Затяжка гидрокомпенсаторов нива 21214: Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet

ВАЗ «классика», Нива и ШевиНива — ОКБ Двигатель

Гидрокомпенсаторы двигателей ВАЗ 21213 / 21214

До середины 2008 г. ВАЗ применял гидрокомпенсаторы старой конструкции — с наружной резьбой М18х1,5 мм. Они вворачивались в штатные резьбовые гнезда ГБЦ вместо втулок для механических регулировочных болтов. 

Эти гидрокомпенсаторы оказались ненадежными и часто после замены распредвала, причем все равно на какой, серийный или тюнинговый, начинали стучать.
Попробуем объяснить причину такого явления. При сборке двигателя на заводе гидрокомпенсаторы устанавливаются изначально «пустые» и затягиваются строго определенным моментом. Гидрокомпенсаторы во время работы набирают масло и далее могут долго нормально работать. Во время демонтажа распредвала гидрокомпенсаторы набирают «лишнее» масло. Поэтому при установке распредвала гидрокомпенсаторы надо осадить, иначе двигатель просто не заведется. Сделать это проблематично. Отворачивание — осадка — заворачивание гидрокомпенсатора старой конструкции часто приводят к его повреждению и как следствие — к стуку.

Поэтому наши рекомендации относительно гидрокомпенсаторов старой конструкции в резьбовом корпусе остаются прежними — их надо менять на обычные механические регулировочные болты и использовать соответствующие распредвалы 21213, т.е. под механическую регулировку зазоров.       

С 2008 г. ВАЗ применяет гидрокомпенсаторы новой кострукции — закладные, с гладкой наружной поверхностью, которые просто вставляются в соответствующие гнезда.    

Гнезда в новых ГБЦ под втулки для новых гидрокомпенсаторов имеют резьбу М24х1,5. Новые ГБЦ можно определить по маркировке — они имеют номер 21214-1003015-30.
В ГБЦ 21214-1003015-30 с гидрокомпенсаторами новой конструкции нужно применять распредвалы 21214, т.е. спроектированные под гидрокомпенсаторы.
Отметим, что если задаться целью использовать в новой ГБЦ распредвал 21213 с механическими регулировочными болтами, то потребуется изготовить стальные переходные резьбовые втулки с наружной резьбой М24х1,5 и внутренней резьбой М18х1,5 ; высотой 20 мм, которые следует устанавливать в ГБЦ на фиксирующий клей.

Еще раз обращаем внимание, что использовать распредвалы 21214 с 

механическими регулировочными болтами нельзя — клапана будут «стучать». Применение распредвалов 21213 с гидрокомпенсаторами также нежелательно — гидрокомпенсаторы будут отрабатывать переходные участки профиля кулачка и фазы открытия клапанов увеличатся без увеличения реального наполнения.

Доработанные верхние тарелки пружин клапана

На фото справа показан вид засухаренного клапана с серийной и доработанной тарелками пружины клапана. В первом случае преднатяг пружины составляет 42 кг, во втором — 36

кг. Уменьшение преднатяга конечно приводит к уменьшению предела силового замыкания кинематической цепи привода клапана, но оно составляет всего около 300 об/мин. На приведенных ниже графиках напряжений на серийных кулачках распредвала 21213 пределы силового замыкания составляют для выпускного кулачка 7630 об/мин, для впускного кулачка — 7480 об/мин. В случае применения доработанных тарелок клапана эти величины составляют 7320 и 7180 об/мин.   

Отсюда следует, что запаса по силовому замыканию вполне достаточно и с доработанными тарелками. А что действительно важно — в результате значительного уменьшения преднатяга пружин снижаются потери на трение и шумность работы, повышается долговечность деталей ГРМ и цепи привода распредвала. При установке тюнинговых распредвалов одновременная с распредвалом замена серийных тарелок на доработанные является еще более актуальной, т.к. позволяет увеличить ход клапанов без увеличения предельного усилия пружин.

   

Распредвалы DynaCAMS® для двигателей ВАЗ «классика», Нива и ШевиНива

Для угловой установки распредвалов требуются регулируемые звездочки. Фазы приведены при установке перекрытия клапанов в ВМТ коленвала. Для компенсации износа цепи рекомендуется распредвал устанавливать с помощью регулируемой звездочки так, чтобы в ВМТ подъем впускного клапана был на 0,2 … 0,3 мм больше подъема выпускного клапана.

Обратить внимание

на плоскостность и перпендикулярность к валу торца  КРВ,
скоба должна прилегать  без просвета и располагаться перпендикулярно
оси вала,и наче край скобы будет работать как резец.
 Снимите фаски с острого края скобы, в местах контакта с торцом канавки.
Вал в сборе с КРВ, прижатом к ГБЦ, должен вращаться от руки за звезду и обязательно иметь осевой люфт от 0,07 до 0,15 мм.
При установке распредвалов 74 и 94 необходимо занизить седла клапанов или изменить другим способом (например, уменьшением высоты корпуса подшипников распредвала) положение торца клапана относительно распредвала, что необходимо для правильной работы рычага привода клапана и исключения износа торцев клапанов.
Для уменьшения силы затяжки пружин, обеспечения увеличенного хода клапанов и уменьшения износа ГРМ требуется заменить серийные тарелки пружин клапана на доработанные.
Распредвалы 21214—044, 144 и -44 для работы с гидрокомпенсаторами отличаются высотой сбега кулачков, имеют базовый диаметр кулачков на 0,2 мм больше указанного в таблице и маркируются: 21214-044, -144, -44. Распредвалы 54,  64, 74 и 94 выпускаются только с механической регулировкой зазора.
После установки распредвала следует отрегулировать карбюратор по составу смеси. УОЗ рекомендуется устанавливать по возникновению легкой детонации. Для инжекторных двигателей требуется калибровка ЭСУД. 
Параметры серийных распредвалов приведены для справки.

21213/14 — 1006010 — 044 Предельно низовой распредвал для двигателей объемом до 1,7 л. с рабочим диапазоном до 5000 об/мин. Рекомендуются для «Нивы» и «Шеви-Нивы» как универсальный вариант город/трасса/бездорожье.

21213/14 — 1006010 — 144  Средне-низовой распредвал для двигателей объемом 1,6 … 1,9 л. Распредвалы для двигателей объемом до 1,7 л.

с рабочим диапазоном до 5500 об/мин. Рекомендуются для «Нивы».

21213/14 — 1006010 — 44  Средний распредвал для двигателей объемом 1,6 … 1,9 л. с рабочим диапазоном до 6200 об/мин. Рекомендуются для «Нивы», «Классики».

21213 — 1006010 — 54 / 64 Распредвалы для двигателей объемом от 1,6 до 1,9 л. с рабочим диапазоном до 6500 об/мин.

21213 — 1006010 — 74 / 94 Распредвалы для двигателей объемом от 1,7 до 2 л. с рабочим диапазоном до 7000 об/мин.

Профили кулачков:

Для угловой установки распредвалов требуются регулируемые шкивы. Фазы приведены при установке перекрытия клапанов в ВМТ коленвала. Для компенсации износа цепи рекомендуется распредвал устанавливать с помощью регулируемой звездочки так, чтобы в ВМТ подъем впускного клапана был на

0,2 … 0,3 мм больше подъема выпускного клапана.
Распредвалы устанавливаются без съема и доработки ГБЦ. Для уменьшения силы затяжки пружин, обеспечения увеличенного хода клапанов и уменьшения износа ГРМ требуется заменить серийные тарелки пружин клапана на доработанные.
Распредвал 21214—480 для работы с гидрокомпенсаторами отличаются высотой сбега кулачков, имеет базовый диаметр кулачков на 0,2 мм больше указанного в таблице. Распредвалы 580, 680 и 780 выпускаются только с механической регулировкой зазора.
После установки распредвала следует отрегулировать карбюратор по составу смеси. УОЗ рекомендуется устанавливать по возникновению детонации. Для инжекторных двигателей требуется калибровка ЭСУД.
21213/14 — 1006010 — 480 Универсальный распредвал для двигателей объемом до 1,7 л. с рабочим диапазоном до 7000 об/мин.

21213 — 1006010 — 580 / 680 Широкофазные распредвалы для двигателей объемом 1,7 … 1,9 л. с рабочим диапазоном до 7500 об/мин. .

21213 — 1006010 — 780 Широкофазный распредвал для двигателей объемом до 2 л. с рабочим диапазоном до 8000 об/мин.

Профили кулачков:

Предельные обороты приведены для серийных масс клапанов и тарелок и при уменьшении преднатяга серийных пружин на 3,6 мм.

Профили кулачков:

Предельные обороты приведены для серийных масс клапанов и тарелок и при уменьшении преднатяга серийных пружин на 3,6 мм.

Профили кулачков

Для нормальной работы механизма привода клапана необходимо обеспечить правильное положение торца клапана относительно оси качания рычага привода клапана. Рекомендуется воспользоваться следующей зависимостью:

B = 0,5 (30 – D) + 0,5 … 0,8 (мм)
где,
B – увеличение высоты расположения торца клапана относительно его положения на серийной головке блока цилиндров;
D – фактический базовый диаметр кулачков.

Обычно для того, чтобы клапаны встали в ГБЦ выше, зенкуют седла клапанов. На классической ГБЦ допустимо зенкование седел на величину до 2-х мм. При этом также уменьшается преднатяг пружин, что собственно и требуется при увеличении хода клапанов.

Другой способ изменить положение торцев клапанов относительно оси качания рычага состоит в том, что фрезеруется привалочная плоскость корпуса подшипников распредвала (КРВ). Обычно величина доработки КРВ составляет 1 … 1,2 мм. Уменьшать преднатяг клапанных пружин в этом случае придется другим способом, например, применением доработанных тарелок пружины клапана.

Гидрокомпенсаторы на классический двигатель — установка, за и против… | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Даже не знаю с чего начать, но попробую, значит я заморочился с ними очень давно, читал форумы следил за ответами, нашел диллера уже у нас в области «ГЕРМЕС» списался сним, он написал что есть только запчасти к ГКК «гермес» и распредвал ваз 21214, что касается распредвала и то его сна всех форумах советуют ставить именно 21214, хотя, на автоладе есть человек кторый ездит на ГКК и родным копеешным, т. е. классическим распредвалом и все прекрасноработает, хотя во всех статьях и письмах всяких с ваза пишется что обязательно нужно применять именно распредвал от ваз 21214, говорят что у него другой сбег кулочков, кроме того у него степень открытия впускных клапаннов больше чем выпускных, но это уже больше относится к самому двигетелю нежели к ГКК.

После долгих раздумий решил все же брать ГКК от ваз 21214, впрочем на форуме нивоводов понял что их бывает два вида с тонким телом плунжера и толстым, на форумах нивоводов я наткнулся на сообщение что ГКК с тонким телом дескать потделки, хотя на корпусе самого ГКК была выбита марка лазером да сделанны они были весьма качественно, я купил 4 с толстым телом и 4 стонким, потому что с толстым 8 штук я на то время не нашел, хотя еще раз повторяю нивоводы писали что это потделка, в последствии выяснилось что их просто стал выпускать другой завод, нынче ГКК с толстым телом не найти…

После того как я купил 8 ГКК, распредвал 21214 и рампу для ГКК, я стал пытаться понять как я их буду ставить, нашел в интеренете статью Верещагина Вячеслава Игоревича, он живет в питере, E-mail: [email protected], сайт: http://ver-sla. pochta.ru/ привожу ее текст, пунктуация и грамматика автора сохранены:

 

Гидрокомпенсаторы
(плюсы, минусы, установка на ВАЗ2101-07)
Эпилог
Уже как шесть лет я являюсь счастливым или несчастным обладателем народного автомобиля . Желание «заряжать» автомобиль пропало достаточно быстро, единственное, что в нем сделано в этом направлении — установлен карбюратор Солекс 2183 на отполированный и подогнанный под голову впускной коллектор. За все время использования данного средства передвижения так и не смог свыкнуться с тем, что двигатель работает архи-громко и при этом во всем слышимом спектре частот , что несомненно мешает мне слушать музыку на скоростях до 100 км/ч, далее слушать тоже неприятно, т.к. аэродинамика у кузова еще та. Исправить кузов навряд ли возможно, а если и возможно, то затратно, как по времени, так и по деньгам, поэтому давно тешил себя идеей хотябы утихомирить двигатель и вот момент настал! Отечественные производители и конструкторы таки свояли гидроопоры на классику, Шеви-Нива их заставила , также появились сторонние разработки таких производителей как ООО Внешнеэкономическая ассоциация «Гермес» http://www. gidrokompensator.ru/ и еще кто-то есть. Взяв кубышку с баблом я двинул на рынок, тот что на улице Фучика в Питере, т.к. обзвон магазинов не дал положительного результата, где на выбор мне предложили два вида гидроопор, от Шеви-Нивы 21214 и вышеупомянутые от «Гермеса». Распотрошив упаковку Гермеса я прочитал инструкцию по установке, от куда вынес, что морочиться с подкладыванием шайб, сверлением отверстий в пастели распредвала я не хочу, плюс комплект этот на рынке был последний и где искать запчасти в случае дальней поездки и поломки я фиг знает. Как выяснилось позже, ничего плохого в шайбах нет — от них только хорошее, гидроопора после длительной стоянки быстрее приходит в нормальное рабочее состояние т.к. масла в нее наливать насосу приходится меньше. Внешне смутило наличие пластика в конструкции маслоподводящей рамки. Короче говоря купил я 8 гидроопор от нивы, нивовскую масляную рамку и нивовский распредвал в пастели.
Покупка последнего обоснована высказыванием некоторых товарищей о приросте мощности за счет более длинных фаз газораспределения и большей высотой подъема клапана, плюс в нивовской пастели произведена фрезеровка под подачу масла в масляную рамку и вроде сам вал больше подходит к гидроопорам (все это прочтено на форумах в Интернете). Подъем клапана действительно оказался больше чем у моего старого на 0,8 мм , что по периметру клапана добавляет около 1 кв. см дополнительного сечения. Форму кулачков детально сравнивать не стал, вроде потупее они и все. Позже я докупил длинную шпильку крепления пастели распредвала и вкрутил ее на место старой, которая теперь должна была кроме пастели прижимать еще и масляную трубку.
При посещении рынка я забыл справиться в литературе по Шеви-Ниве о порядке установки гидроопор, наверное зря, т.к. в магазинах города нашел только одну книгу по этой машине, в которой ничего про гидроопоры написано не было. Решил прорываться с боем…) и бой оказался длинным, на операцию на которую у некоторых уходит 3 часа я потратил два дня 9. Повторно, конечно я это сделаю за 3 часа, но первый раз — как всегда, просто не забываем. Смысл написания этой статьи — предупредить ошибки других. Далее расскажу как нужно правильно устанавливать Гидрокомпенсаторы от Шеви-Нивы на классику.
Установка
В первую очередь хочу сказать, что эта инструкция — мой личный опыт и как пособие, рекомендованное производителем, восприниматься не должно, повторение всего описанного вы можете делать, но на свой страх и риск, короче говоря, ответственность за испорченные комплектующие и не дай бог двигатели я не несу.
Гидроопора 21214 Шеви-Нива в разрезе (принцип работы у всех одинаковый, поэтому инструкцией можно пользоваться и при установке других опор на другие машины)

