Вырвало крепление задней балки ваз 2109: Доступ ограничен: проблема с IP

Можно ли ехать на автомобиле с неисправной подвеской?

Ехать на автомобиле с неисправной или поврежденной подвеской — как ходить со сломанной ногой. Вы будете ощущать несбалансированность и нестабильность, из-за чего вы можете потерять управление автомобилем.

Подвеска обеспечивает комфорт при движении, сглаживая неровности дорожного покрытия и обеспечивая максимально возможное сцепление колес с поверхностью. Со временем детали подвески изнашиваются или полностью приходят в негодность. Безопасно ли в таком случае ехать на автомобиле?

В целом поврежденную или изношенную деталь следует отремонтировать или заменить до поездки. Однако это зависит от того, какая деталь повреждена.

Можно ли ехать с неисправной стойкой амортизатора?

Нет, ее нужно отремонтировать как можно быстрее.

Стойка амортизатора поглощает вибрации неподрессоренных частей при наезде  автомобиля на неровности дорожного покрытия. Стойки передних амортизаторов критически важны для управляемости.

Движение с неисправной стойкой будет крайне некомфортным и небезопасным. Также это может привести к повреждению других деталей автомобиля.

Можно ли ехать с поврежденными пружинами?

Не рекомендуется.

Поврежденная или просевшая пружина может быть причиной проседания кузова, шума и изменения углов установки передних колес. Движение возможно, но поездка будет некомфортной, а автомобилем будет сложно управлять в аварийной ситуации. Кроме того, удары при наезде на неровности могут привести к повреждениям других деталей автомобиля. Если пружины просели настолько, что одно или несколько колес касаются кузова, двигаться дальше небезопасно — из-за трения в любой момент шина может разорваться.

Можно ли ехать с поврежденными рычагами подвески?

Да. Но очень аккуратно.

Благодаря сайлентблокам рычаг обеспечивает бесшумную работу подвески при движении. Рычаги подвески соединены с рамой, а внутри них установлены шаровые шарниры. Рычаги могут повреждаться при наезде на выбоины и в случае аварии.

Погнутые рычаги подвески могут изменять углы установки колес, вызывать проблемы при рулении и становиться причиной чрезмерного износа шин.

Можно ли ехать с поврежденным приводным валом?

Нет. Его следует проверить сразу при появлении признаков неисправности.

Приводной вал часто встречается на автомобилях с задним приводом. Он передает крутящий момент с двигателя на колеса. Это точно сбалансированный компонент, который вращается с большой скоростью и крутящим моментом и проворачивает колеса. Если возникла неисправность приводного вала, в нижней части автомобиля появится сильная вибрация и ненормальные звуки. При появлении любого из этих признаков автомобиль должен как можно быстрее осмотреть сертифицированный механик, поскольку неисправный приводной вал может стать причиной ускоренного износа других компонентов подвески и трансмиссии и вызвать другие неисправности.

Можно ли ехать со сломанным стабилизатором поперечной устойчивости?

Да. Но лучше недалеко и недолго.

В подвеске есть некоторые детали, ремонт которых можно безопасно отложить на некоторое время. Стабилизатор поперечной устойчивости — одна из таких деталей. Если стабилизатор поперечной устойчивости сломан, то автомобиль будет в повороте крениться сильнее, однако это безопасно, если все четыре колеса остаются в контакте с дорожным покрытием. Однако неисправный стабилизатор поперечной устойчивости означает, что внезапно повернуть станет сложнее, например, при маневрировании в аварийной ситуации, и поэтому до замены стабилизатора поперечной устойчивости рекомендуется двигаться с меньшей скоростью, чем обычно.

Можно ли ехать со спущенной шиной?

Нет. Нужно заменить колесо со спущенной шиной как можно быстрее.

Шины являются компонентами подвески. Они могут быть повреждены дорожным покрытием. Движение со спущенной шиной может привести к повреждению колесного диска, снижению эффективности торможения и нарушению устойчивости движения и управляемости автомобиля.

Можно ли ехать с поврежденным колесом?

Нет. Если колесо повреждено, автомобиль не сможет двигаться.

На колесе с трещиной ехать возможно, но не рекомендуется. Трещина может расшириться, а колесный диск — разломиться в любую секунду.

Можно ли ехать с неисправным амортизатором?

Да. Но это будет некомфортно.

Если амортизатор неисправен, автомобиль будет подскакивать, а также раскачиваться в разные стороны, приседать и нырять. Другими словами, поездка вам не понравится. Кроме того, автомобилем будет труднее управлять, особенно на большой скорости. Поэтому никогда не ездите на автомобиле с неисправным амортизатором с большой скоростью и избегайте резких поворотов и остановок.

Можно ли ехать с неисправным рулевым приводом?

Нет. Нужно отремонтировать его как можно быстрее. 

Автомобиль с неисправным рулевым приводом (например, со сломанным наконечником рулевой тяги или осевым шарниром) ненадежен в поворотах. Двигаться с неисправным рулевым приводом крайне опасно.

Можно ли ехать с неисправным усилителем руля?

Да. Хотя придется ехать медленно.

Если неисправен усилитель рулевого управления, ехать по-прежнему можно. Однако поворачивать руль станет очень трудно. Для комфорта движения рекомендуется быстро устранить неисправность усилителя рулевого управления.

Системы подвески


Подвеска — это сложная система, и каждая ее деталь должна правильно работать, чтобы обеспечить комфортную и безопасную поездку для вас и ваших пассажиров. Любая поврежденная или неисправная деталь отрицательно сказывается на управлении автомобилем и торможении. И поездка может быть опасной.

Узнайте подробнее на MOOG TV

MOOG TV — это огромный объем полезной информации, советы и четкие инструкции, это идеальное место, где можно подробно узнать о подвеске, включая инструкции по замене отдельных компонентов.

Перейти к MOOG TV

Замена сайлентблоков рычага Renault Laguna (Рено Лагуна)

Замена заднего сайлентблока Рено Лагуна 2 — DRIVE2


По окончании работ, нужна проверка установочных углов передних колёс. Снял так называемые «треугольники» которые закрывают сайлент. Крепятся каждый на три болта.

Рено Сценик 1 — замена торсионов и сайлентблоков задней балки.  установка сцепления рено лагуна 2

Дальше выкатываем балку назад, по чуть-чуть что бы не повредить бампер. Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно мм, диаметр 12 мм. Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля; Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней; Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10; Различные по массе молотки, острое зубило; Вороток, удлинитель, монтажные лопатки; Мыльная вода; Ударная отвёртка длиной не менее мм.

Срок службы, после которого нужна замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2, может колебаться от тысяч км пробега и .

Место вполне достаточно для работы.

Балка после скидывания верхнего крепления амортизаторов лежит на домкратах, посередине балки подложены кирпичи для страховки III Выпрессовка старых сайлентов Здесь есть по крайней мере три варианта: Решил попробовать с молотка.

Единственное мешал сосок на сайленте, решилось просто — взял УШМ и спилил.

Renault Laguna 2003, 133 л. с. — запчасти


Этот На наше с отцом удивление достаточно было минут 5 не сильными ударами молотка постукивать вдоль кромки обоймы и сайлент полез вверх Со вторым была примерно такая же история.

IV Запрессовка новых сайлентов.

Очищаем посадочное отверстие под сайлент от грязи, промазываем смазкой, сам сайлент так же смазали под рукой была графитка. Здесь никаких хитростей, Hutchinson заходили отлично, на дешевой шпильке за 20тыс. Прессовать до ограничителей два маленьких прямоугольника на боковой поверхности. Приспособа V Сборка Описывать нечего. Всё производиться в обратной последовательности.

Немного неудобно было закатывать балку без ямы не видны отверстия под болт сайлента на кузове. Все резьбовые соединения были очищены и смазаны перед сборкой.

Подводя итог хочется сказать что процедура явно не стоит тех денег которые просят на СТО в Витебске около тыс.

Старые сайленты которые я снял стояли наоборот слева правый, справа левый.

Многие кому я звонил с трудом представляли как они будут менять сайленты на 2-й лагуне кто снимает балку, кто нет; кто снимает тормозные шланги кто нет и т. Без ямы замена сайлентов происходит вполне комфортно, ничего сложно нет: Эти детали не представляют особой сложности, однако роль их в конструкции автомобиля высока. Срок службы, после которого нужна замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2, может колебаться от тысяч км пробега и более.

Колебания зависят от того, как и в каких условиях происходит эксплуатация транспортного средства. Замена сайлентблоков передней балки Рено Лагуна производится чаще, чем на задней подвеске, это связано с конструктивной особенностью узла.

Как поменять на передней балке


Большая часть водителей для проведения такой операции с подвеской Рено Лагуна, обращаются в сервисные пункты по обслуживанию автомобилей.

При желании, наличии условий и необходимого оборудования, операция может быть проведена самостоятельно в гараже.

Замена на задней балке Начинать думать о необходимости операции, когда потребуется замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 1, следует сразу после появления стуков, скрипов, других ранее неизвестных звуков в зоне работы подвесок.

Если промедлить с заменой, кроме неудобств во время поездок, снижается безопасность этих поездок, ускоряется износ шин автомобиля.

Замена на задней балке


Если имеется комплект новых сайлентблоков Рено Лагуна 2, можно приступать к замене. Кроме этого, вам понадобится приготовить: Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля; Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней; Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10; Различные по массе молотки, острое зубило; Вороток, удлинитель, монтажные лопатки; Мыльная вода; Ударная отвёртка длиной не менее мм.

Замена сайлентблоков Рено Лагуна 3 может быть произведена без демонтажа колёс с машины. Перед началом работы с подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это сильно облегчит работу по их отвинчиванию. Если выбить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей возможна при помощи специального приспособления.

Его под силу изготовить самостоятельно. Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно мм, диаметр 12 мм. Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки.

Изношенный сайлентблок Laguna 2


Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше.

Источник: https://avtoremont13.ru/renault/autoby-biz-7.html

  1. В бачке омывателя замерзла вода что делать
  2. Как снять аккумулятор шкода рапид
  3. Как почистить радиатор печки автомобиля
  4. Замена подшипников задней балки пежо 206
  5. Сколько заряжать аккумулятор 60 ампер
  6. Какой самый лучший аккумулятор для авто
  7. Замена сайлентблоков киа рио
  8. Замена задней балки ваз 2110
  9. Рено лагуна замена ремня грм

сьемник сайлентблоков задней балки Лагуна-2 — Renault Club Forum


Иногда приходится выжигать изношенный шарнир.

замена сайленблоков балки


Единственное мешал сосок на сайленте, решилось просто — взял УШМ и спилил. Многие кому я звонил с трудом представляли как они будут менять сайленты на 2-й лагуне кто снимает балку, кто нет; кто снимает тормозные шланги кто нет и. Приспособа V Сборка Описывать нечего.

Смотреть все результаты поиска на сервисе Яндекс.Картинки.

Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно мм, диаметр 12 мм. Так обезопасил себя от случайного обрыва провода на корректор фар.

Она представляет собой подрамник, к нему крепятся рычаги подвески. Приспособа V Сборка Описывать нечего.

Если промедлить с заменой, кроме неудобств во время поездок, снижается безопасность этих поездок, ускоряется износ шин автомобиля. Если имеется комплект новых сайлентблоков Рено Лагуна 2, можно приступать к замене.

Кроме этого, вам понадобится приготовить: Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля; Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней; Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10; Различные по массе молотки, острое зубило; Вороток, удлинитель, монтажные лопатки; Мыльная вода; Ударная отвёртка длиной не менее мм. Замена сайлентблоков Рено Лагуна 3 может быть произведена без демонтажа колёс с машины.

Перед началом работы с подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это сильно облегчит работу по их отвинчиванию. Если выбить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей возможна при помощи специального приспособления.

Замена втулки задней подвески Renault Laguna II 1090 68 20


Его под силу изготовить самостоятельно. Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно мм, диаметр 12 мм. Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки.

Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше. Замена задних сайлентблоков Рено Лагуна 2 производится на снятой задней балке.

Для этого нужно отсоединить тормозные трубки, тепловую защиту, отключить разъём с проводами системы ABS. После этого необходимо приподнять кузов машины для снятия изношенных деталей.

Кузов следует установить на подставки, чтобы исключить его падение. Довольно часто быстро снять дефектную деталь не получается, поэтому её выжигают, высверливают резину шарнира, обойму распиливают ножовкой по металлу. При установке нового изделия важно правильно его ориентировать в посадочном гнезде.

Свежие записи


Болт крепления амортизатора выкручивается без особых усилий. Место вполне достаточно для работы. Балка после скидывания верхнего крепления амортизаторов лежит на домкратах, посередине балки подложены кирпичи для страховки III Выпрессовка старых сайлентов Здесь есть по крайней мере три варианта: Решил попробовать с молотка.

Единственное мешал сосок на сайленте, решилось просто — взял УШМ и спилил.

Замена сайлентблоков задней балки


Этот На наше с отцом удивление достаточно было минут 5 не сильными ударами молотка постукивать вдоль кромки обоймы и сайлент полез вверх Со вторым была примерно такая же история. IV Запрессовка новых сайлентов.

Очищаем посадочное отверстие под сайлент от грязи, промазываем смазкой, сам сайлент так же смазали под рукой была графитка. Здесь никаких хитростей, Hutchinson заходили отлично, на дешевой шпильке за 20тыс.

Прессовать до ограничителей два маленьких прямоугольника на боковой поверхности.

Источник: https://diabloarea.ru/zadniy/zadnie-saylentbloki-reno-laguna-2.html

Замена сайлентблоков рено лагуна 1 — Ремонт и обслуживание автомобилей


По окончании работ, нужна проверка установочных углов передних колёс. Снял так называемые «треугольники» которые закрывают сайлент. Крепятся каждый на три болта.

Рено Сценик 1 — замена торсионов и сайлентблоков задней балки.  установка сцепления рено лагуна 2

Дальше выкатываем балку назад, по чуть-чуть что бы не повредить бампер. Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно мм, диаметр 12 мм. Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля; Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней; Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10; Различные по массе молотки, острое зубило; Вороток, удлинитель, монтажные лопатки; Мыльная вода; Ударная отвёртка длиной не менее мм.

Срок службы, после которого нужна замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2, может колебаться от тысяч км пробега и .

Место вполне достаточно для работы.

Балка после скидывания верхнего крепления амортизаторов лежит на домкратах, посередине балки подложены кирпичи для страховки III Выпрессовка старых сайлентов Здесь есть по крайней мере три варианта: Решил попробовать с молотка. Единственное мешал сосок на сайленте, решилось просто — взял УШМ и спилил.

Замена сайлентблоков задней балки «Рено-Лагуна 2» — АвтоВызов


Балку подпер кирпичом на всякий случай.

Рено Сценик 1 — замена торсионов и сайлентблоков задней балки.  В этом видео показаны отдельные

Эти детали не представляют особой сложности, однако роль их в конструкции автомобиля высока. Срок службы, после которого нужна замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2, может колебаться от тысяч км пробега и более. Установка производится специальным съёмником.

Подрамник связан с кузовом Рено Лагуна сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры.

Под поперечину положил колодку, так как не получалась снять фишку с датчика корректора фар. Так обезопасил себя от случайного обрыва провода на корректор фар.

Балку подпер кирпичом на всякий случай. Под задние колёса ставим упоры, если балка пойдет назад может сорвать бампер поговаривают 2. Открутил два ти гранных болта которые держат поперечку и проходят через сайлент фото 1.

Снял так называемые «треугольники» которые закрывают сайлент. Крепятся каждый на три болта. С ними обычно по отзывам и бывают проблемы закаревают и обламываются. У меня вместо одного была шпилька с гайкой, кому-то до меня не повезло.

Всё выкрутилось отлично, некоторые болты ещё были в смазке, похоже не соврал бывший хозяин о недавней замене сайлентов. Дальше выкатываем балку назад, по чуть-чуть что бы не повредить бампер. Посмотрев ниже показалось что место ещё мало и поддомкратив задние пружины я скинул колеса и открутил верхнее крепление амортизаторов.

Теперь балку можно выкатить ещё чуть-чуть и сайлент оказывается под аркой где места для работы навалом: Что бы случайно не оборвать тормозные трубки под балку положил пару кирпичей.

Yorum Yazın


Как поменять на передней балке Замена сайлентблоков передних рычагов Рено Лагуна 1 представляет собой более сложный процесс. Это связано с тем, что конструкция передней подвески более сложная.

Она представляет собой подрамник, к нему крепятся рычаги подвески. Подрамник связан с кузовом Рено Лагуна сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры.

Чтобы была произведена замена сайлентблоков передней подвески Рено Лагуна 2, подрамник следует отсоединить от кузова.

Источник: https://autovizov.ru/renault/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-laguna-2-renault. html

Замена сайлентблоков задней балки «Рено-Лагуна 2» | Ремонт авто — заказ запчастей


Колебания зависят от того, как и в каких условиях происходит эксплуатация транспортного средства. Замена сайлентблоков передней балки Рено Лагуна производится чаще, чем на задней подвеске, это связано с конструктивной особенностью узла. Большая часть водителей для проведения сайлентблоки задней подвески рено лагуна 2 операции с подвеской Рено Лагуна, обращаются в сервисные пункты по обслуживанию автомобилей.

При желании, наличии условий и необходимого оборудования, операция может быть проведена самостоятельно в гараже. Замена на задней балке Начинать думать о необходимости операции, когда потребуется замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 1, следует сразу после появления стуков, скрипов, других ранее неизвестных звуков в зоне работы подвесок.

Если промедлить с заменой, кроме неудобств во время поездок, снижается безопасность этих поездок, ускоряется износ шин автомобиля. Если имеется комплект новых сайлентблоков Рено Лагуна 2, можно приступать к замене.

Как поменять сайлентблоки задней балки «Рено-Лагуна 2»


Кроме этого, вам понадобится приготовить: Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля; Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней; Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10; Различные по массе молотки, острое зубило; Вороток, удлинитель, монтажные лопатки; Мыльная вода; Ударная отвёртка длиной не менее мм.

Колеса можно не откручивать. Ослабляем болт ти гранный, под голову на 16 крепления правого сайлентблока для ослабления поперечного распора. Домкратим немного авто, чтобы сайлентблоки задней подвески рено лагуна 2 начал пониматься.

Перед началом работы сайлентблоки задней подвески рено лагуна 2 подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это сильно облегчит работу по их отвинчиванию. Если выбить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей возможна при помощи специального приспособления.

Руководство по снятию и замене передних тормозных колодок замена задних видео. Его под силу изготовить самостоятельно. Замена задних сайлентблоков рено лагуна 2.

Обсуждения на форуме: Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно мм, диаметр 12 мм. Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки. Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше.

Читайте так же Рено Лагуна 2 1. Главные недочеты и трудности Эксплуатация и неисправности Renault Laguna 2 с мотором 1.

Сайлентблок Задней Балки для RENAULT LAGUNA II


Основные недостатки и проблемы Одними из главных положительных свойств Рено Лагуна второго поколения является сайлентблоки задней подвески рено лагуна 2 Меняем лампочку стоп-сигнала заднего фонаря Форд Fusion своими руками Для подмены лампы стоп-сигнала на Форд Фьюжн придётся снимать задний габарит.

Замена лампы стоп-сигнала на Форд Фьюжн: Процесс демонтажа довольно обычной и не просит особенных познаний и способностей. Менял я их не снимая балки. Хотя 3,5 года назад, мы с соседом снимали балку и на пресс несли, там и меняли сайленты, но вот в этот раз решил попробовать сам, без какой либо помощи. Скажу так, что для первого раза не имея опыта в этом я справился на отлично.

Сложности как бы таковой нет, если все легко идет и крутится. Приобрел я специальную приспособу у клубня. Zoom вот такой комплектик. Сами сайленты я взял Hutchinson. Не стоит экспериментировать с другими, сразу говорю, не знаю почему, но не прокатит.

Они же идут в оригинале. Легко их можно отличить по затертым номерам на резине. Сайлентблоки разные, левый и правый.

Цена я посмотрел немного отличается, нежели от цены в прошлом году.

Источник: https://inter-foto-press.ru/renault/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0-2-%D0%B2.html

Замена Сайлентблоков Подрамника Рено Лагуна 2


Как поменять шумные блоки задней балки задней лагуны 2

Почти все водители знают, что резиновые соединения или сайлентблоки передней и задней подвески играют важную роль в обеспечении безопасности и комфорта во время вождения.

Эти детали не особенно сложны, но их роль в дизайне автомобиля высока. Срок службы, после которого следует заменить задние балки задней балки. Рено Лагуна 2, может быть от 100 тыс. Км и более. Колебания зависят от того, как и при каких условиях эксплуатируется автомобиль.

Замена тихих блоков спереди Рено балки Лагуна изготавливается чаще, чем задняя подвеска, из-за конструктивной особенности сайта. Большинство водителей для такой сделки с подвеской Renault Laguna обращаются к автосервисам. При желании, условиях и необходимом оборудовании, операция может быть выполнена самостоятельно в гараже.

Замена задних балок


Чтобы начать думать о необходимости операции, когда вам необходимо заменить бесшумные блоки задней балки Laguna 1, вы должны немедленно услышать стук, скрип и другие ранее неизвестные звуки в рабочей зоне подвески.

Важно! Если вы откладываете замену, в дополнение к неудобствам, связанным с поездками, безопасность этих поездок снижается и ускоряется износ шин на автомобиле.

  • Как Поменять Шкворня На Уаз 469
  • Как Снять Замок Зажигания Мерседес Вито 638
  • Как Снять Радиатор Печки Газ 3307
  • Снятие Топливной Рампы Ford Focus 1
  • Как Переварить Передний Стакан На Ваз 2109

Если у вас есть комплект новых бесшумных Renault Laguna 2, вы можете приступить к замене. Кроме того, вам нужно будет подготовить:

  1. Автомобильный домкрат и надежные опоры для кузова автомобиля;
  2. В главах 16 и 18 рекомендуется использовать ключи, имеющие 12 граней;
  3. Для снятия тепловой защиты требуется ключ от 10;
  4. Молотки различной массы, острое зубило;
  5. Воротник, удлинитель, крепежные лезвия;
  6. Ножовка по металлу;
  7. Мыльная вода;
  8. Ударная отвертка длиной не менее 250 мм.

замена

сайлентблоки Носилки рено

В этом видео мы будем ремонтировать,Рено Лагуна ,лагуна 3, то есть мы поменяем,сайлентблоки фронт.

Ремонт Рено Лагуна. Замена втулки стабилизатора,


показывает, как заменить сайлентблоки передние рычаги включены Renault Меган 1. Бесшумные блоки Артикул: SWAG,.

Замена сайлентблоков Renault Laguna 3 может производиться без разборки колес машины. Перед началом работы с подвеской обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, что значительно облегчит их отвинчивание.

Если вы можете выбить изношенные детали с помощью доступных инструментов, то вы можете установить новые детали с помощью специального инструмента. Вы можете сделать это самостоятельно. Вам понадобится болт или шпилька, длина которой должна составлять примерно 200 мм, диаметр 12 мм. Вам также понадобится гайка, две стальные шайбы больше наружного диаметра заменяемого шва, две втулки. Один из них должен быть больше наружного диаметра сайлентблоков, другой меньше.

  • Замена Ремня Генератора Змз 409
  • Где Находится Щуп На Акпп Рав 4
  • Как Снять Поддон На Рено Кенго
  • Toyota Land Cruiser 200 Мощность Двигателя
  • Как Поменять Батарейку В Ключе Бмв Х5

замена задние сайлентблоки Рено Лагуна 2 сделан на снятой задней балке. Для этого отсоедините тормозные трубки, термозащиту и отсоедините разъем от проводов АБС. Затем необходимо снять корпус машины, чтобы удалить изношенные детали.

Часто невозможно быстро удалить неисправную деталь, поэтому она выгорает, просверливается резиновый шарнир, и пила зажимается металлической ножовкой. При установке нового продукта важно правильно ориентировать его в гнезде сиденья. Установка осуществляется специальным съемником.

Как поменять переднюю балку


замена сайлентблоки спереди Рычаг Renault Laguna 1 — более сложный процесс. Это связано с тем, что конструкция передней подвески более сложная. Она представляет носилки, ее руки прикреплены к нему. Подрамник соединен с корпусом сайлентблоков Renault Lagoon, рычаги соединены с подрамниками через резинометаллические петли.

Итак, замена сделана бесшумные блоки передней подвески Renault Laguna 2, подрамник должен быть отсоединен от кузова. Вам понадобится домкрат, опора кузова автомобиля, набор гаечных ключей, молотки, зубило, дрель, набор сверл, ножовка по металлу. Иногда приходится сжигать изношенный сустав. Установка новых шлейфов осуществляется устройством, аналогичным тому, который используется при замене сайлентблоков задний луч.

Операция замены блока Renault Лагуна 2 выполнена на лифте, эстакаде или над смотровым отверстием. Многие болты и гайки должны быть отвинчены для предварительной обработки процессом. При демонтаже подрамника контролируйте процесс так, чтобы он не ослаблял лишнюю гайку или болт.

Мы надеемся, что у вас есть представление о том, как заменить сайлентблоки. задний луч Renault Laguna 2. Если что-то неясно, посмотрите видео:

Источник: https://top-geer.ru/zamena-sajlentblokov-podramnika-reno-laguna-2/

Замена сайлентблоков рено лагуна 1 — Авто-ремонт


Замена на задней балке Начинать думать о необходимости операции, когда потребуется замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 1, следует сразу после появления стуков, скрипов, других ранее неизвестных звуков в зоне работы подвесок.

Замена опоры переднего амортизатора Рено Лагуна 2


Внешне все старые саленты на рычагах в норме, за исключением слегка начавшей выпирать резинке на переднем саленте левого колеса. Добавлено через 16 минут 53 секунды к тому .

Категорически не рекомендуется эксплуатировать автомобиль Renault Laguna II в неисправном техническом состоянии с изношенными сайлентблоками

Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки.

Маркировка производителя и номер-все совпало. Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше.

Если промедлить с заменой, кроме неудобств во время поездок, снижается безопасность этих поездок, ускоряется износ шин автомобиля.

Если имеется комплект новых сайлентблоков Рено Лагуна 2, можно приступать к замене. Кроме этого, вам понадобится приготовить: Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля; Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней; Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10; Различные по массе молотки, острое зубило; Вороток, удлинитель, монтажные лопатки; Мыльная вода; Ударная отвёртка длиной не менее мм.

Замена сайлентблоков передних рычагов


Замена сайлентблоков Рено Лагуна 3 может быть произведена без демонтажа колёс с машины. Перед началом работы с подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это сильно облегчит работу по их отвинчиванию. Если выбить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей возможна при помощи специального приспособления.

Замена сайлентблоков рено лагуна 1


Его под силу изготовить самостоятельно. Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно мм, диаметр 12 мм. Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки.

Выберите модификацию автомобиля для просмотра товаров


Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше. Замена задних сайлентблоков Рено Лагуна 2 производится на снятой задней балке.

Открутил три болта шаровой и два болта рычага, кстати, болты там на Запресовал их с помощью тисков и головок на 38 и Заднии сайлентблоки били убиты резина от обоймы отошла , а передние бы ешё походили. Приобрел все в экзисте.

Рычаги лемфордер левый и трв правый , стойки стабилизаторов мейле, наконечники лемфордер, втулки — оригинал.

Менял правда не у официалов. После двух недель эксплуатации вырвало шаровую или сайлентблок ни фига не понимаю в них из левого рычага марки лемфордер Lemforder на ровном месте на садовом, еле машину поймал. Предъявил брак продавцам, те очень удивились что рычаг бракованный, Lemforder по их мнению — круть.

Ну да он красивый с пимпочками синенькими, лейбочками, упаковочка и все такое. На вид трв по сравнению с ним — китай голимый. Купил оригинал, завтра менять буду.

Внешне все старые саленты на рычагах в норме, за исключением слегка начавшей выпирать резинке на переднем саленте левого колеса. За зиму надо будет приобрести передние и перепресовать.

Какая у вас модификация?


Пусть будут в запасе. На все работы дается гарантия. Сайлентблоки передней подвески вы можете приобрести в нашем отделе запчастей.

Важно следить за состоянием шарниров, вовремя их менять, иначе это не только отразится на комфорте езды, но и приведет к ДТП. После замены передних сайлентблоков Renault Laguna 2 нужно сделать проверку развал-схождения. Ворошилова, дом 7, с Грузовой проезд, дом 17, с 10 до Политехническая, 24, с 10 до 21, т.

Источник: https://555-shop.ru/obsluzhivanie/zamena-sajlentblokov-reno-laguna-1.html

Замена задних сайлентблоков Рено Лагуна 1 (Renault Laguna I) в Минске, цена работы


Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков


Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

  • Деталь проворачивается в посадочном месте.
  • Смещается центральная втулка.
  • Расслоение резины на поверхности шарнира.
  • Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки


Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

  1. Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
  2. Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
  3. На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
  4. Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
  5. После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
  6. После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Источник: https://sto-500amper.by/services/remont-podveski/zamena-zadnih-saylentblokov/brand-renault/laguna-i

Замена сайлентблоков задней балки. — logbook Renault Laguna on DRIVE2


Замена задних тормозных сайлентблоки для рено лагуна 2 на форд фокус 2 своими. Для этого нужно отсоединить тормозные трубки, тепловую защиту, отключить разъём с проводами системы ABS.

После этого необходимо приподнять кузов машины для снятия изношенных деталей. Довольно часто быстро снять дефектную деталь не получается, поэтому её выжигают, высверливают резину шарнира, обойму распиливают ножовкой по металлу. Замена плавающих сайлентблоков на киа kia sportage замена задних киа спортейдж. Замена заднего сайлентблока рено лагуна 2 — drive2.

При установке нового изделия важно правильно его ориентировать в посадочном гнезде. Установка производится специальным съёмником.

Как поменять на передней балке Замена сайлентблоков передних рычагов Рено Лагуна 1 представляет собой более сложный процесс. Это связано с тем, что конструкция передней подвески более сложная.

Сайлентблок балки / подрамника для RENAULT LAGUNA (I, II, III)


Она представляет собой подрамник, к нему крепятся рычаги подвески. Подрамник связан с кузовом Рено Лагуна сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры.

Чтобы была произведена замена сайлентблоков передней подвески Рено Лагуна 2, подрамник следует отсоединить сайлентблоки для рено лагуна 2 кузова. Понадобится домкрат, подставка под кузов машины, набор гаечных ключей, молотки, зубило, дрель, набор свёрл, ножовка по металлу. Иногда приходится выжигать изношенный шарнир.

Сайлентблок рычага RENAULT LAGUNA II


Установку новых шарниров производят приспособлением, оно аналогично тому, которое применяют при замене сайлентблоков сайлентблоки для рено лагуна 2 балки.

Операцию замены сайлентблоков Рено Лагуна 2 производят на подъёмнике, эстакаде или над смотровой ямой. Замена сайлентблоков рено меган 2 видео:: Замена задних замена задних сайлентблоков какие болты в итоге купить на замену? Надеемся, что вы получили определённое представление о том, как производится замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2.

Одного не пойму, зачем туда такие длинные болты ставить было?! ХмДа ладноОткручиваем их, хотя читал, да и уже сам понял в процессе, что их можно не снимать вообще, а только приспустить немного, чтобы достать сайлентблок. Многие писали, что заламывается один болт, так что будьте повнимательнее. У меня один кронштейн снялся, а вот второй один болт в нем выкрутился на половину и шел туговато и сайлентблоки для рено лагуна 2 решил не рисковать.

Оставил.

Как ни странно, но это не тот болт, который торчит и на него попадает грязь, а тот, который в лонжерон идет. Странно, но в прошлый раз сосед все снимал и делал профилактикуПочему он плохо идет, не поймуНо не суть, все равно эти кронштейны можно не снимать. Дальше, когда балка ходила свободно, взад и вперед, только лучше сзади положить колеса, или вообще не снимать, а сайлентблоки для рено лагуна 2 пружина давит и балка так и наравит улететь в сторону, принялся менять сайленты.

Взял приспособу и начал выпрессовывать старые сайленты.

Когда крутил до упора гайку, постукивал снизу по сайленту, чтобы тот немного сдвинулся с места. И выпрессовываем.

Показываю пример с правой стороны. Zoom все, выпрессовываем старый сайлент и чистим посадочное место, для запрессовки нового. Затем берем новый сайлет, другую пару приспособы и запрессовываем новый.

Для пущей плавности я смазал его наружнюю обойму графитом. Zoom все, новый сайлентблок установлен. Домкратим немного авто, чтобы кузов начал пониматься.

Откручиваем полностью болт сайлентблока и три болта поддерживающей защиты, снимаем ее, предварительно достав трос ручника с защелки. Откручиваем болт под ключ на 10 тепловой защиты от поперечного распора. Снимаем две защелки обозначены красной стрелкой тормозных трубок и освобождаем .

Источник: https://nkscooters.ru/renault/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-renault-laguna-ii-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0-2.html

«Авторазбор». 33 несчастья и дорогие запчасти: выбираем между Renault Laguna I и Laguna II


Слово Laguna ровным счетом ничего не обозначает: французы специально воспользовались услугами искусственного интеллекта, чтобы тот придумал слово, одинаково произносимое на всех наречиях.

Разница в цене между Renault Laguna I и Laguna II небольшая. Например, автомобиль первого поколения с двигателем 1,6 л 1999 г.в.

стоит в среднем $6100, второго — с аналогичным мотором 2001 г.в — $6700. Вот и возникает закономерный вопрос: какую выбрать?

Двигатель

Моторы у обоих автомобилей одинаковые, а значит, проблемы — тоже. Выбор бензинового двигателя объемом 1,6 л не случаен — этот мотор (K4M) самый беспроблемный в линейке для обоих автомобилей. Основное его преимущество – отсутствие дорогого и капризного фазорегулятора.

Единственное, нужно внимательно следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Менять его лучше вместе с ремнем ГРМ каждые 60 тыс. пробега, а то и раньше. Если промедлить с этой процедурой, то ремень начнет расслаиваться и его куски могут попасть под крышку ремня газораспределения.

Закончится это выходом из строя привода ГРМ с дорогостоящими для ремонта последствиями.

Подвеска

Подвеска Laguna I довольно простая. В передней «однорычажке» меньше всего живут стойки стабилизатора — они могут потребовать замены после 40-50 тыс. км, передние амортизаторы могут не дожить и до 80 тыс., наконечники рулевых тяг живут меньше 50-60 тыс. км. Срок службы шаровых – около 50 тыс. км.

Зато заднюю подвеску можно назвать идеальной для белорусских дорог: она торсионная; торсионы служат порядка 200 тыс. км, столько же могут продержаться и задние сайлент-блоки. Правда, с последними не все просто: стоят они копейки, а вот замена – дорогостоящая процедура. Да и задние амортизаторы служат достаточно долго: могут прожить и 100 тыс. км.

Передняя подвеска Laguna II – McPherson, задняя — полунезависимая с H-образной балкой на продольных рычагах. Передние стойки и втулки стабилизатора живут до 10-30 тыс. км, задние стойки – 50-60 тыс. Шаровые опоры и амортизаторы нужно менять уже после 50-60 тыс. км. Наконечники рулевых тяг умрут к 60 тыс. км.

С задней подвеской все сложнее: вместо торсионов в заднюю балку поставили пружины, ремонтопригодность стала проще, надежность – хуже. Например, шарниры задней балки служат не более 70 тыс. км — и то если за рулем аккуратный водитель, а багажник не нагружают урожаем картошки.

Трансмиссия

Механическую коробку передач Laguna I надежной назвать сложно. В автомобилях с солидным пробегом нередко случаются утечки масла, что чревато заменой самой коробки. Дело в том, что когда на полуосях подтекает соединение сальник-подшипник, начинает снижаться уровень масла, и КПП ломается. Б/у коробка обойдется приблизительно в $300. Еще случается течь уплотнения возле кулисы КПП, может оборваться трос включения задней передачи.

У «механики» Laguna II проблем не меньше, вообще эта КПП —  больное место для владельцев.

Шестиступенчатые коробки после 180 тыс. км могут потребовать замены комплекта подшипников ($200). Также наблюдаются случаи срезания шлицов приводных полуосей — в результате владельцам приходится менять всю полуось. Привычку «потеть» маслом имеет сальник штока выбора передач. 5-ступенчатая МКПП JR5 также частенько требует ремонта или замены.

Ремонт МКПП для владельца Laguna II — привычная вещь.

Вообще коробки обоих автомобилей имеют конструкционные просчеты, и протечки масла для них обычное дело: если запустить этот процесс, дорогой ремонт или замена КПП неизбежны.

Электрика

Принимать проблемы с электрикой на Laguna обоих поколений стоит как данность. Например, в автомобилях первого поколения часто выходит из строя вентилятор отопителя. Чтобы спровоцировать поломку, достаточно не заменить вовремя «воздушный» фильтр, часто ломается сама печка или ее радиатор — или все вместе. Генератор и стартер не отличаются надежностью, а окисление контактов – притча во языцех.

С «поймавшим глюк» компьютером порой не могут разобраться даже в сервисе, неприятный сюрприз может подкинуть и сигнализация, в один прекрасный момент полностью парализовав автомобиль. Впрочем, все эти неисправности меркнут по сравнению с сюрпризами, которые подкидывает второе поколение Laguna.

Лидируют в списке «отказников» датчики ABS, давления воздуха в шинах, положения кузова, если автомобиль оборудован автокорректором фар. Нередки случаи выхода из строя блока, отвечающего за салонную электронику, часто ломается привод лючка топливного бака.

Не отличаются надежностью датчики открытия дверей, которые меняют вместе с замками, могут замкнуть стоп-сигналы, которые для вящей радости владельца объединены в общем блоке с поворотниками. «Модный» чип-ключ умирает после 120-130 тыс. км, стоит он порядка $300.

Кузов

Гниет ли Laguna I? Конечно, как и любой другой автомобиль, поэтому дополнительная обработка не помешает. Серьезные проблемы с коррозией встречаются в основном у битых машин. Типичные слабые места кузова – задние крылья и колесные арки.

Больших проблем с кузовом у второй Laguna не наблюдается: большинство деталей либо пластиковые, либо алюминиевые. Поэтому, если машина не была в аварии, беспокоить она владельца точно не будет.

Как видим, в плане надежности второе поколение Renault Laguna сделало большой шаг назад.

Наверное, потому цены на автомобили обоих поколений не слишком различаются. Вторая Laguna дарит владельцу неизмеримо больший комфорт, хорошо оснащена электроникой. Но эти ее достоинства оборачиваются недостатками, как только электроника начинает выходить из строя — а делает она это с завидным постоянством. Стоят же запчасти на Laguna II дорого.

Поэтому, если хочется приобрести Renault Laguna, лучше поискать автомобиль первого поколения в приемлемом состоянии или посмотреть в сторону более надежных одноклассников.

Мнения

Евгений, Минск

— Машину купил два года назад за $4800 на авторынке с пробегом 202 тыс. км. За это время проехал почти 80 тыс. Я не гонщик, поэтому по управляемости меня машина устраивает. Салон нравится: очень мягкий и не истирается, особенно комфортно задним пассажирам. По расходу топлива машина тоже ничего: в городе зимой «ест» не больше 10 литров АИ-92.

По трассе расход не превышает семи литров, если включен кондиционер. За все время эксплуатации пришлось поменять радиатор, дважды менял помпу, столько же раз — ремни и ролики. Из частых замен – стойки стабилизатора. Менял уже четыре раза, выхаживают они немного: спустя 20 тыс. км уже начинают греметь. Стоят они $10 и меняются самостоятельно, где-то полчаса работы.

Конечно, есть и дорогие, по $20, но разницы никакой: проходит 20 тыс. км — и они начинают греметь. Шаровую поменял только один раз – левую, запчасть стоила $12. Задняя подвеска вообще вечная, там и менять-то особо нечего. Также поменял два ступичных подшипника, по $50 за штуку. Так, левый загудел уже через 15 тыс. км, через 20 тыс. пришлось менять.

Так получилось, что в этот момент был в деревне, а в местном магазине, кроме китайских запчастей, ничего не было. В итоге купил китайский за $20 — и ничего, ходит до сих пор хорошо. По электрике только одна поломка – вышел из строя датчик холостого хода, за новый заплатил $30. Пришлось поменять и топливный насос. Купил дорогой, фирмы Bosch за $60.

Оказалось – зря, почитал на форуме, что подходят от другой модели Renault и стоят $30.

Самые большие расходы принесла коробка передач, которая вышла из строя без предупреждения. Сломалась — и все, причем масло было новое, свежее. Когда привез на СТО, там сказали, что это болезнь всех Laguna. Вариантов было два: перебрать старую или купить б/у.

По деньгам получалось одинаково, поэтому решил перебрать старую, потому что, кто его знает, сколько продержится бэушная. За ремонт отдал $230, в тот же день на починку привезли еще одну такую коробку. По словам мастеров, МКПП от Laguna к ним каждый день приносят.

Алексей, Витебск

— С одной стороны, в машине тихо и комфортно. Хорошая шумоизоляция, расход топлива небольшой, фары отлично светят, причем они  настолько яркие, что некоторые встречные машины ночью моргают, думая, что я на дальнем. В остальном сплошная боль: когда идет дождь, в дверях скапливается вода, приходится вынимать пробки и сливать. В задней балке сайлентблоки поставлены горизонтально, не как в нормальных авто.

Поэтому уже через 40 тыс. км начинают греметь и грозят отвалиться. Втулки стабилизатора постоянно идут под замену, выхаживают еще меньше, шаровые — та же проблема, а еще пыльники шаровых опор быстро протираются. Зимой вообще начинается ад. Месторасположение дворников не обогревается, там всегда лежит снег, форсунки стеклоомывателя тоже без подогрева, поэтому с очисткой стекла большие проблемы.

Несколько раз ломались стеклоподъемники – рвались тросы.Панель приборов — постоянный источник разнообразных глюков, благо большинство проходит, как машина прогреется. Дважды накрывался блок ABS, на СТО сказали, что это – болезнь.

Брызговики к заднему бамперу крепятся настолько слабо, что постоянно отрываются, да и сам бампер закреплен на хлипких пистонах.

В общем, Renault Laguna II можно назвать машиной, только если ты раньше ездил на «жигулях».

Источник: https://auto.tut.by/news/exclusive/398282.html

Ремонт задней подвески Рено лагуна 1 видео | Авто Красота


Домкратим немного авто, чтобы кузов начал пониматься. Откручиваем полностью болт сайлентблока и три болта поддерживающей защиты, снимаем ее, предварительно достав трос ручника с защелки.

Сами стержни ломаются достаточно редко, так как обладают высоким показателем прочности. При демонтаже торсионов необходимо обращать внимание на места креплений, очищать их от загрязнения и ржавчины.

Renault Laguna (Рено Лагуна)


Неполадки задней подвески проявляются во время движения автомобиля. Это стук, потеря стабильности при маневрировании. Повреждения элементов можно найти вовремя визуального осмотра.

Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля; Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней; Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10; Различные по ремонт задней подвески рено лагуна 2 молотки, острое зубило; Вороток, удлинитель, монтажные лопатки; Мыльная вода; Ударная отвёртка длиной не менее мм.

Замена сайлентблоков Рено Лагуна 3 может быть произведена без демонтажа колёс с машины.

Перед началом работы с подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это сильно облегчит работу по их отвинчиванию. Если выбить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей возможна при помощи специального приспособления. Его под силу изготовить самостоятельно.

Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно мм, диаметр 12 мм. Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем ремонт задней подвески рено лагуна 2 диаметр заменяемого шарнира, две втулки. Кстати, кондиционер в свою очередь тоже был не обычным. А если и этого мало, то версия Initiale этот супер-список оснащения дополняла такими гаджетами, как парктроник с задним парковочным радаром, омывателями фар и продвинутым круиз-контролем.

Насчёт последнего — у Лагуны третьего поколения появился-таки турбодизельный V6 с силами и тягой в Нм, а 3,5литровый бензиновый мотор от Nissan Z, правда, дефорсированный до сил, но это уже другая история!

Вот вся гамма моторов у нашего сегодняшнего героя: А гамму возглавляла 2,литровый V6 или л. Естественно, ремонт задней подвески рено лагуна 2 и турбодизельные версии — 1,9литровый 92, и л.

Увеличение клиренса Renault Laguna


Правда, официально в России продавались лишь бензиновые версии. А после рестайлинга, лагуновская линейка моторов стала выглядеть так: V6 объёмом 2,95 литра тот же или л.

Турбодизели — 1,9 л базовый 95 сил, среднийи самый мощный 1,9 выдавала позже и л. И хотя 2,2литровые самые многолитровые, однако при этом не самые мощные турбодизели и л. Самые мощные — это новейшие на ремонт задней подвески рено лагуна 2 момент 2литровые мощностью и сил. Не зря этот двигатель в гамме Лагуны самый мощный четырёхцилиндровый, правда ныне выдаёт сил.

А из бензиновых моторов— 1,8литровый и 2литровый с прямым впрыском, почему-то исчезли из гаммы. Они довольно тяговиты и одновременно радуют своей экономичностью.

Кстати, очень похожий звук, может издавать и шкив компрессора кондиционера, когда изнашивается. И не зря, так как он и надёжнее будет, и обойдётся гораздо дешевле, нежели штатный. Ремонт подвески — Замена нижнего рычага передней подвески от р.

Ремонт подвески — Замена сайленблока рычага передней подвески от р. Ремонт подвески — Замена амортизатора передней подвески от р. Ремонт подвески — Замена подрамника переднего от р.

Источник: https://nesthotel.ru/renault/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-renault-laguna-ii.html

Замена сайлентблоков рено лагуна 1


Отсоединяем тросики ручника от суппортов и освобождаем от балки. При установке нового изделия важно правильно его ориентировать в посадочном гнезде. Прессовать до ограничителей два маленьких прямоугольника на боковой поверхности.

Оригинальные запчасти ДАФ! Европейский стандарт качества! Выбирайте! Ремонт24ч!

Большая часть водителей для проведения такой операции с подвеской Рено Лагуна, обращаются в сервисные пункты по обслуживанию автомобилей.

Замена на задней балке Начинать думать о необходимости операции, когда потребуется замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 1, следует сразу после появления стуков, скрипов, других ранее неизвестных звуков в зоне работы подвесок. Операцию замены сайлентблоков Рено Лагуна 2 производят на подъёмнике, эстакаде или над смотровой ямой.

Этот На наше с отцом удивление достаточно было минут 5 не сильными ударами молотка постукивать вдоль кромки обоймы и сайлент полез вверх Со вторым была примерно такая же история.

IV Запрессовка новых сайлентов. Очищаем посадочное отверстие под сайлент от грязи, промазываем смазкой, сам сайлент так же смазали под рукой была графитка.

Здесь никаких хитростей, Hutchinson заходили отлично, на дешевой шпильке за 20тыс. Прессовать до ограничителей два маленьких прямоугольника на боковой поверхности. Приспособа V Сборка Описывать нечего.

Всё производиться в обратной последовательности. Немного неудобно было закатывать балку без ямы не видны отверстия под болт сайлента на кузове.

Все резьбовые соединения были очищены и смазаны перед сборкой. Подводя итог хочется сказать что процедура явно не стоит тех денег которые просят на СТО в Витебске около тыс.

Старые сайленты которые я снял стояли наоборот слева правый, справа левый. До этого обычно туда никто не лазил — все ржавое.

Установка торсиона лагуна 1


Если промедлить с заменой, кроме неудобств во время поездок, снижается безопасность этих поездок, ускоряется износ шин автомобиля. Если имеется комплект новых сайлентблоков Рено Лагуна 2, можно приступать к замене.

Замена Сайлентблоков Передних Рычагов Рено Лагуна 1


Как поменять шумные блоки задней балки задней лагуны 2

Фактически, все водители понимают, что резинометаллические петли или бесшумные передняя и задняя подвески играют важную роль в обеспечении безопасности и комфорта во время вождения.

Эти детали не особенно сложны, но их роль в дизайне автомобиля высока. Срок службы, после которого необходимо поменять сайлентблоки задней балки Renault Лагуна 3.2, может быть от 100 тыс. Км и более. Колебания зависят от правильного выбора студии, а также от того, по каким критериям происходит эксплуатация автомобиля.

Смена сайлентблоков передних Рено балки Лагуна изготавливается чаще, чем задняя подвеска, из-за конструктивной особенности сайта. Большинство водителей для такой операции подвески Renault Laguna отправляется в автосервис. При желании, критерии и оборудование доступны, операция может быть выполнена без помощи других в гараже.

Смена поддержки на спине


Начните думать об операции, когда вам нужно изменить сайлент-блоки задний луч Renault Laguna 1 следует сразу после стуков, скрипов и других ранее неизвестных звуков в зоне подвески.

  • Не Горит Дальний Свет Форд Фокус 2
  • Ремонт Рулевой Колонки Ваз 2107 Своими Руками
  • Где Находится Лямбда Зонд Ауди 80 Б3
  • Как Определить Начало И Конец Обмотки Двигателя
  • Сколько Масла В Гур Ваз 2112
  • Замена Свечей Накала Kia Сид

В принципе! Если вы тормозите с изменением, не принимая во внимание неудобства, связанные с поездками в то время, безопасность этих поездок снижается, и износ шин на автомобиле ускоряется.

Если есть набор новых сайлентблоков Рено Лагуна 4, начать изменения. Кроме того, необходимо подготовить:

  1. Автомобильный домкрат и надежные опоры под поверхностью кузова автомобиля;
  2. Головки 16 и 18 лучше использовать клавиши с 12 гранями;
  3. Для снятия тепловой защиты требуется ключ от 10;
  4. Молотки различной массы, острое зубило;
  5. Воротник, удлинитель, крепежные лезвия;
  6. Ножовка по металлу;
  7. Мыльная вода;
  8. Ударный винт длиной более 250 мм.

+ Изменить

сайлентблоки Рено Лагуна 1

показывает, как поменять сайлентблоки передних рычагов на Renault Меган 1. Бесшумные блоки Артикул: SWAG.

Замена сайлентблоков передних рычагов. Рено Меган


Замена сайлентблоков передних рычагов Рено Меган2 делается с удалением лобовой части подрамника и сняты.

Замена сайлентблоков Renault Lagoon 3 и возможно производится без разборки колес машины. Перед началом работы с подвеской обращайтесь с тем, что оставлено нашему клиенту, с болтами и гайками подвески с жидкостью WD 40, что значительно облегчит их отвинчивание.

Если вы можете выбить изношенные детали с помощью существующих инструментов, то установка новых деталей возможна при использовании специального устройства. Это может быть сделано без помощи других. Будет полезен болт, другими словами, штифт, желаемой длины, около 200 мм, диаметром 12 мм. Вам также понадобится гайка, две железные шайбы с диаметром, превышающим только внешний диаметр шарнира, две втулки. Один из них должен быть не просто наружным диаметром сайлентблоков, второй меньше.

  • Замена Сцепления Митсубиси Лансер 9
  • Какой Двигатель Нужен Для Циркулярки
  • Как Снять Поддон На Форд Фокус 1
  • Как Открыть Ваз 2107 Без Ключа
  • Ваз 2106 Замена Прокладки Головки Блока Цилиндров
  • В поисках лучшего» тест-драйв Honda Jazz

Замена задних сайлентблоков Renault Laguna 3.2 производится на снятой задней опоре. Для этого отсоединяем тормозные трубки, термозащиту, отсоединяем разъемы проводов, которые позволяют учесть (программное обеспечение) абс. Затем вам нужно поднять машину, чтобы удалить изношенные детали.

Часто невозможно быстро удалить дефектную деталь, потому что это сгоревшая закаленная резина шарнира, зажим запылен металлической ножовкой. Для того, чтобы установить новый продукт, принципиально правильно ориентировать его в посадочном слоте. Установка выполняется специальным съемником.

Как поменять местами переднюю опору


Замена сайлентблоков передних рычагов Renault Laguna 1. более сложный процесс. Это связано с тем, что конструкция передней подвески более сложная. Она носилки, ее руки привязаны к ней. Подрамник соединен с корпусом сайлентблоков Renault Lagoon, рычаги соединены с подрамниками через резинометаллические петли.

Для замены сайлентблоков передней подвески Renault Laguna 2 подрамник должен быть отсоединен от кузова. Помогут домкрат, опора кузова, набор ключей, молотки, зубило, дрель, набор сверл, ножовка по металлу. Когда нужно сжечь изношенный сустав. Установка новых петель создается устройством, оно аналогично тому, которое используется при замене сайлентблоков задней балки.

Режим переключения бесшумного Renault Laguna 2.7 создается на лифте, эстакаде или над смотровым отверстием. Необходимо открутить много болтов и гаек, потому что они предварительно обработаны «процессом». При демонтаже подрамника контролируйте процесс, чтобы убедиться, что гайка или болт не ослаблены.

Источник

Вырвало заднюю балку что делать ваз 09

Задний мост с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (см. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

2. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке заднего моста (см. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

3. Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, выньте болты и отсоедините заднии стойки от кронштейнов балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Помощники должны придерживать заднюю балку.

4. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите с автомобиля балку заднего моста, выкатив балку из-под автомобиля на колесах.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

Балки, как задняя, так и передняя, являются важными звеньями в автомобиле. Задняя балка ВАЗ 2110 сделана из двух расположенных продольно рычагов, соединенных между собой. Крепеж производится при помощи усилителей, которые были приварены друг к другу.

Строение балки

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.


Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Замена сайлентблоков

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту. Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы.

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

Обратите внимание на то, что снятие задней балки ВАЗ 2110 производится не в одиночку. Вам потребуется помощь нескольких человек. Они необходимы для поддержки и своевременного опускания задней подвески. Кроме того, выполнять работу по затяжке или ослаблению болтов на колесах автомобиля необходимо только в том случае, когда он стоит на земле.

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Монтаж и демонтаж балки

Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

  1. Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
  2. Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
  3. Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
  4. Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
  5. После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
  6. После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Как заменить наружный шрус на ваз 2109. Вам будет интересно. Инструмент для работы.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), или, как его называют в простонародье, граната, появился в то время, когда на рынок стали поступать переднеприводные автомобили, и основной его задачей является передача команды от коробки передач к ведущему колесу. Если помните, то в заднеприводных автомобилях эту функцию выполняет карданная передача. Для переднеприводного автомобиля такой механизм приведет к увеличению его габаритов, а, соответственно, и цена вырастет вместе с ним.

Что касается ВАЗ-2109, то у этой модели два ШРУСа: наружный и внутренний.

И сегодня мы поговорим о том, как заменить внешний пыльник на этот автомобиль, так как именно он чаще всего деформируется и ломается.

Причины выхода из строя ШРУСа

В отличие от других автомобилей, на ВАЗ-2109 особенно трудно сохранить в течение длительного периода в рабочем состоянии пыльник гранаты. Основными причинами его выхода из строя, в первую очередь, могут быть неблагоприятные климатические и внешние факторы.В результате на деталях образуются трещины, и дальнейшая его эксплуатация будет невозможна. Через порванный механизм внутрь шарнира попадает пыль и грязь, из-за чего изнашиваются детали гранаты. Определить это несложно: при движении автомобиля и при прохождении поворотов машина издает «хрустящий» звук, и это уже первый сигнал.

Если после того, как вы услышали подозрительный хруст в своем ВАЗ-2109, вы приехали в гараж и обнаружили следы смазки на шарнире, то необходимо немедленно произвести полную замену ШРУСа вместе с пыльником, так как детали этот механизм нельзя заменить.

Инструкции

Перед тем, как приступить к любому виду ремонта, необходимо подготовить все, что пригодится в процессе работы. Итак, для того, чтобы снять гранату с ВАЗ-2109 нам понадобятся головки на 30 (необходимы для снятия ступичной гайки) и на 13 (для снятия шаровой гайки), а также молоток и отвертка для хомутов.

Начнем?


Внимание! Гайку ступицы не нужно затягивать с большим усилием. После установки колес затяните болты, не применяя большого физического усилия.

  1. Снимаем автомобиль с домкрата, кладем кирпич под переднее колесо и туго затягиваем гайки.
  2. Ну а теперь заливаем масло в редуктор.

Автомобиль ВАЗ 2109, в отличие от своих предшественников, имеет передний привод. В его конструкции для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса вместо коробки передач заднего моста служит, так называемый ШРУС (в просторечии народ «Гранат»). Поскольку этот механизм постоянно находится в движении, его детали быстро нагреваются.Поэтому для снятия температуры в «гранате» используйте специальную смазку. А чтобы на деталь не попадала пыль, а смазка быстро не забивалась, используют специальные пыльники – чехлы, предохраняющие «гранату» от загрязнения.

Конструктивно автомобиль имеет два ШРУСа и два пыльника — внешний и внутренний. Наружные устанавливаются на ступицу, а внутренние в механизм коробки передач. В целом эта деталь рассчитана на достаточно длительную эксплуатацию, но, как и все детали и механизмы автомобиля, может потребовать ремонта или замены.Как сделать замену своими руками, читайте далее.

Симптомы и причины поломки

Чтобы без диагностики определить, сломана «граната» или нет, достаточно просто прислушаться к машине. Если в процессе движения, особенно при прохождении поворотов, из переднего колеса раздается характерный шум или стук, то ваша «граната» нуждается в замене. И провести ее нужно как можно скорее, иначе последствия могут быть катастрофическими.

Для того, чтобы убедиться в правильности «диагноза», можно проверить люфт на приводном валу.Попробуйте немного потрясти его рукой, и люфт будет сразу заметен. С проверкой пыльника все гораздо проще. Поверните переднее колесо в любом направлении до упора и проверьте его на наличие трещин или полос. Если они есть, то оба пыльника подлежат замене.

Интерьер

Замена внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109 производится при наличии следующих деталей и инструментов:

  • Тиски;
  • Набор ключей;
  • Молоток;
  • Джек.


Прежде всего, снимите весь привод с автомобиля и закрепите его в тисках. Чтобы снять пыльник, потребуется демонтировать хомуты шруса. После того, как эта процедура проделана, можно приступать к снятию самой детали. Молотком нанесите несколько сильных ударов по детали, чтобы она вышла из крепления. На конце этой части находится пластиковый наконечник. Его нужно аккуратно снять для последующей установки на новую «гранату».

Перед заменой все крепления, да и сам ШРУС необходимо смазать специальной смазкой.Далее аккуратно наденьте новую деталь обратно на диск. Для этого используйте молоток и деревянный брусок, чтобы не повредить деталь.

Внешний

Замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109 осуществляется в основном без снятия привода. Для этого передние колеса необходимо поднять домкратом и установить перед автомобиля на специальные опоры. Колеса должны быть подвешены, чтобы привод мог свободно вращаться.

Далее откручиваем винты, крепящие руль, и снимаем его, а руль выворачиваем до упора в любую сторону.Отсоедините шкворень от шлицевого конца «гранаты». Открутите гайки пыльника и снимите его. Аккуратно выбить из коробки передач внутренний шрус, затем внешний шрус. Привод должен оставаться на месте и закреплен.

Теперь можно заменить ШРУС или провести профилактику, промыв его бензином. Если на нем видны повреждения, то замена просто необходима. При замене внутренней гранаты вставьте временную заглушку в отверстие в редукторе, но не закрепляйте ее.После завершения замены выньте внутреннюю «гранату» и установите на ее место внешнюю. Соберите полностью и вставьте шрус обратно.

После того, как все на месте, верните руль, и перед поездкой проверьте работу руля. Если руль крутится нормально, до упора, и не сопровождается хрустом, значит, вы все сделали правильно.

В процессе эксплуатации автомобиля периодически необходимо контролировать состояние пыльников ШРУСов.ШРУС представляет собой ШРУС, обеспечивающий передачу крутящего момента от коробки передач ВАЗ 2108 2109 21099 на передние колеса.
Очень часто сталкиваешься с тем, что под понятием ШРУС люди понимают немного разные вещи. Некоторые называют весь передаточный механизм ШРУСом, некоторые делят эти понятия на внутренний и наружный ШРУС. Если немного подумать, то понятно, что в простонародье ШРУСом называют весь механизм полностью. Однако руководства по эксплуатации делят ШРУС на внутренний и внешний, как и карданный вал.Внутренний ШРУС вставлен в коробку передач, наружный ШРУС вставлен в ступицу, приводной вал соединяет оба ШРУСа.
Теперь вернемся к пыльникам. Пыльник предотвращает попадание грязи и влаги внутрь ШРУСа. Поэтому, если порванный пыльник не поменять, то его смазка будет вымыта, попадет пыль. ШРУС начнет хрустеть на поворотах и ​​со временем может заклинить и развалиться. Порванный пыльник легко определить по типу смазки на его поверхности, а часто бывает, что он ломается пополам.
Перед заменой необходимо зайти в автомагазин и приобрести новый пыльник ШРУСа, цена 3$. Также понадобится смазка для ШРУСов, цена около 1$. Так же необходимо обратить внимание на то, что хомуты порванный пыльник стянут, при необходимости купить новые обжимные хомуты.
Замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2108 2109 21099:
Внешний пыльник ломается чаще, чем внутренний ШРУС. Это связано с тем, что он сильнее и чаще деформируется в процессе эксплуатации.Из инструмента необходимо подготовить:
— Головка на 30 для откручивания ступичной гайки.
— Головка на 13 для откручивания шара.
-Молот.
— Монтировка и отрезки тонких труб.
— Отвертка для хомутов.
1) Самое первое что нужно сделать перед заменой пыльника ШРУСа ВАЗ 2108 2109 21099 это слить из коробки передач. Как это сделать, подробно описано в . Масло сливается потому, что придется снимать весь ШРУС, включая его внутреннюю часть, вставленную в коробку передач. Соответственно, если масло не слить, то после снятия ШРУСа оно выльется на землю.
2) Ослабьте ступичную гайку перед подъемом машины.

Подгоняем кирпич под задние колеса, контратакуем ступичную гайку, затем надеваем на нее головку на 30 и пытаемся открутить. Гайка ступицы затягивается с большим усилием, поэтому для ее откручивания нужен хороший рычаг. Обычно в этом помогает кусок трубы, длиной около полуметра. Ни в коем случае не пытайтесь ослабить ступичную гайку на шестерне и на поднятой машине — можно повредить дифференциал коробки передач.
3) После того, как вы сорвали и немного ослабили ступичную гайку, нужно поднять машину.И только после этого откручиваем ступичную гайку и снимаем ее шайбу. Снимите колесо со ступицы.


4) Затем головкой на 13 откручиваем два болта крепления шаровой к ступице.


После этого появляется возможность перемещать ступицу вместе с передней стойкой. Сдвинув ступицу, вынимаем из ступицы наружный ШРУС ВАЗ 2108 2109 21099.


5) Теперь нужно выбить внутренний ШРУС из коробки передач.Делается это путем удара молотком по креплению, прикрепленному к внутреннему ШРУСу.


Если у вас нет монтировки, вы можете использовать кусок трубы.
6) Вынимаем ШРУС из коробки передач и переносим в тиски, в которых зажимаем его вал.


7) Теперь нужно снять хомуты с порванного пыльника. Затем загибаем пыльник обратно к валу, либо просто разрезаем его ножом и снимаем.
Кстати, внутренний и наружный ШРУС часто называют гранатами.Это потому, что когда они не на валу, они выглядят как гранаты. В интернете можно найти статьи «Замена внешней гранаты Ваз 2109», или что-то подобное.
8) Сняв пыльник, сбиваем молотком наружную гранату.


Бить надо по самому краю, чтобы не повредить. Необходимо удалить старую смазку со сбитой гранаты ВАЗ 2108 2109 21099, так как она уже в песке и пыли.


Затем нужно обмыть гранату бензином или керосином и еще раз тщательно протереть, удалив старую смазку.


9) Надеваем новый чехол на карданный вал и отгибаем его обратно. С помощью молотка забиваем наружную гранату на место. А теперь тщательно смажьте внутренности гранаты, каждую шаровую, обоймы, внутренности пыльника смазкой для ШРУСов.


Затем надеваем на гранату пыльник и затягиваем его большим хомутом.


10) Теперь осталось установить весь ШРУС в сборе обратно на ВАЗ 2108 2109 21099.Сначала, конечно же, ставим его в редуктор. Перед этим не забудьте протереть сальник от пыли. И снова молотком забиваем ШРУС в коробку передач.
11) Надеваем ШРУС в ступицу и вкручиваем шаровую на место. Затягиваем ступичную гайку, не забыв про шайбу, но не затягиваем с большим усилием.
12) Установите колесо на место и слегка затяните болты.


Спускаем автомобиль с домкрата, подкладываем под переднее колесо кирпич и с усилием затягиваем ступичную гайку.Буртик на гайке должен быть в том же месте, где вы изначально откручивали колесо.


Накручиваем гайку, исключая ее самопроизвольное откручивание.
13) Осталось залить масло в редуктор и все, замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2108 2109 21099 успешно завершена.

Конечно, если ваша коробка передач необслуживаемая, то с заливкой масла в коробку передач придется немного помучиться. Я всегда заливаю масло через отверстие, до него гораздо легче добраться.
Если вы делаете эту работу впервые, то обратите внимание на следующие моменты:
— Не забудьте слить трансмиссионное масло.
— Ослабьте ступичную гайку на земле (не на домкрате).
— Приготовьте кусок трубы, так как ступичная гайка закручивается с большим усилием.
— Не нужно бояться выбить ШРУС, когда делаешь это в первый раз, кажется, что сломаешь его молотком. После того, как вы пару раз поменяете пыльники, вы со смехом вспомните свой первый опыт.

Замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2109 осуществляется достаточно просто, для этого даже не нужно иметь разряда механика. Даже полная замена наружных гранат не составит труда, если за автомобилем ухаживать. Проблема может быть создана только путем откручивания ступичной гайки. И это небольшие тонкости этой процедуры, о которых речь пойдет ниже. Необходимо следить за состоянием пыльников при эксплуатации автомобиля, иначе гранаты разрушатся в результате попадания внутрь пыли, грязи, воды.


Безумный скрежет и стук со стороны колес, особенно при трогании с вывернутым в сторону рулем. Это первый признак того, что гранаты вышли из строя. Срок службы ШРУСов довольно большой, но на него влияет множество факторов:

  1. Стиль вождения автомобилиста. Чем резче пуски, тем короче срок службы шарнира. Так же и с торможением.
  2. Уход за пыльником. При наличии даже небольшой трещины необходимо полностью разобрать привод, промыть гранату в растворителе или керосине, просушить, смазать и установить новый пыльник.
  3. Качество товара на момент покупки. Некоторые производители изготавливают петли из низкосортной стали, а это недопустимо, так как механическое воздействие очень велико по величине.

Обратите внимание на состояние пыльника рулевой рейки ВАЗ 2109. От него также зависит удобство управления автомобилем. А вот с заменой намного сложнее. Цена одного комплекта наружных ШРУСов не менее 950 руб. Причем стоимость может отличаться, все зависит от региона и жадности продавцов.Состоит из набора:

  1. Прямая петля.
  2. Два хомута.
  3. Пыльник.
  4. Пакет со смазкой.
  5. Стопорные кольца.

А вот цена пыльника колеблется в пределах 150-200 руб, плюс новые хомуты — не более 50 руб. Разница ощутимая, поэтому заменить пыльник дешевле, чем ремонтировать привод.

Снятие наружного ШРУСа ВАЗ 2109


Все работы можно проводить без смотровой ямы или эстакады, достаточно иметь хороший домкрат и опору.Порядок разборки следующий:

  1. Установите упоры под задние колеса.
  2. Снимите колпак переднего колеса.
  3. Разблокируйте гайку с помощью острого долота и молотка.
  4. С помощью головки «30» и длинного рычага отломите гайку.
  5. Оторвите четыре болта крепления колеса к ступице.
  6. Установите домкрат под ремонтируемую сторону и поднимите ее.
  7. Снять колесо. Под корпус желательно установить опору.
  8. Вытащите шплинт из наконечника рулевой тяги и отверните гайку.
  9. С помощью съемника вытяните палец из поворотного кулака.
  10. Открутить два болта крепления шаровой опоры. Это будет проще, чем выбить палец из ступицы съемником.
  11. На стойке ступица теперь «ходит» свободно. Лично я выбиваю внутренний ШРУС небольшим зубилом и молотком. Буквально 2-3 резких и точных удара, как диск выходит из коробки. Но обязательно слейте 2/3 масла из редуктора, иначе потеряете его.
  12. Вы выбиваете внешнюю гранату из втулки.

Можно не снимать диск полностью, но это не очень удобно. Гораздо приятнее работать с гранатами, если они есть в наличии и их можно зажать в тиски, а не загибаться втроем под машиной. Перед заменой пыльника внешней гранаты оцените состояние всего привода, нет ли повреждений или дефектов. Ведь может оказаться, что потребуется не частичный ремонт, а полный.

Замена пыльника своими руками


Процедура замены:

  1. Снимите два зажима.
  2. Если вы не планируете никуда использовать старый ботинок, его можно разрезать ножом.
  3. С помощью молотка и деревянной прокладки сбить наружный ШРУС. Старайтесь не повредить его, приводной вал желательно зафиксировать в тисках.
  4. Желательно заменить пыльник и внутреннюю гранату, чтобы в случае чего не делать работу заново.
  5. Вы смываете старую смазку и грязь гранатой.
  6. Установить новые пыльники и надеть внутренний ШРУС ВАЗ 2109.
  7. Залейте смазку под пыльник. Лучше, если вы положите туда больше смазки, чем в пакетик, который шел в комплекте.
  8. Закрепите зажимами.
  9. Установите привод в обратном порядке.

Ремонт слева и справа одинаков, хотя карданные валы разные. Внимательно осмотрите все компоненты, чтобы своевременно произвести замену.В частности, обратите внимание на состояние рулевых наконечников, пыльников стоек, амортизаторов, шаровых опор.

Видео о замене пыльника ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109:

Вам будет интересно:

С разработкой и внедрением в производство переднеприводных автомобилей встал вопрос о создании ШРУСа — ШРУСа, который бы передавал крутящий момент от коробки передач на ведущее колесо. В заднеприводных автомобилях такой момент передается карданной передачей, имеющей в конструкции крестовину и четыре игольчатых подшипника.
Использование аналогичного узла в переднеприводном автомобиле приводит к увеличению его габаритов, а значит, цена изделия становится выше. Кроме того, передача крутящего момента сопровождается вибрацией, чем больше угол между валами — ведущим и ведомым, тем сильнее вибрация.

На автомобиль ВАЗ 2109 устанавливаются два типа ШРУСов:

  • ШРУС наружный — входит в зацепление со ступицей колеса.
  • — передает крутящий момент на вал от коробки передач.

В данной статье будет рассмотрен вопрос как заменить внешний пыльник ШРУСа ВАЗ 2109.

Конструкция наружного шарнира ВАЗ 2109

На фото показаны основные элементы узла:


Здесь позиции: 1 — корпус гранаты, 2 — сепаратор, 3 — обойма, 4 — шары, 5 и 9 — скобы, 8 — пыльник.
При разработке ШРУСов предполагалось, что их ресурс будет аналогичен ресурсу всего автомобиля, но в процессе эксплуатации были выявлены отклонения.Особенно сложно сохранить при длительном сроке эксплуатации в автомобиле ВАЗ 2109.
Применение для его изготовления гибкого влаго- и морозостойкого материала позволило несколько повысить стойкость изделия. Но, под воздействием неблагоприятных внешних факторов: влаги, абразивных частиц, деформаций элемента, на деталях могут появиться трещины, недопустимые для его дальнейшей эксплуатации.
Это связано с тем, что через порванный пыльник в шарнир попадает пыль и грязь, что приводит к износу внутренних деталей ШРУСа. Как правило, это можно определить по появлению хруста при движении автомобиля в поворотах.
Поэтому нужно постоянно следить за своевременной заменой пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2109.

Как заменить пыльник наружного шруса автомобиля ваз 2109

Повреждение целостности пыльника можно определить по следам смазки на шарнире. Все детали ШРУСа не взаимозаменяемы.
Поэтому лучшим вариантом для надежной работы агрегата будет комплектация с пыльником.Но, если все-таки возникла необходимость менять только пыльник, необходимо снять ШРУС вместе с полуосями.
В инструкции указано, что для этого нужно:

  • Установите ручной тормоз на автомобиль.
  • Зафиксируйте задние колеса, подложив под них упоры.
  • Ослабьте гайку крепления ШРУСа в ступице колеса.
  • Установите переднюю часть машины на подставки.
  • Затем колесо снимается.
  • Рулевая тяга отсоединена.
  • Шаровой палец выдавлен.
  • Нижняя шаровая опора отсоединена от поворотного кулака.
  • Поворотный кулак одновременно со стойкой отводится назад и освобождается наружный ШРУС от ступицы.
  • Из коробки вытащен внутренний ШРУС.
  • Приводной вал закреплен в тисках.
  • Сняты хомуты, удерживающие пыльник.
  • Если необходимо произвести ревизию всех деталей узла, то даже если хомуты и пыльники целы, их лучше заменить на новые.
  • Петли сбиты выколоткой из бронзы.
  • Пыльники съемные.
  • Все детали промываются бензином.
  • Сборка своими руками выполняется в обратном порядке.
  • На вал установлен пыльник.
  • Надет внутренний ШРУС.
  • Установлено новое стопорное кольцо.
  • Внешний ШРУС в сборе.
  • Внутренний и наружный ШРУСы стыкуются.


  • На гранату надевается пыльник, в него предварительно закладывается смазка.
  • Хомуты затягиваются на вал, затем на гранату.

Совет: Перед затягиванием болтов нужно выпустить из крышки «лишний» воздух. Для этого ремень безопасности чехла стягивается с приводного вала отверткой.

  • В зоне затяжки и фиксации хомутов необходимо проверить наличие трещин, деформаций, следов контакта хомутов с дорожным покрытием. В противном случае их необходимо заменить.
  • Перед заливкой приводного вала в редуктор на его конец устанавливается пластиковая заглушка.

Совет: Чтобы обеспечить полную посадку в дифференциале карданного вала, нужно слегка постучать по нему.

  • Шлицы дифференциала и вала соединены.
  • Внешний хвостовик шарнира вставляется в ступицу. Для этого рейку оттягивают назад и закругляют кулак, а затем заправляют шлицы.
  • Установлена ​​и затянута новая фиксирующая гайка.

Совет: Окончательную затяжку гайки следует производить после установки колеса и снятия домкрата.

Как осуществляется замена наружных пыльников ШРУСа ВАЗ 2109 хорошо видно на видео.

Как сделать прицеп к мотоблоку. Тележка для мотоблока

С покупкой мотоблока возникла потребность в грузовом прицепе к нему, для вывоза мусора, подвоза дров, стройматериалов и других хозяйственных нужд.Посмотрев в магазине тележки заводского изготовления и послушав отзывы владельцев, я понял, что за приличную цену производители предлагают, мягко говоря, очень низкокачественную продукцию. Основные претензии были к хлипкости всей конструкции, слабой, часто ломающейся сцепке и слабоватым тормозам и колесам. Были жалобы на облупившуюся краску и ржавчину уже после первого года эксплуатации. Прицеп было решено делать самому, для мотоблока Салют 100.

Колеса — выбери правильно

Первым делом нужно было выбрать колеса для прицепа. Сначала хотел использовать заднюю балку в сборе с колесами от ВАЗ 2109, но оценив ее немалый вес и габариты будущего прицепа, передумал. Для моего Салюта 100 такой прицеп был бы тяжеловат. В магазинах ничего, кроме колес для садовых тачек, не продавали. Единственными колесами подходящего размера, которые легко выдерживали нагрузку, оказались колеса от малышки «Оки» ВАЗ-2111.

Для начала купил два б/у диска с хорошей летней резиной. В качестве тормозов было решено использовать задние тормоза от Оки в сборе, которые я приобрел вместе с задними мостами и тормозными барабанами, которые также использовались. Купил в автомагазине два троса ручника, тоже от Оки.

Кузов и рама

Кузов и все остальные элементы конструкции изготовлены из профильных труб, которые приобретаются на ближайшем строительном рынке. Сначала сделал две боковые стенки корпуса из трубы сечением 20х30 мм и толщиной стенки 2 мм.

Чертеж боковой и задней стороны прицепа

Две трубы длиной 120 см и две трубы длиной 31 см. Концы труб обрезал болгаркой, как показано на схеме выше, под 45 градусов, и, положив их на лист мебельного ДСП, сделал прихватки сваркой (трехэлектродом) в нескольких местах. Прямоугольность соединения проверяли обычным строительным угольником. Полученные заготовки, проверив их прямолинейность, сварили полностью, а чтобы их не повело в процессе сварки, прижали их струбцинами.

Сварные швы отшлифованы той же болгаркой. Для удобства использовал болгарку с диском диаметром 125 мм.

Затем из той же трубы (20х30мм) вырезал пять заготовок длиной ровно 1 метр. Это заготовки для днища и передней стороны тележки. Я их приварил между двумя боковыми стенками, сначала тоже слегка прихватил сваркой, прижимая струбцинами к листу ДСП. Прямые углы также контролировались тем же строительным угольником.Две центральные трубы, обозначенные на рисунке красными стрелками под номерами 3 и 4, были размещены не вертикально, как остальные, а горизонтально и выполнены распорками (1 и 2), совмещенными с нижней плоскостью днища. По боковым и передним сторонам также сделал проставки из тех же труб.

Для крепления днища приварил по углам корпуса и по центру обрезки труб, их видно на фото. Дверь багажника делал аналогично боковинам из тех же труб 20х30мм, только размеры ее сняли на месте, получилось 990х270мм.

Задний борт прицепа крепится на обычные дверные петли и закрывается на защелки; для безопасности на него наклеены светоотражающие наклейки, которые хорошо видны ночью. Для удобства борт съемный, что позволяет быстро выгрузить перевозимый груз.

На боковые и передние доски приварил обрезки трубы 25х40мм для стоек дополнительных деревянных досок (см. фото ниже).

Длину корпуса больше не делал, так как при поднятии угол будет маловат, и содержимое из него не выпадет.Каркас кузова готов, переходим к каркасу прицепа.

Рама

Балка изготовлена ​​из проф. трубы 50х50мм длиной 1180мм, сваркой отрезков такой же трубы длиной 155мм под 45 градусов, как показано на рисунке. Затем с боков приварил два отрезка уголка 32 мм, параллельно плоскости разреза труб. К этим уголкам болтами крепятся оси прицепа.

Эта конструкция связана с тем, что токарная работа мне недоступна.При наличии токарного станка можно значительно упростить конструкцию, выточив необходимые заготовки для крепления осей и просто приварив их к балке прицепа.

Потом сделал дышло прицепа. Для него потребуется две профильные трубы 25х50мм и длиной по 1,85 метра каждая. Приварил эти трубы к балке, получилась треугольная конструкция, для усиления которой приварил по углам рядом с балкой косынки из металла толщиной 4мм, а перед сцепкой приварил пластину толщиной 8мм.Для того, чтобы прицеп стал самосвалом, к балке и нижним стойкам был приварен купленный в магазине капля (на фото они показаны стрелками 1 и 2).

Кузов фиксируется обычной дверной защелкой, приваренной к распорке между трубами дышла (см. фото ниже).

Защелка вставлена ​​в отрезанную и приваренную трубу, поэтому держится достаточно крепко. Открывается рычагом на ящике с инструментами, соединенным с защелкой обычным проводом.

Сиденье — ящик для инструментов

Все металлические детали окрашены черной грунтовкой — эмалью против ржавчины, а кузов и инструментальный ящик обшиты оцинкованным кровельным железом, которое крепится на обычные глухие заклепки. Каркас ящика для инструментов сварен из уголка 20 мм и имеет размеры: Д 70 х Ш 34 х В 30 см. Сиденье изготовлено из куска ДСП и поролона, покрытого дермантином. Сбоку врезан замок (см. фото).

Габариты этого бокса выбраны не случайно, так как есть необходимость в перевозке бензопилы, топора и канистры с бензином.И как оказалось в дальнейшем, на длинном сидении удобнее в поворотах. Дно прицепа было изготовлено из двух кусков водостойкой OSB толщиной 12 мм. В последствии сверху прикреплю лист кровельного оцинкованного.

Тормозная система

Тормозная система стандартная от «Оки». Используется привод стояночного тормоза. Педаль тормоза сварена из 6мм металла. Крепится на подставку для ног (30х60см), эта пластина была найдена на свалке. Под него привариваются два уголка длиной 32мм и 37см.Спереди к ним крепится педаль, а сзади пластина с двумя отверстиями для тормозных тросов. Концы тросов прикручиваются специальными хомутами к Т-образной пластине, от которой идет тяга к педали тормоза. Ничего сложного в конструкции тормозов нет, думаю по фотографиям все будет понятно.

Сцепка

В качестве навески аппарата сделал и использовал прицеп (ПИР) к МБ от Юрия Рыбальченко.За что ему огромное спасибо! Его устройство можно легко найти в Интернете, набрав выделенную фразу в поисковике. Чтобы при буксировке прицепа он не разорвал сцепку мотоблока, я сделал промежуточный кронштейн, прикрутив его болтами с уже готовой (на фото красной) скобой от сцепки для навесного оборудования.

Пришлось также изготовить самодельный прицепной штифт из подходящего металлического прутка.

Подводя итоги, могу сказать, что конструкция прицепа получилась достаточно прочной и удобной.Эксплуатируя почти три месяца, недостатков не выявил. Ни в чем не уступая прицепам заводского изготовления, по цене он обходился почти в три раза дешевле, так как запчасти на него покупал б/у. На сборку и поиск запчастей ушло около двух недель. Ну а так как это мой первый опыт работы сварщиком, то прошу строго не судить. Буду рад, если моя разработка окажется кому-то полезной.

— Выражаем благодарность пользователю за информативный и полезный материал.

Приветствую читателей сайта Самоделки — ТУТ, в этой статье хочу рассказать вам свой вариант, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками. Прицеп делали для мотоблока Нева, и он на первый взгляд получился массивным.

Перед сооружением прицепа необходимо снять с мотоблока все необходимые габариты.

В моем случае высота до низа сцепки 320 мм.длина рукава 71 мм.

В качестве оси использовал мост от москвича, сначала вытащил редуктор (он мне нужен был) и заткнул редуктор заглушкой из листа 2 мм. Колеса использовал точно так же от москвича.

Для наглядности размеров я сделал простой чертеж прицепа.

Для уменьшения нагрузки от сцепного устройства ось необходимо сместить вперед.

Рама прицепа 1900 х 1060 мм, изготовлена ​​из трубы 40 х 60 х 2 мм.Чтобы пол прицепа не продавливался, необходимо сделать три перемычки поперек рамы.

Держатель изготовлен из круглой трубы и его выступ составляет 1300 мм от прицепа до монтажного отверстия. Для прочности длина трубы должна быть достаточной до первой переборки. В моем случае длина трубы 1750 мм. Приварите его к раме, лучше всего по углам, затем его необходимо усилить двумя косынками.

Поворотный узел состоит из втулки, изготовленной из высокопрочной стали, с толщиной стенки 10 мм и вала.Вал вставляется в толстостенную трубу и фиксируется сзади, а затем захватывается снизу к трубе. Трубы лучше всего сваривать между собой через пластины 4 мм.

Чтобы прицеп в отцепленном состоянии находился в горизонтальном положении, необходимо сделать ступеньку и подтянуть пружину.

Привариваем мост на раскосах. Высота прицепа (клиренс) должна быть такой, чтобы при сцепке с мотоблоком он располагался горизонтально.

Высота бортиков 300 мм, они изготовлены из профтрубы 40 х 20 х 2.На продольных сторонах делаются две перемычки, а на поперечных – одна. Перемычки нужны для того, чтобы оцинкованный лист, которым они будут закрываться, не люфтил. Открывается только дверь багажника. Петли можно сделать из трубы и круглого бруска или приобрести в магазине. Замки выполнены как на обычных сторонах, в трубку вставляется стержень, загнутый под углом 90 градусов, и запирается с двух сторон, трубка приваривается к неоткрывающейся стороне. На открывающуюся сторону приваривается отрезок из полосы с вырезом под стержень.

Крылья изготовлены из листовой стали толщиной 2 мм. Чтобы согнуть их ровно и без особых усилий, необходимо в местах изгиба сделать надрезы болгаркой.

Площадка для ног изготовлена ​​из профтрубы 40 х 20 х 2 под небольшим углом для удобства. Короб под сиденьем состоит из рамы, которая закрывается листовой сталью 1,2 — 1,5 мм. Для удобства можно наклепать оцинковку. Сверху ящик прикрывается обвязкой, которая выполнена на петлях.

Домовладельцы и дачники часто используют мотоблок.Его можно увидеть практически в каждом подсобном хозяйстве. Техника незаменима и необходима для всех видов работ. Помимо обработки почвы, с помощью механизированного устройства можно перевозить грузы (сено, удобрения, посадочный материал, дрова и мусор). Если вы приобретаете мотоблок или снегоход без прицепа, не стоит расстраиваться, ведь прицепное устройство для мотоблока можно сделать своими руками.

Комплектация мотоблока может быть самой разнообразной:

  • Хиллер.
  • Гроузер.
  • Плуг.
  • Картофелесажалка.
  • Сеялка.
  • Грабли.
  • Косилка.

Характеризуется грузоподъемностью оборудования, массой, мощностью и другими показателями. Мотоблок может быть средним, легким и тяжелым (профессиональным). Аналогом этой техники считается мотокультиватор, но он предназначен для выполнения одной работы – обработки почвы. Иногда это может быть с дополнительной функцией.

Конструкция тележки не сложная.С помощью обычных инструментов практически любой хозяин сможет самостоятельно соорудить тележку для мотокультиватора или мотоблока Нева. Важной частью изготовления является правильное составление чертежа или эскиза. К основным работам следует приступать, строго придерживаясь намеченных размеров. Для упрощения процесса можно взять за образец заводскую модель тележки. Прицепные устройства могут быть большой и малой грузоподъемности (500 или 100 кг). При этом тело также отличается размерами.

Тележки подбираются к разным типам мотоблоков с разными техническими характеристиками:

  • Для большегрузных автомобилей (свыше 10 л.с.) может применяться одноосная или двухосная тележка с длиной кузова до 1,5 м в ширину и 3 м в длину.
  • Для средних (мощностью до 10 л.с.) чаще всего применяют одноосные тележки с длиной кузова до 1,5 м и шириной до 1,4 м. Грузоподъемность таких тележек составляет примерно 300-500 кг.
  • Для легких (до 4,8 л.с.) прицепов применяют одноосные прицепы с длиной кузова около 1,15 м и шириной 1 м. Тележки рассчитаны на нагрузку до 300 кг.

Борта в тележках могут быть высотой до 40 см, а с боковыми ограждениями в мощных прицепах — до 60 см. Для облегчения процесса разгрузки или погрузки в конструкции предусмотрен открывающийся или съемный задний борт. Также доступны модели со съемными боковыми панелями.

Стандартные модели тягово-сцепного устройства имеют задний центр тяжести, что облегчает наклон тележки и выгрузку некоторых грузов.Только тяжелые модели обычно оснащены гидравлическим подъемным цилиндром. Такие модели должны быть оборудованы тормозами, так как на крутых склонах будет действовать инерционная сила движения и остановить мотоблок не получится.

Плюсы и минусы самодельного прицепа

Существует множество готовых конструкций от производителей тракторов и сторонних производителей. Благодаря тележке мотоблок будет полноценным транспортом, но чтобы определиться с выбором между покупной и самодельной моделью нужно пересмотреть их достоинства:

  • Незаменимое устройство для работы на даче.
  • Для изготовления можно использовать простой материал и технологию.
  • При производстве значительно экономятся деньги.

При покупке не всегда можно найти подходящий по всем характеристикам агрегат, а его качество и технические параметры могут быть значительно ниже цены.

Правильный дизайн

Для предотвращения многократных переделок деталей в процессе сборки, а также для экономии материала, который может быть испорчен, необходимо детально и тщательно создавать чертеж.Лучше всего создать несколько чертежей каждой детали со всех сторон. Особенно это касается сложных деталей.

При выполнении чертежа и подготовке эскизов можно упустить важные нюансы. В связи с этим чертеж необходимо переработать и изучить с учетом таких моментов:

  • Определите, какой основной или вспомогательный узел нужен прицепу, а также узнайте способ подключения. Он может осуществляться разными способами (сваркой, болтами или заклепками).
  • Перемещение и соединение неподвижных вращающихся частей (на шарнирах, втулках, подшипниках или в осевом направлении).
  • Нужны ли парковочные механизмы.
  • Наличие самосвального кузова.

В то же время существует множество других элементов, которые необходимо учитывать и создавать в зависимости от собственных потребностей и желаний. Например, не все согласятся делать шарнирное соединение своими руками, но купить дешево на металлоломе смогут многие. В чертежи при необходимости вносят коррективы и детальную прорисовку.Создание чертежа – процесс не из легких, но после этого можно выполнить и правильно перечислить необходимые запчасти и инструменты.

Перед закупкой материалов и созданием чертежей необходимо осмотреть имеющиеся детали, так как любые изделия из металла могут пригодиться для создания конструкции или дополнительных элементов.

Разработка легкой тележки

Тележка грузоподъемностью до 350 кг подходит для любого типа мотоблоков, а тележка большей грузоподъемности потребует разработки дополнительных тормозов, так как использовать ее будет небезопасно (можно использовать как эвакуатор).Чтобы сделать легкий прицеп своими руками, габаритные чертежи несложно найти в Интернете. Их нужно дорабатывать под свои нужды, в зависимости от наличия заготовок и требований.

Грузоподъемность будет зависеть от выбора габаритов и габаритов самого кузова. Для этого можно использовать размеры производителей, а разработку чертежа рекомендуется проводить поэтапно:

  • Общий вид с размерами всех агрегатов, таких как кузов, рама, колеса и водило.
  • Детальный вид рамы, изготовленной из квадратной или круглой трубы и сваренной вместе.
  • Тело и его строение. Корпус может быть изготовлен из досок или металла.
  • Целесообразно усилить носитель несколькими ребрами жесткости, так как основная нагрузка будет приходиться на него через поворотный узел и дышло.
  • Шарнирный узел — сложный элемент, требующий особого внимания.

В зависимости от выбора материала изготовления и усиления некоторых участков конструкции применение тележки мотоблока может быть с разной нагрузкой.

Производственные детали и материалы

Для изготовления прицепного устройства потребуется:

После подготовки необходимых деталей и инструментов можно приступать к работе, но очень важно перед работой очистить металл от ржавчины с помощью болгарки и преобразователя.

Рама прицепа

Лучшими вариантами для создания каркаса являются нарезанные круглые и квадратные трубы, а также уголки. Конструкция подходит для эксплуатации на неровных дорогах.Каркас можно сделать, используя подшипники и несколько труб. Также необходимо установить колеса. Стальной стержень диаметром 30 мм и более и длиной 1080 мм подходит для создания оси, на которую будут крепиться колеса. Этот стержень приваривается к шарниру и стойкам рамы.

Водила тележку мотоблока

Конструкция создается из деталей, которые надежно свариваются. Основная нагрузка создается на поворотный и сцепной механизмы, поэтому конструкцию необходимо усиливать металлическими деталями с помощью сварки.Для изготовления несущей необходимо сварить опорные уголки, косынки с продольными петлями и кузовные брусья.

Самодельный корпус устройства

Кузов для самодельной тачки можно сделать из подходящего металла или доски сечением 20 мм. При изготовлении из досок обязательно усиление конструкции металлическими уголками. Кузов необходимо соединить с рамой в нескольких точках с помощью стопорных деталей. Центр тяжести одноосной тележки не должен пересекать ось колеса.

При создании конструкции самосвального кузова необходимо установить оси для складного устройства посередине рамы. При этом важно установить их соосно и точно сориентировать, так как при неправильной установке подъем кузова может быть затруднен заклиниванием. Втулки оси приварены через усиливающую пластину толщиной около 5 мм. Такими усилителями оснащается и сцепка, являющаяся основой рамы. В качестве втулок и осей можно использовать обычные петли, часто используемые в конструкции распашных ворот и калиток, но с диаметром, который выдержит вес груза.После окончания сварки нужно проверить свободный ход. Эта конструкция неразборная, поэтому ось необходимо устанавливать с первого раза, чтобы предотвратить переработку.

Подсоединение мотоблока к тележке

Для подключения прицепа к тягачу нужно сделать консоль. Верхняя часть опоры может быть аналогична контуру рукояток культиватора, так как она должна крепиться к консоли навесного типа. В месте крепления между подшипниками необходимо нанести смазку и закрыть пыльником.При большой нагрузке на прицеп в процессе эксплуатации рекомендуется изготовление подвижной сцепки. Соединительное устройство устройства установлено в цилиндрическом корпусе продольного шарнира и вся конструкция заперта кольцом.

Для изготовления муфты Вам потребуется:

Благодаря такой конструкции облегчается управление мотоблоком на неровностях дорожного покрытия.

Выбор колес для прицепа

Многие мастера, занимающиеся изготовлением прицепов, оставляют отзывы на сайтах, где можно порекомендовать установку шин от коляски вместе с комплектом центральных частей.Однако в этом случае необходимо отшлифовать тягу оси, чтобы размеры соответствовали сечениям подшипников ступиц.

Для шлифовки и создания центра колесной базы отлично подойдет круг диаметром 3 см. Центральный вал, продольные стыки и угловые опоры соединяются сваркой. Если выбраны другие параметры колесной пары , вы можете выполнить следующие операции:

  1. Прикрепите уголок к поперечной части рамы или приварите кусок трубы.
  2. Просверлите отверстие в нижней части уголка или трубы для крепления штуцера и оси колеса.

Работа с днищем прицепа

Для прочного дна лучше всего использовать металлические листы толщиной от 2 до 3 мм. Также можно использовать обрезную доску, но дно будет менее прочным.

На завершающем этапе необходимо обязательно закрепить водительское сиденье и проверить установку колес. Для большего удобства необходимо приварить подножку, чтобы ноги не оставались в воздухе.Для улучшения внешнего вида прицеп можно очистить и покрасить.

Сборку конструкции необходимо производить на ровной поверхности. При выборе профиля около 40-50 мм необязательно усиливать конструкцию косынками. При нормальных и ровных сварочных швах конструкция получится достаточно жесткой, поэтому при отсутствии навыков сварки лучше привлечь опытного человека. После покраски устройства специальной краской все детали будут защищены от коррозии, а тележка прослужит дольше.При создании складной конструкции необходимо приварить замок и использовать стальной штифт со шплинтом.

Планируя покупку мотоблока, почти всегда приходится думать о хорошем навесном оборудовании для полноценной работы на земле. Навесное оборудование для плуга и прицеп для мотоблока нужны как воздух. С этим утверждением не поспоришь, но стоят они немало, и выкроить деньги на покупку такой коляски из ограниченного бюджета обычного человека удается не всегда.Поэтому основную часть капитала лучше потратить на покупку крутого мощного мотоагрегата с американским или японским двигателем, а прицеп для мотоблока сделать своими руками. Тем более что чертежи любого варианта прицепа к мотоблоку найти не проблема.

Варианты прицепа к мотоблоку

В зависимости от планируемого объема перевозки, способа использования прицепа и возможностей мотоблока можно изготовить несколько различных вариантов:


Важно! Основная причина, по которой прицепы к мотоблоку выходят из строя, заключается в том, что тележка, рассчитанная на 120 кг, загружается больше, чем позволяют грузоподъемность и габариты прицепа.

Жесткий вариант позволит передать сразу и навесное оборудование, и плуг, и весь запас картофеля на посадку. Срок службы такой машины исчисляется десятками лет.

Каркас прицепа: 1 — раскос (уголок 21х21х3), 2 — каркас сиденья (уголок 21х21х3), 3 — стояк (труба 50х25х4), 4 — стойки сиденья (уголок 40х40х4), 5.14 — стойки передние (труба 50х25), 6, 15 — лонжероны продольные (уголок 40х40х4), 7,8 — опоры оси правого колеса (уголок 32х32х4), 9.16 — задние стойки (труба 50х25), 10 — усиливающая поперечина (уголок 40х40х4), 11 — корпус продольного шарнира (труба 58х4), 12 — ось колеса (стержень диаметром 30), 13,17 — поперечные лонжероны (уголок 40х40х4), 18 — косынки (с4)

Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками

Для сборки тяжелого и устойчивого прицепа к мотоблоку нам потребуется следующее оборудование и материалы:

  1. Электросварочный аппарат, болгарка, электродрель с набором сверл, с дюжиной электродов №4;
  2. Стальной профиль — трубчатый квадрат 40×40 мм. -20м, 20х40мм. -15м., стальная труба с внутренним диаметром, соответствующим внешнему размеру подшипника ступицы, листовой металл толщиной 2мм. и общей площадью 2х3м.;
  3. Две ступицы в сборе, от автомобиля М2140 или М412, пара колес Москвич с «живой» резиной, две пары тентов на гаражные ворота.

Работы по изготовлению прицепа к мотоблоку с покрасочными работами займут не менее трех дней.Основные размеры прицепа понятны из схемы, грузоподъемность приведенной схемы не менее 500 кг, больший вес для обычного мотоблока опасен. Если вы приобрели мотоблок ЗУБР или Garden Scout GS 101DE с дизельным двигателем мощностью 12 лошадиных сил, вы можете загрузить больше.

Собираем каркас по чертежам и фотографиям

На начальном этапе необходимо раскроить материал и сварить электросваркой каркас грузового отсека прицепа.Представляет собой прямоугольную раму, сваренную из металлического профиля квадратного сечения. Если следовать чертежам, получится 120х180 см. Мы сделаем 150х200 см. Внутри прямоугольной рамы нужно сделать две поперечные распорки, как на фото. Это укрепит днище грузового отсека будущего прицепа.

Далее вырезаем из профиля 40х20мм. и сварить четыре стороны, каждая высотой 500 мм. Зашиваем борта стальными листами и привариваем их к основанию грузового отсека, на дно укладываем лист металла и крепим его к балкам из металлических профилей.Задняя дверь может быть установлена ​​на большие дверные навесы, что позволяет откидывать ее назад при разгрузке. Все сварные части конструкции тщательно обрабатываются преобразователем ржавчины и покрываются грунтовкой.

На следующем этапе необходимо вырезать из металлопрофиля и сварить прицепное устройство для крепления к мотоблоку и несущую раму, на которую будет устанавливаться ранее изготовленный грузовой отсек прицепа.

Форма и размеры несущей рамы, способ крепления прицепа к мотоблоку понятны из фото.Размеры квадратной части рамы соответствуют половине грузового отсека.

Навесы должны быть тщательно выровнены и сварены с максимальным качеством шва. Благодаря такой рационализации грузовой отсек прицепа сможет наклоняться для выгрузки без изменения положения мотоблока.

Делаем шасси прицепа для мотоблока

Прицеп будем делать на резиновой гусенице, это значительно упростит управление мотоблоком, повысит безопасность и комфорт при движении.Колеса со ступицами на двух опорных подшипниках обеспечивают минимальное сопротивление качению, поэтому даже при полностью загруженном грузовом отсеке мотоблок достаточно легко проедет по грунтовке или даже травянистой почве.

В этом варианте не используются полноценные тормозные устройства, но технически такая возможность есть, и при желании можно дополнить ступицы колпаками и тормозными колодками от М412. Чтобы не возиться с гидравликой, можно использовать тросовый привод от ручника.

Для установки трубы с подшипниками и ступицами на прицеп необходимо предварительно вырезать и приварить к раме три опорные вертикальные стойки из металлического профиля 40х40мм высотой 120-150мм каждая. При установке трубы потребуется немало терпения, чтобы точно расположить ходовую часть параллельно поперечине рамы прицепа. Трубчатая ось обеспечивает высокую прочность и жесткость даже при двукратном превышении максимальной нагрузки или при прохождении поворотов на большой скорости, как для мотоблока.

Далее привариваем трубу, устанавливаем и регулируем положение ступиц в трубе так, чтобы биение диска колеса, одетого и стянутого гайками на ступице, было минимальным. Сразу же после завершения выравнивания захватите шов сварочными точками и обварите шов целиком.

Для снижения нагрузки на вертикальные стойки необходимо вырезать и приварить усилители в виде металлического профиля из трубы к каркасу рамы.

Для крепления прицепа к мотоблоку можно переделать стандартную сцепку на базе плуга или сделать переходник по типу фаркопа.Главное условие – соединение должно иметь возможность свободно вращаться в горизонтальной плоскости, не мешать управлению мотоблоком и быть достаточно прочным, учитывая большой вес конструкции.

На треугольник прицепа должна быть установлена ​​вертикальная стойка со скамейкой или сиденьем для водителя. Высота и расположение сиденья выбирается исходя из длины рукояток управления мотоблоком. Пространство под ногами рекомендуется закрыть металлической сеткой или наваренной тонкой арматурой.

Заключение

Управление тяжелой повозкой с мотоблоком потребует определенной сноровки, поэтому первые попытки следует проводить исключительно в безлюдной местности. Кроме того, для подобного рода конструкций сотрудники ГИБДД могут потребовать оформления и оснащения тележки для мотоблока габаритами, стоп-сигналами, тормозами.

Сколько стоит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)? Какой вес ВАЗ 2105

Модификации ВАЗ 2105

ВАЗ 21051 1.2.

ВАЗ 2105 1.3

ВАЗ 21053 1,5

ВАЗ 21055 1,5 Д

ВАЗ 21054 1,6 МТ

Одноклассники ВАЗ 2105 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Ваз 2105 отзывы владельцев

ВАЗ 2105, 1997

Купили ВАЗ 2105 ввод с братом у родственника в 2010 году. Срочно нужна была машина в семью, так как нужно было возить племянников в школу, денег не хватало, а в тот момент двоюродный брат продавал свою «ласточку» .Цена устроила, приехал, забрал. Поначалу мы с небольшим недоверием относились к этой «пятерке» — все-таки отечественный автопром, да еще и задний привод. Боялись, что я вообще не справлюсь с управлением, а брат боялся, что он не сможет нормально ездить и его придется часто ремонтировать. Все оказалось не так страшно. Привык ездить за пару дней — руль не такой тугой (реально тугой только у москвича), машина абсолютно послушная и управляемая.При сравнительно небольшом объеме двигателя ВАЗ 2105 едет адекватно и телесно, хорошо разгоняется, что немаловажно для безопасности. Подвеска типично «жигулевская» и жесткая для того, чтобы удерживать машину, въезжая в скорость на скорости, и в то же время недостаточно мягкая – никакого дискомфорта от дальних поездок. Интерьер уютный, места всегда хватило и для детей, и для шоппинга. Иногда подрумяниваются друзья — все подходят. Электростеклоподъемниками пользоваться легко и удобно, ничего не заедает и не скрипит.Печка отличная, зимой в машине стоял «Ташкент», можно спокойно ездить с открытыми окнами. Сам салон мне не очень нравится — кресла удобные, но цвет какой-то не очень. Но я тоже перестал обращать внимание, ладно. В общем проездил 2 года, ни о чем не жалею. Да, ремонты были — один раз сломался бензонасос, заправляясь на плохой заправке. Так же поменял генератор — вовремя заметил что садится аккумулятор, сразу вызвал эвакуатор (прокладка блока сгорела на том что двигатель начал перегреваться).Брат чинил что-то в подвеске один раз, я так и не понял, что он там делал. В общем для новичков рекомендую ВАЗ 2105.

Достоинство : низкая цена. Маленький расход. Очень дешевые запчасти. Механическая коробка передач.

недостатки : некрасивая обивка.

Влада, г. Москва

ВАЗ 2105, 2007

Всем привет. У меня ВАЗ 21053 2007г, раньше ездил на ВАЗ 2109 1990г, купил «пятерку» недавно, просмотрел много машин, но некоторые из многих проблем попадались.На рынке в основном только «Логан», была и «классика», но все очень печально. И однажды мой друг сказал, что знает, где есть «пятерка» в продаже. Собрались, приехали, посмотрели. ВАЗ 2105 синяя, ухоженная, музыка стоит достойная, кузов не битый и в салоне не ус. Самое главное совсем не гнилой. Обсудили что и как, и примерно, через неделю я ее забрал, на тот момент хозяин на ней не ездил, у него была другая машина. Когда купил, начались морозы. Печка не очень теплая по сравнению с «девяткой» (низкая панель), лобовое стекло выезжает долго, переключается тоже жестковато.Еще из недостатков это шумность в салоне. Думаю, это из-за состояния дорог (у нас обе стиральные доски), так как очень-очень медленно выезжая с Тосола, не могу найти где, а на больших побегах переднее левое колесо цепляется за просадку. Скоро займусь устранением этих «косяков». А так в принципе на нормальной машине ездить можно. Я считаю, что это не самый плохой вариант, и не старый, не начала 80-х. Смотри вовремя и катайся аккуратно, тогда машина долго произносится.100 км/ч Ваз 2105 неплоха, весной проверю истинные возможности, эта машина может и больше, но сейчас зима и быстро ездить страшно. Посоветую эту машину как первую для тех, кто только начинает кататься. Мне сейчас 20 лет, в моем возрасте вполне подходящая машина. Всем хорошего настроения.

Достоинство : недорого, машина идет на свои деньги. Наличие запчастей. Ремонт своими руками.

недостатки : Шумный. Бывает, электрик капризничает.

Олег, г. Кострома

ВАЗ 2105, 2010

Почему я взял ВАЗ 2105? Причин тому несколько: мягкость, хорошая обзорность «классики». Легко включить передачу без сцепления, так как рукоятка КПП соединена напрямую с КПП. Экстерьер ВАЗ 2105 мне нравится больше, чем 2107. Весь вид портит некрасивая решетка радиатора 2107. Пусть сочетание приборов от ВАЗ 2105 и победа больше, чем от 2107, но отсутствие решетки для меня гораздо важнее.А тахометр — зачем он, тем более это уже не карбюраторный автомат. Во всем остальном автомобили полностью идентичны — как в салоне, так и снаружи. Сборка — Вазовская. То есть «косяков» ижевской сборки нет. Да, бардачок немного крошащийся, задний бампер слева чуть ниже правого. Характерно для всей последней «классики». Такой конвейер. После покупки сделал «антикор», поставил хорошую защиту, подогрев зеркал, музыку, ну и тонировку. Цвет — «Кварц». По ходовым качествам все всем известно, с 70-х ничего не изменилось.Машина едет плавно, мягко, приятно. На больших скоростях требователен к хорошо сделанному развалу, иначе будет высоко (привод задний, и аэродинамика плохая). Хорош для поездок на дачу с семьей — поместятся все, а достаточный клиренс (особенно на 14 дисках) позволяет проехать гораздо дальше, чем рассчитываешь. Мощность двигателя очень приятно удивила. 1.6 Форсунка буквально выскакивает из-под тебя. Жрет ВАЗ 2105, конечно, как тепловоз, значит значит «Нива» — ведь двигатель по сути тот же.Программу можно «переделать», будет гораздо меньше, но я этого не делал, так как считаю, что машина должна быть сток. У меня получился расход в районе 13-15 литров. Но заводится в любой мороз с пол оборота. Когда после первого года эксплуатации поменял свечи — они были приятного красноватого цвета. Так что все нормально. У автомобиля хорошая шумоизоляция, двигатель на малых оборотах практически бесшумный. Из плюсов так же нетребовательность к качеству топлива, к качеству масла, ну и тому подобное.В двигателе цепь, так что больше ничего не надоест. За два года владения ВАЗ 2105 я проехал всего 9000 км. Никогда ничего не ломалось, кроме одной-единственной «болезни» — моторчика печки. Как морозы, так и свисти. Поэтому последовательно присоединился к гарантии, чтобы поменять его. В общем лечится установкой мотора на подшипник, но мне было лень это делать. ИТОГО: Хорошая, очень надежная, даже комфортная машина с хорошим обзором и привлекательная в то время в то время.

Достоинство : Надежность.Мягкость. Обзор. Сравнительный комфорт салона. Оформление. Хорошая печка. Когда брал, там была цена — 99 тысяч на утилизацию. Сейчас, конечно, этого уже нет.

недостатки : Устаревший дизайн. Плохая аэродинамика. Минимум удобств в салоне.

Александр, г. Самара

ВАЗ 2105, 1996

Отличный станок для новичков. ВАЗ 2105 не так жалко, последний, царапается, ударяется. Экономичный, расход у меня был где-то около 8 л на 100 км АИ-92 по городу.Запчасти по три копейки, в любом ларьке. Ездил очень хорошо по полю с четырьмя людьми в кабине, а зимой его нельзя было задеть на ровном месте, он останавливался (липучка резиновая, на которой ездил почти не снимая 2 года). Комфорта на зимней нешипованной резине «Houdier» хватало, а вот чего не хватало, так это шумоизоляции, особенно с моей 4-х ступенчатой. При скорости выше 90 км/ч приходилось орать, чтобы услышал пассажир. Серьезных поломок за все время владения машиной не было, кроме случая, когда я отдал машину другу, он на ней «занесло» не заливая масло в результате масляное голодание и клин двигателя.На надежность не жалуюсь. Был только 2-й момент, когда ВАЗ 2105 заводилась дольше 10 минут и то после 2-х недельного простоя зимой. Доставили раньше. И вот у друга семерка 2005 года и почти вся рассыпалась.

Достоинство : Возможность сыпать боком по снегу. Дешевизна. Самые дешевые запчасти. Эффективность. Высокий дорожный просвет. Можно починить в полевых условиях, на коленке.

недостатки : неудобная посадка.Плохая шумоизоляция. Отвратительное крепление дворников. Плохая безопасность. Не салонный фильтр. Нет тахометра.

Александр, г. Москва

ВАЗ 2105, 1996

За эти годы я написал на ВАЗ 2105 чуть меньше 55 тысяч километров — практически столько же, сколько было при покупке. Без специальной подготовки автомобиля 1 раз ездил в Финляндию (в 2010 г.), 2 раза в Витебск, Беларусь (в 2010 г. и в 2011 г.). Ходил бы все позже и позже, но по обстоятельствам не сложилось.За все время эксплуатации не ездил только 1 раз — практически сразу, осенью 2011 накрылся «медным тазом» аккумулятор другого предыдущего хозяина. Внешний вид ВАЗ 2105 на триметальщике. Мне пока нравится этот рубленый акририент. Кусочек комфорта — за задний диван (с девушкой очень удобно) и всегда работающую печку — дали бы вообще. 4 По надежности — наверное, мне просто повезло. Слушая рассказы других «классиков», понимаю, что с ремонтом особо не справился (даже коллекцию запчастей не сохранил).Проблемы ВАЗ 2105 на 3 — тут нужно понимать, что я стараюсь объективно оценивать технически и в целом уставший автомобиль. Мой баклажан с шелновской полусинтетикой в ​​двигателе и их минватой в коробке и заднем мосту спокойно заводится в -20 и не стоит кокси в начале движения. Но в свои 18 лет 120 по САПР для него — крейсерская скорость. При необходимости полкольца проехал и 130 и до 140 еще можно разогнать (с конструктивом 150 и 4-ступенчатой ​​коробкой).Да — он ревет (4500 об/мин на 120), да — привычка пассажиров страшная, но я отъездил не один год и знаю, что моя машина на это способна. Безопасность — В ноябре прошлого года при моем передвижении со скоростью около 60 км/ч и расстоянии примерно 1,5 — 2 машины машины до двора Арки я понял, что мини Купер, едущий от этой самой Арки, не даст мне дорогу. Я действительно отказался где-то до 40 и взял его на борт. У меня палец стучит по руке, коллега, сидевший на пассажирском, синяка не получил.Выздоровел? Возможно, я помог.

Достоинство : Запчасти недорогие. Неприхотливая подвеска. «Старая школа».

недостатки : Технически и морально устарел. Нет звукоизоляции. Гниль.

Дмитрий, Санкт-Петербург

ВАЗ 2105, 1999

Ну что можно ждать от ВАЗ 2105 за 30 тысяч? Я, судя по отзывам, ждал намного хуже, но за 10 тыс. км поменял только диодный мост и масло.Теперь есть тормоз от бака (лопнул), а так — едет без проблем. Расточил ВАЗ 2105 как надо (спасибо перед. владельцу за электронное зажигание). В -33 у меня, например, на единственной группе заводится). БМВ и Форды 80-х простаивают. Ремонтопригодность 100%, домкратом и молотком вытащил жопу, купил б/у крышку за 500 руб. ВАЗ как ВАЗ, не вижу в этом ничего криминального, почему все так хают их. На ВАЗ 2105 к тому же можно хорошо ездить зимой на открытой стоянке Обкатка боком.Комфорта конечно нет, безопасность низкая, динамика не блещет, но это не Мерседес за 1 млн, чего от него чего-то ждешь. Свои деньги оправдывает ВАЗ 2105 на 300%. По цене бесполезного «айфона» мы получаем целые жигули, на которых можно двигаться и учиться водить. А имея при себе 1 тысячу рублей, молоток и проход всегда можно устранить при любой поломке, и еще остаться на пиве. В целом я доволен, и не потому, что первый. Следующий шаг VW Golf IV.

Достоинство : Запчасти в любом супермаркете. Цена. Она едет и едет всегда, будучи чуть менее чем полностью разбитой.

недостатки : Цизкая пассивная безопасность. Комфорт.

Дмитрий, г. Воронеж

ВАЗ 2105, 2010

Плюсы — все дешево. Вы можете изменить отстранение от каждой зарплаты. 4 амортизатора, 4 шара, колодки — за все это отдал 3000 руб. Волшебная «Вечность» запчастей.Все, что уже изменилось, не сломано. Это удивительно, но за 35 т.км проезжающих мимо меня. Поменял сразу после покупки только 1 амортизатор, 2 шаровые, 1 раз колодки. Из более серьезного пришлось поменять моторчик печки, радиатор, генератор, сцепление. Авто для чайника. Всеобъемлющая наука о вождении автомобиля с самых низов. Только так вы научитесь качать боком и не качать боком, когда вам нужно. Научите штурмовать небольшие снежные заносы. Вам не будет жалко пристроить к себе погибшую машину и отдать ближайшей сотне.У вас даже не будет страха повредить ЛКП. Отличная видимость. Ну а если серьезно, то все видно. Стойки окон на ВАЗ 2105 очень узкие. Проблемы возникают в дождливую погоду, дворники чистят только посередине, по бокам здоровенные грязевые полосы. Теперь о минусах ВАЗ 2105. Кузов. За 4 года у него проржавел порог от водителя. На 5-м году начал ржаветь с пассажира. Сейчас коррозия размеров с кулак и я специально не делаю машину, чтобы не грустить.Эргономика. Мой рост 187 см. У Жигулей выработался комплекс низкорослого длинноногого уродца. Либо вы регулируетесь ногами и рулите силой мысли, либо регулируете руки и натираете рулем характерные полоски на джинсах. Я немного утрировал, но недалеко от истины. Осознание ненадежности. Есть небольшое опасение, что радиатор течет, бачок лопнет с «тормозом», течет кран печки, заглушил руль. Система охлаждения. Я просто жесткий. Все началось с упомянутого выше печного крана — залил нешелковую полку и всю обшивку под нее.Мои короткие руки пригодились для замены. Все хомуты необходимо затягивать перед каждым сезоном. Даже если их вовремя подтянуть, все равно будет капать на генератор, щетки или диодный мост, или все вместе, как у меня. В общем, это — слабая сторона ВАЗ 2105. Predension. То есть полное отсутствие это так. Все норовят обыграть ваши Жигули. Схватить. Либо я с ним не дружу, либо бракованный, но у муфты нет фиксированного положения. Всегда заедает в разных местах. Безопасность. По этой причине у меня паническая боязнь поездок по области и междугородних.

Достоинство : В отзыве.

недостатки : В отзыве.

Андрей, г. Омск

ВАЗ-2105, описание, характеристики, тест-драйв

ВАЗ-2105 – это уже отечественная разработка автомобиля, которая стала результатом глубокой модернизации автомобиля ВАЗ-2101.

Автомобиль получил более современный вид, что позволило успешно продавать машину за границу. Надо сказать, что особой популярностью в Венгрии пользовались классические модели ВАЗ.

Начало производства модели 1979 год, именно тогда началось мелкосерийное производство.

На конвейере России автомобиль продержался аж 2010 года.

При его производстве кузов и салон не модернизировались. В более поздних моделях вместо двигателя объемом 1300 кубических сантиметров, мощностью 69 л.с., стали использовать двигатель объемом 1450 кубических сантиметров, мощностью 71,4 л.с.

Среди классических моделей ВАЗ «пятерка» была не самой популярной машиной.Причиной тому был двигатель в первых моделях, который делал ложку дёгтя в бочке мёда, он был с ременной передачей распределительного вала. Иногда выходил из строя ремень, и приходилось ремонтировать весь двигатель.

Таких случаев было не много, но Сарофаново Радио быстро обнародовало этот факт, что повлияло на востребованность автомобиля.

Надо сказать, что двигатель постоянно модернизировался, основной целью модернизации было снижение расхода топлива и увеличение срока службы до капитального ремонта.

Так в 1985 году начали выпускать коленчатые валы с белеными кулачками.

Карбюраторы постоянно совершенствовались, менялись и стартер.

В 2009 году на ВАЗ-2105 был заметный спрос по программе утилизации, машина была самой дешевой из всех моделей Рядного ВАЗа.

Однако по окончании программы спрос на него упал.

В 2010 году ВАЗ-2105 снят с производства. Причем основной причиной был не спрос, а необходимость перепрофилирования мощностей для выпуска более современного автомобиля — Лада — Гранта.

За годы производства выпущено 2000 000 автомобилей ВАЗ-2105.

ВАЗ 2105 модификации:

ВАЗ-2105 — с карбюратором Двигатель 1300 куб.см, с 4-ст. КОТ.

ВАЗ-21050 — с карбюраторным двигателем 1300 куб.см, с 5-го. КОТ.

ВАЗ-21051 — с карбюраторным двигателем 1200 куб.см, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач.

ВАЗ-21053 — с карбюраторным двигателем 1500 куб.см или инжекторным ВАЗ-2104 с 5-ст.КОТ.

ВАЗ-21054 — мелкосерийная модификация, для ГИБДД, МВД и КГБ с дополнительным бензобаком и аккумулятором.

ВАЗ-21055 — с дизелем 1500 куб.см БарнаулТрансМаш, мелкосерийная модификация для такси.

ВАЗ-21057 (Lada Riva) — экспортный вариант автомобиля ВАЗ-21053 с правым рулем, выпускавшийся в 1992—1997 годах для поставок в Великобританию.

ВАЗ-21058 — экспортный вариант ВАЗ-21050 с правым рулем, выпускался в 1982—1994 годах для Великобритании.

ВАЗ-21059 — с роторным двигателем объемом 1300 кубических сантиметров ВАЗ-4132 мощностью 140 л.с., используется в ГИБДД.

Технические характеристики ВАЗ-2105:

Исполнение :

Четырехтактный, бензиновый, карбюраторный, четырехместный

дизель

ротор

Тип кузова

Количество дверей

Магистраль СРА, DM 3

Габаритные размеры, мм:

масса собственная, кг

Колесная база, мм

Король передних колес

Шаг задних колес

Ведущие колеса

Дорожный просвет к подпо

Зазор до балки заднего моста

Люкс к балке передней подвески

Двигатель

341- Дизель

ВАЗ 4132.

рабочий объем, куб. см

Макс. Мощность, кВт (при об/мин)

Макс. Мощность, л. от.

Макс. Муттер., нм (при об/мин)

система снабжения

карбюратор

карбюратор

карбюратор

Количество коробок передач

Шлюзы КП:

реверс

Передаточное число главной передачи

Максимальная скорость, км/ч

разгон до 100 км/ч, с

Расход топлива, л/100 км:

расход топлива при 90 км/ч

расход топлива при 120 км/ч

расход топлива в городском цикле

Емкость топливного бака, л.

Передние тормоза

диск

Тормоз задний

барабан

Тормозная трасса с нагрузкой 80 км/ч

Привод стояночного тормоза

кабель

Привод сцепления

гидравлический

Передняя подвеска

независимый

Задняя подвеска

пятижильный

Рулевое управление

червяк — ролик

Радиус вращения наименьшего

Масса тягача шторм.

Масса буксируемого прицепа без распорок

Макс, Рагге на крыше

Максимальный подъем без ускорения

Ресурс к первой шапке. Ремонт, км

Температура холодного пуска, с

165/70R13 175/70R13

Приборная панель

Электрический обогреватель заднего стекла

Вентилятор системы охлаждения

механический

механический

механический

алюминий

Наружные зеркала

Обивка сидений

Обивка потолка

Двери с мягкой обивкой

унифицированный

ВАЗ-2105: тест-драйв

Модель Снаряженная масса, кг Разрешенная максимальная масса, кг
ВАЗ-2101. 955 1355
ВАЗ-2102. 1010 1440
ВАЗ-2103. 955 1355
ВАЗ-2104. 1020 1475
ВАЗ-2105 995 1395
ВАЗ-2106. 1045 1445
ВАЗ-2107 1030 1430
ВАЗ-2108. 900 1325
ВАЗ-2109. 945 1370
ВАЗ-21099 970 1395
ВАЗ-21011 955 1355
ВАЗ-2110 1010 1485
ВАЗ-21102. 1020 1495
ВАЗ-21103. 1040 1515
ВАЗ-2111 1040 1540
ВАЗ-21111 1030 1530
ВАЗ-21113. 1060 1560
ВАЗ-2112. 1040 1515
ВАЗ-21122. 1020 1495
ВАЗ-2113. 975 1400
ВАЗ-2114. 970 1395
ВАЗ-2115 985 1410
ВАЗ-2121 1210 1610
ВАЗ-2170 Лада Приора 1088 1578
ВАЗ-2170 Лада Приора универсал 1088 1593
ВАЗ-1118 Лада Калина 1070 1545
Снаряженная Масса Звонок Массовая машина со стандартной комплектацией, различными расходниками (масло, охлаждающая жидкость и т.п.), но без массы пассажиров, водителя и багажа.Сухая масса равняется образцовой, но только без топлива, некоторого снаряжения и припасов. То есть это масса неавтомобильного транспортного средства без топлива. Допустимая полная масса — это масса максимально загруженного автомобиля, предусмотренная заводом-изготовителем. Иногда ее называют максимально допустимой массой. Лучше не выходить за границы этого показателя, если вы, конечно, хотите, чтобы ваш автомобиль служил очень долго. Повышенная нагрузка негативно сказывается на кузове автомобиля и на деталях подвески.

Второе поколение «классического» семейства «Жигулей» Советский седан ВАЗ-2105 появился в результате серьезной модернизации автомобиля предыдущего поколения ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103.Почему «пятерки» относятся ко второму поколению? В первую очередь это связано с его внешним видом, вместо круглых фар автомобиль получил прямоугольные фары головного света. Различались автомобили и кузовные панели, хотя каркас и технология изготовления кузова остались прежними.

Первые опытные образцы появились в 1979 году, тогда же была выпущена первая опытно-промышленная партия. Полноценное серийное производство автомобилей ВАЗ-2105 Волжский автозавод Развернул в конце января 1980 года.

Внешний вид автомобиля ВАЗ-2105 не менялся на протяжении всего времени производства, а он просуществовал 31 год, за исключением опытно-промышленной партии 1979 года. Салон особых изменений не претерпел, он получил лишь необходимые доработки по требованиям безопасности.

В 1982 году была создана версия «Люкс» седана «пятерки» ВАЗ-2107, а чуть позже, в 1984 году, было создано универсальное производство ВАЗ-2104, построенное на базе седана ВАЗ-2105. По аналогии с предшественниками, различные модификации автомобиля ВАЗ-2105 экспортировались в различные страны под названиями Lada 1300, Lada Saloon, Lada Nova и Lada Riva.

В конце декабря 2010 года АвтоВАЗ в связи с низким спросом на модель ВАЗ-2105 прекратил работу. К этому времени было выпущено уже 2 миллиона 91 тысяча автомобилей ВАЗ-2105 различных модификаций. После того, как в Тольятти прекратили выпуск автомобиля, его выпуск планировалось продолжить в Ижевске, но от этой идеи отказались.

Дизайн и дизайн

По сравнению с автомобилями первого поколения седан ВАЗ-2105 получил иную решетку радиатора, прямоугольные фары с гидродиректором, задний блок фар впервые объединил стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, противотуманки и фонари заднего хода .Автомобиль лишился почти всего хрома, сделали это в целях удешевления производства. Вместо хромированных деталей стали ставить черный пластик или крашеный металл.

Каркас автомобиля ВАЗ-2105 был аналогичен предыдущим моделям, но новые панели кузова придавали ему более современный и даже модный по меркам тех лет «угловатый вид». Изменились общие пропорции автомобиля и даже продольный наклон. Таким образом, унификация седана ВАЗ-2105 с автомобилями первого поколения (ВАЗ-2101, 02, 03) была значительно ниже, чем со вторым поколением (ВАЗ-2104, 07).

В салоне автомобиля ВАЗ-2105 впервые появились всепроходимые панели салона, изготовленные из полиуретана (позже от них отказались). Уже в стандартной комплектации появился обогрев заднего стекла. Появилась функция обогрева боковых стекол, в результате чего отказались от поворотных треугольников, тем самым стекла стали делать цельными. Сиденья с регулируемыми по высоте подголовниками получили обивку из черного пенета (в середине 2000 года автомобиль получил сиденье от ВАЗ-2107).

В качестве силового агрегата ВАЗ-2105 комплектовался различными двигателями объемом от 1,2 до 1,65 литра и мощностью от 64 до 140 лошадиных сил. Двигатель был как карбюраторным, так и с распределенным впрыском топлива, как обычным, так и роторно-поршневым. Кроме бензиновых двигателей Малыми партиями выпускались автомобили ВАЗ-2105 с дизельным двигателем ВАЗ-341 объемом 1,52 литра и мощностью 50 лошадиных сил.

Модификации

ВАЗ-2105

Базовая модель 1979 года выпуска с карбюраторным двигателем 1.29 литров и мощностью 63,6 лошадиных сил. Комплектуется 4-ступенчатой ​​коробкой передач.

ВАЗ-21050

Та же модель пятерки, но с 5-ступенчатой ​​коробкой передач

ВАЗ-21051

Модификация с карбюраторным двигателем ВАЗ-2101 объемом 1,2 литра и мощностью 58,7 лошадиных сил, коробка передач как у базовой версии 4-ступенчатая.

ВАЗ-21053.

Модификация с двигателем ВАЗ-2103 объемом 1,45 л и мощностью 71,4 л.с.Выпускаются как 4-, так и 5-ступенчатые коробки передач.

ВАЗ-21053-20

Модификация S. Инжекторный Двигатель ВАЗ-2104 с распределенным впрыском, объемом 1,57 литра и мощностью 82 лошадиные силы. Коробка передач 5-ступенчатая.

ВАЗ-21054.

Специальная модификация для не менее спецслужб, таких как ГИБДД, МВД и ФСБ. Комплектовался карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,57 литра и мощностью 80 лошадиных сил. Кроме того, был установлен дополнительный бензобак и аккумулятор.

Вал-21054-20

Еще одна специальная система, но с более мощным двигателем с распределенным впрыском ВАЗ-21067, мощностью 82 лошадиные силы, что соответствует экологическому стандарту ЕВРО-3. Коробка передач 5-ступенчатая.

ВАЗ-21055

Автомобиль для службы в такси, выпущен небольшой партией с дизельным двигателем ВАЗ-341, объемом 1,52 литра и мощностью 50,3 лошадиных силы.

Лада Рива (ВАЗ-21057)

Экспортный вариант автомобиля ВАЗ-21053, выпускался с 1992 по 1997 год для стран с левосторонним движением, соответственно руль располагался справа.Двигатель соответствует экологическому стандарту ЕВРО-1

.

Лада Рива (ВАЗ-21058)

Такой же праворукий автомобиль, за основу был взят ВАЗ-21050, выпускался с 1982 по 1984 год.

Лада Нова.

Экспортная модификация ВАЗ-2105, выпускаемая в основном для рынков Германии. Двигатель ВАЗ-2105, коробка передач 3-х ступенчатая. Выпускался с 1981 по 1997 год.

ВАЗ-21059.

Очередная машина специального назначения оснащалась роторно-поршневым ваз-поршневым двигателем ВАс-4132, объемом 1654 см 3 и мощностью аж 140 л.с.Данный автомобиль выпущен небольшой партией для нужд ГИБДД, МВД и КГБ

ВИС-2345.

Полукомплектованный пикап, выпускавшийся с 1995 по 2006 год на базе модификаций ВАЗ-21053 и ВАЗ-21054.

Лада-ВФЦ (ЛАДА 2105 ВФТС)

Спортивный автомобиль С форсированным двигателем ВАЗ-2106, с применением карбюраторов WEBER 45 DCOE. Объем двигателя составлял 1,6 литра, а мощность 160 лошадиных сил при 7000 об/мин. Оснащается стильными 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач, с кулачковыми муфтами включения.Чтобы уменьшить вес автомобиля, в 1986 году штатные двери заменили на алюминиевые.

Седан ВАЗ-2105 можно назвать «современной классикой» советского и российского автомобилестроения – эта модель разработана на платформе ВАЗ-2101 и, по сути, является ее глубокой модернизацией.

«Пятерка» (вот в чем дело, незамысловато, называют этот автомобиль в народе) поступила в бензиновый выпуск в 1979 году, а на следующий год стартовало серийное производство, которое продлится до 30 декабря 2010 года — когда последний экземпляр седана сошёл с конвейера. конвейер…

За более чем 30 лет производства ВАЗ 2105 внешне практически не изменился, но в 2000-х годах претерпел значительную модернизацию в техническом плане и в плане организации салона.

ВАЗ 2105 — заднеприводный седан В-класса: длина автомобиля 4130 мм, высота 1446 мм, ширина 1620 мм. Под днищем «пятерки» (клиренс) расстояние 170 мм, а между осями — 2424 мм (весьма скромный показатель даже для В-класса).

В изогнутом состоянии машина весит от 976 до 1060 кг в зависимости от модификации.

По внешнему виду ВАЗ-2105 ничем не отличается выдающимся, но это в наше время… И в годы выхода на рынок этот автомобиль по дизайну полностью соответствовал европейской моде. Кузов «пятерки» выделяется правильными линиями и легкостью исполнения. Спереди и сзади можно отметить большие блок-фары прямоугольной формы и алюминиевый бампер, а сбоку — крылья с нарезными кругами, абсолютно гладкую крышу, длинный капот и сильно раскрывающийся багажник.

Однако за свою аэродинамику этот седан получил еще одно прозвище — «кирпич».

Про машину можно сказать так — ничего лишнего, абсолютно ничего! Выглядит на «пятерку» как раз, привлекательностью или стилем здесь и не пахнет.

Салон ВАЗ 2105 полностью соответствует внешнему виду. Приборная панель имеет устаревший дизайн, да и информативностью она не блещет — включает помимо спидометра с тахометром индикаторы топлива, температуры двигателя и состояния аккумуляторной батареи.Хотя показатели неплохие при любых условиях. На центральной консоли можно увидеть только «шевеленку», с помощью которой производится регулировка направления потока и температуры воздуха, прикуриватель и пепельница. Ниже находится место для установки магнитолы.

В 2000-х годах, как уже отмечалось, немного обновился салон автомобиля.

Салон «Пятерки» не только своим видом, но и качество материалов портит первое впечатление — пластик буквально дубовый.Да и собрано все на низком уровне, есть зазоры между деталями, при езде есть экраны и дребезжание.

Передние сиденья ВАЗ 2105 полностью лишены боковой поддержки, и регулируются только дистанционно с руля. Сидеть спереди не совсем удобно — места в ногах даже пассажирам может не хватить. Задний диван формально рассчитан на троих, но даже двоим там будет тесно, особенно в ногах. Кроме того, второй ряд сидений не имеет подголовников, что негативно сказывается на безопасности.

Багажное отделение «Пятерки» не просто маленькое (полезный объем 385 литров), так оно имеет неудобную форму. Сильно выступающие колесные арки создают значительную часть его объема, и они не способствуют перевозке крупногабаритных предметов. Зато под полом прячется полноразмерная запаска.

Для ВАЗ 2105 в разное время предлагались различные бензиновые двигатели:

  • Карбюраторные агрегаты имели объем от 1,2 до 1,6 литра и выдавали от 59 до 80 лошадиных сил мощности.
  • Также был доступен 1,5-литровый дизель
  • , отдача которого составляла 50 «лошадей» и 92 Нм пикового крутящего момента.
  • Недавно под капот седана был помещен инжекторный четырехцилиндровый бензиновый мотор с распределенным впрыском объемом 1,6 литра и мощностью 73 лошадиные силы, развивающий 116 Нм тяги.

Все они сочетались с 5-ступенчатой ​​«механикой» и приводом на задние колеса.

Разгон до первой сотни у этого автомобиля занимает ~17 секунд, а максимальная скорость составляет ~150 км/ч.

Седан ВАЗ 2105 имеет независимую рессорную подвеску спереди и зависимую рессорную сзади. На передних колесах применены дисковые тормозные механизмы, а на задних – барабанные.

Цена – на протяжении всех лет выпуска была главным преимуществом «пятерки». Но дешевизна седана заключалась в откровенно бедной комплектации, в которую входили только ремни безопасности и электрообогрев заднего стекла.

В 2010 году, когда машина сошла с конвейера, можно было приобрести новый ВАЗ-2105 по цене от 178 тысяч рублей.В 2018 году «поддерживаемая пятерка на ходу» стоит 25 000~100 000 рублей (в зависимости от состояния и года выпуска конкретного экземпляра).

на заметку начинающему автомобилисту

На ВАЗ 2109 схема подключения щитка приборов состоит из трех групп штекеров в моделях с высокой торпедой, выпущенных после 1996 года и двух в более старых автомобилях. Все приборы собраны в комбинацию и размещены со стороны водителя, справа от руля. Во время вождения достаточно одного взгляда, чтобы оценить техническое состояние автомобиля.

Схема подключения устройств на панели

На ВАЗ 2109 электрические схемы размещены печатным монтажом на плате, которая закреплена пружинами с защелками на задней стенке корпуса панели. Три группы вилок можно разделить на:

  • освещение, габариты;
  • характеристики узлов.

Условная нумерация гнезд отличается от стандартной. Верхняя заглушка имеет номер 1, затем нумерация продолжается вниз с правой стороны, цифры продолжаются с верхней левой стороны.Терминалы БСК имеют горизонтальное расположение и нумерацию слева направо, 2-5 верхний ряд, 6-9 нижний.

Схемы приборов

V с европейским вариантом торпеды и высоким, разъемные колодки расположены горизонтально. Если смотреть из багажника, то вверху БСК, справа 13 розеток освещения, слева индикаторы работы узлов.

Бортовая система управления

БСК создавался на автомобили с высокой модификацией торпеды и евро версии.Помогает во время движения контролировать состояние тормозных колодок и уровень жидкости в узлах. Датчики уровня отображаются на панели:

Дополнительно к этому реле контроля рабочего состояния ламп и датчик, показывающий степень износа накладок на тормозных колодках. В обычном состоянии индикаторы не светятся и не привлекают внимания.

Все лампочки БСК загораются в момент включения зажигания на несколько секунд и гаснут. Во время движения они начинают светиться, когда управляемый элемент приближается к критическому уровню, точнее, к минимальному для нормальной работы конкретного узла.Меры необходимо принимать немедленно, так как места над головой для лампы сигнальной панели приборов не предусмотрено.

Бортовая система мониторинга значительно упрощает обслуживание автомобиля, особенно на дальних маршрутах, и предупреждает о критической ситуации. Но это не отменяет необходимости проверки уровня масла и тормозной жидкости перед выездом из гаража, регулярного обслуживания тормозов и замены колодок до их износа.

Основные индикаторы

ВАЗ 2109 имеет приборную панель, электрическую схему на плате, имеет выходные штекерные разъемы разного цвета.К красному подключены датчики, которые являются наиболее важными для безопасного движения и нормальной работы автомобиля. Это такие показатели, как:

  • уровень топлива в баке;
  • состояние стояночного тормоза;
  • положение воздушной заслонки карбюратора;
  • Аварийное давление в системе;
  • уровень заряда батареи;
  • впрыск топлива;
  • тахометр.

Эта группа разъемов подключается к правому указателю поворота и резисторам.У более старых моделей до 1995 года, ВАЗ 2109, электрическая схема не имеет разъемов БСК, поэтому распределение ламп несколько иное и включает в себя некоторые лампы аварийного и контрольного света, уровня тормозной жидкости и сигнализации.

Светильники и размеры

Белый разъем выходных штекеров в основном подключается к датчикам, сигнализирующим о работе осветительных приборов, это лампы:

  • наружное освещение;
  • противотуманные фары;
  • размера;
  • аварийное освещение;
  • дальний свет;
  • указатели поворота;
  • остановки;
  • фары дальнего света на задней скорости;
  • обогрев заднего стекла.

В эту группу разъемов также входит подключение индикаторов типа непристегнутых ремней безопасности и регулировки токсичности впрыска, индикаторов включения поворотов налево в момент начала движения.

Различия плат разных моделей

Фото платы с низкой и высокой торпедой отличаются расположением гнезд, ориентированных вертикально и горизонтально. Автомобили выпуска до и после 1996 года ВАЗ 2109 электрическая схема приборов существенно не отличается, вне зависимости от модели.Они идентичны модификациям ВАЗ 2108 и ВАЗ 21099. На более ранних платах лампы стояночного тормоза и вольтметра ставились отдельно.

Скорость движения

Спидометр — спидометр, один из важнейших показателей. Помимо скорости движения, он также показывает пройденное расстояние. На серийных моделях до 1995 года это в основном только общее значение пробега. Более поздние модели имеют счетчик суточного пробега и кнопку, которая позволяет его сбросить.


При неисправности спидометра проверьте крепления и состояние гибкого вала. Обратите внимание на изгибы, радиус которых должен быть более 10 мм. Замените трос привода, если это не поможет, то необходимо установить новый спидометр. Цена услуг в салоне по данному ремонту небольшая, поэтому лучше сразу обращаться к специалистам.

Ремонт электрической цепи

На ВАЗ 2109 схема питания построена на общих принципах соединения.Плюс идет от аккумулятора на все устройства. Минус по каждому суммируется отдельно, от узла, о работе которого сигнализирует конкретная лампочка. Большинство поломок можно устранить своими руками.

Любое видео подскажет, что при выходе из строя нескольких индикаторов следует начать с проверки исправности предохранителей. Открыв капот, вы увидите под ним справа черный ящик со схемой расположения каждого конкретного прерывателя. Выберите правильный предохранитель и замените его.

Перед началом ремонта помните, что инструкция по работе с электрическими схемами, независимо от напряжения и силы тока, требует отключения питания и разрядки имеющихся конденсаторов. Не стоит рисковать своим здоровьем. Более того, можно случайно замкнуть контакты и сжечь полностью всю плату.

При выходе из строя контрольных ламп проверить крепление в патронах, очистить и подтянуть контакты, которые со временем окисляются, заменить лампы.Используйте тестер, чтобы убедиться в отсутствии обрыва провода.

Чаще всего возникают сбои в работе показаний уровня топлива. Следует проверить настройку поплавка, который может сбить и обмотку резистора, отвечающую за отклонение стрелки. Для этого нужно демонтировать датчик, прозвонить цепь, убедившись в ее исправности и целостности. Затем отрегулируйте ограничитель. Все это делается после проверки исправности предохранителей.

Если стрелка указателя уровня топлива все время скачками меняет свое положение, то ослаб контакт токоприемника и резистора.В этом случае лучше всего заменить сам датчик, так как исправление этого отклонения не будет эффективным.

Снятие низкого щитка приборов на автомобиле ВАЗ 2109 производится с целью его замены или выполнения различных ремонтов, при которых его наличие будет мешать работе. Подготовьте к разборке стандартный набор инструментов, снимите колесо и можно начинать.

Порядок работ следующий:

  • В первую очередь снимаем декоративные ручки управления отопителем салона и переключатель режимов работы электродвигателя отопителя.


  • Далее необходимо открутить винты, которые крепят декоративную накладку консоли. Винты расположены по бокам. После этого слегка потяните накладку на себя, насколько позволяет внутренняя проводка.


  • Теперь отсоединяем все пакеты с проводами от подкладки. Их следует разметить в первую очередь, чтобы не перепутать при последующей сборке. Сюда входят — выключатель наружного света, противотуманные фары, сигнализация, обогрев заднего стекла.


  • Сразу отключаем провода питания прикуривателя и его подсветки.


  • Далее откручиваем винты крепления панели управления обогревом салона, их всего четыре винта.
  • Ослабьте винты крепления козырька комбинации приборов.


  • Сняв козырек, сжимаем пружинные фиксаторы и снимаем саму комбинацию приборов с панели.


  • Теперь отверните гайку привода спидометра и отсоедините трос.


  • Сразу снимаем со штуцера шланг экономайзера, снимаем колодку с питающими проводами (белый и красный) и отсоединяем тросик обнуления суточного пробега спидометра. Отложите комбинацию в сторону, чтобы она не мешала.


  • Далее снимаем пластиковые ручки включения и регулировки яркости подсветки комбинации и гидрокорректора фар.После этого торцевым ключом откручиваем гайки крепления регуляторов к корпусу панели и, сняв гайки, вдавливаем их внутрь.


  • Перейдем к замку зажигания. Отсоедините сумку с проводами питания, затем вставьте ключ в замок и поверните его в нулевое положение, чтобы освободилась защелка замка руля.
  • Снимите трубу рулевой колонки вместе с замком.


  • Слегка потяните на себя шток привода воздушной заслонки и снимите декоративную ручку.Затем откручиваем два винта и снимаем упорную направляющую.


  • И на завершающем этапе осталось открутить все винты крепления панели к кузову. А именно — два боковых, нижний, винт, расположенный в бардачке, откручиваем винты крепления консоли внизу.
  • Снимите панель.

На этом ремонтные работы завершены. Установите в обратном порядке.

Добро пожаловать!
Сегодня заменим нижнюю панель приборов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

Внимание!
В статье замена комбинации приборов производится на низкой панели! (Как заменить комбинацию приборов, высокую панель смотрите в статье «»)

Сколько будет стоить замена нижней панели приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
1) Новая стандартная «низкопанельная» комбинация приборов, обойдется примерно в 1000-2400 руб.

Что нужно для замены комбинации приборов нижней панели на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
1) Отвертки.

Как заменить нижнюю панель приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Сначала отсоедините трос спидометра от коробки передач.
2) Затем с помощью отвертки откручиваем два винта крепления козырька панели приборов.


Внимание!
Рулевое колесо снято для наглядности!

4) Затем, отжав и потянув руками за боковые защелки комбинации приборов, снимите комбинацию приборов с панели.


5) Далее откручиваем гайку крепления троса к спидометру, после чего отсоединяем трос.



7) Затем отсоедините шланг от штуцера эконометра.


Внимание!
Если трос сильно изношен, замените его новым!

10) Снимите комбинацию приборов с панели.

Установка:
1) Установите новую комбинацию приборов, в порядке, обратном снятию.

Важно!
1) Перед началом работы отсоедините «минусовую» клемму от аккумулятора!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит стандартная комбинация приборов «низкая панель»?
Ответ:


ВАЗ девятого семейства, устанавливаемые на автомобили, изготовлены из высокотехнологичного энергопоглощающего пластика толщиной 3 мм. Стоит отметить, что на данный момент различают несколько вазовских «торпед». После середины 90-х на конвейере выпускалась «девятка», на которую устанавливали высокий щиток приборов ВАЗ-2109.До сих пор он был низким. Как ни странно, последняя панель издавала гораздо меньше шума, чем та, что была смонтирована после нее. Но сегодня не об этом. В этой статье мы расскажем вам, как произвести тюнинг панели приборов ВАЗ-2109 и как она разбирается.

Доработка подсветки

Лучшим вариантом тюнинга данного элемента салона будет доработка информационных шкал приборов, а именно замена штатной подсветки на диодную. Владельцам более новых ВАЗов повезло — у них свет расположен с внутренней стороны панели.Старые «девятки» имели подсветку снаружи, что создавало некий эффект аскетизма. И выглядела она не очень спортивно. Вполне возможно изменить его расположение с внешнего на внутреннее. Для этого вам понадобится светопропускающая накладка, провода и изолента.

Как дорабатывается подсветка панели приборов ВАЗ-2109? Для начала нам потребуется снять розетку с автомобиля, предварительно обесточив бортовую сеть автомобиля и размотав крепления накладок.Об этом мы подробно поговорим в разделе «Как снять панель приборов ВАЗ-2109 низкая и высокая». Для того чтобы свет от диодов падал на облицовку изнутри, необходимо сделать на ее поверхности несколько надрезов. Это можно сделать паяльником или раскаленным ножом.

Работа со светодиодными деталями

После проделывания отверстий можно приступать к самой подсветке. У нас он будет располагаться как на иномарках, то есть изнутри. В специализированных сервисах такая услуга стоит несколько тысяч рублей, поэтому в целях экономии мы сделаем это сами.

Как мы уже отмечали ранее, наша подсветка будет сделана на основе обычной светодиодной ленты. Разрезаем его на несколько одинаковых кусочков. В итоге у нас должно получиться несколько дорожек по 3 диода на каждой. Для равномерного освещения делаем рефлектор из фольги. Для тахометра и спидометра нам понадобится 3 отрезка изоленты. Для остальных элементов (шкала уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и т.д.) достаточно одной штуки.

примечание

Стандартный подвес выбрасывать не спешим, так как он будет подсвечивать стрелки на шкалах приборов.Но его также можно модернизировать. Для этого приклейте на место светильников светодиодную ленту. Многие автолюбители отмечают его очень яркое свечение, поэтому клеим на диоды дополнительно тонировочную пленку. Если такового нет, можно использовать черный маркер — результат будет тот же. При этом штатный светофильтр остается на месте, а оттенок подсветки будет мягким и однородным с бело-голубым цветом.

Что делать дальше?

Далее готовую подсветку необходимо подключить к контакту штатной пластины лампы подсветки.Не забываем про полярность — ее определяем заранее. По желанию можно купить специальный драйвер для питания светодиодов. С его помощью вы немного стабилизируете подачу напряжения.


О стрелках

На данном этапе наш ВАЗ-2109 практически доработан. Осталось только проверить работоспособность светодиодов и подать постоянное напряжение 12 В. Что касается стрелок, то их нужно заново откалибровать, но лучше заменить на специальные, которые подсвечиваются отдельной лампочкой, расположенной рядом к оси.В качестве альтернативы устанавливаются штатные детали от панели «десятки», которая также подсвечивается изнутри.

Разбираем панель приборов ВАЗ-2109 (низкая панель)

По инструкции, чтобы полностью разобрать розетку, нужно проделать массу манипуляций. При этом работа выполняется в определенном порядке. Сначала демонтируются 3 ручки управления отопителем, затем устройство включения вентилятора и винты крепления облицовки центральной консоли. Далее от выключателя задних ПТФ отсоединяется колодка с проводами, один шнур выключателя «аварийки» и два от обогрева заднего стекла.После этого снимается блок с выключателем наружного освещения и подсветкой прикуривателя.

Далее откручиваются 4 винта крепления панели управления отопителем и 2 болта от козырька приборной панели. Затем корпус комбинации приборов сжимается и снимается с панели. Белый блок с комбинации приборов и шланг штуцера экономометра снимаются, а затем снимаются. Трос сброса пробега отсоединен от спидометра. После этого красный блок с проводами снимается.


На следующем этапе разбирается гайка крепления гидрокорректора фар, и сам руль. После установки ключа зажигания в положение «1» противоугонное устройство снимается, а затем снимается колодка с проводами от замка зажигания.

Как снять панель приборов ВАЗ-2109? После этого труба снимается вместе с розжигом. Чтобы стянуть ручку со стержня, нужно потянуть «подсос» на себя. Далее снимаются болты крепления стержней демпфера и самих элементов, удерживающих щиток с циферблатами с правой и левой стороны.Все, на данном этапе панель приборов ВАЗ-2109 (нижняя) успешно снята! Установка всех элементов производится аналогично снятию, в обратной последовательности.

Как снять панель приборов ВАЗ-2109 высокая?

Казалось бы два одинаковых автомобиля- ВАЗ 1994 и 1996 годов выпуска. Однако дизайн передней панели у них совершенно другой, поэтому алгоритм демонтажа будет соответствующим.

Итак, с чего начинается работа?

Демонтаж высокого щитка приборов начинается со снятия обшивки рулевого колеса.Далее нужно открутить гайку рулевого колеса так, чтобы ее передняя часть оказалась на одном уровне с концом вала колонки. Но не снимайте гайку сразу. Руль на «девятке» очень плотно сидит на пазах, и при резких движениях он, спрыгивая с креплений, может нанести большую травму.


Резкими ударами руки деталь сбивается с креплений и окончательно снимается. Далее откручиваются 6 болтов нижнего кожуха колонки. Последняя деталь вместе с облицовкой замка зажигания вынесена полностью наружу.То же самое проделайте с верхней крышкой. После этого основание снимается с вала и два блока проводов отключаются от звукового сигнала. Затем снимаются шнуры от дворника и омывателя по цепи лобового стекла, а также вертлюг и рычаг освещения.

После вытаскивания «подсоса» снимается ручка со штока и снимаются консоли панели приборов. Далее снимается патрон прикуривателя, пепельница, а также переключатель вентилятора и ручки управления отопителем (здесь можно попробовать поддеть их минусовой отверткой).После этого таким же образом снимается гидрокорректор, выключатели освещения и другие элементы.


После того, как дело доходит до панели приборов, и трос спидометра снят, снимаем красную и белую накладки с комбинации приборов и управления бортовой системой. Затем отсоединяем замок зажигания вместе с «массой», контрольную лампу открытия заслонки и направляющие тяги. Винты для крепления щита расположены с обеих сторон обшивки.После их снятия панель приборов (ВАЗ-2109 Самара) окажется в свободном от автомобиля положении.

Обустройство салона ВАЗ-2109 зависит от года выпуска автомобиля. В любом случае демонтаж панели — очень трудоемкое занятие. Разберемся, как снять высокую или низкую панель приборов на ВАЗ-2109.

Процедура удаления для младшей версии


Низкая приборная панель используется в некоторых автомобилях ВАЗ-2109, а также в модификации «Балтика».Если ситуация вынудила вас разобрать эту часть салона, то делайте работу так:

  1. В первую очередь снимите 3 ручки со щитка, переключающие режимы печки.
  2. Снять ручку управления вентилятором просто — слегка потяните ее на себя.
  3. С обеих сторон щита снимите крепления декоративной накладки, затем сдвиньте ее на себя.
  4. Отсоедините колодки проводов от выключателей противотуманных фар и обогрева заднего стекла. К последнему идет еще один провод, который нужно отсоединить.
  5. Обесточить выключатель аварийного освещения и лампу прикуривателя.
  6. Теперь можно приступать к снятию проводки прикуривателя и декоративной накладки с печки.
  7. На пульте печки вы увидите 4 крепления, которые нужно будет демонтировать.
  8. Далее снимаем 2 крепления с панели приборов.
  9. Снимите козырек приборной панели.
  10. Сожмите пружинные зажимы и снимите корпус с комбинации приборов.
  11. Отверните крепление спидометра и отсоедините его от троса привода.
  12. На приборной панели найдите колодку с белыми проводами и отключите ее от питания.
  13. Найдите фитинг эконометра и снимите с него шланг. После этого можно удалить штифт.
  14. Затем отсоедините от троса спидометр, с помощью которого фиксируются показания прибора за сутки.
  15. Отключите красный провод от питания.
  16. Потяните ручки гидрокорректора и выключателя света на себя.
  17. Отвернуть две гайки крепления, которые находятся у гнезда гидрокорректора и рядом с выключателем подсветки приборов.
  18. Снимите рулевое колесо вместе с переключателями, которые находятся под ним.
  19. Снять силовые блоки с замка зажигания можно, только повернув его ключом в положение 1.
  20. Снимите 2 крепления и столько же гаек с рулевой колонки.
  21. Вместе с замком зажигания снимите рулевую колонку.
  22. Потяните ручку воздушной заслонки на себя, чтобы снять ее с дышла. Этот стержень держится на двух застежках, которые необходимо снять.
  23. Снимите болты с левой стороны и снизу панели приборов. Сделайте то же самое с правой стороны.
  24. Внутри бардачка находится еще одно крепление, которое нужно открутить.
  25. Снимите последние крепления и осторожно снимите панель.

Теперь можно поставить новую торпеду на место или провести плановый ремонт.

Как снять высокую панель типа


Если на Ваш ВАЗ-2109 установлена ​​модель с высокой панелью, то действовать нужно иначе:

  1. Сначала снимите рулевое колесо, чтобы получить доступ к приборной панели.
  2. Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите воздушную заслонку и снимите с нее ручку.
  3. Теперь нужно снять декоративную накладку, она держится на двух винтах.
  4. Снимите пепельницу и прикуриватель.
  5. Вытяните ручку управления вентилятором.
  6. Поддеть отверткой и демонтировать декоративные ручки управления приводом отопителя салона.
  7. Будьте осторожны при снятии колодок силовых проводов, идущих к выключателю печки и к контрольной лампе отопления.
  8. Снять ручки гидрокорректора фар и регулятор подсветки панели приборов.
  9. Поверните эти регуляторы с помощью торцового ключа и осторожно нажмите на них внутрь.
  10. Снимите левый и правый дефлекторы обдува бокового стекла, а также открутите крепления, которые находились под ними.
  11. Подденьте отверткой выключатель фар и вытащите его на длину проводов, отключите от питания. Поместите блок обратно за пластиковую часть.
  12. Снимите радио или стандартное радио, а затем отвинтите центральное декоративное крепление.
  13. По краям декоративной накладки есть защелки, которые нужно будет отжать, чтобы снять декоративную часть торпеды движением вверх.
  14. Отключить питание от прикуривателя, подсветки, сигнализации.
  15. Снимите декоративные накладки и динамики, отсоединив их от проводки. Затем обесточить обогрев заднего стекла и выключатель противотуманных фар.
  16. Отверните крепления и снимите панель приборов, открутите центральный винт на спидометре и отсоедините его от тросов. Обесточить щит.
  17. Отсоедините и снимите замок зажигания, отсоедините тягу управления воздушной заслонкой от источника питания.
  18. Отключите подсветку отсека для личных вещей от источника питания. Выверните оставшиеся крепления слева и справа, снимите панель.

Главная » Салон » Высокая панель приборов ваз 2109.Приборная панель «Девятки»: на заметку начинающему автомобилисту

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Замена верхних и нижних сайлентблоков ВАЗ-2107

Заменить сайлентблоки ВАЗ-2107 достаточно просто. Для этого не нужно иметь каких-либо специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности автослесарь. Достаточно обзавестись нормальным инструментом и необходимыми съемниками для работы. Впрочем, иногда можно обойтись и без них, только ремонт продлится немного дольше.В этой статье мы постараемся рассмотреть, как осуществляется замена резинометаллических шарниров на семерке. Это же руководство можно применить ко всем остальным моделям классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?


Все автомобили, которые называют классикой, имеют задний привод. Следовательно, передняя подвеска более сложная, если сравнивать со стойками МакФерсона, которые используются на переднеприводных автомобилях. Из этого можно сделать вывод, что замену передних сайлентблоков ВАЗ-2107 нужно производить как можно чаще во избежание проблем с управлением.Внешний вид резиновых петель напоминает стакан. Внутри он выполнен из металла, покрытого сверху резиной.

Рычаги подвески – это именно те элементы, в которые крепятся сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага – два с левой стороны, столько же с правой. Они крепятся к кузову с помощью резиновых креплений. Конечно, можно было бы использовать для такой цели и шариковые подшипники, но их ресурс был бы намного ниже. Да и сглаживать удары при езде по неровной дороге они не могли.



Диагностика резиновых шарниров


Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать яму или эстакаду. Без таких удобств диагностику подвески и езда на семерке будет проблематичным, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому ремонтируется без проблем. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного около 50 руб. За комплект из 8 сайлентблоков вы отдадите 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения – начала трескаться или вообще есть порезы, то все элементы подлежат замене. При проведении ремонта старайтесь выполнять максимум работы. Поэтому вы меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых, заменяете их при необходимости. Также стоит посмотреть на состояние подшипника ступицы, при необходимости подтянуть гайку.

Инструмент для работы




Вам понадобится хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлический, так как с ним намного удобнее работать. Но если такового нет, то используйте тот, что есть в вашем арсенале. Также нужны опоры для автомобиля и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине перевернуться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. А вот чтобы выпрессовать петлю понадобится специальный съемник. Его стоимость чуть меньше, чем у комплекта шарниров, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески.Ну и конечно же нужен стандартный набор инструментов — рожковые, комбинированные и шестигранные ключи.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге


Для замены шарниров на верхнем рычаге подвески семерки необходимо его снять. Сделать это несложно, нужно только поднять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется прекрасный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. Заменяет сайлентблоки ВАЗ-2107 только после полной разборки.Обратите внимание, что рычаг крепится к корпусу с помощью оси-болта, а также к ступице с помощью шаровой опоры.

Шарик не нужно выдавливать из отверстия ступицы, достаточно открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески. Полностью удаляйте его только в случае замены. После того, как вы открутите три шаровых винта, нужно снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку с оси и выбиваем последнюю. Все, рычаг снят, теперь крепко зажимаем его в тисках и с помощью съемника снимаем старые петли.Используя тот же съемник, установите новые на место. И теперь можно установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков нижнего рычага


Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 немного проще, так как не нужно снимать рычаг. Вместо этого поочередно откручивайте гайки крепления (сначала спереди, потом сзади). Установите съемник и выпрессуйте с его помощью шарнир. Новая установка осуществляется в обратном порядке. По аналогичной схеме меняем резиновые шарниры с левой и правой стороны автомобиля.Но необходимо сделать несколько замечаний по поводу всего вышеизложенного.

При проведении работ обязательно смотреть на состояние всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если таковые имеются, то вы никогда не сможете сделать изгиб. Более того, любой мастер, который занимается этой процедурой, вас просто накрутит, скажет сначала поменять подвеску. И он прав, ведь на мёртвой подвеске невозможно отрегулировать углы колёс. Как бы хорошо ни была проведена регулировка, через несколько километров углы будут сбиваться, резина начнет разрушаться.

Заключение

В заключение хотелось бы упомянуть несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107. Самое главное – это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта