Замена сайлентблоков на приоре своими руками: Проводим замену сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110 с видео

Проводим замену сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110 с видео

Вышедшие из строя сайлентблоки — проблема, с которой владельцы отечественных автомобилей сталкиваются достаточно часто. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд проста, но это впечатление обманчиво. В ней есть целый ряд нюансов, о которых автовладельцу надлежит помнить. О том, как поменять сайлентблоки самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Назначение сайлентблоков

Комплект сайлентблоков передних рычагов

Назначение у них простое: сделать движение автомобиля как можно мягче. Именно из-за сайлентблоков подвеска машины имеет возможность «играть», смягчая удары, возникающие, когда автомобиль преодолевает неровности дороги.
Находятся сайлентблоки как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колёс. Они плотно запрессованы в эти рычаги, так что увидеть их не удастся. И для того, чтобы заменить сайлентблоки, придётся вначале снять рычаги подвески.

По-другому до них не добраться.

Как узнать, что пора менять

Есть несколько признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность.

  • Первый признак — характерный стук или скрежет, который слышен при движении машины и который значительно усиливается, когда дорога неровная.
  • Второй признак — если разбиты один или несколько сайлентблоков, то машиной становится намного труднее управлять, особенно на поворотах.
  • Даже если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема с сайлентблоками всё равно может всплыть, к примеру, в тот момент, когда автовладелец приедет в автосервис и решит отрегулировать развал-схождение. Именно в этот момент сотрудники сервиса могут сообщить ему неприятную новость.

Какие инструменты нужны

Ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, зубило, металлическая щётка, нож, съёмник для сайлентблоков (его можно купить, а можно сделать самостоятельно) и, разумеется, новые сайлентблоки.

Необходимое на фото

Молоток и кувалда
Щётка металлическая

Тиски
Набор накидных ключей

Здесь же следует сказать, что снимать рычаги подвески лучше всего, находясь в смотровой яме. Так что перед заменой сайлентблоков следует позаботиться и об этом.

Изготовление съёмника своими руками

Как уже говорилось выше, сайлентблоки — плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в растяжку можно с помощью обычного зубила и молотка.
А вот запрессовка сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоёмкая и без специального приспособления (съёмника) тут не обойтись.
Съёмник можно поискать в автомагазине, а можно не тратить время на поиски и сделать его самостоятельно, благо, это несложно.


Чтобы сделать съёмник, нам потребуется болт (М12), длина болта — не менее 180 мм. К нему следует подобрать гайку, причём она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также нужна будет втулка. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (сделать такую втулку можно из обрезка подходящей по диаметру трубы) и две-три широких шайбы. Что должно получиться в итоге, можно посмотреть на фотографии ниже.

Вариант самодельного съёмника

Последовательность действий при замене на ВАЗ 2110
  1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижний защитный кожух моторного отсека ВАЗ 2110.
  2. На передних рычагах откручиваются крепёжные гайки, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (это делается с помощью ключа на 17).

    Крепежная гайка снята

  3. Освободившийся крепёжный болт можно выбить, для этого следует воспользоваться молотком и зубилом.
  4. Теперь следует ослабить болты на колёсах, поддомкратить машину и снять одно колесо.
  5. Накидным ключом на 24 откручиваем гайку с растяжки.

    Откручивание гайки на растяжке

  6. Сняв гайку, вытаскиваем шаровую опору из поворотного кулачка (предварительно отвернув два крепёжных болта).
  7. Тем же накидным ключом на 24 откручиваем гайку на растяжке.

    Откручивание второй гайки на 24

  8. Освободившийся рычаг подвески снимаем.
  9. Демонтировать старые сайлентблоки лучше сначала на растяжке. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть один из его краёв зубилом и ударить молотком. Обычно этого бывает достаточно (если блок изношен сильно, он просто выскочит из проушины). Аналогичная процедура проделывается и с блоком на рычаге.

    Удаление старого блока зубилом

  10. Освободившиеся от сайлентблоков проушины рычага и растяжки, как правило, покрыты ржавчиной и грязью. Поэтому перед установкой новых блоков проушины надлежит тщательно зачистить. Делать это можно как с помощью металлической щётки, так и обычным кухонным ножом.

    Зачистка проушины ножом

  11. После очистки сайлентблоки аккуратно запрессовываются в проушины. В случае с растяжкой для запрессовки хватит молотка и зубила, а запрессовку в рычаг подвески лучше сделать с помощью съёмника.

    Запрессовка сайлентблока тисками

  12. Устанавливаем рычаг на место, собираем подвеску, устанавливаем на место колесо.

Пример по замене сайлентблоков передних рычагов на видео

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=c49JAJAex-k[/embedyt]

Важные моменты

Откручивание гаек накидным ключом на 24 может быть очень непростой задачей. Чтобы стронуть такую гайку с места, как правило, требуется огромное усилие. И мало того, каждый следующий виток тоже потребует немалых сил. Поэтому лучше всего воспользоваться в качестве рычага длинной трубкой, надетой на накидной ключ.

Для того чтобы гайки откручивались ещё легче, можно обильно полить их маслом и подождать 10 минут.

Запрессовывать сайлентблоки ударом молотка (или ударом кувалды) следует, только поместив рычаг на ровную металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе молотка есть риск повреждения сайлентблока.

Для того чтобы избежать вышеуказанных повреждений, имеет смысл запрессовывать сайлентблок в растяжку с помощью тисков. Тиски понадобятся в любом случае, так как новые блоки редко садятся в проушину полностью после одного удара. Их практически всегда необходимо «додавливать».

Для того чтобы новый сайлентблок сел в проушину максимально глубоко, его следует смазать. В качестве смазки подойдёт обыкновенный посудомоечный гель, жидкое мыло или простая мыльная вода.

Как видно из этой статьи, заменить сайлентблоки вполне можно самостоятельно, главное — проявлять осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, рисковать с молотком вообще не стоит, лучше постепенно задавить блок в проушину тисками, предварительно её смазав. Если и эта операция вызывает затруднения, то выход только один: поход в автосервис, за помощью квалифицированных автомехаников.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Приора замена сайлентблоков передних рычагов

Главная » Блог » Приора замена сайлентблоков передних рычагов

Замена сайлентблоков передней подвески — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

При осмотре автомобиля заметил трещины на резиновых втулках передней подвески, состояние было неудовлетворительное. Пробег машины сравнительно немалый, поэтому решил заменить все резиновые шарниры и втулки в подвеске.И тут настали муки выбора, как всегда хочется сделать лучше. Подвеска на приору в общем без значительных изменений перекочевала с ваз 2108, который заметно меньше весил и имел мотор в 1,5 раза слабее. Хотелось поставить втулки пожостче. Кроме оригинальных есть огромное количество сайлентблоков из полиуретана разных производителей. Отзывы о них не всегда положительные, а цена значительно больше резиновых.Кроме этого имею возможность сравнить работу одинаковых механизмов с использованием резины и полиуретана. С недавнего времени на скиповом и клетьевом подъеме шахты стали использовать роликоопоры с полиуретановыми шинами вместо резиновых. Как показала практика значительного увеличения ресурса шин нет, иногда полиуретан просто выкрашивается кусками.

В итоге не захотел экспериментировать за свои деньги и купил все рти производства Балаковорезинотехника.

Насчет оригинальности не знаю. Часть резинок была в коробках с голограммой и отливка выглядит опрятнее, остальные продавались просто россыпью.

Далее снял подвеску целиком.

Ромашки на правом рычаге оказались полностью разбитыми, рычаг просто болтался на растяжке, поэтому машину ощутимо кидало в колее. Шаровые в удовлетворительном состоянии, их не менял.

Полный размер

Разбитый сайлентблок

Далее приступил к замене. Проще всего меняются ромашки. Втулки крепления рычагов к кузову сначала просверлил и достал по частям. А вот запрессовать новые втулки на место оказалось проблемой. Бортик втулки подворачивается и резинка рвется при запрессовке. Испортил так 2 резинки, я бы сильно огорчился если бы это был полиуретан СС 20 по 500р шт. На будущее лучше сделать конусную оправку, с одной стороны диаметром как у бортика втулки, с другой как диаметр отверстия рычага.В итоге получаем такой результат.

Полный размер

Рычаги с новыми сайлентблоками

Полный размер

На ромашках виден герб и резина более гладкая

Полный размер

Шарнир крепления к кузову

Для выпрессовки шарниров из балки и запрессовки новых сделал импровизированный съемник из куска трубы, пластины и длинного болта. Все прошло успешно, фото на сделал. шарниры балки и крепления рычага к кузову мазал мылом перед запрессовкой.

На драйве видел как у человека оторвало проушины крепления растяжек к балке. У меня были целые, но решил дополнительно усилить их.

Приварил пластины, получился коробчатый профиль.

В итоге имеем вот такой результат.

Полный размер

Перед установкой

Также для увеличения угла кастера убрал по 2 шайбы с левой и правой растяжек ( осталось еще по 2), по данным руководства по ремонту одна шайба добавляет примерно 19′, добавилось примерно 38′ угла кастера.С заменой втулок и стоек стабилизатора проблем не возникло.

Окончательно затягиваем крепление подвески, когда автомобиль установлен на земле и пружины сжаты. Момент затяжки гаек крепления сабель около 20кгс*м.

В итоге все работает хорошо, подвеска стала собранная, машину не кидает. Ощущения от увеличенного кастера положительные, машина лучше стабилизируется по прямой и проще дозировать угол поворота руля. Теперь хочется убрать и остальные шайбы, кастер должен получиться около 2°30′, примерно как у иномарок. При наличии усилителя усилие на руле возрасло не сильно.