1 — корпус
2 — шариковый клапан в сборе
3 — возвратная пружина
4 — стопорная завальцовка
5 — перепускные отверстия (нижнее для масла, верхнее для воздуха)
6 — верхняя часть плунжера
7 — нижняя часть плунжера
8 — масло
A — доклапанная область
B — область гидроподушки
Принцип работы следующий: масло через отверстие в корпусе ГО (гидроопоры) (на рисунке не показано) попадает в полость A, после чего через шариковый клапан 2 натекает в область B до тех пор пока плунжер 6,7 не уперся в рокер, который в свою очередь в кулачек распределителього вала, что обеспечивает постоянный поджим и отсутствие зазора ГРМ и как следствие — снижение шума в отличии от старой кинематики с выставлением тепловых зазоров. Обратный клапан 2 не дает маслу покидать область B, но циркуляция всёже существует, масло медлено просачивается через зазоры между 7 и 1. Именно поэтому после длительных стоянок двигатель заводится со стуком более характерным для дизеля. Т.е. в любом из положений распредвала определенная пара клапанов утоплена и клапанные пружины через рокер, опираясь на кулачек распредвала давят на ГО, тем самым опустошая область B. Зазор становится очень большим и пока масляный насос вновь заполнит полость B может пройти до 2 минут ( в зависимости от продолжительности стоянки и температуры окружающей среды, а также типа используемого масла) Поэтому прогрев двигателя после установки ГО (хотябы до исчезновения стука) становится обязательной составляющей жизни вашего авто.
С принципом разобрались приступаем к процедуре установки! Для этого нам понадобится:
1. набор гидроопор 21214 8 шт. 110$
2. набор новых рокеров (не обязательно, но желательно) 8 шт. 19$
3. распредвал и пастель в сборе т.е. подобранные без люфта 21214 (не обязательно, но желательно, если оставлять старые — придется решать проблему подвода масла, скорее всего фрезеровкой или долбежкой и напильнингом верхушки прилива на центральной шпильке на высоту 8 — 10 мм) 43$
4. маслоподводящая рамка 21214 1 шт. 24$
5. длинная шпилька пастели распредвала $
6. медные шайбы внутренним диаметр 9 мм толщина около 0,2 мм (не обязательно, но желательно для герметизации маслоподводящей трубки) 2 шт. $ сделайте сами
7. набор маслосъемных колпачков (не обязательно, но желательно, раз уж полезли в голову — лучше поменять) 5-6$
8. около 20 мл моторного масла, которое вы льете в двигатель
9. медицинский шприц на 1-5 кубиков
10. пластмассовый стержень, заточенный на конус с одной стороны длиной 7-10 см и диаметром 3-5 мм
11. кусок деревяшки
Итого 201$ по курсу 1$=29RUR
Снимаем воздушный фильтр вместе с кожухом, клапанную крышку, пастель распредвала с самим распредвалом, звездочку можно оставить в цепи, но потом все равно проверить совпадение ВМТ на коленвале и распредвале (метка не всегда стоит напротив отлива пастели, поэтому запомните справа она или слева). Нумеруем пластины, за которые зацепляются пружинки-держатели рокеров. Выкручиваем штатные опоры, для этого лучше использовать сточенную с торца головку на 21, чтоб захват шлицов гайки был максимальным, но я справился и обычной головкой. Момент на откручивание у меня был мама не горюй 150 Нм не меньше, по-этому я одевал на вороток трубу-удлинитель. Аккуратно!!! Не выбейте при срыве гайки лобовое стекло. Рассухариваем клапана, меняем маслосьемники, засухариваем клапана. Центральную шпильку пастели распредвала заменяем на длинную.
Далее самое интересное, запаситесь чистой ветошью или просто тряпками. ГО необходимо подготовить к установке! Из магазина они поставляются залитые внутри под завязку маслом, чтоб не коррозировали при хранении. Также есть подозрение, что на Шеви-Ниве в поршнях сделаны проточки под клапана, поэтому нерасконсервированную ГО можно устанавливать не разбирая, на классике проточек в поршнях нет, поэтому при установке нерасконсервированной ГО клапана встречаются с поршнями .
Смотрим рисунок, который выше по тексту! Разборку производить поочереди т.к. путать внутренности нельзя, они подогнаны с максимально допустимым зазором 24 микрона. Снимаем широкой шлицевой отверткой стопор 4, вытаскиваем плунжер 6, затем, аккуратно подцепив внутри плунжера 7 отверткой, либо перевернув корпус и аккуратно постукивая об деревяшку извлекаем плунжер 7, пружина 3 вывалится сама, не потеряйте. Насухо вытираем все от масла, не оставляя волокна ветоши на поверхности.
Внимаем плунжеры 6,7, набираем в шприц 0,8-1 мл масла и выдавливаем в корпус ГО, вставляем назад пружину 3, вставляем плунжер 7, до конца он не утопнет пока вы не стравите остатки воздуха. Для этого легонько нажимайте пластиковым стержнем на шарик клапана (не вздумайте нажимать шилом или отверткой, испортите шарик — испортите ГО). Вставьте плунжер 6 и попробуйте сдавить собранную ГО, уперев сферой плунжера 6 в деревяшку, если зазор C (смотри рисунок) в пределах 1,5-3 мм — все правильно собрано, если меньше — мало налили масла, если больше — стравите его, медленно, но сильно нажимая на шарик клапана 2 и быстро отпуская. При этом ГО похрюкивает . Одевать назад стопорные завальцовки 4 на мой взгляд не целесообразно, лишняя погремушка в двигателе, ГО и так не развалится, только вкручивать аккуратно придется не роняя в ПЫСОК . Проделав эту операцию со всеми ГО можно приступить к установке.
Ставим маслоподводящую рамку закручиваем ГО (должны вкручиваться до упора от руки, иначе резьбу в головке цилиндров нужно пройтись метчиком), сначала момент затяжки 70-80 Нм, чтоб притереть маслопровод, потом отпускаем и затягиваем моментом 20-23 Нм, при более сильной затяжке корпус ГО изгибается и её начинает клинить (так у меня было). Желательно затянуть наибольшим моментом, позволяющим свободно продавливать ГО при условии её полного возврата в исходное положение возвратной пружиной.
Устанавливаем рокера, ставим распредвал в постели на место таким образом, чтоб штифт распредвала совпадал с большим отверстием в шестерне, прикручиваем не забыв про маслопровод и две медные шайбы прокладки (момент затяжки гаек постели 25 Нм, порядок затяжки — раскручивающаяся спираль по часовой стрелке, начиная от гайки маслопровода, затяжка в два приема), прикручиваем шестерню (момент затяжки 45 Нм). Проворачиваем двигатель чтоб распредвал сделал полный оборот (проще всего поддомкратить заднее колесо, поставить на 4 или 5 передачу и крутить за колесо). Если все провернулось без заеданий и посторонних звуков — хорошо, проверьте метки на коленвале и распредвале на предмет ВМТ. Если все в порядке — можно наживить клапанную крышку и попробовать завести. Если клинит — вы где-то напортачили, читайте инструкцию сначала. Клапанную крышку лучше тоже купить Шеви-Нивовскую, она двухслойная, глушит звук гораздо лучше. Двигатель может постучать, но не более 2 минут, после — одно наслаждение . Собирайте все, что еще недособрали.
Плюсы
— Снижение шума ГРМ почти до ноля!
— Увеличение срока службы ГРМ раза в два точно!
— Стабильная работа на холостых оборотах даже при 600 об/мин (у меня так получилось)!
— Пропал резонанс двигателя и коробки передач огромной амплитуды с частотой 1-2 Герца при троганьи с места!!! Болезнь про которую я думал, что она врожденная (менял подушки двигателя и коробки, а также сцепление в сборе)
— Ровный разгон, без провалов, как у троллейбуса
— Должно повысится КПД, т.е. уменьшится расход топлива
— Метка опережения зажигания раньше плясала в окрестности 5 градусов, теперь похоже замерла а месте.
Минусы
— Усложнение конструкции — потеря надежности, но ездят же иномарки по 400 т. Км, и не вспоминают хозяева про ГО
— По ощущениям, максимальный крутящий момент уполз с 3200 об/м к 4000 об/м, те машина разгоняется по двум прямым разгона — пологая до 3200 и более крутая с 4000 до 5500. Кому-то при езде в городе может оказаться неудобно, но привыкаешь быстро. Возможно такой эффект произвел распредвал 21214.
— Дорого 200$ на дороге не валяются. Бюджетный вариант — переделка от «Гермес» в 110$ вписаться можно, если своими руками, но где искать запчасти в случае чего…)
Пролог
Я доволен как слон, и таких как я похоже уже много, любите свою «ласточку» вступайте в клуб «классики» с гидроопорами.
Многие размышляют о мягкости гидрокомпенсатора, смазанности фаз открытия из-за этого. Шлите их в САД! По инструкции завода производителя гидроопора подлежит замене, если её проседание более 0,1 мм, а тепловой зазор на горячем двигателе без ГО — 0,2 мм, по-моему, всё ясно .
ГО = гидроопора = гидрокомпенсатор
Установка однорядной цепи и клапанной крышки от Шеви-Нивы не дает и трети результата по уменьшению шума (приятелю устанавливали) по сравнению с установкой ГО, зато теперь двухрядную цепь хорошо слышно, будем менять
Грамматические, пунктуационные, синтаксические и орфографические ошибки есть, у меня их не может не быть, извиняйте.

Изменено и добавлено 06.12.06
На улице стало холодать и стук клапанов при прогреве двигателя стал длиться намого дольше, это явилось поводом очередной раз слазить в потрошка. Обнаружился видимый износ рокеров посередине, стал думать и мерять всё, что можно померять и вот что оказалось! Стаканчики в которые вкручиваются гидроопоры отфрезерованы архибезобразно, разница по высоте превышает милиметр от стаканчика к стаканчику! В такой ситуации герметично поджать к ним маслопроводящюю рамку, при моменте затяжки гидроопоры 20-23 Нм, просто невозможно! Т.е. гидроопоры испытывали масляное голодание, плохо. На разобранной ГО виден износ на рабочих поверхностях, правда повидимому допустимый.
Выход из положения простой, положив на стаканчики головки блока линейку выяснил разность высот оных, после из трубки изготовил оправку, которой нарубил из листовой меди (0,3 мм толщина) шайбочек-прокладок (медь отожженая, т.е. до красна нагретая) и свел, подкладывая их под маслопроводящую рамку разности высот до 0,1-0,2 мм. Собрал и прогрел двигатель, больше стука клапанов нет вообще. Когда гидроопора была разобрана я ртом подул в плужер, и так выяснил, что для поступания масла в ГО еобходимо давление менее 0,1 атм. При работе двигателя на маометре при 2000 об/мин аж 2 атм, т.е. утечка масла из гидроопоры при стоянке, при условии герметичности маслоподводящей системы, компенсируется почти моментально.
Отсюда вывод: Если нет сомнения в качестве ГО или они новые, а стук при пуске двигателя наблюдается — ищите куда просачивается масло.

я делал почти все так же, кроме того были у меня несколько вопросов, я ему написал, он мне ответил, за что я ему до сих пор благодарен, они очень помогли, кроме того прочел статью у нивоводов http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig … rov_gk.htm в которой говорилось о переборке ГКК, я понял что ГКК чувствительны к: мусору в масле, к подклиниванию, это может быть вызванно их перетяжкой и маслянному голоданию, из ходя из этого решил при установке их разобрать, в этой статье у нивоводо рассказывается как.
итак я снял все старое рокера, пружины, распредвал свой, купил польский динометрический ключ, и начал инсталяцию, ставить решил по одному ГКК, что бы не перепутать плунжерные пары, это очень важно иначе работать они не будут вовсе.
взял один ГКК разобрал его, промыл в вайтспирите полностью откачал масло из под регулировочного болта шприцем, потому что иначе тело ГКК просто не вкрутится потому что ему недаст вкручиваться масло, взял тело плунжера и вкрутил туда где раньше был регулировочный болт, затянул со значениями указанными в статье, (предварительно конечно необходимо положить маслянную рампу) просто не буду их приводить, так как на некоторых они могут быть значительно меньше, предварительно я как написанно в статье нарубил медных пластин предварительно отжег их. так же как встатье протянул их предварительно потом затянул как надо нужным моментом, но!!! тут очень важно следить за тем что бы тело плунжера не клинило, т.е. затягиваем тело ГКК опускаем в него плунжер, и пробуем нажимать его он должен в теле ГКК ходить легко и не клинить, если мы затянули нужным моментом и его клинит, распускаем тело ГКК и стараемся затянуть его таким моментом что бы плунжер не клинило, даже если момент затяжки меньше чем советуют, иначе их будет постоянно клинить, нам этого не надо, после того как убедились что плунжер не клинит, наполняем маслом, вставляем плунжер и толкатель, одеваем рокер, так поступаем со всеми ГКК (делать нужно очень внимательно), масла много лить не нужно, можно совсем на дне, можно вовсе не лить, при заводе они наполнятся маслом, если перелить масла, то возможно машина не заведется вовсе, пока ГКК не обожмутся и не сядут до того момента пока не будут нормально закрываться клапана, я налил масла по самое небалуйся, естественно получил проблемы с заводом авто, поттому как клапана не закрывались, но черезе некторое время они все просели и машина завелась, поэтому я бы скорее всего не рекомендовал бы вовсе наполнять маслом, или лить очень мало. .. так

прикручиваем распредвал, под среднюю шпильку от рампы трубку для питания ГКК, шестерню и цепь , и собираем все остальное…

я конечно рассказал все сумбурно, но было давно, если будут конкретные вопросы — задавайте в этой теме на форуме, отвечу с удовольствием.

момент затягування гидрокомпенсаторов на шевроле нива нового зразка

летние шины континенталь момент затягування гидрокомпенсаторов на шевроле нива нового зразка ГБЦ стали іншими у машин випуску після. Чи можна встановити гидрокомпенсатори нового зразка на ниву Шевролет 2123 з головкою блоку циліндрів. Якщо встановлюються нові гидрокомпенсатори, то старі просто забираються в сторону. Після цього гідрокомпенсатор нива шевроле нового зразка трохи змінюється в розмірах, і тепер зазор з’являється. Зміст статті: Доопрацювання ГБЦ на Шевроле-Нива Момент затягування болтів ГБЦ. Необхідний момент — 22 Н * м. Затягування гидрокомпенсаторов на Шевініву. Після цього гідрокомпенсатор нива шевроле нового зразка трохи змінюється в розмірах, і тепер зазор. При цьому момент затягування головки блоку циліндрів Нива Шевроле повинен. Доопрацювання, ремонт, характеристики, промивка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового і старого зразків для Шевроле Ниви (ВАЗ 2123) і момент затяжки болтів. Про Гідрокомпенсатори Ниви Шевроле. Затягнути болти кріплення кришок підшипників распредвала в 2-3 прийоми, поступово збільшуючи момент затяжки. Форум CHEVROLET-NIVA. Автофоруми Авто.Ру: відгуки про автомобілі, рекомендації автовласників, характеристики і описи моделей авто. замена гидрокомпенсаторов-який момент затяжки ?. Гідрокомпенсатори нового зразка. Гідрокомпенсатори зазорів клапанів. Найслабше місце цих г.к., то, що вони мають властивість постійно відкручуватися (момент затягування від 1.7 до 2.5 Кг) ,. Дуже важливу роль відіграють гідравлічні компенсатори на Ниві Шевроле. Моменти затягування різьбових з’єднань. Затягнути ГК динамометричним ключем, момент затягування 2.2 — 3.0. Гідрокомпенсатори нового зразка на ниві шевроле. Оглядаються все місця з’єднань, чи немає послаблень затяжки болтів, в якому. Плейкаст «гідронатягувача ланцюга нива шевроле нового зразка» гідронатягувача ланцюга. І це при тому, що момент затягування ГО ні. У мене нового зразка гидрики. А якщо наприклад на ниву стареньку взяти і поставити повний комплект гидрокомпенсаторов, трубки т.д. Гідрокомпенсатори на шевроле нива нового зразка фото. На нашому сайті ви можете отримати детальну інформацію про ремонт Шевроле Нива: Додаток 1. Основні дані для регулювань і контролю. Ниві, так ось ці моменти не. У чому відмінність дверей Нива Шевроле старого і нового, рестайлінгового зразків ?. Гідрокомпенсатор шевроле нива нового і старого зразка. Керівництво по заміні гидрокомпенсаторов на автомобілях ВАЗ Нива, Chevrolet Niva з двигуном ВАЗ-21. Нове. Тих хто дивився момент затяжки гидрокомпенсаторов на ниві шевроле відео ще цікавило :. Слід поміняти на нового зразка з нержавійки, ця трубка більшого діаметра. ГБЦ-21214 нового зразка для ДВС Нива, Шевроле-Нива з гідрокомпенсаторами INA в отличном состоянии, без дефектів, готова до установки. Для цього використовуємо динамометрический ключ і момент затяжки 20 Н *. З ГК нового зразка, проблем на порядок менше, ніж з ГК старого зразка. ГК на заводі-виробнику. Тих хто дивився затягування гидрокомпенсаторов на шевроле нива сила затягування відео ще цікавило :. Шевроле, так як не є економічно гидрокомпенсатори, але підозрюю ,. У нас є всі фото і схеми необхідні для. Замовити облицювання багажника старого зразка на Ниву (ВАЗ. Оригінальні гидрокомпенсатори нового зразка мають артикул 420001910 (виробник. Моменти затягування різьбових з’єднань Нива Шевроле. Таблиця моменту затягування резьбопих з’єднань на автомобілі Шевроле Нива :. Тому не дивуйтеся, якщо майже (!) Мерседесовские гидрокомпенсатори на наших «Нивах» будуть стукати і. Магазин автозапчастин на всі Ниви з доставкою по РФ — ВАЗ 2121-21214, ВАЗ 2123 — Нива Шевроле ». Якщо заміна гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива самостійно. Як вибрати нові гидрики і не нарватися на шлюб, взагалі, попадається шлюб серед нових ?. НИВА ШЕВРОЛЕ. ПОДСКАЖИТЕ ЯК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЮВАТИ ГІДРА КОМПЕНСАТОРИ ВАЗ 2123. Ремонт ГБЦ Шевроле Нівина прикладі гідроопори нового зразка (з серпня. Моменти затягування різьбових з’єднань Chevrolet Niva. У даній статті ми розглянемо покрокову інструкцію по заміні гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива, яка допоможе вам. З цією проблемою возився 3 дні (затягуванням гидрокомпенсаторов) ниву робив вперше на іномарках такого не зустрічав. Двері старого і нового зразків, рестайлінгові, в чому відмінність. Отже, крутний момент на автомобілі Нива Шевроле передається поср едством. Вчора поміняв гидрокомпенсатори на ниві 21214. Автомобільні перетворювачі напруги 24 12 вольт своїми. Ці ж дві деталі затискаються великим моментом затягування і ЦК не. Після цього гідрокомпенсатор нива шевроле нового зразка. Чи не підійдуть, нового зразка товщі. Для повного щастя купив головку на 21, нову прокладку клапанної кришки (30 р), стопорну шайбу. Lada Niva TAIGA 1, 7i 4 × 4 Діагностика і ремонт ВАЗ 21213 Нива на газі інжектор гидрокомпенсатори. Змонтуйте на її місце новий компонент, попередньо змастивши його по периметру. ГБЦ нового і старого зразків для Шевроле Ниви (ВАЗ 2123) і момент затяжки. Гідрокомпенсатори нового і старого зразка шевроле нива. Який правильний момент затяжки гідровиків ?. В процесі реалізації необхідної заміни гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива буде потрібно, перш за все ,. Затягування гидрокомпенсаторов на Шевроле нива сила затягування відео. Тих хто дивився гидрокомпенсатори нового зразка шевроле нива відео ще цікавило :. Я стикався з подібним, Рокера які я бачив — як мінімум 3-х типів: під нові гидрики — під старі. Все, заміну гидрокомпенсаторов на Ниві Шевроле. Відкачавши з гнізда масло, встановіть новий гідрокомпенсатор. Rodyk draugams Замена гидрокомпенсаторов-який момент затяжки ? У чому відмінність дверей Нива Шевроле старого і нового, рестайлінгового зразків ? Як вибрати нові гидрики і не нарватися на шлюб, взагалі, попадається шлюб серед нових ? Який правильний момент затяжки гідровиків ?   В папке нет товаров         Купить зимние шины Черкассы, купить летние шины Черкассы, автошины Черкасы, зимие шины в Черкассах, летние шины в Чекрассах, зимняя резина Черкассы, летняя резина Черкассы   Доставка осуществляется в города: Александрия, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Бердичев, Бердянск, Борисполь, Боярка, Бровары, Бердичев, Васильков, Винница, Вознесенск, Горловка, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Житомир, Запорожье, Евпатория, Ивано-Франковск, Измаил, Изюм, Каменец-Подольский, Керч, Кировоград, Ковель, Комсомольск, Конотоп, Краматорск, Кривой Рог, Кременчуг, Ильичевск, Луганск, Лубны, Луцк, Львов, Павлоград, Мариуполь, Миргород, Мелитополь, Мукачево, Николаев, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Новоград — Волынский, Нововолынск, Одесса, Обухов, Павлоград, Пирятин, Прилуки, Полтава, Первомайск, Ровно, Славянск, Симферополь, Смела, Стрий, Сумы, Севастополь, Северодонецк, Тернополь, Ужгород, Умань, Харьков, Хмельницкий, Херсон, Феодосия, Чернигов, Черновцы, Южноукраинск, Ялта. © 2009 — 2010 Интернет-магазин автотоваров и запчастей авто34

Установка гидрокомпенсаторов на классику

Установка гидрокомпенсаторов на станции техобслуживания стоит немалых денег, так как это трудоемкий процесс – приходится снимать с двигателя много деталей, поставить распредвал, постель и масляную рампу от Нива Кедр (ВАЗ-21214). Но всю работу можно сделать собственноручно и существенно при этом сэкономить. Главное – придерживаться точной последовательности действий.

В первую очередь нужно прочистить двигатель с помощью промывочного масла. Это нужно сделать потому что для хорошей работы гидрокомпенсаторов необходимо заливать хорошее масло. Оно имеет свойства смывать отложения с деталей двигателя, которые впоследствии могут заклинить гидрокомпенсатор.

Разборка двигателя

В первую очередь нужно полностью снять корпус воздушного фильтра вместе с патрубком, чтобы они не мешали. Далее снимаем тягу газа, после чего нужно снять клапанную крышку. Шестерню распредвала придется снять, поэтому сводим риски на шестерне и постели, откручиваем гайку крепления шестерни и снимаем ее.

Шестерню нужно закрепить так, чтобы с нее не слетела цепь ГРМ, иначе будет не так просто установить ее на место. Теперь откручиваем гайки крепления постели распределительного вала и снимаем ее вместе с валом. После этого нужно снять плунжера (рычажки) и пронумеровать их очередность, чтобы не перепутать при установке, выкрутить регулировочные болты и их втулки. Из посадочного места втулок нужно откачать максимальное количество масла с помощью обычного шприца и прочистить колодцы сухой тряпкой без ворса.

Установка и сборка

Через посадочные отверстия в масляной рампе нужно наживить гидрокомпенсаторы, после чего закрутить их с усилием не более 2,5 кг, иначе их может заклинить. Когда гидрокомпенсаторы затянуты, устанавливаем на них плунжера и устанавливаем новый распредвал (Если установить старый, цепь ГРМ будет сильно греметь, а двигатель будет работать более шумно).

Закрываем распределительный вал новой постелью (она отличается от «классической постели») и крепим ее болтами. После этого возвращаем на место шестерню распредвала и крепим ее гайкой. При этом не забываем установить ее так, чтобы риски на постели распредвала и на шестерне совпали. Устанавливаем на место клапанную крышку (прокладку лучше заменить).

Специалисты рекомендуют через одну-две тысячи пробега проверить момент затяжки гидрокомпенсаторов. Бывает так, что их не дотягивают и со временем они хуже выполняют свою работу.

Похожие статьи

Сейчас читают:

Шеви нива гидрокомпенсаторы нового образца

Chevrolet Niva Кварц › Бортжурнал › Промывка гидрокомпенсаторов на Chevrolet Niva на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года)

В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

Совмещение меток ГРМ (коленвал)

Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

Разблокированная стопорная шайба звёздочки

Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

Привязывание здёздочки ГРМ

Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

Снятие распредвала

Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

Вид без РВ

Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

Разобранный ГК с обозначениями

1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

Осаживание нижней части плунжерной пары

После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край ст

Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца

Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.

Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории

Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.

гидрики старого и нового образца

Гидрокомпенсаторы нива старого образца

Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.

Гидрики нового образца

Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.

Установка

Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс. км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Замена гидрокомпенсаторов нового образца. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Ну вот наконец то поменяли жутко стучащие гидрокомпенсаторы. Процедура оказалась не сложной. Затянулась из за не знания конструкции. Процедура много раз описана но еще раз может кому пригодится:
Начал рано утром с заливки раскоксовки. Так для профилактики.
— Снял крышку. Масло зик порадовало. Никакого страшного нагара. Все вроде порядке.
-Выставил верхнюю мертвую точку… Ну не совсем выставил. Точка была чуть чуть смещена. Как оказалось это была не она! Выяснилось в ходе обсуждения поста Но повезло все собралось.
-Примотал цепь к звездочке и открутил звезду от распредвала. И тут услышал щелочек! Распредвал сместился из за того что не выставил ровно. На чуть чуть сместился.
— Открутил распредвал и масляную рампу. И удивился. Пружинок держащих рокера нету! На картинках есть а у меня нету. Тут приехал товарищ и мы помчались в магазин узнавать должны они там быть или нет. Оказалось их там и нету.
— Сняли рокера и вынули гидрики. Нового образца вынимаются руками из стаканов. Тут приехал третий специалист на помощь.
— Вставили гидрики, рокера, распредвал.
— Затянули распредвал 18.3 нм.
— И тут возникла проблема. Звезда не налазит. Воткнули скорость и катнули машину назад. Двигатель провернулся. Звезда совпала с распредвалом. Но не налазила как не пытались. В итоге через пол часа усилием троих человек засунули ее на распредвал. приподнимая ее воротком через отверстие уперев в крышку распредвала и подтягивая болтом. Затянули от руки.
— Поставили крышку на место (5 нм) и подключили усилитель тормозов и воздуховод.
— Заменили масло. Заранее была залита долговременная промывка. В следующий раз прикуплю ключь для фильтра.
— Покрутил стартером с откинутыми вв проводами чтобы разогнать масло и заполнить гидрики.
— Ну и все. Завели. Жуткий стук пропал. Но слышно похоже цепь. Надо подумать о натяжителе исаи.
Операцию лучше проводить не одному.

Решили разорится и купили компрессометр. 6/10/11/10 Но мерили на холодную. Масло в цилиндр не помогло. Позже на горячую попробуем. Вот не покупали бы компрессометр и голова бы не болела.

Полный размер

Пациент

Полный размер

Снята крышка

Полный размер

ВМТ

Полный размер

Без распредвала

Пробег: 84 000 км

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.

2.2 Установка

Головкой на 22 откручиваем гидрокомпенсаторы.

Полный размер

Усилие небольшое.

Полный размер

Выкачиваем с колодцев масло.

Полный размер

И вымываем резьбовое соединение. Раза 4 промывал бензом. Пару раз растворителем.

Полный размер

Подсушил резьбу строительным феном.

Полный размер

Ставим пластину пружин на свое место. Обезжириваем втулки. Наносим на них анаэробный синий герметик.

Полный размер

Затягиваем моментом в 50 Н/м.

Полный размер

Полный размер

Около 5кг. Затем вставляем пружины. Смазываем немного резьбу болта регулировочного. Чтоб легче ходил при регулировке.

Полный размер

Одеваем рокер на место.

Полный размер

Для того чтоб РВ легче сел, все болты закрутил почти на максимум. Смазываем распредвал.

Полный размер

Закручиваем распредвал по схеме на фото, моментом 22Н/м.

Полный размер

Полный размер

Одеваем на место звезду РВ. Затягиваем моментом 40Н/м.

Полный размер

Зажимаем болт стопорной пластиной.

Полный размер

Снимаем хомуты.

Устанавливаем натяжитель цепи пилот на герметик. Выжидаем 20 минут, как сказано в инструкции, чтоб герметик схватился.

Полный размер

Снимаем предохранительную чеку. Анц пилот выстрелит штоком. Но полностью цепь не натянет. Для этого на 4 передаче машину взад вперед покачайте. Услышите и почувствуете как цепь натянулась. Для того чтоб крутить колесо было легче при регулировке выкручиваем свечи. Про то как регулировать клапана будет отдельная 3 часть. Выйдет она после обкатки. Когда будет производиться следующая регулировка. Через 1500-2000км. Регулировка будет прозводиться рейкой-микрометром.

Полный размер

После регулировки одеваем клапанную крышку. Крышку я сажу на герметик. На тонкий слой. Качество резины не очень. Пару раз подтекала без герметика. Так же даем схватиться 20 минут, затем одеваем крышку. И крест накрест притягиваем равномерно гайки. Одеваем все шланги, воздушный фильтр. Ставим АКБ. Так как втулки были посажены на анаэробный герметик, сохнет он сутки по инструкции, АНЦ пилот и крышка клапанная, я дал им высохнуть ровно сутки. Это не автосервис на потоке. Время выждать есть. Зато гарантия что не потечет и нормально схватиться. Продолжение следует.

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.1 Установка

Полный размер

Постом ниже я писал что потребуется приобрести для замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты. Для людей, которые будут делать это в первый раз, либо бояться лезть самому. Надеюсь моя статья вам поможет. Критиков прошу воздержаться от негативных комментариев. Не ваша машина! Не вам ездить! И не вам регулировать клапана раз в 10 тыс. Радуйтесь и наслаждайтесь с гидрокомпенсаторами. Итак приступим. Прежде чем делать какой-либо ремонт, я снимаю минус с АКБ. На всякий случай. В моем случае, я снял его полностью.

Полный размер

На полочку удобно ложить инструмент. Снимаем корпус воздушного фильтра.

Полный размер

Снимаем гофру воздушного фильтра.

Полный размер

Снимаем шланги вакуумного усилителя тормозов, малой вентиляции картерных газов, большой. Убираем тросик газа в сторону, чтоб не мешал.

Полный размер

Полный размер

Снимаем клапанную крышку.

Полный размер

Для лучшего рассмотрения автоматического натяжителя цепи пилот решил его снять, чтоб показать.

Полный размер

Пробежал 7 тыс на нем. Далее подымаем переднее колесо. Включаем передачу, выставляем ВМТ. На шкиву коленвала, это 20 зуб от пустого места где нет зубьев.

Полный размер

На фото отмечено белой краской. И выставляем на звезде распредвала по меткам.

Полный размер

Берем парочку хомутов и стягиваем цепь к звезде.

Полный размер

Чтоб не слетела. Далее отверткой или тонким зубилом отгибаем стопорнуб пластину распредвала.

Полный размер

Откручиваем болт головкой на 17.

Полный размер

Стараюсь никогда не использовать для срывания болтов ключи. Только головками. Снимаем болт. Не потеряйте шайбу толстую под болтом. Снимаем звезду с РВ.

Полный размер

Запомните положение бобышки на РВ. Это и будет метка для правильной установки РВ. Головкой на 13 откручиваем пастель распредвала.

Полный размер

С небольшим усилием поддеваем рампу гидриков.

Полный размер

Должна с небольшим усилием выйти. Снимаем распредвал. Снимаем рокера.

Полный размер

Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс. , а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

• Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
• Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
• Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

сравнение гидрокомпенсаторов

В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

диаметр гидриков

Вторая часть русского вопроса

С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

1. Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
2. Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.

гидрики INA

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику

Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

• отпала необходимость периодически регулировать клапана;
• теперь ГРМ работает более четко и правильно;
• значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
• значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

Основные детали узла:

1. Плунжерная пара.
2. Корпус.
3. Плунжерная втулка.
4. Плунжерная пружина.
5. Клапан-шарик плунжера.

Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

1. Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
2. Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
3. Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

Виды гидрокомпенсаторов

В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

Новое поколение

Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

• гидротолкатели;
• роликовые гидротолкатели;
• гидроопоры;
• гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

Типичные неисправности

Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

Причины стука «на холодную»:

1. Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
2. Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
3. Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

«На горячую»:

1. Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
2. Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
3. Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

1. Корпус.
2. Плунжеры.
3. Плунжерные пружины.
4. Втулка.
5. Обратный клапан.

Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

• при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
• используйте масло одного производителя;
• не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
• при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

Это интересно:

Вывод

Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.

Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и «прокачка» гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Крышка фиксирующая плунжер

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Рампа подвода масла ВАЗ21214

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.
Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

Замена гидрокомпенсаторов — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Давно они своим грохотом терзали мою душу ))) Причём стучали во время прогрева или после непродолжительной стоянки. Та так, что люди оборачивались. На прогретом двигателе же работали почти беззвучно. Учитывая, что они бывают старого и нового образца, пришлось сначала разобрать, а потом уже заказывать. Оказались нового. Заказал INA. Делал всё сам во дворе. Прокладку под клапанную крышку решил попробовать такую. Силикон + пробка. В процессе оказалось, что цепь вытянута и автоматический натяжитель был выдвинут на всю. А её шорох слышно. Но учитывая трудоёмкость замены цепи решил это мероприятие отложить на попозже ) После сборки покрутил несколько оборотов за коленвал, потом секунд 10 стартером со снятой фишкой с модуля зажигания, а потом…сел аккум ))) В итоге результатом доволен…но не совсем ))) Парочка гидриков всё же издают звук несколько секунд после запуска. Но всё равно теперь другое дело. Да и пора менять масло. Наездил уже около 6 тысяч. Планирую переходить на синтетику.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 96 970 км

Гидрокомпенсаторы. Зло или предрассудки? — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

После капремонта двигателя машинка прошла довольно-таки не много) Всего каких-то двадцать тысяч километров за три года. Но время идет, часики тикают, и вот, с какой-то радости двигатель начал понемногу угасать. Мощность, которой и так мало, стала пропадать совсем, началась стрельба в цилиндры так, что иной раз щуп выскакивал на пару-тройку сантиметров. Срывало хлопушку на впуске газа в ресивер. Стало ясно что проблема с механизмом газораспределения. Но где именно искать эту проблему, вот что было интереснее всего. Распредвал был единственным, что мы не меняли во время ремонта двигателя, ибо денег едва ли хватало на масло тогда. Но ведь распредвал не мог за неделю выйти из строя настолько, чтобы клапана не открывались…
Что ж, вскрытие, как всегда, показало что пациент спал. 🙂
Снимаю я, значит, крышку ГБЦ и вижу, что вместо клапанов рокеры нажимают на гидроопоры. Чудно…

Полный размер

Полный размер

Клапан закрыт, гидрокомпенсатор открыт))

Чем это может быть вызвано? Конечно же отсутствием давления в масляной рампе.
Дунул сжатым воздухом с давлением в 4 атмосферы в подающий канал и… масло с воздухом полетело из очков во все стороны))

Полный размер

Снял распредвал, вывернул гидроопоры, разобрал рампу и вытащил из нее «деревянные» уплотнительные кольца кусками.

Полный размер

О каком давлении тут может идти речь?))) Естественно его не могло быть.
Выходит, что все проблемы, из-за которых огромное количество людей переходит на механику заключаются в этих колечках)) «Умный в гору.» ну вы поняли))
Что ж, чтобы найти эту запчасть пришлось конечно побегать, ибо менять рампу нецелесообразно,
во-первых из-за цены,
во-вторых, неизвестно в каком там состоянии кольца, ибо сколько она была в магазине известно лишь одному его хозяину.
Замерил, поехал в резинотехнику, со второго захода нашел то что искал. Вставил в рампу, собрал, запустил двигатель- красотааа)) Вот тебе и мелочь))
Размер колечек 7х11мм. Желательно брать маслоотражающие КАМАЗовские, они надежнее.

Полный размер

Вот и все дела))) Задумайтесь, прежде чем выбрасывать гидроопоры, может дело вовсе не в них)

Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов

 

0:7

Содержание статьи:

0:47

1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива
2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива
3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы
4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы
5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива

1:1065

Итак, появилось желание и время немного увеличить мощность двигателя. Так как раньше уже был опыт доработки ГБЦ, впуска и выпуска на ВАЗ 2114, было решено попробовать сделать то же самое и с Нивоским мотором.
Что мы подразумеваем под «доработкой»:

1:1516

1. Основным недостатком наших производителей (при производстве и сборке ГБЦ) считаем не состыковку клапанов отверстием ГБЦ и коллекторов. Мы все прекрасно понимаем, что любое препятствие на пути воздушного потока создает завихрение и, как следствие, снижает скорость этого потока. Соответственно, наша задача убрать все «ляпы» и «недочеты» в ГБЦ.
2. Приливы литья и сами каналы — их мы, соответственно, проточим и, где возможно, расширим.
3. Тоже самое и с коллекторами — необработанные каналы так же совместим с каналами головки блока и расширим.
4. Устанавливаем «спортивный» распределительный вал «Нуждин Эстонец М» с регулировкой шестерней.
5. Под этот вал переводим головку с гидрокомпенсатором на регулируемые болты, т.к. вал сделан на основе 21213 вала.

1:2902

Выбрали этот вал, т.к. он является моментным (то есть хорошо работает на низах с 1800 оборотов в минуту) и имеет хороший подъем клапана 11.4/10.6 мм.

1:258

6. Прошиваем контроллер и настраиваем вал.

1:338

Катализатор уже удален.

1:385

2:890

3:1395

4:1900

5:2405

6:504

7:1009

8:1514

9:2019

10:504

2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива

Так как машину собираю сам, думаю, тем, кто тоже займется ремонтом, эти данные будут важны и нужны. Итак, немного цифр.
Затяжка головки блока цилиндров выполняется в 5 приемов:
1. Затягиваем болты с 1-10 моментом 20 Нм (2 кгс м)
2. Затягиваем болты 1- 10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1 — 8,7 кгс м)
3. Затягиваем болт 11 моментом 31,4 — 39,1 Нм (3,2-4 кгс м)
4. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
5. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

10:1407

11:1912

ГБЦ

11:1922

Затяжка гидрокомпенсаторов
Затягиваем моментом 15 — 20 Нм (1,5-2 кгс м)

11:2051

Затяжка распредвала
Затягиваем моментом 18,33 — 22,6 Нм (1,87 — 2,3 кгс м)
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

11:208

12:713

Крышка распредвала

12:752

Затяжка звездочки распредвала
Затягиваем моментом 41,2 — 51 Нм (4,2 — 5,2 кгс м)

12:894

Затяжка крышки ГБЦ
Затягиваем моментом 1,96 — 4,6 Нм (0,2 — 0-47)

12:1006

Нужны динамометрические ключи и не верьте тем, кто говорит, что не нужны.
Один стоит порядка 1000-1200 руб ~ до 25 кгс м
Второй около 300-400 руб ~ до 0,5 кгс м

12:1278

13:1783

Динамометрический ключ ~ 25 кгс м

13:1845

14:2350

3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы

Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают.

14:205

Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

14:391

В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

14:2485

Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

14:574

15:1079

Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

15:1985

16:2490

Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

16:951

17:1456

На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

17:2134

18:504

Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

18:1085

19:1590

В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

19:2003

20:504

Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

20:843

21:1348

Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

21:1959

22:2464

Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

22:554

23:1059

У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18×1,5. Дренажных отверстий нет.

23:1217

При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

23:1644

24:2149

Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24×1,5. Видны дренажные отверстия.

24:205

4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы

24:257

ДВС разобран, продефектован. Запчасти куплены. Моторка ждет своего часа, то есть, головы.
Итак. Голова была разобрана.

24:475

25:980

Только снята с а\м

25:1016

Разобрана

25:1038

26:1543

нет пояска на клапане

26:1586

27:2091

Нагар на впускных клапанах

27:52

Увиденное не впечатлило. На заводе клапана даже не притирают. Они сами прихлопываются. Почти все клапана болтаются (не критично, но люфт есть неплохой!). В итоге, на впускных нагарчик, кое-где есть блестящий поясок на юбке клапана (клапан держит). Выпускные вообще все с черным поясом. Чернота и на седлах.

27:607

28:1112

29:1617

30:2122

Клапана впускные магнитятся. Так и должно быть. Выпускные НЕ магнитятся только от тарелки до середины. Выше магнит прилипает.
Но, раз залезли сюда, то делаем все, как положено.
Идем в магазин, с магнитом. Попросил продавца показать все что есть. Выбор небольшой — ВАЗ в бело-синей коробке-1800р, мастер-«шпорт»-1800р и самарские клопы в черной упаковке-1300р. Прошу «добро» на вскрытие упаковок — дают. С виду все клопы неплохие, беру в руки магнит. Конечно, для кого-то это вообще не показатель, мол, скажете, — надо микрометр еще с собой взять было и во втулке мерить! Ваше дело, меряйте, а я так вот хочу… Как на заводе собирают и близко не сравнить, как сам соберешь.
Берем ВАЗовские клопы выпускные. Та же фигня, как и то, что стояло — магнитятся выше середины. Отметаем их в сторону. Раз они за 75 сломались. С «мастером» все также, как и с ВАЗом. Меня только рычаги клапанов этой фирмы устроили. Берем Самарские. Сделаны аккуратно, видно на ножке клапана (где рокер работает) «закалено». Впускные магнитится. Выпуск НЕ магнитится вообще. Стою смотрю на них, и тут вспомнилась мне моя 2101 (лет 12 назад была), там тоже капиталили голову. Я тока запчасти покупал по списку, который дал хорошо знакомый моторист. и в этом списке были эти клопы. Узнал их по упаковке. Там на ней еще нарисованы «жигули 2105», по-моему. Короче взвесил все «ЗА» и «ПРОТИВ», думаю куда мне деваться…Купил.
Потом пошел за направляйками. Взял ВАЗовские. Голову отдал на замену направляек. Звонят — че за х…ню ты дал? Они колются и крошатся. Поехал в мегаз. Прикупил направляйки «amp» в зеленой упаковке. Они были запечатаны в пакетик, внутри все паромасляные, на вид качественные. Но при установке опять откололись. В итоге чел сам купил направляйки sm и воткнул хорошо. Ну да ладно. Клапана не болтаются самое главное в них.
Дальше мы начали притирать клапана…
У меня была паста вот такая

30:3337

31:504

Та что справа «помягче». Сначала притер ею. Собрал голову. Залил бензином. Течет.
Потом притер ею опять. Притирал подольше. Использовал вот спец палку с присоской. Она постоянно слетала и сползала с клапана. Вспомнил весь словарный запас. Собрал гбц, залил, течет зараза!

31:997

32:1502

не рекомендую

32:1531

Потом достал давно купленную приспособу

32:1609

33:2114

отлично подходит!

33:35

и поменял пасту на «классическую», она покрупнее. Разобрал ГБЦ. Притер клапана.Промыл голову бензом. Собрал.Залил. И о чудо! Не бежит! При сборке издурачил 2 комплекта колпачков Corteco.
Плоскость головки отшкрябал аккуратно ножичком и отполировал наждачкой «1000».
Все, голова готова.
З.ы. Долго думал пилить или не пилить каналы гбц. Паук стингер куплен и ожидает установки. Диаметр окон паука больше диаметра окон ГБЦ. Платить бабло за распил — жаба душит. Делать самому — это надо колхозить развертки из шаровых. А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае…

33:1288

5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

34:1983

В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать, как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

34:4664

35:504

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

35:572

При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

35:954

36:1459

Совмещение меток ГРМ (коленвал)

36:1520

Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

36:3226

37:504

Разблокированная стопорная шайба звёздочки

37:589

Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

37:881

38:1386

Привязывание звёздочки ГРМ

38:1440

Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

38:2285

39:504

Снятие распредвала

39:543

Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

39:837

40:1342

Вид без РВ

40:1364

Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

40:2512

41:504

Разобранный ГК с обозначениями

41:565

1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

41:5243

42:504

Осаживание нижней части плунжерной пары

42:582

После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

42:2682

43:504

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

43:592

Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким образом болт от случайного откручивания.

43:1651

44:2156

Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем

44:82

Теперь, для облегчения пуска двигателя, желательно осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого, вставляем мощную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, аккуратно и медленно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она потихоньку не осядет в крайнее нижнее положение.

44:679

45:1184

Осаживание гидрокомпенсаторов

45:1245

Примечание: некоторые гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили.
Наконец? ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Небольшие стуки в первые минуты работы двигателя вполне допустимы (вдруг где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, с самого начала двигатель работает без нареканий.
Всем желаю удачной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и меняйте их почаще (не реже, чем через каждые 10 000 км).

45:2454

https://www.drive2.ru/l/6045831/

45:35

https://www.drive2.ru/l/5932756/, https://www.drive2.ru/l/3162375/, https://www.drive2.ru/l/2461092/, https://www.drive2.ru/l/8659282/

45:173

следующая статья:

Характеристики и установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

 
Содержание статьи:

Зажигание «Божья искра»
Установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива

46:1093 85045

Как установить новые гидрокомпенсаторы на шеви ниву. Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

ГПА автомобиля ВАЗ-21214 (распределенный впрыск) с пробегом 6600 км на горячем двигателе выбило гидрокомпенсатор (далее ГК). Они не продаются поштучно, только комплектом, да и то не везде. Решил не торопиться, сначала снять старые, а потом, если надо, купить новые.

Снял клапанную крышку, проверил все отверткой на компрессию, проворачивая каждый раз распредвал так, чтобы кулачок распредвала не давил на проверяемый главный клапан через коромысло.Ни одна группа компаний не вызвала подозрений. Снимаю постель распредвала и выключаю ХК. Пятый от легкого прикосновения ключа отвернулся, а седьмой вообще не закрутился, и даже провернулся на пол-оборота. (Это видно на третьем фото, там развёртка) Буду разбирать дальше. Снимаю маслопровод и вижу…..йо-йо-е-прст, конец маслопровода на восьмом ГЦ оборван.

Купил новую магистраль. Собрал все в обратном порядке.Подтянул основной двигатель с моментом 3,0 Н.м вместо положенных 1,5-2 Н.м. Двигатель снова приятно заурчал.

После ремонта мы прошли уже 3 км. Все в порядке.

Фотографии, сделанные Лео.

Мы слышим звонок, но не знаем, где он…

Владелец ВАЗ-21214 пожаловался на периодический стук в двигателе. Иногда они длятся очень долго, иногда не очень долго, но чаще всего случаются на холодном двигателе. Пока мы стояли и разговаривали, снова появился стук и двигатель загорелся.Впечатление такое, будто он «троит». Стук длился не более минуты, а затем исчез. Клиент оставил машину и уехал. Договорились с ним, что я сам позвоню, когда устраню проблему.

По характеру стука было очевидно, что неисправен один из восьми гидрокомпенсаторов. Но какой!? Менять все или первое попавшееся не хотелось, поэтому воспользовался датчиком «Первый взгляд».

Его зовут не зря. Если перевести дословно на русский язык, то получится — «С первого взгляда».Так оно и есть, название говорит само за себя! Находясь в арсенале диагноста, его всегда можно использовать первым для быстрого выявления неисправности. Датчик установлен на срезе выхлопной трубы глушителя. По пульсациям давления в выхлопной системе анализируют качество и равномерность работы цилиндров двигателя, локализуют нерабочий или неисправный цилиндр, определяют качество смеси (бедная или богатая).

Что ж, приступим и посмотрим, как он покажет себя в работе! На следующее утро, в полной уверенности, что очень быстро найду проблему, подключаю датчик «Первый взгляд» к мотор-тестеру МТС-5100, выбираю режим «4-канальный осциллограф», вставляю датчик в выхлопную трубу.

Параллельно с датчиком «First Look» подключил к ресиверу электронный вакуумный датчик для выявления возможных неисправностей в системе впуска. Подключил к первому каналу мотор-тестера МТС-5100. Для синхронизации выбрал второй канал и подключил датчик синхронизации к высоковольтному проводу первой свечи.

Все готово к измерениям. К сожалению, в этот день мне не повезло. После запуска двигатель работал идеально, без посторонних шумов.Много раз пытался завести, прогревал, охлаждал, выгонял машину на улицу, снова прогревал, но как назло стука не было. Вот и закончился первый день… Потом второй, потом третий… На четвертый день я поехал домой после работы над этой машиной, привязав изолентой датчик «First Look» к бамперу машины, и поставил тестер двигателя на переднем пассажирском сиденье. По дороге следил за осциллограммами и был готов в любую секунду нажать кнопку СТОП для записи сигнала.Но ни по дороге домой, ни по дороге на работу утром стука не было, двигатель работал идеально. Опять не повезло. И так каждый день — подключение, снятие мотор-тестера и датчиков по несколько раз. Только к концу недели удалось записать несколько осциллограмм холостого хода, при этом стук длился 8-10 секунд. Но этого времени мне было мало, нужно было смотреть осциллограммы на высоких оборотах. И наконец мне повезло! После следующего утреннего запуска двигателя отчетливо стучал один из гидрокомпенсаторов и стучал долго, минут 5, потом перестал.Этого времени мне хватило для полной диагностики двигателя в разных режимах работы.
На ХХ мы видим редкие отказы двигателя по первому и/или второму цилиндру.

В третьем и четвертом цилиндрах присутствуют почти всегда, при любых оборотах двигателя.

Из этих осциллограмм делаю вывод — стучит выпускной клапан третьего цилиндра и какая-то неисправность в выпускном клапане 4-го цилиндра.Что случилось с первым и вторым посмотрю после снятия клапанной крышки. Теперь посмотрим на канал вакуумного датчика на мотор-тестере, т.е. на первый луч. На осциллограмме видны «горбы» разной высоты в такте впуска. Самый маленький соответствует третьему цилиндру.

Итак, я предварительно определил неисправность выпускных клапанов 3-го и 4-го цилиндров и впускного клапана 3-го цилиндра. Снимаю клапанную крышку. На первый взгляд все нормально.Проворачиваю коленвал и проверяю затяжку гидрокомпенсаторов. Шестой по счету, то есть впуск 3-го цилиндра, самопроизвольно провернулся на один оборот. Клапаны 1, 2, 4, 7 были разболтаны. От этого были редкие перебои во всех остальных цилиндрах. Восьмой — была трещина на линии подачи масла. Не сразу заметил, помог опыт предыдущего ремонта, по которому писалась статья выше.

В этом двигателе была еще и третья неисправность — болты крепления заслонки отвернулись и она свободно болталась.

Заменена магистраль, гидрокомпенсаторы 3 цилиндра, подтянуты болты демпфера. Собрал все в обратном порядке. Осталось проверить работу двигателя и снять контрольную осциллограмму.

Двигатель завелся без посторонних шумов и как мы видим на осциллограмме все ОК!

Стук гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

Похожая ситуация была с Нивой Шевроле. Через 3-4 минуты после запуска двигателя один из главных двигателей стал отчетливо стучать (один на слух).Стук очень долго не пропадал, мог появиться как на горячем, так и на холодном двигателе. По словам клиента прогрессировал все больше и больше, раньше помогала перегазовка, а сейчас даже музыка не помогает. :))

На следующее утро подключил мотор-тестер и записал осциллограммы.

По ним я быстро определил, что неисправны главные двигатели первого и четвертого цилиндров (неисправности обозначены серыми овалами). В первом — сбой был почти всегда, а в четвертом — изредка.

Открываю клапанную крышку и проверяю ГБЦ первого и четвертого цилиндров. Они ослаблены на выпускных клапанах этих цилиндров и легко откручиваются вручную. Вот причина стука! Заменил ГБЦ первого цилиндра, она вызвала у меня подозрение, а четвертого — подтянул с усилием 3 кг.см.

Свяжитесь с нами и мы это сделаем.

При эксплуатации транспортного средства каждый автолюбитель непременно прислушается к тому, как работает его машина.Появление посторонних шумов в двигателе, как правило, не приносит радости владельцу. Наличие малейшей неисправности требует срочной диагностики и устранения проблемы. В процессе работы двигатель выделяет тепло, и при воздействии на него металл начинает расширяться. В результате на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем может быть стук гидрокомпенсаторов, которые самостоятельно регулируют необходимый зазор.В этой статье мы придем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, назначение), почему они стучат на разных режимах работы двигателя – обо всем этом читайте ниже.

Что это такое?

Этот элемент представляет собой поршень, с помощью которого происходит автомат. Принцип работы этого устройства достаточно прост. Нижняя часть поршня взаимодействует с кулачком распределительного вала.

В поршне установлен шаровой кран, с помощью которого открывается заслонка и начинает поступать масло.Заполнение поршня маслом будет оказывать давление на существующий поршень, заставляя поршень двигаться, пока он не упрется в кулачок. В результате автоматически устанавливается наиболее оптимальный зазор. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.

Поршень немного опускается, тем самым создается зазор. Последний на гидрокомпрессоре регулируется расходом поступающего масла. На этом этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройства).

Зачем стучать

Это достаточно легко услышать.двигатель или горячий пуск проявляется непосредственно при работающем двигателе и оказывает непосредственное влияние на стабильность его работы.

Причины стука элемента «на горячую» следующие:

• Вышел из строя Система не создает необходимого давления.
• Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе нет необходимого количества масла, либо, наоборот, его избыток.
• Посадочное место детали значительно увеличилось за счет нагрева двигателя, при котором металлы расширяются.

Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Следует отметить, что звучание этих элементов на горячем двигателе случается достаточно редко.

Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появляться из-за плохого качества масла. Также это происходит из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Причин, по которым деталь стучит на холодном двигателе, гораздо больше, чем на горячем.Не всегда удается определить источник «цока» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основные причины стука гидрокомпенсаторов на холодном двигателе:

1. Выработка на плунжер.
2. Сильное загрязнение моторного масла из-за нарушения сроков замены. Примечание: при прогреве двигателя по этой причине стук исчезнет, ​​так как новая порция масла, подаваемая в деталь, вымывает разминку.
3. Образование пузырьков, отрицательно влияющее на сжимаемость смазки.
4. Выход из строя или неравномерная работа шарового крана.
5. Использование некачественного масла.
6. Использование высоковязкой смазки. В результате масло вообще не поступает на детали до прогрева двигателя.
7. Фильтрующий элемент загрязнен.

Теперь мы прекрасно знаем основные причины, по которым гидрокомпенсатор стучит «на холодную». Стоит отметить, что одновременно не могут стучать несколько единиц, как правило, звучит только одна.Чтобы выяснить, какой из них пришел в негодность, необходимо провести диагностику.

Как узнать неисправную деталь

Разобравшись с причинами возможной неисправности в двигателе, необходимо рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских стук гидрокомпенсатора определяют с помощью акустической диагностики.

Кроме того, на разобранном двигателе можно выявить стук гидрокомпенсатора. Для этого снимите клапанную крышку и протолкните каждый из элементов.Элементы, которые можно легко утопить, как раз будут неисправны, так как в них преобладает наименьшее давление. Самое главное при диагностике неисправности — отсутствие влияния кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать при стуке элемента

Большинство водителей волнует один вопрос: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с плохим качеством масла или перебоями в работе системы смазки, необходимо заменить масло и фильтрующий элемент двигателя.Кроме того, следует промыть системные каналы, чтобы удалить имеющиеся наработки.

Выбор масла

В такой ситуации многие задумаются, какое масло лить при стуке гидрокомпенсаторов. Ответ достаточно прост: необходимо заливать смазку необходимой вязкости, рекомендованную к применению производителем. В настоящее время летом наиболее популярно использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует заливать 5W-40.

После замены масла и фильтра не стоит быть уверенным, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» тоже будет слышен из-за того, что в поршнях после слива не осталось смазки. Однако после прогрева двигателя она должна исчезнуть, тем самым подтвердив правильность решения о замене.

Промывка

Не всегда использование нового масла помогает устранить стук. Это связано с тем, насколько сильно сработала неисправность.В этом случае необходимо выявить неисправный элемент и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Часто из-за использования некачественного масла компенсатор постепенно загрязняется. Снятые компенсаторы устанавливаются на место в том порядке, в котором они были сняты. Стоит отметить, что промывка элементов – достаточно сложный процесс, который потребует от автовладельца особых навыков.

Стук можно устранить следующим способом:

1. Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, что соответствует неисправному элементу.
2. Затем необходимо повернуть вентиль на угол, чтобы восстановить правильную установку детали.
3. После этого запустите двигатель и проверьте звук.

Этот способ применим, если гидрокомпенсаторы стучат на автомобиле «Гранта» «на морозе». Если причина не устранена, а звук по-прежнему присутствует, требуется полная замена.

Следует помнить, что в связи с конструкцией современных автомобилей отечественного производства у всех моделей последних поколений наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов при запуске двигателя.Ничего страшного в этом нет, и устранить такую ​​неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.

Установка новой детали

Выполняется, если после замены масла звук не исчез. Автовладельцы не решаются экспериментировать с промывкой. Заменить компенсатор можно своими руками, причем процесс идентичен для всех моделей автомобилей. Единственным отличием конкретных моделей является необходимость замены прокладки из-за конструкции двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

1. Снимите клапанную крышку.
2. Снимите звездочку с распределительного вала.
3. Проверить демпфер и натяжитель на предмет износа.
4. Снять кровать.
5. Толкатели раскладываем строго в порядке извлечения.
6. Выньте компенсаторы и разложите их по порядку.
7. Проводится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсатора.
8. Новые элементы аккуратно устанавливаем на место, при этом вкручивание производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемое усилие.
9. Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Результат игнорирования ремонта

Если водитель услышал, что гидрокомпенсатор стучит «на морозе», но тем не менее проигнорировал ремонт, последствия могут быть не самыми приятными, несмотря на то, что компенсаторы особого действия не оказывают на износ других деталей двигателя.

Несвоевременный ремонт может привести к проблемам в системе смазки двигателя.Кроме того, признаками серьезных проблем будет снижение общей мощности силового агрегата, а также падение скорости разгона автомобиля и увеличение расхода топлива при движении на средних параметрах.

Итак, мы выяснили, почему гидрокомпенсатор стучит «на холодную».

Теперь приступаем к процессу тщательной очистки клапанной крышки от налипшего изнутри масла и грязи, которая буквально въелась в металл. Процесс не очень быстрый и не приятный, но крайне важный.Поэтому не торопимся, ведь когда же мы сможем добраться до нее в следующий раз?

Таким же образом зачищаем посадочное место под прокладку, срезая и зачищая остатки герметика, а также куски изношенной прокладки. Кстати, старая прокладка уже давно должна была быть в мусорном ведре. И никаких предположений на тему, что вдруг пригодится. Какие инструменты вам нужны для этого? Может пригодиться обычная отвертка, тыльная сторона ножа или даже шпатель.

Окончательный процесс установки

После этого на чистую, обезжиренную поверхность крышки в месте контакта с металлом наносится тонкий слой герметика. Делать это нужно осторожно и равномерно распределить выдавленный из тюбика пломбировочный материал. Теперь ставим прокладку на место. Все эти действия нужно производить с предельной точностью, следя за тем, чтобы ничего не перекосилось и прокладка не выступала наружу.

Теперь осталось правильно затянуть фиксатор.Ни в коем случае нельзя сначала закручивать одну сторону, а потом другую, так как прокладка все равно перекосится и выдавится в сторону. Вкручивайте по диагонали, затягивая постепенно до конца.

Несколько слов экономным автолюбителям

Чаще всего гидрокомпенсаторы не выходят из строя полностью, а сильно загрязняются, в результате чего просто не в состоянии правильно выполнять возложенную на них задачу. Или ломается только один, как отмечалось выше. Если есть время и желание, можно попробовать достать гидрокомпенсаторы из ковша, который мы туда предварительно закинули, и провести восстановительные работы.

Для этого нужно разобрать агрегаты и все тщательно промыть. После этого собираем все в обратном порядке. Иногда бывают ситуации, когда к хорошему результату приводит дополнительная замена регулировочных болтов, которые со временем также выходят из строя. Что делать, решать вам. Главное, чтобы машина снова завелась и порадовала вас равномерным гулом стабильно работающего двигателя.

Российский внедорожник Нива Шевроле изначально оснащался двумя типами двигателей — это ВАЗ-2123 объемом 1,7 л, и Z18XE от немецкой фирмы Opel с объемом 1,8 л.Если последний установлен на вашем автомобиле, то, как правило, он не доставляет никаких хлопот и сбоев в работе, а вот с российским аналогом все гораздо сложнее, так как клапана периодически начинают стучать, заставляя двигатель работать с перебоями, требующие замены гидрокомпенсаторов.

На видео поиск неисправных гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

Ниже в этой статье мы разберем, почему это происходит, как их правильно заменить, а также поделимся несколькими советами по правильной установке таких деталей.

Пошаговая процедура замены гидрокомпенсаторов

Если не удалось устранить стук гидрокомпенсаторов всеми вышеперечисленными способами, то необходима его замена, а как это сделать правильно, читайте ниже в нашей статье.

1. Ставим автомобиль на ровную поверхность, включаем ручник и нейтральную передачу.
2. Далее открываем капот и в первую очередь снимаем воздуховод.
3. Затем освобождаем клапанную крышку от всех видов патрубков, открутив с них хомуты.
4. Демонтируем восемь болтов с клапанной крышки.

   Сняли клапанную крышку.

5. Далее ставим метку на распредвал, меткой на задней части шестерни.
6. Необходимо ослабить болт звездочки и снять натяжитель цепи.

   При снятии болта держите звездочку и цепь неподвижно.

7. Вышеупомянутый натяжитель можно сразу «зарядить», погрузив его в поршень и закрепив гайкой и колпачком.

   Порядок снятия болтов не имеет значения.

8. Продолжая разборку, откручиваем все гайки, фиксирующие распредвал, после чего снимаем его.

   Долой распределительный вал.

9. Затем вынимаем все 8 рокеров и демонтируем компенсаторы.

   Только после этих работ можно приступать к демонтажу гидрокомпенсаторов.

   После разборки отложите детали в сторону.

10. На их место устанавливаем новые детали, затягивая их с усилием 2 кгс, используя специальный ключ, а при его отсутствии достаточно сильно, но не перетягивая и не оставляя слишком ослабленными.
11. Продолжаем установку с новой установкой коромысла на свои места.
12. Затем наносим метки и монтируем распредвал на свое место.
13. После того, как он будет установлен, зафиксируйте его, а также установите звездочку и натяжитель цепи.

    Устанавливаем закрепленную ранее цепь.

14. Перед натяжением цепи еще раз смотрим на совпадение всех меток и окончательно закрепляем гайкой для натяжки цепи.
15. Устанавливаем клапанную крышку на место, и подсоединяем все патрубки (обратите внимание на состояние патрубков и хомутов, т.к. при сильной степени износа их лучше всего заменить — прим.).
16. Запускаем двигатель и наблюдаем за результатом. Учтите, что при первом запуске может быть еще тот же стук, однако, как только они будут залиты маслом, он должен прекратиться, и двигатель должен прийти в норму.

На этом работы по замене гидрокомпенсаторов можно считать завершенными.

Гидрокомпенсаторы на «Шниву» закр.

Если вы слышите стук клапанов, не спешите приступать к замене гидрокомпенсаторов, попробуйте сначала заменить.

• Заливать масло высокого качества, с вязкостью 10W40 — летом, а зимой 5w30 или 0w30. Обратите внимание, что если масло постоянно заливать одно и то же и менять вовремя, то есть каждые 7-10 тысяч километров, то засорение гидрокомпенсаторов значительно снижается.
• Если вы демонтировали гидрокомпенсаторы, попробуйте их промыть, предварительно разобрав. После чистки проверьте их на работоспособность, нажав пальцем на плунжер, и если он исправен, то вернется в исходное положение.

Видео о промывке гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

Конструкция гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

Как известно, на стандартных или, проще говоря, «классических» двигателях ВАЗ в механизме газораспределения устанавливались коромысла, а зазоры клапанов регулировались специальными винтами.

Однако на двигателе 2123 для Нивы Шевроле предусмотрены гидрокомпенсаторы, выполненные в виде точно таких же регулировочных болтов, а регулировка зазоров осуществляется за счет работы плунжерной пары и необходимого давления масла в двигателе.

Гидрокомпенсатор в разобранном виде.

Несмотря на всю кажущуюся сложность конструкции, устроен он в двигателе очень просто и состоит всего из четырех частей:

• Корпуса гидрокомпенсаторов.
• Возвратная пружина.
• Плунжерная пара, а точнее, из двух ее частей, верхней и нижней, то есть плунжер и обратный клапан с поршнем.

Почему начинают стучать клапана?

Среди различных причин, почему начинают стучать клапана на Шевроле Нива, необходимо выделить основные:

• Недостаточное давление масла в системе.
• Загрязнены масляные каналы в двигателе, а это приводит к интенсивному загрязнению всей системы смазки.
• Недостаточный уровень смазки в системе.
• Изношено седло гидрокомпенсатора.
• Детали и узлы гидрокомпенсаторов изношены.

Бывает, что гидрокомпенсаторы начинают стучать сразу после запуска в мороз, и буквально сразу через 30-60 секунд это проходит.Это объясняется тем, что масло поступает к гидрокомпенсаторам с опозданием, и не успевает обеспечить их необходимым количеством смазки.

Эту проблему можно решить после замены масла и. А когда на «горячем» двигателе стучат клапана, обычной замены масла уже недостаточно, приходится снимать «голову», распредвал и чистить каналы. Если эта процедура не принесет результата, придется менять гидрокомпенсаторы.

Обратите внимание, что стук клапанов, возникающий по вине гидрокомпенсаторов, может иметь последствия, выражающиеся в следующем:

• Наличие износа кулачков распредвала.
• Поверхности коромысел будут сильно изношены
• Шток клапана изношен.

Длительная езда с таким «стуком» крайне не рекомендуется, т.к. он напрямую влияет на износ деталей механизма ГРМ, при этом он будет увеличиваться.

Что выбрать, гидрокомпенсаторы или регулировочные болты?

Установленные с завода гидрокомпенсаторы не всегда качественные, потому что могут застучать практически сразу, как машина сошла с конвейера, имея совсем небольшой пробег.Как показывает практика, причиной такой неисправности является недостаточное усилие, с которым затягивается болт на заводе, а это — 2-2,2 кгс … Однако если эти детали уже нерабочие, то придется выбирать чем их заменить, благо есть варианты.

Самыми качественными и надежными гидрокомпенсаторами на рынке считаются изделия INA одноименной немецкой компании. Но АвтоВАЗ выпускает и товары в бюджетном сегменте (в его ассортименте есть продукция как старого, так и нового типа, отличающаяся головкой блока цилиндров, которые были модернизированы после 2008 года — прим.).

Если ставить вопрос, что выбрать, то ориентироваться придется в первую очередь на цену. Гидрокомпенсаторы, как правило, и чаще всего продаются поштучно с ценой от 350 до 500 рублей, а регулировочный болт едва превышает 50. Если вы готовы регулировать клапана каждые 10-15 тыс. км пробега, то второй вариант будет для вас предпочтительнее, так как проблем с ними меньше, да и ремонт и обслуживание проводить дешевле.

Так выглядит комплект новых деталей.

Установка регулировочных болтов на Шевроле Нива

Новые гидрокомпенсаторы, как уже выяснилось, стоят дорого, а гарантии, что они снова не застучат, минимальны. Именно по этим причинам и из-за ценового спора можно установить регулировочные болты.

Так выглядят регулировочные болты.

Работа выполняется та же, но приходится отдельно регулировать клапана, и немного по другому собирать двигатель.

Видео о замене гидрокомпенсаторов с болтами на Шевроле Нива двигатель

Элементы сборки

1. Все отверстия для болтов должны быть очищены как можно тщательнее.
2. Монтируем пластины и затягиваем новые втулки.
3. Далее затягиваем болты и устанавливаем новые пружины с коромыслами.
4. Устанавливаем распредвал на место и натягиваем цепь. Масляную рампу пока не нужно устанавливать.

Теперь необходимо отрегулировать клапана, и делается это так же, как и на любом другом автомобиле семейства ВАЗ.

Такая работа неудобна только тем, что требуется регулировка каждые 10-15 тысячи километров пробега.

Клапанный зазор

Клапанный зазор в 0,15 мм , которые выставляются с помощью щупа, необходимо проводить только на холодном двигателе. Если это значение будет меньше, то они могут просто сгореть, а если больше, то начнут стучать.

На старых двигателях внутреннего сгорания проблема увеличения изменений тепловых зазоров, увеличивающихся из-за износа в клапанном механизме, решалась с помощью регулировок.Эту работу выполнял специально обученный человек. Регулировка клапанов требовалась каждые 10 000 км или по износу. Специалисты разбирали двигатель и вручную регулировали клапана – надо сказать, что это достаточно трудоемкая процедура, требовавшая от мастера особых навыков и квалификации. Также для этой задачи понадобился специализированный инструмент – набор щупов.

По мере развития автомобильной промышленности инженеры разработали решение, позволяющее поддерживать постоянные зазоры клапанов.Механизм состоял из толкателей с пружиной, которые выдвигались из корпуса с увеличивающимися зазорами. Это не что иное, как гидрокомпенсатор. Не все знают, что это такое.

Исторические факты

Самый первый двигатель, оснащенный гидроподъемником, был установлен на Cadillac Model 452 1930 года. Двигатель был шестнадцатицилиндровым. В то время еще особо не задумывались о том, как облегчить процесс обслуживания двигателей. Поэтому мода на гидрокомпенсаторы клапанов появилась позже.

В 80-е годы японские автопроизводители сделали все, чтобы их автомобили и двигатели попали на американский рынок. Механизм показал себя с лучшей стороны, но автобренды того времени почему-то стали отказываться от них в двигателях. Виноваты были экономические тенденции. Гидрокомпенсаторы усложняли конструкцию двигателей, а также удорожали их производство. Надежность больше не была основным фактором в производстве двигателей.

Типы гидрокомпенсаторов

Существует несколько типов этих механизмов.Это гидротолкатели роликового типа, опоры и элементы, которые устанавливаются в рычаги или коромысла. Несмотря на то, что есть определенные конструктивные отличия, все вышеперечисленные элементы имеют одинаковый принцип действия и функции. Аналогично работает современный гидрокомпенсатор. Что это? Это деталь, позволяющая автоматически компенсировать зазоры в клапанной системе.

Устройство

Принцип работы этого узла заключается в том, что механизм может автоматически изменять свою длину на такую ​​величину, которая равна зазору в клапанах.Движение составных элементов в агрегате осуществляется пружинами и маслом, которое поступает из системы смазки автомобиля. Посмотрим, как работает гидрокомпенсатор. Мы уже знаем, что это такое. Итак, компенсатор представляет собой корпус, в котором установлена ​​плунжерная пара. Она может двигаться. В свою очередь эта деталь состоит из нескольких элементов:

• Втулка.
• Жесткая пружина.
• Шаровой обратный клапан.

Толкатели цилиндрические, детали в головке блока цилиндров, рычаги в приводе могут быть использованы как корпус гидротолкателя.

Клапан-компенсатор выполнен на основе механизма плунжерной пары. Между втулкой и плунжером имеется небольшой зазор 5-8 микрон. За счет этого механизм герметичен, а детали агрегата могут двигаться достаточно свободно.

В нижней части плунжера имеется отверстие, закрытое шаровым клапаном. Работа гидрокомпенсатора возможна за счет пружины, расположенной между плунжером и втулкой. Так устроены почти все элементы.Гидрокомпенсаторы ВАЗ не являются исключением (им оснащается и Приора 2172).

Принцип действия

При расположении кулачков распределительного вала тыльной стороной к толкателю между клапаном и валом образуется зазор. Масло поступает в корпус компенсатора по специальному каналу. За счет силы пружины плунжер начнет подниматься. Так восполняется зазор. Кроме того, масло через клапан попадает в специальную полость компенсатора. В момент поворота распределительного вала кулачок начинает оказывать давление на толкатель вниз.В этот момент шаровой кран уже будет закрыт. Плунжерная пара работает как жесткий узел. Она давит на клапан. В зазор, образующийся между плунжером и втулкой гидрокомпенсатора, попадает небольшое количество смазки. Масло из системы позволяет компенсировать эту утечку.

Процесс нагрева при работающем двигателе увеличивает длину механизма. Поскольку в полость компенсатора поступает дополнительная жидкость, объем изменяется, и таким образом зазор восстанавливается.

Типичные неисправности

Мы узнали почти все о таком элементе, как гидрокомпенсатор — что это такое, как он работает и зачем он нужен. Теперь понятно, что это устройство, позволяющее изменять зазоры клапанов в силовом агрегате. Но нужно знать, что у механизма есть недостатки. Итак, для двигателя, оснащенного этими деталями, требуется более качественное масло и более качественные фильтры.

Кроме того, постоянная необходимость компенсировать зазоры приводит к неисправности элемента.Все это приводит к утечкам масла и потере необходимой жесткости. Если механизм устройства сильно изношен, появляется характерный стук гидрокомпенсаторов. Для устранения этого дефекта можно заменить масло на масло с более высоким индексом вязкости.

Так часто поступают автодилеры и недобросовестные продавцы подержанных автомобилей. Так маскируются различные поломки. Если покупатель задает вопрос о масле в двигателе и слышит в ответ, что оно слишком вязкое, то точно хотели временно убрать стук гидрокомпенсаторов.Это уже повод отказаться от покупки.

Иногда случается так, что клапан, на котором установлен изношенный гидрокомпенсатор, заклинивает в открытом положении. Это влечет за собой большие зазоры. В результате ударная нагрузка значительно возрастает. Детали изнашиваются. Если это впускной клапан, то из-за большого зазора он может прогореть. Если впускной клапан зажат и не может полностью открыться, нагрузка на распределительный вал увеличивается. Увеличивается износ, снижается мощность двигателя, происходят взрывы в выхлопной системе.

Часто в продаже попадаются некачественные детали. Это могут быть и гидрокомпенсаторы для ВАЗ, и запчасти для иномарок. Они быстро изнашиваются и требуют более частой замены.

Особенности гидрокомпенсаторов на «Шевроле Нива»

На двигателях ВАЗ регулировочные винты устанавливаются в ремень ГРМ. На двигателях ВАЗ-2123 вместо таких элементов устанавливаются гидрокомпенсаторы. Им комплектуется и «Нива Шевроле 1.6». По форме они такие же, как винты для регулировки зазоров.

Причины стука

Стук этих узлов может появляться по нескольким причинам. Это отсутствие давления смазки в системе, грязное масло, износ седел, недостаточный уровень смазки. Возможно установлены некачественные гидрокомпенсаторы. В этом случае «Нива Шевроле» может потребовать повторного ремонта.

Детонация часто возникает на холодном двигателе. Буквально через 40 секунд этот звук пропадает. Причина здесь в давлении масла. Смазка подается с небольшими задержками.Если на горячую слышны стуки, то дело обстоит гораздо хуже. Смазочные каналы должны быть очищены. Для этого используйте очиститель карбюратора. Состав отлично очищает внутренности компенсатора от грязи и других маслянистых отложений. Если операция не работает, требуется замена. На отечественные гидрокомпенсаторы цена 300-400 руб. Они продаются поштучно. Хорошо зарекомендовали себя детали немецкого производства INA.

Заключение

Гидрокомпенсатор представляет собой механизм, исключающий необходимость ручной регулировки клапана.При цене в 300 рублей эта деталь вполне себе полезная. Сегодня эти гидрокомпенсаторы устанавливаются на многие автомобили — ими также оснащаются «Приора», «Гранта», «Калина». Сегодня нет ни одного производителя, который не оснащал бы свои автомобили этим важным элементом.

Когда и как регулировать чувствительный к нагрузке гидравлический насос

Насосы с переменным рабочим объемом используются в гидравлических системах, где требования к потоку меняются. Обычно это означает, что в системе имеется несколько приводов, и в зависимости от текущего цикла машины количество приводов, перемещающихся в данный момент времени, будет колебаться.Наиболее распространенным типом насосов с переменным рабочим объемом являются насосы с компенсацией давления.

Насосы с компенсацией давления

Насосы с компенсацией давления рассчитаны на подачу только той величины потока, которая требуется системе, чтобы максимизировать эффективность и избежать тепловыделения. Компенсатор настраивается на давление, несколько превышающее то, которое требуется для перемещения самой тяжелой нагрузки системы.

Насос с компенсацией давления будет подавать максимальный поток до тех пор, пока давление в системе не достигнет настройки компенсатора.Как только настройка компенсатора будет достигнута, насос будет остановлен, чтобы подавать только тот объем потока, который поддерживает настройку компенсатора в линии.

Всякий раз, когда системе требуется больший поток (например, когда дополнительный привод начинает двигаться), насос увеличивает свой ход, чтобы удовлетворить новую потребность в потоке. Всякий раз, когда необходимо уменьшить расход системы (например, когда один или несколько приводов остановлены), ход насоса уменьшается.

При полной остановке системы ход насоса уменьшается почти до нуля.Он будет перемещать только очень небольшое количество или все, что требуется для поддержания настройки компенсатора в линии, преодолевая любой обход системы или утечки. В то время как насос с компенсацией давления работает эффективно, резервное давление остается высоким.

Регулировка насосов с компенсацией давления

Регулировка насоса с компенсацией давления довольно проста. Когда весь поток перекрыт, а система простаивает, компенсационный клапан настраивается на желаемое давление. Однако некоторые насосы с компенсацией давления имеют два клапана, установленных на корпусе насоса.

Эти две корректировки могут выглядеть почти одинаково. Этот тип насоса с компенсацией давления называется насосом с измерением нагрузки. Вторая регулировка называется клапаном, чувствительным к нагрузке, или клапаном компенсации расхода.

Насос, чувствительный к нагрузке, предназначен для снижения своего давления до гораздо более низкого уровня ожидания, когда система простаивает. Это может экономить энергию и снижать нагрев и износ систем, которые проводят значительное количество времени в состоянии простоя.

Две отдельные регулировки давления позволяют настроить компенсационный клапан на требуемое максимальное давление в системе, а регулировку в зависимости от нагрузки — на гораздо более низкое давление в режиме ожидания.

Всякий раз, когда система перемещает груз, регулировка высокого давления ограничивает давление в системе. Например, при выдвижении цилиндра давление в системе будет увеличиваться настолько, насколько это необходимо для перемещения груза. В конце концов, цилиндр достигает конца своего хода, и поток блокируется.

Когда поток блокируется таким образом, давление в системе не может подняться выше, чем уставка компенсатора, но до тех пор, пока не будет перемещен другой груз, нет необходимости поддерживать такое высокое давление в системе.

Большинство систем измерения нагрузки имеют какой-либо направляющий клапан нагрузки насоса, который может переводить систему в состояние холостого хода до тех пор, пока не потребуется переместить другую нагрузку. Когда нагрузочный клапан насоса смещается, давление в системе падает до гораздо более низкого значения настройки клапана, чувствительного к нагрузке.

Клапан, чувствительный к нагрузке, обычно меньше компенсационного клапана и, как правило, устанавливается непосредственно над компенсатором. Компенсационный клапан находится ближе к насосу. Чувствительный к нагрузке клапан имеет заводскую настройку и обычно не требует регулировки во время первоначальной настройки насоса.В большинстве насосов заводская настройка составляет примерно 200-300 фунтов на квадратный дюйм (psi).

Наиболее распространенная причина регулировки клапана измерения нагрузки заключается в том, что кто-то, не знакомый с насосом, по ошибке попытался установить максимальное давление в системе, отрегулировав клапан измерения нагрузки вместо компенсатора. Это может привести не только к нестабильному давлению в системе, но и в некоторых случаях к аннулированию гарантии на насос.

Типичная конфигурация насоса с компенсацией давления показана на рисунке 1.Клапан загрузки насоса используется для определения того, простаивает ли система или готова ли она перемещать нагрузку. Клапан загрузки насоса обесточивается всякий раз, когда система простаивает.

Управляющее давление на левой стороне клапана измерения нагрузки затем сбрасывается в бак. Линия управления с правой стороны клапана измерения нагрузки соединяется с напорной линией на выходе из насоса. Давление в системе смещает клапан, чувствительный к нагрузке, и направляет давление для уменьшения хода насоса, так что давление в системе падает до настройки измерения нагрузки, равной 300 фунтов на квадратный дюйм, как показано на рис. 2.

Когда груз должен быть перемещен, на клапан загрузки насоса подается питание. Это направляет управляющее давление на левую сторону чувствительного к нагрузке клапана, удерживая его от смещения. Давление в системе смещает клапан компенсатора, чтобы уменьшить ход насоса ровно на величину, необходимую для ограничения давления в системе до настройки компенсатора, 3000 фунтов на кв. дюйм, как показано на рис. 3.

Чтобы настроить давление, всегда сначала регулируйте клапан измерения нагрузки. Насос должен быть остановлен путем закрытия ручного клапана.Когда клапан загрузки насоса обесточен, давление будет расти только до текущей настройки клапана измерения нагрузки. Отрегулируйте чувствительный к нагрузке клапан на желаемое давление.

После настройки клапана измерения нагрузки подайте питание на клапан загрузки насоса. Затем давление в системе будет соответствовать текущей настройке компенсатора. Отрегулируйте компенсатор до нужного значения. Откройте ручной клапан, и систему можно будет снова ввести в эксплуатацию.

Существует несколько вариантов этого дизайна.Иногда для определения наличия нагрузки используется дроссельный клапан. Падение давления, возникающее при прохождении масла через дроссельную заслонку, сигнализирует о необходимости повышения давления в системе.

Другим распространенным вариантом является использование клапана измерения нагрузки в сочетании с пропорциональным предохранительным клапаном, подключенным последовательно. Затем давление в режиме ожидания будет определяться суммой давления, чувствительного к нагрузке, и электронно-управляемой настройки пропорционального сброса.

В более сложных конструкциях, таких как эта, должны быть установлены ручные клапаны, которые можно открывать или закрывать, чтобы закрыть клапан, чувствительный к нагрузке, а также сбросить его давление в резервуар, чтобы можно было установить давление.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на поле. Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива. Что и как делать. Шаг за шагом. Как узнать неисправный элемент

На начальном этапе производства на внедорожник Шевроле Нива устанавливались 2 типа двигателей — производства ВАЗ объемом 1,7 и Опель — 1,8 литра.Разработка немецкого концерна отличается высоким качеством и даже на старых автомобилях практически не вызывает проблем. В русском языке периодически начинают появляться разного рода проблемы. Самый распространенный из них – стук клапанов, причиной которого являются перебои в работе гидрокомпенсаторов.

Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива своими руками не займет очень много времени, но потребует минимального набора инструментов и навыков.

• Автомобиль устанавливается на любую ровную поверхность, после чего коробка передач переводится в нейтральное положение и включается ручник.
• Откройте капот и отсоедините воздуховод
• Снимите хомуты и трубки с клапанной крышки
• Ослабьте винты, удерживающие клапанную крышку

Замена

После этого можно переходить к установке новых деталей.

Новые детали устанавливаются с помощью специального динамометрического ключа, усилием 2 кгс. Это нужно, чтобы не перетянуть его и не оставить ослабленным. После этого устанавливаем коромысла на место и собираем в обратном порядке.Важным моментом при сборке является установка звездочки и натяжителя цепи.

Перед натяжением цепи необходимо правильно выставить все метки, тогда можно зафиксировать натяжной гайкой. После этого можно установить клапанную крышку на место и прикрепить хомуты и патрубки. После сборки нужно запустить двигатель, чтобы проверить результат установки. Первое время стук может сохраняться, так как им требуется время для заполнения гидрокомпенсаторов маслом, после чего их работа должна стабилизироваться.

На этом замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива считается завершенной.

Стоит помнить, что замена гидрокомпенсаторов требуется не всегда. Иногда причиной стука может быть старое моторное масло, изменившее вязкость. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя менять моторное масло. По рекомендациям производителя делать это нужно каждые 7-10 тысяч километров. В этом случае необходимо использовать масло с подходящим индексом вязкости.Для лета лучше выбирать марки с параметрами 10W40, а для зимы 0W30 или 5W30.

Устройство гидрокомпенсаторов.

Раньше для регулировки клапанов на двигателях ВАЗ использовались коромысла, а зазоры регулировались с помощью специальных винтов. На новых двигателях устанавливаются компенсаторы, имеющие вид регулировочных болтов, но регулировка зазоров осуществляется автоматически плунжерной парой и давлением масла.

Гидрокомпенсатор состоит из:

• Корпус
• возвратная пружина
• верхний и нижний плунжер и обратный клапан.

Такой механизм, несмотря на ряд достоинств, имеет и недостатки, которые проявляются при возникновении следующих причин:

• недостаточное давление масла
• грязные масляные каналы
• низкий уровень масла
• быстроизнашивающиеся детали.

Поэтому при запуске холодного двигателя детали начинают стучать, затем при достижении рабочей температуры зазоры уменьшаются и звук пропадает. Если заливка нового масла не решает проблему, то требуется замена гидрокомпрессоров Шевроле Нива.

При несвоевременном ремонте более серьезные проблемы, которые приведут к износу кулачков распределительных валов, коромыслов и стержней клапанов. Не рекомендуется продолжать эксплуатацию автомобиля с такими неисправностями, так как это увеличит расход топлива и приведет к проблемам с механизмом ГРМ.

Детали устанавливаемые с завода не всегда качественные. Поэтому даже в автомобилях с небольшим пробегом может возникать стук клапанов. Также среди причин стука в новых автомобилях может быть недостаточное усилие при затяжке болтов на заводе.

При выборе новых деталей следует обращать внимание на производителя. Наиболее надежной является продукция INA, которая производится под контролем немецкой компании. Вы также можете рассмотреть возможность установки регулировочных болтов в качестве альтернативы. Это позволит значительно сэкономить, так как их стоимость колеблется в районе 50 рублей против 500 рублей за оригинальную деталь. У регулировочных болтов есть только один недостаток — необходимость ручной настройки клапанов каждые 10-15 тысяч километров.

Установка регулировочных болтов.

Работы по их установке проводятся точно так же, как и в предыдущем случае. Единственным отличием будет ручная регулировка клапанов. Для этого понадобится толстый щуп или индикатор.

Для измерения необходимо сначала совместить метки на распределительном валу и измерить зазоры клапанов 8 и 6, затем повернуть вал на 180 градусов, после чего приступить к регулировке клапанов 7 и 4. Затем отрегулировать 3 и 1, 2 и 5.

Зазор на клапанах должен быть 0,15 миллиметра.Измеряется только на холодном двигателе. Если это значение больше, то со временем появится стук клапана. Если поставить меньше, то в скором времени они могут перегореть.

Переход с регулировочных болтов на гидрокомпенсаторы (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тыс. км пробега. Принцип работы гидрокомпенсаторов, а также их диагностика описаны в статье Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и холодную. В этой статье мы поговорим о том, как поменять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле своими руками.Такая замена необходима, если проблема не в маслосистеме или неподходящем моторном масле, а в неисправности этих деталей. Гидрокомпенсаторы Шевроле Нива часто доставляют неприятности автовладельцам – стучат клапана, двигатель начинает работать с перебоями.

Почему стучат клапана Шевроле Нива?

На обычных двигателях ВАЗ «Классика» в механизме газораспределения устанавливаются коромысла, а зазоры клапанов регулируются винтами. На двигателях ВАЗ-2123 вместо винтов установлены гидрокомпенсаторы — они выполнены в виде тех же регулировочных винтов, но лишние зазоры в гидроустройстве устраняются плунжерной парой, работающей под давлением масла.Гидрокомпенсатор на двигателе Шевиновского очень прост, и состоит из четырех частей: самого корпуса; возвратная пружина; нижняя и верхняя части плунжерной пары (обратный клапан с поршнем и сам плунжер). Стук клапана в ГРМ Шевроле Нива может по нескольким причинам: наличие недостаточного давления масла в системе; моторное масло в двигателе грязное, забиты масляные каналы; недостаточный уровень масла в системе смазки; изношенное посадочное место под компенсатор; сами детали низкого качества и поэтому требуют замены.Часто гидрокомпенсаторы Шеви Нива (ГК) стучат только на холодную, и через 30-40 секунд стук пропадает. Причина такого явления — подача давления масла на «гидрик» с небольшим опозданием, чтобы избавиться от этой неприятности, можно попробовать поменять масло и масляный фильтр. Когда клапана стучат «на горячую» — это уже хуже, нужно снимать распредвал с главного клапана, чистить каналы. Если промывка не помогает, гидрокомпенсаторы подлежат замене. Стук клапанов может быть разным, и не всегда он возникает по вине «гидрики», причиной его возникновения могут быть: износ кулачков распредвала; изношенные поверхности коромысла; износ конца штока клапана.

Но часто бывает наоборот — из-за гидрокомпенсаторов интенсивный износ рокеров и распредвала.

Езда с клапанным стуком не рекомендуется: выходят из строя детали газораспределительного механизма; из-за больших зазоров в клапанах падает мощность двигателя и увеличивается расход топлива; Неприятно слышать такой шум.

Все, что нужно для замены

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы: отвертки плоские и крестовые; ключ-трещотка с удлинителем и набором насадок; торцевой ключ (трубка) на 10 и 12; мягкая проволока, проволочные или пластиковые хомуты; Гаечный ключ; прокладка клапанной крышки; чистая тряпка.

Как поменять гидрокомпенсаторы на Шевроле Нива видео

Если вы собираетесь менять предусилитель на открытом воздухе, найдите чистое, сухое, ровное место и работайте в безветренный солнечный день. Подождите, пока двигатель полностью не остынет. Если открыть капот, то этот процесс пойдет быстрее. Включите нейтральную передачу и отсоедините аккумулятор. Теперь можно приступать к замене гидрокомпенсаторов. Для вашего удобства мы создали пошаговую инструкцию, которая поможет вам в этом. 1. Снимите пластиковую крышку двигателя (доступно не на всех моделях). 2. С помощью отвертки ослабьте хомуты на трубке, соединяющей форсунку и воздушный фильтр, затем снимите трубку. 3. Убедить все резиновые трубки, которые подходят к ГБЦ (ГБЦ). 4. Ослабьте болты крепления клапанной крышки и снимите ее.

5. Установите шестерню распределительного вала на метку. Метка находится на крышке распределительного вала (не путать с клапанной крышкой) и задней части звездочки.Если этого не сделать заранее, то собрать мотор после замены ГК будет сложнее, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов. 6. Закрепите цепь на шестерне распределительного вала проволокой или пластиковыми стяжками.

7. Закрепите звездочку распределительного вала (для этого можно использовать торцевые ключи) и отверните фиксирующую ее гайку. 8. Отверните два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не перегибая подходящую к нему трубку, отведите натяжитель от цепи. 9. Осторожно снимите звездочку с распределительного вала. 10. Отвернуть гайку маслопровода (рампы) ГК и болты хомутов. 11. Ослабьте гайки распределительного вала, затем осторожно снимите его. При этом вы можете проверить его состояние и при необходимости заменить. 12. Снимите все коромысла, не потеряйте удерживающие их пружины. 13. Открутить гидрокомпенсаторы.

14. Снимите масляную рампу. Выполняйте эту операцию очень аккуратно, чтобы не погнуть тонкие трубочки. 15. Используйте чистую ткань, чтобы удалить грязь из основных колодцев. Не забудьте протереть масляную рейку. 16. Установите на место масляную рампу и вкрутите новые НА. Момент затяжки 2 кгс (20 Нм).

17. Замените коромысло с пружинами и распределительным валом, предварительно повернув его на нужный угол. Момент затяжки 2 кгс (20 Нм). 18. Наденьте звездочку на распределительный вал и зафиксируйте ее болтом. Момент затяжки болтов 4 кгс (40 Н·м). 19. Установите натяжитель цепи и закрепите его болтами. Момент затяжки 2 кгс (20 Нм). 20. Наденьте крышку распределительного вала (не клапанную крышку) и крепления рампы, затем затяните гайки моментом 2 кгс (20 Нм). 21. Затяните гайку рампы моментом 2,5-3 кгс (25-30 Нм). 22. Проверьте метки на распределителе и коленчатых валах. Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте.

23. Установите клапанную крышку.Иногда приходится менять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок. Если прокладка в порядке, нигде не затерта и не порвана, то менять ее не нужно. 24. Подсоедините все резиновые шланги и штуцер воздушного фильтра и наденьте пластиковую крышку. 25. Подсоедините аккумулятор и запустите двигатель. Сначала будут стучать гидрокомпенсаторы, но в течение 20-50 секунд они наполнятся маслом и затихнут. Если новые ГК продолжают греметь, проверните двигатель до 2000 об/мин на 1-2 минуты, чтобы повысить давление масла.

Что лучше — гидрокомпенсаторы или регулировочные болты?

Гидрокомпенсаторы, установленные с завода, не всегда качественные, и могут начать стучать даже при небольшом пробеге. В некоторых случаях причиной стука является раскрученный КВ, то есть он не был затянут с должным усилием при установке (затяжка 2-2,2 кгс). Но если детали уже неработоспособны, возникает вопрос – чем заменить неисправную «гидрику». Самыми надежными на автомобильном рынке считаются ГЦ немецкой фирмы INA, также АвтоВАЗ выпускает гидрокомпенсаторы на автомобиль Шеви Нива, причем ГЦ бывают старых и новых моделей, различаются ГБЦ (ГБЦ стали разными для производства автомобили после 2008 года).Гидрокомпенсаторы в основном продаются поштучно, но стоят они недешево – цена одной группы компаний АвтоВАЗ находится в пределах примерно 330-400 рублей, при этом регулировочный болт стоит всего 30-50 рублей. Если водитель согласен каждые 10 тыс. км регулировать клапана, то лучше ставить болты — и проблем меньше, и ремонт дешевле.

На автомобиле ВАЗ-21214 (распределенный впрыск) с пробегом 6600 км на горячем двигателе застучал гидрокомпенсатор (далее ГК).Они не продаются поштучно, только комплектом, да и то не везде. Решил не торопиться, сначала снять старые, а потом, если надо, купить новые.

Снял клапанную крышку, проверил все КВ отверткой на компрессию, каждый раз проворачивая распредвал так, чтобы кулачок распредвала не давил на проверяемый КВ через коромысло. Ни один ГК не вызвал подозрений. Снимаю постель распредвала и перекрываю главный клапан. Пятый от легкого прикосновения ключа отвернулся, а седьмой вообще не закрутился, и даже вывернулся на пол-оборота.(Это видно на третьем фото, там отработка) Разбираю дальше. Снимаю маслопровод и вижу…..йо-йо-йо-прст, конец маслопровода у восьмого ГК оборван.

Купил новую магистраль. Собрал все в обратном порядке. Я затянул главный клапан с моментом 3,0 Н.м. вместо положенных 1,5-2 Н.м. Двигатель снова приятно заурчал.

После ремонта проехали уже 3 тонны. км. Все в порядке.

Фотографии, сделанные Лео.

Мы слышим звук, но не знаем, где он…

Владелец ВАЗ-21214 пожаловался на периодические стуки в двигателе. Иногда они длятся очень долго, иногда не очень, но чаще всего случаются на холодном двигателе. Пока мы стояли и разговаривали с ним, снова появился стук и двигатель лихорадит. Похоже, он «троит». Стук длился не более минуты, а затем исчез.Клиент оставил машину и уехал. Договорились с ним, что я сам позвоню, когда устраню проблему.

По характеру стука было очевидно, что неисправен один из восьми гидрокомпенсаторов. Но что!? Менять все подряд, или первое попавшееся под руку, не хотелось, и поэтому использовал датчик «Первый взгляд».

Его зовут не зря. Если перевести дословно на русский язык, то получится — «Первый взгляд». Так оно и есть, название говорит само за себя! Имея в арсенале диагноста, его всегда можно использовать в первую очередь для быстрого определения неисправности.Датчик установлен на срезе выхлопной трубы глушителя. По пульсации давления в выхлопной системе анализируется качество, равномерность работы цилиндров двигателя, локализуется неработоспособный или плохой цилиндр, определяется качество смеси (бедная или богатая).

Что ж, приступим и посмотрим, как он покажет себя в работе! На следующее утро, в полной уверенности, что очень быстро найду неисправность, подключаю датчик «Первый взгляд» к мотор-тестеру МТС-5100, выбираю режим «4-канальный осциллограф», вставляю датчик в выхлопную трубу.

Параллельно с датчиком «First Look» подключил к ресиверу электронный датчик вакуума для выявления возможных неисправностей в системе впуска. Подключил к первому каналу мотор-тестера МТС-5100. Для синхронизации я выбрал второй канал и подключил датчик синхронизации к высоковольтному проводу первой свечи.

Все готово к измерениям. К сожалению, в тот день мне не повезло. Двигатель работал отлично после запуска посторонних шумов.Много раз пытался завести, прогревал, охлаждал, выгоняя машину на улицу, снова прогревал, но как назло стука не было. Так закончился первый день… Потом второй, потом третий… На четвертый день я поехал домой после работы на этой машине, привязав изолентой датчик «First Look» к бамперу машины, и поставил мотор-тестер на переднем пассажирском сиденье. По дороге я наблюдал за осциллограммами и был готов в любую секунду нажать кнопку STOP, чтобы записать сигнал.Но ни по дороге домой, ни по дороге утром на работу стуков не было, двигатель работал идеально. Опять не повезло. И так каждый день — подключение, снятие мотор-тестера и датчиков по несколько раз. Только к концу недели удалось записать несколько осциллограмм холостого хода, при этом стук длился 8-10 секунд. Но этого времени мне было мало, нужно было смотреть осциллограммы на высоких оборотах. И, наконец, повезло! После следующего утреннего запуска двигателя один из гидрокомпенсаторов отчетливо тарахтел и стучал долго, минут 5, потом стих.Этого времени мне хватило, чтобы полностью продиагностировать двигатель на разных режимах работы.
На ХХ мы видим редкие отказы двигателя по первому и/или второму цилиндру.

В третьем и четвертом цилиндрах присутствуют почти всегда, при любых оборотах двигателя.

На основании этих осциллограмм делаю вывод, что стучит выпускной клапан третьего цилиндра и какая-то неисправность в выпускном клапане 4-го цилиндра.Что стало с первым и вторым посмотрим после снятия клапанной крышки. А теперь посмотрим на канал вакуумного датчика на мотор-тестере, т.е. первый луч. На осциллограмме видны «горбы» разной высоты в такте впуска. Самый маленький соответствует третьему цилиндру.

Итак, предварительно я определил неисправности выпускных клапанов 3-го и 4-го цилиндров и впускного клапана 3-го цилиндра. Снимаю клапанную крышку. На первый взгляд все нормально.Проворачиваю коленвал и проверяю затяжку гидрокомпенсаторов. Шестой по счету, то есть впуск 3-го цилиндра, самопроизвольно провернулся на один оборот. Клапаны 1, 2, 4, 7 были затянуты слабо. От этого были редкие перебои во всех остальных цилиндрах. Восьмой — была трещина в магистрали подачи масла. Не сразу заметил, помог опыт предыдущего ремонта, о котором писалась статья выше.

Была в этом двигателе и третья неисправность — отвернулись болты крепления демпфера и он свободно болтался.

Заменена магистраль, гидрокомпенсаторы 3 цилиндра, подтянуты болты демпфера. Собрал все в обратном порядке. Осталось проверить работу двигателя и снять контрольный сигнал.

Двигатель завелся без посторонних шумов и как мы видим на осциллограмме все ОК!

Стук гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

Похожая ситуация была с Нивой Шевроле. Минуты через 3-4 после запуска двигателя один ХА начал отчетливо стучать (один слышно было слышно).Стук очень долго не пропадал, мог появляться как на горячем, так и на холодном двигателе. По словам клиента, прогрессировал все больше и больше, раньше помогала рециркуляция газа, а сейчас даже музыка не помогает. :))

На следующее утро я подключил тестер двигателя и записал сигналы.

По ним быстро определил, что неисправны ГЦ первого и четвертого цилиндров (неисправности обозначены серыми овалами). В первом — сбой был почти всегда, а в четвертом — изредка.

Открываю клапанную крышку и проверяю ГК первого и четвертого цилиндров. На выпускных клапанах этих цилиндров они не затянуты и легко отворачиваются «от руки». Вот причина стука! Заменил главный цилиндр первого цилиндра, это вызвало у меня подозрение, и я подтянул четвертый с усилием 3кг.см.

Свяжитесь с нами, и мы сделаем это.

Сделать диагностику, указывающую на необходимость замены гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно только после снятия распредвала.Обычно первыми признаками являются стуки в клапанных механизмах, которые не прекращаются даже после прогрева двигателя. Определенная доля правды в этом утверждении есть, но для начала рекомендуется использовать менее затратные по времени методы. Первым делом необходимо проверить уровень масла и его чистоту. При недостаточном уровне исправные не заполняются жидкостью, в результате чего плунжер не поднимается до нужного уровня и стучит коромысло. Грязное масло может забить узкие проходы. Если не поможет, то придется переходить к кардинальным мерам.

Отрадно, что замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива не требует никаких специальных приспособлений. Можно обойтись стандартным набором ключей, но некоторые подручные средства лучше подготовить заранее. Для работы вам понадобится:

• Набор ключей;
• Отвертка плоская и крестообразная;
• Металлическая щетка;
• Шприц медицинский;
• Проволочная или нейлоновая стяжка.

Кроме этого требуется подготовить 1 л бензина, ветошь и прокладку под клапанную крышку.

Алгоритм замены гидрокомпенсаторов

Хотя работы по замене гидрокомпенсаторов относятся к сервисным, они вполне доступны для самостоятельного выполнения. Самое главное – придерживаться описанного ниже алгоритма.

• Воздуховод демонтирован. Клапанная крышка освобождается. Для этого необходимо обеспечить к нему беспрепятственный доступ, а также демонтировать с него все крепления и кронштейны.
• Болты клапанной крышки (8 шт.) откручены.
• На этом этапе можно точно определить необходимость замены ГК. Если толкатели легко опускаются при нажатии на коромысло, то неисправен гидрокомпенсатор. (Вы можете использовать плоскую отвертку, чтобы проверить между корпусом распределительного вала и коромыслом)

• Проворачивая коленчатый вал по направлению вращения двигателя, необходимо совместить метку шестерни распределительного вала с отливкой на корпусе станины.

• Ослабив шестерню, можно снять и перезарядить натяжитель цепи.

• Коромысел и гидрокомпенсаторы разбираются свободно, сначала откручиваются головкой на 24,

, а затем вынимается из занятого отверстия.

• Новые устанавливаются с затяжкой 2 кгс. Процедура сборки осуществляется в обратном порядке.

Перед заменой ГК можно попробовать промыть старые, погрузив их в бензин. Иногда эта процедура существенно экономит бюджет.

Все машины имеют разные детали. Именно поэтому в случае неисправности или поломки нужно точно знать, как отремонтировать его самостоятельно, если это возможно. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по замене гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле, которая поможет вам сэкономить на посещении СТО.

Функции гидрокомпенсаторов

Этот механизм очень прост в эксплуатации. Состоит всего из пяти несущих частей:

1. Рама;
2. Рукав;
3. пружины плунжера;
4. обратный клапан;
5. Плунжеры.

Иногда встречаются плунжеры без внутренних отверстий, где верхняя часть конструкции напоминает сферу и выполняет роль опоры. Пружина плунжера расположена между ним и втулкой, которая, в свою очередь, выполняет все двигательные функции.

Схематическое строение гидрокомпенсаторов

Механизм работы: кратко об основных

Кулачок распределительного вала обращен обратной стороной к толкателю. Действие происходит путем выталкивания пружины за счет работы плунжера.В образовавшийся зазор масло активно поступает через шаровой кран гидрокомпенсатора, непосредственно из системы смазки. Следующим шагом является закрытие механизма шарового крана в результате работы пружины в плунжере. Кулачок распределительного вала в этот момент меняет свое положение на противоположное, то есть уже с другой стороны от гидротолкателя. В этот момент гидрокомпенсаторы передают воздействие на клапаны водила ГРМ, и при движении плунжерной пары выделяется некоторое количество масла, что обеспечивает устойчивость работы двигателя.Сам гидрокомпенсатор свободно меняет свой вектор, что приводит к появлению нужного зазора в зазоре между толкателем и кулачком. Его размер определяет количество объемов масла, поступающего в систему.

Причины и признаки необходимости замены

Таких причин и признаков может быть довольно много. К счастью, поломки случаются нечасто, и ремонт автомобиля не занимает так много времени. Итак, типичные причины поломок гидрокомпенсаторов Шевроле Нивы:

• Использование дешевого моторного масла Низкое качество;
• Недостаточно частая замена фильтров системы смазки или невыполнение этой процедуры вообще;
• Увеличенные зазоры внутри основного механизма из-за износа втулок и плунжеров.В этом случае объем утечки масла будет плохо контролироваться и приведет к некорректной работе и последующей поломке газораспределительного механизма.
• Износ или засорение шарового крана, что обязательно приведет к повышенным утечкам масла из полости плунжера.
• Заклинивание плунжерной пары. При этом в двигателе слышен отчетливый сильный стук. Это отклонение является одним из самых серьезных и может быстро вывести из строя весь механизм гидрокомпенсаторов.
• Повышенные нагрузки в системе газораспределения.

Когда не менять

В 65-70% случаев гидрокомпенсаторы не ломаются, а банально загрязняются, в связи с чем начинаются неисправности. В такой ситуации их можно разобрать и тщательно промыть. С это сделать непросто, поэтому вот список средств, которые точно вам помогут:

• нитрорастворитель;
• керосин;
• бензин;
• ацетон.

Весь процесс может занять почти целый день, но в итоге вы получите работающую систему без затрат на замену новых деталей. В противном случае потребуется ремонт.

Порядок выполнения работ на Шевроле Нива

Перед заменой гидрокомпенсаторов необходимо предварительно приобрести новую прокладку клапанной крышки. Он держится на герметике, и при снятии крышки его точно нельзя не повредить. Также нам потребуются:

• стандартный набор ключей
• трещотка,
• крестовая и плоская отвертки
• небольшой кусок проволоки или небольшая нейлоновая стяжка (хомут),
• резиновая груша для откачки масла, Щетка
• для чистки механизма после работы.

Теперь приступим к замене гидрокомпенсаторов:

1. Аккуратно снимите крышку ГБЦ, отвернув крепления клапанной крышки.

   Групповое фото механизма

2. Далее проверяем работоспособность гидроподшипников. Нажимаем поочередно на рычаги привода клапанов, чтобы плунжеры опор опустились до упора. Если выполнить это действие достаточно тяжело и опора слабо поддается вашему натиску, то гидрокомпенсаторы в порядке вещей.В противном случае рычаги легко перемещаются вперед и назад.
3. Медленно поворачивая головку коленчатого вала, при этом требуется совместить метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на основании корпуса подшипника распределительного вала.
4. Используя обычную крестообразную отвертку, нажмите на плунжер натяжителя цепи до упора.
5. Выворачиваем болт звездочки распредвала, движение против часовой стрелки.

   Отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала

6. Не отпуская толкатель натяжителя, отвернуть звездочку от распределительного вала, не отсоединяя ее от основания цепи.При этом цепь должна быть плотно закреплена на приводе. масляный насос.

   Правильно закрепленная цепь к основанию масляного насоса

7. Закрепляем звездочку вместе с цепью на подушке двигателя.

   Звездочка цепи

8. Откручиваем гайку шпильки крепления корпуса подшипника в основании распредвала.

   Ослабьте гайку шпильки

9. После всех манипуляций вы получите доступ к штуцеру подачи масла к гидроподшипникам и сможете снять его вместе со шпильками, снимая их по одной.
10. Сбоку видим трубопровод, сворачиваем его в противоположную сторону от уплотнительных колец со стойками аппарели.

    Откручиваем трубопровод

11. Далее снимаем оставшиеся гайки, закрученные на корпусе подшипника распредвала, а вместе с ними и все плоские шайбы.
12. Снимаем весь корпус подшипника вместе с основанием распредвала и шпильками блока цилиндров. Чтобы максимально упростить себе работу, при переустановке подшипников с распределительным валом не следует проворачивать корпус несущего вала, даже если вам не очень удобно доставать остальные детали.

    Снятие корпуса подшипника производить вместе с основанием распредвала

13. Осторожно отвернуть рычаг управления клапаном.

    Демонтаж рычага привода клапана следует проводить с особой осторожностью.

14. Вынимаем подшипник гидроопоры.

    Работа с гидро

15. Аккуратно извлеките сами компенсаторы из цилиндрических отверстий головки блока и стойки с аппарелью.

    С ГБЦ снимаются сами гидрокомпенсаторы

16. Откачиваем старое масло из отверстий цилиндрических головок блока.При отсутствии специального оборудования, как на СТО, можно использовать обычную резиновую грушу. Если не выполнить эти манипуляции, то целевой блок гидроопоры не удастся полностью завернуть, а значит, поломка обязательно повторится.
17. Уже в обратном порядке ставим рычаг привода клапанов и распредвал.
18. Гайки крепления корпуса подшипника затягиваем строго в порядке, указанном на схеме. В противном случае все основание не получится закрепить с необходимой силой.

    Правильный порядок затяжки гаек при замене гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

19. Снова нажимаем поочередно на рычаги привода клапанов, чтобы плунжеры опор опустились до упора, как это было сделано в начале. У вас должен остаться зазор между рычагом клапана и кулачком, его длина обычно составляет 3-5 сантиметров.
20. На завершающем этапе складываем остальные детали в обратном порядке.

Проверка работоспособности системы

После того, как все детали уже установлены, очищаем клапанную крышку от грязи, пыли и потеков масла .С обеих поверхностей оснований маленькой кисточкой удаляем остатки герметика и старой прокладки, это можно сделать и тыльной стороной перочинного ножа. Наносим герметик по периметру крышки багажника и устанавливаем купленную прокладку, при этом следим, чтобы она не вылезала за края обивки. Точно такой же слой наносим на противоположную поверхность и фиксируем легким нажимом. Если остались вопросы по ремонту, можете посмотреть видео по замене гидрокомпенсаторов в двух частях.

Видео: Как поменять гидрокомпенсаторы на Шевроле Нива своими руками

Теперь при езде стук в машине должен полностью прекратиться, но если этого не происходит и вы слышите раздражающий звук, то вам следует обратиться ближайший автосервис уже для полной диагностики и последующего ремонта.

Альтернатива: как заменить болтами

Многие мастера предпочитают заменять гидрокомпенсаторы болтами. Механизм тот же, за исключением самих деталей.Это делается для того, чтобы максимально сэкономить, ведь покупка всего оборудования под ключ обойдется вам до двух тысяч рублей. При таком варианте двигатель начинает работать громче, но на холостом ходу — стабильнее . При этом для крепления этих болтов понадобится дополнительно специальный щуп, с помощью которого они будут затягиваться. Следует помнить, что при проведении таких манипуляций официальная гарантия на автомобиль перестает действовать, но вы получаете более долговечную систему.

Замена гидрокомпенсаторов — непростая задача. Но проведя все перечисленные выше работы, вы сможете получить работающую систему без затрат на ремонтные услуги, а также приобрести бесценный опыт. А уже в случае повторной поломки можно легко почистить и заменить гидрокомпенсаторы, сэкономив время и деньги.

Главная » Генератор » Почему стучат гидрокомпенсаторы на поле. Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива. Что и как делать.Шаг за шагом. Как узнать неисправный элемент

Причины стука гидрокомпенсаторов Шевроле Нива

. Самостоятельная замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива. Установка новой детали

Все машины имеют разные детали. Именно поэтому в случае неисправности или поломки нужно точно знать, как отремонтировать его самостоятельно, если это возможно. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по замене гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле, которая поможет вам сэкономить на посещении СТО.

Функции гидрокомпенсаторов

Этот механизм очень прост в эксплуатации. Состоит всего из пяти несущих частей:

1. Рама;
2. Рукав;
3. пружины плунжера;
4. обратный клапан;
5. Плунжеры.

Иногда встречаются плунжеры без внутренних отверстий, где верхняя часть конструкции напоминает сферу и выполняет роль опоры. Пружина плунжера расположена между ним и втулкой, которая, в свою очередь, выполняет все двигательные функции.

Схематическое строение гидрокомпенсаторов

Механизм работы: кратко об основных

Кулачок распределительного вала обращен обратной стороной к толкателю. Действие происходит путем выталкивания пружины за счет работы плунжера. В образовавшийся зазор масло активно поступает через шаровой кран гидрокомпенсатора, непосредственно из системы смазки. Следующим шагом является закрытие механизма шарового крана в результате работы пружины в плунжере.Кулачок распределительного вала в этот момент меняет свое положение на противоположное, то есть уже с другой стороны от гидротолкателя. В этот момент гидрокомпенсаторы передают воздействие на клапаны водила ГРМ, и при движении плунжерной пары выделяется некоторое количество масла, что обеспечивает устойчивость работы двигателя. Сам гидрокомпенсатор свободно меняет свой вектор, что приводит к появлению нужного зазора в зазоре между толкателем и кулачком. Его размер определяет количество объемов масла, поступающего в систему.

Причины и признаки необходимости замены

Таких причин и признаков может быть довольно много. К счастью, поломки случаются нечасто, и ремонт автомобиля не занимает так много времени. Итак, типичные причины поломок гидрокомпенсаторов Шевроле Нивы:

• Использование дешевого моторного масла Низкое качество;
• Недостаточно частая замена фильтров системы смазки или невыполнение этой процедуры вообще;
• Увеличенные зазоры внутри основного механизма из-за износа втулок и плунжеров.В этом случае объем утечки масла будет плохо контролироваться и приведет к некорректной работе и последующей поломке газораспределительного механизма.
• Износ или засорение шарового крана, что обязательно приведет к повышенным утечкам масла из полости плунжера.
• Заклинивание плунжерной пары. При этом в двигателе слышен отчетливый сильный стук. Это отклонение является одним из самых серьезных и может быстро вывести из строя весь механизм гидрокомпенсаторов.
• Повышенные нагрузки в системе газораспределения.

Когда не менять

В 65-70% случаев гидрокомпенсаторы не ломаются, а банально загрязняются, в связи с чем начинаются неисправности. В такой ситуации их можно разобрать и тщательно промыть. С это сделать непросто, поэтому вот список средств, которые точно вам помогут:

• нитрорастворитель;
• керосин;
• бензин;
• ацетон.

Весь процесс может занять почти целый день, но в итоге вы получите работающую систему без затрат на замену новых деталей. В противном случае потребуется ремонт.

Порядок выполнения работ на Шевроле Нива

Перед заменой гидрокомпенсаторов необходимо предварительно приобрести новую прокладку клапанной крышки. Он держится на герметике, и при снятии крышки его точно нельзя не повредить. Также нам потребуются:

• стандартный набор ключей
• трещотка,
• крестовая и плоская отвертки
• небольшой кусок проволоки или небольшая нейлоновая стяжка (хомут),
• резиновая груша для откачки масла, Щетка
• для чистки механизма после работы.

Теперь приступим к замене гидрокомпенсаторов:

1. Аккуратно снимите крышку ГБЦ, отвернув крепления клапанной крышки.

   Групповое фото механизма

2. Далее проверяем работоспособность гидроподшипников. Нажимаем поочередно на рычаги привода клапанов, чтобы плунжеры опор опустились до упора. Если выполнить это действие достаточно тяжело и опора слабо поддается вашему натиску, то гидрокомпенсаторы в порядке вещей.В противном случае рычаги легко перемещаются вперед и назад.
3. Медленно поворачивая головку коленчатого вала, при этом требуется совместить метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на основании корпуса подшипника распределительного вала.
4. Используя обычную крестообразную отвертку, нажмите на плунжер натяжителя цепи до упора.
5. Выворачиваем болт звездочки распредвала, движение против часовой стрелки.

   Отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала

6. Не отпуская толкатель натяжителя, отвернуть звездочку от распределительного вала, не отсоединяя ее от основания цепи.При этом цепь должна быть плотно закреплена на приводе. масляный насос.

   Правильно закрепленная цепь к основанию масляного насоса

7. Закрепляем звездочку вместе с цепью на подушке двигателя.

   Звездочка цепи

8. Откручиваем гайку шпильки крепления корпуса подшипника в основании распредвала.

   Ослабьте гайку шпильки

9. После всех манипуляций вы получите доступ к штуцеру подачи масла к гидроподшипникам и сможете снять его вместе со шпильками, снимая их по одной.
10. Сбоку видим трубопровод, сворачиваем его в противоположную сторону от уплотнительных колец со стойками аппарели.

    Откручиваем трубопровод

11. Далее снимаем оставшиеся гайки, закрученные на корпусе подшипника распредвала, а вместе с ними и все плоские шайбы.
12. Снимаем весь корпус подшипника вместе с основанием распредвала и шпильками блока цилиндров. Чтобы максимально упростить себе работу, при установке подшипников с распредвалом не следует проворачивать основной вал корпуса, даже если вам не очень удобно доставать остальные детали.

    Снятие корпуса подшипника производить вместе с основанием распредвала

13. Осторожно отвернуть рычаг управления клапаном.

    Демонтаж рычага привода клапана следует проводить с особой осторожностью.

14. Вынимаем подшипник гидроопоры.

    Работа с гидро

15. Аккуратно извлеките сами компенсаторы из цилиндрических отверстий головки блока и стойки с аппарелью.

    С ГБЦ снимаются сами гидрокомпенсаторы

16. Откачиваем старое масло из отверстий цилиндрических головок блока.При отсутствии специального оборудования, как на СТО, можно использовать обычную резиновую грушу. Если не выполнить эти манипуляции, то целевой блок гидроопоры не удастся полностью завернуть, а значит, поломка обязательно повторится.
17. Уже в обратном порядке ставим рычаг привода клапанов и распредвала.
18. Гайки крепления корпуса подшипника затягиваем строго в порядке, указанном на схеме. В противном случае все основание не получится закрепить с необходимой силой.

    Правильный порядок затяжки гаек при замене гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

19. Снова нажимаем поочередно на рычаги привода клапанов, чтобы плунжеры опор опустились до упора, как это было сделано в начале. У вас должен остаться зазор между рычагом клапана и кулачком, его длина обычно составляет 3-5 сантиметров.
20. На завершающем этапе складываем остальные детали в обратном порядке.

Проверка работоспособности системы

После того, как все детали уже установлены, очищаем клапанную крышку от грязи, пыли и течей масла .С обеих поверхностей оснований маленькой кисточкой удаляем остатки герметика и старой прокладки, это можно сделать и тыльной стороной перочинного ножа. Наносим герметик по периметру крышки багажника и устанавливаем купленную прокладку, при этом следим, чтобы она не вылезала за края обивки. Точно такой же слой наносим на противоположную поверхность и фиксируем легким нажимом. Если остались вопросы по ремонту, можете посмотреть видео по замене гидрокомпенсаторов в двух частях.

Видео: Как поменять гидрокомпенсаторы на Шевроле Нива своими руками

Теперь при езде стук в машине должен полностью прекратиться, но если этого не происходит и вы слышите раздражающий звук, то вам следует обратиться ближайший автосервис уже для полной диагностики и последующего ремонта.

Альтернатива: как заменить болтами

Многие мастера предпочитают заменять гидрокомпенсаторы болтами. Механизм тот же, за исключением самих деталей.Это делается для того, чтобы максимально сэкономить, ведь покупка всего оборудования под ключ обойдется вам до двух тысяч рублей. При таком варианте двигатель начинает работать громче, но холостой ход стабильнее . При этом для крепления этих болтов понадобится дополнительно специальный щуп, с помощью которого они будут затягиваться. Следует помнить, что при проведении таких манипуляций официальная гарантия на автомобиль перестает действовать, но вы получаете более долговечную систему.

Замена гидрокомпенсаторов — непростая задача. Но проведя все перечисленные выше работы, вы сможете получить работающую систему без затрат на ремонтные услуги, а также приобрести бесценный опыт. И даже в случае повторной поломки можно легко почистить и заменить гидрокомпенсаторы, сэкономив время и деньги.

Внедорожник

Нива Шевроле (ВАЗ 2123) зарекомендовал себя как надежный автомобиль, особенно в условиях нашего бездорожья. Базовая комплектация представлена ​​двигателями двух производителей: Opel Z18XE (1.8) и ВАЗ-2123 (1,6). К опелевскому мотору особых претензий не было, чего, к сожалению, нельзя сказать об отечественном.

Благодаря усиленной модернизации новый двигатель Нива Шевроле получил вместо штатных регулировочных винтов и втулок так называемые «направляющие втулки» — плунжерные пары гидрокомпенсаторов, встроенные в головку блока цилиндров.

На автомобилях Шевроле Нива на двигатели устанавливаются гидрокомпенсаторы (ГК) типа SOHC.

Бывает, что на отечественных двигателях гидрокомпенсаторы начинают работать с перебоями, тем самым доставляя немало хлопот своим владельцам.

Причины и признаки выхода из строя гидрокомпенсаторов

Важно определить. Часто стук происходит только при холодном и пропадает через 30-45 секунд. Причиной этого является задержка подачи масла в гидравлику, из-за недостаточного его нагрева. Другое дело когда стук гидрокомпенсаторов происходит на «горячих» то приходится снимать распредвал и чистить каналы. Если промывка не помогла, необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нивы.

Основным признаком, проявляющимся, как правило, к 50 000 км, а то и 40 000 км, является возникновение отчетливых звуков в районе распредвала , а при попытке прибавить обороты, слышен металлический треск. Причинами этого могут быть:

1. Упавшее давление в системе маслоснабжения автомобиля, в результате чего образовалась воздушная пробка, не позволяющая маслу подойти к ГК.
2. засорение масляного фильтра приводит к засорению масляных каналов и уменьшению подачи на гидрокомпенсаторы.
3. Пониженный или повышенный уровень масла в системе, вызывающий чрезмерное насыщение масла воздушной смесью, что вызывает характерный стук.
4. Изношенное седло для гидроподъемника. В процессе работы двигателя от температуры происходит еще большее увеличение сиденья.

При замене ГК необходимо учитывать, что причиной стуков, исходящих от распределительного вала , также могут быть:

• износ кулачков распределительного вала;
• износ поверхности коромысел;
• стирание конца штока клапана.

Если вы убедились, что проблема в гидрокомпенсаторах, то для выявления неисправного нужно: снять клапанную крышку, просунуть плоскую отвертку между толкателем и коромыслом и попробовать протолкнуть плунжер, он должен уменьшиться, а затем вернуться. Если получилось, то гидрик скорее всего рабочий.

Тянуть при ремонте гидротолкателей не следует, т.к. в этом случае клапаны не плотно прилегают к седлу, из-за чего падает компрессия, проходят газы и в итоге клапана прогорают.

Конечно, гидрокомпенсаторы можно поменять отдельно, купив только один экземпляр и заменив его, но нет гарантии, что другой гидрокомпенсатор не постучит при выезде из ворот мастерской. А если вы готовы регулировать клапана через 10 000 км, то можно установить регулировочные болты тогда ремонт выйдет дешевле.

При установке гидротолкателей следует помнить о моментах затяжки. Усилие закручивания должно быть не более 20-22 Н·м (2.0-2,2 кгс·м).

Перед установкой нового гидроподшипника необходимо откачать из отверстия в ГБЦ машинное масло. Если масло не удалять, то гидрокомпенсатор просто не закрутить до конца и привод клапана не будет полноценно функционировать.

Для работ по замене гидротолкателей потребуются:

• ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 24»;
• отвертка плоская и крестовая;
• новые гидрокомпенсаторы.

Цена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2123 от LADA с артикулом 212141007160 будет около 330 рублей за штуку.Итого 2640 рублей за комплект. Аналог от General Motors 212141007160300 стоит 516 рублей или 4128 рублей соответственно.

Стоимость указана на лето 2017 года в Москве и области.

С помощью крестообразной отвертки открутите хомут патрубка воздуховода. Выньте воздуховод. Ослабляем хомуты крепления патрубков системы вентиляции картера и снимаем их.

Снимите крышку головки блока.

Нумеруем и выкручиваем свечи.

Проворачиваем коленвал до совмещения метки на звездочке распредвала с меткой на корпусе.

Закрепляем звездочку вместе с цепью на двигателе.

Затем откручиваем болт крепления звездочки распредвала.

Головкой «на 13» отвернуть накидную гайку натяжителя цепи.

Снимите натяжитель.

Берем звезду.

Отвернуть 9 гаек крепления картера распредвала.

Снимите распределительный вал вместе с корпусом.

Снимите рычаг клапана.

Откручиваем гидроподшипники…

… путем их извлечения из отверстий в головке блока цилиндров и рейке стойки.

Снимаем сам пандус.

Перед установкой новых регулировочных болтов необходимо откачать масло из отверстий в головке блока цилиндров.

Теперь приступаем к процессу тщательной очистки клапанных крышек от налипшего изнутри масла и грязи, которая буквально въелась в металл. Процесс не очень быстрый и не приятный, но крайне важный. Поэтому мы не торопимся, ведь когда в следующий раз мы сможем к ней добраться?

Таким же образом зачищаем посадочное место под прокладку, срезая и зачищая остатки герметика, а также кусочки изношенной прокладки. Кстати, старая прокладка уже давно должна была быть на помойке.И никаких предположений на тему, что вдруг пригодится. Какие инструменты вам нужны для этого? Вам может понадобиться обычная отвертка с обратной стороны ножа или даже шпатель.

Окончательный процесс установки

После этого на чистую, обезжиренную поверхность крышки в месте контакта с металлом наносится тонкий слой герметика. Делать это нужно аккуратно и равномерно распределить выдавливаемый из тубы пломбировочный материал. Теперь ставим прокладку на место. Все эти действия необходимо производить с предельной точностью, следя за тем, чтобы ничего не перекосилось, а прокладка не торчала.

Теперь осталось правильно затянуть защелку. Ни в коем случае нельзя закручивать сначала одну сторону, а потом другую, так как прокладка все равно перекосится и выдавится в сторону. Вкручивать нужно по диагонали, постепенно вдавливая до конца.

Несколько слов для экономных автомобилистов

Чаще всего гидрокомпенсаторы не выходят из строя полностью, а сильно загрязняются, в результате чего просто не в состоянии правильно выполнять возложенную на них задачу. Или ломается только один, как отмечалось выше.Если есть время и желание, можно попробовать достать обратно гидрокомпенсаторы из ковша, который мы туда ранее закинули, и провести восстановительные работы.

Для этого нужно разобрать агрегаты и все тщательно промыть. После этого собираем все в обратном порядке. Иногда бывают ситуации, когда к хорошим результатам приводит дополнительная замена регулировочных болтов, которые также со временем выходят из строя. Как поступить, решать вам. Главное, чтобы машина снова завелась и порадовала вас равномерным гулом стабильно работающего двигателя.

Каждый автомобилист во время эксплуатации автомобиля обязательно прислушивается к тому, как работает его машина. Появление посторонних шумов двигателя, как правило, не приносит радости владельцу. Наличие малейшей неисправности требует срочной диагностики и устранения проблемы. В процессе работы двигатель выделяет тепло, и при воздействии на него металл начинает расширяться. В результате некоторые детали образуют большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов.Одной из проблем может быть стук гидрокомпенсаторов, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В этой статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, назначение), почему они стучат на разных режимах работы двигателя — обо всем этом читайте ниже.

Что это такое?

Этот элемент представляет собой поршень, с помощью которого автоматический принцип работы данного устройства достаточно прост. Нижняя часть поршня взаимодействует с кулачком распределительного вала.

В поршне установлен шаровой кран, с помощью которого открывается заслонка и начинает поступать масло. Когда поршень заполняется маслом, на существующий поршень будет оказываться давление, заставляя поршень двигаться до упора к кулачку. В результате автоматически устанавливается наиболее оптимальный зазор. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.

Поршень немного опускается вниз, тем самым создавая зазор. Последний на гидрокомпрессоре регулируется расходом поступающего масла.На этом этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройства).

Почему они стучат

Это достаточно легко услышать. двигатель или горячий, он начинает проявляться непосредственно во время работы двигателя и оказывает непосредственное влияние на стабильность его работы.

Причины, по которым элемент стучит «на горячую», следующие:

• Неисправен Недостаточное давление в системе.
• Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть отсутствует необходимое количество масла или, наоборот, его избыток.
• Посадочная поверхность детали значительно увеличилась за счет нагрева двигателя, при котором происходит расширение металлов.

Эти причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звук этих элементов на горячем двигателе встречается достаточно редко.

Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появляться из-за плохого качества масла. Также это происходит из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Причин, по которым деталь стучит на холодном двигателе, гораздо больше, чем на горячем. Не всегда удается определить источник «цока» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основные причины стука гидрокомпенсаторов на холодном двигателе:

1. Изготовление плунжера.
2. Сильное загрязнение моторного масла из-за нарушения сроков замены.Примечание: при прогреве двигателя по этой причине стук исчезнет, ​​так как новая порция масла, подаваемая в деталь, будет промывать выхлоп.
3. Образование пузырей, отрицательно влияющих на сжимаемость смазки.
4. Выход из строя или неравномерная работа шарового крана.
5. Использование низкокачественного масла.
6. Использование смазочного материала высокой вязкости. В результате масло вообще не попадает в детали, пока двигатель не прогреется.
7. Фильтрующий элемент загрязнен.

Теперь мы прекрасно знаем основные причины, по которым гидрокомпенсатор стучит «на холодную». Стоит отметить, что одновременно не могут стучать несколько единиц, как правило, звучит только одна. Чтобы выяснить, какой из них пришел в негодность, необходимо провести диагностику.

Как узнать неисправный элемент

Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, необходимо рассмотреть способ определения неисправной детали.В специализированных мастерских стук гидрокомпенсатора выявляют с помощью акустической диагностики.

Кроме того, на разобранном двигателе можно выявить стук гидрокомпенсатора. Для этого снимите клапанную крышку и протолкните каждый из элементов. Элементы, которые легко тонут, будут неисправны, так как в них преобладает наименьшее давление. Самое главное при диагностике неисправности — отсутствие влияния кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать при стуке элемента

Большинство водителей волнует один вопрос: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связано с некачественным маслом или перебоями в работе системы смазки, необходимо заменить масло и фильтрующий элемент двигателя. Кроме того, необходимо промыть каналы системы, чтобы удалить имеющиеся наработки.

Выбор масла

В такой ситуации многие задумаются, какое масло лить при стуке гидрокомпенсаторов.Ответ достаточно прост: нужно заливать смазку нужной вязкости, рекомендованную к применению производителем. В настоящее время летом наиболее популярно использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует заливать 5W-40.

После замены масла и фильтра не стоит быть уверенным, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» тоже будет слышен из-за того, что в поршнях после слива не осталось смазки.Однако после прогрева двигателя она должна исчезнуть, тем самым подтвердив правильность решения о замене.

промывка

Не всегда использование нового масла помогает устранить стук. Это связано с тем, насколько сильно была вызвана неисправность. В этом случае необходимо определить неисправный элемент и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Часто из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы устанавливаются на место в том порядке, в котором они были демонтированы.Стоит отметить, что промывка элементов – достаточно сложный процесс, который потребует от автовладельца особых навыков.

Устранить стук можно следующим образом:

1. Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, соответствующего неисправному элементу.
2. Затем нужно повернуть вентиль на угол, чтобы восстановить правильную установку детали.
3. После этого следует запустить двигатель и проверить звук.

Этот способ применим, если на автомобиле «Гранта» стучат «холодные» гидрокомпенсаторы.Если причина не устранена, а звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.

Следует помнить, однако, что в связи с конструкцией современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую ​​неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены деталей.

Установка новой детали

Производится, если звук не исчезает после замены масла. Автовладельцы не решаются экспериментировать с промывкой. Заменить компенсатор можно своими руками, причем процесс идентичен для всех моделей автомобилей. Единственное отличие конкретных моделей – необходимость замены прокладки из-за конструкции двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

1. Снять клапанную крышку.
2. Снимите звездочку с распределительного вала.
3. Проверить демпфер и натяжитель на предмет износа.
4. Снять кровать.
5. Толкатели раскладываем строго в порядке извлечения.
6. Возьмите компенсаторы и разложите их по порядку.
7. Очищена система смазки и установлены гидрокомпенсаторы.
8. Устанавливаем новые элементы аккуратно на место, при этом завинчивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемое усилие.
9. Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Результат игнорирования ремонта

Если водитель услышал, что гидрокомпенсатор стучит «на холодную», но все же проигнорировал ремонт, последствия могут быть не самыми приятными, несмотря на то, что компенсаторы не оказывают особого влияния на ходовую износ других деталей двигателя.

В результате несвоевременного ремонта могут возникнуть проблемы с системой смазки двигателя. Кроме того, признаками серьезных проблем станет снижение габаритной мощности силового агрегата, а также падение скорости разгона автомобиля и увеличение расхода топлива при движении на средних параметрах.

Итак, мы выяснили, почему гидрокомпенсатор стучит «на холодную».

На автомобиле ВАЗ-21214 (распределенный впрыск) с пробегом 6600 км на горячем двигателе застучал гидрокомпенсатор (далее ГК).Они не продаются поштучно, только комплектом, да и то не везде. Решил не торопиться, сначала снять старые, а потом, если надо, купить новые.

Снял клапанную крышку, проверил все КЗ отверткой на компрессию, каждый раз проворачивая распредвал так, чтобы кулачок распредвала не давил на кулачок распредвала через коромысло. Ни один ГК не вызвал подозрений. Снимаю постель распредвала и перекрываю главный клапан. Пятый от легкого прикосновения ключа отвернулся, а седьмой вообще не закрутился, и даже вывернулся на пол-оборота.(Это видно на третьем фото, там отработка) Разбираю дальше. Снимаю маслопровод и вижу…..йо-йо-йо-прст, конец маслопровода у восьмого ГК оборван.

Купил новую магистраль. Собрал все в обратном порядке. Я затянул главный клапан с моментом 3,0 Н.м. вместо положенных 1,5-2 Н.м. Двигатель снова приятно заурчал.

После ремонта проехали уже 3 тонны. км. Все в порядке.

Фотографии, сделанные Лео.

Мы слышим звук, но не знаем, где он…

Владелец ВАЗ-21214 пожаловался на периодические стуки в двигателе. Иногда они длятся очень долго, иногда не очень, но чаще всего случаются на холодном двигателе. Пока мы стояли и разговаривали с ним, снова появился стук и двигатель лихорадит. Похоже, он «троит». Стук длился не более минуты, а затем исчез.Клиент оставил машину и уехал. Договорились с ним, что я сам позвоню, когда устраню проблему.

По характеру стука было очевидно, что неисправен один из восьми гидрокомпенсаторов. Но что!? Менять все подряд, или первое попавшееся под руку, не хотелось, и поэтому использовал датчик «Первый взгляд».

Его зовут не зря. Если перевести дословно на русский язык, то получится — «Первый взгляд». Так оно и есть, название говорит само за себя! Имея в арсенале диагноста, его всегда можно использовать в первую очередь для быстрого определения неисправности.Датчик установлен на срезе выхлопной трубы глушителя. По пульсации давления в выхлопной системе анализируется качество, равномерность работы цилиндров двигателя, локализуется неработоспособный или плохой цилиндр, определяется качество смеси (бедная или богатая).

Что ж, приступим и посмотрим, как он покажет себя в работе! На следующее утро, в полной уверенности, что очень быстро найду неисправность, подключаю датчик «Первый взгляд» к мотор-тестеру МТС-5100, выбираю режим «4-канальный осциллограф», вставляю датчик в выхлопную трубу.

Параллельно с датчиком «First Look» подключил к ресиверу электронный датчик вакуума для выявления возможных неисправностей в системе впуска. Подключил к первому каналу мотор-тестера МТС-5100. Для синхронизации я выбрал второй канал и подключил датчик синхронизации к высоковольтному проводу первой свечи.

Все готово к измерениям. К сожалению, в тот день мне не повезло. После запуска двигатель работал отлично, без посторонних шумов.Много раз пытался завести, прогревал, охлаждал, выгоняя машину на улицу, снова прогревал, но как назло стука не было. Так закончился первый день… Потом второй, потом третий… На четвертый день я поехал домой после работы на этой машине, привязав изолентой датчик «First Look» к бамперу машины, и поставил мотор-тестер на переднем пассажирском сиденье. По дороге я наблюдал за осциллограммами и был готов в любую секунду нажать кнопку STOP, чтобы записать сигнал.Но ни по дороге домой, ни по дороге утром на работу стуков не было, двигатель работал идеально. Опять не повезло. И так каждый день — подключение, снятие мотор-тестера и датчиков по несколько раз. Только к концу недели удалось записать несколько осциллограмм холостого хода, пока стук не длился 8-10 секунд. Но этого времени мне было мало, нужно было смотреть осциллограммы на высоких оборотах. И, наконец, повезло! После следующего утреннего запуска двигателя один из гидрокомпенсаторов отчетливо тарахтел и стучал долго, минут 5, потом стих.Этого времени мне хватило, чтобы полностью продиагностировать двигатель в разных режимах работы.
На ХХ мы видим редкие отказы двигателя по первому и/или второму цилиндру.

В третьем и четвертом цилиндрах присутствуют почти всегда, при любых оборотах двигателя.

На основании этих осциллограмм делаю вывод, что стучит выпускной клапан третьего цилиндра и какая-то неисправность в выпускном клапане 4-го цилиндра.Что стало с первым и вторым посмотрим после снятия клапанной крышки. А теперь посмотрим на канал вакуумного датчика на мотор-тестере, т.е. первый луч. На осциллограмме видны «горбы» разной высоты в такте впуска. Самый маленький соответствует третьему цилиндру.

Итак, предварительно я определил неисправности выпускных клапанов 3-го и 4-го цилиндров и впускного клапана 3-го цилиндра. Снимаю клапанную крышку. На первый взгляд все нормально.Проворачиваю коленвал и проверяю затяжку гидрокомпенсаторов. Шестой по счету, то есть впуск 3-го цилиндра, самопроизвольно провернулся на один оборот. Клапаны 1, 2, 4, 7 были затянуты слабо. От этого были редкие перебои во всех остальных цилиндрах. Восьмой — была трещина в магистрали подачи масла. Не сразу заметил, помог опыт предыдущего ремонта, о котором писалась статья выше.

Была в этом двигателе и третья неисправность — отвернулись болты крепления демпфера и он свободно болтался.

Заменена магистраль, гидрокомпенсаторы 3 цилиндра, подтянуты болты демпфера. Собрал все в обратном порядке. Осталось проверить работу двигателя и снять контрольный сигнал.

Двигатель завелся без посторонних шумов и как мы видим на осциллограмме все ОК!

Стук гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

Похожая ситуация была с Нивой Шевроле. Минуты через 3-4 после запуска двигателя один ХА начал отчетливо стучать (один слышно было слышно).Стук очень долго не пропадал, мог появляться как на горячем, так и на холодном двигателе. По словам клиента, прогрессировал все больше и больше, раньше помогала рециркуляция газа, а сейчас даже музыка не помогает. :))

На следующее утро я подключил тестер двигателя и записал сигналы.

По ним быстро определил, что неисправны ГЦ первого и четвертого цилиндров (неисправности обозначены серыми овалами). В первом — сбой был почти всегда, а в четвертом — изредка.

Открываю клапанную крышку и проверяю ГК первого и четвертого цилиндров. На выпускных клапанах этих цилиндров они не затянуты и легко отворачиваются «от руки». Вот причина стука! Заменил главный цилиндр первого цилиндра, это вызвало у меня подозрение, и я подтянул четвертый с усилием 3кг.см.

Свяжитесь с нами, и мы сделаем это.

главная » трансмиссия, сцепление » Гидрокомпенсаторы Шевроле Нива причины стука.Самостоятельная замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива. Установка новой детали

.