Гбц ваз 2112 16 клапанов: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Как снять ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Основными симптомами того, что придётся демонтировать ГБЦ, будет течь масла, которая наблюдается в месте соединения «головы» с блоком цилиндров, либо, когда она имеет механические повреждения и просто нуждается в замене. Также подобные работы вам обеспечены, когда на крышке расширительного бачка вами будут обнаружены следы эмульсии-смеси тосола с маслом, что будет свидетельствовать о наличии масла в системе охлаждения.

Видео с разборкой и снятием ГБЦ на ВАЗ-2112 — всё просто, всё своими руками:

Работы по снятию ГБЦ на ВАЗ-2112 вполне можно провести своими руками, достаточно лишь следовать нашей инструкции.

Инструмент для работы

Перед тем как приступить непосредственно к замене, необходимо собрать весь необходимый инструмент и материалы:

  • Набор ключей различного диаметра «10», «13», «17», «21».
  • Отвертку.
  • Плоскогубцы.
  • Новая охлаждающая жидкость.
  • Тара под ОЖ.
  • Чистую ветошь.
  • Новый расходный материал (в зависимости от назначения выполняемых работ – прим.).
  • Противооткатные башмаки.

Для удобства проведения работ лучше всего использовать смотровую яму или подъёмник.

Снятие ГБЦ на ваз-2112 — порядок работ

Перед тем как приступить к работе, убедитесь в том, что автомобиль находится на ровной поверхности, поставлен на ручной тормоз, а под задние колёса остановлены противооткатные упоры.

Внимание! Работы необходимо производить только на холодном двигателе.

  1. Первым делом отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  2. В заранее подготовленную тару, сливаем тосол через сливное отверстие на радиаторе отопителя.
  3. При помощи ключа на «10» отворачиваем четыре болта крепления декоративного кожуха двигателя.

    Места крепления декоративной крышки 124 мотора. Автомобиль редакции на фото!

  4. После чего снимите его и уберите в сторону.
  5. Следующим шагом убираем все высоковольтные провода, отсоединяя их от свечей и модуля зажигания, также отсоединяем их от фиксатора на ресивере.

    По очереди отключаем каждый провод от свечи.

  6. Модуль зажигания также необходимо демонтировать, открутив два фиксирующих болта, при помощи ключа на «10».
  7. Затем переходим к приёмной трубе от которой следует открутить шесть гаек соединяющую её с выпускным коллектором.
  8. Демонтируем накладку кронштейна, фиксирующую приёмную трубу.
  9. Когда все элементы сняты, отсоединяем трубу от коллектора.
  10. После отсоединяем провода от датчика давления масла.
  11. Переходим к датчику температуры охлаждающей жидкости и отключаем от него клемму.

    Обратите внимание на количество следов коррозии

  12. Откручиваем гайку, которая крепит провод «массы» на шпильке впускного патрубка на системе охлаждения.
  13. Не забываем и про два минусовых провода, расположенных на ГБЦ.
  14. Ослабляем хомуты, после чего демонтируем все шланги от дроссельного узла, а также подхода охлаждающей жидкости.
  15. Демонтируем патрубки системы вентиляции картера (малой – прим.), воздуховода, а также шланг продувки адсорбера.
  16. Убираем все колодки датчиков, включая ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки – прим.) и регулятора холостого хода.

    Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112

  17. От ресивера отключаем шланг вакуумного усилителя тормозов и регулирующий давление топлива.
  18. Ослабьте, а затем достаньте с посадочного места трос регулирующий положение дроссельной заслонки.

    Доставайте трос согласно обозначением стрелок.

  19. Уберите окончание троса на дроссельной заслоне, после чего уберите её в сторону.
  20. Выверните 2 болта, которые фиксируют моторный жгут у ресивера, и уберите его.
  21. Еще 2 гайки следует открутить на крышке ГБЦ.
  22. Далее ослабляем, а затем демонтируем четыре хомута, которые держат ресивер и впускную трубу, после чего сам ресивер снимаем, а в полости трубы во избежание попадания грязи кладём чистую ветошь.

    Убираем ресивер в сторону (он будет либо стальной, либо пластмассовый. Например, на 124 двигателе ресивер сделан из пластика). На фото двигатель 21120

  23. Следующим шагом отключаем систему питания топливом от топливопровода. Для этого откручиваем топливные шланги от соединительных трубок при помощи ключа на «13».

    При помощи двух ключей отворачиваем топливопровод

  24. В надёжном месте сохраните небольшие шайбы от трубок.
  25. Снимите винт, который фиксирует кронштейн трубок к ГБЦ.

    Уберите открученные болты в надёжное место

  26. Разъедините колодки питания форсунок и открутите болты, их фиксирующие к ГБЦ.

    Колодка демонтирована

  27. При помощи отвёртки ослабьте соединение хомута патрубка системы вентиляции картера от крышки расположенной на головке блока цилиндров.
  28. Открутите один болт, который крепит направляющую уровня масла вместе с со щупом, после чего снимите их.
  29. Также необходимо произвести демонтаж всех гаек которые фиксируют термоэкран, после чего снять их.
  30. Ослабляем хомут от патрубка системы вентиляции картера от патрубка воздушного фильтра.

    Осмотрите патрубок на наличие повреждений и при необходимости замените

  31. Заключительным шагом перед работой непосредственно с головкой блока цилиндров, будет ослабление 5 хомутов от термостата и выпускного патрубка.

    Обратите внимание, что в термостате есть охлаждающая жидкость, поэтому, не ошпарьтесь

    Термостат демонтирован

  32. Когда они ослаблены, по порядку отсоединяем их.
  33. Далее приступаем к демонтажу крышки ГБЦ, для этого при помощи ключа на «10» демонтируем 15 болтов, расположенных на его верхней части.

    Расположение болтов указано маркером.

Следующим шагом вам будет необходимо снять ремень ГРМ. О том, как правильно провести эти работы вы можете прочитать в этой статье. О натяжении ремня ГРМ рассказано здесь.

  1. Когда ремень демонтирован, необходимо снять 2 шкива распределительных валов. Во избежание их проворачивания, придерживаем их, откручиваем болты крепления и затем сами шкивы можно снять. (Не забудьте извлечь шпонки на пазах хвостовиков на валах – прим.).

    Демонтированные шкивы, аккуратно убираем в сторону.

  2. Далее снимаем натяжной ролик, просто открутив болт, который его держит.
  3. Также поступаем и с опорным роликом.
  4. Выворачиваем пять болтов, которые крепят защиту ремня и валов от корпуса двигателя, после чего демонтируем её.

    Болты отмечены красным маркером.

  5. Заключительным этапом в работе будет выкручивание последних десяти болтов, которые фиксируют непосредственно саму головку блока цилиндров. Обратите внимание, что порядок откручивания следует проводить строго в обратном порядке закручивания. Выполнять эту рекомендацию крайне важно и необходимо.

    Откручиваем так, как указано стрелками.

  6. Когда болты откручены, можно снимать ГБЦ и выполнять все дальнейшие работы в зависимости от поставленных перед вами целями.

    ГБЦ снята и очищена.

При сборке ГБЦ соблюдайте порядок и момент затяжки болтов!

Основные признаки для демонтажа ГБЦ

Никакого регламента в замене вспомогательных частей ГБЦ завод производитель не дал, однако существуют некоторые признаки по которым всё же придётся произвести её демонтаж.

  • Наличие следов механического вида на ГБЦ.
  • Наличие протечек моторного масла или тосола в местах соединения ГБЦ с блоком.
  • Если из выхлопной трубы идёт белый пар, это будет обозначать, что тосол попал в цилиндры и без снятия ГБЦ тут не обойтись.
  • Пена-эмульсия на крышке расширительного бачка, свидетельствует о попадании отработанных газов в систему охлаждения.
  • В бачке с охлаждающей жидкость масляные следы — говорят о не герметичности системы.
  • На масляном щупе двигателя наблюдается белый налёт, говорит нам о том, что в масле есть следы тосола (антифриза). Работы потребуют снятие ГБЦ.

Выводы

Обратите внимание, что по окончании работ, необходимо поставить новую прокладку блока цилиндров, произвести все работы в строго аналогичном порядке снятию, а также залить новую охлаждающую жидкость в систему и проверить все соединения на наличие протечек.

Не смотря на то, что эта работа достаточно трудна ввиду демонтажа многочисленных патрубков, колодок и резьбовых соединений, однако очень даже выполнима своими руками, достаточно лишь очень внимательно прочитать нашу статью и можно не опасаясь приступать к работе.

головка блока ваз

Головка блока 21126-1003011-00 (каталожный номер) предназначена для установки на двигатели ВАЗ: 21124, 21126, 21127. Маркировка ГБЦ в литье 21126-1003015.

Головка блока 21126 полностью взаимозаменяема с головкой ВАЗ 21120-1003011-00 которая устанавливалась на ВАЗ 2110, 2111, 2112 объемам 1,5 литра 16 клап., но изменена высота бобышек под установку привода ГРМ и глубина бобышек под установку натяжного ролика для комплектации с ГУР и КК.  Поэтому для установки ГБЦ ВАЗ 21126 необходимо еще приобрести дистанционные шайбы 21124-1006130-00.

Количество клапанов на цилиндр, шт.

4

Количество распределительных валов, шт.

2

Диаметр впускных каналов, мм

36

Диаметр выпускных каналов, мм

32,5

Направляющие втулки клапанов, материал

бронза

Внутренний диаметр направляющей втулки, мм

7

Внутренний диаметр седла под впускной клапан, мм

26

Внутренний диаметр седла под выпускной клапан, мм

22

Объем камеры сгорания, куб. см

34

Габариты (ширины X высота X длина), мм

250x160x450

Вес, кг

19,4

Головка блока цилиндров ВАЗ 2112 16 клапанов: ремонт, фото- и видеообзор

Головка блока цилиндров ВАЗ 2112 16 клапанов является одной из самых важных частей силового агрегата. От ее состояния зависит работа нормальная работа двигателя. Поэтому в течение всей эксплуатации машины необходимо постоянно проводить ее диагностику и выполнять замену расходных материалов. В статье описан процесс снятия и установки ГБЦ 16 клапанов, что єто за устройство и зачем нужен ремонт. В приложенном видео наглядно можно увидеть весь процесс демонтажа головки.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что такое головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров – важный и сложный узел конструкции двигателя. Она представляет собой крышку, которая закрывает и защищает блок цилиндров: камеры сгорания, каналы системы смазки, основные части ГРМ и др. Изготавливается она из легированного чугуна или сплава алюминия.

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2112

Головка на ВАЗ 2112 имеет следующее строение и соответственно функции:

  • крышка, предназначенная защищать блок цилиндров от внешних воздействий;
  • в месте крепления крышки к блоку цилиндров находится резиновая прокладка, служащая для герметизации;
  • в передней части блока, расположен привод распредвала и натяжитель цепи;
  • камеры сгорания;
  • резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания;
  • в корпусе головки также есть отверстия, в которых крепятся входной и выходной коллекторы.

В верхней части головки есть место, где размещаются втулки, клапанные пружины, опорные шайбы и распредвалы. Отведено место и для ГРМ.

В каких случаях необходим ремонт?

Своевременная диагностика ГБЦ на ВАЗ 2112 необходима для нормальной работы двигателя особенно с 16-ю клапанами. При эксплуатации автомобиля следует исключать перегрева устройство, так как головку может повести. Для регулировки клапанов и замены маслосъемных колпачков нет необходимости в демонтаже ГБЦ. Снятие головки необходимо при крупном ремонте:

  • когда меняются направляющие втулки;
  • если нужна притирка и замена направляющих клапанов;
  • удалении нагара с деталей;
  • замене прокладки;
  • замене распредвала и его постелей;
  • механической обработке соприкасающихся плоскостей.

При комплексном ремонте меняются мелкие детали и при необходимости осуществляется притирка, снятие, доработка и регулировка клапанов.

Этапы работы

Этапы снятия и ремонта ГБЦ на ВАЗ212 16 клапанов приведены ниже, наглядно их можно увидеть на видео.

  1. Снятие начинается с отсоединения клеммы «минус» от АКБ.
  2. Затем последовательно отсоединяются разъемы датчиков, подводящие шланги.
  3. Далее отсоединяем привод дроссельной заслонки, приемную трубу глушителя,
  4. Снимаем кронштейн топливных трубок, а также ресивер и дроссельный узел.
  5. Далее демонтируем крышку ГБЦ.
  6. После снятия кронштейна задней опоры двигателя, снимаем зубчатый шкив распределительного вала. Затем демонтируем заднюю крышку ремня ГРМ.
  7. Отсоединив все навесные датчики, оборудование и сняв держатели, с помощью шестигранника следует последовательно выкрутить 10 болтов и вынуть их вместе с шайбами.

    Откручиваем винты, удерживающие ГБЦ

  8. После этого демонтируем головку вместе с прокладкой.
  9. Дальнейшая разборка выполняется на станке. Сначала нужно снять корпус подшипников распредвалов, затем демонтировать сами валы и извлечь гидротолкатели.

    Вынимаем толкатели клапанов

  10. Открутив крепежные гайки отводного патрубка, снимаем его со шпилек.
  11. Далее нужно рассухарить клапаны и снять пружины с тарелками.
  12. Чтобы клапанам было во что упираться, при сжатии пружин под тарелки снизу необходимо подложить деревянный брусок.
  13. Повернув головку цилиндров на ВАЗ 2112 16 клапанов, нужно вынуть клапаны с нижней стороны.
  14. Далее снимаем маслоотражательные колпачки и опорные шайбы пружин.
  15. Сборку осуществляют в обратном порядке.
  16. Перед установкой поверхности деталей и крышки должны быть чистыми. Во время сборки производится замена и установка изношенных расходных материалов, а также осуществляется доработка и протяжка.
  17. Отверстия втулок, гидротолкателей, стержни клапанов и маслоотражательные колпачки смазываются моторным маслом.
  18. Из резьбовых отверстий болтов крепления нужно удалить масло и тосол.
  19. Ориентируясь на центрирующие втулки, осуществляется установка новой прокладки ГБЦ.
  20. Головку следует прикручивать болтами согласно схеме.

На этом проверка технического состояния, доработка и ремонт ГБЦ на ВАЗ 2112 своими руками заканчивается.

 Загрузка …

Видео «Сборка и разборка ГБЦ на ВАЗ 2112»

В этом видео показан процесс демонтажа и установки головки блока цилиндров ВАЗ 2112, необходимые при ремонте.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Самостоятельная замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2112 16 кл: инструкции с фото

Когда наблюдается течь в месте, где соединяется блок цилиндров с ГБЦ, часто ее причиной является прогоревшая прокладка. В таком случае необходима замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов, которую можно поменять своими руками. В статье есть подробная инструкция, как это сделать, а также прилагается соответствующее видео.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда пора менять?

Прокладка служит для уплотнения соединения головки с блоком цилиндров.  Существует несколько ее видов:

Регламент замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов указан в мануале, но это не является основной причиной. Существует ряд признаков, по которым определяется необходимость замены:

  • протечка моторного масла или тосола в области соединения;
  • белый пар, присутствующий в выхлопных газах, говорит о попадании тосола в цилиндры;
  • при попадании отработанных газов в охлаждающую систему появляется пена на горловине расширительного бака;
  • присутствие масляных пятен в охлаждающей жидкости (ОЖ), говорит о негерметичности соединения;
  • наличие белого налета на масляном щупе свидетельствует, что в моторном масле присутствует тосол, причиной этого может быть испорченная прокладка.

Процесс замены для 16 клапанного авто

Процедура замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 с двигателями, которые имеют 8 и 16 клапанов похожа. Для ее проведения необходимо приготовить:

  • набор накидных и гаечных ключей;
  • динамометрический ключ;
  • новый расходный материал;
  • тару для слива ОЖ;
  • чистые тряпки.

Для удобства проведения процедуры лучше воспользоваться эстакадой или смотровой ямой.

Мотор ВАЗ 2112 16 клапанов

Этапы

  1. В первую очередь следует обесточить автомобиль путем снятия минусовой клеммы с АКБ.
  2. Затем необходимо слить тосол в приготовленную емкость.
  3. Если ремонт осуществляется после поездки, то в топливной системе необходимо сбросить давление. Для этого нужно нажать на защелку и отсоединить провода топливного насоса от других проводов.
  4. На следующем этапе от выпускного коллектора необходимо отсоединить приемную трубу выхлопной системы.
  5. Далее снимается термостат.
  6. После откручивания гаек крепления кронштейна, его следует отвести в сторону.
  7. Так как меняется только прокладка, головка демонтируется в сборе с распредвалами.
  8. Вместе с головкой блока цилиндров снимается корпус подшипников и топливная рама.
  9. Затем нужно отсоединить датчик, показывающий уровень давления масла в двигателе и датчик положения распредвалов.
  10. Далее ослабляем болт натяжителя и снимаем зубчатый ремень ГРМ, следом снимается натяжной ролик.
  11. Зубчатый шкив нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Затем следует отвернуть крепежный болт и снять его с шайбой.
  12. Далее, воспользовавшись двумя отвертками, нужно снять шкив с распредвала.
  13. На следующем шаге отсоединяется система охлаждения и датчик температуры ОЖ.
  14. Для окончательного демонтажа на силовом агрегате с 16 клапанами нужно вывернуть согласно схеме болты и вынуть их вместе с шайбами.
  15. Вместе с ГБЦ снимается старая прокладка.

    Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой

  16. Перед установкой нового расходника поверхность в месте соединения следует очистить от остатков старой прокладки и загрязнений.
  17. Резьбовые отверстия должны быть очищены от ОЖ и моторного масла.
  18. Новый расходник устанавливается по направляющим втулкам. Отверстие, через которое поступает масло, нужно разместить так, чтобы оно располагалось, как показано на фото.

    Отверстие с медной оконтовкой

  19. Прежде чем монтировать головку блока цилиндров на место, следует проверить все метки на валах.
  20. Закручиваются винты согласно схеме на фото в 4 этапа. Момент, с каким болты затягиваются, указан в инструкции по эксплуатации ВАЗ 2112.

    Схема закручивания крепежных болтов

  21. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
  22. После сборки выполняется необходимая регулировка клапанов и натяжение ремня ГРМ.

Таким образом, замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов — несложный процесс, важно, соблюдать последовательность разборки и сборки.

 Загрузка …

Видео «Проверка прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112»

В этом видео рассказывается, как проверить необходимость замены прокладки головки блока цилиндров.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов: порядок протяжки

Выполнить обтяжку головки блока двигателя автомобиля можно самостоятельно. Однако для этого необходимо знать, что момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов и 8, отличаются. Это аргументируется разной конструкцией ДВС.




Руководство пользователя описывает причины, когда необходимо выполнить работы.
  1. Просачивание масла с мест контакта блока и головы. Обычно выражается в появлении темных потеков на стенках блока, или образования потных пятен по поверхности прилегания.
  2. Появление белесой эмульсии на заливной крышке и щупе. Это признак просачивания антифриза внутрь картерного отсека. Также может сопровождаться вспениванием жидкости в расширительном бачке и появлением там маслянистых пленок.
  3. Прогорание прокладки. Обычно сопровождается запахом бензина из системы охлаждения или от масла. Во время работы мотора, топливо под давлением просачивается внутрь отсеков, где растворяет лубрикант или тосол.
  4. Капитальный ремонт ДВС, обычно причиной становится перегрев, обслуживание поршневой группы или серьезные поломки.
  5. После демонтажа старой головки и установки новой.

Если лазить в конструкцию мотора нет острой необходимости, течей лубриканта нигде нет, выполнять процедуру нет необходимости.

Схема затяжки болтов ГБЦВАЗ 2112 16 клапанов

При выполнении работ требуется строго соблюдать правила затяжки. Для 16 клапанного мотора модели 2112 допустимая длина болтов составляет 94 мм. При показателе 95 миллиметров, детали следует заменить. Некоторые специалисты вовсе рекомендуют для каждой процедуры устанавливать новые шпильки – это гарантированно обеспечит качественную работу системы.


Отдельно требуется придерживаться последовательности затягивания узлов – это гарантирует равномерное прилегание поверхностей и отсутствие течи в будущем. Последний момент – сила, прикладываемая во время работ. Показатель критически важен, так как обеспечивает плотность прижатия и герметизацию блока.

Момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112

Усилие измеряется в ньютонах на квадратный метр. Стандартная схема затяжки для 16 клапанной головы не требует особых изысков:

  • в правильной последовательности закрутить все 10 болтов при усилии 20 Н/м;
  • выждать 2 минуты и довернуть шляпки на 90 градусов;
  • спустя 3-4 мин. повторить предыдущий пункт.

Примечание! Аналогичным образом выполняется затяжка для ВАЗ приора 21126.

Завод изготовитель настоятельно рекомендует соблюдать процедуру. От правильности затягивания на прямую зависит долговечность работы всей силовой установки. Если недотянуть болты, возможно появление течей масла или попадание антифриза в картер. При чрезмерном усилии, ломаются болты, что потребует капитального ремонта блока с высверливанием остатков резьбы.



Более страшный процесс происходит при несоблюдении последовательности. В случае со слабой затяжкой можно повторно пройтись с ключом и все нормализуется. Здесь же возможна деформация самой головки – крутящий момент большой и от неправильного распределения силы узел может повести, что неизбежно вызывает повторную разборку ДВС и шлифование плоскостей. В тяжелых случаях, мотор отправляется на переплавку.

Порядок затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов


Эталонная последовательность действий.

  1. Полностью обезжирить плоские поверхности блока и головы, дать просохнуть.
  2. Удалить из гнезд болтов весь мусор, пыль. Если внутри останется мусор – закрутить шпильки до конца не получится – это чревато облизыванием витков резьбы.
  3. Откалибровать направляющие и установить новый уплотнитель. Применяется только металлическая прокладка, категорически недопустимо использование герметиков, клеев, масел.
  4. Подготовить ГБЦ к стыковке, предварительно установить и смазать все узлы.
  5. Посадить головку на прокладку и опустить в посадочные места шпильки, предварительно смочив их тонким слоем автомасла.
  6. Закрутить болты в последовательности указанной на рисунке с усилием 20 Н/м. (это первый круг)
  7. Далее провернуть элементы на 90 градусов и оставить в покое на 3 минуты.
  8. По аналогии повторить пункт №7.

После этого можно продолжить сборку мотора в штатном режиме.

Выводы


Обтяжка ГБЦ на Ладе 2112 не требует наличия сложного оборудования или глубоких познаний механики. Процедура выполняется при помощи динамометрического ключа и набора головок.

Автор: Думанов Борис

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Подробнее об авторе Калькулятор — помощник для расчета стоимости, удорожания автокредита на покупку автомобиля

Оставить отзыв

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов: схема, усилие

Модели ВАЗ семейства 2112 производились с парой 16-клапанников объемом 1,5 или 1,6 л, редко – 1,8. Такие двигатели отличаются впускными отверстия головки блока, потому момент затяжки ГБЦ у автомобиля ВАЗ-2112 с движком на 16 клапанов будет таким же, как и у других 16-клапанных ДВС. Происходит данная процедура в три этапа.

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

  • сгорание бензина в движке;
  • отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

  • функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
  • благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Читайте также: Как в мороз завести ВАЗ-2112

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

  • насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
  • качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
  • если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

  1. Верхний правый угловой.
  2. Нижний правый угловой.
  3. Верхний левый угловой.
  4. Нижний левый угловой.
  5. Верхний второй слева.
  6. Верхний второй справа.
  7. Второй нижний справа.
  8. Второй нижний слева.
  9. Верхний посередине.
  10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

  1. Средний нижний.
  2. Верхний нижний.
  3. Нижний второй слева.
  4. Нижний второй справа.
  5. Верхний второй справа.
  6. Верхний второй слева.
  7. Нижний угловой слева.
  8. Верхний угловой слева.
  9. Нижний угловой справа.
  10. Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

  1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
  2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90о.
  3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90о.

Читайте также: Как поменять помпу на ВАЗ-2112 16 клапанов

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

Доработка гбц ваз 2112 16 клапанов


Лада 2107 1.8i 16v 21128-21179 › Бортжурнал › Доработка ГБЦ 2112-21124-21126-21127-21128-21129 16v для лучшей циркуляции охлаждающей жидкости!

Полный размер

Как известно что у двигателей Ваз 16V с переднеприводной компановкой есть некоторые проблемы с системой охлаждения. Речь идет о моторах 2112-21124-21126-21127-21128-21129. Рубашка охлаждения Гбц имеет некоторые не доработки. И об этом говорили сами конструктора. Только в новом моторе 21176-21179 1.8 л. АвтоВАЗ кординально доработали ГБЦ. Но сейчас речь пойдет о ГБЦ 1.5 — 1.6 л. 16v. Я на этих головках рекомендую проделать несколько манипуляций. Первая это сделать восемь отверстий в самой ГБЦ (у меня на фото отверстия номер 1-8) сверлом 3 мм. которые указаны черным пунктиром в рубашке охлаждения. Это уменьшает формирование паровых пробок в этих участках. Второе это увеличить отверстия (у меня на фото 9-16) с размера 6 мм. как в гбц есть с завода до диаметра 7-7.5 мм. Это увеличит проток охлаждающей жидкости в самых горячих местах ГБЦ. Третье это сточить алюминий в районе отверстий (у меня на фото 17-20) бормашиной или маленьким кругом болгарки. Это даст так же лучшую циркуляцию в самых горячих местах ГБЦ. ВСЕ ЭТИ ОПЕРАЦИИ ТРЕБУЮТ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ И НЕКОТОРЫХ НАВЫКОВ! Если у Вас головка ГБЦ после портинга каналов (распил каналов ГБЦ) то это должно делаться в двойне аккуратно и все промеряв дважды. Все эти манипуляции частично улучшат характеристики системы охлаждения двигателя. Проверено на своем автомобиле! P.S. Решил я написать об этом только из за того что не малое количество людей интересуются каким образом я доработал систему охлаждения. Вот я и решил выложить эту тему отдельно. (Вся эта информация только для того что бы поделиться своим личным опытом и возможно кому то пригодится или поможет. Спорить со мной не надо. Я не для этого описал этот момент. СПОР ДЕЛО ДУРНОЕ!)

www.drive2.ru

Доработка ГБЦ. Ликбез. Часть 1. — Лада 2108, 1.6 л., 1985 года на DRIVE2

Одним из действенных способов поднятия мощности поршневого мотора является доработка головки блока цилиндров. Так что же скрывается за этим понятием — доработкой ГБЦ?

Для начала выясним, каким образом манипуляции с ГБЦ могут повлиять на мощностные характеристики двигателя. Как известно, крутящий момент, а значит и мощность, развиваемые двигателем при определённых оборотах, напрямую зависят от коэффициента наполнения цилиндров рабочей смесью. Увеличивая наполнение, улучшаем мощностные показатели двигателя. Более того, смещая полку крутящего момента в более высокие обороты, получаем пропорциональное росту оборотов увеличение мощности. А крутящий момент, как известно, зависит от двух основных факторов — рабочего объёма и коэффициента наполнения цилиндров. И если рабочий объём у нас уже увеличен до определённого предела, то остаётся работать именно с наполнением. Для этих целей и используются распредвалы с увеличенными подъёмами клапанов и расширенными фазами впуска/выпуска. Однако этого недостаточно. Головка блока цилиндров стандартного двигателя далека от идеала в силу технологических и экономических причин при их массовом производстве, поэтому требует доработки для более полной реализации потенциала мотора. Так куда же «пропадает» мощность двигателя и что необходимо исправить, дабы высвободить её.

1. Стыковка коллекторов и ГБЦ.
Первое, что бросается в глаза — это неточная стыковка отверстий каналов коллекторов и ГБЦ. Любые «ступеньки» в канале рождают паразитные завихрения, заметно тормозящие поток, поэтому от них необходимо избавиться. Убираем нестыковки, одновременно доработав прокладки под коллектора (дабы пресловутых ступенек не создавали и они). Настоятельно рекомендую перед удалением нестыковок каналов сделать следущее — посадить коллектора на штифты. Причиной тому служит крепёж коллекторов на некоторых двигателях, допускающий некоторое смещение плоскостей коллекторов и ГБЦ друг относительно друга. Чем это грозит, предельно ясно — немного сместив коллектора при крепеже после удаления нестыковок, мы самостоятельно убиваем плоды своей же работы. Штифтов достаточно по два на коллектор — по краям. Ищем место на ГБЦ и коллекторе, где можно безопасно всверлиться. В ГБЦ прочно сажаем металлический штифт, на который легко, но без особых люфтов должен надеваться коллектор — вуаля, точное позиционирование коллекторов относительно ГБЦ нам гарантировано. Не забудьте только сделать несколько дополнительных отверстий в прокладке. Отмечу так же, что если диаметр канала впускного коллектора меньше диаметра канала ГБЦ на 1-1,5 мм при нормальной соосности каналов, то это не создаст измеримого сопротивления прохождению потока, поэтому филигранной подводкой диаметров каналов в этом случае можно пренебречь. На выпуске аналогично, только наоборот — выпускной канал в ГБЦ может быть несколько меньше канала в выпускном коллекторе. Более того, т.к. называемые «обратные ступеньки» на выпуске используют для борьбы с некоторыми негативными явлениями настроенной выпускной системы, но сейчас разговор не об этом.

2. Доработка каналов.
Заглянув во впускные/выпускные каналы ГБЦ, понимаем, что и там всё совсем плохо: ломаная местами форма узких каналов, приливы литья под направляющие втулки клапанов, сами втулки, выступающие в канал.
При помощи шаровых фрез различных размеров и форм производится обработка каналов — увеличение проходного сечения, удаление неровностей и выступающих частей, изменение формы канала. Изгиб канала должен быть как можно более плавным с соблюдением определённых радиусов кривизны. Поверхность впускных каналов должна быть немного шероховатой, что положительно влияет на испаряемость бензина со стенок канала (это в большей степени влияет на работу карбюраторных двигателей). Выпускной же канал можно полировать до зеркала, хотя разница в работе двигателя вряд ли будет заметна, в отличии от затраченных усилий. Сечение канала в идеале непостоянно и не является правильным кругом. Так, «правильный» впускной канал должен быть немного эллипсным в сечении и незначительно расширяться перед седлом клапана в виде «бочки», тогда как остальная часть канала, в том числе и во впускном коллекторе, должна плавно сужаться по направлению потока. Однако большинство этих ньюансов зачастую не попадает в объём работ по доработка ГБЦ в тюнинг-ателье, т.к. значительно увеличивают стоимость доработок.
При увеличении диаметра каналов нужно знать меру, т.к. можно ненароком впильться в канал рубашки охлаждения или маслоканал. ГБЦ классических моторов позволяет значительно и относительно безопасно увеличивать диаметр каналов, тогда как при увеличении каналов ГБЦ восьмиклапанных двигателей переднеприводных ВАЗов неизбежны проблемы. В частности при расточке одного из впускных каналов практически неизбежно вскрытие маслоканала (если он не вскрыт при расточке, значит канал расточен совсем незначительно или маслоканал прикрыт лишь тоненьким слоем алюминия и может быть прорван давлением масла на работающем двигателе. Это не является «косяком» доработщика канала, т.к. это конструктивная особенность ГБЦ. Маслоканал предварительно втулится стальной втулкой (не самый удобный вариант), либо втулится стальной или алюминиевой втулкой после вскрытия и/или заваривается под аргоном. В 16-клапанных головках 2112 немудрено впилиться в рубашку охлаждения, если слишком увлечься и не знать «тонких» мест канала. В общем, соблюдайте правило «не зная броду — не лезь в воду» и лучше доверяйте подобные операции более опытным и профессиональным людям, либо предварительно потренируйтесь на «убитых» ГБЦ.
Прежде чем приступать к расточке каналов, определите с чего начать — ГБЦ или коллектора. Если планируется значительное увеличение диаметра каналов, то начинать лучше там, где их стенки тоньше и уже по форме и положению этих каналов растачивать сопредельные детали с более толстыми стенками. Это делается для того, чтобы снизить риск вскрытия канала при последующем совмещении ГБЦ и коллектора. На «классике», где каналы ГБЦ обладают достаточным запасом толщины, имеет смысл начинать расточку с коллектора.
Выступающие в каналы части направляющих втулок клапанов также подвергаются доработке для уменьшения создаваемых ими помех. Зачастую их укорачивают и/или заостряют — это ресурсный

www.drive2.ru

Доработка ГБЦ. — Лада 2112, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Одним из действенных способов поднятия мощности поршневого мотора является доработка головки блока цилиндров. Так что же скрывается за этим понятием — доработкой ГБЦ?
Для начала выясним, каким образом манипуляции с ГБЦ могут повлиять на мощностные характеристики двигателя. Как известно, крутящий момент, а значит и мощность, развиваемые двигателем при определённых оборотах, напрямую зависят от коэффициента наполнения цилиндров рабочей смесью. Увеличивая наполнение, улучшаем мощностные показатели двигателя. Более того, смещая максимальное значение крутящего момента в более высокие обороты, получаем пропорциональное росту оборотов увеличение мощности. А максимальный крутящий момент значительно зависит от величины коэффициента наполнения цилиндров. Для этих целей и используются распредвалы с увеличенными подъёмами клапанов и расширенными фазами впуска/выпуска. Однако этого недостаточно. Головка блока цилиндров стандартного двигателя далека от идеала в силу технологических и экономических причин при их массовом производстве, поэтому требует доработки для более полной реализации потенциала мотора. Так куда же «пропадает» мощность двигателя и что необходимо исправить, дабы высвободить её.

1. Первое, что бросается в глаза — это неточная стыковка отверстий каналов коллекторов и ГБЦ. Любые «ступеньки» в канале рождают паразитные завихрения, заметно тормозящие поток, поэтому от них необходимо избавиться. Убираем нестыковки, одновременно доработав прокладки под коллектора (дабы пресловутых ступенек не создавали и они). Настоятельно рекомендую перед удалением нестыковок каналов сделать следущее — посадить коллектора на штифты. Причиной тому служит крепёж коллекторов на отечественных автомобилях, допускающий некоторое смещение плоскостей коллекторов и ГБЦ друг относительно друга. Чем это грозит, предельно ясно — немного сместив коллектора при крепеже после удаления нестыковок, мы самостоятельно убиваем плоды своей же работы. Штифтов достаточно по два на коллектор — по краям. Ищем место на ГБЦ и коллекторе, где можно безопасно всверлиться. В ГБЦ прочно сажаем металлический штифт, на который легко, но без особых люфтов должен надеваться коллектор — вуаля, точное позиционирование коллекторов относительно ГБЦ нам гарантировано. Не забудьте только сделать несколько дополнительных отверстий в прокладке. Отмечу так же, что если диаметр канала впускного коллектора меньше диаметра канала ГБЦ на 1-1,5 мм при нормальной соосности каналов, то это не создаст измеримого сопротивления прохождению потока, поэтому филигранной подводкой диаметров каналов в этом случае можно принебречь. На выпуске аналогично, только наоборот — выпускной канал в ГБЦ может быть несколько меньше канала в выпускном коллекторе. Более того, т.к. называемые «обратные ступеньки» на выпуске используют для борьбы с некоторыми негативными явлениями настроенной выпускной системы, но сейчас разговор не об этом.

2. Заглянув во впускные/выпускные каналы ГБЦ, понимаем, что и там всё совсем плохо: ломаная местами форма узких каналов, приливы литья под направляющие втулки клапанов, сами втулки, выступающие в канал.
При помощи шаровых фрез различных размеров и форм производится обратобка каналов — увеличение проходного сечения, удаление неровностей и выступающих частей, изменение формы канала. Изгиб канала должен быть как можно более плавным с соблюдением определённых радиусов кривизны. Поверхность впускных каналов должна быть немного шероховатой, что положительно влияет на испаряемость бензина со стенок канала. Выпускной же канал можно полировать до зеркала, хотя разница в работе двигателя вряд ли будет заметна, в отличии от затраченных усилий. Сечение канала в идеале непостоянно и не является правильным кругом. Так, «правильный» впускной канал должен быть немного эллипсным в сечении и незначительно расширяться перед седлом клапана в виде «бочки», тогда как остальная часть канала, в том числе и во впускном коллекторе, должна плавно сужаться по направлению потока. Однако большинство этих ньюансов не попадает в стоимость работ в тюнинг-ателье, т.к. значительно увеличивают стоимость доработок.
При увеличении диаметра каналов нужно знать меру, т.к. можно ненароком впильться в канал рубашки охлаждения или маслоканал. ГБЦ классических моторов позволяет значительно и относительно безопасно увеличивать диаметр каналов, тогда как при увеличении каналов ГБЦ восьмиклапанных двигателей переднеприводных ВАЗов неизбежны проблемы. В частности при расточке одного из впускных каналов практически неизбежно вкрытие маслоканала (если он не вскрыт при расточке, значит канал расточен совсем незначительно или маслоканал прикрыт лишь тоненьким слоем алюминия и может быть прорван давлением масла на работающем двигателе. Это не является «косяком» доработщика канала, т.к. это конструктивная особенность ГБЦ. Маслоканал предварительно втулится стальной втулкой (не самый удобный вариант), либо втулится стальной или алюминиевой втулкой после вскрытия и/или заваривается под аргоном. Вобщем соблюдайте правило «не зная броду — не лезь в воду» и лучше доверяйте подобные операции более опытным и профессиональным людям, либо предварительно потренируйтесь на «убитых» ГБЦ.
Прежде чем приступать к расточке каналов, определите с чего начать — ГБЦ или коллектора. Если планируется значительное увеличение диаметра каналов, то начинать лучше там, где их стенки тоньше и уже по форме и положению этих каналов растачивать аналогичные в детали с более толстыми стенками. Это делается для того, чтобы снизить риск вскрытия канала при последующем совмещении ГБЦ и коллектора. На «классике», где каналы ГБЦ обладают достаточным запасом толщины, имеет смысл начинать расточку с коллектора.
Выступающие в каналы части направляющих втулок клапанов также подвергаются доработке для уменьшения создаваемых ими помех. Зачастую их укорачивают и/или заостряют — это ресурсный и вполне эффективный способ. В некоторых случаях втулки стачивают заподлицо со стенкой канала, как бы «под корень». Это наиболее выгодный с точки зрения пропускной способности канала способ, но он снижает ресурс направляющих, и без того не очень высокий на форсированных моторах.

3. Клапаны. Как и всё остальное, их заводское воплощение зачастую не выдерживает никакой критики. Направлений доработок два: уменьшение веса и увелич

www.drive2.ru

Доработка ГБЦ — DRIVE2

Автолюбители, независимо от стажа владения машиной, постоянно ищут способы повышения мощности двигателя. Есть несколько вариантов усовершенствования вашего автомобиля, одним из которых является доработка головки блока цилиндров (ГБЦ).

Мы знаем, что крутящий момент, а соответственно и мощность, находятся в прямой зависимости от такого показателя, как коэффициент наполнения цилиндров рабочей смесью. Чем больше наполнение, тем больше мощность двигателя, которая растет при смещении максимального значения крутящего момента на более высокие обороты. Для этого устанавливают распредвалы с расширенными фазами впуска/выпуска и увеличенными подъемами клапанов, но на практике этого оказывается недостаточно. Если критически подойти к рассмотрению головки блока цилиндров, то мы увидим множество недочетов — казалось бы, мелких, но именно они не дают реализовать полный потенциал мотора. Это обусловлено технологией изготовления при массовом производстве ГБЦ, и поэтому все придется исправлять самим или на станции техобслуживания. Как? Об этом речь:
Стыковка каналов ГБЦ и коллекторов

Наиболее заметным «ляпом» наших производителей можно назвать неточную стыковку отверстий каналов ГБЦ и коллекторов. Еще с уроков физики мы помним, что любой бугорок на пути воздушного потока вызывает возникновение завихрений, а, следовательно, снижение его скорости. Здесь же у нас целые «ступеньки», от которых необходимо обязательно избавиться. Одновременно необходимо проверить прокладки под коллекторы, чтобы они также не создавали препятствий.

Желательно перед началом работ посадить коллекторы на штифты. Это необходимо по той причине, что крепеж коллекторов на автомобилях ВАЗ допускает небольшое смещение плоскостей ГБЦ и коллекторов относительно друг друга, что может привести всю работу к нулевому результату. Находим места на ГБЦ и коллекторах (2 штифта на каждый по краям) для удобного засверливания. В ГБЦ металлические штифты сажаем плотно, коллекторы же должны на них надеваться легко, но без люфтов. Проделайте необходимые отверстия в прокладке. Теперь точное позиционирование коллекторов и ГБЦ обеспечено.

Следует учесть то, что если диаметр канала ГБЦ немного больше (1-1,5 мм) диаметра канала впускного коллектора, но их соосность совпадает, то этим можно пренебречь, так как сколько-нибудь значимого сопротивления это не создаст. На выпуске создается аналогичная ситуация, только канал ГБЦ теперь может быть немного меньше канала выпускного коллектора.
Впускные/выпускные каналы ГБЦ

Если внимательно осмотреть впускные/выпускные каналы заводской головки блока цилиндров, то сразу бросаются в глаза приливы литья в районе направляющих втулок клапанов, выступающие в канал втулки и местами ломаная форма узких каналов. Используя шаровые фрезы разных форм и размеров необходимо добиться увеличения проходного сечения каналов, удалить все неровности и выступающие части. Форму канала надо изменить таким образом, чтобы его изгиб был наиболее плавным, но сохранил определенные радиусы кривизны. Внутренняя поверхность впускных каналов оставляется немного шероховатой для лучшей испаряемости бензина с их стенок. Выпускные каналы можно полировать, хотя заметного эффекта это не даст.

Поперечное сечение канала не должно быть правильной окружности. Впускной канал имеет форму эллипса с небольшим бочкообразным расширением перед седлом клапана. Остальная часть канала ГБЦ и впускного коллектора плавно сужается по направлению потока.

Проводя увеличение диаметра каналов надо учитывать близлежащие внутренние коммуникации. При неаккуратной работе можно повредить маслоканал или канал рубашки охлаждения. При работе с ГБЦ восьмиклапанных двигателей, которые применяются на переднеприводных ВАЗах, надо быть предельно осторожным. Хотя это не убережет вас при расточке одного впускного канала, в котором маслоканал проходит настолько близко, что его вскрытие неизбежно. К сожалению, даже если канал останется невскрытым, он может быть просто прикрыт тонким слоем алюминия и позже прорвётся под давлением масла работающего двигателя.

Перед началом расточки желательно в маслоканал вогнать стальную втулку, но, к сожалению, это не самый удобный вариант. Лучше устанавливать стальные или алюминиевые втулки после вскрытия канала, либо заваривать канал аргоном.

Вначале определитесь: с коллектора или ГБЦ начинать расточку. При значительном увеличении диаметра каналов работы начинают в деталях с более тонкими стенками, а по их форме и положению затем растачиваются каналы сопрягаемых блоков. В классических двигателях ВАЗ принято начинать расточку с коллектора, потому что каналы ГБЦ имеют достаточный запас толщины для последующего совмещения.

Обратите внимание на части направляющих втулок клапанов, которые выступают в каналы. Они создают заметные помехи потоку, поэтому их стараются укоротить или заострить. Иногда втулки стачивают заподлицо со стенкой канала и, хотя это в лучшей степени оптимизирует его пропускную способность, но такая доработка снижает ресурс направляющих, у которых он и так невелик на форсированных двигателях.
Клапаны

Здесь доработки направлены на увеличение пропускной способности и уменьшение веса клапанов. Увеличить пропускную способность можно изменив профиль тарелки, а так же рабочие и дополнительные фаски клапана.

При переточке клапанов снимается лишний металл с обеих сторон тарелки клапана. На лицевой стороне делается небольшая выемка, а на тыльной уменьшается радиус перехода стержня в тарелку. Так же утоньшается тарелка и стержень клапана. Если вы не планируете менять втулки, то снимите лишний металл с ножки клапана от тарелки до направляющей втулки.

Уменьшение диаметра всей ножки потребует замены направляющих втулок с меньшим диаметром отверстия. На 8-клапанных моторах ВАЗ при уменьшении диаметра ножки клапана с 8 до 7 мм можно добиться снижения веса стержня на 23,5%. У 16-клапанных двигателей диаметр стержня изначально составляет 7 мм.

Можно поставить титаноалюминиевые клапаны, которые на 40% легче стальных, но они очень хрупкие и дорого стоят. Седла при этом приходится менять на бронзовые, которые более мягкие по сравнению с чугунными, что приводит к уменьшению отскока клапана при закрытии и дополнительно гасит ударные нагрузки.

На 8-клапанных двигателях ВАЗ рабочие фаски делают уже, угол выпускных меняют на 45º, а угол впускных на 30º. В местах перехода тарелки клапана в рабочую фаску нарезают дополнительные фаски, что дает прирост около 5-6%.

Дальнейшая доработка предусматривает замену клапанов на увеличенные модели. Их можно устанавливать без замены седел, так как штатные позволяют несколько увеличить свой внутренний диаметр и диаметр рабочей фаски. Это практикуется на 16-клапанных ГБЦ 2112, на которые устанавливаются облегчённые увеличенные клапаны 32/27 «АЕ» (Federal Mogul) ВАЗ 2112 / Приора 16V.

Также возможна установка увеличенных клапанов, предусматривающая замену седел. При этом вырезаются родные седла и устанавливаются чугунные или бронзовые большего размера. В них нарезаются необходимые фаски и устанавливаются клапаны еще большего размера, чем рассмотренные ранее. Этот способ дороже первого, но наиболее эффективен, а для 8-клапанных ГБЦ автомобилей ВАЗ является единственным решением. Прибавка мощности с такой доработкой достигает 8-10%. В этом случае можно установить облегченные увеличенные клапаны 39/34 «СТК Мотор Спорт» ВАЗ 2108 / 2110 8V.

Чтобы вы могли лучше ориентироваться, мы приведем данные по клапанам, которые можно устанавливать на двигатели ВАЗ:
— ВАЗ 2101-2107, 21213 – клапаны от 39/34 до 42/35;
— ВАЗ 21083/2111 – клапаны от 39/34 до 40/34;
— ВАЗ 2112 – клапаны от 31/27 до 33/29,
где в числителе указан диаметр тарелок впускных клапанов, а в знаменателе — диаметр выпускных.

Конечно, это не единственное решение, и вы можете подбирать размеры тарелок клапанов самостоятельно, но при этом необходимо учитывать, что для атмосферных двигателей оптимальным соотношением площади выпускного клапана по отношению к впускному — ¾ или примерно 75%. Это наглядно видно из следующих данных:

31/27 — 75.9%
33/29 — 77.2%
39/34 — 76,0%
40/34 — 72.3%
41/35 — 72.9%

Если ваш автомобиль оснащен наддувом или впрыском закиси азота, ему необходимо увеличение выпускных клапанов, так как двигатель производит больше отработанных газов. Под такие моторы соотношение клапанов может быть от 90% и более.
Пружины клапанов

Штатные пружины рассчитываются под конкретный двигатель с применением серийного распредвала. Учитывается достаточный запас прочности, рассчитанный н

www.drive2.ru

Доработка ГБЦ — Лада 2112, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

Наконец-таки дошли руки написать очередную запись в БЖ!Долго я собирался запилить ГБЦ и наконец таки собрался заодно решил подкинуть валы позлее(Нуждины 10,05 о чем потом пожалел)!Поехал к другу innoi за 270 км в гости и заодно доработали голову за что хочу сказать ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!В тот же вечер как приехал проверили перекрытия моих валов .При промерке перекрытий оказалось что впуск 2,0 выпуск 2,4…ЖЕСТЬ!кто же так выставляет?(мастера-спортсмены в Ставрополе) впуск в любом случае должен быть больше!На следующий день, с утра, я принялся снимать головку.спустя два часа она снята!в обед рассухарили клапана и начали разворачивать седла.Развернули несколько седел после обеда Ромка поехал на работу, а я в это время начал спиливать бормашинкой ненужное для проворота новых валов!ОХ И ПОМУЧАТЬСЯ ТАМ ПРИШЛОСЬ!но вот выпиливал не везде, кое где даже непонадобилось.
Вечером доразворачивали все седла(впуск 27, выпуск 23) и запилили впуск.Начали последней 27-ой фрезой пилить впуск со стороны седел и тут же заметили что она на самом деле делает канал 27,5 а не 27…Жутко испугались когда замеряли седло!будь что будет подумали мы и раздолбили остальные каналы этой же фрезой(Фрезы кстати КЛУБТУРБОвские)!на следующий день запилили выпуск потом я принялся все полировать и тд!Утром отвезли головку к мастеру он благополучно собрал ГБЦ притер клапана, короче сделал все по высшему разряду(несмотря на то что седло 27,5!)поставили Гбц на свое законное место, положив туда нуждины 10,05, выставили перекрытия 2,3 на 2,3(база у одного вала была 30,8 а у другог 30,95 хз почему)!Завели машинку поехали прокатится!МРВ получился 370 кг а до запила на валах 8,9 было 380!снизу нуждины ехали чуть получше в середине до 6000 провал а на верху я так и непонял!помимо этого компенсатор частенько цокотел!Решил снять валы и положить обратно свои 8,9 выставили перекрытия 2,22 на 2,22 расход воздуха стал 396 кг в 3 часа ночи легли спать!По пути домой заехал в Ставрополь и купил там 128 ресивер, но об этом уже в следующей записи…

www.drive2.ru

Доработка ГБЦ 2(продолжение) — Лада 2112, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

7. Рычаги привода клапанов. На некоторых двигателях, например на ВАЗовских моторах «классического» семейства, привод клапанов от распредвала осуществляется посредством рычагов (рокеров). Не стоит думать, что это устаревшая конструкция, т.к. подобная схема применяется на многих современных авто- и мотодвигателях. Из плюсов рычажного привода можно отметить удобство и простоту регулировки тепловых зазоров клапанов, возможность применения компактных распредвалов (передаточное отношения рычага). К недостаткам можно отнести излишнюю массивность рычага, некоторое отклонение кинематики движения клапана от заданного кулачком и боковые нагрузки на сам клапан, в некоторых случаях неустойчивое положение (на ГБЦ «классики» на сверхвысоких оборотах рокер может слететь со своего посадочного места). Для исправления этих недостатков рокера дорабатываются, облегчаются, изготовливаются легкосплавные, ставятся на более жёсткие пружины. Ввиду разнообразия кострукций самих рычагов и способов их фиксации в головке блока цилиндров, мы не будем рассматривать конкретные примеры подобных доработок.

8. Направляющие втулки клапанов. Материал и конструкция направляющих втулок во многом определяются характером двигателя и задачами, на него возложенными. Здесь нет однозначных решений «лучше» или «хуже», т.к. для каждого конкретного случая оптимален свой вариант. Рассмотрим основные причины, по которым может потребоваться замена и/или доработка штатных направляющих втулок клапанов:
1) применение клапанов с уменьшенным диаметром стержня — решается путём замены на подходящие от других двигателей или специально изготовленные;
2) неудовлетворительная форма и/или размер выступающий в канал ГБЦ части направляющей втулки — механическим путём дорабатывается до необходимого уровня:
3) неудовлетворительная форма и/или размер противоположной части направляющей (при применении нестандартных клапанных пружин, их тарелок, изменении их преднатяга или хода, и по другим причинам) — также дорабатывается до требуемого уровня;
4) недостаточная теплопроводность направляющей втулки — проблема решается заменой на бронзовые направляющие втулки от других двигателей или специально изготовленные.
О бронзовых направляющих скажу несколько слов отдельно. Бронза, как хороший теплопроводник, очень эффективно отводит тепло от клапана и рассеивает его в ГБЦ. На высокофорсированных моторах, клапаны которых страдают от перегрева вследствии повышенной мощностной отдачи и высоких рабочих оборотов, применение бронзовых направляющих втулок может быть не только желательно, но и крайне необходимо. Основной недостаток направляющих из бронзы — их меньший, в сравнении с металлокерамикой, ресурс, хотя это понятие довольно растяжимое. Для их изготовления подходят лишь определённые марки бронзы, например БрОФ, БрОЦ и некоторые другие. Неверный выбор бронзы может оказаться печальным для ресурса направляющих (могут не выдержать и 1000 км пробега в щадящем режиме), а с ними и клапанов с сёдлами. Поэтому покупайте направляющие достойных доверия производителей или пользуйтесь только проверенным сырьём.

9. Степень сжатия (далее СЖ). Степень сжатия есть величина, показывающая отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Эта величина определяет термическую эффективность двигателя, т.к. чем больше будет сжата смесь перед воспламенением, тем больше полезной работы она совершит в последствии. Это отчасти объясняет столь высокую топливную эффективность дизельных двигателей, отличающихся от бензиновых очень большой СЖ. Объём камеры сгорания (далее КС) складывается из объёма КС в головке блока цилиндров, объёма, образуемого прокладкой ГБЦ и недоходом поршня, и объёма выборки в поршне. В некоторых случаях двигатель не имеет недохода поршня или поршень частично выходит за пределы блока, вымещая объём от прокладки, поршень может быть без выборки (т.е. быть плоским) или иметь вытеснитель, входяший в область ГБЦ. Некоторые спортивные моторы собираются и вовсе без прокладки ГБЦ, хотя это довольно редкое решение. Всё это зависит от конкретного двигателя и условий его применения.
Таким образом, повышая СЖ, мы увеличиваем мощность и топливную эффективность двигателя. Однако чрезмерный рост СЖ сдерживается некоторыми факторами:
— так называемый «закон уменьшения», суть которого в том, что с каждым очередным увеличением СЖ, мы будем получать всё меньшую прибавку мощности. Таким образом для бензинового двигателя увеличение СЖ выше 12:1 практически бессмысленно;
— параллельно со СЖ растут и нагрузки на поршневую, т.к. растёт максимальное давление в цилиндре, развиваемое при сгорании топлива. Так, стандартные литые поршни отечественных моторов ВАЗ с трудом выдерживают СЖ выше 11:1, которая может привести к деформации перегородок между компрессионными кольцами и нарушению их работы.
— с ростом СЖ заметно увеличивается риск возникновения разрушительной детонации, т.к. топливо неподходящего октаного числа склонно самовоспламеняться от слишком высокого сжатия.
Характерные для двигателей с относительно небольшими фазами ГРМ прибавки мощности в зависимости от степени увеличения СЖ можно наблюдать в приведёной таблице. Здесь чётко прослеживается как раз тот самый «закон уменьшения»:

Если рассметривать двигатели с более широкими фазами открытия клапанов, то положительный эффект от роста СЖ может быть ещё выше. Чтобы понять природу этого явления, необходимо объяснить термин «динамическая степень сжатия». Динамическая СЖ — это отношение фактически попавшего в цилиндр объёма топливо-воздушной смеси к объёму камеры сгорания. Поскольку коэффициент наполнения большинства атмосферных двигателей не превышает 100%, динамическая СЖ так же не превышает статической СЖ. На низких и средних оборотах при установленных широкофазных распредвалах, а также в режимах неполностью открытой дроссельной заслонки динамическая СЖ значительно ниже статической. Повышение СЖ, приводящее к пропорциональному росту динамической СЖ, позволяет добиться заметной прибавки мощности и улучшения экономичности двигателя в этих «неудобных» режимах работы. Однако это может привести к другой проблеме — риску появления детонации в режимах максимального коэффициента наполнения цилиндра. Для его исключения нужно повысить антидетонационные свойства камеры сгорания, повысить октановое число топлива, изменить состав топливо-воздушной смеси.
Между тем, повышение СЖ может быть необходимо и для других целей. С ростом оборотов длительность цикла сгорания топливо-воздушной смеси уменьшается и в определённый момент она может перестать успевать сгорать полностью, что неизбе

www.drive2.ru

Лада 2106 Зимняя конфета › Бортжурнал › 8. Доработка ГБЦ 16v, увеличение и портинг каналов, какие валы взять?

К постройке мотора решил отнестись серьёзно, поэтому доработку ГБЦ доверил знающим людям. Большое спасибо Вове, всегда полный отчёт по каждому этапу работы, всё чётко, ответственный подход.