Замена сайлентблоков нижних рычагов и поперечины (шарниров передних растяжек) на 2112. — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

В данной записи речь пойдёт:1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;

3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку)

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях, без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков передней подвески — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Решил поменять все сайлентблоки передней подвески на ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ…

Первым был САЙЛЕНТБЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА.

На первый взгляд ничего сложного, старый сайлентблок либо выбиваем но прежде обрезаем край сайлентблока либо просто выжигаем его…

А запрессовать новый уже будет интереснее сделать, тут либо используем ТИСКИ, но у меня тиском не было и я смастерил себе съемник из ступичного подшипника и длинного болта с гайкой…

НООО без ВДшки не куда, смазываем и затягивем гайку…

Далее был САЙЛЕНТБЛОК РАСТЯЖКИ…Все делалось так же, старый выбили вместе с втулками и заприсовал новые

Так же поменял САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНЕГО ШАРНИРА .

Со старого сначала обрезали край, выпресовал его и запресовал новый все так же при помощи старого подшипника и болта…

Следующим по очереди менялась ВТУЛКА ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА и СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА В СБОРЕ в простонародии яйца, там ничего опрессовывать не надо, просто снимаем старые и ставим новые …

По первым ощущениям разница ощутимая, ничего не бьет, управление уверенней стало… разница ощутимая

Замена шаровых и сайлентблоков — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Грохот в машине замучил. Проверил шаровые- болтаются, сайлентблоки тоже уже разваливаются. Сегодняшний вечер посвящен подвеске. Не так долго и не слишком сложно.Полность снимались рычаги, менялись сайлентблоки растяжек на левом, менялись ушатанные в край шаровые опоры.

Ладовские. 380р 1 опора.

поднимаю, ставлю обе стороны на треноги.

вот и рычаг снят. Без снятия старую шаровую не выбьешь.

пошла сборка.

второй рычаг. Тут необходимо сменить сайлентблоки.

Не менял шаровые при первом восстановлении. А зря: слева правая шаровая, в той аварии удар-то и в переднее колесо был. (см первую запись БЖ)

вынимаем старые сайленты

для запрессовки используется графитная смазка.

и тиски 🙂

а второй никак не шел. Использую гидравлическую растяжку)

страшная сила.

вот такой вид. Теперь установка.

Это все. Развал и схождение остались прежними. Важно знать: окончательная затяжка гаек шаровой опоры, гайки рычага и гайки растяжки (сабли) производится уже с установленными колесами и на нагруженной подвеске.

Цена вопроса: 780 ₽ Пробег: 120700 км

Замена Сайлентблоков Передней Балки Приора ~ AUTOINTERLINE.RU

Подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по подмене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно производится без помощи других обладателем машины. Ремонт такового рода не просит особенных способностей и опыта, плюс обходится довольно недорого.

Задняя опора

Сейчас мы побеседуем о том, где конкретно лучше делать подмену, как верно выбирать новые сайлентблоки, также как делать сам процесс 2-мя методами.

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

  1. Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
  2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а вполне доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

  • Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
  • Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

  • Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
  • Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

  1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
  2. В задней части авто слышны стуки.
  3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
  4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
  5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ ВАЗ 2112 СВОИМИ РУКАМИ

По какой-то причине повыдавливало полиуретановые сайлентблоки и мы их решили заменить на резиновые.

Замена саленблока поперечины ВАЗ 2110…

Меняем саленблок подручными средствами передней поперечине ваз 2110 итд.

Выбор новых элементов

Полиуретановые

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою десятку. Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
  • Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке десятки , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

  1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
  2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
  3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
  4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
  5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
  6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
  7. Теперь сайлентблок снимается.
  8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
  9. Верните на место колдун и закрутите балку.
Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

  1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
  2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
  3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
  4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
  5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
  7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
  8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной десятки производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Замена стоек в круг, ромашек и сайлетблоков в рычагах. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

НУ вот Приора отбегала уже 90000 км и пересаживаясь с Шкодника на свою первую офигел когда поехал! Блин а ведь я помню как в середине февраля когда забрал Приору у дилера и при проезде неровностей авто было собранное и в кузов удары не проходили. А тут кочка осталась уже за три метра позади а таченку все еще трепыхает. Было решено, что для начала необходимо сделать диагностику. но где сделать диагностику так чтобы ее результаты были перед лицом. И тут я вспомнил что есть одна контора которая по результатам выдает диагностическую карту! Выкинув из тачки все лишнее сразу рванул к ним.

Итоги диагностики показали что необходимо менять не только аморты, но также подшипники стипиц 4 колес, ромашки и сайлентблоки передних рычагов, рулевые наконечники и соответственно опоры передних стоек.

Амортизаторы были выбраны под названием КАЛИБР с дополнительным демпфером на отбой, опоры стоек как с завода в сборе с подшипниками.

Полный размер

Аморт передний

Опоры балаковского завода.

И остальные запчасти

Полный размер

Сайлент блоки и ромашки.

Полный размер

Рулевые наконечники

Ну и далее подняли авто на подъемник сняли колеса, тормоза и диски, рычаги, разобрали передние ступицы.Затем были собраны амортизаторы передние.

Полный размер

Аморт в сборе

Полный размер

Вид сверху — опора.

Далее были поменяны подшипники в передних ступицах, запрессованы сайленты и ромашки в рычаги и

Полный размер

Ступицы с новыми подшипниками

Полный размер

Собранный рычаг.

Полный размер

Установлены новые рулевые наконечники.

Полный размер

Собираем все обратно

Полный размер

Поставили мортер и прикрутили колесо.

С передними закончили и принялись за задние.

Полный размер

Остатки от старья, но работоспособное еще.

Полный размер

Тормозной цилиндр потек, придется как-нибудь в другой раз поменять вместе с колодками.

Полный размер

Разобранная задняя ступица.

Полный размер

Ставим собранный амортизатор на место …

Полный размер

… а вниз под амортизатор проставки, так как авто теперь частенько будет эксплуатироваться с прицепом.

Полный размер

Ну и в конце когда уже собрали оба задних колеса, при проверки мастер выявил люфт, оказался бракованный подшипник. А так как все запчасти покупались у них, то поменяли отечественный брак на годную зарубежную деталь. Хотя Крафт оказался даже дешевле.

Ну соответственно место где проводились работы. Приехал я сюда к 10 часам утра а уехал уже в два дня, в этом же месте делали развал-схождение. Все работы по переборке подвески делал один человек, а второй делал диагностику и сход-развал. После того как уехал от них через 5 км. что-то начало брякать в задней оси. На следующий день снова приехал к ним, авто подняли, сняли колеса и барабаны и увидели что остался внутри шарик от прошлого подшипника. Я посмеявшись с мастером с легкостью поехал дальше, но епт через 5 км. снова таже самая жопа! Возвращаюсь, разбираем и когда сняли барабан, шарик лежал ровно на верхней пружине тормозных колодок! В этот раз попросил мастера все досконально почистить а уж потом собрать.Да и кстати сход — развал делал второй раз когда вернулся с бряканьем, так как в первый раз чувак поставил руль криво.

Теперь автомобиль сравним с Шкодником, ямы и кочки проезжает собрано, все нравится, в салоне почти нет посторонних звуков.

Цена вопроса: 20 000 ₽ Пробег: 96000 км

Замена сайлентблоков нижних рычагов и поперечины (шарниров передних растяжек), шаровых, наконечников. — Лада 2112, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

В данном БЖ речь пойдёт:1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;

3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это в БЖ, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку).

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Удачи на дорогах!

Page 2

В данном БЖ речь пойдёт:1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;

3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это в БЖ, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку).

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков на ваз 2110


Одним из самых основных узлов автомобиля, отвечающих за комфорт и безопасность передвижения ВАЗ-2110, является подвеска. Не стоит думать, что главное в подвеске – это амортизаторы, колёса и пружины. Такие небольшие детали, как сайленблоки, непосредственно влияют на работу подвески. Подвеска любого современного автомобиля включает в себя множество этих резиновых деталей.

Поменять сайленблоки передней балки, как и остальные подобные элементы – это довольно проблематичный процесс. Однако если приобрести или одолжить специальные съёмники, эту процедуру можно легко выполнить своими руками.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ВАЗ 2110: ДЕЛАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО


Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии.

Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ


Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.

Для этого необходимо обратить внимание на то:

  1. Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния. Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
  2. Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
  3. Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене


Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.

Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.

С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.

Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях.

Как сделать съемник


Съемник для сайлентблоков

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник. Для его создания необходимо иметь такие материалы:

  1. Листовой металл толщиной 10 мм.
  2. Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
  3. Винт.


Замена сайлентблоков передней подвески ваз 2110

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

  • Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
  • Нанести выкройку на листовой металл.
  • Вырезать лапки и обработать их наждаком.
  • В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
  • Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).


Замена сайлентблоков передней подвески на ваз 2110

  • Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?

Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются. Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.

Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению . Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя. Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески.

Диагностика сайленблоков

При сильно разбитых сайлентблоках колесо начинает задевать за подкрылок.

Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:

  1. Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
  2. Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.

Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

  1. Во время езды слышится характерный скрип резины . Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
  2. В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески , нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.

Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять.

Замена сайлентблоков верхнего рычага


Замена сайлентблоков на передних рычагах ваз 2110

Их замена подразумевает следующие действия:

  • Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
  • Снять переднее колесо.
  • Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге. Они должны находиться в неподвижном состоянии.


Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

  • Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

  • Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.


Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

  • Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

  • Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
  • Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт.

Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.


Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

  • Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
  • Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался. Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.


Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

  1. Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
  2. Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

  1. Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
  2. Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
  4. Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто. Это приведет к тому, что придется заплатить в д

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Для работы подготовьте по два ключа 17, 19, 24, смазку WD-40, выпрессовыватель шаровых опор. Снятие и установку рычага передней подвески проведите в следующем порядке:

  1. Поставьте машину над смотровой ямой. Можно установить переднюю часть автомобиля на стабильные опоры.
  2. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
  3. Снимите колеса. Для этого, двигаясь по кругу, постепенно ослабляйте затяжку болтов, а после этого плавно потяните колесо к себе, принимая его.
  4. Смазкой WD-40 покройте резьбовые соединения рычага.
  5. Придерживая болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, не допускайте его проворачивания. Плавно отверните гайку крепежа, достаньте болт.
  6. Придерживая ключом растяжку от проворачивания, сверните гайку, крепящую ее к балке.
  7. Снимите шайбу-прокладку.
  8. Отверните болт крепления шаровой опоры, выпрессуйте палец шарового шарнира из балки.
  9. Удерживая болт пружинной шайбы от проворачивания при помощи ключа, снимите гайку, которая крепит шайбу к рычагу.
  10. Конец рычага плавно снимите с кронштейна кузова.
  11. Снимите балку с растяжки.
  12. Уберите с растяжки несколько шайб и отметьте их, чтобы при установке поставить их по тому же порядку.
  13. Осмотрите деталь на предмет повреждений: по мере износа резина будет выпучиваться, трескаться, возможно, отслаиваться от металла.
  14. Если необходимо выполнить замену сайлентблоков передней балки Приоры, открутите болт крепления переднего сайлентблока головкой на 18. Болты крепления заднего откручиваются головкой на 15.
  15. Достаньте сайлентблок, отметив глубину его посадки. Поставьте новую деталь вместо старой в строгом соответствии с отмеченной глубиной.
  16. Поставьте новый рычаг. Шайбы поставьте в отмеченном порядке, той же стороной по отношению к центру детали, которой они были установлены ранее. Учтите, что окончательную затяжку соединений производят после того, как автомобиль будет спущен на землю.

Назначение сайлентблоков

Комплект сайлентблоков передних рычагов

Назначение у них простое: сделать движение автомобиля как можно мягче. Именно из-за сайлентблоков подвеска машины имеет возможность «играть», смягчая удары, возникающие, когда автомобиль преодолевает неровности дороги. Находятся сайлентблоки как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колёс. Они плотно запрессованы в эти рычаги, так что увидеть их не удастся. И для того, чтобы заменить сайлентблоки, придётся вначале снять рычаги подвески. По-другому до них не добраться.

Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. Расскажем: что такое сайлентблок в авто — для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, и для соединений в задней подвески. Также применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Когда пора менять сайлентблоки? Обычно, служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине — заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.


Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 927; За сегодня: 1

Замена сайлентблоков приора


Замена сайлентблоков передней подвески — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

При осмотре автомобиля заметил трещины на резиновых втулках передней подвески, состояние было неудовлетворительное. Пробег машины сравнительно немалый, поэтому решил заменить все резиновые шарниры и втулки в подвеске.
И тут настали муки выбора, как всегда хочется сделать лучше. Подвеска на приору в общем без значительных изменений перекочевала с ваз 2108, который заметно меньше весил и имел мотор в 1,5 раза слабее. Хотелось поставить втулки пожостче. Кроме оригинальных есть огромное количество сайлентблоков из полиуретана разных производителей. Отзывы о них не всегда положительные, а цена значительно больше резиновых.
Кроме этого имею возможность сравнить работу одинаковых механизмов с использованием резины и полиуретана. С недавнего времени на скиповом и клетьевом подъеме шахты стали использовать роликоопоры с полиуретановыми шинами вместо резиновых. Как показала практика значительного увеличения ресурса шин нет, иногда полиуретан просто выкрашивается кусками.
В итоге не захотел экспериментировать за свои деньги и купил все рти производства Балаковорезинотехника.

Полный размер

Насчет оригинальности не знаю. Часть резинок была в коробках с голограммой и отливка выглядит опрятнее, остальные продавались просто россыпью.

Полный размер

Далее снял подвеску целиком.

Полный размер

Ромашки на правом рычаге оказались полностью разбитыми, рычаг просто болтался на растяжке, поэтому машину ощутимо кидало в колее. Шаровые в удовлетворительном состоянии, их не менял.

Полный размер

Разбитый сайлентблок

Далее приступил к замене. Проще всего меняются ромашки. Втулки крепления рычагов к кузову сначала просверлил и достал по частям. А вот запрессовать новые втулки на место оказалось проблемой. Бортик втулки подворачивается и резинка рвется при запрессовке. Испортил так 2 резинки, я бы сильно огорчился если бы это был полиуретан СС 20 по 500р шт. На будущее лучше сделать конусную оправку, с одной стороны диаметром как у бортика втулки, с другой как диаметр отверстия рычага.
В итоге получаем такой результат.

Полный размер

Рычаги с новыми сайлентблоками

Полный размер

На ромашках виден герб и резина более гладкая

Полный размер

Шарнир крепления к кузову

Для выпрессовки шарниров из балки и запрессовки новых сделал импровизированный съемник из куска трубы, пластины и длинного болта. Все прошло успешно, фото на сделал. шарниры балки и крепления рычага к кузову мазал мылом перед запрессовкой.

На драйве видел как у человека оторвало проушины крепления растяжек к балке. У меня были целые, но решил дополнительно усилить их.

Полный размер

Левая

Полный размер

Правая

Приварил пластины, получился коробчатый профиль.

В итоге имеем вот такой результат.

Полный размер

Перед установкой

Также для увеличения угла кастера убрал по 2 шайбы с левой и правой растяжек ( осталось еще по 2), по данным руководства по ремонту одна шайба добавляет примерно 19′, добавилось примерно 38′ угла кастера.
С заменой втулок и стоек стабилизатора проблем не возникло.
Окончательно затягиваем крепление подвески, когда автомобиль установлен на земле и пружины сжаты. Момент затяжки гаек крепления сабель около 20кгс*м.

В итоге все работает хорошо, подвеска стала собранная, машину не кидает. Ощущения от увеличенного кастера положительные, машина лучше стабилизируется по прямой и проще дозировать угол поворота руля. Теперь хочется убрать и остальные шайбы, кастер должен получиться около 2°30′, примерно как у иномарок. При наличии усилителя усилие на руле возрасло не сильно.

Полный размер

Замена сайлентблоков на полиуретан. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток. Давным давно вынашивал идею о замене сайлентблоков подвески на полиуретановые. Но всегда было какое нибудь Но. То дорого. То плохие отзывы что скрипит. Что будет жёстко и не приятно. И да нахрен оно тебе надо, самое частое). Ну в этот раз решился. Посабирал информацию, чтоб не купить мягкую пластмассу под видом полиуретана. Почитал отзывы о том о сем. Сравнил цены и пришел к выводу надо брать. Не все. Ну на перед точно. О самой замене толком то и не напишешь. Так как профессионального съёмника нет, пресса тоже. Все руками и подбором оправок. Да и фоток момента запрессовки выпресовки не делал. Так как много матов ложиться в основу этого дела и большое желание уехать домой на машине). Изложу в словах. Рычаги я подготовил заранее. Ромашки повыкалупывал при помощи зубила и молотка, а сайленблоки выжек газовой горелкой. Так реально проще. С наборами по замене сайлентблоков в продаже не густо. Нашел только для замены в передней балке. И от классики. Тот что от классики мне дал попользоваться знакомый, а для передней балки я купил. Но резьба умерла на съёмнике при первой попытке вытащить сайлентблок из балки. Пользовался только оправками от него. И ещё была у меня приспособа от корпуса стартера. С ней хорошо выпресовывать. Для запрессовки сайлентблоков рычагов использовал длинный болт на 12 примерно 120 мм длиной. Сколько читал проблемы у всех возникают на разных этапах. У меня самым сложным было вытащить из передней балки. А встали туда легко. Так же с рычагами проблем не возникло.

Полный размер

Все на перед, а резину в заднюю балку.

Так же заменил шаровые.

Полный размер

Поставил такие.

Полный размер

Ну и фото после замены.

Полный размер

Так же лежала у меня гитара в запасе. Поменял и ее.

Полный размер

А вот с втулками стабилизатора вышел конфуз. Их внутренний диаметр на 1мм больше чем номинальный диаметр стабилизатора. И они болтаются на стабилизаторе Продавец говорит это нормально и так и должно быть. Хотелось бы услышать кто с этим сталкивался. Реально ли это так.


А это ссылка на видео.
После замены ощущения по управляемости и комфорту только в лучшую сторону.
Полиуретан по деньгам вышел 2450 без учёта доставки. Брал в интернет магазине автоподвеска.ру шаровые 800 комплект.

Цена вопроса: 3 250 ₽ Пробег: 98 900 км

Замена сайлентблоков задней балки. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Полный размер

Вот паленые с новыми болтами, хоть болты и гайки норм )

Всем добра мои читатели и гости . Решил я заменить сайлентблоки в задней балке, а то пружины новые, амортизаторы новые, а сайленты старые — непорядок «.
Закзал в емексе, по 125 за штуку ( поверил надписи Лада) — пришли какие то странные, запах от них шел какой то не резиновый … ну думаю ладно, попробую поставить, если что есть мопед и в магазине уже куплю на крайняк новые хорошие .
И что вы думаете ? Так и получилось, сайленты с емекса говн…о ! При запресовке его порвало и вырвало втулку из резины . Поехал в итоге с другом в магазин и купил нормальные за 175 за штуку . совершенно другой цвет резины и ногр\тем задрать резину не получилось, на вид качественные и цифры все были пролиты хорошо, не то что полёные

Полный размер

Паленый из сырой резины

Полный размер

Слева паленый, справа заводской старый.

Полный размер

Втулка вылезла

Полный размер

Вырвало втулку из резины

Полный размер

1) Паленый после попытки запрессовать. 2) Паленый целый. 3) Новый с магазина ( по высоте он ниже, и это правильный размер иначе не влезет в крепление балки) .

