Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2112 16 клапанов: Почему тупит при разгоне ВАЗ-2112 16 клапанов на горячую: причины - Автозапчасти ВАЗ

Почему тупит при разгоне ВАЗ-2112 16 клапанов на горячую: причины

Особенности возникновения провалов
Провалы во время разгона
Провалы на холостых оборотах
Как избежать провалов

Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Педаль газа ваз 2114

Что из себя представляют провалы?

Начать

Решение:

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

ВАЗ-21124 дергается при разгоне. Возможно, это неисправность диафрагмы

К таким толчкам может спровоцировать недостаточное количество топлива, причиной которого являются самые элементарные засоры топливных фильтров.

Для определения технического состояние фильтров придется отсоединить резиновый шланг и сделать продувание сетки.

При выполнении указанного действия не стоит забывать, что крышка топливного бака должна быть обязательно снятой.

Через определенное время процедура должна быть повторена, причем к очистке фильтра необходимо добавить промывание топливного бака. Данные действия помогут избежать следующего засорения и продлить срок жизни фильтра. Если причина не устранена, и авто по-прежнему подергивается – уделите внимание фильтру тонкой очистки. Возможно, придется даже заменить его на новый. Для беспрепятственного поступления топлива в бак необходимо наполнить им указанную деталь и запустить силовой агрегат. Для этого необходимо шланг с топливом сменить на просвечивающуюся трубку и начать нагнетание жидкости в фильтр. В заключение установите все детали обратно и сделайте несколько нажатий на ручной насос. Только после завода движка можно полноценно проверить его работу. Выполнение указанного действия способствует быстрому заполнению фильтра топливом.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

Свечи зажигания и высоковольтные провода;
Засорение топливных форсунок;
Загрязнена дроссельная заслонка;
Неверно настроено зажигание;
Ошибки в ЭБУ;
Засорен воздушный фильтр;
Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания. Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
Поломка может быть в датчике холостого хода.
Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
Проверка инжектора.

ВАЗ 2110 | Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин–1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел «Регулировка привода сцепления» ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

automn.ru

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Замучили провалы?

Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

Устранить

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Сообщений 19

1 Тема от сокол81 2014-09-21 12:22:15

сокол81
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-09-21
Сообщений: 10Спасибо: 2

Тема: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

Иногда надо резко ускориться. При газе в пол машина активно разгоняется только после нескольких нажатий, пробег 60 тыщ купил было 45.На сервисе померяли давл. в рампе -отлично, только при полном открытии не созд. нужное давл. Посоветовали поменять сеточку,фильтр.Поменял -безтолку .Диагностика показ. сост. нового двиг.(сам знаю -для интереса чистил ДУ и форсы: все было как у кота . ).Свечи новые и вообще за машиной слежу.Бенз 95.Важные датчики проверял, некоторые заменил.Может быть Регулятор давл.топл.? Кстати до этого была 10-ка 8 кл — таже ерунда и у соседа на такой же тоже самое.Это какие-то особенности ? И еще нормально ли что при откр. крышки бензобака сильное шипение, свист?На предыдущей такого не было, даже не пшикала.

Добавлено: 2014-09-21 13:22:15

забыл написать:2110 1,5 16 кл 2002 г.в.

2 Ответ от Gudfree 2014-09-21 17:02:08

Gudfree
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-06-18
Сообщений: 82Спасибо: 8
Авто: 21102

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

3 Ответ от сокол81 2014-09-21 17:38:25

сокол81
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-09-21
Сообщений: 10Спасибо: 2

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

Может быть. Давл. накачивает норм. кроме полного открытия заслонки.Как проверить?

4 Ответ от AMORAL 2014-09-21 18:27:29

AMORAL
Новый участник
Неактивен

Откуда: Тула
Регистрация: 2014-01-25
Сообщений: 46Спасибо: 3
Авто: 2112

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

2110 2002г с пробегом 45т это реально? ) По теме: я бы на диагностику сьездил, тут гадать бессмысленно. Тем более многое уже ты смотрел и толка 0.

5 Ответ от сокол81 2014-09-21 18:57:10

сокол81
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-09-21
Сообщений: 10Спасибо: 2

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

Реально, брал не задумываясь у соседа, т.к. экспл. для поездок на дачу и только летом. Состояние 2-4 летней. А насчет диагностики — надоело по 600 р. им отстегивать, все время говорят что все офигенно.Да и не напригает особо просто в полгаза тянет лучше чем на полном

6 Ответ от Aleksandr.21124 2014-09-22 10:48:05

Aleksandr.21124
Свояк
Неактивен

Регистрация: 2014-08-11
Сообщений: 392Спасибо: 169
Авто: ВАЗ 21124

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

«.Важные датчики проверял, некоторые заменил.»

Какие датчики заменил? Датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, датчик положения коленчатого вала. Измерить компрессию — для контроля. Форсунки промывал на стенде? сокол81- бортовой компьютер(штат) есть? Ошибки посмотреть.

При ускорении — Контроллер следит за резкими изменениями положения дроссельной заслонки (по датчику положения дроссельной заслонки) и за сигналом датчика массового расхода воздуха и обеспечивает подачу добавочного количества топлива за счет увеличения длительности импульса впрыска на форсунки,частотой вращения коленчатого вала для определения моментов. Для достижения максимальной мощности требуется обогащенная горючая смесь, и контроллер изменяет соотношение воздух/топливо приблизительно до 12:1.

7 Ответ от Alevtina.Trofimova 2014-09-22 11:21:22

Alevtina.Trofimova
Бывалый
Неактивен

Откуда: Селты, УР
Регистрация: 2014-08-04
Сообщений: 181Спасибо: 65
Авто: Ваз 21103

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

У меня на 10 такая же проблема, буду следить за обновлениями.

8 Ответ от сокол81 2014-09-22 13:17:55

сокол81
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-09-21
Сообщений: 10Спасибо: 2

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

Aleksandr.21124 наконец что-то по делу, спасибо. Отвечаю:1.Датчик массового расхода воздуха-смотрел визуально он чистый(сами усики) проверял сопротивление и вольтаж по совету нескольких форумов все находилось как раз в пределах датчика в хор. сост.(сейчас не помню сколько и чего).Как и должно быть при небольшом пробеге.Тем более других симптомов болезни ДМРВ нет. 2.датчик положения дроссельной заслонки и РХХ менял когда стал плавать ХХ и глох двиг.-помогло, но по теме ничего не изм. 3.датчик положения коленчатого вала снимал, почистил, померил сопр.- все ОК.Стоит на нужном зубе. 4.Форсунки промывал сам с помошником и очист. карбюр.-ничего сложного. Слава богу статей на эту тему полно. По струе все видно, она кстати и так была норм. 5.Компрессию не проверял хотя надо бы-на трех свечах на резьбе особенно на крайней справа немного масла.Но с трубы выхл. масла нет.И вообще расход отл.(7.3 в смеш. реж. летом),динамика тоже, кроме полного газа что иногда сильно напрягает- нужно на обгоне рвануть инстиктивно давишь в пол, а она неспеша разгоняется даже с провалом иногда. Так ведь не должно быть. 6.БК нет. Вот и спрашиваю: Может быть Регулятор давл.топл.? Все ост.вроде ОК. Проблема появилась не неожиданно резко, так и было.Тем более что на предыдущей маш. то-же самое и не у меня одного.Катаюсь с этим 2 года -привык, но все таки хотелось бы разобраться.Может кто сталкивался и решил проблему ну или версии.Спасибо

9 Ответ от Aleksandr.21124 2014-09-22 20:24:40 (2014-09-24 08:48:44 отредактировано Aleksandr.21124)

Aleksandr.21124
Свояк
Неактивен

Регистрация: 2014-08-11
Сообщений: 392Спасибо: 169
Авто: ВАЗ 21124

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

На сервисе померяли давл. в рампе -отлично, только при полном открытии не созд. нужное давл..

В цифрах — какое давление создает насос на холостых и при открытии дроссельной заслонки — газ в пол. Может и сам бензонасос не создавать нужного давления. Производительность бензонасоса Bosch — от 3 до 3,8 bar. Почитай ->лада2111.рф/repear/437-zamer-dav … rampe.html

Видео: «Давления топлива 3,8 бар на 21124 1,6 16 кл.» [видео]

Если давление в топливной системе подает на ноль — как только заглушил машину то это Регулятор Давления Топлива.

Если давление плавает от 3,2 до 2,5 — при резкой прогазовке то это бензонасос.

Видео: «Неисправность бензонасоса» [видео]

10 Ответ от сокол81 2014-09-22 21:20:55

сокол81
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-09-21
Сообщений: 10Спасибо: 2

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

Спасибо. Завтра проверю, отпишусь.

11 Ответ от Serg 2014-09-24 12:57:15

Serg
Фанат лада2111.рф
Неактивен

Регистрация: 2013-07-29
Сообщений: 830Спасибо: 363
Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

5. Компрессию не проверял хотя надо бы-на трех свечах на резьбе особенно на крайней справа немного масла.Но с трубы выхл. масла нет.И вообще расход отл.(7.3 в смеш. реж. летом),динамика тоже, кроме полного газа что иногда сильно напрягает- нужно на обгоне рвануть инстиктивно давишь в пол, а она неспеша разгоняется даже с провалом иногда. Так ведь не должно быть.

Кроме компресии возможно прошивка в эбу так может себя вести озвуч имя эбу

12 Ответ от Aleksandr.21124 2014-09-24 14:39:15

Aleksandr.21124
Свояк
Неактивен

Регистрация: 2014-08-11
Сообщений: 392Спасибо: 169
Авто: ВАЗ 21124

Re: Решено: Машина активно разгоняется только после нескольких нажатий на газ

Кому не хватает мощности то можно убрать — Гофра (Шланг воздухозаборника) ВАЗ 2112(совсем убрать).

Как устранить провал педали газа – что не стоит делать самостоятельно

Вы должны понимать, что даже рассмотрев подробно причины провалов при нажатии на педаль газа

, для произведения самостоятельной диагностики нужно обладать определенными знаниями в устройстве и принципах работы автомобиля. Иначе это может обернуться дополнительной головной болью.

При столкновении с данной проблемой, можно выполнить замену свечей зажигания. Такая процедура даст возможность отодвинуть обращение в автосервис, или же действительно поможет решить проблему.

Полезно знать! Если при движении накатом появляется гул, который сопровождается вибрацией, то скорее всего необходим ремонт подшипника карданного вала.

Если же вы имеете необходимый уровень знаний, можно попробовать устранить данную поломку самостоятельно. Поиск проблемы лучше начать со свечей зажигания и ВВ-проводов, и только после этого двигаться к более редким причинам. Но в конечном итоге Вы можете потратить больше времени, выполнить массу ненужной работы и скорее всего не найдете причину того, почему двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа.

Мы всегда готовы Вам помочь!

Как вылечить машину?

Для начала необходимо провести диагностирование бензонасоса:

снимите с него крышку и внимательно осмотрите визуально, уделив основное внимание месту возле клапана;
в случае отсутствия уплотнительного кольца примите меры по устранению недостатка.

В данном случае произошла разгерметизация бензонасоса, и начали происходить перебои с подачей топлива. Именно с этим и связана неисправность автомобиля. После восстановления герметичности автомобиль ВАЗ-21124 (16 клапанов) начнет снова плавно перемещаться по дороге. Замену уплотнительного кольца можно провести самостоятельно, главное, найти правильное кольцо и инструменты.

Двигатель плохо набирает обороты ваз 2112 16 клапанов

Почему тупит при разгоне 16-ти клапанная ВАЗ-2112

Неоднократно, многие водители сталкивались с тем, что 16-клапанный ВАЗ-2112 начинал тупить при разгоне или чувствовался провал скорости. Это может быть связано с разными причинами, которые необходимо знать, как устранить.

На видео показан процесс когда ВАЗ-2112 троил, плохо набирал скорость, периодически загорался «чек двигателя» и способ решения:

Сообщений 18

1 Тема от raslanka1 2014-12-17 12:33:40

raslanka1
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-12-17
Сообщений: 8Спасибо: 0
Авто: ваз 2112

Тема: Если резко нажать на педаль газа, то машина не едет (нет тяги)

доброго время суток всем. ребята подскажите пожалуйста авто не тянет.ваз 2112 2002 г в 16 кл. 1.5 . проехал трех диагностов все разводят руками . причина такая на холостых работает ровно без нареканий, как только начинаеш ехать тяга пропадает. заметил такую вещь если на педаль давить медленно то авто разгоняеться нормально а при резком нажатии в пол то тяга пропадает как будто камаз за собой тащиш. давление в рампе мерили, компресию, бензонасос поменял, форсунки промыли, свечи ,все фильтра поменял. даже прошивку поменяли на стандарт. в чем еще может беда быть?

2 Ответ от Admin 2014-12-17 13:17:14

Admin
Администратор
Неактивен

Регистрация: 2012-02-20
Сообщений: 3,257Спасибо: 624

Re: Если резко нажать на педаль газа, то машина не едет (нет тяги)

ВВ провода и МЗ остались

3 Ответ от raslanka1 2014-12-17 13:35:44

raslanka1
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-12-17
Сообщений: 8Спасибо: 0
Авто: ваз 2112

Re: Если резко нажать на педаль газа, то машина не едет (нет тяги)

4 Ответ от Admin 2014-12-17 14:52:21

Admin
Администратор
Неактивен

Регистрация: 2012-02-20
Сообщений: 3,257Спасибо: 624

Re: Если резко нажать на педаль газа, то машина не едет (нет тяги)

raslanka1, модуль зажигания

5 Ответ от raslanka1 2014-12-17 16:30:44

raslanka1
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-12-17
Сообщений: 8Спасибо: 0
Авто: ваз 2112

Re: Если резко нажать на педаль газа, то машина не едет (нет тяги)

Завтра попробую. Отпишусь.

6 Ответ от Anton 2014-12-17 16:45:46

Anton
Местный
Неактивен

Регистрация: 2014-02-20
Сообщений: 2,207Спасибо: 255

Re: Если резко нажать на педаль газа, то машина не едет (нет тяги)

ДПДЗ проверить не мешало бы

7 Ответ от Aleksandr.21124 2014-12-17 17:26:03

Aleksandr.21124
Свояк
Неактивен

Регистрация: 2014-08-11
Сообщений: 392Спасибо: 169
Авто: ВАЗ 21124

Re: Если резко нажать на педаль газа, то машина не едет (нет тяги)

И проверить (за одно) — ДМРВ.

8 Ответ от Anton 2014-12-17 18:04:07

Anton
Местный
Неактивен

Регистрация: 2014-02-20
Сообщений: 2,207Спасибо: 255

Re: Если резко нажать на педаль газа, то машина не едет (нет тяги)

точно

9 Ответ от raslanka1 2014-12-17 18:21:11

raslanka1
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-12-17
Сообщений: 8Спасибо: 0
Авто: ваз 2112

Re: Если резко нажать на педаль газа, то машина не едет (нет тяги)

дмрв новое поставил 37 е . а вот старое стояло 816 если не ошибаюсь понять не могу.

10 Ответ от Anton 2014-12-17 18:22:29

Anton
Местный
Неактивен

Регистрация: 2014-02-20
Сообщений: 2,207Спасибо: 255

Почему тупит? Основные неисправности

Вид двигателя ВАЗ-2112

Причин возникновения эффекта, когда тупит 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ-2112 16 клапанов не много. Конечно, придется немного повозиться, чтобы в том или ином случае найти истинную причину, но в противном случае прямая дорога на автосервис. Тем, кто решил, все-таки отремонтировать свой автомобиль сам, данная информация будет полезна.

Итак, рассмотрим, основные причины возникновения такого эффекта:

Очищаем датчик от грязи и демонтируем его.

Основные причины рассмотрены, и можно перейти к решению указанных неисправностей.

Методы решения проблемы

Для устранения провала при разгоне необходимо поэтапно проверить все узлы указанные ниже. Это немалый объём работы, зато автолюбитель сможет сэкономить достаточную сумму денег, которую с него бы взяли на автосервисе. Конечно, тем, кто не разбирается в конструкции автомобиля, туда и дорога, ну или просить знакомых, которые за полцены устранят неисправности. Но, если следовать инструкциям, то можно разобраться во всем самому.

Некачественное топливо

Некачественное топливо — частая причина поломок двигателя

Конечно, в нашей стране некачественное горючее становится причиной многих несчастий и бед автомобилистов. Проверить горючее на заправочной станции, не представляется возможным, поэтому все борются уже с последствиями. Единственное, что можно сделать – это проводить регулярные диагностики и чистки топливной.

Топливная система

Форсунки на топливной рампе снятые с двигателя

Первый рубеж защиты двигателя – это фильтры топливной, которые порой не справляются, и в мотор не попадает достаточное количество топлива. С другой стороны, при полной засоренности забиваются форсунки, которые на малых оборотах дают нормальное количество смеси, а вот если на разгон, то количество смеси остается прежним и появляется провал на малых оборотах.

Выходом из ситуации становится замена топливного фильтра, чистка или замена сетки бензинового насоса, ну и диагностика и замена вышедших из строя форсунок. Последние обычно проходят этап чистки, но это не всегда помогает и приходится их менять.

Дроссельная заслонка

Очищенная дроссельная заслонка

Заклинившая дроссельная заслонка и недостаточное количество воздуха может стать причиной того, что двигатель будет тупить при разгоне. Это связано с не оптимальной топливной смесью. В данном случае, вариантом решения проблемы становится – чистка.

Система зажигания

Высоковольтные провода системы зажигания

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных моторах ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с ГРМ на 16 клапанов, выявить причину снижения мощности труднее из-за более сложной конструкции основных систем.

Система питания

Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:

Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
Падение производительности топливного насоса из-за износа;
Загрязненность фильтра тонкой очистки;
Неисправность регулятора давления топливной рампы;
Засоренность форсунок;
Загрязнение топливного фильтра;
Подсос воздуха в коллекторе.

В общем, практический каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.

Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.

Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.

Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.

Причины плохого набора оборотов

Общий вид двигателя под капотом

Итак, рассмотрим, в чем же заключается проблема и где ее именно нужно искать:

Топливный насос и давление.
Форсунки.
Топливная рампа.
Система зажигания.
Электронный блок управления.

Теперь, когда все причины предопределены, можно приступить к последовательной диагностике и методам решения проблемы.

Варианты решения проблемы

Для диагностики всех вышеуказанных систем понадобиться набор ключей и отверток, тестер, немного знаний и руки, растущие из нужного места. Главной задачей остаётся правильно распределить последовательность выполнения операций. Именно об этом и пойдет дальше речь. Итак, рассмотрим, куда необходимо залезть, чтобы убрать возникший эффект.

Топливный насос, фильтр, рампа и форсунки

Топливный насос в процессе разборки и диагностики

Первым делом, для диагностики необходимо провести диагностику бензинового модуля (насоса). Если машина едет на больших оборотах, то значит с самым насосом все в порядке, а проблема может крыться в фильтрующей сетке. Для обследования придется вынуть топливный насос и заменить на нем сеточку очистки, которая в первую очередь отвечает за очищение бензина. Скорее всего, она грязная и требует замены.

Общий вид топливного фильтра

Второй проблемой может служить топливный фильтр, который необходимо заменить. Зачастую он грязный и требует замены. После того, как два первых элемента топливной системы заменены, можно попробовать проехаться и посмотреть, не пропала ли проблема.

Общий вид топливной рампы с форсунками

Если, все-же автомобиль продолжает плохо набирать обороты, то необходимо лезть под капот и искать проблему непосредственно в системе впрыска топлива. Для этого необходимо замерить давление в топливной рампе.

Для этого демонтируем топливную рампу с форсунками и разбираем узел. Первый элемент необходимо проверить на герметичность. Форсунки зачастую устанавливаются на специальный стенд, чистятся и диагностируются. При необходимости все поврежденные элементы заменяются.

Зажигание

Выкручивание свечей зажигания с двигателя

Если топливная система проверена и исправна, то необходимо искать проблему в системе зажигания. Так, демонтируются высоковольтные провода и выкручиваются свечи. Оба элемента проверяются при помощи тестера. Конечно, свечи лучше всего диагностировать на специальном свечном стенде. Как показывает практика, проблема в 50% случаев заключается именно в этом узле, поэтому после проверки необходимо заменить поврежденные элементы. По выбору свечей мы проводили спец-опрос.

Смотрите также

«Питер — АТ» ИНН 780703320484 ОГРНИП 313784720500453

До 3 тыс. оборотов работает как часы, но после начинает сильно дёргать! Бензонасос, бронепровода и блок зажигания новые! Что это может быть?(ваз инжекторный, 8 клапанный )

Комментарии 47

шланг на вакумник как поживает целехонек или с дырками погляди

хорошая идея, спасибо )

просьба к автору темы поделиться с остальными каким способом решил проблему

так я делился вроде, забиты были 2 форсунки, и так как меня не было не помню какие (по счету ), заменили форсунки и все стало огонь )))

тогда извиняй, пропустил видимо

Тоже было такое, оказалось фильтр топливный снизу засорился, не выдержал и весь мусор попал в форсунки, сначала дергалась, а потом и вовсе заглохла. Но после того как начала дергаться я проехал еще 300 км. По приезду домой поменял фильтра, почистил бак и форсунки и забыл.

замени фильтр тот что под дном авто и езди дальше

Сколько людей, столько и мнений. Смотри все системы двигателя по очереди от простого. Если чек не горит, то это вряд ли датчик распредвала, да и не похоже на него. Датчик коленвала тоже если не работает, тачку не заведешь. Посмотри шкив коленвала, у меня как- то болтался он, как раз на оборотах в резонанс попадал и ДПКВ не мог снять с него нормальный сигнал. Актуально, если недавно в ГРМ лез. Воздух посмотри и давление в рампе.

Датчик расхода кислорода посмотри )

Смотри шкив коленвала бывает даже что поворачивает шестерню коленвала смотри на синхронизацию там все покажет

+100.срезало шпонку и метка уходила немного.вот оттуда и подтраивание и ненабор оборотов.

у меня кусок бумаги прилип к фильтру в баке… как он там оказался хер его знает. машина после 3.5т глохла на ходу. на холостых все ок было

199% меняй ДМВР (Желательно БОШ» в воздухозаборнике у меня тоже самое было на ВАЗ 21102 поменял и забыл.

не глохнет если обороты поднять тыс до 4 и держать?

кстати у меня на десятке тоже самое было. почистил рампу и форсунки заодно. и полетела машинка

сгоняй на диагностику, чё думать… иначе потратишь лишнее время, лишние деньги на лишние запчасти…

новый насос, не означает что он рабочий, меряй давление. датчики скорее всего ни при чем, работали бы в аварийном режиме, при выходе из строя. какая топливная система? с обраткой? клапан редукционный смотри, а вообще меряй давление в топливной рампе.

Выводы

Определить и устранить причины плохого набора оборотов 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 достаточно сложное дело. Необходимо поэтапно проходить каждый узел, который может быть причиной неисправности. Ну, а если автомобилист не смог диагностировать проблему самостоятельно, то рекомендуется обратиться на автосервис, где специалисты быстро определят, в чем дело и устранят ее.

Ребята подскажите, ну короче я тут форсунки промыл, поставил рампу. Потом по разному поводу приходилось раз 10 снимать рампу. После встала проблема с газом. При небольшом нажатии на педаль(на любой скорости и при любых оборотах) машина ведёт себя спокойно. Когда нажимаешь резко педаль в пол(ну при обгоне или на соревнованиях), чувствуется что машина типа захлёбывается что-ли бензином. Как бы перестаёт газовать как положено. И чем сильнее нажимаешь тем тупо авто зажимает. Расход тоже повысился. Залил усилитель в бак, машина вроде бы ожила но чувствуется иногда толчки при первичном нажатии на педаль.

В процессе эксплуатации своего автомобиля, многие водители начинают замечать, что движок не набирает должным образом обороты. Соответственно, падает динамика, снижаются возможности маневрирования, обгонов. Мириться с такой проблемой нельзя.

Обороты не растут

Датчик дроссельной заслонки

Еще один датчик, который используется на авто 10-го семейства – датчик положения дроссельной заслонки.

Если этот датчик выходит из строя начинаются проблемы с двигателем на разных режимах работы. Так, на холостом ходу могут повыситься обороты двигателя, возможна периодическая остановка мотора во время переключения передач, нестабильные обороты на всех режимах работы.

Датчик положения дроссельной заслонки тоже не ремонтируем и при его неисправности – заменяется. Датчик массового расхода воздуха.

Если он засорен, тоже может оказывать значительное воздействие на работу силовой установки. Проблемы с этим датчиком выливаются в увеличение расхода топлива, затрудненный запуск при прогретом моторе, потерю динамики и мощности.

Чаще всего ДМРВ «страдает» от налета, который могут нанести на него картерные газы. Из-за этого данный датчик выходит из строя чаще других, но можно вначале попытаться восстановить его путем очистки. И только после того, как очистка не помогла, производиться его замена.

Причины

Причин отсутствия должного набора оборотов может быть несколько:

Возникли проблемы при подаче воздуха;
Вышло из строя зажигание;
Возникли неисправности топливной системы;
Появились проблемы с выхлопной системой.

Проблемы с топливной системой широко распространены для бензиновых двигателей. Они наиболее распространенные. Потому начинать следует именно с ее проверки.

Топливная система

Если при разгоне авто возникают проблемы, начните проверку с инспекции топливной системы.

Наиболее часто движок перестает набирать обороты, поскольку выходит из строя бензонасос. Сначала это может сказываться незначительно, порой незаметно. С течением времени, по мере износа насоса, начнут падать обороты, мощность, снизится динамика разгона.
При частичной поломке бензонасоса он еще частично выполняет свои функции, но прежние объемы топлива подавать уже не способен. Отсюда возникает топливное голодание, падает мощность.
Оптимальный вариант решения проблемы с насосом — его замена. Ремонт лучше доверять специалистам.

Зажигание

Если подводит зажигание, здесь придется провести комплексную проверку всех узлов системы, которые могут послужить причиной падения мощности и оборотов мотора.

Что проверять

Ходовая часть и трансмиссия

Ходовая часть у 10-го семейства показала себя не с лучшей стороны. Проблемы с ней возникают примерно уже через 40 тыс. км.

Амортизаторы на авто, приближаясь к этой отметке пробега, уже начинают выходить из строя. Причем они не просто проседают, они начинают течь.

Следующими элементами ходовой, которые требуют замены к 40 тыс. км пробега – шаровые опоры. Следом за опорами замены потребуют подшипники ступицы.

После замены амортизаторов, опор и подшипников, расслабляться не стоит, чуть позже, примерно на 55 тыс. км начнут давать о себе знать, а также требовать замены внешние шарниры равных угловых скоростей – ШРУСЫ. Основной элемент трансмиссии – коробка передач в целом значительных проблем не доставляла. Однако часто возникала такая неприятность, как сложность включения второй передачи.

С приводом управления КПП тоже не все в порядке, слабым звеном привода являлась пластиковая втулка кулисы. Ну и в общем владельцы отмечают слегка повышенную шумность работы коробки. Тормозная система, помимо замены расходников, часто «радовала» послаблением натяжения тросика ручного тормоза, но в остальном каких-либо серьезных проблем с этой системой не возникало.

При движении

Здесь тоже не каждому понравиться, когда автомобиль начинает дергаться в движении. Может быть и опасная ситуация на дороге, когда совершается обгон другого транспортного средства и в этот момент происходит провал. Здесь также есть ряд причин этому, но и вышеперечисленные симптомы не стоит отметать:

На карбюраторном автомобиле это может происходить, если выставлено раннее зажигание. Это можно легко проверить, сделать разгон сразу на 4 скорости до 50км/ч и при этом резко затормозить, детонация при этом должна быть не более 2 секунд, тогда все в порядке.
В инжекторных двигателях все возлагается на электрику автомобиля, здесь рывки могут происходить, если слишком бедная смесь. Но проверить это можно только у специалистов при диагностике.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС.

Провалы при резком нажатии на газ ваз 2114 инжектор 8 клапанов

Главная » Разное » Провалы при резком нажатии на газ ваз 2114 инжектор 8 клапанов

Происходят провалы при нажатии на педаль газа

Провал при нажатии на педаль газа: причины и способы устранения неполадки 3.55/5 (71.03%) 29 голос(ов)

Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Боитесь, что обманут в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.

В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.

Помните! При обнаружении первых признаков, сразу же выполните диагностику или направляйтесь в ближайший автотехцентр.

Здесь вы можете сделать диагностику автомобиля:

Загружаем автосервисы…

Что из себя представляют провалы?

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор

не набирает необходимые обороты.

Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

Свечи зажигания и высоковольтные провода;

Засорение топливных форсунок;
Загрязнена дроссельная заслонка;
Неверно настроено зажигание;
Ошибки в ЭБУ;
Засорен воздушный фильтр;
Неполадки в работе бензонасоса.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.

Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
Поломка может быть в датчике холостого хода.
Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
Проверка инжектора.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Замучили провалы?

Устранить

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Полезно будет узнать, что делать, если стучит двигатель.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

Проваливается педаль, когда движение установлено

Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

Узнайте 5 простых способов, как не быть обманутым в автосервисе. Кликните на любой из мессенджеров ниже 👇

Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:

Для начала, нужно заглянуть под капот и все осмотреть. Достать ключ с зажигания, проверить, надежно ли прикреплены и посажены на свечи катушки зажигания. Далее заведите мотор и послушайте как она работает.
Провести замену свечей вне зависимости от того, в каком они состоянии и сколько прослужили. Просмотрите свечи – если они повреждены, то ремонт двигателя неизбежен.

Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.

Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.

Автосервисы в Москве, которые помогут решить Вашу проблему:

Загружаем автосервисы…

Как устранить провал педали газа – что не стоит делать самостоятельно

Вы должны понимать, что даже рассмотрев подробно причины провалов при нажатии на педаль газа, для произведения самостоятельной диагностики нужно обладать определенными знаниями в устройстве и принципах работы автомобиля. Иначе это может обернуться дополнительной головной болью.

Полезно знать! Если при движении накатом появляется гул, который сопровождается вибрацией, то скорее всего необходим ремонт подшипника карданного вала.

Мы всегда готовы Вам помочь!

Чтобы определить точные причины провала педели газа необходимо специальное оборудование. Поэтому для обнаружения неисправности желательно обратиться в автосервис.

» } } , { «@type»: «Question», «name»: «Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение», «acceptedAnswer»: { «@type»: «Answer», «text»: «Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. » } } , { «@type»: «Question», «name»: «Провал педали во время разгона», «acceptedAnswer»: { «@type»: «Answer», «text»: «Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.» } } , { «@type»: «Question», «name»: «Проваливается педаль, когда движение установлено», «acceptedAnswer»: { «@type»: «Answer», «text»: «Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.» } } ] }

При резком нажатии на педаль газа провал, инжектор

Исправный автомобиль всегда четко реагирует на команды водителя. Если происходит иное, это свидетельствует о наличии неисправности. Например, когда при резком нажатии на педаль газа случается провал, в 80% случаев необходимо продиагностировать систему подачи топлива. Иногда причина кроется в ином. Зачастую проблема решается без помощи мастеров сервисного центра, за исключением ситуаций, когда машина ведет себя так систематически.

Основные причины

Когда появляются провалы при нажатии на педаль, надо проверить следующие элементы.

Комплект высоковольтных проводов и свечей зажигания. Последние ругают чаще других деталей. Если владелец регулярно заправляется топливом с вредными присадками, со временем электрод обрастает нагаром, вследствие чего ухудшается подача искры. Если источником проблемы выступает высоковольтный провод, придется заменить его. Лучше – сразу весь комплект.
Форсунки. Опять-таки, инжекторный мотор плохо реагирует на засорение топливных форсунок. Бедная топливная смесь приводит к отсутствию у мотора реакции на нажатие педали газа. Вариантов два – промывка в ультразвуковой ванне, либо полная замена комплекта.
Заслонка дросселя. При большом слое загрязнений она заедает, что приводит к некорректной работе. Образовавшийся налет не дает дросселю нормально функционировать.

Обратите внимание! Если причиной поломки выступает перебитый провод, лучше купить весь комплект – не исключено, что другие провода начнут вести себя так же.

При резком нажатии

Причины:

неправильная настройка зажигания;
засорение воздушного фильтра;
выход из строя топливного насоса высокого давления.

Это основные причины, почему автомобиль ведет себя так при резком нажатии на педаль газа. Обычно такое поведение наблюдается одну-две секунды, после чего мотор, достигнув средних оборотов, дальше работает без проблем.

Провал оборотов

Провал оборотов проявляется отсутствием реакции двигателя на нажатую педаль газа. Когда водитель пытается набрать скорость, автомобиль никак не реагирует, либо делает это слишком поздно. Проявляется это следующим образом.

Непродолжительный провал, длящийся 3-5 секунд. Но и этого хватит, чтобы создать опасную ситуацию на дороге.
Затяжное отсутствие реакции. До десяти секунд, иногда и больше. У машины есть все шансы заглохнуть.
Рывки с дерганием. Длительность – около двух секунд.
Многочисленные последовательные рывки. Двигатель работает по-разному, когда педаль газа находится в одном положении.
Череда глубоких провалов. Машина серьезно дергается.

Инжектор

Для определения причин провала при нажатии на педаль газа в инжекторе, используется специальное диагностическое оборудование. В большинстве случаев неправильная работа возникает из-за неисправного датчика положения дроссельной заслонки. Сначала проверяется:

уровень засорения фильтра тонкой очистки;
стабильность работы топливного насоса;
чистота фильтра-сетки на заборнике;
уровень давления внутри топливной рампы. Диапазон – 2.8-3.2 бара;
состояние датчиков подачи топлива и регулировки смесеобразования;
количество ошибок в памяти ЭБУ;
состояние форсунок.

Оценка состояния дроссельной заслонки, блока управления и комплекта форсунок проводится только в сервисном центре.

Обратите внимание!

При отсутствии очевидных причин придется проверить систему зажигания.

