Замена задних стоек приора седан: Замена задних стоек на Приоре

Процесс замены заднего амортизатора Приоры

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый. Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз. Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная…

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку. При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

ВИДЕО Youtub:

Благодарю за внимание! Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Можно еще почитать полезную статью:

Пыльники шруса Лада

Замена задних стоек на приоре седан

Задний амортизатор в сборе с пружиной

Амортизаторы для автомобилей, которые размещаются в задней части кузова, предназначены для смягчения механических ударов или даже для полного поглощения их влияния на корпус машины. В любом случае стойки имеют определенный срок службы, поэтому настанет тот день, когда они перестанут качественно справляться с поставленной задачей. Замена задних стоек на Приоре является не самой страшной проблемой, с которой вы можете столкнуться в процессе эксплуатации своего автомобиля.

Какие амортизаторы подходят на Приору

Замена задних амортизаторов напрямую зависит от того, в каких условиях используется Лада Приора. Когда устройство приходит в негодность, это ощущают и водитель, и пассажиры. Поэтому о возможной неисправности стоек вы задумаетесь еще до того, когда приедете в сервисный центр и пройдете специальную диагностику. Почувствовать ухудшение работы амортизаторов можно на дороге. Ваша Приора станет не такой устойчивой при маневрах, во время езды с высокой скоростью.

Существует простой способ диагностирования амортизаторов. Вам необходимо будет раскачать угол своей машины и подсчитывать количество свободных скачков. Если их будет больше, чем один, то задние стойки нуждаются в скорой замене.

Вот задние стойки на авто

В каждом случае замена амортизаторов является индивидуальным процессом. Заводские детали, которые еще называют масляными, имеют более доступную стоимость, чем их газовые братья. Но в них есть одна особенность, связанная с небольшим температурным диапазоном. Зимой масляные амортизаторы становятся жесткими. Поэтому такие детали предлагаются специалистами только для машин городского использования.

Газомасленные амортизаторы будут стоить намного выше, но эта цена будет полностью соответствовать их технологичности. Вы прочувствуете их роль в мороз. Проще говоря, вы не ощутите никаких изменений при движении машины, но это и будет являться тем самым подтверждением качества стойки. Принято считать, что импортные запчасти надежны, выполнены из высококачественных материалов, поэтому Приора оснащается амортизаторами фирмы Каяба и сс20.

Замена старых стоек на новые, улучшенного качества, еще не гарантирует вам идеальную работу подвески. Ведь этот агрегат состоит из многих элементов, и только общая замена деталей сможет вернуть комфорт и удобство в процессе управления Приорой. В принципе, в том, как заменить задние амортизаторы на переднеприводном автомобиле, ничего сложного нет. Поэтому данная информация будет полезна не только владельцам Приоры. Приводимыми ниже инструкциями могу воспользоваться и водители других моделей ВАЗ.

Процесс замены задних стоек

Замена заднего амортизатора: порядок действий

Рассмотрим подробнее этапы выполнения работ. Первоначальным заданием для вас будет откручивание гайки, которая крепит стойки к кузову. Для упрощения этого дела лучше использовать специальный гаечный ключ с размерами 22*13. Именно этот инструмент используется для снятия и установки амортизаторов в Приоре.

После этого машину нужно надежно закрепить, сорвать колесные болты и поднять автомобиль на домкрате. Никогда не забывайте ставить систему подстраховки в виде дополнительного упора под колеса машины. Важно, чтобы упор был установлен в противоположной стороне к поднятию.

Итак, подготовительный процесс проведен, это гарантирует быструю и безопасную работу над заменой каждой задней стойки. Теперь вы должны снять заднее колесо, отвернуть крепежный болт нижней части стойки и вытащить его. Скорее всего, этот процесс будет связан с работой молотком. После этого неисправную стойку нужно снять с машины вместе с пружиной. Главное — правильно определить все неисправные элементы стойки и заменить их на новые.

Очень часто приходят в негодность пыльники и втулки. А, к примеру, отбойник может еще долго прослужить, поэтому нужно обращать внимание на его состояние. Замена кожуха гофры очень проста. Необходимо сверху данного элемента установить правильного размера отбойную шайбу и в гофру поместить новый или старый отбойник. Пыльник следует надеть на шток, сверху которого нужно поставить резиновый элемент в форме бублика, имеющий железную втулку.

На пружине амортизатора есть резиновая подушка, которую тоже необходимо снять с кузова и проверить на пригодность. Пружину следует правильно сориентировать и установить на амортизатор, после чего новые стойки готовы к установке на Приору.

Амортизатор устанавливается верхней частью в кузов, причем нужно следить, чтобы шток попал в отведенное для него отверстие. Потом заводится нижняя часть. Все фиксируется болтами и гайками. Нижнее соединение стойки нужно основательно прижать к самой балке, используя ключи.

Действия над верхним креплением производятся после того, как кузов автомобиля будет несколько опущен.

Это необходимо для того, чтобы сжалась пружина под давлением общего веса машины. Собирайте пирамидку из резинового элемента в форме бублика и шайбы и накручивайте гайку на шток. Причем шток нужно сохранять в состоянии неподвижности, удерживая его ключом. Плотно затягивайте крепежную гайку. После того как верхняя часть опоры для стойки собрана и установлена, можно устанавливать колесо на свое законное место и опускать Приору с домкрата.

практическое руководство

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Выполнение работы показано на автомобиле с кузовом хетчбэк. На автомобиле с кузовом универсал работа выполняется аналогично. На автомобиле с кузовом седан доступ к верхнему креплению амортизатора через багажное отделение.

Заменяйте амортизаторы и пружины парами.

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Работу выполняем с помощником.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем
заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады снимаем заднее колесо автомобиля со стороны заменяемого амортизатора.

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. В багажном отделении крестовой отверткой выворачиваем четыре винта крепления обивки.

5. Поддеваем отверткой и сдвигаем облицовку фиксатора спинки сиденья.

6. Ключом на 19 мм отворачиваем фиксатор и снимаем его.

7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления облицовки багажного отделения.

8. Отгибаем вниз обивку багажного отделения.

9. Крестовой отверткой отворачиваем верхний винт крепления облицовки.

10. Крестовой отверткой отворачиваем два нижних винта креплениния облицовки.

11. Отводим вниз облицовку багажного отделения.

12. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна фиксатора спинки сиденья.

13. Снимаем кронштейн фиксатора.

14. Поддев шлицевой отверткой, снимаем заглушку.

15. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом на 6 мм, отворачиваем его гайку ключом на 17 мм.

16. Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу и верхнюю опорную шайбу.

17. Снимаем со штока амортизатора верхнюю подушку крепления штока.

18. Двумя ключами на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления нижнего конца амортизатора к балке заднего моста и вынимаем болт.

19. Отводим нижний конец амортизатора в сторону задней части автомобиля и снимаем амортизатор.

20. Снимаем с амортизатора пружину и ее прокладку, а также, если необходимо, снимаем со штока амортизатора нижнюю подушку и распорную втулку.

Установка

В задней подвеске автомобиля следует устанавливать пружины одного класса (с одинаковым цветом меток).

1. Перед установкой амортизатора закрепляем резиновую прокладку 4 на пружине 2 изоляционной лентой или скотчем.

2. Устанавливаем пружину на амортизатор и полностью вытягиваем шток. Надеваем на шток амортизатора буфер 1, защитный кожух 3 с крышкой, распорную втулку 5 и нижнюю подушку 6 (если их нет на штоке).

При установке амортизатор необходимо сориентировать таким образом, чтобы торец нижнего витка пружины был обращен в сторону колеса.

3. Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова, одновременно помощник надевает на шток верхнюю подушку, опорную шайбу и наживляет на несколько оборотов гайку штока.

4. Приподнимаем рычаг до совмещения отверстий в амортизаторе и кронштейне балки. Устанавливаем болт нижнего крепления амортизатора и заворачиваем его гайку (не затягивая).

При отсутствии помощника можно сначала закрепить амортизатор на балке задней подвески. Затем, подставив под задний рычаг упор, плавно на домкрате опустить автомобиль, контролируя при этом, чтобы шток амортизатора вошел в отверстие кузова, и уже после этого надеть верхнюю подушку с опорной шайбой и наживить гайку.

5. Устанавливаем снятое колесо (если работа выполнялась без смотровой канавы) и опускаем автомобиль на колеса. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески.

6. Затягиваем гайку крепления штока амортизатора моментом 50-61,7 Нм (5,1-6,3 кгсм).

7. Затягиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгсм).

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: часто пробивает заднюю подвеску.

Возможная причина: повреждена амортизаторная стойка задней подвески.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, накидной ключ «на 22», рожковый ключ «на 6», стяжки.

1. Откройте багажник.

2. Открутите и снимите верхнюю крепежную гайку амортизатора, используя накидной ключ «на 22»; обязательно удерживайте амортизаторный шток от проворачивания, для чего используйте рожковый ключ «на 6».

3. Приподнимите заднюю часть автомобиля.

4. Открутите и снимите нижнюю крепежную гайку амортизатора, после чего извлеките болт.

5. Выведите нижнюю часть амортизатора из кронштейна, после чего демонтируйте амортизатор в сборе с его пружиной.

6. Извлеките опорную шайбу (изнутри багажника).

7. Извлеките верхнюю подушку амортизаторной стойки из отверстия в опоре.

8. Снимите пружину с амортизатора.

9. Снимите с амортизаторного штока втулку вместе с нижней подушкой.

10. Снимите кожух с амортизаторного штока.

11. Снимите с амортизаторного штока буфер хода сжатия.

12. Произведите осмотр резинометаллической втулки нижнего крепления амортизатора на наличие дефектов. Если таковые обнаружены, замените втулку.

13. Проверьте характеристики упругости и эластичности подушек, а также осмотрите их на наличие повреждений.

14. Осмотрите кожух на наличие разрывов и трещин, после чего проверьте буфер хода сжатия. При наличии повреждений буфер заменяйте вместе с его кожухом.

15. Проверьте прокладку изоляции пружины амортизатора. Она должна быть упруга и эластична, а также не должна иметь различных дефектов.

16. Осмотрите амортизаторную пружину. На ней не должно быть сколов, трещин и других следов разрушения. Произведите проверку осадки пружины, для чего сожмите ее до соприкосновения витков три раза, а затем приложите к ней нагрузку, равную 3187 Н. Длина пружины под ранее указанной нагрузкой должна составлять не менее 233 миллиметров.

Примечание. Сжимание следует проводить по ее оси. Опорные поверхности должны соответствовать поверхностям амортизаторных и кузовных чашек опоры.

Заменяйте амортизаторные пружины комплектом (по одной пружине на каждую заднюю амортизаторную стойку), так как существует вероятность установки пружин разной группы, что, в свою очередь, вызовет различный эффект амортизации с двух сторон задней части автомобиля.

17. Произведите сборку амортизаторной стойки в обратном разборке порядке. При монтаже крышки на кожух заправьте его на фланец, расположенный на крышке.

18. Произведите установку изоляционной прокладки пружины таким образом, чтобы конец пружины опирался на выступ, расположенный на прокладке.

Примечание. При установке изоляционной прокладки прикрепите ее к пружине изолентой. Это предотвратит соскакивание прокладки.

19. Установите пружину амортизатора таким образом, чтобы ее нижний конец опирался на выступ, расположенный на нижней чашке.

20. Произведите установку амортизатора в последовательности, обратной снятию.

Примечание. Нижний конец амортизаторной пружины должен быть направлен в сторону колеса, как на левой, так и на правой стойке.

21. Верхние и нижние крепежные гайки амортизатора окончательно закручивайте на установленном на земле автомобиле. Установив автомобиль на землю, несколько раз качните его, приложив большое усилие. Затяните нижнюю крепежную гайку амортизатора к балке моментом 68–84 Н∙м, затем затяните верхнюю крепежную гайку амортизатора моментом 51–63 Н∙м.

22. Повторно затяните данные резьбовые соединения необходимыми моментами после стокилометрового пробега.

Пружины задние приора

Замена задних пружин — Лада Приора Универсал, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Как и писал в описании машина сидит на жопе на левое колесо в основном. Надо менять пружинки.

Общий вид

Вот появилось свободное время и решил загнать машинку на яму и поменять пружинки.Что нужно: все что нужно ключ разбора стоек

ключ для снятия стоек

, ВД-40 обязательно, ключи на 19, ну и конечно новые пружины, я купил обе за 800р подходят от ваз 2111, а точнее они стоят с завода)).Сначала нужно снять обшивку багажника

Снимаем обшиву

, потом сорвать (ослабить) все гайки связаные со снятием стойки, но за часа два нижние гайки нужно побрызгать ВДшкой, а то удачи не видать. Потом домкратим зад машины одновременно обе стороны, поднимать нужно много почти на весь вазовский домкрат, чтобы было место куда распружинивать балку. Чтоб машина не ушла в сторону, я подложил под один порог пару деревянных брусков и немного приспустил на них чтоб машина села на них, так она точно не уйдет в сторону.

Потом полностью откручиваем гайку в стакане со штока мартера балка распружинивается.

верхняя гайка штока мартера

Потом откручиваем нижние крепление мартера, и если достаточно подняли машину то стойку можно беспрепятственно снять. Снимаем стойку, проверяем состояние резинок, отбойников, если все норм то оставляем резинки какие были, лично я купил новые прокладки под пружины, цена вопроса 200р.Прежде чем ставить новые пружины на место, я приклеил на скотч резиновые прокладки под пружины,

Пружины

прокладка под пружины

если этого не сделать то при установке эта резинка будет спадать с пружины. Промовилил все стаканы толстым слоем вонючим мовилем вот такой приспособой.

пистолет для мовиля

И еще перед установкой обязательно нужно вытащить шток мартера (расжать максимально мартер) а то потом будут проблемы с установкой.И так все готово к установке стойки на место. Одеваем пружину на мартер, и пытаемся попасть в стакан пружиной, когда верхняя часть пружины на месте устанавливаем нижнюю часть мартера на свое место в балке. С другой стороны аналогично. После установки стоек на место шток мартера не будет хватать до своего отверстия в стакане.Когда стойки на месте пружины на месте, пора спускать машину. Чтоб штоки мартеров попали в свои отверстия в стакане я отрезал две трубки металопластика (вроде 20) и сквозь отверстия в стакане одел на штоки мартера, получились своего рода направляющие. После чего можно приспускать машину до того момена пока штоки не выйдут в отверстия для наживления гаек. Приспустил машину затянул верхние гайки, протянул нижние.Все можно полностью спускать машину и собирать обивку багажника.Машина заметно поднялась и стала и перестала наваливаться на левый бок.

общий

Задние пружины от ВАЗ 2111 на приору — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Здарова =) . И так продолжается темя подвески, надоели мои просевшие пружины, на каждой кочке шорк-шорк, домики не хочу оставлять так как это не дело они не улучшат характеристики пружины. Начал шерстить интернет, прочитал несколько постов про пружины от 2111 , одни писали что стойка на разрыв работает, другие пишут что все хорошо и довольны, заказал на емексе, и вот они пришли и сегодня я их поставил.Самое сложное в установке новых пружин это разобрать салон, остальное все как по инструкции, нашел некую особенность при установке, в мемуарах написано что при установке нижний виток пружины должен смотреть на колесо, все поставил, закрутил .Проехал немного, но уже могу сказать что нисколько не жалею о том что поставил их вот что поменялось :1) Авто поднялось, теперь от колеса до арки полтора сантиметра ( что исключает касание колеса об локер )2) Если резко вильнуть на нашем вазике, то все знают что жопа опаздывает, так вот это ощущение уменьшилось, зад немного быстрей стал успевать за передом.3) Подвеска стала более энергоемкая, и ни как не жесткая.4) Более грамотное решение увеличение грузоподъемности и клиренса, нежели домики.

В общем я доволен =)

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 125000 км

Нужна помощь в выборе задних пружин и стоек — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

В основном вопросы у всех как понизить авто, но у меня вопрос другой как поднять и увеличить грузоподъемность (приора хетч., стоит балон ГБО)? К 30т.км просела задняя левая пружина и потекла задняя правая стойка. Пружины просели так что покрышка на половину ушла под арку. Для меня это критично, т.к. 80% пробега — трасса, с такой подвеской скоро все органы сместятся 😉

Вопросы:1) Нужны пружины с переменным витком ( проставки ставить не буду)! Чьи взять и почему?

Очень много инфы — Пружины холодной навивки задней подвески Gold Progressive (переменный шаг) SS30128, но они самые дорогие 3500 у нас.

А если дешевле, то Пружины задней подвески «ФОБОС» (Люкс) переменный шаг ВАЗ 2110, 2112 (комплект 2 штуки) — 1200р., но большинство пишут что деньги на ветер, без объяснений (поясните почему?)

2) Кто нибудь ставил ШУМОИЗОЛЯТОР SS20 ПОД ЗАДНЮЮ ПРУЖИНУ ДЛЯ ВАЗ 2108-2110 ЦВЕТНОЙ (К-Т 2 ШТ. )(SS64103)- 150р?Это развод или будет толк от нее? не развалится ли эта резинка через 100км?

Либо натянуть на витки шланги расширительного бачка ваз 2101 красные, Оригинальный код 2103-1303095 (либо 2103-1303095-00)?

3) Какие посоветуете стойки, чтобы надежные и в меру жесткие/мягкие? Езжу в основном трасса и соединение дорожного покрытия заставляют думать что находишься в поезде.

Пробег: 32400 км

Задние пружины. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток всем.За 10лет задние пружины просели и подустали, арки уже прикрывали протекторы шин, а при двух пассажирах сзади—даже задевали шины за подкрылки на ухабах! Проставки стоек(домики) ставить не хотел, т.к. прошлым летом заменил задние стойки и они уже работали в сжатом диапазоне.Купил пружины, продавец дал от 2110 (синий маркер)и сказал, что подойдут, но уже в гараже, когда снял правую пружину и подставил рядом с новой —разница была на 1виток ниже, чем родная старая!Поехал менять, продавец признал ошибку и предложил Приоровские класс Б(мягкие)чёрный маркер)или для Универсала класса А(жёсткие)жёлтый маркер)!Все пружины покрашены серым, но несколько витков имеют разные цвета маркера! Усиленные оказались наоборот выше родных на 1виток и дороже на 100р(1050р).Но когда установил на место, оказалось так, как и хотел—арка немного выше колеса.В итоге—подвеска изменилась к лучшему, даже пока не знаю как объяснить.Про установку думаю писать лишнее, колёса не снимал, ключи 17,два на 19 и разводной, держать шток.Ещё кусочек шланга, как направляющая для штока при опускании домкрата, съёмники не нужны, вместе со съёмом сидений ушло минут 40.Спасибо, что дочитали!Чуть не забыл:кончик нижнего витка должен смотреть в сторону колеса! Поездив три дня, с нагрузкой и пустой-результат порадовал:машина в поворотах стала устойчевее, на ухабах плавнее, а при загрузке села меньше обычного! В общем плюсов много, раньше надо было бы поменять и не мучаться с проседаниями!

Цена вопроса: 1 050 ₽ Пробег: 69600 км

Задние пружины с переменным шагом на Приору и мелочи.

— Лада Приора Универсал, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

При замене задних тормозных барабанов на чугун, заметил новые проблемы:1) Откололось примерно пол витка задней правой пружины и она еле держалась на чашке.2) Износились сильно задние тормозные колодки.3) Сопливый задний тормозной цилиндр на левом колесе.Сначала хотел укоротить задние пружины т.е. отпилить виток и сделать одинаковыми.Но оттолкнуло то, что зад машины и так был просевшим, а ставить домики не хотелось.Поехал на рынок за пружинами. Заводские пружинки 1200р. комплект.Но их не стал брать т.к. опять просели бы быстро.Проехавшись еще по магазинам наткнулся на такие с переменным шагом, что очень заинтересовало.Купил комплект за 1300р. и по мелочи колодки, цилиндр, пружинки.Устанавливал пружины частыми витками вниз, типа так надо.пружины оказались намного выше и длиннее завода, пришлось попотеть с установкой.Пришлось домкратить заднюю балку и таким образом сжимать пружину и нырять в салон, чтоб наживить.С колодками и цилиндром все просто.Теперь о том что изменилось: Я не ожидал такого эффекта, не думал, что пружины так повлияют на комфорт ихарактеристики управляемости авто. Думал все дело в стойках, что СааЗ плохие, поэтому зад такой коловой иплохо управляемый.Но все изменилось в лучшую сторону, зад теперь работает мягко, четко, не проседает при полной посадке авто, по трассе очень устойчиво себя ведет.

Короче пружины с переменным шагом это вещь!

Замена задних пружин и аммортизаторов — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Аммортизаторы я менял на 60 тыс., так что они в хорошем состоянии были, а пружины вот 7й год работают и просели порядком. Решено было менять все вместе. Менял сам.

Все купил стоковое+болты крепления аммортов, прокладки пружин, отбойники и подушки, еще гофры новые.

прокладки пружин, гофры, подушки и Z-образный ключ 17*19

амморты, пружины и болты

Из инструмента нужен обязательно Z-образный ключ на 17 для отворачивания гайки на штоке аммортизатора, ну или съемник. Шток придерживал разводным маленьким ключом.Нижние крепления открутились нормально — были пролиты ВДшкой, резьба была 3 года назад смазана.

пружины прошли 125 тыс. км., амморты 60 тыс. км

Чтобы поставить все на место использовал стяжки пружин и 2 домкрата. Можно без стяжек, но повозиться придется подольше.

в сборе

Зад авто стал на 1-2 см повыше, появилась приятная жесткость задней подвески и в поворотах поувереннее зад идет. Теперь 100 тыс км. можно туда не заглядывать (если авто столько еще проживет)=))

новьё=)

Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 125500 км

Замена задних пружин и стоек — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет)))Решил заменить задние пружины, которые у меня пилены на 2,5 витка на пружины 1,5 витка, так как тотальная шумка багажника +сабик+ просев пружин обернулись в непрезентабельный вид, морда задрана, жопа лежит, как будто картошку везешь… И это когда один, если посадить 4 пассажиров, то лежащие не проходимое препятствие…Все вроде ни чего работы то на пол часа, ключи есть, погода шепчет, настроение отличное, но не тут то было…Я думаю многие сталкивались с такой проблемой, и каждый выходил из неё по своему… А ссмысл в том, что верхние гайки я так просто не смог открутить, стойки KYB такое ощущение имеют на штоке верхней гайки грани меньшие чем спец ключ 🔧, плюс метал как пластилин, результат провернул с обоих сторон…

Стойки рабочие, менять их не собирался, пробовал все варианты но не в какую, так и пришлось рубить гайки и держать шток газовым ключом, а далее ехать в магаз и покупать новые амортизаторы 🙁

Полный размер

Забрали всю резьбу

Стойки купил считай какие были, СААЗ стандартные для приоры (кстати почему на Калину дешевле)

Стравнил СААЗ масло и газовые KYB, у родных тоньше шток, сам аморт, но больше по диаметру сайлентблок. По жёсткости естественно KYB по жесче, но посмотрим как будет на ходу

Заодно поменял все чехлы, отбойники, бублики, шайбы, граверы, гайки.

Перед установкой обязательно прокачал стойки, и затягивал нижний сайлентблок на домкрате в рабочем положении колеса…

Пока мучился с горе амортизаторами, друг скинул рейку, перебрали, смазали, затянули поставили на место, кинув новые наконечники…

По ощущениям машина как будто изменилась, в салоне стало на много тише, меньше гремит задняя часть, стойки теперь в круг новые, на трассе просто кайф, не болтает на волнах не козлит…

Замена задней стойки на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Задняя стойка – она выполняет функцию удерживания автомобиля на дороге, не даёт ему сильно крениться в поворотах, а так же удерживает автомобиль на дороге во время наезда на кочку и тем самым он не теряет управление от этого, кроме того стойки доставляют либо дискомфорт (Если не качественная стойка), либо же наоборот доставляет удовольствие от езды и делает автомобиль более плавным и уверенным на дороге.

Примечание!
Для того чтобы поменять стойку, вам нужно будет взять с собой: Набор гаечных ключей, в котором у вас будут присутствовать крупные ключи приблизительно «на 17» и «на 19», кроме этого вам понадобится ещё отвёртка, а так же можно будет запастись воротком и к нему накидными головками! (Ещё возьмите с собой разводной ключ или здоровые пассатижи)

Краткое содержание:

Где находится задняя стойка?
Из заголовка можно уже предполагать что раз задняя, то и находится она в задней части автомобиля, но где же именно знают не все, поэтому чуть ниже вы можете увидеть фото, на котором колесо с автомобиля снято и можно практически полностью увидеть саму стойку.

Примечание!
Любая стойка автомобиля, не важно передняя или задняя состоит из двух важных вещей, а именно из самого амортизатора (Указан на фото выше красной стрелкой) и соответственно из пружины (Указана синей стрелкой) которая держит автомобиль и на даёт ему опуститься на слишком низкую высоту, ну и в некотором плане пружина смягчает удар при наезде на кочку, но всё же самым основным агрегатом благодаря которому удары амортизируются при наезде на кочку, является сам амортизатор!

Когда нужно менять заднюю стойку?
Чтобы узнать когда она пришла в негодность, нужно ехать в специализированный автосервис и у них пройти технический осмотр автомобиля (У них есть специальный прибор для этого) который и скажет нуждаются стойки в замене или же нет, но всегда удаётся до ехать до автосервиса (К примеру вы живёте в селе, где нет сервиса который специализируется именно по подвески), поэтому в этом случае вам нужно проверить стойки на исправность самому, а именно посмотрите на них вить где они находятся вы уже знаете, и если вы вдруг обнаружите на них следы масла то нужно производить замену и побыстрее (Касается только амортизаторов), так же на всех деталях включая и саму пружину не должно быть деформаций, а именно пружина не должна быть в трещинах, ну и в завершение отметим пару фактов, если при наезде на кочку в последнее время у вас начали происходить стуки, а так же если автомобиль ведёт себя расхлябано в поворотах и легко очень закидывается на бок, то это всё говорит о неисправности стоек которые и нужно вам будет в таком случае заменить.

Примечание!
Проведите небольшой эксперимент который поможет выявить неисправность стоек, для этого положите руки на крайнюю часть заднего крыла у автомобиля и покачайте автомобиль и после этого когда крыло будет находится в нижней точки, сразу уберите руки с него и если машина после этого качнётся сперва вверх, потом вниз и остановиться то со стойками всё в порядке, а если она будет плавать не переставая или будет более одного раза качаться, то стойки придётся вам заменить! (Такую операцию проделайте с каждой стороны, то есть если к примеру с задней левой стороны автомобиль будет плавать, а с правой будет жестко стоять на место, то неисправна только левая стойка и она нуждается в замене)

Как заменить задний амортизатор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале операции, займитесь безопасностью своей и безопасностью автомобиля, то есть сперва под передние колёса подложите кирпичи или противокатные упора (Что имеется), после этого поднимите заднюю часть у автомобиля при помощи домкрата, тем самым вывесив колёсо которое после поднятия вам придётся снять и стойку. (Если вы не знаете как снять колесо, тогда прочите статью, называется которая: «Правильная замена колёс на автомобиле».

Примечание!
Перед всем этим вывешиванием, обязательно откройте багажник у автомобиля и со стакана на котором находится стойка которую вы собираетесь менять, снимите защитный колпачок (Если он у вас присутствует, см. фото 1), после этого с помощью пассатижей или разводного ключа или маленького гаечного, зажмите шток амортизатора (см. фото 2) чтобы он не вращался и после чего полностью отверните накидным ключом гайку которая шток амортизатора и крепит! (Кстати когда отвернёте полностью гайку, обратите внимание на то место где она шток крепла, потому что под ней должна будет располагаться металлическая шайба и резиновая подушка, их тоже снимите)

2) После проделанных операций и после того как колесо будет снято, берите в руки два ключа и с их помощью выверните нижний болт который крепит амортизатор, для этого одним ключом (Указан красной стрелкой) придерживайте гайку этого болта, а другим в это время (Указан синей стрелкой) выворачивайте нижней болт крепления амортизатора, после выворачивания выньте его.

3) Затем выведите нижнюю часть амортизатора и после чего опустите его вниз (см. фото 1), когда вы его опустите вниз вам будет доступна верхняя часть штока амортизатора, так вот просуньте руки через пружину и снимите со штока ещё одну но на этот раз уже нижнюю резиновую подушку и металлическую шайбу (см. фото 2), шайбы и подушка снимаете просто для того чтобы её не потерять, поэтому когда они будут сняты, опустите амортизатор ниже и снимите рукой пружину и всё то что в ней будет находится (см. фото 3), а находится внутри пружины будет буфер сжатия, защитный чехол чтобы в амортизатор не попадала грязь и на верху всего этого будет располагаться крышка, а когда будет всё снято, можно уже после этого брать рукой и снимать сам амортизатор с автомобиля.

Примечание!
Есть ещё один способ снятия стойки, берёте в руки гаечный ключ и поддеваете им нижнюю часть амортизатора (Ключ используете в этом случае как рычаг и он указан для наглядности ещё стрелкой), так вот выводите нижнюю часть амортизатора и за счёт сжатия пружины, амортизатор, а так же сама пружина, буфер сжатия и все остальные детали выстрелят, но есть вероятность того что вы потеряете нижнюю подушку и ещё кой какие детали, поэтому лучше же делать так как мы показали выше!

Кой что ещё вы должны знать, после того как стойка будет снята, загляните под стакан и посмотрите с внутренней его стороны (Стакан – это то место, куда шток амортизатора входит), не осталась ли на нём сидеть прокладка (Указана красной стрелкой), если осталась, тогда рукой или отвёрткой снимите её оттуда!

4) Теперь положите стойку на пол и разберите её вынув для этого из защитного чехла (Указан синей стрелкой) буфер сжатия (Указан красной стрелкой), после этого посмотрите на сам буфер и если он будет деформирован, то соответственно замените его на новый, ту же самую проверку произведите со всеми другими снятыми деталями и если к защитный чехол или хоть одна подушка амортизатора будет порвана или ещё как ни будь повреждена, то замените и эти детали на новые, но при замене чехла, не забудьте из него вынуть крышку (Указана зелёной стрелкой) которую тоже не мешало бы проверить на исправность.

5) С некоторыми деталями разобрались, осталось совсем немного, а именно помните про ту прокладку которая устанавливалась с внутренней стороны на стойку? Так вот её тоже осмотрите это изолирующая прокладка, если на ней будут хоть какие то надрывы или если она потеряет свою упругость, то её тоже замените на новую.

Примечание!
Обратите своё внимание ещё на резинометаллическую втулку (Сайлент блок её ещё называют), если она будет повреждена или порвана, тогда замените её на новую, о том как это сделать, смотрите в видео-ролике чуть ниже:

6) Ну и в завершение осмотрите пружину, как уже было сказано ранее, деформации а так же трещин на ней быть не должно, можно так же при помощи специального прибора (Если у вас такой есть) проверить осадку пружины, для этого нужно сперва прожать пружину три раза до соприкосновения всех витков, а после чего нужно к ней приложить усилие в 3188 Н (325 кг) и после этого усилия измерить нужно будет длину всей пружины, которая должна быть 201 мм.

Установка:
Все ранее снятые детали, а так же новая стойка устанавливается на автомобиль в обратном порядке снятию, но знать пару мелочей для более быстрой установки самой стойки вам нужно, во-первых когда будете одевать металлическую крышку на защитный чехол, обязательно проследите за тем чтобы её фланце (Указан красной стрелкой на фото 1) заправилась в кромку на чехле, после этого вам нужно будет установить изолирующую прокладку на пружину таким образом чтобы выступ на прокладке (Указан красной стрелкой на фото 2) упёрся в конечную часть витка пружины, и чтобы при установки стойки прокладка не соскакивала, рекомендуем её обмотать скотчем или изо-лентой чтобы лучше держалась, затем установите стойку на своё место и вытяните до упора шток амортизатора а иначе он просто не войдёт в стакан и вы закрепить стойку никак не сможете, после того как шток будет вынут до упора наденьте на него металлическую шайбу и резиновую подушку, так же убедитесь то что начало у первого витка пружины попало в подштамповку в чашке которая находится снизу (см. фото 3), и в конечном итоге проверьте вошёл ли шток амортизатора в стакан, если вошёл то оденьте резиновую подушку и установите металлическую шайбу, в случае если он не вошёл у вас в стакан (Пружина может не давать, в таком случае её сжать придётся) для этого под нижнюю балку установите домкрат и поднимите стойку вверх (см. фото 4) и заверните верхнюю гайку которая удерживает шток амортизатора сверху.

Примечание!
Когда машину опустите на землю после установке всех деталей, покачайте её и затяните все гайки которые крепят стойку по сильнее, после того как вы проедите на автомобиле километров 100, ещё раз подтяните все гайки которые стойку крепят!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь более подробно о том как можно снять заднюю стойку с автомобиля, тогда изучите ролик который располагается ниже, в нём вы найдёте ответы на большинство своих вопрос и увидите как производится замена стойки наглядно.

Замена задних стоек приора хэтчбек видео

Амортизаторы, расположенные в задней части кузова, служат для уменьшения силы механических ударов, а порой и для полного их поглощения. Как и любая деталь, задние стойки имеют вполне конкретный срок службы, по истечению которого они не смогут стопроцентно справляться со своей основной задачей. И вот тут необходимо их поменять.

Замена стоек на Приоре далеко не самая страшная проблема, с которой могут столкнуться автолюбители.

Сроки и необходимость замены задних амортизаторов определяются в каждом конкретном случае индивидуально. Это, прежде всего, зависит от условий эксплуатации машины. В автомобиле Лада Приора — ремонт стоек проводят по мере необходимости. Причем, момент, когда задние амортизаторы перестают качественно работать, прекрасно ощущается как водителем, так и его попутчиками.

Неполноценную работу амортизаторов вы заметите прямо во время движения. Ваш автомобиль станет менее маневренным и устойчивым, особенно при передвижении на больших скоростях. Кстати, устойчивость автомобиля, его маневренность и точность при сменах траекторий, поможет обеспечить установленная распорка передних стоек на Приоре. Но сейчас не об этом, вернемся к работе амортизаторов.

У автомобилистов есть проверенный метод диагностики стоек. Нужно раскачать один из углов машины и посчитать сколько раз она сможет свободно качнуться. Если это число превысит 1, то готовьтесь к замене амортизаторов в скором времени.

Замена задних стоек на Приоре всегда начинается с подбора самих деталей. Заводские детали, которые частенько именуют масляными, более привлекательны по цене. Они считаются доступнее газовых аналогов. Но в масляных деталях невелик температурный диапазон. В период зимних морозов они попросту станут жесткими. Учитывая все особенности, специалисты рекомендуют использовать их исключительно для автомобилей, которые в основном эксплуатируются в городской черте.

Что касается газомасленных амортизаторов, то их ценник намного выше. Но при этом, он полностью оправдан и соответствует их высокой технологичности. Даже при низких температурах, вы не ощутите каких либо изменений в поведении автомобиля. Это в сою очередь, лучшая оценка работы стоек. В кругу автомобилистов бытует мнение, что зарубежные детали более качественные и надежные.

Замена стоек Приоры делится на несколько этапов. По большому счету в замене задних амортизаторов на переднеприводном автомобиле ничего сложного нет. Но все же, приведенные ниже советы будут полезны владельцам, как Приоры, так и других вазовских моделей.

В первую очередь нужно открутить гайку, с помощью которой стойки прикреплены к кузову. Идеально делать это специальным гаечным ключом размером 22*13, предназначенным для демонтажа и последующей установки амортизаторов в Приоре. Затем автомобиль необходимо надежно зафиксировать, скрутить колесные болты и пустить в ход домкрат.

Не забывайте, что упор должен быть установлен в стороне противоположной поднятию. В целях вашей же безопасности ставьте под машину дополнительный упор для подстраховки. Безусловно, подготовительные работы займут некоторое количество времени, но тем самым вы гарантируете себе замену стоек, не угрожающую жизни и здоровью.

Следующим шагом в замене задних амортизаторов станет демонтаж колес. Для этого необходимо отвернуть болт нижней части стойки и извлечь его. Вполне вероятно, что при этом придется поработать молотком. Совершив эти действия, вы сможете снять неисправную стойку вместе с пружиной. Здесь важно верно определить все неисправные элементы и поменять их на новые.

Наиболее часто изнашиваются втулки и пыльники. А вот отбойник может еще долго быть в эксплуатации. Именно поэтому внимательно осматривайте его состояние. Элементарна замена кожуха гофры. Здесь важно правильно подобрать размер отбойной шайбы. Закрепите ее сверху элемента и в гофру поместите отбойник. Пыльник же надевается на шток. В последний предварительно надо поставить резиновый элемент, по форме аналогичный бублику и имеющий железную втулку.

На пружине амортизатора имеется резиновая подушка, которую желательно демонтировать и протестировать на пригодность. Пружину необходимо правильно расположить и установить на амортизатор. И вот, новые стойки готовы к установке на вашу Приору.

При установке амортизатора необходимо контролировать попадание штока в отведенное для него отверстие. После этого заводим нижнюю часть. Все традиционно крепится гайками и болтами. Нижнее соединение стойки нужно посильнее притянуть к самой балке, скорее всего здесь понадобится использование ключей.

Важно! Все действия с верхним креплением осуществляются строго после того, как кузов автомобиля будет немного опущен. Это позволит пружине сжаться под давлением веса машины. Дальше – соберите нечто подобное пирамиде из резинового элемента в форме бублика и шайбы. Параллельно накручивается и гайка на шток. При этом хорошо зафиксируете его ключом, обеспечив неподвижность, после чего можно затягивать крепежную гайку.

После того как будет собрана и установлена верхняя часть опоры стоек на Приоре, вы смело можете приступать к установке колеса, а по завершении — опускаете машину с домкрата.

Сегодня научимся менять задние стойки (амортизаторы) в автомобиле Лада Приора. Замена производится из-за того, что одна из стоек потекла, это приводит к неправильной работе подвески, проявляется в характерных стуках при проезде неровностей. Для проведения данной операции, снятие колеса не требуется. Для начала откручивается нижний блок стойки, далее она разбирается поверху, откручивается сток стойки, затем она распружинивается.

Вот так выглядит потёкший амортизатор:

Стоит помнить о том, что стойки необходимо менять парами, даже если вторая ещё в хорошем состоянии. Амортизатор перед установкой необходимо прокачать руками.

Видео замены задних стоек в Ладе Приоре:

После замены задних амортизатор в автомобиле Лада Приора, рекомендуется сделать сход-развал. Как мы видим вся работа не сложная, если иметь под рукой необходимый инструмент и некоторый опыт в авто ремонте. Ролик в хорошем качестве, процесс показывается поэтапно, все действия комментируются.

Принцип функционирования задних стоек у разных автомобилей мало чем отличается. Со станка универсал уходит с двухтрубной гидравлической конструкцией, которая предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла цилиндровому поршню. Со стороны данные элементы похожи на насос, только вместо воздуха вязкая жидкость.

В каком случае нужна замена задних стоек у Лада Приора

Заводские элементы выдерживают пробег в 70-80 тыс. км, а после этого им необходима замена. Так значится в рекомендациях заводской модели, но на самом деле никто не будет менять стойки, пока те не износятся. Еще заменить амортизаторы можно в случае необходимости смены характеристик подвески.

Насколько исправны стойки, определить самостоятельно очень просто. Первопричиной обратить внимание на работоспособность этих элементов, должна у вас вызвать течь масла из цилиндра. Кроме того, неисправность имеет свой звук – глухой стук в районе задних арок, что, в принципе, тоже происходит по причине вытекания масла из-за разгерметизации.

Чтобы подтвердить свои предположения раскачайте свой седан. Если одна из задних сторон просела под давлением и застыла – все в порядке.

Раскачивание – непосредственный сигнал о том, что амортизатор сломан, а инерционное движение части кузова происходит за счет пружины.

Порядок выполнения замены

Чтобы произвести замену, необязательно направлять свой хэтчбек на СТО. Все это легко сделать и самолично в домашних условиях, главное, чтобы инструменты были и руки росли из нужного места.

Для подобного мероприятия вам понадобятся:

«башмак» для блокировки колеса;
домкрат;
ключи на 6, 19, 22;
средство для удаления ржавчины;
монтировка.

Зафиксируйте переднее колесо.
Откройте багажник и отодвиньте обшивку на любом заднем «стакане» в месте верхней фиксации.
С помощью ключа на 22 освободите крепление стойки, придерживая шток ключом на 6.
Поднимите домкратом кузов со стороны, на которой планируется замена элемента.
Оказавшись под авто, 19-м ключом открутите крепление нижней части стойки. Там она крепится к задней балке. Если процесс не идет, тут вам и понадобится средство от ржавчины – гайка окислилась. Подождите, пока та помокнет минут 20, и продолжите работу.
После откручивания гайки извлеките освобожденный болт и выведите часть стойки из фиксирующего кронштейна. Для этого процесса может понадобиться монтировка.
Полностью выньте амортизатор.
Вернитесь к багажнику и выньте опорную шайбу и подушку стойки.
Снимите последовательно со стойки пружину, втулку, пыльник и тихий блок. Проверьте последний на наличие повреждение. Замену сайлентблоков лучше производить в этот момент, дабы потом снова не повторять все мероприятие повторно.
Изучите пружину на наличие трещин и других деформационных следов. Едва найдя хоть один, будьте уверены – стоит заменить.
Сборка стойки происходит в обратном порядке.
Окончательно затягивать соединения стоит только после того, как опустится кузов.
Подтянуть гайки крепления амортизатора стоит через 100-200 км пробега после замены.

Как видите, все предельно просто и не нужно тратиться на СТО лишний раз, только на новые детали. В следующий раз вы сможете повторить эту процедуру быстрее, но впервой лучше помедлить, но сделать все правильно.

Как поднять заднюю подвеску на приоре

Как занизить Приору? Обзор комплектов занижения

Не опущена, а занижена. Почему же Лада Приора с маленьким дорожным просветом вызывает у некоторых людей восторг, а у других – негодование? Ответ на этот вопрос найти невозможно, но если вы захотели занизить свой автомобиль, то мы вам с этим поможем. Чтобы заниженная Приора работала исправно, такой тюнинг необходимо проводить по уму. Конечно, «обрезать» пружины в разы проще, чем приобрести полноценный комплект — 30, 50, 70, 90, но не стоит забывать про износ автомобиля и снижение безопасности.

Причины и предостережения

Улучшение внешнего вида Лада Приора – вот главная причина, по которой владельцы ВАЗ 2170 решаются на такой шаг. Бюджетный отечественный автомобиль приобретает оригинальный спортивный дизайн. Это довольно дешевый способ выделить Лада Приора из дорожного потока. Если выполнять занижение правильно, то улучшатся и эксплуатационные характеристики:

Снизятся крены на поворотах.
Повысится маневренность.
Заниженная Приора уверенно чувствует себя на высоких скоростях, ее меньше заносит.

Заниженная подвеска автомобиля Лада компенсирует центробежную силу, за счет чего повышается устойчивость. В общем, машина начинает лучше «слушаться рулевого колеса», а также быстро реагирует на повороты.Главная опасность для водителей заниженных авто – это неровные дороги. Если есть возможность, то такие улицы лучше объезжать.

Что касается автомобилистов, которые проживают в городах, где большая часть дорожного покрытия оставляет желать лучшего, то им занижение с пружинами -30, 50, 70 или 90 лучше не выполнять.

Также рекомендуется уделять особое внимание парковке – при низком дорожном просвете очень легко разбить задний или передний бампер Лада.

Занижаем правильно

Лучший вариант – это пневматическая подвеска. Водитель может в любое время поднять или опустить кузов автомобиля. Этот способов выбирают редко из-за его дороговизны. Своими руками такой тюнинг проводить не рекомендуется, если вы не разбираетесь в электронике и ремонте ходовой части. Переходим к более доступным вариантам.

Комплект с регулируемым дорожным просветом

В комплекте присутствует специальные пружины (50, 70, 90) и стойки с регулируемым дорожным просветом. Это оптимальный вариант, так как вы в любое время можете изменить клиренс своими руками. К примеру, летом Приору можно «посадить», а зимой – поднять. Заниженные пружины, которые идут в комплекте, обладают повышенной износоустойчивостью и рассчитаны на постоянное изменение длины. На автомобильном рынке сейчас можно найти множество комплектов на ВАЗ. При желании, вы сможете добиться такого же результата, как с — 50, 70 или даже 90.Регулируемые амортизаторы для Приоры

Набор заниженной подвески

Более дешевый, но популярный вариант, в который входят заниженные пружины (это могут быть -30, 50, 70, 90) и амортизаторы. Выбрав один размер, вы уже не сможете корректировать дорожный просвет по своему желанию. Такое понижение можно выполнить и своими руками. Если вы хотите выбрать комплект заниженной подвески, то обратите внимание на продукцию Асоми – она достаточна популярна среди водителей ВАЗ.

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Ниже перечислены методы, которые занимают меньше времени и не требуют больших денежных вложений. Несмотря на предостережения специалистов, владельцы ВАЗ продолжают выполнять занижение машины вручную на 50, 70 и больше:

Обрезать пружины. Чтобы провести такой «тюнинг», вам не придется идти в автомагазин, достаточно будет найти болгарку. Если и электроинструмента нет, то можно взять пилу по металлу. Автомобилисты отпиливают от 1,5 до 3 витков пружины. После этого посаженная Приора падает, а витки разрезают пополам, чтобы достать их. Следующий шаг – это подрезка отбойника. Через просверленное отверстие пружины 50, 70, 90 фиксируют при помощи хомута.
Низкие пружины. Некоторые владельцы Приоры предпочитают сэкономить на модифицированных амортизаторах и приобрести только заниженные пружины. После тюнинга резко повышается износ ходовой части, падает показатель управления. Единственное преимущество этого способа – это минимальные затраты. Вам нужно только выбрать между -30, 50, 70,90 или 100.

Так выглядит заниженная Лада на минус 70:

Выбор пружин

Теперь вы знаете, как занизить Приору. Если вы хотите сделать это правильно, то лучше выбрать комплект с «пневмой», регулируемыми амортизаторами или стандартным комплектом с пружинами и амортизаторами. Чтобы автомобиль не испытывал проблем с лежачими полицейскими, то лучше остановиться на комплектах — 30, 50 или 70. Как показывает практика, — 90 уже вызывают трудности при управлении и преодолении сложных дорожных участков.А это уже посаженная Приора минус 100

Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

Проставки амортизаторов задней подвески

В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.

Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться: — придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,- направление световых пучков фар;

— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор). Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись. Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона. Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим. Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.https://www.youtube.com/watch?v=ObpYC6kKAKwДалее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

угол развала
0°±30’

схождение
0°00’±10’ (0±1 мм)

угол продольного наклона оси поворота
1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

угол развала
0°30’±30’

схождение
0°15’±10’ (1,5±1 мм)

угол продольного наклона оси поворота
0°20’±30’

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…Вынимаем болт.Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля. Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка.

Так при правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.

Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм. Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п.

Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг.

Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20

Одной из важных характеристик подвески автомобиля является клиренс. Клиренс автомобиля — это расстояние от наиболее низких частей автомобиля, таких как редукторы, элементы выхлопной системы или защита агрегатов, до поверхности дороги. Величина клиренса или, как его часто называют, дорожного просвета во многом определяет универсальность автомобиля. По сути, увеличенный клиренс позволяет вам без опасения за бамперы и днище автомобиля парковаться в любом месте, уверенно проезжать «лежачих полицейских», выезжать за город на проселочные дороги и нормально двигаться по снегу и колеям в зимнее время года. Немаловажно, что высокий клиренс позволяет расширить обзор, что повышает безопасность движения как в плотном потоке машин, так и на загородной трассе.Если вы решили, что ваш автомобиль должен иметь увеличенный клиренс, то можете выбрать между полноценными рамными внедорожниками, кроссоверами или модификациями обычных автомобилей с увеличенным клиренсом (например, Renault Sandero Stepway). У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, а большая разница в цене между внедорожниками, кроссоверами и модификациями с увеличенным дорожным просветом делает последние достаточно выгодным приобретением.

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Появление на авторынке кроссоверов с моноприводом (псевдокроссоверов) вызвано необходимостью адаптировать популярные марки автомобилей к более тяжёлым дорожным условиям в России. Псевдокроссовер — автомобиль с увеличенным дорожным просветом и диаметром колес, а также усиленной подвеской — более приспособлен к нашим дорогам и зимним дорожным условиям.

Создание кроссовера с существенным улучшением ходовых свойств на базе «Калины» и стало целью создания подвески CROSS20.

Если вы решили в корне преобразить ваш автомобиль, значительно улучшив его управляемость, устойчивость, комфортность, надёжность и проходимость, то компания SS20 предлагает вам комплект подвески CROSS20, в котором изменения коснулись следующих элементов:

передних амортизаторов,
задних амортизаторов,
приводов,
нижнего рычага,
переднего стабилизатора,
рулевого механизма,
сайлентблоков,
появился задний стабилизатор.

В результате комплекса этих изменений, при установке подвески CROSS20 вы получаете следующие преимущества:

Повышенная геометрическая проходимость и высокая посадка, присущая кроссоверам, обеспечены за счет увеличения клиренса до 50 мм.

Расширенная на 30мм колея дает большую устойчивость автомобиля.

Увеличивается плавность хода за счет изменения настроек амортизаторов и жесткости сайлентблоков.

Улучшаются ходовые свойства автомобиля.

Оптимальное соотношение жесткостей переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости уменьшает крены кузова при поворотах и маневрировании; при этом обеспечивается надежное сцепление колес с дорогой.

Увеличение клиренса на 30 мм обеспечивается конструкцией передних и задних амортизаторов с удлиненным корпусом и специальными настройками клапанной системы. Дополнительное увеличение клиренса на 20 мм достигается при замене штатной шины размерностью 175/65 R14 и диска R14 на шину 185/65 R15 с диском R15.Благодаря измененной конструкции передних рычагов и кронштейнов крепления происходит расширение колеи на 30 мм.Передний стабилизатор с креплением на стойку более эффективен, он увеличивает устойчивость автомобиля на дороге и снижает крены в поворотах. Для дополнительного противодействия кренам в состав подвески CROSS20 входит задний стабилизатор поперечной устойчивости, отсутствующий в заводской комплектации автомобиля.

Модифицированная конструкция сайлентблоков в передней и задней подвеске с измененной жесткостью и геометрическими размерами несколько улучшает кинематику подвесок и также направлена на увеличение комфорта во время поездки.

На сегодняшний момент подвеска CROSS20, увеличивающая дорожный просвет, изготавливается на следующие автомобили:

ВАЗ 2108,
ВАЗ 2110,
ВАЗ 2170-72 (Приора),
ВАЗ 1117-19 (Калина),
ВАЗ 2190 (Гранта).

Гарантия на подвеску CROSS20 составляет 1 год без ограничения пробега. Гарантийное обслуживание осуществляется независимо от того, устанавливалась система увеличения клиренса самостоятельно или в сервисном центре.

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8Стойка Макферсон, которая установлена на задней подвеске Приоры, не имеет опорного подшипника, так как нет нужды поворачивать ее в разные стороны. Поэтому верхней частью стойки является кузов, который удерживает пружину, а шток зафиксирован самоконтрящейся гайкой и металлической шайбой. Между пружиной и кузовом установлена резиновая прокладка небольшой толщины. Поэтому при выборе проставки, которую устанавливают вместо этой прокладки, необходимо учитывать толщину последней. Для задней подвески действует то же правило, что и для передней – увеличение дорожного просвета с помощью полиуретановых проставок более чем на 10 миллиметров требует установки удлинителя амортизатора.

Поэтому большую популярность обрели проставки типа «домик», которые устанавливают между стойкой и балкой подвески. В этой статье мы сравним влияние верхних и нижних проставок на подвеску и поведение автомобиля.

Задняя подвеска – верхние или нижние проставкиПреимущество нижних проставок очевидно – небольшая цена, простота установки, а также возможность регулировки расстояния от балки до стойки. Однако у них есть существенный недостаток – эти проставки меняют угол кастора (наклона амортизатора относительно вертикали). Это особенно актуально для проставок, у которых сверху три отверстия. В какой-то мере изменение кастора можно устранить установкой наклонных проставок, но они очень редко поступают в магазины. Изменение кастора приводит к увеличению вероятности заноса задней части автомобиля во время поворотов.

По сравнению с нижними проставками, верхние обходятся заметно дороже (в 4–7 раз). Ведь увеличение клиренса на 10 миллиметров кардинально ситуацию не изменит, а для более серьезного поднятия зада машины потребуются еще и удлинители амортизаторов.

Поэтому часть владельцев Приор вместо проставок устанавливает более длинные стойки и пружины. Преимущества верхних проставок очевидны – они сглаживают удары, проходящие через пружины, что особенно актуально на плохих дорогах. Очевидным недостатком этих проставок является сложность установки. Необходимо с помощью съемника сжать пружину, удерживая шток амортизатора открутить гайку, установить удлинитель и проставку и только после этого собирать стойку. Все это позволяет сделать вывод – нижние проставки дешевле и проще в установке, однако верхние безопасней, потому что гораздо меньше влияют на вероятность заноса.

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

АльбертЗамена заднего амортизатора автомобиля Приора…Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый. Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз. Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная.Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку.

При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты. На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…ВИДЕО Youtub:Благодарю за внимание!Можно еще почитать полезную статью:Пыльники шруса Лада

Конструкция задней подвески автомобиля Лада Приора

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

рис. 1

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость, К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.

На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A. Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.Последовательность выполнения1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

рис. 2

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

Наименование узлов и деталей
Резьба
Момент затяжки Нм (кгсм)

Болты крепления колеса
М12х1,25
65,2—92,6 (6,7—9,5)

Гайка подшипника ступицы заднего колеса
М20х1,5
186,3—225,6 (19,0—23,0)

Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески
М12х1,25
66,6—82,3 (6,8—8,4)

Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову
М10х1,25
50,0—61,7 (5,1—6,3)

Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну
М12х1,25
66,6—82,3 (6,8—8,4)

Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову
М10х1,25
27,4—34,0 (2,8—3,5)

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

Ваз 2170 | задняя подвеска | приора

Задняя амортизаторная стойкаСнятие и установка

Для доступа к креплению задней стойки снимите боковую обивку в багажном отделении. На моделях с трехступенчатой системой демпфирования отсоедините регулирующий переключатель. Отверните две гайки верхнего крепления стойки к кузову (рис. 11.11).Если необходимо разобрать стойку, ослабьте гайку крепления штока, зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания (это невозможно на моделях с трехступенчатой системой демпфирования). Не отворачивайте гайку полностью.Нанесите метки для последующего совмещения верхней части стойки с кузовом.Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.Снимите зажим и отсоедините тормозной шланг от стойки.Отверните две гайки и выньте два болта нижнего крепления стойки к опоре ступицы заднего колеса, опустите стойку вниз и снимите с автомобиля.Проверьте стойку на наличие утечек рабочей жидкости, повреждений пылезащитных чехлов и пружины подвески.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Совместите ранее нанесенные метки при креплении верхней части стойки к кузову автомобиля.

Ремонт амортизаторной стойки

Ремонт амортизаторной стойки задней подвески проводится так же, как и амортизаторной стойки передней подвески (рис. 11.12).Трехступенчатые контрольные переключатели демпфирования задней подвескиПроверкаОткройте крышку багажника и снимите внутреннюю обивку для доступа к переключателям задней подвески.Дальнейшая проверка трехступенчатых контрольных переключателей демпфирования стойки задней подвески проводится так же, как и стойки передней подвески.Снятие и установкаСнимите стойку задней подвески (это рекомендуется изготовителем, но фактически необязательно).Отсоедините контактный разъем от переключателя.Выверните винты и снимите переключатель с верхней части стойки.Установка проводится в последовательности, обратной снятию.Поперечные и продольная тяги задней подвескиСнятиеПоднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.Снимите топливный бак.https://www. youtube.com/watch?v=bA2sNk0TqrgОтметьте положение зубчатого регулировочного колеса и гайки для последующей установки их в первоначальное положение. Перемещение гайки и зубчатого колеса воздействует на положительное схождение задних колес.

Выверните болты и гайки крепления поперечных тяг к поперечине (рис. 11.13). Выверните гайки и болты, снимите втулки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости (если он установлен).Выверните болты крепления продольных боковых тяг из опоры ступицы заднего колеса, затем снимите тяги с автомобиля.Выверните болт крепления подвески стояночного тормоза.Выверните стяжные болты и снимите продольные боковые тяги с автомобиля.УстановкаУстановка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Временно вверните все болты и окончательно затяните их после опускания автомобиля на колеса.Проверьте положительное схождение задних колес.Замена подшипника ступицыСнимите ступицу, подшипники и сальник.Затупленным зубилом или керном выбейте кольца подшипников из ступицы.Очистите гнезда для колец подшипников в ступице. Смажьте новые кольца и запрессуйте их на место. Убедитесь, что кольца установлены без перекоса, так как в противном случае они могут быть повреждены.

Смажьте и установите подшипники и сальник, затем установите и отрегулируйте ступицу.

Опора ступицыСнимите узел тормозного барабана/ступицы.Отсоедините тормозную трубку от рабочего тормозного цилиндра. Будьте готовы к вытеканию тормозной жидкости.Выверните четыре болта, крепящие защитный кожух заднего тормоза на опоре ступицы. Снимите пластину барабанного тормоза и отведите ее в сторону в допустимых пределах хода троса стояночного тормоза.Выверните болты крепления поперечной и продольных тяг и задней амортизаторной стойки к опоре ступицы. Снимите опору ступицы с автомобиля.Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы, отрегулируйте подшипники ступицы и стояночный тормоз.

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю.Нужно понимать, какая ответственность будет на автомобилисте, если он решил опустить или поднять подвеску автомобиля. Технологически опустить или поднять подвеску автомобиля не так уж сложно, даже если водитель имеет небольшой опыт автомеханика. Значение имеет другое.

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.

На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.

Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.

Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести.

Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях.

Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля.На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину. Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески. Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.

Как определить неисправность стоек амортизаторов автомобиля — способы и методы самостоятельной диагностики износа амортизаторов на машине — журнал За рулем

Капель напоминает о приближении активного автомобильного сезона. Перед большим путешествием нужно убедиться в исправности авто. Амортизаторы проверяем с Михаилом Колодочкиным.

1. Осмотреть!

Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу. Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней. Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.

О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.

К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.

2. Покачать!

Не самый точный, зато самый популярный и наглядный способ диагностики. Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной… Беда только в том, что таким способом можно определить разве что совсем «дохлое» изделие, да и то при наличии должного опыта. Другое дело, если амортизатор намертво заклинило: это определится мгновенно, поскольку раскачать автомобиль просто не удастся.

Постарайтесь при раскачке не переусердствовать, дабы не повредить кузовные детали — бывает и такое…

3. Поуправлять!

Если при движении автомобиль вдруг обретает некую самостоятельность — рыскает на неровностях, раскачивается во все стороны, неохотно реагирует на руль, то, скорее всего, виноваты амортизаторы. Вопреки устоявшемуся мнению, это проявляется не только на высоких скоростях, а даже если на спидометре вполне «городские» цифры. При этом не нужно выписывать кренделя на дороге — в тихом месте вполне достаточно упражнений типа разгон, торможение, змейка… В любом случае, если управляемость автомобилем со временем ухудшилась, следует обратиться к компетентным специалистам для проведения диагностики.

Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.

4. Померить!

Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески — заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.

Другой вопрос — насколько точно приговор будет касаться непосредственно амортизаторов. Дело в том, что в случае с различного рода «трясучками» (коих в последнее время становится всё больше), наличие хотя бы одного неисправного элемента (не обязательно амортизатора) существенно скажется на итоговых результатах показателя эффективности. Кроме того, различаются алгоритмы, по которым производится оценка эффективности работы подвески, и диагностика одного автомобиля на разных стендах может привести к тому, что полученные данные о состоянии подвески могут различаться.

Известны случаи, когда при диагностике автомобиля на «трясучке» с исправной подвеской и недавно замененными амортизаторами, полученные данные говорили о низкой остаточной эффективности подвески. А вот при «тест-драйве» автомобиль вёл себя идеально. Причина — стенд не был рассчитан на более «жесткие» настройки амортизаторов тюнинговой серии по сравнению с характеристиками оригинальных изделий, в результате — неверный приговор. Что ж, бывает и такое.

Очень важный момент! На итоговые показатели могут оказывать влияние такие параметры, как давление в шинах, загрузка автомобиля при диагностике, небольшие отклонения от прямой линии при заезде на стенд (появление угла отклонения от продольной оси), случайная установка автомобиля на ручник, неравномерная загрузка автомобиля при диагностике и т.д. Нерадивому мастеру доставит истинное удовольствие «развести» клиента на стоимость новых амортизаторов, чтобы между делом как бы случайно подкачать ему спустившее колесо…

5. Выводы?

Единственного заведомо правильного способа для проведения диагностики амортизаторов не существует. Каждому случаю — своя конкретика. Счастливого пути!

Передние, задние, узлы, дверные косяки, распорки — CARiD.com

Когда дело доходит до поддержания вашего автомобиля в рабочем состоянии, существует множество факторов, которые имеют значение. Вы должны не только иметь все внутренние компоненты вашего автомобиля в рабочем состоянии, но и следить за тем, чтобы внешние части правильно выполняли свои функции и оставались хорошо выглядящими. Например, стойки автомобиля, структурные стойки, которые поддерживают окна автомобиля, соединяя его крышу с рамой кузова автомобиля, обеспечивают разумный уровень безопасности и должны содержаться в надлежащем состоянии.

Столбы сконструированы таким образом, что они могут противостоять сколам, изгибам, раздиранию или деформации и гарантируют безопасность в случае столкновения с другим транспортным средством или другими объектами. Стойки помогают уберечь салон от деформации и обеспечивают превосходную защиту как водителя, так и пассажиров в случае автомобильной аварии, что имеет первостепенное значение. И вы действительно должны соответствовать случаю, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Две опорные стойки, расположенные по обе стороны от лобового стекла и соединяющие крышу с кузовом, представляют собой передние стойки, также известные как передние стойки. Они поддерживают лобовое стекло и зоны передних дверей. Вторые передние стойки — это центральные стойки или средние стойки, они соединяют крышу автомобиля с его кузовом в задней части передней двери. Центральные стойки часто оснащены механизмом запирания задней двери и передней двери. С-стойки расположены за задним сиденьем и являются третьими стойками в седанах, хэтчбеках и небольших внедорожниках.Более крупные автомобили с третьим рядом сидений, такие как минивэны и большие внедорожники, имеют четвертые стойки D, расположенные за третьим рядом.

К сожалению, опоры вашего автомобиля со временем и пробегом неизбежно изнашиваются. У вас нет оправдания, чтобы позволить им выйти из строя. Если вы поцарапали, поцарапали, поцарапали или каким-то образом повредили стойки, просмотрите нашу потрясающую коллекцию запасных стоек премиум-класса, чтобы заменить старые детали и вернуть свой автомобиль в отличное состояние.Эти высококачественные оригинальные изделия разработаны с особым вниманием к мельчайшим деталям, чтобы обеспечить непревзойденную долговечность и безотказное обслуживание, которого заслуживает ваш автомобиль. Первоклассные столбы, которые мы предлагаем, производятся с использованием прочных материалов и самых современных инструментов, чтобы выглядеть, соответствовать и функционировать так же, как изделия от дилеров.

Чтобы предоставить вам последние достижения в области качества и ценности, мы сотрудничаем с известными производителями автомобилей, а именно с Sherman, Goodmark, Auto Metal Direct и многими другими.Товары на замену, доступные в нашем цифровом магазине, являются отличным вариантом для тех, кто хочет заменить дефектные детали, не увеличивая свой бюджет, поскольку мы предлагаем товары по ценам ниже оригинального оборудования. Если вы решите делать покупки у нас, вы обязательно получите опыт, соответствующий высоким стандартам изготовления и качества — это наша гарантия. В случае возникновения вопросов, смело обращайтесь к нашей команде специалистов, которые готовы помочь вам сделать заказ быстро и с минимальными усилиями.

Hyundai Accent: Отделка салона. Порядок ремонта — Интерьер

Замена

Замена обшивки двери

•	Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

•	Поддев отверткой с плоским жалом, оберните ее защитная лента для предотвращения повреждений.

•	Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.

1.	С помощью отвертки или съемника снимите накладку от истирания передней двери. (А). [Спереди]

2.	Снимите подушку заднего сиденья. (См. Группу BD — «Заднее сиденье»)

3.	Открутив крепежные винты, снимаем заднюю дверцу. отделка потертостей (A). [Задний]

Установка производится в порядке, обратном снятию.

•	Замените все поврежденные зажимы.

Замена обшивки двери

•	Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

•	Поддев отверткой с плоским жалом, оберните ее защитная лента для предотвращения повреждений.

•	Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.

1.	С помощью отвертки или съемника снимите накладку от истирания передней двери. (А). [Передний]

2.	Снимите заднее сиденье в сборе. (См. Группу BD — «Заднее сиденье»)

3.	Ослабив крепежный винт, удалите заднюю заднюю дверь. обрезать (А). [Задний]

Установка производится в порядке, обратном снятию.

•	Замените все поврежденные зажимы.

Замена боковой обшивки капота

•	Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

•	Используйте инструмент для снятия пластиковой панели, чтобы снять внутреннюю отделку. детали для защиты от повреждения поверхности

•	Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.

1.	Снять накладку от истирания передней двери.

2.	С помощью отвертки или съемника снимите боковую облицовку кожуха (A).

Установка производится в порядке, обратном снятию.

•	Замените поврежденные зажимы.

Замена облицовки передней стойки

•	Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

•	Поддев отверткой с плоским жалом, оберните ее защитная лента для предотвращения повреждений.

•	Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.

1.	С помощью отвертки или съемника снимите облицовку передней стойки (A).

Установка производится в порядке, обратном снятию.

•	Замените поврежденные зажимы.

Замена облицовки центральной стойки

•	Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

•	Поддев отверткой с плоским жалом, оберните ее защитная лента для предотвращения повреждений.

•	Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.

1.	Снимите накладку с потертостями передней двери и накладку с потертостями задней двери.

2.	Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи и подождите не менее трех минут до начала работы.

3.	Преднатяжитель анкера ремня безопасности (A) снимается после нажатия стопорный штифт (B) в направлении стрелки.

4.	С помощью отвертки или съемника снимите нижнюю центральную стойку. обрезать (А).

5.	Ослабив крепежный болт, снимите центральную стойку. верхняя обшивка (А).

Установка производится в порядке, обратном снятию.

•	Замените поврежденные зажимы.

Замена облицовки задней стойки

•	Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

•	Поддев отверткой с плоским жалом, оберните ее защитная лента для предотвращения повреждений.

•	Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.

1.	С помощью отвертки или съемника снимите облицовку задней стойки (A).

Установка производится в порядке, обратном снятию.

•	Замените поврежденные зажимы.

Замена облицовки задней стойки

•	Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

•	Поддев отверткой с плоским жалом, оберните ее защитная лента для предотвращения повреждений.

•	Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.

1.	Снимаем заднее сиденье. (См. Группу BD — «Заднее сиденье»)

2.	Замок заднего центрального ремня безопасности (A) снимается после нажатия стопорный штифт (B) в направлении стрелки.

3.	Снять накладку от истирания задней двери.

4.	Отсоедините монтажные зажимы, снимите поперечную накладку (A).

Ослабив крепежный болт, снимите ремень безопасности заднего сиденья. нижний анкер (А).

Момент затяжки:

39.2 ~ 53,9 Н · м (4,0 ~ 5,5 кгсм, 28,9 ~ 39,8 фунт-футов)

6.	Открутив болты крепления, снимаем заднее сиденье. скоба (A).

7.	С помощью отвертки или съемника снимите лампу (A).

8.	Отсоедините разъем (B).

9.	Ослабив крепежные винты, снимите багажник. обрезать (С).

10.	Снимите верхнюю крышку анкера заднего ремня безопасности (B).

11.	Открутив болты крепления, снимаем заднюю стойку. обрезать (А).

12.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

•	Замените все поврежденные зажимы.

Замена обшивки задней колесной арки

•	Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

•	Поддев отверткой с плоским жалом, оберните ее защитная лента для предотвращения повреждений.

•	Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.

1.	Снимаем заднее сиденье. (См. Группу BD — «Заднее сиденье»)

2.	Замок заднего центрального ремня безопасности (A) снимается после нажатия стопорный штифт (B) в направлении стрелки.

3.	Открутив крепежные винты, снимаем заднюю дверцу. отделка потертостей (A).

4.	С помощью отвертки или съемника снимите облицовку задней стойки (A).

5.	Ослабив крепежные винты и зажимы, снимите обшивка багажной перегородки (A).

6.	Открутив крепежные болты, снимаем заднее сиденье. скоба (A).

7.	Ослабив крепежный зажим, снимите заднюю колесную нишу. обрезать (А).

Установка производится в порядке, обратном снятию.

•	Замените поврежденные зажимы.

Замена облицовки заднего лотка для пакетов

•	Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

•	Поддев отверткой с плоским жалом, оберните ее защитная лента для предотвращения повреждений.

•	Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.

1.	Снимаем заднее сиденье. (См. Группу BD — «Заднее сиденье»)

2.	Замок заднего центрального ремня безопасности (A) снимается после нажатия стопорный штифт (B) в направлении стрелки.

3.	Открутив крепежные винты, снимаем заднюю дверцу. отделка потертостей (A).

4.	С помощью отвертки или съемника снимите облицовку задней стойки (A).

5.	Ослабив крепежные винты и зажимы, снимите обшивка багажной перегородки (A).

6.	Открутив крепежные болты, снимаем заднее сиденье. скоба (A).

7.	Ослабив крепежный зажим, снимите заднюю колесную нишу. обрезать (А).

8.	Отсоедините разъем (A).

9.	Снимите заднюю облицовку лотка для пакетов (A).

10.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

•	Замените поврежденные зажимы.

•	Убедитесь, что разъем подключен правильно.

Замена боковой обшивки багажника

gif»>

•	Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

•	Поддев отверткой с плоским жалом, оберните ее защитная лента для предотвращения повреждений.

•	Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.

1.	Снимаем заднее сиденье. (См. Группу BD — «Заднее сиденье»)

2.	Снять накладку от истирания задней двери.

3.	Снимаем поперечную обшивку.

4.	Ослабив крепежные винты, снимите багажник. подрезать.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

•	Замените все поврежденные зажимы.

Боковая облицовка багажного отделения [RH]
2. Боковая облицовка багажного отделения [LH]
3. Поперечная облицовка
4. Облицовка полки

5. Напольная сетка для багажа
6. Коврик для покрытия багажа
7. Знак аварийной остановки

См. Также:

Инспекция
1.Убедитесь, что свет работает в соответствии со следующим временем Диаграмма. 2. Если дневные ходовые огни не работают должным образом, вдохновите …

Инжектор. Описание и работа
Описание На основе информации от различных датчиков ECM может рассчитать количество впрыскиваемого топлива. Топливная форсунка представляет собой электромагнитный клапан. и количество впрыскиваемого топлива составляет c…

Удаление
1. Отсоедините отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи. 2. Снимите верхний и нижний кожухи рулевой колонки. (См. Группу ST — & …

Другие автомобильные определения> Наслаждайтесь мотором

Периодически мы чувствуем, что стоит потратить время на то, чтобы дать определение некоторым из используемых нами терминов, с которыми некоторые читатели могут быть не знакомы.На этой неделе мы рассмотрим терминологию автомобильного дизайна.

Сначала рассмотрим основы:

Ось : это термин, имеющий несколько связанных, но различных значений. Ось — это любой набор из двух или более колес транспортного средства, которые вращаются вокруг общей оси; балка или узел, соединяющий эти колеса, также называется осью . Конечно, многие современные автомобили имеют независимую подвеску без прямой физической связи между колесами.В таких транспортных средствах термин «ось» по-прежнему применяется в более абстрактном смысле для обозначения воображаемой линии между центрами левого и правого колес.

Колесная база : расстояние по горизонтали между соответствующими центрами колес передней и задней осей. В легковых автомобилях это расстояние обычно — но не всегда — одинаково справа налево. Колесная база, указанная в технических характеристиках автомобиля, измерена для неподвижного и порожнего автомобиля; в зависимости от геометрии подвески фактическая колесная база может меняться по мере того, как каждое колесо проходит свой диапазон хода.Колесная база автомобиля является критическим параметром во многих отношениях, влияющим на ходовые качества, маневренность и пространство для пассажиров. В целом, более длинная колесная база улучшает качество езды (поскольку снижает частоту движений) и увеличивает пространство для пассажиров (за счет увеличения пространства для ног), но снижает маневренность, распределяя массу автомобиля на большее расстояние, тем самым увеличивая его полярный момент инерции. И наоборот, короткая колесная база обеспечивает лучшую маневренность за счет более неустойчивой езды и меньшего полезного внутреннего пространства.

Свес : Передний свес — это расстояние между передней осью и передней частью автомобиля; задний свес — это расстояние между задней осью и задней частью автомобиля.

Общая длина : Расстояние от передней части автомобиля до задней, включая бамперы. Общая длина автомобиля равна сумме колесной базы, переднего и заднего свесов.

На рисунке выше A — передний свес; B — колесная база; C — задний свес.Естественно, общая длина = A + B + C.

Колея или ширина протектора : Ширина протектора транспортного средства (или колеи ) — это расстояние между горизонтальными центрами левого и правого колес на каждой оси. Ширина колеи переднего и заднего мостов часто немного отличается, поэтому в спецификациях автомобиля обычно указывается передняя и задняя колея отдельно. (Термины «колея» и «ширина протектора» часто используются как синонимы, но «колея» стала более распространенной, чтобы избежать путаницы с шириной каждой шины. ) Как и в случае с колесной базой, ширина колеи, указанная в технических характеристиках автомобиля, является статической величиной; в зависимости от компоновки подвески колея может меняться по мере того, как колеса автомобиля перемещаются по ходу подвески.

Пара : пара может означать множество разных вещей в автомобилестроении, но для дизайнеров парное расстояние — это расстояние между тазобедренным суставом водителя в сидячем положении (которое дизайнеры называют «точкой Н») и задней осью. линия. Комбинированный автомобиль — это автомобиль, у которого это расстояние очень короткое.Современный родстер BMW Z4, кабина которого отодвинута так далеко назад, что водитель практически сидит на задней оси, представляет собой моноблочную конструкцию.

Теперь давайте определим несколько терминов, описывающих расположение компонентов внутри автомобиля. Поперечный или Продольный : Естественно, поперечный означает сбоку , а продольный означает продольный . В автомобиле, если компонент параллелен осям, если смотреть на него в плане (то есть, если смотреть сверху), он является поперечным.Если это перпендикулярно осям, то оно продольное. В автомобильных двигателях поперечный двигатель установлен так, чтобы его коленчатый вал был параллелен осям, в то время как продольный двигатель (также называемый двигателем север-юг ) установлен так, чтобы его коленчатый вал был перпендикулярен оси.

Передний или Задний : край компонента, ближайший к передней части транспортного средства, называется передним краем ; край, наиболее удаленный от передней части транспортного средства, — это задний край .Применительно к компонентам подвески это может немного сбивать с толку, поскольку они описаны в терминах их отношения к кузову , а не к колесу . Тяга подвески, которая соединяется с колесом позади в точке, где она соединяется с кузовом, называется продольным звеном (или продольным рычагом ). Рычаг подвески, который соединяется с колесом впереди точки соединения с кузовом, называется ведущим звеном .

Теперь давайте рассмотрим некоторые термины, относящиеся к телу.

Панели кузова : Наружная обшивка большинства автомобилей обычно отделена от внутренней конструкции кузова и состоит из металлических или пластиковых панелей, скрепленных болтами, приваренных или приклеенных к внутренней конструкции. (Здесь стоит отметить, что, хотя каждая внешняя панель может выглядеть как единое целое, обычно она представляет собой объединение нескольких более мелких частей, которые сварены или склеены иным способом.) Поскольку панели кузова большинства современных автомобилей изготовлены из листовой стали, автомобильные панели Кожа часто обычно называется листовой металл , хотя в некоторых автомобилях для некоторых внешних панелей используется пластик или углеродное волокно, чтобы уменьшить вес или лучше противостоять звукам парковки.Промежутки между панелями кузова называются зазорами или перегородками .

Капот : Поскольку мы американцы, мы описываем панель, закрывающую моторный отсек автомобиля, как капот ; Англоговорящие читатели во всем мире называют это капотом . (Поскольку «капюшон» в британском употреблении относится к складному верху, мы иногда предпочитаем использовать слово «капот», чтобы не сбивать с толку наших неамериканских читателей.)

Палуба : когда мы говорим о кузове автомобиля, дека — это часть кузова за задним стеклом.На автомобилях с передним расположением двигателя палуба (если таковая имеется) обычно содержит грузовое пространство, которое наши американские читатели описывают как багажник , а британские читатели называют багажник . Если дека включает в себя открывающуюся панель, эта панель известна как Decklid . (Слово «дека» также относится к верхней поверхности блока цилиндров, где головка блока цилиндров сопрягается с блоком. Специалисты по настройке также используют слово «дека» в качестве глагола, имея в виду удаление всей внешней отделки с деки и крышки.)

На некоторых автомобилях есть зазор между основанием заднего стекла и передней кромкой крышки багажника; по непонятным причинам некоторые стилисты называют это место « голландец ».

Комплект Continental : Запасное колесо, устанавливаемое снаружи на палубе автомобиля или заднем бампере, часто с крышкой, окрашенной в цвет кузова и украшенной хромом.

Buick не предлагал комплект Continental в качестве заводской опции в пятидесятые годы, но различные дилеры и компании послепродажного обслуживания предлагали комплекты аксессуаров для его добавления.

В двадцатых и тридцатых годах некоторые дизайнеры и некоторые покупатели были увлечены боковыми креплениями : запасными колесами, установленными в передних крыльях, за передними колесами. Как и более поздние комплекты Continental, запасные части с боковым креплением часто имели крышки в цвет кузова для более обтекаемого вида. К концу тридцатых годов они считались все более архаичными и вышли из немилости незадолго до Второй мировой войны.

Этот кабриолет Cadillac V-12 1936 года демонстрирует аккуратно обрезанное и декорированное запасное колесо с боковым креплением.Как и многие боковые крепления той эпохи, зеркало прикреплено к верхней части крышки колеса. Основным недостатком боковых опор было то, что влага скапливалась в углублении под колесом, вызывая коррозию.

Колесная арка или , рулевая рубка : Область в каждом углу кузова автомобиля, в которой находится колесо, и зазор, необходимый для его поворота и движения вверх и вниз во время хода подвески.

Крыло : Наружная панель кузова вокруг каждой колесной арки.(Наши британские читатели называют это крыло ; американские дизайнеры иногда называют задние крылья четвертными панелями .) Первоначальной целью крыльев было предохранять колеса от попадания грязи, воды или грязи на лобовое стекло и салон. Юбка крыла — это декоративная панель, закрывающая часть проема колеса. Многие юбки крыльев съемные, чтобы облегчить замену шин или другое обслуживание.

В тридцатые и сороковые годы автомобильные крылья становились все более обтекаемыми и интегрировались в кузов.К концу пятидесятых они почти полностью «растворились» в окружающем теле. Юбки Fender, однако, так и не получили широкого распространения, возможно, потому, что они усложняют замену шин.

Кожух : Часть конструкции кузова под основанием ветрового стекла, к которой прикреплены передние крылья. В автомобиле с передним расположением двигателя капот включает в себя брандмауэр , панель, которая отделяет моторный отсек от кабины. Капот обычно включает в себя систему обогрева и вентиляции автомобиля (которая на современных автомобилях обычно забирает воздух из воздухозаборника в основании лобового стекла).Капот является основным конструктивным элементом и, как правило, является второй по величине (и наиболее сложной) цельной частью корпуса. Производители часто используют одну и ту же конструкцию капота на нескольких автомобилях. Например, Ford Thunderbird 1961–1966 годов разделял свой капот с современным Lincoln Continental.

Подставка под днище : Нижняя часть кузова транспортного средства, обычно начинается от капота и включает пол кабины и грузовое пространство. На многих автомобилях массового производства днище представляет собой одну большую сложную штампованную сталь.Поскольку это, как правило, самая большая и дорогая отдельная часть кузова, производители часто используют один и тот же поддон (или его варианты, которые могут быть изготовлены на одном и том же оборудовании) для нескольких разных моделей.

До начала пятидесятых годов многие автомобили имели выдвижные вентиляционные отверстия в капоте в основании лобового стекла. Современные автомобили по-прежнему забирают вентиляционный воздух из этой области, хотя обычно через решетку сразу за задней кромкой капота и ниже, в той же области, что и дворники.

Порог : Порог , который иногда называют зоной качания , представляет собой крайнюю продольную секцию каждой стороны кузова, проходящую под дверными проемами от задней кромки передней колесной арки до передней кромки проема заднего колеса. Пороги являются важными конструктивными элементами, особенно в унифицированных или полуукомплектованных транспортных средствах, и обычно обеспечивают большую часть общей жесткости кузова на изгиб. Ранние унифицированные автомобили, особенно те, которые предлагались в кабриолете, часто имели большие и сложные конструкции порогов.

Панель рокера : внешняя часть области рокера, которая может быть либо отдельной панелью кузова, скрывающей подоконник (и / или направляющую рамы под ним), либо просто обнаженной законченной внешней частью самой порога. Некоторые автомобили покрывают панель рокера пластиковым или хромированным молдинговым элементом либо для украшения, либо для защиты рокера от камней и дорожной соли.

Протирочная полоса : Горизонтальная декоративная планка или молдинг, проходящий через дверь, а иногда и внутреннюю часть переднего крыла, для защиты от звона и царапин от дверей других автомобилей.В последние годы стало популярным не использовать полоски для протирки для более чистого внешнего вида, хотя отсутствие защитной отделки имеет тенденцию приводить к появлению множества мелких вмятин и царапин через несколько лет в реальном мире.

Столбы крыши : Вертикальные столбы (или стойки; эти термины взаимозаменяемы), поддерживающие крышу автомобиля. Передние стойки, которые также поддерживают лобовое стекло, называются Передние стойки . Центральные стойки, расположенные за сиденьем водителя, но перед задними сиденьями (если таковые имеются), называются Средними стойками .Задние стойки за кабиной называются C-стойки . Если у автомобиля есть дополнительный набор стоек за задними стойками, например крайние задние стойки универсала (универсал), они называются D-стойками . («Столб» в этом смысле может использоваться как синоним «столба».)

В пятидесятые и шестидесятые годы была большая мода на жесткие крыши без опор, которые не имели B-стоек. Некоторые производители предлагали хардтоп-купе, седаны и даже универсалы.Даже если в автомобиле нет средних стоек, стойки за кабиной по-прежнему называются стойками С и стойками D соответственно.

Хотя настоящие жесткие крыши без опор сегодня редки, многие автомобили по-прежнему стремятся к внешнему виду жесткой крыши, скрывая B-стойку за затемненной частью заднего окна. Этот Dodge Stealth начала девяностых демонстрирует типичную отделку « Blackout Pillar ». Обратите внимание, что передние окна не имеют рамок, что усиливает эффект.

Панель паруса : Панель кузова, закрывающая крайнюю заднюю стойку крыши.

В шестидесятые и семидесятые годы была короткая мода на конструкции крыш с «летающими контрфорсами», в которых парусные панели выступали дальше назад, чем сами стойки крыши. Это до сих пор иногда встречается на автомобилях со средним расположением двигателя, хотя это уже не пользуется популярностью для большинства обычных легковых автомобилей.

Rake : стилисты используют термин rake (или fast ) для описания угла наклона лобового стекла. В сороковых и пятидесятых годах кастомайзеры и хот-родеры также придумали слово «грабли» (иногда California rake ) для описания автомобиля, хвост которого заметно выше его носа.

Теплица : собирательный термин для обозначения крыши, стоек крыши, боковых окон, лобового стекла и подсветки.

Линия пояса : Самый верхний горизонтальный край дверей и сторон кузова, ниже теплицы.

Tumblehome : С точки зрения автомобилестроения, угол сторон теплицы (если смотреть спереди или сзади) относительно вертикальной плоскости. Если боковые окна полностью вертикальны, дом для перегрузки нулевой. Примерно с конца 1950-х годов американские стилисты стали увлекаться все более радикальными домами-барабанами как способом придать автомобилю более низкий вид, чем он был на самом деле.Тем не менее, для дома с экстремальным уклоном обычно требуется использование изогнутого стекла для боковых окон (которое дороже плоского стекла) и может значительно врезаться в пространство для головы и плеч пассажиров.

Тема «стиля фюзеляжа» Chrysler начала семидесятых сделала упор на некоторые из самых экстремальных в отрасли домов-барабанов . Боковые стороны так резко загибаются внутрь, что верхний край бокового окна находится практически над плечом водителя.

Свет : Стилисты иногда называют окна автомобиля «фарами».«Например, небольшие окна между стойками крыши и боковыми окнами автомобиля иногда называют боковыми окнами (или четвертными окнами ). Заднее стекло называется подсветкой . Автомобиль с тремя окнами с каждой стороны (например, два обычных окна и четверть окна) называется конструкцией « с шестью лампами », а автомобиль с двумя окнами на каждую сторону называется « с четырьмя световыми окнами ». дизайн.

Pontiac Firebird 1967 года выпуска демонстрирует свой передний фонарь (который GM первоначально называл «вентилятором»).Обратите внимание на выступающий хром , открывающий вокруг бокового окна и лобового стекла.

Reveal : Внешний молдинг или декоративный элемент отделки, окружающий окно или другой внешний элемент кузова.

Рейка для сбора капель : П-образный профиль на внешних краях крыши над дверями, по которому дождевая вода отводится от боковых окон.

Панель скромности : Панель кузова под передним или задним бампером, скрывающая концы рамы или конструкции кузова.

Airdam : скромная панель под передним бампером автомобиля, которая регулирует поток воздуха под автомобилем. Основное назначение аэродрома — заставить воздух обтекать автомобиль, а не под ним, в интересах уменьшения аэродинамического сопротивления и подъемной силы. На многих современных автомобилях воздушная перемычка также направляет воздух в радиатор, воздухозаборник двигателя, а иногда и в передние тормоза.

Большинство современных автомобилей имеют воздушные заслонки, но немногие из них столь же агрессивны, как Mitsubishi Lancer Evo.Расширенная губа также выполняет функцию спойлера.

Спойлер : Устройство, улучшающее аэродинамику автомобиля за счет снижения аэродинамического сопротивления, подъемной силы или и того, и другого. Небольшие спойлеры обычно встраиваются в аэродинамическую перемычку и устанавливаются на (или залиты) в заднюю крышку багажника. Хотя спойлеры и крылья чаще являются косметическими, чем аэродинамически полезными, губные спойлеры часто бывают функциональными. (Мы отметили, что чем мельче и анемичнее выглядит спойлер, тем больше вероятность, что он действительно сработает, хотя это насмешливое «правило» явно игнорирует более сложную аэродинамику.)

Совок : отверстие, через которое наружный воздух проходит через панель корпуса. Функциональный совок может служить для направления воздуха в систему вентиляции кабины; впускной коллектор двигателя, радиатор или промежуточный охладитель; или тормоза. Некоторые совки имеют более одной камеры, что позволяет им выполнять несколько из этих функций одновременно, но чаще совок является строго декоративным.

Автомобили со средним расположением двигателя, такие как Lotus Elise, обычно имеют внушительный набор функциональных совков для направления охлаждения и впуска воздуха в двигатель.

Жалюзи : Прорезь или вентиляционное отверстие, в которое впускается или выпускается воздух. Рабочие жалюзи могут обеспечивать дополнительный поток воздуха к интеркулерам или тормозам или позволять горячему воздуху выходить из кабины или моторного отсека. Нефункциональные жалюзи на крыльях периодически становятся популярными в качестве косметических дополнений.

Ford GT демонстрирует множество решеток для охлаждения двигателя. GT нужно отводить много тепла; под крышкой находится 5409 куб.см (330 куб. дюймов) DOHC V-8 с нагнетателем типа Lysholm, выдающий 550 лошадиных сил (410 кВт).

Поддон для живота : Гладкий поддон или поддон, устанавливаемый на днище автомобиля. Поскольку компоненты днища, такие как масляный поддон двигателя, рельсы рамы и выхлопные трубы, как правило, аэродинамически загромождены, типичное назначение поддона — уменьшение сопротивления. (Многие современные автомобили имеют съемную пластиковую крышку под двигателем, которая служит той же цели при меньших затратах, чем полный поддон.) На некоторых современных экзотических спортивных автомобилях поддон включает в себя Вентури для контроля скорости воздуха, проходящего под автомобилем. который может использоваться для создания отрицательной подъемной силы (прижимной силы).

Прорези под задним бампером этого Ferrari F430 являются диффузорами для трубки Вентури под днищем. Хотя у F430 нет крыльев и только скромный спойлер под носом, каналы под днищем позволяют ему создавать прижимную силу более 600 фунтов (2670 Н) на скорости 185 миль в час (300 км / ч).

FIN

ПРИМЕЧАНИЕ

В этикетках изображений используется шрифт Liberation Sans, один из шрифтов Liberation (версия 2.00.1 или более поздняя), авторские права на которые принадлежат © 2012 Red Hat, Inc. , используется в соответствии с лицензией SIL Open Font License, версия 1.1. Liberation — товарный знак Red Hat, Inc., зарегистрированный в Бюро патентов и товарных знаков США и некоторых других юрисдикциях.

Honda Accord: Снятие / установка облицовки — области стоек — внутренняя отделка — кузов

Необходим специальный инструмент

Набор инструментов для обрезки KTC SOJATP2014 *

* Доступно через Honda Tool и Оборудование Программа; звоните 888-424-6857

Накладка передней стойки

компонентов SRS расположены в этой области.Обзор Расположение компонентов системы пассивной безопасности, 2-дверный (см. Стр. 24-23), 4-дверный (см. Стр. 24-21), а также меры предосторожности и процедуры (см. стр. 24-25) перед ремонтом или служба.

ПРИМЕЧАНИЕ: — Выполните процедуру установки облицовки передней стойки. осторожно; неправильная установка может привести к шторки безопасности неправильно сработать и, возможно, причинить травму.

— Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

— Используйте соответствующий инструмент из набора инструментов для обрезки KTC для Избегайте повреждений при снятии компонентов.

— Будьте осторожны, чтобы не поцарапать обивку или панели.

— Верхний зажим (A) в облицовке передней стойки (B) состоит из пластиковая втулка (C) и металлический штифт (D). Люверс расширенный штифтом, крепит его к панели кузова (E).

Выступы (F) на штифте ломаются при снятии, поэтому верхний зажим необходимо заменить на новый при переустановке обшивки.

1. Снимите уплотнитель проема передней двери с передней стойки. по мере необходимости: — 2-дверный (см. Шаг 6 на стр. 20-106) — 4-дверный (см. Шаг 6 на стр. 20-109) 2.Ударьте по верхнему зажиму (A) в облицовке передней стойки (B) с помощью резиновый молоток. Зажим находится под точкой где знак треугольника (C) на краю планки указывает. При ударе по зажиму выступы (D) ломаются. штифт (E) и вставляет его в втулку (F) на корпус (G).

ПРИМЕЧАНИЕ: верхний зажим необходимо заменить на новый. один при переустановке облицовки передней стойки.

3. Оттяните верхнюю часть облицовки передней стойки (A) рукой, чтобы снимите верхний зажим (B) с корпуса (C).

4. Вытяните вручную облицовку передней стойки (A), чтобы отсоединить клипы. Поднимите обшивку приборной панели (B), затем снимаем обшивку.

5. Если сработала боковая шторка безопасности, замените ее. обшить переднюю стойку новой (см. стр. 24-208).

6. Если боковая шторка безопасности не сработала, проверьте Облицовка передней стойки (A) и обратите внимание на следующие детали: — Для предотвращения срабатывания боковых шторок безопасности неправильно и, возможно, причиняя травму, осмотрите Облицовку передней стойки и замените ее на новую, если она любое из следующих повреждений: — Любые трещины, деформации или побеление от напряжений области в облицовке передней стойки

— Любые трещины или побеление в месте крепления зажима. поверхности (B) — Замените верхний зажим (C) новым.

— Если зажимы (D) повреждены или побелели от напряжения, замените их новыми.

7. Временно установите облицовку передней стойки (без верхний зажим), чтобы проверить перекрытие между накладкой и обшивку потолка (см. стр. 24-210). Снимите обшивку и при необходимости отрегулируйте перекрытие.

8. Осторожно установите новый верхний зажим (A) на стойку A. обрезать (B). Убедитесь, что втулка (C) находится ближе всего к верхнюю часть штифта (D), как показано.

9. Установите на место облицовку передней стойки (A).

-1. Вставьте нижнюю часть облицовки в приборную панель (B).

-2. Установите накладку на переднюю стойку (C) и установите ее верхнюю зажим (D), нижние зажимы и штифт (E) в отверстия (F) в передней стойке, затем слегка вдавите облицовку в место.

ПРИМЕЧАНИЕ: — Убедитесь, что боковая подушка безопасности не заправлена. под зажимами или ребрами жесткости.

— Не давите слишком сильно на облицовку передней стойки. если ты надавите слишком сильно, зажим будет поврежден, и он не будет держать обшивку должным образом

— Осторожно потяните за облицовку передней стойки, чтобы убедиться, что все зажимы надежно закреплены.

10. Установите на место уплотнитель дверного проема.

Верхняя обшивка средней стойки — 2-дверный

компонентов SRS расположены в этой области. Обзор Расположение компонентов SRS (см. Стр. 24-23) и меры предосторожности и процедуры (см. стр. 24-25) перед занимаюсь ремонтом или обслуживанием.

ПРИМЕЧАНИЕ: — Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

— Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку или панели.

1. Удалите эти предметы: — Облицовка порога (см. Стр. 20-105) — Уплотнение дверного проема, если необходимо (см. Шаг 6 на стр. 20-106) — Сторона водителя: нижний анкерный болт ремня безопасности переднего сиденья (см. шаг 2 на стр. 24-5) — Со стороны пассажира: нижняя анкерная пластина ремня безопасности переднего сиденья. (см. шаг 2 на стр. 24-5) — Задняя боковая обшивка по мере необходимости (см. Стр. 20-127)

2.Опустите вешалку (A), затем выверните винт.

3. Потяните вниз передний край облицовки задней стойки (A) от верхнюю облицовку средней стойки (B), освободив крючки (C), и снимите обшивку задней стойки с крыши, отсоединение зажимов и освобождение выступа (D).

4. Снимите верхнюю облицовку средней стойки (A).

-1. Освободите нижние крючки (B) и снимите нижний зажим (С).

-2.Оттяните нижнюю часть обивки, чтобы освободить верхнюю штифт (D) из отверстия в корпусе.

-3. Отсоедините верхний зажим (E).

-4. Опустите накладку, чтобы освободить верхний крючок (F). из дырки в теле.

5. Со стороны водителя: отпустите крючки (A), затем снимите колпачок (B) верхней облицовки средней стойки (C).

6. Проденьте нижний фиксатор переднего ремня безопасности (A) через отверстие в верхней облицовке средней стойки (B), затем снимите подрезать.

7. Установите накладку в порядке, обратном предыдущему, и обратите внимание на эти предметы: — Если зажимы (A) повреждены или побелели от напряжения, замените их новыми.

— Если боковая подушка безопасности вышла из строя, замените ее. Верхняя облицовка средней стойки и все зажимы на облицовке с новыми части (см. стр. 24-208).

— Для предотвращения срабатывания боковых шторок безопасности неправильно и, возможно, причиняя травму, осмотрите отрежьте и замените его новым, если он следующие повреждения: — Любые трещины или деформации в верхней части средней стойки. отделка (B) или верхний крючок (C), или любой другой побеленные от стресса участки в верхней части обрезать

— Любые трещины или побелевшие от напряжения участки на зажимах посадочные поверхности (D) — Замените все поврежденные детали новыми.

— Убедитесь, что верхняя часть верхней облицовки средней стойки правильно перекрывается с обивкой потолка (см. стр. 24-210).

— Убедитесь, что штифт на верхней облицовке средней стойки зацепляется за отверстие в корпусе при установке подрезать.

— Убедитесь, что верхний крюк вставлен в отверстие. в теле надежно.

— Вставьте зажимы и нижние крючки на место надежно.

— Перед установкой нижнего анкера убедитесь, что Ремень безопасности не перекручен и не перекручен.

Проверка кромки

Верхняя / нижняя обшивка средней стойки — 4 двери

компонентов SRS расположены в этой области. Обзор Расположение компонентов SRS (см. Стр. 24-21) и меры предосторожности и процедуры (см. стр. 24-25) перед занимаюсь ремонтом или обслуживанием.

ПРИМЕЧАНИЕ: — Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

— Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку или панели.

1. Удалите эти предметы: — Облицовка порога передней двери (см. Стр. 20-107) — Облицовка порога задней двери (см. Стр. 20-109) — Уплотнение проема передней двери, если необходимо (см. Шаг 6 на страницы 20-109) — Уплотнение проема задней двери, если необходимо (см. Шаг 3 на страницы 20-110) 2. Полностью сдвиньте переднее сиденье вперед.

3. Снимите нижний фиксатор переднего ремня безопасности (см. Стр. 24-10).

4. Снимите нижнюю облицовку B-piliar (A).

-1, Оттяните верхнюю часть нижней облицовки средней стойки, чтобы освободите верхние крючки (B).

-2. Отсоедините нижний зажим, потянув за нижнюю часть отделка вручную.

5. Снимите верхнюю облицовку средней стойки (A).

-1. Потяните рукой за нижнюю часть обивки, чтобы отсоединить ее. нижние крючки (B).

-2. Оттяните нижнюю часть обивки, чтобы освободить верхнюю штифт (C) из отверстия в корпусе и ползун (D) от штифта (E) на плече переднего ремня безопасности регулятор якоря.

-3. Оттяните обивку, чтобы освободить верхние крючки (F). из дырок в корпусе.

6. Проденьте нижний фиксатор переднего ремня безопасности (A) через отверстие в ползуне (B), затем снимите верхнюю стойку обрезать (С).

7. Установите накладку в порядке, обратном снятию, и обратите внимание на эти предметы: — Если зажим (A) поврежден или побелел от напряжения, замените его новым.

— Если боковая подушка безопасности сработала, замените Верхняя облицовка средней стойки, нижняя облицовка средней стойки и закрепите облицовку новыми деталями (см. стр. 24-208).

— Для предотвращения срабатывания боковых шторок безопасности неправильно и, возможно, причиняя травму, осмотрите отрежьте и замените его новым, если он следующие повреждения: — Любые трещины или деформации в верхней части средней стойки. отделка (B) или верхние крючки (C), или любые побеленные от стресса участки в верхней части обрезать

— Любые трещины или деформации в нижней части средней стойки. обшивки (D), или любые поломки в установленной части (E) с верхней облицовкой средней стойки

~ Любые трещины или побелевшие от напряжения участки в зажиме. посадочная поверхность (F)

— Замените все поврежденные детали новыми.

— Убедитесь, что верх накладки перекрывает обшивку потолка правильно (см. стр. 24-210).

— Убедитесь, что штифт (G) на плече переднего ремня безопасности регулятор анкера (H) и отверстие (I) на задней стороне ползунок задействован при установке средней стойки верхняя отделка.

— Убедитесь, что верхние крючки вошли в дырочки в кузове надежно.

— Надежно вставьте зажим и крючки на место.

— Перед установкой анкерного болта убедитесь, что Ремень безопасности не перекручен и не перекручен.

Проверка кромки

Зацепление ползуна с регулятором плечевого анкера

Облицовка задней стойки — 2-дверный

ПРИМЕЧАНИЕ: — Следуйте процедуре установки облицовки задней стойки. осторожно; неправильная установка может привести к ненадлежащее срабатывание шторной подушки безопасности и, возможно, причинить травму.

— Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

— Будьте осторожны, чтобы не поцарапать обивку или панели.

— Задний зажим (A) в облицовке задней стойки (B) состоит из пластиковая втулка (C) и металлический штифт (D).Люверс расширенный штифтом, крепит его к панели кузова (E).

Выступы (F) на штифте ломаются при снятии, поэтому задний зажим необходимо заменить новым, когда переустанавливается обшивка.

1. Опустите вешалку (A), затем выверните винт.

2. Извлеките колпачок крышки задней стойки (A) с помощью подходящего инструмент для обрезки, затем снимите его.

3. Снимите зажим крышки задней стойки (A), защелкнув его за крючки. плоскогубцами.

4. Ударьте обшивкой задней стойки (A) прямо по задний зажим (B) с резиновым молотком. Нажатие на клип ломает выступы (C) на штифте (D) и толкает его в втулку (E) на корпусе (F).

ПРИМЕЧАНИЕ: задний зажим необходимо заменить на новый. при переустановке облицовки задней стойки.

5. Потяните вниз передний край облицовки задней стойки (A) от верхнюю облицовку средней стойки (B), отсоединив крючки (C), и снимите обшивку задней стойки с крыши, отсоединение зажимов и освобождение выступа (D).

6. Снимите облицовку задней стойки (A).

-1. Оттяните вручную верхнюю часть облицовки задней стойки, чтобы снимите задний зажим (B) с корпуса (C).

-2. Вытяните нижнюю часть облицовки задней стойки вручную, чтобы отсоедините крючки (D) от задней боковой обшивки (E) и заднюю полку (F).

-3. Отсоедините задний крюк (G) от задней полки, вытягивание облицовки задней стойки вперед.

7.Если боковая подушка безопасности сработала, замените облицовка задней стойки, крышка крышки задней стойки и зажимы облицовки новыми (см. стр. 24-208).

8. Если боковая подушка безопасности не сработала, проверьте Облицовку задней стойки (A) и обратите внимание на следующие детали: — Для предотвращения срабатывания боковых шторок безопасности неправильно и, возможно, причиняя травму, осмотрите Облицовку задней стойки и замените ее на новую, если она любое из следующих повреждений: — Любые трещины, деформации или побеление от напряжений области в облицовке задней стойки, крышке задней стойки (B) или Кронштейны задней стойки (C).

— Любые скобы задней стойки, которые оторвались от Облицовка задней стойки или крышка задней стойки.

— Любые трещины или побелевшие от напряжения участки на зажиме. посадочные поверхности (D).

— Любые трещины или побелевшие от напряжения участки на Крышка задней стойки (E).

— Замените задний зажим (F) новым.

— Если зажимы (G) повреждены или побелели от напряжения, замените их новыми.

9.Временно установите обод С-стойки (без верхней клипсу), чтобы проверить перекрытие между обшивкой и обивка потолка (см. стр. 24-210). Снимите обшивку, и если необходимо, отрегулируйте перекрытие.

10. Осторожно установите новый задний зажим (A) на заднюю стойку. обрезать (B). Убедитесь, что втулка (C) находится ближе всего к верхнюю часть штифта (D), как показано.

12. Установите на место облицовку задней стойки (A).

-1.Вставьте задний крюк (B) и нижние крючки (C) обшивка в задней полке (D) и задняя боковая обшивка панель (E).

-2. Установите накладку на заднюю стойку (F) и установите заднюю вставьте (G) в отверстие в корпусе. Выровняйте заднюю стойку зажим крышки (H) с отверстиями в обшивке потолка (I) и кронштейн боковой шторной подушки безопасности (J), затем слегка нажмите на обрезать на место.

-3. Полностью установите крышку крышки задней стойки (K) в зажим.

— Не давите слишком сильно на облицовку задней стойки. если ты надавите слишком сильно, зажим будет поврежден, и он не будет держать обшивку должным образом

— Осторожно потяните за облицовку задней стойки, чтобы убедиться, что все зажимы надежно закреплены.

13. Вставьте выступ (A) и зажимы в отверстия в кузов, затем нажмите на крышу облицовки задней стойки (B) до тех пор, пока зажимы не встанут на место надежно, и нажмите на передний край накладки, пока крючки (C) не войдут в Надежно закрепите верхнюю облицовку средней стойки (D).

14. Вверните винт под вешалку (A).

— Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

— Будьте осторожны, чтобы не поцарапать обивку или панели.

-Верхний зажим (A) в облицовке задней стойки (B) состоит из пластиковая втулка (C) и металлический штифт (D). Люверс расширенный штифтом, крепит его к панели кузова (E).

Верхний зажим необходимо заменить новым, когда переустанавливается обшивка.

1. Удалите эти предметы: — Подушка заднего сиденья (см. Стр. 20-241) — Боковой валик заднего сиденья (см. Стр. 20-242) — Уплотнение проема задней двери, если необходимо (см. Шаг 3 на страницы 20-110) 2. Сложите спинку сиденья.

3. Ударьте по верхнему зажиму (A) в облицовке задней стойки (B) с помощью резиновый молоток. Зажим находится под точкой где знак треугольника (C) на краю планки указывает. При ударе по зажиму выступы (D) ломаются. штифт (E) и вставляет его в втулку (F) на корпус (G).

ПРИМЕЧАНИЕ: верхний зажим необходимо заменить на новый. один при переустановке облицовки задней стойки.

4. Оттяните верхнюю часть облицовки задней стойки (A) рукой, чтобы снимите верхний зажим (B) с корпуса (C).

5. Потяните рукой за облицовку задней стойки (A), чтобы отсоединить фиксаторы. и, чтобы освободить крючки (B), затем вытяните накладку с задней полки (С).

6.Если боковая подушка безопасности сработала, замените облицовку задней стойки и все ее зажимы с новыми деталями (см. стр. 24-208).

7. Если боковая шторка безопасности не сработала, проверьте облицовку задней стойки (A) и обратите внимание на следующее: — Для предотвращения срабатывания боковых шторок безопасности неправильно и, возможно, причиняя травму, осмотрите Облицовку задней стойки и замените ее на новую, если она любой из следующих повреждений:

— Любые трещины, деформации или побеление от напряжений области в облицовке задней стойки

— Любые трещины или побелевшие от напряжения участки на зажиме. посадочные поверхности (B)

— Замените верхний зажим (C) новым.

— Если зажимы (D) повреждены или побелели от напряжения, замените их новыми.

8. Временно установите обод С-образной стойки (без верхнего клипсу), чтобы проверить перекрытие между обшивкой и обивка потолка (см. стр. 24-210). Снимите обшивку, и если необходимо, отрегулируйте перекрытие.

9. Осторожно установите новый верхний зажим (A) на заднюю стойку. обрезать (B). Убедитесь, что втулка (C) находится ближе всего к верхнюю часть штифта (D), как показано.

10. Установите на место облицовку задней стойки (A).

-1. Вставьте нижние крючки (B) обивки сзади полка (С).

-2. Поместите накладку на заднюю стойку (D) и установите верхнюю зажим (E) и нижние зажимы в отверстия (F) в Заднюю стойку, затем слегка надавите на обшивку, чтобы она встала на место.

— Не давите слишком сильно на облицовку задней стойки.если ты надавите слишком сильно, зажим будет поврежден, и он не будет держать обшивку должным образом

— Осторожно потяните за облицовку задней стойки, чтобы убедиться, что все зажимы надежно закреплены.

11. Установите на место уплотнитель проема задней двери (см. Шаг 3 на страницы 20-110).

Снятие / установка трима Дверные зоны

Требуются специальные инструменты Набор инструментов для обрезки KTC SOJATP2014 * * Доступно через Honda Tool и Оборудование Программа; звоните 888-424-6857 Дверной порог — 2-дверный ПРИМЕЧАНИЕ: — Наденьте перчатки, чтобы защитить га…
Снятие / установка трима — задняя боковая область
Требуются специальные инструменты Набор инструментов для обрезки KTC SOJATP2014 * * Доступно через Honda Tool и Оборудование Программа; звоните 888-424-6857 2-дверный Компоненты SRS расположены в этой области. Обзор SRS c …
См. Также:
Сброс блока управления люком в крыше
Сброс люка крыши требуется, если произошло одно из следующих событий: Люк перемещался вручную при разряженной или отключенной батарее.Заменен мотор люка …
Когда больший ребенок может сидеть впереди
Национальная безопасность дорожного движения на автомагистралях Администрация и транспорт Канада рекомендует всем детям в возрасте 12 лет и младше быть надлежащим образом удерживается на заднем сиденье. Если передняя подушка безопасности пассажира …
Очистка радиатора ATF
Требуются специальные инструменты Очиститель кулера ATF GHTTTCF6H -Магнитный небайпасный навинчивающийся фильтр GTHGNBP2 * *: Доступно через Honda Tool and Equipment. Программа 888-424-6857.Перед установкой …
комментариев дня: C-Pillar Conundrum Edition
комментарий дня Ваши хорошие комментарии.
Похоже, оконный профиль на задней стойке нового седана Cadillac CT5 превосходит в отделе качества не кто иной, как скромная Honda Accord.
Новый Honda Accord — хороший автомобиль, и хотя я надеюсь, что новый Cadillac CT5 также будет хорошим автомобилем, его оконный профиль с новой заостренной складкой за окном задней двери меня подводит.
Reader Feerlite делает очень хорошее наблюдение об Accord и CT5:
G / O Media может получить комиссию

Я знаю, что мы все устали от обсуждений «эта машина выглядит как эта машина » каждый раз, когда появляется новый седан или кроссовер, но я имею в виду, посмотрите на это. У Кадиллака и Хонды очень схожая отделка остроконечных окон, обе предназначены для размещения того, что кажется третьим окном для кабины за обоими окнами в передней и задней дверях.
На Accord это, очевидно, настоящее окно с настоящим стеклом, из которого можно смотреть, положив голову на задний подголовник.
На Кадиллаке оно вообще не похоже на настоящее окно. Мало того, что Cadillac решил разделить окно в задней двери на два элемента, что позволяет вам полностью опустить переднюю часть, вместо того, чтобы оставлять мост из стекла, что сделало бы окно целым, но это также выглядит так, как будто «третье окно» в боковом профиле вообще не является окном.
Просто ради другого сравнения: новая 3-я серия нашла способ полностью отказаться от третьей обработки окон, вместо этого изогнув дверное стекло, чтобы врезаться в заднюю стойку. Кажется, что большинство дизайнеров стараются избежать вертикальной линии, полученной при разрезании дверного стекла.
Я почти уверен, судя по фотографиям, опубликованным сегодня, область, заполняющая заостренную часть оконного профиля на CT5, представляет собой просто гигантскую панель из черного материала отделки. На самом деле это может быть стекло, но я почти уверен, что сквозь него ничего не видно.
Таким образом, Honda не только добилась более чистого дизайна, не разделив окно задней двери на два элемента, но и сумела втиснуться в настоящее окно за дверью. В отличие от этого, дизайн Cadillac выглядит загруженным и, осмелюсь сказать, бюджетным, по крайней мере, в этом маленьком углу автомобиля.
Я связался с Cadillac, чтобы подтвердить, что там нет какой-то странной, темной черной дыры в окне, которую только что обманули фотографиями в Интернете, но я почти уверен, что это просто море отделки.
В любом случае, поздравляю с победой в COTD, перышко и хороший глаз.
Столб автомобиля: что такое A / B / C / D кузова автомобиля?
Какие бывают типы автомобильных стоек?
Кузов автомобиля имеет такую же конструкцию, как и дом. Он имеет аналогичные компоненты, в том числе крышу, столбы и пол. Стойка автомобиля находится в почти вертикальном положении, поддерживая крышу автомобиля. Однако в некоторых автомобилях передняя стойка и стойка D наклонены по аэродинамическим причинам.
Столбы автомобиля
Кроме того, производители идентифицируют стойки автомобиля сбоку, перемещаясь от передней части к задней части автомобиля. Они называют стойки автомобиля передней стойкой, стойкой В, стойкой С и стойкой D. Иногда конструкторы автомобилей также называют стойки автомобилей «столбами».
Почему они называются A / B / C / D Pillar?
Система наименования столбов, возможно, связана с их формой при взгляде со стороны. Передняя стойка напоминает по форме алфавит «А».
Передняя стойка кабины / Ute
Остальные стойки напоминают буквы «B», «C» и «D» соответственно. Это просто совпадение или креативность дизайнера? Если автомобиль имеет растянутую конструкцию кузова с дополнительными дверями, например, в случае лимузина, он получает более одной стойки B. В таком случае производители называют их B1, B2, B3 и так далее, перемещаясь от передней части к задней части автомобиля. Например, спасательные команды сообщают названия столбов (A / B / C / D), отрезая столбы резаками.Следовательно, название столбов важно при спасении пассажиров, попавших в аварийно-поврежденные автомобили.
Назначение стойки автомобиля A:
Производители устанавливают передние стойки с обеих сторон автомобиля. Передняя стойка изготовлена из прочных стальных сплавов. Это сделано для того, чтобы он выдержал столкновение и соответствовал стандартам безопасности. Однако крыша и двери автомобиля — самые дорогие детали для ремонта. Слепое пятно возникает из-за блокировки обзора водителя передней стойкой.Поэтому некоторые автопроизводители сделали переднюю стойку более тонкой и скошенной, чтобы уменьшить слепые зоны. И, таким образом, улучшает зрение водителя.
Столб B:
Кроме того, центральная стойка является наиболее сложным элементом / структурой кузова автомобиля. Это связано с тем, что передняя дверь закрывается на стойке B, а задняя дверь навешивается на нее. Центральная стойка или центральная стойка в автомобилях сделаны из стали. Он приварен к панели крыши сверху и днищу пола автомобиля. Эта стойка обеспечивает структурную поддержку крыши автомобиля.
Автомобильная стойка B
Производители пропускают B-стойку, называя другие стойки. Следовательно, у некоторых автомобилей нет центральной стойки. Производители называют эти автомобили «жесткими крышками». Вместо этого в спецификации автомобиля самая задняя стойка указана как стойка C. Производители предлагают Hardtops практически во всех четырехдверных вариантах кузова. К ним относятся седаны, купе и универсалы / минивэны. Автомобили без стоек улучшают видимость для пассажиров. Однако у них ограниченная структурная поддержка и прочность. Позже General Motors начала поставлять B-стойки для жестких дисков.Таким образом, был создан новый тип кузова автомобиля и тем самым расширилось определение Hardtops.
Столб автомобиля C:
Стойка C находится за задней дверью.
Стойка C
Стойка C является самой задней стойкой в седанах и хэтчбеках.
C-образная стойка седанаC-образная стойка жесткой крыши
Столб D:
Фактически, стойка D является самой задней стойкой кузова автомобиля. Однако стойка D предназначена в основном для универсалов или многоцелевых автомобилей.
Стойка D
Ремонт стоек автомобиля:
Как и дом, стойки автомобиля несут вес крыши и поддерживают конструкцию кузова автомобиля. Стойки обеспечивают конструктивную прочность кузова автомобиля. Итак, ремонт кузова автомобиля — очень ответственный процесс. Любые несанкционированные модификации стоек могут поставить под угрозу конструктивную прочность кузова транспортного средства и, как следствие, безопасность пассажиров. Следовательно, при ремонте любой части автомобильной стойки нужно проявлять особую осторожность.
Производители предоставляют спецификации для сохранения критических размеров и подробные процедуры при проведении любого ремонта кузова транспортного средства, особенно стоек. Только обученные и опытные механики могут точно выполнить модификации стойки автомобиля.
Некоторые производители не рекомендуют ремонтировать крышу автомобиля в случае серьезного повреждения в результате аварии. В таких ситуациях рекомендуется заменить корпус полностью, если он не подлежит ремонту.В таких случаях проведение ремонта кровли может в значительной степени снизить ее конструктивную прочность. Это может сделать автомобиль небезопасным и неэффективным.
Для проведения структурного ремонта кузова транспортного средства необходимо специальное оборудование, такое как ремонтный стенд, пятимерные комплекты приспособлений, тяговый рычаг и трехмерная электронная лазерная измерительная система. Они необходимы для поддержания критических размеров и прочности конструкции кузова автомобиля.
Посмотреть в действии кузовной ремонт можно здесь:
Для получения дополнительной информации о правильных методах ремонта кузова автомобиля щелкните здесь.
Подробнее: Что такое терапия для похудания для автомобилей? >>
О CarBikeTech
CarBikeTech — это технический блог. Его члены имеют опыт работы в автомобильной сфере более 20 лет. CarBikeTech регулярно публикует специальные технические статьи по автомобильным технологиям.
Посмотреть все сообщения CarBikeTech
Пресс-кит Honda Civic Sedan 2016
Обзор
Новый Civic Sedan имеет самый жесткий, герметичный корпус и аэродинамический дизайн кузова в истории Civic, с максимальным использованием высокопрочной стали для всех когда-либо созданных моделей Civic, предлагая значительные улучшения в отношении общего шума, вибрации и резкость (NVH), плавность хода и управляемость, топливная экономичность и характеристики при столкновении.
Новый Civic стал длиннее, ниже и шире, а также стал просторнее, с дополнительным объемом пассажирского и грузового пространства на 5,8 кубических футов. Несмотря на больший размер, цельный корпус нового Civic Sedan на 68 фунтов легче, чем раньше, с повышением жесткости на кручение на 25 процентов, в то время как его меньшая высота, более широкая стойка и укороченный передний свес служат основой для более спортивного и премиального внешнего вида нового Civic. Чувствовать.
Передовые методы конструкции unibody, включая использование конструкции кузова Honda ACE ™ нового поколения и новую переднюю раму с ударопрочностью, обеспечивают превосходную устойчивость к ударам спереди, сбоку и сзади.Первый для Honda
Внешние размеры
По сравнению с предыдущей моделью, колесная база Civic Sedan 2016 на 1,2 дюйма длиннее, что обеспечивает повышенный комфорт при движении, большую вместительность сидений второго ряда и улучшенный вход и выход. Общая длина увеличилась на 2,9 дюйма, что улучшило внутреннюю вместительность, а также вместимость грузового отсека. Укороченный на 1,4 дюйма передний свес улучшает как внешний вид, так и аэродинамическую эффективность, а более длинный задний свес на 2,9 дюйма увеличивает вместимость багажника.Отчасти эффективность использования топлива улучшена за счет всестороннего улучшения аэродинамики по всему экстерьеру и даже под автомобилем.
Civic 2016 и 2015 Civic Внешние размеры
Внешние размеры 2015 Гражданский 2016 Гражданский
Колесная база (дюйм) 105,1 106,3 (+1,2)
Длина (дюйм) 179.4 182,3 (+2,9)
Высота (дюймы) 56,5 55,7 (-0,8)
Ширина (дюймы) 69,0 70,8 (+1,8)
Колея (передняя / задняя) 59,0 / 59,9 60,9 / 61,5 (+1,9 / +1,6)
(все данные см. В разделе «Технические характеристики и функции».)
Увеличенный багажник
Civic Sedan 2016 имеет более широкий и глубокий багажник с 15.1 куб. футов объема хранения, 2,6 куб. футов (или 20,8 процента) больше, чем 12,5 куб. футов предыдущего Civic Sedan. Вместе с увеличенным пассажирским объемом это делает новый Civic Sedan лучшим в своем классе по общему внутреннему объему. (См. Дополнительную информацию в разделе «Интерьер».)
Низкая высота подъема 26,8 дюйма и максимальная ширина открывания багажника 39,7 дюйма упрощают загрузку и разгрузку громоздких предметов, как и плоский пол багажника, ширина которого составляет 54,9 дюйма и 40 дюймов.Глубина 6 дюймов — все значительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью. Пол и бока багажника покрыты коврами, чтобы защитить груз во время перевозки, а также уменьшить дорожный шум при входе в пассажирский салон.
В багажнике Civic Sedan поместятся четыре мягких чемодана или четыре сумки для гольфа — на одну больше каждой по сравнению с предыдущим Civic Sedan. Для длинных и узких предметов, таких как лыжи, 3,5 кв. Фута. пропускная способность ствола на 20,6% больше, чем раньше. Съемная панель пола скрывает временное запасное колесо, домкрат и гаечный ключ.Один светодиодный фонарь в багажном отделении обеспечивает освещение при открытой крышке багажника.
Основные характеристики корпуса
Спецификация LX EX EX-T EX-L универсал
Колесная база (дюйм) 106,3 106,3 106.3 106,3 106,3
Длина (дюйм) 182,3 182,3 182,3 182,3 182,3
Высота (дюймы) 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7
Ширина (дюймы) 70,9 70,9 70.9 70,9 70,9
Колея (передняя / задняя) 60,8 / 61,4 60,8 / 61,4 60,8 / 61,4 60,8 / 61,4 60,8 / 61,4
Снаряженная масса (фунты)
Вариатор, если не указано иное MT
* с Honda Sensing 2742 (MT)
2751
2761 * 2795
2799 * 2899
2906 * 2910
2917 * 2923
Вес Расст.
(%, перед / зад) 59,6 / 40,4 60,5 / 39,5 61,3 / 38,7 61,2 / 38,8 61,4 / 38,6
Объем багажника (фут3) 15,1 15,1 15,1 15,1 14,7
(все данные см. В разделе «Технические характеристики и функции».)
Advanced Compatibility Engineering ™ (ACE ™)
Как неотъемлемая часть конструкции Civic 2016 года запатентованная Honda конструкция кузова Advanced Compatibility Engineering ™ (ACE ™) улучшает защиту пассажиров и повышает совместимость при лобовых столкновениях.ACE использует сеть связанных структурных элементов для более равномерного распределения энергии удара по передней части автомобиля, тем самым уменьшая силы, передаваемые в пассажирский салон. ACE передает энергию лобового удара как на верхние, так и на нижние элементы конструкции, включая рельсы рамы пола, боковые пороги и передние стойки.
Crash Stroke
Впервые Honda, конструкция ACE ™, используемая в новом Civic, включает новую технологию ударного удара, разработанную инженерами Honda в передовой исследовательской лаборатории компании в Раймонде.Огайо. Благодаря новой структуре удара при лобовом столкновении нижняя часть передней рамы автомобиля поворачивается на шарнирах, направляя двигатель вниз и назад, помогая направлять энергию удара в пол автомобиля, а также сводя к минимуму проникновение в кабину. Этот важный элемент техники безопасности фактически добавляет 80 мм (3,2 дюйма) дополнительного энергопоглощающего «ударного хода» к передней части автомобиля.
Помимо помощи Civic в достижении наивысших оценок в строгих федеральных краш-тестах, новая структура ударного хода позволила дизайнерам разработать дизайн кузова Civic с коротким передним свесом и короткой линией капота для уникального и захватывающего внешнего вида. обзор и улучшенная управляемость.(Для получения дополнительной информации см. Раздел «Безопасность и помощь водителю».)
Повышенная жесткость кузова
По сравнению с предыдущим поколением Civic, общая жесткость на изгиб нового кузова Civic Sedan 2016 года увеличилась на 19 процентов, а жесткость на кручение — на 23 процента. Преимущества такой повышенной жесткости многочисленны, в том числе возможность настраивать подвеску для обеспечения превосходных ходовых качеств и управляемости. Более жесткая конструкция кузова также напрямую приводит к более тихой и комфортной поездке для пассажиров, с меньшим уровнем шума в движении в широком диапазоне условий вождения.Некоторые ключевые достижения в конструкции кузова включают:
Под капотом
Нижний элемент жесткости, расположенный за двигателем на передней перегородке, улучшает управляемость
В корпусе Unibody
Определенные области соединения, где стойки A встречаются с порогами пола, а стойки B встречаются как с порогами пола, так и с рейлингами на крыше, уменьшая вибрацию на холостом ходу и подъем стрелы
Большие панели корпуса сформированы с использованием автоматизированного проектирования (CAE) для уменьшения подъема стрелы
Накладки, расположенные внутри задней части цельного кузова, снижают дорожный шум
Внутреннее заднее структурное кольцо укрепляет цельный корпус для улучшения управляемости
Короткий шаг сварки мест точечной сварки 20 мм (0.8 дюймов) друг от друга в критических областях цельного корпуса по сравнению с традиционным расстоянием от 40 до 45 мм (от 1,6 до 1,8 дюйма), что увеличивает жесткость и долговечность
Под автомобилем
Поддон Civic изготовлен из высокопрочной стали 590 МПа, что обеспечивает более легкую, но более прочную конструкцию
Поперечины пола, расположенные под сиденьями водителя и переднего пассажира, повышают комфорт езды
Боковая поперечина и конструкция амортизатора, расположенная между задними колесами, улучшает управляемость
Поперечный упор, расположенный в передней части автомобиля, улучшает управляемость
Аэродинамика
Civic был разработан с учетом лучших в своем классе аэродинамических характеристик, включая снижение лобового сопротивления на 12 процентов по сравнению с предыдущим поколением Civic, что помогает повысить как топливную экономичность, так и бесшумность в салоне.Вычислительная гидродинамика (CFD) использовалась для измерения эффективности автомобиля на этапе проектирования, после чего были проведены испытания на масштабной модели в аэродинамической трубе и, наконец, полномасштабные испытания в аэродинамической трубе. Два важных преимущества этого процесса включают снижение лобового сопротивления на 15 процентов (CdA) за счет управления потоком воздуха в днище и в машинном отделении и еще одно снижение CdA на 4 процента за счет конструкции колес.
Компоненты специальной формы в передней части транспортного средства направляют поток воздуха через радиатор в воздухозаборник двигателя, а оставшийся поток воздуха направляют над, вокруг и под автомобилем.Наряду с более узкими передними стойками и скрытым стеклом они способствуют эффективному прохождению Civic по воздуху. Мягкий наклон задней линии крыши и заднего стекла дополнительно улучшает аэродинамическую эффективность.
У нового Civic самое плоское днище среди всех серийных автомобилей Honda с бензиновым двигателем. Формованная нижняя панель расположена непосредственно под передней панелью, обеспечивая плавный запуск обратного потока воздуха под автомобилем. Алюминиевый поддон расположен под двигателем и трансмиссией и имеет охлаждающий канал, который пропускает поток окружающего воздуха к гидравлической опоре двигателя.Двойные боковые нижние панели (формованный пластик на LX, акустическое волокно на накладках EX и выше) простираются из-за передних колес прямо перед задними колесами, дополнительно сглаживая воздушный поток при движении назад, а также снижая шум ветра у пассажира кабина.
Боковые ремни, расположенные перед каждым колесом и шиной (шириной 8,5 дюйма спереди и 3,5 дюйма сзади), помогают отклонять воздушный поток вокруг шин для дополнительного повышения аэродинамической эффективности. Даже глушители выхлопной системы из штампованной стали имеют аэродинамическую форму, что устраняет необходимость в подкладке в задней части автомобиля.Это уменьшает количество деталей, сложность и вес, помогая обеспечить оптимальную аэродинамическую эффективность.
In-Die Softzone
Впервые для Honda в Civic используется технология выборочно закаленной «мягкой зоны». Эта особая техника формовки позволяет создавать участки со специальной закалкой или мягкие зоны внутри высокопрочной горячештампованной стальной детали. В результате более простые и легкие компоненты могут обеспечить соответствующие энергетические пути, необходимые для поглощения сил удара.Этот процесс сводит к минимуму как количество деталей, так и вес. В Civic Sedan 2016 года эта технология, примененная к центральным стойкам и рельсам задней рамы, экономит 15,6 фунта по сравнению с Civic предыдущего поколения.
Процесс включает нагрев листовой стали до 930 градусов по Цельсию перед одновременной штамповкой и охлаждением ключевых участков детали. Затем процесс обрезки лазерной резки завершает работу над компонентом.
Зона бокового удара
Расположенная там, где центральная стойка соединяется с нижним порогом, новая встроенная мягкая зона предназначена для изгиба во время бокового столкновения, отводя ударные силы из салона в среднюю стойку и ниже подоконник.Расчетная прочность материала мягкой зоны составляет 550-650 МПа из высокопрочной стали, по сравнению с более прочной сталью горячей штамповки 1500 МПа для всей центральной стойки и нижнего порога. Использование этой технологии в средних стойках позволило сэкономить 6,8 фунтов стерлингов.
Задняя зона удара
На каждом из задних концов двух задних балок unibody рамы есть пара мягких зон, предназначенных для управляемого трех изгиба в случае удара сзади, что помогает снизить энергию удара. Расчетная прочность материала этих мягких зон составляет 700-800 МПа из высокопрочной стали, по сравнению с гораздо более прочной сталью горячего штампования 1500 МПа для всей задней направляющей рамы.Использование этой технологии в направляющих задней рамы экономит 8,8 фунтов.
Сварка в Т-образном направлении
Ожидается, что новая технология сварки в Т-образном направлении, нанесенная на передний край стоек петель передней двери, сразу за проемами передних колес, поможет Civic 2016 года получить высшие оценки в строгих испытаниях IIHS. испытание на лобовое столкновение с узким смещением, основанное на внутренних испытаниях Honda. Вместо использования боковых сварных швов внахлест на опорах шарниров, на которые может негативно повлиять движение колеса назад и удары по стойке при фронтальном столкновении со смещением, в опорах шарниров вместо этого используется продольный сварной шов, предназначенный для противодействия поперечным силам, возникающим в таких условиях. столкновение.
Лучшая в своем классе обзорность вперед
Секция передней стойки на Civic 2016 на 18 мм (0,7 дюйма) уже, чем на Civic предыдущего поколения, уменьшая площадь препятствий на 11,6 процента, что дает улучшение на 7,9 градуса. в передней видимости. В результате новый Civic предлагает лучшую в своем классе переднюю обзорность в 84,3 градуса (угол, образованный линиями, идущими от точки взгляда водителя до внешних краев передних стоек). Безопасность обеспечивается за счет формы стоек, точной конструкции траекторий нагрузки во время лобового столкновения или опрокидывания, а также использования высокопрочной стали горячей штамповки 1500 МПа для передних стоек.
Высокопрочная сталь
В конструкции кузова Civic используются стали различных марок, которые помогают достичь превосходной общей динамики автомобиля, оптимизировать показатели безопасности и снизить шумовой шум. Материалы варьируются от пяти различных марок стали, в том числе стали премиум-класса для горячей штамповки и сверхпрочной стали, используемой в цельном корпусе, до алюминия для балки переднего бампера. Все они были выбраны для достижения наилучшего сочетания прочности, жесткости, динамических характеристик и легкого веса.Конструкция кузова на 59 процентов состоит из высокопрочной стали, что на 7,3 процента больше, чем у предыдущего Civic Sedan. Кроме того, использование сверхвысокопрочной стали для горячей штамповки увеличивается до 14 процентов с 1 процента в Civic предыдущего поколения.
Более легкий вес
Более широкое использование высокопрочной стали способствует снижению веса монолитного кузова Civic Sedan 2016 года на 68 фунтов по сравнению с предыдущим поколением Civic.
Материалы корпуса
Материал Марка Процент использования
Сталь горячештампованная 1500 МПа 14%
Сверхпрочная сталь 980-1180 МПа 12%
Улучшенная высокопрочная сталь 590-780 МПа 29%
Высокопрочная сталь 340-440 МПа 9%
Мягкая сталь 270 МПа 37%
Меры противодействия шуму, вибрации и резкости (NVH)
Новый Civic выводит меры противодействия шуму, вибрации и резкости (NVH) на новый уровень, помещая его на вершину своего конкурентного набора.Все элементы отделки Civic имеют специально размещенные герметики кузова (см. Ниже). Дополнительные улучшения NVH на всех моделях включают акустические сепараторы внутри стоек A, B и C, а звукоизолирующее акустическое лобовое стекло (см. Ниже) дополнительно способствует общей тишине в салоне.
Изоляция моторного отсека
Меры по изоляции звука и тепла, исходящие из моторного отсека, включают специальные передние, боковые и задние уплотнения капота, стратегически размещенные тепловые перегородки, изолирующую панель капота, нижнюю крышку двигателя и специальную изоляцию внутри моторного отсека. приборная доска.Внутри автомобиля цельный формованный изолирующий коврик обеспечивает еще более исключительную теплоизоляцию и снижение шума для Civic 2016 года.
Ветровое стекло с акустическим покрытием
В ветровом стекле Civic используется специальное многослойное акустическое стекло, которое снижает шум, проникающий в кабину. В лобовом стекле, специально настроенном для снижения частот шума ветра, используется внешний слой безопасного стекла толщиной 2,0 мм, средний слой акустического поливинилбутираля (ПВБ) толщиной 0,7 мм и внутренний слой безопасного стекла толщиной 1,8 мм, общая толщина которого составляет 4.5мм. Это помогает Civic занять первое место в своем классе по шумоизоляции от ветра. В ветровом стекле также используется технология поглощения ультрафиолетового излучения. Кроме того, Civic Sedan имеет закаленное стекло передней двери 4,0 мм и закаленное стекло задней двери 3,5 мм. Доступный люк с электроприводом в одно касание и функцией наклона использует тонированное и закаленное стекло 3,5 мм.
Шумопоглощающие покрытия
Под Civic по обеим сторонам пассажирского салона находятся поглощающие нижние покрытия (волокно на LX и EX и формованный пластик на обшивке EX-T и выше), которые снижают шум дороги и ветра.Специальная перегородка, расположенная под центром поддона пола, и войлочные внутренние вкладыши крыльев на облицовке EX и выше дополнительно снижают шум ветра и дороги.
Уплотнение кузова
Civic Sedan 2016 года обладает беспрецедентным уровнем герметичности кузова, что значительно снижает уровень шума внутри автомобиля — общее сокращение утечки на 58% по сравнению с Civic предыдущего поколения. По всему unibody 9,3 кв. Дюйма сварных уплотнений и других герметиков для уменьшения вибрации и передачи шума.
Дополнительные меры включают:
Разделители стоек герметизируют полые стойки A, B и C для уменьшения передачи шума от пола в пассажирский салон.
Тройное уплотнение двери использует формованные дверные уплотнения на 360 градусов для снижения шума ветра и улучшения изоляции.
Новые уплотнения дверных проемов на задних краях дверей — первые для Civic. Они соединяются с тройным уплотнением дверных проемов и нижним уплотнением краев дверей, чтобы шум ветра не попадал в кабину.
Всего восемь новых молдингов и зажимов для уменьшения утечки воздуха используются в ключевых местах, где боковые окна скользят в четыре двери седана, что снижает вероятность слышимых утечек воздуха в этих местах.
Наряду с внутренними распорками, акустические уплотнения отверстий заполняют открытые пространства внутри дверных конструкций, значительно снижая количество ветра и дорожного шума и вибрации, которые могут достигать кабины. Тот же материал Thinsulate ™, который используется в дверях, также используется для уменьшения передачи звука через крышу, передние и задние стойки кузова и задний поддон.
Характеристики LX EX EX-T EX-L Универсал
Конструкция кузова Advanced Compatibility Engineering ™ (ACE ™) с новым дизайном ударного удара • • • • •
Электроуправляемый люк с функцией наклона в одно касание • • • •
Акустическое лобовое стекло • • • • •
Цельный корпус с акустическим уплотнением • • • • •
Тройное уплотнение двери • • • • •
Гидравлическая передняя опора двигателя • • • • •
Гидравлические опоры нижней подвески • • • • •
Аэродинамический дизайн днища • • • • •
(все данные см.

Процесс замены заднего амортизатора Приоры

Популярные статьи:

Замена задних стоек на приоре седан

Какие амортизаторы подходят на Приору

Замена заднего амортизатора: порядок действий

практическое руководство

Добавить комментарий

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Пружины задние приора

Замена задних пружин — Лада Приора Универсал, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Задние пружины от ВАЗ 2111 на приору — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Нужна помощь в выборе задних пружин и стоек — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Задние пружины. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Задние пружины с переменным шагом на Приору и мелочи.

Замена задних пружин и аммортизаторов — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Замена задних пружин и стоек — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Замена задней стойки на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Как заменить задний амортизатор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена задних стоек приора хэтчбек видео

В каком случае нужна замена задних стоек у Лада Приора

Порядок выполнения замены

Как поднять заднюю подвеску на приоре

Как занизить Приору? Обзор комплектов занижения

Причины и предостережения

Занижаем правильно

Комплект с регулируемым дорожным просветом

Набор заниженной подвески

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Выбор пружин

Проставки амортизаторов задней подвески

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Конструкция задней подвески автомобиля Лада Приора

Проверка состояния подвески

Ваз 2170 | задняя подвеска | приора

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Как определить неисправность стоек амортизаторов автомобиля — способы и методы самостоятельной диагностики износа амортизаторов на машине — журнал За рулем

1. Осмотреть!

2. Покачать!

3. Поуправлять!

4. Померить!

5. Выводы?

Передние, задние, узлы, дверные косяки, распорки — CARiD.com

Hyundai Accent: Отделка салона. Порядок ремонта — Интерьер

См. Также:

Другие автомобильные определения> Наслаждайтесь мотором

ПРИМЕЧАНИЕ

Honda Accord: Снятие / установка облицовки — области стоек — внутренняя отделка — кузов

Снятие / установка трима Дверные зоны

Снятие / установка трима — задняя боковая область

См. Также:

комментариев дня: C-Pillar Conundrum Edition

Столб автомобиля: что такое A / B / C / D кузова автомобиля?

Какие бывают типы автомобильных стоек?

Почему они называются A / B / C / D Pillar?

Столб B:

Столб автомобиля C:

Столб D:

Ремонт стоек автомобиля:

Пресс-кит Honda Civic Sedan 2016

Добавить комментарий Отменить ответ