Замена передних тормозных колодок на ваз 2109 видео: 2108, 2109, 21099 | ,

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Передние тормозные колодки – благодаря ним автомобиль останавливается, на данный момент уже очень множество разных производителей появились на рынке которые производят данную продукцию, а характерно это всё тем что колодки (В особенности передние) являются по сути расходным материалом и заменяют его люди довольно таки часто если колодки не очень хорошего исполнения, а если брать дорогие колодки и не нарваться при этом ещё и на подделку, то на них вы сможете проехать действительно очень долгое время, но всё же чтобы сохранить жизнь колодкам то просто запомните одну простую вещь, при езде в городе (Особенно зимой) тормозами рекомендуется пользоваться только в крайних случаях, а то как уже многие привыкли подъезжают к светофору и жмут на тормоза, потом через 30.000-50.000 тыс. км пробега идут в магазин и покупают новые колодки и меняют их, поэтому лучше всего в городе тормозить как можно реже (Имеется ввиду тормозить педалью тормоза), а вместо педали рекомендуем вам научится тормозить коробкой, по началу будет неудобно но потом привыкнете и колодки будете менять гораздо реже и зимой не будет уносить машину с трассы, потому что при резком торможение её может запросто занести и выбросить либо в кювет, либо же на встречную полосу.

Примечание!
Для того чтобы заменить передние колодки в автомобиле, запаситесь: Двумя гаечными ключами и отвёрткой, а так же рекомендуем вам взять с собой какую ни будь ветошь, потому что тормозной механизм бывает сильно загрязнён и его нужно очищать от грязи!

Краткое содержание:

Где находятся передние тормозные колодки?
Колодки легко можно разглядеть только если снять колесо с автомобиля, но если вы захотите их увидеть в полном объёме тогда вам нужно будет вывернуть верхний болт скобы тормозного суппорта, после этого откинуть скобы и вы сможете бес проблем вынуть и взглянуть на колодки (Вынимать колодки мы вас научим чуть ниже), но зачем их вынимать если на них (А именно на их толщину) можно взглянуть только лишь сняв колесо с автомобиля, для этого соответственно сперва снимите нужное вам колесо с автомобиля и после этого через длинное прямоугольное отверстие в скобе (Указано красной стрелкой) вы сможете разглядеть колодки (Указаны синими стрелками) и толщину которая на фрикционных накладках осталась.

Примечание!
Фрикционные накладки – это одна из частей самой колодки, видь колодка состоит из двух частей а именно из корпуса который выполнен из металла (Корпус указан двумя красными стрелками) и из фрикционной накладки которая указана синими стрелками, данной накладкой так же и осуществляется торможение автомобиля, кой что ещё, вы же знаете то что тормозную колодку нужно проверять на её толщину и если толщина будет меньше 1.5 мм, такую колодку нужно будет незамедлительно менять, так вот замер должен производится только лишь по фрикционной накладки и корпус самой колодки здесь не в счёт, поэтому учтите это!

Когда нужно менять тормозные колодки?
Колодки подлежат замене как уже было сказано чуть ранее, если толщина фрикционной накладки стала менее 1.5 мм, а так же в случае если накладка деформировалась (К примеру на ней появились трещины, глубокие сколы), отошла от корпуса самой колодки или же если на накладки появились следы масла, то такую колодку тоже нужно менять и не в коем случае не надо медлить, вить тормоза это самое главное в автомобиле!

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Запомните раз и навсегда, если вы хотите менять колодки в тормозном механизме к примеру передних колёс, то обязательно меняйте на обоих колёсах (То же самое и с задними колёса), потому что если вы поменяете колодки только на одной стороне а на другой стороне у вас останутся стоять старые колодки, то при резком торможении автомобиль будет уводить в сторону 100%, тем самым вы будете подвергать риску себя и других людей, поэтому если решили заменять колодки то делайте обязательно это на обоих сторонах машины!

Снятие:
1) В начале операции вывесите нужно вам колесо и снимите его после этого, вывешивать нужно только то колесо на котором и будет производится замена тормозных колодок. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Правильная замена колёс на автомобиле»)

2) Затем откройте капот у автомобиля и посмотрите сколько у вас находится тормозной жидкости в бачке (Бачок указан стрелкой), в случае если жидкости будет очень много и она будет достигать отметки MAX, тогда вам необходимо будет откачать её из этого бачка при помощи медицинского шприца или же резиновой груши, но только откачивайте совсем немного буквально чуть-чуть и откачивайте только в случае если жидкости будет изначально много.

Примечание!
Делается это для того, чтобы когда вы запрессовывали поршень в тормозной цилиндр из данного бачка не начала выливаться тормозная жидкость, так как когда поршень вы будете вдавливать то соответственно и жидкость будет возвращаться тем самым объём жидкости в бачке немного увеличится!

3) Далее мы вам не будем объяснять как снять и установить колодки именно в этой статье, потому что если взять всё семейство автомобилей ВАЗ, то практически в них всех идёт похожая тормозная система, поэтому дальнейшее снятие тормозных колодок и их установку смотрите в статье под названием: «Замена передних колодок на приоре», пункт 3-6 а так же в той статье на которую дана ссылка, ознакомьтесь так же с рубрикой «Установка».

Установка:
Установка как уже было отмечено ранее, производится по статье ссылка на которую дана чуть выше.

Примечание!
Когда установите новые колодки, некоторое время вам будет казаться то что тормозить у вас автомобиль будет как будто колодки были куплены бракованные или просто очень некачественные, так как останавливаться машина будет плохо и поэтому нужно первое время ездить предельно аккуратно, а происходит это всё из-за того что новым колодкам нужно время чтобы притереться и только после того как они притрутся (Примерно через 50-100 км они уже притрутся, а если будете постоянно тормозить то притрутся гораздо быстрее) машина станет нормально тормозить!

Дополнительный видео-ролик:
Для большего ознакомление с тем как заменить колодки на автомобилях семейства Самара, посмотрите видео-ролик в котором объяснён и показан наглядно процесс их замены.

Замена передних тормозных колодок на ваз 2109 своими руками

Установка передних тормозных колодок

От качественной работы тормозных колодок в большой мере зависит безопасность движения и даже человеческая жизнь. В тормозную систему входит целый ряд узлов, от исправности каждого из них зависит нормальная работа в целом всей системе.
Правильную работу некоторых узлов, таких как вакуумный усилитель или главный тормозной цилиндр, можно определить, не начиная движения на автомобиле, а всего лишь нажав несколько раз на педаль. Понять какой ресурс тормозных колодок, без их осмотра и замеров, невозможно.
В данной статье будет рассмотрено, каким образом своими руками правильно заменить передние колодки на ВАЗ 2109.


Выполнять замену элементов нужно если:

  • Толщина фрикционной накладки стала менее трех миллиметров. Дальнейшее ее использование не гарантирует эффективность и безопасность работы тормозной системы.
  • Появились следы масла на поверхности деталей.
  • Ослабилась прочность соединения фрикционной накладки и основания.
  • Образовались сколы, глубокие борозды на накладках.

Конструкция и особенности передних тормозных колодок

В состав тормозной колодки входят:

  • Каркас или основание.
  • Фрикционная накладка.

Согласно технологии первоначально для изготовления фрикционной накладки подготавливается сложная смесь, состоящая из двух десятков компонентов. После тщательного перемешивания и химических реакций, которые проходят в течение суток, смесь засыпают в специальные формы и прессуют.

Прессование может быть горячим или холодным. Цена изделий выполненных первым способом выше, но и эксплуатационные свойства их лучше. Второй способ более производительный при изготовлении элементов.
При прессовании на основу наносится слой клея, имеющего температуру застывания. При холодном методе прессования полуфабрикаты помещают в печь, где они окончательно спекаются.
Необходимая чистота поверхностей получается их шлифовкой. Последняя операция – контроль качества согласно международному стандарту ISO 9001.
Определить некачественную продукцию можно по следам, которые остаются на фрикционных наладках после шлифования поверхности. Эллипсовидную форму имеют следы у оригинальной колодки, тогда как подделки чаще всего имеют прямые линии.
Нужно обращать внимание и на большие сколы, посторонние включения, неплотное прилегание к основанию фрикционной накладки. При обнаружении таких отклонений нужна замена передних колодок в ВАЗ 2109.

Как заменить передние тормозные колодки

Инструкция указывает, что периодичность проверки, в каком состоянии находятся на автомобиле ВАЗ 2109 тормозные колодки передние, составляет примерно 15 000 километров.
Для работы потребуются:

  • Набор ключей.
  • Домкрат.
  • Опоры.
  • Молоток.
  • Отвертка.
  • Металлическая щетка.

Совет: Перед тем как будет выполняться замена колодок передних ВАЗ 2109 нужно уровень тормозной жидкости установить ниже отметки «мах». Иначе она будет переливаться при выполнении работ.

Замена передних колодок на ВАЗ 2109 начинается с установки автомобиля на ручной тормоз и фиксации задних колес, подставкой под них опорных брусков.
Итак:

  • Поднимается передняя часть машины.
  • Снимается переднее колесо.
  • От грязи очищается тормозной механизм.

Совет: Для очистки тормозов нельзя использовать дизельное топливо, бензин или другие минеральные растворители.

  • Проверяются визуально, в каком состоянии на автомобиле ВАЗ 21093 колодки передние. При толщине накладок примерно два миллиметра желательно заменить передние колодки ВАЗ 2109.

Совет: Замену колодок нужно выполнять с обеих сторон машины. Нельзя менять между собой внешнюю и внутреннюю колодки, между правыми и левыми колесами. В противном случае торможение будет неравномерным.

  • Из кронштейна вместе со шлангом вытаскивается резиновый уплотнитель.
  • Отверткой отгибается усик стопорной шайбы, расположенной на верхнем болте.
  • Откручивается верхний болт фиксирующий корпус скобы. Для этого ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец, как показано на фото.

Замена передних колодок ВАЗ 2109

  • Вокруг оси в нижнем пальце проворачивается вниз корпус скобы.

Совет: Если тормозные колодки предполагается устанавливать вновь их нужно промаркировать.

  • Снимаются тормозные колодки.
  • Проверяется состояние элементов.
  • Детали тормоза очищаются от грязи, ржавчины. Особое внимание уделяется посадочным местам устройства. Нужно следить, чтобы не повредился защитный чехол цилиндра.
  • Новые колодки устанавливается при вдавленном поршне в цилиндр. Устанавливаются на место старые тормозные колодки (только основание лучше поставить вместо внутренней колодки) и поднимается корпус скобы.
    Монтировкой или отверткой надавливается на внутреннюю колодку, при этом опираться нужно на тормозной диск. После этого аккуратно поршень вдавливается в цилиндр.
  • Устанавливаются новые тормозные колодки. Нужно следить, чтобы параллельно верхнему краю изделий были расположены нажимные пружины.
    Старые изделия устанавливаются по ранее сделанным маркировкам.
  • Корпус скобы проворачивается вверх, а верхний болт закручивается моментом 3,1 – 3,8 кгс/м. ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец.
  • Отверткой загибается усик стопорной шайбы.
  • Устанавливается колесо.
  • Автомобиль опускается на землю.
  • Для установки в рабочее положение поршня несколько раз нужно нажать на педаль тормоза.
  • Проверяется в бачке уровень тормозной жидкости. При необходимости она доливается.

После того как была произведена на автомобиле ВАЗ 2109 замена передних колодок желательно проехать некоторый прямой участок дороги и произвести несколько интенсивных торможений. В этом случае колодки будут доведены до нормального режима работы.
На видео замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109 показана во всех подробностях. Своевременная замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2109 – гарантия безопасности при движении автомобиля.

ВАЗ 2114, 2115, 2113 замена передних тормозных колодок. Видео и фото инструкция

Покажем как правильно и быстро заменить передние тормозные колодки на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 в полевых условиях.

Срываем колёсные болты, поднимаем одну сторону машины на домкрате, откручиваем болты и снимаем колесо.

Ставим противооткатные упоры под задние колёса, при их отсутствии сгодятся обычные кирпичи. Чтобы старые колодки можно было легко вытащить, необходимо при помощи крепкой отвёртки или другого подходящего предметах их разжать, задавив цилиндр:

Отгибаем шайбу, отпускаем немного нижний болт, верхний выкручиваем полностью, при помощи ключа на 13:

Отводим суппорт немного в сторону, вытаскиваем старые тормозные колодки. Тщательно очищаем посадочные места от накопившейся там грязи, стружки и т.д. Для этих целей мы использовали отвёртку и наждачку, но лучше всего подходит щётка по металлу:

Проверяем работу направляющих, они должны ходить плавно. В любом случае при каждой замене колодок, лучше их вытаскивать очищать и заново смазывать, много времени и сил это не займёт, зато вы будете уверены в их работе. Не используйте в качестве смазки литол, нужна специальная высокотемпературная смазка для суппортов и направляющих, некоторые производители кладут небольшой пакетик вместе с комплектом новых колодок.

Пыльники удобно натягивать при помощи отвёртки, заодно проверьте их целостность, чтобы не было никаких даже мелких дырочек, при необходимости поменяйте, стоят они копейки. Теперь нам необходимо полностью вдавить вовнутрь тормозной цилиндр, делаем мы всё в полевых условиях своими руками, поэтому используем для этих целей баллонный ключ, но гораздо удобнее это делать при помощи обычной струбцины.

Ставим новые колодки на свои места, опускаем суппорт. Собираем в обратной последовательности. Резьбу болтов рекомендую смазать медной смазкой, чтобы в процессе эксплуатации они не прикипели и их всегда можно было легко открутить.

Перед тем как начать движение, несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза

Видео замена передних тормозных колодок в ВАЗ 2115, ВАЗ 2114, ВАЗ 2113:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в ВАЗ 2115, 2114, 2113:

Когда необходимо менять передние тормозные колодки? Точного количества пройденных километров пробега для колодок нет, многое зависит от производителя, манеры езды водителя, общей исправности тормозной системы и т.д. Самое главное правило которое необходимо соблюдать, толщина накладки не должна быть меньше 1,5 мм. Если вы будете ездить на стёртых накладках, помимо того что возрастает риск попасть в аварию, у вас ещё может заклинить суппорт, а его замена дорогое и трудоёмкое удовольствие.

Прочитано раз: 1 578; За сегодня: 1

замена передних тормозных колодок на ваз 2109

Если вы хотите чтобы ваш железный друг никогда вас не подводил, то нужно следить за его состоянием. Необходимо периодически проверять его составляющие и обращать внимание на тормозные механизмы. Нужно проверять колодки, и, если необходимо, менять их. Тормозной диск более 9 мм в толщину, иначе и его следует заменить. Обратите внимание, необходимо, чтобы насадка плотно прилегала к основе, поверхность накладок не замаслена, не содержит борозды и сколы.


Признаками того, что колодки нужно менять, являются:
  • срабатывание сигнализатора, который отвечает за их состояние
  • соприкосновение основы колодок с поверхностью диска, сопровождающееся появлением звуков при торможении.

Для замены колодок нужно выполнить следующие операции:

  1. Поставить упор под задние колёса, активировать ручной тормоз.
  2. Снять колесо с использованием домкрата, установить подставку под лонжерон и опустить машину на подставку.
  3. Вывернуть руль до упора.
  4. Очистить песок и грязь.
  5. Проверить, чтобы толщина накладок была допустимого размера (должна быть более полутора мм).
  6. На грани нижнего болта отогнуть стопорную шайбу.
  7. Отсоединить сигнализирующий механизм, отвёрткой разжать колодки.
  8. Повернуть суппорт совместно с цилиндром.
  9. Проверить состояние резинового чехла.
  10.  Проверить направляющие пальцы (движения должны быть свободными, без заедания).
  11. Замеряем диск, толщину колодок. Проводим внешний осмотр на наличие сколов и борозд.
  12. Чтобы заменить диск, отворачиваем болты, механизм тормоза подвязываем к подвеске.
  13. Отворачиваем шрифты, заменяем тормозной диск (замена дисков обязательно производится сразу с двух сторон).
  14. Вынимаем со стороны поршня колодку, опускаем суппорт в рабочее положение. Перемещаем поршень в цилиндр до упора (не повредите резиновый чехол). Поднимаем суппорт, заменяем наружную колодку, возвращаем суппорт обратно. Перемещаем снова поршень в глубину цилиндра, заменяем внутреннюю колодку, суппорт поднят.
  15. Опускаем суппорт, заворачиваем угол шайбы в первоначальное положение. Контрим болт.
  16. Выравниваем руль.
  17. Снимаем машину с подставки. Ставим колесо на место.

Не забудьте нажать пару раз на педаль тормоза после того, как заменили тормозные колодки.
Удачи на дорогах!

Снятие и замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112

Сегодня мы расскажем вам о том, как самостоятельно и без особых усилий заменить передние тормозные колодки на вашей десятке. Для ВАЗ-2111 и 2112 процедура абсолютно аналогичная, поэтому данная инструкция универсальна. Итак у нас есть автомобиль 2110 с изношенными передними колодками. Нам понадобятся новые колодки, производитель на ваш вкус, но мы бы рекомендовали приобрести колодки известных и проверенных брендов. Это позволит избежать противных скрипов при торможении, повышенного износа тормозных дисков или, что самое страшное — некачественного торможения. Думаю не стоит объяснять автолюбителю чем это ему грозит. Итак, поехали. Поднимаем машину домкратом и вывешиваем колесо, снимаем его.

Отбиваем зубилом и молотком  стопорную пластину от нижнего болта крепления суппорта. 


Придерживая рожковым ключом «на 17» направляющий палец, а ключом «на 13» отворачиваем нижний болт крепления суппорта

И затем вынимаем его вместе со стопорной пластиной. 


Поддев отверткой, вынимаем суппорт вместе с цилиндром. 


Вынимаем из направляющей суппорта сами тормозные колодки. 

 Для того, что бы установить новые тормозные колодки нам нужно загнать сам поршень (разжать его) как можно глубже в сам цилиндр тормозной.

Это удобно сделать либо большими пассатижами, либо газовым ключом. 


На внутренней тормозной колодке установлен датчик износа. Обрезаем провод идущий к датчику.

Отключаем разъем датчика от жгута.

Вытаскиваем провод идущий от датчика из хомутов в виде резиновых колец, которые держатся за тормозной шланг. 


После установки новых колодок (установку производим в порядке обратном снятию) соединяем разъем датчика выработки колодок к разъему в проводке нашей машины и обратно вставляем провод датчика в резиновые кольца тормозного, которые находятся на тормозном шланге и подключаем датчик к колодке. Вот и все. Не забудьте после сборки зафиксировать болт стопором, прижав его к болту крепления. Как видим, ничего сложного в замене колодок на ВАЗ-2111 нет. Если у вас остались вопросы, будем рады видеть вас в нашем клубе ВАЗ-2110 и Приора!

Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами — замена тормозных колодок, передние тормозные колодки, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 | Школа авторемонта

Июн 20, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Подробное описание процесса замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 и их модификациях. В этой статье Вы сможете узнать, в какой последовательности производится замена тормозных колодок, и какой инструмент для этого процесса может понадобиться.

Для этой не хитрой операции, кроме комплекта колодок, нам понадобится еще небольшой набор инструмента: два рожковых ключа на 13 и 17 (удобней будет использовать торцовый или накидной ключ на 13, но если с ключами этого профиля проблема, то и рожковый пойдет), отвертка (фото 1) и конечно же домкрат и баллонный ключ.

Далее рассмотрим весь процесс замены передних тормозных колодок поэтапно:

  1. Сначала необходимо зафиксировать задние колеса автомобиля противопокатными упорами или стояночным тормозом. После, отпускаем колесные болты и подымаем автомобиль с помощью домкрата. Снимаем колесо.
  2. Вынимаем резиновое кольцо тормозного шланга с кронштейна (фото 2).
  3. С помощью отвертки утапливаем поршень суппорта в цилиндр (фото 3).
  4. Отгибаем край стопорной шайбы нижнего болта крепления направляющего пальца (фото 4).
  5. Откручиваем болт крепления направляющего пальца (ключ 13) придерживая его шестигранник (ключ 17) (фото 5).
  6. Подымаем скобу суппорта вверх и вынимаем тормозные колодки. Перед установкой новых тормозных колодок следует, отчисти от грязи и ржавчины посадочные места колодок.
  7. Проверяем состояние направляющего пальца суппорта, при необходимости его следует отчистить от грязи и смазать литолом или графитной смазкой (фото 6).
  8. При установке тормозных колодок обращаем внимание на зажимные пружины, они должны стоять параллельно верхнему краю колодок.
  9. Опускаем скобу суппорта, поджимаем отверткой и затягиваем нижний болт крепления направляющего пальца (фото 7), загибаем край стопорной шайбы.
  10. Вставляем резиновое кольцо тормозного шланга в кронштейн и незабываем, несколько раз нажать на педаль тормоза для установки поршня суппорта в рабочее положение.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 видео инструкция

В этой статье будет рассмотрена пошаговая инструкция по замене тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2109.

  1. Для замены колодок на заднем колесе нужно в первую очередь ослабить болты на интересующем колесе. Достаточно будет просто сдвинуть их, и совершить один оборот.
  1. Автомобиль нужно установить на домкрат, приподнять так, чтобы колесо оторвалось от земли, и поставить подпорки, так как сам домкрат не обеспечивает устойчивости машины, которая висит на нём.
  2. Полностью открутить болты и снять колесо.
  3. При помощи щётки по металлу зачистить область, указанную на скриншоте. Это делается для того, чтобы он не «прикипал» к ступице и его можно было без проблем снять. После чистки это место нужно сбрызнуть любым имеющимся в доступе маслом, стараясь попасть в щель между ступицей и барабаном. Остаётся лишь немного подождать, пока масло подействует.
  1. Теперь нужно отпустить трос ручника. Это можно сделать, забравшись под автомобиль. Регулировка ручника находится за резонатором. Там обнаружится болт, который нужно почистить щёткой и смазать маслом, как и барабан.
  1. Теперь непосредственно ослабление троса. Сначала нужно ослабить крайнюю – «контрящую» — гайку, а после неё – слегка открутить следующую за ней. После этого крайняя гайка докручивается до уровня следующей.
  1. Пришло время открутить болты барабана колеса. Для этого их нужно сорвать с болты с резьбы, постараться открутить, а потом смазать маслом и закрутить обратно равномерно, но не до конца.
  1. Теперь снятие самого барабана. Для этого нужно взять деревянный брусок и, приставляя его к разным участкам внутренней стороны барабана, стучать молотком, постепенно снимая деталь.
  1. После этого можно приступать к непосредственному снятию колодок. Любым тонким предметом с крючком на конце (куском проволоки или спицей) нужно стянуть пружины с двух сторон внутри барабана, после чего снять сами колодки.
  1. Нужно вернуть на место трос ручника, закрутив внутреннюю и внешнюю гайку до упора.
  2. Теперь берётся одна новая колодка, из неё выдвигается шплинт и цепляется на конец троса ручника, который расположен внутри колеса. Затем крепится фиксирующая планка на верхнюю часть колодки и вместе с ней одна колодка прижимается к внутренней части колеса. Прикрепляется прижимающая пружина, после чего на всё это ставится вторая колодка с противоположного края. После этого цепляются боковые пружины при помощи спицы или проволоки, а в конце – нижняя пружина.
  3. После этого нужно поставить новый барабан (или старый, если он ещё годен к использованию) и прикрутить его болтами, смазанными защитной смазкой. Если он не надевается на колесо, то при помощи двух монтировок следует прижать края колодок к центру. Болты прикручивать равномерно, чтобы не возникло перекоса.

Советы

При работе с барабаном и ручниковым тросом нужно каждый раз смазывать их, чтобы избежать прикипания.

Не нужно бить по деталям молотком, лучше это делать через деревянный брусок – так детали прослужат дольше.

Подходящие модели

Номер оригинальных тормозных колодок для ВАЗ 2109: GS8210.

на заметку начинающему автолюбителю

Устанавливается на автомобили ВАЗ девятого семейства, изготовлен из высокотехнологичного энергопоглощающего пластика толщиной 3 миллиметра. Стоит отметить, что на данный момент существует несколько ВАЗовских «торпед». На конвейере после середины 90-х выпускалась «девятка», на которой устанавливалась высокая панель приборов ВАЗ-2109. До этого момента он был низким. Как ни странно, последняя панель производила гораздо меньше шума, чем та, которая была установлена ​​после нее. Но сегодня не об этом.В этой статье мы расскажем, как произвести тюнинг щитка приборов ВАЗ-2109 и как он разбирается.

Доработка подсветки

Оптимальным вариантом тюнинга данного элемента интерьера будет доработка информационных шкал приборов, а именно замена штатной подсветки на диодную. Владельцам более новых ВАЗов повезло — у них свет внутри панели. Старые «девятки» имели внешнюю подсветку, что создавало определенный аскетичный эффект. Да и выглядела она не очень спортивно.Вполне возможно изменить его расположение с внешнего на внутреннее. Для этого вам понадобится светопропускающий патч, провода и изолента.

Как дорабатывается подсветка панели приборов ВАЗ-2109? Для начала нам потребуется снять розетку с автомобиля, предварительно обесточив бортовую сеть автомобиля и раскрутив крепления накладок. Об этом мы подробно поговорим в разделе «Как снять низкую и высокую панель приборов ВАЗ-2109».Чтобы свет от диодов попадал на заплатку изнутри, необходимо сделать на ее поверхности несколько надрезов. Сделать это можно паяльником или горячим ножом.

Работа со светодиодными деталями

Проделав отверстия, можно переходить к самой подсветке. У нас он будет как на иномарках, то есть изнутри. В специализированных сервисах такая услуга стоит несколько тысяч рублей, поэтому в целях экономии сделаем это сами.

Как мы уже отмечали ранее, наша подсветка будет основана на обычной светодиодной ленте.Режем на несколько ровных кусочков. В результате у нас должно получиться несколько дорожек по 3 диода на каждой. Для равномерного освещения делаем рефлектор из фольги. Для тахометра и спидометра нам понадобится 3 отрезка ленты. По остальным элементам (шкала уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и прочего) достаточно одной штуки.

note

Не спешим выбрасывать штатную подвеску, так как она будет подсвечивать стрелки шкал приборов. Но его тоже можно модернизировать.Для этого нужно приклеить светодиодную ленту на место ламп. Многие автолюбители отмечают его очень яркое свечение, поэтому на диоды дополнительно наклеиваем тонировочную пленку. В противном случае можно использовать черный маркер — результат будет таким же. В этом случае стандартный фильтр останется на месте, а оттенок подсветки будет мягким и равномерным с бело-синим цветом.

Что делать дальше?

Далее готовую подсветку нужно подключить к контакту штатной пластины лампы подсветки. Не забываем про полярность — ее определяем заранее.По желанию можно купить специальный драйвер для питания светодиодов. С его помощью вы немного стабилизируете подачу напряжения.


Про стрелки

На данном этапе наш ВАЗ-2109 практически доработан. Осталось только проверить работоспособность светодиодов и подать постоянное напряжение 12 В. Что касается стрелок, то их нужно заново откалибровать, и лучше заменить их на специальные, которые подсвечиваются отдельной лампой, расположенной рядом. к оси. Как вариант, стандартные детали устанавливаются из щита «десятки», который тоже подсвечивается изнутри.

Разбираем панель приборов ВАЗ-2109 (нижняя панель)

По инструкции, чтобы полностью разобрать розетку, нужно проделать множество манипуляций. В этом случае работа выполняется в определенном порядке. Сначала демонтируются 3 ручки управления отопителем, затем устройство переключения вентилятора и крепежные винты облицовки центральной консоли. Далее от выключателя задних ПТФ отключается колодка с проводами, один шнур выключателя аварийки и два от обогрева заднего стекла… После этого снимается блок наружного освещения и выключателя освещения прикуривателя.

Далее откручиваем 4 винта крепления панели управления отопителем и 2 болта крепления козырька панели приборов … Затем корпус комбинации приборов сжимается и снимается с панели. Снимается, а затем снимается белый блок с комбинации приборов и шланга эконометрического штуцера. Трос сброса пробега отсоединен от спидометра. После этого снимается красный блок с проводами.


На следующем этапе производится демонтаж гайки крепления гидрокорректора фары и самого рулевого колеса. После установки ключа зажигания в положение «1» снимается противоугонное устройство, а затем снимается колодка с проводами от замка зажигания.

Как дальше снять панель приборов ВАЗ-2109? После этого патрубок снимается вместе с зажиганием. Чтобы снять ручку со стержня, необходимо потянуть «присоску» на себя. Далее снимаются болты крепления штанг закрылков и сами элементы, удерживающие щит с циферблатами с правой и левой стороны.Все, на данном этапе успешно снята панель приборов ВАЗ-2109 (низкая)! Установка всех элементов производится так же, как снятие, в обратной последовательности.

Как снять панель приборов ВАЗ-2109 высоко?

На вид два одинаковых автомобиля — ВАЗ 1994 и 1996 года выпуска. Однако конструкция их лицевой панели совершенно другая, поэтому алгоритм демонтажа будет соответствующим.

Так с чего же начать работу?

Демонтаж высокой панели приборов начинается со снятия облицовки рулевого колеса.Далее необходимо открутить гайку крепления рулевого колеса так, чтобы его передняя часть была на одном уровне с концом вала рулевой колонки. Но сразу гайку снимать не стоит. Руль на «девятке» очень плотно сидит на шлицах, и при резких движениях он, спрыгнув с креплений, может нанести сильную травму.


Резкими ударами руки деталь отрывается от креплений и окончательно снимается. Далее откручиваются 6 болтов кожуха нижней колонки. Последняя часть вместе с накладкой выключателя зажигания снимается полностью наружу.То же делаем и с верхним кожухом. После этого с вала снимается основание и от звукового сигнала отключаются два блока проводов … Затем по цепи лобового стекла снимаются шнуры от стеклоочистителя и омывателя, а также рычаг поворота и света.

После вытаскивания «присоски» снимается ручка со штанги и снимаются консоли панели приборов. Далее снимаются патрон прикуривателя, пепельница, а также переключатель вентилятора и ручки управления нагревателем (здесь можно попробовать поддеть их минусовой отверткой).После этого таким же образом снимаются гидрокорректор, выключатели света и другие элементы.


После того, как дело доходит до панели приборов, и трос спидометра снимается, снимаем красные и белые накладки с комбинации приборов и бортовой системы управления. Затем отключаем замок зажигания вместе с «массой», контрольную лампу открытия заслонки и направляющие штанги. Сами винты для крепления щита расположены с двух сторон обшивки.После их снятия панель приборов (ВАЗ-2109 «Самара») будет в положении, свободном от автомобиля.

Если у одних автомобилей ВАЗ 2109 панель высокая, то у другой — низкая. При этом схемы несколько отличаются, поэтому предлагаем вашему вниманию подробное описание дашбордов и дашборда для девяток с низкой панелью.

Ознакомимся со схемой приборной панели и ее составными частями на основе изображения ниже.


Эта диаграмма содержит следующие элементы.

комн.

Что это такое

Комбинация приборов

Замок зажигания

Центральные форсунки отопления и вентиляции салона

Боковые форсунки отопления и вентиляции салона

Крышка бардачка

Заглушка

Выключатель обогрева стекла на двери багажника

Выключатель задней противотуманной оптики

Выключатель аварийной сигнализации

Центральный выключатель наружного освещения

Пульт управления системой отопления и вентиляции

Радиорозетка

Рычаг переключения передач

Ручной стояночный тормоз

Пепельница

Прикуриватель

Рычаг управления стеклоочистителями и стеклоочистителями

Педаль газа

Педаль тормоза

Сцепление

Закрыть ручку воздушной заслонки

Выключатель звукового сигнала

Ручка обнуления счетчика суточного пробега

Выключатель освещения панели приборов

Ручка управления гидрокорректором фар

Рычаг привода замка капота

Рычаг управления фарами и указателями поворота

Комбинация приборов

Что касается комбинации приборов в ВАЗ 2109 с невысокой панелью, то она имеет следующую схему.


Как показано на рисунке, компоненты комбинации приборов следующие.

комн.

Что это такое

Спидометр

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Вольтметр

Указатель уровня топлива в баке

Контрольная лампа резерва топлива

Эконометр

Счетчик суточного пробега автомобилей

Счетчик общего пробега

Контрольная лампа уровня заряда аккумулятора

Контрольная лампа воздушной заслонки

Включение аварийной сигнальной лампы

Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости

Контрольная лампа включения ручного тормоза

Контрольная лампа аварийного низкого давления масла

Контрольная лампа указателей поворота

Контрольная лампа включения боковой оптики

Контрольная лампа включения задней противотуманной оптики

Контрольная лампа дальнего света

Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла


Разборка

Причин демонтажа нижней панели ВАЗ 2109 может быть несколько:

  • Кузовной ремонт;
  • Ремонт панельных элементов;
  • Звукоизоляция автомобиля;
  • Желание поменять старую торпеду на новую и т. Д.

Независимо от причин, которые заставили вас снять панель своими руками, работа должна производиться строго по инструкции.

Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая позволит вам самостоятельно снять нижнюю панель, установленную на ВАЗ 2109.


  1. Снимите ручки управления печкой. Всего три.
  2. Снимите ручку переключателя вентилятора печки. Для этого нужно потянуть ее на себя.
  3. Открутите 2 крепления накладок панели приборов с обеих сторон консоли. Крышку нужно придвинуть к вам.
  4. Отсоедините колодку проводов от переключателя задней противотуманной оптики.
  5. Отсоедините пару силовых блоков и один провод питания от переключателя обогрева заднего стекла.
  6. Отсоедините колодку проводов от выключателя аварийки.
  7. Снимите колодку с проводкой с выключателя наружного освещения.
  8. Отсоедините розетку от прикуривателя.
  9. Отсоедините разъем проводки от прикуривателя и снимите облицовку панели.
  10. Снимите 4 фиксатора панели управления термоэлемента.
  11. Отвинтите 2 крепления козырька панели приборов.
  12. Снимите непосредственно козырек самой комбинации приборов.
  13. Пружинные зажимы должны быть сжаты.
  14. Снимите корпус комбинации приборов с панели.
  15. Открутите гайку крепления спидометра, затем отсоедините его трос.
  16. Отсоедините колодку с проводами (он белый) от панели приборов.
  17. Снимите шланг с эконометрического фитинга и снимите шплинт.
  18. Отсоедините трос от спидометра, сбрасывающий счетчик пробега за сутки.
  19. Теперь необходимо отсоединить красный блок от комбинации приборов.
  20. Снимите ручку выключателя освещения панели приборов и ручку гидрокорректора фар. Их нужно притянуть к себе.
  21. Отверните фиксирующую гайку переключателя освещения приборов.
  22. Отверните гайку крепления патрубка гидрокорректора фары.
  23. Снимите рулевое колесо и его переключатели на рулевой колонке.
  24. Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1. Это отключит противоугонное устройство. Только после этого можно отключить блок питания замка зажигания.
  25. Снимите 2 болта крепления и 2 гайки трубки рулевой колонки.
  26. Снимите эту трубку, взяв с собой выключатель зажигания.
  27. Потяните ручку воздушной заслонки на себя (это всасывание карбюратора).Должно появиться тяга. После этого ручка снимается со стержня.
  28. Открутите 2 фиксатора направляющей штанги воздушной заслонки, которые крепят ее к приборной панели.
  29. Выкрутите крепежный винт с левой стороны панели приборов.
  30. Выкрутить крепления левой нижней панели крепления.
  31. Удалите крепления сбоку и снизу с правой стороны приборной панели таким же образом.
  32. Выкрутите винт крепления панели, который находится внутри перчаточного ящика.
  33. С обеих сторон панели остается по одному крепежу, который следует открутить, чтобы в результате снять приборку.


Сборка нижней панели осуществляется в обратном порядке, если не планируется ее замена на более современную или с измененным дизайном. Тогда сборка зависит конкретно от панели, которую вы выбрали для своего ВАЗ 2109.

Не забывайте, что сборка не сложнее и не проще разборки. Поэтому не стоит расслабляться, выполнив только половину задания.

В ВАЗ 2109 схема подключения панели приборов состоит из трех групп заглушек на моделях с высокой торпедой выпуска после 1996 года и двух на более старых автомобилях. Все устройства собраны в комбинации и расположены со стороны водителя, справа от руля. Во время движения достаточно одного взгляда, чтобы оценить техническое состояние автомобиля.

Схема подключения приборов на панели

В ВАЗ 2109 электрические схемы размещены на печатной плате, которая фиксируется пружинами с защелками на задней стенке корпуса панели.Условно можно разделить три группы вилок:

  • освещение, габариты;
  • характеристик узлов.

Условная нумерация гнезд отличается от стандартной. Верхний штекер пронумерован 1, затем нумерация продолжается вниз с правой стороны, номера продолжаются сверху налево. Терминалы BSC имеют горизонтальное расположение и нумерацию слева направо, 2-5 верхний ряд, 6-9 нижний.

Схемы приборов

IN с евро версией торпеды и высокой, блоки разъемов расположены горизонтально.Если смотреть из ствола, то вверху БББ, справа 13 розеток освещения, слева показатели работоспособности узлов.

Бортовая система управления

БСК создавался на машинах с высокой модификацией торпеды и вариантом евро. Помогает контролировать состояние тормозных колодок во время движения и уровень жидкости в узлах. На панели отображаются датчики уровня:

  • тормозная жидкость;
  • масел;
  • охлаждающая жидкость;
  • стирка.

Дополнительно реле контроля рабочего состояния ламп и датчик, показывающий степень износа накладок на тормозных колодках. В штатном состоянии индикаторы не загораются и не обращают на себя внимания.

Все лампочки БСК загораются в момент включения зажигания на несколько секунд и гаснут. Во время движения они начинают светиться, когда управляемый элемент приближается к критическому уровню, а точнее минимальному для нормальной работы конкретного агрегата.Меры нужно принимать немедленно, так как нет запаса на сигнал лампы панели приборов.


Бортовая система мониторинга значительно упрощает обслуживание автомобилей, особенно на дальних маршрутах, и предупреждает о критической ситуации. Но это не исключает необходимости проверять уровни масла и тормозной жидкости перед выездом из гаража, регулярно предотвращать тормоза и менять накладки до их износа.

Основные показатели

ВАЗ 2109 имеет панель приборов, электрическая схема на плате, имеет разъемы выходных штекеров разного цвета.Датчики, подключенные к красному цвету, являются наиболее важными для безопасного движения и нормальной работы автомобиля. Это такие показатели, как:

  • уровень топлива в баке;
  • состояние стояночного тормоза;
  • положение воздушной заслонки карбюратора;
  • аварийное давление в системе;
  • уровень заряда аккумулятора;
  • впрыск топлива;
  • тахометр.

Эта группа разъемов служит для подключения лампы указателя правого поворота и резисторов.У более старых моделей до 1995 года ВАЗ 2109 электрическая схема не имеет разъемов БСК, поэтому схемы распределения ламп несколько отличаются и включают в себя некоторые лампы аварийного и контрольного света, уровня тормозной жидкости и сигналов тревоги.

Осветительные приборы и габариты

В основном к белому разъему выходных штекеров подключаются датчики, сигнализирующие о работе осветительных приборов, это лампы:

  • наружное освещение;
  • противотуманные фары;
  • габаритов;
  • аварийное освещение;
  • дальний свет;
  • указатели поворота;
  • остановок;
  • фары для движения задним ходом;
  • обогрев заднего стекла.

В эту группу розеток также входит подключение индикаторов, таких как отстегнутые ремни безопасности и регулировки токсичности впрыска, индикаторы включения левых поворотов в момент начала движения.

Отличия плат разных моделей

Фото бортов с низкой и высокой торпедой различаются расположением прорезей, ориентированных по вертикали и горизонтали. У автомобилей, выпущенных до и после 1996 года, схема подключения ВАЗ 2109 существенно не отличается вне зависимости от модели.Они идентичны модификациям ВАЗ 2108 и ВАЗ 21099. На более ранних платах отдельно размещены лампы стояночного тормоза и вольтметра.

Скорость передвижения

Прибор скорости движения — спидометр, относится к важнейшим показателям. Помимо скорости движения, он также показывает пройденный путь. На моделях до 1995 года это в основном только общий пробег. В более поздних моделях есть счетчик длины дневного пути и кнопка, позволяющая сбросить его.


При неисправности спидометра проверьте крепления и состояние гибкого вала. Обратите внимание на изгибы с радиусом более 10 мм. Заменить приводной трос, если это не поможет, то необходимо установить новый спидометр. Цена услуг в салоне по данному ремонту небольшая, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.

Ремонт электросхемы

В ВАЗ 2109 схема питания построена по общим принципам подключения.Плюс идет от АКБ для всех устройств. Минус для каждого суммируется отдельно, от узла, о работе которого сигнализирует определенный свет. Большинство повреждений можно исправить вручную.

Любое видео расскажет вам, что если несколько индикаторов не работают, вам следует начать с проверки исправности предохранителей. Открыв капот, вы увидите справа под ним черный ящик со схемой расположения каждого конкретного выключателя. Выберите правильный предохранитель и замените.

Перед началом ремонта помните, что инструкция по работе с электрическими цепями вне зависимости от напряжения и тока требует отключения питания и разрядки имеющихся конденсаторов.Не стоит рисковать своим здоровьем. Более того, можно случайно замкнуть контакты и полностью сжечь всю плату.

При выходе из строя контрольных ламп проверить крепление в патронах, очистить контакты и подтянуть их, которые со временем окисляются, лампы заменить. Проверить тестером отсутствие обрыва провода.

Наиболее частые неисправности возникают при показаниях уровня топлива. Необходимо проверить настройку поплавка, который можно сбить, и обмотку резистора, отвечающего за отклонение стрелки.Для этого нужно демонтировать датчик, прозвонить цепь, убедившись в ее исправности и целостности. Затем отрегулируйте упор. Все это делается после проверки предохранителей на годность.

Если стрелка указателя уровня топлива постоянно скачкообразно меняет свое положение, то контакт между токоприемником и резистором ослаб. В этом случае лучше всего заменить сам датчик, так как исправление этого отклонения не будет эффективным.

Панель приборов на автомобилях ВАЗ 2109 оснащена множеством значков и индикаторов, которые указывают на состояние различных систем авто.Но владельцы «девяток» не всегда знают, как расшифровываются все эти индикаторы и какие функции они выполняют. В этом материале мы расскажем все, что нужно знать автовладельцу 2109 о приборной панели своего автомобиля.

Комбинация приборов

На сегодняшний день автомобили ВАЗ 2109, которые можно встретить на отечественных дорогах, будь то карбюраторы или форсунки, они оснащены тремя видами электронных «прибамбасов». Это может быть низкая панель, высокая панель или евро панель.Рассмотрим описание каждого вида отдельно.

Панель «Низкая»

Начнем с нижнего варианта. Подробное объяснение схемы дано в таблице.

Значок Назначение
32 Указывает, какой из них. Индикатор перестает работать после поворота руля.
33 Световая лампа, которая загорается при включении ближнего света.
34 Загорается при включении ПТФ — противотуманные фары.
35 Фара дальнего света.
36 Предупреждает водителя, когда работает обогреватель заднего стекла.
37
38 Спидометр.
39
40 Датчик, уведомляющий водителя о температуре антифриза в системе охлаждения.
41 Датчик уровня напряжения бортовой сети ТС.
42
43 лампочка включения сигнализации.
44 Диод загорается при аварийном состоянии тормозной системы.
45 Значок воздушной заслонки или воздушной заслонки карбюратора.
46 Включение ручного тормоза.
47 Этот элемент появляется при низком заряде аккумулятора автомобиля.
48 Счетчик общего пробега автомобиля.
49 Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа.
50 Линия, за которую не рекомендуется выходить — лампочка начинает гореть при критически низком уровне бензина.
51.

Панель «Высокая»

Ниже представлена ​​панель приборов ВАЗ 2109 высокого типа с электронной подсветкой.Актуально как для форсунок, так и для карбюраторов. Вы найдете расшифровку схемы и комбинации по инструкции ниже.

Значок Обозначение
42 Спидометр, показывающий скорость автомобиля.
43 Одометр, фиксирующий пробег автомобиля.
44
45 Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности.
46 Контрольная лампа.
47 Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности.
48 Контрольная лампа водителя, указывающая на неисправность контрольных ламп.
49 Датчик, оповещающий водителя об отсутствии антифриза в системе охлаждения.
50 Индикатор износа тормозных колодок на передних колесах.
51 Лампочка загорается, чтобы предупредить автомобилиста о нехватке жидкости в бачке омывателя лобового и заднего стекла.
52 Индикатор недостаточного давления моторной жидкости в картере.
53 Регулятор измеряет уровень температуры антифриза в системе охлаждения и отправляет эти данные на электронную панель с подсветкой.
54 Этот значок на комбинации высокого щита представляет собой тахометр, показывающий уровень оборотов двигателя автомобиля.
55 Дополнительная розетка.
56 Кнопка предназначена для сброса суточного пробега.
57 Лампа, загорающаяся при включении фар.
58 Датчик фиксации суточного пробега.
59 Диодная лампа, которая включается при включении габаритных огней.
60 Датчик, предупреждающий водителя об открытой двери.
61 Предупреждающая лампа водителя о том, что он управляет автомобилем без ремней безопасности.
62 Диод индикации включения левого поворотника.
63 Этот элемент комбинации электронной панели с подсветкой указывает уровень заряда в системе.
64 Диод индикации включения правого указателя поворота.
65 Лампа загорается при недостаточном давлении моторной жидкости в системе.
66 Диод загорается, если уровень топлива в баке критический.
67 Лампа всасывания, встречается только в карбюраторных автомобилях.
68 Этот элемент активируется, когда необходимо провести диагностику мотора автомобиля.
69 Ручной стоп-сигнал.

«Европанель»

А теперь перейдем к комбинации с подсветкой.Сразу отметим, что описание компонентов ниже практически не отличается от низкопрофильного электронного корпуса.

Значок Назначение
42 Указывает, какой указатель поворота включен. Индикатор перестает работать после поворота рулевого колеса в нужном направлении.
43 Световая лампа европанели, включающаяся при включении габаритных огней.
44 Загорается при включении задних ПТФ — противотуманных фар.
45 Лампа включения фар дальнего света.
46 Этот элемент схемы оповещает автомобилиста о.
47 Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности.
48 Спидометр, показывающий скорость автомобиля во время движения.
49 Счетчик, фиксирующий суточный пробег автомобиля.
50 Этот компонент контура предназначен для оповещения автомобилиста об уровне температуры антифриза в системе охлаждения.
51 Датчик цепи, определяющий уровень напряжения в бортовой сети автомобиля.
52 Значок, который загорается при слишком низком давлении жидкости двигателя в системе.
53 Лампа включения аварийной сигнализации.
54 Диод загорается, если состояние тормозной системы аварийное и необходимо уделить внимание его диагностике.
55 Значок воздушной заслонки карбюратора.
56 Включение ручного тормоза.
57 Этот элемент на схеме загорается при слишком низком заряде аккумулятора автомобиля. Во избежание проблем с запуском двигателя аккумулятор лучше подзарядить.
58 Счетчик общего пробега автомобиля в километрах.
59 Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа.Эконометрический счетчик экономит немного автомобильного топлива.
60 Линия на схеме, за которую не рекомендуется выходить. Диодная лампа загорается при критически низком уровне бензина в баке. Чтобы не останавливаться на дороге, следует долить топлива.
61 Датчик уровня топлива в баке.

Возможные неисправности

Какие неисправности характерны для приборных панелей автомобилей ВАЗ? Ознакомьтесь с основным списком после просмотра видео о подключении щита от ВАЗ 2110 к «девятке» (видео Garage B.F.S).

  1. Не работает спидометр. Причин этому может быть несколько — обрыв кабеля, неправильная его установка или износ розетки. Вы должны попытаться отключить кабель и снова подключить.
  2. Не фиксирует пробег автомобиля. Обычно эта проблема решается заменой устройства.
  3. Не загорается тот или иной индикатор. Возможно, вышел из строя сам датчик или перегорела лампочка.
  4. Не работает подсветка панели приборов.Обычно это происходит из-за перегоревших лампочек или плохих контактов. Также могут быть проблемы в электрической цепи, но это случается редко.
  5. Датчик уровня охлаждающей жидкости или масла выдает неверную информацию. Например, водителя предупреждают о недостаточном уровне моторной жидкости или закипании хладагента в расширительном бачке, но на самом деле с этими параметрами все в норме. Проблема обычно решается заменой датчиков.

Инструкция по установке и ремонту

Если вы столкнулись с проблемой выхода из строя приборной панели автомобиля ВАЗ 2109, то самым оптимальным вариантом будет замена щита своими руками.Для правильной замены вам потребуются инструкции по демонтажу и установке щита, которые приведены ниже. Для выполнения этих шагов вам понадобится только плоская отвертка и крестообразная отвертка. Инструкции даны на примере нижней приборной панели, но в целом она идентична для остальных приборных панелей. H не забудьте отключить аккумулятор!




  1. Прежде всего необходимо обесточить систему, для этого отсоединить клеммы от АКБ.
  2. С помощью отвертки Phillips открутите пластиковую накладку вокруг рулевого колеса. Возможно, вам не потребуется его снимать, но желательно сделать это для большего удобства.
  3. Вы также можете отключить переключатели на рулевой колонке, просто отсоединив жгут проводов.
  4. Отверткой Phillips откручиваем два маленьких винта крепления козырька приборной панели, демонтируем этот элемент.
  5. После этих действий можно сжать пружины и снять электронный щиток с центральной консоли.
  6. Следующий шаг — отключение. При демонтаже нужно быть максимально осторожным, чтобы не повредить кабель, особенно если он старый. В противном случае его потребуется заменить.
  7. Далее отключаем белый выход и снимаем шланг экономометра.
  8. Затем следует отсоединить от спидометра тросик сброса данных суточного пробега автомобиля.
  9. Последним этапом будет отключение красного разъема и демонтаж самого щита.Заменяется и устанавливается новая панель, после чего дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Как видите, процедура не особо сложная — достаточно сделать все в соответствии с инструкцией и проблем в дальнейшей эксплуатации устройства не возникнет.

Видео «Как демонтировать панель приборов на ВАЗ 2109 своими руками»

Узнайте, как заменяются дашборды на девятку, из видео ниже (автор ролика — Сделай Сэм! Плюс интересное!).

на заметку начинающему автолюбителю

Причин, по которым может потребоваться снятие высокой приборной панели на автомобиле ВАЗ 2109, очень много — это замена самой панели, разборка системы отопления салона, различные кузовные ремонтные работы, в том числе работы, связанные с покраской автомобиля. . Прежде чем мы сможем без проблем снять панель, необходимо полностью демонтировать различные насадки, приспособления, декоративные накладки и т. Д.

Для выполнения работ подготовьте стандартный набор инструментов и можете приступить к:

  • В первую очередь необходимо снять сам руль, так как он нам будет очень мешать.О процессе его снятия смотрите в соответствующей статье — Как снять руль.
  • Далее вытаскиваем всасывающий патрубок карбюратора (в случае инжекторного двигателя его не будет) и снимаем пластиковую ручку с тяги привода.
  • Снимите крышку облицовки консоли, открутив два винта по бокам.


  • Снимите прикуриватель и пепельницу.


  • Снимите ручку управления скоростью двигателя вентилятора.
  • Далее поддев отверткой снимаем декоративные рычаги привода отопителя салона.


  • Отсоедините колодку с проводами питания от переключателя режимов работы вентилятора печки, а также снимите с контактов два провода питания лампы подсветки панели управления обогревом.


  • Продолжаем снимать декоративные ручки управления — гидрокорректор фар и ручку регулировки мощности подсветки приборов на панели.


  • Теперь нам нужно снять гидрокорректор и диммер, для этого откручиваем гайки их крепления подходящей по диаметру торцевой головкой. Затем протолкните их внутрь панели, потом мы их вытащим.


  • С левой и правой стороны снимите воздушные дефлекторы для обогрева боковых окон и немедленно отверткой Phillips открутите по одному винту, фиксирующему верхнюю облицовку панели.


  • Снимите выключатель наружного освещения на приборной панели, осторожно поддев его плоской отверткой и потянув, насколько позволяют провода.Отсоедините блок с проводами питания от переключателя, отодвиньте его в сторону и вставьте блок обратно в панель.


  • Снимите радиоприемник, если он у вас есть, а затем снимите стандартный разъем радиоприемника, если он у вас есть.
  • Удалите центральный винт, фиксирующий накладку панели.


  • Теперь нам нужно снять облицовку панели приборов. Перед его снятием нужно отщелкнуть защелки, расположенные под панелью приборов, с помощью двух плоских отверток, которые вставляются по краям и слегка прижав их, двигаясь вверх, приподнять панель.Затем снимаем полностью.


  • Теперь, когда крышка снята, вы можете легко отсоединить провода питания от прикуривателя и его подсветки.
  • Отсоедините провода от разъема включения сигнализации и подсветки.


  • Далее снимаем декоративную накладку переднего динамика и переключатели обогрева стекол и задних противотуманных фар. Если динамик установлен, его тоже нужно снять.
  • Затем просовываем руку в отверстие для динамика и отсоединяем колодки с проводами питания от выключателя противотуманных фар и заднего обогрева лобового стекла.


  • Снимите комбинацию приборов, открутив два винта, которыми она крепится к панели. Затем, слегка потянув на себя, откручиваем гайку крепления и вытаскиваем гибкий приводной трос со спидометром.


  • Отсоединяем блоки с проводами питания от комбинации и убираем в сторону.


  • Действуем аналогично с выключателем зажигания, а именно отсоединяем колодку с проводами питания и снимаем с разъема провод массы реле зажигания.
  • Также рядом будет расположен провод контрольной лампы открытия воздушной заслонки. На форсунке такого провода нет.


  • С каждой стороны открутить по одному винту крепления нижней панели.
  • Отсоединить провода питания освещения вещевого ящика.


  • Откручиваем винты крепления панели отопителя и снимаем, чтобы не мешала.
  • Затем откручиваем винты крепления направляющей штанги отопителя салона.


  • И на завершающем этапе демонтажных работ откручиваем остальные винты крепления панели — верхний боковой и центральный. Снимите панель.

На этом ремонтные работы завершены.

Панель приборов на автомобилях ВАЗ 2109 оснащена множеством значков и индикаторов, отображающих состояние различных автосистем.Но владельцы «девяток» не всегда знают, как расшифровываются все эти индикаторы и какие функции они выполняют. В этой статье мы расскажем все, что нужно знать автовладельцу 2109 о приборной панели своего автомобиля.

Комбинация приборов

На сегодняшний день автомобили ВАЗ 2109, которые можно встретить на отечественных дорогах, будь то карбюраторы или инжекторы, оснащены тремя типами электронных «устройств». Это может быть низкая панель, высокая или европанель.Рассмотрим описание каждого вида отдельно.

Панель «Низкая»

Начнем с нижнего варианта. Подробное объяснение схемы дано в таблице.

Значок Назначение
32 Указывает, какой из них. Индикатор перестает работать после поворота руля.
33 Световая лампа, которая загорается при включении ближнего света.
34 Загорается при включении ПТФ — противотуманные фары.
35 Фара дальнего света.
36 Предупреждает водителя, когда работает обогреватель заднего стекла.
37
38 Спидометр.
39
40 Датчик, уведомляющий водителя о температуре антифриза в системе охлаждения.
41 Датчик уровня напряжения бортовой сети ТС.
42
43 лампочка включения сигнализации.
44 Диод загорается при аварийном состоянии тормозной системы.
45 Значок воздушной заслонки или воздушной заслонки карбюратора.
46 Включение ручного тормоза.
47 Этот пункт появляется при низком заряде аккумулятора автоматически.
48 Счетчик общего пробега автомобиля.
49 Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа.
50 Линия, дальше которой выходить не рекомендуется — лампочка начинает гореть при критически низком уровне бензина.
51.

Панель «Высокая»

Внизу высококлассная панель приборов ВАЗ 2109 с электронной подсветкой.Актуально как для форсунок, так и для карбюраторов. Вы найдете расшифровку схемы и комбинации по инструкции ниже.

Значок Обозначение
42 Спидометр, показывающий скорость автомобиля.
43 Одометр, фиксирующий пробег автомобиля.
44
45 Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности.
46 Контрольная лампа.
47 Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности.
48 Контрольная лампа водителя, указывающая на неисправность контрольных ламп.
49 Датчик, оповещающий водителя об отсутствии антифриза в системе охлаждения.
50 Индикатор износа тормозных колодок на передних колесах.
51 Лампочка загорается, чтобы предупредить автомобилиста о нехватке жидкости в бачке омывателя лобового и заднего стекла.
52 Индикатор недостаточного давления моторной жидкости в картере.
53 Регулятор измеряет уровень температуры антифриза в системе охлаждения и отправляет эти данные на электронную панель с подсветкой.
54 Этот значок на верхней комбинации приборной панели представляет собой тахометр, показывающий уровень оборотов двигателя автомобиля.
55 Дополнительная розетка.
56 Кнопка предназначена для сброса суточного пробега.
57 Лампа, загорающаяся при включении фар.
58 Датчик фиксации суточного пробега.
59 Диодная лампа, которая включается при включении габаритных огней.
60 Датчик, предупреждающий водителя об открытой двери.
61 Предупреждающая лампа водителя о том, что он управляет автомобилем без ремней безопасности.
62 Диод индикации включения левого поворотника.
63 Этот элемент комбинации электронной панели с подсветкой указывает уровень заряда в системе.
64 Диод индикации включения правого указателя поворота.
65 Лампа загорается при недостаточном давлении моторной жидкости в системе.
66 Диод загорается, если уровень топлива в баке критический.
67 Лампа всасывания, встречается только в карбюраторных автомобилях.
68 Этот элемент активируется, когда необходимо провести диагностику мотора автомобиля.
69 Ручной стоп-сигнал.

«Европанель»

А теперь перейдем к комбинации с подсветкой.Сразу отметим, что описание компонентов ниже практически не отличается от низкопрофильного электронного корпуса.

Значок Назначение
42 Указывает, какой указатель поворота включен. Индикатор перестает работать после поворота рулевого колеса в нужном направлении.
43 Световая лампа европанели, которая включается при включении габаритных огней.
44 Загорается при включении задних ПТФ — противотуманных фар.
45 Лампа включения фар дальнего света.
46 Этот элемент схемы оповещает автомобилиста о.
47 Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности.
48 Спидометр, показывающий скорость автомобиля во время движения.
49 Счетчик, фиксирующий суточный пробег автомобиля.
50 Этот компонент контура предназначен для оповещения автомобилиста об уровне температуры антифриза в системе охлаждения.
51 Датчик цепи, определяющий уровень напряжения в бортовой сети автомобиля.
52 Значок, который загорается при слишком низком давлении моторной жидкости в системе.
53 Лампа включения аварийной сигнализации.
54 Диод загорается, если состояние тормозной системы аварийное и необходимо уделить внимание его диагностике.
55 Значок воздушной заслонки карбюратора.
56 Включение ручного тормоза.
57 Этот элемент на схеме загорается при слишком низком заряде аккумулятора автомобиля. Во избежание проблем с запуском двигателя аккумулятор лучше подзарядить.
58 Счетчик общего пробега автомобиля в километрах.
59 Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа. Эконометрический счетчик экономит немного автомобильного топлива.
60 Линия на схеме, за которую не рекомендуется выходить. Диодная лампа загорается при критически низком уровне бензина в баке. Чтобы не останавливаться на дороге, следует долить топлива.
61 Датчик уровня топлива в баке.

Возможные неисправности

Какие неисправности характерны для приборных панелей автомобилей ВАЗ? Ознакомьтесь с основным списком после просмотра видео о подключении щита от ВАЗ 2110 к «девятке» (видео Garage B.F.S).

  1. Не работает спидометр. Причин этому может быть несколько — обрыв кабеля, неправильная его установка или износ розетки.Вы должны попытаться отключить кабель и снова подключить.
  2. Не фиксирует пробег автомобиля. Обычно эта проблема решается заменой устройства.
  3. Не загорается тот или иной индикатор. Возможно, вышел из строя сам датчик или перегорела лампочка.
  4. Не работает подсветка панели приборов. Обычно это происходит из-за перегоревших лампочек или плохих контактов. Также могут быть проблемы в электрической цепи, но это случается редко.
  5. Датчик уровня охлаждающей жидкости или масла выдает неверную информацию.Например, водителя предупреждают о недостаточном уровне моторной жидкости или закипании хладагента в расширительном бачке, но на самом деле с этими параметрами все в норме. Проблема обычно решается заменой датчиков.

Инструкция по установке и ремонту

Если вы столкнулись с проблемой выхода из строя приборной панели автомобиля ВАЗ 2109, то самым оптимальным вариантом будет замена щита своими руками. Для правильной замены вам потребуются инструкции по демонтажу и установке щита, которые приведены ниже.Для выполнения этих шагов вам понадобится только плоская отвертка и крестообразная отвертка. Инструкции приведены на примере нижней панели инструментов, но в целом они идентичны для остальных параметров панели инструментов. H не забудьте отключить аккумулятор!




  1. Прежде всего необходимо обесточить систему; для этого отсоедините клеммы от АКБ.
  2. С помощью отвертки Phillips открутите пластиковую накладку вокруг рулевого колеса.Возможно, вам не потребуется его снимать, но желательно сделать это для большего удобства.
  3. Вы также можете отключить переключатели на рулевой колонке, просто отсоединив жгут проводов.
  4. Отверткой Phillips откручиваем два маленьких винта крепления козырька приборной панели, демонтируем этот элемент.
  5. После этих действий можно сжать пружины и снять электронный щиток с центральной консоли.
  6. Следующий шаг — отключение. При демонтаже нужно быть максимально осторожным, чтобы не повредить кабель, особенно если он старый.В противном случае его потребуется заменить.
  7. Далее отключаем белый выход и снимаем шланг экономометра.
  8. Затем следует отсоединить от спидометра тросик сброса данных суточного пробега автомобиля.
  9. Последним этапом будет отключение красного разъема и демонтаж самого щита. Заменяется и устанавливается новая панель, после чего дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Как видите, процедура не особо сложная — достаточно сделать все в соответствии с инструкцией и проблем в дальнейшей эксплуатации устройства не возникнет.

Видео «Как демонтировать панель приборов на ВАЗ 2109 своими руками»

Узнайте, как заменяются дашборды на девятку, из видео ниже (автор ролика — Сделай Сэм! Плюс интересное!).

Снятие невысокой приборной панели на автомобиле ВАЗ 2109 проводится с целью ее замены или проведения различных ремонтов, при которых ее наличие будет мешать работе. Для демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, снимите руль и можно приступать.

Порядок работы следующий:

  • В первую очередь снимаем декоративные ручки управления отопителем салона и переключатель режимов работы электродвигателя обогрева.


  • Далее необходимо открутить винты крепления декоративной крышки консоли. Винты расположены по бокам. После этого отодвиньте крышку немного назад, насколько позволяет внутренняя проводка.


  • Теперь отсоединяем от крышки все пакеты с проводами.Их следует предварительно промаркировать, чтобы они не перепутались местами при последующей сборке. Сюда входят — выключатель наружного освещения, противотуманные фары, аварийные огни, обогрев заднего стекла.


  • Сразу отключаем провода питания от прикуривателя и его подсветки.


  • Далее откручиваем винты крепления панели управления отоплением салона, всего четыре винта.
  • Выверните винты, которыми крепится козырек комбинации приборов.


  • После снятия козырька отожмите пружинные фиксаторы и снимите саму комбинацию приборов с панели.


  • Теперь отверните стопорную гайку привода спидометра и отсоедините трос.


  • Немедленно снимите шланг экономайзера с штуцера, снимите колодку с проводами питания (белый и красный) и отсоедините трос сброса суточного пробега спидометра.Отложите комбинацию в сторону, чтобы она не мешала.


  • Далее снимаем пластиковые ручки включения и регулировки яркости комбинированной подсветки и гидрокорректора фар. После этого торцевым ключом откручиваем гайки крепления регуляторов к корпусу панели и, сняв гайки, проталкиваем их внутрь.


  • Приступаем к замку зажигания. Отсоедините сумку с проводами питания, затем вставьте ключ в замок и поверните его в нулевое положение, чтобы защелка замка рулевого колеса разблокировалась.
  • Снимите трубку рулевой колонки с фиксатором.


  • Слегка потяните шток воздушной заслонки на себя и снимите декоративную ручку. Затем откручиваем два винта и снимаем направляющую штанги.


  • И на завершающем этапе осталось открутить все винты крепления панели к кузову. А именно — два боковых, нижних, винтовые, расположенные в перчаточном ящике, откручиваем винты, которыми консоль крепится снизу.
  • Снимите панель.

На этом ремонтные работы завершены. Устанавливать в обратном порядке.

Если часть автомобилей ВАЗ 2109 имеет высокую панель, то другая часть — низкая. При этом схемы несколько отличаются, поэтому предлагаем вам подробное описание дашбордов и дашборда для девяток с низкой панелью.

Ознакомимся со схемой приборной панели и ее составными частями на основе изображения ниже.


Эта диаграмма содержит следующие элементы.

комн.

Что это такое

Комбинация приборов

Замок зажигания

Центральные форсунки отопления и вентиляции салона

Боковые форсунки отопления и вентиляции салона

Крышка бардачка

Заглушка

Выключатель обогрева стекла на двери багажника

Выключатель задней противотуманной оптики

Выключатель аварийной сигнализации

Центральный выключатель наружного освещения

Пульт управления системой отопления и вентиляции

Радиорозетка

Рычаг переключения передач

Рычаг ручного тормоза

Пепельница

Прикуриватель

Рычаг управления стеклоочистителями и стеклоочистителями

Педаль газа

Педаль тормоза

Сцепление

Ручка закрытия воздушной заслонки

Выключатель звукового сигнала

Ручка обнуления счетчика суточного пробега

Выключатель освещения панели приборов

Ручка управления гидрокорректором фар

Рычаг привода замка капота

Рычаг управления фарами и указателями поворота

Комбинация приборов

Что касается комбинации приборов в ВАЗ 2109 с невысокой панелью, то она имеет следующую схему.


Как показано на рисунке, компоненты комбинации приборов следующие.

комн.

Что это такое

Спидометр

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Вольтметр

Указатель уровня топлива в баке

Контрольная лампа резерва топлива

Эконометр

Счетчик суточного пробега автомобилей

Счетчик общего пробега

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Контрольная лампа воздушной заслонки

Контрольная лампа включения аварийки

Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости

Контрольная лампа включения ручного тормоза

Контрольная лампа аварийного низкого давления масла

Контрольная лампа указателей поворота

Контрольная лампа включения боковой оптики

Контрольная лампа включения задней противотуманной оптики

Контрольная лампа дальнего света

Контрольная лампа включения заднего обогрева стекла


Разборка

Причин демонтажа нижней панели ВАЗ 2109 может быть несколько:

  • Кузовной ремонт;
  • Ремонт панельных элементов;
  • Звукоизоляция автомобиля;
  • Желание поменять старую торпеду на новую и т. Д.

Независимо от причин, которые заставили вас снять панель своими руками, работа должна производиться строго по инструкции.

Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая позволит вам самостоятельно снять нижний тип панели, установленной на ВАЗ 2109.


  1. Снимите ручки управления печкой. Всего три.
  2. Снимите ручку переключателя вентилятора печки. Для этого нужно потянуть ее на себя.
  3. Открутите 2 крепления накладок панели приборов с обеих сторон консоли. Крышку нужно придвинуть к вам.
  4. Отсоедините колодку проводов от переключателя задней противотуманной оптики.
  5. Отсоедините пару силовых блоков и один провод питания от переключателя обогрева заднего стекла.
  6. Отсоедините колодку проводов от выключателя аварийки.
  7. Снимите колодку с проводкой с выключателя наружного освещения.
  8. Отсоедините розетку от прикуривателя.
  9. Отсоедините разъем проводки от прикуривателя и снимите облицовку панели.
  10. Снимите 4 фиксатора панели управления термоэлемента.
  11. Отвинтите 2 крепления козырька панели приборов.
  12. Снимите непосредственно козырек самой комбинации приборов.
  13. Пружинные зажимы должны быть сжаты.
  14. Снимите корпус комбинации приборов с панели.
  15. Открутите гайку крепления спидометра, затем отсоедините его трос.
  16. Отсоедините колодку с проводами (он белый) от панели приборов.
  17. Снимите шланг с эконометрического фитинга и снимите шплинт.
  18. Отсоедините трос от спидометра, который сбрасывает счетчик суточного пробега.
  19. Теперь необходимо отсоединить красный блок от комбинации приборов.
  20. Снимите ручку выключателя освещения панели приборов и ручку гидрокорректора фар. Их нужно притянуть к себе.
  21. Отверните фиксирующую гайку переключателя освещения приборов.
  22. Отверните гайку крепления патрубка гидрокорректора фары.
  23. Снимите рулевое колесо и его переключатели на рулевой колонке.
  24. Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1. Это отключит противоугонное устройство. Только после этого можно отключить блок питания замка зажигания.
  25. Снимите 2 болта крепления и 2 гайки трубки рулевой колонки.
  26. Демонтируйте эту трубку, взяв с собой выключатель зажигания.
  27. Потяните ручку воздушной заслонки на себя (это всасывание карбюратора).Должно появиться тяга. После этого ручка снимается со стержня.
  28. Открутите 2 фиксатора направляющей штанги воздушной заслонки, которые крепят ее к приборной панели.
  29. Выкрутите крепежный винт с левой стороны панели приборов.
  30. Выкрутить крепления левой нижней панели крепления.
  31. Удалите крепления сбоку и снизу с правой стороны приборной панели таким же образом.
  32. Выкрутите винт крепления панели, который находится внутри перчаточного ящика.
  33. С обеих сторон панели остается по одному крепежу, который следует открутить, чтобы в результате снять приборку.


Сборка нижней панели осуществляется в обратном порядке, если не планируется ее замена на более современную или с измененным дизайном. Тогда сборка зависит конкретно от панели, которую вы выбрали для своего ВАЗ 2109.

Не забывайте, что сборка не сложнее и не проще разборки. Поэтому не стоит расслабляться, выполнив только половину задания.

Сравниваю

ГУР. Видео с гидроусилителем

Современные автомобили даже в базовой комплектации оснащены гидроусилителем руля. Эта система значительно упрощает вождение. Для выполнения маневра достаточно приложить минимальное усилие к рулю. Давайте разберемся, как устроен этот механизм, как обслуживать и ремонтировать гидроусилитель руля, какой он в автомобиле.

Как создавался гидроусилитель руля

Первым легковым автомобилем с такой опцией был Rolls-Royce Phantom в середине 1920-х годов.Но он остался в единственном экземпляре.

Серийное производство гидроусилителя руля началось во время Второй мировой войны.

Армии Великобритании и США установили системы на тяжелые бронемашины. Затем, в 50-х годах, эта опция была доступна на Chrysler и Citroen.

Устройство и принцип работы

Устраните неисправность, добавив жидкости, остановив течь, удалив воздух, заменив изношенные детали. Это простая проблема с усилителем рулевого управления. Ремонт в этом случае можно произвести своими руками.

Если для поворота руля в среднее положение приходится приложить много усилий, то проблема в помпе или поломка рулевой механики. Необходимо проверить и заменить помпу, а также провести диагностику всей системы.

Быстрый маневр требует больших усилий — слабое натяжение приводного ремня, низкие обороты двигателя, механическая неисправность. Самолет страдает от гидроусилителя руля Renault Kengo.

Сервис

Чтобы механизм оставался в рабочем состоянии долгое время, необходимо соблюдать правила эксплуатации.Гидравлическую жидкость следует периодически менять в соответствии с правилами. Старое и грязное масло подвергает компоненты системы износу.

Постоянно контролируйте уровень жидкости в системе автомобиля. Если они упадут, механизмы будут быстрее изнашиваться, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Используйте только те жидкости, которые рекомендованы производителем автомобиля.

Итак, мы выяснили, для чего он нужен и как работает гидроусилитель руля автомобиля.

Чтение 4 мин.

Гидроусилитель ВАЗ 2112 помимо достоинств имеет ряд недостатков, за счет которых не теряет части своей стоимости.

В городских условиях часто необходимо выполнять многочисленные маневры при парковке. Достаточно легкое рулевое управление ВАЗ 2112 в таких случаях становится намного тяжелее. Вам нужно приложить больше усилий, чтобы повернуть колеса стоящей машины. Чем лучше их захват, тем сложнее маневрировать. Поэтому гидроусилитель руля ВАЗ 2112 будет очень кстати.

Необходимость в гидроусилителе руля

Автомобили ВАЗ 2112, сходящие с заводского конвейера, не содержат гидроусилителя руля. Этот факт может свидетельствовать о том, что машине такое устройство просто не нужно. Однако в продаже можно найти и самостоятельно установить гидроусилитель руля. Перед тем, как что-то покупать, тратя время и силы, желательно взвесить все факты.

Аргументы в пользу гидроусилителя руля

Аспекты, указывающие на необходимость установки данного устройства, следующие:

  • Облегчение парковки;
  • Пониженное усилие на длинных поворотах;
  • Повышение удобства управления на дороге.

Как видно из списка, аргументов мало. Но для некоторых водителей они очень привлекательны.

Удобство парковки

Гидроусилитель руля ВАЗ 2112 — его основная задача — снизить усилие при повороте колес. Зимой, когда поверхность скользкая, повернуть руль стационарного автомобиля довольно легко. Но если представить, что под машиной асфальт с торчащими мелкими камешками, впивающимися в покрышку, то вам придется приложить немало усилий, чтобы совершить желаемый маневр.


В такие моменты лучше начинать поворачивать колеса сразу после начала движения, так как это помогает снизить нагрузку на рулевой механизм. Если процесс парковки доставляет водителю много неудобств, то стоит задуматься об установке гидроусилителя руля. Это часто бывает с водителями-женщинами.

Пониженное усилие в движении

Двигаясь по прямой траектории и ровной поверхности, управление ВАЗ 2112 не доставляет особых хлопот.Но при входе в крутой поворот изменение траектории движения транспортного средства требует усилий.

Это связано с тем, что на него действует центростремительное ускорение, вектор которого направлен перпендикулярно машине. В такие моменты очень помогает усилитель руля.

Аргументы против усилителя

Проанализировав положительные факторы, водитель сразу же захочет установить себе усилитель. Но кроме положительных моментов есть и отрицательные.Сюда входят:

  • Затраты на ремонт;
  • Трудоемкость монтажного процесса;
  • Изменения в конструкции кузова.

Механизм гидроусилителя руля ВАЗ 2112 имеет существенные недостатки. От степени их важности для водителя зависит дальнейшее решение. Доступные аспекты следует оценивать как можно более объективно.

Стоимость ремонта

Со временем любой механизм изнашивается и требует ремонта. Понятно, что увеличение количества механизмов неизбежно приводит к удорожанию их обслуживания и ремонта.

При установке усилителя могут возникнуть следующие проблемы:

  • Потеря герметичности системы;
  • Обрыв или ослабление ремня помпы;
  • Неисправность распределителя;
  • Разрушение резиновых деталей;
  • Система засорена.
  • Износ и выход из строя рабочего цилиндра.

В зависимости от неисправности, необходимы определенные покупки и связанные с этим расходы. В таких ситуациях понадобятся не только денежные затраты, но и время.

Сложность процесса установки

По мере внедрения усилителя возникнут трудности, связанные с заменой корпуса, поэтому к этому нужно быть готовым. Необходимые предметы приобретаются самостоятельно. Процесс установки будет сопровождаться добавлением насоса с его креплением и ремнем, резервуара для рабочей жидкости, распределителя, шлангов, патрубков, исполнительного механизма. Все детали должны быть правильно закреплены. ATF часто используется как рабочая жидкость. Но есть и другие варианты, в том числе указанные в инструкции, прилагаемой к купленным запчастям.

выводы

Стремление к дополнительному удобству приводит к усложнению автомобиля. Это, в свою очередь, чревато снижением надежности и затрат. К тому же люди слабеют физически.

Когда мы хотим как-то упростить себе жизнь, оказывается, что, наоборот, мы ее усложняем. Устанавливать гидроусилитель руля на ВАЗ 2112 целесообразно тогда, когда в этом есть реальная необходимость, во всех остальных случаях это будет лишь дополнительным удобством.

Утечка жидкости из системы по пути приведет к сбою в работе усилителя. Зимой из-за низких температур во время работы устройства может возникать шум. Это доставляет некоторый дискомфорт, так как может быть нарушен процесс вождения.

В последнее время практически все автомобили оснащаются гидроусилителем руля. Рулевое управление с гидроусилителем (ГУР) изначально предназначалось для грузовых автомобилей, а также для многих различных типов различной сельскохозяйственной техники. В то время это устройство вообще не предназначалось для повышения комфорта.Это связано с тем, что рулевое колесо многих грузовиков практически невозможно повернуть без гидроусилителя. Теперь стало проще поворачивать колеса и автомобили за счет уменьшения механизма и диаметра рулевого колеса. Что такое гидроусилитель руля и как он работает, а также рассмотрим его достоинства и недостатки.

Гидроусилитель — что это такое и зачем

Как вы уже поняли, изначально он создавался для упрощения поворота руля на спецтехнике, где это затруднено из-за большого передаточного числа рулевого механизма.Теперь это устройство успешно используется практически на всех автомобилях, делая их более маневренными и более отзывчивыми на повороты руля.

Практика показала, что использование гидроусилителя снижает количество оборотов рулевого колеса и помогает избежать многих аварийных ситуаций, совершая резкий маневр в обратном направлении. Сделать это с обычным рулевым механизмом, даже реечным, довольно проблематично.

Схема устройства гидроусилителя

Всего существует два типа гидроусилителя руля: штатный и EGUR, который комплектуется специальным электронным блоком управления и электромагнитным клапаном.В целом их конструкция похожа и отлично впишется в любой рулевой механизм. Сейчас большая часть автомобилей оснащена рулевой рейкой, поэтому рассмотрим гидроусилитель руля и устройство EGUR на ее примере.

К основным частям гидроусилителя относятся:

  1. Золотниковый клапан
  2. Специальный насос
  3. Резервуар, в котором хранится рабочая жидкость
  4. Рабочий цилиндр
  5. Система шлангов для перекачки жидкости

EGUR может быть дополнительно укомплектован датчиком скорости, электромагнитным клапаном и специальным блоком управления.

Рабочий цилиндр и распределитель установлены на рулевой рейке и составляют с ней единое целое. Насос предназначен для создания необходимого давления жидкости и приводится в действие ременной передачей от коленчатого вала двигателя.

Как работает гидроусилитель руля + видео

После запуска двигателя масляный насос начинает вращаться и создает давление внутри системы. Если руль прямой, то жидкость просто циркулирует по системе, минуя золотниковую часть устройства.Однако после поворота руля в любую сторону рулевой вал воздействует на специальный торсион, который открывает золотник в любом направлении. Таким образом, в работу начинает входить одна из полостей рабочего цилиндра, что упрощает прикладываемое к рулю усилие, колеса начинают быстрее вращаться.

Как только рулевое колесо повернуто до упора, масло достигает своего пикового давления на рабочий цилиндр. В этом случае во избежание поломки срабатывает специальный клапан, который открывается и выпускает всю рабочую жидкость в свободную циркуляцию внутри системы.После того, как рулевое колесо возвращается в исходное положение, клапан блокируется, и рабочий цилиндр вдавливается в другую полость, заставляя рулевое колесо поворачиваться быстрее.

Отличие электрогидроусилителя в том, что он оснащен системой, позволяющей изменять давление рабочей жидкости внутри системы в зависимости от скорости движения транспортного средства. Это делается с помощью датчика скорости, коленчатого вала или угла поворота рулевого колеса. Это нововведение позволяет отключать EGUR при движении на большой скорости, чтобы избежать слишком резких маневров и сделать руль более информативным при любых отклонениях.Когда скорость автомобиля равна нулю или слишком мала, EGUR начинает работать с полной силой, создавая максимально допустимое давление в системе. Контроллер нужен для более плавного или более резкого открытия клапанов в зависимости от скорости автомобиля.

недостатки

Несмотря на все удобство, такое устройство имеет ряд недостатков. Прежде всего, это ременной привод, который забирает у двигателя определенную мощность, и некоторая часть его КПД расходуется на привод насоса.Таким образом, гидроусилитель руля увеличивает расход топлива автомобиля и снижает его мощность.

Кроме того, гидроусилитель руля требует тщательного ухода, поскольку его неожиданный выход из строя воспринимается водителем как клин в рулевом колесе. Не сразу осознавая это, неопытные водители впадают в панику и допускают случайные столкновения с определенными препятствиями. Во-первых, нужно поддерживать постоянную затяжку хомутов гидросистемы, во-вторых, два раза в год и следить за состоянием гидронасоса.

Емкость с рабочей жидкостью должна быть заполнена ею до необходимого уровня, иначе давление будет слишком избыточным или недостаточным.

Те, кто постигал азы вождения за рулем какой-нибудь «копейки» или «Москвича», наверное, еще помнят, как сложно было управлять рулем этих машин. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня редко встретишь модель автомобиля, не оснащенную гидроусилителем руля, что значительно упрощает рулевое управление.Какие бывают типы усилителей, в чем их достоинства и недостатки — об этом и пойдет речь в этой статье.

Усилитель к усилителю — strife

Первыми, кто задумался об упрощении управления рулевым колесом легкового автомобиля, были производители грузовиков. Конструкторы разработали специальный гидравлический механизм, который был установлен в рулевой системе и упростил поворот рулевого колеса. Но не только это было плюсом изобретенного агрегата: в ущерб качеству «обратной связи» он помог поглотить неровности дорожного покрытия (уменьшилась вибрация на рулевом колесе), что, в свою очередь, заставило его возможно продление срока службы компонентов рулевого механизма.Кроме того, использование гидроусилителя руля помогло повысить безопасность автомобиля при повреждении покрышек передних колес: гидроусилитель помогает удерживать рулевое колесо на заданной водителем траектории движения.

Примечательно, что подобный механизм, получивший название гидроусилитель руля (ГУР), впервые появился в советском автопроме на легковой машине — ГАЗ «Чайка».

ГАЗ 14 Чайка с гидроусилителем

С тех пор прошло более десятка лет, прежде чем серийные модели российского производства начали оснащать гидроусилителями.Однако легковые автомобили иностранных марок уже давно оснащаются гидроусилителем. Со временем инженеры убедились в несовершенстве конструкции гидроусилителя рулевого управления и начали искать пути улучшения этого агрегата. Эволюционным шагом в этом направлении стало использование не гидравлики, а электрики — конструкторы изобрели электроусилитель руля (ЭУР), который сейчас устанавливается на различные модели, бюджетные и дорогие автомобили. Каковы конструктивные особенности гидроусилителя и электроусилителя руля?

ГУР представляет собой систему соединительных трубопроводов низкого и высокого давления, в которых циркулирует специальная жидкость, которая закачивается в систему с помощью насоса.расположен в резервуаре, который подсоединен к насосу. При повороте рулевого колеса жидкость под давлением подается в рулевой механизм через распределитель. Жидкость закачивается в гидроцилиндр, где она создает давление на поршень, вытесняет его, тем самым снимая усилие при повороте рулевого колеса. Когда автомобиль движется по прямой, жидкость из рулевого механизма поступает в резервуар системы рулевого управления с гидроусилителем.

евро

Электроусилитель руля представляет собой систему из электродвигателя, электронного блока управления (ЭБУ) и двух датчиков — угла поворота рулевого колеса.В отличие от гидроусилителя руля ЭУР устанавливается непосредственно на рулевой колонке или рулевой рейке, а передача крутящего момента происходит через торсион, который встроен в систему рулевого управления. Если гидроусилитель рулевого управления изменяет усилие рулевого управления с помощью жидкости, циркулирующей в системе, то электрический усилитель рулевого управления делает это посредством тока. Например, при повороте рулевого колеса усилие передается на рулевой механизм через торсион. Датчик крутящего момента электроусилителя рулевого управления «фиксирует» это действие и передает его в блок управления.

Там информация анализируется, и ЭБУ определяет, какой ток должен подаваться на электродвигатель, чтобы облегчить вращение рулевого колеса. Причем это усилие рассчитывается в зависимости от скорости автомобиля и угла поворота: если водитель поворачивает руль на месте или при парковке на малой скорости, привод ЭУР работает на максимум, обеспечивая максимально легкий поворот рулевого колеса. . Если рулевое колесо поворачивается на высокой скорости, электрический усилитель рулевого управления снижает крутящий момент, что делает рулевое управление более резким.

Что лучше: ГУР или ЭУР?

Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки.

ГУР — более громоздкая, но в то же время более дешевая система в производстве, что в конечном итоге сказывается на стоимости автомобиля, оборудованного ГУР. Сегодня гидроусилитель руля используется в основном в автомобилях бюджетного класса и мощных внедорожниках. Однако в случае с внедорожниками использование рулевого управления с усилителем объясняется тем, что такая система имеет большую мощность, чем электрический усилитель, для передачи крутящего момента на рулевой механизм.Это главное преимущество гидроусилителя руля.

У этого механизма больше недостатков. Во-первых, в автомобиле с гидроусилителем руля нельзя держать руль в крайнем положении более пяти секунд, иначе масло в системе будет перегреваться, что приведет к поломке гидроусилителя руля. Во-вторых, гидроусилитель нуждается в периодическом обслуживании (раз в один-два года): необходимо менять, следить за уровнем масла в системе, проверять состояние приводов, целостность шлангов и насоса усилителя.

В-третьих, работа насоса гидроусилителя рулевого управления напрямую связана с двигателем, поэтому насос постоянно забирает часть мощности от двигателя, которая тратится впустую при прямолинейном движении, когда гидроусилитель рулевого управления не задействован.

В-четвертых, невозможно регулировать режимы работы механизма в зависимости от условий движения в гидроусилителе. В-пятых, гидроусилитель рулевого управления обеспечивает хорошую управляемость на низких скоростях, но на высоких скоростях «обратная связь» значительно ослабляется.Однако конструкторы устраняют этот недостаток, применяя в рулевом механизме дополнительные узлы (стойки с изменяемым передаточным числом).

В отличие от гидроусилителя руля EUR — это более прогрессивная система , которая, однако, имеет свои недостатки. Так как их меньше, чем гидроусилителя, сначала скажем о них. Во-первых, это более высокая стоимость, а во-вторых, меньшая, как уже говорилось выше, мощность электродвигателя, из-за чего этот тип усилителя в основном устанавливается на автомобили.Однако с каждым годом конструкция ЭУР совершенствуется, что позволяет нивелировать указанные недостатки.

К достоинствам ЭУР можно отнести, во-первых, простоту конструкции и, как следствие, обслуживание. В электроусилителе нет жидкостей, шлангов или насоса, требующих периодического осмотра и обслуживания. Единственное, на что следует обращать внимание, — это состояние подшипников качения. Во-вторых, ЭУР компактнее гидроусилителя, не занимает много места, а в некоторых моделях автомобилей устанавливается на рулевом валу в салоне, а не под капотом, что обеспечивает долговечность его работы (там нет перепада температуры и влажности, которые должны испытывать блоки рулевого управления с гидроусилителем)…

Установлен ЭУР от Приоры на ВАЗ 2109. Фото — Drive2

В-третьих, электроусилитель подает топливо, так как его двигатель, в отличие от насоса гидроусилителя руля, начинает работать только при повороте руля, к тому же не забирает мощность от двигателя. В-четвертых, через ЭБУ можно настроить режимы работы электроусилителя в зависимости от условий, в которых эксплуатируется машина. В-пятых, рулевое колесо с электроусилителем можно сколько угодно удерживать в крайнем положении.И, наконец, управление автомобилем с помощью EUR острее при движении на высоких скоростях, чем с усилителем рулевого управления, и легче при движении на низких скоростях.

С уважением, Александр Гилев.

Удовольствие от вождения конкретной машины сложно описать словами, но можно попытаться объяснить его конструктивными особенностями. Если говорить об информативности рулевого управления, то помимо архитектуры шасси автомобиля в целом немаловажную роль играет тип его усилителя.

Базовой системой является гидравлический рулевой привод. Это так называемый механизм «винт-шарик-гайка». Его часто используют в грузовиках и автобусах, но раньше его устанавливали и на дорогие седаны, например, на Mercedes-Benz с индексом кузова W124. Механизм имеет минимальное внутреннее трение и дополнен гидроусилителем. При повороте руля первичный вал коробки передач с косозубыми канавками вращается. Такие же сделаны с внутренней стороны закрепленной на ней гайки.Вращение вала вызывает его осевое перемещение. Наружная часть гайки зубьями соединена с выходным валом коробки передач. Таким образом, его осевое движение снова преобразуется во вращательное движение. Снижается трение в паре «входной вал — гайка» за счет циркуляции шариков в канавках. По сути, это подшипниковый узел.

Даже обычная механическая рулевая рейка без усилителя рулевого управления имеет приличное внутреннее трение. Больше всего потерь, как ни странно, в зубчатой ​​паре «первичный вал — рейка».Также есть трение в подшипниковой втулке и трещотке. В случае стойки с гидроусилителем сюда добавляются и сальники.

Дополнительное трение ухудшает самовозврат рулевого колеса и обратную связь с дорогой, делая рулевое колесо шатким и неинформативным. Но инженеры частично нивелировали эти моменты. На современных автомобилях увеличили колесико (продольный наклон передних стоек) и наколдовали гидравлическую часть усилителя: изменили геометрию и характеристики золотниковых клапанов.К счастью, здесь правят только механики. Однако человек, который водил легковой автомобиль с рулевым механизмом, все равно почувствует явную разницу.

При работе таких усилителей больше всего хлопот вызывает гидравлическая часть, например: течи сальников и внешних магистралей; износ насоса гидроусилителя руля. Однако львиная доля проблемы связана с неадекватным вмешательством. При банальной замене рулевых тяг сервисникам лень правильно устанавливать пыльники, используя вместо штатных металлических хомутов обычные пластиковые стяжки.В результате в рельс попадает влага, вызывая коррозию. В запущенных случаях ремонт будет невозможен и сборку придется заменить на сборку. Об этом мы подробно писали в статье о. В целом, на сегодняшний день классический гидроусилитель руля доставляет минимум хлопот и требует вменяемых затрат на ремонт по сравнению с другими вариациями усилителя.

EGUR — электрогидравлический усилитель

EGUR — это просто вариация классической схемы гидроусилителя руля с такими же ощущениями от вождения и проблемами в целом.Разница лишь в том, что вместо механического насоса используется электрический. В остальном это та же гидрорейка и обводы. Однако, если копнуть глубже, обнаруживается множество скрытых отличий, хороших и плохих.

Такая система имеет отдельный модуль управления. Беда в том, что он объединен в единую сборочную единицу с электродвигателем насоса и его гидравлической частью. На многих устаревших машинах герметичность такого бутерброда нарушена и влага или даже само масло попадает в электронику.Происходит это незаметно, а когда дело касается явных проблем в работе усилителя, уже поздно что-то пытаться отремонтировать. Придется менять дорогие вещи.

С другой стороны, такая схема с собственным блоком управления, в отличие от классического гидроусилителя руля, имеет важный плюс — своего рода «защищенность от дурака». Если по каким-то причинам произойдет большая утечка масла из системы, то она отключит сам насос, предотвратив его внезапную остановку из-за работы всухую. Как и в случае с классическим гидроусилителем, любая кровопотеря не приводит к износу элементов в самой направляющей.

Электрический усилитель (EUR), встроенный в рулевую колонку

Кроме того, большинство схем усилителя с электродвигателем также оснащены червячной передачей. В частности, это касается систем, в которых ЭУР встроен в рулевую колонку. Это еще больше увеличивает потери на трение. В результате информативность рулевого колеса падает даже больше, чем в случае с гидроусилителем. Настроить электронику так, чтобы существенно исключить такой недостаток, невозможно.Поэтому человек, пересевший за евро из машины с гидроусилителем руля, сразу почувствует разницу и наверняка будет разочарован.

В схеме с элементами усилителя в рулевой колонке мы имеем обычную механическую стойку. Простота конструкции намного предпочтительнее сложного и технологичного гидроузла. Однако у этой монеты есть и обратная сторона. В случае внутренней коррозии обычная рейка будет молчать до последнего, пока валы не сгниют катастрофически и ремонтировать будет нечего.Гидравлический агрегат, напротив, очень быстро начнет протекать из-за износа сальников, а восстановление будет стоить разумных денег.

В защиту этого типа ЭУР добавим, что электронная часть в рулевой колонке выходит из строя редко. А по ресурсу система в целом сравнима с обычным гидравлическим собратом.

Электроусилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенный в рулевую рейку

В процессе эксплуатации серьезность неисправностей и стоимость ремонта увеличиваются за счет того, что все элементы усилителя встроены в рейку.

технические характеристики, отзывы экспертов и фото

Автолюбители уже много слышали о дизельных двигателях американской марки Cummins. Двигатели Cummins уже давно упорно установлены на грузовых и легковых автомобилей как отечественных, так и зарубежных производителей. Этими двигателями комплектуются пикапы «Газель», «Камаз», Nisssan, различная автобусная и другая техника. Познакомимся поближе с этим производителем и его продукцией.

История развития Cummins

Более 95 лет эта компания производит высококачественные, экономичные и эффективные двигатели Cummins.Сегодня этот бренд считается одним из лидеров отрасли.


Они основали компанию в 1919 году в США, а точнее, в Индиане. Основоположниками можно считать Клесси Каммиса, он был первоклассным автомехаником. Он был настолько вдохновлен изобретением Рудольфа Дизеля, что в том же году построил свой первый агрегат. У него было всего 6 литров. из. власть, но это было только начало.

Фермерский двигатель

Вскоре двигатель получил широкое распространение и популярность среди местных фермеров.В конце сезона ДВС можно было вернуть за полцены. В 1929 году Cummins начала производить дизельные двигатели для яхт и кораблей, а затем и дизель-генераторы. В 1930-х годах дизельные двигатели Cummins начали устанавливать на большинство грузовиков и лимузинов Packard.


Сегодня производитель поставляет дизельные агрегаты объемом от 70 до 3500 литров. из. Двигатели разрабатывают 56 различных предприятий по всему миру. Более 160 стран мира используют продукцию компании в различных сферах промышленности и производства.

Основные характеристики

Поскольку ассортимент продукции компании большой, их объем варьируется в широких пределах от 70 до 3500 литров. из. Особенность этих двигателей в том, что производитель специализируется только на дизельных двигателях. За счет узкой направленности получается добиться очень высоких результатов. Например, крутящий момент на некоторых моделях достигает 13000 Нм.

Среди двигателей можно найти модели с самым разнообразным дизайном. Среди самых популярных — 4-цилиндровые и 6-цилиндровые рядные агрегаты.Впрочем, в линейки есть и V-образные модели.


ГРМ этих двигателей в большинстве своем состоит из клапанного механизма, распределительного вала и привода. Клапанный механизм представлен в виде самого клапана и седла. Для увеличения газообмена, а также увеличения мощности каждый цилиндр двигателей этой марки содержит 2 впускные пары клапанов и выпускной. В зависимости от модели распредвал может располагаться как снизу, так и сверху.


Система питания основана на электронном впрыске.Это позволяет моторам быть достаточно экономичными. В топливной системе используются запатентованные фильтры, изготовленные с использованием новейших технологий, а трубопроводы изготовлены из антикоррозионных материалов с минимальным гидравлическим сопротивлением. Это позволяет компании быть лидером отрасли.

Cummins Семейство ISF

На данный момент семейство дизельных двигателей ISF представлено двумя четырехцилиндровыми дизельными двигателями объемом 2,8 л и 3,8 л. Первый идет на «Газель», второй устанавливается на «Влада». Эта разница в объеме двигателя достигается за счет разных размеров.При этом конструкция обоих агрегатов максимально унифицирована. В обоих узлах питания инженеры используют 70% общих деталей.

Двигатель объемом 2,8 литра имеет 6 режимов мощности. В «Газели» используются практически самые минимальные из них. Это настройка 120 литров. из. Помимо столь облегченной версии есть еще модели на 131 л. с и 150 л. из. Что касается крутящего момента, то он составляет около 360 Нм при 1800 об / мин. Если вы позволите коленвалу раскручиваться до высоких оборотов и отрегулируете подачу, то вы сможете получить еще три настройки мощности.

Двигатель «Камминс Валдай»

Двигатель объемом 3,8 литра позволяет Валдаю иметь неплохой рыночный спрос. Сегодня эту машину смело можно сравнивать с некоторыми иномарками. У этого агрегата всего три режима мощности. Грузовик оборудован установкой на 154 л. из. Не самый мощный, но для такой машины вполне достаточный.


Если вы знакомы с линейкой дизелей этого производителя, то 3,8-литровый двигатель по своим конструктивным особенностям чем-то похож на литровые моторы.Агрегат комплектуется чугунным блоком цилиндров без гильз. Вот общая головка для каждого цилиндра из одного и того же чугуна, традиционные четыре клапана, турбокомпрессор. Также машина оснащена топливной системой Common Rail.

Расход топлива

Водители, использовавшие Валдай с минским мотором, уверенно заявляют, что Cummins экономичнее. Средний расход около 14-17 л / 100 км.

Двигатель на «ГАЗель Камминз»

На «Газель» устанавливался китайский «Камминз».«Давайте познакомимся с ним поближе. Это силовой агрегат на 120 л. С. С крутящим моментом 297 Нм.

Характеристики двигателя более чем хороши для отечественных водителей. Практически такие же показатели когда-то были у бензинового двигателя с ГАЗом. -53. Но грузоподъемность была не 1,5 тонны, а целых 4.

Австрийские моторы, которыми раньше оснащались автомобили, существенно проигрывают Cummins. Даже мощный ЗМЗ-405 проигрывает дизелю по крутящему моменту. Это основа всего, отсюда лучшая динамика в разгоне, более легкий запуск загруженного автомобиля.

Расположение мотора в «Газели»

Двигатель «Камминс» 2.8 удачно расположен под капотом автомобиля. По геометрическим характеристикам его можно сравнить с ЗМЗ-402. Агрегат разрабатывался как универсальный мотор, не привязанный к какой-либо модели. Получилось довольно компактно и удобно.

Выше вакуумный насос. Водяной насос расположен сбоку от блока цилиндров. Кроме того, насос объединен в единый блок с масляным насосом. Масляный насос практически такой же, как на ВАЗ-2108.Этот насос, учитывая его размер, имеет отличные характеристики. Привод водяного насоса — поликлиновой ремень, который также служит приводом вентилятора.

Характеристики

Двигатель на ГАЗель Камминз отличается распредвалом в блоке, а также приводом ГРМ в виде однорядной цепи. При этом сама цепь располагается со стороны маховика. Инженеры сделали это, чтобы исключить лишний шум. Цепь оснащена автоматическим натяжителем. Об их обслуживании можно забыть, они такие надежные.Прокладки ГБЦ изготовлены из листовой стали, поэтому не требуют специального обслуживания.


Есть интересная особенность. Интересно, что привод бензонасоса приводится не цепью, а отдельной шестерней на коленчатом валу. Итак, инженеры оптимизировали двигатель Cummins. Его устройство продумано таким образом, чтобы исключить лишнюю работу схемы.


Чтобы двигатель мог работать в наших широтах, он оборудован подогревателем для облегчения запуска. Электрическая катушка находится во впускном коллекторе.Топливные фильтры также оснащены подогревом.

Сервис и ремонт

Производители рекомендуют регулярно проводить техническое обслуживание основных компонентов, заменять смазочные материалы, проверять работу электронной части и регулярно заменять топливные фильтры. Регулировку двигателя рекомендуется проводить по паспорту. Тогда он не выйдет из строя и ремонтировать его не придется. По паспорту частота обслуживания довольно большая. Это радует перевозчиков.


Если двигатель вышел из строя, перед выполнением ремонта двигателя Cummins рекомендуется провести электронную диагностику.Это устройство оснащено электронной системой, которая по кодам ошибок дает понять, какой именно блок вышел из строя.

Отзывы владельцев

Владельцы «Валдаева» с ISF 3.8 считают, что машина получилась очень практичной. Помимо эффективности дизельного агрегата, эксплуатационные расходы также очень низкие. Все это сочетается с высоким ресурсом агрегата.

Но это еще не все, чем двигатель Cummins порадовал автовладельцев. Отзывы говорят, что это практически беспроблемный агрегат.При своевременном послепродажном обслуживании это абсолютно безотказно. Автомобиль заводится даже при самых низких и экстремальных температурах. Расход топлива в пределах 11 литров. Конечно, мелкие корректировки случаются, но серьезных поломок не наблюдается.


Водители довольны двигателем. Многие пересаживаются на ГАЗели с иномарок. Для двигателя китайского производства это вершина возможностей. Отремонтировать довольно просто, если разбираться в конструкции дизелей, то большинство типовых поломок можно лечить самостоятельно, не посещая официальные сервисные центры.Слишком часто, чтобы не ремонтировать двигатель Камминз, автомобилистам рекомендуется регулярно менять масло и расходные материалы.

Многие водители жалуются на высокий уровень шума от этого дизельного двигателя, особенно если они использовали бензиновые двигатели. Да, шум от него еще заметен, тем более что турбина тоже находится под капотом. Многие жалуются, что в машине очень жарко летом. Кто-то пишет, что немного не хватает динамики. Аппарат не подходит тем, кто любит высокую скорость.Активно разгоняет машину при 2000 об / мин. с турбиной.

Стоимость моторов

Для тех, кто решил приобрести двигатель Cummins, цена примерно 500000 р. За эту стоимость можно приобрести на «Газель» двигатель объемом 2,8 л. «Камминз Валдай» будет стоить 625 тысяч рублей. Конечно, это очень дорого. Но есть другой способ. За 150 тысяч рублей можно купить на «Газели» отлично работающий силовой агрегат с пробегом. Это отличная цена для китайского двигателя.Что самое интересное, ресурс у него очень большой, около 500 тысяч километров. За такую ​​цену это хороший вариант. Да и расход топлива меньше, чем у таких аналогов, как УМП и ЗМЗ.

Итак, мы выяснили, что есть двигатели Cummins, отзывы автовладельцев, стоимость и технические характеристики.

выбирая б / у Ford Mondeo IV. Сентябрь Вокруг куста

Четвертая, рестайлинговая версия была представлена ​​российским автомобилистам в 2010 году во время работы Московского автосалона.На котором каждый мог оценить его нововведения и практические детали этой опции.

При длине 4850 мм, ширине 1886 мм и высоте 150083 Ford mondeo IV по праву считается большим автомобилем, учитывая клиренс в 130 мм. Эти цифры, в первую очередь, говорят об очень вместительной кабине с большим количеством места. В этом смысле этот седан — типичная большая машина из США.

В результате рестайлинга некоторые внешние контуры автомобиля изменились, но нотки «наворота» остались на месте.При расчете изменений по сравнению с прошлыми версиями следует указать, что большая часть коснулась передней части автомобиля … Инженеры придали капоту округлую форму, увеличив тем самым его окружность, а над противотуманными фарами были установлены качественные светодиоды. установлены, которые по своему функционалу заменяют дневные ходовые огни. Улучшены светодиодные и габаритные огни, а также задние фонари, которые в свою очередь стали крупнее. Особого внимания заслуживает новая решетка радиатора, которая получила новые, увеличенные размеры, что сделало внешний вид всей машины более спортивным и тяжелым.Для достижения этого эффекта колесные арки также сделали более раздутыми.

По соотношению изменений экстерьера и интерьера преимущество по-прежнему на стороне первого. Но можно выделить следующие изменения: центральная консоль получила заметные плавные линии, а устройства с новыми графическими индикаторами также имеют лучшую отделку. Кожаный салон теперь доступен покупателям как отдельная опция. Появилась отлаженная электронная база автомобиля — качественная система контроля слепых зон, система контроля усталости водителя, а также грамотный бортовой компьютер, который оценивается по пятибалльной шкале.

Интерьер радует глаз, с шикарными металлическими вставками, нежно-голубым оттенком — в общем, простота и комфорт. Бесспорным положительным качеством является умеренно загруженная центральная консоль, расположение приборов на которой позволяет без лишних хлопот управлять автомобилем, а в сочетании с многофункциональным рулевым колесом — просто сказка. Весь салон Ford Mondeo IV оборудован удобными и практичными карманами для личных вещей и вещей.

Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что рестайлинг пошел Форду только на пользу. Ведь нужно постоянно соответствовать действующим стандартам и конкурировать с новыми моделями, а без изменений этого не добиться.

Регион технического оснащения, в новом Ford Mondeo IV на высшем уровне обновления. Теперь в машине — новый бензиновый двигатель TDCi рабочим объемом два литра, а также мощностью в двести лошадиных сил маленького мальчика. Но есть и младший бензиновый собрат — двигатель объемом 1.6 литров и сто двадцать лошадиных сил. Возможна установка самого мощного — двести сорок лошадиных сил.

Стоимость и комплектация

Рестайлинг седана Е-класса, Ford Mondeo IV доступен в пяти различных комплектациях: Ambiente, Ambiente Plus, Trend, Titanium, Anniversary 20 … Всего тринадцать различных модификаций с различными техническими параметрами, где Установлен один из 6 двигателей и одна из 3-х автоматических коробок передач.Этот вариант также содержит конфигурации Business Class и Anniversary. Рыночная стоимость автомобиля начинается от 1 199 000 рублей и заканчивается на отметке 1 759 000 рублей.

Оснащение Ford, на базовом уровне, включает: подушки безопасности для пассажиров и водителя, ABS и ESP, запоры на задних дверях, боковые шторки на окнах. В качестве комфорта в автомобиле предусмотрен хороший бортовой компьютер, кондиционер, гидроусилитель руля с возможностью регулировки по высоте и вылету, тонированные стекла, прикуриватель.Конечно, в салоне можно рассматривать только третий подголовник сзади, электрические стеклоподъемники спереди, а также центральный складывающийся подлокотник. Стоит отметить, что в наличии аудиоподготовка и сигнализация, а в отдельной опции представлены — лакокрасочное покрытие и литые диски «16». Обзорности будет способствовать датчик освещенности, зеркала с подогревом, зеркала с электроприводом, а в качестве бонуса — противотуманные фары. Можно констатировать, что, как и в базовой комплектации автомобиль слабоват, причиной этого может быть высокая стоимость при отделке салона различными материалами.

Максимальная версия мало чем отличается от базовой и оснащена: качественной системой контроля слепых зон, круиз-контролем и климат-контролем, системой помощи при парковке спереди и сзади, запуском двигателя кнопкой, системой бесключевого доступа. Обзорность теперь оснащена: ксеноновыми и биксеноновыми фарами, датчиком дождя, омывателями фар, электро складывающимися зеркалами, системой обогрева лобового стекла, противотуманными фарами. Салон оборудован — классной кожаной отделкой, сиденьями с электроприводом, подогревом, вентиляцией передних и задних сидений, передним и задним гидроусилителями, кожаной отделкой рычага переключения передач.Не обошлось и без Bluetooth, Hi-Fi и качественной аудиосистемы.

Более подробные данные о ценах представлены ниже:

Плюсы и минусы авто

Автомобиль выполнен и сочетает в себе самые узнаваемые в американском машиностроении черты — простор большого и комфортного седана. Это главный козырь. Но нельзя пройти мимо качественной линейки двигателей, среди которых есть дизельный агрегат. Выбор между тремя коробками передач тоже повод для гордости.

Оснащение базовой версии полностью разрушает автомобиль.Но и клиренс в 130 мм о многом говорит о том, что этот железный конь предназначен исключительно для ровных дорог, плохое покрытие — существенно снижает проходимость.

Здесь только положительные отзывы и показатели. С учетом габаритов автомобиля расход бензина остается относительно низким, но следует учитывать, что эти измерения проводились с использованием качественного топлива. Понимая, что отечественное топливо имеет более низкое качество, расход можно увеличивать.

Клиренс Ford Mondeo IV

Как было сказано выше, клиренс 130 мм для России маловат, в отличие от США.Поэтому езда по неровной поверхности может доставлять много хлопот.

Форд Мондео 4 — отличный пример сочетания практичности и выгодной цены … Новая улучшенная платформа CD4 выгодно отличается от предыдущих моделей. Автомобиль считается настолько успешной разработкой, что денежные инновации внедряются за пределами Ford.

Серия Ford Mondeo: от 1 до 4 моделей

Запуск серии Mondeo компанией Ford начался еще в 1993 году. С самого начала предполагалось, что первое поколение будет «всемирным», как с точки зрения ожидаемого спроса, так и с точки зрения специфики развития.Дело в том, что в процессе комплектации Ford Mondeo участвовали представительства компании по всему миру, при этом внедрение каких-либо новинок для региональных рынков не планировалось.

Так получилось, что наибольшую популярность серия получила на европейском рынке. Произошло это благодаря участию в разработке Ford Mondeo 4 Немецкое отделение. Наконец, 8 января 1993 года было представлено первое поколение Ford Mondeo, которое вскоре стало официально продаваться.Предполагалось, что главной особенностью модели станет новая система пассивной безопасности … Однако эта система переднего привода не оправдала ожиданий и вызвала резкую критику.

Второе поколение серии, выпущенное в 1996 году, претерпело чисто визуальные изменения. Передняя часть автомобиля, фары и решетка радиатора отмечены новым дизайном автомобилей Ford. Аналогичные изменения были внесены в третье поколение. Исключение составляли, пожалуй, только габариты: Ford Mondeo был на порядок больше всех своих предшественников.

Ford Mondeo четвертого поколения начали собирать еще в 2007 году, и сейчас он по праву считается не только устаревшей моделью, но и не сдает позиций в компании с новинками мирового автопрома. Эта модель — одна из самых продаваемых на европейском рынке. Несмотря на то, что Ford представил пятое поколение серии еще в 2012 году, по состоянию на декабрь 2014 года производство в Европе не было поставлено на конвейер. поэтому Ford Mondeo 4 сегодня по-прежнему остается последней и самой востребованной моделью.

Основные нововведения Ford Mondeo 4

Разумеется, разработчики учли пожелания автовладельцев и в сочетании с 15-летним опытом работы над сериями внесли множество новшеств. Нововведения заметны, прежде всего, в габаритах. Новая модель стала крупнее предыдущей. Это позволило увеличить не только размеры багажника и салона, но и выполнить ряд технических новшеств. Последний коснулся вибро- и шумоизоляции.При движении по неровностям Ford Mondeo 4 буквально «глотает» препятствия, не нарушая комфорт водителя и пассажиров. Это достигается благодаря системе, которая каждые 5 секунд контролирует плавность хода и при необходимости меняет жесткость амортизаторов. Также были внедрены система помощи при трогании с места, система контроля давления в шинах и активный круиз-контроль.

Без преувеличения, достойно восхищения внедрение в Ford Mondeo 4 систем контроля внимания водителя.Изображение рулевого колеса на экране бортового компьютера означает, что водитель управляет автомобилем, не нарушая правил дорожного движения, при этом в достаточной степени контролируя ситуации, возникающие во время движения. Пятиступенчатая градация указывает уровень этого контроля. А если этого мало, то на экране отображается изображение чашки кофе, что является рекомендацией к отдыху. Если после предупреждения о недостаточном контроле ситуаций водитель не останавливается или не улучшает качество движения, система будет регулярно уведомлять его звуковыми сигналами.

Легкость и комфорт в эксплуатации Ford Mondeo 4

На европейском рынке шесть комплектаций Ford Mondeo 4 : Ambiente, Ghia, Titanium, Ghia X, Titanum X и Trend. Разнообразие модификаций удовлетворит любые чаяния автомобилиста. Например, Ford Mondeo 4 Ambiente — это начальная (базовая) версия Ford Mondeo 4 , выпущенная в 2007 году. Он комплектуется бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 100 до 125 л.с.с., бортовой компьютер, семь подушек безопасности, центральный замок и штампованные диски.

Примечательно, что дизельные двигатели Ford Duratorg TDCI работают чрезвычайно эффективно и тише благодаря двухступенчатому процессу впрыска топлива, который обеспечивает наиболее оптимальное количество подаваемого топлива. Ford Mondeo 4 Ghia — модификация, наполненная новинками. Эта модель удовлетворит самого теплолюбивого покупателя, так как оснащена подогревом всех сидений в салоне и даже лобового стекла с подогревом. Если водитель забывает включить внешнее освящение, оно включается автоматически.Также в наличии круиз-контроль, автоматические дворники.

Форд Мондео 4 Titanium оснащен боковыми зеркалами с подсветкой, электромеханическим зеркалом заднего вида и 16-дюймовыми колесами. Ford Mondeo 4 Ghia X и Ford Mondeo 4 Titanum X отличается от оригинальных моделей системой запуска без ключа, электрической регулировкой водительского сиденья (которое запоминает до 8 положений), 17-дюймовыми дисками, боковыми зеркалами. запоминающие удобное для автовладельца положение и адаптивная система переднего освещения с вращающимися статическими лампами.

Перечисленные выше особенности Ford Mondeo 4 делают вождение в удовольствие. Комфорт и безопасность практически не зависят от качества дорог, что особенно важно в условиях, существующих в странах бывшего СНГ. Следует отметить, что большинство функций Ford Mondeo 4 управляются бортовым компьютером и системой автоматической регулировки с учетом пожеланий водителя. В связи с этим необходимо охарактеризовать новую систему подвески.

Разработчики не сделали акцент исключительно на глянце и презентабельности, как, например, восточноазиатские автопроизводители. Большое внимание было уделено улучшению управляемости машины. В Ford Mondeo 4 оснащался регулируемой подвеской Driver Select. Как можно догадаться по названию, он предлагает на выбор различные режимы: стандартный, комфортный или спортивный. Как уже говорилось ранее, бортовой компьютер каждые 5 секунд диагностирует поверхность, по которой движется автомобиль. Но также следует добавить, что для достижения идеальной посадки регулировка осуществляется каждым амортизатором отдельно, что исключает возникновение дискомфорта.

В то же время подвеска Driver Select значительно улучшает управляемость автомобиля. Разработанная модель во много раз эффективнее по таким важным аспектам, как торможение и устойчивость. Даже в самых крутых поворотах ощущение наклона Ford Mondeo 4 или любой другой дискомфорт сведен к нулю. А во время и в конце чрезвычайно короткого тормозного пути обрезка передней части машины минимальна.

Еще один приятный сюрприз Ford Mondeo 4 для автовладельца — внедрение независимой задней подвески Control Blade.Это инновационная система двойного управления машиной, заключающаяся в автономности передней части задней части. Усовершенствованная система задней подвески обеспечивает идеальную регулировку уровня передаточного отношения подвески и отдельно для каждого колеса. Таким образом, при движении по неровным участкам дороги управление Ford Mondeo 4 будет более четким, а общее движение — еще более плавным и комфортным.

И несколько слов о перевозке багажа. При покупке машины будущий владелец хочет быть уверен, что Форд Мондео 4 ни разу его не подводил.И разработчики об этом позаботились. В первую очередь следует сказать о реализованной системе крепления багажа. Металлический каркас имплантируемого устройства позволяет после загрузки вещей эффективно и при этом точно зафиксировать все предметы в багажнике. Дополнительная резиновая подкладка поможет уберечь мокрые или грязные вещи от остальных. Двусторонний коврик для обуви, который с одной стороны покрыт ковром, а с другой — устойчивой к высоким температурам резиной, дополнительно обеспечит безопасность для легких предметов.

Инновационная интегрированная система Ford ECOnetic способствует эффективной и энергоэффективной работе Ford Mondeo 4 … Опция Ford Auto-Start-Stop отслеживает динамику автомобиля. Если автомобиль долго стоит с работающим двигателем, функция автоматически его отключит. И когда водитель снова решит продолжить движение, двигатель автоматически запустится. А опция Ford EcoMode покажет, при каком стиле вождения автомобиль будет потреблять наиболее оптимальное количество топлива.Таким образом, реализованные автоматические функции помогут владельцу Ford Mondeo 4 сэкономить, не обращая на это лишнего внимания.

Элегантный экстерьер и интерьер

Как говорится, «их встречает их одежда». Помимо всех технических достоинств Ford Mondeo 4 можно смело назвать элегантным, несмотря на довольно большие габариты. И это касается не только внутреннего вида, но и внешнего вида.

Чтобы придать автомобилю более спортивный вид, разработчики решили сделать решетку радиатора достаточно большой для автомобилей такого размера.Как представитель моделей бизнес-класса, Ford Mondeo 4 внешне демонстрирует совершенство кинетического дизайна. Утонченный внешний вид автомобиля подчеркивает достаточно длинный кузов, который не выделяется и гармонично сочетается с передней частью автомобиля.

Приятно удивляет и интерьер. Панель приборов подчеркнута плавными линиями с металлическими вставками. Подчеркнуть графический дизайн можно, заказав отделку салона кожей предпочитаемого типа.Центральная консоль гармонирует с циферблатами, которые подсвечиваются синим цветом. Для удобства водителя и пассажиров в салоне Ford Mondeo 4 имеется множество карманов и дополнительных отсеков, которые практически сливаются с внутренним покрытием и не выделяются при наполнении.

Даже беглый осмотр салона автомобиля производит впечатление комфорта. Производители автомобилей всегда уделяли особое внимание такой важной составляющей внутренней отделки, как внешний вид и качество кожи.Разработчики Ford не исключение. В отделке салона Ford Mondeo 4 использована кожа марки Windzor, которая зарекомендовала себя и пользуется спросом у автовладельцев. Этот вид кожи использовался в лучших модификациях автомобилей Ford. Собственно, он настолько хорош, что раньше его отделывали исключительно по индивидуальному запросу покупателя. Сейчас, хоть он и используется повсеместно в автомобилях бизнес-класса, при осмотре салона оставляет приятное впечатление. Ford Mondeo 4 осталась без изменений.

Примечательно, что Windzor выглядит зернистым, поэтому даже искушенный покупатель будет доволен этой особенностью. Исключено наличие искусственной кожи, использованной для других менее представительных моделей в Ford Mondeo 4 . Причем отделка в процентах равна абсолютным 100 процентам, в то время как в других моделях спинка и бока сидений покрыты винилом.

С комплектацией Ford Mondeo 4 Поскольку эта кожа — дело очень дорогое, а такой вариант появился совсем недавно, количество заказов в этой сфере невелико.Например, процент людей, заказавших кожу Windzor для использования на осень 2014 года, составляет не более 15% от общего числа заказов. Сбытовые компании, конечно, идут навстречу покупателям, предоставляя скидки и какие-то партнерские программы, но тем не менее эта услуга сегодня по-прежнему остается своего рода привилегией. Однако вполне доступный.

Ford Mondeo 4 — гарант вашей безопасности

Развитие современных технологий в XXI веке происходит чрезвычайно быстро. Конечно, это касается и систем безопасности автомобилей.Разработчики Ford уделяют этому вопросу особое внимание. Поскольку, к сожалению, статистика чрезвычайных ситуаций показывает, что автомобильный транспорт является наиболее опасным видом передвижения, безопасность по-прежнему остается приоритетом.

В мире главным «жандармом» безопасности является Европейская программа оценки новых автомобилей (EuroNCAP). Именно ее мнение пользуется авторитетом в международных ассоциациях разработчиков автомобилей и среди специализированных критиков. По результатам краш-тестов, проведенных с Ford Mondeo 4 , модель получила очень высокие баллы.Выяснилось, что безопасность водителя и пассажиров (особенно детей) при ДТП гарантируется в 98,9% случаев. Этот показатель представляет собой объективную оценку производительности производителя. Хотя справедливо сказать, что гарантия безопасности пешехода в дорожно-транспортном происшествии ниже, чем у людей в автомобиле. Однако этот показатель по большей части зависит от возникающей ситуации и может быть подтвержден в результате неудачного стечения обстоятельств — по сути, аварии.Например, из-за прямого столкновения автомобиля с пешеходом.

Среди новинок в системе безопасности следует отметить уникальные технические новинки компании Ford. Мондео 2-го и 3-го поколений, как уже признал сам производитель, имели хорошие показатели в этой сфере из-за слабого развития такого важного направления в машиностроении и науке в целом, как нанотехнологии. Фактически, благодаря прогрессу в работе ученых-проектировщиков в Ford Mondeo 4 была улучшена система пассивной безопасности.Автомобиль теперь был оснащен внутренней металлической капсулой, деформации которой предотвращает оболочка кузова. Следует отметить, что сама рама в новой модели стала сверхжесткой благодаря предыдущим исследованиям в области высокопрочных металлических сплавов.

Еще одна новинка Ford Mondeo 4 — это имплантация дополнительной подушки безопасности под колени водителя. Это позволяет избежать риска повреждения не только голеней, но и всей нижней части тела.Что касается системы активной безопасности, то здесь следует отметить три нововведения.

Во-первых, была введена антиблокировочная тормозная система. Он также дополнительно оснащен электронным распределением тормозного усилия. Преимущество антиблокировочной системы торможения заключается в обеспечении оптимальной эффективности торможения и сокращении тормозного пути. Таким образом, управляемость и устойчивость Ford Mondeo повышаются в случае потенциального ДТП.

Вторым нововведением является внедрение электронной системы контроля устойчивости автомобиля Electronic Stability Control.Это помогает стабилизировать курсовую устойчивость в случае возможного заноса. Наилучший эффект от этого дополнительного аспекта активной безопасности достигается за счет автоматического управления бортовым компьютером крутящим моментом колес при маневрах Ford Mondeo 4 .

Третья новинка Ford Mondeo 4 до недавнего времени она была представлена ​​из области фантастики. Благодаря внедренному адаптивному круиз-контролю появилась возможность внедрить систему предупреждения об опасности. Это нововведение — опция, которую можно отключить.Но по соображениям безопасности включение предупреждения о нежелательном препятствии может защитить жизнь водителя и пассажиров.

Еще одно нововведение — система предупреждения при выезде со встречной полосы. В условиях, когда дорожная разметка некачественная или давно не обновлялась? эта функция Ford Mondeo 4 будет как никогда полезной. Автоматически управляется бортовой компьютерной системой измерения ширины дорожного покрытия и при возможности выезда на встречную полосу подает сигнал водителю.Даже при движении по идеальному дорожному покрытию такая опция очень актуальна в темное время суток. Таким образом, внедренные в Ford Mondeo 4 инновации обеспечивают водителю и пассажирам комфорт и безопасность от самых разных трудностей, возникающих при вождении.

Ford Mondeo 4 — воплощение мощности и надежности

Как уже говорилось выше, Ford Mondeo 4 оснащался дизельным и бензиновым двигателями. Можно долго перечислять достоинства и недостатки обоих, но факт остается фактом: оба они являются источником загрязнения окружающей среды.Возможно, единственное существенное преимущество дизельного двигателя перед бензиновым — это то, что первый более чувствителен к загрязнению используемого топлива микрочастицами и водой. Можно сколько угодно искать компромисс в виде качественного топлива, но это не решит всей картины. Популярность дизелей в свое время была достаточно стабильной из-за крайне низкой цены на топливо, при покупке бензина пришлось раскошелиться.

Что касается самого силового агрегата Ford Mondeo 4 , то здесь главное — один тезис: успешная разработка и внедрение нововведений.Двигатель EcoBoost нового поколения, спроектированный компанией Ford, является уникальным в своей отрасли. Даже международная организация «GreenPeace» высоко оценила новинку, так как уровень загрязнения воздуха от двигателя был рекордно низким по сравнению с другими моторами. А журналисты автомобильных изданий из европейских стран вместе с UKIP Media & Events Automotive Magazines дважды в 2012 и 2013 годах присуждали награду «Двигатель года» за разработки. Технология работы двигателя позволяет достичь топливной экономичности и исключительного крутящего момента, что напрямую влияет на скорость. и динамика Ford Mondeo 4 в целом.А в модификации EcoBoost 2.0 улучшены некоторые характеристики. В частности, двигатель теперь выдает более 240 л.с. с., при снижении расхода до 7,7 л / 100 км в специально разработанном цикле испытаний.

Достижения EcoBoost — далеко не единственные. Благодаря наработкам была улучшена подвеска. Теперь управляемость автомобиля значительно улучшилась на прямых участках дороги и особенно на поворотах. Также была имплантирована новая автоматическая шестиступенчатая коробка передач Power Shift.Его преимущества заключаются в двойном сцеплении, которое не требует дополнительного внимания при переключении передач, что в конечном итоге обеспечивает более высокую маневренность. Ford Mondeo 4 за счет исключения человеческого фактора в этом аспекте вождения. Новая трансмиссия обеспечивает удобство автоматической трансмиссии и управляемость, ранее присущую только механической. Автоматическая коробка переключения передач Power Shift всегда выбирает лучший момент для переключения и делает это мгновенно. И это обеспечивается без перебоев в подаче электроэнергии.Топливная эффективность максимальная — 5,6 л / 100 км в сбалансированном цикле с двигателем.

Легкосплавные диски диаметром 16 и 17 дюймов также лучше всего влияют на поведение на дороге. Ford Mondeo 4 на дороге. Разработчики реализовали идею гармоничного синтеза колесных дисков с обновленной технологией подвески. Теперь вы можете водить машину жестче, смелее, а управляемость всегда будет на высоте.

Отдельно хочу остановиться на предварительных тестах, которые Ford Mondeo 4 прошел на стадии разработки.От производителей требовалось убедиться в качестве новой машины. Для этого были спроектированы специальные тестовые уровни, которые успешно прошли поэтапно, что подтвердило работоспособность даже мировых автомобильных критиков. Например, Ford Mondeo 4 проехал 7 кругосветных путешествий, что составляет 230 219 км. При этом никаких негативных последствий для машины не обнаружено.

Другой уровень тестирования включал работу машины в экстремальных условиях.В частности, были проверены гипотетические последствия для автомобиля при длительной езде в сложных погодных условиях. Температура, выбранная для этого этапа, составляла от -40 ° до + 80 ° Цельсия. Таким образом, выяснилось, что непосредственных препятствий и последствий при работе при низких или высоких температурах нет. На Ford Mondeo 4 легко передвигается как в беспощадную знойную жару, так и в суровую континентальную зиму. И вершиной этого тестирования было то, что этот уровень тестирования проходил неоднократно, чередуя высокие и низкие температуры воздействия.

Трудности, с которыми вы можете столкнуться Ford Mondeo 4 при повседневном использовании, были усилены дополнительными испытаниями. Например, все двери автомобилей открывались и закрывались более 84 000 раз, в том числе около 5 000 резких и даже неосторожных открытий и закрываний. Ожидания оправдались: даже после этого испытания все части машины продолжали работать как часы. Другое испытание включало распыление смеси на крышу автомобиля, которая по своему химическому составу была идентична кислотно-солевому туману. Ford Mondeo 4 Я просто «проглотил» этот тест, потому что изменения произошли только во внешнем виде, что естественно, а после непродолжительной мойки машина засияла как новенькая копейка.

Ford Mondeo четвертого поколения был одним из самых продаваемых автомобилей среднего класса. Его производство началось в марте 2007 года в бельгийском городе Генк. В России сборка модели началась в марте 2009 года под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. В августе 2010 года Ford представил рестайлинговую модель, а в 2015 году произошла смена поколений.Автомобиль предлагался в кузовах седан, хэтчбек и универсал.

Ford Mondeo IV хэтчбек (2007-2010)

Двигатели

На российский рынок Ford Mondeo комплектовался бензиновыми двигателями серии Duratec объемом 1,6 л (125 л.с.), 2,0 л (145 л.с.), 2,3 л (161 л.с.) и 2,5 л с турбонаддувом (220 л.с.). Линейка дизелей была представлена ​​агрегатом Duratorg объемом 2,0 л (140 л.с.). После рестайлинга турбомотор рабочим объемом 2,5 л был заменен на «наддувный» 2.0-литровые двигатели EcoBoost мощностью 200 и 240 л.с.

На младшем 1.6 л Duratec Ti-VCT до 2008 года была проблема с муфтами распредвала.

Duratec-He объемом 2 литра является наиболее распространенным двигателем. Мотор очень надежный, примером тому будут примеры, проработавшие в такси 300 — 400 тыс. Км. Особенность двигателя, не поддающаяся лечению, кратковременная вибрация при увеличении оборотов, когда стрелка проходит отметку 2000-2200 об / мин.

2.3-литровый Duratec-HE вкупе с 2,0-литровым может хандрить при пробеге более 50 — 70 тыс. Км. В этом случае может появиться небольшая детонация, обороты начинают плавать на холостом ходу, и двигатель не всегда запускается с первой попытки. Чтобы вылечить мотор, достаточно очистить дроссельный узел. В крайнем случае придется заменить дроссельную заслонку.

К 150-200 тыс. Км в двигателях объемом 2,0 и 2,3 л могут изнашиваться заслонки впускного коллектора. Новый коллектор будет стоить 35-40 тысяч рублей.Но можно обойтись заменой амортизаторов — по 1000 рублей за штуку.

Еще один недостаток атмосферного двигателя объемом 2,3 л — повышенный расход масла, который достигает критических значений через 150-200 тыс. Км. Решить проблему заменой сальников клапана не всегда удается. Застрявшие кольца также могут быть причиной появления масла. В этом случае на ремонт потребуется 40-50 тысяч рублей.

5-цилиндровый 2,5Т проявляет свой характер после 60 — 80 тыс. Км с негерметичными сальниками из-за выхода из строя маслоотделителя, при котором происходит разрыв мембраны.Реже протечка сальника происходит из-за выработки шестерен коленчатого и распределительного валов. Полная стоимость замены сальника обойдется в 10-12 тысяч рублей.

2.0 Ecoboost не лишен недостатков. В первых двигателях иногда встречалось прогорание поршней. Дилеры поменяли короткий блок по гарантии. Впоследствии Ford обновил программное обеспечение движка, и проблема исчезла. После 80-120 тыс. Км может выйти из строя муфта впускного распредвала (от 6000 руб.), А через 100-150 тыс. Км взять ТНВД в аренду (13-17 тыс. Руб.).Кроме того, происходит выгорание выпускного коллектора. В худшем случае ее осколки (окалина) разрушают турбину (30-60 тысяч рублей).

Встречаются и общие проблемы бензиновых двигателей. Например, через 90 — 120 тыс. Км часто выходит из строя натяжной ролик приводного ремня … На необходимость его замены будет указывать стук или хруст при увеличении нагрузки на генератор (после включения потребителей электроэнергии), и при при запуске в холодную погоду раздастся лязгающий металлический звук. Сам валик к этому моменту, как правило, уже имеет небольшой люфт.Дилеры предлагают новый ролик за 10-11 тысяч рублей.

При пробеге более 100 — 150 тысяч км может выйти из строя бензонасос. Его смерть наступает внезапно, без всяких признаков приближающегося конца. Новый оригинальный насос у дилеров будет стоить 19-20 тысяч рублей, а в магазине автозапчастей — 15-16 тысяч рублей. За работы по замене со снятием бачка нужно будет заплатить около 5-6 тысяч рублей. Технологического отверстия в корпусе для замены помпы нет. Находчивые хозяева, самообслуживания своих машин, вырезают в полу «люк».

Дизель 2,0 л Duratorg-TDCi, а он с 2010, может глохнуть и не заводиться через 25-30 тыс. Км. Причина загрязнения дроссельной заслонки сажей и прикусывания ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельной заслонке, то проблема на время исчезнет. На чистку узла потребуется около 2 тысяч рублей, новый дроссельный узел обойдется в 15-17 тысяч рублей за оригинал.

При пробеге более 50 — 80 тыс. Км многие владельцы «дизелей» замечают гудение после выключения двигателя.»Трансформаторный» звук излучается клапаном регулировки геометрии турбины. После замены (4-5 тысяч рублей на оригинал и 2 тысячи рублей на аналог) пропадает звук. Стоит отметить, что гудящий клапан спокойно живет до 160 — 180 тысяч км, не вызывая технических неисправностей двигателя.

Клапан рециркуляции отработавших газов иногда выходит из строя через 60 — 80 тыс. Км. Это не запустит двигатель. Основная причина заболевания — образование копоти и отрыв пластины от стебля.Позже конструкция клапана была изменена, и вместо запрессовки пластина была приварена к штоку. Новый клапан доступен по цене 17-19 тысяч рублей. Многие отказываются его заменять, а просто заглушают рециркуляцию выхлопных газов, установив металлическую пластину на стыке металлической трубки с клапаном рециркуляции ОГ.

ТНВД и топливные форсунки могут потребовать внимания через 250-300 тыс. Км. К этому времени сдается в аренду и привод турбины (2–3 тыс. Руб.). Сама турбина (аналог от 30 000 руб.), Как правило, дольше работает.За его восстановление в специализированном сервисе попросят не менее 20 000 рублей.

Трансмиссия На

Ford Mondeo в паре с бензиновыми двигателями 1,6 и 2,0 л устанавливались 5-ступенчатые механические коробки передач: IB5 и MTX-75 соответственно. 6-ступенчатая «механика» МТ66 сделала ставку на двигатель 2,5Т, а 2-литровый дизель — ММТ6. Бензиновые 2,3 литра и дизельные 2,0 литра оснащались 6-диапазонным «автоматом». Двигатели серии EcoBoost работали в паре с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач PowerShift с двумя сцеплениями.

МКПП

Mondeo в целом надежны. На 2-литровых машинах возникали проблемы с переключением передач после 70 — 120 тысяч километров пробега.

Ford Mondeo IV седан (2010-2015)

6-ступенчатый «автомат» AISIN AW F21 иногда донимает рывками при переключении, чаще при переключении с первой на вторую передачу и наоборот. Это наблюдается через 80 — 100 тыс. Км. Для дизельного Mondeo производитель в 2009 году выпустил новую версию прошивки блока управления двигателем.Обновление программного обеспечения почти во всех случаях решало проблему.

Эта модель АКПП известна по другим транспортным средствам как TF-81SC. Также ее начали толкать при пробеге более 80 тыс. Км, а ее ресурс составлял 200 — 250 тыс. Км при преимущественном использовании автомобиля в городе и 350 — 400 тыс. Км — по трассе. Развитие толчков в конечном итоге приводит к необходимости замены гидротрансформатора, на что потребуется порядка 70 — 80 тысяч рублей. Производитель уверяет, что используемое в коробке масло рассчитано на весь срок службы агрегата.Но специалисты все же рекомендуют заменять его каждые 50-60 тысяч км.

PowerShift получил довольно много жалоб от владельцев. Например, неверный алгоритм работы коробки превратил поездку в «дерготню». После 60-100 тысяч км часто наблюдалась протечка сальника сцепления. Его сломали вибрации от изношенного сцепления и демпфера сцепления. Новый комплект стоит более 100–150 тысяч рублей. Иногда требовалась замена блока управления клапанами (мехатроника) — около 80 000 руб.

Шасси

Подвеска Ford Mondeo зимой напоминает о себе скрипом втулок стабилизатора и постукиванием амортизаторов.Опорные подшипники передних стоек сдаются в аренду при пробеге более 50 — 80 тыс. Км. Новый подшипник стоит около 1000-1500 рублей, работа по замене — около 1500 рублей. Передние амортизаторы начинают стучать через 60 — 100 тыс. Км. Стоимость новой амортизационной стойки 2500 — 4000 руб. Задние амортизаторы пробегают длиннее — более 120 — 150 тыс. Км.

При пробеге более 60 — 90 тыс. Км, скорее всего, потребуется замена стоек стабилизатора, сайлентблоки «выбегают» гораздо раньше — через 30 — 50 тыс. Км.Сайлентблоки рычагов начинают постепенно расслаиваться через 90 — 120 тыс. Км. При пробеге более 100 — 150 тысяч км может выть передний ступичный подшипник.

Ford Mondeo IV универсал (2010-настоящее время)

Насос ГУР иногда выходит из строя после 90 — 120 тыс. Км. «Чиновники» предлагают новый за 20 — 30 тысяч рублей, а за работы по его замене берут порядка 4 — 5 тысяч рублей. В магазине автозапчастей новую помпу можно приобрести за 8-10 тысяч рублей.За работу придется заплатить порядка 3-4 тысяч рублей.

При пробеге более 60 — 80 тыс. Км в бачке ГУР могут появиться закипания или «гейзеры», сопровождающиеся гудением. Причина — забит внутренний фильтр-бачок. Дальнейшая эксплуатация автомобиля позволяет значительно снизить ресурс насоса гидроусилителя руля. Бачок под замену — около 1-1,5 тыс. Руб.

Рулевая тяга начинает «люфтить» в стойке при пробеге более 60 — 90 тыс. Км.Очень осторожно затягивайте стуковую рулевую рейку, т. К. Болт / заглушка пластиковая, и порвать резьбу очень легко. Лучше заранее подготовить латунный аналог, и установить его вместо хлипкого болта. Восстановленная рулевая рейка стоит около 25-30 тысяч рублей, ремкомплект — 8-9 тысяч рублей. Рулевые наконечники (оригинальные — 3000 руб., Аналог 800 — 1100 руб.) Живут около 50 — 80 тыс. Км.

Передние и задние тормозные колодки ходят примерно 50 — 80 тыс. Км. Комплект передних стоит от 900 до 1500 рублей, задних — от 1000 до 1500 рублей.Передние тормозные диски (1400 — 1700 руб.) Живут 80 — 120 тыс. Км, задние длиннее — более 120 — 150 тыс. Км.

Кузов и салон

К качеству лакокрасочного покрытия Ford Mondeo претензий нет. Голый металл в местах сколов, как правило, долго не цветет. Хромированные элементы внешнего декора через пару лет начинают темнеть и пузыриться. Нижние уплотнительные планки дверных проемов часто отклеиваются через 3-4 года эксплуатации автомобиля.Также проблемы возникают с тросиком управления замком капота, который начинает заклинивать, а зимой часто замерзает.

Передняя панель Ford Mondeo IV (2007-2010)

Пластик салона Мондео с наступлением холодов начинает скрипеть. Могут скрипеть резиновые уплотнители дверей, салонного зеркала и передней панели. «Сверчки» тоже селятся в стеллажи. Глянцевая панель магнитолы легко царапается.

Иногда возникает проблема скрипа и люфта водительского сиденья. Причина — износ резьбы на одном или нескольких крепежных болтах.Официальные дилеры в таком случае заменяют затвор в сборе.

Прочие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 — 90 тысяч км некоторые владельцы сталкиваются с утечкой фреона из системы кондиционирования. Также есть проблемы с приводом заслонок испарителя. На Ford Mondeo с кондиционером трос дроссельной заслонки может отлететь. Многие отмечают особенность обогрева салона — при направлении теплого воздуха в ноги, левая нога водителя продолжает мерзнуть.Это связано с расположением воздуховода и особенностью циркуляции воздуха по салону.

Есть несколько электрических проблем. Из-за натирания жгута проводов, соединяющего кузов и крышку багажника, возникают проблемы с открытием замка багажника, лючка топливного бака и работой светотехники.

У автомобилей первых партий были проблемы с правым блоком дневных ходовых огней. Причина — заводской брак при сборке. Позднее проблема была решена.

Мерцающее освещение — обычное явление на Mondeo четвертого поколения. Он появляется через год-два, а то и с нуля. В некоторых случаях помогает подтянуть клеммы на аккумуляторе или заменить аккумулятор. Замена генератора, рекомендованная некоторыми электриками, обычно не помогает. Сам генератор имеет пробег более 150 000 км. Новый генератор стоит около 18-20 тысяч рублей.

Заключение

К сожалению, двигатели EcoBoost в паре с роботизированной коробкой передач PowerShift оказались горячей смесью.Лучше обратить внимание на Ford Mondeo с атмосферными бензиновыми моторами и классическим автоматом.

17 июля 2014 года → пробег 107000 км

Обзор Ford Mondeo 4

Предисловие.

Автомобиль — это, прежде всего, механизм, и, как и любой другой механизм, он рано или поздно выходит из строя. Как часто и насколько серьезно это будет, зависит исключительно от вас.

Как было.

До момента покупки принадлежал Passat The B5, который состарился и ушел автолюбителям с большим энтузиазмом и азартом.Мой выбор был между Nissan Teana, BMW 5, Mazda 6 и собственно Ford Mondeo последнего (на тот момент) поколения. Критерии оценки остались прежними — достаточно длинный, в меру тяжелый и вместительный седан. Teana — исчезла из соображений дизайна салона, BMW — отпугнула ценой, Mondeo — привлекла внимание дизайном линий кузова, салона салона и относительно невысокой ценовой политикой в ​​своем сегменте, в т.ч. и сервис. По части технических характеристик машины искал машину, ключом к которой были бы просто технические характеристики основных узлов и агрегатов (с передней подвеской Passat мучений хватило).В итоге — увидел объявление, решил посмотреть. Приехал, осмотрел и понял — что мне нужно.

Пакет назывался «Титановый черный», в нем было все, кроме люка и двигателя 2,5Т, цвет называется «Морелло», и в разных условиях освещения он скорее красно-фиолетовый, чем бордовый. Через пару дней зарегистрировались в ГИБДД, поехали …

Как есть. Салон Ford Mondeo достаточно эргономичен, удобен, красив тоже в умеренных количествах.В салоне достаточно разных ниш и ящиков для всяких мелочей, в том числе для сигарет, а в некоторых для жевательной резинки.

Обивка сидений кожей менялась, в некоторых была алькантара с кожей, лично у меня сиденья тряпичные, кожаная отделка, все темное. Не маркие, приятные анатомические сиденья показали себя в дальних поездках, поясничная опора окончательно развеяла сомнения в удобстве и комфорте в дороге. Я преодолевал большие расстояния (более 700 километров) без остановок, и очень приятно, что не устают спина и ягодицы.

Передние сиденья с подогревом (5-ступенчатый), который удовлетворит даже самого привередливого сралка. Крутая тема для зимы, хотя пользуюсь редко.

Сиденье водителя электрически поднимается по высоте, остальные только вперед / назад и поясничная опора. Жалоб на неудобства пока не поступало.

Дверные карты тоже пластиковые, обшиты кожей, с полноценными ручками для закрывания и открывания двери. На водительской двери расположен блок управления всеми электростеклоподъемниками, включением / включением задних стекол и регулировкой зеркал.

Ниже на фото видно — эта конфигурация имеет алюминиевую отделку, которая мне лично нравится больше, чем фальшивый пластик «под дерево». Каждому свое.

Приборная панель — с бортовым компьютером Convers +, штатным тахометром и спидометром, все выполнено в красно-белом стиле, с регулировкой яркости и ночью у меня не возникло затруднений. Здесь я могу только выделить то, что в глухой машине конверт все равно светится бело-голубым, а если уединиться с девушкой — ну как-то в целом не комфортно, ведь дисплей здоровенный, освещен почти весь салон.

Дефлекторы воздуховодов — на первый взгляд по форме напоминали дефлекторы Renault Logan, но это, пожалуй, все, что могу сказать о них плохого. Все вентилируется, все крутится, все работает, в центральных боковых стойках (там, где пристегивается ремень) есть дефлекторы для задних пассажиров. Теплый воздух зимой пока не дойдет — он немного потеряет в температуре, но в целом — люди, сидящие сзади, чувствуют разницу.

Торпеда достаточно большая, что в сочетании с длинным и массивным капотом придает дополнительную уверенность, при езде чувствуешь себя увереннее, как будто впереди массивная броня.

Климатроник и центральная консоль в принципе стандартные, и тут могу лишь выделить тот факт, что автомобили с хорошей комплектацией оснащены магнитолой с тачскрином 2din, не уступающей по функциональности домашнему телевизору, при этом возможность подключения камеры заднего вида и кучу других вкусностей.

Бардачок очень глубокий и вместительный, вмещает 2 бутылки по 2 литра (можно использовать как холодильник), подстаканники — 2 штуки, прикуриватель тоже, центральный тоннель окрашен рояльным лаком, который (зараза) любит царапаться.Практически еженедельно приходится делать влажную уборку автомобиля, чтобы все оставалось в первозданном виде.

Размеры салона меня приятно впечатлили. Четверым взрослым тяжелым мужчинам легко уместиться в зимней одежде, не давя и не давя коленями на переднее сиденье или торпеду.

В остальном все под силу даже высокому и массивному человеку. Мой рост 185 сантиметров, в весе до 90 килограммов — чувствую себя комфортно, без особых трудностей, все удобно, не упираюсь головой, не упираюсь в руль, просто лезть задом не удобно — это далеко, даже с отстегнутым ремнем.

Двигатель на эту модель установлен с маркировкой AOBA, имеет объем 2 литра, мощность 145 л.с. мощность называется Durateq. Этот двигатель родной от Ford, так как остальные двигатели (например, 2.3 позаимствованы у Mazda, 2.5 с турбиной — у Volvo). Сложно сказать 2 литра — много или мало — каждый решает сам, но лично для меня это почти достаточно. Автомобиль достаточно тяжелый, с кучей опций и заметна потеря мощности при движении уже с 3 пассажирами и включенным кондиционером.Нет, она вообще не перестает ездить — на обгоны все равно ходит, и на высоких скоростях хорошо «крутится», просто ей все это становится сложнее, в результате увеличивается расход.

По расходу: при покупке замерял расход по заправке (а не по показаниям бортового компьютера, как многие делают, по городу около 11 литров, за городом около 8-9 литров .Как и должен поступать каждый порядочный автовладелец при покупке подержанной машины — после покупки сразу было проведено ТО, на котором:

Замена масла в двигателе и МКПП

Замена свечей зажигания

Очистка и адаптация дроссельной заслонки ДВС

Все фильтры

Компьютер подключен, ошибки чтения показали их отсутствие.

После этого расход приятно удивил и составил без преувеличения 8,4 л / 100 км в городском режиме и 5,9 л в режиме шоссе. Измерения проводились в зимнее время при включенном обогреве посередине, без включения внешнего освещения, обогрева лобового и задних стекол, с 2 пассажирами, на скорости не более 100 км / ч, на шипованных шинах.

Для меня до сих пор остается загадкой — откуда берут огромный расход (примерно от 15 до 18 литров по городу) на аналогичных двигателях от других владельцев.

Двигатель не потребляет масло ни под каким предлогом, даже если систематически раскручивает до 3,5-4 тыс. Об / мин. От замены до замены машина ничего не доедает.

Масло используется оригинальное, Ford (скорее всего это бочковое Castrol 5w-30).

Прогретый двигатель работает тихо; Пару раз чуть не завел заводившую машину.

Ремень ГРМ — отсутствует, Аллилуйя! Цепь ГРМ требует к себе внимания в момент пробега около 200 тысяч, поэтому на первые 3-5 лет владения о ней можно забыть (при своевременном обслуживании, разумеется).В остальном все стандартно, антифриз розовый, жидкость ГУР серая, ремень на двигателе всего один, по расположению двигателя (поперек) меняет без особого труда.

Движок обслуживаю каждые 8000 км пробега, дорого (даже послегарантийное обслуживание не у дилера стоит около 4500 тысяч рублей), но надежно и спокойно в эксплуатации. Никогда не понимал людей, которые не заботятся о содержании своей машины и меняют масло с фильтрами раз в 25-30 тысяч км пробега, после чего удивляются — повышенный расход, закоксовывание постели в ГБЦ, нагар и в горшках — появление колец на крышках, шум, вибрация, задымленность…

Другие двигатели (например 2.3 или 2.5 турбомотор) — картина может быть другая, нужно читать и пробовать. Все делал на свой страх и риск.

Подвеска не многорычажная, которая работает в минус комфорта, а в плюс в обслуживании и ремонтопригодности. Ломать особо нечего, амортизаторы, стойки стабилизатора и поперечные рычаги сзади (разумеется, без отдельной замены сайлентблоков), по стоимости — у родственников пассата.После покупки пришлось поднять машину, список изменился:

Тормозные диски и колодки по кругу

Рулевая тяга передняя правая

Задний продольный рычаг

Стойка стабилизатора

Частично поставили оригинал, частично — качественный заменитель, а вышло около 30 тысяч. Дорого или дешево — судите сами. Регулярные поездки в Карелию (где бы ни был Петрозаводск, какие дороги знают) и контрольный осмотр через полгода показали отсутствие механической патологии.Посмотрим, что будет дальше.

Багажное отделение заслуживает особого внимания. Мой рост 185 (описан выше), и наклоняюсь в проем багажника — до задних сидений не дотянуться, багажник действительно очень большой, объемный, с нишей для запаски и необходимых инструментов. Главный недостаток багажного отделения, который я выделю (как почти у всех, кто водит Мондео), — это очень узкий и маленький проем. То и дело — либо на бампере запачкаешься, либо издалека чего-то не добьешься.

Зимой было замечено, что конструктивно крышка багажника закрывается вплотную к бамперу, и при обледенении на этом самом бампере появляются царапины. Пока не выиграю, ищу решения. Ливневая канализация из крышки багажника тоже сделана не очень продуманно, так как если открыть багажник под дождем, с крышки хлынет целый ручей, в лучшем случае — на колени.

Отопление, вентиляция, кондиционирование уже частично описано в шапке темы, но я расскажу подробнее.В целом все стандартно, разве что салон большой, а на морозе ниже 25 градусов прогреться довольно сложно. И дело не в слабой печке, а в объеме салона. Сначала сидел на спектакле — думал, проблема с печкой, но потом вроде понял, что воздух от дефлекторов почти горячий, просто нужно время, чтобы прогреться.

То же самое и с кондиционером. Правда, после покупки сразу решил залить систему, чтобы в ненужный момент не остаться без прохлады на солнышке.

После заправки сняли пылевой фильтр, провели полную паровую обработку всех воздуховодов субторпеды хлоргексидином при температуре 97 градусов и давлении 2 атмосферы.

Это дало возможность убить и продезинфицировать все, через что воздух попадает в кабину. Радиатор кондиционера также неоднократно промывался активной пеной и водой под давлением, чтобы снизить нагрузку на компрессор.

После этих процедур кондиционер стал охлаждаться на порядок больше, салон стал остывать намного быстрее.

К этому же разделу отнесу те ништяки, которые порадовали покупкой, речь идет о подогреве лобового стекла. Перед покупкой услышал мнение скептиков, мол зачем он нужен, замерзнет как замерзнет и прочая ересь …. Скажу грамотно, что в мороз до минус 20 градусов по Цельсию — любой снег и любой лед крутится в воду в течение 1 минуты, после чего просто снимаются щетки стеклоочистителя, либо с помощью резиновой слизи. Аккумулятор сожрет, нет — стекло не треснет, нет — льда нет, стекло остается сухим.Чертовски удобный вес!

Форд вшил в обратку опцию, которая при измерении температуры наружного воздуха автоматически включает обогрев лобового и заднего стекол, а также зеркал, если за бортом ниже плюс 5. Много чего, т.к. плюс 4 практически нет мороза и мороза, а аккумулятор начинает подъедать. Лечится снятием предохранителя, если кому нужно.

Проходимость конечно зависит от водителя. На этой машине не стоит штурмовать брод и преодолевать водные преграды, но по 30-сантиметровому снегу, резине Ice Cruiser 7000 машина несется как танк, на второй передаче, не зарываясь.Глубже — не пробовал, да и не надо. И все же — городской бизнес-седан.

Слава богу, безопасность проверять не пришлось, но по заявлению — 8 подушек, в том числе подушка для колена водителя. О толщине металла сказать сложно, но с учетом современных тенденций — он тонкий, на всем экономят. Не садитесь за руль — не нужно использовать.

Мультимедиа и аудио — не сказать, что в восторге, но неплохо. Головное устройство похоже на небольшой телевизор, 8 динамиков, без сабвуфера.Играет неплохо, читает USB, Micro DC (+ навигация), AUX и DVD.

Само головное устройство имеет функцию Bluetooth, радио и можно смотреть фильм. В целом удобно. Все это дополнительная опция и косвенно относится к автомобилю.

Заключение:

Большой респектабельный седан, с хорошим набором опций и вкусностей, но, к сожалению, современное качество исполнения оставляет желать лучшего. Ставлю твердую тройку для сборки, сверчки по салону проскальзывают, лакокрасочный слой тонкий — сколы до металла.Если выбираете машину, выбирайте чуть более старый (до 2010 года) год выпуска, и в худшем случае попадете на бельгийскую сборку, в лучшем — на немецкую.

Не понравилась сборка Всеволожского Соллерса.

Спасибо за внимание!

Взаимодействие с другими людьми

Выбор по параметрам и осмотр Форд Мондео 4 после рестайлинга. Куча автохлама и единственное, что так понравилось Заказчику. Автоподбор проводит эксперт Никита.

На прошлой неделе Клиент обратился ко мне с просьбой купить Ford Mondeo.Естественно нужна была красивая машина, с минимумом цветов и косяков, и хорошо укомплектованная.

Мы встретились. Заказчиком оказался молодой парень лет 25, адекватный и веселый, с такими людьми приятно работать! Взяла предоплату за услугу, и мы расстались минимум на неделю. У него была срочная поездка, которую он не мог отменить. И работаю так спокойно, что первый попавшийся вариант без моего ведома никто не купит, как это было с.

Требования к автомобилю были вполне нормальные, бюджет мы перевалили с небольшим запасом, а с учетом того, что Заказчик хотел автомобиль с большим объемом двигателя, не особо востребованным на вторичном рынке, поиск обещал быть довольно легким и преходящим.

Исходные данные:

Ford Mondeo 4 седан рестайлинг (строго)
Год выпуска: 2011-2013
Пробег: 80.000-120.000 км.
Цвет: черный или белый (строго)
Коробка передач: автомат
Объем / мощность: не важно / 160-200
Комплектация: кожа (желательно)
Бюджет: 680 000-740 000 рублей

Как всегда, я начал свою работу с изучения рынка. На тот момент в продаже было более 100 экземпляров Ford Mondeo 4 Restayl с требуемыми параметрами.Отказавшись от рекламы автосалонов и коварных перекупов, он стал приближаться к цели с запасом в 15-20 потенциальных продавцов.

Звонок и короткий разговор с продавцами позволили отсеять еще около десяти и около 10 претендентов подошли к финишу.

Смотреть все 10 смысла нет, поэтому начинаю звонить во втором раунде, попутно задаю каверзные вопросы и прошу прислать мне VIN код проверяемой машины, а в идеале фото ПТС и СТС.
В этот момент начинают падать еще несколько продавцов. Кто-то неадекватно отвечает на запрос о настройке данных об автомобиле, кто-то засыпает на вопросах и моментально устраняется, а кто-то возмущается, что ему звонят по телефону, а не спешат на другой конец Москвы для осмотра. А какой, спрашивается, смысл мне идти и осматривать машину, если он, например, находится под залогом или на базах ГИБДД многократный участник боевых действий на дорогах? Я таких товарищей записываю в отдельный список с кратким описанием, вернусь к ним, если мы не будем покупать машину у адекватных людей.

Когда я закончил с объявлениями и отправился на комплексную экспертизу, отвалились еще две машины. У одного собственника есть злостный неплательщик штрафов, и это может быть причиной отказа в регистрации действий. Еще одна машина была заложена банком.

Осмотр авто утиля, снова перекуп, лопнувшая крыша и еще несколько радостей.

Осмотр автомобиля и его диагностика перед покупкой, это не подходит для покупки. В среднем на осмотр каждой машины уходит около полутора часов.Поэтому обычно от слова всегда катастрофически не хватает времени, чтобы рассмотреть все варианты за один день. Это просто нереально: договориться о встрече, угадать погоду, провести полноценную диагностику автомобиля перед покупкой.

В этот раз мне невероятно повезло с порядком экзаменов. Кому бы я ни позвонил: можно сейчас подъехать (?), Но ради бога (!). Так что я смотрел машину за машиной и приходил в уныние все больше и больше. У каждой машины был какой-то серьезный «косяк», на который просто невозможно было закрыть глаза.

Судите сами! Форд Мондео 4
рестайлинг, 2012 г., пробег 97000 км., Черный, 2,3 л / 161 л.с., кожа, стоимость 690 000 руб. Запотевание фар, покраска передних крыльев, шпатлевка и покраска капота. Дальнейший осмотр бессмыслен. Автомобиль получил попадание спереди.

Ford Mondeo 4 рестайлинг, 2011 г., пробег 110 000 км., Черный, 2,3 л / 161 л.с., кожа, стоимость 695 000 руб. По косвенным признакам пробег более 200 000 км., Текущий «хозяин» в ПТС не указан.Словом, бывалый перекуп. Я не мог понять это по телефону.

Ford Mondeo 4 рестайлинг, 2012 г., пробег 120 000 км., Белый цвет, 2,0 л / 200 л.с., кожа и вся остальная начинка, стоимость 720 000 руб. Водительская дверь красится, скорее всего, у официалов (и со слов хозяина) эмульсией на крышке маслозаливной горловины. Хозяин был удивлен не меньше меня, спустя короткое время объявление было снято. Скорее всего, честный человек, умеющий признавать собственные ошибки.

Ford Mondeo 4 рестайлинг, 2012 г., пробег 112 000 км., Черный, 2,3 л / 161 л.с., кожа с алькантрой, стоимость 710 000 руб. Многочисленные крупные сколы на капоте (капот был покрашен), разбухший хром на решетке радиатора (Не оригинальная решетка? Пролитое кипящее масло / антифриз? Заводской дефект?). Передняя оптика оригинальная, но с потрепанными отражателями. Хозяин готов поторговаться на стоимость перекраски капота, замены решетки радиатора. Запишем это в крайнем случае, но опять же, не то.

Ford Mondeo 4 рестайлинг, 2012 г., пробег 105 000 км., Черный, 2,0 л / 200 л.с., кожа, стоимость 735 000 руб. Осмотрел данный экземпляр под проливным дождем с периодическими прорехами в небе. Автомобиль снаружи, внутри и по компьютерной диагностике получился практически идеальным. Я собирался радоваться, но это чувство не давало покоя. Еще несколько раз обошел машину и нашел! На крыше в районе стыка боковой панели с самой крышей имеется большой скол краски.При ближайшем рассмотрении оказалось, что это не скол, а трещина в лакокрасочном покрытии до металла. Дождь отлично замаскировал эту проблему. Когда я спросил про этот косяк, хозяин сказал, что видит впервые. Однако он не настаивал. Я снова измерил всю крышу толщиномером. Заводские показания, идеальные показания. Рядом нет вмятин и других механических повреждений. Что это такое и откуда взялось, даже представить не могу. Впервые увидел это на Форде! Здравый смысл взял верх над исследовательским интересом, и от этого варианта отказались.

Ремонт передней ступицы Ваз. Ступица переднего колеса

Подшипник ступицы является основным элементом колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. Он имеет очень высокие нагрузки и, как любая деталь, выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля, но и ресурс у него есть.

Признаки неисправности переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

  • Звук, похожий на хруст при движении прямо. Это будет слышно как на улице, так и в салоне.
  • Вибрация на рулевом колесе.Этот симптом появляется при сильном износе подшипника. Очень высока вероятность заклинивания колеса, что может привести к аварии.
  • Авто тянет в сторону. Подшипник будто держит колесо
  • Если есть люфт при раскачивании колеса руками. Также будут слышны щелчки.

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110, при данных симптомах неизбежна.

Видео о замене подшипника передней ступицы

1.Снимите колпак ступицы.

2. Используя долото, разведите помятый фланец гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и поставьте упоры под колеса.

4. Ослабьте гайку подшипника с помощью головки или 30-мм изогнутого накидного ключа. Он затягивается очень плотно, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться и не сломаться. Ослабьте гайку (кусок трубы) длинным рычагом.

5. Ослабьте колесные болты.

6.Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не помешает ремонту. Также можно поднять только то колесо, на котором будет проводиться ремонт. В этом случае используйте монтировку, чтобы освободить элементы подвески. Поместите опору безопасности под автомобиль рядом с домкратами (пень или что-то подобное). Во время ремонта иногда будут приложены значительные усилия и, если домкрат отвалится, опора будет удерживать машину.

7. Снимите колесо, направляющую тормозного суппорта и тормозной диск.

8. Свяжите направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не висели на тормозном шланге и не повредили его.
9. Отвинтите гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте болты длиной примерно 135 мм и резьбой M12 x 1,25 мм в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске. Установка болтов, головок которые есть на «классике» (2106, 2107 и др.)
11. Верните эти болты в отверстия в ступице (напротив друг друга) на полную толщину
12.Резко ведя тормозной диск по болтам, как по направляющим, ударьте ими по головкам болтов и тем самым снимите ступицу.


13. Выкрутите болты крепления шарового шарнира к поворотному кулаку (замена шара) и снимите ШРУС (гранату) с отверстия под подшипник.


14. Снимите стопорное кольцо с помощью плоскогубцев.


15. Съемником выдавите подшипник в чашку, которая находится вне поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны поворотного кулака.


Съемник с подшипником

16. Если нет съемника, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см. П. 17) (хотя это тоже не так просто, но без съемника, а другого типа, еще сложнее ) и вставив его в отверстие, где находится подшипник, узкой частью проткнуть что-нибудь металлическое.

17. Как правило, после выдавливания ступицы на ней обычно остается кольцо подшипника (сепаратор). Для его снятия понадобится съемник.В противном случае подденьте его отверткой и снимите грязезащитное кольцо …



18 … сдвиньте кольцо подшипника с помощью зубила.

19. Снимите кольцо, затем удалите потертости с долота напильником.


20. Установите грязезащитное кольцо и прикрутите его к ступице.


21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Запрессуйте новый подшипник в поворотный кулак с помощью съемника. В этом случае большая шайба съемника должна опираться на внутреннюю часть поворотного кулака, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а при запрессовке новый подшипник можно протолкнуть через старый подшипник, который будет передавать только усилие. через внешнее кольцо.


Установите стопорное кольцо.
23. Запрессуйте ступицу в подшипник с помощью съемника, предварительно смажьте отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если съемника нет, то немного забейте ступицу и вытащите конец ШРУС, чтобы можно было навинтить гайку ступицы. Вращая гайку, вы натянете ступицу с ШРУСом как съемником. Поддержите подшипник с внутренней стороны поворотного кулака.

Затягивайте гайку ступицы только тогда, когда колесо уже находится на земле. Не забудьте загнуть воротник на гайку. Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 2110 за

10. Снимаем проставочное кольцо и тормозной диск со ступицы.
11. Закрепляем ступицу в тисках. Легкими ударами молотка по кругу нанесите выколотку на наружном кольце внутреннего подшипника.
12. Выдавливаем кольцо из передней сутпицы.
13. Поворачивая ступицу в тисках, аналогично выдавите наружное кольцо подшипника.

Сборка передней ступицы автомобиля ВАЗ 2107
1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите, смазываем посадочные места подшипников ступицы.
2. Наружные кольца подшипников ступицы удобно запрессовать в тисках через деревянные прокладки, используя в качестве оправок кольца от старых подшипников, которые ориентируем меньшим диаметром конуса в ступицу. Вдавите новые кольца в ступицу до упора.
3. Нанести смазку Литол-24 или ее аналоги на сепаратор и внутреннее кольцо подшипника ступицы.В пространство между подшипниками ступицы закладываем около 40 г смазки.
4. Установите внутреннюю обойму подшипника с роликами и внутренним кольцом в ступицу, предварительно нанеся на нее смазку.
5. Установите распорную втулку.
6. Используя молоток и подходящий инструмент (например, монтажное лезвие или внешнее кольцо старого подшипника), вдавите новый сальник в ступицу.
7. Прикручиваем тормозной диск с проставкой к ступице двумя штифтами и устанавливаем ступицу на шкворень поворотного кулака.
8. Нанесите смазку на внешний сепаратор подшипника, наденьте внутреннее кольцо на цапфу, установите шайбу и навинтите новую гайку ступицы.
9. Отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы

.

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.

Это довольно частая неисправность, встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом.Исправить ситуацию несложно, достаточно иметь гаражное помещение с ямой и подробной инструкцией по работе.

Инструменты и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 — деталь небольшая, и для работы с ней необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленную к ремонту машину следует загнать в смотровую яму и обеспечить достаточный легкий доступ к ремонтному агрегату.

Перед тем, как спуститься в яму, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что заменить подшипники передней ступицы намного сложнее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.

Поэтому начинать работу надо с лицевого узла.

Должен быть предоставлен список необходимых инструментов:

  • Специальный съемник для снятия подшипника;
  • Так называемая оправка, то есть отрез трубы нужного размера. Это приспособление используется для выбивания ступицы;
  • Головка на 30, снабжена качественной ручкой;
  • Гаечные ключи размером 19 и 17.

Дополнительно необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти товары небольшая, поэтому не экспериментируйте.

Этапы работы

Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи. Чтобы он не катился, лучше установить под колеса специальные колодки.

Теперь можно спуститься к смотровой яме и приступить к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

  1. Гаечным ключом откручивают болты крепления колес, после чего откручиваются гайки подшипников ступиц передних колес. гаечным ключом на 30. Здесь стоит отметить, что если на автомобиль ВАЗ 2110 установлены литые диски, то снимать диски придется.
    Чтобы повернуть гайки передних ступиц, нужно нажать педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
  2. Теперь вам нужно использовать отвертку и с ее помощью сжать суппорт;
  3. Как только они будут отжаты, необходимо открутить суппорты от поворотных кулаков при помощи 17-го ключа.В результате этих манипуляций суппорт может зависнуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, его нужно тщательно подвязать;
  4. Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Кроме перечисленных видов работ, может также потребоваться снятие:

  • Цапфа в сборе;
  • Колпачок ступичный;
  • Стопорное кольцо.

После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.

Способы замены

Первый способ

  • В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
  • Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его на новый;
  • После установки все вышеперечисленные действия необходимо выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого метода является то, что техническому специалисту не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала колес, который потом очень сложно установить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобную позу для выполнения действий. Поэтому необходимо подготовить подъемник и залезть в смотровую яму.

Но все же автомобилисту очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и входить в запрессовку подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

  • Для снятия подшипника вторым способом необходимо осторожно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
  • После этого мастеру нужно будет перейти к верстаку;
  • Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
  • После этого все устанавливается обратно, так же, как и раньше удалялось.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он влияет на развал, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо пометить их положение мелом или маркером.

Первая отметка в этом случае будет указывать на положение регулировочного болта на стойке. Вторая отметка укажет на предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер приступит к сборке, он сосредоточится именно на этих отметках.Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Необходимо выполнить несколько этапов работы:

  • Мастер ставит оценки;
  • Выбивает кулачковые болты;
  • Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
  • Подшипник необходимо выбить из ступицы;
  • Стопорные кольца демонтированы;
  • С помощью тисков разгоняют подшипники.

Перед повторной сборкой пространство в кулаках необходимо тщательно и обильно смазать.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного элемента подшипника, но и всей ходовой части. В результате такого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Выполняется в следующем порядке:

  • В этом случае потребуется полностью снять стойку;
  • После снятия всех комплектующих мастеру потребуются специальные тиски;
  • На тисках будет заменена ступичная опора и все детали будут установлены обратно.

Этот метод является наиболее сложным и трудным, поскольку требует, чтобы технический специалист демонтировал всю стойку. Кроме того, необходимо будет разжать рулевой наконечник, а также открутить гайки крепления, они фиксируют верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственно снятие данного агрегата ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сбора всего агрегата обратно действовать следующим образом:

  • Запрессовать подшипники;
  • Установить стопорные кольца;
  • Собрать кулаки;
  • Установить на них новые детали подшипников;
  • Установите узел на ступицы;
  • С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание детали. Усилия следует направить на наружные кольца.

Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шариковые подшипники, не требующие мер по смазке и регулировке.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа со съемником

Если все-таки нет желания повредить подшипник, то можно заменить его, не выбивая из ступицы. Для того, чтобы удалить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого осторожно вставьте лапки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо необходимо поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и удаляет зазубрины на детали.

Далее при помощи съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру потребуется меньше времени на все удаление и установку. Но работа с агрегатом требует некоторого мастерства и большой осторожности.

Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена ступичного подшипника, может иметь множество нюансов.

Итак, сегодня мы поговорим о замене передних подшипников на автомобилях ВАЗ классического семейства, сразу скажу, что это сделать несложно, любой автовладелец может сделать это без использования специальных средств.

Определить выход из строя подшипников передних колес достаточно просто, основными признаками неисправности являются:

  • Невозможно отрегулировать осевой зазор колеса, гайка затянута, колесо все еще качается
  • Подшипник гудит, обычно это проявляется на определенных скоростях, потом может затихнуть, также меняет свою интенсивность в поворотах
  • Щелчок колеса можно проверить, приподняв автомобиль и покрутив колесо рукой
  • Также различные скрежеты, скрипы, визги и т. Д.

Для замены подшипника ступицы переднего колеса автомобилей ВАЗ потребуется:

  • Подшипники новые, желательно не самые дешевые
  • Сальник передней ступицы
  • Солидол
  • Бензин или разбавитель, щетка для мытья рук

Замену подшипника передней ступицы начинаем с снятия колеса и установки машины на опору, я всегда так делаю, не люблю оставлять машину на домкрате, это слишком неустойчиво.

Далее нужно открутить два винта крепления суппорта тормоза, для этого понадобится гаечный ключ или головка на 17, если все сделано как положено, то эти винты фиксируются шайбой, сначала нужно отогнуть Это.Теперь нужно аккуратно, не напрягая тормозной шланг, снять суппорт и надеть его на рычаг.

Если тормозные колодки мешают, необходимо раздвинуть их отверткой или аналогичным предметом.

Затем снимаем колпачок, закрывающий регулировочную гайку и подшипники передних колес, на фото выше она уже снята у меня. Затем ключом на 27 (точно не помню) откручиваем гайку передней ступицы, есть нюансы:

Эти гайки имеют разную резьбу с обеих сторон, на левом колесе (возле водительской двери) резьба нормальная, на правом колесе резьба левая.При снятии также рекомендуется заменить гайку на новую.

Откручиваем гайку и снимаем шайбу с зубом, что находится под ней.

Снимаем гайку, шайбу, внешний подшипник, затем снимаем сам тормозной диск. Снял все и выложил в газету:

Здесь хочу отметить, что буду мыть только ступицу и подшипники, так как после осмотра необходимости замены я не увидел и не услышал.Если поменять подшипник, то нужно просто выбить наружные обоймы подшипников с помощью сетапа, не нужно их далеко выбрасывать, так как с их помощью мы забудем о новых гонках.

После снятия фиксаторов необходимо тщательно смыть всю грязь и старую смазку с внутренней стороны ступицы. Если этого не сделать, то новые подшипники прослужат недолго, ведь не секрет, что песок — отличный абразив. Подшипники не меняю, а промываю и сами подшипники, и внутреннюю часть ступицы с наружными обоймами.

Также необходимо промыть вал поворотного кулака, на который подшипники надеваются внутренним кольцом.

Каждая автомобильная деталь имеет свой срок службы и со временем изнашивается. Все автовладельцы заинтересованы в безопасном и долгосрочном движении транспортных средств. Шасси автомобиля, к которому относится ступица, необходимо постоянно поддерживать в исправном состоянии.

Причины поломки — почему греется?

Выход из строя ступицы переднего колеса — распространенная проблема, учитывая качество наших дорог.Ступица переднего колеса — это устройство, к которому крепится колесо. В свою очередь колесо за счет вращения гранаты приводит в движение ступицу. К ступице также крепятся тормозной диск и шаровые опоры автомобиля. Поскольку устройство хаба специфическое, определений причин поломок обычно очень много.

Все неисправности ступицы очень заметны во время движения. Самый первый признак поломки — неприятный шум (гул) во время движения, он может меняться в зависимости от скорости движения, а также от того, как вы тормозите.По звуку не всегда легко определить, с какой стороны разбито устройство; лучше всего поднять автомобиль на домкрате и провернуть оба колеса вручную.

Также очень часто изнашивается резина на переднем колесе, тогда на скорости 80–120 км / ч появляется сильная вибрация, которая отдает на руль. Во время износа тормозной диск сильно нагревается, потому что подшипник неправильно вращается вдоль своей оси. При этом нагревается и диск машины — после остановки достаточно просто положить на него руку, чтобы пощупать.Также можно определить, с какой стороны вышел из строя подшипник при движении автомобиля — при повороте вправо гул подшипника в левом колесе будет сильнее, и, соответственно, наоборот.

Приступаем к ремонту — когда автосервиса нет рядом

Итак, если вы определили, что у вас вышла из строя ступица, то вам нужно немедленно ее отремонтировать. Вы можете обратиться в ближайший автосервис, где вам проведут полную диагностику всего шасси автомобиля.Однако не всегда рядом есть авторский сервис, и откладывать ремонт не стоит. Поэтому ремонт ступицы своими руками — операция, которую должен освоить каждый водитель.

Для домашнего ремонта вам понадобится обычный набор инструментов, который состоит из гаечных ключей, отверток и домкрата. Также в процессе замены ступичного подшипника потребуются молоток и зубило. И, конечно же, сама ступица или ее подшипник, смотря какая деталь нагревается при движении, а какая изнашивается больше.

Наличие хаба в автосалоне зависит от марки вашего автомобиля — чем проще автомобиль, тем выше вероятность наличия запчасти на складе. Если такой запчасти нет, то заказывайте, для большого города проблем с доставкой быть не должно.

Замену ступичного подшипника, который нагревается, нужно производить аккуратно и аккуратно, так как от этого зависит дальнейшая работа ходовой части автомобиля. Необходимо поднять на домкрате борт, необходимый для ремонта, также рекомендуем подставить какую-то опору под страховку.Установите коробку передач на первую передачу и поставьте машину на ручной тормоз. Также рекомендуется подложить опоры под задние колеса автомобиля.

Подробное описание процесса — пошаговая инструкция для начинающих

После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, затем с помощью широкой отвертки снимите защитный колпачок ступицы. Следующим шагом будет снятие суппорта с тормозного диска. Поверните барабан вместе со стойкой на себя и открутите болты крепления суппорта, затем отведите в сторону, чтобы он вам не мешал.

Далее приступаем к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ необходимо предварительно обработать их веществом, удаляющим ржавчину и облегчающим процесс откручивания. Чтобы снять тормозной диск, достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, затем открутить центральную гайку ступицы. Попробуйте сделать это ключом, если не получается повернуть, то используйте стамеску. Центральная гайка имеет паз, позволяющий вставить долото. На следующем этапе откручиваем подкос и снимаем ступицу с гранаты.

После снятия ступицы приступите к ее ремонту. Выбивать стоит осторожно, чтобы не повредить устройство механизма и розетку. Если вручную сделать это не получается, то нужно проделать эту работу на прессе. Очень важно не повредить штопор подшипника, так как он не всегда входит в комплект, поэтому действуйте осторожно.

Подшипник ступицы колеса передней ступицы безвозвратно разрушен во время разборки, поэтому не пытайтесь сохранить его в целости и сохранности.

Подшипник ступицы заднего колеса снимается намного проще и не разрушается при разборке, а также имеет более длительный срок службы.После замены подшипника соберите все аккуратно в обратном порядке и отправляйтесь на СТО — нужно произвести регулировку углов установки колес автомобиля, так как при снятии рулевой тяги предыдущие настройки теряются.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта