Регулировка кулисы ваз 2109 своими руками: Замена кулисы на ВАЗ 2109 своими руками: установка короткоходной, регулировка, ремонт и замена сальника - Автозапчасти ВАЗ

Короткоходная кулиса на ВАЗ

Что такое кулиса и зачем она в КПП

Кулиса представляет собой специальный рычаг, благодаря которому усилие человека, переключающего передачу, поступает от рычага к карданному валу. Она является неотъемлемой частью как механической, так и автоматической коробки. Стандартная кулиса, которая устанавливается на заводе-изготовителе отличается достаточной длиной, поэтому для переключения передачи требуется большая амплитуда. Для многих водителей это оказывается не очень удобно, особенно для тех, кто предпочитает спортивный тип езды, и автомобили отличаются высокой мощностью.

Короткоходная кулиса уже давно использовалась на автомобилях спортивного предназначения, и сейчас потеряла прерогативу быть использованной лишь в спорткарах – все большее количество автовладельцев стараются ее установить на свои машины. Она имеет совершенно иные углы изгиба, что позволяет уменьшить ход рычага и ускорить включение нужной передачи. Помимо скорости, автовладельцы, заменившие стандартный вариант на короткоходный, отмечают и увеличившуюся четкость включения нужной передачи.

Если не брать в расчет дорогие иномарки, продукция отечественного автопрома в последнее время достаточно серьезно «подтянулась» по качеству. Но несмотря на то, что последние модели ВАЗ отличают неплохие характеристики подвески и самого двигателя, при эксплуатации на разбитом дорожном покрытии коробка передач оказывается под ударом прежде всего. Связано это с тем, что она является предельно нагруженным и задействованным динамическим комплексом автомобиля. Поэтому уже через сравнительно небольшой промежуток времени, рычаг перемены передач в салоне начинает очень сильно вибрировать.

Замена и ремонт кулисы

С учетом того, что в процессе эксплуатации авто кулиса на ВАЗ или на любом другом автомобиле испытывает постоянные нагрузки, механизм изнашивается, сбиваются регулировки

По этой причине важно разобраться, что в конкретном случае будет оптимальным решением, ремонт, регулировки или замена кулисы на штатную новую или короткоходную.

. В любом случае, необходимо для начала осуществить разборку механизма

Для этого потребуется:

В любом случае, необходимо для начала осуществить разборку механизма. Для этого потребуется:

снять кожух на ручке КПП;
загнать авто на яму или эстакаду/подъемник;
снять тоннель, где установлена ручка КПП, открутив болты;
демонтировать саму кулису (на ВАЗ 2110 ее крепят шесть болтов).

В процессе разбора нужно внимательно проверят состояние каждой отдельной детали, также следует отогнуть пыльник, проверить состояние опоры, сальник, карданчик и т.д.

Если вышел, например, из строя сальник, тогда достаточно иметь ремкомплект, где такой сальник идет в комплекте. Еще такой комплект пригодится в том случае, если потребуется и более сложный ремонт кулисы.

В случае, когда деформирована втулка, необходимо ее заменить. В том случае, если карданчик люфтит, а также в ситуации, когда изношено отверстие оси рычага, потребуется полная замена кулисы, то есть ремкомплектом решить проблему не удастся.

Также отметим, что частой проблемой, которую водители отмечают при эксплуатации, является дребезжание кулисы. Как правило, в этом случае, если других жалоб нет, часто виновата подушка кулисы.

При этом замена подушки кулисы является не сложной процедурой, однако результат зачастую положительный и значительно повышает комфорт при эксплуатации ТС.

Еще одной важной процедурой в процессе обслуживания кулисы является замена сальника штока кулисы. Важно понимать, что от его состояния напрямую зависит исправность не только работы кулисы, но и КПП

Если под машиной видны капли трансмиссионного масла, часто это указывает на то, что потек сальник. Как правило, проблемы с сальником кулисы ВАЗ 2110 проявляются в виде хруста при переключениях.

Что касается замены сальника, машину нужно загнать на яму или поднять на подъемнике. Далее следует осмотреть резиновый пыльник. В том случае, если он не герметичен или разорван, будут видны следы масла.

Затем следует отогнуть пыльник, отсоединить карданчик и таким образом откроется доступ к манжете. Теперь карданчик снимается с рычага, после чего отсоединяется от кулисы. После снятия можно добраться до сальника и далее шилом или крючком снимается манжета КПП.

Далее следует запрессовать новый сальник (в кустарных условиях установку производят при помощи пробки от пластиковой бутылки). В случае успешной установки сальника, можно перейти к обратной сборке всего механизма, не забывая поставить пыльник на место.

На деле, такой ремонт позволяет избежать утечек масла в КПП и улучшить работу механизма переключения передач

Напоследок отметим, что также после ремонта важно провести регулировку и настройку

Дело в том, что даже исправная, но неправильно настроенная кулиса не будет нормально работать. Кстати, на ВАЗ 2110 самому настроить кулису сложно. Для облегчения процесса лучше сразу пригласить помощника.

Замена обоймы шаровой опоры КПП

	Сначала откручиваем реактивную тягу от шаровой опоры (в простонародье бабочка), затем саму «бабочку» от кузова автомобиля. Немного будет мешать выхлопная система.
	Далее потребуется снять ручку КПП: сначала чехол (подцепив его плоской отверткой по периметру), а затем и саму ручку КПП (дернув ее вверх с рычага). Откручиваем контрящий болт.
	Откручиваем болт соединяющий кулису и рычаг КПП. Снимаем болт, удерживая рычаг КПП в вверхне-правом состоянии.
	Снизу автомобиля снимаем «бабочку» вместе с рычагом КПП. Освобождаем рычаг КПП, сняв стопорное кольцо обоймы шарнира.
Вот так выглядит старая обойма шарнира рычага КПП:
	Установка обоймы шарнира рычага КПП начинается со снятия стопорного кольца. Затем вынимаем пластиковую втулку и смазываем ее литолом. Одеваем на рычаг КПП, а затем вставляем в обойму и стопорное кольцо.
	Дальше все устанавливаем в обратной последовательности, не забывая надеть резиновый чехол на обойму шарнира.Сначала ставим болт соединяющий кулису и рычаг КПП, а затем уже прикручиваем «бабочку» к днищу автомобиля.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Регулировка кулисы

После процедуры установки необходима регулировка кулисы ВАЗ. Нужно это для исключения возможных проблем с переключением передач. Регулировку можно выполнить как с привлечением помощника, так и самостоятельно, но в последнем варианте потребуется немалое терпение. Для выполнения регулировки кулисы КПП ВАЗ 2110 потребуется:

стандартный набор инструментов;
щетка с металлической щетиной, для очистки соединений;
хлопчатобумажные перчатки;
новый ремкомплект кулисы.

Итак, для начала регулировки кулисы требуется загнать машину на смотровую яму и запустить заднюю передачу. Необходимо помнить, что при проблемах с включением используют главную передачу. Затем необходимо вычистить участки крепления болтов железной щеткой и вытереть ветошью.

Далее, отвинтить болты, вывернуть электропривод в левую сторону, вплоть до упора в штифт задней передачи. Завинтить болты и оценить работу, выполнив проверку. В случае если ход рычага не соответствует важным характеристикам, вторичное регулирование осуществить на нейтральной передаче:

рычаг устанавливают в промежуточное положение;
электропривод штока крутят в левую сторону, после подбора передачи регулирующий штифт должен попасть в проем штока;

панель облицовки снимают с рычага;
закрепляют болтом.

Регулировка

Теперь поговорим о том, как можно кулису отрегулировать, если она подает первичные признаки неисправности.

Первым делом постарайтесь всеми правдами и неправдами включить первую передачу.
Установите машину на эстакаде, включите ручной тормоз, подставьте дополнительные опоры под колеса, чтобы избежать движения автомобиля.
Не выключайте первую передачу на коробке.
Внизу найдите хомут, который удерживает кулису, фиксирует его. Для этого придется залезть под капот. С поиском коробки передач у вас не должно возникнуть проблемы. Хомут нужно ослабить.
Теперь возвращайтесь в салон. Ваша задача — сдвинуть рычаг коробки максимально влево. Если начнете дергать ручку вперед или назад, кулиса с большой долей вероятности соскочит. Вам это не нужно.

Возвращайтесь под автомобиль, обратно затягивайте хомут.
Во множестве случаев хватает простого смещения кулисы относительно карданчика буквально на несколько миллиметров.

При регулировке обратите внимание на состояние карданчика. Он может потребовать замены в случае износа

Доработка

Сейчас многие владельцы ВАЗ 2110 обсуждают возможности доработки, усовершенствования коробки переключения передач путем замены кулисы со стандартной на короткоходную.

Короткоходка является результатом самостоятельного тюнинга. Проводить подобную работу или нет, решайте сами. Но с точки зрения эффективности работы КПП, установка короткоходной кулисы идет только на пользу, поскольку передачи начинают переключаться более четкое.

Чтобы установить себе короткоходку, не обязательно полностью демонтировать штатный вариант.

Для этого вам необходимо выполнить несколько операций:

Нужно просто разобрать шаровую опору с внешней стороны;
Далее разжимается металлическое кольцо опоры и разводятся лапки, выполненные из пластмассы;
Так выйдет шар;
Теперь отключается от опоры тяга, и к тяге приваривают небольшой кусочек трубы и кусочек листового металла хорошей прочности;
Обязательно поднимите вверх шарнир с крючком, иначе ошибочных включений скоростей будет не избежать.

Установка короткоходки повлечет за собой необходимость прикладывания большего усилия при включении той или иной передачи. Но с другой стороны, переключение становится четким и плавным. Потому решайте сами, с каким вариантом вам будет лучше — стандартным или короткоходным.

Борьба со звоном

Как правило, после выполнения регулирования рычага переключения передач появляется звенящий звук. Чтобы исправить этот недостаток, надо установить пружину для удержания рычага. Развитие машиностроения позволяет заменять детали кулисы ВАЗ 2110 аналогичными, но более усовершенствованными. Для автомобиля ВАЗ идеально подойдет кулиса от Калины.

В этом случае дорабатывается кардан от новой модели на 20 мм длинней, чем на десятке. Этот звук напрямую связан с самой деталью, кулиса от Калины не имеет люфта, и вся вибрация передается в салон автомобиля, на сам рычаг переключения передач. Самым простым способом избавления от дребезжания является и установка пружины.

Удерживая рычаг, она не допустит появления вибрации. При выполнении подобного ремонта не требуется разбирать детали автомобиля. Более надежным способом станет установка резиновой либо пластиковой шайбы. Это займет немного больше времени, но эффект окажется действенней. Чтобы совершить ремонт, требуется следующее:

мягкая пластмасса, можно воспользоваться обычной крышкой от стеклянной банки;
напильник;
ножницы;
отвертка;
ключи на «10» и на «13».

Этот ремонт предусматривает снятие кожуха с рычага КПП, подъема его вверх, сам рычаг при этом снимать не требуется. После надо открутить гайку, используя крестовую насадку выкрутить винт. Можно использовать отвертку, при этом она просовывается сквозь боковую часть тоннеля. Затем открутить еще две гайки ключом на «10». Вырезать шайбу из пластика. Остается самое главное, надо вставить эти шайбы в механизм.

Сам процесс будет непростым, так как отверстие очень маленькое. Шайбы вставляются по левой и правой частям втулки. Ее придется подточить, толщина шайбы всего 1,5 мм. Колечки из маслостойкой резины надеть на ось втулки с обеих сторон. Детали необходимо слегка сжать. Этот ремонт позволит долгое время не слышать звенящего шума, а скорости будут переключаться гораздо мягче.

Следует помнить: чем сильнее затянута гайка на ручке рычага переключения передач, тем тяжелее он ходит. Все эти виды манипуляций, скорее, можно отнести к маскировке дефектов, чем к ремонту. Главное, найти причину появления вибрации. Возможно, придется заменить весь ремкомплект кулисы или доработать шарнир тяги.

Чтобы избавиться от всего этого, необходимо произвести несложную процедуру регулировки кулисы КПП, тем более, что регулировка кулисы отнимет у вас не более получаса времени.

Кулиса коробки переключения передач необходима для того чтобы не допустить произвольное включение скоростей из-за одновременного передвижения ползунов. Нередко от некорректно отрегулированной кулисы страдает вся трансмиссия, в результате вам грозит неисправность всей КПП. В наших предыдущих статьях мы уже неоднократно говорили об этой детали, например, в статье: О том как установить короткоходную кулису на Лада Приора, а также в статье: Установка короткоходной кулисы на ВАЗ 2109 . Кроме того, вопрос включения передач и КПП затронут в этой статье.

Регулировка кулисы КПП предусматривает наличие помощника, в таком случае результат, да и сама работа, будут более качественными. Регулировать кулису модно несколькими способами, ниже мы расскажем о каждом из них более подробно.

Короткоходная кулиса ВАЗ 2114 замена и установка

Модели ВАЗ получили одну неприятную особенность: с возрастом в некоторых узлах машины появляются люфты. Речь идет о трансмиссии, моторе, а также коробке передач. Ждать, пока все детали узла износятся, не нужно, так как полная замена обойдется дороже чем модернизация. В данной статье речь пойдет о тюнинге КПП, а точнее, об установке короткоходной кулисы (КК) вместо штатной. Здесь у владельцев ВАЗ 2114 есть три пути: установка внештатной кулисы, изготовление детали своими руками, а также регулировка штатного узла.

Важно! Изъяны в работе КПП могут появиться из-за сальника, «симптомы» которого схожи с кулисой. Визуального осмотра хватит, чтобы понять, рабочий сальник или нет

Разбор можно выполнить по схеме из этой статьи.

Короткоходная кулиса сокращает время переключения передач, поэтому изначально эта деталь присутствовала только в спортивных автомобилях. В дальнейшем практически все автопроизводители включили кулису с коротким ходом в конструкцию своих машин. АвтоВАЗ немного отстал от иномарок, поэтому первой моделью компании с этой деталью стала Лада Калина, поэтому если ставить внештатный элемент, то именно с Калины.

Плюсы и минусы короткоходной кулисы

Среди водителей ходит стереотип, будто установка КК приводит к тому, что при переключении передач можно легко промахнуться мимо нужной. Проблема есть, но возникает она из-за неправильного подхода к модернизации автомобиля. Помимо кулисы необходимо поставить и новый кардан коробки передач. Лучшим решением будет деталь от Лады Калины, так как кардан в новых моделях не подвержен люфтам. Даже если КК будет изготовлена своими руками, кардан нужно поставить заводской.

Следующий стереотип заключается в том, что такая модернизация быстро разрушает коробку передач. Речь идет о второй передаче, которая одинаково изнашивается и с обычной деталью, и с короткоходной. Эта проблема присутствует в Самаре еще с ВАЗ 2109. Третий стереотип такой: при монтаже кулисы в КПП нужно подпиливать пластик в приборной панели. Если устанавливается качественная самодельная КК или деталь от Калины, то никаких манипуляций с пластиком совершать не нужно. Также рекомендуется вместе с КК установить и спортивные синхронизаторы, так как на них увеличивается нагрузка после такого тюнинга.

Установка КК и кардана от Лады Калины

Лучшим решением будет покупка деталей от Калины, но некоторые водители предпочитают брать КК от ВАЗ 2114, то есть «родную» деталь. Помимо стандартного набора инструмента понадобиться и болгарка. Замена выполняется следующим образом:

В салоне автомобиля необходимо снять платформу, которая закрывает доступ к деталям трансмиссии и коробки передач. Держат платформу 5 болтов;
Снизу машину следует ослабить хомут, прижимающий кардан и кулису; Откручиваем 5 болтов держащих платформу кулисы
С шарнира КПП нужно снять пыльник и удалить крепление;
Далее установка зависит от того, какая кулиса была выбрана на замену – штатная от ВАЗ 2109-2114 или от Калины. После установки штатной КК и кардана от Кулисы деталь может не помещаться в посадочное место. Исправить это можно при помощи болгарки;
Размер кардана лучше всего определить по штатному элементу. После корректировки необходимо проверить, не бьется ли короткоходная кулиса об кузов. Если все установлено правильно, то нужно затянуть хомут;
Следующим шагом будет регулировка новой детали, которая выполняется по задней скорости. Необходимо переключить коробку на заднюю передачу и выставить рычаг в положение R-передачи. Лучше всего ставить рычаг поближе к водительскому сидению. Готово, замена завершена, теперь тюнинг можно проверить на дороге. Теперь можете спокойно снять оставшиеся два болта в нижнем креплении кулисы

Инструкция по изготовлению КК своими руками

Делать кулису самостоятельно стоит в том случае, если есть опыт в ремонте и модернизации деталей автомобиля. Качественно выполненная короткоходная кулиса будет работать не хуже, чем узел от Лады Калины. Для изготовления понадобятся следующие элементы:

РПП от ВАЗ 2114.
Ось и втулки от 2114 (входят в ремкоплект КПП).
Трубка с диаметром 15 миллиметров.
Гайка шаровая.
Кардан от Лады Калины.

Первым делом необходимо отрезать шар от РПП, нижний край которого должен быть зачищен под трубу. Далее нужно приварить 15-миллиметровую трубу. К ее нижнему краю следует приварить обычную гайку, а уже к ней – шаровую. Кардан от Калины необходимо присоединить к рычагу КПП. Такие детали, как втулки и ось просто заменяются на новые от ВАЗ 2114 (желательно, чтобы они были новыми).

Обратите внимание

короткоходная кулиса на классику своими руками

12.05.2014,

Рубрика &nbspстатьи |

Сегодня я вам расскажу как поставить себе на классику короткоходную кулису. Для того что бы перенести рычаг коробки нам для начала нужно будет его отрезать как показано на картинке:

должно получится вот так

часть рычага которую мы отрезали нам уже не понадобится. Далее нам нужно сделать что бы задняя передача включалась без утапливания рычага, иначе с перенесенным рычагом у нас не получится включить заднюю передачу. Для того что бы у нас включалась задняя передача нам нужно снять с кулисы пластину

Для этого откручиваем два болта крепления и снимаем ее. Что еще потребуется нам для установки кулисы. Рулевая тяга от иж ода (но не обязательно, если нету то можно использовать что то подобное) к ней нужно приварить втулку ваз 2108 ( так же не обязательно использовать именно втулку ваз 2108, можно взять что то похожее на нее)

Следующим шагом понадобится сделать вот такую трубу с приваренной вилкой:

И сделать прорез как видно на картинке. Дальше нам понадобится восьмерошная кулиса, в ней нужно будет сделать выточку

Далее все это дело нужно соединить. Вот так будет выглядеть окончательный результат короткоходной кулисы на классике

В дополнение выкладываю видео где более подробнее рассказывается об установке кулисы на классику. Задавайте интересующие вас вопросы в комментарии.

https://youtube.com/watch?v=0vNmAtO2qdg

Как отрегулировать кулису на ВАЗ 2110 своими руками

Перед тем как отрегулировать кулису КПП необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

Загоните авто на яму.
Затяните ручник и установите противооткатные упоры.

Способ №1 — регулировка кулисы по задней скорости.

Ослабьте хомут.
Включите заднюю скорость и расположите рычаг так как вы хотели бы его видеть в этом положении.
Затем затяните хомут и проверьте как работает кулиса, устраивает ли вас нынешнее положение рычага и работа кулисы.

Способ №2 — регулировка кулисы по первой скорости.

Этот метод используют, как правило, тогда, когда первый способ не дал результата.

Включите первую скорость.
Ослабьте хомут кулисы.
Проворачивайте привод кулисы против часовой стрелки до тех пор, пока рычаг КПП не начнет упираться в пластиковый стопор задней скорости.
Затяните хомут, и проверьте как все работает.

Способ №3 — регулировка кулисы на «нейтралке».

Если у вас отсутствует пластиковый фиксатор ограничитель, регулировка делается по нейтральной передаче.

Чтобы отрегулировать нейтральное положение рычага переключения передач, необходимо точно рассчитать глубину выноса кулисы вашей КПП на кардан автомобиля ВАЗ 2110. Иногда подобные манипуляции заканчиваются появлением раздражающего дребезга рычага.

Если регулировка кулисы ни к чему не привела и с переключением по-прежнему беда — замените кулису полностью или попросите помощи у специалистов.

Казалось бы, такой элемент, как кулиса, нельзя доработать или модернизировать, ведь здесь все предельно просто. Однако, тюнинг возможен и здесь, об этом и поговорим в этой статье, а в качестве примера у нас будет автомобиль ВАЗ-2110. Многие автовладельцы предпочитают менять штатную кулису, потому что у нее слишком длинный ход, вместо нее устанавливают короткоходную. Это хорошо, потому что улучшается четкость переключения и на это тратится меньше времени, но, вместе с тем, автолюбители почему-то забывают о том, что кулиса нуждается в регулировке.

Если регулировки нет, то в скором времени водитель почувствует трудности с переключением скоростей. Работу рекомендуется выполнять вместе с помощником, хотя, при желании, можно все сделать и в одиночку.

В данном случае владелец «десятки» заменил кулису, не стал ее регулировать и у него появились проблемы во время переключения задней и пятой скорости. Регулировку можно сделать по-разному, рассмотрим с вами несколько вариантов.

1. В первом случае регулировка производится по задней передаче. Переключаем коробку в режим заднего движения, после чего лезем под машину и затягиваем хомут. Все, работа закончена, проблема решена. Но что делать, если переключиться на заднюю скорость невозможно? Для этого у нас есть следующий способ.

2. Здесь кулиса «десятки» настраивается при включенной первой передаче. Переключаем ручку КПП на первую скорость, откручиваем болты крепления хомута кулисы, для этого придется лезть под машину. Далее привод нужно прокрутить против часовой стрелки. Крутим до тех пор, пока рычаг КПП не столкнется с пластмассовым фиксатором задней скорости. Теперь нужно лишь закрутить болты хомута и настройка на этом завершена.

Вы хотите настроить нейтральное положение коробки передач? Тогда придется рассчитать посадку кулисы на карданчик «десятки». Итак, мы узнали, что при замене кулисы нужно в обязательном порядке произвести ее регулировку, дабы в дальнейшем не возникло проблем с переключением скоростей. Мало того, мы научились делать своими руками, а это экономит нам деньги. Однако, если вы специалист и делали такую работу впервые в жизни, то идеально собрать механизм будет непросто.

Очень часто после самостоятельной модернизации в коробке передач появляются посторонние звуки. Некоторые не обращают на дребезг никакого внимания и заглушают его музыкой, но мы не из таких, так что нам необходимо устранить причину возникновения звука. Проблема решается достаточно просто, для этого нужно лишь купить пружину и поставить ее на кулису. Эта пружина будет удерживать коробку переключения передач и образование неприятного шума прекратится. Еще раз вернемся к регулировке и повторим, как это делать:

1. Устанавливаем КПП в нейтральное положение.

2. Шток выбора передач проворачиваем против часовой стрелки. Делаем это до тех пор, пока регулировочный штифт не попадет в отверстие штока.

3. Удаляем облицовку рычага коробки передач.

4. После фиксации ручки КПП и штока выбора передач, фиксируем регулировочный болт.

Ход рукоятки коробки передач настраивается индивидуально, делается это путем корректировки длины плеча кулисы.

Доработка и короткоходная кулиса на ВАЗ 2110

Следует отметить, что многие автолюбители даже на новых ВАЗ 2110 по ряду причин дорабатывали кулису. С одной стороны, это позволяет сделать механизм более долговечным, а с другой облегчить переключение передач и упростить эксплуатацию.

Получить желаемый результат можно путем попыток доработки штатной кулисы, однако зачастую это сложно и не всегда оправдано. Проще и дешевле сразу заменить заводской механизм, при этом замена кулисы не является дорогой процедурой.

Если точнее, речь идет о короткоходной кулисе. Так вот, в этом случае нужно рационально подходить к данному вопросу

Важно понимать, что короткоходная кулиса представляет собой решение, выполненное в кустарных условиях или на мини-заводах

При этом не всегда от того, сколько стоит кулиса данного типа, будет зависеть ее качество. Бывает, что произведенные в мелком, но промышленном масштабе более дорогие изделия по качеству оказываются хуже, чем сделанные в индивидуальном порядке на заказ.

Так или иначе, грамотно подобранная и качественно установленная короткоходная кулиса позволяет получить необходимую четкость при переключениях. Это повышает комфорт при эксплуатации автомобиля, а также несколько увеличивает ресурс КПП, так как более четкие включения означают слаженную работу всех механизмов.

Для замены кулисы не обязательно снимать весь механизм. Основная задача — разобрать шаровую опору с внешней стороны (разжать стальное кольцо опоры, развести пластиковые лапки и достать шар). Затем следует отсоединить тягу от опоры, после чего при помощи сварки приварить к тяге отрезок трубы и кусок листового металла.

Также нужно будет приподнять вверх шарнир с крючком. Это позволит избежать сбоев и нечетких переключений передач. Если все выполнено правильно, короткоходная кулиса потребует большего усилия при включении, но плавность и четкость включения передач будут заметно улучшены.

Подведем итоги

Как видно, если с переключением передач возникли проблемы, на ВАЗ 2110 замена кулисы является крайней мерой. На деле, часто устранить неполадки можно путем настройки и регулировки кулисы, а также переборки механизма и замены отдельных изношенных деталей (нужен ремкомплект кулисы ВАЗ 2110).

Перед началом разборки важно убедиться, что передачи плохо включаются именно по причине сбоев в работе кулисы. Дело в том, что неисправности сцепления или самой КПП также могут иметь похожие симптомы

По этой причине важно убедиться, что именно механизм переключения передач нуждается в ревизии или замене.

В качестве итога хотелось бы добавить, что в ряде случаев только замена кулисы на короткоходную позволяет получить желаемую четкость и плавность включений. В этом случае следует отказаться от попыток отремонтировать и доработать штатный вариант и приступать к поиску отдельного готового решения.

изготовление и установка коротходной кулисы на ВАЗ 2109

Короткоходная кулиса довольно популярна среди автолюбителей. Этот современный тюнинг, прежде всего, хорош тем, что благодаря своим размерам позволяет сократить ход рычага коробки при переключении передач. При этом переключение передач становится намного четче. Результат установки короткоходной кулисы дает превосходный результат: четко, быстро, приятно. Но есть и два минуса: цена новой кулисы и повышенное прилагаемое усилие при переключении передач.

Сегодня короткоходную кулису на ваз 2109, как и на другие автомобили, можно приобрести практически в любом автомагазине. Причем довольно завешенная цена не останавливает автовладельцев – многие предпочитают один раз переплатить, зато потом получать удовольствие от езды.

В принципе короткоходная кулиса по своей конструкции не особо отличается от стандартной и, внимательно изучив ее суть, сделать короткоходную кулису своими руками не составит особого труда. Причем времени на это уйдет не более получаса.

Схема принципа работы короткоходной кулисы ваз 2109

Рассмотрим схему. Точки OF обозначают рычаг КПП в нейтральном положении. Для включения передачи нужно переместить тягу (точка крепления тяги к рычагу – точка В) на расстояние АВ. При этом набалдашник рычага переключения передач (точка F) пройдет расстояние FE и переместится в точку E. Наша задача сократить это расстояние перемещения ручки рычага. Для этого рычаг OF увеличивается в длину до точки Н. Делается это в месте под шарниром на длину BD. Так как коробка ПП осталась та же, расстояние, на которое перемещается шарнир, осталось таким же: АВ = СD. Судя по схеме, расстояние FE гораздо меньше расстояния HG, что означает уменьшение расстояния перемещения ручки рычага. Теперь не нужно искать по салону, как ручку передач, так и потом саму передачу.

Теперь об изготовлении и установке. Вам понадобится:

сварочный аппарат
болгарка с отрезным кругом (или ножовка по металлу)
два металлических фрагмента для удлинения рычага
карданчик от Калины.

Работа по установке коротходной кулисы на ВАЗ 2109 проходит в несколько этапов

Приготовить «Калиновский» карданчик.
Снять стандартную кулису с автомобиля.
Болгаркой сделать разрезы в двух местах.
Далее устанавливаются и ввариваются два фрагмента необходимых размеров: кусочек трубы и кусочек листового металла.
Короткоходная кулиса готова. Перед тем, как установить ее на место в автомобиль, кулису нужно отшлифовать и покрасить. При установке отрегулировать положение рычага переключения передач. Установив короткоходную кулису на свой ваз 2109, вы получите удобство и комфорт своими руками и с минимальными затратами.

С этой статьей так же читают:

Как отрегулировать кулису на ваз 2110

Регулировка кулисы
ВАЗ 2110 РЕГУЛИРОВКА КУЛИСЫ 3 СПОСОБА Ремонт Своими руками!

Регулировка кулисы Ваз 2110: доработка своими руками

Даже такой элемент, как кулиса КПП, может быть подвержен доработке. Большинство автолюбителей предпочитают менять стандартную кулису на короткоходную. Такой тюнинг в дальнейшем предполагает выполнение такой операции, как регулировка кулисы ВАЗ 2110.

Если данная процедура не будет выполнена, в дальнейшем вас ждут проблемы с переключением скоростей. Лучше всего, когда регулировка кулисы выполняется с помощником, в противном случае необходимо запастись терпением.

Ремонт своими руками должен выявить причину проблематичного переключения задней и пятой скоростей. Настройка кулисы ВАЗ 2110 выполняется несколькими способами.

Вариант первый – регулировка по задней скорости. Для этого необходимо переключить коробку для движения назад, немного ослабить хомут и переключить рычаг в положение, в котором он должен быть при включении задней скорости. Затягиваем хомут и проблема исчезает.

Второй способ становится актуален в том случае, когда возможности переключения задней скорости нет. В данном случае регулировка кулисы ВАЗ выполняется на первой передаче. Переключаемся на первую скорость, ослабляем хомут кулисы (он расположился внизу машины), поворачиваем привод кулисы против часов стрелки до того момента, пока рычаг коробки передач не упрется в фиксатор задней передачи, выполненный из пластмассы. Осталось затянуть хомут, и на этом регулировка закончена.

Настройка нейтрального положения ручки переключения КПП производится путем расчета глубины посадки кулисы на карданчик автомобиля ВАЗ 2110.

Часто бывает так, что произведенная доработка своими руками становится причиной появления неприятного дребезга в районе рычага КПП. Можно конечно на это не обращать внимания, но мы же все делаем по-хозяйски. Самый простой способ выхода из сложившейся ситуации – установка пружины, которая будет способствовать удержанию КПП и станет препятствием к возникновению неприятного шума.

Как бы то ни было, работать нужно не с симптомами, а с причиной неисправностей, надеемся что регулировка кулисы Ваз 2110 не вызовет у вас проблем.

1. Устанавливаем КПП в нейтральное положение.

3. Удаляем облицовку рычага коробки передач.

4. После фиксации ручки КПП и штока выбора передач, фиксируем регулировочный болт.

Самостоятельная регулировка кулисы на ВАЗ 2110. Регулировка кулисы КПП своими руками

Кулиса коробки передач, как и все в автомобиле требует ухода и своевременной регулировки. Разрегулировавшаяся кулиса КПП может стать причиной неприятных ощущений во время движения. Например, может возникнуть дребезг ручки передач, включение скоростей может стать неточным, скорости могут «выбивать» время от времени, а сам рычаг может начать «люфтить».

Кулиса коробки переключения передач необходима для того чтобы не допустить произвольное включение скоростей из-за одновременного передвижения ползунов. Нередко от некорректно отрегулированной кулисы страдает вся трансмиссия, в результате вам грозит неисправность всей КПП. В наших предыдущих статьях мы уже неоднократно говорили об этой детали, например, в статье: О том как установить короткоходную кулису на Лада Приора. а также в статье: Установка короткоходной кулисы на ВАЗ 2109. Кроме того, вопрос включения передач и КПП затронут в этой статье .

Как отрегулировать кулису на ВАЗ 2110 своими руками

Перед тем как отрегулировать кулису КПП необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

Загоните авто на яму.
Затяните ручник и установите противооткатные упоры.

Способ №1 — регулировка кулисы по задней скорости.

Ослабьте хомут.
Включите заднюю скорость и расположите рычаг так как вы хотели бы его видеть в этом положении.
Затем затяните хомут и проверьте как работает кулиса, устраивает ли вас нынешнее положение рычага и работа кулисы.

Способ №2 — регулировка кулисы по первой скорости.

Этот метод используют, как правило, тогда, когда первый способ не дал результата.

Включите первую скорость.
Ослабьте хомут кулисы.
Проворачивайте привод кулисы против часовой стрелки до тех пор, пока рычаг КПП не начнет упираться в пластиковый стопор задней скорости.
Затяните хомут, и проверьте как все работает.

Способ №3 — регулировка кулисы на «нейтралке».

Если у вас отсутствует пластиковый фиксатор ограничитель, регулировка делается по нейтральной передаче.

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

Источники: http://av-top.ru/127-regulirovka-kulisy-vaz-2110-dorabotka-svoimi-rukami.html, http://v-lada.ru/vaz-2110/2781-regulirovka-kulisy-vaz-2110-svoimi-rukami.html, http://vaz-remont.ru/samostoyatelnaya-regulirovka-kulisy-na-vaz-2110-regulirovka-kulisy-kpp-svoimi-rukami/

Регулировка тяги переключения передач

Как отрегулировать кулису КПП на ВАЗ-2110: фото и видео, алгоритм

Коробка передач на ВАЗ-2110 иногда начинает барахлить. Если пренебрегать уходом и обслуживанием этого узла автомобиля, то можно получить множество неполадок в работе КПП. Как правило, это неточности в переключении передач, характерное «выбивание» передачи, хруст и лязганье при манипуляциях с рычагом коробки. Некоторые автовладельцы считают, что все эти симптомы свидетельствуют о выходе из строя коробки передач.

Для чего нужна кулиса КПП

На самом деле, чаще всего КПП находится в исправном состоянии, но может выйти из строя кулиса.

Кулиса в сборе.

Можно заменить узел на новый, а можно обойтись грамотной регулировкой кулисы. Регулировка этого элемента поможет устранить неполадки, и убедиться в том, что проблема связана именно с кулисой КПП. Бывает так, что автовладелец начинает просто менять один узел за другим, не разобравшись в проблеме, тратя при этом деньги и время безрезультатно.

Сама кулиса КПП предназначена для того, чтобы скорости не переключались самопроизвольно. Бывает так, что от неправильной или сбившейся регулировки вся система трансмиссии начинает работать некорректно и может даже выйти из строя. Поэтому нужно уметь делать регулировку кулисы КПП своими руками, тем более что эта процедура не представляет собой ничего сложного.

Когда кулиса нуждается в регулировке?

Устройство механизма переключения передач.

Процедуру регулировки кулисы КПП рекомендуется проводить в следующих случаях:

После того, как будет произведена замена или снятие КПП на автомобиле.
При ослаблении хомутов фиксации.
Если менялся карданчик.
Если кулиса начинает проворачиваться на своём шарнире.

Хотя визуально может казаться, что кулиса находится на своём месте, даже минимальное смещение кулисы может привести к некорректной работе коробки переключения передач. Бывает так, что достаточно подтянуть кулису к карданчику на 1 мм, после чего все функции КПП восстановятся.

Подготовка к регулировке кулисы

На старом автомобиле лучше заранее смазать проникающим составом узел крепления кулисы.

Перед началом работ по регулировке, нужно подготовить место и произвести следующие подготовительные мероприятия:

Машину требуется поставить на яму.
Ручной тормоз нужно затянуть до упора.
В обязательном порядке требуется установить противооткатные упоры.

Для более быстрого и качественного процесса регулировки, все работы лучше выполнять с помощником. Сам процесс может происходить несколькими способами.

Первый способ регулировки

Для регулировки нужно ослабить хомут, соединяющий привод кулисы с карданчиком.

Данный способ самый простой. В этом случае кулиса КПП регулируется по задней скорости . В первую очередь нужно ослабить хомут, после чего включается задняя скорость. Потом нужно расположить рычаг в нужном для вас положении. После этого хомут затягивается, и проверяется работа всего механизма.

Если с первого раза не получиться, нужно прислушиваться к стукам и трескам при переключении. Они должны либо уменьшиться, либо увеличиться. В соответствии с этим, нужно располагать рычаг в нужном направлении. Если все манипуляции не приводят к желаемому эффекту, нужно прибегнуть к другому способу регулировки.

Второй способ регулировки

Рычаг переключения передач должен упираться в стопорную пластину (на фото она из светлого пластика).

Этим способом пользуются в том случае, если первый не привёл к нужным результатам. При его использовании можно более чётко расположить рычаг КПП. Этот способ заключается в следующем:

Рычаг КПП переключается на первую скорость.
Хомут кулисы полностью ослабляется.
Далее нужно поворачивать привод самой кулисы против часовой стрелки до тех пор, пока рычаг не упрётся в стопор задней скорости.
Хомут кулисы затягивается.
Затягиваем гайку крепления хомута, исключая сдвиг тяги в процессе эксплуатации.
Проверяется работа КПП.

Бывает так, что у некоторых автомобилей ВАЗ-2110 нет пластикового фиксатора ограничителя, поэтому регулировка в этом случае проводится не на первой передаче, а на «нейтралке».

Третий способ регулировки

Этот способ довольно сложный, так как предполагает расчёт глубины выноса кулисы КПП на кардан. За счёт этого можно точно рассчитать и отрегулировать положение рычага в нейтральном положении. Бывает так, что при недостаточно точном расчёте, всем манипуляции приводят лишь к появлению дребезжания при переключении передач.

Если регулировка любым из вышеперечисленных способов не приводит к желаемым результатам, возможно несколько вариантов решения проблемы:

Сделать диагностику на СТО, чтобы убедиться в том, что проблема именно в кулисе КПП.
Можно заменить кулису КПП.
Можно обратиться к специалистам, которые отрегулируют кулису самостоятельно.

Почему регулировка не помогает?

Бывает что, несмотря на регулировки, кулиса всё равно дребезжит.

Эту проблему можно решить, установив специальную пружину на кулису. Она будет удерживать рычаг, устраняя дребезжание.

Видео о том, как навсегда избавиться от дребезга рычага КПП

carfrance.ru

Регулировка кулисы КПП Уаз 452, 3303. — УАЗ 452, 1.8 л., 1984 года на DRIVE2

Давно ничего не писал, работа. Сам не заметил как 3 месяца уже прошло. В общем нашел наконец то эмблему Уаз. Год не мог ее найти. А тут попалась.

Купил и поменял промежуточную кулису. В старой был люфт.
Хотел поменять втулки но эта кулиса отказалась разбираться.
И как всегда новую зап часть дорабатываем напильником.
И установил кулису.
Поменял одну втулку на флажке кпп.
И после всех манипуляции у меня осталась только 4 передачи задняя просто исчезла.
Полез в инет видео на Ютубе по ее регулировке ПОЛНАЯ ЧУШЬ.
Толком ничего нет и только в двух местах наткнулся письменно.
Так что ниже пишу как делал я. Пока не тестировал на ходу но все включается.
Кпп на нейтраль и стронул гайки, чуть открутил.
И на КПП то же.
Нужно добиться что бы флажки на КПП и промежуточной кулисе смотрели вниз. Как ниже на фото.
На КПП

На кулисе.

И затягиваем гайки.
Поставив ручку примерно на середину нейтрали. Затянул гайки.
При включении задней передачи зазор между флажком (промежуточной кулисы) и рамы должен быть если не ошибаюсь где то 1мм.
У меня немного разбит один флажок так что более точная регулировка еще впереди.
Всем до связи.

www.drive2.ru

Регулировка тяги привода переключения передач

Если перемещение тяги привода переключения передач осуществляется слишком туго, слишком свободно или неопределенно, то имеет место неправильное совмещение между тягой и штоком выбора передач. В нижеследующих параграфах описываются процедуры проверки и регулировки совмещения тяги со штоком.

Припаркуйте автомобиль, взведите ручной тормоз и выключите зажигание.

Только для моделей до 1994 г. вып.

Установите рычаг управления коробки передач в положение задней передачи.

Только для моделей после 1994 г. вып.

Найдите отверстие для блокировки в верхней части корпуса коробки передач по соседству с шильдиком. Извлеките из отверстия пробку (указана стрелкой). Установите рычаг управления коробки передач на четвертую передачу, затем возьмите отвертку с жалом диаметром приблизительно 4 мм и вставьте его в отверстие; это заблокирует коробку передач в положении четвертой передачи — ручка отвертки не позволит провалиться ей внутрь коробки передач.

Все модели

1. В салоне автомобиля для обеспечения доступа к кожуху рычага управления коробки передач, снимите манжету рычага управления и установочную раму. Возьмите отвертку с жалом приблизительно 4 мм в диаметре и вставьте ее в отверстие для блокировки в боковой стенке кожуха рычага.
2. Если отвертка вводится без труда, то тяга отрегулирована правильно и, следовательно, не является причиной плохого переключения передач; далее правильнее всего будет снять тягу привода переключения передач и осмотреть ее на предмет износа и повреждений (Раздел Снятие, осмотр и установка на место привода переключения передач). 3. Если отвертка не вставляется в отверстие для блокировки, то положение тяги отрегулировано неправильно.
4. В двигательном отсеке точки, где шток выбора передач проходит через переборку, ослабьте стяжной болт тяги выбора передач (А) возле резиновой муфты (В) для обеспечения свободного хода между двумя половинками штока выбора передач.
5. Подвигайте рычаг управления коробки передач таким образом, чтобы жало отвертки вставилось в отверстие для блокировки в кожухе рычага; следите при этом за тем, чтобы рычаг по-прежнему находился в положении четвертой скорости. 6. В двигательном отсеке затяните стяжной болт на штоке выбора передач, соблюдая требуемое усилие затягивания. 7. Выньте отвертку из отверстия для блокировки и установите пластиковую пробку. 8. Извлеките отвертку из отверстия для блокировки на кожухе рычага управления коробки передач. 9. Установите на место защитную манжету рычага выбора передач и установочную раму. 10. Перед тем, как трогаться на автомобиле с места, удостоверьтесь, что рычаг управления коробки передач перемещается из нейтрального положения передачи в положения всех шести передач.

carmanz.com

Регулировка кулисы на ВАЗ 2110 своими руками

Часто неопытные владельцы автомобилей принимают неполадки с кулисой за выход из строя коробки передач. Не стоит паниковать раньше времени, важно правильно диагностировать неполадку, если причиной неполадки стала кулиса, проблему можно устранить самостоятельно.

Опыт обслуживания ВАЗ 2110 позволяет утверждать, что неполадки кулисы требуют замены или капитального ремонта детали в крайних случаях. Чаще всего ситуацию спасает обычная регулировка.

Пугаться не стоит, когда выясняется неизбежность ремонтных работ, замены, настройки детали автомобиля. Регулировка кулисы ВАЗ своими руками под силу практически каждому автовладельцу.

Симптомы неисправности кулисы

Есть определенные признаки, указывающие на то, что пришла в негодность именно кулиса КПП, а не сама раздаточная коробка.

Наиболее часто встречающиеся признаки:

Включая/выключая первую передачу, автомобилист испытывает сложности, ручка коробки переводится в желаемое положение затруднительно;
Первая передача приводится правильно, но спустя время после этого самостоятельно устанавливается задняя передача;
Выбор любой скорости проходит в нормальном режиме, но первую и пятую включить затруднительно, рычаг не слушается.

Как только во время управления автомобилем были отмечены перечисленные признаки, даже один из них, необходимо обратиться в сервис для устранения неполадки. В том случае, когда опыт и желание позволяют, поломку можно устранить самостоятельно.

Самые часто встречающиеся симптомы выхода кулисы из строя и возможная причина:

Ясно ощущается люфт рычага КПП: причиной мог стать физический износ кулисы, проблема можно решить, полностью заменив деталь.
Кулиса коробки звенит, когда происходит переключение скоростей: иногда звук указывает на некачественно выполненный ремонт или заводской дефект сборки.
Скорости переключаются с большим усилием: это исправит регулировка кулисы ВАЗ 2110, если проблема не устранилась, потребуется заменить элемент.
При включении первой, рычаг перестраивается на заднюю передачу: причина именно в кулисе КПП, требуется обязательная замена. Ситуацию может исправить ремкомплект, но это зависит от тяжести повреждения или выявленного износа элементов узла.
При работающем двигателе на ручку переключения скоростей передается сильная вибрация: требуется проверка шарниров, причиной мог стать люфт.

Регулировка кулисы. Последовательность процедуры

На ВАЗ 2110 регулировка кулисы поддается ремонту в условиях обычного гаража, потребуется только запастись терпением, свободным временем и участием неравнодушного товарища.

Как отрегулировать кулису ВАЗ 2110, если признаки неисправности только начали проявляться:

Необходимо установить рычаг коробки на первую передачу. Сделать это будет трудно, но выполнить надо;
Автомобиль удобнее всего осматривать на подъемном механизме, который даст доступ под автомобиль. Необходима фиксация ручником, стопорящими предметами, установленными под колеса;
Коробка должна остаться включенной на первую передачу;
Открыть подкапотное пространство, постараться найти хомут, который сдерживает кулису. Чтобы это проделать, надо подобраться к раздаточной коробке и снизить давление хомута;
Как только хомут ослаблен, выполнить следующий этап регулировки — рычаг переключения передач перевести влево максимально, на сколько возможно. Делать это надо без рывков, при хаотичном движении кулиса соскочит;
При положении рычага коробки в максимально левом положении, затянуть хомут;
Часто достаточно сдвинуть кулису по отношению к карданчику на считанные миллиметры.

Регулируя кулисы, есть возможность оценить степень износа карданчика, его лучше заменить, если замечен сильный износ.

Доработка кулисы ваз 2110

Собственники автомобилей отечественного производства не редко задаются вопросом возможности улучшения работы КПП, выполнив установку короткоходной вместо штатной, установленной при сборке, кулисы.

Короткоходная кулиса – результат гаражного тюнинга ВАЗ. Замена позволяет улучшить эффективность работы коробки, включение передач осуществляется в более четком режиме, а делать эту замену или нет – выбор владельца авто.

Изменение типа кулисы не требует демонтажа штатной детали. Замена производится в описанной ниже последовательности:

С внешней стороны разобрать шаровую опору;
Металлическое кольцо опоры аккуратно разжимается, пластиковые лапки раздвигаются;
Выкатывается шар опоры;
Тяга отключить от опоры, затем к ней, к тяге, приварить фрагмент трубки, прочный металлический кусок;
При выполнении регулировки необходимо поднять шарнир с крючком, это позволит предотвратить включение не той скорости, которая выбиралась.

Подробнее процесс можно посмотреть на видео:

Изменение типа кулисы коробки спровоцирует более жесткое переключение скоростей в последствие, но оно станет и более четким.

Технологические особенности длинноходной и короткоходной кулисы, а также их достоинства и недостатки:

Короткоходная		Длинноходная
Достоинства	Недостатки	Достоинства	Недостатки
Путь рычага для переключения Передачи сокращается	Усилие, требуемое для переключения передачи выше	Усилие для переключения передач минимально	Путь рычага для переключения передачи значительно длиннее
Передачи включаются более точно и предсказуемо, особенно в паре с карданчиком от Калины	Более быстрая время выхода из строя синхронизаторов	Ресурс КПП выше	Время переключения выше
Применяется в автоспорте	Требуется изготовление или покупка	Устанавливается на автомобиль с завода
Снижается время переключения передач

Ремонт кулисы

В том случае, когда планируется регулировка кулисы ВАЗ 2110 своими руками, полностью заменить или отремонтировать, потребуется полностью разобрать узел.

Делается это так:

С рычага переключения удаляется кожух;
Автомобиль устанавливается на возвышенность или поднимается на домкрат;
Демонтируется передняя консоль;
Снимается кулиса, в ВАЗ 2110 она крепится 6 болтами;
Разбирая узел, оценивать износ каждого элемента;
Обзор опоры, карданчика и сальника можно получить, при аккуратном отгибании пыльника.

Визуально оценив все детали узла, можно принимать решение о ходе и последовательности ремонтных действий.

Для ремонта, регулировки кулисы достаточно только ремкомплекта;
Деформированная втулка требует обязательной замены;
Здраво оценить степень износа отверстия оси рычага;
Если обнаружится люфт карданчика, потребуется полностью заменить кулису;
Во многих случаях посторонние звуки спровоцированы подушкой кулисы, ее замена не составит труда даже начинающему автолюбителю.

Замена сальников кулисы

Ничто так не расстраивает владельца автомобиля, как следы масла под днищем вовремя стоянки. Причиной такого проявления может быть пришедший в негодность масляный фильтр или неисправность сальника.

Выполняя установку нового сальника, можно увидеть и дать оценку состоянию подушки кулисы, карданчика и пыльника.

Перед началом разбора всех узлов автомобиля, требуется выяснить причину подтекания масляной смеси. Если причина не в фильтре масла, требуется убедиться в исправности сальника. Для этого автомобиль устанавливается на возвышение или подъемник. Если работы замены и установки нового сальника будут выполняться впервые, очень поможет предварительный просмотр видео на эту тему.

Забравшись под автомобиль, произвести визуальную оценку пыльника. При утечке масла через сальник, пыльник это выдаст, на нем будут следы подтеков масла;
Отогнув пыльник, надо подобраться к карданчику. Отсоединение карданчика откроет путь к манжете;
Последовательность снятия карданчика строго от рычага к кулисе, обратный порядок запрещен;
После демонтажа карданчика открывается доступ к сальнику;
Для снятия манжеты потребуется крючок и шип;
Пришедший в негодность сальник заменяется на новый. Гуру гаражного ремонта в качестве вспомогательного инструмента для этого применяют крышку от пластиковой бутылки;
После установки нового сальника производится обратная сборка узла. При этом обязательно проверяется состояние каждого элемента на предмет износа, в случае необходимости, деталь так же заменяется.

vaz-2110.ru

Самостоятельная регулировка кулисы на ВАЗ 2110. Регулировка кулисы КПП своими руками

Кулиса коробки передач, как и все в автомобиле требует ухода и своевременной регулировки. Разрегулировавшаяся кулиса КПП может стать причиной неприятных ощущений во время движения. Например, может возникнуть дребезг ручки передач, включение скоростей может стать неточным, скорости могут «выбивать» время от времени, а сам рычаг может начать «люфтить».

Как отрегулировать кулису на ВАЗ 2110 своими руками

Перед тем как отрегулировать кулису КПП необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

Загоните авто на яму.
Затяните ручник и установите противооткатные упоры.

Способ №1 — регулировка кулисы по задней скорости.

Ослабьте хомут.
Включите заднюю скорость и расположите рычаг так, как вы хотели бы его видеть в этом положении.
Затем затяните хомут и проверьте как работает кулиса, устраивает ли вас нынешнее положение рычага и работа кулисы.

Способ №2 — регулировка кулисы по первой скорости.

Этот метод используют, как правило, тогда, когда первый способ не дал результата.

Включите первую скорость.
Ослабьте хомут кулисы.
Проворачивайте привод кулисы против часовой стрелки до тех пор, пока рычаг КПП не начнет упираться в пластиковый стопор задней скорости.
Затяните хомут, и проверьте как все работает.

Способ №3 — регулировка кулисы на «нейтралке».

Если у вас отсутствует пластиковый фиксатор ограничитель, регулировка делается по нейтральной передаче.

Источник: ВАЗ Ремонт своими руками

&nbsp

vaz-remont.ru

Chevrolet Lacetti 5D «Пуля» › Бортжурнал › 59. Ремонт и регулировка (кулисы) привода переключения передач.

Некоторые из передач включались не четко, да и вообще рычаг слегка болтался, присутствовал небольшой скрип. Решено было провести плановое ТО.

Что приобретено:

1. 96298951 — Прокладка крышки КПП верхняя
2. 013007580223А DELLO — Втулка рычага РКПП ремкомплект
3. 96182212 — Фиксатор кулисы (вертолет)
4. 94535807 — Палец кулисы (без фиксатора)
5. 94580787 — Шток выбора передач
6. Elring — Сальник штока КПП
7. 90250175 — Демпферная втулка рычага КПП — 10шт.
8. 0758801 — тяга кулисы

Сам процесс в принципе не сложный, за подробную инструкцию по сборке разборке и подбору запчастей огромное спасибо KarpOff-270 Прокладку крышки КПП с двух сторон промазал герметиком VICTOR REINZ. Все втулки обильно смазал солидолом!

Регулировка кулисы:

После того как кулису собрали, устанавливаем ее на место, вставляем вертолет, после чего прокручивая шток зажимаем пружинную кнопку на крышки коробки так, чтобы она попала в паз (как показано на рисунке 14), затем вставляем малую ось, соединяющую шток переключения передач с приводом, другой конец кулисы вставляем в фиксатор и идем в салон. В салоне вставляем отвертку в отверстие на рычаге КПП так чтобы она попала в отверстие на корпусе (как показано на рисунке 15), затем возвращаемся под капот и закручиваем фиксатор кулисы. Прокручивая немного шток возвращаем пружинную кнопку в нормальное состояние. Все регулировка кулисы закончена. После чего я заменил демпферную втулку рычага КПП.

Что могу сказать о проделанной работе — передачи переключаются плавно, мягко, скрипа нет, все детали ремкомплекта сели идеально.

В моторном отсеке ослабляйте затяжку болта на хомуте, соединяющем вал переключения передач и привода

Вытаскиваем пружинный фиксатор и вытаскиваем малую ось, соединяющую шток переключения передач с приводом

Собственно сам фиксатор, просто тянем за него и он снимается, затем извлекаем палец из паза.

Вытаскиваем ось, соединяющую привод переключения передач с кронштейном (фото 8). Для этого ось следует немного провернуть против часовой стрелки и, поддевая отверткой, вытащить ее вверх.

Полный размер

Что было приобретено!

Полный размер

Верхняя крышка КПП после снятия.

Полный размер

Кулиса после снятия.

Полный размер

Новый и старый шток.

Полный размер

Старые втулки, видно что все уплотнительные кольца порваны, да и сами втулки оставляют желать лучшего.

Полный размер

После того как все отмыли от грязи приступаем к сборке.

Полный размер

Кулиса в собранном состоянии.

Полный размер

Отмыл с помощью жидкости для чистки карбюратора саму крышку изнутри. Не забываем отмыть отверсте в пробе через которое выходит пар или горячий воздух, оно часто забивается грязью. После чего вставил сальник на место, запрессовав его с помощью головки и болта с гайкой, после чего устанавливаем шток на место и забиваем фиксатор штока!

Полный размер

Все в сборе.

Регулировка кулисы

www.drive2.ru

Москвич 412, КПП, Регулировка кулисы, — DRIVE2

За шо я обожаю нас славян, так эт за то, что нам усего мало. Дали поесть. Не нам мало, еще и переночивать пустите. Эт я к тому, что материал по коробке, который я выложил оказался не полным. Надо еще и о регулировке кулисы рассказать. Ну как говориться : сами напросились… Итак малята начнем с того, шо описывать процесс переборки кулисы я таки не буду (надо ж оставить поле для творчества. Дерзайте ))) ) Но учтите : при наличии л ю ф т о в -процесс регулировки- ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ. Перейдем сразу к регулировке . Как известно кулиса и КПП соединяются посредством двух тяг (ф 1 )

Ф 1

и (ф 3)

ф 3

: ровной (она отвечает непосредственно за втыкание передач и в нашем нелегком деле и на фиг не нужна, если нет проблем с ходом рычага вперед или назад) и кривой (с ней -то голубушкой мы и будем играться, так как она отвечает за перебор передач)Первым делом ослабляем гайки фиксации сухаря на тяге по 5-6 витков в обе стороны. (ф 2 )

ф 2

Это под машиной. Затем совмещаем отверстия на корпусе кулисы и рычажке перебора (ф 4)

ф 4

Эт в салоне (отверстия находятся прямо за жабкой включения фонаря заднего хода) И фиксируем любым отрезком металла диаметром 5-6 мм и длиной 5-6 см (ф 5)

ф 5

. В этом положении рычага переключения передач фиксируем сухарь(ф 2 ) и затягиваем гайки. Как тест для проверки можно использовать зазор на кулисе боковой крышки (ф 6)

ф 6

он должен быть около 1 мм.( сие применимо ежели не нарушена геометрия кузова, подушки движка и самой КПП в хорошем состоянии, не погнута траверза и т.п). Вот и вся премудрость господа присяжные заседатели.

www.drive2.ru

Регулировка привода управления МКПП — DRIVE2

Как написано в мурзилке, после разъединения привода управления, его нужно отрегулировать. Особо ничего не ждал от этой процедуры, так как передачи после замены элементов привода управления хуже включатся не стали.
Для начала необходимо снять акб и площадку под него, иначе зафиксировать механизм не получится.
Затем лезем под авто и ослабляем клеммное соединение рычага, там torx

Далее нужно зафиксировать шток. Для этого на механизме есть специальный фиксатор с пружиной. Беремся за крестовину, и потихоньку поворачиваем ее в сторону левого крыла, одновременно утапливая фиксатор, пока он не войдет в отведенный ему паз. Левое крыло по ходу движения авто.
Идем в салон. Необходимо зафиксировать рычаг переключения передач. Для этого необходимо снять с него чехол. Чехол снимается легко. Но снимать его через верх не нужно. Запросто отломятся фиксаторы. Чтоб его снять без последствий нужно вынуть заглушку под ручником, и подсунув руку под консоль нащупать и отжать от себя две защелки. После чего чехол с рамкой вынимаются.
Теперь двигаем рычаг влево, чтобы совместились отверстия. И фиксируем их предметом, толщиной 5мм:)
После проделанных процедур опять лезем под авто и затягиваем клеммное соединение.
Еще были смазаны шаровые соединения на рычаге перключения.
Результат от замены деталей привода управления кпп вкупе с регулировкой есть. Скорости стали включатся четче. Ушла некоторая болтанка рычага переключения.
Да, и при снятой площадке акб оказывается очень удобно прокачивать привод сцепления.

Делал это прошлый раз из-под авто, и это очень неудобно. Да и запросто можно отломить сам штуцер. Он пластиковый. А тут все как на ладони.

www.drive2.ru

Регулировка тросов кулисы на МКПП VAG

Инструкция по регулировке тросов кулисы для авто с механической коробкой передач (МКПП-5, МКПП-6)

Данная инструкция предназначена для водителей чей выбор пал на автомобили VAG с пятиступенчатой и шестичтупенчатыми механическими коробками передач платформ PQ35 и MQB. Данная процедура необходима для решения таких проблем как:

уменьшения свободного хода КПП
настройки более «четкого» включения передач
уменьшения так называемого «уступа» при включении передачи
делается после замены коробки, сцепления и крайне рекомендована при замене масла

Сразу оговорюсь, что данная инструкция актуальна как для автомобилей концерна VAG c МКПП-5, так и с МКПП-6.

В данной статьей описана процедура регулировки кулисы на примере автомобиля Skoda Octavia A7fl 2017 г.в. с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.4 150 л.с.

Для того, чтобы отрегулировать тросы:

1) Следует зафиксировать положение кулисы коробки передач. Для этого нужно открыть капот и найти ее (кулису КПП). Она представляет из себя металлическую лапку с противовесом. Задача кулисы переключать передачи в коробке в зависимости от ее положения. Положение кулисы регулируется с помощью двух тросов, которые идут от рычага переключения передач (в салоне) непосредственно к ней самой. 1 трос отвечает за горизонтальное положение, кулисы, а второй трос за вертикальное. Так вот, у основания кулисы есть специальный Г-образный пластиковый рычажок.

Изначально он находится в паралелльном состоянии относительно земли. Чтобы зафиксировать кулису неоходимо одной рукой притопить ее вниз (почти до упора), а второй рукой повернуть рычажок по часовой стрелке на 90 градусов. Сразу оговорюсь, что процедура может получится не сразу, при этом не стоит силой пытаться поворачивать рычаг, так как есть вероятность его деформирования. Поэтому аккуратно, найдите ту высоту кулисы при которой рычаг аккуратно повернется.

2) Далее находим 2 троса кулисы. У них необходимо ослабить пружины. Для этого находим пластиковые кольца, которые зажимают резьбовые фикстаторы, беремся за них пальцами и отжимаем пружины «на себя» до упора. Затем поворачиваем их по часовой стрелке, тем самым фиксируя в крайнем нижнем состоянии. Данную процедуру необходимо произвести с обоими тросами.

3) Теперь идем в салон автомобиля, где снимаен накладку рычага МКПП. Для этого сначала вынимаем резиновый коврик в пенале за рукояткой МКПП, беремся за облицовочный кожух рукоятки и тянем на себя. После чего кожух должен спокойно отщелкнуться:

4) Под ним находим 2 отверстия, которые необходимо совместить специальным ВАГовским фиксатором: T10027 A

Но если данного инструмента нет, то вполне подойдет обычно сверло на 5мм. Сверло необходимо вставить в оба паза, тем самым зафиксировав положение рычага КПП.

5) Теперь можно вернуться к подкапотному пространству и отщелкнуть пластиковые кольца на тросиках, которые фиксировали пружины. Делать это необходимо просто поворачивая их по часовой стрелке. Под действием пружины стопорный механизм вернется в свое исходное состояние:

6) Ну и последний штрих — снять фиксацию самой кулисы, надавив на нее одной рукой и повернув фиксирующий ключик против часовой стрелки в изначальное положение.

На этом регулировка кулисы переключения передач на механической коробке закончена. Также можно ознакомиться с официальной документацией по регулировке тросов кулисы для МКПП VAG

Также есть отличный ролик, где рассказывается и показывается данная процедура на снятой коробке передач:

vagdrive.com

8.1.3. Регулировка тяги переключения передач

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тяга переключения передач, рычаг управления коробкой передач и трос блокировки включения задней передачи

1 — тяга рычага переключения передач,
2 — втулка блокирования задней передачи,
3 — трос блокировки включения задней передачи,
4 — тяга выбора передач,
5 — промежуточный элемент,

6 — соединитель выбора передач,
7 — рычаг выбора передач,
8 — промежуточный рычаг переключения передач,
9 — промежуточный соединитель внешнего механизма переключения передач

Если переключение передач жесткое или неточное, возможно, причина этого кроется в тяге переключения передач.

В этом случае рекомендуется снять тягу переключения передач, проверить на износ и повреждения и после смазки всех шарнирных соединений установить тягу на место. На некоторых ранних моделях автомобилей при необходимости можно отрегулировать длину тяги переключения передач. Однако эта регулировка предназначена для начальной установки тяги (при замене тяги на новую или если длина тяги не соответствует норме) и не предназначена для компенсации износа в процессе эксплуатации.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках.

2. Измерить длину тяги переключения передач между центрами, которая должна составлять 246,0 мм. Если длина тяги не соответствует норме, то необходимо ослабить контргайку и снять наконечник тяги с шарового шарнирного соединения с рычага на коробки передач. Вращать наконечник тяги до получения расстояния между центрами тяги, равного 246,0 мм, затем соединить наконечник тяги с шаровым шарнирным соединением и затянуть контргайку.

3. Проверить, что механизм переключения передач правильно отрегулирован и рычаг переключения передач в нейтральном положении занимает требуемое положение.

carmanz.com

О регулировке тросика АКПП *заметка — DRIVE2

«…В мануале про регулировку написано все четко и понятно, но так как правило трос остается слег-ка ослабленным — это проявляется, например так: при переключении 2-3 только в режиме D4 задумы-вается, если резко газ не давить, а то еще и двойной рывок происходит.
Главное: двигатель должен быть прогрет, трос АКПП закреплен в трех местах: на кронштейне слева от рычага дроссельной заслонки, на патрубке системы охлаждения над коробкой, на кронштейне над рычагом дросселя коробки.
Сначала регулируем трос газа: при нажатии на педаль газа до упора (НО НЕ ВМИНАТЬ ПЕ-ДАЛЬ В КОВЕР!) рычаг дроссельной заслонки должен повернуться до упора — без остатка свободно-го хода, при не очень резком отпускании педали рычаг должен вернуться в исходное положение до упора. Регулировка делается с пом. 2-х контргаек, крепящих трос на кронштейне справа от рычага дросселя. Смещение троса по кронштейну враво — натяжение, влево — ослабление. Гайки крутятся ДВУМЯ рожковыми «на 12».
После этого — трос АКПП. Регулируется такими же контргайками на кронштейне СЛЕВА от ры-чага дроссельной заслонки. Смещение троса по кронштейну влево — натяжение, вправо — ослабление. Натянуть его надо так, чтобы треугольный рычаг дросселя коробки начинал поворачиваться одновре-менно с началом поворота рычага дросселя впуска. При отпускании педали газа дроссель коробки должен возвращаться до упора (не иметь свободного хода «вниз»), а оголенный участок троса возле рычага не должен иметь провисаний. При нажатой до упора педали газа рычаг дросселя АКПП должен иметь маленький свободный ход — т.е. до упора он слегка недоворачивается, когда педаль газа нажата в пол. Это как бы теория.
На практике сложнее уловить на глаз одновременное поворачивание обоих рычагов — АКПП и га-за, а также провисание троса. Поэтому лучше оталкиваться от симптомов: как правило тросы у всех НЕЗНАЧИТЕЛЬНО растянутые — машины у всех не 2003 г.в. Это часто проявляется в том, что на Д3 «вроде» все нормально, а на Д4 – задумчивость например только при переключении 2-3 при слегка нажатой педали газа.
Я убедился в том, что регулировку правильно с первого раза сделать практически невозможно. Поэтому первый раз начинаем с ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО подтягивания – буквально один обо-рот левой контргайки троса АКПП по часовой. Главное – не перебрать: перетянутый трос радует об-манчивым хорошим эффектом – переключение четкое, при заметном нажатии на газ перекидывает на пониженную и резко ускоряется в любом режиме Д3-Д4 — казалось бы все ОК, но переключение ста-новится очень жестким и БЫСТРО приводит к ощутимым ударам в коробке, особенно при сбросе газа и торможении).
После подтягивания надо поездить на Д4 и только на Д4 (этот режим наиболее чувствует непра-вильный трос) – тест-драйв (самое главное в регулировке). Каждый тест-драйв включает в себя 4 про-верки, каждая проверка повторяется в одном тесте 3 раза:
1. Переключение 1-4 при разгоне при очень слабо нажатой педали газа должно происходить С ТОЛЧКАМИ, но без хлопков, ударов (трос перетянут) или пробуксовок, двойных дерганий (трос ослаблен).
2. Переключение 1-4 при разгоне с сильно нажатой педалью газа должно происходить с растя-нутыми толчками – т.е. в момент переключения авто заметно «выбрасывает» вперед – хлоп-ков и рывков при этом быть не должно (трос перетянут) – просто сам процесс переключения должен заметно удлиниться, стать более плавным, а авто должно прыгнуть; если не «выбра-сывает», а то и замедляется в момент переключения — трос ослаблен.
3. Переход в кик-даун от наката (педаль отпущена, скорость постоянная, невысокая (где-то до 70) – с плавным рывком и паузой (если паузы нет, а рывок резкий, очень короткий, а то и со звуком – трос перетянут).
Особенно обратите внимание на окончание разгона — после набора скорости (и плавного и интен-сивного) при сбросе газа (для теста желательно после разгона педаль бросить полностью и резко) пе-реключение на 4 должно произойти мягко, БЕЗ РЫВКА, паузы и звука. Учтите, что последний тест неправильно сработает «с горки» — система PROSMATEC реагирует на это и начнет тормозить двига-телем.
Запомните – вы НАТЯНУЛИ трос, значит указанный тест-драйв делаете на проверку «перетяну-тости» троса. Если после первой подтяжки старые симптомы сохранились, но меньше – подтяните еще на 1/2 оборота и опять прокатитесь на д4 разгон-сброс и накат-кикдаун. Если наоборот возникли сим-птомы перетянутого троса из того, что я перечислил – ослабьте на ¼ оборота и снова тест.
Так несколько итераций (3-4), которые на практике гарантируют «попадание в точку».
Когда по Д4 вы таким образом настроите и проверите трос (раза с 3-4-го) – Д3 будет сильно на-поминать спорт-режим, а на Д4 НАКОНЕЦ-ТО можно будет ездить по городу.
Если трос был ослаблен до регулировки – толчки при переключении будут чуть более ощутимые на отрегулированном тросе – но это характер хондовской коробки. Главное, чтобы в указанных 4-х режимах теста не возникало симптомов. Тогда обычная езда доставит удовольствие от «незаметности» АКПП.»…

Добавления от автора

Предлагаю такие дополнения к материалу:

1. Регулировку троса газа (трос «педаль газа — рычаг дроссельной заслонки впускного коллектора») можно проводить намного точнее и эффективнее — тем самым будет более надежной и регулировка троса коробки. Помощник садится за руль, регулировщик ослабляет регулировочные контргайки полностью — так, чтобы резьбовая часть оболочки троса «болталась» на кронштейне свободно (лучше всего между контргайками сделать расстояние 1.5-2 см). Затем помощник выжимает педаль газа полностью до упора и держит нажатой (не надо только в ковер вминать), а регулировщик начинает закручивать ПРАВУЮ гайку и крутит ее до тех пор, пока рычаг заслонки не КОСНЕТСЯ (но не упрется внатяг) в ограничитель, который и означает полностью открытое положение. Помощник все еще держит педаль нажатой, а регулировщик затягивет нужным моментом левую котргайку. Педаль затем отпускаем полностью — заслонка должна упереться в ограничитель холостого хода, а трос провиснуть слегка — как раз на заветные 10-12 мм. Еще раз педаль в пол — заслонка должна коснуться ограничителя (я всегда оставляю узенький зазорчик на глаз меньше 1 мм либо подкладываю при регулировке тонкий щуп, т.к. перетяг лучше не допускать).
И еще момент — лучше, когда помощником выступает хозяин машины. Ведь каждый из нас педаль нажимает по-разному — кто-то на ней стоит всем весом, кто-то давит касанием.

А после этого смело регулируйте трос коробки — попадание будет точнее и быстрее.

2. Много неприятных мелких косяков при переключении передач АКПП возникает из-за «усталости» парных клапан-соленоидов управления блокировкой гидротрансформатора (Lock-up solenoid valve A/. Когда неприятности в переключениях «полезли» в режиме Д4, а в режиме Д3 все устраивает (обязательно оценивать сиптомы при нормальной регулировке тросов) — скорее всего дело в соленоидах, т. к. блокировка ГТ в режиме Д4 включается на всех передачах, кроме первой, а на Д3 — только на 3-й. В этом и суть того, что симптомы проявились на Д4, а на Д3 нет — ведь перед переключением блокировка должна ВОВРЕМЯ отключаться, а после переключения — ВОВРЕМЯ включаться (да еще при том, что она бывает 3-х режимов — легкая, частичная, полная, в зависимости от режима/скорости езды), а на Д3 во время переключений просто нет возможности заметить эти симптомы — на всех передачах, кроме последней, блокировки нет. Усталость соленоидов в том, что сопротивление обмотки электромагнитов изменяется со временем (много разных факторов) и выходит за допустимые эксплуатационные пределы. Это вызывает (по закону Ома) заметное изменение силы тока в обмотке и как следствие изменение времени срабатывания. Так, например, при увеличенном всего на 1-2 Ом по сравнению с нормой сопротивлении сила тока падает на 25-40% (ведь напряжение в сети при работающем двигателе постоянно и держится около 13,5 В). Время срабатывания клапана резко изменяется (растягивается), плавность и сила перемещения штоков пропадают, особенно это заметно при частичной и легкой блокировке — наиболее частом варианте ее срабатывания — ведь при этом один из клапанов работает в пульсирующем режиме «туда-сюда» с заданной ECM частотой.

Клапана эти стоят снаружи на корпусе коробки, под трамблером — два выступающих серых цилиндра с одним на двоих 2-х пиновым разъемом. Разъем размыкаете (аккуратно — место неудобное, а повреждать его не рекомендую) и проверяете сопротивление (ЖЕЛАТЕЛЬНО цифровым омметром) сначала между одной ламелькой «папы» и пластиной, на которой клапана стоят, затем также со второй ламелькой. Сопротивление должно быть в пределах для этой коробки. Если нет — замените клапана и фильтр-прокладку под ними (2-4 болта), не забыв почистить ответные поверхности и видимые каналы. Измерять желательно при температуре коробки 25 градусов (обзаведитесь мультиметром с электронным термометром) — иначе можно ошибиться.

www. drive2.ru

Как сделать короткоходную кулису на ВАЗ 2109 своими руками

Установкой короткоходной кулисы обычно занимаются любители автомобильного тюнинга, а также владельцы старых ВАЗов, на которых стоит ужасная кулиса, не позволяющая нормально переключать передачи.Среди многочисленных недостатков наших ВАЗов есть и недостаток связанный с переключением передач. Наверное, каждому знакомо это ощущение когда для переключения необходимо проделывать большой путь рукой от панели к ручнику в поисках необходимой вам скорости. Короче говоря, ощущение — будто водишь рычагом в большом ведре с водой и пытаешься найти передачу. Это очень неудобно и те, кто несколько лет поездил на ВАЗе прекрасно меня поймут. В один прекрасный момент мне надоели эти «поиски» и я решил установить себе короткоходную кулису на свой ВАЗ 2109.

Немного истории…

Короткоходная кулиса впервые была использована профессиональными автогонщиками, именно здесь секунды решают все! Чуть промедлил с переключением и все — победа досталась другому. Преимущества короткоходной кулисы в том, что она сокращает ход рычага вдвое, это позволяет быстрее и четче переключать передачи. И как это обычно бывает, эта идея была подхвачена кем-то из народных «умельцев» и реализована на обычном серийном автомобиле. Со временем производством короткоходных кулис занялись серьезные предприятия, в результате сегодня купить короткоходную кулису на ВАЗ 2109 и другие модели автомобилей можно без особых проблем. Стоимость правде не всегда радует, как правило цена завышена, но это того стоит, лучше раз переплатить, чем мучиться всю жизнь. После того как я увидел короткоходную кулису на ВАЗ 2109, я не нашел существенных отличий и просто понял в чем ее суть, немного покрутив конструкцию в руках я понял, что вполне смогу сделать такую в домашних условиях не переплачивая ни за что. Вышло нормально, но об этом чуть позже…

Для того чтобы вы понимали, что такое короткоходная кулиса и как она работает рекомендую посмотреть следующую схему:

Если вы не хотите покупать готовую короткоходную кулису на ВАЗ 2109 представляю вашему вниманию вариант собственного производства. Для того чтобы изготовить такую короткоходную кулису необходимо иметь:

Сварочный аппарат (или знакомого у которого таковой имеется).
Болгарку с отрезным кругом (или ножовку по металлу).
Два металлических фрагмента, которые будут доточены.
«Клиновский» карданчик.
Прямые руки и немного серого вещества 🙂 Шутка!

Как изготовить короткоходную кулису своими руками — инструкция

Так выглядит карданчик от Лада Калина, его мы будем ставить.

В местах указанных на фото нужно сделать рез.

После того как мы отрезали у нас получается следующая картина.

Устанавливаем такие два фрагмента необходимого диаметра и размера.

После чего приступаем к свариванию.

Ну, вот — имеем короткоходную кулису на ВАЗ 2109, которая изготовлена своими руками с минимальными затратами. Осталось отшлифовать покрасить и установить на место. Когда будете ставить не забудьте отрегулировать положение рычага переключения передач.

У меня все, спасибо за внимание и за проявленный интерес к моему сайту autoposobie.ru.

Кулиса КПП: устройство, неисправности и регулировка

Большинство водителей слышали о таком, известном на слуху, термине, как кулиса коробки, но не все в курсе, что же это такое, как выглядит и зачем она вообще в автомобиле. Сегодня в нашей статье постараемся разобрать все, что связано со словом кулиса, какова ее функциональная важность и для чего она служит в коробке передач.

На фото: короткоходная кулиса КПП Hyundai Accent

Назначение

Для того, чтобы передавать крутящий момент от двигателя на ведущие колеса автомобиля, а также изменять при необходимости режим и направление движения, любой автомобиль оснащен устройством для выбора и переключения передач, так называемым – кулисой КПП.

Устройство

Кулиса представляет собой составной механизм, служащий для связи ручки переключения передач с коробкой. По конструкции он может состоять из нескольких тяг, рычагов, тросов, коромысла, пружин, системой карданных соединений и других вариантов.

Устройство кулисы

На различных марках автомобилей конструкция кулисы имеет свои особенности, что связано с расположением КПП и способом соединения ручки переключения передач со штоком коробки.

Так, например, на заднеприводных автомобилях ВАЗ классической серии, таких как ваз 201-07, рычаг переключения передач установлен непосредственно на корпусе самой КПП и, соответственно, не имеет каких-либо деталей привода.

Саму ручку переключения в обиходе называли кулисой, что и перешло на другие модели авто, где ручка уже конструктивно отделена от коробки и соединяется с ней посредством кинематической связи.

Это, в частности, переднеприводные модели ваз, как и большинство других марок авто, уже имеют привод из механизмов от ручки передач до штока КПП, который и носит название кулиса коробки передач.

Кулиса в сборе с тягами и ручкой КПП ВАЗ 2110

Признаки неисправности кулисы:

• Тугое переключение передач;

• Сильный люфт ручки КПП;

• Включается не та передача, то есть вместо одной включается другая;

• Возможно включить лишь некоторые передачи, остальные не включаются;

• Звук при включении, напоминающий хруст.

Регулировка

В большинстве случаев неправильная работа кулисы вызвана ее разрегулировкой, либо запущенным состоянием соединений, а также выработкой в соединениях. Вызвано это тем, что большая часть механизма кулисы расположена под днищем автомобиля и подвержена воздействию дорожной грязи и воды, различного рода механическим ударам, что отрицательно сказывается на ее состоянии.

Перед проведением регулировки рекомендуется проверить состояние всех элементов механизма кулисы, очистить их от грязи и убедиться в надежности всех соединений.

Так при наезде на препятствие может быть погнута одна из тяг кулисы, может быть сбит стопор, перекошено коромысло, что сразу отразится на правильности работы выбора и четкости включения передач.

Схема работы по регулировке кулисы

Для регулировки не потребуются какие-либо сложные приспособления, специальные инструменты, либо большой опыт работы. Операция не сложная и ее может выполнить своими руками практически каждые автовладелец, не обращаясь в центр сервисного обслуживания.

Регулировка требуется после каждого снятия коробки передач, либо при отпускании крепления кулисы и неправильной работы ручки переключения.

Существует два общих варианта регулировки:

• По передаче заднего хода. Для этого автомобиль устанавливается на смотровую яму (подъемник, эстакада), ставится ручник и дополнительно под колеса ставятся противооткатные упоры.

Работу желательно выполнять с помощником. Один находится в салоне автомобиля, а второй в смотровой яме под днищем кузова. Находящийся в снизу кузова отдает крепление хомута штока КПП, а второй в салоне переводит рычаг переключение коробки в положение наиболее удобное для включения передачи заднего хода. После чего хомут на штоке затягивается, и регулировка считается законченной.

Регулировка кулисы

• По первой передаче. Включается первая передача и отпускается хомут крепления кулисы к штоку коробки передач. Затем шток КПП поворачивается против хода часовой стрелки до ощутимого упора и хомут затягивается.

Регулируем

В обоих вариантах проверяется четкость включения передач и при необходимости регулировку повторяют, добиваясь необходимого результата.

В зависимости от конструкции могут существовать и другие варианты регулировки кулисы. Поэтому перед проведением работы на своей модели авто, рекомендуем ознакомится с приложением к обслуживанию, где указан конкретный способ регулировки привода кулисы.

В заключение

При обнаружении признаков симптомов неправильной работы переключения передач рекомендуется, не откладывая провести диагностику коробки передач, после чего-либо отрегулировать, либо заменить кулису.

Это вызвано тем, что в момент движения ручка переключения может «внезапно» перестать выполнять свои обязанности (переломиться, заклинить, выскочить из соединения и пр. ), что может привести к непредсказуемым последствиям.

По теме:

Почему вылетают скорости на МКПП?

Почему не включаются передачи?

Как заменить сальник кулисы на ВАЗ 2110. Снятие, замена, установка сальника штока КПП

06.06.2019

Чтобы заменить сальники на внутренних шарнирах переднего привода, слейте масло из коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сальники на внутренних шарнирах переднего привода можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.

1. Отсоедините передний привод со стороны замененного сальника от коробки передач (см. «»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не отсоединяйте оба привода переднего привода одновременно, так как полуосевые шестерни будут перемещаться внутри коробки дифференциала, и повторная установка приводов станет невозможной.

2. Снимите сальник внутреннего шарнира с картера коробки передач с помощью отвертки.

3. Запрессовать подходящей оправкой. новый сальник рабочей кромкой в коробку до упора.

Причиной смазывания дисков сцепления может быть негерметичность первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала.

Моторное и трансмиссионное масло различается по запаху. Поэтому с его помощью, обладая определенной сноровкой, можно определить, какой из сальников неисправен: сальник первичного вала или задний сальник коленвала.

Для замены сальника первичного вала коробки передач необходимо снять коробку передач с автомобиля (см. «»).

1. Снимите выжимной подшипник сцепления (см. «»).

2. Выверните три болта крепления направляющей втулки (пружинные шайбы установлены под головками болтов).Снимите направляющую втулку.

3. Используйте подходящий крючок из тонкой проволоки для снятия сальника.

4. Запрессуйте новое масляное уплотнение подходящей оправкой. Рабочий край сальника должен быть направлен внутрь коробки.

Для замены сальника коробки передач:

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач» в подразделе «Коробка передач»).

2. Отсоедините картер коробки передач от картера сцепления.

3. Снимите механизм переключения передач, а затем снимите тягу переключения передач (см. «»).

4. Снимите сальник с картера сцепления и запрессуйте новый с помощью соответствующей оправки. Рабочий край сальника должен быть направлен внутрь коробки.

Вы видели картинку, показанную на фотографии №1? Отклонение сальника штока КПП? Мучают вопросы — Как заменить сальник кулисы? Можно ли самостоятельно заменить сальник? Если да, то вы попали по адресу.Вам пригодится артикул для замены сальника штока сальника на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115 . Прочитав ее, вы легко и просто замените сальник своими руками и в короткие сроки. В этом случае вы можете получить удовольствие от проделанной работы и сэкономить N-ю сумму денег))). Начнем с выбора метода замены. Их всего двое. Первый, который я использую и рекомендую вам, — это замена кулисного сальника на смотровом отверстии с выбиванием втулки вместе с сальником.Второй способ не требует смотровой ямы или эстакады, но потребует определенной ловкости рук, гибкости корпуса и наличия одного (двух) длинных саморезов. Так как вкрутить эти винты в сальник, вытащить и вдавить на место, лежа под машиной … .. Это не для всех! Здесь очень полезны и ловкость, и гибкость. Но, давайте обо всем по порядку. От введения переходим к главному.

Начнем с арсенала необходимого инструмента

на замена сальника штока на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 : два ключа на 13, ключ на 10, отвертка или отвертка для выбивания втулки сальника, молоток, торцовая головка на 22, силиконовый герметик (подойдет Абровский 999).Для тех, кто все же собирается менять сальник из положения «лежа на земле», перечень инструментов особо не меняется: два ключа на 13, ключ на 10, небольшой молоток, один-два длинных самореза.

, отрезки трубы подходящей длины и диаметра для запрессовки сальника (точных размеров не могу сказать, так как этим методом не пользуюсь).

Запасные части. Здесь все просто. Покупаем балаковский сальник коробки передач и сразу пыльник кардана, смотрим фото №2.Практика показала, что в большинстве случаев этот пыльник при снятии либо разрывается, либо рвется. Так что на шанс не надеемся, и пыльник покупаем сразу, а затраты небольшие. А можно сэкономить нервы и время. Да и многое другое …. Недавно на рынке появились новые сальники вала КПП под кодовым названием «Усиленный» !!! Смотрим сравнительное фото №3, слева. Пока не буду их хвалить и рекомендовать, так как пока установил только один. На проблемном складе, который даже протек с двумя уплотнителями.Как говорится, время покажет насколько армированный)))

Теперь заключительная часть — описание замены сальника штока на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

Двумя ключами на 13 открываем зажим тяги управления трансмиссией (можно разметить соединение тяги с карданной коробкой, чтобы потом не пришлось настраивать переключение передач) и отсоединяем тягу от карданной коробки (фото 4 ).

Вытаскиваем пыльник назад и гаечным ключом на 10 откручиваем болт крепления карданчика к тяге КПП (фото 5).Снимаем кардан и пыльник.

Отверткой, упираясь в бок, выбиваем втулку из редуктора (фото 6).

Этой же отверткой выбиваем сальник из втулки и 22-битной головкой вдавливаем сальник до упора (фото 7 и 8).

Смажьте втулку герметиком и не сильными ударами молотка вдавите в редуктор (фото 9).

Для тех, кто будет работать «с земли», выполняем пункты 1 и 2, вкручиваем винты в сальник, вытаскиваем винты и вытаскиваем сальник, запрессовываем новый трубкой подходящего диаметра и длины.

Все! Основная часть закончена. Осталось только собрать все в обратном порядке и насладиться плодами своего труда.

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Утечка масла с КПП — проблема, с которой время от времени сталкиваются многие владельцы автомобилей ВАЗ-2109. Происходит это из-за течи отслуживших свой срок сальников — либо сальника вала коробки передач, либо шарниров ШРУСа или первичного вала.Выход из данной ситуации — замена неработающей детали. (смотрите видео, по замене всех сальников на ВАЗ 2109, ниже).

По завершении сборки проверьте уровень масла. Если оно уменьшилось, долейте масло, а затем проверьте работу устройства. Теперь проедьте небольшое расстояние, после чего проверьте работоспособность устройства и убедитесь в отсутствии протечек.

Практика показывает, что установка нового сальника вала коробки передач — это работа, которую может выполнить каждый автовладелец.При этом можно неплохо сэкономить на услугах СТО.

Как поменять сальник ШРУСа КПП

Для замены сальника ШРУСа коробки передач на ВАЗ 2109 снимать коробку передач не нужно.

Если причиной утечки является ШРУС, масло необходимо слить из коробки передач перед ее заменой. Затем действуйте следующим образом:

Отсоедините приводы колес переднего моста от коробки передач, для этого снимите защитный колпачок и отверните гайку крепления колеса.
Ослабьте болты, удерживающие колеса на месте, а затем отверните гайку ступицы. Обратите внимание, что гайка ступицы прикручена сильнее, поэтому для облегчения снятия используйте кусок трубы в качестве рычага.
В процессе закручивания гаек ступицы машина должна стоять на земле. Аналогичное требование применяется к ситуациям, когда болт натянут. При этом оптимальная сила 65-95 Н * м, что в пересчете на кгс-м составляет 6,5-9,5.
Закрепите ВАЗ-2109 ручным тормозом или установив противооткатные упоры под задние колеса машины.После этого приподнимите переднюю часть автомобиля и подставьте под нее надежные противооткатные опоры.
Снимите с переднего колеса автомобиля, затем отвинтите и полностью снимите гайку ступицы колеса.
Возьмите отвертку и с ее помощью снимите упорную шайбу.
Вытащите шплинт, которым крепится гайка, удерживающая рычаг, и тяговый шаровой шарнир между ними.
Открутите гайку, которой крепится шаровая опора тяги рулевой системы.
Используйте специальный съемник и выдавите штифт шарового шарнира, установленный в рычаге рейки.
Открутите пару болтов и снимите шарнир рычага с поворотного кулака.
Отведите рулевой кулак влево или вправо одновременно со стойкой (чтобы он не мешал), затем снимите стержень внешнего шарнира со ступицы.
Используя крепление, выдавить хвостовик внутренней части ШРУСа из коробки передач.

Если необходимо демонтировать оба привода, после снятия первого установите на его место в коробке передач старый ШРУС или специальную заглушку.После этого приступайте к снятию второй части. При несоблюдении этого правила происходит переключение передач дифференциала, из-за чего вернуть ШРУС на место не удастся.

После завершения всех работ демонтируйте вал переднего колеса и отверткой снимите сальник ШРУСа с коробки передач. Теперь запрессуйте новую деталь, используя оправку подходящего диаметра. Установите сальник до упора. При этом рабочая кромка детали должна «смотреть» в сторону редуктора.

Видео: Замена сальника КПП ВАЗ 21099

Если видео не отображается, обновите страницу или

Замена сальников КПП ВАЗ-2109 можно считать завершенной. Заменить петли согласно обратному алгоритму снятия. Как видно из статьи, сделать своими руками несложно. Достаточно изучить инструкцию, подготовить инструмент и можно приступать к работе.

В коробке передач практически любого современного автомобиля есть сальники первичного вала, правого и левого ШРУСов.Их количество может варьироваться в зависимости от того, оснащен автомобиль задним или передним приводом. Эта деталь нужна для того, чтобы предотвратить утечку масла прямо из картера коробки передач. Сальник является расходным материалом, поэтому сальник коробки передач часто требуется менять. Еще одна функция, которая создает дополнительную нагрузку на этот элемент, — это защита от попадания внутрь пыли и грязи.

Невозможно дать однозначный ответ на вопрос, сколько именно стоят представленные работы, цена складывается из множества факторов, в том числе в зависимости от того, какой сальник необходимо заменить (первичный вал, правый или левый ШРУС) .Качественный ремонт МКПП обычно занимает не более суток (при замене сальника первичного вала) или вообще 4-5 часов.

Где находится сальник коробки передач?

Сальник коробки передач находится в крышке сцепления с внутренней стороны коробки передач, поэтому его можно заменить только после снятия крышки. Для выполнения работ по замене сальника требуется либо эстакада. Перед началом работ под колесами автомобиля, стоящего на яме или эстакаде, ставятся надежные упоры, предотвращающие его случайное движение.

Материалы для замены сальника коробки передач

— ключи на «10», «13».

Изогнутая шлицевая отвертка или что-то похожее на крючок.

Пластиковая труба из-под воды.

Для такого ремонта понадобится смотровая яма или эстакада. Важно! Заходя в яму, не забывайте обездвиживать машину стояночным тормозом и клиньями.

Процесс замены сальника трансмиссии

Если сальник вышел из строя, то он не подлежит ремонту или ремонту; незамедлительно требуется ее замена на новую.Наиболее частые причины, по которым сальник перестает правильно выполнять свои функции:

— амортизация от длительного срока службы;

Механическое повреждение от удара;

Деформация.

В таких ситуациях единственно правильным решением является замена сальника коробки передач. Качество работы во многом будет зависеть от того, сколько времени проработает сама трансмиссия на дефектах. Эти работы часто проводятся одновременно с заменой. Первоначальный этап работ — диагностика состояния КПП, обычно (в этом случае все зависит от марки авто) ее ремонт становится необходим после 70 тысяч километров пробега.Стоимость работ и скорость устранения неполадок во многом будут зависеть от своевременного обращения к специалистам.

Перед снятием приводных валов и демонтажем внутренних элементов ШРУС. Это необходимая процедура для получения прямого доступа к железе. Перед установкой нового элемента его необходимо обработать смазкой. Сальник монтируется на свое место под воздействием специального инструмента — оправки.

1. Припаркуйте машину на подъемнике.

2. Отсоединить провод от клеммы.

3. Снимите маховик.

4. Снимите задний кожух картера сцепления, обращенный к втулкам.

5. Снимите болты (8 шт.).

6. Снимите держатель с детали.

7. Теперь нужно выбить его из коробки передач, для этого воспользуйтесь шурупом и молотком.

8. Теперь берем новый элемент и вдавливаем в держатель.Наружный диаметр — 99 (± 0,5) мм.

9. Рабочая кромка должна быть внутри, если что, переверните.

10. Необходимо удалить порванную прокладку. Держится благодаря смазке на держателе.

11. Смажьте кромку моторным маслом.

12. Смажьте фланец коленчатого вала моторным маслом.

13. Вставьте рабочую кромку на фланец.

14. Затяните болты.

15. Заменить картер и втулки.

16. Установите маховик и сцепление на место.

Готово, сальник КПП успешно заменен. Пусть ваша машина долго ездит и не протекает. У хорошего хозяина автомобиль всегда в отличном состоянии. Так что все зависит от вас! Наблюдайте и проверяйте, вовремя приходите на диагностику в случае необходимости. И постарайтесь не тратить зря много денег на сервисные центры, но не пытайтесь делать все самостоятельно, если вы не разбираетесь в этой сфере.

Важные нюансы при замене сальника КПП

1. Чтобы заменить сальники на внутренних шарнирах переднего привода, слейте масло из коробки передач.

2. Сальники на внутренних шарнирах переднего привода можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.

3. Не отключайте оба привода передних колес одновременно, так как полуосевые шестерни будут перемещаться внутри коробки дифференциала и повторная установка приводов станет невозможной.

Подпишитесь на наши ленты в

Мотоцикл Ява 650: классика от Явы

В СССР много лет пользовались большой популярностью мотоциклы, выпускаемые заводом Ява (Ява, Чехословакия). На популярность никак не повлияла более высокая цена или длительное время ожидания по сравнению с продукцией отечественных моторных заводов (например, ИЖ). На протяжении многих лет СССР был основным рынком сбыта продукции.За прошедшие годы с дорог страны сошло около миллиона мотоциклов с логотипом Java.

Ситуация с продажами резко ухудшилась, и к 1991 году компания оказалась на грани банкротства. В новых условиях мотоциклы с двухтактными двигателями оказались практически неконкурентоспособными. Спасением завода стали многочисленные запатентованные разработки и технологии. Благодаря им завод выжил и сохранил производственные мощности. Речь не идет о прежних объемах выпуска, но Java продолжает выпускать мотоциклы оригинальной конструкции с двигателями различных сторонних производителей.

Создание мотоцикла

Одной из таких разработок стало семейство Java 650, первые образцы которого появились в 2003 году, а серийное производство началось уже в следующем году. Ведущим дизайнером проекта был Вацлав Краль. Семейство Java 650 состоит из трех моделей. Это Classic, Dakar и Style.

Силовой агрегат

Мотоцикл «Ява 650» в версии «Классик» комплектуется приобретенным двигателем Rotax (модель 654 DS) мощностью 48 л.с.(35,4 кВт) при 6500 об / мин. По тем временам это был очень современный силовой агрегат, который ставили на автомобили многих производителей. Система пуска — от электростартера. Силовой агрегат — четырехтактный одноцилиндровый двигатель рабочим объемом 652 см ³. За счет столь высокой скорости крутящий момент составляет 57 н / м и достигается при 5 тысячах оборотов.

Головка блока цилиндров имеет 4 клапана, а распределительные валы в головке приводятся в движение цепью. Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения, а также систему смазки с сухим картером.Несмотря на относительно высокую степень сжатия, мотоцикл может работать на бензине А92. Хотя желательнее использовать А95.

За счет относительной простоты конструкции и небольшого наддува двигатель неприхотлив в обслуживании и имеет большой ресурс двигателя (особенно по сравнению со старыми двухтактными двигателями). Коробка передач имеет 5 скоростей и поставляется Rotax в комплекте с двигателем.

Конструкция шасси

Почти все электрическое оборудование закупается в основном у Denso.

Достаточно мощному двигателю мотоцикла необходима жесткая рама. Дизайнеры вполне успешно справились с этой задачей. Передняя подвеска классического телескопического типа с амортизаторами Paioli, а задний маятник имеет стойки HP Sporting. Мотоцикл оснащался дисковыми гидравлическими тормозами. Агрегат имеет передний тормозной диск 320 мм и задний 220 мм.

Технические характеристики «Ява 650»
Высота (седло).	712 мм.
Колесная база.	1525 мм.
Снаряженная масса.	180 кг
Максимальная скорость.	155 км / ч
Время разгона от 0 до 100 км / ч.	6.4 сек

Яркий и необычный дизайн

При разработке версии Classic дизайнеры уделили особое внимание дизайну новой машины. Им удалось создать мотоцикл с очень оригинальным дизайном, в котором можно увидеть как черты американского чоппера, так и характерные штрихи Java, хорошо известные по предыдущим моделям.

Мотоциклетный бак классический ретро в форме капли. Однако из-за такой формы его объем небольшой — всего 14 литров, но зато экономит работоспособность двигателя. Очень интересный дизайн имеет сдвоенная хромированная выхлопная труба. Панель приборов агрегата с индикаторами в виде лампочек также полностью соответствует общему ретро-стилю. Дополняет общий вид фара, которая достаточно гармонично будет смотреться на любом мотоцикле 70-х годов XX века.

Динамика и максимальная скорость автомобиля соответствуют его внешнему виду.Хотя мотоцикл способен на динамичный старт — он создан для неспешной плавной езды. Для «Явы 650» версии «Классика» есть множество заводских аксессуаров, которые помогут еще больше подчеркнуть ее ретро-стиль. Это и бак с хромированным покрытием, хромированные передние крылья и арки, лобовые стекла различной формы и многое другое.

Отзывы покупателей

На момент запуска в РФ цена Java 650. Classic была сопоставима с ценой подержанных японских мотоциклов, аналогичных по стилю и размеру.Поэтому по продажам он не мог даже приблизиться к предыдущим моделям Java.

Среди очевидных преимуществ Java 650 — высокое качество сборки, простота обслуживания (многие регламентные работы можно проводить без специального инструмента), а также надежный и сбалансированный по характеристикам силовой агрегат.

Но в то же время не всем покупателям понравился одноцилиндровый двигатель, который в силу своих конструктивных особенностей создает вибрацию при определенных условиях эксплуатации.Также не всем покупателям понравилась подвеска мотоцикла и высокий центр тяжести, затрудняющий прохождение поворотов на большой скорости.

Мягкость переднего амортизатора может создать проблемы при резком торможении — оно достигает конечной точки. Иногда возникают проблемы с электрической схемой мотоцикла из-за не слишком проработанной компоновки. Карбюратор двигателя Ява 650 легко забивается, что приводит к проблемам в работе двигателя. Трудности с покупкой оригинальных запчастей очень сильно негативно отразились на популярности мотоцикла.

Java 650 сегодня

На сегодняшний день выпуск всех старых версий мотоцикла уже прекращен и вместо них предлагается новая модель — Java 660. На вторичном рынке можно найти подержанные копии Java 650. Classic, но они редкие и цена достигает 280-300 тысяч рублей.

Удельный расход топлива вашего автомобиля

Как известно, стоимость бензина составляет не менее 30% от общей стоимости эксплуатации автомобиля. Перерасход топлива, поиск способов его избежать или хотя бы сократить — постоянная головная боль как конструкторов автомобилей, так и рядовых автовладельцев.Поэтому среди важнейших потребительских качеств вашего автомобиля на одном из первых мест — его топливная экономичность.

Что это такое? Эта характеристика обозначает набор эксплуатационных характеристик, определяющих расход топлива конкретного автомобиля в различных дорожных условиях и режимах работы. Этот показатель зависит от конструктивных особенностей автомобиля, точнее, от совокупности КПД двигателя и трансмиссии. На топливную экономичность также влияют коэффициент загрузки и форма кузова, от обтекаемости которых зависит дополнительный расход топлива на преодоление сопротивления воздуха.

Количественными характеристиками экономии топлива являются линейный расход топлива, т. Е. Количество литров бензина, расходуемое в среднем на 100 километров (при нормальных условиях эксплуатации и типичных дорожных условиях), и удельный расход топлива. Конечно, это значение довольно условно, особенно при движении в мегаполисе с постоянным разгоном и торможением.

Удельный расход топлива — его расход на единицу работы данного транспортного средства. Этот показатель обычно используется при расчете экономической эффективности перевозки (грузовой или пассажирской).Он рассчитывается как отношение среднего расхода топлива на единицу мощности двигателя к пройденному расстоянию (удельный расход на 1 км пути). Или скорость потока определяется за единицу времени (за час или за секунду).

Удельный расход топлива установлен стандартными испытаниями на моторном стенде. Двигатель машины вынужден работать с определенной нагрузкой и постоянной скоростью (регулировкой положения дроссельной заслонки). Выведя двигатель на заданную рабочую точку, зафиксируйте крутящий момент на валу и определите часовой расход топлива.Следовательно, чем меньше полученный показатель, тем выше эффективный коэффициент действия.

Соответствие указанным производителем параметрам расхода топлива зависит от настройки и своевременного ремонта двигателя, а также от условий эксплуатации.

Что может сделать рядовой водитель, чтобы повысить эффективность своего автомобиля?

Какой стиль катания самый лучший? Раньше при эксплуатации автомобилей с карбюраторами при нагрузке около 80% включался экономайзер и производился дополнительный впрыск топлива, что приводило к чрезмерному расходу бензина.Оптимальной экономией в данном случае был режим на пороге его включения, т.е.при нагрузке двигателя около 75%.

В более поздних карбюраторах экономия была достигнута за счет более мощной нагрузки, близкой к максимальной. В автомобилях с инжекторными двигателями пик КПД приходится на нагрузку около 90%. Быстрый разгон при полностью нажатой педали, вопреки распространенному мнению, увеличивает расход топлива незначительно (не более 3-5%). Конечно, все данные приведены только для идеальных условий на ровной дороге.

Но как часто нам приходится ездить по ровным загородным трассам с небольшой транспортной нагрузкой? Чаще машина эксплуатируется на городских улицах с неизбежными пробками и светофорами. Езда в режиме непрерывного разгона и торможения значительно увеличивает удельный расход топлива.

Как известно, наиболее оптимальным является тип движения со скоростью от 2000 до 2500 об / мин и дроссельной заслонкой, открытой примерно на 20%. Достичь такого режима при интенсивном разгоне и торможении практически невозможно; работа двигателя превращается в бесполезно горючую тепловую энергию.

Поэтому единственный правильный совет для водителей в этом случае — добиться равномерного, максимально плавного движения (двигаться медленно и тормозить). Выражение «тише» в этом смысле как никогда уместно.

Почему не включается 1-я передача. Не включаются передачи при работающем двигателе: возможные неисправности

— довольно сложный агрегат автомобиля, требующий должного внимания и качественной диагностики. При выходе из строя коробки передач вождение становится не только неудобным, но и небезопасным.

На сегодняшний день основной проблемой, связанной с неисправностью коробки передач, является плохое переключение передач. Следует отметить, что чаще это касается автомобилей с пробегом, хотя проблемы подобного рода на новых автомобилях бюджетного сегмента также не являются исключением.

Читайте в этой статье

Коробки передач плохо включены: основные причины и поломки коробки передач

Как правило, ошибки в работе агрегата приводят к сбоям в работе коробки.В любом случае нужна диагностика. В этом случае проблемы, возникающие при переключении передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

Шестерни плотно включаются или не включаются скорости на МКПП: основные причины неисправности и возможные неисправности.

Причины затрудненного включения передач на работающем двигателе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен, сцепления.

Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач: когда включить ту или иную передачу на механической коробке передач, работа с педалью сцепления, ошибки.

Автомобиль состоит из множества узлов и механизмов. Для того, чтобы энергия крутящего момента пошла в действие, и машина поехала, нужно ее использовать, но иногда случается ситуация, когда при работающем двигателе с трудом включаются передачи. В чем может быть проблема? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.

ВАЗ или иномарка — есть разница?

Для начала отметим, что принцип работы основных агрегатов одинаков для всех автомобилей.И такая неисправность может случиться с кем угодно, будь то иномарка, или отечественная машина. Единственное отличие — тип привода. Рычаг соединен напрямую с коробкой передач.

На переднеприводных автомобилях двигатель расположен поперек кузова. Поэтому для привода коробки используется коромысло или тросовый привод. На последних моделях ВАЗов (в том числе «Калина» и «Веста») используется последний тип привода. Он более надежный, но с ним есть проблемы. Если при работающем двигателе (в том числе и Ниве) передачи не включаются, не паникуйте и отнесите машину в сервис.Возможно, причина кроется в банальных неисправностях, которые можно исправить самостоятельно.

Тяга и звено

Если у вас отечественный автомобиль переднеприводный (девятка, «Приора» и т. Д.), И при работающем двигателе передачи плотно сцеплены, стоит обратить внимание на эти две детали. Часто при трогании с места рычаг КПП начинает судорожно дребезжать (особенно это актуально для семейства Лада Самара первого и второго поколения). Коромысло вылетает из креплений.В результате плохо включаются передачи при работающем двигателе. Выход из ситуации — замена элементов на новые. Но делать это нужно только в том случае, если вы действительно убедились в неисправностях кулисы, заглянув под днище автомобиля.

Трос

Если у вас более современная машина, проблема может быть в тросе.

На таких машинах рычаг переключения передач не имеет крыльев и не вставлен в трансмиссию. При обрыве троса шестерни не включаются как на заведенном, так и на заглушенном двигателе.Это главный симптом поломки. Выход из положения — полная замена троса КПП. К счастью, недорого.

Подушка опоры ДВС

Как ни странно, но эта неисправность может существенно повлиять на качество работы коробки передач. Причем из-за плохих подушек безопасности при работающем двигателе не включаются передачи, как с МКПП, так и с АКПП. На некоторых автомобилях устанавливаются отдельные опоры для бокса. Проверьте их целостность и при необходимости замените.Проверить это очень просто — мотор не должен дергаться из стороны в сторону при увеличении оборотов и на холостом ходу. Если подушки «провисли», мотор разорвет звено или первичный вал заклинит.

Вилка

Теперь рассмотрим более сложные неисправности, из-за которых не включаются передачи при работающем двигателе. УАЗ тоже подвержен этой поломке, поэтому пренебрегать вилкой не стоит. Таким образом, на большинстве автомобилей с задним и полным приводом передачи включаются гидравлически.Когда водитель нажимает на педаль сцепления, активируется выжимной поршень и выталкивает жидкость под давлением. В результате вилка отводится в сторону, а диск отсоединяется. Осмотрите состояние самой пробки и проверьте систему на герметичность. Если уровень в бачке постоянно понижается (кстати, для сцепления используется «тормоз»), возможно, сломался пыльник. Из-за этого получаем неполное сжатие вилки. Последний тоже иногда обламывается, особенно на ГАЗелях.Этот случай выглядит так:

Это говорит о том, что вилка была не самого лучшего качества и ее необходимо заменить. При покупке таких ответственных элементов важна не цена, а качество. Не стоит отдавать предпочтение дешевым аналогам. Ремонт может занять у вас много времени и сил. На автомобилях с передним приводом для замены вилки необходимо снять коробку передач.

Выжимной

В конструкции системы сцепления предусмотрена особая. Именно он сжимает лепестки корзины под действием гидропривода (при нажатии на педаль).Этот подшипник отсоединяет диск от корзины и маховика. В итоге мотор работает отдельно от коробки. Если вы отпустите педаль, элемент повторно соединит два узла. Крутящий момент будет передаваться при контакте сухого диска с маховиком. Если шестерни не включаются при работающем двигателе, скорее всего, выжимной подшипник пришел в негодность. Каковы симптомы неисправности? Работоспособность подшипника можно определить «на слух». Для этого плавно нажмите на педаль, а затем отпустите.Не должно быть шума, будь то сцепление выключено или включено. Также учтите, что для замены выжимного выключателя (даже на заднеприводных автомобилях) придется полностью снимать коробку с «звонком». Устанавливается этот элемент как на фото ниже.