Тут даже не только доработка, а восстановление головы и приведение её к полностью рабочему состоянию. Когда покупал, не доглядел.

ГБЦ 126

План на работы:
1) разборка, проверка всех комплектующих
2) проверка клапанов на биение в университете на станке
3) сведение диаметра каналов ГБЦ с диаметрами впуска и выпуска
4) удаление заводский отливов в каналах
5) отправление на дальнейшие работы (шлифовка поверхности, замена втулок и тд.)
6) в дальнейшем выявлено: центровка втулками впускного ресивера DFTZ (фото в прошлой записи) с головкой

Было решено остаться на родных тарелках и пружинах, их должно будет хватить, в небеса мотор не будет крутиться.

Полный размер

Ну поехали.
Разобрали мне голову, достали все клапана, прогоревший один сразу выкинули, остальные уехали на проверку на биение в НИ ТПУ. Также замерили на износ. После проверки почти все забраковали, купили новые. Втулки тоже решили под замену, купили латунные. Плюсом новые маслосъёмные колпачки, сальники.

Полный размер

Проверка на биение

Результаты

Дальше Вова изготовил шарошки и начал точить каналы, просто подвел под диаметры впуска и выпуска с 35,5 мм до 40 мм, убрал отливы. Сделали фаски на клапана.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Потом врезали втулки для ресивера, не встаёт он ровно, зря радовались хорошему качеству исполнения.

Врезка втулочек

Дальше голова отправилась в сервис, где должны были вставить как-то круто с разогревами и охлаждением втулки. Мастер сказал, что возьмусь только полностью собирать голову, так как притирать клапана, это всё должно быть подведено под валы, гидрики и тд. Привозим родные валы и ждем ответа.
Дальше такая ситуация: всё вроде классно, ноооо валы болтаются( После замера валов поняли, это постель. Восстанавливать постель под родные валы (стачивается плоскость и делается развёртка под новые) как-то не очень, лучше под новые и какие-нибудь тюн.

Расстроились, уронили слезу и забрали голову обратно…
Теперь для продолжения работы надо искать новые валы с разрезными шестернями, и такие, чтобы фаза не особо большая была, чтобы мотор не стал сильно верховым, примерно 265-270, наверно. И подъём в районе 8-9.
Может кто-нибудь посоветует что-нибудь интересное и проверенное?)

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет!
Не так давно на моей машине пробило прокладку ГБЦ.
Была проведена разборка, осмотр и дефектовка. Была мысль просто заменить прокладку и ехать дальше. Но… Мы ведь не ищем легких путей? )))
Мысль о распиле ГБЦ у меня живет с тех пор, как поставил раздвоенный выхлоп на 51 трубе. Но доработка ГБЦ подразумевает некоторые финансовые расходы. И далеко не малые, если отдавать ГБЦ на доработку мастерам. А не так давно прочитал вот эту запись в БЖ: www.drive2.ru/l/8655484/ На мою просьбу дать попользоваться инструментом Юра yuriykrivoyrog ответил согласием. За что ему отдельная большая благодарность! Как и за попутные консультации!
Итак: ГБЦ снята, инструмент есть, желание и время тоже))) Что ж, за дело!
Сначала прошелся большой фрезой на входе в ГБЦ:

Полный размер

2 справа до распила, 2 слева —после)


Вот такой вид канал имел после прохода большой фрезой:

Полный размер

Слегка распилил вход в голову)


Потом более сложная и ответственная работа: распил каналов непосредственно к клапанам.

Полный размер

Распилил и сгладил каналы к клапанам.


Возле клапанов пилить немного сложнее: каналы изгибаются, а со стороны выпуска рядом проходят каналы охлаждения. Распилил, постарался максимально закруглить неровности, особенно на впуске. Сильно не полировал каналы, так как это очень муторно и в спорт я не стремлюсь))
По ходу немного распилил и впускной коллектор. Кстати, при замерах оказалось, что по заводу диаметр впускного коллектора 36 мм, а впуск в ГБЦ—35 мм. То есть, с завода на впуске уже ступенька в 0.5 мм по кругу, что не есть хорошо((
ГБЦ была немного распилена, заменены направляйки и фрезерована плоскость. После установлена на двигатель в комплекте с приоропрокладкой.
Итак, мотор собран, запущен. Первое время прислушивался, так как установлена приопрокладка ГБЦ. А есть мнение, что может появляться факт того, что поршень будет доставать до клапанов. Но все тихо, только гидрики немного шумят при оборотах выше 3000 тысяч.
Дальше пошли тесты на приборе под названием «жопометр». Напомню, что я только распилил ГБЦ и поставил приоропрокладку. Все остальное, в том числе и прошивка, осталось без изменений. Ну что сказать, едет))
Начиная примерно с 2000 машина довольно ровно набирает ход. Если раньше наблюдался некий подхват в районе 2000 оборотов, а к 4000 машина шла уже вяло, то сейчас машина просто ровно тянет с 2000 оборотов. Конечно, при таком изменении в железе надо править прошивку, это в ближайших планах.
А пока на ваше рассмотрение предоставляю 2 графика: цикловое наполнение и массовый расход.
Цикловое наполнение выглядит вот так:

Полный размер

Черный — до распила, красный — после.

Массовый расход выглядит так:

Полный размер

Синий — до распила, зеленый — после.


Вот такие, можно сказать, официальные результаты распила ГБЦ.

Всем удачи и

www.drive2.ru

Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ • CHIPTUNER.RU

Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ

При составлении материала использованы фотоматериалы с интернет – ресурсов Инжектор-ВАЗ, SVR Conversions,  Team-RS, Двигатели-ВАЗ.ru, МотоПром , Картюнинг, ОКБ «Динамика» и многих других.

Некоторые материалы могут дублироваться с основным содержанием сайта. Это очень популярная статья. Она, с купюрами (но, в основном, без),  украдена и размещена на добром десятке «тюнинговых» сайтов и в автомобильной прессе государства Украина. (Я даже несколько польщен тем, что у меня так много воруют – значит, есть что. В связи с этим я разрешаю свободную перепечатку без ссылки на первоисточник для всех представителей сексуальных меньшинств пассивного типа).  

Вам судить о качестве «услуг» таких «тюнингаторов», которые сами два слова не могут связать о том, что предлагают людям за немалые деньги. Люди, будьте бдительны! :

Cкупые цифры роликового стенда. 

Сколько же можно выжать лошадок из 8‑кл. серийного двигателя 21083. Испытания на роликовом стенде автомобиля ВАЗ 2108 – 17.10.2002 проводимого при участии Uncle Sam.

Исходные данные.

ВАЗ 2108

  • Двигатель 1,6, распредвал и ГБЦ кроссовые
  • Спортивный ресивер, 52 мм ДЗ, фильтр нулевого сопротивления, свободный выпуск
  • Без расходомера, дополнительные коррекции по атмосферному давлению и темп. воздуха.
  • Датчик кислорода. ДПКВ – на маховике. Ограничитель оборотов – 8500
  • Стандартная КПП

Что получилось (данные по ВСХ с роликов).
Максимальная мощность 126лс при 7400об и скорости 206км/ч. Естественно без учета Сх, т.к. ветра на роликах нет :).

Дальше серийные форсунки просто отказались работать (кончился линейный диапазон).

ВСХ стандартного двигателя 2112

Увеличение рабочего объема

Наиболее распространенным вариантом увеличения рабочего объема до 1600 куб. см является увеличение хода поршня до 74,8 мм (стандартный – 71 мм) путем замены коленчатого вала и поршней. Тут есть несколько вариантов

а) «Кованые» поршни распространенные размеры  82,0, 82,4, 82,5 84,0 мм различных классов. «Кованые» поршни бывают как обычной формы, так и Т‑образные. Последние значительно легче по массе.
б) Стандартные поршни, прошедшие специальную механическую доработку.
в) Использование поршней 21213 с механической доработкой и заменой шатунов под «плавающий» поршневой палец. 

Помимо самого рас

chiptuner.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Хотел поставить прокладку 21126 но информации в инете не так уж и много… А толкового вообще мало… Решил взять всё в свои руки.
Обьясню предельно просто! На людском языке так сказать =) Что бы до всех всё дошло одинаково =)
РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ДВС ВАЗ 2112 ( 1.5 16v )
Не так давно со мной случилось очень интересное чудо, попала ГАЙКА в ГРМ 0_о. Ясен шмель там всё разворотило… В эту тележку попали и клапана в количестве 16ти штук… Была неизбежная необходимость разобрать двигло.
Сняли головку, закапиталили её и начали думать о прокладке ГБЦ 21126. Достали тестовую 126ю прокладку и начали прикладывать, вертеть, крутить. Итого у нас по цифрам!
Глянем конфиги и сравним.
ДВС 2112
Не доход поршня в ВМТ = 0.40 + прокладка 21124 1.15 = 1.55 ДО ГБЦ
Не доход поршня в ВМТ = 0.40 + прокладка 21126 0.43 = 0.83 ДО ГБЦ + срез после ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ФРЕЗЕРОВКИ

ДВС 21126
Не доход поршня в ВМТ = 0.58 ( новые 0.78 ) + прокладка 21126 0.43 = 1.01 ( новые 1.21 )

2112 -21124

21126

Маловато расстояние да? НО! прокладка 21120 ещё неплохо сжимается при затяжке! Так что на самом деле цифры немного другие, причем в нашу пользу. Но всё равно степень сжатия будет большая! Любителям 92 бензина сразу пи3д0_ос…
На}{ер я это всё сделал? Всё просто, получить прибавку особенно в нижнем диапазоне ( все доработки говорить не буду ) Повышение степени сжатия увеличивает КПД двигателя.
Короче, собрали двигатель на 21126 прокладке, покрутили стартеров, всё норм! Завели! двигатель после сборки завелся с пол оборота, лишних шумов не было! Ждали пока прогреется… Выключили вентилятор стали его кипятить, ибо здыхать так сразу. И вот стрелка зашла на красную зону, начинаем резкую перегазовку с полным открытием дросселя ( в пределах 2000 — 2500 оборотов ) чистый звук исправного двигателя! Подключаем вентилятор, охлаждаем и начинаем в холостую гонять и в хвост и в гриву!
Звуков столкновения не слышно даже щупом! Детонации тож. Двигатель стал резвее крутится с низов и на верхах. Только немного стал шумнее… Оно и понятно )))) Компрессия до ремонта ( 13.2, 13.0, 13.2, 13.1 ) Компрессия после ( 14.5+ 14.5+ 14.5+ 14.5+ точный замер не делал! Можно было бы и больше докрутить! )
Дело ещё в особом методе притирки клапанов.

Что нам понадобится ?
Четко решить надо вам это или нет !
Прокладка ваз 21126
Фрезануть голову
ПООЛНОСТЬЮ ВЫЧИСТИТЬ БЛОК! НЕ КАПЛИ СТАРОЙ ПРОКЛАДКИ!
Прямые руки ( если нет желательно динамометрический ключ ) затяжка должна быть как минимум близка к одинаковой на всех 10ти болтах. Не говоря уже об усилии затяжки. Усилие может быть разное а затяжка должна быть близка к одинаковой на всех болтах.
СОВЕТ!. Не забывайте мерить длину болтов ГБЦ ( НЕ БОЛЕЕ 95мм — 2112 и 100мм — 21124 )

Замер

Итак, прошло больше 1.5 месяца после того как я собрал машину.
Езжу на 95том бензине
Заводится с пол оборота
РАСХОД НЕ ЗАМЕРЯЛ
Машина не дымит
Компрессия не упала
Антифриз не уходит
Про масло молчу
Тяга не куда не пропадала ))
Свечи для моей езды нормальные ( NGK )
Очень часто даю просраатся двигателю!
ДВИГАТЕЛЬ СТАЛ НЕМНОГО ШУМНЕЕ ( звук за 1.5 мес по ощущениям не поменялся ) мягкая работа двигателя.
НО ДЛЯ ПОЛНЕЙШЕЙ НАСТРОЙКИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ РАЗРЕЗНЫЕ ШЕСТЕРЕНКИ, ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГОЛОВКИ В НИЗ (ФРЕЗЕРОВКА ГБЦ, 21126 ПРОКЛАДКА) СМЕЩАЕТСЯ ФАЗА… ( МАКСИМУМ 1 ЗУБ )
ИТОГ: это реально работает! Если вам пришла пора снять ГБЦ советую! ( БОЛЬШЕ МОЩНОСТЬ + БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОКЛАДКА ! )
Ещё бы настроить и самолёт =)

Вот как то так =) Есть вопросы ? Задаем в комментариях =)

www.drive2.ru

Доработка №2. Переход с 8 на 16 клапанов. — Лада 2110, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

На сегодняшний день мировая практика автомобилестроения и автоспорт доказали неоспоримые приемущества 16 клапанных ГБЦ перед 8 клапанными. Двигатели с этой головкой блока могут получить значительно большее наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, что, само собой, ведет к увеличению мощности. Улучшается топливная экономичность, снижается уровень шума, наличие гидрокомпенсаторов в приводе клапанов избавляет от необходимости периодической регулировки зазоров в клапанном механизме (что особенно актуально при использовании газа в качестве топлива). Сравним два двигателя ВАЗ 2111 и 2112 с одинаковым объемом, но с разными головками блока. Двигатель ВАЗ 2111 объемом 1500 кубических сантиметров оснащенный 8ми клапанной ГБЦ выдает 77 лошадиных сил, а двигатель ВАЗ 2112 с таким же объемом, но оснащенный 16ти клапанной головкой блока выдает уже порядка 92 л.с.
Преимущества 16-ти клапанного двигателя на этом не заканчиваются. За счет формы камеры сгорания 16-ти клапанный двигатель имеет более высокую детонационную стойкость, этот параметр очень важен в наше время, т.к. топливо которое мы используем ежедневно оставляет желать лучшего. Еще одно немаловажное преимущество — это организация охлаждения двигателя. У 16-ти клапанных двигателей система охлаждения работает гораздо лучше, а это — надежность самого двигателя. Помимо этих важных отличий есть и компоновочное отличие. У 16-ти клапанного двигателя, в отличие от 8-ми клапанного, разнесены впускной и выпускной тракты по разные стороны головки. Это облегчает установку впускных и выпускных коллекторов. Также 16-ти клапанная ГБЦ имеет большой потенциал для тюнинга.
Если Ваш автомобиль оснащен 8 клапанным инжекторным двигателем ВАЗ 2111, 21114, 21116, не стоит сразу бежать и покупать новый 16 клапанный двигатель. Можно модифицировать ваш двигатель, проведя замену головки блока на 16 клапанную. При этом также потребуется замена поршней на 16 клапанные (21124, 21126) и удлинение нескольких проводов к датчикам. Попутно можно перейти на легкую ШПГ, при этом коленвал остается родной. А также можно провести увеличение рабочего объема двигателя, заменив коленвал и проведя манипуляции с ШПГ.
Для проведения дан

www.drive2.ru

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки деформируются. Это приводит к тому, что при разборке потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головного устройства. При соблюдении всех моментов затяжки заточка головки не требуется, а если захотят, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

В 16-клапанном двигателе используется головка блока цилиндров, которая имеет следующие элементы:

  1. Два распредвала. Это пять литых железных столбов, каждая на 8 кулачков. Заменить впускной распредвал выпускной (и наоборот) невозможно.
  2. 16 клапанов. Устанавливаются на направляющие втулки.
  3. Непосредственно на головное устройство устанавливают Седло , которые контактируют с тарельчатыми клапанами.
  4. Гидрокомпенсаторы в количестве 16 шт.

Распредвалы установлены на опорах ГБЦ. Соблюдение момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапана 1.5 литров) позволяет обеспечить нормальную работу двигателя. Это также позволит избежать дорогостоящего фрезерования поверхности после очередного снятия головки.

Подготовка к замене прокладок ГБЦ

При снятии головки обязательно замените прокладку — используйте повторно, так как это приведет к пробою диэлектрика. Также его нужно заменить, если обнаружена утечка антифриза или моторного масла в месте стыка блока и головки. Часто протечки являются результатом повреждения головки из-за чрезмерного нагрева.Если не соблюдать момент затяжки болтов головки ВАЗ-2112 (16 клапанов), возможно повреждение прокладки и подтекание жидкостей.

Подготовительные работы перед заменой прокладки:

  1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  2. Установите поршень в первый цилиндр в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
  3. Полностью слить воду из системы охлаждения — для этого сначала снимите пробку в нижней части радиатора, затем — блок двигателя.
  4. Обязательно сбросьте давление в топливной системе — в этой рампе есть специальный штуцер.
  5. Снимите гайки, крепящие переднюю трубу к выпуску коллектора.
  6. Снимите термостат.
  7. Отверните гайку крепления кронштейна к патрубку жидкостного насоса.
  8. Ослабьте гайку крепления кронштейна к коллектору (выпускному отверстию). Затем уберите его в сторону, чтобы он не мешал работе.
  9. Отсоединить колодку проводов от датчика масла и двигателей доработки ВАЗ-2111 нужно Открутить или ослабить гайки крепления опоры и опорных кронштейнов.

Снятие головного устройства

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

После подготовительных работ необходимо произвести полное снятие головки.При этом выполняются следующие манипуляции:

  1. Отсоединяем белый разъем от датчика CKP, для этого нужно будет нажать на пластиковую защелку.
  2. Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головного устройства.
  3. Снимите ремень ГРМ. Для этого откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем ее полностью.
  4. Шкив распределительного вала закрепить отверткой — стараться не проворачивать.
  5. Выверните болт крепления распределительного вала и снимите его полностью.
  6. Аналогично снял и второй распредвал.
  7. Откручиваем десять болтов, которыми головка крепится к блоку.

После этого можно полностью снять ГБЦ. Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбину такой же, как и без нее.

Особенности клапанной системы

На автомобиле ВАЗ-2112 клапанная конструкция очень похожа на применяемую в моторах модификации ВАЗ-2110. У них только диаметр стержней и пластин чуть меньше.Размеры:

  1. Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, шток 6 975 мм.
  2. Клапан выпускной — тарелка диаметром 25,5 мм, шток 6965 мм.

На каждую пружину клапана ее длина без нагрузки — 38,19 мм. Под нагрузкой 240 Ньютон она уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 Ньютон, ее длина уменьшается до 24 мм.

Гидравлические подъемники

Приводные клапаны с помощью кулачков на распределительных валах и гидротальцитов. Эти элементы расположены внутри направляющих отверстий.С помощью гидроталькита автоматически устраняется люфт в клапанном механизме. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить регулировку тепловых люфтов клапанов.

Чтобы гидротальцит работал в штатном режиме, в систему смазки подается масло нима. Он подается по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров. Масло проходит по этим каналам и смазывает шейки распределительных валов. В канале есть клапан, через который масло не сливается сверху после выключения двигателя.Это позволяет вам поддерживать вашу систему в нормальном режиме до полной остановки.

Распредвалы

При ремонте головки необходимо проверить состояние распредвалов. При сборке следуйте инструкции и соблюдайте момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «приору» будет установлен мотор — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого обслуживания. Два распределительных вала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые расположены непосредственно в головке.Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой выступ. Находится возле первой опоры. Для предотвращения осевого смещения есть упорные ребра — они находятся по обе стороны от опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах есть сальники камподимельного типа.

Как отремонтировать

Для того, чтобы отремонтировать голос блока, вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Устройство для сжатия пружин клапана. Может использоваться как «магазинчик», так и самодельный.Главное, чтобы было удобно работать.
  2. Приспособление для колпачков клапана колеса.
  3. Оправка НКТ для установки заглушек.
  4. Ключ на «10», шестигранники, пинцет и отвертка.

Выполните следующие манипуляции:

  1. Проведите все действия по снятию головок и распредвалов.
  2. Снять все клапаны специальным приспособлением.
  3. Снимите уплотнения клапана.
  4. Замена направляющих и притирка клапанов.Клапаны меняйте в том случае, если есть поломка — прогорание, нарушение геометрии. Обязательно подпишите, в каких гнездах шлифуют клапан — иначе целостность нарушится.
  5. Собрать все механизмы привода клапанов & ndаsh; гидротальцит, пружины, замкните их в панировочных сухарях.

Все Сборка проводится в обратной последовательности, нужно учитывать только одну особенность: придерживаться рекомендованного момента затяжки для ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото отмечена последовательность моментов затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ

Обязательно подтяните проводку по схеме, указанной в статье. Чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Установите новую прокладку головки, поместите ее на центрирующие втулки.
  2. Установите головку и — болты ее крепления.
  3. Начните затяжку с момента 20 Н * м. Если шкала в «кг / м», то разделите на 10.
  4. Вторая запись необходима для затяжки всех болтов согласно схеме на 90 градусов.
  5. В третий раз они поворачиваются еще на 90 градусов.

Нельзя использовать болты длиной 95 мм и более. В целом процедура довольно простая, но требуется динамометрический ключ — выдержать должный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) не выдержит.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема

Крутящий момент ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки происходит деформация.Это приводит к тому, что после разборки потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головки блока. Если соблюдать все моменты затяжки, то головку точить не придется, а если нужно, то не более четверти миллиметра.

Головной состав

В 16-клапанном двигателе используется головная установка, в которой расположены следующие элементы:

  1. Два распредвала. Они имеют пять опор, отлитых из чугуна, по 8 кулачков на каждой.Установить вместо впускного распредвала выпускной (и наоборот) нельзя.
  2. 16 клапанов. Они установлены на направляющих втулках.
  3. Непосредственно на головке блока установлены седла, которые контактируют с тарелками клапана.
  4. 16 гидрокомпенсаторов.

Распредвалы установлены на опорах ГБЦ. Соблюдение крутящего момента ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов, 1,5 л) позволяет нормально работать двигателю. Также это позволит избежать дорогостоящего фрезерования поверхности после очередного демонтажа головки.

Подготовка к замене прокладки ГБЦ

При снятии головки блока обязательно поменяйте прокладку — повторно использовать нельзя, так как это приведет к поломке. Также его нужно менять при протечке антифриза или моторного масла в месте соединения блока и головки. Часто протечки появляются в результате повреждения самой головки из-за чрезмерного нагрева. Если не соблюдать момент затяжки болтов крепления ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов), возможно повреждение прокладки и возникновение утечки жидкости.

Подготовительные работы перед заменой прокладки:

  1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
  2. Установите поршень в первый цилиндр в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
  3. Полностью слить жидкость из системы охлаждения — для этого сначала открутить пробку внизу радиатора, затем в блоке двигателя.
  4. Обязательно сбросьте давление в топливной системе — для этого в рейке есть специальный штуцер.
  5. Снимите гайки крепления выхлопной трубы с выпускного коллектора.
  6. Снимите термостат.
  7. Отверните гайку крепления кронштейна к трубке жидкостного насоса.
  8. Ослабьте гайку крепления кронштейна к коллектору (выпускному). После этого заберите его, чтобы он не мешал работе.
  9. Отсоедините колодку проводов от датчика масла и на двигателях модификации ВАЗ-2111 необходимо открутить или ослабить гайки крепления опорного и опорного кронштейнов.

Снятие головки блока цилиндров

После подготовительных работ необходимо произвести полное удаление головки. Для этого выполняются следующие манипуляции:

  1. Отсоедините белый блок от КДПВ, для этого нужно будет отжать пластиковую защелку.
  2. Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головки блока.
  3. Снимите ремень ГРМ. Для этого отверните гайку натяжного ролика и снимите ее полностью.
  4. Шкив распределительного вала необходимо закрепить отверткой — стараться не допускать проворачивания.
  5. Выверните болт крепления распределительного вала и снимите его полностью.
  6. Аналогично снял второй распредвал.
  7. Откручиваем десять болтов, которыми головка крепится к блоку.

После этого можно полностью снять ГБЦ. Крутящий момент ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбиной такой же, как и без нее.

Особенности клапанной системы

На автомобиле ВАЗ-2112 конструкция клапана очень похожа на применяемую в двигателе ВАЗ-2110.Только у них диаметр стержней и пластин чуть меньше. Размеры:

  1. Клапан впускной представляет собой тарелку диаметром 29 мм, шток 6,975 мм.
  2. Клапан выпускной представляет собой тарелку диаметром 25,5 мм, шток 6965 мм.

Пружина установлена ​​на каждом клапане; его длина без груза — 38,19 мм. При нагрузке 240 Ньютон уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 Ньютон, ее длина уменьшится до 24 мм.

Гидравлические толкатели

Клапаны приводятся в движение кулачками распределительных валов и гидравлическими толкателями.Эти элементы расположены внутри направляющих отверстий. С помощью гидротолкателей получается автоматически устранять зазоры в механизме клапанов. Следовательно, при эксплуатации транспортного средства нет необходимости регулировать тепловые зазоры клапана.

Для нормальной работы гидротолкателей масло в них подается из системы смазки. Он подается по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров. Масло проходит через эти каналы и смазывает шейки распределительных валов.В канале находится клапан, через который масло не стекает сверху после выключения двигателя. Это позволяет поддерживать систему в нормальном режиме до ее остановки.

Распредвалы

При ремонте головки в обязательном порядке проверять состояние распредвалов. Когда сборка будет проведена, следуйте инструкции и выдерживайте крутящий момент ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «Приоре» установлен такой мотор — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого обслуживания.Два распределительных вала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые находятся непосредственно в головке. Разница между распредвалами в том, что на впуске есть небольшой ремень. Он находится возле самой первой опоры. Для предотвращения осевого перемещения есть упорные фланцы — они расположены по обе стороны от опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах самозатягивающиеся сальники.

Как отремонтировать

Чтобы восстановить голос устройства, вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Устройство для сжатия пружин клапанов.Можно использовать как «магазинчик», так и подручный. Главное, чтобы работать было комфортно.
  2. Приспособление для снятия уплотнений клапанов.
  3. Оправка в виде трубки для установки колпачков.
  4. Ключи на «10», шестигранники, пинцет и отвертки.

Выполните такие манипуляции:

  1. Выполните все действия по снятию головки и распределительных валов.
  2. Снять все клапаны с помощью специального приспособления.
  3. Снимите уплотнения штока клапана.
  4. Заменить и притереть клапана.Заменять арматуру необходимо при наличии повреждений — прогорания, нарушения геометрии. Обязательно расписаться, в какие гнезда затерта вентиль — иначе будет нарушена герметичность.
  5. Собрать все механизмы привода клапанов — гидротолкатели, пружины, заблокировать их панировочными сухарями.

Все действия по сборке сборки производятся в обратной последовательности, нужно учитывать только одну особенность: придерживаться рекомендуемых значений крутящего момента ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).На фото показана последовательность затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ

Обязательно подтянуть по схеме, приведенной в статье. Для того, чтобы затянуть болты, нужно выполнить несколько простых шагов:

  1. Установите новую прокладку головки блока цилиндров, поместите ее на центрирующие втулки.
  2. Установите голову и прикрутите ее крепежные болты.
  3. Начинаете затягивать с моментом 20 Н * м. Если шкала в «кгс / м», то разделите на 10.
  4. Во втором прогоне нужно затянуть все болты по схеме на 90 градусов.
  5. Для третьего звонка поворачивают еще на 90 градусов.

Болты длиной 95 мм и более использовать нельзя. В целом процедура довольно простая, но обязательно наличие динамометрического ключа — без него невозможно выдержать правильный крутящий момент ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки происходит деформация.Это приводит к тому, что после разборки потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головки блока. Если соблюдать все моменты затяжки, то головку точить не придется, а если нужно, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

В 16-клапанном двигателе используется головка блока, в которой расположены следующие элементы:

  1. Два распределительных вала. Они с пятью опорами, отлиты из чугуна, по 8 кулачков на каждой.Установка распредвала выпускных клапанов (и наоборот) вместо распредвала впускных клапанов невозможна.
  2. 16 клапанов. Они установлены на направляющих втулках.
  3. Седла устанавливаются непосредственно на головку блока, которые контактируют с тарелками клапана.
  4. Гидравлические компенсаторы в количестве 16 шт.

Распредвалы установлены на подшипниках ГБЦ. Соблюдение момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов, 1.5 литров) обеспечивает нормальную работу двигателя. Это также позволит избежать дорогостоящего фрезерования поверхности после очередного демонтажа головки.

Подготовка к замене прокладки ГБЦ

При снятии головки блока обязательно поменяйте прокладку — повторно использовать ее нельзя, так как это приведет к поломке. Также его нужно менять, если обнаружена утечка антифриза или моторного масла в зоне соединения агрегата и головки. Часто утечки возникают из-за повреждения самой головки из-за чрезмерного нагрева.При несоблюдении момента затяжки болтов крепления ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) возможно повреждение прокладки и подтекание жидкостей.




Подготовительные работы перед заменой прокладки:

  1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
  2. Установите поршень в первый цилиндр в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
  3. Полностью слить жидкость из системы охлаждения — для этого сначала открутить пробку внизу радиатора, затем в блоке двигателя.
  4. Обязательно сбросьте давление в топливной системе — для этого в рампе есть специальный штуцер.
  5. Снимите гайки крепления передней трубы с выпускного коллектора.
  6. Снимите термостат.
  7. Снимите гайку, которой кронштейн крепится к трубке жидкостного насоса.
  8. Ослабьте гайку крепления кронштейна к коллектору (выпускному). После этого отведите его в сторону, чтобы он не мешал работе.
  9. Отсоедините колодку от масляного датчика и на моторах модификации ВАЗ-2111 нужно открутить или ослабить гайки крепления опоры и опорных кронштейнов.

Снятие головки блока


После подготовительных работ нужно полностью снять головку. Для этого выполняются следующие манипуляции:

  1. Отсоедините белый блок от ДПКВ, для этого нужно отжать пластиковую защелку.
  2. Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головки блока.
  3. Снимите ремень ГРМ. Для этого отверните гайку натяжного ролика и снимите ее полностью.
  4. Шкив распределительного вала нужно закрепить отверткой — старайтесь не проворачивать.
  5. Выверните болт крепления распределительного вала и снимите его полностью.
  6. Аналогично снимается второй распредвал.
  7. Откручиваем десять болтов, которыми головка крепится к блоку.

После этого можно полностью снять ГБЦ. Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбиной такой же, как и без нее.

Характеристики клапанной системы


На автомобиле ВАЗ-2112 конструкция клапанов очень похожа на те, что используются в двигателях модификации ВАЗ-2110.Только у них диаметр стержней и пластин чуть меньше. Габаритные размеры:

  1. Впускной клапан представляет собой тарелку диаметром 29 мм, шток 6,975 мм.
  2. Клапан выпускной представляет собой тарелку диаметром 25,5 мм, шток 6965 мм.

На каждом клапане установлена ​​пружина; его длина без груза — 38,19 мм. При нагрузке 240 Ньютон уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 Ньютон, ее длина уменьшится до 24 мм.

Гидравлические толкатели

Клапаны приводятся в движение кулачками на распределительных валах и гидравлическими толкателями.Эти элементы расположены внутри направляющих отверстий. С помощью гидравлических толкателей возможно автоматическое устранение зазоров в клапанном механизме. Поэтому при эксплуатации автомобиля нет необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов.


Для того, чтобы гидротолкатели работали в штатном режиме, к ним поступает масло из системы смазки. Он подается по специальным каналам в двигатель и блок ГБЦ. Масло проходит через эти каналы и смазывает шейки распределительных валов.В канале находится клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после выключения двигателя. Это позволяет поддерживать систему в нормальном режиме до ее остановки.

Распредвалы

При ремонте головки необходимо проверить состояние распредвалов. При сборке соблюдать инструкцию и выдерживать момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Такой мотор устанавливается на Приоре — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого ухода.Два распределительных вала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые расположены непосредственно в головке. Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой ремень. Он находится возле самой первой опоры. Для предотвращения осевого перемещения есть упорные хомуты — они расположены по обе стороны от опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах сальники самозажимного типа.

Как отремонтировать


Для того, чтобы отремонтировать гудки блока, вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Устройство для сжатия пружин клапанов.Можно использовать как «магазинную», так и самодельную. Главное, чтобы было удобно работать.
  2. Устройство для выдавливания уплотнений стержней клапанов.
  3. Оправка в виде трубки для установки колпачков.
  4. Гаечные ключи «10», шестигранники, пинцеты и отвертки.

Выполните следующие манипуляции:

  1. Выполните все действия по снятию головки и распредвалов.
  2. Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.
  3. Снимите уплотнения штока клапана.
  4. Заменить и заточить клапана. Клапаны нужно менять при наличии повреждений — прогорания, нарушения геометрии. Обязательно подпишите, на каких гнездах вы шлифуете вентиль — иначе будет нарушена герметичность.
  5. Собрать все механизмы привода клапанов — гидротолкатели, пружины, зафиксировать сухари.

Все этапы сборки выполняются в обратной последовательности, необходимо учитывать только одну особенность: придерживаться рекомендуемых значений момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).На фото показана последовательность затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ


Обязательно затягивать по схеме, приведенной в статье. Для того, чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых действий:

  1. Установите новую прокладку головки блока, поместите ее на центрирующие втулки.
  2. Установите голову и прикрутите болты ее крепления.
  3. Начните затяжку с момента 20 Н * м. Если шкала в «кгс / м», то разделите на 10.
  4. Во втором прогоне нужно затянуть все болты по схеме на 90 градусов.
  5. Для третьего звонка поворачивают еще на 90 градусов.

Не используйте болты длиной 95 мм и более. В целом процедура достаточно простая, но потребуется динамометрический ключ — без него не удастся выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).

Расчёт цилиндров ВАЗ 21124 16 клапанов.Сильные стороны автомобиля

И используя агрегатную базу и платформу «восьмерки» для новой модели, Тольятти понимали, что к моменту запуска серийного производства ВАЗ-2110 «восьмой» двигатель неминуемо устареет. Действительно, с начала восьмидесятых годов в мире ужесточились экологические требования, и объем литров постоянно увеличивался. «Заряженные» модификации Volkswagen Golf MKII и Opel Kadett E были практически вдвое мощнее базовых версий (и отечественной Самары!), Ведь их моторы выдавали 130-140 «лошадок»! Кроме того, стало ясно, что двигатель должен быть не только мощнее и экологичнее, но и экономичнее своего предшественника.

Этого можно добиться несколькими способами. Во-первых, ВАЗ безоговорочно принял переход на большее, что теоретически позволяло выполнить любые нормы чистоты выхлопа, которые были актуальны на тот момент.

Во-вторых, нужно было увеличить литраж, чтобы поднять количество «лошадей» под капотом, оставаясь при этом в том же рабочем объеме. В конце концов, не все страны мира приветствовали «большие» двигатели из-за налогов. Да и НАМИ жестко определял «литровый диапазон» советской техники — ВАЗы должны были укладываться в диапазон 1.2-1,6 л.

На тот момент мир уже опробовал на практике два способа «поднять настроение» — установка турбонагнетателя или переход на головку многоклапанного блока, где количество впускных и выпускных клапанов на каждый цилиндр увеличивалось вдвое. Взвесив все «за» и «против», ВАЗ остановился на втором варианте, так как наддува потребует гораздо больших затрат и технологических новшеств, а схема с четырьмя клапанами на цилиндр в остальном («вниз») мало чем отличалась от восьмиклапанной, а за счет лучшего наполнения цилиндров показатели мощности и крутящего момента при прочих равных должны были увеличиться на 10-15%.Это значит, что вместе с «инжектором» от 1,5-литрового двигателя действительно удалось снять не менее 90 л.с.

снова Порше

Не имея собственного опыта проектирования подобных конструкций, сотрудники ВАЗа обратились к специалистам Porsche. Кроме того, советская сторона нуждалась в помощи немцев. Контракт, подписанный в 1987 году, включал как аэродинамические работы, так и разработку 16-клапанного двигателя с многоточечным впрыском. При этом рабочий объем остался прежним — 1.5 литров.

Однако у ВАЗа не сидели сложа руки, переложив усилия по разработке нового двигателя на плечи и руки немецких «специалистов»! Под руководством А. Симульмана был собран вариант головки многоклапанного блока с литыми свечными колодцами, то есть без вставных деталей.

Конструкция головки блока 16 клапанов родилась в тесном сотрудничестве с зарубежными специалистами и при этом оказалась полностью оригинальной

Вариант, предложенный Porsche, был менее технологичен — в частности, требовалась прокладка очень сложной формы для головки блока, для изготовления формы которой советские специалисты по РТИ просто не брались.Но немецкая фирма Elring, с которой связались специалисты ВАЗа, согласилась сделать все за четыре месяца и 400 000 немецких марок! И первое, и второе совершенно не устраивали ВАЗ, поэтому пришлось … разработать конструкцию силами ВАЗ РТИ НТЦ, на что хватило одного месяца и 1500 рублей.

Однако позже специалистам Porsche пришлось привлекать малоизвестные и узкоспециализированные компании из Австрии и Италии к технологической разработке и доводке литья головы.При этом свечные колодцы на ранних 16-клапанных двигателях были вставными, а начиная со 124-го двигателя стали литыми, как изначально задумано в Тольятти.

Шестнадцатиклапанная головка потребовала серьезной модернизации двигателя «восьмерки», который по просьбе ВАЗа стал своеобразной заготовкой для «шестнара».

Помимо шестнадцатиклапанной конструкции с двумя распредвалами, двигатель 2112 отличался еще наличием гидротолкателей с автоматической регулировкой теплового зазора, ведь только компактная «гидравлика» позволяла разместить еще один вал и восемь дополнительных клапанов. ГБЦ.Помимо газораспределительного механизма, «двенадцатый» двигатель получил еще и оригинальные впуск и выпуск.

Несмотря на сходство компоновки с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21083, «верх» нового двигателя получил два распредвала, 16 клапанов и ряд принципиальных отличий


Впускной коллектор на 16-клапанной разнесен вместе с выпуском. Изначально впуск был из легкого сплава, а на двигателе 1,6 л стал пластиковый

. Специалисты

Porsche сразу же засомневались, подойдут ли блок и коленчатый вал бывшей «восьмиклапанной» к новому двигателю — ведь нагрузки с учетом возросшей мощности и крутящего момента неминуемо возрастут.Специальные стендовые испытания двигателя ВАЗ-21083 в Германии подтвердили, что его конструкция и механическая прочность полностью допускают такую ​​«настройку», но позже, для успокоения, противовесы на коленчатом валу для инжекторных двигателей были немного увеличены, а блок, когда двигатель, превратившийся в 16-клапанный, получил важную доработку: в опорах коренных подшипников появились дополнительные масляные каналы с запрессованными в них форсунками, благодаря которым головки поршней омываются маслом под давлением.

Немецкая сторона также разработала и оптимизировала форму камеры сгорания, благодаря чему даже с учетом высокой степени сжатия (10.5) двигатель ВАЗ-2112 работал без детонации на бензине с RH 91-95.

На ранних этапах доводки 16-клапанного двигателя использовались знакомые специалистам Porsche компоненты распределенного впрыска немецкой компании Bosch, но позже (с 1990 г.) советская сторона стала активно сотрудничать с Американская компания GM переходит на систему «Джем» не только для многоклапанных двигателей, но и на обычные восьмиклапанные как «восьмого», так и «классического» семейств.Ирония судьбы заключалась в том, что спустя пять лет ВАЗ вернулся к инжекторным компонентам «Bosch» на своих двигателях, прекратив сотрудничество с GM в этом направлении.

Долгие роды, короткая жизнь

Впервые «десятка» с новым двигателем была официально продемонстрирована в конце 1992 года на Московском Манеже, а в 1994 году АвтоВАЗ «засек» предсерийный образец ВАЗ-2110 на Парижском автосалоне. .

«Десятка» с шестнадцатиклапанной стала настоящей звездой мартовского журнала «За рулем» в 1993 году: помимо обложки яркой новинке

отведено четыре первых страницы.

16 клапанов — так будет по русски

Как оказалось, под большой пластиковой крышкой с «чужой» надписью «16 VALVE» находился 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, развивающий 94 л.с.при 5600 об / мин. При этом двигатель получился достаточно тяговитым — уже при 3600 об / мин выдавал 130 Нм. Таким образом, литровая мощность нового двигателя составила 62 л.с. — не худший показатель по меркам начала девяностых. По крайней мере, европейские и японские аналоги с аналогичной конструкцией двигателя развивали примерно 65-70 л.с. на литр рабочего объема.


Спидометр не врет: с 16-ти клапанной новая модель ВАЗ вплотную подошла к отметке 200 — особенно по спидометру.Если быть точным, то «сто третья», по заявлению производителя, разогналась до

185 км / ч.

Двигатель ВАЗ-2112 совмещен с вентилируемыми передними тормозами и усиленной трансмиссией

Более мощный двигатель потребовал усиления и деталей трансмиссии — в частности, использования нового выходного вала повышенной жесткости, а также увеличения диаметра сцепления с 190 до 200 мм.


16-ти клапанный двигатель в десятке, в отличие от Самарского, был заложен уже на проектном уровне макета

Выпуск ВАЗ-2110 планировался с 1995 года — первые «десятки» собрали на ОПП АвтоВАЗа 27 июня, но полноценное серийное производство началось только в 1996 году.При этом многие из первых «живых» автомобилей оснащались не новомодным «шеснаром», а банальным карбюраторным (!) Двигателем с индексом 2110.

Теоретически ВАЗ с 16 клапанами может заинтересовать иностранного покупателя продукцией из Тольятти. Однако на практике мощная «десятка» всерьез интересовалась только внутренним потребителем

.

Планировалось, что 16-клапанный также получит «зубило» — своеобразный запоздалый ответ АвтоВАЗа на Volkswagen Golf GTI.

Однако позже выяснилось, что установка этого двигателя под капот Самары требует доработок кузова, несовместимых с серийным производством, поэтому от этой идеи в дальнейшем отказались, и 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 остался прерогативой компании. «десятая» семья.

Однако 16-клапанные моторы под капотом Самара все же «просочились»: тольяттинское ЗАО «Супер-Авто» выпускало ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 в «улучшенной комплектации», в которую входили двигатели объемом 1,6 л (21124 и 21126) с четыре клапана на цилиндр.Почти 100 сил позволили «супер-челюстям» не только на равных соревноваться с остальными шестнадцатиклапанными ВАЗами, но и выходить на светофоры с бюджетными иномарками.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Полтора литровые шестнадцатиклапанные с индексом 2112 легко отличить по светлому цвету впускного коллектора, который выглядит из-под пластиковой крышки

Однако «чистый двенадцатый» двигатель продержался на конвейере недолго — менее пяти лет, что особенно удивительно для ВАЗа с его долговечными двигателями.Просто в дальнейшем конструкторы решили увеличить рабочий объем как восьми-, так и шестнадцатиклапанных двигателей «дюжины» до 1,6 л, что было достигнуто за счет установки более высокого блока цилиндров и увеличения хода поршня с 71 мм до 75,6. мм. Новый 16-клапанный двигатель получил индекс 21124 — в народе «124-й двигатель». Его важное отличие от первого шестнадцатиклапанного ВАЗа — «поршень без пробок»: то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны перестают встречаться с поршнями.Интересно, что 1300-кубовый двигатель «восьмерки», разработанной немцами, тоже был «подключаемым», но с увеличением рабочего объема до 1,5 л удалось избавиться от этого недостатка на восьмерке. клапанные версии (21083/2111).

124-й двигатель отличался от первого шестнадцатиклапанного увеличенным рабочим объемом. Визуально мотор легко отличить по пластиковому впускному модулю

.

Добавление 100 «кубиков» рабочего объема позволило не только исправить эту конструктивную особенность двигателя ВАЗ-2112, но и безболезненно перейти на стандарты Евро-3 без заметного ухудшения показателей максимальной мощности и крутящего момента.

Бессмертные «шеснари»

В дальнейшем использовался шестнадцатиклапанный мотор, наряду с восьмиклапанным 21114, так как все эти переднеприводные Lada были созданы.


Как и «десятка», за десять конвейерных лет Калина успела примерить два «шеснара» разных размеров

«Лада» десятого семейства в кузове хэтчбек — это модель ВАЗ-2112. Все автомобили этого семейства выпускались до 2009 года. Линейка двигателей включала четыре варианта. Среди них, кстати, было два 8-клапанных клапана.Ниже мы приводим характеристики 16-клапанных моторов, а двигатели с 8-ми клапанами внимания не заслуживают. График крутящего момента доказывает, что эти слова верны. Итак, рассмотрим характеристики двигателей ВАЗ-2112 с четырьмя клапанами на цилиндр.

124 двигатель под капотом «двойка»

В поршнях двигателей 124 серии выполнены проточки для клапанов. Проще говоря, ДВС ВАЗ-21120 подключаемый (в итоге, а то как повезло), а 21124 — не подключаемый ().Оценим крутящий момент.

Момент сил, Н * м

Самое интересное здесь — двигатель ВАЗ-21120. По «малой тяге» он мало уступает 8-клапанному.

Формальные характеристики

Вот характеристики двух разных двигателей:

  • Модель ДВС: 21120/21124;
  • Рабочий объем: 1,488 / 1,596 л;
  • Степень сжатия: 10,5 / 10,3;
  • Мощность: 93/90 л.с.;
  • Номинальная мощность оборотов: 5600/5000 об / мин;
  • Наибольший крутящий момент: 140/131 Н * м;
  • Рекомендуемое топливо: АИ-95 / АИ-95;
  • Экология: Евро-3 / Евро-4 или Евро-3.

Чем ниже степень сжатия, тем более «всеядным» будет двигатель по отношению к топливу.

Некоторые выводы

Стальная ствольная коробка выглядит мощно и красиво

Все двигатели хетчбэков ВАЗ-2112 различаются по характеристикам, причем различия существенные. 16-клапанный 1,5-литровый мотор кажется лучшим вариантом. Но у двигателя 21124 (1.6) есть свои плюсы:

  • Номинальная мощность достигается при 5000 об / мин, а не при 5600;
  • Обрыв ремня ГРМ не приводит к изгибу;
  • Допускается использование 92-го бензина.

Любой двигатель 21124 может быть переведен на Евро-4 или сразу соответствует этим нормам.

Характеристики двигателя 21124

Годы выпуска — (с 2004 г. по настоящее время)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 4
Ход поршня — 75,6 мм
Диаметр цилиндра — 82мм
Степень сжатия — 10,3
Объем двигателя ВАЗ 21124 составляет 1599 куб.
Мощность двигателя 21124 — 89 л.с. / 5000 об / мин
Крутящий момент — 131 Нм / 3700 об / мин
Топливо — AI95
Расход топлива — город 8.9 литров. | трасса 6,4 л. | смешанный 7,5 л / 100 км
Расход масла — 50 г / 1000 км
Двигатель 21124 масло:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе ВАЗ 21124: 3,5 л.
При замене залить 3,2 л.

Ресурс двигателя 21124:
1. По данным завода — 150 тыс. Км
2. Практически — 200-250 тыс. Км

TUNING
Потенциал — 400+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21104
ВАЗ 21114
ВАЗ 21123 «Купе»
ВАЗ 21124
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-24)

Неисправности и ремонт двигателя 21124

АвтоВАЗ продолжает разработку 16-клапанных двигателей, и в 2004 году двигатель ВАЗ 2112 был заменен на 124 двигателя. В нем применен калиновский высокий блок, он на 2,3 мм выше старого блока 2112, ход поршня увеличился с 71 мм до 75,6 мм, за счет чего объем стал равным 1.6 литров. На этом же блоке за воздушным фильтром, над крышкой коробки передач расположена площадка, на которой выбит номер двигателя ВАЗ 21124. За счет адаптации 124 двигателя к нормам Евро-3 повысились его экологические показатели, появилась тяга снизу, двигатель стал тише и немного шумнее двенадцатого …
Двигатель 2110 124 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора — 21124, по данным производителя — 150 тысяч км, на практике моторы пробегают около 200 и даже 250 тысяч км.
На этом моторе решена проблема 16-клапанных двигателей — двигатель ВАЗ 21124 не гнет клапана, для этого есть отверстия на днище поршня и со штатными валами или спорт с умеренным подъемом, хозяину ничего нет бояться. Из недостатков необходимо каждые 15 тыс. Км подтягивать ремень ГРМ. Если двигатель ВАЗ 21124 троит, есть стук или шум, не бойтесь, это обычная ситуация для АвтоВАЗа, читайте описание проблем ЗДЕСЬ тоже есть ответ на волнующий вопрос, почему прогревается двигатель ВАЗ 21124…
По общим отзывам, двигатель 124 считается одним из лучших двигателей ВАЗ и рекомендован к покупке, особенно если планируются серьезные доработки.
В 2007 году был выпущен новый двигатель, заменивший 124-й двигатель — все знают предшествующий мотор … Кроме того, на базе 124 двигателей компания Супер-Авто выпустила двигатель ВАЗ 21128 объемом 1,8 л, о чем тоже кое-что говорят. его)

Тюнинг двигателя 21124

Чип-тюнинг двигателя 124 рассматривать нет смысла, на штатной машине ощутимых изменений он не внесет, для более тщательного и правильного тюнинга нужна прошивка, после доработки двигателя начнем с Это.Самый простой и стандартный способ увеличения мощности двигателя 21124 — замена распредвалов на Стольников 8.9 280 или Нуждин 8.85, установка прямоточного выхлопа 4-2-1, ресивера 54-56 мм и демпфера, это даст нам в сумме более 120 л.с. а для более эффективной работы мотора меняем поршневой на облегченный приор. Это еще больше увеличит мощность и снизит расход топлива.
В случае, когда этих цифр недостаточно, рекомендуется доработать ГБЦ и установить злые широкофазные валы, которые на выходе будут давать 150+ л.с.

Компрессор для ВАЗ 21124 16В

В качестве альтернативы, чтобы получить аналогичную мощность во всем диапазоне, необходимо установить компрессор. Самый распространенный компрессор для ВАЗ — питерский кит на базе ПК-23, но в сети полно видео по компрессорам и на 8 клапане, и на шестнаре, в одном из самых известных роликов владелец мотора о компрессоре объясняет все нюансы установки и что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора.Этот компрессор может быть установлен на 16-клапанный двигатель.

Внимание MAT (18+)

Можно увеличить мощность без использования турбины до 200+ л.с., используя 4 дроссельных заслонки, но наиболее оптимальными, подходящими для городского использования, вариантами являются вышеперечисленные методы.

впускной 4 дросселя для ВАЗ 21124

Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа установлено 4 штуцера. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами.У нас более стабильная работа мотора снизу вверх. Самый популярный метод — установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам агрегат, сделать переходник коллектора и патрубки, кроме этого понадобится нулевой фильтр, форсунки, МАР (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка.
Также в продаже есть готовые комплекты из 4-х дроссельных заслонок, которые вполне пригодны для использования.
Учитывая запредельные обороты, рекомендуется заменить тяжелый поршневой двигатель 124-го двигателя на легкий приоровский, валы широкофазные (не менее 280), доработанную ГБЦ, выхлопную крестовину 4-2-1 на 51 патрубке. или больше.
Подробнее о дросселях читайте в статье о настройке двигателя 2112.
При правильной комплектации 124-й двигатель выдает порядка 180-200 л.с. К недостаткам можно отнести уменьшение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь двигатели на патрубках вращаются более 8000-9000 и более об / мин. Так что не избежать постоянных поломок и ремонта.

Турбина для ВАЗ 21124

Надуть свой мотор мечтает, наверное, любой владелец машины с двигателем 124, но как это правильно сделать и как управлять им, расскажем в самом низу, все эти принципы применимы и к двигателю 124.

Установите крышки в обратном порядке.

Снятие впускного коллектора двигателя ВАЗ-21124

  1. Отсоединить колодки проводов от катушек зажигания …
Несмотря на то, что впускной коллектор и узел дроссельной заслонки отличаются от таких же узлов, используемых на других модификациях автомобиля, снятие узла дроссельной заслонки осуществляется таким же образом.
  1. Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров.
  2. Снимаем впускной трубопровод из-за жгута проводов …

Двигатели ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124

Описание конструкции

Восьмиклапанный двигатель ВАЗ-21114 и шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ-21124 созданы на базе двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 и отличаются от них в первую очередь увеличенным до 1,6 литра рабочим объемом. Увеличение рабочего объема достигнуто за счет увеличения высоты блока цилиндров на 2,3 мм при тех же размерах шатунно-поршневой группы (высота от оси коленчатого вала до верхней плоскости блока увеличена до 197.0–197,1 мм).

Как и блоки цилиндров двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112, блоки цилиндров двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 отличаются резьбовыми отверстиями под винты крепления головки блока: в блоке ВАЗ-21114 есть отверстия с резьбой М12 х 1,25 мм, а в блоке ВАЗ-21124 — отверстия с резьбой М10 х 1,25 мм.

Коленчатые валы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 одинаковые. По сравнению с коленчатыми валами двигателей предыдущих поколений, у них радиус кривошипа увеличен в 2 раза.3 мм, обеспечивая ход поршня 75,6 мм. В остальном параметры коленчатых валов нового образца остались прежними. Их можно отличить по маркировке.

Поршни двигателя ВАЗ-21114 идентичны поршням двигателя ВАЗ-2111.

Отверстия практически исключают возможность столкновения клапанов и поршней при обрыве ремня ГРМ (ГРМ).

В отличие от двигателя ВАЗ-2111 с попарно-параллельным впрыском топлива (для каждого рабочего цикла форсунки открываются дважды), в двигателе ВАЗ-21114 используется поэтапный впрыск…

Распредвалы шестнадцатиклапанного двигателя остались без изменений.

Метки на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-21124 также смещены на два градуса относительно расположения меток на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-2112.

Крышка ГБЦ двигателя ВАЗ-21124 не имеет площадки для крепления модуля зажигания, в ней сделаны резьбовые отверстия для крепления катушек зажигания. Также на двигателе ВАЗ-21124 применяется новая крышка маслозаливной горловины — пластиковая, с резьбой и резиновым уплотнительным кольцом.

При этом крепление ствольной коробки к впускной трубе и дроссельного узла к ствольной коробке аналогично креплению ствольной коробки двигателя ВАЗ-2111. Соединения уплотнены резиновыми прокладками.

На двигателе ВАЗ-21124 вместо ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ-2112 установлен неразборный впускной коллектор, также сделанный из пластика.

В остальном размеры деталей, устройство, принципы работы и ремонта двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 аналогичны двигателям ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (см. Двигатель ВАЗ-2111 и Двигатель ВАЗ-2112).

Отдельные элементы систем охлаждения, питания, управления двигателем и выхлопных газов двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 имеют новую конструкцию и не взаимозаменяемы с элементами аналогичных систем двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Особенности систем двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 описаны в соответствующих разделах.

Снятие крышек ремня ГРМ двигателя ВАЗ-21124

Для наглядности адсорбер снят.

… и один винт в центре крышки.

  1. Снимите нижнюю крышку.

Стыки впускных труб с каналами в головке блока цилиндров уплотнены резиновыми прокладками

где это и как заменить? Когда требуется замена.

ВАЗ 2112 — практически аналог известной российским автомобилистам «десятки».Серийное производство автомобиля этой марки началось в 2000 году.

(см. Рисунок).

Первые автомобили оснащались двигателем с ременным приводом ГРМ. Несмотря на ряд улучшений, часто встречаются изогнутые клапаны, которые деформируются при обрыве ремня. В 2004 году проблема была решена производителями за счет увеличения глубины отверстия поршня.

Тем не менее, современные водители все же сталкиваются с необходимостью замены клапанов, хотя и не так часто. В целом это несложный процесс, поэтому каждый водитель может произвести ремонт, не обращаясь в сервисную службу.

Итак, клапаны в автомобиле — это элемент ГБЦ (ГБЦ). Именно эта часть отвечает за процессы сгорания в двигателе и отвод выхлопных газов (см. Рисунок).

В его состав входят:

  1. Крышка для защиты от механических повреждений.
  2. Резиновая прокладка с уплотнительной функцией. Он находится там, где крепится крышка.
  3. В передней части блока находится привод распредвала и натяжитель цепи.
  4. Камеры сгорания.
  5. Резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания.
  6. Отверстия для крепления впускного и выпускного коллектора.

В верхней части ГБЦ находятся и другие детали, такие как распредвалы, упорные шайбы и т. Д. Также есть газораспределительный механизм (ГРМ).

К несъемным частям ГБЦ относятся седла клапанов, которые служат для обеспечения герметичности ГРМ. К несъемным частям также относятся направляющие клапана.

Типичная проблема, с которой сталкиваются водители автомобилей ВАЗ 2112, — необходимость замены клапанов. Причины поломки могут быть разные, часто выходят из строя из-за перегрева двигателя автомобиля.

  1. Наличие детонации при работе двигателя.
  2. Остановка двигателя при запуске автомобиля.
  3. Снижение компрессии в цилиндрах.

Наличие любого из этих признаков может быть сигналом неисправности клапана.

Конечно, лучшее решение в такой ситуации — обратиться в сервисный центр. Однако тяжелое финансовое положение или нехватка времени часто не позволяют прибегать к услугам профессионалов. Тогда можно попробовать устранить поломку самостоятельно.


Как заменить клапана самостоятельно?

Замена клапанов ВАЗ 2112 производится следующим образом:

  1. В первую очередь нужно вытащить все съемные части ГБЦ, а также отсоединить провода.
  2. Затем снимается крышка ГБЦ.
  3. Углеродные отложения удаляются с цилиндров. Сделать это можно, надев на дрель специальную щетку.
  4. Далее необходимо просушить клапаны и удалить их пинцетом. Для этого нужно зажать пружину.
  5. Край клапана нанесен алмазной крошкой.
  6. Клапан возвращается.
  7. Головка блока цилиндров в сборке.

Пункт 5 представляет особую трудность.На нем стоит остановиться подробнее. Итак, притирка осуществляется следующим образом:

  1. Наденьте резиновую трубку на распределитель.
  2. Поворачивайте клапан до тех пор, пока на краю клапана не появится ровная ромбовидная метка.
  3. Удалите остатки притирочной пасты.

В случае, если этот способ не помог, клапан следует заменить на новый.

Преимущества 16-клапанного двигателя

ВАЗ 2112 с 16-ти клапанным двигателем имеет ряд преимуществ перед автомобилями той же марки, но с меньшим количеством клапанов.Его главное преимущество — возможность добиться максимальной мощности двигателя вне зависимости от типа последнего. (см. рисунок).

Для сравнения:

  1. ВАЗ 2112 объемом 1500 куб. См, имеет 77 лошадиных сил.
  2. ВАЗ 2112 такого же объема может иметь до 90 лошадиных сил.

Эта разница возможна из-за того, что во втором случае наполнение баллонов воздушно-теплой смесью значительно выше.

Кроме того, преимущества 16-клапанного двигателя:

  1. Лучшая производительность системы охлаждения и, как следствие, большая прочность агрегата.
  2. Возможность увеличения детонационной стойкости мотора. Это особенно важно, если используется некачественное топливо.
  3. При 16 клапанах впускной и выпускной тракты разбросаны по противоположным сторонам ГБЦ, что облегчает их установку, ремонт и т. Д.

Прочие случаи, когда требуется демонтаж ГБЦ

Конечно, снятие ГБЦ требуется не при каждой поломке. Это необходимо только в случае необходимости капитального ремонта.Эти «серьезные» дела включают:

  1. Прокладка изношена.
  2. Углеродистые отложения на деталях.
  3. Деформация клапанов.
  4. Необходимость замены направляющих втулок.
  5. Неисправность распределительного вала и т. Д.

Конечно, ремонт своими силами или в сервисе в любом случае связан с определенными финансовыми затратами. Для обеспечения бесперебойной работы двигателя необходима регулярная диагностика ГБЦ. Рекомендуется использование качественного топлива. Кроме того, старайтесь не перегревать машину — из-за этого может забиться ГБЦ.

Если какие-то моменты остались для вас непонятными, то вы можете наглядно ознакомиться с процессом замены клапанов, посмотрев видео:

Для поддержания желаемой температуры в автомобиле предусмотрена печка или обогреватель. Встроенная система автоматического управления контролирует необходимый нагрев воздуха с отклонениями температуры не более двух градусов Цельсия.
Воздух нагревается радиатором. Пропустив воздух через форточки устройства, он распределяется по автомобилю в зависимости от положения ручки, контролирующей его потоки.
При утечке антифриза чаще всего приходится менять радиатор печки на ВАЗ 2112. В данной статье рассказывается, как выполнить эту работу самому.

Система отопления автомобиля ВАЗ 2112

Невозможно создать уют и комфорт в салоне автомобиля в холодное время года без работающей системы отопления, а печка в ней незаменимый прибор. В салоне ВАЗ 2112 приточно-вытяжная вентиляция.
Воздух поступает в него через специальные отверстия, расположенные в накладках.Воздух подается принудительно, вентилятором отопителя или самопроизвольно.
Между дверными панелями есть прорези, через которые воздух выходит из салона. Для этих же целей в торцах дверей предусмотрены отверстия.
Встроенные в них клапаны пропускают воздух наружу и задерживают его проникновение внутрь. Это улучшает теплоизоляцию салона.
Для подогрева воздуха в ВАЗ 2112 используется радиатор печки, который обеспечивает необходимую температуру воздуха перед входом в салон.
Особенности устройства авто ВАЗ 2112:

  • Автомобиль ВАЗ 2112 расположен в пластиковом кожухе, расположенном горизонтально под приборной панелью.
  • Конструкция состоит из двух рядов алюминиевых трубок, на которые прижаты две пластмассовые емкости. На левом бачке две штуцера: одна сливаемая, а другая — с охлаждающей жидкостью.
  • Для регулирования количества подаваемого воздуха в системе отопления устанавливаются заслонки. Основная его часть проходит мимо радиатора.
    Когда заслонки находятся в крайних положениях, нет потока воздуха в салон.
  • В системе нет клапана, перекрывающего поток охлаждающей жидкости. Таким образом, при работающем двигателе обеспечивается постоянный прогрев радиатора печки, что обеспечивает быстрый прогрев салона, а уменьшение стыков в системе улучшает ее герметичность.

Как заменить радиатор печки старого образца автомобиля ВАЗ 2112

Утечка антифриза в автомобиле ВАЗ 2112 — причина, по которой нужно заменить радиатор печки.Определить, почему вытекает тосол, не разобрав моторный щит, не представляется возможным, поэтому на ВАЗ 2112 лучше сразу установить новый тип радиатора печки.
На автомобили выпуска до 2003 года устанавливаются обогреватели салона старого образца , после сентября того же года в автомобили устанавливают новые устройства. Замена радиатора печки новой модели ВАЗ 2112 выполняется с некоторыми отличиями от старых конструкций.
Перед установкой нового блока нужно снять радиатор печки старого образца на ВАЗ 2112.
Для этого:

  • Слив антифриза. Его можно слить из блока цилиндров в емкость или через расширительный бачок, установленный под капотом.
    Крышка расширительного бачка откручивается, что сбрасывает давление в системе. Затем снимается сливная пробка, перед этим нужно открутить и снять модуль зажигания.

При сливе антифриза через расширительный бачок снимается шланг с печки, затем резиновая трубка, имеющая Г-образный профиль.

Совет: Если слитый антифриз чистый, его можно слить обратно.

  • Удаляется резиновое уплотнение крышки или ветровая накладка, расположенная рядом с оборкой.
  • Винт для фиксации оборки, расположенный под.
  • Откручены четыре винта верхнего крепления с правой стороны накладки.
  • Хомуты, удерживающие провода и шланги на оборке, отсоединены.
  • Отрицательный провод и положительный вывод вентилятора отсоединены от корпуса.
  • Слева откручиваются 2 винта в оборке, деталь сдвинута немного вперед.

Совет: полностью снимать оборку не нужно.

  • После откручивания пяти винтов и снятия двух гаек пластиковая крышка лобового стекла снимается.
  • Отсоединяют клемму датчика уровня антифриза, если есть, и снимают шланг отвода пара с расширительного бачка.
  • Шланг омывателя лобового стекла отсоединен от крепления.
  • Четыре винта откручиваются как показано на фото.

  • Дворники сняты, крышка лобового стекла снята.
  • Вентилятор и зажимы, удерживающие корпус нагревателя, сняты.
  • Откручиваем винты на кожухах передней части вентилятора и.
  • Вместе с вентилятором демонтируется передняя часть корпуса вентилятора печки.

  • Корпус салонного фильтра снят.
  • Снята задняя часть корпуса вентилятора.
  • Ослаблены хомуты и сняты шланги для подачи антифриза и отвода пара.
  • Снимут радиатор печки старого образца на автомобиле ВАЗ 2112, пришедший в негодность.
  • Ниша радиатора очищается от грязи и мусора, сборка агрегата по старой конструкции производится в обратной последовательности.

Совет: При установке пластикового футляра нужно следить, чтобы педаль попала в нужный паз, не осталось лишних креплений, все плоскости должны плотно прилегать друг к другу.В противном случае коробка передач микромотора не сможет двигать заслонки печки, а значит, обогрев салона в машине будет затруднен или вообще отсутствовать.

Как заменить новый тип радиатора печки на автомобиле ВАЗ 2112

Замена радиатора печки ВАЗ 2112 нового образца производится с разборкой устройства. Подогреватель новой конструкции крепится к корпусу одним винтом, который находится у середины нижнего торца лобового стекла, над выпускным коллектором — двумя гайками, возле фильтра в левом углу — одной гайкой.
Если есть бачок омывающей жидкости, предназначенный для заднего стекла, его необходимо снять.
Необходимо:

  • Выкрутите винты и снимите воздушный фильтр.
  • Откручены большой винт и два меньших, расположенные на внешней стороне нагревателя.
  • Печь разделена на две части — правую и левую. Первую нужно отвести как можно дальше вправо, а левую убрать.
    Для этого нужно взять его в левую руку с левой стороны, а другой рукой с правой стороны, слегка повернув вверх от себя.
  • Отображается сначала справа, а затем удаляется вся левая часть устройства.
  • Правая грань снимается довольно легко.
  • Снимается шланг, отводящий пар через отверстие, расположенное с правой стороны звукоизоляции переднего щита.
  • Правая часть печки новой модели для автомобиля ВАЗ 2112 состоит из двух частей. Они соединены между собой железными скобами. Между ними расположена пломба. После разъединения двух частей можно получить доступ к заслонке.

Совет: При замене демпфера лучше установить демпфер клееный алюминиевый. В любом случае будет элемент из пластика или алюминия, его необходимо отрегулировать по месту для свободного движения.

  • После установки новой заслонки ее необходимо вручную установить в положение, при котором будет подаваться холодный воздух, и в этом случае радиатор отопителя закрывается заслонкой.
  • Датчик температуры перемещен на «мин.» Позиция.
  • Зажигание включено. В этом случае датчик перемещается в нужное положение и его легче установить на место, демпфер и редуктор находятся в положении «мин».

Совет: Купленный двойной шланг омывателя облегчит демонтаж, а затем установку ветрозащитной накладки.

Для снижения цены на последующий ремонт, лучше параллельно провести другие работы, при которых нужно разобрать отопитель: заменить салонный фильтр, сделать шумоизоляцию.
Итак:

  • В конце сборки печки доливается антифриз. Проверена работоспособность устройства.
  • Причиной того, что патрубки радиатора печки могут не нагреваться, может быть образовавшаяся воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Есть видеоинструкция на ВАЗ 2112 — как правильно снять радиатор печки. Придерживаясь этих правил, вы сможете сократить потери денег и времени при замене радиатора печки.
Для снижения расхода тепла при обогреве салона можно утеплить короб и кожух с внутренней стороны печки автомобиля ВАЗ 2112. Как утеплить радиатор печки?
Заделайте все трещины вокруг радиатора изоляционным материалом или другим материалом, заизолируйте шланги, по которым охлаждающая жидкость подается к радиатору отопителя. При своевременной замене радиатора печки автомобиля ВАЗ 2112 в салоне зимой водитель и пассажиры будут чувствовать себя комфортно и уютно.

  • 2 Тюнинг автомобилей ВАЗ
  • Установка масляных форсунок на автомобиль ВАЗ 2112

    Основным агрегатом автомобиля ВАЗ 2112 является двигатель. Жесткие температурные условия сборки приводят к перегреву, особенно основных элементов, которыми являются поршни.
    Для снижения температуры во время движения их днища охлаждаются маслом. Для этих целей во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников запрессовывают специальные форсунки.
    Это трубки с подпружиненными шариками внутри.Когда двигатель начинает работать на повышенных оборотах, повышается давление масла, которое давит на шарики в форсунках.
    Пружины начинают сжиматься, в трубках открываются дырочки, масло из форсунки ВАЗ 2112 падает на поршень снизу. На холостом ходу редукционные клапаны давления масла, в которых установлены масляные форсунки ВАЗ 2112, закрыты, что обеспечивает нормальную смазку вкладышей коленчатого вала.

    Совет: При перестройке двигателя или ремонте нужно поменять масляные форсунки на ВАЗ 2112 на новые.В процессе эксплуатации они изнашиваются, а больше всего забиваются, слабеет пружина клапана. Это приводит к снижению оборотов двигателя, падению давления масла и плохому разбрызгиванию масла.

    Преимущества масляных форсунок

    Поршни блока цилиндров отлиты из специального алюминиевого сплава. На каждом элементе установлено по три поршневых кольца: внизу — маслосъемник, вверху — два компрессионных кольца.
    На модели двигателя автомобиля ВАЗ 2112 поршни имеют плоское днище, на котором есть четыре выемки для клапанов.Оригинальная масляная форсунка ВАЗ 2112 для охлаждения поршней выполнена на двигателе с шестнадцатью клапанами.
    Дополнительное охлаждение поршней и смазка цилиндров увеличивает срок службы двигателя.
    Установка форсунок охлаждения масла позволяет:

    • Уменьшить износ цилиндров и шатунно-поршневой группы.
    • Поршень подвергается значительно меньшим тепловым нагрузкам, не позволяющим изменять геометрические размеры деталей.
    • При запуске двигателя в холодную погоду масло к поршням подается достаточно быстро.

    Замена масляных форсунок

    От того, насколько хорошо работают масляные форсунки в агрегате ВАЗ 2112, зависит:

    • Смазка зеркала цилиндра, предохраняющая его от задиров.
    • Охлаждение днища поршня.
    • Удаление лишнего тепла.

    На фото новые и старые форсунки. Их отличие только в цвете, но независимо от этого старые нужно заменять.

    Масляные форсунки двигателя ВАЗ 2112 слева — старые, справа — новые

    Основная причина выхода из строя масляных форсунок — это разрушение клапанной пружины.Из-за этого падает давление на коренные шейки коленчатого вала, что приводит к увеличению износа шатуна и коренных шейек.
    Для замены масляных форсунок ВАЗ 2112 нужно выбить их из алюминия или меди в сторону коленвала пробойником.

    Совет: Работы своими руками нужно производить аккуратно, чтобы не повредить посадочные ямы.

    • Снимается старая форсунка и на ее место устанавливается новая, со стороны коленвала ваз.
    • Новый элемент вдавливается умеренными ударами молотка. В этом случае необходимо использовать распорку из мягкого материала.
    • В инструкции указано, что сажать его нужно с усилием, в определенное место. Потом сопло упирается и дальше не идет.

    Совет: нужно следить за тем, чтобы масляная форсунка на ВАЗ 2112 не перекрывала масляный канал блока цилиндров.

    Установка масляной форсунки на автомобиль ВАЗ 2112

    Как меняют масляные форсунки, 16 клапанный двигатель ВАЗ 2112 можно посмотреть на видео.При своевременной замене забитых масляных форсунок стоимость ремонта двигателя существенно снизится.

    Тюнинг автомобилей ВАЗ

    В автомобилях моделей ВАЗ, не имеющих масляных форсунок, и «двигатель горячий», целесообразно устанавливать такие элементы от двигателя ВАЗ 2112. В этом случае наиболее нагруженные части двигателя получат дополнительное охлаждение.
    Масляная форсунка ВАЗ 2112 устанавливается при помощи сверла в блок цилиндров. Вначале просверливается отверстие малого диаметра, затем отверстие большого диаметра на глубину до 5 миллиметров.
    Для форсунок не так много места, поэтому верхняя часть форсунки срезана, как показано на рисунке ниже.

    Модификация масляной форсунки автомобиля ВАЗ 2112

    Форсунки лучше устанавливать так, как показано на рисунке красными точками.

    Установка масляной форсунки от двигателя ВАЗ 2112 на ВАЗ 2121

    В этом случае приборы будут больше «сидеть» в блоке, а при правильном направлении отверстия для распыления масла коленчатый вал не будет коснулся.При помощи молотка и напильника можно откорректировать настройку форсунки.
    Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус детали, он очень легко трескается и ломается.

    Сегодня мы поговорим о том, как заменить блок управления двигателем на автомобиле ВАЗ 2110-2112 и где обычно находится эта часть электроники. Для тех, кто не в курсе, «мозги» — это главный элемент в ECM, который отвечает за весь цикл подачи топлива в камеру сгорания и контролирует все процессы в двигателе.

    Расположение блока управления на ВАЗ 2110-2112

    Итак, «мозги» находятся прямо под панелью приборов, а именно в ее нижней части. Чтобы добраться до них, необходимо снять пластиковую панель со стороны пассажира, которая изображена на фото ниже, используя для этого крестовую отвертку:

    А в глубине всей этой кучи проводов и реле с предохранителями можно найти сам контроллер, который в горизонтальном положении прикручен к планке:

    Теперь ниже мы рассмотрим процедуру снятия и установки контроллера.

    Разборка и замена блоков управления на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112

    Итак, первым делом нужно отсоединить «минусовую» клемму от АКБ. Теперь стоит отметить, что для выполнения этой простой работы вам понадобится следующий инструмент:

    1. Головка торцевая 10
    2. Рукоятка с храповым механизмом
    3. Отвертка крестовая

    Когда мы добрались до блока управления двигателем, необходимо отсоединить от него вилку с жгутом проводов, открыв металлическую защелку:



    Теперь нужно открутить две гайки крепления «мозгов», как показано на фото ниже:

    Когда эти две гайки откручены, необходимо немного сдвинуть планку вправо, чтобы освободить ее от зацепления:

    Затем можно аккуратно снять ЭБУ:

    Стоит отметить, что при выходе из строя контроллера новый необходимо установить так же, как и раньше — с завода.Цена на новые контроллеры может колебаться от 4500 до 10000 рублей в зависимости от типа и года выпуска автомобиля. Установка производится в обратной последовательности.

    Начинающему автолюбителю будет полезно узнать, как снять бампер на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта информация пригодится при его замене, ремонте или настройке.

    Работа с передним бампером Лады

    Самая частая причина замены бамперов и крыльев — поломки.Нередко передняя конструкция страдает от ям на дороге, лобовых и боковых столкновений, задняя — от неудачных маневров при парковке, а также водителей, не соблюдающих ограничения скорости и дистанции проезда. Бамперы также снимаются для настройки дополнительных фар, парктроника или видеокамер.

    Перед началом работ подготовьте необходимый набор инструментов: отвертку под крестовину, рожковый ключ 8х10 мм или торцевой ключ с головками 8 мм и 10 мм (насадки).

    Снимаем решетку с нижних крючков и отделяем ее.

    Подняв, высвобождаем решетку из пазов нижних креплений и полностью отделяем ее.

    Крепим передний бампер к кузову сверху двумя саморезами 8 мм. Снизу он притягивается к кожуху двигателя пятью болтами по 10 мм. Дополнительно двумя саморезами крепим конструкцию к подкрылкам с каждой стороны. Также есть два боковых выступа с отверстиями для крепления в пазухе и винты 8 мм для крепления в кронштейнах корпуса.

    Как снять бампер самостоятельно

    Конструкция демонтируется следующим образом:

    1. Торцевым ключом на 10 мм ослабляем затяжку крепления нижней стороны к защитному кожуху двигателя в пяти точках.
    2. Используя отвертку Phillips с каждой стороны, открутите винты, которыми бампер крепится к подкрыльникам с нижней стороны.
    3. Таким же образом освобождаем верхнюю часть от крепления к подкрылкам.
    4. Торцевым ключом на 8 мм открутите по одному винту с каждой стороны.

      Этим же ключом отсоединить крепления на передней панели капота.

      Сдвигаем бампер вперед, расцепляя технологические выступы.

    Фотогалерея: пошаговая инструкция по демонтажу конструкции

    Снятие фартука двигателя Снятие подкрылков с нижней стороны Снятие креплений в верхней части подкрылка Снятие винта крепления кронштейна Снятие с передней панели Полностью отделяющий передний бампер

    Помните, что только наличие качественного инструмента даст отличный результат.

    Видео: как поменять решетку радиатора

    Установить бампер тоже не сложно. Достаточно соблюдать обратную последовательность действий, выполняемых при демонтаже.

    Видео: чем отличается процесс установки переднего тюнингованного бампера

    Снятие заднего бампера ВАЗ

    Из инструментов для этой операции понадобится гаечный ключ на 10 мм. Работы по снятию производятся в следующем порядке:

    1. Ключом на 10 откручиваем две гайки нижнего крепления к кузову.
    2. То же самое проделываем с двумя верхними винтами, расположенными у задних фонарей.
    3. Отсоединить разъем питания освещения номерного знака.
    4. Откручиваем клемму минусового провода, прикрепленную к резьбовой точке корпуса внутри багажника.
    5. Снимаем конструкцию с технологических зацепов.

    Фотогалерея: основные этапы работ по снятию крепежа и замене детали

    Освобождение нижнего крепления Освобождение верхнего крепления Отсоединение разъема питания номерного знака и фонаря массы Полностью отсоединение заднего бампера

    В отличие от модели 2110, бампер ВАЗ 2111 закреплен вверху четырьмя винтами и не несет подсветки номерного знака … Его установка производится в обратной последовательности. Покупка новой детали для замены обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей.

    Видео: как заменить задний бампер без привлечения специалистов

    Информация о правилах замены переднего и заднего бамперов автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112 расширит технический кругозор начинающего автомобилиста. Обладая минимальными знаниями и навыками в обслуживании своего автомобиля, вы можете при необходимости самостоятельно заменить бампер.Возможность снять и установить эту деталь без привлечения специалистов автосервиса сэкономит время, деньги и нервы хозяину.

    Снятие ГБЦ ваз 2110 8 клапанов

    Многие владельцы предпочитают ремонтировать автомобиль самостоятельно, поэтому им будет полезно узнать, как производится замена. Прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов. Эта деталь в общей конструкции двигателя играет важную роль … Провести такую ​​операцию можно и самостоятельно, но для затяжки болтов крепления головки к блоку цилиндров потребуется специальный динамометрический ключ.В большинстве гаражных кооперативов его легко найти.

    Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов выполняется каждый раз при снятии головки с блока цилиндров. Это предусмотрено условиями «Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт данного транспортного средства». Порядок замены важен сам по себе, но примерно одинаков, за редким исключением, для всех моделей машин. Поэтому полагаем, что статья будет полезна многим автовладельцам.



    Что это?


    Эта деталь двигателя внутреннего сгорания служит герметиком для места соединения ГБЦ с блоком цилиндров.На двигателе есть еще одна прокладка, которая уплотняет клапанный механизм крышки с головкой блока цилиндров. Эти детали невозможно спутать между собой, это совершенно разные изделия, их конструкция, назначение и применение различны.

    Эта деталь герметизирует сразу три отдельные, но взаимосвязанные системы двигателя. Это системы смазки, охлаждения и газораспределения. Именно поэтому к нему предъявляются очень высокие требования. При сжатии топливной смеси в камере сгорания создается высокое давление, поэтому после каждого снятия ГБЦ нужно заменять прокладку.

    При повторном использовании может выгореть, что приведет к перемешиванию. моторное масло с охлаждающей жидкостью. А это значит, что помимо него придется поменять еще и моторное масло с фильтром, и антифриз в системе охлаждения.
    Выпускается несколько разновидностей такой продукции:

    • Прокладки изготовлены на безасбестовой основе, характеризуются как изделия, которые хорошо восстанавливаются и имеют минимальную усадку;
    • Продукция произведена на основе асбеста … Отмечены их высокая термостойкость, эластичность и эластичность. Их рекомендуется использовать в качестве ремонтных комплектов;
    • Прокладки металлические … Сегодня они считаются изделиями, обладающими высокой эффективностью и качеством, позволяющими равномерно распределять создаваемое давление по всей уплотнительной поверхности.



    Причина замены


    Причин тому может быть много, как для подержанных, так и для новых автомобилей.В большинстве случаев предсказать сроки его замены невозможно. Есть отдельные признаки, по которым можно судить о необходимости такой операции, но часто она наступает внезапно.

    Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных признаков:

    • Были замечены капли моторного масла или охлаждающей жидкости на уплотнении головки и блока;
    • Наличие беловатого выхлопа из выхлопной трубы свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости из-за прогорания прокладки;
    • При проверке уровня масла по щупу было замечено, что это признак попадания охлаждающей жидкости в систему смазки;
    • Наличие масляных пятен в охлаждающей жидкости, которые видны в расширительном бачке или радиаторе;
    • Пузырьки охлаждающей жидкости свидетельствуют о прорыве выхлопных газов через прогорание прокладки в систему охлаждения двигателя.
    Вот и весь список проблем, требующих замены данной детали.

    Чаще всего этим вынуждены заниматься автовладельцы. Если регулировку клапанов или можно проводить без снятия данного агрегата двигателя, то для притирки, замены направляющих втулок, удаления нагара и т. Д. Его придется демонтировать.

    Для начала такой операции, как ремонт ГБЦ ВАЗ-2110, после ее снятия следует очистить камеры сгорания.Для этого можно использовать различные средства для чистки автомобилей и ветошь. Для таких целей подойдет и обычный растворитель, который продается в хозяйственных магазинах. Но ни в коем случае нельзя использовать механические методы очистки, которые могут повредить поверхность или оставить царапины.

    После очистки камеры сгорания необходимо внимательно осмотреть ее на предмет трещин, следов выгорания. При наличии таких дефектов рекомендуется замена головки. Но в некоторых случаях можно попробовать спасти ГБЦ — использовать аргонную сварку.Это помогает во многих ситуациях.

    Следующим шагом будет проверка поверхности, прилегающей к плоскости блока цилиндров. Для выполнения этой операции вам понадобится линейка. Его необходимо устанавливать ребром по поверхности и по диагонали. При каждом таком приложении измеряйте зазор между линейкой и плоскостью головы. Если его значение превышает 0,1 мм, то его необходимо заменить.


    При осмотре состояния ГБЦ следует также проверить опорные поверхности под шейкой вала на головке, и при наличии следов износа, глубоких царапин и потертостей следует заменить весь блок.На этом визуальный осмотр головы закончен.

    Далее начинается сам ремонт ГБЦ. Точнее процесс восстановления исходного состояния. Начать эту процедуру необходимо с промывки масляных каналов … Для этого вам понадобится обычный бензин, которым заправляется автомобиль … Сначала заглушите вертикальный канал между 3 и 4 цилиндрами. Затем залейте бензин в каждый канал. После этого оставьте на двадцать минут. За это время намокнет вся грязь внутри.По истечении указанного времени необходимо слить залитое топливо, снять пробку и окончательно промыть каналы бензином и грушей.


    Следующим шагом будет проверка клапанов на герметичность. Для этого необходимо залить их керосином. Если в течение нескольких минут разлитая жидкость не вытекает, значит, они герметичны. В противном случае необходимо их притереть или заменить.

    Дальнейший ремонт ГБЦ заключается в снятии клапанов, снятии нижних пластин пружины.После завершения этой процедуры все эти элементы необходимо очистить от нагара. Если на клапанах есть глубокие царапины, царапины, трещины, деформации и следы выгорания, то их следует заменить. Также важно проверить состояние их седел и толкателей. На них не должно быть следов коррозии или износа. Также следует оценить состояние пружин клапана и их эластичность. Сломанные, потрескавшиеся и перекрученные следует заменить.

    На этом самостоятельный ремонт ГБЦ закончен.Голову следует собирать в обратной последовательности.

    Ищите и находите остальные вопросы в разделе: Головка блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2110.

    1. Для ремонта но ГБЦ сначала необходимо снять ее.

    Инструкция по последовательности разборки ГБЦ ВАЗ 2110

    2. Отвинтите две крепежные гайки и снимите проушину.

    3. Отверните стопорную гайку на один или два оборота и снимите кронштейн впускного патрубка водяного насоса.

    4. Ослабьте винт крепления держателя топливных трубок и снимите держатель.

    5. Открутите три гайки крепления ресивера и две гайки крепления кронштейна топливных трубок.

    6. Снимите кронштейн топливопровода.

    7. Снимите оставшиеся две гайки крепления ресивера.

    8. Ослабьте гайку крепления кронштейна ствольной коробки.

    9. Снимите ресивер.

    10.Откручиваем три гайки крепления кронштейна ствольной коробки и снимаем кронштейн.

    11. Снимите четыре гайки, крепящие впускной патрубок. Снимите впускной патрубок.

    12. Отвинтите две стопорные гайки выпускного коллектора и снимите коллектор.

    13. Осторожно снимите две прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

    14. Установите головку блока цилиндров корпусами подшипников вверх, подложив под них деревянные прокладки, чтобы не повредить клапан.

    15.Снимите две гайки и болт крепления задней крышки головки блока цилиндров. При этом учтите, что под головкой болта установлено уплотнительное кольцо … Снимите заднюю крышку головки.

    16. Снимите свечи зажигания.

    17. Равномерно отверните четыре гайки крепления передней 1 и шесть гаек крепления задней 2 подшипниковой опоры распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.

    18. Если шпонка в канавке распределительного вала ослабла, снимите ее, чтобы не потерять.

    19.Снять распредвал . от головки блока.

    20. Снять сальник с распределительного вала.

    21. Вынуть толкатели 1 клапанов вместе с регулировочными шайбами.

    Предупреждение:

    Вынув очередной толкатель, промаркируйте его и регулировочную шайбу серийными номерами, чтобы их можно было установить на место при сборке. В этом случае не удаляйте без надобности. регулировочные шайбы от толкателей, чтобы их не перепутать.

    ВАЗ 21124

    , двигатель: особенности и характеристики

    Двигатель ВАЗ-21124 — 16-клапанный представитель линейки силовых агрегатов, выпускаемых АвтоВАЗом с 2004 года. Фактически данная модель явилась результатом очередной доработки двигателя ВАЗ-2112 и устанавливалась на серийные автомобили: ВАЗ- 21104, 21114, 21123 Купе, 21124, 211440-24. Позже его использовали для создания более мощных заводов: двигателей ВАЗ-21126 и ВАЗ-21128 производственного предприятия «Супер-Авто».

    Характеристики двигателя 21124

    В целом силовой агрегат остался вполне традиционным, то есть четырехтактным, с одним рядом цилиндров, верхними распредвалами и распределенным впрыском топлива (инжектор).

    • Охлаждение — принудительное, воздушно-жидкостное.
    • Объем цилиндров 1599 см 3 .
    • Работа цилиндров стандартная — 1-3-4-2.
    • Мощность при 3800 об. / Мин. — 98 л / с.
    • Количество клапанов — 16 (по четыре на каждый цилиндр).
    • Диаметр днища цилиндра 82 мм.
    • Длина хода поршня 75,6 мм.
    • Степень сжатия смеси 10,3.
    • Минимальная частота вращения коленчатого вала 800-850 об / мин.
    • Рекомендуемая марка бензина — АИ-95.
    • Расход топлива: в городе — 8,9 л, по трассе — 6,4 л, в смешанном режиме — 7,5 л (расстояние 100 км).
    • Рабочий объем масляного поддона 3,5 л.
    • Масса — 121 кг.
    • Заявленный автозаводом технический ресурс двигателя 21124 до первого капитального ремонта — 150 тыс. Км (почти автомобиль способен проехать еще 100 тыс. Км).

    Блок цилиндров силового агрегата 21124 и его особенности

    В первую очередь обновленный блок цилиндров отличается от предшественника высотой (расстоянием между осью вращения коленчатого вала и высшей точкой блока): для ВАЗ-2112 было 194.8 мм, у 21124 стало 197,1 мм. За счет этого увеличился объем цилиндров (до 1,6 см 3 ).

    Для фиксации головки изменены диаметры отверстий под болты, теперь их резьба должна соответствовать размерам M10 x 1,25.

    Еще одна особенность усовершенствованного агрегата — специальные форсунки, встроенные в подшипники коренных подшипников (2, 3, 4 и 5). Во время работы двигателя через них подается масло для охлаждения днищ поршней.

    На двигателе 21124 установлен коленчатый вал, кривошип которого (R = 37.8 мм) обеспечивает увеличенный ход поршня. Такой же коленчатый вал с маркировкой «11183» на шестом противовесе установлен на силовых установках 21126 и 11194.

    Шкив для работы газораспределительного механизма имеет маркировку «2110-1005030». А поперечный профиль его зубцов — параболической формы.

    Демпфер, через который генератор приводится в движение поликлиновым ремнем, а также дополнительные узлы, не предусмотренные в базовой комплектации, из-за особого расположения его шкива, возникающие на валу крутильные колебания значительно гасятся.А приводной диск, входящий в конструкцию демпфера, позволяет специальному датчику считывать угол поворота коленчатого вала.

    Ремни приводные, используемые в двигателе, и их маркировка

    Для работы механизма газораспределения в конструкции 16-клапанного двигателя 21124 используется ремень шириной 25,4 мм, имеющий 136 параболических зубцов и маркированный как «2112-1006040». Ресурс до возможной замены 45 тыс. Км.

    Если на двигателе не установлены дополнительные навесные агрегаты, а именно насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера, то в приводе двигателя используется ремень с маркировкой «2110-3701720 6 ПК 742» (рабочая длина — 742 мм). генератор.

    Если установлен насос ГУР, то для привода генератора устанавливается ремень другого размера — 1115 мм. Маркировка — «2110-1041020 6 ПК 1115».

    Модель с компрессором для кондиционера имеет еще более длинный ремень генератора — 1125 мм, с маркировкой — «2110-8114096 6 ПК 1125».

    Особенности поршневой группы

    Обновленный двигатель также получил новые поршни, в нижней части которых предусмотрены клапанные отверстия: в каждом поршне выполнено четыре канавки глубиной 5.53 мм, которые предназначены для предотвращения прогиба (обрыва) клапанов при обрыве ремня ГРМ.

    Раньше при этом терялась связь клапанов с коленчатым валом, их движение прекращалось, но сам вал, уносимый маховиком, продолжал вращаться по инерции, и соответственно поршни тоже двигались. В результате они столкнулись с клапанами. Результат — погнули, сломали или даже пробили нижнюю часть поршня.

    Размеры поршневых колец, которые могут быть как чугунными, так и стальными, остались прежними: 82 мм.

    Поршневой палец имеет плавающую посадку, а его осевая фиксация обеспечивается стопорными кольцами. Длина пальца 60,5 мм, диаметр 22 мм.

    Шатуны двигателя 21124 взаимозаменяемы с шатунами модели 2112.

    Головка цилиндра

    Шестнадцатиклапанная ГБЦ отличается от той, что устанавливалась на 2112, только увеличенной площадью поверхности, отведенной для крепления фланцев впускного коллектора.

    Для управления клапанами в верхней части ГБЦ установлены два распредвала: один для впускной группы, другой — для выпускной.Чтобы их различить, производитель ставит штампы, которые находятся на шейках валов за вторым кулачком. Если последняя цифра 14, то выпускной вал, если 15, то соответственно впускной. Кроме того, распредвал впускных клапанов имеет необработанную металлическую ленту рядом с первым кулачком.

    Поскольку гидротолкатели предусмотрены в головке, это избавляет владельца транспортного средства от необходимости регулировать тепловые зазоры между кулачками и клапанами.

    Однако это удобство вынуждает водителя тщательно следить за чистотой и качеством масла, так как механизм гидротолкателя очень чувствителен к посторонним загрязнениям в смазке, наличие которых может привести к выходу из строя, и ремонту не подлежит, только полностью заменен.

    Штоки шестнадцатиклапанного мотора имеют диаметр 7 мм, у восьмиклапанного — на 1 мм больше.

    Как упоминалось выше, распределительные валы вращаются благодаря ременной передаче, идущей от коленчатого вала. Метки для правильного отображения фаз работы двигателя на шкивах 21124 имеют смещение на два градуса относительно тех же меток, нанесенных на шкивы силового агрегата 2112.

    Зубчатые шкивы впускного и выпускного валов отличаются друг от друга и имеют маркировку: впускной — «21124-1006019», выпускной — «21124-100606020».Кроме того, впускной шкив имеет круг возле ступицы и заслонку с внутренней стороны, а выпускной шкив — нет.

    Система впуска

    В конструкции системы впуска используется пластиковая труба, которая одновременно выполняет функции как впускного коллектора, так и ресивера.

    В качестве элемента выхлопной системы конструкторы двигателя использовали коллектор — узел, ранее не использовавшийся в моделях ВАЗ и представляющий собой нейтрализатор, являющийся неотъемлемой частью выхлопной трубы.

    Особенности топливной системы и системы зажигания

    Прежде всего, необходимо отметить, что на ВАЗ-21124 используется новый тип топливной рампы, изготовленный из нержавеющего сплава и отличный от таковой на ВАЗ-2112, прежде всего потому, что в топливной системе нет сливной магистрали. .Необходимое давление бензина в магистрали поддерживается с помощью специального клапана, установленного в топливном насосе.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены. Карта сайта