Дверь не плотно закрывается ваз 2110: Регулировка дверей ВАЗ 2110 если она плохо или неплотно закрывается, выставить зазоры — Sarterminal.ru

Не плотно закрывается дверь ваз 2107

«Семерка» — люксовая версия классической линейки, которой в полной мере присущи все достоинства и особенности данной модели. Одним из узких мест ВАЗ 2107 являются неправильно установленные двери. По этой причине они плохо закрываются, а при внимательном осмотре часто выявляется неравномерность зазоров. Квалифицированная регулировка дверей потребует некоторого навыка и времени.

Кузов семейного седана ВАЗ 2107 имеет четыре проема, предназначенные для посадки-высадки водителя и пассажиров. Они закрываются распашными дверями, установленными на двух стальных петлях каждая. Данный узел закреплен на стойке двумя винтами большого диаметра с потайными головками крестообразным шлицем. Правильно отрегулировать установку элемента в плоскости кузова возможно отпустив крепеж.

Осмотр автомобиля и подготовка к работе

Неправильное положение передней двери, равно как и задней может служить причиной для ее неправильного запирания. Регулировка начинается с тщательного осмотра автомобиля, который выполняется в следующем порядке:

  1. Дверь закрывается легким толчком, если замок сработал не полностью, то это говорит о неправильном положении приемной части.
  2. При помощи обычной линейки измеряем зазоры между деталями кузова, в противоположных частях они должны быть одинаковы.
  3. Становимся на некотором удалении по ходу автомобиля ВАЗ 2107 и смотрим вдоль боковой поверхности. С такого ракурса хорошо заметны провал детали относительно других частей или напротив ее выпирание.

Регулировка дверей подразумевает исправление выявленных недостатков путем некоторого смещения детали в петлях и совмещения замка и приемной его пластины. Для выполнения указанной операции потребуется ударная и обычная крестовая отвертка, молоток и ключ на «10» рожковый.

Порядок установки дверей в нужное положение

На автомобиле ВАЗ 2107 каждая из петель двери фиксируется к стойке двумя винтами, их необходимо отпустить для смещения детали.

Точно отрегулировать ее положение можно, только освободив крепеж и при постоянном контроле со стороны. Порядок работы следующий:

  1. Устанавливаем отвертку на откручивание и резким ударом ослабляем крепление двери.
  2. Слегка наклоняем или приподнимаем узел и затягиваем в таком положении.
  3. Закрываем дверь и смотрим со стороны и проверяем ее положение.

Действие выполняем несколько раз до получения результата, который устроит владельца автомобиля ВАЗ 2107.

Регулировка дверей ВАЗ 2101-2107 может понадобиться в двух случаях. В первую очередь, если двери плохо захлопываются или не срабатывает замок. Второе – если видно, что двери перекошены. Перекос двери ВАЗ может привести к тому, что замок не сможет зафиксировать ее.

Иногда бывает так, что в новой машине неправильно закреплены и выставлены петли или замок, что со временем приводит к провисанию дверей. Отрегулировать двери можно самостоятельно, хотя в некоторых случаях понадобится потратить довольно много времени.

Если дверь плохо закрывается, нужно определить причину. Для этого открываем дверь и закрываем ее без приложения большого усилия. Затем проверяем все зазоры между дверью и кузовом автомобиля.

Дверь может быть смещена по вертикали, то есть прилегать к кузову плотно, но неравномерно. Также она может быть перекошена – одна из сторон двери может выпирать наружу или быть утоплена внутрь.

В первом случае необходимо определить, куда смещена верхняя часть двери, ближе к передку автомобиля или к багажнику. Если верхняя часть двери смещена к передку, значит, ослабла нижняя петля, если смещена к багажнику – ослабла верхняя петля.

Еще один вариант – если автомобиль попадал в аварию, то могут быть неправильно выровнены стойки. Вооружившись ударной отверткой, подкручиваем нужную дверную петлю.

Подкрутив болты крепления петель на пол-оборота, еще раз проверьте положение закрытой двери. Если зазоры между дверью и кузовом стали меньше отличаться, продолжайте подкручивать петлю, пока она не встанет на место.

В том случае, если дальше невозможно подкрутить петлю, а зазоры все равно отличаются, придется подкладывать шайбы под другую петлю, одев их на болты крепления. Толщину шайб придется подбирать экспериментальным путем.

Если часть двери ВАЗ 2110 утоплена в кузов или выпирает из него, нужно регулировать положение петель. Это более долгий процесс, поэтому сначала нужно определить направление перекоса. В некоторых случаях придется смещать одну петлю, а в некоторых – обе.

В первую очередь нужно снять уплотнители дверного проема, чтобы лучше видеть результат работы. Откручиваем болты крепления нужной петли на полтора-два оборота, после чего подбиваем петлю в нужном направлении.

Придется действовать методом проб и ошибок, чтобы выставить дверь так, как она должна стоять. После того как дверь правильно входит в кузов, может случиться так, что она будет перекошена вперед или назад. Если это произошло, то регулируем положение петель так, как было описано выше.

После того как дверь установлена ровно, она все же может плохо закрываться. Это бывает связано с тем, что в процессе эксплуатации сместился замок. Его также придется регулировать до такого положения, когда он будет хорошо фиксировать защелку, а сама дверь будет закрываться без приложения большого усилия.

Двери в любом автомобиле всегда должны быть в исправном состоянии. Необходимо это с точки зрения не только комфорта, но и безопасности. Под исправностью устройств подразумевается нормальное функционирование стеклоподъемников, замков, защелок и ручек. Все эти механизмы безотказно должны срабатывать при использовании, независимо от погоды за бортом. Автомобили концерна ВАЗ особенно нуждаются в уходе и обслуживании, так как качество их сборки обычно заставляет желать лучшего. В этой статье выясним, что представляет собой регулировка замков дверей ВАЗ 2107, как она выполняется и основные проблемы, которые могут возникнуть с дверными механизмами на авто.

Какие проблемы возникают с дверьми

Когда же может потребоваться регулировка дверей ВАЗ 2107? Случается это в тех случаях, когда отказывается функционировать запорный механизм. Неработоспособность запорного механизма проявляется посредством заклинивания дверей, при этом их невозможно либо закрыть, либо открыть.

Важно знать! Отзывы владельцев «семерок» показывают, что наиболее распространенным заболеванием ВАЗов является перекос дверей(провисание). При перекосе они очень плохо закрываются и с трудностью открываются, поэтому срочно необходимо принимать соответствующие действия по устранению неисправности.

Встречаются также случаи, когда неисправные замки способствуют открытию дверей во время движения автомобиля. Со временем любые детали изнашиваются, а при частой и не бережной эксплуатации замки могут подвести в любую минуту. Чтобы исправить ситуацию, требуется периодически осуществлять диагностику замков дверей на «семерке».

Диагностика представляет собой проверку, смазку и регулировку замков всех устройств на автомобиле ВАЗ 2107. Как отрегулировать, а также, на какие детали следует обратить внимание, выясним детальнее.

Особенности регулировки зазора и петель

Регулировка не требует особых знаний, но при этом потребуется достаточно времени, чтобы точно выставить замки, петли и зазоры. Первоначально следует уделить внимание механизмам замка, а также провести диагностику состояния зазоров между кузовными панелями, передними крыльями, а также стойками и рамами.

Также рекомендуем, перед началом работ с настройкой хорошо очистить и смазать механизм замка и ответной части, иногда это решает проблему плохого закрывания и дальнейшие работы становятся лишними. Зазоры на автомобиле ВАЗ-2107 иногда достигают 7 мм, что, кстати, является не редким явлением. Если выставить стабильный зазор (не более 3 мм) не удается, то делать нечего, следует приступать к этапу настройки петель.

Для того чтобы осуществить настройку петель на ВАЗ-2107, необходимо воспользоваться крестообразной ударной отверткой. Петли регулируются либо парно, либо же только одну, что зависит о того, куда перекошена дверь. Когда осуществляется их регулировка, необходимо обратить внимание на состояние уплотнителей, если они перестали выполнять свои функции – их нужно заменить. Во время регулировки петель рекомендуется выполнить их смазку, а также устранить люфты.

Особенности регулировки замка

Замки дверей ВАЗ-2107 начинать регулировать необходимо с устранения неисправностей. Для этого изначально следует провести осмотр механизма, после чего осуществить смазку ригелей. Существует два варианта регулировки замков на “семерке”. Рассмотрим оба варианта:

  • Вариант №1. Прежде чем отрегулировать двери, требуется убедиться в том, что детали изделия не имеют критического износа. Передний и задний замок имеет схожую конструкцию, поэтому регулировка для них идентична. Начинать работы необходимо с отвинчивания трех болтов, которые фиксируют ответную часть замка расположенную на стойке. Как только болты будут ослаблены, можно приступать к действиям. Для этого ответную часть следует расположить визуально так, чтобы получить оптимальное положение. После, ее следует слегка затянуть и проверить, если дверь не закрывается, значит необходимо чуть понизить или повысить положение ответной части. Если закрытая дверь выступает – сдвигаем ответную часть внутрь авто, если провалилась внутрь – выдвигаем ее наружу. Регулировать необходимо понемногу, до самого оптимального момента.
  • Вариант №2. Как отрегулировать еще замок двери на ВАЗ 2107? Для этого необходимо чуть ослабить три болта, которые фиксируют ответную часть. После их ослабления, требуется закрыть дверь и слегка надавить на нее. После этого изделие нужно открыть и выполнить затяжку болтов. Снова повторяем закрытие, и если необходимо, то вновь осуществляется смещение ответной части.
  • Если после продолжительных манипуляций все заканчивается невозможностью регулировки дверного замка то, возможно, придется заменить петли. В большинстве случаев возникают проблемы именно с петлями, которые со временем изнашиваются и провисают.

Перед проведением работ можно воспользоваться карандашом, которым обвести контур ответной части. От первоначального расположения изделия следует отталкиваться при проведении регулировочных работ любым из выше описанных вариантов.

Регулировка не представляет особой сложности, но требует особой точности, поэтому запаситесь терпением и приступайте к работе. Если же у вас все равно не получилось приемлемо отрегулировать замки на вашем авто, езжайте в ближайший кузовной авторемонт и там вам помогут.

Регулировка дверей ВАЗ 2110 — проверка шарниров


Дата публикации Июн 29, 2014, Рубрики Ремонт автомобилей ВАЗ |

Регулировка дверей ВАЗ 2110 необходима, когда дверь по, каким либо причинам начинает заедать, неплотно закрывается, или, при закрытии, возникает препятствие, неадекватно срабатывает дверной замок, и прочее. Для того, чтобы произвести регулировку двери кузова ВАЗ 2110 2114 требуется проделать следующее.

В первую очередь, удостоверьтесь, что регулировка дверей ВАЗ 2110 необходима. Проверьте, в каком техническом состоянии находятся шарниры двери. Для этого дверь потребуется открыть и максимально подать вверх, кузов автомобиля, при этом, должен оставаться на месте, будучи надежно зафиксирован. Если обнаружен шат (перемещение) двери относительно кузова (более 1,5 мм), дверные шарниры необходимо заменить. Закончив замену, убедитесь, что дверь идеально прилегает к кузову автомобиля ВАЗ 2110.

Для того, чтобы отрегулировать зазор по дверному периметру, ослабьте болты шарниров (двери) и, перемещая дверь, “вывесите” ее в требуемой плоскости соприкосновения с кузовом ВАЗ 2110. Затем затяните болты крепления двери. Если возникнут осложнения с регулировкой, приобретите специальные пластины, которые необходимо будет подложить под шарниры двери ВАЗ, в процессе регулировки. После регулировки двери, не спешите затягивать крепежные болты, обязательно проверьте работу замка, в частности, ударной “собачки”. Дверь должна закрываться “мягко”, без, каких либо помех и посторонних звуков. Закончив регулировку дверей, осмотрите весь кузов автомобиля, в целом. По всем периметрам плоскостей не должны наблюдаться зазоры, выступы, и, тем более, щели. Также, обязательно обратите внимание на прилегание дверей, и передняя, и задняя должны быть расположены на одном уровне. Не стоит забывать о том, что внешний эстетичный вид кузова автомобиля ВАЗ 2110 не должен быть нарушен.

Related posts:

  1. Обшивка дверей ВАЗ 2110
  2. Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 2114
  3. Ваз 2110 регулировка фар
  4. Регулировка фар ВАЗ 2110
  5. Регулировка зажигания ВАЗ 2109
Еще по теме
  • Нет связанных постов

Ваз 2110: регулировка замков двери своими руками

Замок двери ваз 2110

Двери есть у каждого автомобиля, однако, с течением времени в ходе длительной эксплуатации, они выходят из строя. Точнее некоторые их функциональные элементы дверей начинают функционировать малоэффективно или вообще перестают функционировать.
В этой связи, в ваз 2110 регулировка замков двери является отнюдь не редкостным явлением. На ваз 2110 как отрегулировать замки дверей желает узнать каждый водитель и таковая практическая необходимость возникает время от времени.

Общие сведения о функционировании автомобильного замка

Ваз 2110 регулировка дверных замков

В автомобиле принцип строения всех замков практически идентичен. Однако наиболее надёжным по праву считается замок систем зажигания.
С точки зрения безопасности автомобиля замок зажигания является последней линией защиты от угона. Двери же автомобиля являются тем функциональным элементом, который ежедневно подвержен механическому воздействию извне.
Мало кто из автомобилистов на практике к дверям собственного автомобиля относится бережно.
Основные функции дверей автомобиля:

  • защитная, которая состоит в поддержании безопасности;
  • изолирующая, заключается в создании визуальной герметичности автомобиля, тем самым существенным образом увеличивая уровень комфортабельности передвижения.

Примечание. В ходе эксплуатации, все металлические элементы автомобильных дверей, которые заметить невооруженным глазом не представляет практической сложности, необходимо регулярно покрывать антикоррозионными веществами, поскольку открытые металлические участки значительно увеличивают вероятность возникновения гниения металла, вследствие воздействия внешних неблагоприятных факторов.

Практический взгляд на дверной замок автомобиля

Ваз 2110 регулировка замка багажника

Случаи, когда возникает практическая необходимость в регулировании дверного замка автомобиля:

  • неудачная попытка угона и как следствие, механическое повреждение замка;
  • сверхдлительный эксплуатационный срок;
  • воздействие неблагоприятных факторов;
  • небрежное обращение с дверью автомобиля и т.п.

Регулировка замка

Ваз 2110 регулировка замка двери

Примечание. Для того чтобы выполнить регулировку автомобильного замка, саму дверь снимать отнюдь не обязательно. Более того, в этом отсутствует какая-либо практическая необходимость.

Детализированный алгоритм проведения регулирования:

  • вначале необходимо очертить контуры непосредственно самого замка, причём обязательно на стойке кузова ваз;
  • далее следует перейти к поверке двери и необходимо определить насколько свободно она закрывается;

Ваз 2110 регулировка замков дверей багажника

  • в случае, если дверь закрывается чрезвычайно туго, то первостепенно нужно ослабить крепёжные винты фиксатора;
  • поле расслабления винтов, сам фиксатор необходимо будет слегка передвинуть в наружную сторону, а затем вновь завинтить все гайки;
  • если же дверь автомобиля напротив закрывается слишком неплотно, то фиксатор необходимо смещать не наружу, а наоборот внутрь.

Примечание. Обязательно необходимо следить за тем, чтобы сама дверь автомобиля была выполнена в виде единого монолита.

  • иногда бывает, что дверь автомобиля при закрытии, слегка приподнимается вверх, в этом случае, фиксатор необходимо слегка опустить вниз;
  • если дверь при закрытии наоборот слегка опускается вниз, то фиксатор необходимо слегка приспустить.

Примечание. Главное объективно понять, что вся суть регулировки двери заключается в положении фиксатора, точнее в векторе его пространственной ориентации.

Алгоритм проведения регулировки замка багажного отсека автомобиля:

  • вначале необходимо снять кожух, для того чтобы возникла практическая возможность выполнить послабление всех трёх винтовых крепления замка, путем расслабления натяжения вытяжки;
  • после чего необходимо сдвинуть слегка замок в нужном векторе;
  • затем нужно плотно затянуть винт тяги крепления;
  • хорошо проверить эффективность запирательной функции замка;
  • если замок плохо или наоборот слишком хорошо запирается, то его необходимо заново отрегулировать;

Ваз 2110 регулировка тяги замка

  • как только будет произведена финальная его регулировка, необходимо будет крепёжную гайку замка максимально плотно завинтить;
  • тщательно убедиться в том, что защелка и фиксатор хорошо состыковываются между собой, если же такового не наблюдается, нужно слегка снизить степень натяжения болтового крепления, а затем сдвинуть сам фиксатор в необходимом направлении;
  • после того, как все перечисленные технические манипуляции будут успешно выполнены, нужно в обязательном порядке проверить насколько легко запирается дверь багажного отсека и в случае, если результат окажется отрицательным, то регулировку фиксатора необходимо будет повторить вновь;
  • теперь можно смело затягивать все крепёжные болты.

Примечание. Иногда замок багажного отсека может заклинивать в холодное время года, в результате промерзания замочной скважины. С целью профилактики этого явления необходимо несколько раз в неделю в замочную скважину вливать по несколько капель вазелинового масла.

Инструкция регулировки дверей своими руками чрезвычайно практична и проста в понимании, однако, использование дополнительно фото и видео — материалов является обязательным условием. Поскольку это поможет существенным образом сэкономить финансовые средства.
Цена регулировки замка в автосервисах незначительна, однако, скорее всего сотрудники мастерской просто его заменят, чтобы увеличить собственную степень материальной выгоды.

Ремонт дверной ручки — как починить ручку двери своими руками?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бородино

Белореченск

Белово

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Волхов

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Гатчина

Городец

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Дегтярск

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Новая Ладога

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пикалево

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Северск

Ступино

Серпухов

Сергиев Посад

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Ялта

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Ейск

Севастополь

Гродно

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Прокопьевск

Ростов

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Северск

п. Томилино

Ступино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Ленинградская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Новая Ладога

Светогорск

Волхов

Приозерск

Сясьстрой

Пикалево

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Ялта

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Замена петли задней двери ВАЗ 21083, 21093

Разнообразие автомобилей на дорогах нашей страны способно поразить воображение каждого. Однако есть среди наших автолюбителей и те, кто никогда и ни на что не променяет свою любимую «девятку». Действительно, ВАЗ-2109 по праву заслужил носить звание культового, ведь за его рулем набирались опыта многие из нас. Однако не стоит забывать, что поначалу всеобщая любовь давалась автомобилю очень тяжело. Не в последнюю очередь из-за банальных проблем с замками багажника и капота. Что уж говорить, многие владельцы ВАЗ-2109 до сих пор ремонтируют эти детали автомобилей, не жалея ни сил, ни времени.

Регулировка передней двери

Регулировка производится путём изменения положения фиксатора двери. Положение фиксатора на самой стойке необходимо заранее отметить (например, маркером).

Если передние двери «болтаются», фиксатор нужно будет чуть переместить во внутреннюю часть контрукции.

Если открываются/закрываются с трудом, напротив – немного сместить наружу.

Если передняя дверь при закрывании «опускается», фиксатор требует «повышения» своего положения на стойке.

Если ситуация обратная, «снижения» своего положения.

Для любой из этих операций болты фиксатора необходимо ослабить, после чего изменить положение фиксатора, проверить положение двери относительно кузова, и снова прикрутить крепление. Крепления фиксатора будет надёжнее, если использовать прокладку из водостойкой шкурки для шлифования, либо, на худой конец, резины. Прокладка поддерживает расстояние между фиксатором и стойкой, которое исключает соприкосновение пальца фиксатора и крышки замка, и тем самым продлевает срок службы фиксатора.

Нарушения способности двери легко открываться изнутри также можно исправить. Как правило, причина во внутренней ручке, положение которой можно подкорректировать аналогичным образом: ослабить винты, переместить в более удобное положение, закрепить.

Регулировка задней двери

Регулировка задней двери производится аналогичным образом. Болты, на которых закреплены петли, можно и нужно ослабить, после чего подрегулировать положение двери и затянуть их как следует. Как и в предыдущем случае, сделать это куда удобнее, если предварительно вы перенесли контур изначального положения петель на стойку.

Приоткрытая дверь должна сохранить свою устойчивость к механическому воздействию. Это можно легко проверить, надавив на дверь с постепенным увеличением нагрузки и последующим постепенным же её снижением. Если дверь сохранила своё положение, значит, крепления сами по себе ещё надёжны.

Регулировка капота

Для регулировки крышки капота необходимо корректировать высоту штыря по отношению к радиатору и крыльям (передним) автомобиля. Именно штырь с системой пружин удерживает капот в закрытом виде. На штыре нередко устанавливаются чашки, соединяемые пружиной, а сам штырь удерживается контргайкой на крышке капота. Следовательно, для регулировки болты, удерживающие петли, следует ослабить, изменить положение крышки капота так, чтобы между кузовом и крышкой не было зазоров, и снова затянуть петли.

Если имеют место проблемы с закрыванием крышки капота, само крепление штыря необходимо сместить таким образом, чтобы он совпадал с гнездом замка, либо же переместить сам замок.

Регулировка крышки багажника и торсионов

Регулировка торсионов крышки багажного отделения может избавить владельца 21099. Она помогает избавиться от зазоров между крышкой и кузовом багажника.

Торсион – это металлический прут, выполняющий функцию пружины. Он нужен для того, чтобы открытая крышка багажника не опускалась и фиксировалась в нужном положении. Если они начинают щёлкать и перестают удерживать, значит пришла пора их менять.

Но, возможно, достаточно провести их регулировку. Путём перемещения торсионов по пазам, регулируем силу удержания крышки. Если они установлены по максимальным вырезам в пазах, то следует заменить их новыми или дополнительно установить газовые стойки. Замена происходит следующим образом:

  1. Вынимаем старую пружину из пазов.
  2. Вставляем новую.

Если проблема не в пружинах, то регулируем саму крышку:

  • ослабляем крепящие болты в петлях с обеих сторон;
  • прикрываем багажник так, чтобы зазоры со всех сторон были одинаковыми;
  • немного приподнимаем её и натягиваем крепящие болты;
  • регулируем высоту с помощью движения буферов;
  • буфера устанавливаются так, чтобы поверхность совпадала с поверхностью крыльев.

Регулировка пятой двери

Идеальные зазоры по периметру пятой двери или двери багажника – это 5/2 миллиметра. Корректировке подлежит расположение фиксатора. Работы проводятся аналогично с регулировками других дверей. Крепление петель необходимо ослабить, предварительно пометив расположение замка. После этого место расположения фиксатора корректируется. Болты необходимо подкрутить, чтобы проверить правильность нового положения. Если дверца багажника стала открываться хорошо, болты надёжно закручивают.

Ваз 2109: регулировка дверей своими силами


Ваз 2109 регулировка дверей
Ваз 2109 регулировка дверей – данная процедура, порой, бывает очень важна и автомобилист должен уметь самостоятельно с этим делом справляться. На Ваз 2109 регулировка двери часто нужна бывает после того, как автомобиль попадает в ДТП, вследствие чего смещаются заводские настройки. Случается и так, что владелец решает заменить дверь, поврежденную во время аварии, но новая никак не сядет на место без зазоров и перекосов. В таком случае грамотная регулировка дверей поможет все исправить.

Установка бесшумных замков

Замки для дверей «девятки», как правило, отличаются специфическим звуковым сопровождением при открывании и закрывании. Проблема в конструкции замка – полностью металлическая конструкция, которая к тому же фиксируется с наружной стороны двери, при открывании и закрывании издаёт малоприятное лязганье. Открыть или закрыть такой замок бесшумно невозможно. Исправить ситуацию можно – установив усовершенствованные замки, запирающий язычок которых покрыт долговечным и износостойким полимером. К слову, именно такие впервые на автомобилях ВАЗ массово начали устанавливаться на Лада Приора и Лада Калина. А вот владельцам «девяток», желающим комфорта в этом вопросе, придётся самим позаботиться о бесшумном замке.