Диагностика

Проверка инжектора проводится быстрее, потому что здесь есть электронный блок управления. После считывания кодов ошибок можно четко определить источник неисправности. В карбюраторных машинах такой возможности нет. Поэтому подобная система диагностируется по-своему.

Сначала надо проверить слаженность и правильность работы топливной системы. Приходится прощупать все места, где может возникнуть подсос воздуха. Также проверяется топливный насос, топливопровод. Налетов и засоров быть не должно.

Если по результатам проверки не обнаружились проблемы, скорее всего, провал возникает из-за карбюратора. Это главное устройство, отвечающее за смесеобразование и впуск в коллектор. Когда карбюратор работает нормально, подача топлива происходит равномерным образом, без сбоев.

Устранение проблем

Последовательность действий такая.

Исключите подсос воздуха, возникающий из-за ослабленных креплений на выпускном коллекторе.
Проверьте состояние топливного фильтра.
Снимите клапан регулировки холостого хода с уплотнительным кольцом, проверьте их состояние. Он работает правильно, когда при подключении к плюсовой клемме (минус подключен заранее) появляется щелчок.
Проверьте уровень жидкости в камере поплавка. Допуск – середина наклонной стенки.
Продуйте воздушным компрессором жиклеры топлива и воздуха, прочистите эмульсионные трубки.
Используйте средство для очистки карбюратора, чтобы удалить из его стенок нагар.

Благодаря такой проверке вы точно узнаете, что провоцирует провал при нажатии на педаль газа. Удачных поисков!

Провалы и неровная работа мотора на ВАЗ-2114

Отмечается провал оборотов ВАЗ в момент нажатия водителем на педаль газа. С технической точки зрения, неисправность проявляется при любых режимах работы железного коня. Основной признак проблемы — снижение динамических характеристик двигателя вплоть до полной остановки. По своей структуре провалы делятся на следующие категории: короткий, глубокий, рывок, подергивание, и серия провалов — раскачивание.

Физический аспект возникновения

Ошибочно считать, что проблема носит внезапный характер. Начинается все с коротких резких снижений мощности двигателя, длящихся не более 3 секунд. Если мер реагирования водитель не предпринимает, то продолжительность провалов увеличивается до 10 секунд. Итог развития технической неисправности — серия рывков или провалов. После этого машину придется на долгое время оставить на СТО.

Вне зависимости от возраста транспортного средства, причины провалов выделяют следующие: засорение топливной системы вследствие использования некачественного топлива или смазочных материалов, поломка системы зажигания, неисправность двигателя, поломка карбюратора или его отдельной части.

С технической точки зрения, снижение динамических характеристик двигателя в силу провала происходит слишком или недостаточно обогащенной топливной смеси. Как только она оказывается в цилиндрах двигателя в момент нажатия на педаль «газ», сердце автомобиля испытывает повышенные нагрузки. Скажут водителю об этом следующие признаки:

Минимальный провал — продолжительность колеблется от 1 до 2 секунд. Возникает даже при плавном нажатии на педаль «газ» или в момент начала движения. В дальнейшем разгон и поддержание высоких оборотов происходит без проблем. Причина кроется в ускорительном насосе карбюратора или в I камере переходной системы.
Серия легких подергиваний — транспортное средство несколько раз подергается в момент нажатия на педаль «газ» с или без последующей остановки. Чаще всего проблема проявляется на малых и средних оборотах. Как только водитель сильно нажмет на педель «газ», проблема исчезает. Спровоцировать подобное может подсос кислорода карбюратором, критическое снижение уровня топлива в поплавковой камере, засоренность эмульсионных каналов или топливного жиклера.
Серия провалов, или раскачиваний, — неустойчивую работу двигателя водитель отмечает при повышенных и пониженных нагрузках. Возникает неисправность в силу неполного открытия дроссельной заслонки в камере II, сбой цикла подачи топлива в карбюратор, засоренность топливных каналов или жиклера, реже виной всему заглатывание воздуха карбюратором.

Развитие технической неисправности и ремонт

Выше указанных признаков более, чем достаточно для проведения срочного технического осмотра автомобиля. Если все сделать, согласно инструкции, и быстро, то продолжительность и стоимость ремонта не будут выходить за рамки разумного. В противном случае обороты двигателя продолжает снижаться. Следующим этапом станет резкий провал, имеющий место при нажатии на педаль «газа» даже на холостом ходу.

Вне зависимости от скорости движения транспортного средства снижаются обороты, и возможна резкая остановка. Винить в этом случае необходимо насос ускорения или недостаточное количество топлива в поплавковой камере карбюратора. Подобное говорит о серьезном износе отдельных элементов, поэтому необходимо немедленно приступить к устранению возникшего сбоя.

Сначала следует провести осмотр сетчатого фильтра, отвечающего за очистку топлива. Расположен он на входе в карбюратор. По мере выполнения функциональных обязанностей он накапливает множество видов загрязнителей. Технический просвет, отвечающий за подачу топлива в систему, сужается в силу скопившегося загрязнения. Результат сложившейся ситуации — нарастание топливного голодания системы 2114.

Помимо некачественного топлива, процесс загрязнения фильтра ускоряет коррозия в топливном баке и топливных магистралях. Устранить проблемы можно прочисткой при помощи зубной щетки с мягкой щетиной. Не лишним будет продуть при помощи струи сжатого воздуха внутреннюю часть фильтра. После этого необходимо визуально осмотреть отверстие, расположенное под фильтром. Завершит ремонтные работы установка фильтра на его законное место.

Больше придется повозиться при обнаружении грязевой пробки внутри фильтра. Во-первых, следует немедленно проверить фильтр бензонасоса и заборника топлива. Возможно, проблема кроется в коррозийных процесса в бензобаке. Рекомендуется пройтись по системе топливной магистрали, которая засоряется. Только после устранения первопричины, можно приступить к чистке фильтра.

Устранение комплексных неисправностей

Появление избыточного воздуха в карбюраторе провоцирует множество проблем. Главная из них — снижение насыщенности топливной смеси в силу реакции с кислородом. Конечным результатом становится неполное открытие дроссельной заслонки, что вызывает провал двигателя. Ликвидация неисправности начинается с визуального осмотра шлангов и трубок, ведущих непосредственно карбюратору:

плотно ли осуществлена посадка на штуцеры;
есть ли следы излома или истирания;
имеются ли потертости;
везде ли присутствуют хомуты;
каково их состояние.

Статистика говорит о том, что подсос избыточного количества воздуха происходит в силу износа или неплотного прилегания трубок. Реже винить необходимо посадочное гнездо электромагнитного клапана. Провоцирует это износ кольца уплотнения. Гораздо хуже, если проблема вызвана при разгерметизации регулятора опережения зажигания. Если на данном этапе неполадок не было обнаружено, внимание переключается на поплавковую камеру.

Первое место по частоте встречаемости занимает чрезмерное обогащение топливной смеси. По мере поступления в двигатель она в буквальном смысле заливает свечи зажигания. Если топливная смесь слишком бедная, то всякий раз при нажатии на «газ», водитель отмечает провал. В буквальном смысле двигатель испытывает сильное топливное голодание, приводящее к ускоренному износу отдельных его частей.

Отсутствие ТО провоцирует множественные неисправности

Проводится визуальная диагностика следующим образом. Для начала двигатель в течение 5-7 минут работает на холостых оборотах. После этого водитель снимает крышку карбюратора, под которой виден фактический уровень топлива в камере. Если его недостаточно, то сразу нужно долить до минимально необходимого уровня.

Если в поплавковой камере проблему не удалось обнаружить, значит, искать ее нужно в воздушных или топливных жиклерах.

Реже причина кроется в эмульсионных колодцах.

Для устранения неисправности следует демонтировать крышку карбюратора и сделать следующее:

снять топливный жиклер;
демонтировать воздушный жиклер;
прочистить обе детали;
промыть и обязательно продуть сжатым воздухом;
промыть и прочистить эмульсионный колодец.

Обязательно проверяется плотность фиксации жиклеров. Даже малейшего зазора не должно быть. В противном случае поступающее топливо смешивает с кислородом и потом окисляется. В результате за 2-3 месяца свечи зажигания выходят из строя, провоцируя ряд иных поломок. Завершает процесс технического осмотра проверка отверстия переходных систем на предмет образования засора.

Здесь достаточно использовать силу глаз. По мере накопления нагара и отложений величина естественного просвет сокращается. В результате двигатель не получает необходимого количества топлива. Устраняется проблема прочисткой и продувкой при помощи сжатого воздуха.

Провалы в двигателе при выжимании газа — почему возникают и как устраняются

Автомобильный двигатель — это очень сложный механизм. Особенно отчётливо начинаешь это понимать в моменты сбоев. Есть такие проблемы, которые даже специалистов ставят в тупик. Одной из таких неполадок являются провалы при нажатии на газ. Мы детально изучили эту проблему, определили её природу, установили причины и нашли пути решения. Если эта проблема беспокоит ваш автомобиль, значит вам с нами по пути.

Что из себя представляют провалы

Если при резком нажатии на педаль газа возникает провал в работе двигателя, нужно срочно искать причину такой ситуации и устранять её без промедления. Проблема является серьёзной и даже опасной для водителя, особенно в моменты совершения обгона.

Вообще провал в работе двигателя проявляется в виде отсутствия реакции с его стороны на выжатую педаль газа. Таким образом, при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты. Разные проявления могут иметь провалы двигателя:

Непродолжительные провалы, которые длятся всего несколько секунд. Но, поверьте, и этого времени хватит для создания опасной ситуации на дороге.
Затяжное молчание двигателя может длиться до 10 секунд. Нередко даже машина глохнет.
Рывки, при которых машина дёргается. Такие провалы длятся 1-2 секунды.
Многочисленные рывки, которые следуют друг за другом. В такой ситуации мотор меняет скорость своей работы несмотря на постоянное положение акселератора.
Череда затяжных провалов вызывает серьёзное дёрганье авто.

Независимо от того, как ведёт себя автомобиль, проблему нужно немедленно устранять. Такая неисправность может стать причиной ДТП, особенно в гололёд или при совершении манёвра. Провалы при разгоне двигателя инжекторного и карбюраторного типа возникают по разным причинам. Об этом мы будем говорить дальше.

Почему падают обороты

Причин, которые могут провоцировать провал при нажатии на педаль газа, существует немало. Это обстоятельство существенно усложняет диагностику.

Свечи зажигания и провода высоковольтного типа — это первое, на что нужно обратить внимание при возникновении подобной проблемы. Проблемой свечей является нагар, который возникает в процессе эксплуатации автомобиля. Нагар становится причиной некорректной работы свечей, что, в свою очередь, ведёт к отказу работы двигателя. Провода не так часто становятся причиной такой неисправности, но всё же их состояние также проверяется в обязательном порядке. В процессе диагностики может быть выявлен перелом или плохой контакт.
Нагар на свечах зажигания
Форсунки беспокоят владельцев авто с солидным пробегом. Эти элементы склонны к образованию засоров, которые провоцируют возникновение перебоев в их работе. Следствием такого положения вещей становится обеднённая топливная смесь.
Дроссельная заслонка также может засоряться и заедать. На поверхности заслонки образовывается налёт, который не позволяет дросселю нормально выполнять свои функции. Это мешает мотору набирать обороты.
Неправильно отрегулированное зажигание — редкая причина, но всё же и она встречается. Эту неисправность можно устранить за несколько минут путём правильного регулирования механизма. Но на такое способен лишь опытный специалист.
Ошибки в ЭБУ, которые могут накапливаться в процессе эксплуатации машины. Когда их накапливается много, ответ двигателя на выжатый акселератор может происходить с запозданием.
Засоры в воздушном фильтре приводят к задыханию мотора, который испытывает «кислородное голодание».
Неправильная работа бензонасоса может быть связана с различными проблемами (плохие контакты, засоры в фильтре, нарушение питания, поломка рабочих узлов).

Как избавиться от неполадок, вызванных падением оборотов

Провал в двигателе при значительном разгоне может возникать по разным причинам —с этим уже разобрались. Эти причины разнятся в зависимости от того, какой тип двигателя установлен в автомобиле: карбюраторный или инжекторный. Соответственно, способы устранения неполадки также разнятся. С этим нам предстоит сейчас разобраться.

Проверка карбюраторной системы

Изначально проверяется работа топливной системы, насколько она слаженно и правильно работает. Каждый рабочий узел и деталь имеет значение. Выполняется проверка подсоса воздуха, исследуются топливопроводы и диагностируется топливный насос. Убираются все засоры и налёты.

Топливный насос

Если диагностика не выявила проблем, значит провал в двигателе при нажатии педали газа может вызывать карбюратор. Эта деталь отвечает за подачу топлива. При нормальной работе карбюратора топливо подаётся без перебоев, постоянно и равномерно.

Чтобы выявить и устранить причину неполадки, необходимо действовать следующим образом:

Исключаем подсос воздуха, который может возникать из-за ослабленного крепления на выпускном коллекторе.
Изучаем состояние фильтра сетчатого типа, который находится в районе соединения трубы от бензонасоса.
Демонтируем клапан ЭПХХ и уплотнительное кольцо, изучаем их состояние. Если ЭПХХ работает исправно, значит при соединении одной стороны провода к выводу, а противоположного конца к плюсовой клемме АКБ, будет слышен щёлкающий звук.
Проверяем уровень жидкости в поплавковой камере. Для этого запускаем двигатель, оставляем немного поработать, снимаем верхнюю крышку карбюратора и корпус фильтра. Теперь оцениваем уровень топлива. В нормальном состоянии оно должно находиться на середине наклонной стенки.
В системе дозировки могут образовываться засоры — это частая проблема. Для её устранения потребуется снять верхнюю часть дозатора и жиклеры. Ищем засоры и убираем их при помощи деревянных деталей. Также нуждаются в осмотре и профилактике эмульсионные трубки, о которых часто забывают.
Для очистки каналов карбюратора используются специальные средства.

Падение оборотов на инжекторных моделях

В случае с инжекторными автомобилями при возникновении провалов в двигателе в первую очередь проверяется система подачи топлива, насколько хорошо работает эта система. На что необходимо обратить первоочередное внимание:

Есть ли засор на фильтре тонкой очистки.
Стабильно работает топливный насос.
Чистый фильтр-сетка на заборнике.
Нормальный уровень давления в топливной рампе? Норма для этого показателя начинается с 2,8 и достигает 3,2 Бар.
Датчики, которые регулируют процессы образования и подачи топливной смеси, функционируют нормально.
Сколько ошибок накопилось в ЭБУ.
Дроссельная заслонка насобирала мусора.
Форсунки могут вызывать провалы в работе инжекторного двигателя при нажатии на педаль газа. Проверяем обязательно их работоспособность.

Для проведения полноценной диагностики своими руками необходим мультиметр и манометр. Некоторые рабочие узлы (форсунки, заслонка с дросселя, ЭБУ) могут проверить только специалисты. Если причина не была выявлена, значит нужно проверять систему зажигания. В первую очередь обращают внимание на свечи зажигания. Затем проверяется проводка, основные рабочие узлы и сама установка.

Не стоит затягивать с решением проблемы. Сама по себе она не пройдёт, ситуация будет только усугубляться. В конечном итоге могут возникнуть более серьёзные проблемы с автомобилем, устранение которых будет более длительным и дорогостоящим. Более того, риск ДТП существенно возрастает. А на безопасности экономить нельзя, не только ваша жизнь оказывается под угрозой, но также других участников дорожного движения.

почему так происходит и что делать водителю. Что делать когда двигатель «троит» только на высоких оборотах

При прочих равных, любой двигатель выдает заданные характеристики отдачи при условии правильного перемешивания топливовоздушной смеси, простите за тавтологию. То есть смеси бензина (или дизельного топлива) с воздухом в правильном соотношении. Соответственно, в бак должно плескаться, скажем, достаточно чистое и с правильным цетановым числом дизельное топливо. Или бензин, соответствующий требуемому октановому числу.В противном случае возможна детонация даже при самом позднем зажигании.

Подобные проблемы могут банально возникнуть из-за забитого топливного фильтра или закоксованных форсунок. Но обо всем по порядку. Итак, каковы основные причины потери тяги?

Проще всего сначала проверить воздушный фильтр, который в наших условиях следует менять чаще рекомендованного производителем интервала. При засорении воздушного фильтра блок управления двигателем автоматически уменьшает подачу топлива, в результате мощность двигателя падает.

Подозрения обычно падают на свечи зажигания (хотя они могут быть и не виноваты) и катушки зажигания, дающие электрический импульс, необходимый для воспламенения. Проблемы с ними обычно сопровождаются тем, что двигатель «троит», не выдавая требуемой мощности.

Двигатель не тянет из-за изношенного ремня ГРМ или перескочившей на пару зубьев цепи. Из-за этого нарушаются циклы газораспределения, цилиндры наполняются неоптимальной смесью и, как следствие, падает мощность.

Старые автомобили часто теряют мощность из-за износа цилиндро-поршневой группы. Изношенные цилиндры не позволяют поддерживать заданную компрессию без обеспечения должной степени сжатия топливовоздушной смеси.

Совершенно новый двигатель может не тянуть — в холодное время года, когда вязкое, не прогретое до рабочей температуры масло сопротивляется движению всех механизмов двигателя. Такое бывает и в теплую погоду из-за неисправного термостата.

Неисправная выхлопная система также негативно влияет на мощность двигателя.Периодически его нужно чистить, удаляя нагар. Погнутые выхлопные трубы или забитый каталитический нейтрализатор также снижают мощность.

Помимо околомоторных неприятностей злую шутку с отдачей может сыграть изношенное сцепление. Банально будет буксовать при попытке сильнее нажать на педаль газа, впрочем, это легко понять по плавающим оборотам при переключении передач.

Также может заедать тормозную систему, поэтому опытные автолюбители зимой обычно ставят машину на передачу, чтобы стояночный тормоз не зацепил лед.

Разумеется, следует регулярно проверять давление в шинах: спущенные шины не способствуют динамическому разгону. Изношенная коробка передач, особенно автомат, в свою очередь, негативно влияет на отдачу.

Однако причин может быть много, они могут дополнять друг друга, усугубляя ситуацию с тягой. Например, причин потери мощности в турбированном двигателе много. Турбокомпрессор интенсивно изнашивается, особенно у активных водителей. Возможны проблемы с герметичностью магистралей турбины и компрессора.Или просто механическая поломка турбокомпрессора…

Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, есть потери, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. д.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, не стучит и не шумит при работе.Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, почему не тянет прогретый двигатель, есть потеря мощности двигателя на холодную и/или горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не тянет, а также рассмотрим самые распространенные неисправности, проявляющиеся в виде потери тяги в силовом агрегате.

Читать в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, правильность работы системы и т.д.

Как показывает практика, более половины случаев снижения КПД двигателей внутреннего сгорания связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки также могут быть проблемы с запуском двигателя, появляется двигатель. Для решения этой проблемы достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полного слива топлива из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т.п.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определить качество бензина. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя.Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут быть покрыты красноватым нагаром (кирпичный цвет). Черный нагар будет свидетельствовать о том, что топливо плохо сгорает и т. д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующий этап диагностики Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется на большой скорости. Другими словами, у мотора нет «запаса» для дальнейшего разгона.

Свечи могут оказаться грязными, и не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить эту проблему, можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но при этом быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае свидетельствует о проблемах со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтров.В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что в цилиндры не будет подаваться необходимое количество топлива для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, то проблема аналогична топливному фильтру, однако в данном случае наблюдается нехватка воздуха в топливовоздушной смеси.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью.В таких условиях естественно падает мощность двигателя, в камере сгорания образуется нагар, сильно загрязняются свечи и т. д. Для решения проблемы его тоже нужно заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенного смесеобразования

Если проблемы со свечами и фильтрами можно выявить прямо в дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранять на месте гораздо сложнее.В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и или форсунку.

Давайте сосредоточимся на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания числятся:

неисправности, снижение производительности или загрязнение сетчатого фильтра топливного насоса;
неисправности форсунок форсунок;
проблемы с датчиками или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
утечка воздуха и негерметичность топливопроводов;

Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует также проверить катушки зажигания и т.д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключают манометр, полученные значения сравнивают с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как топливный насос, так и регулятор давления.

Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратку в момент, когда давление выше нормы. Если настройки неверны или сам регулятор негерметичен или неисправен, то топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы проверить это, воздух нагнетается компрессором или насосом, давление в рейке увеличивается. Если регулятор сработал до рекомендованного показателя давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

Другие причины снижения мощности двигателя

Состояние также оказывает большое влияние на мощность двигателя.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выпуске установлены каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации может разрушаться фильтр-катализатор, снижается пропускная способность выхлопной системы. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять элемент и визуально проверить его состояние.

Как правило, официальные сервисы предлагают заменить изношенный элемент, но цена на запчасть очень высока.По этой причине на многих автомобилях СНГ катализатор просто выбивается, а блок управления «обманывается» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя его необходимо проверять отдельно, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, растянуться цепь и т.д.

В этом случае может нарушиться синхронность работы клапанного механизма по отношению к тактам ДВС.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Также добавим, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные бывшие в употреблении ДВС обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потерь больше, значит, это нужно двигателю. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, неполного закрытия и т. д.

Так или иначе, любые негерметичности камеры сгорания приведут к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся из цилиндра.Это значит, что давление этих газов на поршень уменьшится, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

Напоследок отметим, что также причиной того, что машина потеряла в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но на колеса она не передается в полной мере.

Обычно это проявляется таким образом, что двигатель ревет, скорость высокая, но машина не едет или очень медленно разгоняется на низких передачах.Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу начала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если проблем с тормозами нет, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

Не тянет карбюраторный двигатель ВАЗ

Карбюратор — механическое устройство, предназначенное для смешивания воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с недостатком мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин у них масса. Мы постараемся разобраться с каждым.

Во-первых, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания.Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или избытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если тот или иной элемент будет отсутствовать, то мотор начнет работать нестабильно и перестанет развивать необходимую мощность.

Соотношение воздуха к топливу должно быть в пределах 15 к 1. Если количество бензина превышает допустимые параметры, то он не сгорит полностью, а значит снизит приемистость двигателя. Кроме того, такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голодной смерти». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

Начинается с выбора форсунок. Важным условием является наличие жиклера для воздуха большего размера, чем жиклера для бензина. Затем регулируется поплавковая камера карбюратора, которая должна быть заполнена бензином лишь наполовину.После этого запускается двигатель автомобиля и регулируется количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если при этом достигается стабильная скорость в диапазоне 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Еще одним звеном системы питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтры слишком грязные, то топливо или воздух будут проходить с большим трудом, что также нарушает состав смеси.Таким образом, фильтры должны всегда содержаться в чистоте.

Проверьте также. Возможно, что он не открывается полностью. В этом случае остановите двигатель и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также возможно, что топливный насос перестал создавать необходимое давление. Для этого его нужно снять и проверить. Не исключено, что придется менять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это означает, что он прекрасно качает вручную, а при запуске двигателя работает недолго, затем теряет мощность и двигатель глохнет.

Газораспределительный механизм также играет важную роль в поддержании мощности двигателя. Если клапаны в процессе износа потеряли герметичность, то газы будут прорываться из камеры сгорания прямо в клапанный механизм. Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, поэтому поршни двигаются заметно медленнее.

Для восстановления герметичности клапанов необходимо их притереть и правильно отрегулировать. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме.Размер зазоров указан в справочной литературе по двигателю автомобиля.

Кроме того, клапанный механизм должен работать синхронно с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не соответствует положению поршня, то двигатель не только будет плохо тянуть, но и может вообще не запуститься.

Пожалуй, решающий фактор. Искрение должно происходить только в строго заданных циклах, иначе мотор будет не только плохо тянуть, но и может перегреваться и работать очень и очень нестабильно.Если регулировка УОЗ прошла успешно, а двигатель все равно не тянет, а на холостых работает совсем неустойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

При бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и следите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться до 12 Вольт, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр конструкцией вашего автомобиля не предусмотрен, то замените выключатель на заведомо исправный и еще раз проверьте работу зажигания.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и затяжку контактов в распределителе. Если все в порядке, можно двигаться дальше. Запустите двигатель и вытащите высоковольтные провода один за другим. После каждого провода послушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверку этого предположения можно выполнить, заменив элемент на заведомо исправный.

Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя. Чаще всего отличие свечей заключается в зазорах между электродами. Размер зазора должен соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверить распределитель зажигания. Возможно в ней сгорел резистор в цепи ротора. Еще одной проблемой является неплотное прилегание контактного углерода. Попробуйте заменить его или пружину.
Последняя проблема с зажиганием — нечеткая работа октан-корректора.При отсутствии необходимого вакуума специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.
Последняя и самая ужасная неисправность это. Эти элементы предназначены для уменьшения трения поршня о стенки цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.
Выход из строя колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия в цилиндре.Это можно определить по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.
Выхлопная часть автомобиля также играет важную роль в создании необходимого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений между впуском и выпуском будет нарушена, то тяга двигателя может заметно снизиться. В этом случае проверьте загрязненность выхлопной системы: патрубки необходимо снять и осмотреть.Особое внимание уделите впускной трубе. Если в нем есть какие-либо отверстия, он потеряет свою герметичность и придет в негодность.
При наличии лишних отверстий или повреждений в резонаторе, патрубках или глушителе их необходимо заменить в обязательном порядке.
Плохой инжекторный двигатель
Некоторые неисправности карбюраторного двигателя можно смело отнести к неисправностям инжекторного двигателя. Это касается механизма газораспределения, фильтров, системы зажигания, выхлопной и поршневой группы двигателя.
Неисправность бензонасоса
Главной особенностью инжекторного двигателя является наличие электрического бензонасоса. Это электродвигатель, который создает вакуум и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.
Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контактная группа электроцепи.В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.
Еще одной проблемой топливного насоса является повышенное загрязнение его фильтра. Измерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерения не соответствует эталонным значениям, то необходимо очистить фильтр топливного насоса.
Форсунка представляет собой небольшой электромагнитный клапан, который в определенный момент времени впрыскивает топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя.Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.
Диагностика их исправности осуществляется с помощью мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на обрыв и короткое замыкание. При обнаружении неисправности форсунки подлежат замене.
Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков контроллер, не получив необходимой информации, моментально переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной доске двигателя.
Неисправный датчик можно вычислить, проведя электронную диагностику на СТО и заменить.
Неисправность самого ЭБУ
Электронный блок управления также может выйти из строя. Для проверки его работоспособности необходимо заменить на заведомо исправный и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть 12 вольт.
Видео — Двигатель не тянет на малых оборотах, машина не идет в гору

При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда ожидаемого прироста скорости при нажатии на педаль акселератора не происходит.Исправный силовой агрегат должен сразу реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания повышением частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность. Его причиной могут быть как достаточно простые и легко исправимые вещи, так и серьезные поломки.

Основные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла.Эти процессы часто сопровождаются появлением синеватого или черного выхлопа. Чаще всего это связано со следующими причинами:

Недостаточный нагрев силового агрегата.
Низкое качество используемого топлива.
Засорение воздушного фильтра и неисправность системы подачи воздуха.
Неисправности газораспределительного механизма.
Неисправности систем подачи топлива.
Сбой датчика.
Неисправности системы зажигания.
Слабая компрессия в цилиндрах.
Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
Специфические неисправности двигателей с турбокомпрессором или карбюратором.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения 90°С. Холодный двигатель не способен быстро развивать скорость, для этого воздух — топливная смесь в камере сгорания должна быть подогрета. В противном случае двигатель заглохнет, дернется и сдетонирует.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизельного топлива является залогом долгой жизни двигателя и получения от него максимальных мощностных характеристик. Но никто из водителей не застрахован полностью от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением мощностных показателей, но и невозможностью запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндро-поршневой группы.

Засорение фильтра

Чрезмерно засоренный воздушный фильтр уменьшает количество воздуха, которое может пройти через него в камеры сгорания, что приводит к снижению мощности двигателя и его неровностям. Аналогичное последствие вызывает отсутствие подачи топлива в камеры сгорания при неисправности топливного насоса или затруднении его пропуска по магистрали или через топливные фильтры по разным причинам.

Нарушение работы газораспределительного механизма

Поломки или неправильная регулировка газораспределительного механизма смещает фазы газораспределения от оптимальной точки, вызывает резкое снижение мощности двигателя.Это связано с неполным освобождением цилиндров от выхлопных газов, либо недостаточным заполнением их воздухом или топливовоздушной смесью. Перескок цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубьев вызывает нарушение работы и регулировки механизма, обеспечивающего требуемый угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда они недостаточно открыты или не полностью закрыты.

Неисправности топливной системы

При неисправности в системе питания бензинового двигателя в первую очередь ощущается потеря мощности.К ним относятся забитые топливные фильтры, перебои в работе топливного насоса, топливных форсунок и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизелях наиболее распространенными неисправностями топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

Неисправности датчиков

В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и малого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов , положение воздушных и дроссельных клапанов и наружная температура.Данные с них поступают в ЭБУ двигателя, и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата не оптимальной, что проявляется в потере мощности.

Неисправности системы зажигания

Чаще всего в системе зажигания проблемы, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, у которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них образовался нагар или поврежден изолятор . Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием обрыва, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и трамблера.

Износ поршневой группы

При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может возникнуть при залегании поршневых колец из-за неправильной эксплуатации двигателя, использования некачественного топлива и масла.

Неисправности ЭБУ

Всеми процессами современного автомобиля управляет электронный блок, который собирает показания датчиков и на основе заложенной в него программы регулирует работу двигателя.Работу ЭБУ можно изменять, устанавливая различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и вида используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Неполадки в работе электронного блока или неправильная его настройка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

Специфические неисправности двигателя

Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно используются отечественными автомобилистами.Выход из строя различных узлов таких систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:

Отказ топливного насоса, вызывающий падение давления в системе.
Грязь, попадающая в карбюратор, которая забивает жиклеры и вызывает проблемы с работой игольчатого клапана.
Неправильная регулировка состава горючей смеси.
Нарушения в работе заслонки карбюратора и клапана экономайзера.
Поплавок работает неправильно.

Некоторые модели новых двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которое способен развивать силовой агрегат. Поломки или нарушения в их работе вызывают резкое падение приемистости силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно быть поводом для диагностики автомобиля для выявления неисправности и полного ее устранения.Хорошо, если причиной потери динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания. А вот сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительным повреждениям и значительно большим денежным затратам.

автомобилей ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями объемом 1.5 литров. С 2007 года они оснащаются восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра с экологическим классом Евро-4. Работа автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы». не на полной мощности снижается тяга. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики снижаются, это свидетельствует о наличии проблем в работе двигателя.

Двигатель ВАЗ-2114

Нестабильная работа двигателя вызвана:

Загрязнен топливный фильтр.
Засорилась диафрагма топливного насоса.
Или не работают.
Недостаточно.
Бортовой компьютер неисправен.
Форсунки забиты (нужна чистка или ).
Изношен диск сцепления.
Неисправности в работе датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала, ; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

Это лишь некоторые из возможных причин плохой тяги двигателя во всем диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть топливный насос, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий разбор причин и их последствий на ВАЗ-2114

выводы

Техническое обслуживание (ТО)

, которое следует проводить согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих проблем.Вопрос только в том, где пройти, у «Кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем автомобиля. Чем раньше будут выявлены предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем . Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание повышает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем экономичности, меньше загрязняют окружающую среду.Когда поведение силового агрегата меняется, это сразу заметно. Если автомобиль не тянет, причины этого явления могут быть самые разные. Давайте посмотрим на них.

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество различных неисправностей, которые приводят к потере мощности. Иногда тяга исчезает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает непривычных для него шумов, не вибрирует — просто потерял тягу. С каждым днем машина едет все хуже и хуже.Наверное, эта ситуация знакома каждому автолюбителю.

Плохое качество топлива

Если автомобиль не тянет, причины этого явления могут быть самые разные. Но в первую очередь это качество топлива.

Постарайтесь вспомнить, на какой заправке вы в последний раз заправляли свой автомобиль. Может топливо не очень качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель вообще перестает работать, пока бак не опустеет и в него не будет залито более качественное топливо.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком грязный фильтр не пропускает достаточно воздуха для образования топливной смеси.Это может привести к значительному падению и значительному увеличению расхода топлива.

Кроме того, на работу мотора может влиять и качество используемых в нем материалов.

При покупке другого фильтра многие люди стараются покупать самые дешевые продукты, которые есть в наличии. Ничего покупать не стоит, потому что дальнейший ремонт мотора будет стоить намного дороже.

Много разных историй про дешевые и неоригинальные фильтры. Эти изделия ломаются, а затем по цепочке следует череда серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец.Для проверки состояния воздушного фильтра нужно открыть капот, вынуть элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Топливный фильтр

Иногда, в определенном состоянии, топливные элементы не подают достаточно топлива в автомобиль. В результате машина не тянет. Причины понятны, и чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а остатки топлива сливают.

Потом гаснет.Если элемент чистый, то его очень легко продует. Если его трудно или невозможно продуть, то его следует выбросить. В противном случае в будущем придется менять топливный насос.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном двигателе. Насос будет находиться под капотом, на двигателе. В большинстве автомобилей потеря мощности может быть связана с топливным насосом.

Многие современные автомобили имеют на топливопроводе специальные разъемы для подключения манометра.Таким образом, вы можете проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в руководстве по двигателю. В линии есть специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Этот регулятор может быть неправильно настроен, или он может протекать. Для проверки понадобится обычный воздушный насос. С ним необходимо плавно поднять уровень давления до указанного в паспорте к мотору.Если вы не успели повысить давление, и регулятор сбросил топливо в бак, то его необходимо заменить.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить, правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Иногда, если машину не тянет, причина может быть в этом. Также необходимо проверить состояние свечей и высоковольтной проводки. Подробнее о том, как выполнить проверку, вы можете прочитать в инструкции к конкретному двигателю. Главное здесь, при устранении неполадок, использовать не только свой опыт.Также важно проанализировать аналогичные ситуации на других транспортных средствах.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, сколько воздуха потребляет двигатель, а также сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливно-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, то ЭБУ будет производить неверные расчеты и, соответственно, может пропадать тяга. Если машина не тянет, причины (в т.ч. инжектор ВАЗ-2110) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда питание снова вернется.

Но если в машине есть ЭБУ, то почему тогда не горит соответствующая сердечка на приборной панели? Электронный блок управления запрограммирован на обрыв или короткое замыкание. Если ничего из перечисленного нет, а датчик просто не работает как надо, компьютер сможет сообщить, что смесь готовится неправильно. Если машина плохо тянет, могут быть и другие причины, но датчик стоит проверить. Искать источник некорректной работы датчика придется самостоятельно.Параметры того или иного элемента можно найти в инструкции.

Зубчатый ремень или цепь

Коленчатый вал и вал должны вращаться вместе и в то же время синхронно. Вот для чего нужны ремни. Здесь нужно просто совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестернях.

Бывает, что ремень может перескочить на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако при своевременном и правильном обслуживании этих механизмов эту причину можно исключить.

Проверка выхлопной системы

Устройство современного двигателя достаточно сложное. Производители делают их, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. А если и загрязняется, то минимально.

Итак, одним из устройств, влияющих на очистку выхлопных газов, является катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в больших количествах продается на большинстве наших заправок, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, но и может перекрыть нормальный выход выхлопных газов.В результате машину не тянет в гору. Причины — в том числе и забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо использовать выносные термометры. Вы также можете проверить его работоспособность по давлению до и после устройства. Если все эти возможности недоступны, то придется демонтировать устройство и оценить его состояние визуально. Если каталитический нейтрализатор забит, его следует заменить или заменить пламегасителем.

Компрессия

Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии.Для проверки вам понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. В процессе работы двигателя поршневые кольца изнашиваются. В результате компрессия в цилиндрах снижается или вовсе исчезает. Если клапаны ГРМ не слишком плотно сидят на своих местах, то проверка покажет плохие результаты.

Для выявления причины плохой компрессии после замера в цилиндр доливается масло, после чего замер снова.Если уровень немного повысился, то необходимо менять поршневые кольца. Если не повезло и компрессия осталась прежней, то клапана пойдут под замену. Если машина не тянет, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Перед измерением компрессии аккумулятор должен быть хорошо заряжен. В противном случае вы не получите правильных показателей. Вместо свечей вкручен компрессометр. Это намного лучше, чем использование резинового уплотнителя.Возможно, если машина не тянет, причины в низкой компрессии.

Проверка трансмиссии

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, но до колес дело не доходит. Если во время езды вы слышите, что двигатель тяжело работает, но скорости не чувствуете, то, возможно, система АКПП пробуксовывает или со стороны тормозов есть завалы.

Для проверки нужно заехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, после чего посмотреть, как ведет себя машина.Если скорость снижается, то следует провести диагностику. Если с тормозами все в порядке, нужно ехать на хорошее СТО и проверять АКПП.

Также можно проверить стояночный тормоз. Для этого зайдите на свободное место. Прогрейте автомобиль, а затем включите ручной тормоз. Далее нажимаем на педаль тормоза и устанавливаем в положение D. Затем нажимаем на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, то с ним все в порядке. Если меньше или больше, следует ехать на СТО для проверки АКПП.

Почему машина не тянет: причины (карбюратор)

Если у такого мотора пропала тяга, возможно загрязнился штуцер бензонасоса или давление в системе низкое.

Также возможно просто загрязнился карбюратор или проблема с игольчатым клапаном. Возможны ошибки или неправильные настройки регулировки состава топливной смеси. Если заслонки карбюратора недостаточно открыты, может пропасть тяга. Когда уровень топлива в двигателе падает, пропадает и тяга.При любых проблемах с тягой в двигателе необходимо срочно провести полную диагностику.

Обязательно нужно найти почему машина плохо тянет, причины мы уже рассмотрели. При обнаружении неисправности ее следует немедленно устранить. Если вы не смогли самостоятельно найти причину снижения тяги, не медлите. Более глубокую проверку следует провести на СТО. Но в основном причину все же удается выявить и устранить самостоятельно.

Итак, мы выяснили, почему машина теряет сцепление с дорогой.

Многим хоть раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда двигатель, который до этого работал идеально, «сдувал», машина как бы прирастала якорем сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различны, но распознать признаки большинства несложно даже без навыков автодиагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики двигателя, указанные в паспортных данных автомобиля, предоставляются при определенных условиях.Это наполнение цилиндров воздухом, являющимся рабочим телом в двигателе внутреннего сгорания, соответствующим норме. Это еще и возможность вовремя нагреть его до необходимой температуры — подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя поджечь его (пик давления для максимальной эффективности должен приходиться на момент прохождения поршнем верхней мертвая точка).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя, независимо от его конструкции, является следствием ряда общих причин.Начнем с топлива: его качество остается лотереей, пока двигатель настроен на определенный сорт. То есть смесь, прописанная в картах впрыска или заданная настройками карбюратора, может отклоняться от идеальной, и скорость горения смеси меняется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно оставить метки, как такты ДВС будут смещены: уже разница в 1 зуб может значительно снизить мощность мотора.Причем перескакивать ремень или цепь не обязательно – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, требующие жесткой фиксации валов специальными приспособлениями при установке. Если не дотянуться до шкива, то однажды он сдвинется с заданного положения. И хорошо, если двигатель просто теряет тягу, а не бьет поршнем по вовремя не закрывшимся клапанам, загоняя их в ГБЦ.

Для двигателей с изменяемыми фазами газораспределения распределительные валы (не менее одного) имеют возможность смещаться так, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять вверху (распредвалы перемещаются «в сторону друг друга», увеличивая фазу перекрытия, которая на высоких скоростях увеличивает мощность).Возможные причины, по которым машина не набирает обороты – это выход из строя клапана управления VVTi или проблемы с муфтами фазовращателя. Мы уже обсуждали этот вопрос, говоря о .

Кроме того, наполнение цилиндров привязано к сопротивлению впуска и выпуска. Нужно успеть засорить воздушный фильтр, чтобы он потерял свою емкость, но выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно если поршень уже изношен, а маслоуловитель примитивен, не редкость.На ВАЗ-2106 заставить двигатель «глотнуть масла» через вентиляцию картера несложно, а на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. Замасленный воздушный фильтр имеет резкое увеличение сопротивления, отсюда и потеря тяги двигателя.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно уменьшить проходное сечение, чтобы двигатель начал «захлебываться» выхлопными газами, разве что при мощном ударе (при движении по кочкам, например ) или каноническую картошку — но это хоть сразу заметно.

Если двигатель с электронным впрыском не тянет, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания могут вызвать спекание ее ячеек. Для дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматическое прожигание фильтра на ходу малоэффективно, и необходимо выполнять хотя бы принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный двигатель, при последующей попытке запуска дымит во впуск, звук работы двигателя меняется, течи сразу «вылезают» (выхлоп начинает «резать ” к поврежденному участку).

Мотор должен не только получать нужное количество воздуха и топлива — он должен вовремя загореться. Бензиновому двигателю нужен соответствующий угол опережения зажигания, дизельному — момент впрыска. Так как на современных инжекторных двигателях нет отдельной системы зажигания, то проблемы опережения зажигания в первую очередь характерны для карбюраторных машин и старых систем впрыска с распределителем (такие системы японцы применяли аж до начала 2000-х годов). Проверить базовый угол опережения, установленный трамблёром, и работу в нём автоматики опережения (в случае неисправностей угол, нормальный на холостом ходу, при наборе оборотов начнёт «уходить»).

Отдельный случай — моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые Ауди и Фольксвагены). Здесь при замене ремня шкив трамблера выставляется «как положено» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер надо ориентировать кулачком риской на картере под ним при замене шкива пояс. После такой замены машина перестает ехать, так как меняются углы зажигания. Для дизелей с механическим ТНВД устанавливается начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения — проверяются по данным из инструкции по ремонту и техническому обслуживанию.

На бензиновых двигателях к подозреваемым добавим еще и свечи зажигания: даже если двигатель нормально работает на холостых оборотах, не факт, что свечи будут хорошо работать под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце увеличивается ход сжатия и ухудшаются условия искрения. Стоит поставить еще комплект для проверки: без осциллографа, позволяющего снимать кривые напряжения с работающей системы зажигания, сложно определить, как на самом деле ведет себя свеча под нагрузкой.На приведенной ниже иллюстрации посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрения: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра вспыхивает при слишком большом напряжении, а ее продолжительность падает (мощность, накопленная в катушке зажигания, недостаточно для нормального горения искры).

Если говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается, так как изнашивается настолько медленно, что снижение мощности происходит незаметно для водителя. Исключение составляют быстроразвивающиеся поломки (трещины в поршневых кольцах, разрушение перегородок между кольцами).Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается двигателей с турбонаддувом, то состояние турбокомпрессора хорошо отражается на их динамике. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от скорости: как только скорость упадет вдвое, давление наддува упадет в четыре раза. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовывания подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина того, что турбированная машина не тянет.Здесь, как и при компрессии, выручит манометр.

Причины потери мощности в карбюраторном двигателе

Тут стоит сразу проверить уровень топлива и работу топливного насоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой с потерей в динамике, простреливая карбюратор. Перелив из-за неисправной иглы блокировки карбюратора точно так же приведет к потере мощности двигателем, здесь характерным признаком станет черный дым и выстрелы из глушителя.

Динамика автомобиля лучше воспринимается при разгоне, поэтому возможной причиной «тупости» автомобиля может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все карбюраторные системы рассчитаны на работу в статических режимах, при этом смесь обедняется при наборе оборотов. Бороться с этим перерасходом служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, которые уходят в диффузоры.Если диафрагма ускорительного насоса сломана или забиты форсунки, разгон автомобиля сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос несложно – после снятия воздушного фильтра или «черепахи» с карбюратора нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а струи бензина должны попадать на вход из форсунок.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически комплектом топливных и воздушных жиклеров. Стоит их продуть, а в случае заметных отложений промыть очистителем: даже если проблема не в этом, не лишним будет поддержать исправность основной дозирующей системы.

Двигатель с впрыском не тянет

Почему автомобиль не тянет, когда системы впрыска имеют обратную связь и могут саморегулироваться по «замкнутому контуру»? Увы, возможности саморегуляции не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска — недостаточное давление топлива. Когда расход топлива минимальный, то запаса коррекции хватает на холостой ход. Но стоит только нагрузить двигатель, как коррекция подскочит до предельного порога, а форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно топливным насосом, регулятором давления и комплектом фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного топливного насоса в несколько раз превышает потребности двигателя при максимальном расходе — это сделано для того, чтобы износ насоса как можно меньше влиял на работу двигателя.Поэтому используется регулятор давления топлива, который сбрасывает «лишнее» топливо либо сразу на выходе из насоса, либо из топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

Топливная рампа в первом случае называется бессточной (16-клапанные двигатели ВАЗ, современные иномарки), во втором — сливной. Отличие этих систем в расположении регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных 3 барах для ВАЗ на холостых, это 2.3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бездренажном давление поддерживается постоянным относительно атмосферного и в зависимости от модели автомобиля составляет 3,5-4 бара. Исключение составляют системы прямого впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Еще кое-что полезное для вас:

На сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в пробке» (насос принудительно включается при выключенном двигателе при отсутствии расхода топлива в рейке) и минимальна на холостом ходу.Но с другой стороны, под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает подачу топлива в рейку, что приведет к потере скорости. Поэтому измеряйте давление на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывешиванием ведущего моста и подтормаживанием колес на передаче). В тех случаях, когда холостой ход в норме, а проблемы на ходу, измерять давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Проверить шаги-исключения:

Снять фильтр грубой очистки («сетка» на входе).Для ряда машин это известная проблема — например, на Фокусах второго поколения.
Заменить фильтр тонкой очистки.
Измерение давления под нагрузкой.
На двигателях со сливной рампой пережать или иным образом перекрыть возвратную магистраль, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На двигателях с бездренажной рампой РДТ устанавливается в модуле топливного насоса, здесь проще под него временно установить пробковую шайбу из полиэтилена или другого материала, не разрушаемого бензином.
Повторно измерьте давление: если оно увеличилось, то необходимо заменить РДТ, в противном случае необходимо заменить насос.

Вторая причина «недолива». Даже при нормальной работе фильтра образование отложений на форсунках со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму распыляемой струи, сняв рампу и прокрутив двигатель стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая насадка должна «пылить» равномерно, а не давать отдельные струи или переливаться в сторону.Оценить работу форсунок и сравнить с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики является следствием чрезмерного обогащения смеси. Регулятор давления топлива здесь винить нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не настолько высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не блокировал обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять же проверяется на стенде) или выход из строя датчиков, которые используются для расчета времени впрыска.

Здесь бесспорным лидером является датчик массового расхода воздуха — точный, но чувствительный прибор. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, машина начинает потреблять значительно больше топлива. В результате переобогащение смеси больше не может быть скорректировано. Но такую неисправность видно сразу: машина начнет дымить, свечи зарастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления чаще выходит из строя датчик температуры воздуха (здесь это отдельный блок, а в ДМРВ он встроен).

На автомобилях с электронной дроссельной заслонкой стоит проверить работу сервопривода, сняв форсунку с дроссельной заслонки и подав на нее подачу газа. Дроссельная заслонка должна открываться равномерно, без пауз и подклиниваний, свидетельствующих о проблемах с приводным редуктором или (осью, нагаром, подклиниванием в корпусе).

Видео: Пропало питание. Потеря мощности

Уплотнение

В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде с дороги и попытке разогнаться отмечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и кажется, что ее что-то держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественным или зарубежным, бензиновым и дизельным, с карбюраторной системой питания и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — появляются сторонние звуки при работе двигателя, двигатель может глохнуть на одном из режимов (обычно на холостом ходу), частота вращения коленчатого вала не стабильна и «плавает» .

Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя идеально по всем параметрам, но не развивает мощность.

Основные причины

Причин этого явления достаточно много и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них пустяковые и их очень легко исправить, другие требуют достаточно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень сложно выявить, что послужило снижению тяги, и приходится перебирать почти весь мотор.

Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, мы будем рассматривать конкретные модели.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На эти автомобили устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому причины идентичны.

Пройдемся по тем компонентам, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.

Вообще основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и удаление выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и почти полностью механическая, поэтому выявить причину не представляет особой сложности.

Снижение мощности может происходить из-за:

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности происходит также из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в сгорании смеси, а значит, сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. снижение тяги может происходить из-за:

Неисправностей свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
Чрезмерный износ контактов и центрального электрода трамблера;
Потеря напряжения в высоковольтных проводах;
Нарушения опережения зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку по выявлению причины следует начинать именно с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других компонентов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и коленчатый вал

Потеря тяги может происходить и из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают нечасто.

Основной причиной здесь является снижение проходимости из-за большого количества нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успев выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности обусловлено:

Нарушениями теплового зазора клапанов;
Сильный нагар на седлах клапанов или их пригар;
Возникновение колец;
Предельный износ ЦПГ;
Пробой прокладки ГБЦ.

Вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе — карбюраторном, инжекторном, дизеле. Поэтому далее мы не будем упоминать об этих механизмах.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с 16-клапанным ГРМ выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции из основных систем.

Система питания

Любая форсунка состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей части, и обе они могут иметь проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь на тягу могут влиять:

Сильное засорение сетчатого фильтра на ТНВД;
Снижение производительности топливного насоса из-за износа;
Загрязнение фильтра тонкой очистки;
Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
Засорение форсунки;
Загрязнение топливного фильтра;
Утечка воздуха в коллекторе.

Вообще практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация и в электронной части.

Работой мотора с форсункой управляет электронный блок, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных на разных системах.

Количество этих следящих элементов значительно и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, как следствие, нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В инжекторных двигателях система выпуска отработавших газов создает эту проблему чаще, чем на карбюраторном автомобиле, а все из-за эксплуатации.

Ячейки элемента имеют маленькое сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается сажей.

Поэтому многие владельцы этого автомобиля при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание на эту систему.

А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности чаще происходит из-за:

Неисправности катушек зажигания;
Потери в высоковольтных проводах;
Свечи нерабочие;
Отказы датчиков (в первую очередь ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ, упомянутых выше.

У автомобилей Форд Фокус вообще проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, включающего в себя и бензонасос, и фильтр, объединенные в единое целое дизайн.

Примерно то же самое касается и такого автомобиля, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может происходить из-за:

Износа крышки трамблера;
Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
Слабая пропускная способность выхлопной системы;
Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
Повреждены датчики форсунок.

А вообще в первую очередь следует искать причину в системе питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если дизель не тянет

Снижение тяги может происходить и в дизелях. Если рассматривать старые автомобили, системы питания которых полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

проверка давления масла механическим манометром

Датчики и исполнительные устройства системы управления двигателем ЗМЗ-40906, расположенные на двигателе: дроссельный модуль, топливная рампа, электромагнитные форсунки, свечи зажигания, датчик ГРМ, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик абсолютного давления и температуры, датчик детонации.

Модуль дроссельной заслонки с электроприводом дроссельной заслонки и датчиком угла поворота Bosch DV-E-5 0 280 750 151 (40904.1148090).

Модуль дроссельной заслонки расположен на ресивере двигателя. Предназначен для регулирования положения дроссельной заслонки электронным способом от блока управления. Относится к не подлежащим ремонту элементам.

Топливная рампа (топливораспределительная трубка) Bosch 0 280 151 256 (40905.1100010) с электромагнитными форсунками в сборе.

Топливная рампа стальная, прямоугольного сечения, бессточная тупиковая, с штуцером для быстроразъемного соединения, крепится к впускному патрубку двумя болтами.Относится к неремонтопригодным изделиям.

Форсунки удерживаются в рампе с помощью специальных зажимных соединений, предотвращающих вращение форсунок. На переднем конце аппарели имеется резьбовой штуцер, закрытый колпачком с уплотнительным резиновым кольцом, внутри которого находится ниппель. Ниппель используется для подключения манометра для диагностики системы электроснабжения. Топливопровод соединяется с штуцером подачи топлива с помощью специального быстроразъемного соединения.

Посадка форсунок во впускной трубе уплотнена резиновыми кольцами круглого сечения… При установке рейки с форсунками резиновые уплотнительные кольца необходимо смазать чистым моторным маслом для облегчения установки.

Электромагнитные форсунки Bosch EV14EL 0 280 158 237 (40904.1132010) системы управления двигателем ЗМЗ-40906 на УАЗ.

Форсунки Bosch EV14EL 0 280 158 237 с двухпоточным распылением топлива в количестве четырех штук в составе топливной рампы. Электромагнитные предназначены для последовательного или попарно-параллельного поэтапного впрыска топлива во впускные каналы головки блока цилиндров.Активное сопротивление обмотки форсунки при плюс 20 градусах 12+-0,6 Ом. Форсунки относятся к неремонтопригодным изделиям.

Катушки зажигания типа Бош 0 221 504 027 (40904.3705000), Беру 075 4075 0000 00 (40904.3705000-01) и 407.3705000 ЗАО СОАТЭ.

Катушки зажигания индивидуальные, трансформаторного типа, размещаются на клапанной крышке в количестве четырех штук. Предназначен для выработки энергии высокого напряжения для свечей зажигания. Относится к неремонтопригодным изделиям.

Свечи зажигания малогабаритные с помехоподавляющим резистором, четыре штуки, ввинчиваются в головку блока цилиндров по центру камер сгорания.Зазор между электродами 0,70-0,85 мм.

Датчик синхронизации (положения коленвала двигателя) Бош 0 261 210 302 (40904.3847010), Бош 0 261 210 331 (40904.3847010-03), 40904.3847010-01 ОАО Пегас.

Датчик фаз индукционного типа расположен на крышке цепи рядом со шкивом коленчатого вала. Датчик формирует электрический сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика со специальным зубчатым диском (60-2 зубца), установленным на шкиве коленчатого вала.

Взаимная ориентация диска синхронизации и датчика такова, что момент прохождения осью датчика двадцатого зуба диска синхронизации соответствует положению поршня первого и четвертого цилиндров в верхней мертвой точке.Отсчет номера зуба производится от прохода в направлении, противоположном вращению коленчатого вала двигателя.

Датчик предназначен для определения углового положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя блоком управления. Рабочий диапазон датчика: скорость вращения диска 20-7000 об/мин, воздушный зазор между сердечником датчика и поверхностью зуба диска 0,3-1,5 мм. Относится к не подлежащим ремонту элементам.

Датчик температуры охлаждающей жидкости Bosch 0 280 130 093 (40904.3828000) системы управления двигателем ЗМЗ-40906 на УАЗ.

Датчик температуры охлаждающей жидкости терморезистивный, NTC-типа, расположен в корпусе термостата. Относится к неремонтопригодным изделиям. Датчик предназначен для определения температуры охлаждения, для чего используется блок управления.

— Корректировки управления подачей топлива и опережения зажигания (УОЗ) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
— Контроль работы подогревателя лямбда-зондов с целью исключения возможности их повреждения из-за образования конденсата и обеспечения быстрого прогрева лямбда-зондов на холодном двигателе.
— Контроль технического состояния систем охлаждения (превышение предельно допустимой температуры), в том числе для формирования контрольного сигнала на указатель температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов автомобиля.

Датчик абсолютного давления и температуры Bosch 0 261 230 217 (40905.3829010) системы управления двигателем ЗМЗ-40906 на УАЗ.

Датчик абсолютного давления и температуры полупроводникового типа, с пьезорезистором и термистором, расположенным в ресивере. Датчик предназначен для измерения абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха блоком управления.Сигнал, поступающий от датчика, используется блоком управления в.

— Расчет расхода воздуха.
— Управление подачей топлива электромагнитными форсунками, формирование угла опережения зажигания и определение нагрузки двигателя.
— Температурная коррекция управления подачей топлива и опережения зажигания в зависимости от температуры воздуха во впускной системе на всех режимах работы двигателя.

Выходной сигнал датчика давления аналоговый. Диапазон измеряемого давления от 10 кПа до 115 кПа.Напряжение питания стабилизированное, 5 В. Рабочий диапазон измеряемых температур термодатчика типа NTC от минус 40 до плюс 130 градусов. Относится к неремонтопригодным изделиям.

Датчик детонации Bosch KS-4-S 0 261 231 176 (40904.3855000) или аналогичный.

Датчик детонации пьезоэлектрический, расположен на блоке цилиндров со стороны впускной системы, в зоне 4-го цилиндра. Предназначен для обнаружения детонации сгорания топлива в двигателе блоком управления.

Датчики и исполнительные устройства системы управления двигателем ЗМЗ-40906, расположенные на а/м.

Кислородные датчики (лямбда-зонды) системы управления двигателем ЗМЗ-40906 на УАЗ.

Циркониевые с управляемым электронагревом в количестве 2 шт. Основной лямбда-зонд расположен до приемной трубы выхлопной системы автомобиля. Предназначен для определения блоком управления состава смеси перед нейтрализатором (на выходе из двигателя).

Дополнительный лямбда-зонд расположен в корпусе каталитического нейтрализатора на его выходе.Предназначен для определения блоком управления состава смеси после нейтрализатора. Цепи обогрева лямбда-зондов управляются непосредственно с блока управления.

Модуль педали газа.

Размещается в салоне. Он предназначен для установки нагрузки двигателя водителем. Педальный механизм имеет встроенный потенциометрический двухканальный датчик положения педали, предназначенный для определения положения педали акселератора блоком управления.

Адсорбер паров бензина с электромагнитным клапаном продувки.

Размещается в моторном отсеке автомобиля. Предназначен для улавливания паров топлива из бензобака и накопления их в адсорбере. По команде от блока управления клапан коммутирует магистраль, соединяющую адсорбер и впускной патрубок двигателя (впуск — через дроссель в ресивере за дросселем). Клапан предназначен для продувки (регенерации) адсорбера.

Модуль погружного топливного насоса.

С электроприводом, регулятором давления топлива (38 010 кПа), фильтром грубой очистки и датчиком уровня топлива.Модуль находится в бензобаке автомобиля. Предназначен для поддержания постоянного давления топлива в магистрали.

Блок управления системой управления двигателем ЗМЗ-40906.

На базе микропроцессора. Размещается в моторном отсеке автомобиля. Конструкция блока управления может различаться, в зависимости от комплектации автомобиля УАЗ. Жгут проводов системы управления двигателем ЗМЗ-40906 расположен вдоль кузова и рамы автомобиля.

Комплексная система управления предназначена для контроля впрыска топлива и опережения зажигания двигателя.

Функционально система управления состоит из двух подсистем:

Подсистемы управления впрыском топлива;

Подсистемы управления опережением зажигания (УОЗ).

Обе подсистемы взаимосвязаны и работают синхронно с основным циклом двигателя. Синхронизация работы подсистем осуществляется по сигналам датчиков, установленных на двигателе.

Система состоит из микропроцессорного блока управления (БУ), который управляет исполнительными механизмами по заложенной в блок программе с учетом информации с датчиков.

Датчики включают:

Датчик массового расхода воздуха 0 280 212 014 f. «BOSCH» (Германия) или HFM5-4.7 0 280 218 037 ф. «BOSCH» или HFM62C/11 ф. «SIEMENS» (Германия) или 20.3855 для определения массы наполнения баллонов воздухом.

Устанавливается на автомобиль между воздушным фильтром и ресивером.

Датчик положения дроссельной заслонки 0 280 122 001 ф. «BOSCH» (Германия) или 406.1130000-01 резистивного типа, устанавливаемые на дроссель.

Сигнал датчика используется для определения режима работы двигателя (холостой ход, частичная нагрузка или полная мощность).

Датчик синхронизации (положения коленчатого вала) 23.3847 или ДС-1 индукционного типа, устанавливается на крышке цепи возле шкива коленчатого вала.

Датчик вырабатывает специальный электрический сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика со специальным зубчатым диском (диск 60-2 зубца), установленным на шкиве коленчатого вала.

Электрический сигнал датчика информирует блок управления об угловом положении коленчатого вала при его вращении.

Датчик и зубчатый диск 60-2 (синхронизирующий диск) установлены таким образом, что момент прохождения через продолжение оси датчика заднего среза двадцатого зуба диска соответствует верхней мертвой точке поршня первого или четвертого цилиндра. При этом отсчет номера зуба производится от зазора в сторону, противоположную вращению диска.

Датчик фаз (положение распредвала) DF-1, или 406.3847050-04 или 406.3847050-05 устанавливается на головку блока цилиндров.

Датчик формирует сигнал в момент прохождения маркером магнитного поля, которое выполнено в виде гнутой пластины, закрепленной на выпускном распредвале.

Появление сигнала датчика свидетельствует о начале такта сжатия в первом цилиндре.

В момент появления сигнала с этого датчика задний срез первого зуба диска 60-2 зуба (отсчет от зазора в сторону, противоположную вращению диска) должен проходить через продолжение оси датчик положения коленвала.

Датчики температуры охлаждающей жидкости УАЗ Патриот и температуры воздуха во впускном коллекторе типа 19.3828 терморезистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик температуры охлаждающей жидкости вкручен в корпус термостата и подключен к входу контроллера, который через резистор 2 кОм подключен к внутреннему источнику 5 В. При низких температурах сопротивление датчика высокое, при высоких – низкое. Контроллер рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике.На холодном двигателе падение напряжения высокое, на прогретом — низкое. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет контроллер.

Для замены датчиков температуры охлаждающей жидкости УАЗ Патриот и температуры воздуха во впускном коллекторе необходим ключ на 19. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора и частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора

Отсоединить колодку жгута от разъема датчика, расстегнув пружинный фиксатор, и открутить датчик от корпуса термостата

А датчик температуры воздуха от впускного коллектора

Проверка датчика температуры УАЗ Патриот схема: 1 — переменное сопротивление 10 кОм; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — вольтметр; 4 — миллиамперметр; 5 — датчик.

Для проверки датчиков нужно собрать схему. Сопротивлением 1 по миллиамперметру 4 установить ток в цепи 1–1,5 мА. При температуре +25 °С вольтметр 3 должен показывать напряжение 2,957–3,022 В. При изменении температуры окружающей среды датчика измерить вольтметром 3 значение падения напряжения. Для исправного датчика оно должно быть в пределах следующих пределы: при температуре 40°С — 2,287–2,392 В; при температуре 90°С — 3,642–3,737 В. Неисправный датчик заменить.Установите датчики температуры Patriot в порядке, обратном снятию. При установке датчика температуры охлаждающей жидкости смажьте его резьбу герметиком

Датчик положения коленчатого вала УАЗ Патриот

Датчик положения (синхронизации) коленчатого вала типа ДГ-6 0261210113 фирмы Bosch или 23.3847 индуктивного типа предназначен для определения углового положения коленчатого вала двигателя, синхронизации контроллера с рабочим процессом двигателя и определения частоты вращения коленчатого вала.

Датчик положения коленчатого вала УАЗ Патриот схема: 1 — обмотка датчика; 2 — корпус; 3 — магнит; 4 — уплотнитель; 5 — привод; 6 — кронштейн крепления; 7 — магнитопровод; 8 — диск синхронизации.

Конструктивно датчик представляет собой стержневой магнит 3, на котором установлена обмотка 1. Когда зубья синхронизирующего диска 8 проходят мимо конца магнита, на выводах обмотки возникает потенциал, который является информацией для контроллера о частоте вращения коленчатого вала. Два зуба на диске отсутствуют, при прохождении углубления на диске мимо магнита формируется импульс, по которому контроллер определяет, что поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ.

При выходе из строя датчика синхронизации или его цепей работа системы зажигания и, следовательно, двигатель прекращаются.Датчик можно предварительно протестировать непосредственно на двигателе. Для окончательной проверки датчик необходимо снять с двигателя. Для замены датчика коленвала Патриот потребуются: тонкая отвертка, ключ на 10, автотестер. Выключите зажигание и отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи

Нажмите на пружинную скобу блока и отсоедините разъем датчика синхронизации, затем подключите один вывод тестера, включенного в режиме омметра, к центральному выводу блока жгута датчика, а другой вывод к любому боковому выводу.Сопротивление обмотки датчика должно быть 700-900 Ом

Для окончательной проверки снимите датчик, для чего отогните хомуты крепления его жгута проводов к впускной трубе и блоку цилиндров, потяните жгут вниз, отверните болт крепления и извлеките датчик из отверстия в блоке цилиндров

Подключить тестер, включенный в режиме измерения напряжения, к выводам датчика. Быстро поднесите металлический предмет (например, пинцет) к сердцевине зонда.Если датчик исправен, на устройстве будет скачок напряжения. Если напряжение не меняется, датчик неисправен и подлежит замене. Установите датчик коленвала Уаз Патриот в порядке, обратном снятию. После установки датчика проверьте зазор между его сердечником и зубьями диска синхронизации. Он должен быть 1–1,5 мм.

Датчик положения распредвала УАЗ Патриот

Датчик положения распредвала (датчик фаз) типа PG-3.1 0232103006 Bosch, или 406.3847050-04, или 406.3847050-05, или ДФ-1 устанавливается в левой задней части ГБЦ. Его действие основано на эффекте Холла. По информации этого датчика контроллер определяет момент установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия для расчета последовательности впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров.

При выходе из строя датчика фаз газораспределения Патриот контроллер включает сигнальную лампу в блоке ламп и переключается с режима фазированного впрыска на резервный режим подачи топлива во все цилиндры одновременно.В этом режиме значительно возрастает расход топлива, поэтому неисправный датчик фаз необходимо заменить как можно скорее.

Для замены датчика потребуются: тонкая отвертка или шило, ключ на 10. Выключите зажигание и отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

Расстегнуть пружинный фиксатор и отсоединить колодки жгута проводов датчика фаз. Снимите блок жгута проводов датчика с металлического держателя

Отверните болт крепления и извлеките датчик из отверстия в головке блока цилиндров

Цепь проверки датчика фаз Патриот: 1 — датчик; 2 — штекерный блок; 3 — резистор 0.5-0,6 кОм; 4 — светодиод АЛ307; 5 — металлическая пластина.

Соберите схему проверки датчика распредвала Патриот и подключите провода к клеммам аккумулятора. Светодиод 4 должен загореться и сразу погаснуть. Поднесите пинцет или отвертку к стержню зонда. Если датчик исправен, светодиод должен кратковременно загореться. Если светодиод не горит, датчик неисправен и нуждается в замене. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Расходомер воздуха УАЗ Патриот

Датчик массового расхода воздуха УАЗ Патриот типа HFM5-4.7 0280218037 от Bosch, или 20.3855 от Siemens, или 406.1130000-01 находится между шлангом воздушного фильтра и шлангом впускной трубы. Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества и направления движения воздуха через датчик. Датчик имеет встроенный датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха. При низких температурах сопротивление датчика высокое, при высоких температурах низкое

Сопротивление датчика температуры воздуха в зависимости от температуры всасываемого воздуха

Если неисправен датчик температуры воздуха Патриот, то контроллер запоминает код ошибки и включает контрольную лампу, контроллер подменяет показания неисправного датчика на фиксированное значение температуры воздуха 33°С.Для замены датчика потребуются: ключ на 10, крестовая отвертка. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора

С помощью отвертки или пальца нажмите на пластиковую защелку снизу и отсоедините разъем жгута от датчика массового расхода воздуха. Ослабьте хомуты шлангов

Снять шланги с датчика, а затем датчика расхода воздуха УАЗ Патриот. Установите датчик в обратном порядке. Обратите внимание на состояние резиновой прокладки, так как ее повреждение может привести к перебоям в работе двигателя.

Датчик положения дроссельной заслонки УАЗ Патриот

Датчик положения дроссельной заслонки типа 406.1130000-01 или ДКГ-1 0280122001 производства Bosch представляет собой потенциометр с токосъемным элементом, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора от 0 до 100°. Для проверки датчика положения дроссельной заслонки Патриот потребуются: автотестер и отвертка. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора

Отсоедините колодку жгута от датчика и измерьте сопротивление между выводами «1» и «2» колодки датчика.Для рабочего датчика оно должно быть около 2 кОм. Подключить автотестер к клеммам «2» и «3». При открытой дроссельной заслонке сопротивление должно быть 0,7-1,38 кОм, при закрытом положении — 2,6 кОм

Для замены неисправного датчика положения дроссельной заслонки Патриот открутите два винта его крепления и снимите датчик. Установите новый датчик в порядке, обратном снятию.

Датчик детонации УАЗ Патриот

Датчик детонации 02612311046 производства Bosch, либо GT 305, либо 18.3855 установлен на блоке цилиндров с правой стороны под впускным коллектором в районе 4-го цилиндра.

Цепь датчика детонации Патриот: 1 — штекер; 2 — изолятор; 3 — корпус; 4 — гайка; 5 — упругая шайба; 6 — инерционная шайба; 7 — пьезоэлемент; 8 — контактная пластина.

Датчик детонации на Патриоте представляет собой пьезоэлектрический прибор, улавливающий колебания стенки блока, вызванные ударными волнами при детонации в цилиндрах.Детонация – взрывное самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, возрастающие с увеличением интенсивности детонационных воздействий. По сигналу датчика контроллер регулирует угол опережения зажигания для устранения детонационных вспышек топлива. При выходе из строя датчика или его электрических цепей контроллер сигнализирует водителю включением лампы и переходит в дежурный режим управления двигателем с поздним опережением зажигания.Этот режим характеризуется пониженной мощностью двигателя и повышенным расходом топлива, поэтому датчик следует заменить как можно скорее. Для проверки нужно снять датчик детонации с автомобиля.

Для снятия и проверки датчика детонации потребуются: тонкая отвертка или шило, ключ на 13. Выключите зажигание и отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора

Снять шланг отопителя с держателя на болт датчика. Отсоедините разъем жгута от проводов датчика, отстегнув пружинный фиксатор

Отвернуть гайку, снять кронштейн шланга отопителя со шпильки, ввернутой в стенку ГБЦ, и снять датчик со шпильки.Подключить автотестер, включенный в режиме измерения напряжения, к выводам датчика. Постучите по корпусу датчика твердым предметом (например, пинцетом) — напряжение должно измениться. Если напряжение остается постоянным, датчик неисправен и подлежит замене. Установите датчик детонации УАЗ в порядке, обратном снятию.

Лямбда-зонд УАЗ Патриот

Датчик концентрации кислорода Patriot тип 5WK9-1000G производства Siemens используется в замкнутой системе впрыска топлива. Датчик установлен в передней трубе выхлопной системы.Для корректировки расчетов длительности импульса впрыска используется информация о наличии кислорода в выхлопных газах, эту информацию предоставляет датчик концентрации кислорода. Кислород, содержащийся в выхлопных газах, контактирует с датчиком концентрации кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Оно варьируется примерно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы температура датчика должна быть не менее 300°С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

Контролируя выходное напряжение лямбда-зонда Патриот, контроллер определяет, по какой команде корректировать рабочую смесь на форсунки. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то контроллер дает команду на обогащение смеси; если смесь богатая (большая разность потенциалов) — к обеднению смеси. Для замены контрольного датчика концентрации кислорода понадобится ключ на 22. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора

Отсоедините разъем датчика от жгута проводов, отжав пластиковую защелку, затем открутите датчик от водосточной трубы и снимите его с автомобиля.Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Ну вот друзья после статьи я как раз упомянул, что второй управляется кучей всяких датчиков и собственно без них его работа невозможна. Некоторые мои зрители и читатели начали задавать вопросы — сколько их, что они контролируют и на что влияют? Считаю эту информацию действительно необходимой (для общего развития), поэтому решил написать статью. Так что читайте дальше, будет полезно…

Стоит отметить, что форсунка одинаковая практически на всех автомобилях, поэтому и датчики у нее практически одинаковые. Но стоит отметить, что у некоторых производителей они могут незначительно отличаться.

В чем отличия

При этом общий вес- ОДИНАКОВЫЙ. Они могут иметь разные названия, но суть остается одной. НО в некоторых современных автомобилях вместо ДМРВ (пояснения и расшифровка будут ниже) может быть установлен ДАД+ДТВ.

Так же на некоторых автомобилях стоит усовершенствованная система газораспределения, на которую устанавливаются фазовращатели, они бывают гидравлические или электрические, и те и другие могут иметь «точки» управления

Если не брать сложные моторы, типа SKYACTIV от MAZDA, т.к. они тоже имеют «ионные датчики» и не учитывать турбированные моторы (там еще несколько добавлено), то в остальном очень похоже.

То есть мы будем рассматривать обычные атмосферные системы без систем фазового регулирования.

Именно этим и является большое количество простых моторов. Что ж, давайте начнем и разберем каждый по частям.

ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)

Обычно устанавливается на корпусе воздушного фильтра и измеряет количество всасываемого воздуха (в килограммах в час). Сказать, что он постоянно ломается, НЕВОЗМОЖНО, тем не менее уровень надежности достаточно высок…Однако он все же может выйти из строя из-за влаги, масла, песчинок или пыли, это происходит, если установлен фильтр нулевого сопротивления (или фильтра нет вообще). Еще один большой МИНУС — если тюнинговать двигатель и раскачивать стандартный ВАЗовский до 150 — 160 л.с., то он уже не может рассчитать количество воздуха, ибо банально не предназначен для этого.

ПРОБЛЕМЫ:

Завышение показаний. На холостых оборотах на 10-20% — нестабильная работа, постоянно плавающие обороты, плохой запуск.
Занижение показаний. На высоких оборотах проявляется тупость двигателя, увеличение расхода топлива.

Нормальный показатель для автомобилей ВАЗ на холостом ходу 8-10 кг/час. При 3000 об/мин — 28 — 32 кг/ч

Замена

около 2000-2500 руб вместе с диагностикой.

ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)

Устанавливается со стороны самой дроссельной заслонки и на одной оси с дроссельной заслонкой. Считывает показания открытия или закрытия соответственно при нажатии на педаль газа.

В свое время было много подделок, которые и месяца не жили, поэтому стоит выбирать проверенные временем, желательно те, что ставят на заводе. Были и случаи, когда их сбивали на автомойках – разбивали струей высокого давления. Если учитывать эти правила, то они могут прожить достаточно долго.

Неисправности: Проявление провалов при нажатии на педаль газа. Увеличение оборотов (ни с того ни с сего) на холостом ходу.Рывки и провалы под нагрузкой

Стоимость около 250 — 350 рублей с диагностикой

ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)

НА ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом. В конструкции имеет два контакта (надо отметить, что рядом за панелью приборов часто закрепляют одноконтактный — их невозможно перепутать). Основная задача – регулирование топливной смеси. Здесь можно провести аналогию с карбюратором, где вы делаете это за счет подсоса, здесь все делается автоматически с помощью этого датчика.Чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь.

По сути, это резистор (термистор), сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Стандартные значения для ВАЗ 100 градусов Цельсия – сопротивление около 176 Ом, «25 гр». — 2795 Ом, «0гр.» — 9420 Ом, «-20» градусов Цельсия — 28680 Ом.

Следует отметить, что температура охлаждающей жидкости влияет практически на все характеристики управления двигателем.

Конструктивно датчик очень надежный, ломаться по сути нечему. Основные проблемы могут быть связаны с :

Потеря контакта внутри датчика, происходит при ОЧЕНЬ длительной эксплуатации
Нарушение изоляции или обрыв проводки перед ней

В случае сбоя:

Включение вентилятора на холодном двигателе
Не включается на горячую (экстремальные температуры)
Затрудненный запуск горячего двигателя
Увеличение расхода бензина

Сама цена около 150-200 рублей + замена.Достаточно быстро меняется

ДД (датчик детонации)

Обычно устанавливается на блок цилиндров, между вторым и третьим цилиндрами. На данный момент есть два варианта:

Детонационно-резонансный (аналог бочонка).
Широкополосный доступ (похож на таблетку)

Они не взаимозаменяемы, поставить их вместо другого НЕЛЬЗЯ, т.к. они работают немного по разным алгоритмам.

Конструктивно очень надежен (опять же ломаться там особо нечему).Принцип работы следующий — (можно сравнить с пьезозажигалкой для печки), чем сильнее мотор вибрирует (толкает), тем больше у него повышается напряжение. Таким образом, детонационные стуки отслеживаются. считывает показания и устанавливает угол опережения зажигания. Есть большая детонация — установлено более позднее зажигание.

ПРОБЛЕМЫ: При выходе из строя мотор не развивает мощность (тупит), работает неровно, а также увеличивается расход топлива.

Цена около 250 — 400 рублей + установка.

DK (кислородный датчик) — лямбда — зонтик

Устанавливается либо рядом, либо на выхлопной трубе глушителя. В некоторых иномарках их две штуки (до и после катализатора). Основной задачей является определение остаточного кислорода в выхлопе. Если нашли — бедная топливная смесь, если не нашли — богатая. Показания, как обычно, поступают в ЭБУ и используются для регулировки подачи топлива.

Это достаточно надежная электрохимическая конструкция, однако и она может выйти из строя.При его поломке увеличивается расход топлива, а также выбросы вредных веществ.

Стоимость от 1000 до 2500

ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала)

Следует отметить, что это один из основных датчиков, который нужен для работы всего двигателя в целом.

Генерирует электрический сигнал при изменении углового положения специального зубчатого диска, прикрепленного к коленчатому валу. Очень выносливый и очень простой элемент.Установленный на крышке масляного насоса, он конструктивно похож на кусок магнита с катушкой из тонкой проволоки. Предназначен для определения цилиндра, времени подачи топлива и времени подачи искры.

ПОЛОМКА: При поломке двигатель перестает работать! Бывает и так, что обороты двигателя ограничены в районе 3000 — 5000.

Стоимость — 400 — 600 руб.

ДС (датчик скорости)

Генерирует импульсы в ЭБУ, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля.Установленный на редукторе, он видит вращение валов, таким образом рассчитывается скорость. Необходимо разработать оптимальный режим работы двигателя.

Сам датчик может работать долго, однако часто окисляются контакты или разъемы. Выход из строя приводит к ухудшению ходовых качеств, ЭБУ просто не может понять стоит машина или движется и с какой скоростью.

ЕЕ ИСПРАВЛЕНИЯ: Снижены обороты холостого хода, провалы при резком торможении, двигатель немного глохнет.Некоторые автомобили Chevrolet не смогут управлять автомобилем.

Цена в районе 200 — 300 рублей

ДФ (датчик фаз) или ДПРВ (датчик положения распредвала)

Определяет угловое положение распределительного вала. У восьмиклапанных моторов он закреплен на конце головки блока. НА шестнадцатиклапанном на головке блока около 1 цилиндра.

Примерно до 2005 года не устанавливался на 8-клапанные двигатели, а значит, впрыск топлива во впускной коллектор будет осуществляться в попарно-параллельном режиме.То есть открываются сразу два сопла.

Фазовый впрыск характерен для силовых агрегатов, в которых он установлен, то есть открывается только одна форсунка форсунки, в которую следует впрыскивать топливо.

НЕИСПРАВНОСТИ: При его поломке автомобиль автоматически переходит в парно-параллельный режим, что приводит к перерасходу топлива на 10-15%.

Стоит около 250 — 400 рублей

Как видите основных датчиков в системе около восьми, хочу еще раз напомнить, что в некоторых современных агрегатах их может быть гораздо больше.Они также встречаются в любом простом двигателе, установленном на сотнях простых машин.

На автомобили УАЗ-315195 УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409.10 Евро-2 (409.1000400) и фургоны УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-3303 с двигателем УМЗ-4213.10 Евро-2 (4213.1000400) с системой управления с электронным блоком управления МИКАС-7.2: модель 293.3763000-04 для УАЗ-315195 и модель 291.3763000-11 для семейства УАЗ-3741.

Состав и узлы системы управления УАЗ с двигателями ЗМЗ-409 Евро-2 и УМЗ-4213 Евро-2 и МИКАС-7.2 контроллер.

Рабочее напряжение бортовой сети постоянного тока, при котором все исполнительные механизмы и датчики системы управления двигателем обеспечивают заданные параметры, должно быть в пределах 10-14,5 Вольт, номинальное — 12 Вольт.

Контроллер МИКАС-7.2 имеет неотключаемый ввод напряжения питания для обеспечения «спящего» режима, что позволяет сохранять адаптивные данные по самообучению и настройкам, а также коды ошибок в ОЗУ (оперативной памяти) контроллер после выключения зажигания и главного реле.

Датчики системы управления двигателем с контроллером МИКАС-7.2.

— Датчик типа ДС-1, 23.3847000 или 406.3847060-01.
— Для ЗМЗ-409 — датчик ДФ-1, 406.3847050 или 25.3847000, или 24.3847000, или 406.3847050-03/-06/-07. Для УМЗ-4213 — датчик фаз ДФ-2 с удлинённым кабелем, 4213.3847050/-04.
— Датчик массы воздуха 20.3855 (HFM62C/11), 31602-3877012.
— Датчик положения заслонки ДПДЗ-01 (НРК1-8) или ДКГ-1, 406.113000-01 или Bosch 0 280 122 001
— Датчик охлаждающей жидкости 19.3828000, полупроводникового типа, выходное напряжение увеличивается линейно с ростом температуры охлаждающей жидкости.
— Датчик температуры воздуха 19.3828000, полупроводникового типа, выходное напряжение увеличивается линейно с ростом температуры воздуха.
— Датчик 5WK9-1000-G, 31602-3826020
— Датчик GT305 или 18.3855000, 406.3855000

Исполнительные устройства системы управления двигателем с контроллером МИКАС-7.2.

— Четырехтопливный ДЕКА-1Д (ЗМЗ-6354), либо Bosch 0 280 150 560, либо Bosch 0 280 158 107, 406.1132711-02, или 406.1132010, или 406.1132107.
— Две катушки, двухштырьковые 3012.3705, 406.3705. Зажигание парафазное — соответственно для 1-го, 4-го и 2-го, 3-го цилиндров.
— Регулятор доп РХХ-60, 406.1147051/-01/-02. Он выполнен в виде поворотного секторного затвора с моментным двухобмоточным электроприводом, управляемым ШИМ-каналом контроллера.

— Модуль ТНВД с датчиком уровня топлива 315195-1139020 для ЗМЗ-409 и 3741-1139020 для ЮМЗ-4213.
— Клапан продувки адсорбера 2112-1164200-02
— Лампа-индикатор неисправностей в системе управления двигателем.
— Реле электромагнитное 90.3747 или 90.3747-01.
— Электромагнитное реле электробензонасоса 90.3747 или 90.3747-01.
— Комплект из четырех высоковольтных проводов 4216-3705090 для двигателя УМЗ-4213.
— Комплект из четырех высоковольтных проводов с наконечниками 4052.3707244 для двигателя ЗМЗ-409.
— Четыре свечи зажигания А14ДВР СН474-3707000 или BRISK LR17YC 4062.3707-02 для двигателя ЗМЗ-409.
— Четыре свечи зажигания WR7BC Bosch 0 242 235 522 или BRISK NR15YC-3707000 для двигателя УМЗ-4213.

Прочие устройства системы управления.

— Жгут проводов 315195-3724067-10 электронной системы управления двигателем ЗМЗ-409.
— Жгут проводов 220604-3724022-10 или 3

-3724022-10 электронной системы управления двигателем УМЗ-4213.
— электронный 85.3802, 315195-3802010-11
— Замок зажигания без антенны иммобилайзера 31514-3704010 для УАЗ-315195.
— Замок зажигания без антенны иммобилайзера 3741-3704010 для автомобилей семейства УАЗ-3741.
— Каталитический нейтрализатор отработавших газов 31602-1206010-03/-04/-05 УАЗ-315195.
— Каталитический нейтрализатор отработавших газов 220694-1206010 для семейства УАЗ-3741.

Особенности электронных систем управления УАЗ с двигателями ЗМЗ-409 Евро-2 и ЮМЗ-4213 Евро-2, а также контроллера МИКАС-7.2.

Все силовые цепи системы управления двигателем и сопутствующего электрооборудования защищены от возможного повреждения токами короткого замыкания плавкими предохранителями. Компоненты управления двигателем получают питание от главного реле. Электрический бензонасос включается от отдельного реле.

Разделение цепей «массы» по функциональному назначению позволяет обеспечить требуемые параметры управления двигателем по точности и быстродействию в условиях интенсивных электромагнитных помех, создаваемых автомобильным электрооборудованием.

Синхронизация системы управления двигателем с механикой двигателя осуществляется с помощью датчиков положения коленчатого и распределительного валов, установленных соответственно на коленчатом и распределительном валах.

Обратная связь контроля топлива реализована с помощью датчика кислорода.Собранные в адсорбере пары топлива из бака всасываются через клапан на вход двигателя. Обратная связь по детонации для коррекции угла опережения зажигания реализована с помощью датчика детонации, обнаруживающего высокочастотные вибрации двигателя.

Питание датчиков осуществляется: бортовым напряжением от главного реле, либо напряжением от преобразователя контроллера. Для питания исполнительных механизмов используется: напряжение от главных клемм бортовой сети, бортовое напряжение от главного реле, бортовое напряжение от реле электробензонасоса.

Нагрузка двигателя и оптимальная подача топлива рассчитываются на основе датчика MAF и датчика TP. Впрыск бензина распределенный, фазированный, так как датчик фаз используется для отметки начала цикла управления двигателем для первого цилиндра. Подогреватель лямбда-зонда включается от цепи питания электробензонасоса, его мощность контроллером не регулируется.

При обнаружении неисправности системы управления контроллер включает контрольную лампу неисправности.Внешнее диагностическое оборудование подключается к диагностическому разъему для информационного обмена с контроллером по двунаправленной линии «K-line». Возможны мигающие коды накопившихся неисправностей на контрольной лампе при неработающем двигателе.

Caravan не заводится, когда я нажимаю на педаль газа. додж 2007 й…

Привет. Проверить давление топлива в топливной рампе при работающем двигателе. Если давление топлива составляет 50 фунтов на квадратный дюйм или выше, то топливный насос работает.Если давление топлива низкое, топливный насос может работать неправильно и его необходимо заменить, поскольку топливный фильтр находится в нижней части насоса и может быть забит. Если давления нет, то либо вышел из строя регулятор давления топлива, либо не включается реле бензонасоса. Если реле топливного насоса щелкает, проверьте регулятор давления топлива и посмотрите, не заедает ли он. Если реле топливного насоса не щелкает, снимите реле и проверьте, есть ли питание на базе реле.Если на базу реле подается питание, реле необходимо заменить. Если нет питания на базу, то проверьте предохранитель на топливный насос. Если предохранитель исправен, то обрыв проводки от базы реле к замку зажигания. Если на реле есть питание, то может быть обрыв проводки между реле бензонасоса и бензонасосом. Если топливный насос работает нормально и у вас хорошее давление, то проблема может быть в датчике положения педали газа (расположенном на педали газа).Можно попробовать сбросить датчик следующим образом:

Поверните ключ зажигания в положение «ON»
Медленно нажмите на педаль газа до пола
Пока педаль газа находится в полу, поверните ключ в положение «ВЫКЛ»
Примерно через минуту поверните ключ в положение «ВКЛ.»
Медленно отпустите педаль газа до упора
Поверните ключ в положение «ВЫКЛ.»

Теперь можно включить двигатель и проверить, работает ли отклик педали газа.Если педаль реагирует, а двигатель хорошо набирает обороты, то проблема связана с датчиком положения педали газа. Если вам нужна дополнительная помощь с вашим двигателем, который не дросселирует должным образом, обратитесь за помощью к профессионалу, например, к вашему механику.

Забитая форсунка может вызвать скачок оборотов, но существуют и другие подозреваемые

Q Моя Impala ’01 с двигателем 3800 проехала 122 000 миль. В течение последних двух месяцев он начал ритмично подскакивать с интервалом примерно в одну секунду при ускорении со знака «стоп» или для поддержания скорости.

Это происходит независимо от того, включен круиз-контроль или нет, и на скорости от 30 до 70 миль в час. Он делает это не постоянно, а время от времени. Я чувствую толчок в районе штанов и вижу его на тахометре, который колеблется до 300 или 400 оборотов в минуту.Как только перестаю разгоняться, рывки прекращаются.

Я использовал четыре бутылки очистителя топливной системы в столько же баков обычного бензина, думая, что это залипание топливной форсунки или, возможно, даже клапана. Это, кажется, не помогает.Некоторые механики думают, что это все еще залипание топливной форсунки.

A Залипшая или частично забитая топливная форсунка вполне может быть причиной этого колебания или «хихиканья», как его часто называют. При изменении оборотов на 300 или 400 это также может быть блокировка и разблокировка муфты гидротрансформатора по какой-либо причине.

Быстрым тестом для этого будет нажатие левой ногой на педаль тормоза примерно на полдюйма — недостаточно, чтобы фактически задействовать тормоза, достаточно, чтобы активировать выключатель тормоза — и удерживать ее в этом положении, пока вы осторожно ускорить.Если во время этого теста пыхтение исчезает, проблема связана с муфтой гидротрансформатора или ее «командой» от модуля управления силовым агрегатом.

Если этот простой тест не изменил симптома, проблема может заключаться в неисправном датчике положения дроссельной заслонки, засорении воздушного фильтра или системы впуска или в засоренной форсунке.Специальный очиститель двигателя и форсунок GM для верхней части двигателя может помочь очистить грязную форсунку и восстановить ее рабочие характеристики.

Q У моей жены Dodge Intrepid 2000 года выпуска. Она переполнила бензобак, и теперь мы не можем заправиться очень быстро.Я хотел бы знать, что делать, чтобы решить эту проблему.

A Переполнение топливного бака не может быть причиной синдрома медленного заполнения. В моей базе данных Alldata обнаружен бюллетень технического обслуживания 14-001-03 от января 2003 г., в котором рассматривается этот симптом.Каждый раз, когда топливный бак будет принимать топливо очень медленно, это означает отсутствие надлежащей вентиляции во время заправки. По мере поступления топлива в бак необходимо стравливать объем вытесненного топливом воздуха. Первое, что нужно проверить, это вентиляционные линии бака и заливной патрубок на предмет засорения. В этом случае в сервисном бюллетене также указана возможность заедания регулирующего клапана топливного бака или засорения фильтра насоса обнаружения утечек.

Q Кабель аккумуляторной батареи, идущий к положительной клемме аккумуляторной батареи моего Tahoe 96-го года, крепится сбоку.Периодически отваливается. Например, я могу выехать с парковки, включить двигатель — и он внезапно глохнет, как будто села батарея. Я выхожу и затягиваю этот болт по-настоящему туго, и меня хватает на недели или месяцы, пока это не случится снова.

Я разговаривал с другими владельцами Шевроле, у которых была такая же проблема, но не было решения.Знаете ли вы какое-нибудь относительно простое решение, кроме замены всего кабеля?

Также металлическая пластина, защищающая пластиковый бензобак, проржавела и отвалилась. Опасно ли управлять транспортным средством без этого щитка? Я уже больше года без него живу.

A У нас был такой же синдром разряженной батареи с нашим Tahoe 96 года. После «неудачного» — официального термина, обозначающего постоянные неудачи в устранении проблемы — я заменил специальный болт с головкой 5/16 дюйма, которым кабель аккумулятора крепится к аккумулятору.Кроме того, я тщательно очистил контактные поверхности как аккумулятора, так и кабеля, и с помощью небольшой отвертки немного отогнул небольшие выступы на контактной поверхности кабеля, чтобы они лучше контактировали с клеммой аккумулятора. Все идет нормально.

Что касается пропавшего стального щитка топливного бака: я думаю, это опасно, только если что-то попытается пробить дыру в баке! Я думаю, вам следует попытаться найти его на свалке — я уверен, что это будет недорого — и установить его на свой Tahoe.Береженого Бог бережет.

Q На моей Toyota Avalon 2000 года я проехал 106 000 миль. Toyota рекомендует заменять ремень ГРМ через 90 000 миль пробега. Как вы считаете, замена абсолютно необходима? Часто ли выходят из строя ремни ГРМ? Я понимаю, что у меня двигатель без помех, поэтому отказ ремня ГРМ не приведет к поломке двигателя.

A Toyota рекомендует менять ремень ГРМ через 90 000 миль или 72 месяца. И ты меня знаешь; Я твердо верю в профилактическое обслуживание. Несмотря на то, что этот 3-литровый V6 не является помеховым двигателем, я бы все же посоветовал заменить ремень ГРМ, особенно если вы планируете эксплуатировать автомобиль еще несколько лет.

Автомобильные аккумуляторы GIGAWATT: отзывы, описание, характеристики

Сегодня популярны аккумуляторы среднего класса. Они надежны и доступны многим покупателям. Очень важно выбрать лучший аккумулятор, способный удовлетворить все требования покупателя.Качественное высокотехнологичное оборудование сейчас выпускают многие бренды.

Одним из таких продуктов являются батареи Gigawatt. Отзывы о них, а также технические характеристики следует учитывать перед покупкой. Это поможет вам выбрать лучший вариант для вашего автомобиля.

Производитель

Согласно отзывам, аккумуляторы Гигаватт – это качественные аккумуляторы, которые подходят для различных марок автомобилей. Их высокое качество объясняется особенностями производства. Бренд принадлежит Johnson Controls Inc.

Эта компания имеет долгую историю развития. Она была основана в 1885 году. Постепенно компания развивалась, расширяя рынок сбыта, производя продукцию с применением новейших технологий. Сегодня это крупнейший производитель автомобильных аккумуляторов мирового уровня.

Основные производственные мощности компании расположены в Висконсине, Милуоки. Также данная продукция производится в других странах, в том числе и в России. В нашей стране фабрики представленного бренда работают в Тольятти, Санкт-Петербурге.Петербург, Химки. Это позволило снизить себестоимость продукции для отечественных потребителей. При этом продукция производится по оригинальным технологиям, запатентованным американской корпорацией. Поэтому аккумуляторы Gigawatt, по отзывам покупателей, отличаются идеальным соотношением цены и качества.

Характеристики продукта

Автомобильные аккумуляторы Gigawatt, по отзывам, являются качественным продуктом. Они отвечают всем современным требованиям. Эти продукты производятся с использованием инновационных технологий.Поэтому представленные аккумуляторы отличаются высокой функциональностью и долговечностью.

Учитывая растущие требования автопроизводителей и автовладельцев, разработаны такие модели аккумуляторов, которые способны обеспечить бесперебойную работу электросистемы даже в автомобиле с большим количеством потребителей. Также аккумуляторы американского бренда выдерживают высокие нагрузки, которые могут возникнуть в разных ситуациях на дороге.

Аккумуляторы Гигаватт — одни из самых популярных аккумуляторов среди стандартной продукции.Они производятся по лицензии Bosch. Поэтому аккумуляторы «Гигаватт» являются их аналогом. Это также подтверждает высокое качество продукции.

Разновидности

Производитель выводит на рынок несколько моделей аккумуляторов. У них разные характеристики. Модели доступны как для грузовиков, так и для легковых автомобилей. Их полярность может быть прямой или обратной. По статистике аккумулятор Gigawatt G60R пользуется наибольшим спросом в легковой группе. Отзывы о представленном продукте в основном положительные.

Также все представленные в продаже аккумуляторы разделены на европейскую и азиатскую группы. Они подходят для автомобилей, которые были произведены в разных странах. Для азиатских автомобилей конфигурация аккумуляторной батареи имеет некоторые отличия. Европейская группа используется в автомобилях западного и отечественного производства.

В зависимости от емкости аккумулятора меняются и его размеры. На российском рынке представлены аккумуляторы емкостью от 45 до 225 Ач. Подавляющее большинство продукции предназначено для автомобилей разных моделей.Они обеспечивают напряжение 12 В в сети. Также в продаже есть модели для грузовых автомобилей.

Стоимость

Сегодня аккумуляторы Гигаватт можно приобрести по доступным ценам. По качеству они не уступают продукции самых известных мировых брендов. При этом производство аккумуляторов и их комплектующих на территории нашей страны значительно удешевило.

Итак, самыми дешевыми являются аккумуляторы емкостью 41-45 Ач. Их можно купить по цене 3 к 3.5 тысяч рублей. Это самые недорогие сорта. Они представлены батареями как европейской, так и азиатской группы. Стоимость аккумуляторов 52-68 Ач составляет 3,7-4 тысячи рублей.

Рассматривая отзывы об аккумуляторах Gigawatt 72 Ah, стоит сказать, что это одна из самых популярных категорий аккумуляторов. Их стоимость составляет около 4,7 тысячи рублей. Это приемлемая цена для моделей стандартной категории. С увеличением емкости аккумулятора увеличивается и его стоимость. Итак, самыми дорогими являются аккумуляторы в легковой группе 100 Ач.Их можно приобрести по цене от 6 тысяч рублей. Для грузовых автомобилей доступны модели емкостью до 225 Ач. Их стоимость может достигать 12,5 тысяч рублей.

Технические характеристики

В отзывах об автомобильных аккумуляторах Gigawatt G74R, G60R, G62L и других разновидностей пользователи отмечают высокие эксплуатационные характеристики представленного оборудования.

Технические характеристики аккумуляторов американского бренда отличаются повышенными токами холодного пуска. Так, аккумуляторы с наименьшей емкостью 41-45 Ач демонстрируют этот показатель на уровне 360-400 А.Устройство азиатского типа имеет несколько меньший ток холодного пуска. Он составляет 330 А.

Все остальные модели аккумуляторов также имеют более высокий ток холодного пуска для европейских моделей, а азиатские – меньше. Например, популярные аккумуляторы емкостью 60 Ач доступны в обеих категориях. Для европейской группы ток холодного пуска составляет 540 А, а для азиатской 510 А. Это связано с особенностями системы автомобилей разных производителей.

Маркировка

Чтобы было легче понять, какой аккумулятор подходит для автомобиля, необходимо рассмотреть особенности маркировки аккумуляторов Гигаватт.На корпусе есть код ETN. Он состоит из букв и цифр. Например, сегодня очень популярен, по отзывам, аккумулятор Gigawatt 52R. На корпусе есть соответствующий код: 552400047.

Первые три цифры — это мера емкости. В данном случае это 552, то есть 52 Ач. Последние две цифры обозначают ток холодного пуска. В данном случае это 470 А. Также информацию о емкости аккумулятора можно найти в статье про аккумулятор. Итак, для представленного аккумулятора артикул написан так: GW 0185755200.Цифры 52 в маркировке указывают на его вместимость.

Этот код был разработан производителями аккумуляторов специально для легкой идентификации устройства. Это позволяет покупателям быстро ориентироваться в доступных на рынке моделях аккумуляторов. Также производители транспортных средств могут легко понять, какой тип аккумуляторов следует использовать при производстве транспортных средств.

Информация на корпусе

Согласно отзывам, аккумуляторы Gigawatt G62L и других разновидностей имеют на корпусе всю необходимую информацию об их параметрах.Буква L в маркировке говорит о том, что плюсовой контакт находится слева, а R – справа.

Здесь также указана дата выпуска батареи, страна происхождения. Аккумуляторы, которые были изготовлены на заводе в Германии, имеют букву N. Аккумуляторы, произведенные в Чехии, маркируются буквой С. Если страной происхождения была Австрия, на корпусе стоит буква А. Франция может указывать на своих батареях букву «Гигаватт» F или R, а Испания E или G. Швеция маркирует свою продукцию буквой S.

Также 3 символа в маркировке указывают на дату изготовления аккумулятора. Расшифровку следует смотреть в специальной таблице, разработанной производителем. Первый из этих символов указывает на год изготовления, а два других — на закодированный номер месяца.

Преимущества

Согласно отзывам, аккумуляторы Gigawatt получают самые высокие оценки потребителей и экспертов. Это необслуживаемые конструкции, обладающие рядом преимуществ. Структура внутренних элементов классическая.В процессе эксплуатации никаких сложностей.

Достоинством представленных аккумуляторов является герметичный корпус. Он устойчив к ударам и механическим повреждениям. Поэтому работа от аккумуляторов полностью безопасна.

Во всех моделях увеличены пусковые токи. Это позволяет заводить машину даже в сильный мороз. Также представленные устройства устойчивы к глубокому саморазряду. Их можно хранить длительное время. Аккумуляторы

Гигаватт могут обеспечить нормальную работу системы даже при большом количестве потребителей в электрической цепи.Это позволяет использовать их для новых моделей автомобилей. Использование представленных аккумуляторов становится возможным на дорогах плохого качества. Им не страшна вибрация и другие неблагоприятные факторы.

Отрицательные отзывы

Рассматривая отзывы о батареях Гигаватт, следует отметить немало положительных отзывов. Однако около 90% их определяется в общей массе. Еще 10% опрошенных водителей отметили те или иные недостатки представленных аккумуляторов.

Утверждают, что аккумуляторы Гигаватт легкие.По словам водителей, это свидетельствует о недостаточной надежности устройства. Специалисты утверждают, что это далеко не так. Легкий корпус обеспечивается новыми технологиями. Они предполагают использование специальных материалов и отличаются высокой надежностью, при этом имеют малый вес.

Положительные отзывы

Среди положительных отзывов покупателей стоит отметить отзывы о высокой надежности представленных аккумуляторов. Их соотношение цены и качества идеально. Поэтому аккумуляторы Gigawatt сегодня пользуются повышенным спросом у отечественных покупателей.Это высококлассный продукт, который не подводит в любых условиях.