Полный размер

Шестерня в деле

Полный размер

Вот так все происходило

Полный размер

Результат, встали как заводские .

с емекса .
Ну, а дальше : длинный болт, шайбы, и шкив от помпы приоры, и понеслась, встали без проблем .
Так что ребята некоторые запчасти лучше выбирать в живую нежели в интернет магазине )))))

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора – как поменять сайлентблоки на ваз, сайлентблоки передних рычагов ваз 2110 | Школа авторемонта

Сен 21, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать “Развал-Схождение”. Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно))!!!

По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление, которое состоит из – болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

 

Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта – сайлентблоки производства “СЭВИ” или “Балаково” (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

 

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

 

 

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

 

 

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

 

 

 

 

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

 

 

 

 

 

 

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

 

 

 

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками

Бортжурнал Лада 2110 Кристальная мечта.

Замена сайлентблоков ваз 2110 своими руками.

Замена сайлентблоков верхнего рычага.

Замена сайлент-блоков поперечины передней подвески.

Сайлентблоки ВАЗ.

Как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ с передним приводом.

передней подвески ВАЗ 2109 picture pin. передней подвески ВАЗ 2109.

Как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ с передним приводом.

Перед откручиванием гаек на старых сайлентблоках, я обработал их

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 (2112) своими руками?

Причины замены задних сайлентблоков.

Установка сайлентблоков.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110.

Замена сайлентблоков верхнего рычага.

Стук в задней подвеске ваз 2109.

Запрессовывание обоих сайлентблоков на свои места в рычаг передней подвески…

3. При помощи съемника выпрессуйте сайлентблок.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна (см. Снятие узло…

Как снять дворники ваз 2107.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая ин…

Как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ с передним приводом.

Lada 2110 баклажан.

Как поменять передние сайлентблоки

Как известно большинству владельцев автомобилей, сайлентблоки всегда имеют прямое влияние на углы разведения колес. Следовательно, каждому новичку следует учитывать степень значимости качественного ухода за такими конструкциями. Замена передних сайлентблоков на передних рычагах выполняется очень просто, однако с некоторыми тонкостями этой процедуры знакомиться будет меньше.

Что такое сайлентблок и когда его заменяют

Должно быть несколько основных признаков того, что установленные сайлентблоки больше нельзя использовать:

  • Управление автомобилем становится намного сложнее, если один или несколько таких сайлентблоков повреждены;
  • Основным признаком неисправности сайлентблоков можно назвать постукивания или экраны, которые раздаются во время движения автомобиля и значительно усиливаются при неровностях дороги;
  • Даже если ни одна из вышеперечисленных причин не замечена, проблема с рабочими сайлентблоками все равно может проявиться, например, в результате технического осмотра в автосервисе или в процессе регулировки развала.Именно в такой ситуации мастера, работающие в автосервисе, могут сообщить владельцу машины не очень приятную новость.

Важно! Специалисты не рекомендуют ждать, пока начнут проявляться все характерные симптомы. Следует учитывать, что последующее игнорирование такой проблемы обязательно приведет к ухудшению функциональных характеристик работающей системы.

Протирка передних сайлентблоков на УАЗ «Патриот» осуществляется с помощью таких приспособлений:

  • Гаечные ключи (концевые) на 17, 19, 24;
  • Долото;
  • Молоток;
  • порок;
  • Металлическая щетка;
  • Специальный съемник для сайлентблоков;
  • Блоки Сайлент под замену.

Демонтаж сайлентблоков удобно выполнять в смотровой яме. Поэтому следует учитывать такую ​​рекомендацию перед началом процедуры замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2115.

В чем особенности процедуры замены

Когда становится очевидно, что замена переднего сайлентблока на «Чери Амулет» неизбежна, не стоит в этот момент ехать на ближайшую сотню.При достаточном уровне подготовки и обладании всеми необходимыми инструментами каждый без особых трудностей сможет справиться с такой работой. Главное выполнять все действия в строго обозначенной последовательности:

  1. Подготовка всего необходимого оборудования и инструментов к предстоящим работам.
  2. Приобретение всех необходимых комплектующих для замены. На выбор автовладельцам предоставлены две разновидности деталей: «Сав», «Балаково». Такие устройства можно назвать наиболее подходящими по стоимости и качеству.При этом отдать предпочтение какому-то конкретному устройству довольно сложно.
  3. Как было сказано выше, автомобиль рекомендуется устанавливать на специально подготовленную эстакаду или смотровую яму. Если на машине установлено устройство защиты от кратера, его придется снять.


Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески автомобиля ВАЗ 2112 полностью выполнена и не требует специальных навыков.

Замена сайлентблока на нижнем рычаге ВАЗ

После замены верхних сайлентблоков можно приступать к работе с нижними.Для этого вам нужно:

  • Необходимо отвернуть осевую гайку на нижнем рычаге с помощью ключа на 22;
  • Затем на положенное место устанавливается съемник, и аккуратно выдавливается устаревший сайлентблок из проушины рычага;
  • Ось и резьбу необходимо смазать смазкой, после чего новый сайлентблок монтируется в проушину;
  • Кронштейн опорный устанавливается между рычагом и гайкой крепления его оси;
  • Запрессовка сайлентблока после установки специального устройства.

После завершения замены передних сайлентблоков ВАЗ монтируются все рулевые наконечники. Все гайки рычагов тщательно затягиваются. Правильная технология затяжки подразумевает необходимость полной загрузки транспортного средства. Это вес четырех пассажиров и 40 кг в багажнике. Можно воспользоваться помощью всего одного человека, который будет прижимать собственным весом каждый рычаг во время его фиксации.

Замена передних сайлентблоков на «Фольксваген Туарег»

В процессе установки нового рычага подвески необходимо учитывать, что такая деталь выполнена как единое изделие, совмещенное с шаровым шарниром.

Выполнение всех необходимых действий по замене рычага, а также сайлентблоков в Фольксваген Туарег требует соблюдения такой последовательности:

  • Демонтаж рычажной подвески. Нужно снять колесо, подкрутить стопорный болт на переднем сайлентблоке и еще несколько на заднем. Колесо рекомендуется отодвинуть и достать рычагом подвески, сняв его с поперечной балки. Полуприцеп рекомендуется удерживать в коробке передач. Фиксирующий элемент шарового шарнира нужно максимально вдавить.После этого шарнир можно достать с помощью специального приспособления. Для установки необходимого инструмента рекомендуется сместить опору вниз;
  • Шаровая петля, установленная на поворотном кулаке, требует тщательной проверки. Гайку необходимо завернуть с помощью динамометрического ключа, после чего зафиксировать момент прокручивания установленного шарового шарнира. Если результат превышает 1-3 нм, рекомендуется заменить рычаг подвески;
  • Петля на кулаке проверена. Гайку завинчивают с помощью динамометрического ключа, после чего производят проверку крутящего момента шарового шарнира, показатель которого должен находиться в указанных выше пределах.Если индикатор выходит за допустимые пределы, выполняется действие, описанное в предыдущем примере;

  • Установка нового защитного чехла при наличии повреждений на старом. Для этого тщательно зачищается участок вокруг шарового шарнира, демонтируется устаревший защитный кожух, новый кожух заполняется смазочным материалом и устанавливается на место. При этом нужно следить за тем, чтобы пружины замка были установлены на свои места.
  • Эластичный задний рычаг тоже меняется. Рычаг подвески помещен под специальный пресс. С помощью эластичной опоры устанавливается специальный инструмент. С помощью оправки нужно отвести рычаг от упругой опоры. Конец вала необходимо очистить. Установленную эластичную опору рекомендуется смочить раствором пены и напрессовать на соответствующий вал рычага с помощью специальной оправки.

Как сделать съемник своими руками

Как уже говорилось ранее, сайлентблоки намертво закреплены в рычагах, а также в специальных «растяжках», установленных на подвеске.Запрессуйте только что приобретенный сайлентблок в специальную растяжку с помощью обычного молотка и зубила.

Однако запрессовать сайлентблок в устройство рычага подвески не так-то просто, поэтому без специально изготовленных инструментов не обойтись. Съемник можно приобрести в магазинах автозапчастей, а можно вообще не тратить время на долгие поиски и сделать его своими руками.

Чтобы сделать съемник самостоятельно, нужно взять болт М12, длина которого не должна быть меньше 180 мм.Необходимо выбрать подходящую гайку, высота которой должна быть не менее 20 мм. Также понадобится специальная втулка, минимальная длина которой 60 мм, внутренний диаметр должен быть 39 мм. Такое приспособление можно сделать из фрагмента металлической или алюминиевой трубы подходящего диаметра. Также вам понадобится несколько широких шайб.

Подробнее о замене сайлентблоков можно узнать в этом видео:

Признаки замены сайлентблоков передних рычагов.Насколько важны сайлентблоки передних рычагов? Устройство из чего состоит сайлентблок

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что шарниры где находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пошло от иномарок, раньше эти элементы называли резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменить углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие при езде.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени.Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков будет разобрана в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, в результате изнашиваются резиновые лемехи, трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно выполнить самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправности

Определить, что причина неисправной работы передней подвески — сайлентблоки, достаточно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 идет неестественное прокручивание резины от издаваемого колесами шума.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические петли не поддаются, поэтому требуется замена деталей новыми.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимый инструмент

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Зам.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Ищем яму и домкрат.

Съемник является самым ответственным инструментом, так как без съемника невозможно произвести демонтаж сайлентблоков и замену. Устройство можно купить или сделать самому. Съёмник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой 60 мм, а внутренний диаметр 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Производится замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

  1. Машина должна быть поставлена ​​на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее следует открутить болты-гайки, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки растяжек.Если насадки не поддаются, их нужно обработать WD-40. После удаления найка округлый кулак И опору мяча можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков. Далее следует взять новые детали и вдавить их в рычаг с помощью тисков. Сначала нужно поставить солентовые блоки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сел в рычаге, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
  4. Следующим этапом будут сайлентблоки рычагов.Если предмет полностью изношен, он выпадет после удара молотка. Новая деталь Перед установкой в ​​рычаг нужно его смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.

Проверка Сайлентблок

Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир — он должен быть чистым, иначе повреждений не заметишь. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденных деталей – это неправильный развал/схождение. При разрыве петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и становятся кривыми.

Так же надо проверить люфт если он слишком большой то надо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину берет и бросает.

Представьте ситуацию, вы приезжаете на диагностику и мастер говорит пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «Саленблок» или «Сайнблок»), или иной резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения частей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске.Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях их необходимо осматривать каждые 60 000 км пробега. Сайлентблок подвески можно понять по своим ощущениям. Если машина стала хуже управляться или реакция на поворот руля с большим опозданием – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или произвести контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно съездить на яму и посмотреть на чистоту грязи сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком считается столбец/кривая сходимости, если раньше он был правильным. Когда прет сайлентблоки, рычаги становятся немного кривыми.

Раб проверить люфт в сайлентблоках и при превышении размеров — срочно заменить.

Что приводит к необоснованной замене? При их сильном износе автомобиль может оказаться на скорости. Те. Машину кидает из стороны в сторону. Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не затягивайте с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные парусные резины служат до 100 тыс. км, а могут быть и 40 и 60 тыс. км. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч.Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по идее, то что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но прослужат в 2-3 раза дольше резины. Плюс они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые соленые блоки могут треснуть, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их веселью.
Полиуретановые или резиновые сайлентблоки
Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу.Полиуретановые сайлентблоки служат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали. Единственный недостаток полиуретана – более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), зато можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки

улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «сдавливания», характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами.Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрации и снижая шум по сравнению с резиновыми.

Хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если вы спокойно переезжаете из одной точки в другую, то выбирайте в пользу обычных резинометаллических втулок.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит в перечень сервисных услуг, оказываемых стокармошенниками. Когда наступает момент замены сайлентблоков и как это сделать своими руками?

Секреты автомастера и все этапы установки — в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля — обязательное условие (Как вы знаете всех водителей) для безопасности на дороге.

В значительной степени это относится к ходовой части и подвеске автомобиля, ее узлам и отдельным элементам.

Одним из элементов (казалось бы незначительным, но крайне важным) является сайлентблок . , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет части подвески — и, за счет эластичной (полиуретановой или резиновой) вставки, удлиняется, передавая от 1-го узла колебание к другому. Именно на него приходятся самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», полученный подвеской автомобиля.

Где сайлентблок?

Предпочтительно этот элемент устанавливается в переднюю и заднюю подвеску ТС.

Кроме того, в изделии используется в качестве крепежного элемента Для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, за каждым таким амортизатором нужен регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: Как определить, что время пришло?

Как правило, срок службы сайлентблока составляет около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется проводить каждые 50 000 км.

Поводом для обращения в СТО в данном случае становятся следующие «Симптомы»…

  • Плохая управляемость автомобиля.
  • «Заторможенная» реакция руля на поворот.
  • Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «ямке».
  • Развал развала/схождения (вдруг обнаружил).
  • Чрезмерный люфт в элементе.
  • Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах сход-развала и соответственно подвески).

Починить или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина на скорости резко «поведет себя».»Даже летом это может стать причиной аварии, что уж говорить о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров потребуется замена передней/рычажной подвески в сборе . Именно поэтому так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как выявить проблему или сделать ее при отсутствии?

  1. Посещаем «яму» или поднимаем автомобиль с помощью домкрата.
  2. Снимите шаровые опоры.
  3. Проверить детали, работа которых связана с сайлентблоком. Продан рычаг подвески по бокам: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен, глотком, вернуться в естественное положение (если он рабочий).
  4. Проверьте втулку. Не следует наблюдать за поворотом лиц.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также наличие видимых механических повреждений и трещин (прим.- на резине и металле).
  6. Проверяем — люфта нет. Его наличие является сигналом к ​​срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле — поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовить.

Не делайте БУД без домкрата или ямы, комплекта для замены деталей и инструментов, необходимых для упражнения сайлентблока.

  1. Автомобиль устанавливается на «яму» (смотровую) и демонтируется защита картера при ее предъявлении.
  2. Отвернуть гайки, служащие для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключ №17, с помощью которого стабилизатор крепится к рычагу, и молотком достаем болт (вручную снять очень сложно).
  3. Срываем болты крепления перед/колеса и домкратом поднимаем к нам ТЦ, после чего колесо снимается.
  4. Далее идет закручивание следующих гаек — на растяжку. Без ключа с плеча не получится. Примечание: Гайки ВД-40 перед откручиванием следует обработать (известным веществом).
  5. После — шаровая опора, которая перемещается от вертлюга/кулачка, и пара болтов, после закручивания которых происходит разборка рычага.
  6. Сейчас сайлентблоки демонтируются специальным приспособлением, и очищаются от глазной грязи.
  7. Далее — разгадка новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены используются молоток, зубило и русский резец. Но есть риск повреждения элемента или его части.
  8. Затем прессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место.Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, разумеется).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала/схождения проводится в обязательном порядке, если что-то при демонтаже было сломано.

Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний устройства самостоятельно заменить описанные выше элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту трудоёмкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз улетала народным умельцам в копейки).И не тянет визит на сотню — Безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут там, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественным современным оборудованием и демократичными ценами.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок является посредником между элементом подвески (подрамником, пружиной, амортизатором, рычагом и т.и жесткая конструкция кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, то вы будете прекрасно слышать каждое колебание подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как устроен Сайлентблок

По сути, сайлентблок, это цилиндр, внутрь которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не натягивалась о болт крепления, в резину вставлена ​​меттаровая втулка. Смотрите фото, как это выглядит в живую.

В итоге все удары по подвеске поглощает резиновая часть, а по кузову почти ничего не приходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности). Если подвеска начала стучать, осмотрите ее с ямы. При выдающемся сайлентблоке резиновая часть срыва, а при движении рычага видно, что сайлентблок позволяет слишком сильно сдвинуться к внутренней втулке.

Так как сайлентблок не способен больше удерживать подвеску в сборе, нарушается четкость работы подвески, машина может начать вивить, требуя друга. Конечно, о нормальном развале говорить будет нельзя, но настроить подвеску не получится, так как при смещении автомобиля развал будет постоянно меняться. Хороший способ диагностики: Пневмонид, создающий достаточно большую нагрузку на колесо, в результате чего все больные места вылезут наружу.

Какие сайлентблоки бывают

Устроены они все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума, либо для повышения подвижности резиновая часть чаще всего не сплошная, а в составе двух частей, соединенных перегородками. Иногда для снижения износостойкости резиновую часть заменяют аналогом из полиуретана. Полэктопические сайлентблоки несколько жестче и шумнее, но в целом их поведение больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Настоящее время сломать металлические части сайлентблока достаточно сложно.Если говорят, что порвался блок сайлента, значит, резиновая составляющая детали начала нестись или уже порвалась. Причин выхода из строя сайлентблоков Три:

  • Долгий срок службы, в результате чего ромпер высох, потерял эластичность и начал трескаться и ломаться
  • Химическое воздействие на резиновую часть. Например, слишком много масла на сайлентблоке, который его запускает.
  • Неправильная установка. Болты блока Сайлент необходимо тянуть только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу.Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутое колесо находится в крайней точке, а когда оно стоит на колесах, то сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем надоест , не восстановив и трети своего срока. Еще один тонкий момент – установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при его неправильном сайлентблоке очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Сайлентблок, как правило, сначала привинчивается к одной детали или замыкается в нее, что соответствует ее наружной оболочке, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, передвинутым через внутреннюю втулка сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, не сложно догадаться, какой извлекается или стуком, или откручиванием. При выбивании или пересчете очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок может потом войти в нее неплотно или не продавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение.Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на раздел будет слишком большой и сайлентблок выйдет из строя.

Подвеска с соединениями через сайлентблок выполняется исключительно в «Положении машины стоя на земле», так как перед протаскиванием подвеска должна принять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок перекручивается и его ресурс значительно снизится.

Сайлентблоки Лада (ВАЗ) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля.Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сохранить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками

называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря эластичной вставке (резиновой или полиуретановой) гасится вибрация, возникающая во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков

Требования для легкой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
  • Визуальный осмотр дефектов резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушайте тему стуков и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянные пассивы машины от хода и неравномерный износ шин.Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков довольно проста.

Для этого достаточно воспользоваться подъемником или домкратом. На подвешенном автомобиле отсоединены шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков — как на ладони. Рычаг подвески не должен опускаться. При вертикальном замахе он должен опускаться и возвращаться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока относительно граней проворачиваться не должна.Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию — следы износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарнир подвески на отсутствие возможных резиновых шипов. В местах шарнирных соединений резина также может треснуть или разлететься. Диагностика сайлентблоков требует обратить внимание как на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков.Помните! Запоздалое разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой переднего рычага подвески.

замена сайлентблоков нижних и верхних рычагов

На автомобиле ВАЗ-2106 производится замена сайлентблоков при их разрушении (как полном, так и частичном). На рычагах подвески установлены резинометаллические шарниры (сайлентблоки) — два на нижних, столько же на верхних. Также стоит отметить, что при проведении ремонта необходимо осматривать рычаги на наличие повреждений.К сожалению, они имеют свойство лопаться, что приводит к смещению колеса.

Инструменты для замены

На ВАЗ-2106 практически невозможно без использования специальных съемников. Устройство это очень простое по конструкции — металлическая чашка, диаметр которой равен размеру резинометаллического элемента, шайба и болт с гайкой (имеют резьбу с большим шагом, так как требуется выдерживать большие нагрузки). Кроме того, вам понадобятся еще несколько специальных приспособлений. Их лучше купить заранее или взять у знакомых.При наличии всех инструментов ремонт облегчается во много раз.

Во-первых, это съемник для пружин — две шпильки, на концах которых многогранная резьба, на нее накручиваются захваты. Во-вторых, желательно иметь съемник шаровых опор, ведь не исключено, что во время ремонта вы решите его заменить. В-третьих, обязательно нужен хороший инструмент – ключи, отвертки, гайки. Если съемника нет, то поможет. Нужно выжечь резину с шарнира.Таким образом, можно быстро сломать резинометаллический элемент, чтобы снять его с посадочного места.

Снятие верхнего рычага

Замена передних сайлентблоков ВАЗ-2106 не обходится без двух действий — снятия колеса и поднятия ремонтируемой стороны на домкрате. Прежде всего, вы выполняете эти манипуляции. Теперь у вас есть оба рычага во всей красе, но вам нужен верхний. Стоит отметить, что на нем резинометаллические шарниры меняются немного иначе, чем на днище.Необходимо снять весь элемент, но нижний демонтировать не обязательно. Вот только будет мешать, надо отключить.

Для этого откручиваем ключами на 10. Еще раз вам на заметку — не жадничайте при установке, ставьте хоть новые гайки. Они самоконтрящиеся, имеют пластиковую вставку на краю резьбы. На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков не обходится без установки новых гаек. Теперь осталось только открутить болт крепления элемента подвески к кузову, для этого нужно открутить гайку ключом на 22.Следите за тем, чтобы болт не проворачивался точно так же. Конечно, правильно говорить не «болт», а «ось», так будет точнее.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Вот и все, теперь у вас в руках верхний рычаг, нужно выбить из него шарниры. Но сильно бить, конечно, не стоит, так как резина отражает удар, так что молотком можно попасть себе в глаз, если хорошенько им размахнуть. Для этой цели лучше всего использовать съемник.Если вы занимаетесь ремонтом автомобиля, то у вас должен быть под рукой инструмент. В частности, хорошие тиски не будут лишними. Теперь начинается замена сайлентблоков рычага ВАЗ-2106, к которой вы так долго шли.

Рычаг надежно закреплен в тисках. Ставишь съемник на шарнир и, ввернув его гайку, начинаешь выпрессовывать сайлентблок. Перед ремонтом рекомендуется обработать проникающей смазкой все узлы — шарниры, а если не хотите мучиться со съемником, то единственный помощник для вас — огонь.Просто прогрейте сайлентблок под открытым огнем. При этом выгорает вся резина, остается только металлическая часть шарнира, которая легко выбивается из рычага одним ударом. Конечно, этот способ можно назвать варварским, но на ВАЗ-2106 с его помощью можно заменить сайлентблоки. Особенно в тех случаях, когда съемнику не удается снять петлю.

Замена шарнира нижнего рычага

Когда вы закончите с верхним, вы можете перейти к нижнему. Его крепление немного отличается.А замена сайлентблоков ВАЗ-2106 осуществляется без снятия рычага подвески. Достаточно просто открутить гайку, которую, кстати, при сборке нужно заменить на новую. И снимите шайбу. Вот и все, теперь с помощью полого болта съемника выпрессовываем шарнир. Второй добывается по точно такой же технологии.

Установка новых петель осуществляется запрессовкой. Для этого вручную в отверстие забивается сайлентблок.Затем, используя подставку, осторожно ударить молотком. Не нужно бить со всей силы, достаточно резкого, но слабого удара. Но это если съемника нет, а если он есть, то задача многократно упрощается — наденьте его на шарнир и медленно, не допуская перекосов, вкручивайте болт. После нажатия проверьте отсутствие зазора. В конце накрутить новую гайку, не забыв про шайбу. На этом все, замена сайлентблоков ВАЗ-2106 завершена, можно ставить верхний рычаг на место.

Редукционный сайлентблок и общее техническое обслуживание

Как было сказано в прошлом посте, прошлой зимой я решил снять двигатель с рамы, дабы выполнить несколько задач, которые иначе сделать было бы затруднительно.

Первым делом нужно было снять кожух цилиндра и кожух маховика. Это было сделано для того, чтобы они не мешали выполнять следующие несколько задач, а также чтобы очистить все масло и дорожную грязь.

Далее была замена сайлентблоков.. . снова. Это буферы двигателя, которые удерживают двигатель в раме и снижают вибрацию. Если вы следите за этим блогом с самого начала, вы должны знать, что ранее я заменил старые изношенные стандартные сайлент-блоки.

Ну а через год та, что со стороны кикстартера, уже изношена и стала причиной наклона двигателя. Это плохое фото, но вы можете видеть порванную резину слева по сравнению с новой справа.

Для второго комплекта сменных сайлентблоков я выбрал марку BGM, у которой есть специальные левый и правый сайлентблоки, а также маркировка для правильного выравнивания.Тот, что для кикстартера, имеет более жесткую и прочную резину, так как при кикстартере на него приходится большая нагрузка.

Тот же процесс удаления и установки, что и раньше. Нагрейте корпуса и используйте специальный инструмент для снятия сайлентблоков, чтобы вытащить блоки и запрессовать новые блоки.

Помогает использовать торцевой ключ с длинной рукой и иметь сильные бицепсы. Потребовалось пару попыток, чтобы заставить его войти прямо и верно, но теперь они там. Заменил обе стороны.

Я знал, что хочу проверить затяжку головки блока цилиндров, карбюраторного коллектора и гаек шпилек выпускного коллектора. Так как это была повторная расточка с новыми поршнями и кольцами, я хотел убедиться, что все по-прежнему затянуто после первых нескольких сотен миль.

Гайкам головки блока цилиндров потребовалось еще пару фунтов на фут, чтобы вернуться к спецификации. Карбюраторный коллектор и гайки шпилек выхлопа были в порядке. Тем не менее, выхлоп немного подтекал, поэтому я заменил медную прокладку на большую с 4 отверстиями, которая сделана для выхлопа в клубном стиле BGM.

Пока у меня был двигатель вне рамы, я решил снять крышку картера цепи, чтобы осмотреть внутренние компоненты, которые я ранее восстановил. Хорошей новостью является то, что ничего серьезного не сломалось, не расшаталось и не выглядело слишком плохо.

Одна вещь, которую я заметил, это то, что новая цепь немного растянулась и имела слишком большой люфт вверх и вниз. Этого следовало ожидать, и это легко исправить, отрегулировав натяжитель цепи.

Ничего страшного, когда эта цепь была новой, она была настолько натянута, что мне пришлось поставить натяжитель в самое нижнее положение, так что места, чтобы поднять ее, предостаточно.

Можно было бы подумать, что это все, поставить новую прокладку двигателя, прикрепить крышку картера цепи, поставить двигатель обратно в раму и готово. Но нет, я просто не могу оставить все как есть. До скорого. . .

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Стоматология «Сделай сам»

В день свадьбы большинство невест надеются на солнечную погоду и на то, что фотограф и группа приедут, как и планировалось.Не я. В день свадьбы я хотел, чтобы у моей мамы не было неотложной стоматологической помощи.

Странное желание для невесты? Это не должно. В детстве редко выпадал особый случай, отпуск или даже длинные выходные, когда моя мать не теряла, скажем, коронку, мост или просто требовала экстренного лечения корневого канала.

В результате поездка или мероприятие были прерваны, чтобы она могла разыскать своего доверенного дантиста. Недавно я опасалась, что это генетическое заболевание, когда молчавший (но ретинированный) зуб мудрости заразился, когда мы с мужем отдыхали во Флориде.К счастью, я нашел местного дантиста, который прописал курс антибиотиков, чтобы уменьшить инфекцию, пока мне не удалили зуб.

Стоматология SOS

Оказывается, это не генетическое заболевание, так как такие экстренные стоматологические ситуации довольно распространены. Однако в большинстве случаев есть чем заняться, когда вы не можете найти дантиста, кроме как сократить свой с трудом заработанный отпуск или свободное время.

Как и в большинстве других медицинских ситуаций, унция профилактики и немного предусмотрительности стоят фунта лечения.«Чем лучше вы справляетесь с состоянием полости рта, тем меньше вероятность возникновения неотложной стоматологической помощи», — подчеркивает Том А. Хоули-младший, доктор медицинских наук, президент Академии общей стоматологии и стоматолог из Перкиоменвилля, штат Пенсильвания. «Если вы собираетесь уехать за границу или в отдаленный район, обратитесь к своему стоматологу заблаговременно, чтобы у вас было время выполнить работу, если это необходимо».

Например, «если бы я собирался в Европу с временной коронкой на зубах, я бы перед поездкой посетил своего дантиста, чтобы убедиться, что все стабилизировалось», — говорит Уоррен Шерер, доктор медицинских наук, председатель департамента общего стоматологии и науки управления в Стоматологическом колледже Нью-Йоркского университета в Нью-Йорке.

Но если заболеет зуб, выпадет коронка, воспалится десны или возникнет другая неотложная стоматологическая помощь, не паникуйте; есть простые вещи, которые вы можете сделать, чтобы остановить боль и сохранить функцию, пока вы не посетите стоматолога.

Прежде всего, промойте пораженный участок теплой соленой водой, чтобы смыть его, и убедитесь, что на нем нет мусора, который может вызывать дискомфорт, — говорит Хоули. Традиционные безрецептурные обезболивающие, такие как аспирин, ацетаминофен (тайленол) и ибупрофен (мотрин, адвил, нуприн), также могут помочь обуздать боль.«Если боль вызвана тем, что нижний слой ваших зубов — дентин — обнажается, вы можете покрыть эту область жевательной резинкой без сахара или воском», — говорит он. В некоторых аптеках продаются наборы с материалом для закрытия открытых участков. Но, предупреждает он, такие самодельные герметики обычно годны только в течение 48 часов. «Как можно скорее к стоматологу». Если вы упадете и сломаете или отколите зуб, закройте открытую область таким же образом, говорит он. И не волнуйтесь, если вы его проглотите, потому что в 99% случаев это пройдет без происшествий.

Найти пломбу?

Если пломба выпала, постарайтесь сохранить утерянную часть, чтобы показать ее стоматологу. Также важно содержать зубы в чистоте, аккуратно чистя их зубной пастой и теплой водой, и избегать приема пищи в этой области. «Существуют временные пломбировочные материалы, содержащие оксид цинка, которые продаются без рецепта и могут заткнуть дыру до тех пор, пока вы не обратитесь к стоматологу», — говорит Уоррен Шерер, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей стоматологии и науки управления в Нью-Йорке. Стоматологический колледж Йоркского университета в Нью-Йорке.Два таких продукта включают Temparin и Dentemp OS. Эти продукты аналогичны тем, которые можно использовать для покрытия открытой поверхности зуба.

Церемония коронации

Коронки или колпачки полностью покрывают часть зуба, которая находится на линии десны и выше нее. Но если вы его потеряете, вам придется попытаться вставить его обратно, говорит Хоули. Вот как: тщательно очистите его и либо купите пасту в аптеке, либо смешайте ее с вазелином и кукурузным крахмалом. «Смешайте это, чтобы получилась довольно густая паста», — говорит он.Затем нанесите пасту на коронку, поместите ее на зуб и аккуратно прикусите, пока она не сядет. «Сотрите лишний клей, который просочится», — говорит он. «Это не очень вкусно».

«Вы можете использовать сумасшедший клей, чтобы заменить зуб на зубном протезе, но это становится более проблематичным, потому что у потребителя могут возникнуть трудности с повторной установкой этого зуба», — говорит Шерер. «Если бы я присутствовал на свадьбе или встречался с королевой, я бы с ума сошел, но если бы я мог подождать день или около того, я бы так и сделал», — говорит он.Частичные протезы крепятся на металлический каркас и заполняют щели, оставленные отсутствующими зубами. Полные съемные протезы можно носить, когда все верхние или нижние зубы потеряны. Они состоят из искусственных зубов, закрепленных на пластиковой основе, отлитой под форму рта.

Измерение боли в деснах

Безрецептурные болеутоляющие гели и жидкости, такие как Anbesol и Orajel, могут обеспечить временное облегчение, так же как ибупрофен и другие безрецептурные препараты, снимающие отек и воспаление. Но «вы должны добраться до корня проблемы, и иногда у вас может возникнуть инфекция десен, которая может потребовать антибиотиков», — говорит Шерер.

Хоули соглашается. «Если вокруг десен есть отек и кровоточивость, как можно скорее обратитесь к стоматологу, потому что это может указывать на что-то более серьезное», — говорит он. «Вам могут понадобиться антибиотики, или, если есть абсцесс, вам может потребоваться его дренирование». Так было и с моей недавней стоматологической проблемой.

Хорошей новостью является то, что если вам действительно нужен стоматолог (как мне), «есть районы или учреждения, которые вы можете посетить в выходные дни, не обязательно дожидаясь своего дантиста», — говорит Шерер.«В региональных больницах есть программы стоматологической ординатуры, а резиденты по вызову и стоматологические школы в этом районе имеют отделения неотложной помощи»

Корневой канал относится к поврежденным тканям зуба. Если вы подозреваете, что проблема именно в этом, «держите подальше холод и сладости от болезненной области», — говорит Хоули. «Если вы сделаете это, боль, как правило, исчезнет, ​​но если у вас также есть чувствительность к теплу, это указывает на более серьезную проблему». Например, «если вы пьете кофе, а зуб болит даже после того, как раздражитель исчез, это, как правило, указывает на проблему с нервом или на то, что зуб умирает или травмирован, и вам нужно что-то с этим делать», — говорит он.«Это может быть просто антибиотик и мотрин, а иногда это так же просто, как держать подальше горячее, сладкое и холодное, пока вы не осмотрите его у дантиста».

Если вы не можете точно определить причину боли (в прямом или переносном смысле), просмотрите мысленный контрольный список, чтобы определить виновника. «Это отсутствующая пломба? Сломанный зуб? Если да, вы можете попробовать аспирин или ибупрофен. Это связано с деснами? Если да, то мази для местного применения могут помочь», — говорит Хоули.

Сделайте свою собственную стоматологическую сумку

Хотя трудно планировать случай стоматологических травм, рекомендуется упаковать небольшую сумку на всякий случай, наполненную некоторыми основами для восстановления зубов.Он должен содержать:

  • Пакетики с солью
  • Марля
  • Ватные палочки (на случай, если вы захотите взять тампон)
  • Ибупрофен или другое противовоспалительное обезболивающее
  • Небольшой контейнер (если вы потеряете коронку или часть)
  • Номер телефона дантиста
  • Упаковка жевательной резинки без сахара

9 лучших советов по записи экрана, которые сделают вас лучшим создателем (с видео)

Запись экрана — это мощный способ поделиться любой информацией, которая у вас есть на экране, со своими зрителями.

Прежде чем вы сделаете свой первый скринкаст, эти девять важных советов помогут вам создать качественную запись с экрана, которой вы захотите поделиться.

Посмотрите видео, прочитайте пост или сделайте и то, и другое! В любом случае, вы будете на пути к созданию более качественных видеозаписей с экрана.

1. Вы можете записывать что угодно на свой экран

Одним из преимуществ записи экрана является то, что если вы видите его, вы можете его захватить. Подойдет все — презентации PowerPoint, электронные таблицы, веб-страницы и все остальное, что появляется.

Недостатком захвата экрана является то, что вы можете случайно записать нежелательные уведомления и всплывающие окна, а иногда даже загроможденный рабочий стол.

Прежде чем начать запись, очистите значки на рабочем столе. Отключите уведомления и отключите всплывающие окна.

Слишком много значков на экране отвлекает зрителей. Вместо этого чистый рабочий стол станет лучшим фоном для вашей записи.

2. Составьте план того, что вы собираетесь сказать

Во время записи легко запутаться.Вместо этого имейте план.

Схема или сценарий помогут вам в записи, чтобы сделать финальный ролик лучше. Запишите столько, сколько вам нужно, чтобы оставаться сосредоточенным. Это могут быть как точные слова, так и общий список шагов или любые другие детали, которые помогут вам оставаться на связи и не забыть ничего важного.

Без сценария или какого-либо общего направления легко стать слишком многословным в своей записи. Запишите основные тезисы или даже полный сценарий, чтобы ваше повествование было сфокусированным и кратким.

3. Длина может повлиять на эффективность

Какой длины идеальный скринкаст? К сожалению, простого ответа нет — это зависит от обстоятельств. Короткие видео — это здорово, но если вы пропустите важную информацию, зрители будут раздражены и недовольны.

С другой стороны, если вы сделаете длинное видео, в котором содержится гораздо больше информации, чем нужно зрителям, им станет скучно, и они перестанут смотреть. Чтобы получить лучшую продолжительность видео, сосредоточьтесь на самом контенте. Включите достаточно релевантной информации, и ваше видео будет настолько коротким, насколько это возможно.

4. Качество звука имеет значение

Звук может существенно повлиять на общее качество записи скринкаста. Посмотрим правде в глаза, ребята, одна вещь, которая отключает зрителей быстрее, чем что-либо еще, — это плохой звук.

Лучший способ записать хороший звук — это спланировать его еще до того, как вы начнете запись.

Не используйте встроенный в компьютер микрофон

Это удобно и работает в крайнем случае, но это не даст вам лучших результатов.Используйте внешний микрофон, чтобы значительно улучшить качество звука. Подойдет даже недорогой USB-микрофон.

Избавьтесь от фонового шума

Ваш микрофон может улавливать любой шум вокруг вас, в том числе относительно тихие, такие как флуоресцентное освещение и кондиционеры, а также более громкие, такие как лай собаки вашего соседа на улице.

Некоторые программы для создания скринкастов позволяют впоследствии «очистить» этот тип шума из записи, но гораздо лучше устранить их в первую очередь.

Стратегически разместите микрофон

Убедитесь, что он расположен так, чтобы он мог легко уловить ваш голос, и ваша аудитория могла четко вас понять.

5. Запишите соответствующий размер

Легко записывать все, что происходит на вашем экране, но вы можете получить не очень хорошие впечатления от просмотра. Вместо этого записывайте только то, что важно. Большинство программ для записи экрана позволяют записывать только часть экрана, чтобы вы могли сосредоточиться на деталях.

Не показывайте области, которые отвлекают, мешают или просто не способствуют достижению цели вашего видео.

Если вы хотите, чтобы на экране отображалось только одно окно, запишите только эту часть. Ваши зрители будут видеть остальную часть вашего экрана как отвлечение.

Когда вы записываете часть своего экрана, убедитесь, что размеры работают везде, где вы собираетесь разместить свое видео. Придерживайтесь стандартных диапазонов. Нечетные размеры — слишком высокие или слишком широкие — могут оставить ваше видео с темными полосами-заполнителями по бокам или вверху при просмотре на YouTube, Vimeo и т. д.

Если вы не уверены, в каком размере записывать, можно включить все, что есть на экране.Лучше запечатлеть все, чем пропустить что-то важное.

6. Если вы используете веб-камеру, убедитесь, что она хорошо выглядит

Не стоит недооценивать зрительный контакт. Видеозапись с веб-камеры вызывает доверие. Ваша аудитория может смотреть вам в глаза, видеть, кто вы есть, и легче воспринимать ваше сообщение.

Подготовьтесь к тому, чтобы хорошо выглядеть на камеру. Обратите внимание на то, что находится позади вас. Если на заднем плане есть что-то, что вы не хотите видеть, переместите это или очистите.

Когда записывает веб-камеру , найдите время, чтобы правильно расположить ее. Убедитесь, что он захватывает ваше лицо, а не направлен вверх к носу, вверху лба, внутри уха или под любым другим отвлекающим углом.

Все это говорит о том, что у вас нет возможности использовать запись вашей веб-камеры. Если у вас нет хорошего результата, не используйте его. Ваша запись скринкаста может работать без него.

7. Следите за курсором мыши

Элемент, который вы будете использовать почти в каждом скринкасте, — это скромный курсор мыши.Он показывает людям, куда смотреть на экране. Это помогает им следить за вами и видеть каждое движение, чтобы убедиться, что они знают, где вы находитесь и о чем вы говорите. Курсор мыши важен, поэтому убедитесь, что он максимально эффективен.

Не обводить предметы

Перемещение курсора мыши по кругу, как если бы вы разговаривали руками, заставит ваших зрителей запутаться и не знать, куда им смотреть. Вместо этого двигайте курсор мыши преднамеренно и целенаправленно.

Не двигайся со скоростью света

Если вы двигаете мышью слишком быстро, ваша аудитория не будет знать, куда смотреть, будет с трудом следить за происходящим и, в конечном счете, перестанет смотреть ваше видео.

Бешеный курсор отвлекает. Вместо этого держите мышь скромной — замедлите ее.

Сглаживание движения курсора в записях экрана

Эффект сглаживания курсора в Camtasia — отличный способ добавить блеска вашим записям экрана.

Эффект берет движение курсора в записи экрана и превращает его в плавную линию от одной точки к другой.

8. Если можете, вырежьте ошибки и ненужный контент

Ошибки случаются с лучшими из нас. Вы будете записывать, и ваша мышь будет перемещаться не в то место, вы нажмете не на то, что нужно, или произойдет что-то еще неожиданное. Ничего страшного — это поправимо.

Используйте видеоредактор, чтобы вырезать любые проблемы постфактум.Даже если вы не делаете ошибок, есть и другие причины вырезать контент.

Это не только поможет вашему видео быть более кратким и точным, но и сделает ваш конечный результат более безупречным и профессиональным.

9. Знайте, где вы собираетесь поделиться своим видео

Где разместить видео — это животрепещущий вопрос, на который вы должны ответить в начале процесса создания видео. Решите, где разместить свое видео заранее, чтобы вы знали:

  • Какой тип файла вам нужен?
  • Каких размеров должно быть ваше видео?
  • Какую информацию имеет смысл включать вместе с видеофайлом?
  • Как мне загрузить видео (вручную или напрямую)?

Чем больше вы знаете заранее, тем лучше, так как это поможет вам создать лучшее видео для ваших зрителей.

Что ж, теперь вы знаете основы! Если вам нужна программа для записи экрана, TechSmith предлагает решения для захвата любой области экрана, редактирования, добавления эффектов, музыки и многого другого.

5 шагов для поддержания здоровья мочевыводящих путей вашей кошки

Общеизвестно, что у кошек проблемы с мочеиспусканием. Заболевания почек, хроническое воспаление мочевого пузыря и обструкция уретры являются распространенными заболеваниями кошек, и многие владельцы хотят знать, как они могут поддерживать здоровье мочевыделительной системы своей кошки и предотвратить эти проблемы.Если у вашей кошки были проблемы с мочеиспусканием или вы надеетесь предотвратить развитие болезни, воспользуйтесь этими пятью советами:

№1: Увеличьте потребление воды вашей кошкой

Более высокое содержание воды в моче разбавляет токсины, минералы и раздражители мочи, что может привести к проблемам. Концентрированная моча с большей вероятностью образует кристаллы и мочевые камни, а раздражающие вещества могут способствовать хроническому воспалению мочевого пузыря. Увеличение потребления воды вашей кошкой является одним из наиболее важных шагов на пути к поддержанию здоровья ее мочевыводящих путей.Больше воды также означает, что ваша кошка будет оставаться увлажненной и будет чаще мочиться, что вымывает токсины и поддерживает функцию почек.

Попробуйте включить эти идеи в распорядок дня вашей кошки, чтобы увеличить потребление ею воды:

  • Пресная вода — Кошки любят пресную воду, и ваша кошка, скорее всего, будет пить больше, если вы будете ежедневно чистить и наполнять ее миску водой.
  • Консервы — Консервированные корма содержат больше воды, чем сухие, а влажный корм — это простой способ включить больше воды в ежедневный рацион вашей кошки.
  • Ароматизированная вода — Добавление сока тунца или куриного бульона без натрия может соблазнить вашу кошку проводить больше времени у своей миски с водой.
  • Фонтаны — Большинство кошек привлекает проточная вода, и фонтан на батарейках может быть более интересным, чем обычная миска для воды вашей кошки.
#2: пересмотрите рацион вашей кошки

Если у вашей кошки ранее были проблемы со здоровьем мочевыводящих путей, ей может помочь один из многих доступных рационов для мочеиспускания, которые содержат определенное количество минералов, белка и средств защиты мочевого пузыря, помогающих поддерживать здоровье мочевыводящих путей.Мочевая диета имеет ограниченное количество минералов, таких как магний, фосфор и кальций, которые могут способствовать образованию мочевых кристаллов и камней. Они также созданы для того, чтобы сделать мочу вашей кошки слегка кислой, что препятствует образованию кристаллов. Некоторые диеты содержат гликозаминогликаны, которые естественным образом защищают слизистую оболочку мочевого пузыря.

Перед изменением рациона вашей кошки проконсультируйтесь с семейным ветеринаром. Доступно множество диет для мочеиспускания, и она может помочь вам выбрать ту, которая соответствует потребностям вашей кошки.Она также может посоветовать вам постепенно переводить кошку на новый корм, чтобы она приняла его. Кошки — существа привычки и могут не справиться с внезапным переключением.

№3: Уменьшите экологический стресс вашей кошки

Кошки чувствительны к стрессовым факторам окружающей среды, которые связаны с неправильным выделением мочи и заболеванием нижних мочевыводящих путей кошек (FLUTD), состоянием, вызывающим хроническое воспаление мочевого пузыря. Больные кошки страдают от болей в мочевом пузыре и подвержены риску развития опасной для жизни обструкции уретры.Изменения в окружающей среде, такие как новый сосед по комнате или ребенок, новое домашнее животное или другая марка наполнителя, могут вызвать внутренний стресс, который проявляется в виде проблем с мочеиспусканием.

Устранение простых факторов стресса и обеспечение побега, когда ваша кошка боится или беспокоится, может сохранить здоровье ее мочевыводящих путей, поэтому попробуйте эти тактики снижения стресса:

  • Наполнитель для кошачьего туалета ежедневно — Некоторые кошки ненавидят грязный лоток и отказываются пользоваться грязным наполнителем, поэтому держите его в чистоте.
  • Не меняйте марки наполнителя — Кошки могут быть разборчивы в выборе наполнителя, и внезапная смена марки может побудить ее использовать ваш пол вместо новой марки с ароматом цветов в ее коробке.
  • Обеспечить убежище — Ваша кошка оценит собственное пространство, особенно если в вашем доме есть шумные дети или другие домашние животные, или если она робка и любит проводить время в одиночестве. Выберите тихую, малолюдную зону вашего дома и разместите там все необходимое для вашей кошки — миски для еды и воды, наполнитель, когтеточку, жердочку и игрушки, — чтобы она могла уйти и снять стресс, когда почувствует потребность.
  • Добавить кошачьи феромоны — продукты Feliway® содержат кошачьи феромоны, которые снижают стресс и способствуют спокойствию кошек. Добавьте диффузоры в дома, где ваша кошка проводит большую часть своего времени, и распылите ее на одеяла и постельные принадлежности. Гостей также можно опрыскивать, чтобы новые знакомства не вызывали стресса.
№ 4: Обогащение окружающей среды для вашей кошки

Жизнь в помещении безопаснее для вашей кошки, но у скучающей кошки, скорее всего, разовьются проблемы с мочеиспусканием, связанные со стрессом.Кошки — естественные хищники, и ваша кошка будет наслаждаться игрушками и взаимодействиями, которые раскрывают ее внутреннюю львицу, например:

  • Насест — Кошки любят безопасно наблюдать за домашними делами сверху, а приподнятый насест, такой как кошачье дерево, может обеспечить ей часы развлечений. Ей также может понравиться подоконник, который позволит ей наблюдать за птицами и белками на вашем заднем дворе.
  • Видео — Видео с бегущими мышами или летающими птицами может развлечь скучающую кошку, пока вы на работе или заняты домашними делами.
  • Пазлы с едой — В дикой природе кошки охотятся за едой. Если вы заставите свою кошку работать за ужином, это понравится ее примитивной стороне, а дополнительная активность поможет ей оставаться в форме. Вы можете купить пищевые головоломки, чтобы спрятать еду, или вы можете просто спрятать кусочки еды по всему дому и позволить кошачьему носу вести ее на охоту.
  • Подвижные игрушки — Вашей кошке может понравиться гоняться за игрушечными мышами на батарейках или за насекомыми, летящими по полу. Перышко на веревочке также может заставить ее двигаться и развлекаться.
#5: Запланируйте регулярные визиты к ветеринару для вашей кошки

Кошки нуждаются в регулярном ветеринарном уходе, и ваш семейный ветеринар может обнаружить признаки основного заболевания мочевыводящих путей во время ежегодного визита вашей кошки к врачу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта