ 2110 самостоятельно

Если у вас уже есть в наличии новый усилитель и вы знаете как разобрать узлы автомобиля ВАЗ 2110, то у вас есть возможность самостоятельной замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110.Рассмотрим, как это сделать без труда и чтобы все работало как раньше.

Все начинается со снятия вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Для этого откручиваем все винты, отстегиваем ремень, крепящий расширительный бачок системы охлаждения, снимаем его со своего места, слегка приподняв. Аккуратно укладываем и фиксируем, затем снимается и откладывается левая часть звукоизоляционного материала. Процесс повторяется и с правой стороной.

После процедуры от крышки бачка тормозов отсоединяют колодку с проводами, отсоединяют шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов, откручивают две гайки крепления главного тормозного цилиндра к усилителю тормозов, затем осторожно перемещают этот цилиндр к сторона.

Перебираемся в салон, откручиваем четыре гайки крепления кронштейна усилителя к кузову, а также отсоединяем колодки проводов от выключателя стоп-сигналов. Когда все сделано, можно снова перебраться под капот автомобиля и вытащить вакуумный усилитель вместе с кронштейном.

Ставим или зажимаем усилитель в тиски, вытаскиваем пассатижами маленькую металлическую пробку, затем выбиваем шток, нажимая на него с любой стороны.

В конце откручиваем две гайки крепления пылесоса и кронштейна, снимаем их, процесс снятия этого механизма завершен.Монтаж осуществляется в обратном порядке, ровно до каждого момента, например, не нужно сразу надевать звукоизоляционный материал, а сначала проверить его работу, только при отсутствии неисправностей завершить монтаж всех компонентов.

Как видите, при должной сноровке и соблюдении всех важных этапов можно легко заменить вакуумный усилитель своими руками, не прибегая к посторонней помощи и лишних затрат.

Подробную видеоинструкцию по снятию пылесоса на ВАЗ 2110 вы можете найти здесь:

Итог

Вакуумный усилитель является неотъемлемой частью современного автомобиля.Это позволяет водителю затрачивать меньше усилий на торможение и улучшает ходовые качества автомобиля. Ремонт данного агрегата кажется очень сложным, но при должной сноровке и опыте ремонтных работ, а также точном следовании инструкции заменить пылесос можно самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров. Однако эта процедура не для всех, так как процесс замены усилителя предполагает не только разборку, но и сборку, которую также необходимо проводить по всем правилам.Если вы чувствуете неуверенность в собственных силах или замена усилителя для вас сложна, то стоит обратиться к специалистам. Также помните, что при малейшей неисправности эту деталь необходимо ремонтировать, ведь без должной качественной работы тормозов ваш автомобиль находится в потенциальной опасности, а вместе с ней и ваша жизнь.

В ваших силах обеспечить долгую работу вакуумного усилителя и сделать автомобиль более управляемым и комфортным.

Вакуумный усилитель тормозов обеспечивает лучшую динамику торможения автомобиля и значительно повышает уровень комфорта управления.На практике работа ВУТ выражается в эффективном торможении при минимальном усилии на педаль. Применение активных систем помощи при экстренном торможении значительно повышает безопасность дорожного движения.

Устройство ВУТ

Вакуумный усилитель тормозного усилия

у большинства автомобилей находится возле моторного щита и представляет собой монолитный блок с ГТЦ и бачком для тормозной жидкости.

Для усиления тормозного усилия в конструкции ВУТ применяются:

металлический кейс;
разделительная диафрагма из пластика;
;
Толкатель педального узла;
регулирующий клапан;
шток гидроцилиндра;
возвратная пружина.

Принцип работы

Прижимная сила тормозных колодок в автомобилях, конструкция которых не требует установки ВУТ, накачивается усилием, создаваемым водителем при нажатии на педаль. Вакуумный усилитель тормозов использует разницу атмосферного давления для создания вакуума, тем самым способствуя созданию давления в тормозной магистрали.

Начнем с того, что рабочая диафрагма разделяет корпус на атмосферную и вакуумную (расположенные со стороны ГТЦ) камеры.Он соединен через толкатель с педалью. Когда тормоза не задействованы, следящий клапан поддерживает одинаковое давление в двух камерах. Нажатие на педаль тормоза приводит к тому, что толкающий клапан «перерезает» соединение. Перепускной клапан выравнивает давление атмосферной части корпуса с моторным отсеком. Вакуум, который все это время сохранялся в корпусе ВУТ, теперь притягивает диафрагму. Как только водитель отпускает педаль тормоза, возвратная пружина возвращает упругую перегородку в исходное положение.

Низкое давление в корпусе, питающее вакуумный усилитель, создается через шланг, соединяющий вакуумную секцию с впускным коллектором. Это происходит за счет разрежения, создаваемого поршнем, опускающимся к НМТ при впуске топливно-воздушной смеси. Если вакуума бензинового двигателя достаточно для нормальной работы ВУТ, то дизели в обязательном порядке оснащаются вакуумным насосом, предназначенным для откачки вакуума. В зависимости от конструкции (лепестковая, мембранная) в движение приводится такое устройство: ТНВД, генератор или распределительный вал.

Поломки ВУТ

Неисправности вакуумного усилителя могут влиять не только на эффективность тормозной системы, но и на работу бензинового двигателя. К основным типам повреждений относятся:

нарушение герметичности системы, повреждение шланга; обеспечение вакуума;
разрыв диафрагмы;
повреждение рабочих клапанов или связанных с ними деталей (пружины, клапаны).

Неисправный усилитель тормозов не лишает автомобиль тормозов, но может значительно затруднить управление автомобилем.

Если вы заметили изменения в работе усилителя тормозов, не спешите менять шланг или ремонтировать усилитель тормозов. На некоторых автомобилях заслонка рециркуляции воздуха в салоне напрямую связана с работой усилителя. Симптомы разгерметизации этой системы аналогичны тем, которые проявляются при поломках ВУТ.

Самодиагностика

Простой принцип работы позволяет провести диагностику своими руками.Ремонт вакуумного усилителя следует доверить специалистам. Несколько простых методов помогут вам определить работоспособность системы:

После кратковременной работы двигателя выключите автомобиль и несколько раз нажмите на педаль тормоза. При исправном усилителе первое нажатие будет легким, а все последующие потребуют усилий. Каждый последующий ход педали будет короче;
остановите двигатель и подождите несколько минут. Проверить ВУТ на герметичность можно, вытащив из впускного коллектора шланг, идущий к нему.Если есть вакуум, вы услышите хлопок выходящего воздуха;
При выключенном двигателе резко нажмите педаль тормоза несколько раз подряд. Запустите двигатель, продолжая удерживать педаль. Как только двигатель запустится, работающий вакуумный усилитель тормозов сделает педаль «мягкой» и она провалится;
Одной из самых распространенных проблем является утечка воздуха. Проверьте шланг подачи вакуума на наличие механических повреждений, а также герметичность его соединения с корпусом. В таком случае может понадобиться срочный ремонт ВУТ.Этого «подсоса» воздуха достаточно, чтобы бензиновый двигатель начал троить;
двигатель выключен. При первом нажатии на педаль должен появиться звук поступления воздуха в атмосферную часть корпуса. Если этого нет, то порвалась мембрана или неисправен перепускной клапан.

Перечисленные признаки неисправного усилителя тормозов помогут в кратчайшие сроки диагностировать и устранить поломку.

Что делать, если у автомобиля легкая или тугая педаль тормоза? Педаль тормоза не нажимается Тугие тормоза ВАЗ 2110.

Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой. . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажатие на нее не вызывает ни провалов, ни вибраций, и не нужно прилагать больших усилий к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают случаи, когда ее щелканье вызывает беспокойство. Либо, либо наоборот становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта неприемлемы и свидетельствуют о технических проблемах с тормозной системой.

Перед ремонтом нужно понять, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза тугая?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, если он не работает должным образом, водитель просто не может нажать на педаль:

Засорен воздушный фильтр вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
Корпус клапана заклинило в «вакуумной коробке». Придется собирать;
Повреждение диафрагмы усилителя, тут тоже ничего не поделаешь, придется менять;
Отказ наконечника. Опять замена;
обратный клапан не работает должным образом . Решается его заменой;
Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуум», ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем — подтягиванием хомутов;
Вздутие уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Происходит это из-за использования некачественной тормозной жидкости или попадания в кольца горюче-смазочных материалов. Сейчас вряд ли кто обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(контент_баннера)

Диагностика вакуумного усилителя Часто признаком разгерметизации является нестабильная работа двигателя (троение).Происходит это из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Он резко обедняет топливовоздушную смесь, поступающую в цилиндры. Если педаль не нажимается при работающем автомобиле, в первую очередь следует проверить соединения .

Кроме того, при разгерметизации системы на работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для уточнения неисправности выключите двигатель и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается тугой, причина, скорее всего, в сломанном обратном клапане.

Правильная работа вакуумного усилителя очень легко диагностируется . Для этого, не заводя машину, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить двигатель. Если «вакуум» работает, то педаль опустится.

Педаль тормоза отваливается

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали, наиболее распространенной из которых является попадание воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Тормоза должны быть правильно прокачаны, чтобы стравить воздух.

Мягкость педали Также может быть вызвана неисправностями главного или рабочего тормозных цилиндров, например, из-за закипания тормозной жидкости или подклинивания поршней.

Вне зависимости от того, стала педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно сразу насторожить любого водителя, продолжать движение в таком автомобиле означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если нет возможности устранить поломку на месте, правильно будет обратиться в ближайший автосервис.

Самый важный орган любого автомобиля — тормозная система. Он должен быть в идеальном состоянии, потому что от него зависит наша жизнь. Одним из основных показателей эффективности этого узла является педаль, которую всегда нужно отличать обычным для стопы состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать, а при малейших изменениях, регулировке или ремонте нужно проводить немедленно. Ниже мы рассмотрим, что нужно делать, когда педаль тормоза становится жесткой, совсем не давит или заедает в самом конце хода.Мы также уделим внимание самодиагностике и изучим все причины выхода из строя этого механизма.

Причины отказа педали тормоза

Изменения степени усилия нажатия на педаль происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и недостатками только отдельных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, отказ педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра).Детальный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить истинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Этот элемент не очищается. При попадании внутрь значительного количества посторонних веществ, влияющих на работоспособность, необходимо заменить усилитель на новый аналог.

Механическое повреждение гидроблока ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, ремонту не подлежит, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы. Признаком наличия данного дефекта могут быть посторонние звуки при срабатывании тормозной системы. Неисправность устраняется заменой усилителя.

Наконечник WU неисправен. Эта причина также может привести к заеданию педали тормоза в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, замена основного элемента не требуется. Достаточно установить только новый наконечник.

Не работает или заедает обратный клапан — устраняется заменой этого механизма.Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что топливо попадает в полость усилителя. В дальнейшем это отключит весь узел. В итоге нужно менять ВУ в сборе с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга, соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае необходимо заменить резиновую трубку, а во втором — подтянуть или заменить крепежные хомуты, если они повреждены. Эта причина является наиболее распространенной и требует регулярного контроля и проверки надежности крепления.Состояние шланга необходимо регулярно проверять. Изготовлен из специального полимера, который при охлаждении становится жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается пропускная способность. В результате этой проблемы возникают сбои в работе педали тормоза. Чтобы не столкнуться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с определенными тепловыми параметрами.

Вздутие уплотнительных колец в цилиндрах. Если педаль тормоза не нажимается, следует немедленно проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел в узлы или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения сальники и некачественная тормозная жидкость заменяются аналогом, рекомендованным производителем.

Видео — Почему не работает педаль тормоза

Диагностика педали тормоза

Правильное состояние нажатия на ногу можно рассматривать с разных сторон. Однако ответ может быть только один.В эффективной и полностью функциональной системе сила нажатия всегда остается одинаковой, исключений из этого правила нет. Следует понимать, что нехарактерные звуки также являются признаком неудачи. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обратиться к специалисту или провести самостоятельный ремонт.

Методы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустить силовой агрегат, это создаст вакуум в тормозной системе. Затем нажмите на педаль. Если он по-прежнему тугой, неисправны усилитель или шланг.

Заглушите двигатель и, не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По истечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не потерял жесткости, скорее всего неисправен клапан ВУ.

При выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль. Эти действия уберут вакуум в тормозной системе. Удерживайте педаль в крайнем положении и запустите двигатель. Если педаль немного уходит вниз, то с ВУ проблем нет.Последний способ позволяет наиболее эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком этой проблемы является нестабильная работа двигателя, как говорится, он «троит». Причиной этого является попадание воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации топливовоздушная смесь резко обедняется. Если педаль не продавливается при работающем автомобиле, в первую очередь проверьте надежность соединений. Признаком этой поломки также является характерное шипение от вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Приведенная выше информация поможет в решении проблемы с «затвердеванием» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не затягивайте с ремонтом и устраняйте поломку как можно скорее. Всегда нужно помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников дорожного движения.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Продолжим наше исследование типичных неисправностей тормозной системы автомобиля. Элемент управления тормозом, такой как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть штатным, при нажатии на педаль без ощутимых изменений, без провалов, рывков, без особых усилий и т.д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя, и вызывают некоторое беспокойство.

Речь идет о том, когда у вас тугая педаль тормоза или наоборот слишком мягкая тормозная система. В таком положении вещей, когда педаль тормоза перестает работать в обычном, привычном для нас режиме, беспокойство водителя оправдано. Итак, были какие-то неполадки, а это требуется.Без задержки.

Почему у тебя тугая педаль тормоза

Причин того, что педаль тормоза вдруг тугая, может быть несколько, и они могут быть не обязательно традиционными и характерными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, мы рассмотрим основные, наиболее характерные причины, и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых становится мягкой педаль тормозов, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо .

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза обусловлено:

засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя.В этом случае вам необходимо заменить воздушный фильтр;
заедает корпус клапана в вакуумном усилителе. Выход — замена вакуумного усилителя;
разрушена диафрагма вакуумного усилителя. Поменять вакуумный усилитель;
неисправен наконечник вакуумного усилителя — наконечник необходимо заменить;
заедает или не работает обратный клапан в вакуумном усилителе, требуется замена обратного клапана;
Неисправен (негерметичен) обратный клапан вакуумного усилителя, что позволяет топливу попадать в полость вакуумного усилителя. Необходимо поменять вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, ослаблено крепление шланга на штуцере. Замените шланг или затяните крепежный хомут. Узнайте больше о шланге вакуумного усилителя тормозов. Его состояние необходимо систематически контролировать. Особенно в холодное время года. Пока шланг не прогрет, он остается достаточно жестким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если не замечать, например, его расслаивания, то снижается его пропускная способность.Возможно проблема с педалью тормоза.
Вздулись уплотнительные кольца в рабочих (колесных) цилиндрах. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена рекомендованной производителем тормозной жидкости.

Пара способов проверки работоспособности вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создается вакуум. Теперь нажмите на тормоз.Жесткая педаль тормоза означает неисправность усилителя или шланга. После выключения двигателя подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Уточним проблему. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему тугая, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы сбросить вакуум в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль немного уходит вниз, то с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько проблем. Вернее, есть несколько причин, по которым педаль тормоза вдруг стала мягкой. Этот эффект также можно назвать:

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

«» Тормозная система. Естественно требуется удаление воздуха, т.е. Причиной «завоздушивания» могут быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном бачке;
неисправность главного тормозного цилиндра
неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости. Тормозные цилиндры нуждаются в ремонте или новом.

Удачи в правильной диагностике и своевременном обслуживании тормозной системы автомобиля. Ведь тормоза – это наша безопасность.

Автомобильный тормоз — Это самая важная деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а просто быть в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы поговорим о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть : плотной, мягкой или где-то посередине?

Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разным. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, при этом важно, чтобы не было рывков и даже провалов, указывающих на проблемы в системе. Есть еще варианты, когда надо сразу ехать на проверку тормозов — и наглухо.

Спешим отметить, что причина того, что педаль тормоза туго работает, не обязательно является одной из простых неисправностей, сопровождающих такие проблемы.Причем причины могут касаться исключительно определенного типа тормозной системы.

Назовем причины, по которым педаль может туго нажиматься :

Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен забитый воздушный фильтр, который легко заменить;

Заедание клапана в вакуумном усилителе. Решение по замене клапана;

Неисправность диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

Проблема с наконечником вакуумного усилителя.Проведите его замену;

Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

Если топливо попадает в камеру вакуумного усилителя, то вероятно неисправна герметичность усилителя, либо по прежнему может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратного клапана;

Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может быть ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута.Устраните проблему, просто замените шланг или замените или затяните хомут.

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как в морозы они могут треснуть или слететь с штуцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — на морозе и морозе он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и проскальзывать, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри. Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится более трудным .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры разбухают и разрушают внутренние уплотнительные кольца. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

Сначала заведите автомобиль и дайте ему немного поработать, чтобы он разрядился. Нажмите на педаль тормоза – в случае резкого нажатия можно смело говорить о выходе из строя усилителя или шланга.Теперь заглушите двигатель и дайте ему немного отдохнуть, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажать на тормоз, это позволит разгрузить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, заводим автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться, что говорит о том, что работает сам вакуумный усилитель.

Позаботьтесь о своей безопасности. Следить и своевременно проверять тормозную систему автомобиля.Если требуется ремонт, приступайте к нему немедленно.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте АВТОмаркет Интерком или в наших магазинах запчасти на ВАЗ или иномарку . Работает доставка в любой автосервис.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит ни провалов, ни рывков, и не требуется особых усилий. Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И одно, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», которые свойственны всем тормозным моделям. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4.Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник необходимо заменить.

5. Заедание или выход из строя обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном заменить;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено крепление шланга на штуцере.Лечится заменой шланга, или если есть возможность, подтягиванием хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы двигателя шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь выполнить для того, чтобы в системе возник вакуум.После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

Необходимо указать неисправность, для этого нажать на педаль. Если все равно тяжело — скорее всего неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При выключенном двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе.После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

принцип работы, настройка, ремонт

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ-2106 необходим для создания системы трубок и суппортов высокого давления.При этом давлении сжимаются тормозные колодки, которые останавливают диски. Тормозная система является одной из самых важных, ведь ее необходимо поддерживать в исправном состоянии. При обнаружении неисправности обязательно выполните ремонт. Довольно часто причиной поломки становится ГТЦ, но прежде чем чинить, нужно убедиться, что он неисправен.

Характерные неисправности тормозной системы

Перед выполнением ремонта главного тормозного цилиндра убедитесь в отсутствии следующих неисправностей:

Очень часто в гидравлическую систему тормозов попадает воздух.В результате эффективность работы снижается в несколько раз. Следите за тем, чтобы воздух полностью отсутствовал. Для этого нужно сделать прокачку системы.
Внимательно осмотрите все элементы тормозной системы на наличие подтеков. Если есть, заменить разрушенные предметы и полностью прокачать систему.
Возможно заклинивание рабочих поршней или ГТЦ из-за неравномерного износа Проблема решается полной заменой ГТЦ.
При наличии обрыва коллектора педаль тормоза нажимается с очень большим усилием.
В случае заклинивания троса привода ручного тормоза может затянуться вращение задних колес.

Только убедившись, что во всем вышеперечисленном неисправности не произошло, необходимо обратить внимание на тормозной цилиндр. Это может сломать манжеты, поршни, из-за чего появится утечка тормозной жидкости. При неисправности или поломке возвратной пружины давление в системе будет постоянно высоким. Но при утечке жидкости эффективность торможения снижается в несколько раз.

Признаки выхода из строя главного тормозного цилиндра

Основными признаками выхода из строя главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 являются следующие:

Наличие следов тормозной жидкости на вакуумном усилителе и в нем.
Тормоза не поддаются прокачке.
Заедание и падение педали тормоза.
Наличие рывков при нажатии на педаль тормоза.

При ремонте главного тормозного цилиндра не нужно устанавливать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.Здесь все гораздо проще. Замену главного тормозного цилиндра можно произвести, только открыв капот.

А вот прокачивать тормоза лучше на эстакаде. В противном случае вам нужно будет поднять колесо с помощью Джека. Если все работы выполняются на подъемнике или смотровой яме, то можно не только произвести выравнивание системы, но и заодно произвести регулировку натяжения троса привода ручного тормоза.

Как выполнить снятие ГТЦ?

Замена главного тормозного цилиндра на «шестерках» производится следующим образом:

Сливается с грушей жидкость из расширительного бачка тормозной системы.
Ослабьте хомуты, крепящие шланги, идущие от бачка тормозной жидкости. Обратите внимание, что если вы установили заводские крепежные кольца, их нельзя будет снять. Достаточно вытянуть шланг, приложив небольшое усилие.
С помощью специального ключа необходимо открутить тормозные трубки от главного цилиндра.
Возьми эти трубки, чтобы они не мешали работе.
Отверните ключом «на 13» две гайки, которыми производилось крепление устройства к вакуумному усилителю.

После всех этих работ можно полностью снять ГТЦ.

Ремонт ГТЦ

Для выполнения ремонта главного тормозного цилиндра потребуется выполнить следующие действия:

На столе должна быть чистая салфетка, на которую следует положить корпус главного тормозного цилиндра.
В механизме два поршня (такое количество контуров в тормозной системе). На поршнях в нижней части имеются прорези, ограничивающие ход внутри цилиндра.Фиксация поршней производится с помощью двух стопорных болтов, находящихся в пазах.
Снимите пыльник и отверните болт, который крепится к первому поршню.
Если поршень под действием пружины выходит наружу, то следует его немного отодвинуть, чтобы он немного утонул в цилиндре. После таких манипуляций поршень без проблем выходит из цилиндра.
То же самое действие выполняется для второго цилиндра. Закручивание болта, при котором фиксируется элемент.И таким же образом снимаете поршень второго контура.
Обязательно все элементы, которые вытягивают из главного цилиндра, ставьте в том порядке, в котором вы его сняли.
Установите новый стакан с пластиковым конусом, который имеется в ремкомплекте.

Устройство главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 несложное, всего несколько основных элементов в конструкции. Но они влияют на работу всей тормозной системы.

Убедитесь, что внутренняя поверхность цилиндра зеркальная.Там, где есть трещины или другие повреждения необходимо заменить – ремонтировать бесполезно. Если внутренняя часть приняла форму эллипса, то прокачать тормозную систему вряд ли удастся, а если и сделают, то новые манжеты прослужат долго.

Сборка главного цилиндра

Соберите в обратном порядке. Если вы производили ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106, то необходимо:

Установить новые манжеты.
Вставить в цилиндр поршень второго контура и возвратную пружину.Перед установкой смажьте отверстие цилиндра тормозной жидкостью.
Зафиксируйте положение болтами.
Вставьте первичный поршень с возвратной пружиной и зафиксируйте его положение болтом.

После этого проверьте затяжку крепежных болтов и установите цилиндр:

Двумя гайками на шпильках затяните вакуумный усилитель.
Прикрутите трубку к ГТЦ.
Установите шланги и закрепите хомутами.

После всех работ нужно залить жидкость в расширительный бачок.

Насосные системы

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2106 (или любого другого автомобиля):

Заднее правое и левое колеса.
Спереди справа и слева.

Перемещение при работе от самого дальнего тормоза к среднему (относительно ГТЦ). Ваша цель – избавиться от воздушных карманов. При проведении прокачки внимательно следите за уровнем жидкости в бачке-бачке, при необходимости долейте.

Принцип работы главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 заключается в том, что два поршня создают давление в системе.Это давление сжимало суппорты и приводило в движение колодки. Если в системе есть хоть немного воздуха, тормоза будут нарушены.

Карбюратор подсасывает воздух по знакам. Как найти подсос воздуха в двигателе и устранить его. Признаки утечки во впускном коллекторе: проверьте и определите

Все двигатели автомобилей, независимо от их типа (с инжектором или карбюратором), работают на смеси топлива и воздуха. Соотношение этих компонентов в смеси точно рассчитывается и регулируется электронным или механическим способом.

Но, иногда случается, что происходит дополнительный подсос воздуха, происходит «разбавление» смеси и автолюбитель может наблюдать у своего автомобиля серьезную потерю мощности (что особенно заметно на низких оборотах). Почему так происходит и как исправить эту ситуацию — поговорим в сегодняшней статье.

Утечки воздуха и их признаки

Такое явление, как подсос, связано с проникновением воздуха в топливный тракт машины. Он приводит к обеднению смеси и, как следствие, сильно влияет на работу двигателя, снижая его мощность и вызывая перебои в работе.

При подсосе воздуха во впускной коллектор симптомы ВАЗ 2114 могут быть следующие:

нестабильные обороты холостого хода;
отключение двигателя;
«Провисание» при разгоне;
увеличенный расход бензина;
затрудненный запуск даже при высоких температурах воздуха;
резкое падение мощности (особенно на скорости менее 3.000 мин-1).

Если двигатель очень часто глохнет, то это также может свидетельствовать о наличии подсоса воздуха в ВАЗ 2114.Дополнительно убедиться в наличии данной проблемы можно с помощью автомобильного сканера. О наличии подсоса могут свидетельствовать ошибки Р0171 (очень бедная смесь) и Р300 (наблюдаются пропуски зажигания).

Стабильная работа двигателя на высоких оборотах вовсе не означает отсутствие подсоса, так как наиболее ярко он проявляется именно на малых оборотах. Об этом стоит помнить, чтобы не ввести себя в заблуждение и не начать искать другие причины проблем.

Как только вы заметили, что появились признаки подсоса воздуха, нужно сразу приступать к поиску возможного места его проникновения в систему.

Возможные точки подсоса

Мест, через которые воздух может попасть в топливную систему, довольно много, и при проверке вам придется исследовать их все (о том, как именно их найти, мы поговорим ниже).

Пока скажем, что надо проверить:

1. Прокладка впускного коллектора (ее разрушение или прогар в подавляющем большинстве случаев является причиной подсоса).

Шланги и фитинги для коллектора.
Уплотнения форсунок.
Прокладки дроссельной заслонки.
Заглушки, расположенные на коллекторе.
Втулки.
Вакуумные усилители тормозов.

При появлении симптомов подсоса воздуха в форсунке ВАЗ 2114 придется проверить все эти элементы.

Также следует проверить и при необходимости заменить датчик холостого хода. Очень часто они плохого качества и негерметичны, что приводит к попаданию воздуха в коллектор.

Как найти место всасывания

Существует 3 основных метода, с помощью которых можно найти место негерметичности:

путем контроля разрежения воздуха в магистрали;
с использованием дымогенератора;
с использованием летучей легковоспламеняющейся жидкости.

Первый способ мы опустим, так как он требует специального оборудования, которое есть не на всех СТО. А вот второй способ заслуживает большого внимания, так как он достаточно прост в реализации и в то же время очень точен.Потребуется компрессор, обдувочный пистолет и сигареты (последние будут служить источником дыма).

Перед проверкой подсоса воздуха ВАЗ 2114 потребуется собрать всю установку, а именно подключить пистолет к ресиверу компрессора, а в носик пистолета вставить сигарету. После этого нагнетается давление около 0,8 атмосферы и пистолетом направляется дым в коллектор.

Сам дым, создаваемый такой установкой, довольно густой и быстро заполняет всю систему.Все, что остается автолюбителю – это внимательно следить за местом выхода дыма, а после его обнаружения проводить ремонтные работы.

В некоторых случаях подсос можно обнаружить без дополнительных средств — поврежденный участок легко обнаружить по характерному свисту или шипению, которое издает всасываемый воздух при работающем двигателе. Правда, это происходит только при наличии серьезных трещин и разрывов.

Если предлагаемый способ с использованием дымогенератора не подходит (например, нет в наличии компрессора), то проверку можно произвести с помощью летучих горючих жидкостей, упакованных в баллончики под давлением.В качестве них может использоваться этиловый эфир (однако в чистом виде его сейчас достать практически невозможно), средство для зимнего пуска дизелей (основным компонентом которого является тот же эфир), а также специальные моющие средства на основе по углеводородам.

Для того, чтобы найти место подсоса, необходимо завести двигатель автомобиля и на холостом ходу начать опрыскивать все возможные узлы, соединения, пробки и шланги, которые относятся к коллектору и могут быть причиной попадания воздуха проникновение.

Делать это нужно с паузами — после распыления на одно место следует подождать несколько секунд. Если вы заметили, что после процедуры резко увеличились обороты двигателя, то обнаруженный участок нужно еще раз густо обрызгать. Если после этого обороты снова быстро пойдут вверх, то место всасывания успешно найдено.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию по этому вопросу вы можете найти в видео ниже:

Утечки воздуха — как найти? Диагностика.Казань.

Подсос воздуха во впускном тракте — очень неприятная неисправность. Проявляться она может совершенно по-разному – это зависит от степени всасывания.

Суть неисправности заключается в том, что неучтенный датчиком массового расхода воздуха воздух попадает в двигатель. Это приводит к обеднению топливно-воздушной смеси. Проявляется в нестабильной работе двигателя, особенно на холостом ходу, проседании вплоть до полной остановки двигателя при движении на нейтрали.Могут появляться ошибки по кислородному датчику, связанные с обеднением смеси, ошибка по адсорберу, пропуски зажигания в цилиндрах.

Иногда очень проблематично определить место подсоса воздуха, особенно если подсос воздуха происходит в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

С чего начать поиск, если вы решили заняться этим самостоятельно? Запустите двигатель, оставьте его работать на холостом ходу. Прислушайтесь к характерному шипению воздуха. Звук облегчит поиск.Если локализовать источник шипения не удается, начните поочередно пережимать КУСАЧКАМИ (!) шланги, идущие к впускному коллектору. Обычно это шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг к клапану адсорбера, шланг к регулятору давления топлива. Если при пережатии какого-либо шланга работа двигателя значительно улучшается, или при отпускании пережатого шланга происходит заметный скачок оборотов, проблема в нем. Это либо неисправные, негерметичные механизмы (клапан адсорбера, вакуумный усилитель и т…), или шланги повреждены до дыр.

Если на слух и круглогубцами ничего не вышло, распылите какую-нибудь легковоспламеняющуюся жидкость. Это может быть очиститель карбюратора, вадашка и тому подобные химические банки. Краской можно — но сильно пачкается…. Используем 1-литровую пластиковую бутылку со вставленной в крышку тонкой трубкой от вдешки. Игла от шприца тоже подойдет. В бутылке обычный бензин. Цель состоит в том, чтобы тонкой струей бензина точно устранить потенциальные утечки воздуха.Это стык ГБЦ и впускного коллектора, место входа форсунок в коллектор, стык дроссельной трубки и ресивера, входная резиновая гофра, швы пластикового ресивера и другие подозрительные места. Когда бензин попадает в место всасывания, он моментально всасывается и попадает в камеры сгорания. Обороты двигателя в этот момент резко меняются вверх или вниз.

Последним методом обнаружения утечек воздуха является проверка дымогенератора.Через любое отверстие во впускном тракте под легким напором прогоняется дым, получаемый при нагревании автомобильного моторного масла с секретными добавками для большей дымности. При ярком свете галогенной лампы видны клубы дыма, вырывающиеся через входные неплотности. Процедура достаточно эффективная, но мы ее еще не до конца освоили — дымогенератор есть — осталось докупить различные переходники для подключения к автомобилю. Вскоре!

И, наконец, самые проблемные места автомобилей ВАЗ – подсос воздуха.

Резиновые заглушки ресивера не выдерживают никакой критики. Две заглушки заменяются одним куском вакуумного шланга длиной около 10 см. Один конец шланга на одну трубу — другой конец шланга на вторую трубу — и подсоса нет! Шланг надо брать вакуумный белый!

Часто на выпускном коллекторе идут шланги от дроссельного патрубка к клапану адсорбера и шланг вакуумного усилителя, от чего они и страдают. После замены необходимо аккуратно закрепить их на штатные места специальными скобами или хомутами.

Вакуумные усилители часто начинают подсасывать воздух, особенно если начинает подтекать главный тормозной цилиндр. При замене пылесоса не забудьте разобраться с течью ГТЦ!

Есть экзотика вроде отвалившейся задней крышки регулятора холостого хода, повреждения мембраны регулятора давления топлива, косяки от неквалифицированной или самостоятельной сборки впуска, замена деталей и датчиков.

Чтение 6 мин.

Чтобы машина хорошо ехала, за ней нужно хорошо ухаживать.ДПДЗ — устройство в автомобиле, изменяющее угловое положение дроссельной заслонки. Но сделайте то же самое, если в вашем автомобиле есть утечки воздуха через дроссельную колонку.

Датчик положения дроссельной заслонки используется для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки, или как его сокращают ДПДЗ, представляет собой устройство, изначально предназначенное для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Этот датчик считается одним из датчиков во всех электронных системах управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.Получив сигнал от датчика положения дроссельной заслонки, контроллер отслеживает угол отклонения дроссельной заслонки. На основании информации, полученной от датчика дроссельной заслонки, электронный блок управления выбирает режим перекачки топлива.

В этой статье мы постараемся ответить на следующие часто задаваемые вопросы:

Подсос воздуха через так называемый дроссельный клапан;
Признаки неисправности дроссельной заслонки;
Как удалить масло из дроссельной заслонки?;
Что делать, если после чистки дроссельной заслонки поднялись обороты?
Очистка и регулировка дроссельной заслонки.

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Прежде чем обсуждать диагностику и симптомы датчика положения дроссельной заслонки, поговорим о значении датчика. Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, ведь благодаря его показаниям блок управления рассчитывает пропорции топлива, а также корректирует угол опережения зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает сообщение об ошибке через блок управления.На приборной панели появится уведомление об ошибке, а именно вы увидите лампочку – «Чек». Обратите внимание, возникающая ошибка указывает лишь на неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки, но не может ее локализовать. То есть при нарушении настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

Для устранения поломки каждому водителю необходимо знать элементарные признаки неисправности. Многие водители столкнувшись с такой проблемой решают почистить или заменить дроссельную заслонку, но после этого обороты могут подняться.Для того, чтобы вернуть прежние обороты, нужно отрегулировать дроссельную заслонку, а как именно это сделать, мы расскажем чуть позже.

Электросистема управления двигателем обнаруживает сбои, связанные с обрывами проводов или короткими замыканиями. Возможны некоторые признаки неисправности в системе зажигания и питания. Также из-за поломки могут возникнуть подсосы воздуха через так называемую дроссельную заслонку или могут подняться обороты. Обороты имеют определенные внешние признаки, но коды ошибок не отмечаются в памяти электроблока. Рассмотрим основные признаки поломок:

Незначительные затруднения при запуске двигателя;
Ощущаются провалы или рывки при работе двигателя;
Достаточно малая мощность;
Частое возникновение детонации;
Неспособность, задержка и подергивание;
Работа двигателя с небольшими перебоями;
Повышенный расход топлива;
В выхлопной системе при обработке бензина возникает специфический запах бензина;
Неустойчивость при работе двигателя, а при работе на холодном ходу он останавливается;
Иногда топливная смесь самовоспламеняется;
Во впускном коллекторе или глушителе слышны хлопки.

Если вы обнаружили какую-либо из вышеперечисленных неисправностей, но система самодиагностики не определяет код поломки с датчика положения дроссельной заслонки, не нужно спешить с выводами и менять его. При этом обнаруженные вами неисправности могут быть вызваны совсем другими причинами.

Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссельную заслонку. Прежде чем устранять причины подсоса воздуха, ознакомьтесь с последствиями. Естественно после избежания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно увеличится скорость. Для определения наличия подсоса воздуха и его причин проверьте следующие места:

Дроссельная заслонка и ее ось;
Форсунка холодного пуска;
Гофра за датчиком положения дроссельной заслонки;
Вход очистителя картера расположен на гофре;
Корпус дроссельной заслонки и соединение с гофрой;
Кольца сопла;
Выводы, через которые выходят пары бензина;
Трубка вакуумного усилителя тормозов.

Как проверить места возможной утечки воздуха?

Используйте дизельное топливо для проливания форсунок;
Отсоедините датчик массового расхода воздуха от корпуса воздушного фильтра и накройте его рукой. После этого гофра должна немного сжаться и в лучшем случае из-за того, что подсос воздуха прекратился, двигатель заглохнет;
Отсоедините все, кроме дроссельной заслонки, и закройте ее рукой. После этого из-за того, что подсос воздуха прекратился, двигатель тоже должен заглохнуть;
Опрыскать места утечки воздуха карбоклинером.

Чистка и регулировка дроссельной заслонки

Как диагностировать подсос воздуха мы разобрались и теперь обсудим возможные последствия. Один раз там, и чаще всего, подсос воздуха, я почистил дроссельную заслонку, но после этого обороты пошли вверх. И это довольно популярная проблема! Довольно часто у водителей возникает такой вопрос: Почистил дроссельную заслонку, после чего сильно выросли обороты. Что делать?.

Итак, после того, как у вас возник вопрос типа «Я его почистил, что мне делать дальше? Мои обороты выросли! » не волнуйся.Причина, по которой ваш оборот вырос, скорее всего, связана с неправильным регулированием. Проверку и регулировку необходимо начинать с включения зажигания. Если лампочка не горит, то переходим непосредственно к самому датчику положения дроссельной заслонки. Здесь с помощью мультиметра необходимо проверить минус. Протыкайте провода один за другим и ищите массу, но не включайте зажигание. Таким же образом можно убедиться в исправности цепи электропитания; для этого протыкайте проводки один за другим.Затем переходим к выполнению следующих основных задач:

Убедитесь, что свободные контакты размыкаются;
Проверьте состояние токоведущих дорожек и пленочного резистора.

На разъеме датчика положения дроссельной заслонки найдите контакт холостого хода и поместите на него щуп мультиметра, а затем переместите его. Если датчик правильно отрегулировать во время движения, напряжение сразу начнет меняться от нуля до напряжения питания. Покрытие переменного пленочного резистора оказывает сильное влияние на бесперебойную работу датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для правильного восприятия данных блоком управления двигателем.Поместите щуп на последнюю проводку и медленно двигайте дроссельную заслонку. После этого напряжение должно расти медленно, без скачков и провалов.

Алгоритм регулирования:

Снять гофрированную трубку и проверить состояние дроссельной заслонки;
Смоченной в бензине ватой протрите впускной коллектор и заслонку;
Вывернуть стопорный винт демпфера до конца и резко отпустить;
Отрегулируйте нажатие винта, а затем нажмите на клапан.После прекращения заедания демпфера проверить винт с гайкой;
Поместите щуп мультиметра на контакт холостого хода и между стопорным винтом и заслонкой;
Поворачивать корпус датчика до тех пор, пока не начнет изменяться напряжение и не откроется заслонка;
Затяните винты.

Любой двигатель внутреннего сгорания должен работать на смеси воздуха и топлива, которые жестко контролируются электроникой, если это инжекторный двигатель, или механикой, если это карбюраторный двигатель.Любой дисбаланс в соотношении воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Утечки воздуха во впускном коллекторе могут серьезно повлиять на стабильность работы двигателя. Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберемся прямо сейчас.

Признаки утечки в коллекторе: проверьте и определите

Явные признаки треснувшего шланга

Любое несанкционированное проникновение избыточного воздуха в энергосистему приводит к обеднению рабочей смеси.Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель глохнет, обороты холостого хода могут вообще исчезнуть, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч двигатель может работать вполне сносно.

Ошибка P0300

Кроме того, электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — P0171 , бедная смесь, может появиться ошибка P300 , говорящая о пропусках зажигания в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя могут возникать и другие ошибки.

Тем не менее, основными симптомами подсоса воздуха во впускном коллекторе являются:

нестабильные обороты холостого хода, двигатель трясет, невозможно отрегулировать холостой ход;
двигатель может заглохнуть на переходных режимах работы;
провалов при разгоне;
большой расход топлива;
затрудненный запуск при любой температуре воздуха;
падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
двигатель троит, один или несколько цилиндров не работают на определенных режимах.

Где может подсасываться воздух?

Одного из этих симптомов достаточно, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно определить место забора воздуха бывает довольно сложно, так как место крепления и герметизации впускного коллектора к головке блока цилиндров далеко не единственный способ подсоса лишнего кислорода.

В зависимости от модели двигателя мест всасывания может быть несколько:

Повреждение или прогар прокладки впускной коллектор является одним из наиболее частых мест негерметичности.
Новые прокладки впускного коллектора
Уплотнения форсунок инжекторных двигателей.
Люфты и течи в осях дроссельных заслонок карбюраторных двигателей.
Вакуумный усилитель тормозов.
Соединения и шланги, прикрепленные к коллектору.
Негерметичный шланг на коллекторе вызвал утечку воздуха
Прокладки дроссельных заслонок в двигателях с впрыском топлива.
Клапаны адсорбера, пробки на коллекторе, течи в датчиках.
Неработающие контроллеры сомнительного качества могут протекать.
Негерметичный регулятор холостого хода
Втулки.

Как видите, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, при этом есть ряд мер, которые помогут найти место поломки и быстро устранить неисправность.

Определить место утечки воздуха

Самый эффективный способ определить место утечки воздуха — визуальный.

Правда, для этого придется либо найти, либо собрать простейший дымогенератор.Дым, запущенный в систему впуска, мгновенно покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что даже не на каждом СТО есть дымогенератор, поэтому простейшее устройство можно собрать своими руками.

Дымогенератор своими руками

Для этого пригодится продувочный пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма. Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в сопло пистолета вставляется сигарета, давление около 0.Впрыскивается 5-0,8 атм, и дым под давлением попадает во впускной коллектор.

Самодельный дымогенератор

Дефект станет заметен, как только дым найдет место для выхода.

Еще один способ найти место «засоса»

Второй способ определения места подсоса более трудоемкий и трудоемкий. Для этого пригодится горючая жидкость (эфир, бензин с высоким октановым числом, жидкость для быстрого запуска двигателя в баллончике).Для проверки и определения места подсоса достаточно запустить двигатель и распылить жидкость на сопряжения коллектора.

Иногда подсос отчетливо слышен по характерному свисту или шипению, но это происходит не во всех случаях. Поэтому необходимо методично обрызгать жидкостью место стыка впускного коллектора с головкой блока и все подозрительные соединения, которые мы перечислили выше. Как только жидкость попадет в место пробоя, она будет засасываться во впускной тракт и на некоторое время резко возрастут обороты двигателя.

другие методы

Существует еще несколько методов обнаружения всасывания. Они заключаются в точном измерении разрежения на участке от дроссельной заслонки до камер сгорания, однако оборудование, используемое для реализации этого метода, не всегда имеется, а точность локализации места разгерметизации этим методом минимальна.

выводы

Оптимальными методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами являются использование дыма и опрыскивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струей горючей жидкости.Всем удачной диагностики и ровных дорог!

Обнаружение всасывания осуществляется путем осмотра прокладки впускного коллектора, соединений и корпуса шлангов. Не исключен подсос воздуха (ГБЦ), кольцевая манжета форсунок. Неисправности такого типа чаще возникают на автомобилях с длительным сроком службы. Двигатель теряет мощность на низких или высоких оборотах, в зависимости от типа топлива, на котором работает машина.

Обнаружение всасывания поддается водителям с многолетним стажем вождения и умением слушать двигатель. Первыми признаками его наличия являются запуски утром или после длительного простоя автомобиля.

Разоблачение

Рассмотрите различные способы обнаружения подсоса воздуха в двигатель через форсунки.

Опрыскивание

Признаки подсоса определяются путем распыления воды (можно из шприца) на шланги работающего двигателя. Попадание жидкости в щели, отверстия, треснувшие втулки или пробитые прокладки вызывает снижение оборотов двигателя.

Еще одним аналогичным методом осуществляется орошение того же сегмента узлов эфиром, что приводит к увеличению оборотов … Итак, при выявлении мест подсоса следует внимательно следить за чистотой двигателя. Вы можете использовать измерение вакуума после дроссельной заслонки, чтобы найти утечку. В этом случае снятый шланг подключается к управлению дроссельной заслонкой.

Видео об обнаружении всасывания распылением

Генератор дыма или пара

Места расположения воздуховода определяются так называемым парогенератором, способным обнаруживать любые поломки, трещины, дыры.Аналогом этого устройства, часто используемого специалистами, является генератор дыма.

Прибор обнаруживает утечки во внутренних полостях, где есть воздух. Закрыв дроссельную заслонку пробкой, соедините ее с впускным коллектором. Потоки дыма начинают просачиваться сквозь неплотности, щели.

Проверка утечки воздуха с помощью дымогенератора

Устройство также проверяет наличие утечек в выхлопной системе, заглушая выхлопную трубу глушителя. Это достигается установкой поршня любого цилиндра в ВМТ и верой в перекрытие клапанов.В этом случае дым, проходя через открытые клапаны, стекает в выхлопную систему, обнажая дефекты плотности этой области. С этой целью мотор заводится и в режиме холостого хода слышно возможное появление шипения, специфического свиста.

Видео по проверке подсоса воздуха парогенератором

Возможные неисправности

Зная возможные места утечки, выявляются неисправности:

Не слыша никаких звуков, можно начинать процесс пережимания шланга, идущего на впускной коллектор.

Операция зажима производится только круглогубцами, во избежание повреждения рабочей втулки.

Продавливание гильз ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) или регулятора давления смеси слышна стабильная работа двигателя. При извлечении инструмента (круглогубцев) чувствуется падение скорости. Данный дефект указывает на наличие отверстий или трещин в испытуемом шланге. … Возможные неисправности усилителя, клапана адсорбера.

Методы диагностики

Отказ двигателя от работы на холостом ходу является результатом бедной смеси, что вызвано избытком воздуха в топливопроводе.

К этому прилагается:

Ржавые топливные трубки.
Топливный шланг, высохший в результате длительного использования и не удерживающий хомуты.
Топливный фильтр с дефектами уплотнения.
Потеряны выхлопные трубы.
Уплотнения топливного насоса высокого давления.
Поступление воздуха через ручной рычаг топливного насоса.
Уплотнения топливного насоса.
Моральное старение тюленей.

Первый способ

Диагностика дефекта заключается в отключении топливного насоса и подпитке его от другой емкости (например, пластиковой канистры). Для самостоятельной работы потребуются емкости на 3 ÷ 4 литра, два прозрачных шланга, длиной один метр, пара хомутов. Соблюдая меры чистоты, прямой и обратный топливопроводы от ТНВД меняют на прозрачные трубки, удаляют из него воздух.

Одним из способов убрать подсос считается чистота места работы и расположение бака над бензонасосом. Необходимо открутить болт «обратки», через который по принципу сифона выходит воздух до появления топлива. Накидной болт возвращается на место. Запустив двигатель на несколько минут, оставшийся воздух удаляется.

Видео о диагностике топливного насоса на подсос воздуха

Второй путь

Заключается в проверке топливного фильтра (стандартного), размещая его под ТНВД … Метод ориентирован на определение всасывания через фильтр. Если результата нет, проверяются все трубки, бак, шланги. Подобный способ питания порождает точные сбои затрудненного пуска двигателя.

Происхождение течи топливной системы автомобилей с дизельным двигателем обосновывается атмосферным давлением. Оно выше, чем давление, которое создается при перекачке топлива из бака автомобиля. Это связано с заменой латунных топливопроводов на резиновые, пластиковые трубы и их соединение хомутами.Между тем шланги из таких материалов имеют меньший срок службы. Делается ссылка на то, что синтетические трубы в моторном отсеке нагреваются, провисают, трутся, а при износе способствуют просачиванию воздуха.

Таким образом, к первопричинам засасывания можно отнести механическое воздействие, перегрев, использование чистящих средств, способных размягчать неметаллические материалы и герметические соединения.

Видео как устранить подсос воздуха в топливном фильтре на дизеле

Как пользоваться ремонтным комплектом тормозного цилиндра

Основой каждой тормозной системы являются тормозные цилиндры.У них простое устройство. Но чтобы выполнить ремонт, нужно знать их конструкцию, а также признаки выхода из строя. Ремонт предполагает установку новых уплотнительных элементов, для чего изготавливается ремкомплект тормозного цилиндра. Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Особенности тормозной системы автомобиля

Рабочая жидкость благодаря своему составу характеризуется низким коэффициентом сжатия. Для его закипания нужна очень высокая температура.Поэтому он используется. Современные тормоза обычно двухконтурные. По контурам жидкость движется и воздействует на исполнительные механизмы, тем самым сжимая колодки.

В автомобилях с передним приводом тормоза переднего правого и заднего левого колеса обслуживаются по первому контуру. Второй отвечает за передний левый и правый задний. Конструкция системы в автомобилях с задним приводом немного отличается. Здесь первый контур обеспечивает торможение передних колес, а второй – задних.

Каждый из двух контуров в тормозной системе разделен отдельными камерами, расположенными в главном цилиндре или в вакуумном усилителе. Это позволяет обеспечить частичное торможение при отказе одного из них. Описанная конструкция достаточно надежна, но иногда может выйти из строя. Поэтому для устранения поломки используйте ремкомплект рабочего тормозного цилиндра или главного цилиндра (ГТЦ). Он позволяет вернуть работоспособность важным техническим элементам.

Тормозной цилиндр в сборе

Функция ГТЦ заключается в передаче усилия от педали и преобразовании его в давление на жидкость, которая затем будет давить на тормоза.Главный цилиндр распределительный. Представляет собой корпус, внутри которого находятся толкатели и поршни.

Снаружи стоит танк. Он содержит жидкость. Для повышения эффективности тормозов и снижения необходимого усилия при нажатии на педаль в конструкции современных автомобилей также существует вакуумный усилитель. Устанавливается вместе с ГТЦ. Последний находится прямо над крышкой вакуумного усилителя. Бак с ГТЦ имеет отверстия — компенсационное и перепускное.

Также в приборе есть соединительные трубки.Они соединяют резервуар с жидкостью и цилиндром. Возвратные пружины обеспечивают перемещение поршня в исходное положение. Манжеты служат для предотвращения утечек жидкости. Также в системе установлены датчики перепада давления. Они в случае неисправности сообщают водителю автомобиля об обрывах в цепи.

Основными элементами ГТЦ являются поршни. Они устанавливаются друг за другом. Один из них придавлен штоком вакуумного усилителя, а второй поршень может двигаться свободно.Система защищена от утечки рабочей жидкости за счет резиновых манжет. Эти элементы приходится периодически заменять – для этого используйте ремкомплект тормозного цилиндра.

Принцип работы

При нажатии на педаль шток ВУТ воздействует на поршень. Он заблокирует компенсационное отверстие во время движения. Это повысит давление в первом тормозном контуре. Тогда давление повысится в другом контуре.

Максимальное значение давления обеспечит работу тормозных механизмов.Когда тормоза отпадут, поршни под действием возвратной пружины вернутся в исходное положение, и давление снова приблизится к атмосферному.

Типичные неисправности и признаки

При чрезмерном износе колодок или при утечке тормозной жидкости из системы, снижении ее уровня следует провести диагностику. Автомобиль не рекомендуется эксплуатировать до устранения неисправности. Необходимо осмотреть все элементы системы.Неисправные детали заменены, а основные расходники содержат ремкомплект тормозного цилиндра.

Разгерметизация, мягкая педаль, неэффективное торможение

Эффективность системы может снизиться, если она потеряет герметичность. Педаль становится мягкой из-за неполной прокачки или попадания в воздушные контуры. Эти признаки можно наблюдать и при выходе из строя главного цилиндра, заклинивании или перегреве рабочего, либо закипании жидкости в нем.

Если педаль слишком тугая, неисправность следует искать в вакуумном усилителе, шланге или регулирующем клапане ВУТ.Если неисправности возникают с задними тормозами, то на помощь придет ремонт заднего тормозного цилиндра.

Большой ход педали

Происходит при неправильном выполнении регулировки барабанных механизмов. Это также может произойти с воздушной струей или изношенными колодками. Эта неисправность очень опасна, так как в требуемой ситуации торможение не будет эффективным. Это приводит к аварийным ситуациям.

При отказе педали тормоза тормоз должен находиться в цилиндрах.Возможно, слишком изношен рабочий или основной элемент, либо система разгерметизировалась. Для решения проблемы нужно заменить уплотнитель, а в этом поможет ремонт тормозного цилиндра.

Шлифовка

Указывает на чрезмерный износ колодок. Для устранения этой проблемы достаточно заменить колодки или диск. Свист говорит о некачественных фрикционных элементах. Ремкомплект в этом случае не нужен.

Педаль заедает и заедает

Причина данной неисправности в том, что компенсационное отверстие в корпусе ГТЦ забито или заблокировано.

Если педаль заедает, это свидетельствует о подклинивании поршней в ГТЦ из-за грязи в цилиндре. Также это может свидетельствовать о наличии избыточной влаги в рабочей жидкости – она гигроскопична. Вместе с пылью в систему могут попасть мелкие частицы. Именно поэтому рекомендуется регулярно менять жидкость в системе.

Педаль не возвращается после нажатия

Причин данной неисправности несколько. Так, могут выйти из строя возвратные пружины на поршнях ГТЦ.Также возможны различные поломки в педальном приводе.

Тормозная жидкость на корпусе ВУТ

Жидкость или ее следы появляются в месте соединения ВУТ с тормозным цилиндром. Причины связаны с выходом из строя манжеты манжеты низкого давления в главном тормозном цилиндре. Его необходимо заменить. Этот предмет можно взять из ремкомплекта. Это дешевле, чем новый элемент в коллекции.

Что есть в Ремкомплекте ГТЗ

Итак, ремкомплект главного тормозного цилиндра ВАЗ и других автомобилей содержит все необходимое для восстановления узлов.Комплектация зависит от стоимости, производителя, а также от вида работ, для которых предназначен комплект.

Учтите, что в нем находится ремкомплект тормозного цилиндра ВАЗ-2110. В нем можно найти:

Колпак защитный для ГТЦ.
Уплотнения для головки поршня.
Манжета для ГТЦ.
Колпачок шланга для удаления воздуха из цилиндра выключения сцепления.
Два поршня и возвратные пружины к ним.
Уплотнительные кольца, седла.
Держатели для пружин.
Держатель винтов.

Комплект может быть неполным, в котором есть только манжеты ГТЦ и полным, где в наличии все перечисленные детали. Специалисты рекомендуют в случае необходимости замены ремкомплекта тормозного цилиндра приобретать последний тип.

Диагностика

Первым шагом является выполнение диагностических процедур. Итак, проверьте цилиндр на герметичность и наличие трещин, а также уплотнительные элементы на герметичность.Дополнительно посмотрите на состояние зеркала цилиндра – на нем не должно быть раковин, а также других повреждений. Не допускаются и геометрические изменения зеркала. Затем проверьте зазоры между цилиндром и поршнями.

Если в тормозной системе есть какие-то изменения, то отремонтировать ее поможет ремонт тормозного цилиндра. Однако с его помощью можно устранить только мелкие неисправности.

Восстановление работоспособности цилиндров

В первую очередь снимите минусовую клемму с аккумулятора и клемму с бачка, в котором находится тормозная жидкость.Это необходимо для того, чтобы компьютер не выдавал сообщение об ошибке. Затем вся содержащаяся в нем жидкость сливается из тормозной системы.

Это делается с помощью шприцев и трубок. Часть жидкости из системы не уйдет, поэтому нужны тряпки для удаления возможных пятен.

Все отсоединенные трубопроводы необходимо заглушить. Потом снимают ГТЦ. После демонтажа цилиндра удаляются старые уплотнительные детали, а также снимаются манжеты с корпуса.Затем очистите посадочные места уплотнительных деталей от пыли и грязи.

Заключение

Тормозная система является важной частью любого автомобиля. С помощью ремкомплектов можно быстро и недорого восстановить основные части системы, которые чаще всего выходят из строя. Главное помнить о своевременном обновлении и при необходимости полной замене ремкомплекта главного тормозного цилиндра Или других важных деталей вашего автомобиля.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110.Ремкомплект главного тормозного цилиндра

В автомобиле ВАЗ-2110 применена двухконтурная тормозная система. Помимо манжет и колодок, в его состав входят рабочие и главные тормозные цилиндры. Последний обеспечивает гидравлическое давление при нажатии водителем соответствующей педали. Усилие увеличивается за счет «вакуума». Но сама жидкость выталкивается поршнями в цилиндре. Элемент достаточно надежен, но не стоит исключать риск его выхода из строя. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110, сколько стоит этот элемент и каковы признаки его неисправности.

Симптомы поломки

Ниже мы выделяем основные признаки выхода из строя этого механизма:

Увеличенный ход педали.
Неравномерное торможение.
Слишком мягкая педаль.
Увеличенный тормозной путь.

Также проблема может сопровождаться утечкой тормозной жидкости из бачка.

Расположен в верхней части главного цилиндра. Уровень не должен быть ниже среднего.

Цена на тормозной цилиндр ВАЗ-2110

Стоимость новинки не так высока.Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110 1030 руб. В комплект также может входить новый бак. Если неисправность незначительна и заключается только в разгерметизации элементов, то заменять главный тормозной цилиндр ВАЗ-2110 не нужно. Цена ремкомплекта всего 50 руб. В эту цену входит:

Прокладка головки регулятора заднего тормоза.
Колпачок для штуцера стравливающего шланга.
Манжета ГТЦ.

Таким образом, благодаря ремкомплекту можно вернуть жизнь старому механизму, не покупая новый тормозной цилиндр ВАЗ-2110.

Его цена во много раз превышает стоимость комплекта резиновых уплотнителей и манжет. Но не всегда можно ограничиться этими составляющими.

Инструменты

Вне зависимости от того, используете ли вы ремкомплект главного тормозного цилиндра или меняете весь ГТЦ на новый, необходимо подготовиться к ремонтной операции:

Набор головок и торцевых ключей.
Отвертки и круглогубцы (последние понадобятся при замене манжет).
Спецключ для тормозов «10».

При замене главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 нужна новая жидкость. Для «десятки» подходит «РосДот» четвертого класса. Желательно приобрести хотя бы одну пластиковую бутылку.

Начало работы

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 усложняется тем, что этот механизм скрыт за шумоизоляционной обивкой моторного отсека. Поэтому сначала нужно найти болты его крепления и вынуть деталь наружу.Для этого нам понадобится отвертка и немного терпения. После этого можно приступать к замене главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110-й модели. Сначала отсоединяем штекер с проводами на крышке пластикового бака. Это индикатор аварийного уровня жидкости. Далее ослабьте гайки, удерживающие тормозные трубки. Их всего четыре. Затем снимите ГТЦ со шпилек. Для этого нужно полностью открутить гайки крепления трубок. Будьте осторожны – в это время из баллона может вытечь жидкость.Поэтому сразу подставляем под отверстия емкость.

Что нам делать дальше? На следующем этапе требуется слить оставшуюся жидкость из бака в свободную емкость. Затем его можно смело выносить наружу.

Элемент настройки

Теперь на новый цилиндр монтируем бак с втулками. Если его не было в комплекте, можно взять старый. Но он должен быть без трещин и других деформаций. Затем достаем резиновые уплотнительные втулки от старого ГТЦ. Их двое.Если они изношены и имеют трещины, возьмите новый из ремкомплекта главного тормозного цилиндра. Ставим механизм обратно к «вакуумнику» и зажимаем гайки крепления. Далее установите под днище пустую емкость и залейте в бак новую жидкость. Разные классы желательно не смешивать — покупайте «Доту» 4-й серии.

Тогда вам нужен помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза в салоне. В это время нужно закрыть пальцами все четыре отверстия для трубок в главном цилиндре.Жим нужно делать в пол и очень медленно. Повторяем процедуру до тех пор, пока из отверстий не потечет жидкость. Затем можно смело подсоединять трубку, которая идет к передним колесам. После этого просим помощника снова нажать на педаль. Следим, чтобы воздух из отверстий для задних колес выходил в полном объеме.

После этого уберите пальцы и закрутите оставшиеся трубки. На этом замена ГТЦ «десятки» практически завершена. Остается только долить жидкость в бачок до нужного уровня, подключить датчик и поставить на место шумоизоляционный кожух.

Замена манжеты главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110

Эта операция выполняется на снятом с автомобиля элементе. Желательно использовать механические тиски. Так мы прочно удерживаем деталь на месте. Итак, приступайте к работе.

Сначала снимите уплотнительное кольцо с цилиндра. Далее большой головкой «38» откручиваем пробку ГТЦ. Вынимаем его со вторым уплотнительным кольцом. С помощью круглогубцев снимите пробку. Вынимаем поршень, который управляется задним контуром, удерживая его хвостовик.Его следует снять вместе с направляющей втулкой и наружной втулкой. Для демонтажа последнего нужно открутить винтовой держатель пружины. Далее получаем передний контур поршня. Для этого надавите пальцем на элемент со стороны резьбы. Тонкой отверткой снимаем разделительные манжеты. Все детали промываются в бензине или спирте. Ставим на место новые манжеты и производим окончательную сборку.

примечание

Если после проделанных операций педаль стала мягкой, скорее всего, в системе образовался воздух.

Его нужно прокачать. Для этого поочередно выгоняя воздух из колес по схеме «крест-накрест», начиная с заднего правого.

Периодически добавляйте жидкость в бак. Суть прокачки заключается в выталкивании загрязненной жидкости по магистралям наружу. Для операции вам также понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза. Это следует повторять до тех пор, пока из отверстия не потечет чистая жидкость без пузырьков. Процедура проделывается на каждом колесе.Для лучшего контроля жидкости к сливному отверстию подсоединяется прозрачный силиконовый шланг. Сама жидкость сливается в бутылку.

Устройство вакуумного усилителя Ford 3840. Как заменить вакуумный усилитель тормозов самостоятельно. Пошаговая процедура ремонта

Сегодня редко кто может представить работу тормозной системы без вакуумного усилителя тормозов. Далее речь пойдет о неисправностях и способах ремонта рассматриваемого узла. С технологической точки зрения ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет сложности, даже если вы решите провести процедуру самостоятельно.

Только рекомендуется учитывать конструктивные особенности той или иной модели автомобиля, основной принцип самого ремонта схож для всех моделей.

Перед непосредственным ремонтом или заменой желательно ознакомиться с устройством данного блока.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов объединен с ГТЦ в один блок. Для человека с развитым интеллектом схема действия рассматриваемого элемента не представит никаких трудностей.Корпус разделен на две части, при этом атмосферная часть расположена со стороны педали тормоза, а вакуумная — со стороны главного тормозного цилиндра.

Через обратный клапан вакуумная камера соединяется с впускным коллектором, который в свою очередь является источником вакуума. Вакуумный электронасос часто применяют на дизельных двигателях, так что работа вакуумного усилителя постоянна.

При остановке двигателя вакуумный усилитель отключается от коллектора действием обратного клапана, поэтому усилитель тормозов может работать только при работающем двигателе.В случае неисправности или выхода из строя рассматриваемого элемента происходит аналогичное отключение.

Благодаря следящему клапану атмосферная камера в исходном положении соединяется с вакуумной камерой и с атмосферой при нажатии на педаль тормоза. С педалью тормоза соединен толкатель, за счет которого перемещается толкающий клапан. К штоку ГТЦ со стороны вакуумной камеры подключена диафрагма, она способствует впрыску тормозной жидкости через поршень в рабочие цилиндры.

За счет возвратной пружины диафрагма возвращается в исходное положение по окончании торможения. В конструкции усилителя также может быть электромагнитный привод. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP и его основная цель — предотвратить опрокидывание.

В общем случае работа вакуумного усилителя тормозов основана на разнице давлений в атмосферной и вакуумной камерах. Именно за счет этой разницы активируется толкатель и способствует перемещению штока поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что неисправности рассматриваемого узла не могут способствовать полному отключению тормозной системы. В результате управление автомобилем усложняется и водитель вынужден прикладывать большее усилие, нажимая на педаль тормоза. К традиционным неисправностям относятся следующие:

Наличие неисправности внутри самого вакуумного усилителя, например, старение резины клапанов или разрыв диафрагмы.В этом случае клапан начнет отравлять воздух.
Обрыв или разгерметизация шланга, из-за которого коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. В этом случае можно услышать шипение рассматриваемого элемента. Обязательно проверьте затяжку хомутов и сам шланг на наличие разрывов или трещин.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

Если двигатель начал троить, продиагностировать исправность вакуумного усилителя.Разгерметизация часто сопровождается подсосом во впускной коллектор воздуха, поэтому воздушно-топливная система, поступающая в цилиндр двигателя, резко обедняется.
В качестве второго варианта диагностики сделать около пяти нажатий педалью тормоза на холостом ходу двигателя. Далее на середине хода зафиксируйте педаль и запустите двигатель. Если педаль проваливается во время запуска, вакуумный усилитель работает. Если он остается неподвижным, то необходима замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов.
При визуальном осмотре настоятельно рекомендуется обращать внимание на наличие подтеков, которые могут появиться на корпусе вакуумного усилителя.
Вакуумный усилитель тормозов необходимо периодически регулировать.

Подготовьте к ремонту или замене стандартный набор инструментов или соответствующий комплект.

Пошаговая процедура ремонта:

Изучите руководство по эксплуатации автомобиля и определитесь с ключевыми нюансами конструкции вакуумного усилителя.
Отсоедините тягу привода рассматриваемого элемента от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.
Снять ГТЦ в моторном отсеке.
В зависимости от неисправности замените или отремонтируйте этот блок.

Как думает уважаемый читатель — сработает ли вакуумный усилитель тормозов если гипотетически машина на Эвересте? Конечно, нет! А почему, мы обсудим ниже.

Вакуумный усилитель педали тормоза

предназначен для уменьшения давления ноги водителя на педаль тормоза при торможении. Вторая функция заключается в обеспечении большей эффективности тормозов при экстренном торможении.А, с применением активных тормозных систем — безопасность водителя и пассажиров.

Вакуумный усилитель выполнен в виде герметичного корпуса округлой формы. Устанавливается непосредственно перед педалью тормоза в моторном отсеке. Главный тормозной гидроцилиндр смонтирован на корпусе усилителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих устройств:

рама
рабочее отверстие
рабочий клапан
Толкатель педали тормоза
шток тормозного цилиндра
возвратная пружина

Вакуумный усилитель тормозов помогает водителю нажимать на шток тормозного цилиндра для создания давления.Для того, чтобы лучше понять работу усилителя, необходимо рассказать о его конструкции.

Основной рабочей частью вакуумного усилителя является диафрагма. Изготовлен из прочного эластичного материала. В центре диафрагмы находится буферная металлическая «копейка». В нее упирается шток от педали и от цилиндра. Диафрагма устанавливается между двумя половинками корпуса, образуя тем самым две камеры — атмосферную и вакуумную. После установки диафрагмы корпус прикатывается для герметизации.Теперь две камеры связаны только рабочим клапаном, приводящим в действие педаль тормоза. Вакуумная камера направлена в сторону тормозного цилиндра, соответственно атмосферная камера направлена в противоположную сторону.

Со стороны вакуумной камеры имеется технологическое отверстие, куда вводится шланг от источника вакуума. А в дежурном режиме в двух камерах поддерживается низкое давление (рабочий клапан открыт).

Возвратная пружина служит для возврата в дежурное состояние диафрагмы усилителя.

Мы не зря с самого начала спросили читателя об Эвересте. Потому что он основан на принципе разницы давлений. Итак:

При нажатии на педаль тормоза водитель активирует рабочий клапан, отключающий связь между камерами. При дальнейшем нажатии открывается специальное отверстие, и атмосферная камера соединяется с атмосферой. Ну а давление атмосферы примерно 760 мм. рт. Искусство.! Получается, что с одной стороны диафрагмы нагнетается воздух, а с другой стороны действует атмосферное давление плюс давление от педали.Шток цилиндра приводится в действие, и тормоза начинают работать. Так бывает на автомобилях. бензиновый двигатель, т.к. нет необходимости искать источник разрежения, он готов — впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры. С дизельными оказалось сложнее — пришлось ставить вакуумный насос.

Вакуумный насос у разных автопроизводителей имеет свои отличия, например Форд устанавливает насос, представляющий собой цилиндр, в котором внутри перемещается мембрана, создавая вакуум.Renault ставит на свои автомобили усилитель, в котором вакуум создается вращающимися лопастями.

Понятно, что на Эвересте давление меньше (ведь 8 км вверх!) Тормоза не сработают! А вот если поменять возвратную пружину на менее жесткую, то работа вакуумного усилителя тормозов вполне возможна!

Этот механизм состоит из следующих частей:

Рама;
Мембрана;
Клапан;
Толкатель педали тормоза;
Шток тормозного гидроцилиндра;
Возвратная пружина.

Круглой формы, с герметичным корпусом, расположен перед педалью тормоза в моторном отсеке. Кронштейн крепится к кузову четырьмя гайками, сам кронштейн с усилителем соединяется двумя гайками.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Нажав на педаль тормоза, вы активируете передачу усилия на другой клапан через толкатель. Затем клапан перекрывает канал между вакуумной и атмосферной камерами. После этого клапан продолжает движение, а атмосфера и атмосферная камера соединяются.Разрежение уменьшается, в результате чего перепад давления действует на диафрагму и перемещает шток тормозного цилиндра, преодолевая усилие пружины.

По окончании торможения атмосферная камера воссоединяется с вакуумной, давление в них выравнивается, а диафрагма возвращается в исходное положение. Эта конструкция исключительно эффективна, так как позволяет не применять гигантских тормозных усилий, а получить значительный результат при небольшом давлении.Именно поэтому современные усилители рассчитаны на длительный срок службы, что обеспечивает в высокой степени безопасность водителя и пассажиров.

Когда менять усилитель тормозов и сколько это будет стоить

Проверить усилитель на наличие неисправностей можно несколькими способами:

Завести двигатель, через несколько минут заглушить.Нажмите педаль тормоза несколько раз с нормальным усилием. При исправном усилителе педаль будет выжата до упора. Второе и последующие нажатия уменьшат ход педали. Если разницы не чувствуется, то устройство не обеспечивает дополнительного усиления в основном усилителе тормозов.
При выключенном двигателе нажмите на педаль несколько раз подряд. Заводим двигатель, исправный усилитель дает возможность педали немного проваливаться за счет того, что шток тянет за собой толкатель.В противном случае усилитель неисправен и нуждается в замене.
Мотор работает, нажимаем на педаль тормоза, удерживая ее, глушим машину. Если неисправен усилитель, то диафрагма из-за отсутствия герметичности будет поднимать педаль, давя на толкатель, что также свидетельствует о неисправности пылесоса.

Теперь немного о цене вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Так как данная модель очень популярна, стоимость может варьироваться от 1000 до 3000 рублей, средняя цена будет в районе 1500 рублей.

Лучше всего приобретать вакуумные усилители в магазинах запчастей, так как вы получите гарантию надежности детали и сможете осмотреть ее во всех деталях, а также выбрать подходящий вам по всем параметрам необходимые параметры. Если вы делаете заказ в интернет-магазинах, вам придется столкнуться с некоторым временем ожидания доставки.Также стоит приготовиться к тому, что вы можете нарваться на некачественный товар и будет повод для разбирательств, во избежание этого заказывать деталь нужно только у проверенных поставщиков.

Как заменить усилитель на ВАЗ 2110 самостоятельно

Если у вас уже есть в наличии новый усилитель и вы знаете как разобрать узлы автомобиля ВАЗ 2110, то у вас есть возможность самостоятельной замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Рассмотрим, как это сделать без труда и чтобы все работало как раньше.

После процедуры колодка с проводами отсоединяется от крышки бачка тормозного назначения, отсоединяется шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов, откручиваются две гайки крепления главного тормозного цилиндра к усилителю тормозов, затем осторожно перемещается этот цилиндр к боковая сторона.

Усилитель ставим или зажимаем в тиски, вытаскиваем пассатижами маленькую металлическую пробку, затем выбиваем шток, нажимая на него с любой стороны.

В конце откручиваем две гайки крепления пылесоса и кронштейна, снимаем их, процесс снятия этого механизма завершен.Монтаж производится в обратном порядке, вплоть до каждого момента, например, не нужно сразу надевать звукоизоляционный материал, а предварительно проверить его работу, только при отсутствии неисправностей завершить монтаж всех компонентов.

Подробную видеоинструкцию по снятию пылесоса на ВАЗ 2110 вы можете найти здесь:

Итог

Вакуумный усилитель является неотъемлемой частью современного автомобиля.Это позволяет водителю затрачивать меньше усилий на торможение и улучшает ходовые качества автомобиля. Ремонт данного агрегата кажется очень сложным, но при должной сноровке и опыте ремонтных работ, а также точном следовании инструкции заменить пылесос можно самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров. Однако выполнить эту процедуру под силу не каждому, так как процесс замены усилителя предполагает не только разборку, но и сборку, которую также необходимо проводить по всем правилам.Если вы чувствуете неуверенность в собственных силах или замена усилителя для вас сложна, то вам стоит обратиться к специалистам. Также помните, что в случае малейшей неисправности этот элемент нуждается в ремонте, ведь без надлежащего качества тормозов ваш автомобиль находится в потенциальной опасности, а вместе с ней и ваша жизнь.

Если ваш дедушка, а возможно и отец, когда-то ездили на старых автомобилях, возможно, у них все-таки встречалась ситуация, когда для того, чтобы эффективно и быстро затормозить, приходилось вставать, упираясь всем весом в несчастную педаль.Сегодня такой экстрим ушел в историю, и в основном из-за вакуумного усилителя тормозов или ВУТ. Что это такое, как работает вакуумный усилитель тормозов, как он ломается и можно ли устранить эти поломки, обо всем этом мы расскажем вам прямо сейчас.

Всем точно известно, что тормозная система современного автомобиля, эта система гидравлическая. Нажатие на педаль создает давление в тормозной жидкости, которая давит на поршни, а поршни, в свою очередь, прижимают тормозные колодки к поверхности тормозных дисков.Соответственно основное усилие и усилие, с которого все начинается, это сила удара ноги человека по педали тормоза. Так вот, благодаря ВУТ это усилие можно увеличить в несколько раз.

Вакуумный усилитель тормозов состоит из двух камер, разделенных специальной мембраной. Ближайшая к главному тормозному цилиндру камера представляет собой вакуумную камеру, и в ней поддерживается низкое давление. Камера, обращенная к педали тормоза, называется атмосферной. Эта атмосферная камера с помощью следящего клапана может быть соединена либо с камерой, где мы создаем вакуум, либо непосредственно с окружающей средой, то есть со средой, в которой давление воздуха составляет определенную и достаточно твердую величину.В состав ВУТ также входит толкатель толкателя клапана, который соединен непосредственно с педалью тормоза, и еще одним важным элементом усилителя тормозов является мембранная возвратная пружина.

Что касается диафрагмы, разделяющей две камеры, то она снабжена специальной копейкой по центру, которая давит на шток главного тормозного цилиндра. При отпускании педали тормоза возвратная пружина, оправдывая свое название, возвращает мембрану в исходное положение.

Теперь опишем работу вакуумного усилителя тормозов, так сказать, в динамике.Вакуумная камера через специальный шланг подключается к устройству, способному создавать вакуум, или, проще говоря, некое подобие вакуума. Таким устройством может служить либо сам двигатель, если это бензиновый двигатель, либо специальный вакуумный насос. Такие насосы в обязательном порядке устанавливаются на автомобили с дизельными двигателями. электростанции. Хотя в последнее время насосы оснащают ВУТ и в автомобилях с бензиновым двигателем. Это необходимо для стабильно высокого КПД усилителя на различных режимах работы двигателя.

Когда транспортное средство движется и торможение не требуется, в обеих камерах поддерживается разреженная область. Но, как только вы нажимаете на педаль тормоза, клапан перекрывает соединение между камерами и открывает доступ к атмосферной камере, атмосферному воздуху под соответствующим давлением. Именно этот воздух и даже сила человека, нажимающего на педаль, воздействуют на поршень главного тормозного цилиндра, что обеспечивает впрыск тормозной жидкости в систему. По сути, вакуумный усилитель позволяет нам использовать атмосферное давление для увеличения мощности торможения.Как говорится: все гениальное просто. Что касается усилителей, оснащенных вакуумными насосами, то такое решение, кроме повышения стабильности ВУТ, почти всегда используется для работы электронных помощников при вождении автомобиля. Например, именно такие вакуумные насосы обеспечивают работу системы ESP, отвечающей за устойчивость автомобиля в поворотах и поворотах.

Схема внутреннего устройства

фланец крепления наконечника;
;
возвратная пружина диафрагмы;
уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
главный тормозной цилиндр;
вывод усилителя;
;
;
крышка корпуса усилителя;
;
защитный кожух гидроблока;
толкатель;
возвратная пружина толкателя;
пружина клапана;
регулирующий клапан;
запасной буфер;
гидроблок;

вакуумная камера;
;
каналов
каналов

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов и его ремонт

В первую очередь следует отметить, что поломка или полный выход из строя ВУТ не проявляется какими-либо явными и характерными только для данной ситуации симптомами.Иными словами, причиной того или иного признака поломки ВУТ может быть что-то другое. И еще, перечислим самые характеристики поломки усилителя тормозов:

пониженная эффективность торможения;
глохнет двигатель на холостом ходу;
педаль тормоза не нажимается при нажатии или нажимается очень туго;

Что касается срабатывания мотора, то оно вызвано разгерметизацией вакуумного шланга усилителя тормозов и, как следствие этого, аномальным поступлением воздуха во впускной коллектор.Если мотор перестает троить при нажатии на педаль тормоза, то нужно проверить все соединения, хомуты, шланги в усилителе тормозов. Соответственно в дизельных автомобилях такого признака не бывает, т.к. во впускном дизеле разрежение намного слабее, и поэтому там используются вакуумные насосы.

Существуют разные способы проверки работоспособности ВУТ. Вы можете просто внимательно посмотреть на него. При обнаружении протечек, повреждений, перекосов и протечек их необходимо устранить или заменить поврежденный узел или сам усилитель.Вы также можете обратиться на СТО, если вас не устраивает работа тормозов. Особенно, если вы не очень хорошо разбираетесь в устройстве и работе этой системы.

Есть достаточно простой способ самостоятельно проверить усилитель тормозов. Для этого прокачиваем тормоза, при выключенном двигателе, то есть несколько раз нажимаем и отпускаем педаль. Далее выжимаем педаль тормоза примерно до середины и запускаем двигатель. Если педаль отказала, то с вашим ВУТ все в порядке, но если педаль осталась на месте, то усилитель требует ремонта или замены.

Видео о вакуумном усилителе тормозов

Большинство современных автомобилей оснащены гидравликой. Он дополнен вакуумным усилителем. Этот механизм в несколько раз увеличивает усилие, прикладываемое водителем к педали. Другими словами, с «вакуумом» тормозить намного легче. Однако, как и любой другой механизм, усилитель может дать сбой. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как работает вакуумный усилитель тормозов, как его проверить и каков его принцип работы.

Устройство

Конструкция данного элемента предполагает наличие следующих деталей:

диафрагмы.
атмосферный канал.
толкатель.
На складе.
вакуумный канал.
поршень и возвратная пружина.

Как это работает?

Принцип работы основан на перепаде давления. Корпус усилителя включает две цепи, разделенные мембраной. Одна часть контура подключена к шлангу (откуда вакуум). Другой конец подсоединяется к следящему клапану. Он контролирует изменение вакуума и регулирует параметры.

Во время движения автомобиля или на холостом ходу (когда педаль не нажата) диафрагма находится в неподвижном состоянии. Как только водитель нажимает на тормоз, вакуум блокируется следящим клапаном. Диафрагма движется к тормозному цилиндру и толкает шток. Последнее также увеличивает это усилие. Если нажать педаль до упора, отверстие увеличится. При более высоком атмосферном давлении вакуум также увеличивается. В результате отклик на педаль становится острее. При отпускании педали диафрагма возвращается на свое место.тормозные колодки разжимаются.

Как проверить? Метод №1

Существует несколько методов диагностики этого элемента. Обо всех них пойдет речь в нашей статье. Итак, как проверить усилитель тормозов своими руками? Вы можете диагностировать устройство, не снимая его с места установки.

Итак, запускаем двигатель и через 10 и более секунд работы глушим его. Далее с обычным усилием нажимаем на педаль до упора. Если элемент исправен, система сработает один раз и вакуум притянет диафрагменную пружину.При последующих нажатиях давление в системе будет отключено. Ход педали будет все меньше и меньше. Но нам важно обеспечить тормозное усилие на первый щелчок. Если устройство прошло проверку, оно находится в рабочем состоянии. Важный момент: при следующем запуске педаль должна опускаться (если она нажата в пол). Это свидетельствует о том, что в системе накопилось достаточное давление. Обе схемы правильные.

Метод № 2

Этот метод проверки заключается в следующем. Нужно запустить двигатель и нажать на педаль.После этого выключите двигатель. При этом педаль держим в полу, не отпуская ее. Отпустите через 20-30 секунд. Механизм должен вернуться в исходное положение, потому что в контуре образовалось избыточное давление. Если педаль «провалилась», это говорит о негерметичности вакуумной камеры.

Требуется ремонт или замена усилителя тормозов. Цена нового элемента около тысячи рублей. Для иномарок типа «Мицубиси Лансер» этот показатель в несколько раз выше (3-4 тысячи).Поэтому иногда целесообразно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов. Ниже мы рассмотрим, как это сделать.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов: что не так?

Часто при выходе из строя «вакуума» выходит из строя диафрагма. При наличии зазоров с наружной части корпуса в вакуумную полость поступает воздух. Из-за этого система не производит желаемого вакуума.

Но обратный клапан усилителя тоже выходит из строя. Поломка может быть и в банальном «подсосе» воздуха.Из-за этого также не работает вакуумный усилитель тормозов. Как это проверить? При работе двигателя будет издавать характерный шипящий звук. Утечка возникает из-за плохо закрученных хомутов или негерметичных патрубков. Меньше всего усилитель не работает из-за отсутствия компрессии в цилиндре. Вакуумный шланг подсоединен к четвертому цилиндру. Если компрессия в нем ниже 9 баллов, возможны проблемы с «вакуумным баком».

Демонтаж

Невозможно заменить неисправные элементы на месте.Нужно снять вакуумный усилитель тормозов. Классические модели ВАЗ (в том числе и «Самара») оснащены этим элементом возле моторного щита. Итак, открываем капот, отсоединяем усилитель от главного тормозного цилиндра. Важным моментом является то, что трубки остаются на месте. Если их убрать, система проветрится.

Ничего фатального в этом нет, но прокачивать тормоза придется заново (а это дополнительное время). Поэтому цилиндр с трубками просто отводим в сторону.Снимите шланг с обратного клапана. В салоне демонтируем кронштейн, фиксирующий педаль тормоза. Так мы отпустим «вакуумный» толкатель. После этого остается только открутить 4 гайки крепления самого усилителя в подкапотном пространстве и достать его.

Разборка и ремонт

Далее нам понадобятся тиски. Зажимаем усилитель в тиски и отгибаем пазы для крепления двух «половинок». Делается это с помощью отрицательной отвертки. На последней заклепке старайтесь удерживать внешнюю часть корпуса.Так как внутри него находится пружина, то при разборке корпуса она может выстрелить. Затем снимаем с креплений два резиновых чехла и пластиковый кожух с толкателем.

Теперь достаем детали из ремкомплекта и устанавливаем их на место старых. В ремонтный комплект входят следующие элементы:

Диафрагма.
Манжеты.
2 крышки.
Пыльники.
Клапан.

Установив новые детали, собираем вакуумный усилитель тормозов обратно.Как это проверить, мы уже знаем. При сборке необходимо сразу закрепить диафрагму на пластиковом кожухе. Пружина может быть установлена в любом направлении. Однако при сборке корпуса необходимо приложить усилия, чтобы попасть на шпильки.

Собираем в обратном порядке. Перед запуском проведите визуальный осмотр. Все шланги и хомуты должны плотно прилегать и быть надежно закреплены. Если мотор троит, то есть подсос воздуха. Один из шлангов мог быть поврежден.

Итак, мы выяснили, что такое вакуумный усилитель тормозов, как его проверить и отремонтировать своими руками.

Главная » Ремонт генераторов » Устройство вакуумного усилителя форд 3840. Как заменить вакуумный усилитель тормозов самостоятельно. Пошаговая процедура ремонта