После замены шум должен исчезнуть. Но если и после этого передачи не включаются при работающем двигателе, необходимо осмотреть

Корзина

Этот элемент устанавливается на всех автомобилях с механической коробкой передач.Что касается «автоматов», то здесь применяется гидротрансформатор, или в простонародье «бублик». Так почему же при работающем двигателе не включаются передачи? Со временем происходит износ лепестков корзины сцепления. Он гнется или ломается. В результате при работающем двигателе передачи не включаются. Визуально проверьте состояние предмета. Если лепестки повреждены, то элемент необходимо заменить.

Но это не последняя причина, по которой не включаются передачи при работающем двигателе.Если скорости включены плотно, а машину трясет на старте, виной всему изношенный диск сцепления. Элемент выглядит так:

Так выглядит новый элемент. Через 100 тысяч километров он приобретет немного другой вид.

Если диск изношен, сгорел или на нем вышли пружины, его следует заменить. Кстати, по маховику есть разработка, но она не столь значительная.

Как часто меняется диск сцепления?

Здесь нет специального регулирования.Срок службы диска сцепления — понятие субъективное. Все зависит от нагрузки — использовали ли вы прицеп, насколько вы перегружали машину и как часто начинали с пробуксовки колес. Каждый удар маховика попадает в диск сцепления, ведь его основная задача — передавать крутящий момент, причем делать это максимально плавно. Ресурс может составлять от 30 до 200 тысяч километров и более. Срок службы напрямую зависит от стиля вождения и условий нагрузки автомобиля.

Синхронизаторы

При выходе из строя этих элементов передачи могут включаться, но с большим усилием и с характерным хрустом (как в 53-м ГАЗоне).Сами синхронизаторы представляют собой мягкие шестерни, сглаживающие угловые скорости валов. Элементы обычно изготавливаются из меди и латуни и поэтому подвержены износу. По мере развития шестерни будет становиться все труднее и труднее задействовать, вплоть до использования двойного сжатия с перебазированием.

Валы трансмиссии

Это одна из самых редких причин, но ее тоже нельзя исключать.

Итак, выходят из строя сами валы КПП.Например, отказывается включаться вторая или пятая передача. Степень износа определяйте только после демонтажа трансмиссии и полного открытия элементов. Валы не рифленые, а заменяются новыми. Вот и все.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему не включаются передачи при работающем двигателе. Как видите, большинство проблем можно выявить и исправить вручную. Главное — вовремя выявить поломку и устранить ее, иначе рискуете попасть к дорогостоящему ремонту.

Некоторые водители, которым «посчастливилось» заметить такое отсутствие механической коробки, даже придумали своеобразное правило: первая передача предназначена только для запуска движения, а затем применяется вторая, третья, четвертая, пятая.
Конечно, это правило в корне неверно, так как выбирать передачу нужно по соотношению текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя. На самом деле нормально даже припарковаться можно только на первой передаче. Парковка на второй передаче равносильна «выстрелу» сцепления или излишнему быстрому маневрированию.Следовательно, абсолютно любому водителю необходимо приобрести чрезвычайно простой навык, чтобы включить первую передачу на ходу.

Коробка передач теория

Современные легковые автомобили с механической коробкой передач имеют синхронизаторы. Синхронизатор является неотъемлемой частью механической коробки, которая играет роль выравнивателя оборотов вала, а также отвечает за безударное включение шестерен.

Именно в процессе перевода рычага переключения передач из положения второй передачи в положение первой передачи мы сталкиваемся с препятствием, которое не позволяет нам переместить рычаг в положение первой передачи.Это препятствие — синхронизатор.
Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс переключения передач с высокой на низкую происходит без серьезных задержек.
Если автомобиль с большим пробегом, то синхронизаторы перестают выполнять свои прямые функции. Водителю следует помнить о старинных методах управления механической коробкой передач — это различные смены газа в сочетании с двойным выключением сцепления. Повторная подача газа с двойным отжимом служит уравнивателем угловых скоростей шарнирно-сочлененных передач.Чем выше разница угловых скоростей и чем выше износ синхронизатора для данной передачи, тем больше вам придется разгоняться. Когда угловые скорости равны, водитель это сразу почувствует: рычаг переключения передач легко перейдет в положение первой передачи.
Никакой силы не требуется.

Способы включения первой передачи при движении

Самый простой способ включить первую передачу во время движения — не нажимать на рычаг слишком сильно и дождаться момента, когда сработает синхронизатор первой передачи.К сожалению, этот метод не применим на некоторых грузовиках, поскольку в конструкции их коробки не используется синхронизатор первой передачи. Также такой способ включения первой передачи не будет успешным, если вы ведете легковой автомобиль с «убитым» синхронизатором первой передачи. В этом случае придется либо долго ждать включения первой передачи, либо принудительно «гнать» первую передачу. Оба варианта — не лучший выход из этой ситуации. Наиболее оптимальным способом включения первой передачи во время движения является метод включения с регазификацией.Рассмотрим алгоритм действий водителя.

Сборка с двойным выключателем сцепления

При движении на второй передаче выжимайте сцепление.
Переводим рычаг КПП в нейтральное положение. Отпустите педаль сцепления.
Правой ногой с полностью отпущенным сцеплением слегка нажмите на педаль газа. Доводим обороты двигателя до значения примерно 2500 об / мин. Важное примечание: чем выше разница угловых скоростей шарнирно-сочлененных передач, тем больше нужно прибавить обороты двигателя.
Выжимаем сцепление.
Переводим рычаг КПП в положение первой передачи. Важное примечание: если рычаг не перемещается в это положение, то, вероятно, вы недостаточно сильно поработали педалью газа.
Плавно отпустите сцепление. Первая передача должна включаться без рывков, ударов и посторонних звуков.

После нескольких удачных включений вы запомните эти ощущения и первое включите нормально.
Но учтите, что решение временное, и коробку передач с синхронизаторами нужно ремонтировать.Где? Это другой вопрос.
Прайс на ремонт АКПП Lexus и других коробок можно посмотреть на сайте rekpp.ru

Лучше выбирать хороших боксеров-специалистов, которые могут дать гарантию на свою работу, иначе есть риск получить капитальный ремонт. А это уже, дорогой друг — большие деньги.

Коробка передач — довольно сложный агрегат, требующий должного внимания и диагностики. Сегодня проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт агрегата.Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно при необходимости включить первую скорость.

[Скрыть]

Каковы причины перебоев?

Коробка передач — не только один из самых сложных, но и один из самых основных компонентов любого транспортного средства. Причины неисправностей, из-за которых плотно включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному покрытию.В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

Следует отметить, что подобная проблема часто возникает со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то такой проблеме не стоит даже удивляться, тем более что подобные неисправности рано или поздно появятся в любой машине. Кроме того, если вы попытаетесь включить скорость и это произойдет, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата может со временем вообще перестать реагировать на любые команды автомобилиста.Естественно, что не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым первая передача включается медленно.

Ниже приведен список поломок, из-за которых рычаг переключения передач будет плохо переключаться:

Проблема — плохо включается механизм, отключение неполное. Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что трос механического сцепления вылетает из места крепления.На самом деле определить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не сдвинется с места. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
Произошла поломка в работе тяги управления механизма переключения передач. Тогда не только первая, но и задняя, а также остальные скорости будут плохо включаться.
Пробой реактивной тяги агрегата.
По неизвестным причинам ослабли крепежные болты, расположенные на гарнитуре или селекторе тяги переключения режимов коробки передач.Проблема решается затяжкой болтов.
Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
Пластиковые элементы в приводе управления КПП вышли из строя или отработали свой ресурс.
Плохо отрегулированы крылья. Как известно, назначение коромысла очень важно в связи между коробкой передач и селектором передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, пластиковые втулки могут изнашиваться или выходить из строя на этом звене.
Отказ синхронизатора также можно назвать одним из самых распространенных отказов трансмиссии. Синхронизаторы агрегатов представляют собой латунные втулки, необходимые для упрощения переключения агрегатов. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, в процессе эксплуатации транспортного средства она может стираться и стираться. Чтобы правильно диагностировать состояние синхронизаторов, следует обратить внимание на работу коробки передач — если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит проблема в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу.В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность возникает не так часто, можно даже сказать, что редко, но столкнуться с ней все же может любой автомобилист. Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, то в нем могут заклинивать подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях сложно включить первую передачу; на других скоростях проблема обычно не возникает.
Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвержен эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если так, то проблема включения первой передачи может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач.Бывают случаи, когда при некорректной работе сцеплений при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой сцепления.

Как автомобилисту нужно понимать, что поломку вала агрегата или подшипников в домашних условиях не диагностировать. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, если возникнут проблемы с включением первой скорости, желательно сразу обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Часто неопытные автомобилисты, переводя селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как возникают некоторые трудности, в частности, насколько тяжело включить первую передачу. В таких случаях начинающий водитель часто пытается установить скорость, используя силу, просто переводя селектор в желаемое положение. Ни в коем случае нельзя этого делать, так как такие действия могут быть чреваты.

Собственно, заметив такой изъян в МКПП, автомобилисты выработали правило — первую скорость нужно включать только для того, чтобы трогаться с места.Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но мы хотим сказать от себя, что это, в принципе, неверно.

Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и частоте вращения двигателя. В принципе, нормально даже припарковаться можно только на первой скорости. Если вы попытаетесь припарковаться на второй скорости, вам придется очень быстро маневрировать, и в таких случаях большая нагрузка повлияет на сцепление с дорогой.Собственно, как и на самом редукторе. Соответственно, вы должны усвоить для себя одно простое правило — включать первую передачу во время движения можно только в том случае, если скорость низкая, а частота вращения коленчатого вала низкая.

Теория коробки передач

Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической коробкой передач оснащены синхронизаторами. Этот элемент — одна из важных составляющих агрегата. Назначение синхронизаторов — выравнивание частоты вращения всех валов коробки передач.Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное и безударное переключение передач для коробки.

Следует отметить, что сразу, как водитель нажимает на селектор коробки передач при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие препятствует активации первой скорости, и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то проблем с переходом с высокой скорости на низкую вы не почувствуете.Включение первой передачи будет осуществляться беспрепятственно.

Но если ваш автомобиль уже проехал более ста тысяч километров, то это напрямую скажется на работе некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять поставленные перед ними изначально задачи. Тогда автомобилист вынужден выполнять разные «трюки», о которых нам рассказывали наши деды — это всякие перегаски с и так далее.

При выполнении таких фокусов перебазирование будет выполнять функцию выравнивателя сопряженных между собой шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, то водителю придется разгоняться еще больше. В том случае, если угловые скорости совпадают, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП может легко переключаться с высокой скорости на малую. Таким образом, прилагать усилия больше не рекомендуется.

Способы включения первой передачи

Итак, если в вашем автомобиле плохо включаются режимы и вы уже разобрались с причинами и теорией, то перейдем к самому главному — способам включения первой передачи.Самый простой способ в этом случае — включить первую передачу во время движения. Вам нужно без усилий переместить селектор агрегата вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что этот способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не подойдет, так как устройство самого агрегата этого не позволяет, так как синхронизаторов в них просто нет. Кроме того, нужно учитывать, что такой способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем автомобиле уже отработал свой ресурс.Это будет просто невозможно.

Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока машина практически не остановится, чтобы набрать нужную скорость. Или, применив силу, включите рычаг переключения передач. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом из такой проблемы. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же старомодный метод с овергазом.

Как это сделать — вы узнаете ниже:

Итак, двигаясь на второй скорости, начните нажимать педаль сцепления.
Нажимая на педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Сделав это, можно отключить педаль сцепления, можно отключить.
Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой немного добавить газа, одновременно нажимая на педаль. В этом случае обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Вам нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2500. Здесь обратите внимание на один ее важный нюанс — чем больше разница угловых скоростей сопряженных шестерен ящик, тем выше нужно поднять количество оборотов.То есть показатель 2500 — это минимум, при необходимости долейте газа.
Затем снова нажмите педаль сцепления.
Далее селектор коробки передач нужно перевести в положение включения начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте еще газа.
В конечном итоге вам нужно отпускать педаль сцепления плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без проблем, толчков и посторонних звуков перейдет в нужное положение.

Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойной ребаз. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что нужно сделать, чтобы правильно перейти на первую скорость. Собственно, эти же методы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в аварийной ситуации нужно затормозить мотором.В этом случае, чем выше скорость движения, тем дольше вам нужно будет ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно еще нажать на газ.

Но не стоит рассматривать двойное переключение газа как выход из ситуации. Этот способ можно назвать временным решением, но агрегат все равно придется отремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов — довольно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу. Если вы все же решили провести эту процедуру самостоятельно, то вам пригодятся приведенные ниже инструкции.

Чаще всего владельцы девяток жалуются, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад. Первым делом нужно проанализировать, что вы недавно поменяли в коробке или сцеплении. Тогда вспомните момент, когда появились отклонения от нормального режима работы. Проверить уровень масла.

Причины поломки коробки передач

Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь.Если одна или несколько скоростей не включаются, вы должны проверить:

натяжение и целостность троса;
подвесной кулисы;
диск сцепления развертка;
лепестков на корзине;
целостность подшипника;
состояние вилки.

Сцепление

При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных. В этом случае при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие.Не с силой завязывайте узел, так как это может привести к более серьезным повреждениям — шестеренки вылетят.

Для такого износа характерно то, что педаль сцепления падает в пол и от водителей слышно, что ВАЗ 2109 не включает скорости. Обычно это касается всех передач, но выйти из строя могут только первая и задняя передача.

Проверить можно, сняв резиновую заглушку. Разрушенный диск оставляет волокна, которые выглядят как спутанные пряди волос. В этом случае следует установить новый диск сцепления.

Кабель

Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, может выйти и задняя. Чтобы исключить поломку, нужно въехать в яму и натянуть трос. В случае износа немедленно замените. Вы можете сделать это сами.

Подобная поломка может проявляться и в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.

Корзина

Причиной сложного переключения отдельных передач, особенно если есть потрескивающий звук, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине. Обратите внимание на капли масла снаружи. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Обратите внимание при покупке новых деталей, так как в некоторых моделях диска нет, и тогда вам придется поставить штифты и починить его самостоятельно.

За кулисами

Ослабленную штору необходимо поднять с помощником.Особых знаний и навыков от него не требуется, только умение удерживать рычаг в нужном положении, пока вы пролезаете под машину и затягиваете болты. При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы получить доступ ко дну. Переведите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то отрегулируйте ее по ней. Помощник должен держать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен и, поставив все на место, затянуть болт. В случае проблемы с несколькими передачами все делается так же, но ставится в нейтральное положение, а точнее ручка переключения передач в среднее положение. Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

Вилка

Чаще всего выходит из строя на дороге. Стоит сбавить скорость на светофоре, а скорость не включается, чтобы продолжить движение.Образовавшаяся на корпусе вилки трещина в любой момент может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.

Первая скорость не фиксируется

При трогании с места на первой скорости, особенно с труднопроходимой местности, такой как песок и снег, необходимо удерживать рычаг переключения передач, поскольку он не удерживается сам по себе, передача выключается в нейтральное положение. Причин поломки может быть три:

звено болтается и вилку не фиксирует;
износ шестерен и сцепления;
смещение двигателя на подушках и выбивание коробки.

Следует полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако при скольжении мотора по подушкам первая скорость может выбить. Затяните все болты и проверьте прочность крепления к кузову. Вы можете проделать эту работу самостоятельно.

Прикрепите коромысло к рычагу переключения передач жестче, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину в яму.Откройте крышку и проведите ревизию. Обратите особое внимание на состояние зубчатой передачи.

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. Когда вы нажимаете на рычаг рукой, сцепление сжимается с усилием и происходит зацепление.

Новый ящик

Есть проблемы, когда забирали машину с СТО, а на скорости коробка ВАЗ 21093 не включается. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач движется плавно, без трещин.Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Поскольку вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он установлен.

Если вы обнаружите неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на СТО, не стоит возиться с ним самостоятельно. Отправьте машину обратно и позвольте слесарю самостоятельно найти и исправить свои косяки. Помните, что за переделку некачественного ремонта платить не нужно.

ВАЗ 2109 не включает задний ход

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к ее отказу от включения. Так как у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает задний ход по той же причине. Это может быть короткий рычаг и хомут отсутствует в нужном положении.

Достаточно посмотреть фото коробки передач снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить в яме, так как все придется делать снизу.Вам нужно распустить крылья. Совместите шестерни с задней передачей и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

Не включается первая скорость при движении

Часто при включении первой скорости при движении машины она заклинивает и не работает. При трогании с места проблем нет. Некоторые «специалисты» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто тронуться с места, а во время маневров использовать ее не стоит.

Эта проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель насильно пытается их подключить.Маховик вращается намного быстрее, чем ведущий вал, и зубья могут летать, если усилие велико.

Не торопитесь нажимать на рычаг. Переведите его в нейтральное положение, слегка надавите на положение первой скорости и дождитесь, пока синхронизаторы выполнят свою работу и передача не включится.

Для старых коробок есть инструкция по включению с повторной подачей газа. Переключая передачу во время движения, переведите джойстик в нейтральное положение, нажмите на рычаг газа вверх и затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших ретро-автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.

Снятие и установка коробки передач. Установка АКПП Какой инструмент нужен для снятия

Для начала запаситесь ключами «10», «13», «17», «19» и большой отверткой с плоским лезвием. Автомобиль на подъемнике или смотровой яме. Закройте капюшон. Снимаем клеммы с АКБ и сливаем масло из коробки, снимаем стартер.

Далее по пунктам:

Отсоедините трос сцепления от вилки включения и снимите его с кронштейна.
Загибаем защелку и отсоединяем колодку жгута от датчика скорости.
Ключом на «10» выкручиваем болты крепления передней крышки картера.
Снимите крышку картера.
Ставим двигатель на надежную опору или вывешиваем.
Задний суппорт силового агрегата снимаем.
Отсоедините колодку жгута проводов переключателя фонарей заднего хода, нажав на защелку.
Ключом на «10» откручиваем болт, фиксирующий корпус шарнира привода переключения передач на тяге.
отсоединяем выбранную ягу от штанги вместе с шарниром.
Ключом на «17» откручиваем болты крепления кронштейна реактивной тяги.
Снимаем приводы колес. Правую можно полностью удалить. Просто отсоединяем его от коробки и откладываем в сторону, но только после снятия крышки корпуса сцепления. Не отключайте сразу оба привода, при необходимости замените первую вилку.
Ставим под ящик надежную опору.
Ключом на 19 отверните два болта крепления коробки к двигателю.
Тем же ключом откручиваем гайку правого нижнего крепления коробки к двигателю.
Тем же ключом откручиваем болт левого нижнего крепления коробки к двигателю.
Отодвигаем ящик как можно дальше назад. Входной вал должен выйти из сцепления. Снимаем опору, держащую коробку, и вынимаем. Не кладите вал на выступы пружины сжатия, чтобы не повредить их.
Устанавливаем в обратном порядке.
При необходимости восстановите первоначальную установку троса выключения сцепления и отрегулируйте привод управления трансмиссией.
Залить масло в коробку передач.

Может потребоваться проведение работ по демонтажу коробки передач, как для выполнения работ по ремонту шестерен приводов, так и для. В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но выполнять их следует на подъемнике или в яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручник + колодки под задние колеса = безопасность прежде всего

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, убедитесь, что автомобиль стоит ровно и устойчиво, убедитесь, что под задние колеса установлены противооткатные упоры.поднять как можно больше.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работы

Первым делом открываем капот и отключаем питание от аккумулятора.
Далее отсоединяем трос сцепления от вилки, вынимая его из места фиксации на самой коробке передач.
Снятие троса сцепления
Вытаскиваем трос из кронштейна
Отсоедините колодку от датчика скорости.
Датчик скорости сиденья.
Следующим этапом сливаем трансмиссионное масло из картера, для этого откручиваем сливную пробку и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров … Помните, какой именно.
Старое масло слито из коробки передач.
Требуется емкость не менее 5 литров
Затем откручиваем болт, фиксирующий, а потом еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
Отсоедините разъем, расположенный внизу коробки передач, который служит для передачи информации на датчик заднего хода.
Откручиваем два болта, фиксирующие реактивную тягу.
Снимаем оторванные болты в сторону.
Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление рычага переключения передач, затем его нужно сдвинуть назад относительно вала шарнира переключения передач.
Снимаем ослабленный рычаг согласно схеме.
Далее нужно (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что на место левого ШРУСа нужно вставить заглушку, чтобы не проворачивать привод, а правую петлю нельзя снять полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить на веревке.
Почти готово. Шрус уже на драйве.
Для облегчения дальнейших работ по демонтажу КПП необходимо.
Откручиваем крепеж и снимаем шаровую опору с кулака
Далее откручиваем гайку, фиксирующую нижнюю правую сторону коробки передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
При необходимости гайку (обозначена красной стрелкой — прим.) Можно ослабить.
Отвинтите 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к картеру коробки передач.
Болты обозначены стрелками.Под цифрой «1» — блок-картер, «2» — картер коробки передач.
Затем демонтируем болт крепления КПП к двигателю с левой стороны. На этом этапе убедитесь, что под КПП установлены упоры, домкрат или другое поддерживающее устройство.
Немного приподнять двигатель, в этом случае очень удобно использовать второй домкрат при работе на смотровой яме.
Далее откручиваем гайку опоры двигателя с левой стороны. В то же время проверьте его состояние и, если требуется замена, внимательно прочтите эту статью.
Далее откручиваем две гайки «подушки» с тыльной стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, а затем переходим к ее задней опоре.
Снятие задней подушки
Как легко снять все подушки двигателя ,.
При демонтаже этой опоры, откручивании гайки и болта, их следует зафиксировать двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
Когда все болты будут сняты и коробка передач надежно закреплена на фиксирующем устройстве или домкрате, вставьте отвертку с тяжелой насадкой непосредственно между картером сцепления и блоком цилиндров.
Переместите коробку до тех пор, пока она не выйдет из направляющих втулок, при этом обязательно удерживайте ее с помощью помощника от случайного опрокидывания. Выполняйте разборку до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.
Когда коробка ничего не держит, убираем в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Сборка и сборка

Монтаж и сборку редуктора производить аналогично снятию.

Видео о снятии и замене КПП на ВАЗ-2112

Снять коробку передач от ВАЗ 2108 на 2115 в домашних условиях очень просто, на этих машинах принцип снятия и установки коробки передач одинаковый, для этого снимать двигатель не нужно. Я объясню самый простой способ снять коробку передач без смотрового отверстия. Такой способ снятия коробки передач можно использовать даже в дороге, и в любом месте, где нет специального оборудования для ремонта автомобилей.

Обычно коробку передач необходимо снимать для замены диска сцепления, ролика выключения или корзины. Кроме того, для ремонта самой коробки передач необходимо снять коробку передач.

Если вы снимаете и устанавливаете коробку передач самостоятельно, то считайте, что вы заработали деньги, которые вам придется отдать мастеру.

Если у вас есть базовые знания устройства автомобиля, то вы легко сможете снять его самостоятельно и поставить коробку, не переплачивая за эту работу мастеру, сэкономив при этом неплохие деньги.

Первое, что нужно сделать при снятии коробки — слить из нее масло, маслосливная пробка находится под левой гранатой (со стороны водителя), а наливная пробка болта находится с той же стороны, но рядом с гранатой. На всякий случай отсоедините от аккумулятора любую клемму.

Далее откручиваем трос сцепления, откручиваем и снимаем стартер, провода от стартера можно не откручивать, а просто откладываем стартер в подкапотное пространство, а вот стартер можно не откручивать, а просто откручиваем провода от него , но так при установке коробка будет тяжелее.

Фото. Вид сверху, снятый стартер, он лежит на аккумуляторе, и размотанная коробка.

Откручиваем саму коробку от двигателя, она держится тремя болтами и одной гайкой, два болта сверху, и один болт с гайкой снизу, так же откручиваем пыльник (он внизу коробки и крышки маховик от грязи).

Фото. Коробка откручивается, стрелкой показано место нижнего болта, а с другой стороны нужно открутить гайку.Также можно поставить под двигатель пень или домкрат, но обычно двигатель не падает и отлично держится на одной подушке и глушителе. Также показан скрученный краб с тягой.

Откручиваем кулису, и две подушки из ящика, лучше подушки из ящика открутить и оставить прикрученными к кузову автомобиля, но можно и полностью снять, чтобы они вообще не мешали при снятии и установка коробки. Также не забудьте открутить заземляющие провода и снять заглушку с задней лямки скорости, и троса спидометра.

Фото. Стрелками показаны снятые занавески и открученная подушка.

Так ящик раскручен полностью, осталось только снять, но для этого нужно приподнять водительскую сторону домкратом (обязательно застраховать и поставить рядом с домкратом пень или стопку кирпичей, чтобы машина не отваливается случайно домкрат) снимаем колесо и откручиваем два болта от шара.

Осталось только перетянуть ступицу на себя, а тут на удачу, если правая граната соскочит, ящик сойдет и упадет на дно (если убрать ящик на асфальт, то чтобы ящик не ударяет по асфальту, можно положить кучу тряпок или целую небольшую картонную коробку, это смягчит удар, а если на землю, то можно ничего не надевать).

Фото. Стрелкой показан болт на шаре, который необходимо открутить.

Если выскочит левая граната, то правую можно оторвать гвоздемером или монтировкой, а просто потянуть коробку на себя, она легко оторвется.

Фото. Убрана ложа, но левая граната не снята. Стрелкой показана правая граната, подложите под нее кусок тряпки или картона, чтобы не испачкаться.

Если целью снятия коробки передач является замена диска сцепления или корзины, то гранату нельзя снимать, а просто отодвинуть коробку в сторону и легко все поменять.В качестве оправки для центровки диска сцепления первичный вал от ВАЗ 2101 отлично, короче, из любой классики.

А если нужно починить ящик, то гранату можно снять гвоздем или монтировкой. Но бывает, что граната очень плотно сидит в ящике, не поддается снятию гвоздером или ковриком, тогда на гранату приходится навести более длинную трубу, и попытаться выбить ее тяжелым молотком или маленькая кувалда.

Фото.Удаление гранаты гвоздодером.

Сняли ящик легко, но желательно собрать, один тянет ящик вверх по веревке через верх, а другой помогает снизу и сразу вставляет правую гранату на место. Чуть не забыл, когда сбиваешь гранаты, то с левой стороны вставляешь кусок дерева диаметром чуть меньше вала гранаты, чтобы случайно не сместились сателлиты, если сателлиты сдвинутся, то гранат больше не будет на место, то придется разбирать коробки для их правильной установки.

Если вы думаете, что долго, то ошибаетесь, 20 минут снимали коробку, даже на морозе не замерзнете за это время, и 25 минут установить, но правда тут все зависит от навык. Еще мне пришлось полежать на снегу всего минуту, сверху тянет, снизу быстро направляет. Летом это вообще не проблема, тепло и спешить не нужно.

Можно ли отодвинуть коробку передач ВАЗ 2109 от двигателя, не сняв ее полностью у специалистов?

Коробку передач можно перемещать, не снимая ее; для этого откручиваем два верхних болта, ввинчиваем длинные шпильки, по которым можно перемещать коробку передач, не снимая ее.Но мне этот вариант ремонта не нравится, так как возникает много проблем и возрастает сложность замены диска сцепления или корзины. Советую снять коробку передач, замена диска сцепления очень проста, а установка коробки передач на двигатель не очень сложная, если есть помощник.

Замена диска сцепления на двигателе ВАЗ 21083. Видео

Горобинский С.В.

Замена коробки — довольно редкая процедура, которую очень сложно сделать в одиночку.Для снятия детали потребуется помощь второго человека, а также различные инструменты. Объем дальнейших работ зависит от того, как именно снимать коробку на ВАЗ-2109. Неаккуратный демонтаж приведет к дополнительному повреждению элементов внутри коробки передач и полному выходу детали из строя.

Какой инструмент нужен для снятия

Ящик лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде. Если нет возможности использовать яму, то вам понадобится домкрат и стойки, чтобы закрепить машину на определенной высоте.Без помощника обойтись будет довольно сложно, поэтому лучше договориться с человеком заранее.

Вам также понадобятся:

набор ключей;
крепление;
тряпки;
Емкость для слива масла (не менее 5 литров).

Лучше заранее подготовить все инструменты. Помимо гаечных ключей он также будет использовать накидные ключи. Поворотная головка упростит и облегчит снятие коробки передач. Также необходимо закрепить автомобиль определенным образом, чтобы была доступна нижняя сторона защитного кожуха.

Этапы снятия КПП на ВАЗ-2109

Следует учитывать, что ящик ВАЗ-2109 весит 27 кг и для фиксации детали лучше заранее подготовить лебедку. Снятие ящика следует проводить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые элементы довольно мелкие, а грязь, приставшая к ящику в процессе эксплуатации, делает их практически незаметными. Приступим к демонтажу КПП.

Первым делом отключите отрицательную клемму аккумулятора.

Лучше не доливать масло после этого, так как металлические частицы и загрязненная жидкость могут повредить новую деталь. Даже если смазка была залита за несколько сотен километров до замены детали, экономить и использовать старое масло не стоит.

После этого переходим к следующим этапам:

Снятие брызговика и защиты картера, если есть.
Демонтаж приводной и колесной гаек. Лучше снять все 4 колеса, но если вы не уверены в надежном положении автомобиля, то 2 колеса можно оставить.Также необходимо поднять двигатель и надежно закрепить его с помощью подставок из дерева, камня или металла.
Необходимо снять трос сцепления и спидометр.
На следующем этапе лучше снять стартер. Стартер желательно демонтировать полностью, так как снятие только проводов затруднит установку детали. Стартер можно прикрепить к соседним проводам, так что деталь не потеряется и будет надежно зафиксирована.
Удаление заземляющего провода.
Отвернуты болты крепления шара к кулаку.
Необходимо снять продольную скобу с автомобиля с левой стороны.

Для извлечения приводов из КПП требуется помощь второго человека. Помощнику нужно вытащить внутреннюю гранату с помощью шины, а первый человек в это время должен резко дернуть за колесо. Этот метод экономит время при снятии дисков. Поскольку после снятия приводов в коробке дифференциал может вращаться, на место демонтированной детали лучше вставить старую гранату или чопик.

Необходимо открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
Следующим шагом является снятие разъема датчика заднего хода.
Защита маховика откручивается от КПП.
Запомнив расположение рычага переключения передач, нужно его снять.

Необходимо открутить болты крепления коробки передач ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор должен быть надежно закреплен, так как при снятии редуктора ослабляется и его крепление.

Удерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

На следующем этапе нужно вместе с помощником аккуратно снять коробку с двигателя. Это сделано для того, чтобы первичный вал был отключен, а его лепестки не деформировались. После того, как коробку отсоединили от всего, ее нужно вынуть из-под капота. На этом демонтаж детали завершен.

В среднем демонтаж коробки занимает 20 минут.Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно иметь под рукой нужные ключи и помощника, способного оказать физическую помощь. При полной замене детали можно не беспокоиться о поддержании рабочего состояния коробки передач и не беспокоиться о случайном падении устройства после снятия.

Если деталь подлежит переборке и переустановке, рекомендуется подстелить под МКПП чистую тряпку.

Варианты ремонта коробки передач без снятия

Не всегда требуется полная замена коробки передач, поэтому иногда рекомендуется производить ремонт без снятия коробки передач. Замену диска или корзины можно проводить на неразобранном ящике, но нужно учитывать, что время на ремонтные работы может увеличиться в 1,5-2 раза. Для замены деталей необходимо открутить два верхних болта и вместо них вкрутить длинные шпильки, которые будут выполнять роль оси. С помощью штифтов коробку передач можно отодвинуть от двигателя и произвести все необходимые манипуляции.

На ВАЗ 2114 и других моделях семейства LADA серии САМАРА комплектуется пятиступенчатой коробкой передач, совмещенной с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, что на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

набор ключей;
отвертки;
помощник;
WD-40;
или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с аккумулятора и вытаскиваем его. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж, болт, то не забывайте использовать wd-40.

Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.

Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

Далее необходимо снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. И болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода.Отключите его.
Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира штока переключения передач, отодвигая его назад.
Снятие приводов колес. Свяжите вилку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, отворачиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
При необходимости достаточно ослабить крепление кронштейна.
Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
Вешаем двигатель при помощи доски или другого приспособления.
Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
Переместите трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустив переднюю часть ящика, выньте его из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установить коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Кузов

чугун от ВАЗа и суппорта от ГАЗели. «Второй» седан Volvo S40 Тормоза, подвеска и рулевое управление

Первый новый седан Volvo S40 был представлен Volvo в 1995 году. Автомобиль производился на совместном предприятии NedCar с Mitsubishi, расположенном в Нидерландах.

В 2001 году шведский седан претерпел обновление, в результате которого он получил изменения в интерьере и экстерьере, а также ряд технических усовершенствований.

Модель первого поколения выпускалась до 2004 года, а ее общий тираж составил 352 910 экземпляров. Интересно, что Volvo S40 — первый автомобиль, получивший 4 звезды в краш-тестах EuroNCAP.

«Первый» Volvo S40 — компактный седан премиум-класса на платформе Mitsubishi Carisma.С ней шведская модель была похожа внешне.

S40 длина — 4483 мм, высота — 1411 мм, ширина — 1717 мм. Колесная база автомобиля не рекордная для своего класса — 2550 мм, а клиренс (клиренс) очень скромный — 150 мм.

Снаряженная масса «Эс-сорок» варьируется от 1225 до 1255 кг в зависимости от модификации.

Под капотом Volvo S40 первого поколения может разместиться один из девяти четырехцилиндровых бензиновых или дизельных агрегатов:

Бензиновая часть включает 1.6-литровый мотор мощностью от 105 до 109 «лошадок», 1,8-литровый мощностью от 115 до 125 сил, а также 2,0-литровый, отдача которого колеблется от 136 до 140 лошадиных сил … Ну, Топовым считается турбомотор объемом 1,9 литра, развивающий от 160 до 200 сил.
Также для седана предлагался дизельный двигатель Renault объемом 1,9 литра, мощность которого варьируется от 90 до 115 лошадиных сил.

Моторы сочетались либо с 5-ступенчатой «механикой», либо с 4-ступенчатым «автоматом», трансмиссия во всех случаях переднеприводная.

Автомобиль наделен хорошей курсовой устойчивостью — отлично держит дорогу. Рулевое управление дополнено гидроусилителем, но многие владельцы отмечают его низкую информативность.

У Volvo S40 первого поколения тормоза дисковые по кругу, АБС стандартная для всех модификаций. Кроме того, для седана предлагалась система динамической устойчивости.

На «первый» Volvo S40 устанавливались независимые подвески двух типов — спортивная и комфортная. Их отличия заключаются в разной жесткости амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости… У каждой из подвесок есть свои плюсы и минусы: первая более жесткая, но более собранная в поворотах, вторая более мягкая, но в поворотах выдает себя увеличенными кренами.

Шведский седан зарекомендовал себя как надежный автомобиль, полюбившийся российским автолюбителям.

Основные достоинства модели — отличная шумоизоляция, удобная подвеска, просторный и продуманный салон, достойная комплектация, высокий уровень безопасности, хорошая эргономика, стабильное поведение на дороге.
Что ж, многие владельцы «первого» Volvo S40 жалуются на скромный клиренс, не слишком быструю АКПП и высокий ценник на оригинальные запчасти.

В 2017 году на вторичном рынке РФ вы можете купить Volvo S40 первого поколения по цене 200 ~ 300 тысяч рублей (в зависимости от комплектации и состояния конкретного экземпляра).

Маленькие серии Volvo 300 и 400 считались желанными, но проблемными автомобилями. Так уж вышло, что сотрудничество с Renault в части двигателей и механических коробок передач при французской электрике и голландской сборке не обеспечило традиционного шведского качества.Но первая S40 очень старалась переломить ситуацию.

Двигатели теперь были в основном собственными, плюс один от Mitsubishi. Старались поднять качество автомобиля — в частности, цинкование кузова должно было решить большую часть вопросов с коррозионной стойкостью. Но на практике поставленные цели не были полностью достигнуты.

Автомобиль удалось значительно улучшить, но проблемы с качеством не были полностью решены. Коррозия, механические коробки передач, подвески и электрика доставляли неприятности даже на свежих автомобилях.К счастью, рестайлинг помог с отказом от тотальной унификации с Carisma.

Этот шаг, например, позволил сделать подвеску более комфортной и надежной, улучшена антикоррозионная обработка кузова, перестала отслаиваться краска. В результате корпус начал медленно и не так заметно разъедать. И МКП был заменен на собственный, избавившись от проблемного детища Renault.

Неизвестно, каким может стать следующее поколение модели, но вопрос решился просто.Компания Ford Motor купила Volvo, избавилась от убыточного завода, и следующее поколение S40 было построено на глобальной платформе и с компонентами Ford. Производство модели было перенесено в Гент, Бельгия, и проблемы с качеством были забыты, маленький Volvo стал таким же надежным, как и большой, если не лучше. Во всяком случае, в этом.

Для чего покупать?

Первое поколение Volvo S40 по-прежнему привлекательно. Великолепный скандинавский дизайн, очень качественный салон и даже в движении автомобили сохраняют свое благородство, несмотря на прожитые годы.Уровень комфорта несопоставим с соплатформенным Mitsubishi, и об отношениях догадаться просто невозможно.

На фото: Volvo S40 «1996-2000

Что касается безопасности, Volvo есть что предложить: усиленная конструкция кузова требуется для всех автомобилей марки, подушки безопасности входят в стандартную комплектацию, также доступны все фирменные системы защиты. В целом машина остается актуальной. А по цене менее 200 тысяч рублей, а то и менее 150 это очень привлекательный вариант для бедных и к тому же требовательных водителей.Но и у нее в запасе немало подводных камней. Поговорим о них.

Кузов

Если вам скажут, что Volvo S40 оцинкованный — поверьте, это так. Только не верьте, если говорят, что не ржавеет. К сожалению, цинкование не защищает металл кузова надолго, особенно если лакокрасочное покрытие слабое и на панелях кузова есть много точек, где может скапливаться грязь. К тому же грунт на оцинкованном металле держится хуже, чем на обычной стали.

Именно покраска стала основной проблемой для дорестайлинговых машин, а после рестайлинга, несмотря на изменение техпроцесса, возникли трудности с плохой вентиляцией площади под пластиковыми порогами и с герметичностью швов задней части. арочные и другие уплотнители.

Передний бампер

цена за оригинал

34 978 рублей

Легко увидеть, к чему приводят эти недостатки: достаточно осмотреть автомобиль стоимостью менее 100 тысяч рублей. Гнилые пороги, облупившиеся и ржавые арки почти наверняка не скроют. На автомобилях после рестайлинга поломки обычно меньше, а общее состояние панелей лучше, но список основных проблемных мест, где коррозия хотя бы уже присутствует, остается.Это пороги, особенно в передней части, задние и передние колесные арки, крыша над лобовым стеклом, передний и задний бамперы, передняя панель внизу и у центральной переборки, задняя панель под уплотнением крышки багажника и » полка под задним стеклом, куда подходит крышка багажника, особенно водостоки по бокам, а также места «пескоструйной обработки» на днище и арках. Крышка багажника и низ дверей тоже страдают в первую очередь, но ремонтировать и менять навесные детали намного проще.

На фото: Volvo S40 «2002-04

Не забываем про осмотр салона. Мокрые полы почти наверняка приводят к появлению очагов коррозии на всех швах, а мокрый багажник тоже может привести к гниению боковых ниш. и швы лонжеронов под звукоизоляционные коврики.

Проблем с ремонтом порогов нет, есть ремкомплекты с номерами

11 (слева) и

12 (справа). Если цена кажется завышенной, то железки от ВАЗ-2109 хороши (не забываем, что речь идет об ультрабюджетных машинах).Сам порог и соединитель пола от «стамески» нужно удлинить примерно на 1 см. Ремкомплекты арок тоже есть, а еще их можно подобрать с отечественных авто, если вас смущают цены на китайские запчасти. Говорят подходят от шевроле нива с минимальной доработкой.

Благодаря оцинковке: машин с сильной коррозией в области моторного щита и поврежденных чашек подвески, с загнившим днищем и стойками практически нет, а вот восстанавливать запущенные экземпляры обычно не имеет смысла.Всегда легче найти относительно полноценный кузов, и если не чураешься работать руками, лучше поменять механическую коробку передач или двигатель, чем вкладываться в кузов.

При покупке следует проявлять дотошность и не вводить себя в заблуждение внешним блеском. Требуется подъёмник или эстакада, а пороги должны быть простукованы — часто металла там просто нет. В запущенных случаях разлагается и усилитель порога, что сильно увеличивает стоимость ремонта, но для большинства автомобилей достаточно заменить внешнюю часть и очистить антикор внутренности с проверкой работы сливов кузова.

На фото: Volvo S40 «1996-2000

Наружный пластиковый порог мало защищает от пескоструйной обработки, но плохо расположен. Именно она отвечает за большинство проблем порогов и прилегающих участков кузова. Зимой это собирает грязь и снег, а его точки крепления являются естественными катализаторами коррозии.

Крыло переднее

цена за оригинал

13 088 рублей

Дизайн шкафчиков спереди и сзади также является одной из причин проблем.Слабое крепление кромки в стыке с крылом приводит к повреждению лакокрасочного покрытия на фиксаторах, а профиль переднего рундука банально собирает влагу в этой области. К тому же они недостаточно хорошо герметизируют арку, да и там постоянно мокро. Детали не такие уж и дорогие, но если кузов вашего автомобиля все еще цел, то вам следует внимательно следить за состоянием пластика и его насадок. Расширители арок, которые призваны защищать кромку от «пескоструйной обработки», на практике собирают грязь и приводят к разрушению ЛКП под ними, при осмотре необходимо их удалить и проверить, сохранился ли металл внутри.

В целом днище в приемлемом состоянии. Незначительная коррозия на кронштейнах и в местах повреждения слоя антикоррозионного покрытия неизбежна, но серьезная и обширная коррозия встречается относительно редко. Обратите внимание на состояние алюминиевых теплозащитных кожухов, они защищают центральную часть корпуса от коррозии, и если их снимают, или они не соприкасаются с металлом, то нужно пристально проверять днище.

На фото: Volvo S40 »2000-02

На фоне коррозионных проблем все остальные выглядят мелочами — обычные заморочки старых автомобилей.Оптика обычно изнашивается, стекла фар тоже теряют прозрачность. Слабое крепление декоративных элементов и решетки радиатора, треснувшие противотуманки, поломки редукторных очистителей фар, поломки электрифицированной антенны — все это характерные неприятности, но серьезными их не назовешь. Если только все эти хлопоты вместе не потянут приличную сумму.

А вот поломка трапеции дворников уже дорого обходится.Со временем втулки оси поводка закисают, и втулка проворачивается в монтажном кронштейне. Конечно, в дальнейшем работа дворника протекает с огромным люфтом, и стекло он не чистит. Любое постукивание со стороны привода — повод заглянуть под «оборку» на предмет доработки. Поломка решается либо установкой запчастей, либо легким «колхозом», причем последнее более эффективно, если выполнено на должном уровне.

На фото: Volvo S40 «2002-04

Новая деталь с установленной бронзовой втулкой или даже шариковым подшипником оказывается в несколько раз надежнее заводского пластика с втулкой, не боится попыток очистки стекла. покрытые снегом или замерзшими дворниками.Такие запчасти можно приобрести в готовом виде через клубы владельцев, и по цене они не будут дороже оригинала.

В морозы замки автомобиля имеют свойство замерзать, в результате перестает работать «центральный замок». Но попасть в нее обычно можно с помощью ключа, поэтому не забывайте о личинках в двери.

Салон

Салон выполнен так, как и положено автомобилю премиум-класса. Надежный, прочный и из хороших материалов. Возраст оказывает очень слабое влияние при минимальном уходе: и кожа, и ткань после хорошей химчистки способны порадовать практически первозданным видом.Причем кожа может быть синтетической, на состояние это обычно не влияет. Явно видимый износ — это либо пробег свыше 300 тысяч, либо откровенно свинейская управляемость машины.

На фото: Торпедо Volvo S40 «2000–02

Есть несколько исключений. Кожух рычага МКПП, ручка водительской двери и кожаный руль могут потерять внешний вид раньше, но, опять же, это, скорее всего, следствие плохого ухода.Внутреннее оборудование практически не повреждено.

Обратите внимание только на панель управления стеклоподъемниками и их приводы, а также на работу автоматического климат-контроля. Кстати, здесь он на первый взгляд мало отличим от ручной регулировки, так как в нем нет модных в конце 90-х дисплеев, но присмотритесь, ручка регулировки температуры нанесена в градусах со стороны водителя. Следовательно, это именно автоматический климат-контроль. Если цифр нет, но температура со стороны пассажира, то ручная.Единственный недостаток такой системы — температурная маркировка автомобилей с имперской системой мер выглядит крайне необычно.

В машинах с большим пробегом наблюдается износ подшипников вентилятора, но их довольно успешно заменяют. Даже в машинах с климат-контролем может выйти из строя транзистор MJ802 в системе управления вентилятором, и он встанет. Замену найти несложно, но причиной вылета транзистора обычно является заклинивание пресловутых подшипников вентилятора, и работы необходимо проводить в комплексе.

На фото: Интерьер Volvo S40 «2002-04

Ослабление коромысла рычага МКПП на автомобилях до рестайлинга обычно является не только результатом износа втулок ступени, но и общей расшатанности переключающего механизма неудачного ренотехнического руководства. Коробка передач.Втулки можно заменить, а механизм отрегулировать, но в любом случае это типичная проблема и решается дорого, сложно и недолго.У автомобилей после рестайлинга есть только одна причина расшатанности — износ бал за кулисами.

Электрика и электроника

Основные проблемы с электрооборудованием связаны с мокрыми полами, выходом из строя блока реле и предохранителей салона. В остальном электроника все хорошо, особенно в машинах после рестайлинга.

Надежность генератора приличная, свои 250-300 тысяч он легко пройдет, только обгонная муфта, которая полагалась на турбированные версии моторов, может выйти раньше из строя. Электромеханические поломки не редкость, учитывая возраст машины.Вентиляторы и мотор-редукторы не работают вечно, поэтому их работу следует тщательно проверять. Новые детали могут стоить очень дешево, а старые в «живом» состоянии найти сложно.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система Volvo S40 довольно проста, и проблем мало. В первую очередь следует обратить внимание на состояние тормозных магистралей кузова, особенно в задней части. Трубки гниют вместе с кузовом, и многие автомобили уже заменены.Тормозные трубки требуют обязательной фиксации на стойках, в «свободном» состоянии они обязательно будут тереться о колесо. Они сделаны достаточно длинными, и вы не должны оставлять их болтающимися.

У дисковых тормозов главная проблема — надежность штифта суппорта. Он подвержен износу при пробегах более 150-200 тысяч километров и даже иногда обламывается при повышенной нагрузке. Не доводите до сильного стука, тем более что оригинальные запчасти недорогие, а деталь подходит от Газели, хотя ресурс будет во много раз хуже оригинала.Поломки блока АБС в основном связаны с самим собой, внутри он с возрастом отрывает проводники, а проводка к датчикам скорости достаточно надежна и вызывает минимум хлопот, как и сами датчики.

Сайлентблок заднего продольного рычага

цена за оригинал

1335 рублей

Подвеска автомобилей до рестайлинга практически полностью совпадает с подвеской Carisma, но затем были сделаны выводы о ее надежности, и подвеска была существенно переработана, изменилась конструкция передних рычагов, опор и стоек стабилизатора и переработана конструкция ходовой части. сайлентблоки задней подвески.

Понятно, что для автомобиля с пробегом более 200 тысяч ресурс подвески зависит скорее от качества используемых комплектующих, а не от конструкции. Но даже с оригинальными деталями достайлинговые подвески редко преодолевают без стука более 30-50 тысяч километров, а на рестайлинге подвеска и более находчивая, и более тихая. На самом деле он лучше во всем, есть только одно исключение: опоры передних стоек после рестайлинга сделаны с открытым подшипником в пластиковом обойме, и он очень плохо переносит передвижение по проселочным дорогам и грязи.

На фото: Volvo S40 «2000-02

Пружины подвески для тяжелого авто оказались слабоваты, сильно прогибаются, и шансы сломаться увеличиваются. Б / у покупать бесполезно, проблема в том. присутствует даже в автомобилях, которые эксплуатировались только в Европе. У желающих сэкономить есть свои пути: например, многие сайлентблоки можно подобрать от Жигулей или старого Митсубиси. Сайлентблоки подрамника часто заменяют на амортизатор передней подвески Жигулей. Опора амортизатора, а в задней подвеске резинки от «японца» вдавлены в рычаги, и их иногда используют для восстановления опор двигателя.

Рулевое управление достаточно надежное. На предстайлинговых машинах стоят тонкие рулевые тяги Митсубиси, у них меньший ресурс. После рестайлинга поменяли рейку, а рулевая тяга уже родная, более находчивая и прочная. Само же грабли остались прежними, в меру находчивыми и не склонными к стуку.

На фото: Volvo S40 «2002-04

В основном стойки боятся износа насоса ГУР и загрязнения жидкости, после чего начинают течь.Ремонтируются они довольно легко, а для насоса ГУР есть ремкомплект из статора и ротора, что значительно удешевляет восстановление системы в целом. Трубки абсолютно надежны и лишь иногда повреждаются коррозией. Система в целом работает надежно, за исключением того, что рекомендуется чаще менять жидкость в системе.

***

Как видите, для откровенно дешевой и достаточно старой машины дела обстоят не так уж и плохо. При должном навыке найти вменяемый экземпляр можно, особенно если у вас минимум 200 тысяч и спросите цену за рестайлинг.А что с коробками и моторами? Давай выясним.

В 1995 году Volvo представила новый седан S4. Однако из-за того, что он уже был у марки Audi, шведам пришлось сменить название машины на S40 (стали называться универсал). Эта машина производилась совместно с Mitsubishi совместно с предприятием NedCar в Нидерландах и проектировалась на общей платформе с моделью.

Volvo S40 оснащалась бензиновыми двигателями 1.6 (105-109 л.с.), 1.8 (115-125 л.с.) и 2.0 (136-140 л. Модель была модернизирована, но внешний вид автомобиля сильно не изменился.

2-е поколение, 2004–2013 годы

Седан Volvo S40 второго поколения поступил с конвейера завода в Генте, Бельгия в 2004 году. Версия универсал получила индекс.Автомобиль создавался на общей платформе с моделями второго и первого поколения.

Изначально автомобиль предлагался только с рядными пятицилиндровыми двигателями: 2,4-литровым (140 или 170 л.с.) и 2,5-литровым турбонаддувом мощностью 220 л.с. из. Версия с 220-сильным двигателем называлась Volvo S40 T5, она могла быть не только переднеприводной, но и полноприводной. Позже в продажу поступили седаны с четырехцилиндровыми силовыми агрегатами 1.6 (100 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.). Дизельные двигатели 1.6, 2.0 и 2.4 также были установлены на ES-сороковой. от 115 до 177 л. из.

В 2007 году Volvo S40 модернизировали: немного обновили дизайн, в списке оборудования появились новые опции (например, адаптивное освещение поворотов, контроль слепых зон при смене полосы движения), а модификация Т5 стала еще мощнее — 230 л. с. из. При этом дебютировала версия Flexifuel с 1,8-литровым двигателем, способным работать на смеси бензина и биоэтанола E85. Позже этот двигатель был заменен на двухлитровый.

Производство модели закончилось в 2012 году и на смену ему пришел хэтчбек.

На мировом авторынке не так много долгожителей, производители стараются периодически модернизировать свои модели. Но Volvo S40 второго поколения продержался на конвейере целых восемь лет, после чего, к сожалению, вышел на пенсию.

Автомобиль впервые был представлен публике в 2004 году на автосалоне во Франкфурте, в 2008 году прошел небольшую модернизацию, после чего выпускался в неизменном виде до 2012 года.

Седан Volvo S40 второго поколения базируется на универсальной платформе «Volvo P1» (напомним, на ней также строились Mazda3 и Ford Focus).

Идея Volvo S40 невероятно проста — компактный автомобиль с динамичным внешним видом, комфортно не уступающий более крупным моделям, но более доступный и нацеленный на удовольствие от вождения.

Что означает компактность? Седан имеет длину 4476 мм, высоту 1454 мм и ширину 1770 мм. Между осями 2640 мм, но дорожный просвет (клиренс) очень скромный — всего 135 мм.

На первый взгляд, во внешнем виде Volvo S40 нет ничего сверхъестественного. И это можно было бы остановить, если бы не Volvo! Как говорится, «сила харизмы» велика. Весь пластик передней части седана выполнен в фирменном для бренда стиле, поэтому автомобиль можно узнать среди тысяч других. Хищная оптика головного света, эффектные боковые линии, диктующие форму задних фонарей, расположение кормы — все говорит о принадлежности к скандинавам.

В целом «es-fortieth» имеет лаконичный вид, отличается яркой индивидуальностью и спортивной коренастостью, что особенно заметно в профиль.Это можно сказать и о шведском седане — он будет радовать глаз, как на служебной стоянке, так и в любой другой обстановке.

«Второй» Volvo S40 отличается элегантным, изящным, но в то же время в меру строгим интерьером. Панель приборов достаточно простая, но функциональная и хорошо читаемая. Вообще внутреннее пространство седана неизбежно выстраивается вокруг центральной консоли, внешний вид которой во многом определяет впечатление от автомобиля. Панель Volvo S40 изогнута «волной» и разделена на несколько зон — кондиционер и телефон с «музыкой».Центральная часть приборной панели усеяна кнопками, заключенными между четырьмя круглыми селекторами, похожими на ручки настройки старинного приемника. Что ж, вся информация выводится на единственный небольшой дисплей, расположенный под дефлекторами вентиляции.

Но самое интересное заключается в другом — панель не только тонкая и в ней есть дополнительное отделение для разных мелочей, но и возможна ее отделка не только пластиком, алюминием или деревом, она также может быть прозрачной, тем самым раскрывая всю электронную начинку ».

Еще одна отличительная черта Volvo S40 — можно использовать любую функцию без обращения к инструкции — высокая эргономичность.

В седане Volvo S40 достаточно места для передних пассажиров. Боковая поддержка не очень развита, но человек практически любого телосложения может удобно сесть. Диапазоны регулировки широкие, рулевая колонка перемещается по вылету и высоте, так что подобрать оптимальное удобное положение не составит труда. В целом задний диван неплохой, сиденья хорошей формы, но на троих места не хватает.

Основная проблема «Шведа» — посадка и высадка, во время которых легко удариться головой о покатый багажник на крыше.

Багажный отсек «сорокового» вместительный — 404 литра полезного объема. Широкий проем, приемлемая погрузочная высота, спинка заднего сиденья складывается, что позволяет складывать туда довольно крупные вещи. Петли на крышке и колесных арках не съедают пространство багажника.

Технические характеристики. В России «второй» Volvo S40 предлагался исключительно с бензиновыми двигателями, хотя для европейского рынка были доступны и турбодизельные версии.

Базовую роль в шведском седане выполняет 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель, развивающий 100 лошадиных сил и 150 Нм максимальной тяги. Работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Такая комбинация позволяет автомобилю набирать первую сотню за 11,9 секунды, а максимальное значение скорости установлено на уровне 185 км / ч. Шведу требуется в среднем 7 литров топлива на 100 километров в смешанном цикле.
За ним следует 2,0-литровый «атмосферник», отдача которого составляет 145 «лошадок» и 185 Нм крутящего момента.Двигатель адаптирован исключительно к 6-диапазонной роботизированной трансмиссии с двумя сцеплениями. Динамика такого седана находится на приемлемом уровне — 9,8 секунды с места до сотни и максимальная скорость 205 км / ч … При большей мощности такой машине нужно всего на литр топлива больше, чем с младшим агрегатом.
Более мощный атмосферный двигатель — 2,4 литра, с пятью расположенными в ряд цилиндрами. При мощности в 170 «лошадей» он развивает пиковый крутящий момент 230 Нм. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.Седан пытается разогнаться до сотни за 8,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 215 км / ч. В смешанном цикле 170-сильному Volvo S40 требуется в среднем 9,1 литра топлива на 100 км пути.
Роль флагмана отведена пятицилиндровому двигателю объемом 2,5 литра, оснащенному системой турбонаддува и распределенным впрыском. Мощность этого силового агрегата составляет 230 лошадиных сил, а предел крутящего момента установлен на отметке 320 Нм. К нему в тандеме могут идти как 6-ступенчатая «механика», так и 5-диапазонный «автомат», привод предельно полный.В первом случае «сороковой» набирает 100 км / ч за 7,1 секунды, во втором — за 7,5 секунды, пиковая скорость составляет 230 и 225 км / ч соответственно. Обладая приличной мощностью, седан довольно экономичен — расход топлива варьируется от 9,5 до 9,8 литров топлива на сотню пробега.

«Второй» Volvo S40 оснащен независимой пружинной подвеской, которая доступна в двух версиях: Dynamic и Standard. «Динамичная» подвеска отличается повышенной жесткостью, в результате чего автомобиль управляется острее, но неровности дороги доставляют массу неудобств.«Стандартный» вариант — это золотая середина, так как седан едет с ним мягче.

«Es-fortieth» имеет различные технологии, которые направлены на повышение безопасности гонщиков. Наиболее интересным из них является IDIS, который автоматически блокирует неважную информацию, если водитель активно использует педаль акселератора и рулевое колесо. Кроме того, шведский седан оснащен интегрированной системой управления двигателем Fenix 5.1, которая следит за состоянием систем подачи топлива и поддерживает холостой ход.

Оборудование и цены. К сожалению для многих, продажи Volvo S40 второго поколения закончились в 2012 году. В 2017 году на вторичном рынке можно купить поддерживаемый седан по цене 400 ~ 500 тысяч рублей. Что касается оснащения, то в базовую комплектацию автомобиля входят: АБС, передние и боковые подушки безопасности, климат-контроль, электропакет, круиз-контроль, подогрев передних сидений и стандартная «музыка». Более дорогие версии имеют: кожаный салон, биксеноновые фары, а также электрорегулировку передних сидений.

Автомобили Volvo всегда ассоциировались с умом, спокойствием и последовательностью. А также забота о безопасности и чрезвычайной надежности. «Volvo C40» внешне заимствует некоторые черты флагмана C80, но сохраняет внешний вид семейного седана — вполне доступного и надежного. Обзор C40 далее в нашей статье.

История модели

Автомобиль Volvo C40 впервые был представлен еще в 1995 году, но тогда он имел индекс C4. Все изменилось очень скоро, так как почти одновременно с этим компания Audi начала выпуск аналогичной модели с таким же названием.

Первое поколение C40 было построено на той же платформе, что и Mitsubishi Charisma, но ожидаемой популярности в то время не было. Модели универсал получили индекс V40. Модель C40 получила свой первый рестайлинг в 2004 году, универсал переименовали в V50, а сам автомобиль стал соплатформенным с известными моделями Ford Focus второго поколения и Mazda 3 — первого. В результате 60% их деталей взаимозаменяемы. Многие также называют эту модель дорогой версией «Форд Фокус».Действительно, внешне они немного похожи по размерам, моторам и потребительским качествам.

2007 рестайлинг

В 2007 году Volvo провела второй рестайлинг модели C40, после которого автомобиль стал действительно популярным. На тот момент обновилась вся линейка моделей компании, которые были приведены к единому фирменному стилю. Все они стали похожи внешне, но у каждого были свои узнаваемые отличия. На II были модернизированы многие элементы. Это обновленные бамперы, фары.Сзади были доработаны выхлопные трубы, а фары получили светодиодные элементы.

В интерьере автомобиль также получил множество изменений — оригинальный дизайн в стиле хай-тек пришелся по вкусу многим покупателям. Какая была только плоская лента центральной консоли! Были модернизированы и другие элементы. Так, в систему добавлены активный контроль безопасности и адаптивное освещение поворотов. Среди нововведений пассивной безопасности в автомобиле применен усиленный каркас салона, который лучше защищает пассажиров от травм.В таком виде модель просуществовала на конвейере до 2012 года, после чего была заменена на V40.

Базовый двигатель

Основным агрегатом Volvo C40 является четырехцилиндровый двигатель 1.6, который также устанавливался на Ford Focus 2. Это довольно старый, проверенный двигатель. Его ресурс при своевременном и правильном обслуживании может достигать 500 тысяч километров. Привод ГРМ на этом двигателе ременной, и его необходимо менять каждые 80 тысяч километров. Навесное оборудование начинает изнашиваться и выходить из строя примерно на 100 тысяч.Проблема выхода из строя оборудования и частого сокращения ресурса двигателя заключается в следующем: машина сама по себе достаточно тяжелая, и для поддержания приемлемого темпа движения необходимо больше раскручивать двигатель, соответственно он должен подвергаться большим нагрузкам.

В остальном линейка

Двигатели объемом 1,8 и 2 литра (140 и 150 л.с. соответственно) идут дальше по порядку. Эти моторы также устанавливаются на Ford и Mazda. Агрегат очень прочный и неприхотливый.Запаса хода вполне хватает для динамичной езды.

Имеет цепной привод и почти навсегда. К сожалению, автомобили с такими настройками встречаются довольно редко. Старые двигатели — рядные пятицилиндровые. 2,4-литровый агрегат имеет мощность 170 л. из. Из-за необычной конструкции этот двигатель достаточно дорогой в обслуживании и имеет врожденные заболевания. Комментарии владельцев указывают на быстро выходящие из строя системы зажигания и вентиляции картера. Самый старый двигатель Volvo C40 — это 2,5-литровый турбированный двигатель мощностью 220 лошадиных сил.Этот силовой агрегат также не пользуется популярностью в России из-за сложности и дороговизны обслуживания. Такие автомобили выпускались с передком

С 2007 года впечатляюще рестайлинговый Volvo S40 получил версию двигателя Flexifuel, которая могла работать на смеси биоэтанола и бензина. Официально такой мотор в Россию не поставлялся. Также «Volvo S40» выпускались с дизельными двигателями, однако в России они не пользуются популярностью из-за чувствительности топливной системы к качеству отечественного дизельного топлива.К тому же дизельный «Вольво» и без него довольно дорого обходится в обслуживании. На вторичном рынке не пользуется популярностью.

Трансмиссия «Volvo C40»

Двигатели комплектовались механической и автоматической трансмиссиями. Агрегаты на 1,6 и 1,8 литра комплектуются только «механикой», и они отличались дизайном. Версия для 125-сильного двигателя была усилена.

Коробки механические достаточно надежны, и претензий к ним нет.Об этом отмечают отзывы владельцев. Автоматические трансмиссии тоже достаточно надежны и хорошо зарекомендовали себя на других моделях Volvo. Их ресурс достигает 300 тысяч километров при условии регулярной замены масла каждые 60 тысяч километров. Иначе муфты перегреются и выйдет из строя гидроблок — самый дорогой и сложный элемент любой АКПП.

Шасси

Конструктивно оно традиционное для этого класса. Кузов — несущий, с передним и задним подрамником, передняя подвеска — стойки «Макферсон».Сзади — многорычажная конструкция. Система конструктивно повторяет таковую у Ford Focus 2, а их части унифицированы. По словам владельцев, серьезные вложения в такой агрегат при аккуратной езде потребуются только через сто тысяч километров пробега. Стойки и шарниры стабилизатора, сайлентблоки рычагов, ступичные подшипники подлежат замене. Volvo S40 оснащался гидросистемой или такой, которая может потребовать вмешательства после первых 200 тысяч километров пробега.

Кузов

Компания Volvo не предает себя традициям.Кузовные детали ее автомобилей чрезвычайно прочны. Коррозия этот металл просто не берет. Причина проста: Швеция — страна с суровым климатом, и устойчивость к погодным условиям имеет важное значение.

Единственное исключение — машина скорой помощи.