Для работы потребуется ударная отвёртка, а также WD-40 (без проникающей жидкости с этой работой справиться невозможно).

После извлечения первого болта крепления в полученное отверстие необходимо установить гвоздь, шпильку или кусок проволоки, которые бы удерживали сам замок. В противном случае вы рискуете «потерять» его в двери.

После того, как все болты выкручены, старый замок извлекается, устанавливается новый. Главное – тщательным образом закрутить все болты. Для этого также потребуется ударная отвёртка. В противном случае автомобиль оказывается уязвим.

Вполне возможно, что после замены замка потребуется дополнительная регулировка двери, однако это вы уже умеете делать.

Регулировка дверей ВАЗ-2109

На автомобиле ВАЗ-2109, да и не только на этой модели, одной из необходимых процедур является регулировка дверей. Каждый владелец машины должен уметь справиться с этим процессом самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Некорректное закрывание и открывание дверей в автомобиле может быть связано с тем, что машина попала в аварию. В ряде случаев после серьезных ДТП не обойтись одной регулировкой. Когда требуется замена вышедших из строя дверей, очень важен грамотный подход, поскольку не всегда новые элементы кузова «садятся» без проблем – их необходимо регулировать.

Как отрегулировать замок багажника?

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт.

Но при этом стоит также отметить и тот факт, что некоторые ремонтные работы на отечественных автомобилях можно выполнить и своими руками. К примеру, отрегулировать замок или крышку багажника, о чем мы и поговорим в данной статье.

Назначение и конструкция

Крышка багажника обеспечивает защиту багажного отделения машины от внешних негативных факторов. Также данная деталь является важным элементом кузова, влияющим на параметры прочности и аэродинамики автомобиля.

В состав крышки багажника входят:

  • корпус крышки;
  • петли навески;
  • уплотнение;
  • торсионы;
  • запирающее устройство;
  • крепёжные детали.

Корпус крышки багажника выполнен из стального сплава методом штамповки. На внутренней поверхности детали имеются рёбра жёсткости и усиления. Внутренняя поверхность крышки подвергается антикоррозионной обработке специализированными составами. Снаружи деталь покрывается слоем автомобильной эмали.

Петли навески позволяют осуществлять соединение крышки и силовых частей машины. При этом конструкция петель позволяет закрывать крышку с необходимыми зазорами.

В открытом положении корпус крышки удерживается при помощи торсионов. Их угловая часть установлена внутри петли навески, что позволяет создать необходимое усилие, препятствующее свободному закрытию крышки багажника.

Уплотнение изготовлено из мягкой резины и позволяет добиться приемлемой герметичности багажного отделения.

Для предотвращения несанкционированного проникновения крышка дополнена запорным механизмом с замком. Данное устройство автоматически стопорит крышку багажника при закрытии. Полное запирание производится с помощью ключа или привода центрального замка.

Как отрегулировать замок багажника на Ваз 2112, 2110, 2111

  • Ослабляем затяжку гаек крепления замка.

  • С замка снимаем кожух защиты.

  • Передвигаем замок в требуемом направлении и затягиваем винты.
  • Теперь производим проверку на легкость захлопывания замка.
  • При необходимости процесс по регулировке можно повторить еще раз. Но а если замок закрывается хорошо, затягиваем болты крепления.

Установка «тихих» замков

К сожалению, замки, установленные заводом-изготовителем, издают в ходе эксплуатации авто не очень приятные металлические звуки. Если такой звонкий механизм вам не по душе, его вполне можно заменить бесшумным. Приобрести «тихие» замки сегодня можно в любом автомагазине или на рынке. Выбор этих механизмов нового поколения поистине весьма широк – есть бесшумные замки отечественного и зарубежного производства. Мы рекомендуем остановить выбор на замках российской сборки.

Процесс замены проходит следующим образом:

  1. Возьмите с собой хорошую ударную отвертку, можно даже советских времен (придется запастись терпением и силами, поскольку болты закручены очень плотно).
  2. Выкрутив один болт, вставьте в освободившееся отверстие шпильку или спицу, чтобы предотвратить падение внутренней части замка.
  3. Старый замок необходимо снять, и вместо него установить новый, приобретенный заранее, бесшумный механизм.
  4. Немного наживив болты, следует удостовериться в том, что все работает идеально.
  5. С помощью все той же силовой отвертки закрутить крепежные болты как можно сильнее.

Таким образом, выполнив вышеуказанные операции, вы сможете сэкономить деньги и получить бесценный опыт починки автомобиля. Не менее важна и экономия, ведь при самостоятельном выполнении работ, единственной затратой станет покупка новых комплектующих.

Как отрегулировать фиксатор и заменить замок багажника на ВАЗ 21099, Ваз 2109, Ваз 2108 Снятие

  • Вначале с крышки багажника снимаем замок. Отворачиваем две гайки, с помощью которых к крышке прикреплен замок.

  • Далее снимаем сам замок.

  • Отсюда же извлекаем небольшую пружину, и проверяем ее состояние. В случаи, если пружина окажется сильно обжатой или перекошенной, то производим замену на новую.

  • После этого из внутренней части крышки багажника извлекаем кнопку с личинкой и таким же образом проверяем состояние кнопки. Если при нажатии кнопка затормаживает или вовсе является не рабочей, то также заменяем на новую.

Внимание! На автомобиле Ваз 21099 замок крышки не разбирается, в связи с чем не нужно пытаться его ремонтировать. В случаи дефекта или неисправности, заменяем на новую.

Меняем замок

Со временем замок багажного отделения разбивается. Он ещё может выполнять удерживающую функцию, но начинает стучать. Это делает езду не комфортной. Ремонт замка невозможен. Проще поставить новый:

  1. Замок крепится двумя болтами. Откручиваем их.
  2. Снимаем замок.
  3. Берём новый механизм и вставляем его на место старого. Прикручиваем крепёжные болты обратно.
  4. Бывает, что защёлка замка при закрытии крышки не сходится с отверстием для фиксатора, она закрывается только при сильном нажатии. Чтобы исправить это, ослабляем натяжение двух крепящих болтов и перемещаем фиксатор, в нужное место. Проверяем. Если всё сделали правильно, затягиваем крепления.

Замена замка завершена.

Некоторые водители вместо того, чтобы менять или регулировать торсионы, просто используют деревянные бруски вместо подпорок. Неустойчивость и стук крышки багажника, а также зазоры не влияют на безопасность движения. Но для комфорта водителя и пассажиров всё же следует не откладывать данный вид ремонта. Тем более, что он не требует больших вложений.

Рекомендации журнала «За рулём»

Здесь крепится ручка двери

Отсоединяем тяги от замка

Чтобы фиксатор вывести из зацепления, на пластиковый язычок надавливают отвёрткой.

ПОДРОБНОСТИ: Система охлаждения двигателя ВАЗ 2110

На последнем шаге, как вы догадываетесь, останется открутить винты, удерживающие механизм неподвижно.

Три винта, крестовая шляпка

Но предварительно, нужно демонтировать внешнюю ручку. Для чего, откручивают два болтика, снабжённых шестигранной шляпкой «на 8».

Два болтика удерживают ручку

Кстати, если на модуле механизма закреплён разъём ЦЗ, его тоже отключают.

Разъём ЦЗ, встроенный в модуль

Жгут с проводами привода ЦЗ пусть останется в двери.

Разумеется, все замки в дверях должны отпираться одним ключом, который и предполагается использовать в будущем.

Указанные здесь работы проводятся над каждой из четырёх дверей. Вдобавок очень желательно, чтобы ключ от замка зажигания тоже отпирал двери. Однако заменить личинку на рулевой колонке будет не так-то просто. Справитесь ли вы с объёмом работ, которые необходимо выполнить в сумме? Решайте сами.

Замена личинки замка багажника ВАЗ 2109

Если багажник не закрывается, возможно понадобиться замена замка багажника или личинки. Причин может быть несколько, самая частая из них – неправильное положение запорной площадки или штока, на который крепится запорный механизм. Также неисправность может быть вследствие ослабления различных крепежных элементов, как облицовки, так и узлов внутри двери. При ремонте двери потребуется дополнительно уплотнить места соприкосновения пластика обшивки к металлическому каркасу двери.

Боковые двери, чаще всего, ограничиваются просто затяжкой крепежных болтов и гаек. Однако, в случае с дверью багажника, могут возникнуть определенные трудности. Порядок действий таков:

  1. Перед началом работ нужно снять обшивку двери багажника, которая крепится к металлической части клипсами по всему периметру и пластиковый кожух замка.
  2. Осуществляется замена опорного механизма. Если стерся или сломался запорный «зуб» замка, который входит внутрь площадки необходимо приобрести новый корпус и заменить личинку замка ВАЗ 2109. Это отображено в фотоотчете, начиная с фото № 7.
  3. Открутите гайки с нижнего фиксатора двери и вытащите шайбы.
  4. Регулируйте положение фиксатора до тех пор, пока дверь багажника не начнет закрываться плотно и без приложения дополнительных усилий.

«Чтобы закрывались как у нового авто»: самый простой способ регулировки дверей в машине | АВТОБЛОГЕР

Приветствую вас, дорогие друзья.

По себе знаю, что многих водителей раздражает, когда двери их автомобиля плохо закрываются. В этом случае часто возникает необходимость хлопать дверью, ведь иначе её не закрыть.

Кто-то мирится с этой проблемой, продолжая использовать автомобиль, ведь неисправность не критическая.

А кто-то, как я к примеру, не успокоится, пока не сделает так, чтобы все двери закрывались как будто автомобиль только с завода.

Если у вас есть желание всего за несколько десятков минут сделать так, чтобы двери вашей машины закрывались как у нового авто, то способ, который я опишу ниже, именно для вас.

Ничего сложного

Для начала возьмём необходимый инструмент, мне в частности потребовалась большая крестовая отвёртка.

Далее ослабляем болты замка, который находится в боковой стойке. Не нужно их полностью откручивать, нужно лишь немного их все ослабить, чтобы замок одновременно не болтался, но и имел возможность передвигаться, если на него будет оказываться усилие.

Если у вас старый авто, то с откручивание болтов могут возникнуть трудности, тогда рекомендую попробовать открутить винты ударной отвёрткой или с помощью дрели, установив в неё большую крестовую биту.

Немного ослабили? Отлично, закрываем дверь!

Зачем? Если вы ослабили замок в боковой стойке кузова совсем немного, как я и писал выше, то замок в двери не сможет его совсем столкнуть в сторону, однако сдвинуть немного у него возможность будет.

И сдвинет он его в то положение, в котором дверь будет наиболее хорошо закрываться.
Ведь деталям куда проще взаимодействовать, когда им ничего не препятствует, здесь действует принцип наименьшего сопротивления.

Лично мне таким образом удалось очень хорошо отрегулировать водительскую дверь, а вот на двери переднего пассажира я немного перестарался и сильно открутил винты.

Как следствие — замок в стойке ушёл далеко.
Однако и это не проблема — поставил его примерно в то положение, в котором он стоял, а далее, поднимая его чуть выше или чуть ниже, чуть правее или чуть левее, пробовал и пытался найти момент, когда дверь будет закрываться хорошо.

Как следствие — минут через 5-10 я нашёл такое положение.

Друзья, процедура очень простая, поэтому не бойтесь проводить её самостоятельно.

Друзья, если вам понравилась статья — подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.
Если у вас есть что дополнить, или остались вопросы — пишите в комментарии. Удачи на дорогах и вне них.

Дует из дверей ваз 2110 – АвтоТоп

Сегодня речь про уплотнители. Крутил вертел не торопясь месяц наверно где-то. В инете много разной инфы, например наклеить дверных D-образных уплотнителей, поставить от приоры, 3-камерные, газели, силиконовый шланг и т.д. Самый лучший вариант по мне это приоровские. Я так и сделал, купил комплект уплотнителей 2170 на 4 двери. На багажник родной 2112 и родные водостоки.
Поставил водительский сначала один для обкатки.

Плюсы:
— выглядит солиднее снаружи;
— лучше прижимает;
— двух контурный;
— принцип работы гармошка;
— на вид, ощуп, сжатие/разжатие состав лучше.

Минусы:
— широкий, встает в распорку с обшивкой двери (обшивка не стандарт). На любых кочках, неровностях крип существенный;
— не совсем подходит под обшивку потолка, части накладок салона. Сверху виден кузов, торчит боковина уплотнителя, которая должна ложиться и закрывать элементы салона.

Принцип работы уплотнителя 2170. Внешняя часть/вторая камера прижимается, рабочая. Первая камера в виде шланга, возвратный усилитель. Сжимается гармошкой в нижней части усилительного шланга первой камеры. Больше воздушных прослоек получается, больше материала, больше сил прижима. Получаем теплее, тише, ресурс.

Минусы конкретно для меня оказались существенными. Убого в общем, не понравилось… Через неделю поехал обратно на рынок поменял 3 уплотнителя 2170 на 4 родных 2110.

Чем по мне плохи 3 камерные уплотнители (типа 2109) не считая что в ряд ли перекроет обшивку потолка. При сильном сжатии излишняя деформация, больше напихать, не значит лучше. У всего есть свой порог упругости. Пока новые все классно, но ресурс маленький будет. Тем более зависит от исполнения, формы, расположения. Внешняя часть не должна быть сильнее внутренней, либо быть равной. Формы рабочих углов, толщины и т.д. Внешняя камера больше принимает форму двери, внутренняя усиливает прижим/возврат с небольшой деформацией. Что и сделано на приоре. Это видно после небольшой эксплуатации, когда уплотнитель прижмется немного, а не когда он с магазина.

Так как родные 2110 логично что проигрывают 2170, по другому быть не может. Автоваз хоть и двигается в перед мелкими шажками, но все равно двигается. Нужно было их как то усилить… Идея родилась сразу.

В углах 2110 стоят с завода обрезки уплотнителей/жгута из пористой резины, чтобы не было ломающего изгиба в верхнем углу двери.

Сам предполагаемый угол помечается точкой краски.

Делал свои фотки с этими углами и точками. Потом скинул на телефон, но неожиданно тело умерло. Пришлось фотки взять попользоваться у IvanVRN36.

Так как такой уплотнительный жгут/шнур из пористой резины относиться к резино-техническим изделиям, то найти его как минимум у нас в городе практически равняется 0. Вот кстати задавал вопрос про этот жгут/шнур, там же есть и фото: www.drive2.ru/communities…orum/465065382076482147?m

Хотел сначала без лишних заморочек просунуть силиконовый шланг. Купил пару метров, проверив его сначала в морозильном ларе при -22, был огорчен. Надежда не оправдалась. Шланг становиться «Деревянным». Нужен морозостойкий состав силикона, а это снова уже изделие… Только уже силиконо-техническое, не бытовой уровень. Достать его тоже шансов почти нет. Так чтобы придти в магазин и купить пару метров.

Начал искать в магазинах, что можно было бы использовать. Звонить в разные конторы города, по всяким уплотнителям, изделиям и т.д. Нужно было что-то типа формы шнура, упругий, морозостойкий. Сначала было все без результатно, я уже отчаялся и хотел ставить как есть сток. Далее в очередной раз искав магазине подходящий материал случайно «наткнулся» на «Вилатерм»! Конечно это не совсем то что хотелось бы для идеала, но как аналог подходило на все 100%.

«Вилатерм» — экологически чистый материал, изготавливаемый по современным технологиям из вспененного полиэтилена, для утепления и уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий. Высококачественный, эластичный материал, который за счет повышенной (для данного вида материалов) плотности выдерживает многократные циклы растяжения-сжатия, что позволяет ему отлично работать в деформационных швах различных конструкций. Мелкоячеистый, легкий материал белого цвета с замкнутыми порами, изготавливаемый из полиэтилена высокого давления путем вспенивания бутан-пропановой смесью. Характеризуется уникальным сочетанием физико-механических, теплофизических и акустических свойств. Выпускается в виде жгутов и труб круглого сечения различных диаметров, длиной по 3 метра.

Конечно все красиво расписано в рекламном описании, но после избыточного сжатия/преодоления порога упругости жгута, понимаешь что длительной большой нагрузки долго он не выдержит. О чем честно пишут в ТТХ, а трубчатый вариант существует только в больших размерах.

Купил сразу размеры, диаметр в мм: 6, 8, 10, 12.

Проверил в том же ларе, при -22 свойства упругости не теряет.

Вот так выглядит вилатерм в кусочке нового уплотнителя 2110:

Изначально продел 12 мм.

Сначала идет не сложно, потом трение возрастает и клин все больше и больше. В итоге мыльный раствор, заострить начальный кончик, разглаживать. Желательно вдвоем.

12 мм — После установки в дверной проем, естественно дверь не хотела закрываться просто так) С усилием она закрывается снаружи, но напряжение на двери большое. Открывается как будто ручку вырывает, дверь откидывает) В закрытом состоянии видно что дверь выпирает немного. Слишком плотный материал вилатерм. Ну в ТТХ так и написано что упругость 0,5 МПа = 5 кгс, но не написано на какую площадь, это все равно много даже если на см2. Хотя в других источниках 4 кгс, но все равно много. Если снаружи закрыть еще можно, ибо плечо усилия большое, то с салона быстрее ручка отлетит) Плечо смещено к оси петли, усилие получается маленькое. Тут либо просить кого-то чтобы «с ноги» кто-то снаружи закрыл, либо вообще не как) В общем 12 мм отпадает сразу.

10 мм — Далее поменял на 10 мм. Ситуация схожая, чуть легче. Зато продел за 10 минут. Легко зашел в уплотнитель. Хоть сам уплотнитель вместе с вилатермом и сядет, но не намного. Так оставлять не вариант.

8 мм — уже интереснее, но относительно жестковато. Оставил на усадку. Улучшения в шумке чувствуется сразу (двери клееные). Только водительская с вилатермом, остальные со старыми уплотнителями, пустые. Конечно не вау, но есть эффект на фоне других дверей. Тем более водительская ближе. Не просто так написано в ТТХ что тепло-шумоизоляционный материал. Поставил машину. Через три дня проверка. В принципе уже неплохо стало, легче/мягче закрывается. Относительно небольшое напряжение на двери по сравнение с большими диаметрами. По сути нормального прижима быть не может без напряжения на двери. Дверь туже закрывается просто с новым уплотнителем, даже с 2170. Первые пару дней. На 8 мм я не остановился, все познается в сравнении. Вытащил из уплотнителя вилатерм, у него образовалась фаска небольшая в местах прижима. То есть он деформировался окончательно, а это минус конечно.

6 мм — не особо прям поменялась разница, стало легче закрываться на уровне прижатом 8 мм. Да и смысла в 6 мм не особо, если только в роли дополнительной относительно небольшой тепло-шумоизоляции.

Сток — Дверь туговато заходит даже просто без всего, новый уплотнитель.

В общем оставил 8 мм, некий баланс.

Дальше пассажирская передняя дверь. Продеваю 8 мм, закрываю дверь, сразу диагноз мало! Почему? Потому что все машины разные) Как и отрегулированные двери на одной той же машине, не бывает машин как двигателей чтобы они били в нули друг другу. Одна дверь прижимает чуть сильнее, другая слабее. Идем другим путем снимаем старую резинку и смотрим рабочий диапазон конкретной двери. Берем размер чуть больше диапазона, все равно как увеличитель ресурса уплотнителя 2110 вилатерм не подходит из-за своих свойств. Значит нам нужен просто прижим без лишних усилий на дверь. На заднюю дверь после снятия старого уплотнителя подходил 10 мм. Поставив с 10 мм, сразу угадал. Все как надо.

В водостоки в плотную заходит 6 мм, но смысла я не вижу вообще туда что-то продевать.

Остается багажник до которого я еще не дошел, заходит максимальный размер 10 мм. То есть диаметр нового уплотнителя 10 мм. Думаю 8 мм должно подойти.

— тепло-шумоизоляция;
— лучше прижим;
— очень дешево;
— возможность частичного ремонта старых уплотнителей.

— слишком жесткий для таких целей;
— поддается деформации при длительной нагрузке из-за своей жесткости;
— от маленьких диаметров эффект уменьшается;
— при продевании маленьких размеров жгут в уплотнителе лежит змейкой/зигзаг в разных положениях, отсюда по уплотнителю идет разброс. В одном месте вилатерм есть, а в другом его как будто нет. Получается где-то он попадает под прижим, а где-то не очень.

Вилатерм как динамический уплотнитель не очень подходит. Желательно делать во весь диаметр уплотнителя, но тогда дверь вероятно что не закроется и время нужно больше чтобы продеть. Оптимальный размер 10 мм, так как уплотнитель сожмется на 50% точно. В идеале нужен материал менее плотный с большим порогом упругости. Так как найти такой материал да еще и подходящей формы жгута/шнура/трубы различных сечений не так просто, то вилатерм это единственный схожий, дешевый и доступный вариант. Возвратной упругости уплотнителя конечно не сильно добавит, но прижим и тепло-шумоизоляцию улучшит.

П.С. несколько дней ездил. Всем советую ставить с целью шумоизоляции, эффект есть сразу! Глуше, особенно если двери не пустые. Уплотнители это слабое/открытое место, особенно если старые, прижатые/стертые. Неважно таз это или нет. Можно даже делать не обязательно с прижатием. Можно сечение рассчитать чтобы при закрытой двери вилатерм просто находился внутри как шумка. Кто катает машину вибрухой и т.д., шумить уплотнители вилатермом 200%.

Чуть ли не каждый владелец ТАЗика десятого семейства знает, что такое ветер и шум в салоне. Все бы ничего, но зимой это не выносимо, стоит заглушить машину и выключить печку при морозе, как через 2-3 минуты в машине становится холодно, а еще через 10 минут – как будто печку вообще неделю не включали. Так вот, в данной статье мы рассмотрим несколько способов решения данной проблемы. Эта доработка не потребует от вас ни существенных затрат, ни большого количества времени.

Что же нам пригодится:

  1. Уплотнитель Д-образный (для окон, дверей). Его можно купить в любом строительном магазине. (берите самый толстый)
  2. Трубочка с капельницы, 7 мм и 8 мм

Начнем:

Сначала берем уплотнитель и проклеиваем его в место под штатным уплотнителем, как на фото. Начинаем от капота и заканчиваем верхом лобового стекла.

Чтобы выглядело все эстетично, лучше начинать клеить сверху-вниз. Вверху есть стык с крышей, от него и плясать, тем более там хорошее углубление, что скроет край уплотнителя.

Теперь нужно уплотнить штатную резинку и ручеек, для этого нам и понадобятся 8 и 7мм-вые шлангочки с капельниц. Продеваем внутрь резинки 8мм капельницу, а в ручеек 7 мм.

Закрываться дверь стала плотнее. Да и ветер в салоне уже не так гуляет, но еще не идеально. Конечно, на этом этапе можно и закончить, но хочется большего.

Вот такой уплотнитель встречался мне на фордах. Честно, не помню как он называется, но в хозяйственных магазинах есть.

Так вот, можно его посадить на клей, чуть ниже от штатного
уплотнителя.

После этого в салоне долгожданная тишина, при езде по трассе можно и спичку в салоне поджечь, не погаснет.

Правда некоторые идут еще дальше,
они проклеивают Д- или Е-образный уплотнитель на саму дверь. По краю, в местах, где она при закрытии соприкасается со штатными уплотнителями. Но это мне пришлось не по душе, не очень красиво смотрится.

Думаю после всех трех процедур даже при урагане, никакой ветерок не залезет.

Есть правда еще один способ, но на мой
взгяд – самый простой и самый неудачный. За него даже не буду говорить, просто посмотрите на фото. Возможно на вкус и цвет товарища нет, и вы решите поставить себе такие резинки.

Не малый эффект на шумоизоляцию автомобиля оказывают дверные уплотнители. Чтобы убрать шум ветра в салоне можно доработать дверные уплотнители или установить дополнительные. В этой статье поговорим о дополнительном комплекте уплотнителей.

Все знают какие зазоры между дверей у иномарок, там 1мм-2мм максимум. У моей 11ой зазоры в некоторых местах доходят то 5мм.
В интернете вы найдете множество способов как доработать уплотнители дверей ВАЗ 2110, а может быть попробовать установить дополнительные ?
Чтобы уменьшить шум ветра в салоне можно установить дополнительные уплотнители дверей из различного материала. Первый способ с помощью Flex’а.

Флекс или K-FLEX — трубка используется во многих отраслях, я нашел ее в магазине по обслуживанию и продаже кондиционеров.
Закрепить Flex можно с помощью клея (например, Момент), либо на двух-сторонний скотч. В обоих случаях трубка держится достаточно крепко. Единственное нужно обезжирить поверхность.

Одну трубку Flex’а я пустил по верху, начиная от низа лобового стекла и заканчивая задней дверью. Уложил по краю задней двери. Хорошо видно, как флекс проходит поверху задней двери и затем по контуру вниз.

Между дверей наклеил на стойку от верха до замка двери.
Клеить дополнительный уплотнитель на двери не рекомендуется, т.к. при открытии/закрытии двери, Вы будете зацеплять его рукой и он рано или поздно оторвется.

Первые закрытия дверей будут тугими, но через сутки флекс примет форму усилий при закрытии дверей больше не потребуется.

Другой вариант, заменить штатные уплотнители дверей ВАЗ 2110 на уплотнители от Приоры.
Дело в том, что уплотнитель дверей Приоры имеет 2 камеры, что положительно сказывается на эффекте герметичности.
Я поменял заводские дверные уплотнители только на передних дверях, а задние оставил с заводскими, т. к. там очень плотно прилегает флекс.

Покажу на рисунке, каким образом можно сделать:
Красный цвет — как сейчас у меня наклеен флекс (все крепится на кузов).
Синий цвет — дверной уплотнитель от Приоры.
Зеленый цвет — это вариант наклеить резиновый уплотнитель(например от 9ки) на двери. Таким образом вертикальные щели будут полностью закрыты. Данную доработку у себя я не делал

Эффект после установки дополнительных дверных уплотнителей на ВАЗ 2110:
Эффект заметил сразу, даже очень большой. Особенно, когда вся машина шумоизолирована и установлены дополнительные уплотнители — в салоне стало комфортней. Шума почти нет, ветер в машине не гуляет, соответственно стало меньше пыли и запаха из вне.
Учитывая очень низкую цену материала, минимальные затраты времени(30минут) и очень положительный эффект — советую сделать данную доработку в первую очередь.
После года использования такого уплотнителя могу сказать, что погодные условия на нем никак не сказываются, он в отличном состоянии.

ИТОГ по доработке дверных уплотнителей дверей ВАЗ 2110:
Материала затрачено:
Флекс(на обе стороны машины) — около 7м.

Времени затрачено:
Не более 1 часа.

Дополнительный уплотнитель между дверей ВАЗ 2110
Закрыть щели между дверей автомобиля можно одним из способов:
Вариант 1.

Уплотнители для дверей Не тратьте время зря – просто зайдите на YPAG.RUypag.ru
Вариант 2.

Вариант 3.
При монтаже использовал 3м лента 6мм и праймер 3м 94. Клеит один раз, второго не бывает. Дверной уплотнитель с ваз 2108.
Отрезаем армированную часть и часть с тонкой трубочкой приклеиваем на двери.
Обязательно обрабатывать праймером, он работает как грунтовка, приклеишь — не оторвёшь.
Операцию проводить только при снятой двери, а то можно запороть.
Берёшь друга, 2 колеса, подкладываешь под переднюю дверь, открываешь и облокачиваешь дверь о кузов. Провода на месте. Быстро и удобно.
Первый раз делал не снимая , эмоций ’0′ одни ма-ты.

Вариант 4.
Потребуется уплотнитель от ГАЗ (какой то).
Особенность здесь в том, что место обозначенное красным уголком идеально вклеивается за эти две плоскости в нишу задней двери.
При этом уплотнитель как бы выворачивается навстречу закрываемой (накладываемой) передней двери, и сам край дверцы удивительным образом аккуратно ложится в проем обозначенный вертикальной красной чертой в уплотнителе.

На этот раз пользовался серым полиуретановым герметиком, хотя необходимо черным, что бы видно не было

Теперь очень достойно заглушено, хотя для хорошего прилегания при закрытии дверей необходимо подогнать подрезанием верх и низ уплотнителя. На передних дверях оставил без изменений — уж очень там узко и специфика зазоров такова, что ничего потолще туда не вставить, так что бы надежно держалось.

Дополнительный уплотнитель внизу двери ВАЗ 2110

Тонкая трубочка, что осталась с армированной частью очень хорошо, как родная, ложится на бортик порога. Со внутренней стороны она не закрывает а только слегка, косметически, прикрывает дырки стоков для воды из дверей, хотя когда дверь закрыта может и перекрывать, прорезать не проблема.


Если не ошибаюсь, то на машинах до 2003г.в. нижний уплотнитель двери шел с завода(на моей ВАЗ 2111 2002г.в. он есть).
Многие пишут, что уплотнитель внизу двери собирает влагу и грязь, что быстро вызывает ржавчину.
Могу сказать по примеру своей машины, у меня этот уплотнитель стоит и ржавчина под резинкой пока не появилась.
Кстати, не обязательно использовать все эти уплотнительные резинки, можно и доработать штатные уплотнители дверей.

самых редких моделей, которые там есть. Фото и обзор!

Любите автомобили Lada?

Да Нет Раньше нравилось, сейчас не было Раньше не нравилось, сейчас нравится еще Go Подробнее

Голосовать
Результаты

История: Музей Лады может показать множество интересных прототипов

Среди мировых автопроизводителей не самой лучшей репутацией пользуется отечественный автопроизводитель Lada. Лада — дешевая машина «без излишеств». Классические Lada конца 80-х, 90-х и начала 00-х годов XXI века вызывали всякие чувства, а не симпатии (не череду настроенных на частные модели некоторые из которых действительно смотрелись очень даже ничего).

Но действительно, история нашего автомобиля намного многогранна, интереснее и разнообразнее, чем может показаться на первый взгляд. Доказательство тому — заводской музей. Где навсегда сохранились десятки и десятки серийных моделей и прототипов и унифицировали уникальный спорткар. Некоторые из них не смогли полностью раскрыть свой потенциал, другим удалось достичь высот в спорте, а третьи стали «рабочими лошадками» в миллионах домохозяйств не только в СНГ, но и за рубежом.

Музей

Музей расположен в городе Тольятти (до 1964 г. назывался Ставрополь), на первом этаже академического колледжа АВТОВАЗа, что географически близко от входа на завод. Город назван в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти, главное предприятие — АВТОВАЗ. Напоминание о том, что производит Lada, можно увидеть повсюду, от огромных статуй Lada до спонсорства хоккейной команды «ХК Лада Тольятти».

Тем не менее, сам музей Lada относительно невелик, с двумя залами, где представлены некоторые из самых значительных моделей и самых смелых концепций в истории АВТОВАЗа, материнской компании Lada.

Кстати, если вы планируете поездку в Тольятти, то вам будет приятно узнать, что музей по праву можно назвать национальным: вход свободный.

Экспонаты

ВАЗ 2101 и Фиат 124

Первой моделью, как известно, стал ВАЗ-2101, который пошел в производство в 1970 году.Это была доработанная для наших условий версия 124 Fiat, выпущенная в 1966 году.

Примечательно, что ВАЗ чтит традиции, и оригинал, с которого все началось, так близко к первенцу ВАЗ-2101 гордо стоит его итальянская предшественница — 124-я модель Fiat.

Внешне модель практически не отличается, но технически они действительно разные. Обычный Fiat не смог бы выжить в тогдашней реальности. ВАЗ «Единство» наоборот — жил и не чихал.Были установлены алюминиевые барабанные тормоза, приподнятая подвеска, дополнительное усиление в кузове. Под капотом был также новый 1,2-литровый двигатель российского производства.

Машина попала в Советский Союз, вскоре стала экспортироваться на другие рынки. «Пенни» поступила в продажу даже в Великобритании в 1974 году, включая экзотические для Советского Союза версии двигателя, в том числе GM 1.7. Ценник в Британии начинался от 979 фунтов стерлингов. В другие страны модель также пошла, география была обширной.

ВАЗ-2101 выпускалось с минимальными переделками до 1982 года.

Лада «Рива» и «Самара»

Вы знаете эту модель — Riva? Не знаю как ?! Но это прямой преемник «Пенни»! Более известный нам — 2105. Модель выпускалась под разными названиями: Nova, Kalinka, Laika, Matriuska, Signet и Sputnet для разных международных рынков. Поступил в производство в 1980 году, но за угловатыми формами скрывается ВАЗ 2101.

«Пятерка» предлагалась в трех вариантах: седан, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104 универсал и «люкс» — ВАЗ 2107 (на фото слева), который можно отличить по хромированной решетке радиатора.

ВАЗ 2107

изначально предлагается с двигателями объемом 1,3 или 1,6 литра.

Интересный факт: Riva продавалась в Великобритании до тех пор, пока ужесточение законодательства по безопасности и выбросам не привело к ее изъятию из игры, однако, как известно в нашей стране, модель оставалась в производстве до 2012 года.

ВАЗ 2108 (справа) была еще одной моделью с множеством названий: модель называлась «Самара» в Западной Европе, «Спутник» в России и ряд других имен в других местах реализации.

Введенный в эксплуатацию в 1984 году, этот переднеприводный хэтчбек был разработан, чтобы привлечь внимание основного внутреннего рынка и европейского рынка. Выпускался с 1984 по 2013 год.

Лада 110 (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112)

Помните его? Этот автомобиль выпускался с 1995 по 2009 год, аэродинамика разрабатывалась с помощью инженеров Porsche. Первая модель была показана в 1991 году, но известные события в стране и окружающий этот экономический кризис отсрочили начало производства моделей с цифрой 1.6-литровый двигатель. За седаном последовали универсал (111) и хэтчбек (112), поздняя модель модернизирована и переименована в Priora.

Лада Самара 21099

Самара

Версия 21099 была выпущена в 1989 году с новым капотом и решеткой радиатора и несколькими улучшениями в интерьере. Модель была разработана как более премиальная, предлагая «Девятку».

Версия в музее покрыта именами сотрудников тольяттинского завода, задействованных в ее производстве.

Лада Нива

Пожалуй, одна из самых известных Lada из всех и, безусловно, самая почитаемая модель на Западе. До нынешнего момента! Нива была запущена в 1977 году и до сих пор выпускается практически без изменений. Созданный как настоящий внедорожник для сельской и глухой местности, это был инновационный, но недорогой внедорожник с архитектурным несущим кузовом и независимой передней подвеской.

Хотя это была первая модель АВТОВАЗа, не созданная на базе Fiat и отличающаяся собственной уникальной системой полного привода, первый в мире сверхпроводящий кроссовер заимствует множество механических деталей у более ранних моделей и моделей Lada, производных от Fiat 124.

«Лада Нива» для советской арктико-антарктической экспедиции

Автомобиль «Нива» не менее трех раз был на Северном полюсе, использовался в экспедициях на Эверест и другие горные районы. Именно этот автомобиль использовался советской антарктической экспедицией. Автомобиль потратил более десяти лет на борьбу с холодом на негостеприимном континенте.

Автомобиль уцелел… даже в вечном льду.

Лада Нива 2131

Все то же, но с пятью дверями.В 1995 году последовала удлиненная пятидверная версия ВАЗ-2131. Хотя увеличенная колесная база и дополнительный вес означали, что многие не считали ее подходящей для езды по бездорожью, она все еще была крутой для труднодоступных мест: эта модель использовалась для экспедиции 1999 года в Гималаи, достигнув мирового рекорда высоты 5 726 метров над уровнем моря.

Лада Калина

Kalina supermini была выпущена в 2004 году, хотя изначально разработка модели началась в начале 1990-х годов!

Название «Калина» не режет русских ушей, но в Финляндии это название не используется, потому что с финского переводится как «погремушка».

Лада Калина Спорт

Калина Спорт первого поколения выпускалась с 2008 по 2013 год и была одной из первых спортивных моделей Lada на каждый день. В хот-хэтче использовалась доработанная версия 1,6-литрового двигателя Kalina. Лада действительно показала концепт-кар раллийный автомобиль Sport Kalina Super 1600, правда, в настоящую конкуренцию он так и не попал.

Лада Гранта

Project Granta был запущен в 2011 году, став первым связующим звеном АВТОВАЗа с Renault (контрольный пакет акций АВТОВАЗа теперь принадлежит французской компании).Он был основан на платформе Kalina и быстро превратился из узких штанов в бестселлер, Lada, и сразился с Kia Rio в российских хит-парадах продаж.

Представленный на фото автомобиль

в соответствии с номерным знаком был первым выпущенным с завода.

Лада Ока и Лада Электро Эльф Электро

Да, были Лады электрические. Ока (слева) — городской микроавтомобиль, разработанный только в 1988 году.Большинство экземпляров оснащалось двухцилиндровым двигателем объемом 650 куб.

АвтоВАЗ показал аккумуляторную электрическую версию в следующем выпуске после начала года. Версия EV выпускалась ограниченным тиражом до 1998 года.

Отличается аккумуляторными батареями на 120 В, стоящими в передней и задней частях автомобиля. Дальность соответствует примерно 90 км.

Концепт Lada был разработан Elf (справа) в середине 1990-х годов и имел ту же систему привода, что и Electric и Oka, с ограниченной максимальной скоростью 90 км в час.Стиль был вдохновлен дизайном пляжного багги. Наверное, так и было.

Концепт Lada — Granta — это «Пятая» модель

Второй зал музея посвящен Ладе современности, концептуальному Караму и спортивному автомобилю. ВАЗ 2151 (на переднем плане) был представлен на Московском автосалоне в 2002 году и был разработан для демонстрации замены Пятерки. Похоже на «Грант», а потом!

Лада Гранта Спорт WTCC

Lada Granta участвовала в автомобильном чемпионате WTCC и даже в одной из гонок получила «серебро», заняв второе место на подиуме, обойдя BMW, Seat, Chevrolet и Honda.

При поддержке заводской команды Lada Sport с переменным успехом продвинулась по соревновательной лестнице среди разработанных гоночных версий лучших мировых брендов. С последних мест за годы команда вышла на вершину. Десятое, седьмое, шестое и пятое место в Чемпионате. Один даже занял второе место в конце гонки.

В ходе конкурса было внесено огромное количество доработок в конструкцию. Точно не знаю, но, скорее всего, некоторые из них были выполнены в конструкции серийной модели.Неудивительно, что она такая надежная (в целом).

Лада Самара Т3 Спорт

Принимая во внимание мастерство Lada в производстве внедорожников, неудивительно, что многие спортивные достижения компании были достигнуты в ралли-рейдах, высшем в этом виде спорта, таком как ралли «Дакар». Самара Т3 Спорт заняла седьмое место в ралли Париж-Дакар 1990 года и пятое годом позже. За рулем в обоих случаях находился автогонщик Джеки Икс.

Но на самом деле в этом автомобиле было не так много деталей Lada: у него была система полного привода Porsche 959 и оппозитный шестицилиндровый двигатель от немца.

Как раллийная машина из СССР получила двигатель от Порше? http://www.1gai.ru/publ/521181-kak-ralliynyy-avtomobil-iz-sssr-poluchil-dvigatel-ot-porshe.html

Лада Рейд

Этот концепт был представлен на Московском автосалоне в 2006 году к 30-летию со дня запуска «Нивы» — построен в рамках плана Lada по участию в ралли Дакар 2008 года. Модель имела двигатель объемом 3,8 литра. с шестиступенчатой ​​секвентальной коробкой передач Porsche.Фары были круглыми — чтобы отдать дань уважения «Полю» 1976 года, а над ними были «брови», еще один кивок в сторону оригинального дизайна «поля». План «Дакар» так и не был осуществлен, и это единственный «рейд», который был построен и существует в мире.

Лада Нива Т3 Спорт

Нива Т3 также была построена для ралли, на этот раз в марафоне Париж-Москва-Пекин. Выиграл Mavad Magyar Raid-4 в Венгрии в 1991 году.

Лада Питер Турбо

Эта автомобильная диковинка — концепт 2000 года был разработан АВТОВАЗом для демонстрации большого автомобиля с упором на аэродинамическую эффективность. Очень странная концепция.

Лада «РАПАН»

Посмотрим правде в глаза, когда дизайнеры Lada решили пойти с концепт-карами, они действительно сделали достойную или странную модель (нужное подчеркнуть). Rapan — это электрический концепт, который был выпущен в 1998 году, по всей видимости, частично в попытке вызвать интерес к развитию инфраструктуры электромобилей в России.

Необычный дизайн включал все элементы управления на рулевом колесе и лобовом стекле, а также очень большое окно для фотографий.Еще одной примечательной особенностью были дополнительные окна, встроенные в нижнюю часть двери, чтобы помочь на парковке. Недавно подобный вариант мы видели на McLaren Senna…

Лада «Рикша»

Lada произвела ряд концептов гольф-каров. Эта электрическая концепция появилась в 2002 году. Это был переднеприводной автомобиль с панелями пола, которые помогли снизить центр тяжести.

Концепт Lada Roadster

Концепт 2000 был разработан, чтобы показать спортивную сторону Lada, представлял собой картину того, как могла бы выглядеть двойная Kalina со съемной жесткой крышей. Автомобиль имел двухлитровый 16-клапанный двигатель и разгонялся до 100 км / ч примерно за 9 секунд.

Lada Revolution 3 (концепт)

Первый спортивный прототип Lada Revolution с открытым верхом был разработан в 2003 году, а через два года появилась улучшенная версия под названием «Revolution 2». В 2008 году Великобритания выпустила третью версию. Это был двухместный родстер, оснащенный 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 242 л.с. в сочетании с облегченным кузовом — внешние панели были сделаны из пластика — автомобиль разгонялся с 0 до 100 км / ч за 5.9 секунд. Его даже проверяли на Нубургринг Нордшляйфе.

боремся с коррозией. Очистка металла от ржавчины.

Ржавчина на машине. Щелкните фото, чтобы увеличить.

Естественный процесс окисления металлов доставляет автомобилистам множество проблем. Заводская защита от коррозии деталей узлов и агрегатов со временем уменьшается, а ржавчина, если не принять меры, может вывести автомобиль из строя в очень короткие сроки.

Обычно перед нанесением лакокрасочных материалов его полностью удаляют всеми возможными способами.Но современные методы восстановления деталей позволяют пропустить такую ​​операцию, а покраска поверхностей ржавчиной при соблюдении определенных правил способна полностью или частично остановить этот негативный процесс.

Если вы работаете над проектом восстановления автомобиля, вы столкнетесь с повреждением ржавчины. Эту проблему нельзя игнорировать, так как от ремонта и удаления ржавчины зависит весь проект. Это будет все равно, что положить новый ковер в затопленный дом, не убрав беспорядок и не сделав необходимый ремонт перед укладкой ковра.все еще будет там, а новый ковер будет уничтожен.

Конечно, мы можем покрасить ржавчину, и это будет хорошо выглядеть, но дальше так не будет. Ржавчина все еще под краской и распространяется. Следовательно, если мы хотим, чтобы машина прослужила долго, необходимо принять меры, чтобы остановить распространение ржавчины.

Тем не менее, несмотря на прогрессивность новых технологий подготовки автомобилей к покраске, большинство маляров стараются избавиться от коррозии, а не наносить краску на ржавчину, обработанную химикатами. Дело в том, что новые материалы еще не проверены временем и консерватизмом художников.

Покраска металла, полностью очищенного от коррозии, всегда стояла на первом месте. Поэтому в приоритете должна быть идеальная очистка поверхности от ржавчины. Если по каким-то причинам это невозможно, то принимаются другие решения.

Что такое ржавчина и как ее остановить?

Ржавчина — это реакция, вызванная действием металла на кислород и воду. Это привело к коррозии металла. Как только этот процесс начинается, он продолжает распространяться до тех пор, пока металл не будет полностью порван или заржавел, а также отремонтирован и защищен антикоррозийной защитой.Он в основном изолирует металл, чтобы защитить его от кислорода и воды.

В этом случае необходимо провести двухэтапный процесс, чтобы ржавчина не разрушила проект реставрации. Ржавчину необходимо остановить химически или механически. Примером механического устранения ржавчины является пескоструйная очистка ржавчины. Второй этап — защита металла от кислорода и воды для предотвращения ржавчины.

Инструмент для удаления коррозии

Есть три способа избавиться от этого зла — это механическое удаление коррозии, использование различных химических соединений и сочетание этих двух методов.Обработка ржавчины перед последующей покраской с помощью всевозможных инструментов и принадлежностей наиболее распространена при подготовке поверхности.

  • Пропорции смешивания и направления применения в видео.
  • Промойте и дайте высохнуть.
Можно распылять с помощью пистолета-распылителя или безвоздушного пистолета, обматывать краской или кистью. Мы решили использовать метод кисти, и он хорошо сработал. Полоски кисти расплывчаты, и это хорошо выглядит. Тем не менее, мы не слишком беспокоились о том, как это выглядит, так как мы все равно собирались покрыть большую часть охваченных нами областей.

Вот и все, дайте высохнуть. Он высохнет до твердого покрытия. У нас есть несколько отверстий под ржавчину, чтобы вернуть и сварить новый металл. Нам также необходимо залить и нанести герметик для швов на все стыки поддона. Затем мы установим динамит или что-то подобное, чтобы уменьшить тепло и шум в салоне.

Минимум инструмента: «болгарка» с металлом или проволокой с кругами разной зернистости, электродрель, личные и бархатные напильники, напильники, деревянные и резиновые бруски. Материалы: наждачная бумага от крупнозернистой марки П80 до среднезернистой марки П240, круги разной зернистости, малярный скотч, ветошь.Защитные приспособления: очки, респиратор, перчатки.

Хотите отремонтировать дверные ручки и петли? Вы приобрели использованный комод с грязными стержнями или ручками? Вместо того, чтобы тратить лишние деньги на покупку нового оборудования, ремонтируйте эти ручки, петли и тяните, как новые.

Составы для удаления очагов коррозии

Перед переделкой оборудования удалите каждую часть двери, дверной коробки или мебели, в которой она установлена. Это позволит полностью очистить оборудование и удалить любую грязь.Чтобы очистить деревянное оборудование, такое как ручки на выдвижном ящике, опрыскайте ручку раствором воды и уксуса или водой и мягким чистящим раствором. Для чистки медных ручек, петель или растяжек используйте раствор для чистки меди или натуральные продукты, такие как лимон, кетчуп или уксус. Чтобы очистить керамические ручки, протрите их влажной тканью, чтобы удалить пыль и грязь. Очистите стеклянные ручки, опрыскайте их средством для чистки стекол или раствором воды и уксуса. Чтобы удалить ржавчину с любого металлического оборудования, окуните его в уксус или раствор лимонного сока и буры.Вытирайте чистящее средство или раствор с оборудования сухой тканью, пока не останется больше грязи и грязи.

Удаление ржавчины шлифовальной машиной. Нажмите на фото для увеличения.

Примечание. Если ваше оборудование очень тускло или накапливается, вымойте его в миске с чистящим раствором. После того, как оборудование на какое-то время пропитается, осторожно очистите его мягкой щеткой, например зубной щеткой, чтобы аккуратно удалить скопления.

Повторяйте процесс очистки до тех пор, пока не достигнете желаемой чистоты, и оборудование больше не станет липким, липким или жирным.Если ваша дверь, шкаф или мебельная фурнитура были окрашены ранее, удалите краску, чтобы освежить оборудование.

Удаление ржавчины ножом. Нажмите на фото для увеличения.

Если участок, который необходимо очистить от ржавчины, окружен неповрежденным лакокрасочным покрытием, его необходимо надежно отделить от остальной поверхности малярным скотчем или другими подручными средствами. Наклеивать скотч нужно не вплотную к ржавчине, а на расстоянии 3-5 см от нее, так как велика вероятность, что ее можно покрыть краской.Это часто случается в непосредственной близости от видимых повреждений. И это лакокрасочное покрытие перед нанесением грунтовки необходимо удалить до чистого металла.

Ремонт поврежденного оборудования и отверстий под винты

Краску можно удалить химическим способом, пропитав оборудование более или менее естественным образом. При работе с химическими веществами или обычными бытовыми продуктами обязательно надевайте перчатки для защиты кожи. Использование и возраст могут повредить бытовую и мебельную фурнитуру, а также отверстия, которыми крепится оборудование. С помощью небольшого количества шпатлевки можно отремонтировать сломанное оборудование и отверстия для шурупов.

Если отверстие для винта находится в дверной коробке, шкафу или мебели, заполните отверстие деревянным наполнителем и дайте ему высохнуть. Дайте шпатлевке или шпатлевке полностью высохнуть, пока она не затвердеет. Если деревянная ручка или трещина трескается или рвется, нанесите или заполните поврежденный участок. Когда шпатлевка или шпатлевка полностью высохнут, отшлифуйте отремонтированный участок, чтобы получить гладкую поверхность. Нанесите краску или морилку, чтобы покрыть отремонтированный участок. Если петля оторвана от двери, примените или зашпаклевать место. . Прежде чем начать рисовать какое-либо оборудование, убедитесь, что у вас есть краска, подходящая для этого типа оборудования.

Шлифовальная машина одинарного или двойного действия, «шлифовальная машина» или наждачная бумага при правильном использовании позволят практически полностью удалить следы ржавчины с поверхностей. И только после этого его детали с грунтовкой или шпаклевкой будут надежными.

Особенно эффективны для этой операции проволочные насадки для «болгарки» или сверла, напоминающие железную щетку.

Их жесткая проволока удалит ржавчину из образовавшихся ею углублений. Использование быстроходных инструментов приводит к повышенной запыленности рабочего места, поэтому без защитных устройств такие работы не рекомендуются.Там, где использование инструментов невозможно, коррозию необходимо удалить вручную с помощью деревянных или резиновых брусков, обернутых наждачной бумагой.

Если ваше оборудование сделано из металла, убедитесь, что грунтовка и краска, которые вы используете, подходят для металла. Также полезно, если грунтовка и краска содержат маслянистую защитную эмаль для предотвращения коррозии металлического оборудования. Если ваше оборудование сделано из дерева и часто используется, например ручка в шкафу или ящике, выберите глянцевую краску, которую легко чистить.Это помогает равномерно нанести краску и предотвратить ее потерю или размазывание. При использовании аэрозольной краски для простого и окрасочного оборудования нанесите несколько тонких слоев, чтобы предотвратить спекание и растекание. Повторяйте этот процесс, пока оборудование не будет полностью закрыто. Каждый слой сушат в течение часа перед нанесением следующего слоя. . Он также немного пористый, поэтому вода доступна.

Очистка металлических поверхностей химическими средствами

Приложив все усилия, удалить микрочастицы окисленного металла с поверхности механическим способом невозможно.И со временем они станут очагами коррозии, и даже качественная шпатлевка и нанесение лакокрасочного покрытия не остановят этот процесс. Что и как обрабатывать оставшуюся ржавчину перед покраской, придумали давно. Лучше всего после механической очистки корродированных участков нанести на них их контактный или пассивирующий ингибитор — вещество, которое не останавливает полностью, но значительно тормозит химическую реакцию. На рынке достаточно таких реагентов под разными брендами, но с одинаковыми свойствами.Обработка их поверхности после механического удаления коррозии — последняя операция перед нанесением шпаклевки или грунтовки.

Плохо прилипает, но очистить поверхность там, где нет, может быть проблемой. Я предпочитаю держаться от него подальше. Местный доктор ржавчины поклялся им и активно использовал его на автобусных судах и по глупости гарантировал его работу. После очистки поверхности металла помните, что кислород разъедает металл, создавая на поверхности небольшие очаги активности. Эти трещины задерживают кислород и влагу, оставшуюся в ржавчине.Пескоструйная обработка не устраняет все эти трещины и не очищает их.

С помощью электрического процесса, часто называемого электролизом, красная ржавчина может быть преобразована, а черная ржавчина вытеснена в виде небольших шариков соединений железа, после чего их необходимо очистить. Кажется, этот процесс помогает.

Появление ржавчины на металлических поверхностях — плохой знак. И дело здесь не только в непривлекательной форме. Любая коррозия со временем приводит к частичному или полному разрушению металлических изделий, если своевременно не принять меры по устранению этого дефекта.Перед нанесением краски подумайте, как лучше обработать ржавчину и как предотвратить ее появление в будущем.

Сталь не является чистым железом, и, особенно при переработке, часто встречаются многие другие металлы. Даже при обращении с ними в этих трещинах остается окисленный мусор. Обработка поверхности жертвенным металлом в покрытии представляется лучшим долгосрочным решением для предотвращения дальнейшей ржавчины. Красный финик, вероятно, лучший, и хорошая сборка помогает. Цинк, различные фосфаты, кажутся более экологически чистыми.Акриловые краски используются редко.

Большинство красок пористые и не содержат полностью воду и кислород. Фосфорная кислота или дубильные вещества, убивающие ржавчину, могут быть полезны, но они не проникают в трещины и не проникают до любой глубины ржавчины за пределами той или иной степени. Обработайте пятно ржавчины, затем отодвиньте его, и обычно вы обнаружите там красную ржавчину.


Основные виды коррозии

Чтобы определить, какие методы следует использовать для обработки ржавчины, в первую очередь необходимо понять, какие виды коррозии существуют и как они проявляются.

Ржавчина классифицируется по нескольким параметрам, касающимся степени повреждения:

Избавьтесь от ржавчины с монет

В течение короткого периода времени у преданных появляются различные магические заклинания, но постоянные погодные испытания показывают, какие из них работают и какие процессы дают наилучшие долгосрочные результаты. Чистая спина к голому металлу — всегда первый шаг. После того, как жертвенное покрытие нанесено, требуется хорошее накопление краски, чтобы изолировать металл от окружающей среды, и необходимо поддерживать это покрытие.

Требуются зоны мойки, которые подвергаются воздействию атмосферной влаги, содержащей остатки кислоты из выхлопных газов автомобилей и т. Д. Либо соли создают локальную концентрацию и мигрируют через краску, агрессивно воздействуя на металл. Атмосферостойкий верх рулонных гаражных ворот всегда гниет в первую очередь. Дождь не смывает поверхностные соли.

  1. Мелкие пятна коррозии, которые распространяются по ширине металлической поверхности, а не по глубине.
  2. Маленькие точки, глубоко проникающие в металлический продукт.
  3. Из-за коррозионного повреждения металла.
  4. Коррозионно-стойкая пленка, у которой ржавчина возникает непосредственно под покрытием — на таких участках обычно набухают слои краски. На такие явления нужно обращать внимание, чтобы не допустить разрушения металлического изделия.

Основные виды коррозии

Способы обработки

Приступая к окраске металлических изделий с признаками коррозии, необходимо обязательно правильно обработать ржавчину. Для этих целей существует три различных способа:

Одна из проблем — создание готовой стали.Вы можете заметить, что некоторые из старых «железных» погодных устройств на удивление хорошо незащищены, с сотней элементов, которые, кажется, мало вредят. Типично для многих кованых изделий другой эпохи.

Есть несколько способов предотвратить коррозию чугуна и стали. Некоторые из них работают, потому что не позволяют кислороду или воде достигать поверхности металла. Смазка — например, смазка велосипедных цепей — например, покраска гаек и болтов — например, кузовные панели. Изделия из железа и стали также могут быть покрыты слоем металла.Например, консервные банки покрыты тонким слоем жести.

  • механический;
  • химический;
  • термический.

В случаях, когда необходимо провести обработку ржавчины в промышленных масштабах, часто используются специальные преобразователи или аппараты, предназначенные для дробеструйной или пескоструйной обработки. Рассмотрим, какими свойствами обладает каждый из типов.

Жертвенная защита — верхний уровень

Жестяные банки изготовлены из стали, покрытой тонким слоем металлической жести.Гальванизация — это метод предотвращения ржавчины. Предмет из железа или стали покрыт тонким слоем цинка. Цинк более активен, чем железо, поэтому он окисляется, а не железо. Перечисляет металлы в порядке их реакционной способности.

Ряды реакционной способности для некоторых металлов. Магний и цинк часто используются в качестве жертвенных металлов. Хотя олово используется для покрытия стальных банок, оно не действует как жертвенный металл. Вместо этого он действует только как барьер для проникновения воздуха и воды на поверхность железа или стали.Слой олова может заставить его ржаветь быстрее, если поцарапать, потому что тогда железо теряет электроны, предпочитая олово.

Механический метод

Перед окраской металлических изделий проявления коррозии можно удалить с помощью такого оборудования как:

  • пескоструйная установка;
  • Круги шлифовальные
  • ;
  • щетки проволочные;
  • пескоструйный аппарат.


При пескоструйной очистке поврежденная поверхность металлического изделия подвергается воздействию струи песка, которая подается под высоким давлением.Пескоструйная очистка (или, другими словами, гидроабразивная обработка) проводится примерно так же, за исключением того, что в этом случае песок или другой абразивный материал смешивается с водой.

Гидроабразивное удаление коррозии — метод, пригодный исключительно для использования в промышленных условиях. Его можно проводить при разной степени давления: низком, высоком и сверхвысоком.

Если вам нужно очистить небольшие металлические участки перед нанесением краски, просто используйте простые проволочные щетки. Также с помощью этих ручных инструментов выполняется первичная металлообработка.Правда, этот вариант не лишен определенных недостатков: при эксплуатации образуется большое количество пыли, и результат далек от идеала, даже если вы все сделаете правильно.

Специальные шлифовальные круги дают лучшие результаты по сравнению с щетками. Их обычно используют в тех случаях, когда требуется качественная обработка металлических поверхностей малых или средних размеров. Для достижения наилучшего эффекта перед нанесением краски следует использовать высококачественные абразивные круги. Эти изделия различаются по форме и типу абразива.

Основные типы абразивных кругов:

  • с прямым профилем;
  • с кольцевым профилем;
  • конический;
  • чашек.

К наиболее прочным и качественным абразивным материалам, применяемым при производстве шлифовальных кругов, относятся алмаз, электрокорунд, карбид кремния, эльбор, бакелит, вулканит, а также некоторые другие. При выборе подходящих абразивных кругов для удаления ржавчины перед покраской металла важно обратить внимание на несколько параметров:

  1. Твердость круга должна превышать твердость обрабатываемой поверхности.
  2. Зерно для удаления ржавчины должно быть умеренно крупным.
  3. Диаметр круга следует подбирать в соответствии с площадью обрабатываемой металлической поверхности.

Эти продукты подходят для эффективных и других красок и лаков.

Химический способ

Говоря о химическом способе обработки ржавчины, нельзя не отметить специальные преобразователи, которые в настоящее время очень широко используются.

Преобразователи ржавчины

могут различаться по форме выпуска и способу нанесения на металлическую поверхность, однако все они приводят к схожему результату.Их часто используют перед окраской металлических поверхностей.


Современная промышленность предлагает преобразователь ржавчины в трех основных вариантах:

  • жидкость;
  • гелеобразный агент;
  • баллончик.

Принцип действия преобразователя заключается в следующем: фосфорная кислота, которая является основным активным компонентом продукта, начинает активно контактировать с окисленной поверхностью металла, в результате чего образуется микроскопическая пленка, абсолютно непроницаемая для кислорода. Следовательно, без возможности доступа к окислителю химическая реакция останавливается, и металлический продукт не разрушается дальше.

При использовании инвертора необходимо соблюдать меры безопасности и четко следовать прилагаемым инструкциям.

Качественный и эффективный преобразователь можно изготовить самостоятельно. Для этих целей рекомендуется использовать воду, а также лимонную и щавелевую кислоты, смешанные вместе в равных пропорциях. Еще один важный ингредиент такого преобразователя — сода — 1 ч. на 1 литр воды. Для обработки нужно смочить в полученном растворе мягкую ткань и интенсивно протереть ею пораженный участок металла.


Термический метод

Помимо специальных преобразователей и абразивных кругов, для удаления следов коррозии перед нанесением краски на металлические предметы часто применяется термический метод. Он заключается в использовании специальной кислородно-ацетиленовой горелки, с помощью которой интенсивно обрабатывается вся пораженная поверхность металла, подготовленная к очистке. В результате этой процедуры практически полностью удаляются прокатная окалина и старые слои краски.

Выберите наиболее подходящий метод удаления ржавчины в зависимости от площади и характера повреждения.Для достижения наилучших результатов покупайте для этой цели только самые надежные материалы и продукты.

Можно ли на ваз 2107 поставить эсп. Установка стеклоподъемников на ваз своими руками. Прочие инструкции и отчеты по установке стеклоподъемников

Посмотрев навороченные иномарки и подумав, чем моя машина хуже? И я решил поставить себе электростеклоподъемники (ЭСП). Но дело осложнялось тем, что заводских ЭЦП на ВАЗ-2105 нет (7).

Для ВАЗ-2106 — пожалуйста, а для длинных стекол — рис. Рассматривал конструкцию ЭЦН, которые есть на рынке ВАЗ-классика. Их принцип заключается в том, что вместо родного механизма ставят точно такой же, но вместо штифта для ручки делается 4-х стороннее отверстие и в это отверстие с внутренней стороны двери ставится электродвигатель. Этот момент самый интересный. Этот мотор находится внутри двери, для ВАЗ-2101 (02.03.06) это не критично, так как есть поворотное окошко, под которым стоит этот электродвигатель, а в ВАЗ-2105 (04.07) стекло отсутствует по всей длине и внутри нет места для мотора.

Так у меня было желание поставить ESP, но самих ESP в продаже не оказалось :(. Но однажды удача повернулась ко мне. Случайно зайдя в магазин запчастей в отделе сигнализации, я увидел импортные ESP от моделей SPAL, DE LUX. Внимательно изучив их, я спросил продавца, можно ли их поставить на ВАЗ-2107. Продавец мне ответил, что это совсем нереально и если я куплю, то верну, а они не будут. забери их обратно.Посмотрев еще раз на ESP, решил взять их, что есть руки или что нет? (небольшое отступление: через неделю я приехал в этот магазин и показал продавцу, что все работает, он позвонил своим установщикам. Долго искали и сказали, что пробовали и у них ничего не вышло, а как у меня получилось они Вывод: эти установщики — кривые дятлы, если хочешь что-то сделать хорошо, надо самому делать!).

Итак, я купил ESP чуть меньше 100 долларов и принес их в гараж.Осмотрев комплект поставки, понял, что продавец немного лопнул, он продал мне набор с кнопками и проводкой по цене набора без кнопок — мелочь, но приятно ав. Внимательно прочитав инструкцию (кстати, Я рекомендую делать это до установки, а не после, как это делают почти все и очень часто я тоже так делаю) Я нашел способ установить в ВАЗ-2108, но не было ни слова, как поставить в ВАЗ- классика. (Кстати есть очень толстая и подробная инструкция с картинками по установке на очень большом количестве автомобилей, как в передние двери, так и в зад.В комплект входили абсолютно все застежки, а в изобилии, вот что значит буржуй.

Так как рисунка на классику не было, я пошел по очень правильному пути — начал искать подходящее место с помощью «метода научного тыка». Начал с пассажирской двери, так как в случае фатальной ошибки не так уж и жалко. Но поиск оптимального места занял почти всю субботу. К вечеру оптимальные места для мотора и привода были найдены.Воскресным утром ставлю мотор и за 30 минут заезжаю в водительскую дверь. Я поставил естественно «зеркально». Но самое сложное было впереди, я очень долго и с трудом засовывал провода в трубки. Дело в том, что в этих трубках уже было два провода для привода замка дверей и один провод для обогрева зеркал. после нажатия трубки были полностью заполнены.

Из текста документации и из чертежей я понял, что трубки кабелей ЭЦН должны обязательно пересекаться, и поэтому они пересекаются только на фото не видно, они пересекаются внутри двери.Да, монтажные пластины можно прикрепить к приводу и двигателю с любой из 4 сторон, поэтому у меня ушло так много времени, чтобы прикрепить их, и я перебрал все варианты.

Мотор крепится длинными болтами. Между кронштейнами крепления мотора и дверью я поставил по две гайки, чтобы кабели не касались кромки дверцы (загибов дверных проемов). Сами болты крепятся к кронштейнам через стандартные резиновые прокладки.

Привод фиксируется саморезами, входящими в комплект.На этом фото хорошо видны стандартные резиновые накладки, которые тоже были в комплекте. Здесь я хочу вкратце написать о принципе прикрепления этих ESP к собственным окнам. В комплекте много переходников (не менее 20 штук на разные машины). Эти адаптеры изнутри надеваются на разъемы, но при этом следует носить стандартную ручку, а снаружи адаптер надевается на привод ESP. Для надежности между переходником и приводом ввинчивается небольшой винтик. Также в комплекте была ручка потрясающего размера.На фото видно, что на внешней стороне черной штучки есть прорези. Так, в случае поломки или отсутствия электричества на эти прорези надевается огромная ручка, с помощью которой можно как поднимать, так и опускать стекло.

А теперь перейдем к кнопкам и проводке. В комплект входят кнопки и плавкая проводка. «Плюс» взял прикуриватель, естественно через предохранитель. Вся проводка была с гофрированными клеммами. К моторам были достаточно толстые провода, поэтому я не стал их менять.Провода от моторов подключаются напрямую к кнопкам. Плюс к этому подведена масса и провод от подсветки приборов тоже на кнопки (в темноте кнопки стильно светятся). Когда все подключил и попробовал, пришло время искать места для кнопок. Кнопки били подозрительно мелкие, поэтому подумал, что их надо будет заменить на жигулевские. Решение оказалось очень простым — выкинул лампочку понижения уровня тормозной жидкости и поставил кнопки на место и вместо заглушки — встали отлично !!! Как будто буржуа знали, что у классиков уже есть место для пуговиц, а может, у них просто эталон какой-то…

В целом достигнутым результатом очень доволен, особенно радуют лица гиббонов, когда перед ними плавно опускается водительское стекло (в принципе из машины не выхожу). Опускать пассажирское стекло очень удобно. Одним словом, мы счастливы, чего и желаем вам.

В нашей стране большое количество автолюбителей выбирают модель ВАЗ 2107 из-за невысокой цены и хорошей надежности. Некоторые узлы и системы этой машины плохо автоматизированы, в том числе механические окна, которые часто выходят из строя или работают со сбоями.Для установки автоматических окон не требуется специальных навыков; в продаже много недорогих комплектов на ВАЗ 2107.

Плюсы и минусы заводских стеклоподъемников на ВАЗ 2107

На данной модели стеклоподъемники имеют 4 ролика натяжения троса. Теперь в передней части нет дефлекторов, которые были на предыдущих версиях. В случае поломки подъемного механизма стекло заклинит и открыть окно не удастся.

Из достоинств заводских электростеклоподъемников стоит отметить:

  • простой принцип работы;
  • быстрый ремонт;
  • низкая стоимость комплектующих.

Но в то же время конструкция имеет ряд отрицательных моментов:

  • малый срок службы;
  • при попадании внутрь влаги или частых перепадах температуры металлические детали изнашиваются;
  • со временем резиновые уплотнители перестают выполнять свою функцию;
  • появление неопрятного писка при открывании окна;
  • появление царапин на стекле.

Современные комплекты автоматических стеклоподъемников позволяют открывать окна простым нажатием кнопки.В последнее время многие автолюбители занимаются заменой этого автомобильного агрегата, тем более что сделать такую ​​работу несложно.

Инструкция по установке

Перед установкой нового комплекта нужно заняться демонтажем старого стеклоподъемника. Поняв, как устроена вся конструкция, вам будет проще установить автоматику и при необходимости правильно ее отрегулировать.

Инструменты

Для работы необходимо подготовить:

  • набор ключей;
  • отвертки с плоской и крестовой головкой;
  • плоскогубцы;
  • клейкая лента для фиксации стекла в нужном положении.

Как ставить (пошагово с фото)

Снимать заводской механизм нужно в следующем порядке:

  1. Опускаем стекло вниз.
  2. Отсоедините стопорную шайбу, чтобы снять боковую ручку. Используйте плоскую отвертку, чтобы раздвинуть края шайбы и высвободить ее. Мы выполняем эту работу аккуратно, без применения грубой физической силы.

    Для демонтажа декоративной панели двери необходимо сначала снять ручки с помощью плоской отвертки.

  3. Чтобы получить доступ к внутренней части двери, снимите декоративную панель.
  4. С помощью отвертки Phillips ослабьте крепежный болт натяжного ролика.

    Ослабьте крепежные болты отверткой Phillips.

  5. Сдвиньте натяжной ролик, ослабьте трос и снимите его.
  6. Отвинтите 3 гайки подъемного механизма гаечным ключом.

    Гайки снимаем ключом R8

  7. Вытаскиваем весь механизм через отверстие.

Совет: прикрепите провод к концам кабеля, чтобы сократить время повторной сборки всего механизма.

Схема подключения и установка

Несмотря на то, что в продаже есть несколько комплектов от разных производителей, не все они подходят для ВАЗ 2107. Это связано с конструкцией стеклоподъемников и формой двери, рекомендуем приобретать комплект в СПАЛ. Он хорошо подходит и быстро устанавливается. Перед установкой внимательно изучите инструкцию и разберитесь со схемой подключения.

  1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
  2. Поднимаем стекло вверх и фиксируем в этом положении скотчем.

    Закрепить стекло в верхнем положении можно обычным скотчем.

  3. Выбираем место для установки электродвигателя и монтируем его.

    Закрепляем электродвигатель в дверном пространстве при помощи саморезов или болтов

Каждый автовладелец старается сделать все, чтобы поездка на своем верном четырехколесном друге была комфортной и приятной.

В наши дни автомобиль — это не роскошь, а необходимость.Ведь именно на машине многим приходится добираться до работы, а привозить продукты с собственной дачи на личном автомобиле намного проще и выгоднее.

К сожалению, комфорт и удобство без электрического стеклоподъемника получить довольно проблематично. Но практически все так называемые классические отечественные модели ВАЗ предоставлялись покупателям только в этой версии. В результате окна — как на двери водителя, так и на двери пассажира — можно было открывать исключительно ручными подъемниками, что, конечно, неудобно и непрактично.Электростеклоподъемники в версии с электроприводом производители не устанавливали, как на восьмую, так и на девятую модели Жигулей, и именно эти автомобили считались самыми популярными.


Владельцы «классических» моделей могут изменить эту ситуацию самостоятельно, ведь установка стеклоподъемников, например, на ВАЗ-2107, если ее проводить строго по инструкции, особых проблем и затруднений не вызовет. Насколько правильно и в какой последовательности специалисты рекомендуют устанавливать электрические стеклоподъемники на входную дверь ВАЗ-2107, разберем далее.

Пошаговый процесс установки

Имея в своем арсенале необходимый набор инструментов, каждый автовладелец сможет самостоятельно модернизировать автомобильный стеклоподъемник. Приобрести такой механизм достаточно просто, обратившись для этого в специализированные магазины. Но чтобы УЭЦН служил верой и правдой долгое время, выбор следует отдавать надежным и проверенным производителям. По словам опытных водителей, самые качественные окна составляют:

  • Нападающий;
  • Гранат;
  • Беркут.

Для работы можно использовать как решетчатые или стоечные окна, так и работать с тросом.

В этой статье мы расскажем, как установить электрические стеклоподъемники на автомобиль ВАЗ 2106 своими руками. Если вы будете следовать инструкциям, у вас все получится.

Теория.

Для установки стеклоподъемников в двери ВАЗ 2106 нужно выбирать такие же электрические стеклоподъемники, они (для классики) бывают двух типов — трос и реечный .

Трос электрических стеклоподъемников — мы их установим, как показано на фото ниже, они представляют собой электродвигатель с коробкой передач и катушкой, на которую намотан трос. Трос, в свою очередь, приводит в движение верхний барабан, который через прорези соединяется со штатным стеклоподъемником.

Стойка стеклоподъемников — совершенно другая конструкция, они действуют по принципу рулевой рейки в автомобиле. У них есть ряд преимуществ, главное из которых — легкость передвижения самого механизма и, как следствие, они больше подходят для работы с плотными очками.

Установка стеклоподъемников на ВАЗ 2106 своими руками

Внимание!
Не буду рассказывать скучную теорию о безопасности, но важно понимать, что перед работой с электриком необходимо отключить массу на аккумуляторе, что все цепи новых устройств должны быть защищены предохранителями и т. Д.

напишу пошагово, попробую сделать себе такой мануал, важно сказать, что я установил электрические стеклоподъемники Spal Deluxe на опытный ВАЗ 2106.

Также я не описываю скучные вещи, такие как разборка двери, кик-панели, снятие приборной панели. Начну с разобранных дверей, устанавливаем стеклоподъемник, закрепляя саморезами на дверной коробке. Важно выбрать такое место и прикрутить скобы таким образом, чтобы они не мешали дверной карте, не прогибались и не деформировались.

Каждый водитель бюджетного автомобиля хочет сделать его немного комфортнее. В основном это решение касается салона автомобиля, где только привлекают функциональность и удобство.В этой статье мы расскажем, как установить и максимально подробно опишем этот процесс.

Что может пригодиться при установке ESP?

Прежде всего, необходимо приобрести набор различных устройств, в том числе: органы управления и исполнительное устройство. Заранее следует их количество и цена. Естественно, что при выборе более качественных и эффективных подъемников цена на них будет намного выше.

Условно можно выделить следующие типы стеклоподъемников:


После того, как вы определились с выбором типа стеклоподъемника, необходимо определиться с производителем.Для этого можно использовать различные тесты и обзоры, которых в Интернете очень много. Различия в дизайне также имеют большое влияние на процесс установки, так как многие автомобили уже оснащены монтажным оборудованием для установки соответствующих устройств, в то время как другим потребуется переделать внутреннюю часть двери. Однако переделать крепеж несложно.

Видео — Установка ESP на классический ВАЗ

Как установить электрические стеклоподъемники на ВАЗ 2110?

После выбора подходящих устройств можно приступать к установке стеклоподъемников на двери.Для этого машину устанавливают на ровную и открытую поверхность, где есть возможность широко открывать двери, а с аккумуляторной батареи снимают отрицательную клемму.

  • Снимите дверную панель и снимите старый механизм подъема и опускания. Для этого стекло немного опускается, а держатель зажима откручивается от механизма старого стеклоподъемника гаечным ключом.

Внимание! При разборке стеклоподъемника будьте особенно осторожны, ведь не закрепленное стекло может упасть в нижнюю часть дверной панели и разбиться.В этом случае дело может не ограничиться установкой только электростеклоподъемников.

  • Далее выворачивается гайка, расположенная вверху. Предназначен для монтажа сверху специальной рейки. То же самое проделываем с остальными направляющими и после этого вместе с тросом откручиваем старый механизм.
  • Из набора проводов, которые входят в купленный комплект, нужно собрать специальный жгут, который соединяется. На межкомнатных дверях под кожухом выведены два провода.В том месте, где провода выходят из-под створки и в том месте, где они входят в дверь, необходимо оставить определенный запас, который при открывании двери не даст оборваться проводам. Однако такой запас не должен допускать провисания проволоки, иначе она вылезет наружу и может быть повреждена в том месте, где дверной прорезь закрыта.

  • Если кнопки управления стеклоподъемником планируется сделать на ручке двери, то третий провод выводится еще и в панели двери.В остальных случаях его натягивают за панель на торпеду или под полом подводят к переключателю, расположенному между сиденьями.
  • Теперь нужно вырезать какую-то часть защитной пленки, чтобы она не мешала работе электродвигателя. Через специальное отверстие в верхней части панели вставить электропривод со всеми навесными механизмами и закрепить на месте старого механического стеклоподъемника. Если стеклоподъемник установлен на задней двери, привод можно вставить через нижнее отверстие в углу.
  • Соберите оставшиеся детали и подключите провода из жгута в соответствии со схемой подключения. Решите, где установить кнопку переключателя и закрепите ее в нужном месте. В кнопки также вставляются специальные провода в соответствии со схемой подключения.
  • После этого на аккумулятор надевается минусовая клемма, и проверяется работа стеклоподъемника путем опускания и подъема стекла до упора. После этого подстаканник затягивается и проводится необходимая регулировка механизма.
  • Теперь соберите все дверные обшивки и надежно заправьте провода в местах, где они выступают за пределы двери.

На этом установка стеклоподъемников на ВАЗе завершена. Как видите, это совсем не сложная процедура и требует от водителя элементарных представлений о принципе работы опускающего устройства, а также минимальных знаний считывания электрических цепей. Самостоятельное решение вопроса поможет вам существенно сэкономить на услугах мастеров автосервиса и подарит вам небольшой опыт эксплуатации и обслуживания автомобиля.

Сравнительный тест ваз 21099.

Когда не хватает финансовых ресурсов для покупки нового автомобиля, многие оставляют свой выбор на подержанный автомобиль. . Особой популярностью у россиян пользуются переднеприводные «восьмерки» и «девятки» — эти модели ВАЗа заслужили доверие надежностью, практичностью, неприхотливостью и надежностью. Предлагаем вашему вниманию несколько простых полезных советов — на что обращать внимание, чтобы выбрать подержанный автомобиль.

Как выбрать подержанные ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099? Полезные подсказки:

  • Конечно, в первую очередь все зависит от финансовых возможностей человека, который хочет купить машину.Но за 100–150 тысяч рублей на авторынке можно купить довольно хороший автомобиль, несмотря на то, что он уже был в чужих руках. Стоит отметить, что подержанная иномарка будет стоить примерно вдвое дороже. Кроме того, нужно учитывать стоимость очень дорогих запчастей и т. Д.
  • Сделав выбор в пользу отечественного автомобиля, в первую очередь необходимо убедиться в его легальности. Чтобы в будущем не иметь проблем с законом, необходимо сначала разобраться со всеми юридическими нюансами.
  • Конечно, без необходимых юридических знаний и без базы данных автомобилей правоохранительных органов сделать это непросто.

Но все же перед покупкой подержанного автомобиля необходимо ознакомиться с некоторыми юридическими основами.

  • Основным документом автомобиля является паспорт автомобиля. Этот документ подтверждает право собственности продавца на машину. В паспорте есть данные о самом автомобиле, а также обо всех его владельцах. У продавца должен быть оригинал паспорта.Если при покупке предоставляется дубликат паспорта, необходимо позаботиться о том, чтобы выяснить у владельца причину дублирования паспорта. Помимо паспорта транспортного средства, у продавца должен быть его паспорт и свидетельство о регистрации автомобиля.
  • Необходимо внимательно изучить представленные документы. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы не имеете дело с мошенниками. Также станет понятно, сколько людей уже владеют этой машиной. Также по документам можно узнать, какие технические изменения претерпела машина: замена, замена кузовных деталей, перекраска в другой цвет.
  • Естественно, чем меньше у машины было владельцев, тем лучше. Если машину на короткое время посетили несколько владельцев, то этот факт должен настораживать — должны быть веские причины, по которым владельцы постарались как можно скорее избавиться от этой машины.
  • Только после проверки всех документов можно приступать к осмотру самого автомобиля. Для начала нужно отойти на несколько метров и внешне осмотреть машину с разных сторон. Кузовные детали автомобиля должны быть без деформации, а его цвет не должен иметь разных оттенков — это свидетельство того, что кузов был распрямлен, а затем окрашен.Незначительные потертости и царапины на бампере говорят о неаккуратности владельца при эксплуатации автомобиля.
  • Далее определим состояние резины, по которому можно многое сказать. Равномерно изношенные шины не должны вызывать подозрений, но если они изношены неравномерно, стоит подумать об этом. Это может быть причиной проблем, связанных с регулировкой углов установки колес или неисправностей рулевого управления или опорных тяг.
  • Диски также нужно внимательно осматривать. Наличие вмятин говорит о том, что машина на скорости провалилась в серьезную яму или открытый люк.В результате компоненты хода могут быть повреждены и даже немного деформированы.
  • После этого можно переходить к осмотру салона. Есть несколько секретов, по которым можно узнать истинное состояние автомобиля. Потертый руль и ручка КПП, изношенные резинки на педалях тормоза и газа говорят о значительном пробеге автомобиля, хотя на счетчике может быть довольно много тысяч километров — пробег можно «сбрасывать» сколько угодно. Гораздо больше можно узнать по состоянию ручки КПП, руля и педалей, несмотря на заверения автовладельца, что ее пробег не превышает 30 тысяч, так как он почти все время находился в гараже.
  • Нужно быть очень осторожным, ведь всегда есть риск купить машину, которая использовалась как такси. Несмотря на 3-4-летний возраст, если бы владелец подрабатывал таксистом, машина могла оказаться такой же «убитой», как и ее 10-15-летние собратья.
  • После осмотра салона нужно осмотреть моторный отсек. В первую очередь нужно убедиться, что в подкапотном пространстве нет подтеков антифриза или масла. Двигатель не обязательно должен быть чистым — главное, он должен быть сухим.Чистый двигатель означает, что он был промыт перед продажей, поэтому сложно определить, есть ли проблемы. Также необходимо сверить номер двигателя с указанным в паспорте транспортного средства. Также необходимо сверить номер и номер тела.
  • Убедившись, что числа совпадают, а также что они не битые, нужно попросить завести машину и понаблюдать за двигателем. В исправном автомобиле двигатель работает стабильно, плавно, без вибраций и сбоев.Можно провести небольшой тест — надеть на мотор обычный спичечный коробок. Если он не съезжает, значит, двигатель настроен правильно. Смещение коробки вниз говорит о наличии определенных проблем с регулировкой двигателя.
  • Нужно поинтересоваться у владельца машины, в каком состоянии находится силовой агрегат, как часто доливают масло в процессе работы и как часто его заменяют. Считается, что в бензиновых двигателях масло заливается только при замене, между заменами доливать масло не нужно.Двигатель в нормальном состоянии масло не «ест».
  • Далее нужно остановить двигатель и проверить уровень масла по щупу — он должен быть между минимальной и максимальной отметками. При превышении максимального уровня масло будет вытекать через заливную горловину. Когда уровень масла ниже минимального, автомобилю вообще запрещено эксплуатировать. Слишком вязкое и густое масло указывает на недавнюю замену, а легкое масло указывает на недавнюю замену. Тем не менее, лучше следовать рекомендациям, подсказанным опытом: менять масло сразу после покупки подержанного автомобиля.
  • На последнем этапе вам нужно самому сесть за руль, проехать несколько метров и послушать, как машина набирает скорость. Трансмиссия должна включаться легко, без рывков. Скорость должна быть пропорциональна нажатию на

Мы уже не раз говорили об автомобилях нового семейства ВАЗ-2110. Однако, говоря об автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112, мы все же старались избегать категоричных выводов, потому что тогда речь шла не о товарной продукции, а о так называемых ходовых макетах: машины, предназначенные для финишных испытаний всего структура.И случилось: долгожданная «десятка» наконец попала на конвейер.

Несмотря на то, что даже сейчас многие детали этого автомобиля продолжают изготавливаться с использованием обходных технологий, мы можем смело судить о том, что в итоге произошло. А чтобы «привязать» наши оценки к уже знакомому ориентиру, мы провели короткую дуэль «десятки» и только что сошедшего с конвейера ВАЗ-21099.

ВНЕШНИЙ ВИД

Машины принято называть прозвищами. Встретив на одежде «восьмерку», ее окрестили «стамеской».Ничего страшного: очень скоро большинство автолюбителей стало отдавать предпочтение именно этим автомобилям, и по сей день семейство ВАЗ2108-099 лидирует в отечественном автопроме.

А как насчет первой десятки? Его пока мало кто видел, но тольяттинцы уже придумали: «беременную антилопу». Это несколько длинное название приживается по всей стране? А как бы вы назвали ВАЗ-2110?

Машина реально раздутая, выглядит очень тяжелой, тяжелой. К тому же внешний вид машины не целостен.Но вряд ли конструкторов упрекнут в том, что они скопировали «десятку» с какой-то иномарки.

ИНТЕРЬЕР

Пересаживаясь из «девяноста девятого» в «десятку», несмотря на кажущуюся отечность этой машины, почему-то испытываешь чувство стянутости. Возможно, это связано с относительно небольшой площадью остекления и впечатляющими передними стойками, заваленными навстречу водителю.

Новая машина менее терпима к высоким водителям и, по сравнению с «девяносто девятой», здесь, регулируя сиденье по длине, приходится «упираться» в ограничитель и наклонять спинку.

Попавший на конвейер ВАЗ-2110 является своеобразным автомобилем переходного типа и конструктивно во многом унифицирован с ВАЗом предыдущего поколения «переднеприводным». Сегодняшняя «десятка» оснащена двигателем ВАЗ-21083 и такой же коробкой передач, но с дополнительной блокировкой заднего хода: чтобы перевести рычаг в положение «R», необходимо его немного утопить.

Отличительной особенностью нынешнего конвейера ВАЗ-2110 является еще и то, что большая часть облицовочных панелей и элементов внутренней отделки по-прежнему выполняется «на коленях», то есть по байпасной технологии.

Особенности интерьера ВАЗ-2110 мы рассказывали в предыдущих публикациях. А вот впечатления, основанные на сравнении.

В целом с точки зрения эргономики «десятка» лучше предшественницы. Здесь удобнее использовать элементы управления и дополнительное оборудование, хотя качество исполнения многих элементов оставляет желать лучшего. Компоновка передней панели и комбинации приборов хоть и далека от идеала, но все же безусловно удачнее, чем на ВАЗ-21099.

Незаметность связана с нашими дуэлянтами, особенно с отсталыми. «Десятка» так просто шокировала: задняя полка, почему-то смешного белого цвета, все отражается в стекле. Грешит и блестящий пластик в верхней части передней панели — его блики на лобовом стекле раздражают и отвлекают.

Поскольку обе машины имеют практически одинаковые силовые агрегаты, мы не будем гонять за рулем, а поговорим о других ощущениях водителя.

СГЛАЖЕНИЕ, ВИБРАЦИЯ

В этом вопросе мы безоговорочно отдаем пальму первенства автомобилю ВАЗ-2110.В отличие от «девяносто девятого», эта машина отлично проходит мелкие неровности дороги, практически не передает характерных ударов по полу кузова и подушкам сидений и намного меньше качается на пологих волнах, избавляя водителя и пассажиров от сильных вертикальных ускорений. .

А вот «десятка» больше передает вибрации на руль, и машина в поворотах больше «набивает» кузов.

ВАЗ-21099 жестче, а вибрационная нагрузка здесь выше.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В штатных режимах движения ВАЗ-21099 демонстрирует четкую и плавную реакцию на действия рулевого управления.Уровень реактивного усилия на рулевом колесе близок к оптимальному по средним углам его поворота, однако практически отсутствует в «околонулевой» зоне и явно велик при углах поворота «рулевого колеса». 120 ° или больше.

«Десятка» в схожих условиях выглядит хуже, и главная проблема в том, что эта машина не дает водителю ощущения единства с машиной. Это совершенно другой характер реакций на управляющие воздействия: машина слишком ленива, и для того, чтобы перейти с прямого участка дороги на движение по кривой, водитель сначала вынужден повернуть руль на явно больший угол. .И в результате получается, что машина поворачивает по более крутой дуге, но это не чувствуется по реакции на рулевом колесе. Из-за отсутствия силового отклика руля контролировать траекторию движения в повороте необходимо только визуально, а также с помощью вестибулярного аппарата.

В крутых поворотах, когда сцепные свойства шин достигают предельных значений, ВАЗ-21099 проявляет выраженную недостаточную поворачиваемость, пытаясь плавно буксировать переднюю ось на больший радиус.Отметим, что автомобиль позволяет водителю чувствовать и, что самое главное, контролировать поперечное скольжение колес. Реакция на резкое уменьшение подачи топлива в повороте на «девяносто девятом» очень логична: определенное «вкручивание» внутрь и буксование заднего моста.

Машина 2110 на крайних режимах была двуликой. С одной стороны, «десятка» ведет себя более нейтрально: скольжение колес передней и задней оси начинается практически одновременно. Это плюс. Но как только колеса скользят, реактивная сила на рулевом колесе резко падает, и у водителя возникают проблемы.Более того, все неровности дороги и прочие динамические силы норовят вырвать «руль» из-под контроля.

Несмотря на то, что багажное отделение у обоих автомобилей одинаковое, грузовые отсеки сильно различаются по форме. Багажник «девяносто девятый» удлинен и имеет слишком большую погрузочную высоту. Загружать «десятку» удобнее, к тому же наличие откидного люка-подлокотника в спинке заднего сиденья позволяет перевозить в салоне автомобиля длинные предметы, например, лыжи.Но сама спинка здесь, увы, не откидывается

Вы сбрасываете газ в повороте, и машина начинает очень неохотно и задумчиво поворачиваться вокруг вертикальной оси. В принципе, это все та же «накрутка», но возникает она как-то неслышно и ее сложно предсказать.

Аналогичная вялость наблюдается при заносе заднего моста: «десятка» висит в заносе и со значительной задержкой реагирует на корректирующие действия. И все же из-за более нейтрального характера недостаточной поворачиваемости в крутом повороте колеса здесь пробуксовывают позже, чем на ВАЗ-21099.

Разницу в поведении обеих машин почувствуют не только те, кто любит кричать с шинами в поворотах. Если вы садитесь в ВАЗ-21099 и хорошо разгоняетесь по прямой, то, исправляя неизбежные отклонения автомобиля от прямой траектории, вы столкнетесь только с одним уже упомянутым недостатком: очень слабым реактивным воздействием на руль на малом углы отклонения. С «десяткой» хуже: эта машина на высоких скоростях создает неуверенность, желание сбросить газ, она заставляет быть более напряженным…

ВОЗ кого?

Даже если не брать во внимание такой критерий, как цена (а разница в этом параметре у наших нынешних дуэлянтов колоссальная), мы склонны полагать, что ВАЗ-21099 все же выигрывает по набору потребительских качеств. . А десятка напомнила нам известный анекдот Жванецкого о человеке, которому сшили новый костюм. «У вас есть претензии к кнопкам?» «К кнопкам претензий нет!» Действительно, многие технические решения, включенные в первую десятку, сами по себе достойны положительной оценки.Но когда их собрали, не получилось целого образа.

У нас сложилось впечатление: в том виде, в каком сейчас существует автомобиль ВАЗ-2110, он не способен конкурировать с зарубежными одноклассниками на российском рынке. И остается надеяться, что рано или поздно завод найдет в себе силы для целого ряда отделочных работ. Я бы хотел, чтобы это случилось поскорее.

Мало кто не видел «девяносто девятую», ведь эта машина имеет давнюю историю и продолжает бегать по дорогам.Кузов в стиле четырехдверный седан, выполненный в стиле кубизм, хорошо известен в нашей стране. За годы выпуска внешне не изменился. Именно «девяносто девятая» модель стала основой для создания.

«Десятка», прежде чем появиться в продаже, прошла почти десятилетие развития и усовершенствования, за которое утратила свежесть дизайнерских решений. Но тем не менее, внешность автомобиля может посоревноваться с внешностью недорогих иномарок.

Профильная часть корпуса клиновидная, что придает модели агрессивный вид.Закругленные фары сливаются с боковыми поворотниками. Такие, казалось бы, мелкие элементы создают образ стильного автомобиля. Недорогие пластиковые колпачки на колеса выделяются из «десятков» недостатков внешнего вида, но при желании их можно заменить.

Салон автомобиля

Новая модель, по сравнению с «девяносто девятым» старых годов выпуска, имеет обновленный интерьер и полноценную приборную панель. Теперь на панели размещены тахометр, спидометр, датчики уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Также есть восемь контрольных ламп, индикаторы которых легко читаются за удобно расположенным рулевым колесом.В интерьере этой модели все детали выполнены с простотой и функциональностью.

Салон по сравнению с салоном на более высоком уровне по комфорту и отделке. В десятых моделях цвет обивки зачастую совпадает с цветом автомобиля. Рулевая колонка регулируется по высоте. Ten даже оснащен бортовым компьютером, который проверяет работоспособность всех систем при каждом запуске двигателя. Это также напоминает ремни безопасности и открытые двери. По завершении теста компьютер издает электронный сигнал.

На заднем сиденье есть подлокотник с откидной крышкой для стаканов и мелких предметов. Этот элемент также служит «люком» для доступа к багажнику, что очень удобно при транспортировке длинномерных грузов. Подушки сидений складные, поэтому багажное отделение можно увеличить.

Ходовые характеристики

Хотя репутация не всегда хорошая, машина отлично подходит для умеренно быстрых поездок по городу. Для автомобиля, разработанного в советское время, развивает неплохую скорость. «Девяносто девятая» имеет мягкую подвеску с длинным ходом, что приводит к крену при въезде в поворот на большой скорости.

Интерес к этому тесту был «подогрет» тем, что нам в руки попали ВАЗ 21099 и ВАЗ 2110 с одинаковыми моторами объемом 1,5 литра. Те. появилась реальная возможность сравнить, насколько улучшилась общая конструкция, и почувствовать прогресс в развитии самого массового производителя автомобилей в СНГ без необходимости делать поправку на разницу в мощности.

Честно говоря, изначально было предубеждение, некий стереотип о каждой машине.«99-я» за годы производства заслужила репутацию самого доступного автомобиля для активного вождения, столь популярного у BMW. Особого имиджа в народе «десятки» не имеют. Просто нам их пока мало. Но тут вспоминаются ощущения от поездки на этой модели ВАЗа с таксистом по Москве два года назад. Честно говоря, удручающее впечатление произвело качество изготовления деталей отделки салона. Интересно было посмотреть, что изменилось в убранстве «дюжины» в процессе доводки модели и сокращения деталей, выпускаемых по «байпасным» технологиям.И все же «99-я», по предварительным оценкам владельцев ВАЗов, однозначно опередила «десятку», которую больше никто не называл «остатком».

Вот с такими мыслями еду на пару свежевымытых машин. Ну хоть убей — у них какая-то «советская» аура. Есть крамольная мысль, что при тестировании иномарки … Стоп. Так что это не сработает. Сразу ставлю себя в рамки соотношения цена — качество. Необходимо правильно разработать шкалу оценок.И одно выбрано — мы тестируем недорогие, доступные автомобили.

Внешний вид

Вряд ли найдется сегодня кто-нибудь, кто ни разу не видел ВАЗ 21099. Это просто нереально. Поэтому мы не будем обсуждать внешние параметры машины. Скажем только, что автомобиль выполнен в стиле кубизма. Внешний вид «99-го» может служить лишь фоном для созерцания «десятки». Здесь, пожалуй, несколько слов.

Пройдя тернистый путь к конвейеру с середины 80-х до начала 90-х, ВАЗ 2110 утратил свежесть решений, изначально вложенных в его внешний вид.Но даже при этом автомобиль выглядит достойным конкурентом «подержанным» иномаркам, относящимся к ценовой категории до 7 тысяч долларов.

Посмотрев на автомобиль, вы обнаружите, что профиль кузова имеет клиновидную форму, что придает автомобилю агрессивности, фары красиво закруглены и переходят в боковые поворотники, задние фонари сочетаются с элегантной «красной линией». В совокупности эти стилистические решения создают образ цельного, стилистически законченного автомобиля. Один из наших сотрудников очень точно выразился — это не идеал, но «десятку» легко отнести к нормальным автомобилям.

Была, конечно, капля дегтя. Колпаки колес сделаны из дешевого пластика. Но это горе легко поправимо: смена крышек — дело минут. Тем более, что этого добра в любом автомагазине достаточно.

Салон

Поднявшись внутрь «99-го», я к своему удивлению обнаружил полностью обновленный салон. Вместо одной маленькой коробочки с парой датчиков у модели появилась полноценная приборная панель. По краям расположены спидометр (слева) и тахометр (справа), а между ними — датчик уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости.Сверху — 8 контрольных ламп.

Все показания очень легко читаются благодаря классическому, как «восьмерка», рулю. Все просто и функционально.

«Десятка» в этом смысле стоит на качественно высшем уровне. Хотя она не всем довольна. Первое впечатление было разочарованием. Нет, не убранство и не удобство. Органы управления кондиционером расположены на центральной консоли. В жаркий день я сначала выставляю одну из них на 18 градусов по Цельсию, включаю нагнетатель на полную и наивно жду, пока меня подует холодный ветерок.Жду, жду, но ветерок не остывает. Обиженно посмотрел на представителя компании «Автоинвестстрой». Получается, что кондиционер «десятка» устанавливается только как дополнительное оборудование. Но ручки управления есть даже в базовой версии.

А вот в остальном претензий не возникло. Тканевая обивка под цвет автомобиля, мягкий облицовочный пластик, регулируемая по высоте рулевая колонка — все это шаг вперед для ВАЗа. Более того, в машине есть даже бортовой компьютер.Каждый раз при запуске двигателя проверяет исправность основных систем, услужливо вспоминает незакрытую дверь и отстегнутые ремни. Приятный электронный звонок сообщает об окончании проверки.

Отличаются от «девятки» и сиденьями, которые имеют более комфортный изгиб спинки и хорошую поясничную поддержку. Это большой плюс для дальних поездок.

Кстати, впервые на советских машинах обнаружил регулировку передних ремней безопасности по высоте.

На задних сиденьях предусмотрен подлокотник.За ним откидывается крышка, в которой находится пара подстаканников и полочка для мелочей. Но основная функция люка — открывать доступ к багажнику для перевозки длинномерных предметов. Кроме того, предусмотрены откидывающиеся подушки и сиденья, что значительно увеличивает объем багажного отделения.

За невестой приступаем к дорожным испытаниям.

Ходовые качества

Как ни странно, но вопреки устоявшейся репутации ВАЗ 21099 имеет весьма умеренный характер и неплох для городских размеренных поездок.На прямом участке длиной около полукилометра наш ВАЗ сумел развить скорость 120 км / ч. Показатель очень хороший для автомобиля советских времен.

После нескольких коротких, но очень крутых поворотов складывается полный портрет автомобиля. Да, «99-й» может быть спортсменом, но не его серийной моделью, а модифицированной версией. Стандартная машина имеет довольно мягкую длинноходную подвеску. Это вызывает крены при прохождении поворотов на высокой скорости, что провоцирует преждевременный выход из строя передней оси за пределы траектории.Этому во многом способствовали покрышки BL 85 размерностью 165/70 R 13. При резком повороте руля у машины наблюдается выраженная недостаточная поворачиваемость, или, другими словами, снос переднего моста. Бороться с этим можно и нужно при помощи газового разряда.

А что с «десяткой»? Это для нас полная неожиданность. Ну, казалось бы, чего ждать от машины с таким же двигателем и коробкой передач? Без особого энтузиазма начинаю и … Боже мой, это кардинально другая, и не столько внешне, сколько по темпераменту, машина.

Speed ​​набирает очень живо, а в поворотах «десятка» хоть и демонстрирует недостаточную поворачиваемость, но во многом это за счет покрышек, аналогичных тем, что установлены на «99-м». Хотя ВАЗ 2110 создавался как семейный автомобиль, после легкого тюнинга он может стать красивым, естественно, в рамках своей цены спортивным седаном. Кстати, на очень короткой прямой машина «разогналась» до 140 км / ч.

Иными словами, тест показал, что существующие стереотипы прямо противоположны действительности.Основанием для них послужил, скорее, внешний вид автомобилей и отсутствие возможности сравнения, нежели их содержание.

Говоря отдельно о самих автомобилях, хотелось бы отметить, что ВАЗ 21099 показала себя настоящим народным автомобилем, без нареканий, но достаточно удобным и способным перемещаться в пространстве с приемлемой скоростью.

Другое дело — дюжина. Несмотря на то, что качество отделки деталей еще оставляет желать лучшего, ВАЗ 2110 оказался технически отлаженным автомобилем.Можно сказать, что годы задержки в выпуске продукции прошли не зря.

П.С. Редакция благодарит Автоинвестстрой за предоставленные для испытаний автомобили.

Размеры и вес
Длина (база) / ширина / высота, мм 4210 (2460) / 162/138 4265 (2490) / 1675/1430
Объем багажника, л 365 450
Двигатель
Объем, см. Куб. 1499 1499
Мощность, кВт (л.с.) при об / мин 52 (71) / 4800 52 (71) / 5600
Макс.крутящий момент Нм / об / мин 118/2800 118/2800
Трансмиссия
тип привода перед
Коробка передач 5 ст. мех.
Рулевое управление
Усилитель руля стандарт
Передний / задний диск. / барабан. диск. / барабан.
Шины 165/70 R13
Динамика и эффективность
Максимальная скорость, км / ч 156 167
Время разгона 0-100 км / ч, с 14 14
Расход топлива мин.- макс., л / 100 км 5,7 — 7,7 5,3 — 7,1
Объем бака, л 43

Как отрегулировать свет ВАЗ 2110. Регулировка положения рычага переключения передач

Для обеспечения безопасного вождения необходимо правильно отрегулировать фару. Каждый автовладелец должен знать, как отрегулировать фары на ВАЗ-2110. Регулировку можно произвести, не снимая элемент со станка — для этого есть специальные винты, регулирующие световой пучок в вертикальной плоскости.Аналогично регулируется дальность света на моделях 2111, 2112. Даже на более современных моделях LADA Granta и LADA Priora такие настройки есть.

Как разобрать фары

Для того, чтобы отрегулировать фары ВАЗ-2110 своими руками, нужно избавиться от всех дефектов в них: отремонтировать, заменить стекло, лампу, отражатель. Порядок разборки следующий:

  1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Если мешает аккумулятор, его можно полностью вынуть.
  2. Снимите стекло, прогрея его феном. Таким образом, вы сможете расплавить клей, который находится под ним.
  3. Вырежьте на линзе небольшой U-образный профиль.
  4. Снимите бумажный отражатель. Для этого нужно открутить три болта с тыльной стороны.
  5. Возле гидрокорректора есть пружина, ее необходимо снять. Вместе с ним демонтируются «розетки» — пластиковые зажимы, прикрепленные к отражателю.
  6. Щелкните шаром по краю отражателя.
  7. Щелкните металлическую катушку, чтобы регулятор не скручивался.

Если гидрокорректор затянуть плотно, это приведет к тому, что ограничитель просто деформируется. При этом из пластикового держателя вылетит шар, и вся оптическая система упадет.

Особенности снятия фары

Обязательно учтите, что если перекрутить корректор, придется заменить стальную деталь на резиновую прокладку. Проблема в том, что стальной элемент корректора ломается, деформируется, что сказывается на работе.Это не лучший вариант, так как при установке резиновой прокладки сложно понять, когда фары находятся в крайних положениях.

Для того, чтобы свет не пропадал, потребуется повторно покрутить корректор. Поэтому при регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками потребуется установка дополнительного фиксатора. Идеально подойдет шплинт из проволоки. Он помещен в лепестки пластиковой «розочки». Обязательно будьте осторожны при разборке фары.Перед первым запуском очистить все поверхности от излишков герметика. При необходимости покрыть стекло по всему периметру герметиком.

Альтернативная настройка

Для регулировки фар на ВАЗ-2110 можно использовать альтернативный метод. Для этого выполните следующие действия:

  1. Обрежьте резьбу на креплениях регуляторов светового потока.
  2. Вкрутите винты в фары и наденьте на них шайбы.
  3. Снимите пластиковые зажимы.
  4. Установите накладку, на которой расположены отражатели дальнего и ближнего света.
  5. Установите шайбу на штангу. Также потребуется установить на него пружину и сверху снова шайбу.
  6. Вся конструкция фиксируется контргайкой.

Подготовительные работы перед регулировкой без разборки

Если в самой фаре дефектов нет, ее нельзя разбирать, просто отрегулируйте световой пучок.

Перед тем, как приступить к регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками, необходимо выполнить несколько подготовительных действий.На фото представлена ​​планировка стены. Вам также потребуется выполнить следующие условия:

  1. Полностью заполните бензобак, чтобы задняя часть автомобиля опустилась ниже.
  2. Промыть все окна на фарах.
  3. Положить в багажник запаску, огнетушитель, комплект ключей. Другими словами, все, что вы обычно носите с собой.
  4. Проверить давление во всех колесах, при необходимости подкачать.
  5. Установите автомобиль на ровной поверхности.Обязательно, чтобы рядом была идеально ровная стена или забор. Расстояние от него до передней части автомобиля должно быть не менее 8 метров.

Убедитесь, что правильно отметили вертикальную плоскость, так как это зависит от того, насколько точно настроен свет.

Алгоритм настройки

Перед тем, как регулировать фары на ВАЗ-2110, необходимо провести все подготовительные действия. Нет смысла устанавливать грузы на передние сиденья. Для более точной регулировки (по мере загрузки машины) есть гидропривод.Его ручка находится слева от руля, рядом с блоком предохранителей. А теперь о том, как отрегулировать фары без разборки элементов:

  1. Установите машину напротив стены, продольная ее часть должна быть перпендикулярна кузову.
  2. Запустите двигатель и включите ближний свет фар. Желательно запустить двигатель, чтобы не посадить аккумулятор.
  3. Поверните ручку управления гидрокорректором в положение «1». Это положение соответствует минимальной нагрузке — в машине находится только водитель.
  4. Используйте винты на фарах, чтобы скорректировать направление световых лучей, ориентируясь на схему, представленную в статье.

Достигнув желаемого направления, можно завершать работу. Теперь, в зависимости от степени загруженности автомобиля, нужно только отрегулировать положение рукоятки гидропривода.

Если нужно поменять фару

Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 нужно убедиться, что они исправны.Если описанный выше ремонт не принес результата, то нужно произвести полную замену фары. Для этого выполните следующие манипуляции:

  1. Отсоедините от лампы всю электропроводку и снимите верх решетки. Для этого необходимо открутить все болты ключом на «10».
  2. Отсоедините провода от поворотников и снимите гидрокорректор. Для этого нажмите на защелку и поверните корпус устройства на 90 градусов.
  3. Выверните винты, которыми крепится оптический элемент, и сдвиньте фару назад.
  4. Ослабьте болты на верхней защелке и снимите «реснички».

После того, как вы открутите последнюю гайку, можно немного приподнять и снять весь фонарь в сборе. Если еще есть возможность провести ремонт, сделайте это. Если нет, замените фару целиком. Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 обязательно их отремонтируйте. Так вы сможете обеспечить максимальную надежность оптики.

Кажется, что каждый агрегат, агрегат или часть автомобиля, даже самая маленькая, требует ухода и своевременной регулировки.Это также относится к боковой стороне механической коробки передач. Смещенный элемент коробки передач может вызвать неприятные ощущения во время езды. Например, может случиться так, что ручка КПП начнет дребезжать, скорости будут включаться неточно, или они могут периодически выбиваться, и рычаг начнет «люфтить». Чтобы избавиться от подобных неприятностей, необходимо провести довольно простую процедуру регулировки крыльев коробки передач. Причем этот процесс не потребует от вас особых усилий и даже по времени продлится около получаса.

Тяга редуктора нужна для того, чтобы скорости не могли включаться произвольно из-за того, что ползунки перемещаются одновременно. Часто бывает, что неправильно отрегулированные крылья могут вызвать перегрузку всей трансмиссии, в результате чего она выйдет из строя. Для наилучшего качественного результата по регулировке крыльев КПП следует получить помощника. Далее мы подробно поговорим о том, как провести процедуру регулировки этого элемента КПП, а также повлиять на форс-мажор, когда требуется полная замена кулисы.

Какие крылья у машины?

Наверное, многие думают, что это название носит сам рычаг КПП, а его расположение именно между передними сиденьями автомобиля. И самое прискорбное, что такую ​​трактовку можно встретить повсюду на сайтах вопросов и ответов. Но мы хотим немедленно развенчать этот миф.

Кулиса — это не один элемент, а многокомпонентный механизм, основная задача которого — соединение рычага-переключателя и тяги, ведущей к коробке.

Интересно знать! Первоначально предполагалось, что спортивное электрическое купе Tesla Roadster оснастят псевдоматической коробкой передач, но производитель отказался от этой идеи, поскольку ее реализация слишком сложна и затратна.

Поэтому, читая определения, первым делом становится понятно, что это не монолитная конструкция, и она находится далеко не внутри кабины, а вне ее — под днищем машины, рядом с карданным валом или непосредственно под переключателем передач. ручка.

Коромысло некоторых известных моделей автомобилей — это довольно хорошо сформированный механизм, который легко проходит более 100 000 километров. Но со временем отдельные его компоненты начинают преждевременно изнашиваться, что приводит к тому, что автомобилист сталкивается с многочисленными проблемами.

Происходит это в основном по банальным причинам: в систему механики трансмиссии попадает влага, грязь и пыль, смазки не на должном количественном уровне, но и по другим причинам.

Признаки неисправности

Как мы уже говорили, у многих марок автомобилей конструкция крыльев отличается высокой надежностью.Не требует от хозяина систематического ремонта и частой замены комплектующих. Исключение составляют те машины, которые уже собраны на заводе по низким стандартам качества. От таких людей можно ожидать много неприятного. Но пусть не ошибаются владельцы дорогих качественных иномарок — нет ничего идеального, и поэтому на машинах стоимостью более 100 000 долларов могут быть изъяны, особенно если эта машина уже далеко не новая и «пробежала» много километров.

Знаете ли вы? Помимо паровых машин, первые автомобили работали еще и на обычном пятновыводителе — нафте.

Итак, каковы признаки того, что сторона коробки передач вашего автомобиля начинает выходить из строя? Хорошая новость в том, что они очевидны, и диагностировать проблему родов не составит труда. Но все же, для вашего удобства, ниже перечислим основные:

1. Рукоятка КПП стала намного более люфтой.

2. Проблематичный процесс переключения передач. Например, при переходе на следующую или предыдущую скорость слышен сильный хруст с характерной вибрацией.

3. Переключение передач очень тугое.

4. Если вы хотите включить одну передачу, она включает совершенно другую.

5. Не включены все трансмиссии, а только часть, остальные просто не работают.

Эти знаки указывают на следующие неисправности механизма:

1. Крепежные детали ослабли, либо трос привода застрял, либо он был сильно поврежден.

2. Изношенная или поврежденная штанга переключения передач.

3. Запорный механизм изношен или деформирован.

4. Вилка переключения передач изношена.

Инструкция по регулировке крыльев ВАЗ-2110

Чтобы установить или отремонтировать тягу коробки передач, выполните следующие действия:

1. Прежде всего, «вытащите» свою «десятку» на эстакаду или заезжайте в гараж с ямой.

2. Поставьте машину на стояночный тормоз и поставьте под колеса противоугонные упоры, в отсутствие таковых подойдут обычные кирпичи.

3. Итак, вы под машиной. Найдите ярмо, которым крепятся крылья и шарнир.

4. Возьмите гаечный ключ и ослабьте зажим.

5. Сесть в машину и включить передачу заднего хода. Рычаг следует установить в крайнее левое положение. Следовательно, вам нужно настроить ее таким образом, чтобы вам было удобно в момент включения скорости заднего хода.Лучше, как мы сказали в начале, прибегнуть к услугам помощника, чтобы он занял заданную вами позицию.

6. Теперь вернитесь под низ «железного коня» и плотно зажмите хомут в этом положении.

7. Вот и все. Тюнинг крыльев редуктора на этом закончен.

8. Чтобы проверить работу агрегата, выполните пробный пуск.

9. При необходимости повторите процедуру.

Инструкция по замене крыльев ВАЗ-2110

Если предыдущие манипуляции оказались напрасными, то остается только один вариант — это замена крыльев, которую можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов.Что потребуется для выполнения этой задачи? Для замены кулисы нужно подготовить все, что может понадобиться именно для этих работ:

— Новая кулиса для вашего автомобиля ВАЗ-2110.

Отвертки.

Бокорезы.

Гаечные ключи.

Трещотка.

Литол-24.

Инструкция при замене кулисы ВАЗ-2110:

1. В салоне с помощью отвертки снимите декоративную крышку ручки переключения передач.Потяните селектор вверх и снимите вместе с защитным футляром.

2. Гаечным ключом на 10 отверните две крепежные гайки и болт, которым крепится накладка кронштейна замка задней шестерни.

3. Ключом на 13 откручиваем гайку, фиксирующую ось рычага КПП, и откручиваем винт, фиксирующий ее. Сделайте погремушку.

4. Снимите ось, а затем снимите втулки с переключателя коробки передач, чтобы они не потерялись во время процедуры замены.

6. Далее снимаем облицовку пола и пластиковую консоль. Другого способа оторвать крылья нет. Откручиваем все болты по периметру консоли. Снимаем верхнюю и нижнюю части. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить компоненты проводки.

7. После откручивания снимите четыре винта крепления селектора КПП к кузову автомобиля.

8. Под днищем станка ключом на 13 откручиваем гайки кронштейна подушки кулисы и снимаем сам кронштейн.

9. Демонтировать тягу с ручкой переключения передач.

10. Осмотрите все устройства на предмет износа. Может, только подушка отработала, а сама занавеска еще в полном порядке. В этом случае замените только его и установите на его место кулису. Если на крыльях видны явные механические повреждения, то выбора нет, следует установить новую, но предварительно смажьте все элементы Литолом-24 вместе с рычагом переключения передач, чтобы в дальнейшем не возникало скрипов.

11. На этой замене кулису ВАЗ-2110 можно считать комплектной. Соберите все детали коробки передач в обратном порядке.

Учитывая, что автомобиль часто эксплуатируется в ночное время, нужно знать, как отрегулировать фары на ВАЗ 2110. Эту процедуру часто проводят на СТО. Однако не всегда можно воспользоваться услугами станции. Поэтому процесс регулировки фар необходимо освоить своими руками.

Правильный выбор фар для ВАЗ 2110

В автомобиле ВАЗ установлено 2 типа фар:

  1. «Киржач», относящиеся к отечественному производству. Линзы излучают луч света. С одной стороны, регулировка фар ВАЗ 2110 должна проходить без проблем, но, проходя через внешний диффузор, свет искажается. Плохие погодные условия также способствуют рассеиванию света.
  2. Bosch — импортный производитель.Благодаря высокому качеству компонентов световой луч отличается четкой направленностью.

Оба типа имеют разную конструкцию. Однако регулировка фар Bosch ВАЗ 2110 ничем не отличается от отечественного аналога.

Правила регулировки фар

Часто регулировка фар ВАЗ 2110 происходит без снятия таких приспособлений с автомобиля. На автосервисе регулировка фар ВАЗ 2110 осуществляется с помощью стендов, на которых нанесена маркировка, нанесенная на отдельную модель автомобиля.В домашних условиях для регулировки фар ВАЗ 2110 требуется самодельный шаблон. Изготовлен из листов фанеры. По возможности разметку наносят прямо на стену. Изменение положения устройств происходит с помощью 2-х ручек. Один из них отвечает за изменение горизонтального положения фар, а другой — по вертикали.

На автомобиле ВАЗ 2110 регулировка фар необходима, чтобы поток света от неправильно настроенных устройств не слепил водителей встречных машин.Он состоит из основного этапа и нескольких подготовительных:

  • подготовка машины, площадки и стенда;
  • осмотр регулируемых элементов;
  • процесс регулировки.

Разбираясь, как отрегулировать фары на ВАЗ 2110, еще нужно знать о правилах проведения подготовительных работ:

  1. Проверяется надежность корректора.
  2. Выбрана ровная площадка, на которую устанавливается автомобиль. Предварительно проверяется по уровню.Небольшие отклонения дадут сильную ошибку при работе. Хорошим вариантом станет площадка, расположенная перед воротами гаража.
  3. Зная, как отрегулировать фары на ВАЗ 2110, чтобы работа производилась правильно, необходимо полностью залить топливный бак, довести давление в шинах до нормы, и поставить на борт человека равного весу водителя. место водителя.
  4. Отметьте на шаблоне или стене. Для этого на нем проводится вертикальная линия, соответствующая проекции оси автомобиля.Отступая в стороны, рисуем еще 2 линии, соответствующие центрам фар машины. Расстояние между ними — 1108 мм. По высоте центра фар проводится горизонтальная линия. Отступив от нее на 75 мм, проводят еще одну горизонтальную линию.

Геометрические показатели расположения светотеневой границы ближнего света фар на матовом экране в зависимости от высоты фар и расстояния до экрана.

Расстояние от оптического центра фары до плоскости рабочей площадки n, мм Номинальный угол наклона светового луча фары в вертикальной плоскости Расстояние R от проекции оптический центр до светотеневой границы фары на экране, удаленный на 10 м, мм
угол мин. процентов
До 600 34 1,00 100
от 600 до 700 45 1.30 130
от 700 до 800 52 1,50 150
800 до 900 60 1,76 176
900 до 1000 69 2,00 200
от 1000 до 1200 75 2,20 220
от 1200 до 1500 100 2,90 290

Фара ближнего света

* В случае несоответствия параметров, полученных при выключенном двигателе, измерения проводят при работающем двигателе.

Осмотр фар

Перед регулировкой фар на ВАЗ 2110 своими руками проводятся работы со световыми приборами:

  1. При помощи моющего средства смывается вся грязь со стекла.
  2. Визуальный осмотр фар. Если на нем заметны царапины, то их удаляют полировкой. Лучше проводить такие работы в сервисном центре.
  3. Также проверяются линзы и отражатели. Если на них есть трещины, их необходимо заменить.
  4. Если лампы использовались долгое время, их заменяют новыми элементами. При установке источников света не берите лампы большой мощности. Это сопровождается чрезмерным нагревом агрегата, что приводит к его поломке.

Процесс регулировки своими руками

В инструкции представлен пошаговый процесс регулировки фар на ВАЗ 2110 своими руками:

  1. Чтобы произвести правильную регулировку фар ВАЗ 2110 своими руками руками, расстояние от стенда до места нахождения автомобиля должно быть 5 м.Автомобиль расположен под прямым углом к ​​разметке.
  2. Вместо водителя на переднее сиденье укладывается груз массой около 75 кг. Также на этом месте может сесть помощник водителя, если он имеет такой же вес.
  3. Для правильной регулировки фар ВАЗ 2110 необходимо установить пружины и амортизаторы в естественное, рабочее положение. Это делается путем закатывания машины за крыло.
  4. Капот открывается. Прячется правая фара. Корректор установлен в положение 1.
  5. Перед тем, как опустить фару на ВАЗ 2110, нужно найти регулировочный винт. Если прибор светится вверх, то его нужно опустить, вращая винт, пока световой луч не попадет на вторую горизонтальную линию. Когда балка сильно опущена, наоборот, требуется подъем.
  6. Такая же манипуляция проводится с правой фарой.
Расположение регулировочных винтов и секций на левой блок-фаре: 1 — винт регулировки луча света в вертикальной плоскости; 2 — винт регулировки светового пучка в горизонтальной плоскости; 3 — секция крышки дальнего света фар; 4 — секция прикрытия ближнего света фар.

Примечание. На правой фаре все элементы расположены симметрично.

Чтобы понять, как отрегулировать дальний свет фар на ВАЗ 2110, нужно воспользоваться другой инструкцией:

  1. Автомобиль также устанавливается со стенда на расстоянии 5 м.
  2. Теперь регулятор зафиксируется в положении 4.
  3. Регулировка осуществляется по тому же принципу, что и ближний свет. Отличие в том, что луч направлен на 25 мм ниже верхней горизонтали.

  • A — вертикальная линия, указывающая расположение лампы ближнего света левой фары;
  • В — вертикальная линия, обозначающая расположение лампы ближнего света, на правом блоке — фары;
  • C — горизонтальная линия, указывающая расположение фар ближнего света;
  • D — линия, указывающая высоту горизонтальной границы световых лучей;
  • О — осевая линия;
  • l — расстояние между фарами ближнего света;
  • А — расстояние от поверхности платформы, на которой установлен автомобиль, до фар ближнего света.

Неисправность регулировки

Часто возникает вопрос, как отрегулировать фары ВАЗ 2110 при поломке фары или поломке гидрокорректора. Последнее устройство необходимо для того, чтобы при движении автоматически регулировались фары. Если машина стоит на месте, то световой поток уходит на дорогу. В случае большой нагрузки на заднюю часть машины передняя часть поднимается и световой поток начинает попадать в небо. В этот момент корректор включен.С его помощью автоматически опускаются фары.

Редуктор фар

Если регулировка фар ВАЗ 2110 не дает ожидаемых результатов, осмотр начинается с этих приборов. Их разборка осуществляется следующим образом:

  1. Все приспособления вывернуты, а фары вынуты из розетки.
  2. С них снимаются лампы.
  3. Для отделения диффузора используется фен. С его помощью расплавляется герметик.Разделение осуществляется отверткой или другим плоским предметом. Если это налобный фонарь Bosch, то вам все равно придется снимать кронштейны, которыми крепится стекло.
  4. Отражатель демонтирован. Он держится на 3 очках.
  5. Все детали разобранных фар помыты. Неисправные изделия заменяются новыми. Затем сборка проводится в обратной последовательности. Силикон используется как герметик.

Ремонт корректора

Распространенная неисправность — потеря герметичности корректора.Так как это устройство неразборное, для регулировки фар 2110 его необходимо заменить.

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. На первом этапе снимаются все хомуты, которые крепят изделие к кузову, а также расширительный бачок. Ручка управления снимается в салоне. Все трубки демонтированы. В некоторых случаях их выводят по частям, перекусывая.
  2. Чтобы снять баллон, нужно взять переключатель на панели и потянуть его на себя.Тогда баллон легко снимается.
  3. После очистки мусора вытягивается новая трубка.
  4. Вся установка производится в обратной последовательности. Внимание уделяется прокладкам.

Чтобы провести качественную регулировку фар 2110 своими руками, необходимо внимательно изучить инструкцию. Работа несложная, но требует тщательной подготовки. Особое внимание уделяется территории работы. Он должен быть плавным и непредвзятым.Далее необходимо четко следовать всем пунктам инструкции.

Как показывает практика, чаще всего ДТП происходят ночью. И это неудивительно, ведь после захода солнца видимость автомобилиста значительно снижается.

Как показывает практика, чаще всего ДТП происходят ночью. И это неудивительно, ведь после захода солнца видимость автомобилиста значительно снижается. А в случае, когда фары совсем не работают, вероятность аварии крайне высока.По статистике, основная причина такой тенденции — неправильная регулировка осветительных приборов, которая приводит к слепоте других участников движения.

Каждый автомобилист не понаслышке знает, какую нагрузку испытывает его зрение под прямым лучом света.

Отзыв не просто сокращается, он практически исчезает, как следствие — неприятные или даже трагические последствия.

В наших реалиях неровности проезжей части всегда стимулируют вибрацию машины, которая нарушает геометрию свечения головной оптики.Поэтому регулировку фар нужно проводить регулярно, в том числе при установке новых фар.

Иномарки всегда отличались более высоким уровнем надежности, безопасности и комфорта. Практически любая функция буржуйской машины выполняется автоматически, иногда встроенный компьютер вообще разбирается в ситуации сам, не отвлекая водителя.

Система освещения также подчиняется электронике, которая регулирует свое положение в зависимости от давления в шинах, дорожного покрытия и многих других факторов.Такой подход действительно эффективен, потому что компьютер реагирует не только на возможные дорожные препятствия, но и на предупреждающие знаки, в том числе ограничения скорости.

Подобные модификации на отечественных автомобилях, если таковые имеются, есть только в элитных моделях нашего автопрома.

Настройка фар ВАЗ 2110 или любой другой доступной рядовому автомобилисту модели осуществляется вручную и больше ничего!

Конечно, качество такой процедуры могут гарантировать только профессионалы.Если вы не готовы к непредвиденным тратам автосервиса, закатайте рукава и найдите помощника, ведь настоящие водители все сделают сами!

Прежде чем приступать к самонастройке оптики, рекомендуем узнать, как выглядит правильный. Регулировка фар своими руками ВАЗ 2110 видео наглядно продемонстрирует все этапы процедуры. Эти обучающие видео способны сосредоточить внимание на ключевых моментах и ​​основных трудностях процесса, избавляя вас от возможных проблем.

Обращаясь к практике, стоит сказать, что уровень сложности процедуры не так уж и высок, главное правильно подготовить к ней машину.

  1. Как можно больше очищайте автомобильные фары, вымывая их.
  2. Оцените состояние стеклянных ламп — при большом количестве мелких царапин и повреждений поверхность необходимо отполировать.
  3. По этому же критерию осматривается и отражатель фары — при наличии изъянов лучше и проще заменить деталь.
  4. Используйте современные высокоэффективные галогенные лампы — старые автомобили редко оснащаются такими фарами, поэтому их лучше покупать заранее.
  5. Согласитесь с помощником — без него не обойтись!
  6. Примите во внимание все рекомендации мануала по эксплуатации собственного автомобиля — бак должен быть полным, колеса накачаны, запаска находится в специально отведенном месте.

Только после выполнения всех пунктов предварительной подготовки, что гарантирует эффективность процедуры в целом, можно переходить к непосредственной настройке осветительных приборов.

Тем, кто любил уроки геометрии в школе, процедура тоже показалась бы интересной. Скорее восстановите свой навык рисования, потому что когда вы его откорректируете, он вам пригодится.

Разберем под микроскопом, как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 или любой другой отечественной машине без посторонней помощи.

  1. Главное требование — идеально ровная стена с подобной площадью возле нее, несоблюдение этого требования нивелирует весь процесс.
  2. Обеспечьте свободный проход света к стене — все посторонние предметы необходимо удалить.
  3. Установите автомобиль на расстоянии 5 метров от стены.
  4. На этом этапе самое время использовать соседа, который сидит за рулем — в идеале ваш вес должен совпадать, если это не так, получите уравнение с использованием посторонних предметов.
  5. Далее на существующую стену необходимо нанести точную копию чертежа, показанного выше.
  6. Знаки E обозначают середину передних фар вашего автомобиля.Через них проходят три симметричные вертикальные полосы A, B и O.
  7. Стандартное расстояние от середины передней оптики до основания площадки должно быть 600 мм — обязательно соблюдайте.
  8. Нарисуйте на стене линию № 1 — она ​​должна располагаться на высоте 600 мм от пола.
  9. Нарисуйте линию номер 2, которая будет параллельна первой полосе и ниже на 75 мм — это будет середина светлых пятен.
  10. При наличии гидрокорректора помощник должен активировать режим «Без пассажирской нагрузки».
  11. Включите ближний свет.
  12. По очереди закройте фары светопропускающим материалом, отрегулировав положение фары винтом.
  13. Начните с правой лампы, а затем перейдите влево.
  14. Верхние края световых пятен должны проходить по линии № 2, горизонтальный и наклонный участки должны совпадать в точках E.

На первый взгляд все может показаться слишком сложным, особенно не любителям точных наук. Но на самом деле произвести точные измерения и нарисовать несколько прямых линий могут даже школьники младших классов.

Поиск идеально ровной стены и платформы — вот что действительно может вызвать трудности. Ведь не каждый гараж может похвастаться полной симметрией, а вот проводить строительные работы по регулировке фар как-то нецелесообразно!

Самостоятельную регулировку положения фонарей в гаражных условиях провести более чем реально. Но многие автовладельцы продолжают пользоваться услугами специалистов и этому есть объяснения. В арсенале профессионалов есть вся необходимая техника, а главное — идеально ровная стена и такой же пол!

Безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения зависит от освещенности дорожного покрытия перед автомобилем в ночное время. Для обеспечения необходимого светового потока требует периодической регулировки фар ВАЗ 2110, которую можно сделать своими руками.

[Скрыть]

Какие фары для ВАЗ 2110 лучше и проще регулировать

На автомобили ВАЗ 2110 с завода устанавливалась передняя оптика двух типов:

  • отечественного производства, так называемые фары Киржач;
  • импортных комплектующих производства Bosch.

Схемы и конструкция деталей несколько отличаются, однако способы регулировки угла наклона отличий не имеют.Китайские или кустарные изделия, не отличающиеся высоким качеством, часто поставляются в запчастях. Такие фары часто невозможно настроить для совместной работы в пределах, допускаемых стандартом.

Фары Киржач

В конструкции изделий производства ОАО «Автосвет» (г. Киржач) использована линзовая оптика для ламп ближнего света. Теоретически такое решение должно обеспечивать направленный и интенсивный луч света, который легко регулируется. На практике свет искажается внешним рассеивателем, а также погодными явлениями (дождь, снег, туман).

Лампы устанавливаются в стандартный отражатель, расположенный ближе к решетке. Световозвращающий элемент небольшой и прикреплен ненадежно. Из-за этого во время движения наблюдается эффект дрожащего света.

Сегодня предприятие «Автосвет» — банкрот, часть оборудования передана заводу «Освар». Находящиеся в продаже под брендом «Киржач» запчасти являются подделками и не имеют ничего общего с оригинальной продукцией.

Фара завода «Автосвет»

Немецкие фонари Bosch

Немецкая оптика оснащена обычными отражателями, но благодаря высокому качеству комплектующих позволяет получить интенсивный и стабильный световой пучок.По словам владельцев, фары обеспечивают лучшее освещение в любую погоду, чем отечественные изделия.

Фары производились в Рязани. В настоящее время здесь находится компания Automotiv Lighting, которая является структурным подразделением компании Magnetti Marelli (Италия). Именно эта продукция поставляется на завод и в запчасти. Название «Немецкий Bosch» используется автовладельцами как старая память.

Фара Bosch для ВАЗ 2110

В чем важность регулировки фар?

Важность регулировки фар объясняется такими нюансами безопасности:

  1. Неправильно отрегулированные фары образуют перед автомобилем широкий световой луч, который фактически закрывает занавеску, ограничивающую видимость.Этот эффект особенно заметен в дождливую или туманную погоду, а также во время снегопада.
  2. Нерегулируемый луч ближнего света ослепляет встречных водителей, повышая риск дорожно-транспортных происшествий. При переключении света в дальний режим будут «освещены» деревья, но не дорога перед автомобилем.

Как отрегулировать фары, не снимая их?

Регулируется, не снимая с автомобиля. Для кастомизации используется специальная подставка, с индивидуальной маркировкой для каждой модели.Для самонастройки используется переносной шаблон из фанеры или нарисованный на стене. В условиях автосервиса используются специальные регулируемые приборы, обеспечивающие повышенную точность измерений.

Процедура настройки в условиях гаража состоит из шагов:

  1. Нанесение разметочного рисунка на стену или установка готового.
  2. Обозначение точек центров светильников.
  3. Непосредственно отрегулируйте свет.

Для регулировки светового луча используются два контроллера, которые установлены на задней части корпуса.Ближайший к поворотнику отвечает за смену вертикального направления, второй — горизонтального. Доступ к регуляторам свободный и не блокируется агрегатами моторного отсека.

Подготовительные работы перед регулировкой без разборки

Требования перед началом регулировки:

  1. Вымойте фары снаружи. На стекле не должно быть отложений пыли, остатков насекомых или масла.
  2. Проверить работу корректирующего устройства, которое может иметь гидравлический или электрический привод.
  3. Визуальный осмотр стекла диффузора. При обнаружении помутнений или царапин рекомендуется полировка. Выполнять процедуру лучше в специализированном сервисе, имеющем инструменты и материалы.
  4. Проверьте внешнее состояние линз и поверхностей отражателя. При наличии шелушения, трещин, сколов необходимо заменить деталь или фару.
  5. Рекомендуется заменить лампы ближнего и дальнего света, особенно в тех случаях, когда источники света использовались долгое время.Не устанавливайте в фары лампы большой мощности, так как они вызывают перегрев и выход из строя узла.
  6. Проанализировать технические требования на регулировку. Довести нагрузку на автомобиль до необходимого уровня, установить соответствующее давление в шинах.

Основная сложность с саморегулирующимися фарами — найти ровную площадку, на которой можно свободно разместить машину и экран управления.

Алгоритм настройки

Инструкция по регулировке фар своими руками:

  1. Установите ВАЗ 2110 на ровную площадку на расстоянии 5 м от установленного измерительного шаблона.Между машиной и шаблоном должен быть прямой угол.
  2. Нагрузить водительское сиденье балластом 75 кг. Часто на месте водителя располагается помощник.
  3. Откинуть автомобиль за переднее крыло для установки амортизаторов и рессор подвески в рабочее положение.
  4. Нарисуйте вертикальную линию на шаблоне или стене, соответствующую оси автомобиля (обозначенной на схеме буквой «O»).
  5. Нарисуйте параллельные линии A и B, соответствующие центрам ламп.Расстояние между центрами 1108 мм.
  6. Повторно захватите две горизонтальные линии. Линия, обозначенная на схеме цифрой 1, расположена на расстоянии 600 мм от пола и соответствует центру фар. Строка 2, расположенная 75 ниже, служит для отображения центра прожектора.
  7. Поверните гидравлический рычаг в положение, соответствующее минимальной нагрузке.
  8. Открыть капот.
  9. Накройте одну из фар толстым материалом, например куском картона.
  10. Поверните регулировочные стержни, чтобы направить луч света на открытую фару. Верхняя граница светового пятна должна лежать на линии 2. Точка соединения горизонтального и наклонного отрезка светового пятна совпадает с точкой E.
  11. Проделайте аналогичную процедуру с другой фарой.
Визуализация процесса настройки

Если в процессе регулировки фар на ВАЗ 2110 не удается вывести свет на заданные параметры, необходимо произвести демонтаж осветительного прибора для ремонта или замены.

Как снять фары и отрегулировать их, если на приборе есть дефекты?

В некоторых случаях настройка невозможна. Это связано с повреждением гидрокорректора или дефектами отражателей или стекла. В этом случае можно попробовать разобрать агрегат и заменить непригодные детали.

Как разобрать фары?

Последовательность разборки фар ВАЗ 2110:

  1. Снимаем деталь с автомобиля, вынимаем все лампы из корпуса.
  2. Стекло равномерно нагреть строительным феном, расплавив слой герметика. Отделите рассеиватель от корпуса фары плоским предметом. При разборке фары Bosch требуется отстегнуть кронштейны крепления стекол.
  3. Отвинтите три точки крепления отражателя.
  4. Извлеките пружину корректора через отверстие для установки привода.
  5. Снимите отражатель с корпуса, повернув регуляторы угла.
  6. Вымойте фары в сборе, замените дефектные детали и соберите узел.В качестве герметика используется силиконовый компаунд, используемый для установки автомобильных стекол.

Особенности снятия и регулировки фары

Порядок снятия фары:

  1. Отсоединить клемму аккумулятора.
  2. Снимите верхнюю решетку радиатора, закрепленную на двух болтах.
  3. Выньте вилки шнура питания на фаре.
  4. Вынуть исполнительные механизмы корректоров. Деталь крепится на защелку и поворотную защелку.
  5. Выкрутите три болта крепления фары и утопите ее немного глубже.
  6. Сдвинуть декоративную планку («ресничку») и вынуть ее из сиденья на бампере. Для облегчения демонтажа ослабьте верхнее крепление бампера, расположенное между фарами.
  7. Открутите четвертую точку крепления фары и выньте ее из патрона.
  8. Установить новую деталь (процедура выполняется в обратном порядке).

Снятую фару ВАЗ 2110 можно очистить от грязи и отремонтировать, никаких регулировок конструкцией не предусмотрено.

Что делать, если фара неисправна?

Распространенный дефект деталей «Киржач» — выход из строя гидрокорректора. Из-за этого фара не регулируется или световой луч меняет направление при попытке настроить корректор. Причина неисправности — негерметичность или заклинивание привода. Для контроля исправности узла применяется замер хода исполнительных стержней, который должен лежать в пределах 6,5-7,5 мм. В случае поломки требуется замена узла; ремонт деталей невозможен, так как устройство неразборное.

Самый простой способ ремонта — установка механического регулятора. Для этого в корпус привода ввинчивается подходящий болт с контргайкой. Недостатком такой конструкции является необходимость ручной регулировки каждой фары. Поэтому установка ручного контроллера не рекомендуется.

Установка гидрокорректора

Для замены штатного гидрокорректора оригинальным необходимо:

  1. Снять все точки крепления трубок корректора к кузову.
  2. Снимите регулятор, расположенный в приборной панели.
  3. Снимите защитную накладку трапециевидных дворников.
  4. Снять с креплений и отодвинуть расширительный бачок в сторону.
  5. Снимите старые трубы с мест, защищенных резиновыми уплотнениями. Многие владельцы клюют трассу и вывозят их по частям.
  6. Снимите старый главный цилиндр системы.
  7. Вычистите мусор из-под оборки. Вставьте новую трубку в стандартное отверстие. Для упрощения процедуры рекомендуется использовать медную проволоку, удлиняющую трубку.
  8. Установите на место резиновые уплотнения каналов. Это важный момент, так как отверстие находится прямо над монтажной колодкой реле и предохранителей.
  9. Протяните главную линию по обычным маршрутам через моторный отсек.
  10. Проверить работу системы.
  11. Отрегулируйте фары, как описано выше.

Ниже приведены некоторые шаги по замене.

Порядок установки нового гидрокорректора показан в видеоуроке Алекс Б.

Установка электрокорректора

Ряд владельцев устанавливают на ВАЗ 2110 электропривод от ГАЗ 3110 Волга:

  1. Устанавливают моторы корректора на штатное место. Место установки не требует доработки.
  2. Для управления углом установки используется кнопка от штатного электрического стеклоподъемника, которая установлена ​​в корпусе рукоятки управления гидрокорректором.
  3. Подключите питание к электроприводу от замка зажигания.В цепи установлен предохранитель на 5 А.
  4. Протяните проводку в моторный отсек. Рекомендуется использовать защитные гофрированные шланги, предохраняющие провода от истирания изоляции.
  5. Сожмите концы заглушками, обеспечивающими надежный контакт с двигателями. На двигателях используются только два контакта из четырех.
  6. Место подключения проводов к двигателям защитить изолентой.
  7. Подключите провода к вилке, которая будет подключаться к управляющему ключу.
  8. Кнопка подключения.
Принципиальная схема подключения проводов к вилке ключа

Ниже представлена ​​фотогалерея установки электрокорректора на ВАЗ 2110.

Дрожащий свет

Другой распространенный дефект — это мерцание светового луча, наблюдаемое при движении автомобиля. Дефект обнаружен на фарах Киржач, немецкие изделия имеют прочную конструкцию.

Причины неисправности:

  • выход отражателя из точек крепления;
  • корректор поломки;
  • плохое состояние ламп;
  • ослабление регулировочных пружин.

Для установки отражателя на штатное место требуется разборка фары описанным выше способом. Усталость пружин можно компенсировать удлинением рабочего стержня корректора с помощью колпачка. В роли удлинителя используется часть пластикового дюбеля, который надевается и фиксируется на стержне.

Как заменить радиатор печки ВАЗ-2110 своими руками

В статье пойдет речь о том, как самостоятельно заменить радиатор печки на ВАЗ-2110.Этот элемент необходим для того, чтобы согреть интерьер в холодное время года. Проблема с заменой только одна — до радиатора добраться сложно. Но всю работу можно сделать, если вооружиться знаниями и инструментами.

Что лучше поставить?

Условно все радиаторы печки ВАЗ-2110 можно разделить на два типа — старые и новые модели. Отопители для автомобилей, выпущенных до конца 2003 года, комплектовались радиаторами «старого» типа, а позже — нового.У них не очень много отличий, но ремонт радиаторов все же имеет небольшие отличия.


На «десятки» можно установить медный элемент. Несмотря на то, что у него гораздо меньше граней, чем у любого другого вида, он работает более эффективно. Ведь у меди более высокая теплоотдача. С таким радиатором печка намного лучше греется. Но есть недостаток, правда, он один — очень высокая цена. Например, медный двухрядный радиатор для «десятки» стоит от 2000 руб.и выше. А пластик обойдется в 3-4 раза дешевле (около 600 рублей).

Запчасти и инструмент

Перед заменой протекающего или забитого радиатора печки ВАЗ-2110 необходимо выбрать новый элемент. Можно поставить дорогую медь, дешевую продукцию ДААЗ или более современный «Приоровский». Главное — попробуйте выбрать сами, учитывая отзывы о различных модификациях, потом купите.




Обратите внимание на состояние труб. Не исключено, что при ремонте их тоже придется менять.Для ремонта потребуются хомуты — покупайте не 3 штуки, а чуть больше, чтобы был запас. Качество их, к сожалению, не очень хорошее.

Вам также понадобится короткая отвертка Phillips и пинцет. С помощью последнего можно быстро поставить защелки.

Снятие печки

Если вы решили, что на ВАЗ-2110 лучше всего поставить медный радиатор, установите его. Ведь в салоне будет намного теплее. Давайте разберемся, как ремонтируют радиатор отопителя старого образца.Снятие с капота осуществляется по такому алгоритму:

  1. Сначала демонтируем резиновый уплотнитель (его еще называют оборкой).
  2. Найдите под ГТЦ винт, которым крепится оборка, и открутите его.
  3. Выверните винты, которыми крепится правый край накладки (всего их 4).
  4. Отцепите 2 зажима на оборке. К ним крепятся провода и шланги.
  5. Отсоедините отрицательную и положительную клеммы от вентилятора.
  6. Левая часть оборки должна быть выдвинута вперед, но снимать ее полностью не нужно.Достаточно открутить два винта.
  7. Снимите лобовое стекло.
  8. Отсоедините провод (если есть) от датчика уровня антифриза, снимите пароотводчик с расширительного бачка.

Затем снимите элементы в следующей последовательности:

  1. Шланг омывателя лобового стекла.
  2. Щетки стеклоочистителя.
  3. Накладка лобового стекла.
  4. Зажимы, фиксирующие корпус печки.
  5. Передняя часть и вентилятор.
  6. Фильтр салонный.
  7. Вторая часть вентилятора.
  8. Шланги: возврат, подача, отвод пара.
  9. Теперь, приложив немного усилий, можно полностью разобрать корпус радиатора.

Как видите, снять радиатор печки ВАЗ-2110 несложно, но установить новый все равно нужно. Соберите в обратном порядке, аккуратно установите все элементы, постарайтесь ничего не забыть.

почему электромобили — головная боль пожарных

Пассажиры, чудом выбравшиеся из зажженного электромобиля, требуют компенсации в размере 1 доллара.2 миллиона. Илон Маск отказывается платить!

Одним из узких мест бизнес-модели Tesla, по мнению ведущих автомобильных экспертов, являются высокие расходы на гарантийное обслуживание автомобилей. На эти цели Илон Маск тратит в 3 раза больше, чем Ford и GM, и даже немного больше, чем Daimler. Кроме того, почти все автомобили, производимые Tesla, уже подвергались кампаниям отзыва, а другие — не раз. Владельцы электромобилей Model X с задними дверями типа «крыло чайки», открывающимися в поперечной плоскости, были изрядно измучены.То и дело закрываются не плотно и не с первого раза, а зачастую и вовсе не срабатывает замок. Бывает, что «болезнь» распространяется на передние двери: известен случай, когда водитель проезжал несколько десятков километров, придерживая рукой дверь, потому что не мог ее закрыть.

В феврале этого года в Китае произошло обратное — пассажиры не могли открыть задние двери Model X, которая чуть не сгорела. И вот спустя два месяца владелец машины Ли Тада требует от автопроизводителя компенсации в размере 1 доллара.2 миллиона — ей постоянно снятся кошмары по ночам!

Напомним подробности истории. В один прекрасный февральский день по левой полосе на одной из автомагистралей недалеко от Гуанчжоу Ли Тада ехала со своим возлюбленным на своей модели X. Пара села на заднее сиденье, машину вел личный шофер девушки. По словам Ли Тада, скорость была невысокой — около 75 км / ч, но по неизвестной причине водитель не справился с управлением и врезался в бетонную отбойник. Модель X развернулась на 180 градусов, после чего следующий Ford врезался в кроссовер.Водитель Tesla немедленно вышел из электромобиля, и Ли Тада с другом собирались сделать то же самое, но двери не открылись. В этот момент элементы высоковольтной батареи начали взрываться и появился запах гари — влюбленные были в панике. К счастью, им удалось выбраться через передние двери, и через несколько секунд машина загорелась и полностью сгорела.

По сей день власти и Tesla расследуют инцидент, пытаясь выяснить причины аварии.Между тем Ли Тада недавно опубликовала открытое письмо — она ​​требует от автопроизводителя компенсации в 8 миллионов юаней, что по текущему курсу, установленному Народным банком Китая, составляет почти 1,2 миллиона долларов. Tesla официально отказалась, заявив, в частности, что «автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания воспламеняются чаще, чем электромобили». Кроме того, в Tesla всерьез считают, что жизни пассажиров ничего не угрожает.

Как ни странно, формально автопроизводитель прав, ведь инженеры предусмотрели аварийный механизм открывания задних дверей.Для его использования пассажирам необходимо демонтировать часть обивки двери. Однако версия Руководства по эксплуатации, прилагаемая к модели X, купленной Ли Тадом, не содержала никакой информации об этом. Именно против этого и настаивает Ли Тада, требуя компенсации. Кроме того, девушка уверяет, что каждую ночь ей снится один и тот же сон — машина вспыхивает, но выйти она не успевает. Пострадал и водитель: по словам Ли Тада, он пролежал в больнице больше месяца. У самой девушки был сломан нос, и врачи наложили ей несколько швов на нижнюю губу.

«Инцидент в Китае» — не первый и не последний случай возгорания автомобиля Tesla. Причем возгорание не всегда было вызвано механическими воздействиями извне. Так, 31 марта в Йоркшире на парковке загорелся автомобиль Model S (расследование выяснило, что автомобиль попал в аварию за два месяца до этого), в январе в Норвегии загорелась еще одна Model S во время зарядки на зарядке. станция.

Очевидно, что накануне запуска Model3, самой дешевой модели (цена от $ 35 тыс.), С которой компания должна выйти на годовой выпуск 500 тыс. Единиц в ближайшие годы, Илон Маск должен резко улучшить качество. .В противном случае компания просто разорится на гарантийном ремонте. Кроме того, если Ли Тада удастся получить компенсацию, это станет очень опасным прецедентом и может спровоцировать волну судебных исков против Tesla.

Директор Карточного домика Майкл Моррис чуть не стал жертвой Tesla Model S — он проезжал по бульвару Санта-Моника в Лос-Анджелесе. Очевидцы вовремя предупредили Морриса о пожаре, и он оставил машину невредимым. Тесла назвал этот случай необычным.

Слово «огонь», которое можно перевести как «огонь» и «увольнение», подозрительно часто звучит в истории.Пора поставить на автомобили систему пожаротушения и подключить бак для воды. сайт вспомнил самые громкие пожары с участием Tesla и других.

Пожар на воде

Первый тревожный звонок прозвенел в октябре 2010 года — попытка перезарядить электромобиль привела к пожару на датском пароме «Жемчужина Скандинавии». Владелец Nissan Electric Qashqai Future EV только что возвращался из Норвегии, где планировал продавать такие машины. Для подзарядки он использовал обычный удлинитель, что в итоге привело к короткому замыканию и возгоранию.В результате датская компания запретила зарядку электромобилей, и проект Future EV прекратил свое существование.

Обесточить Вольт

Литий-ионные батареи

, несмотря на все их преимущества, могут загореться или взорваться при коротком замыкании. Достаточно вспомнить историю со смартфонами Samsung Galaxy Note 7. Естественно, автопроизводители понимают риск и принимают серьезные меры, чтобы в случае аварии аккумулятор не повредился. В первую очередь, это противопожарные перегородки, предохранители, специальные клапаны для отвода газа.General Motors даже провела серию тренингов для пожарных и первых владельцев гибрида Chevrolet Volt. Она посоветовала в случае аварии сначала обесточить машину, а уже потом спасать пассажиров.

Плохая карма

Гибрид Fisker Karma одно время считался серьезным конкурентом Tesla Model S, если бы не серия инцидентов, подорвавших имидж инновационного седана. Через несколько месяцев после начала производства машину пришлось отозвать — утечка охлаждающей жидкости из аккумулятора могла вызвать короткое замыкание.В мае 2012 года Карма, припаркованная в гараже, загорелась, в результате чего подожгли дом и две другие машины. Причина тогда была неясна, и следующий пожар был вызван отказом вентилятора. Во время урагана «Сэнди» утонули 16 гибридов, что не помешало им впоследствии сгореть — морская вода вызвала короткое замыкание, а сильный ветер раздул пламя.


Удар в живот

Tesla

появилась на рынке позже, чем Fisker Karma, и первый пожар произошел в октябре 2013 года. Ехавший по шоссе хэтчбек Model S наехал на часть прицепа, которая пробила днище и повредила аккумулятор.Водитель был предупрежден бортовыми системами и сумел покинуть машину, но она полностью сгорела. Позже Илон Маск отметил, что пожарные не справились с возгоранием, так как вырезали дыры в кузове хэтчбека и тем самым способствовали распространению огня. После второго аналогичного инцидента, связанного с деталью прицепа, компания выпустила обновление пневматической подвески, которое увеличило клиренс при движении на высоких скоростях. Кроме того, аккумулятор защищали дополнительные усилители и титановый экран.


Роботы не работают много

Не единственная причина пожара — лежащие на дороге предметы. В ноябре 2013 года во время зарядки сгорела модель S, аналогичный инцидент произошел три года спустя в Норвегии. Во Франции во время тест-драйва загорелся электромобиль. Позже выяснилось, что виной всему была неправильно обжатая проводка — эту операцию почему-то проделал человек, а не робот.

Неугасимое пламя

Не все аварии с участием Tesla заканчивались возгоранием, но когда они заканчивались, бороться с возгоранием было трудно.В Австрии 35 человек и пять пожарных машин были привлечены для тушения автомобиля Tesla, который врезался в отбойник. Пожар ликвидировали после того, как была перерезана проводка. Позже в Калифорнии на кроссовере Model X скончался инженер Apple — он слишком доверял автопилоту и попал в отбойник. Спустя пять дней потухший электромобиль снова загорелся. В мае во Флориде произошел еще один пожар — автомобиль Model S врезался в бетонную стену. Один подросток выжил, двое погибли.


Тесла наносит ответный удар

По иронии судьбы, автопилот Теслы объявил личную войну пожарным машинам.В январе Tesla Model S при автономном движении врезался в неподвижный. Скорость электромобиля превысила 100 км / ч, но пожара или серьезных травм обошлось. В мае история повторилась в штате Юта — автопилот проигнорировал пожарную машину, остановившуюся на светофоре. Автомат, и девушка, которая ехала за рулем, смотрела на смартфон. В результате хозяин сломал ногу.


В защиту электромобилей

Так ли пожароопасны электромобили? Стивен Риссер из исследовательской фирмы Batelle и ведущий эксперт в этой области считает, что пресса преувеличивает опасность.По его подсчетам, на 300 тыс. Tesla зафиксировано около 40 возгораний. Согласно американской статистике, в 2015 году, когда электромобилей было еще очень мало, на дорогах сгорело 174 тысячи. автомобиль … То есть пожар происходил каждые три минуты. Таким образом, автомобили с бензиновым двигателем горят в 11 раз чаще, чем Tesla, сказал Риссер. Он добавил, что литий-ионный аккумулятор воспламеняется не сразу, и пассажирам обычно удается спастись. При этом электромобиль горит сильнее, и его труднее потушить.


Fiery отзывы

Обычный двигатель Производители автомобилей внутреннего сгорания проводят массовый отзыв автомобилей по малейшим причинам, которые могут вызвать пожар. Например, в начале года стало известно, что Audi отзывает более миллиона автомобилей. Оказалось, что из-за трения деталей в электрических разъемах автономного отопителя мог возникнуть пожар. Позже Lexus позвонил владельцам спортивных автомобилей LC500, RC F и GS-F с атмосферным двигателем V8 с просьбой о бесплатной замене топливного насоса.Причина — вибрации, которые могут привести к утечке топлива.


Конец октября — начало ноября 2013 года в США оказались очень «горячими» с точки зрения автомобилестроения, причем в самом негативном смысле этого слова — в городе сгорели три роскошных электромобиля Tesla Model S. месяц.

Это первая модель компании Tesla Roadster, представленная в 2006 году и выпускавшаяся до 2010 года. Электромобиль стоимостью 100 000 долларов США может разогнаться до 100 км / ч менее чем за 4 секунды и достичь скорости 200 км / ч. ч и проехать около 400 км без подзарядки.

Видео первого автомобиля Tesla Model S, горящего на дороге в штате Вашингтон, попало в Интернет 1 октября — ровно в день происшествия — и на данный момент его посмотрело более 3200000 человек, а динамика просмотров даже не думает утихать. Прибывшим пожарным удалось потушить машину (хотя она не подлежит восстановлению), и водитель без проблем покинул машину в самом начале пожара. Интересно, что владельцу по его просьбе была предоставлена ​​идентичная машина сразу после аварии, а глава компании Илон Маск сделал публичное заявление через корпоративный блог всего через три дня.


На фото злополучная Tesla Model S, появившаяся в 2012 году. После того, как было объявлено, что владельцы топовой модификации получат пожизненную бесплатную зарядку своих автомобилей, с января по сентябрь 2013 года акции компании взлетели в шесть раз. А после трех пожаров они сразу потеряли пятую часть своей цены и продолжают падать.

Было установлено, что в аккумуляторной батарее началось возгорание. Дело в том, что он был поврежден в результате столкновения с неким металлическим предметом, упавшим с кузова идущего впереди грузовика.В официальном заявлении не говорится, что именно стало причиной возгорания, но, скорее всего, произошло банальное короткое замыкание. В результате пожара полностью сгорел багажник перед автомобилем (двигатель Tesla Model S расположен в районе заднего моста, а над ним еще одно багажное отделение), а также, собственно, часть аккумуляторного блока, который расположен под полом и занимает практически всю нижнюю часть корпуса. Илон Маск отметил, что пожарные, начав действовать по обычной схеме — то есть пытаясь устранить источник возгорания, аккумулятор, — только усугубили ситуацию, поскольку сломали термостойкие перегородки между батареями и спровоцировали повышение в огне.

«Это Тесла, черт возьми, а-ха-ха!» «, — кто-то заснял пожар на мобильный телефон, засмеялся и поехал дальше, а кто-то потерял любимую и очень дорогую игрушку …

18 октября снова прогремел гром над Tesla — в Мексике Tesla Model S двигалась по «Проехался» на приличной скорости, врезался в бетонный забор, пробил его и врезался в дерево. Водитель и пассажир серьезных травм не получили, покинули машину самостоятельно, после чего начался пожар — который, в общем, не было бы ничего удивительного для любой другой машины.А 6 ноября в Теннесси произошел третий пожар с участием Tesla Model S, и его сценарий практически полностью повторил первый случай — под днищем автомобиля оторвался фаркоп от другого автомобиля, который пробил защитный кожух. пластина и повредила аккумулятор.

Боковой краш-тест Tesla Model S. Обратите внимание на жесткость порогов — при таком ударе именно они берут на себя максимум функций по защите аккумуляторной батареи, расположенной под полом.

Tesla подчеркивает, что в результате происшествий никто не пострадал, и все три владельца сами попросили предоставить им автомобили, идентичные потерянным, и их просьбы были удовлетворены. Кроме того, приводятся следующие цифры: из 25000 выпущенных автомобилей Tesla сгорело только три, то есть 0,01%, что в шесть раз ниже статистики пожаров на обычных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.

Tesla Model S Official Video — полный обзор модели со всеми подробностями.

В то же время очевидно, что краш-тесты новых автомобилей должны быть модифицированы для тестирования электромобилей, поскольку существующие методы не учитывают такие повреждения при столкновениях. Ведь если абсолютно определенная причина сгорает настолько дорогие электромобили, что можно говорить о гораздо более бюджетных — например, о

.

За последний месяц в Северной Америке сгорело сразу три электромобиля Tesla Model S. Серия пожаров, каждый из которых, к тому же, произошла после аварии, вызвала жаркие споры о безопасности автомобилей с батарейным питанием.После третьего такого инцидента акции Tesla Motors потеряли пятую часть своей стоимости. «Лента.ру» попыталась выяснить, насколько оправданы опасения самовоспламенения электромобилей.

ДТП с Tesla Model S привлекли всеобщее внимание не только потому, что сгоревший электромобиль — нечто необычное — такие автомобили горели раньше, даже без происшествий. Свою роль сыграл, с одной стороны, тот факт, что всего за месяц произошло сразу три пожара, а с другой стороны, тот факт, что общая атмосфера вокруг Tesla Motors во многом уникальна.

Калифорнийский стартап был основан в 2003 году Илоном Маском, создателем SpaceX, первой частной космической корпорации, стыковавшей грузовой корабль с МКС. Миллиардер, разбогатевший на своей компании PayPal и ставший, кстати, прототипом «киноверсии» супергероя комиксов Тони Старка (также известного как Железный человек), решил попробовать себя в новом поприще. За пять лет компания разработала с нуля и выпустила первый серийный электромобиль, пригодный для повседневного использования — Tesla Roadster.Роскошный спорткар (цена более 100 тысяч долларов) мог разгоняться до 200 километров в час, а запас хода на одной зарядке составлял почти 400 километров.

Тогда производство электромобилей наладили многие мировые автопроизводители, но Tesla до сих пор остается одной из тех редких компаний, которые производят автомобили исключительно на аккумуляторах (наряду с американско-китайской Wheego и индийской Mahindra). С почти 25 000 проданными Model S компания занимает третье место по объему производства среди производителей электромобилей: на первом месте Nissan Leaf (83 тысячи автомобилей), за ним следует Mitsubishi i-MiEV (30 тысяч).Более того, Tesla Motors стала первым американским автопроизводителем, который провел IPO после Ford в середине 20-го века. А после старта продаж Model S и последующего о бесплатной зарядке для них (в топовой модификации) акции корпорации с января по сентябрь 2013 года выросли в цене в шесть раз.

Вот почему череда странных происшествий вызвала такой общественный интерес, подогреваемый спекуляциями о том, насколько безопасны автомобили с огромными батареями вместо бензобаков. Видео Более трех миллионов человек наблюдали за горящей Model S, разбившейся 1 октября в штате Вашингтон.Tesla оперативно отреагировала на знаковое происшествие — владельцу была предоставлена ​​аналогичная машина на замену, а через три дня Илон Маск опубликовал официальную позицию компании по этому инциденту в корпоративном блоге.

Как выяснилось, действительно произошло возгорание аккумуляторной батареи электромобиля. Причиной тому стал некий металлический предмет, выпавший из проезжавшего впереди Model S грузовика: изогнутая деталь разорвала шестимиллиметровую защитную пластину в днище автомобиля и повредила один из 16 литий-ионных модулей.При этом глава компании ничего не говорит об окончательной причине возгорания, но, судя по всему, в поврежденном аккумуляторном модуле произошло короткое замыкание. Затем огонь перекинулся на переднюю часть автомобиля — электродвигатель Model S расположен возле задних колес, а под крышкой капота находится багажник.

В своем разборе полетов Маск даже слегка раскритиковал пожарных. Прибыв на место аварии, они начали работать по обычной схеме — пробираться к источнику возгорания, то есть к аккумуляторной батарее.При этом, как отметил исполнительный директор Tesla Motors, спасатели повредили несгораемые переборки между аккумуляторными модулями, что привело к дальнейшему распространению огня. Во всяком случае, пламя вообще не проникало в кабину, и водитель успел выпрыгнуть из машины задолго до того, как огонь перекинулся на капот.

По аналогичному сценарию события развивались при третьем пожаре, произошедшем 6 ноября в Теннесси. Затем была деталь под сцепным устройством автомобиля (буксирное устройство), которая, по-видимому, также пробила аккумуляторную батарею, что привело к возгоранию.

Вторая авария несколько вышла из разряда «пожар после незначительного столкновения». 18 октября в Мексике на круговом перекрестке автомобиль врезался в бетонный забор, проткнул его и врезался в дерево. Водитель и пассажиры серьезно не пострадали, пожар начался после того, как они самостоятельно вышли из машины.

Серия обычных аварий, которые также не обошлись без жертв, пошатнули даже позиции Tesla на фондовом рынке.Причудливые пожары совпали с квартальными показателями ниже запланированных, и в ноябре корпорация потеряла 22 процента своей цены.

Именно на том, что во всех трех авариях никто не пострадал, производитель электромобиля делает главный упор, не забывая добавить, что все три водителя просили отдать им новую Model S. 25 тысяч, то есть 0,01 процентов, что в шесть раз меньше годовой статистики возгораний для обычных автомобилей (173 тысячи возгораний на более четверти миллиарда машин).Однако выводы этой статистики могут быть оспорены, поскольку размер выборки просто несопоставим. Кроме того, в отличие от «обычных» автомобилей, электромобили «привязаны» к источникам зарядки, расположенным в крупных городах, и поэтому с трудом выезжают на автомагистрали, где происходит значительное количество серьезных аварий. В связи с этим статистика не дает однозначного ответа на вопрос о безопасности одних типов автомобилей по сравнению с другими.

Как показала практика, современные стандарты испытаний автомобилей на безопасность не однозначно надежны, так как не позволяют должным образом проверить наиболее уязвимое место электромобилей — их аккумулятор.В августе автомобиль получил наивысшую оценку по американскому методу NCAP: лобовое столкновение на скорости 56 километров в час, а также при ударе автомобиля о борт и опрокидывании пассажиры не должны получить серьезных повреждений. Машины не загорелись во время испытаний, но никто не пытался умышленно уничтожить их источник питания.

Показательным примером, подтверждающим, что обычные краш-тесты не полностью применимы к электромобилям, является инцидент с гибридом Chevrolet Volt 2012 года (двигатель внутреннего сгорания в сочетании с электроприводом).Автомобиль успешно «пережил» столкновение с препятствием и был отправлен на стоянку, где через три недели полностью сгорел. Исследование, проведенное Национальным управлением безопасности дорожного движения, NHTSA (которое, кстати, проводит испытания NCAP), пришло к выводу, что электромобили не представляют «большей пожарной опасности, чем автомобили с бензиновым двигателем». Компания Chevrolet решила не ограничиваться в общих чертах и ​​провела дополнительные тесты. Умышленно разрушив аккумуляторные отсеки, представители компании определили наиболее вероятную причину возгорания: после столкновения охлаждающая жидкость для аккумулятора вступила в контакт с литий-ионными элементами.По результатам исследований была дополнительно усилена конструкция аккумулятора.

Что касается Tesla Motors, то в оправдание своего электромобиля компания привела не самые логичные аргументы. Все-таки Илон Маск сказал, что если бы подобное случилось с обычной машиной, то металлическая деталь на дороге пробила бы бензопровод или, что еще опаснее, попала бы в кабину, так как днище не усилено никаким путь. В данном случае газопровод представляет собой тонкую трубку, соединяющую бензобак с двигателем.Вероятность того, что некий объект с дороги упадет в него, а затем еще «успеет» высечь искру для возгорания (или разорвать электропроводку автомобиля), можно считать минимальной. Кроме того, бензопроводы иногда повреждаются даже при съезде с обочины, но это вовсе не означает, что в этом случае автомобиль загорится.

А чтобы учесть возможные утечки из газопровода или бензобака, краш-тесты дают однозначные критерии оценки потенциальной пожарной опасности.Таким образом, проверка считается пройденной, если в течение пяти минут после столкновения с препятствием из автомобиля вытечет не более 142 граммов топлива. В течение следующих 25 минут максимально допустимая утечка составляет 28 граммов бензина в минуту.

Количество электромобилей * в мире
Страна Количество электромобилей Доля,%
США 71174 38
Япония 44727 24
Франция 20000 11
Китай 11573 6,2
Великобритания 8183 4,4
Нидерланды 6750 3,6
Германия 5555 3
Португалия 1862 1
Италия 1643 0,9
Индия 1428 0,8
Дания 1388 0,7
Швеция 1285 0,7
Испания 787 0,4
Финляндия 271 0,1
Всего ~ 180000 100
* Включая аккумуляторные гибридные автомобили (PHEV), по данным Международного энергетического агентства 2012 (.pdf)

В Tesla Model S (и в большинстве других электромобилей) аккумулятор занимает значительную площадь в центре автомобиля — грубо говоря, весь пол салона. Какой бы посторонний предмет ни находился под машиной, если он пробьет защитную пластину, то обязательно попадет в литий-ионный блок. А потом, как показали те же три аварии, пожар практически неизбежен из-за специфики таких источников питания.

Самое любопытное, что вероятность возгорания в электромобиле намного выше не после аварии, а при нормальной подзарядке.Литий-ионные аккумуляторы очень чувствительны к так называемому тепловому разгону — когда перегрев аккумулятора вызывает неконтролируемую реакцию, которая может привести к возгоранию. Это произошло как с полностью электрическими, так и с гибридными автомобилями.

В этой связи решение властей США выделить на исследования почти $ 9 млн вполне оправдано. возможные причины возгорания, которым подвержены электромобили во время зарядки и после аварии. Результат трехлетней работы уже упомянутого NHTSA в этом направлении станет известен в 2014 году — он положит конец спорам между производителями и теми, кто считает электромобили не готовыми к массовому использованию.

Электромобили все больше входят в нашу современность, однако, помимо эйфории, мы часто не обращаем внимания на отличия электромобилей от обычных ДВС.

Но эти отличия могут быть не обязательно в ручном направлении, но и хуже. Недавно владелец Tesla Model S из города Ландек (Австрия) на большой скорости врезался в бетонное ограждение. Ей удалось выбраться из электромобиля до того, как он загорелся.

Самое интересное началось позже, когда на вызов пришли пять пожарных машин и 35 спасателей.

Оказалось, что такие меры безопасности — условие, выдвинутое в инструкциях Tesla по чрезвычайным ситуациям. В нем говорится, что необходимо тушить горящие батареи большим количеством воды, так как батареи выделяют токсичные пары — оксиды лития, никеля, углерода, меди и кобальта, а также серную кислоту. У каждого пожарного должен быть автономный дыхательный аппарат.


Автомобиль долго тушился из-за неоднократного возгорания высокопроизводительного аккумулятора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта