Устройство двигателя инжектор ваз 21099: Схемы и устройство ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Разбираем ВАЗ 21099 инжектор, где что расположено?

Стоит ли переделать карбюратор на инжектор

Не многие водители ВАЗ 2109 решаются на переделку карбюраторного двигателя, и такие опасения, несомненно, разумны.

  • Во-первых, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что инжекторный двигатель экономичнее. Если дело в экологических характеристиках, тогда об этом можно задуматься. Однако, для этой цели, вместо инжектора можно использовать одно из вихревых аэродинамических устройств, например, Эковихрь или Экотоп. Кроме того, устанавливается такая система в считаные минуты.
  • Во-вторых, замена карбюратора достаточно дорогое удовольствие. Стоимость всех деталей, а их около 50, может составить приблизительно 500 у. е. или больше.
  • Кроме того, если вы не уверены в своих умениях, работу лучше предоставить профессионалам. Если вы никогда не сталкивались даже с мелким ремонтом двигателя ВАЗ 2109, то, возможно, стоит поискать другие способы решения проблемы.

Однако если вы все же решились на переход, то внимательно прочтите следующие рекомендации.

Где находится реле вентилятора ВАЗ-21099 инжектор

С «Девяносто Девятой» достаточно часто возникает проблема, когда не включается вентилятор обдува двигателя, и охлаждающая жидкость начинает кипеть. При возникновении такой неисправности в первую очередь проверяют работоспособность самого вентилятора, подав на него напрямую напряжение с аккумулятора, но здесь могут быть и другие неполадки.

Для того чтобы проверить всю схему, важно найти, где находится реле вентилятора ВАЗ-21099 инжектор, так как именно оно отвечает за включение обдува. Находим эту деталь в салоне машины спереди, с пассажирской стороны, она установлена под бардачком, у ног пассажира.

Искомое реле на картинке обозначено оранжевым кружком, также здесь вы найдете и предохранитель, перегорающий при коротком замыкании вентилятора охлаждения.

Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109

Для начала необходимо подобрать хорошую систему впрыска для ВАЗ 2109. Для установки отлично подойдет Bosch M 1.5.4 ввиду ее приемлемой стоимости. Мы устанавливали систему впрыска без дополнительных модернизаций и улучшений. Это лучше чем установка наружного бензонасоса и покупки дополнительных запчастей от General Motors.

Правильнее покупать детали, которые уже проверены временем и используются на серийных автомобилях, в том числе:

  1. коробка воздушного фильтра;
  2. ресивер;
  3. коллектор;
  4. бензобак и др.

Различные болты, хомуты и другие расходные материалы — это не проблема приобрести в любом магазине.

Замена бака

Перед тем как разбирать карбюраторную систему, промойте и просушите новый бензобак и установите электрический бензонасос. Помните, что стрелки на них, в обоих местах должны совпадать. Удостоверьтесь, что поплавок датчика, показывающего уровень топлива в бензобаке.

Отверстия для крепления модуля и датчика

Далее нужно сделать в блоке цилиндров отверстие для крепления под кронштейн, предназначенный для модуля зажигания глубиной 20 мм, и еще одно — для датчика детонации (16 мм). Для этого слейте тосол и снимите радиатор вместе с бампером.

Иногда такие отверстия могут быть сделаны уже на заводе. Если же их нет, то под модуль и датчик предусмотрены специальные канавки. Будьте внимательны и не просверлите блок насквозь! Если сомневаетесь, пусть вместо вас это сделает мастер.

Охлаждение, генератор

Среди прочего, нужно поставить новый патрубок для жидкости охлаждения, а в радиаторе поменять датчик температуры. После этого нужно слить масло и убрать оттуда поддон, снять зубчатый шкив и ремень, и установить специальный демпфирующий шкив генератора вместо стандартного.

Затем необходимо поставить новый генератор, так как новая система требует большего напряжения чем обычно. Здесь не обойтись только обычной заменой шкива. Генератор в наш ВАЗ 2109 нужно поставить новый — это обязательно. В противном случае генератор просто придет в негодность.

Провода, подключение приборов

  • Далее нужно выкатать бензин — бак должен стать легче.
  • Затем, перед тем как приступать к дальнейшим манипуляциям, снимите аккумулятор.
  • После этого снимите трамблер и бензонасос со всеми дополнениями, фильтр для воздуха, карбюратор и тросы (газа и подачи воздуха).

Если все сделано, отсоедините провода, отвечающие за зажигание. Они находятся под капотом. Убираем также топливные трубки, коммутатор, бензобак и шланг вакуумного усилителя, который нужно сделать длиннее. Его можно взять от одной из прошлых версий ВАЗ.

Также разберите панель с приборами. На ней есть лампочка check engine, которую нужно подключить к проводу. От мотора в кабину нужно вывести жгут зажигания, а к монтажной коробке подсоединить провода, отвечающие за жгут впрыска.

Провода, которые остались от реле карбюраторного вентилятора нужно замкнуть вместе с датчиком включения вентилятора.

В отведенных для этого местах крепим все предохранители, реле и контроллер. Кроме того, важно подключить бензонасос к приборной панели. Это нужно для правильных показаний уровня топлива (стандартный просто убираем).

Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива. Также важно не забыть установить ресивер и коллектор, а также дроссельный патрубок и топливную рейку.

Монтаж топливной магистрали

Больше всего времени и сил забирает топливная магистраль, которую нужно провести по дну нашего ВАЗ. Очень трудно протянуть топливный провод под рулем. После всего закрепите топливные шланги и фильтр. Для фильтра на дне авто есть специальные болты. В конце поставьте на место бензобак и подсоедините топливную линию, а также поставьте на их места зажигание, датчики и высоковольтные провода.

На данном этапе важно крепко закрепить все шланги и массу. Если этого не сделать, не оберешься проблем впоследствии. Остается только установить патрубок (его шланг) и подогрев для него, фильтр для воздуха, а также шланги для картерной вентиляции. После запуска автомобиля, а двигатель должен заработать бесперебойно, подключите анализатор газа и ДСТ-2 (диагностический сканер-тестер). Необходимо сбросить ошибки и отрегулировать состав смеси на холостом ходу.

Замена карбюратора на инжектор, у автомобилей УАЗ и Газель, слегка отличается. Отличия связана с особенностями двигателя Газель.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят:

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.


Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.


Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Где находится масса ВАЗ-21099 инжектор (основная)

Если слабо крутит стартер, или вовсе не запускается двигатель (происходят щелчки при запуске), возникают различные проблемы с электрикой, вполне вероятно, что на автомобиле нет нормальной массы. Устранить такую проблему в целом несложно, но для этого еще нужно знать, где находится масса ВАЗ-21099 инжектор.

Основной массовый (толстый) провод идет от минусовой клеммы аккумулятора на двигатель, более тонкий проводок соединяется с кузовом машины, от этого соединения зависят все потребители энергии в автомобиле. При плохом контакте аккумуляторная батарея перестает нормально заряжаться, чтобы стартер хорошо крутил, следует проверять надежность этих контактов, зачищать металл от окисления. Если из-за большой нагрузки (например, при установке дополнительного оборудования) массовый провод греется, и его явно не хватает, можно «проложить» дополнительную массу практически в любом месте, где обеспечивается хороший контакт двигателя с кузовом. Главное, чтобы этот провод был достаточного сечения.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

  1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
  2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
  3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.


    Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали

  4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.


    Закрепляем топливный фильтр со шлангами

  5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
  6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
  7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
  8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.


    Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного

  9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
  10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.


    Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором

  11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.


    Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного

  12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
  13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.


    Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги

  14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
  15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
  16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
  17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
  18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
  19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
  20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.


    Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль

  21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
  22. Устанавливаем воздухофильтр.
  23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
  24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Вывод

Сколько бы ни было споров о «старой доброй» надёжности карбюратора или прогрессивности и экономичности инжектора, в любом случае выбор делать, конечно, вам. Для того чтобы правильно переоборудовать свою машину, на всех этапах руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и техническим паспортом каждого узла и агрегата. Помните, что автомобиль — это объект повышенной опасности и каждое своё действие основательно проверяйте.

Возможно, у вас есть опыт переоборудования ВАЗ-2109 с карбюратора на инжектор? Поделитесь опытом с нашими читателями в комментариях. Любая информация и, конечно, ваше личное мнение будут очень полезны.

Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

Читайте в этой статье

Где находится реле стартера

Так же, как и вентилятором охлаждения мотора, стартером управляет реле, и из-за его неисправности могут возникать проблемы:

  • при повороте ключа зажигания ничего не происходит, мотор не подает никаких признаков жизни;
  • при попытке запустить двигатель раздаются щелчки, но стартер не прокручивает.

Узнать, где находится реле стартера на авто ВАЗ-21099i, очень просто, для этого только нужно открыть капот автомобиля и заглянуть за воздушный патрубок инжекторного движка, искомая деталь показана ниже на картинке.

Подведем итоги

Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене. В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Двигатель ВАЗ 21099 инжекторного и карбюраторного типа


Устройство двигателя автомобиля

На автомобилях установлены четырехцилиндровые четырехтактные карбюраторные двигатели различного объема цилиндров, с рядным расположением цилиндров и с распределительным валом, размещенным на головке цилиндров. Двигатель специально спроектирован для поперечного расположения на переднеприводном автомобиле. Поэтому его компоновка и основные размеры выбраны такими, чтобы он вместе с коробкой передач мог разместиться поперек между брызговиками передних колес.
Три унифицированных двигателя рабочим объемом 1100, 1300 и 1500 см 3 образуются сочетанием трех различающихся по высоте и диаметру цилиндров блоков, двух головок цилиндров с различными по диаметру впускными каналами, а также двух поршней, отличающихся по диаметру (76 и 82), и двух коленчатых валов с радиусами кривошипов, соответствующих ходам поршня 60,6 и 71 мм.

В сборе с коробкой передач и сцеплением двигатель образует единый жесткий узел — силовой агрегат. Он установлен на автомобиле на трех эластичных опорах Они воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Эластичные опоры поглощают вибрации работающего двигателя и не передают их на кузов, благодаря чему уменьшается шум в салоне автомобиля С другой стороны, эластичные опоры защищают силовой агрегат от резких ударов при движении автомобиля по неровностям дороги.

На автомобиле принята трехточечная схема крепления силового агрегата, состоящая из передней, задней и левой опор. Передняя и левая опоры имеют одинаковое устройство и состоят из наружной стальной обоймы и внутренней алюминиевой втулки, между которыми находится привулканизированная к ним резина.

Задняя опора крепится болтами снизу к днищу кузова. Она состоит из наружной стальной арматуры и внутренней алюминиевой втулки также разделенных резиной. Кронштейн задней подвески — стальной, кованый, крепится на коробке передач болтами, соединяющими картер сцепления с картером коробки передач.

Устройство двигателя в ВАЗ 21099

Прежде, чем приступать к описанию карбюраторного и инжекторного двигателей, устанавливавшихся на автомобили ВАЗ 21099, следует уточнить такой момент: модель двигателя и модель машины – это не одно и то же.

Нередко в Интернете встречаются наименования вроде «двигатель ВАЗ 21099» (с добавочными цифровыми индексами). Такого наименования не существует вообще, а на автомобили ВАЗ устанавливались моторы моделей ВАЗ 21083 и ВАЗ 2111.

Представление о любом моторе не будет полным, если просто перечислить его характеристики – намного нагляднее следовать по пути развития, особенно в этом случае – двигатель ВАЗ 2111 является логическим продолжением ВАЗ 21083.

Исходя из того, что карбюраторный мотор появился первым, начнём с него.

Блок цилиндров

Все цилиндры двигателя объединены вместе с верхней частью картера в один общий узел — блок цилиндров, отлитый из специального высокопрочного чугуна. При такой компоновке обеспечивается прочность конструкции, жесткость, компактность и уменьшается масса двигателя. Протоки для охлаждающей жидкости сделаны по всей высоте блока цилиндров, что улучшает охлаждение поршней и поршневых колец и уменьшает деформации блока цилиндров от неравномерного нагрева.

Цилиндры блока по диаметру подразделяются на пять классов через 0,01 мм. обозначаемых буквами А, В, С, D, Е :

КлассДиаметр цилиндра двигателей 21081, 2108, ммДиаметр цилиндра двигателя 21083, мм
А76,000-76,01082,000-82,010
В76,010-76,02082,010-82,020
С76,020-76.03082,020-82,030
D76,030-76,04082,030-82,040
Е76,040-76,05082,040-82,050

Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока против каждого цилиндра. Цилиндр и сопрягающийся с ним поршень должны быть одного класса. При ремонте цилиндры могут быть расточены и отхонингованы под увеличенный диаметр поршней на 0,4 и 0,8 мм.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами Верхние и нижние вкладыши среднего (3-го) коренного подшипника без канавки на внутренней поверхности. У остальных опор верхние вкладыши с канавкой на внутренней поверхности, а нижние — без канавки. До 1988 г. нижние вкладыши этих подшипников тоже были с канавками.

Подшипники имеют съемные крышки 2, которые крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами. Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров обрабатываются в сборе с крышками, что обеспечивает высокую точность, правильную геометрическую форму отверстий и их соосность. Поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемы и для различия имеют на наружной поверхности риски (см. рис. 6).

В средней опоре имеются гнезда для установки упорных полуколец 12 (см рис. 6). удерживающих коленчатый вал от осевых перемещений. С задней стороны от средней опоры ставится металлокерамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней стороны — сталеалюминиевое.

Величина осевого зазора коленчатого вала должна быть 0,06-0,026 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), необходимо заменить полукольца ремонтными, увеличенными на 0,127 мм. Следует иметь в виду, что канавки, находящиеся на одной стороне полуколец, должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Снизу блок цилиндров закрывается стальным штампованным картером 37. Картер имеет перегородку для успокоения масла. Между масляными картером и блоком цилиндров установлена прокладка из пробкорезиновой смеси.

К заднему торцу блока цилиндров крепится картер сцепления. Точное расположение картера относительно блока цилиндров и соосность коленчатого вала и первичного вала коробки передач обеспечивается двумя центрирующими втулками, запрессованными в блок цилиндров.

Полная разборка двигателя ВАЗ 21099

Внешний вид двигателя:

Обязательно придерживайте маховик.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, заверните два болта крепления маховика в отверстия фланца коленчатого вала и вставьте между ними большую отвертку или монтажную лопатку.

Расположение болтов крепления головки блока.

Для снятия масляного фильтра воспользуйтесь специальным ключом. Если ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте его корпус отверткой и отверните фильтр, пользуясь отверткой как рычагом.

Расположение гаек крепления шатунов (стрелки белого цвета) и болтов крепления крышек коренных подшипников (стрелки красного цвета).

64.

Выньте верхние вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров. Выньте опорные полукольца из средней опоры.

При разборке двигателя рекомендуем заменить вкладыши.

Головка цилиндров

Головка цилиндров 27 общая для четырех цилиндров. отлита из алюминиевого сплава, имеет камеры сгорания клиновидной формы. В головку запрессованы направляющие втулки клапанов и седла, изготовленные из чугуна. Седла, предварительно охлажденные в жидком азоте, вставлены в гнезда нагретой головки цилиндров. Благодаря этому обеспечивается надежная и прочная посадка седел в головке.

Между головкой и блоком цилиндров установлена специальная безусадочная прокладка на металлическом каркасе. Головка центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится к нему десятью болтами.

Для равномерного обжатия всей поверхности прокладки головки блока, для обеспечения надежного уплотнения и исключения в последующем подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты крепления головки цилиндров затягиваются равномерно без рывков в четыре приема и в строго определенной последовательности (см. рис. 7):

  • 1 прием — затягивают болты моментом 2 кг·см;
  • 2 прием — затягивают болты моментом 7,08-8,74 кг·см,
  • 3 прием — доворачивают болты на 90°;
  • 4 прием — снова доворачивают болты на 90°.

В верхней части головки цилиндров расположены пять опор под шейки распределительного вала 17. Опоры выполнены разъемными. Верхняя половина находится в корпусах подшипников 16 и 21 (переднем и заднем), а нижняя — в головке цилиндров. Установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала размещены у шпилек крепления корпусов Отверстия в опорах обрабатываются в сборе с корпусами подшипников, поэтому они невзаимозаменяемы, и головку цилиндров можно заменять только в сборе с корпусами подшипников.

На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала наносят герметик типа КЛТ-75ТМ. Устанавливают корпуса подшипников и затягивают гайки их крепления в два приема.

  • 1-й прием — предварительно затягивают гайки в последовательности, указанной на листе 7, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров, следя за тем, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда;
  • 2-й прием — окончательно затягивают гайки моментом 2,2 кг/см в той же последовательности.

Фазы газораспределения За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта — впуск горючей смеси, сжатие, рабочий ход и выпуск отработавших газов. Эти такты осуществляются за два оборота коленчатого вала, т.е. каждый такт происходит за полоборота (180°) коленчатого вала.

Устройство двигателя Ваз 2109

Двигатель Ваз 2109 вид сверху:

1 — колодки с проводами карбюратора, 2 — шланг обратного слива топлива ,3 — шланги отопителя, 4 — шланг вакуумного усилителя, 5 — шланг подачи топлива, 6 — наконечник троса привода сцепления, 7 — провод катушки зажигания, 8 — шланги радиатора, 9 — тяга дроссельной заслонки, 10 — тяга воздушной заслонки, 11 — провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла

Двигатель Ваз 2109 вид снизу:

1 — генератор, 2 — правая передняя опора, 3 — двигатель, 4 — коробка передач, 5 — стартер, 6 — выключатель света фонарей заднего хода, 7 — растяжка, 8 — левая передняя опора, 9 — левый привод передних колес, 10 — пробка маслосливного отверстия коробки передач, 11 — задняя опора, 12 — тяга привода переключения передач, 13 — масляный картер, 14 — правый привод передних колес, 15 — пробка маслосливного отверстия двигателя

Двигатель и его системы Ваз 21099 Лада Самара

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Лада) 1990-2008 г. в.
  3. Двигатель и его системы

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать двигатель и его системы ВАЗ 21099 Лада Самара.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.
Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоят двигатель и его системы ВАЗ 21099 Лада Самара, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

11.0 Двигатель и его системы Двигатель (вид сверху): 1 — колодки с проводами карбюратора 2 — шланг обратного слива топлива 3 — шланги отопителя 4 — шланг вакуумного усилителя 5 — шланг подачи топлива 6 — наконечник троса привода сцепления 7 — провод катушки зажигания 8 — шланги радиатора 9 — тяга дроссельной заслонки 1…

11.1 Снятие и установка двигателя Двигатель (вид сверху): 1 — колодки с проводами карбюратора 2 — шланг обратного слива топлива 3 — шланги отопителя 4 — шланг вакуумного усилителя 5 — шланг подачи топлива 6 — наконечник троса привода сцепления 7 — провод катушки зажигания 8 — шланги радиатора 9 — тяга дроссельной заслонки 1…

11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном – полностью закрываться. Зазор измеряется на холодном двигателе (при +20 °С ) …

11.3. Система питания (Категория). Список материалов смотрите внутри…

11.4. Система смазки (Категория). Список материалов смотрите внутри…

11.5. Система охлаждения (Категория). Список материалов смотрите внутри…

11.6. Система выпуска отработавших газов (Категория). Список материалов смотрите внутри…

11.7 Полная разборка двигателя Внешний вид двигателя: 1 — карбюратор 2 — крышка клапанов 3 — головка блока цилиндров 4 — передняя крышка 5 — водяной насос 6 — генератор 7 — шкив коленчатого вала 8 — масляный насос 9 — сливная пробка 10 — масляный картер 11 — масляный фильтр 12 — блок цилиндров 13 — маховик 14 …

11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали. Предупреждение Расточку и хонингование цилиндров обязательно проводите в специализированных мастерских. Примечание 1 Предусмотрены два ремонтных размера цилиндров. Первый ремонтный размер: диаметр цилиндров увеличен на 0,4 м…

11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка Поршень с шатуном: 1 — гайка шатунного болта 2 — шатунные вкладыши 3 — шатун 4 — поршневой палец 5 — канавка верхнего компрессионного кольца 6 — канавка нижнего компрессионного кольца 7 — канавка маслосъемного кольца 8 — поршень 9 — шатунный болт 10 — крышка шатуна Для удобст…

11.10. Головка блока цилиндров (Категория). Список материалов смотрите внутри…

11.15. Регулировка карбюратора (Категория). Список материалов смотрите внутри…

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля

2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2. 4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля

3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем

4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4. 7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути

5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть

6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система

8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование

9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9. 7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

Кузов

10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы

11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия

12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12. 5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения

13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

Снятие двигателя Ваз 2109

Перед снятием двигателя отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи. Слейте охлаждающую жидкость с системы охлаждения, моторное масло и масло с коробки переключения передач. Демонтаж двигателя Ваз 2109 рекомендуется производить в сборе с КПП и с использованием подъемника для снятия вниз.

Порядок выполнения работ по демонтажу двигателя

Отверните болты крепления и снимите защиту картера

Снимите приемную трубу глушителя

Снимите воздушный фильтр

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя

Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления

Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата

Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания

Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса

Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления

Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления

Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера

Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера

Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора

Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора

Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора

Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой

Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос

Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок

Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок

Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок

Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов

Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода

Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

Отсоедините провод от датчика давления масла

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира

Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра

Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач

Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески

Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата

Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу

Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги

Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника

Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака

Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону

Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому

Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления

Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров

Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали

Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата

Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель. ВНИМАНИЕ: Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя

Установка двигателя на ВАЗ 2109

Монтаж двигателя Ваз 2109 проводится в обратном порядке его снятия. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. Не устанавливайте бывшие в употреблении стопорные кольца на шлицевые хвостовики шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения. После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте приводы воздушной и дроссельной заслонок карбюратора, привод сцепления, а также углы установки передних колес.

Залейте охлаждающую жидкость системы охлаждения, моторное мало и масло коробки переключение передач.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Общая схема ВАЗ 2109

Транспортное средство комплектовалось двигателем 21083. Его рабочий объем составлял 1,5 л, мощность измерялась 79-ю л.с. Мотор расположен поперек двигательного отсека (на фото ниже). История марки ВАЗ 2109 берет начало в 1988 году. Авто является модернизированным аналогом модели 2108 и отличается наличием дополнительных двух дверей в задней части.

Возможность складывания сидений заднего ряда, за счет чего расширяется вместимость багажника, превращают «девятку» в семейный автомобиль. Встречаются также автомобили (в основном они принадлежали к первым выпускам), которые оснащали двигателем 2108, рабочий объемом которого — 1,3 л, а мощность составляла 64 л.с.

Недостатком такого мотора является то, что если оборвется ремень ГРМ, это станет серьезной проблемой и приведет к дорогостоящему ремонту. На экспорт предназначалась модификация автомобиля, которая комплектовалась 1,1-литровым двигателем 21081, мощностью 54 л.с.

Технические характеристики

Мотор ВАЗ 21099 имеет следующие технические характеристики:

Скачать .xls-файл

xls

Скачать картинку

Отправить на email

mail

ПАРАМЕТРЫЗНАЧЕНИЯ
Годы выпуска1990 — 2011 гг.
ВесН. д
Материал блока цилиндровчугун
Система питания моторакарбюратор
Тип расположения цилиндровВ ряд
Рабочий объем мотора1,5 литров
Мощность двигателя73 л. с.
Количество цилиндровЧетыре
Количество клапановДва
Ход поршня71 миллиметр
Диаметр цилиндров82 миллиметра
Степень сжатия9.8
Крутящий момент Нм/об.мин106 /360
Экологические нормыЕВРО 2
Топливобензин
Расход топлива7,8/100 км
Масло5W-30
Объем масла в картере3,5 литра
При замене лить3,2 литра
Замена масла проводитсякаждые 15 тысяч км
Ресурс мотора
— по данным завода125
— на практике250

Этим мотором оснащаются следующие модели 21083, 21093, 21099, 21111, 2115.

Схема инжектора ВАЗ 2109: как это работает

В 1997 году начали производить автомобили 2109-20, которые оснащены двигателем с системой распределенного впрыска (инжектор). Это улучшает их экономичность, экологические и тяговые показатели. Распределенный впрыск называется так вследствие того, что топливо непосредственно в каждый цилиндр впрыскивается отдельной форсункой.

Подобная система позволяет несколько снизить токсичность отработанных газов, а также улучшить ходовые качества авто 2109. На сегодняшний день существуют инжекторные системы без обратной и с обратной связью. Обе представленные системы могут включать отечественные и импортные комплектующие. Каждая из систем имеет собственные особенности устройства, ремонта и диагностики.

Хотелось бы только отметить главные принципы устройства, нормальной работы, ремонта двигателя (в случае необходимости) и последующей диагностики системы впрыска топлива (схема инжектора ВАЗ 2109 представлена ниже).

Автомобильная система впрыска топлива, которая имеет обратную связь, используется, преимущественно, на экспортных ВАЗ 2109. Система выпуска данных машин комплектуется каталитическим нейтрализатором для отработанных газов и датчиком кислорода. Он обеспечивает обратную связь. С помощью датчика кислорода происходит отслеживание концентрации кислорода в уже отработанных газах.

Далее электронный блок управления (ЭБУ) транспортного средства, согласно его сигналам, поддерживает соответствующее соотношение топлива и воздуха, то есть такое, при котором специальный нейтрализатор работает в высшей степени эффективно. Система впрыска, в которой нет обратной связи, не оснащена нейтрализатором и датчиком кислорода.

Функция их (регулирования концентрации СО в уже полностью отработанных газах) выполняет СО-потенциометр. Также в них не используется система улавливания бензиновых паров.

Инжекторный двигатель

Двигатель ВАЗ 2111 построен, можно сказать, на базе ВАЗ 21083 – блок и головка блока остались те же. Небольшие изменения претерпели лишь детали шатунно-поршневой группы – на двигателе ВАЗ 21083 поршневой палец запрессовывается в головку шатуна, на ВАЗ 2111 – имеет свободную посадку. Шатун, палец и поршень в сборе взаимозаменяемы.

Радикально изменилась системы питания и зажигания двигателя – вместо карбюратора на впускном коллекторе установлена рампа с форсунками, впрыскивающими топливо во впускные каналы цилиндров. Бензонасос – электрический, установлен в топливном баке. Изменение качества топливной смеси и момента зажигания осуществляется электронным блоком управления.

Изменение системы питания не повлияло на номинальную мощность двигателя (70 л.с.), но улучшило его тяговые характеристики – максимальный крутящий момент на инжекторном ВАЗ 21099 достигается при 2800 об/мин, на карбюраторном – при 3400 об/мин.

Для автолюбителей в плане эксплуатации и обслуживания инжекторного ВАЗ 21099 изменения коснулись в выявлении проблем в системе управления двигателем. Такие же работы, как замена масла, ремня ГРМ или даже прогоревшей прокладки ГБЦ производятся одинаково для обоих моторов.

Источник

Схема печки ВАЗ 2109: варианты улучшения

Устройство и эксплуатация печки ВАЗ 2109 не подразумевает никаких сложных процедур. Однако, заводской отопитель, чаще всего, не может распределить равномерно горячий воздух в ноги и на лобовое стекло. Проведенная модернизация на ВАЗ-2114, вопреки ожиданиям, не смогла решить эту проблему. Однако, безвыходных положений не бывает, и, представленная схема печки ВАЗ 2109 поможет каждому, у кого есть желание и запас времени, решить эту задачу своими руками.

В процессе работы нам понадобятся:

  • пенопласт и битопласт;
  • силиконовый или акриловый герметик;
  • набор отверток и ключей;
  • емкость для сбора охлаждающей жидкости;
  • лист меди или алюминия.

Приступим к работе:

  1. Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость в специальную отдельную посуду. Жидкость, что осталась в радиаторе, следует удалить с помощью шланга и воронки. Аккуратно снимите воздуховоды и, обязательно, обратите внимание на возможную несоосность отверстий, которые расположены в панели с соплами печки. В случае, если перекос превышает 50%, нужно подпилить отопитель салона.
  2. Далее, предварительно промаркировав разъемы выключателей и лампочек, снимаем панель приборов. Отсоединяем руль, облицовку рулевой колонки и подрулевые переключатели. Далее демонтируем отопитель: откручиваем 4 гайки М10, отсоединяем разъем провода и все разъемы на корпусе печки.
  3. Отсоедините радиаторные шланги и снимите защелку тросика краника печки. Далее аккуратно выньте отопитель, предварительно отвинтив два винта вентилятора. Снимите радиатор, открутив три болта. Будьте внимательны – здесь еще может остаться охлаждающая жидкость.
  4. Потом изготовьте турбулизаторы. Это специальные пластиковые спирали, которые увеличивают теплоотдачу радиатора. «По правилам», они должны монтироватся на заводе, но, чаще всего, их нет. Что своими руками их изготовить, нужно нарезать алюминиевые или медные пластинки, ширина которых 6 мм, а толщина — 1,5 мм. Одну сторону такой пластинки следует зажать в дрели, и, в то же время, другую, с помощью тисков, необходимо закрутить в спираль.
  5. Внимательно осмотрите низ отопителя. Убедитесь, что здесь нет деформаций, смещений, нарушений целостности или других дефектов. После разберите печку, разъединив на две половинки корпус. Для этого используйте отвертку, которой откройте защелки и, далее, отверните под центральным соплом винт. Демонтируйте рычаги управления заслонками.
  6. Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность печки. Если отслонился поролон, аккуратно его подклейте, можно добавить полосы битопласта. Следует сделать корпус максимально герметичным. Отрегулируйте центральную заслонку.
  7. Перед тем, как начинать собирать отопитель, обязательно смажьте специальной консистентной смазкой места, где крепятся заслонки. Одновременно, когда соединяете половинки корпуса, нанесите на разъем силиконовый или акриловый герметик. Отопитель следует собирать в обратном разборке порядку. Если есть деформации на нижней стенке, следует заполнить щель герметиком.
  8. Между корпусом печки и радиатором не должно присутствовать зазоров. В местах, где корпус соединяется с радиатором, следует приклеить битопласт. Далее необходимо отбалансировать крыльчатку вентилятора, наматывая на лопасти проволоку. Провода нужно провести сквозь специальную резиновую заглушку, которая находится в корпусе отопителя.
  9. Обязательно следует отрегулировать ход заслонок. Руководствоваться нужно тем, что рычаги всегда должны четко фиксироваться в крайних положениях. Регулировку нужно проводить, подбирая положения оплетки. Далее отрегулируйте кран печки. Следует выбрать положение, в котором кран не будет до конца закрываться.
  10. Герметиком необходимо смазать шланги и радиаторные трубки перед тем, как их устанавливать. Использовать следует новые хомуты. Когда сборка закончена, вы залили охлаждающую жидкость и прогрели двигатель, следует еще раз подтянуть хомуты. Перед тем, как устанавливать панель приборов, нужно наклеить пенопласт и битопласт на входные отверстия сопел.

Схема электрооборудования ВАЗ 2109: обязательна к ознакомлению

«Девятки» являются одними из самых популярных отечественных переднеприводных авто в России. Они недорогие и относительно просты в ремонте. Часто их обслуживают сами владельцы, транспортные средства являются предметами тюнинга, они превращаются для своих хозяев в хобби. Владельцы монтируют на авто новое оборудование. Размещенные ниже схемы электрооборудования будут весьма полезными при ремонте.

Схема электрооборудования ВАЗ 2109 всегда поможет владельцам автомобиля проверить, какие приборы и устройства вышли из строя. Чтобы это узнать, нужно проверить их «тестером». Выявив неисправности, можно самому провести ремонт машины.

Система, порядок и схема зажигания ВАЗ 2109 и 21099 карбюратор и инжектор: модуль и угол опережения

Система зажигания (СЗ) в любом авто является одной из важных в машине, так как именно ее оптимальная работа обеспечивает запуск мотора. Неисправности одного из элементов СЗ могут привести к неполадкам в работе силового агрегата. Что представляет собой схема зажигания ВАЗ 2109 карбюратор, какие неполадки могут случиться в ее работе и как самостоятельно настроить зажигание? Узнайте из этого материала.

Общие сведения о системе зажигания «Девятки»

Система зажигания в 21099 инжектор или карбюратор являет собой совокупность множества компонентов и механизмов, взаимосвязанных друг с другом. Основное назначение СЗ заключается в производстве электрического разряда, который впоследствии используется для возгорания топливо-воздушной смеси в цилиндрах мотора. Одним из основных параметров СЗ считается момент появления этого разряда, то есть искры, поскольку именно этот параметр определяет правильность работы силового агрегата.

Какие элементы включает в себя электросхема СЗ:

  1. Катушка или модуль. Это устройство обрадует высоковольтных разряда и осуществляет его передачу на свечи по высоковольтным кабелям.
  2. Свечи. Данные устройства используются для передачи высоковольтного импульса в цилиндры силового агрегата, где находится топливо-воздушная смесь. Свечи со временем могут работать некорректно, причиной тому является износ либо образование нагара на электродах. Такие проблемы могут привести к некорректной работе двигателя в целом, а также трудному его запуску в частности.
  3. Высоковольтные провода. Они соединяют распределительный узел со свечами. Работоспособность высоковольтных проводов также важна, поскольку в случае их пробоя водитель также может столкнуться в некорректным функционированием ДВС.
  4. Распределительное устройство. Этот узел распределяет высоковольтный разряд по определенным свечам, поскольку цилиндры должна срабатывать в определенном порядке. Одним из основных компонентов распределителя является вакуумный регулятор.
  5. Коммутатор.
  6. Монтажный блок.
  7. Реле зажигания.
  8. Выключатель, то есть замок. С его помощью водитель дает команду на запуск мотора (автор видео — Наиль Порошин).

Чем грозят неисправности в зажигании?

Оптимальная работа всей ЗС зависит от работоспособности всех ее элементов, а также выставленного момента. На практике карбюраторные ДВС нуждаются в более точной регулировке.

Предлагаем более подробно ознакомиться с неполадками:

  1. Силовой агрегат детонирует. Когда водитель жмет на газ, из-под капота начинают доноситься звенящие звуки. На практике такие неполадки появляются в транспортных средствах по причине выставленного слишком раннего момента. В результате это становится причиной неправильной работы ДВС, а последствии это может привести к деформации поршневых колец.
  2. Когда заводится мотор, из выхлопной трубы выходит черный дым. Такие неполадки обычно свидетельствуют о том, что угол опережения выставлен неправильно, момент слишком поздний. Разумеется, избавиться от такой неполадки позволит правильная регулировка.
  3. При работе на холостом ходу силовой агрегат троит, работает неравномерно.
  4. ДВС работает с перебоями, когда автомобилист нажимает на газ, проявляются провалы. То есть водитель жмет на газ, а машина не разгоняется.
  5. Снизилась мощность силового агрегата, то есть для набора скорости ему требуется значительно больше времени. Такая проблема может быть обусловлена тем, что топливо-воздушная смесь не полностью сгорает в цилиндрах ДВС.

При появлении таких неполадок автовладелец должен заняться диагностикой СЗ, а если есть необходимость, то отрегулировать момент. На практике большинство неисправностей связано именно с этим. Но перед тем, как заняться регулировкой, нужно убедиться в том, что все компоненты работают верно. Следует продиагностировать свечи, состояние высоковольтных проводов, катушки и распределителя. Только если все эти элементы будут целые, нужно начинать регулировку.

Фотогалерея «Неисправности СЗ»


Самостоятельно регулируем систему

Для того, чтобы мотор работал в нормальном режиме, нужно выставить угол. Для выполнения этой задачи вам понадобится приготовить инструменты, в частности, ключи и отвертки. Прежде чем приступить к регулировке, следует запустить ДВС и дать ему поработать, пока он не прогреется. Обратите внимание на то, что холостые обороты должны составлять не меньше 800 в мин.

После того, как ДВС будет прогрет, нужно открыть капот и отсоединить силиконовый патрубок, с помощью которого производится разрежение со штуцера. Один конец этого патрубка необходимо поднести к вашему пальцу — в том случае, если после этого патрубок присосется, это говорит о том, что в системе имеется разрежение. Если это так, что нужно будет снизить количество оборотов двигателя до того момента, пока разрежение не прекратится. Далее, вам нужно будет заглушить ДВС и перегнуть патрубок, пока просвет не пропадет. При помощи гаечного ключа нужно будет ослабить фиксирующие гайки, с помощью которых крепится распределительный узел (автор видео — канал Ремонт Двигателя! И интересное!).

После того, как будет демонтирована пробка и очищен смотровой люк, вы увидите полоски, с помощью которых вы сможете настроить момент. Непосредственно сам маховик следует повернуть до момента, пока он совпадет с удлиненной меткой. Эти действия позволят вам оптимально настроить момент.

Когда все будет выполнено, вам понадобится стробоскоп или простая лампочка с подсоединенными к ней проводами, процедура настройки производится следующим образом:

  1. Красный кабель от лампочки следует подсоединить к положительному контакту на катушке под капотом.
  2. Черный кабель — это заземление, то есть его нужно подсоединить к кузову транспортного средства.
  3. Запустите ДВС, а затем проверните корпус распределительного устройства. Стробоскоп при этом должен посылать сигналы в такт к маховику. Сам корпус следует поворачивать до того момента, пока не будет совмещена отметка с риской на маховике.

Видео «Наглядное пособие по регулировке УОЗ»

Как правильно настроить систему и не допустить при этом ошибок — узнайте из ролика ниже (автор — Наиль Порошин).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Монтажный блок ваз 21099 инжектор схема.

Где находится схема предохранителей

Блоки предохранителей используются в автомобиле для защиты всех электрических цепей от скачков напряжения. Благодаря применению таких механизмов вероятность выхода из строя электрооборудования сводится к минимуму. В этой статье разберем предназначение старого и нового образца блока предохранителей ВАЗ 21099, а также рассмотрим самостоятельный процесс замены устройств.

[ Скрыть ]

Описание БП

Для начала рассмотрим описание монтажных блоков с предохранителями и реле на ВАЗ 21099 карбюратор или инжектор с высокой и низкой панелью. В девяносто девятых моделях ВАЗ может использоваться два типа щитков — нового и старого. Устройство, относящиеся к категории старого образца, имеют маркировку 17.3722. Эти девайсы оборудуются пальчиковыми предохранительными механизмами, выполненными в цилиндрическом корпусе. Они устанавливались инженерами на машины 1997 и ранних годов производства. Что касается блоков нового образца, то они ставились на транспортные средства, выпущенные после 1998 года. Эти изделия оборудуются П-образными предохранительными элементами.

Блоки нового образца на ВАЗ 21099 1999 и более поздних годов выпуска могут отмечаться маркировкой:

  • 2114-3722010-60;
  • 2114-3722010-10;
  • 2114-3722010-18.

Где находятся БП и какова их схема?

Независимо от схемы электрооборудования на автомобиле с двигателем 8 или 16 клапанов, монтажные устройства находятся не в салоне, а в моторном отсеке машины, в районе ветрового стекла. Автомобили с разной системой подачи горючего (инжекторный или карбюраторный двигатель) могут оснащаться блоками предохранителей ВАЗ 21099 нового образца.

Схема БП старого типа

Для начала нужно показать электрическую схему девайса и рассказать об обозначениях предохранительных деталей в изделиях старого типа.

Схема девайса старого образца

Значения реле на схеме.

НомерРасшифровка
1Применяется для активации механизмов очистки передней оптики
2Девайс, контролирующий работу системы времени промывки заднего стекла
3Деталь, применяющаяся для защиты электроцепи источников освещения аварийной «сигналки» и поворотных огней
4Дворники лобового стекла
5Перемычки, монтирующиеся в месте реле контроля исправности источников света
6Этот компонент используется для обеспечения рабочего состояния системы прогрева заднего стекла
7Резервное реле
8Устройство, обеспечивающее рабочее состояние световых источников дальнего освещения
9Оптика ближнего света
10Предохранительный элемент
11Реле контроля рабочего состояния вентилирующего устройства системы охлаждения.
Повреждение этого компонента приведет к перегреву автомобильного мотора
12Обеспечивает рабочее состояние рулевого сигнала — клаксона

Описание назначения предохранительных устройств в БП старого типа

БП нового образца

Коробка нового типа характеризуется несколько другой схемой. Тем не менее в ней также находятся все элементы для защиты электросистем и девайсов, в том числе прикуривателя и печки. Ниже разберем, какой предохранитель за что отвечает.

Девайс нового типа Таблица назначения предохранительных деталей Таблица предназначения реле в устройстве

Что нужно знать об обслуживании и ремонте БП?

В плане обслуживания блоки неприхотливы. Автовладельцу рекомендуется периодически проверять рабочее состояние предохранительных элементов. Для этого нужно открыть крышку блока, расположенного в специальном отсеке за перегородкой, отделяющей салон машины от пространства под капотом. В случае когда обнаружили перегоревшие компоненты, эти детали подлежат замене.

Если в наличии нет целого устройства для этого, то необходимо его приобрести. Устанавливать вместо предохранителя кусок проволоки не допускается. Это может привести к короткому замыканию, а также повреждению проводки и приборов.

Девайс находится в таком месте, где во время дождя может собираться влага. Вода, стекающая по лобовому стеклу автомобиля, попадает в отсек, в котором установлен блок. В этом отсеке есть специальное сливное отверстие для воды, но его наличие не всегда помогает избежать воздействия влаги на БП.

Если устройство плохо загерметизировано, жидкость может разрушить внутреннюю плату блока, что приведет к необходимости выполнения ремонта.

Как снять, разобрать и отремонтировать БП, если он вышел из строя в результате воздействия влаги:

  1. Откройте крышку изделия, предварительно выключив зажигание и сбросив клемму АКБ машины.
  2. Извлеките поочередно все детали и реле, вмонтированные в блок. Запомните их расположение или сфотографируйте БП, чтобы при установке ничего не перепутать. Учтите, предохранители номиналом 5 А нельзя менять на 15-амперные устройства.
  3. Открутите болты, которые крепят блок к кузову автомобиля. Механизм может быть дополнительно зафиксирован с помощью герметика. В таком случае необходимо удалить его остатки канцелярским ножом.
  4. После откручивания болтов вытащите блок из посадочного места. Для этого нужно отсоединить все штекеры с проводами, подключенные к нему.
  5. Когда блок будет на руках, визуально оцените состояние его платы. Длительное воздействие влаги может привести к образованию плесени на схеме. Нужно попробовать очистить плату блока сухой ветошью или специальным средством, которое можно приобрести в магазине. Поврежденные влагой контакты подлежат перепайке. Для этого потребуется паяльник с канифолью и оловом. После того как контакты заново будут спаяны, блок монтируется на место. Оцените также состояние штекеров на кабелях, подсоединяющихся к девайсу. Если на контакты разрушительно повлияла влага, их предстоит поменять.
  6. После монтажа девайса в посадочное место поставьте все детали, подсоедините аккумулятор и проверьте работу отремонтированного изделия.

Пользователь Иван Сайченко в своем ролике показал, как решить проблему, если в автомобиле ВАЗ 21099 полностью отказали все приборы и оборудование.

Процесс снятия и замены предохранителей

Ниже представлена подробная инструкция на тему, как произвести смену предохранительных устройств в разных блоках.

ВАЗ 21099 выпуска до 1998 года

Процедура замены выполняется так:

  1. Выключите зажигание в машине, откройте капот и ослабьте болт, фиксирующий минусовую клемму АКБ. После этого контакт от АКБ отсоединяется.
  2. Найдите место монтажаблока. Демонтируйте крышку, отжав фиксаторы, крепящие ее.
  3. На обратной стороне пластиковой накладки блока нанесена схема, где отмечено место расположения предохранительных деталей. По ней вы сможете понять, за что отвечают конкретные детали.
  4. Чтобы произвести смену реле, извлеките вышедший из строя элемент, раскачивая его вниз и вверх. Демонтируйте перегоревшую деталь и установите новое реле. При замене обязательно соблюдайте место установки контактов.
  5. Если необходимо поменять предохранительное устройство, то сначала рекомендуем определить причину его поломки. В случае когда деталь отработала свой срок службы, извлеките ее из посадочного места. Иногда причина заключается в скачках напряжения в бортовой сети. К примеру, если вы установили в прикуриватель тройник или разветвитель, то при подключении нескольких устройств, потребляющих много тока, может произойти перенапряжение. Это приведет к замыканию и перегоранию предохранителя. Необходимо избавиться от проблемы и только после этого менять устройство. При замене обязательно соблюдайте номинал.
  6. Установите на место крышку предохранительного блока, подключите минусовую клемму аккумуляторной батареи. Проверьте работоспособность оборудования.

ВАЗ 21099 выпуска после 1998 года

Процедура замены устройств на новых версиях блоков производится следующим образом:

  1. Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи, чтобы не допустить замыкания в процессе выполнения работ.
  2. Найдите место монтажа БП. Он монтируется там же, в моторном отсеке девяносто девятой модели. Демонтируйте черную крышку, чтобы получить доступ к деталям. Сами крепления крышки располагаются сбоку, рядом с крылом машины.
  3. На тыльной части крышки также есть схема. Осмотрите ее и определите сломавшуюся деталь, чтобы сменить на новую. Для снятия воспользуйтесь щипцами, которые находятся под крышкой БП в устройствах нового типа. Процесс снятия реле выполняется так же, как в случае с блоком старого образца. Необходимо руками извлечь перегоревшую деталь, раскачивая ее в разные стороны. Будьте аккуратны, чтобы не повредить контакты устройства.
  4. Поставьте в гнездо новую деталь.
  5. Подсоедините контакты батареи и проверьте работу всех приборов и устройств.

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе ВАЗ 2108, 2109, 21099. Приехал он к нам с желанием разобраться с электрикой. В автомобиле произошел скачек электричества, и после этого перестали работать щетки стеклоочистителя, поворотники, задние противотуманные фары.

Скорее всего в этом виноваты предохранители. В данной статье мы расскажем Вам, где находятся и как меняются предохранители ВАЗ 2108, 2109, 21099. Так же прилагаем подробную схему предохранителей в монтажном блоке.

Артикул:

Монтажный блок предохранителей — 2114-3722010

Инструменты:

Для замены предохранителей на ВАЗ 2108, 2109, 21099, Вам не потребуется инструмент

Схема и расположение предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Открываем капот. Под лобовым стеклом вы увидите монтажный блок.

Внутри вы сможете найти специальный пинцет для замены предохранителей.

Следующим шагом нужно подцепить предохранитель и произвести его замену.

Монтажный блок предохранителей со снятой крышкой.

Под панелью с левой стороны от водителя, вы сможете найти предохранитель задних противотуманных фар.

За что отвечают предохранители в монтажном блоке ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Расшифровка значений предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Предохранитель№

За что отвечает:

Противотуманная фара с правой стороны

Противотуманная фара с левой стороны

Омыватель фар

Вентилятор отопителя
Насос омывателя
Щетка заднего стекла
Омыватель заднего стекла
Вентилятор радиатора
Обогрев заднего стекла
Лампа в бардачке

Поворотники
Задние фонари
Щетки ветрового стекла
Генератор
Уровень тормозной жидкости

Давления масла
Ручник
Охлаждающая жидкость
Уровень топлива в баке
Лампа «чек»
Открытие дверей

Освещение салона
Задние фары

Стеклоподъемники

Номерной знак
Лампа подкапотного
Освещение приборов
Габариты
Освещение приборной панели
Прикуриватель

Звуковой сигнал

Габарит заднего правого фонаря

Аварийка

Нагревательный элемент обогрева заднего стекла
Реле включения обогрева заднего стекла (контакты)
Патрон подключения переносной лампы
Прикуриватель

Правая фара

Левая фара

Ближний свет левой фары

Ближний свет правой фары

Резервный

Резервный

Омыватель фар

Вентилятор отопителя
Насос омывателя
Щетка заднего стекла
Омыватель заднего стекла
Вентилятор радиатора
Обогрев заднего стекла
Лампа в бардачке

Давления масла
Воздушная заслонка карбюратора
Ручник
Охлаждающая жидкость
Уровень топлива в баке
Лампа «чек»
Открытие дверей

Задние тормоза
Освещение салона

Номерной знак
Лампа подкапотного
Освещение приборов
Габариты
Освещение приборной панели
Прикуриватель

Вентилятор радиатора

Левый задний габарит

Правый задний габарит

Аварийный сигнал

Прикуриватель
Обогрев заднего стекла

Дальний свет правой фары

Дальний свет левой фары

Ближний свет левой фары

Ближний свет правой фары

Блоки предохранителей, устанавливаемые на старые и обновленные версии автомобилей ВАЗ 2109, служат для объединения всей электрической проводки.

Основная задача БП — предотвращение поломок электрооборудования, установленного в машине.

Схемы

Всю линейку автомобилей ВАЗ 2109 можно условно поделить на две ветви — выпущенные до 1998 года и производимые после 1998 года.

Старые автомобили оснащаются блоками предохранителей, маркировка которых — 17.3722. Данный БП состоит из корпуса и инженерной платы. К плате припаяны контакты проводов, предохранители и реле.

Более новые версии девяток, старт выпуска которых произошел с 1998 года, то здесь БП имеет маркировку 2114-3722010-60. Здесь мы наблюдаем уже плавкие предохранители.

Если говорить про блоки предохранителей, совершенно никакой роли не играет фактор используемой системы впрыска топлива — карбюратор или инжектор. БП будут отличаться только по году выпуска автомобиля. Следовательно, монтажные блоки у карбюратора и инжектора одинаковые.

Располагается искомый монтажный блок также везде одинаково — в подкапотном пространстве напротив места водителя практически под самым лобовым стеклом.

Отличия

Существуют ли между старыми и новыми версиями БП отличия? Разумеется. Заключаются они в следующем:

  • Детали монтажного блока маркируются по-разному;
  • Номинал у предохранителей отличается;
  • У нового БП отсутствует реле мотора вентилятора системы охлаждения и реле времени устройства омывателя заднего стекла.

БП старого образца

Рассмотрим первым делом БП старого образца, которые до сих пор достаточно часто встречаются на автомобилях ВАЗ 2109. Причем, как мы уже говорили, и с инжекторными, и с карбюраторными двигателями.

Номер предохранителя

Сила тока

Цепь, которую он защищает

Резервный предохранитель

Указатели поворотников, прерыватель аварийного сигнала (в режиме аварийки), контрольная лампочка аварийки

Задние фары стоп-сигнала, плафон подсветки салона

Элемент подогрева заднего стекла, контакты включения обогрева заднего стекла, розетка для переноски, прикуриватель

Звуковой сигнал (клаксон), выключатель клаксона

Резервный предохранитель

Электромотор вентилятора печки, электромотор омывателя лобового стекла, реле включения электрического вентилятора радиатора, реле включения обогрева заднего стекла, контрольная лампа включения обогрева на заднем стекле, плафон подсветки бардачка

Резервный предохранитель

Резервный предохранитель

Левая габаритная фара

Правая габаритная фара

Правая фара ближнего света

Левая фара ближнего света

Левая фара дальнего света, контрольная лампа включения дальнего света

Правая фара дальнего света

Указатели поворотников и реле-прерыватель аварийки (в режиме указания поворотников), контрольная лампа указателей поворотников, задние фонари заднего хода, моторедуктор и реле включения стеклоочистителей лобового стекла, контрольная лампа давления масла, контрольная лампа ручного тормоза, указатель температуры ОЖ, указатель уровня топлива, контрольная лампа резерва топлива, вольтметр

Реле

Помимо обозначений предохранителей, вам не лишним будет знать, какой номер реле в монтажном блоке за какие функции несет ответственность.

Номер реле

Функции

Работоспособность элементов очистки передней оптики

Работоспособность двигателя омывателя заднего стекла

Защита от поломки лампы поворотных сигналов и световой сигнализации

Защита от выхода из строя моторчика стеклоочистителей лобового стекла

Позволяет определить работоспособность лампы

Защита от перенапряжения системы обогрева заднего стекла

Лампы дальних фар

Лампы ближних фар

Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя. Если данное реле выходит из строя, увеличивается риск перегрева двигателя

Работа клаксона

БП нового образца

Здесь схема монтажного блока устроена немного иначе, но она более актуальна для владельцев ВАЗ 2109, поскольку большая часть девяток, сохранившихся в эксплуатации до наших дней, являются модернизированными версиями.

Схема актуальна как для карбюраторных, так и инжекторных типов двигателей.

Номер предохранителя

Номинальный ток

Электрическая цепь, за которую отвечает

Резервный предохранитель

Резервный предохранитель

Резервный предохранитель

Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигателя печки

Выключатель аварийки в режиме поворотных указателей, прерыватель поворотных сигналов, переключатель поворотных сигналов, сигнальная лампа поворотников, контрольная лампа поворотников, выключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры ОЖ, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного состояния тормозов, выключатель гидропривода тормозной системы, выключатель ручного тормоза

Выключатель и лампочки стоп-сигнала, плафон подсветки салона

Лампы освещения номеров, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручек отопителя и прикуривателя, плафон подсветки бардачка, выключатель и лампа подсветки приборного щитка

Клаксон, выключатель клаксона, электромотор вентилятора радиатора

Лампа левых габаритов, лампа левых задних габаритов

Лампа правого габарита, лампа правого заднего габарита, выключатель противотуманок, контрольная лампа противотуманок

Выключатель и прерыватель указателей поворотников, лампы указателей поворотников, контрольная лампа в режиме аварийки

Прикуриватель, розетка для лампы переноски

Дальний свет правой фары

Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики

Ближний свет правой фары

Ближний свет левой фары

Реле

Что касается реле в монтажном блоке нового образца для ВАЗ 2109, то здесь распиновка следующая.

Номер реле

Его функции

Без него двигатель омывателя заднего стекла работать не будет

Отвечает за работу ламп поворотников и световую сигнализацию

Обеспечивает работы стеклоочистителя лобового стекла

Защищает лампы стоп сигналов и габариты автомобиля

Обеспечивает работу фонарей дальнего света

Гарантирует работу устройства омывателя оптики

Защищает мотор электростеклоподъемников, если таковые установлены на вашем автомобиле

Звуковой сигнал или просто клаксон

Защищает от повышенного напряжения, идущего на вентилятор системы охлаждения двигателя

Отвечает за работу устройства обогрева заднего стекла

Обеспечивает работу фонарей ближнего света

Необходимо не просто понимать расположение того или иного предохранителя, реле, но также знать, как заменить вышедший из строя элемент.

Демонтаж и замена

Если у вас вышло из строя то или иное оборудование, необходимо первым делом проверить состояние предохранителя, отвечающего за него.

На практике снять и удалить непригодный более предохранитель или реле не сложно. Для этого вам нужно:

  • Поднять капот и отключить минус от аккумуляторной батареи. Поскольку вы работаете с блоком предохранителей, отвечающим за электрооборудование, под напряжением автомобиль в этот момент быть не должен;
  • Отыскать монтажный блок. Располагается он в подкапотном пространстве напротив места водителя прямо под лобовым стеклом. Сверху блок закрыт пластиковой крышкой. Чтобы ее снять, просто отожмите фиксаторы по бокам;
  • Снять крышку и посмотреть на обратную ее сторону. Там нанесена электросхема, где обозначено место расположения того или иного предохранителя, реле. Просто найдите тот элемент, который отвечает за вышедшее из строя оборудование согласно таблицам, приведенным выше;
  • Удалите предохранитель. Во всех монтажных блоках предусмотрено наличие специальных щипцов. Вручную удалять предохранители не рекомендуется. Реле удаляются небольшими покачиваниями вверх и вниз;
  • Замените вышедший из строя компонент.

Выход из строя предохранителя определяется по расплавленной нити. Это плавкие элементы, которые плавятся и замыкают контакты, не позволяя оборудованию пострадать от чрезмерного напряжения.

Все, осталось только заменить элемент блока предохранителей, закрыть крышку, вернуть на место клемму от аккумулятора и проверить работоспособность оборудования.

Здравствуйте, сегодня мы покажем, где находится блок предохранителей на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и что каждый из них обозначает. Часто на автомобиле выходит из строя какая либо электрика, не работают дворники, фары, габариты и др. Первым делом, в такой ситуации, нужно проверить предохранители.

Блок предохранителей находится под капотом у лобового стекла

Нажав на 2 фиксатора снимаем крышку с блока предохранителей

Теперь меняем нужный предохранитель, для этого в монтажном блоке должны быть специальные щипцы, если их нет, то воспользуйтесь пассатижами или плоской отверткой

Вот таблица обозначений предохранителей и реле:

№ предохранителя’Защищаемые цепи
1 (8 А) F9 (7,5 А)Правая противотуманная фара
2 (8 А) F8 (7,5 А)Левая противотуманная фара
3 (8 А) F1 (10 А)Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистителей
фар (контакты). Клапан включения омывателя фар
4 (16 А) F7 (30 А)Очистители фар (в рабочем режиме). Реле включения очистителей фар
(обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя стекол. Моторедуктор очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электровентиля-тора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная ‘Лампа обогрева заднего стекла.
Лампа освещения вещевого ящика
5 (8 А) F16 (15 А)Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода).
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «SТОР». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8 А) FЗ (10 А)Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон освещения салона
6(8 А) F6 (30 А)Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения электростеклоподъемников
7 (8 А) F10 (7,5 А)Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения. Табло подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
8 (16 А) F5 (20 А)Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения
9 (8 А) F10 (7,5 А)Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет)
10 (8 А) F11 (7,5 А)Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный сеет)
11 (8 А) F2 (10 А)Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
12 (16 А) F4 (20 А)Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка для переносной лампы.
Прикуриватель»
13 (8 А) F15(7,5А)Правая фара (дальний свет)
14 (8 А) F14 (7,5 А)Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнегосвета фар
15 (8 А) F13 (7,5 А)Левая фара (ближний свет)
16 (8 А) F12 (7,5 А)Правая фара (ближний свет)

К1 — реле включения очистителей фар;
К2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
КЗ — реле стеклоочистителя ветрового окна;
К4 — реле контроля исправности ламп;
К5 — реле включения стеклоподъемников;
Кб — реле включения звуковых сигналов;
К7 -реле включения обогрева заднего стекла;
К8 — реле включения дальнего света фар;
К9 — реле включения ближнего света фар;

Предохранитель задних противотуманных фонарей находится под панелью со стороны водителя

На всем семействе карбюраторных автомобилей «Самара 1» и на части карбюраторных машин семейства «Самара 2» (ВАЗ 2113 – 2115) устанавливают два типа блоков предохранителей, старого и нового образца. Эти устройства также называют монтажными блоками. Они являются сердцем электрики автомобиля, ведь в них установлены исполнительные реле слаботочных цепей. С помощью монтажного блока управляют также реле сильноточных и дополнительных цепей – стартера, противотуманных фар, подогрева сидений и других. Место установки обоих блоков одинаково, разница в небольших , различных разъемах и разном расположении элементов и другой конструкции корпуса.

Отличия монтажных блоков предохранителей ВАЗ

Каталожный номер монтажного блока старой модели 17.3722. Основное отличие от более современного блока с каталожным номером 2114-3722010-60 заключается в худшей защите от влаги, из-за чего ресурс устройства в несколько раз ниже.

Ведь монтажный блок расположен в нише подкапотного пространства, куда нередко попадает дождевая вода или омывающая жидкость. В новом монтажном блоке отсутствуют и омывателя заднего стекла. Это вызвано изменением электрической схемы автомобиля и установкой этих реле в других местах.

Еще одно отличие – в новой модели монтажного блока применен другой тип предохранителей, более стойкий к сырости. Чтобы отличить один блок от другого, необходимо прочитать надпись на крышке, там указан номер модели. Если по каким-то причинам прочитать текст на крышке не удается, снимите ее и сравните блоки с фотографиями из этой статьи.

Неисправности и схемы блоков

Несмотря на некоторые отличия, неисправности всех моделей подобных блоков одинаковы:

  • окисление контактов;
  • замыкание из-за грязи.

Попадая внутрь корпуса монтажного блока, вода смешивается с пылью и образует грязь, которая со временем расползается по нижней или верхней части монтажной платы. Неисправности монтажного блока нередко очень похожи на поломки других электрических систем автомобиля, поэтому точно установить причину можно лишь после демонтажа и вскрытия блока.

Необходимо снять и проверить монтажный блок, если наблюдаются следующие неисправности:

  • или произвольное включение/выключение/переключение режима;
  • проблемы с магнитолой;
  • периодически пропадающее зажигание;
  • нечеткая работа дворников или омывателей;
  • нечеткая работа звукового сигнала;
  • неправильная или нечеткая работа указателей поворота.

Видео — Возникновение короткого замыкания

Как снять и установить монтажный блок предохранителей ВАЗ

Основные процедуры снятия монтажного блока любой модели одинаковы. Чтобы снять монтажный блок сделайте следующее:

  • Снимите минусовую клемму аккумулятора.
  • Открутите две гайки по бокам блока (он расположен с водительской стороны подкапотного пространства над ).
  • Приподнимите блок насколько возможно и вытащите все разъемы снизу.
  • Установку проводите в обратном порядке. Сначала вставьте все разъемы, затем прикрутите гайки.

Как разобрать и собрать

Прежде чем разбирать монтажный блок, распечатайте фотографию или схему установки предохранителей и реле, а также пометьте или запишите, где какие реле установлены, потому что описание деталей, которое присутствует на внутренней стороне крышки, не всегда помогает.

  • Снимите крышку. Для этого на старой модели блока отстегните по одной защелке с каждого бока, на новой модели отстегните по две защелки с каждого блока.
  • Вытащите все реле и предохранители. В новой модели присутствует специальный пинцет, который помогает вытаскивать предохранители, он расположен рядом с реле указателя поворотов.
  • После этого выкручивайте саморезы, которые соединяют обе половины корпуса.

На большинстве блоков старых моделей саморезы установлены сверху. На большинстве новых снизу. Но бывает и наоборот, ведь блоки производит не только АВТОВАЗ. С помощью тонкой плоской отвертки разъедините обе половины корпуса. Если разъединить не получается, убедитесь, что выкрутили все саморезы и попробуйте вставить отвертку в другом месте. Раскрыв корпус, извлеките печатную плату с установленными на ней разъемами. Сборку проводите в обратном порядке. Сначала установите печатную плату на крепления одной половины корпуса, затем наденьте вторую половину и плавно сожмите их так, чтобы они соединились. Если соединить половинки корпуса не получается, разберите их и убедитесь, что печатная плата стоит на месте, после чего повторите сборку. Затем зафиксируйте половинки корпуса саморезами.

Как отремонтировать

Внимательно осмотрите дорожки печатной платы. Если где-то обнаружили грязь между дорожками, увлажните ее с помощью жидкости для снятия лака и кисточки. Убедитесь, что лак не растворяет кисточку. После того как удалили всю грязь, тщательно протрите дорожки спиртом и просушите сжатым воздухом. Эту операцию выполните с обеих сторон печатной платы. Осмотрите все разъемы.

Если обнаружили грязь или окисление, замените их. Если вы не обладаете необходимыми знаниями, инструментами или запчастями для этого, обратитесь к автоэлектрику. Не обрабатывайте разъемы спреями для очистки контактов, велика вероятность, что часть контактов не удастся очистить с первого раза. К тому же, спрей не поможет восстановить контакт, если изношены или ослабели прижимные пластины (лепестки). Если печатную плату отремонтировать не удается, а новый блок стоит дорого, купите и установите новую печатную плату. Перед этим убедитесь, что она подходит для вашего блока, для чего сравните каталожный номер вашего блока и того, для которого предназначена плата.

Продувка системы впрыска бензина

Injection System Purge for Petrol — очень концентрированный и эффективный очиститель для всей бензиновой топливной системы. Тщательно очищает форсунки, впускные клапаны и порты, а также камеру сгорания без необходимости разборки. Для использования с совместимым устройством для очистки топлива (форсунок).

Преимущества

  • Очищает форсунки, клапаны, стержни клапанов, поршень, поршневые кольца и камеру сгорания без необходимости разборки.
  • Восстанавливает форму распыла впрыска и время впрыска.
  • Освобождает и предотвращает заедание выпускных клапанов.
  • Устраняет неровный холостой ход, колебания двигателя и улучшает запуск.
  • Снижает расход бензина.
  • Восстанавливает мощность и производительность и оптимизирует работу двигателя.
  • Снижает выброс вредных выхлопных газов.

Применение

Все бензиновые (этилированные или неэтилированные) двигатели с системами прямого или непрямого впрыска. Не вредит каталитическим нейтрализаторам.

Направление

  • Только для профессионального использования.
  • Продукт готов к использованию и не требует смешивания с бензином.
  • Используйте не более одной бутылки (1 л) для полной и оптимизированной очистки.
  • Использовать только с профессиональным оборудованием, предназначенным для прямой подачи топлива в двигатель.
  • Следуйте инструкциям поставщика оборудования по применению и подключению к двигателю автомобиля.
  • При применении этого продукта убедитесь, что двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
  • НЕ ДОБАВЛЯТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК.
  • Для достижения наилучших результатов проедьте на автомобиле в течение 10–20 минут при повышенных оборотах сразу после обработки.

Дозировка

Рекомендуемая обработка каждые 25 000 км или при возникновении таких проблем, как плохая работа или запуск двигателя, неровный холостой ход или чрезмерный выброс выхлопных газов. Для полной обработки и омоложения двигателя мы рекомендуем выполнить очистку воздухозаборника с помощью TecLub Intake & Combustion Chamber Cleaner с последующей промывкой масляной системы двигателя с помощью TecLub Engine Flush.После этого слейте моторное масло и залейте свежее рекомендуемое моторное масло и замените масляный фильтр двигателя новым.

Продувка системы впрыска бензина (Великобритания) (197,35 КБ)

%MCEPASTEBIN%

Испытание двигателя на ускоренное образование топливных отложений на форсунках, используемых в бензиновых двигателях с непосредственным впрыском

Образец цитирования: Фон Бачо, П., Софианек Дж., Галанте-Фокс Дж. и МакМахон К., «Испытание двигателя на ускоренное образование топливных отложений на форсунках, используемых в бензиновых двигателях с непосредственным впрыском», Технический документ SAE 2009-01-1495, 2009 г., https: //doi.org/10.4271/2009-01-1495.
Скачать ссылку

Автор(ы): Пол С. Фон Бачо, Джей К. Софианек, Джули М.Галанте-Фокс, Чарльз Дж. МакМахон

Филиал: Системы силовых агрегатов Delphi

Страницы: 5

Событие: Всемирный конгресс и выставка SAE

ISSN: 0148-7191

Электронный ISSN: 2688-3627

Также в: SI Combustion and Direct Injection SI Engine Technology, 2009-SP-2241

Датчик температуры ваз 2109 инжектор

Устройство ДМРВ ВАЗ 2109 инжектор называть датчиком массового расхода воздуха автомобиля неразумно, по большому счету по привычке.Фактически ДМРВ физически не измеряет никакой массы — ни гравитационной, ни инерционной. Он занимается другими важными делами.

Назначение ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха, или расходомер, является важной частью инжекторного двигателя автомобиля ВАЗ 21093i. Он отвечает за формирование топливовоздушной смеси в необходимых пропорциях, за подачу должного количества кислорода воздуха в камеры сгорания. В зависимости от показаний ДМРВ электронный блок управления двигателем (ЭБУ) определяет количество впрыскиваемого в цилиндр бензина и конкретный момент подачи запальной искры.

ЭБУ учитывает не только показания датчика массового расхода воздуха. Также используются другие имеющиеся в автомобиле измерители: угла открытия дроссельной заслонки, температуры жидкости, циркулирующей в двигателе, детонации (предназначен для коррекции угла опережения в случае детонации), кислорода (обеспечивает обратную связь по контролю качества сгорания смеси в камеры сгорания), положения коленчатого вала, скорости автомобиля и, наконец, датчик фаз (управляет фазами газораспределения шестнадцатиклапанного двигателя).

Показания датчиков передаются на контроллер. Регулирование на основе этих данных обеспечивает максимальную мощность двигателя, минимальный расход топлива и стандартное содержание угарного газа в выхлопных газах.

ДМРВ на автомобилях ВАЗ 2109 устанавливается в корпус воздушного фильтра в выходной магистрали, перед патрубком подачи воздуха в двигатель.

Датчик массового расхода воздуха

Наиболее распространенные автомобильные ДМРВ работают по принципу так называемой «грелки».Струна изготовлена ​​из металла и может выглядеть по-разному: для прибора GM это проволока диаметром около 70 микрон, для датчика BOSH она имеет специальную сетку-мембрану. Струна помещается в потоке воздуха, поступающего в двигатель, который охлаждает металл.

Через струну проходит электрический ток, который, в свою очередь, нагревает струну. Другая такая же нить размещается вне потока воздуха и используется в качестве эталона температуры. Резисторный мост автоматически подает такой электрический ток на струну в воздушном потоке, чтобы она оставалась нагретой до эталонной температуры.Чем сильнее поток воздуха, тем сильнее охлаждение струны и тем больше электроэнергии требуется для поддержания стабильной температуры.

Струна изготовлена ​​из платины: сопротивление этого металла сильно зависит от температуры. Это обеспечивает высокую чувствительность прибора и точность определения расхода воздуха. Измеряя напряжение на «нагретой струне», прибор определяет скорость набегающего воздуха. Именно скорость потока, умноженная на размер сечения канала, определяет объем воздуха, поступающего в двигатель в единицу времени.

В физике различают два вида массы: гравитационную (как в законе всемирного тяготения) и инерционную (как во втором законе Ньютона, связывающем массу, силу и ускорение). Датчик ДМРВ на форсунке ВАЗ 2109 не измеряет ни гравитационную, ни инерционную массу. Он определяет не массовый, а объемный расход воздуха. Это правильно с точки зрения теории работы двигателя внутреннего сгорания, которая описывается в терминах термодинамики. Мы всегда говорим о давлении, температуре, рабочем объеме газа, но не о его массе.

Электронный блок управления линеаризует измерения MAF и выдает управляющие команды на форсунку с учетом температуры воздуха, его влажности и текущего режима работы.

Устранение неполадок устройства

Определить проблему MAF не так просто. Многие симптомы неисправности этого датчика совпадают с признаками неисправностей других узлов и агрегатов автомобиля. Типичными симптомами проблем с ДМРВ являются случаи, когда:

  • двигатель заметно теряет мощность;
  • возникают провалы при нажатии на акселератор;
  • значительно увеличивается расход топлива;
  • становится сложнее запустить прогретый двигатель.

В случае выхода из строя ДМРВ на приборной панели загорается индикатор Check Engine. Но он включается не только при выходе из строя ДМРВ. И совсем не просто разобраться, о какой поломке сигнализирует индикатор в данном случае, поэтому за диагностикой лучше обратиться к профессионалам.

Случаи, когда среднестатистический автолюбитель может разобраться сам, относительно редки. К ним относится ситуация, когда вы подозреваете выход из строя ДМРВ, а у вашего знакомого такая же «девятка», как и у вас, с отлично работающим двигателем.Одолжите заведомо исправный MAF у друга на один час. Сними свой датчик, поставь хороший и катайся. Если проблемы исчезли, идите в магазин за расходомером: дело в поломке ДМРВ.

Для некоторых датчиков BOSH мастера предлагают метод инструментального контроля работоспособности. Подход применим к расходомерам с каталожными индексами 0-280-218-004, 0-280-218-037, 0-280-218-116. Используйте портативный вольтметр для проверки постоянного тока до 2 вольт. Измерьте напряжение между первым (желтый провод) и третьим (зеленый провод) контактами MAF.Проведите измерения при включенном зажигании, но не запускайте двигатель. Напряжение 1,02 В или менее указывает на исправный датчик, а напряжение 1,05 В или более указывает на неисправность датчика.

Обратите внимание на класс точности прибора, различия в 1–2 единицы в крайнем правом разряде часто лежат в пределах погрешности.

Датчик детонации (ДД) — один из элементов электронной системы управления впрыском двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Назначение датчика детонации

Датчик детонации предназначен для контроля детонации в цилиндрах двигателя.

Устройство ДД

Внутри корпуса датчика находится пьезокерамический элемент (пластина) с определенными свойствами (пьезоэлектрический эффект) и резистор. Соединительный блок снаружи.

Расположение на машине

Датчик детонации на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается на передней части блока цилиндров. Широкая на шпильке и крепится гайкой на 22, резонансная вкручивается в отверстие для шпильки.

Принцип работы датчика детонации

Резонансный пьезоэлектрический датчик.

Контроллер ЭСУД (блок управления) подает на ДД постоянное напряжение 5В. Встроенный в датчик резистор снижает напряжение до 2,5В и возвращает его обратно (напряжение на выходе датчика). При возникновении ДД в цилиндрах двигателя он начинает подавать на контроллер напряжение переменного тока с амплитудой и частотой, изменяющимися в зависимости от величины детонации. На основании этого сигнала от датчика контроллер регулирует угол опережения зажигания для гашения детонации.

Широкополосный пьезокерамический датчик.

Во время работы двигателя датчик посылает на контроллер сигнал переменного тока, соответствующий частоте вибрации двигателя. При возникновении детонации датчик выдает сигнал с повышенной частотой. ЭБУ фиксирует возникновение детонации.

Механизм гашения детонации настраивается на работу двигателя и позволяет поддерживать его мощностные характеристики на нормальном уровне, а также позволяет адаптировать его для работы на топливе с более низким октановым числом.

Детонация вызвана повышением температуры в цилиндрах двигателя. Его причины: использование некачественного топлива, бедная топливная смесь, неисправная система охлаждения, использование свечей зажигания, не соответствующих данному типу двигателя, нагар в камерах сгорания, перескочивший ремень ГРМ и т.д.

Неисправности ДД

При отказе или неисправности датчика детонации электрические соединения контроллера переключаются на резервные таблицы расчета момента зажигания.В результате снижается мощность двигателя, увеличивается расход топлива, двигатель «троит».

Неисправность датчика или выход за пределы системы гашения детонации (слишком сильная детонация) приводит к записи кода неисправности в память контроллера и загоранию лампы «Check Engine» на панели приборов.

Применяемость датчика детонации на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 применяются как резонансные, так и широкополосные пьезокерамические датчики детонации.Широкополосный захват и передача на ЭБУ всего спектра шума двигателя. А это, в свою очередь, выявляет шумы детонации. Датчик резонанса настроен на срабатывание только при появлении детонации в двигателе.

Для ВАЗ 2108, 2109, 21099 с контроллерами Январь 4.1 (2111-1411020-22), GM ISFI-2S (2111-1411020-10 (20, 21)), BOSH M1.5.4 (2111-1411020) — датчик детонации 2112 — 38550102112-3855010-01 (резонансный).

Для ВАЗ 2108, 2109, 21099 с контроллерами Январь 5.1, ВС 5.1 (2111-1411020-72), BOSH MP7.0Н (2111-1411020-40), БОШ М1.5.4Н (2111-1411020-60) — датчик 2112-3855010-01 (широкополосный).

Примечания и дополнения

Пьезоэлектрический эффект — механическое воздействие на пьезоэлемент вызывает его электризацию и возникновение электрического тока. При вибрациях двигателя пьезокерамическая пластина внутри датчика подвергается механическим воздействиям (сжимается), на ее концах возникает разность потенциалов, и на контроллер подается электрический сигнал.В данном случае датчик осевой, т. е. преобразует осевое перемещение (толчки от двигателя).

Наверное, не осталось таких автовладельцев, которые не знали бы назначение датчика положения коленчатого вала. 2109 инжектор иногда называют датчиком синхронизации, ведь именно благодаря ему происходит синхронизация блока управления с силовым агрегатом.

В автомобиле с инжектором датчик положения коленвала выполняет ту же функцию, что и на автомобиле с карбюраторным впрыском.

Основное назначение ДПКВ на ВАЗ 2109 с инжектором — считывание зубьев специального диска, расположенного на коленчатом валу двигателя.

На таком диске есть место, где нет зубцов — это место соответствует верхней мертвой точке 1-го цилиндра силового агрегата. Именно благодаря данным, передаваемым от датчика, контроллер знает, в какой цилиндр и когда именно необходимо подавать топливо и искру.

Несмотря на простоту конструкции и надежность ДПКВ, в случае поломки автомобиль с инжектором может просто не завестись, а если и завестись, то выйти из строя.

Где?

Регулятор положения коленчатого вала расположен на крышке масляного насоса. Как мы уже говорили, его конструкция достаточно проста. Это небольшой магнит с катушкой, вокруг которой намотана тонкая проволока. Исключительно вынослив. ДПКВ ВАЗ 2109 с форсункой функционирует в паре со шкивом коленвала. Неисправность — остановка двигателя. Или снижение оборотов силового агрегата до 3000-4500 об/мин. На рисунке цифра 1 — это болт, которым крепится контроллер, а цифра 2 — сам контроллер.

Симптомы

При выходе из строя этого небольшого устройства автомобиль ВАЗ 2109 с инжектором может вести себя по-разному, но основные симптомы следующие:

  • При заметном снижении на панели загорится «Check Engine».
  • Двигатель может увеличиваться или уменьшаться без причины.
  • Нестабильность на холостом ходу.
  • Детонация в силовом агрегате при повышенной нагрузке.
  • Двигатель не запускается.
  • Обороты двигателя колеблются.Особенно сразу после запуска двигателя.
  • Повышенный расход топлива.

Поиск и устранение неисправностей

Если есть проблемы с регулятором положения коленвала, то выход один. Это его замена. Это не подлежит ремонту. И нет смысла с ним возиться, так как он недорогой.

Проверить ДПКВ можно двумя способами.

Рабочая установка

Нужно просто взять рабочий и установить вместо старого.Если двигатель запускается и работает как надо без перебоев и не глохнет, то проблема именно в нем. Требуется замена. Если нет, и работа автомобиля не улучшилась, то нужно искать проблему в другом месте.

Проверка старого

Старый проверяется так:

Замена

Замена датчика коленвала на ВАЗ 2109 очень простой процесс, и любой автовладелец справится с ним за 10-15 минут. Естественно, делать это на СТО, переплачивая лишние деньги, нет смысла.

На этом работа закончена, осталось запустить двигатель и проверить работу.

8 апреля 2016, 12:37

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости является важным устройством для измерения температуры охлаждающей жидкости. Этот регулятор, как и датчик уровня охлаждающей жидкости, входят в систему управления двигателем. Этот материал расскажет, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, каковы признаки неисправности и как самостоятельно поменять и подключить регулятор.

Спасибо за помощь в написании статьи от специалистов сайта avtozam.com

Местоположение

Первый вопрос, который интересует владельцев ВАЗ 2108, 2109 и 21099 — где находится датчик температуры охлаждающей жидкости. В автомобилях отечественного производства регулятор расположен в моторном отсеке. В частности, устройство расположено в выпускном шланге ГБЦ. Место, где находится указатель температуры охлаждающей жидкости, на фото ниже отмечено красной стрелкой.

Красная стрелка указывает местоположение устройства.

Когда менять?

Если в вашем автомобиле высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости, это может свидетельствовать о неисправности прибора. В случае поломки устройство потребуется заменить. Но перед этим нужно знать, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, симптомы неисправности приведены ниже:

  • Если электронный регулятор вышел из строя или работает некорректно, то будет нарушена работа мотора в целом, в частности, будет очень сложно запустить двигатель в мороз.
  • В летнюю жару двигатель автомобиля нагревается до высоких температур. Но если ДТОЖ работает неправильно, то мотор будет периодически терять «тягу», а со временем неисправность может привести к повышенному расходу бензина.
  • Еще один вариант диагностики — измерение индикатора сопротивления. Сопротивление можно измерить цифровым мультиметром. Для этого нужно разобрать устройство и поместить его в стакан с антифризом, также понадобится термометр.Емкость необходимо нагреть, а затем измерить требуемый показатель с помощью цифрового мультиметра. При температуре охлаждающей жидкости 100 градусов показатель сопротивления будет около 177 Ом. При 20 градусах этот показатель будет равен 3520 Ом.
  • Если ДТОЖ регулярно показывает перегрев ДВС свыше ста градусов, то проверьте состояние антифриза в расширительном бачке. В том случае, если с охлаждающей жидкостью все в порядке и признаков кипения нет, а регулятор продолжает показывать слишком высокую температуру, это может свидетельствовать о неисправности.

Диагностика ДТОЖ с помощью цифрового мультиметра

Замена устройства

Если после диагностики вы поняли, что устройство работает некорректно, то выход один — это замена датчика температуры охлаждающей жидкости и установка нового регулятора. Эту операцию можно сделать своими руками и в домашних условиях. Но если вы никогда раньше с этим не сталкивались, то адекватно взвесьте свои силы – сможете ли вы все сделать правильно? Предлагаем вам более подробную инструкцию по этому процессу.

  1. Начнем с демонтажа ДТОЖ. В первую очередь перед снятием необходимо слить из радиатора весь антифриз. Заранее подготовьте емкость, куда будет сливаться вся «наработка» и найдите сливную пробку. Открутив его, сразу под слив подставьте емкость (это может быть обрезанная бутылка). Подождите несколько минут, пока весь расходник с радиатора.
  2. После этого необходимо отключить аккумулятор от источника питания, для этого ключом открутить гайку на минусовой клемме и снять ее.Это сделано для того, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание при замене ДТОЖ.
  3. Затем сразу же отсоедините жгут с проводами питания самого регулятора. Отсоедините фиксатор и снимите блок.
  4. Когда эти действия выполнены, нужно полностью демонтировать регулятор, который вы собираетесь менять. Для этого используйте гаечный ключ, в целом процесс снятия ДТОЖ не займет много усилий. Снимите регулятор, расположенный в выхлопной трубе головки блока цилиндров двигателя вашего автомобиля.Здесь обратите внимание на то, что на самом устройстве установлена ​​уплотнительная резинка, поэтому при демонтаже ее лучше не потерять. Сразу оцените ее состояние — если оно печальное, то резинку лучше выкинуть и купить новую, а прокладка все равно должна быть.
  5. Далее приступаем к установке ДТОЖ. Установите регулятор температуры антифриза в то место, откуда вы сняли старый датчик, не забудьте прокладку. Установите ДТОЖ и туго затяните его гаечным ключом.
  6. После установки регулятора следует подключить к нему жгут проводов, который вы отсоединили в начале.
  7. Сделав это, можно заливать слитый в самом начале антифриз обратно в радиатор, не забыв перед этим закрыть сливное отверстие. Заливая охлаждающую жидкость, проверьте ее уровень в расширительном бачке.
  8. После всего этого вам остается сделать только одно — подключить аккумулятор обратно. Плотно затяните гайку гаечным ключом.

Датчик детонации (ДД), устанавливаемый на инжекторный ВАЗ 2109, является составной частью электронной системы управления впрыском двигателя.

Основной задачей ДД является контроль детонации в цилиндрах силового агрегата вашего автомобиля.

Устройство и расположение

Датчик детонации заключен в корпус, внутри которого находится пластина — пьезокерамический элемент. Этот элемент характеризуется определенными свойствами, называемыми пьезоэлектрическим эффектом. Плюс в корпусе есть резистор. Силовая проводка подключается к датчику снаружи.

Устройство находится перед блоком цилиндров силового агрегата ВАЗ 2109.Он может быть широкополосным или резонансным. Первый находится на шпильке, крепление осуществляется гайкой размера 22. Датчик резонансного типа вкручивается в отверстие, расположенное под шпилькой.


Как он работает

В зависимости от типа используемого датчика детонации принцип работы устройства несколько отличается друг от друга.

Тип DD

Принцип действия

резонансный пьезоэлектрический

Контроллер блока управления подает напряжение на датчик детонации.Оно постоянное и составляет 5В. Встроенный в регулятор резистор снижает это напряжение до показания 2,5В, после чего возвращает его обратно. При возникновении детонации в цилиндрах силового агрегата датчик детонации передает на контроллер напряжение переменного тока, частота и амплитуда которого меняется в зависимости от показателей детонации. Благодаря этому сигналу электронный блок управления изменяет угол опережения зажигания, в результате чего детонация пропадает.

Широкополосная пьезокерамика

При работе силового агрегата регулятор посылает на контроллер сигнал переменного тока, который соответствует частоте вибрации двигателя.Если происходит детонация, сигнал преобразуется в более высокую частоту. Так электронный блок управления определяет, что произошла детонация. Демпфирующий механизм подстраивается под текущую работу двигателя и позволяет поддерживать производительность на оптимальном уровне, адаптироваться к работе с топливом, качество и октановое число которого оставляет желать лучшего

Лучший способ избежать всевозможных проблем с системой впрыска топлива двигателя – заправляться качественным бензином.


Причины детонации

Детонация в двигателе может возникать по разным причинам, среди которых:

  • Использование топлива сомнительного качества и происхождения;
  • Бедная топливно-воздушная смесь в цилиндры;
  • Ухудшение характеристик или отказ системы охлаждения двигателя;
  • Применение свечей зажигания, характеристики которых не соответствуют параметрам двигателя;
  • Образование нагара внутри камер сгорания;
  • Перескочивший по тем или иным причинам ремень ГРМ и т.д.

Если не принять своевременные меры в отношении вышедшего из строя ДД, это грозит нарушением работоспособности мотора и не только.

К чему приводит отказ от ДД

При выходе из строя датчика детонации или его электрических соединений произойдет следующее:

Контроллер перейдет на работу по резервной таблице расчета момента зажигания. Последствия такой работы устройства – потеря мощности силового агрегата, увеличение расхода топлива и троение двигателя.

При заглушении ДД или его электрических соединений усиливается детонация, что приводит к появлению кода неисправности в контроллере. В результате загорается лампочка Check engine на приборной панели.


Что использовать

Планируя замену ДД, важно подумать, какой датчик будет использоваться в системе впрыска на вашем ВАЗ 2109.

Как мы уже отмечали, на девятках можно использовать два типа регуляторов.Но каждый из них имеет свои особенности эксплуатации.

  1. Широкополосные пьезокерамические устройства способны улавливать и передавать в электронный блок управления широкий спектр шумов двигателя. В результате ЭБУ устраняет причины каждой из них.
  2. Резонансные устройства настроены на срабатывание только при возникновении детонации в двигателе.

С точки зрения практичности и эффективности датчика детонации лучший выбор для ВАЗ 2109 – это широкополосные.Но решать вам.

Замена

В случае выхода из строя ДД единственно правильным решением будет замена сломанного устройства на новый работоспособный регулятор. Для этого необходимо выполнить следующие шаги.

  1. Вооружитесь торцевой головкой на 13, трещоткой.
  2. Снимите с аккумулятора отрицательную клемму и временно отложите ее в сторону. Нужно лишить автомобиль мощности, иначе проблем не избежать.
  3. Отсоединяем колодку с проводами, которая питает наш датчик.Для этого сначала нажмите на металлическую защелку, а затем потяните за вилку.
  4. Далее с помощью простого ключа или трещотки откручивается фиксирующая гайка. Работать над расположением датчика детонации довольно неудобно, но выкрутить его вполне можно без особых проблем.
  5. Снимите регулятор со шпильки и посмотрите, какие на нем маркировки.
  6. Определение маркировки позволит узнать, какой вариант датчика используется на вашем автомобиле. Желательно заменить на такой же.Либо, следуя данным из инструкции по эксплуатации своей девятки, приобрести аналог, соответствующий параметрам вашего силового агрегата на ВАЗ 2109.
  7. Купив новый датчик, вы можете установить его вместо вышедшего из строя регулятора. Верните минусовую клемму на аккумулятор и проверьте работу двигателя. Если проблема действительно была в датчике, все признаки детонации исчезнут.


Купить ДД сегодня не проблема. Но лучше выбирать проверенные, хорошие магазины автозапчастей.примерная стоимость регулятора 300 руб. Пожалуй, это единственные финансовые затраты на ремонт своими руками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта