Замена ручника ваз 2115: снятие, установка, стоимость, скрип сзади

Регулировка троса ручного тормоза на ВАЗ 2114-2115

Так как задние барабаны и колодки имеют свойство изнашиваться, то со временем эффективность ручного тормоза снижается и приходится его натягивать все сильнее и сильнее. В конечном счете даже при максимально натянутом рычаге, задние колеса не блокируются до необходимого момента, и нужно прибегнуть к регулировке механизма.

Для выполнения этой работы на ВАЗ 2114-2115 понадобится всего лишь два ключа на 13, один можно обычный, а второй удобно использовать трещоточный, так как места для проворачивания гайки довольно мало.

Итак, эту работу удобнее всего выполнять  на яме, либо же при сильно поднятой задней части автомобиля домкратом. Первым делом необходимо найти сам механизм регулировки. Он располагается под днищем машины ближе к ее задней части:

Теперь удерживая одну гайку ключом, вторую необходимо закручивать до тех пор, пока эффективность ручника не станет нормальной. Затем затянуть контргайку до упора. Конечно, придется несколько раз повторить операцию, но сложного в этом ничего нет.

Нужно добиться такого результата, чтобы при 4 щелчках, задние колеса блокировались и удерживали машину на достаточно высоком уклоне. Некоторые владельцы проверяют в действии на ходу, поднимая рычаг, и смотрят, чтобы колеса полностью блокировались.

Обратите внимание, что перетягивать трос не стоит, так как колодки могут слишком близко подойти к барабанам, что может привести к чрезмерному износу как самих барабанов, так и колодок, а также нагреванию тормозных механизмов, повышенному расходу топлива и другим негативным последствиям.

Видео инструкция по регулировке троса ручника на ВАЗ 2114-2115

Приведенное видео наглядно показывает весь процесс работы и было снято для данной статьи и встроено из моего канала YouTube.

 

Если остались какие-то вопросы, то на канале можете задавать вопросы и в комментариях я постараюсь на них ответить. Удачного ремонта.

Подтяжка ручника ВАЗ 2107. Регулировка ручного тормоза

Как подтянуть ручник ВАЗ 2107. Регулируем ручной тормоз

Блокировка колес при стоянке автомобиля – задача стояночного или ручного тормоза. Более часто он используется на ухабистых участках дороги.

Хорошо отрегулированный ручник должен фиксировать машину на одном месте при затяжке на 4-6 зубцов с уклоном поверхности в 25%. Если этого не происходит, требуется регулировать или ремонтировать стояночный тормоз.

Поломка ручного тормоза – явление часто встречающееся, так как для этого достаточно лишь начать движение автомобиля, не сняв его с ручника. При этом колодки сотрутся и перестанут доставать тормозной барабан.

Причины выхода из строя ручника ВАЗ 2107

Скорее всего, причина поломки кроется в растянувшемся или неотрегулированном тросе ручника. Подтяжку следует выполнять, если автомобиль не фиксируется даже на 5-7 щелчков. Эту процедуру на ВАЗ 2107 можно делать не более 4 раз, после этого уже требуется замена тормозных колодок.

Еще одним источником неисправности ручного тормоза может оказаться зацикливание троса из-за влаги, ржавчины, грязи, попадающей на трос при движении. Устранить это можно очисткой троса и его смазкой. Если спустя какое-то количество времени снова происходит поломка, требуется

замена троса ручного тормоза 2107.

Также ознакомьтесь

Кроме этого, для исправления поломки нужно убрать заклинивающий дефект рычага ручника, а может быть и храпового механизма трещотки.

Поэтому перед ремонтом ручного тормоза стоит удостовериться, что он отрегулирован правильно и причина неполадок не в тросе. При этом техническое состояние задних тормозных, троса, а также привода ручника должно быть хорошим.

Необходимые инструменты:

  • 2 ключа на «13»;
  • плоскогубцы;
  • домкрат.

Как самостоятельно подтянуть ручник ВАЗ 2107

  1. Установить автомобиль на смотровую яму или подъемник.
  2. Поддомкратить заднюю часть автомобиля, вывесить задние колеса (они должны свободно вращаться).
  3. Затянуть ручник в положение блокировки (на 5-7 щелчков).
  4. Удалить грязь с регулировочного болта, гаек ручного тормоза.
  5. Ключами на «13» затянуть (или ослабить) гайку, которой регулируется натяжка ручника. Тянуть стоит до момента прекращения свободного вращения колес (при этом можно удостовериться в отсутствии люфта и трения).

Как подтянуть ручник ВАЗ 2107. Регулируем ручной тормоз

  1. После подтяжки регулировочной гайки и блокировки колес нужно затянуть до конца регулировочную гайку. При этом уменьшится свободный ход ручника.
  2. Убедиться, что колеса тормозятся, затем затянуть контргайку.

Как подтянуть ручник ВАЗ 2107. Регулируем ручной тормоз

  1. Смазать резьбовые отверстия (как вариант, смазка «Литолом»).
  2. Убедиться, что защитная оболочка ручного троса не имеет повреждений.

На этом подтяжка ручника ВАЗ 2107 завершена. Осталось опустить машину с домкрата, проверить ручник в действии.

Стоит ознакомиться:

Рекомендуем почитать

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2109. Чем официалы, лучше сам!

Рушан

Два проплаченых ...)

Исай

Проблемы с тросом ручного тормоза не так и страшны… Изолента крутая

Путянин Джамбул

У меня Н5 2013г.в. вниз крутил. Спасибо за видео!

Астрамова Эри

как с ним быть зимой?! ручным зимой не пользуюсь а електронный сробатывает сам при вынимании чипа...

Атр

У меня с родным монитором как на лексусе встанет или нет и с родным усилком )) У приятеля на ваз с тросом ручного тормоза до сих пор без особых проблем 🙂

Грушенкова Тамила

Оставляйте Ваши комментарии и пожелания под этим видео. С уважением, А.Игнатович.

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2109 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2109

Пауль Гугелев

Желательно в деталях по тросу ручного тормоза порекомендовал бы… Красавчик!!! Все грамотно рассказал. Спасибо!!!

Зале

сколько осла не наряжай конем не станет

Garai

На 5 на скоростном редукторе тащит, по трассе весело, но не по городу! Думаю переходить назад на 38,9 на нем все чотко было но и скорость меньше но динамика лутше!

Акиньщикова Ита

Постоянные проблемы с тросом ручного тормоза уже напрягают. Прав лишишься за эти лампы

Segundo

почему так ... с завода не делали?

Руп

как же запарили ослепители,навешают вместо туманок и слепят днём и ночью.некоторым подари ещё пару штук,суки найдут место и навесят.при встречке переключится на ближний а ослепители остаются слепить.проходил техосм в Астане,проверяли свет и пиотивотумки.а как проходят ослепители?коню понятно.куда смотрят Гаи?это ж норм денежн поток...

Микита

менял себе на каене подвесной подшипник, подошел от 124 мерса) Продавец в магазине мне его просто подарил, сказал он никому и так не нужен, а диллер мне заломил 80000р за кардан вместе с заменой. Хотелось бы, чтобы подробнее по тросу ручного тормоза на вазике рассказал бы )

Манас

Бл мудак, и не показал в темноте

Renata

Я думал ты продигустируешь картоху с маслом 10w-40, уж очень аппетитно выглядит)) ням-ням)) У моего приятеля на vaz с тросом ручного тормоза пока все в ажуре 🙂

Watts

Хочу приз Россия город Валдай

Расул

Почему свист стоит в трамлёре после капитального ремонта двигателя

Иракли Столбухов

Господа, это лайк! Мне приятель сказал на ваз и без троса ручного тормоза полно чего полетело,

Mesrop

Всегда, при замене колодок, или просто если лезу в сторону суппорта, разбираю, мою, промазываю))) ИБО НЕФИГ как говорится! Лишний раз промыть и промазать там - никогда не помешает)))

Там

на 8 клапоной 1. 6 может быть подобная история,если на авто стоит гбо и при езде на газу просматриваеться только потеря мощьности на малых оборотах >) Проблемы с тросом ручного тормоза уже напрягают ))

Lindberg ⚠Предупреждение за CapsLock

ЗАЧЕМ МОТОР СНИМАТЬ..МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ 12ВОЛЬТ ОТ АККУМУЛЯТОРА К РАЗЪЕМУ МОТОРА.И УТОПИТЬ ЦИЛИНДР.

Прайс-лист по ремонту автомобилей ВАЗ 2108-2115

ДИАГНОСТИКА Стоимость
8 V 16 V
Подвеска передняя, задняя - диагностика 300 300
Диагностика двс
от 500 -1000 от 500-1000
Протяжка подвески 709 709
Замер компрессии 400 500
Трансмиссия - диагностика 491 491
ДВИГАТЕЛЬ Стоимость
Венец маховика при снятом сцеплении - замена 294 294
Двигатель в сборе - замена 4500 5500
Двигатель - капремонт 22000 23500
Защита двигателя - снятие/установка 250 250
Колпачки масло съёмные - замена 2000 4000
Крышка клапанная - замена 422 621
Масло в двигателе - замена 349 349
Опора (подушка) двигателя - замена 545 545
Поддон двигателя - протяжка 491 491
Подшипник коленвала при снятом сцеплении - замена 327 327
С/У ГБЦ 2505 3500
Переборка ГБЦ 2500 3500
Прокладка поддона двигателя - замена 927 927
Прокладки впускного коллектора- замена 1308 1308-1749
Прокладки выпускного коллектора- замена 1308 1129
Распредвал - замена 1363 2499
Ремень генератора - замена 327 327
Замена ролика натяжителя приводного ремня 348 348
Ремень ГРМ - замена 1036 1940
Ролик ремня ГРМ - замена 1036 1940
Сальник задний коленвала - замена 2834 2834
Сальник передний коленвала - замена 1690 2594
СИСТЕМА ВЫПУСКА Стоимость
Глушитель - замена 491 491
Удаление катализатора (без с/у) 700 700
Коллектор впускной - замена 1363 1363
Коллектор выпускной - замена 1308 1179
Кронштейн приемная труба-КПП - замена 273 273
Прокладка приемной трубы - замена 491 491
Резонатор - замена 469 469
Труба приемная (ШТАНЫ) - замена 654 654
СИСТЕМА ПИТАНИЯ Стоимость
Бензобак - замена 981 981
Карбюратор - замена 600 -
Трубка топливная - замена 600 600
Топливная магистраль - замена 5000 5000
Фильтр воздушный - замена 164 164
Фильтр тонкой очистки топлива - замена 273 273
Шланг топливный - замена 251 251
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Стоимость
Бачок расширительный ОЖ - замена 251 251
Жидкость охлаждающая - замена, слить/залить 491 491
Насос водяной (ПОМПА)- замена 2398 3302
Патрубок системы охлаждения, отопления при слитой охлаждающей жидкости - замена 153 153
Радиатор - замена 872 872
Термостат - замена 536 436
Электровентилятор охлаждения - замена 654 654
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ Стоимость
Кран отопителя (печки)- замена 1417 1417
Радиатор отопителя (печки) - замена 1308-3000 от 1500
Мотор печки - замена 872 от 872
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Стоимость
Катушка зажигания - замена 273 273
Крышка трамблера, бегунок - замена 491  
Провода высоковольтные - замена 218 218
Свечи (1 шт)- замена 44 54
Трамблер с регулировкой зажигания - замена 491  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Стоимость
АКБ - замена 273 273
Замена датчика давления масла 164 164
Выключатель заднего хода - замена 382 382
Выключатель стоп-сигнала - замена 273 273
Генератор - замена 709 от 709
Замок зажигания - замена 818 818
Переключатель подрулевой - замена 709 709
Стартер - замена 654 654
Эл. двигателя омывателя лобового стекла кузов н/о, бачка - замена 109 109
ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Стоимость
Бачок цилиндра сцепления, ГТЦ - замена 251 251
Жидкость сцепления - замена 382 382
Маховик - замена 3161 3161
Педаль сцепления - регулировка 327 327
Сцепление в сборе - замена 2943 2943
Трос сцепления - замена 491 491
Кпп Стоимость
КПП (снятая) - ремонт 3924 3924
КПП (снять - поставить) - замена 2524 2524
Кулиса КПП- замена 600 600
Масло КПП - замена 469 469
Подушка КПП - замена 532 532
Привод спидометра - замена 532 532
Трос спидометра - замена 469 469
Передняя подвеска Стоимость
Кронштейн растяжки (КРАБ) - замена 469 469
Замена сайлентблоков передних рычагов - 1 сторона 665 665
Стойка стабилизатора (1 сторона ) 229 229
Замена сайлентблоков продольной растяжки ("ромашки") (за 1 сторону) 436 436
Патрон вставной(амортизатор стойки) - замена 981 981
Подшипник опоры стойки (1 сторона) -замена 981 981
Подшипники передней ступицы ( 1 сторона) - замена 927 927
Привод в сборе (1 шт ) - замена 676 676
Пружина ( 1 шт ) - замена 850 850
Пыльник ШРУС (1 шт) - замена 769 769
Растяжка - замена 578 578
Рычаг подвески - замена 589 589
Стойка (амортизатор в сборе) - замена 763 763
Шаровая опора ( 1 шт. ) - замена 436 436
Замена проставок (1 шт) 500  
ШРУС (граната) 1 шт - замена 818 818
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Стоимость
Вал рулевой - замена 600 600
Наконечник рулевой (1 шт ) -замена 382 382
Пыльник рулевой рейки - замена 1 744 1744
Рейка рулевая (в сборе) - замена 1 417 1417
Тяга рулевая в сборе (1 шт) - замена 491 491
Задний мост Стоимость
Балка в сборе - замена 3488 3488
Подшипник ступицы - замена 654 654
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА Стоимость
Амортизатор ( 1 шт )- замена 545 545
Сайлентблок задней балки ( 1 сторона ) 545 545
Замена проставок (1 шт) 300 294
Втулки амортизатора (одна сторона) - замена 927 927
Втулки балки - замена 3924 3924
Пружина ( 1 шт ) - замена 545 545
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ЗАД /ПЕРЕД Стоимость
Барабан тормозной (1 сторона)- замена 327 327
Диск тормозной (1 шт)- замена 654 654
Жидкость тормозная - замена 491 491
Колодки тормозные задние (1 сторона) - замена 382 382
Колодки тормозные передние (1 сторона)- замена 273 273
Пыльник тормозного барабана - замена 687 687
Пыльник тормозного диска - замена 698 698
Регулятор давления задних тормозов (КОЛДУН) - замена 491 491
Рычаг стояночного тормоза (ручник) - замена 600 600
Рычаг стояночного тормоза (ручник) - регулировка 382 382
Направляющая на суппорт ( 4 шт) - замена 709 709
Суппорт - замена 632 632
Прокачка тормозной системы 382 382
Тройник тормозной системы с прокачкой - замена 709 709
Трос стояночного тормоза - замена 818 818
Трубки тормозной с прокачкой тормозов - замена 545 545
Усилитель вакуумный - замена 872 872
Цилиндр тормозной главный - замена 654 654
Цилиндр тормозной задний - замена 648 545
Шланг вакуумного усилителя - замена 327 327
Шланг тормозной - замена 327 327

Как заменить тросик ручника ВАЗ 2114?

Ручник или стояночный тормоз ВАЗ 2114 должен держать автомобиль на склоне. Для проверки исправности работы ручника ВАЗ 2114 поставьте автомобиль на ровную площадку и натяните ручник до упора вверх. Теперь приложите силу и попробуйте сдвинуть автомобиль с места. Если у Вас получится, то это первый признак того, что стояночный тормоз не работает. Как заменить тросик ручника, расскажет данная публикация.

Причиной поломки стояночного тормоза является повреждение троса привода ВАЗ 2114. Как правило, повреждается либо оболочка троса, либо трос сильно вытягивается. В этом случае трос ручника ВАЗ 2114 подлежит ремонту. Его заменяют новым или смазывают.

Если стояночный тормоз Вашего автомобиля работает, но приближается холодная и морозная зима, то также имеет смысл снять трос ручника ВАЗ 2114 и смазать его. Такая профилактика один раз в год будет оберегать трос ручника ВАЗ 2114 от промерзаний и гарантироовать исправную работу тормозной системы.

Подготовьте комплект инструментов и можете приступать к работе.

Ремонтные работы

- Ремонтные работы по замене тросика ручника ВАЗ 2114 проводятся на смотровой яме или эстакаде.

- Необходимо очистить все гайки крепления и уравнительную планку от грязи.

- Контргайку необходимо расслабить, а затем её выкрутить со штока. То же самое проделайте и с регулировочной гайкой.

- Теперь преступаем к снятию колес. Для начала ослабьте колесные болты. При помощи домкрата поднимите заднюю часть автомобиля. Поставьте опоры. А теперь можно снять задние колеса.

- Приступаем к снятию тормозных барабанов. Для этого Вам понадобится молоток и деревянная проставка, при помощи которых Вы сможете сбить стопорные шпильки с колодок.

- Обратите внимание, что к рычагу задней тормозной колодки прикреплен наконечник троса ручника ВАЗ 2114. Необходимо снять колодку, а затем и наконечник тросика.  

- Теперь отсоединяем оболочку троса от подвески, отвернув болт крепления.

- Вытаскиваем трос с отверстий с каждой стороны тормозных щитков.

- Затем необходимо вытащить и оболочку троса из держателей на кузове.

Мы извлекли трос ручника ВАЗ 2114 из автомобиля. Теперь Ваша задача либо заменить его на новый, либо смазать. Для того чтобы смазать тросик ручника ВАЗ 2114 залейте масленку в оболочку и хорошо разработайте. Установку троса ручника ВАЗ 2114 выполните в обратной последовательности.  

В следующем видео продемонстрировано как правильно натянуть тросик "ручника".

КАК ЗАМЕНИТЬ ТРОСИК РУЧНИКА ВАЗ 2115 видео онлайн

Видео:

ваз, не держит ручник, замена колодок, как подтянуть ручник на ваз, ваз 2114, замена, замена тормозных колод

Замена троса ручника и задних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2114, 2108, 2110, 2111, 2112, 2115 На видео показан . ..

Замена тяги стояночного тормоза (ручника) ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2111, 2113, 2114, 2115, приора и т.д.

Таким же образом трос ручника меняется на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. #ваз2113 #тюнинг #ремонт.

На видео показан процесс замены троса стояночного тормоза и задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (youtube

Свершилось! Впервые за 10 лет езды на автомобилях я порвал трос ручника :)) надеюсь мое видео будет вам пол

Подпишись!!! Чем больше подписчиков, тем больше полезныx видео!!!

Как заменить шток натяжения ручника на автомобилях ВАЗ ссылка на . ..

Замена троса ручника ваз 2108,09099,13,14,15.

Регулировка троса ручного тормоза на ВАЗ 2114-2115 Так как задние барабаны и колодки имеют свойство изнашив

Как подтянуть ручник на ВАЗ.

замена троса ручника ваз 2108-2115 Благодарю за просмотр!!! Мои соц. сети: Группа VK:com/philips_production ...

Видео не показывает как менять в деталях, показаны моменты из замены троса и не более, в видео видно где

Замена ручника приора без снятия сидений


Замена рычага ручника — Лада Приора Универсал, 1.

6 л., 2009 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет! То что, я сломал ручник уже писал, теперь расскажу немного как я менял его.
Для начала разобрал и снял тонель, везде пишут, что надо снимать сиденья или хотябы откинуть переднее крепёж, но обошлось без этого, вполне можно этого не делать, все и так открутил и достал его.
Дальше заехал к знакомому в гараж с ямой, открутил натяжной болт троса ручника, в салоне открутил четыре болта крепления ручника, и вытащил через салон сам ручник с тягой, в замен поставил новый, закрутил обратно четыре болта, и под машиной натянул трос, для регулировки ручника поднял одно колесо крутанул и натягивал трос пока не начнет цеплять колодки, затем немного ослабил трос и законтрил гайку натяжки. Вот и всё, теперь ручник снова работает, на три четыре щелчка.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www. drive2.ru

Замена ручки ручного тормоза (ручника) — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет! Случилось необычное, что-то непредсказуемое и весьма интересное со мной в феврале…у меня сломался ручник! А если быть точнее ручка ручного тормоза! Прям под рукоятью!

Говорили мне "меньше вали боком", не послушал, перестарался на поворотах и вот результат.
Никогда не думал, что такое может случиться, но это, увы, случилось. Около 2-х недель ездил практически без ручного тормоза. Неудобно, приходилось оставлять машину на скорости, но ничего, я поехал на рынок, так как в магазине Лада Интерком ручки ручного тормоза не оказалось. Нашел что искал. Ручку купил от ВАЗ 2110, они абсолютно схожи! В ближайшие выходные нашел время и полез (впервые в своей жизни) менять эту ручку. Весь вечер пытался снять пластик, который находится между передними сидениями, проще говоря (извиняюсь, если не верно) "бороду". Раскрутил, долго мучался так как не хотел снимать сидения, но всё же пришлось! Не знаю как составить порядок разбора, я откручивал всё, что видел и не ошибся! 🙂 Главное быть осторожным с фиксаторами на колодках проводов идущими к прикуривателю и кнопкам. КОНСОЛЬ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО. Будет проще если снять передние сидения, тогда все болты и шурупы будут открыты для глаз и доступны.

Результат кропотливой вечерней работы


На утро снял и второе сидение, чтобы всё почистить и без проблем произвести замену.

Вот такой вот бардак ждал меня после снятия сидений и


Далее полез под машину! Там меня ждало не меньше сюрпризов! Одним из которых была гайка натяжения троса ручного тормоза, а точнее гайкИ. У меня не было накидного ключа с трещеткой, поэтому пользовался обычным, откручивал их относительно долго, так как одной рукой крутил гайки, а второй "отгибал" выхлопную трубу! Медленно, но верно двигался к цели и вот когда мне показалось, что эти гайки единственная моя "проблема"-я ошибался! Пришлось снимать защиту над выхлопной, собственно защиту (как я понял) троса. Крепилась она на 4-х болтах "на 10". Пришлось помучиться, так как я всё еще пытался отгибать выхлопную и это создавало некоторые неудобства. В итоге я снял и защиту, следующим шагом было снятие "пыльника натяжителя. Резиновый пыльник, вытащил его на себя без особых проблем. После чего открутил в салоне 4 болта крепления ручки, поставил новую! Фото к сожалению не делал, так как было очень холодно, а работал без ямы и подъемника, на улице. После установки новой ручки, поставил этот пыльник и собрал всё в обратном порядке! Желательно хотя бы приблизительно запомнить расположение гаек натяжителя, чтобы потом сто раз не лазить под машину и не проверять во сколько щелчков натягивается ручник! Я "натянул" до 3 щелчков. Мне хватило. В итоге остался доволен, узнал что и как разбирается и почистил салон!)
Надеюсь кто-то найдет для себя здесь полезную информацию! Всем удачи! Спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Снятие центрального тоннеля пола Приоры

Если нужно установить шумоизоляцию пола, или покрасить, либо перетянуть пластик салона Лада Приора, тогда сначала нужно снять центральный тоннель (борода). Процедура не сложная и Вы без проблем справитесь без помощника за 30 минут.

Необходимый инструмент: головка «на 10», крестообразная отвертка, высокая головка «на 10», плоская отвертка.

Отсоединить минусовую клемму с аккумулятора, и для удобства работ можно снять передние сиденья. Затем:

  1. Отвернуть гайку крепления воздуховода к ногам пассажиров на заднем сиденье, используя головку «на 10».
  2. Снять воздуховод. Аналогично снять второй воздуховод с правой стороны.
  3. Поднять подлокотник, поддеть накладку петли подлокотника.
  4. Снять подлокотник Лада Приора.
  1. Поддеть, отщелкивая фиксаторы, контейнер для хранения мелких вещей. Вытащить его из туннеля.
  2. Отвернуть 2 болта крепления петли подлокотника с помощью головки «на 10», и снять его.
  3. Отвернуть 4 самореза крепления туннеля пола крестообразной отверткой.
  4. Через проем нажать на фиксатор, и снять колодку с проводами с кнопки управления замком багажника.
  1. Отвернуть 2 гайки крепления туннеля, используя высокую головку «на 10».
  2. Установить передние сиденья на места и сдвинуть их максимально вперед. Отвернуть саморез крепления туннеля к основанию слева и аналогично — справа, используя крестовую отвертку.
  3. Снять пластмассовую заглушку на дне подстаканника с помощью плоской отвертки.
  4. Отвернуть саморез крепления туннеля крестообразной отверткой.
  1. Отвернуть 2 самореза крепления туннеля пола слева и аналогично — справа, используя крестовую отвертку.
  2. Снять заглушку в нише ручного тормоза, с помощью шлицевой отвертки.
  3. Отвернуть саморез крепления бокового щитка туннеля, используя крестовую отвертку.
  4. Снять левый щиток туннеля, и аналогично правый щиток.
  1. Отвернуть саморез крепления передней части туннеля с помощью крестовой отвертки. Аналогично отвернуть саморез с правой стороны.
  2. Отщелкнуть фиксаторы, снять чехол КПП Приоры. Оставить рамку с чехлом на рычаге КПП.
  3. Отвернуть 2 винта крепления туннеля к консоли панели приборов, используя крестовую отвертку.
  1. Поднять вверх туннеля.
  2. Нажать на фиксатор, отсоединить колодку с проводами от прикуривателя. Снять центральный тоннель Приоры.


Установка облицовки тоннеля производиться в обратной последовательности.


Ключевые слова:
Похожие материалы

xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Больная голова рукам покоя не дает. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Здравствуйте уважаемые читатели.
Началось все с того что перестала светиться подсветка прикуривателя. Нужно было снять прикуриватель и заменить лампочку дело плевое. Но дело в том что прикуриватель с начало нужно снять. Кто хотя бы интересовался как снять прикуриватель в Приоре тот знает что нужно снять панель между сидениями. Многие просто забили бы на эту лампочку не горит и не горит. Но так как моя больная голова рукам покоя не дает я решил поменять это лампочку. Да и каждый автолюбитель хотел бы что бы у него все работало вот и я хочу. Действительно замена лампочки по моему мнению в принципе не такое большое и значительное событие что бы его описывать в БЖ скажете вы. Я тоже изначально так подумал когда закончил работу. Но все таки решил написать эту статью. Потому что возможно кому то будет полезна моя информация по снятию этой панели так как в этих книжках «мурзилках» по ремонту Приоры. Не совсем подробно описан этот момент и если действовать по инструкции в этой книги то у вас вряд ли получиться его демонтировать.
И так приступим к разборке.

Сперва снимаем ручку КПП.


Далее снимаем заглушку под ручником.


Отжав шесть защелок прямой отверткой.

В подстаканнике вынимаем заглушку. Под этой заглушкой находиться шуруп откручиваем его.


В нише за рычагом КПП откручиваем два шурупа.


Откидываем подлокотник и снимаем декоративную накладку на петле.


Вытаскиваем еще одну пластиковую штуковину.


Откручиваем подлокотник.


Откручиваем четыре шурупа.


В этой книги не слово не сказано что сидения мешают снять этот тоннель.

В принципе их снять не сложно. Но у меня под сидениями стоят усилители и мне не хотелось снимать их. Я поступил следующим образом.

Открутил под сидениями по четыре гайки крепления сидения.


И запрокинул их назад.


И теперь можно открутить крепления воздуховодов под сидениями. Окручиваем по два шурупа с каждой стороны.


Откручиваем гайку крепления воздуховода отопителя и вынимаем его. Делаем тоже самое под вторым сидением.


Откручиваем два шурупа.


Снимаем с одной и с другой стороны лючки.


Выкручиваем тоже с двух сторон.


Откручиваем две гайки и выдергиваем фишку отключая кнопку открывания багажника.


Далее снимаем тоннель. С начло чуть приподнимаем так что бы можно было подлезть и отсоединить фишку от прикуривателя. А дальше поднимаем вверх и тяним назад.


Далее я поставил в прикуриватель светодиодную лампочку.

Для того чтобы она не отходила я язычок контакта зафиксировал. Нейлоновой стяжкой.


Ну вот и все теперь прикуриватель светиться как и пережди.

www.drive2.ru

Полная замена ручника — Лада Приора Седан, 1.

5 л., 2011 года на DRIVE2

Полный размер

Итак дошло время и руки до ремонта ручника. Держало одно колесо и то, не очень хорошо. Были куплены два троса ручника и сама палка ручника, так как этот пережиток из прошлого, сломался и не зная особой технологии, машину на ручник не возможно было установить. Задние тормозные колодки были куплены еще пол года назад, но небыли заменены, так как старые были вполне еще хорошие.

Могу сказать одно, замена этого еб.чего рычага, обошлась мне потерей кучи нервных клеток, содранных до крови пальцев, упоминания всех матерей и много затраченного времени.

На первый взгляд может показаться что там ни чего особо сложного нету, но могу поспорить с этим. Что бы без особых усилий провернуть замену, нужно:
1. Сныть как минимум 1 переднее сиденье, а лучше демонтировать оба.
2. Открутить все шурупы снаружи и очень не удобные внутри нижней консоли.
3. Под машиной открутить крепление резонатора к глушителю.
4. Открутить защитный экран над резонатором.
5. Открутить сам рычаг ручника.
6. Открутить механизм крепления тросов ручника к тяге ручника.

Ну и после всего этого, повторить процесс в обратном порядке.
На все это дело у меня ушло часа три не меньше, со снятием только водительского сиденья.

После всего этого, я без особых усилий и траты времени быстренько поменял тросы и колодки.
Весь процесс фотографировать не стал, так как был сильно занят и очень сильно нервничал.

Подводя итог могу сказать, что ручник работает отлично, держать оба колеса. Ручником буду пользоваться аккуратно, так как его замена это геморрой. Я им и так то не особо пользовался, только когда машину глушил, что бы с автозапуска запустилась и то он каким то чудесным образом сломался. Конструкторы уроды, сделать нормальный не могли, с 80-х годов как начали его устанавливать в первые восьмерки и до сих пор ставят, что бы у них руки отсохли и они ни чего больше не смогли проектировать.
Вроде бы все. На днях опять ехать в гараж, менять фильтр салонный, смотреть что с ремнем ГРМ, ну и приклеить уплотнитель на низ двери.

Всем пока и езды без поломок!

Полный размер

www.drive2.ru

Рычаг ручного тормоза от 2108 в Приору — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

"Дергай ручник кричали они, будет весело говорили они"

Всем привет, ну и как вы поняли у меня накрылся ручник)
Симптомы такие, перестал держать и перестал фиксироваться. И самое печальное начал рваться металл у основания пластиковой ручки… Уж не знаю из какого г…на он сделан. Но факт на лицо:

Как разобрать центральный тоннель в интернете полно информации. Я взял в качестве консультанта и помошника ноутбук.

подготовка, упаковал сиденья

Разница рычага 2108 и 2110 только в толщине металла (у 2108 потолще будет) и в креплении тяги троссиков. Я оставил старую тягу, все подходит идеально, как по креплениям так и по всему остальному.

готово

Ну а чтобы держало и хватало, поменял колодки. Старые просто развалились.
Так как купил колодки на машину без АБС, пришлось доработать болгаркой)

окошко под датчик АБС

Ну и пара фоток:

грейдер

уф)

А это тизер:


Все добра, мира и зацепа!)

Цена вопроса: 1 000 ₽

www.drive2.ru

Снятие, установка, замена тяги привода рычага стояночного тормоза Лада Приора

Вам потребуются: два ключа «на 13», торцовая головка «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовок тоннеля пола»).

3. Снизу автомобиля отверните контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снимите уравнитель Б с тяги А.

4. Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.

5. Изнутри салона выверните винт переднего крепления кронштейна выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза. Обратите внимание, что винтом закреплен провод «массы» выключателя.

6. Выверните четыре болта крепления рычага стояночного тормоза (два передних из них крепят и кронштейн выключателя).

7. Отложите кронштейн с выключателем в сторону.

8. Снимите рычаг стояночного тормоза, выведя тягу из отверстия в полу.

9. Для замены тяги выньте шплинт А и снимите шайбу Б.

 10. Снимите тягу с оси.

11. Изношенную или треснувшую пластмассовую втулку замените.

12. Установите рычаг стояночного тормоза в порядке, обратном разборке. После установки рычага отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Проверка и регулировка привода стояночного тормоза»).

Поделиться в социальных сетях:

ubs-rus.com

Ремонт ручного тормоза. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет, рассказ начну с того что я не стал исключением после покупки авто ручник был не ахти, а именно в самом самом верху чуть чуть брало одно колесо.
Думал поставить ЗДТ от сеата, благо кит дома лежит.
Читайте пост про фейл с ними www.drive2.ru/l/10524133/
Вообщем кит не подошел, посмотрел сколько стоит кит дисковых готовых, посмотрел в кошелек а там ветер.
Вообщем решил что бюджет будет восстановить сток.
Решил подтянуть ручник и обломалась шпилька регулировочная.
Начало положено.
Снял барабан посмотреть как состояние.
выроботка на глаз 3мм.
колодок почти нет в середине около 2мм. по правой стороне
Ну думаю ясно,
глянул тросса один заломан и не тянется.
========================================
Вообщем купил полный кит штатных тормозов
Щит тормозной 2108 левый в сборе 847р
Щит тормозной 2108 правый в сборе 847р
Барабан тормозной комплект .1252,80р
Трос стояночного тормоза ВАЗ 2110, 2170, 2171, 2172 Priora задний ОАТ ДЗА 21100-3508180-02 комлект 330 р.
Рычаг ручного тормоза ВАЗ 2110 (ВИС-Тольятти) 464,62 р
Планка троссов 30р + 2 гайки и шайба 15р
----------------------------------------------------------------
Дополнительно поставил проставки Автопродукт 1 градус. 490р
+4 доп болта ступицы + гроверы 8шт. 60р
и понадобились тормозные трубки 250р

=========================================
И приступил к мероприятию.
отсоединил глушитель у задней банки и повесил под собственным весом.
Отогнул термоэкран 1 шпилька обломалась под корень(
снял старые тросса.
Скинул барабаны
по быстрому выломал старые колодки
Спец съёмником для подшипников снял ступицы
и начал откручивать цапфы.
по 1 болту обломалось при снятии.
тормозные трубки увы тоже под замену сами штуцеры не крутились во круг трубки.
вообщем гемора со снятие обломанных болтов цапфы не было. залил саноксом приварил гайки и выкрутил.
Далее сборка.
разобрал центральный тоннель поменял ручник вставил новые троса и планку для натяжения.
потом собрал зад в сборе
Прокачали тормоза
тормоза на новой тормозухе стали резкие.
старую тормозуху по ходу лет 5 не меняли.

----------------------------------------------------------------------------------
и самое главное теперь ручник как на новой машине.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Лада Приора Универсал SW › Бортжурнал › Секс-замена тросиков ручного тормоза и еще по мелочи

Всем привет)
Продолжаю приводить в порядок свою приору своими (опять же) руками.
Если вы — тот самый владелец этого чудного автомобиля, считающий, что у вас более-менее прямые руки и есть силы заниматься ремонтом вашего втомобиля самостоятельно, то эта запись для вас!
Предположим, что у вас имеется обыкновенный набор инструментов среднестатистического автомобилиста, яма (смотровая), ну и, собственно, теоретические знания вопроса замены тросиков ручника)
Дополнительно нам понадобятся:
Собственно тросики — оригинал автоваз 21100-3508180-02 2 штуки от 270 р за штуку на сайтах типа avtodoc, 350 р в магазине, где я их купил. Поторопился, каюсь)
WD40, Lavr LV40 и прочие жидкости для откисания пристывших соединений -примерно 200 р
Я дополнительно приобрел комплект пружин для задних барабанов, поскольку одну случайно растянул ранее, да и остальные оставляли желать лучшего — еще 100 р.
Обыкновенные пластиковые хомуты, сантиметров 20 по длине — от 2 штук и до бесконечности — 50 р
Также отдельно хочется отметить:
"Контрацептивы". Владелец автоваза всегда должен быть готов к жесткому и бескомпромиссному "сексу" с автомобилем.
Антидепрессанты. В процессе установки они вам точно понадобятся, рекомендую.
Термос с чаем. Мама спасла положение, как и всегда, что еще сказать)
Шутки-шутками, а теперь, собственно, про замену…
Первым делом нужно закрепить автомобиль, поставив его на передачу (колодки, упоры и т.д.), поскольку потребуется прямо на яме снимать барабаны задних колес. (Будем считать, что владельцам подъемников повезло). Залезаем под машину и либо имеем секс со снятием прикипевшего резонатора и термоэкранов, прячущих механизм стояночного тормоза, либо как я — натягиваем ручник и минут 40 откручиваем рожковым ключом на 13 2 гайки регулировки тросов ручника: основную и фиксирующую. Сложность процедуры (помимо затекающих в низкой яме коленях) в узости окна регулировки тросов в термоэкране, дополнительно суженого банкой резонатора.

Полный размер

Первый час работы и 2 гайки откручены!

После скручивания гаек достаем концы тросов из уравнителя, снимаем его. Шатая трос, достаем его из креплений на кузове. Не нужно ничего отгибать! Продеваем трос в креплении до места, где кончается утолщение на тросе и вынимаем его без проблем и усилий. Можете сильно не расстраиваться, когда попытаетесь открутить крепление на балке и обломаете шпильку — так происходит практически у всех ("гениальное" решение автоваза — вместо обычного болта на самую изнашивающуюся и гниющую поверхность сделать шпильку). У кого шпильки целы — вам повезло, у кого нет — прицепите потом трос к балке хомутами. Если дальше все правильно проденете и натянете — нигде ничего не оторвется и не провиснет.
После того, как я освободил тросы, они висели на входе в барабаны и входе в кронштейн ручника. Далее я потратил еще примерно час, пока выбивал прикипевшие втулки тросов из кронштейна в тоннеле. Выбивал отверткой, расшевелил, потом попросту выдернул, потянув за тросы.
Сейчас обратите внимание! Некоторые пишут, что сначала нужно зацеплять концы тросов за скобы в барабанах, но это неверно! Подпружиненная часть оплетки троса не даст вам продеть его в установочные отверстия в тоннеле и зацепить за уравнитель (если, конечно, вы не пошли по пути снятия экранов). Вам не хватит длины торчащего тросика из-за пружины. Чтобы все получилось, берем тросы, сжимаем пружины и фиксируем их в сжатом состоянии. Я воспользовался для этого обычным серым хозяйственным скотчем. При этом с другой стороны из оплеток появятся концы тросов достаточной длины, их мы засовываем в отверстия, цепляем к ним уравнитель, его, в свою очередь одеваем на болт, одеваем шайбу и наживляем обратно гайкой.

Полный размер

Здесь уже затянуты обе гайки и ручник настроен

Полный размер

Итак мы имеем:
Старые тросы отсоединены от кузова и торчат из барабанов, новые присоединены в установочные отверстия и в зацеплении с уравнителе

www.drive2.ru

1. Замена тросов ручника — Лада Приора Универсал, 1.

6 л., 2011 года на DRIVE2

От отца досталась машина с очень плохо работающим ручником, меня это кардинально не устраивало. Ручник работал всего на пару щелчков, но держал только на прямой, любой уклон и машина уже катиться. Решил что дело в одном из тросов который заклинил. За одно решил поменять колодки. Как оказалось не только они требовали замены.
Запчасти:
Трос ручного тормоза 2 шт. 412 р.
Колодки тормозные задние комплект под ABS ? р. (куплены были давно отцом)
Тормозной цилиндр 2 шт. 500 р.
Тормозная жидкость
В замене тросов ни чего сложного нет инфы полно, останавливаться не будем.

Полный размер

Сбиваем барабан. Медная смазка не лучший вариант смазывать алюминиевые барабаны (происходит окисление), используем керамическую смазку

Полный размер

Барабан с такими канавками на рабочей поверхности лучше заменить т.к. на новых колодках потом будет такой же рисунок

Полный размер

Тросы ручника оказались в полном порядке. На мертво заклинил палец лапки ручника.

Полный размер

Колодки в печальном состоянии.

Полный размер

С обоих сторон один из цилиндриков закис и не двигается, второй подтекает. Штуцер прокачка на цилиндрах не отворачивается. <img src=

Полный размер

Старые троса не заклинили, но оплётка треснула в некоторых местах.

Самое сложное было для меня забить данные шлицевые элементы

Фото конечного результата отсутствует.

Полный размер

Пробег: 81 000 км

www.drive2.ru

Замена ручника приора без снятия сидений

Стояночный тормоз — один из ключевых элементов всей тормозной системы. Любой автомобилист осознаёт исключительную важность этого устройства. Когда агрегат выходит из строя, оттягивать с ремонтом не стоит. Исправность системы — важное условие безопасной эксплуатации автомобиля. Мы расскажем, как подтянуть ручник на «Приоре» или провести замену стояночного тормоза.

Износ тормозных колодок приводит к тому, что приходится регулярно подтягивать трос ручника

Регулировка

Износ тормозных колодок, как и других элементов автомобиля, неизбежен. По этой причине регулярно приходится подтягивать и трос. При нормальной эксплуатации автомобиля периодичность регулировки тормозной системы — каждые 20–30 км. пробега. Для настройки потребуется две рожковые отвёртки. Работы лучше проводить в гаражной яме или на эстакаде. Перед началом операции очищаем днище автомобиля от грязи.

  • Снимаем теплоотводящий экран (крепится на 4 болтах).
  • Ослабляем контргайку и регулируем трос до тех пор, пока его натяжение не обеспечит эффективную работу ручника (надёжную блокировку колёс).
  • Не стоит чрезмерно натягивать трос (приводит к перегреву барабанов и преждевременному износу всех элементов конструкции).
  • Закручиваем контргайку, устанавливаем экран.

Причины, по которым стоит заменить трос:

  • чрезмерно ослабли наконечники;
  • сильно износились нити;
  • трос с усилием перемещается в оболочке (даже после смазки).

Если замена тросов не устранила проблему, то необходимо менять стояночный тормоз

Если регулировка тросов не дала желаемого результата — меняем стояночный тормоз.

Порядок выполнения работ:

  • Отсоединяем провода от клемм АКБ.
  • Демонтируем уравнитель.
  • Откручиваем крепёжные болты.
  • Отводим кронштейн в сторону.
  • Выводим тягу из отверстия в полу, демонтируем рычаг ручника.
  • Вынимаем шплинт, шайбу и снимаем тягу с оси.
  • Монтируем новый рычаг и сопутствующие элементы в обратной последовательности.
  • Проводим регулировку в приведённой выше последовательности.

После проведения работ все элементы нужно хорошо смазать. Такая мера позволит защитить узлы и агрегаты от коррозии и продлить их срок эксплуатации.

Вывод

Как видно из описания, регулировка и замена стояночного тормоза не самая сложная операция. Справится с ней даже начинающий автомобилист. Не стоит испытывать судьбу и рисковать жизнью и здоровьем. Не нужно эксплуатировать машину со сломанным агрегатом. Профилактическое техническое обслуживание ручника проводится не реже одного раза в полугодие.

Возможно, вы успешно решали проблему регулировки и замены тормоза на Ладе Приоре? Поделитесь своим опытом с нашими читателями в комментариях. Любая информация будет очень полезна.

Название: Замена Ручника В Приоре Снятие Бара Между Сидений Ваз

Длительность: 5 мин и 8 сек

Битрейт: 192 Kbps

6.76 MB и длительностью 5 мин и 8 сек в формате mp3.

Как Снять Торпеду Тоннель На Приоре

Купил Новый Автомобиль Наср Ли В Душу И Плюнули В Лицо Lada Kalina Cross

Как Улучшить Свет Фар Недорого И Без Проблем

Приора Улучшаем Ручник

Вода В Салоне Приоры Все О Причинах

Как Дёшево Увеличить Мощность Авто Турбо Из Болгарки Часть 1

Как Чистить Обшивки На Примере Моей Приоры

Ремонтируем Задние Тормоза На Ваз 2108 2109 2110 2112 2170 Ручник Колодки Диски Барабаны

Заблуждения Водителей И Устройство Abs

Как Узнать Реальный Пробег На Авто

Замена Ламп Приора За 5 Минут

Замена Прикуривателя На Приоре И Лампы Его Подсветки

Решение Проблем С Концевиками На Дверях

Lada Priora Подтяжка Ручника

Проект Перекуп Делаем 100 Прибыли На Тазах

Двойные Стекла На Приору Ваз 2110 2111 2112

Перетяжка Подлокотника На Приоре За 15 Минут

Что Нужно Делать Если Плохо Держит Ручник На Автомобиле Ваз 2115 2108

6 Секретов Ваз 2110 Приора Калина

Устраняем Дребезг Ручки Кпп На Авто Лада Приора

Where S My Water 2 Level 105 Stop The Rainbows Walkthrough

Замена Ручника В Приоре Снятие Бара Между Сидений Ваз

How To Get Dragons Breath Mead Unique Item Skyrim Special Aditon

Ambient Rack French Conection

Rehearsal Session 22 02 19

Where S My Water 2 Sewer All Level Walkthrough

Papa Pear Saga Level 654 No Boosters

Where S My Water Swampy Level 3 Under Pressure 3 Ducks Walkthrough

Papa Pear Saga Level 662 No Boosters

Live On Stars End 21 10 18

Roland System 500 Meets 100M

Papa Pear Saga Level 773 No Boosters

Кот Который Сосет Палец

25 Spieltag Fc Energie Cottbus Berliner Ak 07 Die Highlights

Eredivisie Stadiums 2019 20

Chemnitzer Fc Lok Leipzig Stimmen Nach Dem Spiel

Лунный Календарь Стрижек Волос На Август 2019 Года Удачные И Неудачные Дни Для Стрижки Волос

Bubble Witch 3 Saga Level 830

Vid 20160722 145802 Air Max Bw Olympic In The Park Size Eu 46 Us 12

Chromecast How To Setup Part 1 h4Techvideos

Радио 7 101 7 На Семи Холмах

Candy Crush Soda Saga Level 440 3 Stars

Олег Митяев Благодать 10 11 2010 Г Кострома

The Bay To La Hyphy Club Free Dl

Mark Johnson And Emory Lester Perform Live At The 2013 Namm Show

Bryson Tiller Type Beat 2015 W Hook Verse Redlights Prod Wolfgang Metro Boomin Beat

Candy Crush Saga Level 92

A Qui Esta La Clave De Como Pasar El Maldito Nivel 95 De Candy Crush Saga Sin Trucos Ni Boosters

A Qui Esta La Clave De Como Pasar El Maldito Nivel 91 De Candy Crush Saga Sin Trucos Ni Boosters

They Finna Hate Drake Lil Uzi Vert Type Beat

Come Try On Clothes With Me Chanou S Life

Lil Uzi Vert Future Type Beat With Hook Kareem Prod Bgmgjuno

Where S My Water Sink Or Swim Level 4 17 Walkthrough

Free Travis Scott X Nav Type Beat Own Town With Hook By Faro Prod By Scxtt 2017

Magdeburg Dreht Partie In Meppen Sport Im Osten Mdr

Install Chrome Browser On Amazon Kindle Fire Or Fire Hd

Casio G Shock Gw A1100 Promotion Movie

Man City Feiert Ersten Saisontitel Liverpool Man City 4 5 I E Fa Community Shield Dazn

Подсказка На Ближайшие 10 Дней

Candy Crush Soda Saga Level 2623

Share Stock Market Option Trading Strategy 100 Profit On Expiry Date In Hindi 6

Pet Rescue Saga Level 1426

Beach Song More Nursery Rhymes Kids Songs Cocomelon

Овен Август Неогороскоп Яна Северьянова

Candy Crush Soda Saga Level 718

Przygoda W Egipcie Z Amigo Pancho 7 Darmowe Gry Online 1

Bass In 60 Seconds Artificial Harmonics

Что Он Она Думает Обо Мне В Настоящее Время Онлайн Гадание

19. 02.2017 20:29 2017-02-19T17:29:15.000Z

Описание:

пишите в инстограм https://www.instagram.com/valdemar093/
Ребят первый раз записывал видеоролик поэтому повторяюсь в видео извиняюсь. ваши отзывы жду !
доставать не было смысла пластмассу между сидений,это и дурак сделает .
смысл был показать где саморезы ,что бы вы ничего лишнего не разбирали и вас не развели на станции как меня !
СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР !
подписывайтесь на мой другой канал https://www.youtube.com/user/voldemar093

пишите в инстограм https://www.instagram.com/valdemar093/
сломался ручник в приоре-это не беда !
замена ручника это легко !

plus autoplus
отрегулировать ручник, регулировка ручника ваз, как натянуть ручник на ваз, регулировка стояночного тормоза ваз, не держит ручник, лада, ваз, приора, гранта, четырка, десятка, веста, нива, искрей, классика, ремонт, самостоятельный ремонт, починить машину, lada приора auto а ваше мнение .

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне — до 25 % включительно. Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены или для замены тяги рычага.
Замену тросов следует производить одновременно — левого и правого.
Показываем замену левого троса.
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.
Отворачиваем контргайку и регулировочную гайку c тяги рычага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем передние наконечники тросов из уравнителя и снимаем уравнитель.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна.

Тросы перед кронштейном перекрещиваются.

Головкой или ключом «на 10» отворачиваем, не полностью, гайку крепления скобы к балке задней подвески…
…и выводим из нее оболочку троса.

Выводим оболочку троса из держателя на кронштейне крепления балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу…
…и вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем трос из второго держателя, расположенного на кузове перед топливным баком.
Отсоединяем задний наконечник левого троса от рычага привода стояночного тормоза (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного механизма…
…и снимаем левый трос.
Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.
Установку тросов производим в обратной последовательности.
После замены тросов регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»).
Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку c тяги рычага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).
Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза (см. выше).
Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»).

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к туннелю пола.

Снимаем рычаг стояночного тормоза с кронштейном и тягой в сборе, протягивая тягу через резиновый уплотнительный чехол в днище кузова.

Пассатижами распрямляем шплинт…
…и вынимаем его из пальца.

Снимаем шайбу, ось и тягу с рычага стояночного тормоза.
Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности.
Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Стояночный тормоз — один из ключевых элементов всей тормозной системы. Любой автомобилист осознаёт исключительную важность этого устройства. Когда агрегат выходит из строя, оттягивать с ремонтом не стоит. Исправность системы — важное условие безопасной эксплуатации автомобиля. Мы расскажем, как подтянуть ручник на «Приоре» или провести замену стояночного тормоза.

Износ тормозных колодок приводит к тому, что приходится регулярно подтягивать трос ручника

Регулировка

Износ тормозных колодок, как и других элементов автомобиля, неизбежен. По этой причине регулярно приходится подтягивать и трос. При нормальной эксплуатации автомобиля периодичность регулировки тормозной системы — каждые 20–30 км. пробега. Для настройки потребуется две рожковые отвёртки. Работы лучше проводить в гаражной яме или на эстакаде. Перед началом операции очищаем днище автомобиля от грязи.

  • Снимаем теплоотводящий экран (крепится на 4 болтах).
  • Ослабляем контргайку и регулируем трос до тех пор, пока его натяжение не обеспечит эффективную работу ручника (надёжную блокировку колёс).
  • Не стоит чрезмерно натягивать трос (приводит к перегреву барабанов и преждевременному износу всех элементов конструкции).
  • Закручиваем контргайку, устанавливаем экран.

Причины, по которым стоит заменить трос:

  • чрезмерно ослабли наконечники;
  • сильно износились нити;
  • трос с усилием перемещается в оболочке (даже после смазки).

Если замена тросов не устранила проблему, то необходимо менять стояночный тормоз

Если регулировка тросов не дала желаемого результата — меняем стояночный тормоз.

Порядок выполнения работ:

  • Отсоединяем провода от клемм АКБ.
  • Демонтируем уравнитель.
  • Откручиваем крепёжные болты.
  • Отводим кронштейн в сторону.
  • Выводим тягу из отверстия в полу, демонтируем рычаг ручника.
  • Вынимаем шплинт, шайбу и снимаем тягу с оси.
  • Монтируем новый рычаг и сопутствующие элементы в обратной последовательности.
  • Проводим регулировку в приведённой выше последовательности.

После проведения работ все элементы нужно хорошо смазать. Такая мера позволит защитить узлы и агрегаты от коррозии и продлить их срок эксплуатации.

Вывод

Как видно из описания, регулировка и замена стояночного тормоза не самая сложная операция. Справится с ней даже начинающий автомобилист. Не стоит испытывать судьбу и рисковать жизнью и здоровьем. Не нужно эксплуатировать машину со сломанным агрегатом. Профилактическое техническое обслуживание ручника проводится не реже одного раза в полугодие.

Возможно, вы успешно решали проблему регулировки и замены тормоза на Ладе Приоре? Поделитесь своим опытом с нашими читателями в комментариях. Любая информация будет очень полезна.

dtp-avarii.ru

Замена устройства управления аварийным тормозом Обслуживание и стоимость

Что такое управление аварийным тормозом?

Ваш автомобиль оборудован тормозами на всех четырех колесах, чтобы замедлить и остановить автомобиль во время движения, а также удерживать автомобиль на месте, когда вы включаете передачу. Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, при парковке рычага переключения передач включается стояночный фиксатор. Но когда вы припаркованы на склоне или если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач, что мешает вашему автомобилю катиться? Каждое транспортное средство оборудовано стояночным или аварийным тормозом, который в таких случаях включается вручную.

Педаль аварийного тормоза нажимается ногой и отпускается повторным нажатием или потягиванием за ручку отпускания. Стояночный тормоз, или рычаг ручного тормоза, включается путем подъема его вверх и отпускается путем нажатия кнопки на конце рычага и опускания ручки. В любом случае трос аварийного тормоза присоединяется к механизму и соединяется с задними тормозами. Когда рычаг или педаль задействованы, трос натягивается, и колодки аварийного тормоза в задних тормозах фиксируются на месте.Автомобиль не может катиться. Если рычаг или педаль управления аварийным тормозом не удерживается на месте или не включает стояночный тормоз, может потребоваться ремонт.

Наша рекомендация:

Стояночный тормоз следует проверять на исправность не реже одного раза в год. Если рычаг стояночного тормоза не включается, не отпускается или не натягивается при нажатии, может потребоваться замена элемента управления аварийным тормозом одним из наших опытных технических специалистов.

Насколько важна эта услуга?

Аварийный тормоз - это функция, которая должна срабатывать при торможении в панике, парковке на крутом склоне с любым типом транспортного средства или просто парковке с транспортным средством с механической коробкой передач. Если управление стояночным тормозом не работает должным образом и не может быть отрегулировано, его необходимо немедленно заменить в целях безопасности.

TRW НАБОР КОЛОДОК ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА SFK163 I НОВАЯ ЗАМЕНА OE

Номер позиции eBay:

154048019959

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

01-27 .g sojitlaB

sanuaK 02284-TL

АНАУТИЛ

Пожалуйста, выберите данные вашего автомобиля для получения конкретных результатов.

Чтобы убедиться, что эта деталь подходит для вашего автомобиля, выберите автомобиль из списка «Мой гараж» или введите данные о нем ниже.

Этот товар подходит для этих транспортных средств:

Этот товар подходит для ниже версии (ей) автомобиля :

Убедитесь, что ваш автомобиль находится в списке, и что в примечаниях нет ограничений для вашего автомобиля.

Нам не удалось выполнить ваш запрос. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Этот товар не подходит к этому

Информация о совместимости недоступна для этого элемента.

Что-то пошло не так.

Этот список предназначен только для детали или узла под номером , показанного ниже .

Рекомендуется количество 2 .

Части информации, содержащейся в этой таблице, предоставлены masteda-parts

Описание товара

Состояние: Торговая марка: TRW
Ссылка OE / OEM номер: SFK163 ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ТОРМОЗНЫЙ КОМПЛЕКТ КРЫШКА ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ, АВТОМОБИЛЬ СТОПОРНЫЙ БАРАБАН РЕМОНТ ЗАМЕНА ЗАМЕНА, ЗАМЕНИТЬ НАБОР НОВЫХ БАРАБАНОВ НАБОР СЛОМАН УТЕЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОЕ, КОРРОЗИОННАЯ ШТИФТА АННОТАЦИОННОЙ ПЛОСКОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЦИЛИНДРАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ0137-9118.2 97005200, 1987 475170 771091J FBA46 MBA662 LY1176 8105 702529 0662Q, 10315040 KIT629 SK0662 35006620000 3322937107360 BA3 2103, BA3 2108 BA3 21083 BA3 21081 BA3 2111 BA3 2112EME 20 MZ 21115 VAZ -310 BOSCH TEXTAR JURID FERODO, MINTEX DELPHI TRISCAN ABS ALANKO APEC тормозной BREMSI LADA Номер детали производителя: SFK163

Информация о продавце

МБ Мастеда

Baltijos g. 72-10

LT-48220 Каунас

Литва

Регистрационный номер компании: 304554306

ИНН:

DE 3212

ГБ 297614559

LT 100011289411

Я выставляю счета с отдельно указанным НДС.

Политика возврата

После получения товара отмените покупку в течение

Стоимость обратной доставки

30 дней

Покупатель оплачивает обратную доставку

Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.

Схема системы охлаждения ВАЗ 2115. Система охлаждения. Как правильно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

После сильного прогрева двигателя ВАЗ-2115 увеличивается вероятность его полного сгорания. Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно следить за системой охлаждения. Новички считают, что механизм впрыска не требует регулировки, но это не так - для двигателя ВАЗ-2115 инжектор ничего не меняет.

Уметь самостоятельно обслуживать систему охлаждения, исправлять неисправности и поломки - значит экономить определенное количество денег и времени. Какие факторы нужно контролировать системе охлаждения ВАЗ-2115?

  1. Исправная работа всех узлов.
  2. Степень герметичности.

Если возникла хоть одна из вышеперечисленных проблем, пора приступить к ремонту. Затягивать с ремонтом не стоит - слишком дорого стоит экспериментировать с двигателем, а тем более ждать его сгорания.

Как работает система охлаждения ВАЗ-2115

ВАЗ-2115 имеет такую ​​же систему охлаждения, как и другие автомобили инжекторного типа. Принцип действия основан на теплообмене, который происходит с помощью жидкости. Последним может быть антифриз, охлаждающий антифриз, в крайнем случае вода, хотя последний вариант специалисты использовать не рекомендуют.

Схема системы охлаждения, встроенная в ВАЗ-2115, состоит из следующих основных узлов, указанных на фото:

    электродвигатель
  • ;
  • Насос
  • - обеспечивает движение залитой жидкости по системе;
  • радиатор;
  • Термостат
  • - регулирует работу всех компонентов конструкции.

Циркуляция по трубам теплоносителя обеспечивается центробежным насосным устройством. Включение и отключение датчика зависит от значений, показываемых датчиком.

Имеющийся в ВАЗ-2115 температурный режим также важен. Если показатели превышают установленные 87 градусов, происходит следующее:

  • клапан термостата срабатывает и открывается;
  • жидкость для охлаждения попадает в большой круг циркуляции, который включает прохождение по трубам двигателя и охлаждение последнего;
  • включается вентилятор, он начинает подавать поток воздуха на решетку радиатора, что способствует снижению температуры.

Среди всех компонентов системы охлаждения специалисты называют самый главный, без которого целостный механизм не мог бы работать должным образом - это клапан, идущий от термостата. Деталь состоит из технического воска, который деформируется при определенных температурах. Так обеспечивается объем подачи теплоносителя, регулируется интенсивность охлаждения.

Причины поломок в системе охлаждения ВАЗ-2115


Ничто не вечно, поэтому и система охлаждения может сломаться.Справиться с неисправностью может каждый автомобилист, сделать это своими руками несложно, тем более что теперь вы знаете, как выглядит и работает схема устройства охлаждения ВАЗ-2115.

Система охлаждения ВАЗ-2115 - не самая сложная часть автомобиля, но очень принципиальная. Трудности могут подстерегать в самый неподходящий момент - в пути. Проверить и даже устранить большинство дефектов системы охлаждения ВАЗ-2115 можно даже в гараже (до которого еще нужно добраться), даже в чистом поле.

  1. При появлении дефектов в системе охлаждения съезжаем с дороги и заглушаем двигатель.
  2. Открываем капот и внимательно осматриваем моторный отсек. Если выходит пар, определяем конкретное место. Осматриваем двигатель, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей воды. Для начала определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.
  3. Невозможно открутить крышку расширительного бачка сразу после остановки двигателя.В системе охлаждения жидкость находится под огромным давлением. Когда выкручиваем пробку, давление резко падает, и по законам физики закипает теплоноситель. Естественно, его брызги могут вызвать ожоги рук и лица. Если на еще холодном двигателе возникла острая необходимость открутить пробку расширительного бачка, нужно сверху накинуть какую-нибудь плотную ткань и только потом медленно откручивать пробку.
  4. Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ним могут быть капли охлаждающей воды, вытекающие из крана обогревателя или радиатора.Если поток охлаждающей воды вызван разрывом шланга, его можно временно заделать липкой лентой (изолента, скотч).
  5. Еще больше неприятностей, если течь из-за нагревателя, радиатора или термостата. Убрать его в дороге сложно. В такой ситуации рекомендуется долить воды в систему охлаждения и следить за показаниями температуры во время движения. При необходимости уровень в системе охлаждения придется время от времени восстанавливать. Учтите, что если длительное время использовать вместо антифриза воду, это, скорее всего, спровоцирует образование накипи в системе охлаждения ВАЗ-2115.В результате охлаждение ухудшится, а срок службы сократится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и залейте свежей охлаждающей жидкостью. Самое главное условие - в перегретый двигатель нельзя доливать прохладную воду! Двигатель должен остыть не менее получаса при открытом капоте.
  6. Если неисправна система охлаждения ВАЗ 2115, и утечки охлаждающей воды нет, проверяем целостность предохранителя No.5 (при 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты бортовой цепи питания в электровентиляторе системы охлаждения. В монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, есть предохранитель. Если после замены предохранителя электродвигатель заработает, поездку можно будет продолжить.
  7. Если после замены предохранителя электродвигатель не работает, мы проведем дополнительную диагностику. Возьмем два дополнительных провода и запитаем электродвигатель напрямую от аккумулятора.Учтите, что провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Не допускается замыкание проводов между собой! Обязательно обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться таким образом, чтобы вентилятор обдувал двигатель воздухом через радиатор, а направление входящего (хорошего) воздушного потока и воздушного потока, создаваемого веер совпадают.
  8. Если электродвигатель после этих манипуляций начинает работать, значит неисправна проводка системы охлаждения или реле вентилятора.Реле размещено под крышкой с правой стороны консоли панели приборов ВАЗ 2115. Если двигатель глухой, вероятна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле не подлежат ремонту и требуют замены.
  9. Двигатель также может перегреться из-за неисправности термостата. Этот блок регулирует поток воды через систему охлаждения либо в обход радиатора (для ускорения прогрева холодного двигателя), либо через радиатор.Проверить термостат несложно: на прогретом двигателе мы ощущаем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, скорее всего, неисправен термостат, потому что нет циркуляции охлаждающей воды через радиатор.

Белый дым из выхлопной трубы - газы пошли в систему охлаждения Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания Устранение неисправностей системы охлаждения автомобиля Двигатель постоянно греется: причины, устранение проблемы

Система охлаждения ВАЗ-2115 - не самый сложный агрегат автомобиля, но крайне важный.Проблемы могут подстерегать в самый неподходящий момент - в пути. Проверить и даже устранить большинство неисправностей системы охлаждения ВАЗ-2115 можно даже в гараже (до которого еще придется ехать), даже в чистом поле.

  1. В случае неисправности системы охлаждения съезжаем с дороги и заглушаем двигатель.
  2. Открываем капот и внимательно осматриваем моторный отсек. Если выходит пар, определяем конкретное место. Осматриваем двигатель, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей жидкости.Для начала определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.
  3. Не откручивайте крышку расширительного бачка сразу после остановки двигателя. В системе охлаждения жидкость находится под высоким давлением. Когда выкручиваем пробку, давление резко падает, и по законам физики закипает теплоноситель. Естественно, его брызги могут вызвать ожоги рук и лица. Если необходимо срочно открутить крышку расширительного бачка на еще не остывшем двигателе, набросьте сверху немного плотной ткани и только потом медленно открутите крышку.
  4. Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ним могут быть обнаружены потеки охлаждающей жидкости, вытекающие из крана отопителя или радиатора. Если утечка охлаждающей жидкости вызвана разрывом шланга, ее можно временно заделать липкой лентой (изолента, скотч).
  5. Гораздо больше проблем, если утечка происходит из нагревателя, радиатора или термостата. Устранить его в пути сложно. В такой ситуации рекомендуется долить воды в систему охлаждения и следить за показаниями температуры во время движения.При необходимости уровень в системе охлаждения придется периодически восстанавливать. Учтите, что если длительное время использовать вместо антифриза воду, это, скорее всего, спровоцирует образование накипи в системе охлаждения ВАЗ-2115. В результате охлаждение ухудшится, а срок службы сократится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и долейте свежую охлаждающую жидкость. Самое главное условие - в перегретый двигатель нельзя доливать холодную воду! Двигатель должен остыть не менее получаса при открытом капоте.
  6. Если неисправна система охлаждения ВАЗ 2115, и утечек охлаждающей жидкости не наблюдается, проверяем исправность предохранителя №5 (на 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты цепи бортового питания в электровентиляторе системы охлаждения. В монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, есть предохранитель. Если после замены предохранителя электродвигатель заработает, поездку можно будет продолжить.
  7. Если после замены предохранителя электродвигатель не работает, мы проведем дополнительную диагностику.Возьмем два дополнительных провода и запитаем электродвигатель напрямую от аккумулятора. Учтите, что провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Не допускается замыкание проводов между собой! Обязательно обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться таким образом, чтобы вентилятор обдувал двигатель воздухом через радиатор, а направления входящего (путевого) воздушного потока и воздушного потока, создаваемого веер совпадают.
  8. Если электродвигатель после этих манипуляций начинает работать, значит неисправна проводка системы охлаждения или реле вентилятора. Реле находится под крышкой с правой стороны консоли панели приборов ВАЗ 2115. Если двигатель глухой, возможна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле не подлежат ремонту и требуют замены.
  9. Двигатель также может перегреться при выходе из строя термостата. Этот блок регулирует поток жидкости через систему охлаждения либо в обход радиатора (для ускорения прогрева холодного двигателя), либо через радиатор.Проверить термостат несложно: на прогретом двигателе чувствуем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, скорее всего, неисправен термостат, поэтому циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор нет.

4,17. Система охлаждения двигателя: 1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок; 3 - шланг для отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 4 - шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 - отводной шланг радиатора; 6 - бачок радиатора левый; 7 - алюминиевые трубки радиатора; 8 - заглушка; 9 - бачок радиатора правый; 10 - сливная пробка; 11 - сердечник радиатора; 12 - кожух электровентилятора; 13 - крыльчатка электровентилятора; 14 - электродвигатель; 15 - шкив шестерни насоса; 16 - крыльчатка насоса; 17 - зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 - блок цилиндров двигателя; 19 - впускной патрубок насоса; 20 - шланг подачи радиатора; 21 - отводной шланг радиатора отопителя; 22 - шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 - патрубок отводной; 24 - заправочный шланг; 25 - шланг подачи радиатора отопителя; 26 - термостат; 27 - датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем

Система охлаждения (рис. 4.17) - жидкостного, закрытого типа, с принудительной циркуляцией теплоносителя, с расширительным бачком 2, в котором установлен датчик указателя уровня охлаждающей жидкости бортовой системы контроля.

Центробежный насос охлаждающей жидкости приводится в действие зубчатым ремнем 17 механизма газораспределения.

Электровентилятор оснащен пластиковым четырехлопастным рабочим колесом 13, установленным на валу электродвигателя 14, которое включается и выключается контроллером.

Термостат 26 с твердым термочувствительным наполнителем снабжен основным клапаном и дополнительным клапаном.Начало открытия главного клапана при температуре охлаждающей жидкости (85 ± 2) ° С, ход главного клапана при температуре охлаждающей жидкости 102 ° С - не менее 8 мм.

Радиатор трубчато-пластинчатый, алюминиевый, с пластиковыми бачками 6 и 9. Радиатор двусторонний с перегородкой в ​​левом бачке. Заливка теплоносителя осуществляется через наливную горловину расширительного бачка 2, в пробке 1 расширительного бачка есть впускной и выпускной клапаны. Давление открытия выпускного клапана составляет 110–150 кПа (1.1–1,5 кгс / см 2), давление открытия составляет 3–13 кПа (0,03–0,13 кгс / см 2).

Система охлаждения залита охлаждающей жидкостью Тосол-А40М.

Расположение элементов системы охлаждения в моторном отсеке: 1 - шланг от радиатора к расширительному бачку; 2 - выпускной шланг радиатора; 3 - заливной шланг радиатора; 4 - радиатор; 5 - термостат; 6 - шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельному узлу; 7 - шланг для снятия охлаждающей жидкости с дроссельного узла; 8 - датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке; 9 - расширительный бачок; 10 - пробка расширительного бачка; 11 - кожух с вентилятором

automn.ru

ВАЗ 2115 | Неисправности вентилятора охлаждения

Неисправности вентилятора охлаждения

Помимо заклинивания термостата и обрыва клинового ремня, неисправный вентилятор охлаждения может быть причиной слишком высокой температуры охлаждающей жидкости, но только при длительной работе на холостом ходу. Но неисправный вентилятор не должен означать конец поездки:

  • После того, как двигатель остынет, вы можете ехать в ближайшую мастерскую на средней скорости и в относительно быстром темпе.В этом случае необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампой.
  • Работа двигателя на холостом ходу и медленное движение могут быть фатальными для двигателя. При этом охлаждающий воздух через радиатор практически не проходит. Если необходимо ехать дальше на малой скорости, то лучше сразу приступить к поиску причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.

поиск и устранение неисправностей

На иллюстрациях показан термовыключатель для функции включения охлаждающего вентилятора после выключения двигателя, слева для 4-цилиндрового двигателя, справа для 5-цилиндрового двигателя.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Перегрев двигателя (по термометру)

Низкий уровень охлаждающей жидкости Восстановить уровень.
Свободный ремень вентилятора
Пережимающие шланги Заменить шланги.
Нет доступа воздушного потока к радиатору Очистите радиатор или удалите препятствия (противотуманные фары и т. Д.)
Заменить заглушку.
Неправильная установка угла опережения зажигания Отрегулируйте.
Низкие обороты холостого хода Отрегулируйте.
Воздушные карманы в системе охлаждения Удалите воздух.
Тяжелые условия движения Периодически переводите двигатель на более высокие обороты холостого хода, чтобы улучшить охлаждение.
Неправильная установка деталей системы охлаждения Установите детали.
Неисправен термостат Заменить.
Поломка ролика помпы или разрыв крыльчатки Заменить насос.
Засорен радиатор Промойте радиатор.
Забиты воздуховоды системы охлаждения Промойте систему.
Известковые отложения в охлаждающих каналах Отремонтируйте или замените блок цилиндров. Накипь будет видна при снятии деталей системы охлаждения или при снятии заглушек каналов.
Колеса не отпускаются полностью Отремонтировать тормоза.
Повышенное трение в деталях двигателя Отремонтировать двигатель.
Концентрация антифриза превышает 68% Восстановить нормальный состав охлаждающей жидкости.
Сломанные воздушные уплотнения Отремонтировать уплотнения.
Потеря охлаждающей жидкости из-за утечки или вспенивания

Заменить жидкость, отремонтировать или заменить неисправные детали.

Двигатель не прогревается до нормальной температуры

Неисправен термостат Заменить.
Неисправный датчик или указатель Отремонтируйте или замените неисправное устройство.

Потери охлаждающей жидкости (выброс)

Уровень жидкости выше нормы Восстановить уровень.
Остановка двигателя сразу после движения Дайте двигателю поработать на высоких оборотах холостого хода на короткое время перед остановкой.
Образование воздушных пробок в системе охлаждения (иногда наблюдается «извержение» жидкости) Удалить воздух.
Недостаточная концентрация антифриза, приводящая к более низкой температуре кипения. Восстановить нормальный состав жидкости.
Старение или загрязнение антифриза Замените жидкость.
Утечки из-за ослабленных хомутов, креплений, сливных пробок, неисправных шлангов или радиатора
Заменить прокладку.
Заменить неисправные детали.
Неисправная пробка заливной горловины радиатора Заменить пробку.

Проникновение охлаждающей жидкости в масло (блок цилиндров)

Повреждена прокладка головки блока цилиндров Заменить прокладку.
Трещины в головке блока цилиндров, впускном коллекторе или блоке цилиндров Заменить неисправные детали.

Уровень жидкости не восстанавливается

Низкий уровень жидкости Долейте до отметки FULL.

Утечка в системе охлаждения

Подайте давление в систему, найдите утечки, отремонтируйте.
Крышка радиатора не закрывается плотно, повреждена или отсутствует прокладка. Отремонтировать, заменить прокладку.
Неисправна крышка радиатора Заменить.
Засоренная или негерметичная трубка расширительного бачка Устраните дефекты.
Засорены вентиляционные отверстия расширительного бачка Очистить.
Удар крыльчатки вентилятора о кожух Отрегулируйте положение кожуха, проверьте состояние опор двигателя.
Ослабление рабочего колеса на валу насоса Заменить насос.
Изношен (проскальзывает приводной ремень) Замените или смажьте ремень силиконовой смазкой.
Ослабленный ремень вентилятора Отрегулируйте натяжение ремня.
Шероховатость шкива Заменить шкив.
Износ подшипника насоса Снимите ремень и убедитесь, что шум исходит от насоса. Заменить насос.
Плоскости шкивов смещены (перекос ремня) Проверьте совмещение плоскостей шкивов.При необходимости отремонтируйте.

В радиатор отопителя не попадает жидкость

Деформация на входе насоса Устранить.
Перегиб шлангов радиатора отопителя Устраните перегиб или замените шланг.
Деформация патрубка или каналов радиатора отопителя Отремонтируйте или замените радиатор.
Забит или защемлено выходное отверстие термостата Удалите накипь или защемление.
Засорен байпас всасывающего коллектора Очистить.
Неисправен кран отопителя Заменить кран.
Забит канал охлаждающей жидкости во впускном коллекторе. Очистите или замените коллектор. Сразу после остановки двигатель переходит в состояние «прогрева». Это происходит из-за повышения температуры охлаждающей жидкости при неработающем двигателе при отсутствии циркуляции через радиатор. Если температура двигателя поднимается выше точки кипения, наблюдается «перелив» жидкости.Допускается редкое проявление такого эффекта.
  1. Сначала нужно проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной панелью. (глава Электрооборудование кузова).
  2. Если все в порядке, отсоедините штекер термовыключателя.
  3. Соедините оба контакта на конце провода с помощью куска проволоки.
  4. В двухступенчатом термостате все три язычка штекера должны быть соединены.
  5. Если вентилятор начинает работать при включенном зажигании, это означает, что неисправен термовыключатель, исключенный из электрической цепи (для проверки).
  6. Для дальнейшего движения нужно хорошо закрепить провод в заглушках и заизолировать его скотчем или штукатуркой во избежание короткого замыкания.
  7. Если отключение термовыключателя не привело к успеху, проверьте реле вентилятора в центральном коммутаторе (см. Главу «Электросистема кузова»): если обе перемычки термовыключателя «шунтируются», то при включенном зажигании контакты в реле должны быть четко слышны.
  8. Если ничего не слышно, то нужно «шунтировать» реле вспомогательными средствами.Для этого соедините выступы штекера реле между выводами 30 и 87 с помощью куска проволоки (канцелярской скрепки) и вставьте реле.
  9. Теперь охлаждающий вентилятор должен начать работать при выключенном зажигании. Если это произошло, значит неисправно реле.
  10. В аварийной ситуации перемычку можно оставить на месте во время движения. После завершения поездки его необходимо снять.
  11. Если и в этом случае реакции не последовало, проверьте двигатель вентилятора:
  12. Отсоедините кабельный наконечник от электродвигателя вентилятора и вместо этого проложите вспомогательный кабель от клеммы красного / черного провода к положительной клемме аккумуляторной батареи.Штекерное соединение коричневого провода должно быть подключено непосредственно к отрицательной клемме.
  13. Если крыльчатка по-прежнему не вращается, значит, двигатель вентилятора неисправен - его необходимо заменить.
  14. Если вентилятор начинает работать, необходимо проверить реле (см. Главу «Электросистема кузова»), концы проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
  15. Вы можете безопасно продолжать движение даже с вентилятором, питающимся непосредственно от аккумулятора. Вспомогательную проводку следует прокладывать так, чтобы не возникало коротких замыканий.
  16. В моделях с соответствующим оснащением вторая ступень вентилятора или устройство для включения вентилятора после остановки двигателя получают питание по красно-синему проводу. Чтобы проверить эту ступень вентилятора, подключите провод «+» к красному / синему проводу вилки двигателя.

Снятие вентилятора охлаждения

Вентилятор охлаждения необходимо снимать с радиатора вместе с задним защитным кожухом радиатора - так называемая сторона вентилятора:

  1. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: Выкрутите стопорные винты в верхней части стержня вентилятора.
  2. Отсоедините разъем от электродвигателя вентилятора и отсоедините жгут проводов.
  3. Вытяните сторону ящика из скоб на нижнем крае.
  4. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости. Шланги остаются подключенными.
  5. Ослабьте четыре крепежных винта на стороне ящика.
  6. Отсоедините разъемы от двигателя вентилятора.
  7. Снимите сторону ящика вместе с двигателем вентилятора.
  8. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снятие такое же, как и для 4-цилиндрового двигателя, однако провода двигателей вентиляторов в нижней части левого лонжерона должны быть отсоединены от земли или от платы резисторов.
  9. Для этого снимите защиту днища моторного отсека (глава Кузовные элементы).
  10. Все модели: ослабьте три стопорные гайки, чтобы отделить двигатель от стороны ящика.

automn.ru

ВАЗ 2115 | Диагностика неисправностей системы охлаждения

Диагностика неисправностей системы охлаждения

Двигатель сильно нагревается

Упал уровень охлаждающей жидкости. Попробуйте выяснить причину потери жидкости. Это могут быть утечки излишка, внешние или внутренние утечки - см. Соответствующий подраздел ниже.

Нарушен воздушный проход от передней части теплообменника радиатора к задней части. Продуйте тракт с задней стороны теплообменника сжатым воздухом или прокачайте его водой, подаваемой под давлением. Неисправен термостат. Проверить, при необходимости заменить.

Термостатическая муфта вентилятора охлаждения неисправна. Заменить сцепление.

Циркуляция охлаждающей жидкости прервана. Проверить, внести необходимые исправления.

Нарушена установка угла опережения зажигания. Проверяйте, вносите коррективы.

Нарушена проходимость выхлопной системы. Устраните причину блокировки или замените неисправную секцию / компонент.

Нарушена компоновка топливовоздушной смеси. Выполните проверку, как описано в разделе о диагностике неисправностей энергосистемы), при необходимости внесите соответствующие исправления.

Упал уровень моторного масла. Немедленно остановите двигатель и долейте масло до необходимого уровня.

Регулировка тормозов нарушена или тормоза «заедают». Проверьте, произведите необходимые исправления или замену компонентов (см. Соответствующий подраздел Раздела, посвященный диагностике неисправностей тормозной системы).

Сцепление пробуксовывает. Проверить, произвести необходимый ремонт.

Есть утечки через прокладку ГБЦ. Проверить, произвести необходимый ремонт.

Двигатель не проектировался после капитального ремонта. Проверьте правильность затяжки соответствующих креплений. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.

Имеются внешние утечки охлаждающей жидкости

Имеются утечки из теплообменника радиатора или его баков. Сделайте необходимый ремонт или замените радиатор.

Изношен или поврежден подшипник водяного насоса и / или сальник. Заменить насос.

Сливная пробка радиатора ослаблена или повреждена. Снова затяните или замените пробку.

В блоке цилиндров или головке есть внешние трещины. Заменить неисправные компоненты.

Есть утечки из корпуса термостата или водяного насоса. Заменить неисправный компонент.

Имеются утечки из теплообменника отопителя или через его кран. Произведите необходимый ремонт или замените неисправный компонент.

Происходят внутренние утечки охлаждающей жидкости

Утечки происходят через прокладку головки блока цилиндров из-за нарушения плоскостности сопрягаемых поверхностей (одной или обеих) головки блока цилиндров или блока. Проверить, отшлифовать или заменить неисправный компонент (головку / блок).Заменить прокладку.

В головке блока цилиндров или блоке есть трещины. Заменить неисправный компонент.

Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости

Неправильная регулировка натяжения или неисправен приводной ремень (ремни) водяного насоса. Отрегулируйте натяжение или замените ремень (и).

Упал уровень охлаждающей жидкости в системе. Долить, проверить герметичность системы.

Произошла частичная закупорка трубок теплообменника радиатора. Промойте или замените радиатор.

Чрезмерное накопление накипи в водяных каналах двигателя. Промойте блок цилиндров.

Неисправен термостат. Проверить, при необходимости заменить.

Произошел обрыв шлангов радиатора. Проверить, заменить неисправные шланги.

Водяной насос неисправен. Заменять.

automn.ru

ВАЗ 2115 | Возможные неисправности системы охлаждения и методы их устранения

Возможная причина

Метод исключения

Перегрев двигателя

Утечка охлаждающей жидкости

Добавить охлаждающую жидкость

Низкая концентрация охлаждающей жидкости

Установите соотношение этиленгликоль / вода в соотношении 50/50

Грязь, забитая листьями или насекомыми на передней части радиатора

Очистить переднюю часть радиатора

Утечка охлаждающей жидкости через шланги, водяной насос, нагреватель, корпус термостата, радиатор, радиатор нагревателя или прокладки головки блока цилиндров.

Заменить поврежденные детали

Неисправен термостат

Заменить термостат

Позднее зажигание

Введите требуемый код в ECM

Убедитесь, что ремень ГРМ цел

Электровентилятор радиатора неисправен

Замена электровентилятора радиатора

Засоренные или поврежденные шланги радиатора

Заменить поврежденные шланги радиатора

Неисправность водяного насоса

Замена водяного насоса

Неисправная крышка расширительного бачка

Заменить крышку расширительного бачка

Треснувшая или забитая головка или блок цилиндров

Ремонт ГБЦ или блока цилиндров

Неисправный радиатор

Замена радиатора

Утечка охлаждающей жидкости

Негерметичный радиатор

Замена радиатора

Утечки в расширительном бачке или шлангах

Заменить расширительный бачок или шланги

Ослабленные или поврежденные шланги радиатора, шланги отопителя или их соединения

Закрепите шланги

Заменить шланги или хомуты

Утечка охлаждающей жидкости через сальник водяного насоса

Замена сальника водяного насоса

Утечка охлаждающей жидкости через прокладку водяного насоса

Заменить прокладку водяного насоса

Неправильный момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Затяните болты крепления головки блока цилиндров согласно спецификации

.

Заменить прокладку ГБЦ

Утечка во впускном коллекторе, прокладка головки, радиатор отопителя

Отремонтировать или заменить детали для устранения течи

Двигатель не прогревается до нормальной температуры или поток холодного воздуха через отопитель

Термостат заедает в открытом положении или неисправен термостат

Установить новый термостат

Уровень охлаждающей жидкости ниже отметки «MIN» на расширительном бачке

Долейте охлаждающую жидкость до отметки на расширительном бачке

осн.ru

Обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ-2115. Помпа. Техническое обслуживание энергосистемы ВАЗ-2110

Содержание

Введение …………………………………………………… . . …… 3

Тема № 1: Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения

ВАЗ-2115. Помпа.

1.1 Техническое обслуживание системы охлаждения

ВАЗ-2110 …………………………………………………………… .5

Тема № 2 Техническое обслуживание силового агрегата ВАЗ-2110 система

3.Техника безопасности при ремонте автомобиля ………………… .17

4. Список использованной литературы ……………. ………………… ..19

5. Приложение (рисунки) ……………………………………. ……… .20

Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата АМ-32-09 Ред. Лист Документ № Подп. дата Инв. суб. Разработано. Степанов Ю.М. Тема: № 1 Лит Лист Лист Проверить. Р.В. Вечеркин 2 20 Вупуст. Н.продолжение Утверждено. Введение

Что такое обслуживание?

Это работы по обслуживанию автомобиля, которые необходимо выполнять периодически, независимо от состояния автомобиля, но в зависимости от пробега.

Техническое обслуживание - это комплекс сервисных мероприятий, направленных на поддержание максимального уровня безопасности, надежности, комфорта и экономичности транспортного средства, то есть именно тех качеств, которые мы, как пользователи, ожидаем больше всего.В зависимости от сложности и конфигурации автомобиля, условий эксплуатации того или иного региона и стиля вождения водителя такие сервисные действия могут проводиться в разном объеме и с переменным интервалом по времени или пробегу. Например, для наиболее гибкой связи между техническими потребностями автомобиля и интересами владельца многие производители используют концепцию базового и дополнительного обслуживания или правила для нормальных и сложных условий эксплуатации.

В зависимости от модели вашего автомобиля, его возраста, интенсивности эксплуатации и других параметров его техническое обслуживание следует проводить с интервалом один раз в несколько месяцев, один раз в полгода или один раз в год.А вопрос выбора мастерской по диагностике и замене расходных материалов стоит достаточно серьезно, ведь от того, насколько добросовестно будут выполнены эти работы, зависит не только срок службы вашего автомобиля, но и ваша личная безопасность. К тому же никто не хочет переплачивать за оказание этих услуг.

Техническое обслуживание включает:

Очистка фильтра двигателя и замена масла в нем;

Замена масляного и воздушного фильтра;

Замена (при необходимости) тормозной и охлаждающей жидкости, жидкости ГУР, омывающей жидкости;

Проверка состояния систем безопасности, эта процедура включает в себя проверку состояния приводных ремней, работы стояночного тормоза, состояния шин, педали сцепления, износа передних тормозных колодок и т. Д.

Проверка состояния систем видимости: осветительные приборы, сигнализация, форсунки омывателей и щеток стеклоочистителей;

Проверка состояния аккумуляторной батареи;

Проверка токсичности выхлопных газов.

Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с необходимостью пройти техническое обслуживание, ведь в этой процедуре в той или иной форме нуждаются абсолютно все автомобили.

ТО выбирается вовремя, если смена материалов происходит независимо от того, используется машина или нет, а также если машина используется редко.

Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 3 Ред. Лист № документа Подп. дата Причиной замены является старение материалов, а не механический износ. Машину принято обслуживать один раз в год, даже если не был достигнут положенный для ТО пробег.

Если автомобиль используется интенсивно, то его принято обслуживать по пробегу. В этом случае немаловажную роль играет износ деталей автомобиля.

Нередко в жизни автомобилиста бывают моменты, когда приходится ремонтировать машину самостоятельно.Причины делать самостоятельный ремонт у всех разные. Это, например, желание человека узнать что-то новое или узнать и понять устройство своей машины.

Для кого-то ремонт и обслуживание машины своими силами - это проявление глубоких и нежных чувств к своему железному другу. А для других ремонт автомобилей своими руками - это просто способ сэкономить деньги в кармане.

Подп. и дата Инв.Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 4 Ред. Лист № документа Подп. дата
  1. Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения
    1. Обслуживание системы охлаждения ВАЗ-2115

Система охлаждения жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком.

Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости:

При полностью заправленной системе охлаждения уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть на 25-30 мм выше отметки «MIN» на расширительном бачке при холодном двигателе.

При необходимости проверьте ареометром плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078–1,085 г / см3.

Если уровень в баке ниже нормы, а плотность жидкости выше указанной, добавьте дистиллированную воду.

Если плотность нормальная, добавьте жидкость того же сорта, что и в системе охлаждения. Если плотность жидкости ниже нормы, добавьте антифриз.

Замена охлаждающей жидкости:

Отверните крышку расширительного бачка и откройте клапан подогревателя кузова.

Снимите брызговик двигателя, отвернув болты, крепящие его к кузову.

Поставьте под двигатель емкость для слива жидкости, открутите сливные пробки радиатора и блока цилиндров и слейте жидкость. После слива снова закрутите пробки.

Залить охлаждающую жидкость после отсоединения шланга от блока подогрева карбюратора.

Если в нагревательном блоке появилась жидкость, верните шланг на место, долейте жидкость до нормального уровня.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 1–2 минуты, чтобы удалить воздушные пробки.

Остановите двигатель, проверьте уровень жидкости.

Если уровень ниже нормы и нет признаков утечки в системе, добавьте охлаждающую жидкость.

Если вы хотите открыть крышку расширительного бачка на горячем двигателе, сначала положите сверху толстую толстую ткань и только потом аккуратно открутите крышку.

Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут ошпарить вас

Подп.и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 5 Ред. Лист № документа Подп. дата Термостат:

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем имеет основной клапан и дополнительный клапан.

Начало открытия главного клапана при температуре охлаждающей жидкости (87 ± 2) ° С, ход главного клапана при достижении температуры 102 ° С не менее 8 мм.

Термостат должен проверять температуру открытия главного клапана и ход клапана.

Установите термостат на подставку и опустите в емкость с техническим глицерином.Вдавите рычаг кронштейна, соединенный с ножкой индикатора, в главный клапан.

Начальная температура жидкости в емкости должна быть 78–80 ° С. Постепенно повышайте температуру жидкости примерно на 1 ° C в минуту при постоянном перемешивании, чтобы она была одинаковой во всем объеме глицерина.

Температура, при которой клапан начинает открываться, - это температура, при которой ход основного клапана составляет 0,1 мм.

Заменить термостат необходимо, если температура открытия главного клапана не соответствует (87 ± 2) ° С или если ход клапана при повышении температуры до 102 ° С менее 8 мм.

Самую простую проверку термостата можно выполнить, прикоснувшись к нему непосредственно на автомобиле.

После пуска холодного двигателя при исправном термостате нижняя патрубка радиатора должна нагреваться, когда температура охлаждающей жидкости достигает 87–92 ° С.

Радиатор:

Раз в год нужно промывать ячейки радиатора струей воды под высоким давлением (у специальной мойки), направляя струю сначала навстречу набегающему потоку воздуха, а затем в его сторону для удаления грязи, прилипание насекомых и дорожного мусора с поверхности радиатора.Таким образом можно частично восстановить эффективность радиатора.

Пробковый клапан расширительного бачка:

Важную роль в обеспечении оптимального температурного режима играет пробковый клапан расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс / с м 2). В этом случае температура кипения воды повышается до 120 ° С, а температура кипения теплоносителя - до 130 ° С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве происходит значительное превышение избыточного давления - более 0. 2 МПа (2 кгс / с м 2), что может привести к разрыву расширительного бачка или выходу из строя одного из шлангов.

Поэтому один раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой.

Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 6 Ред. Лист № документа Подп. дата 1. 2 Неисправности системы питания ВАЗ 2115

Есть две основные проблемы с системой охлаждения:

Перегрев:

Перегрев может вызвать все, что снижает способность системы охлаждения работать должным образом: низкий уровень антифриза, порванный или проскальзывание ремня на водяном насосе, протечки в системе, плохой отвод тепла двигателем из-за отложений на стенках двигателя, неисправный термостат, насос, вентилятор, датчик температуры двигателя и т. д.даже заглушка на расширительный бачок.

Гипотермия:

Обычно переохлаждение двигателя происходит из-за низкой наружной температуры. В переохлажденном двигателе густое вязкое масло. Он плохо вдавливается в узкие зазоры, а трущиеся поверхности работают практически без смазки, что увеличивает их износ. Горючая смесь, поступающая в цилиндры, недостаточно прогревается, часть бензина, не успев испариться, попадает в цилиндр в жидком виде, падает на днище поршня, а затем стекает по стенкам цилиндра в картер двигателя, смываясь. масло, обнажая цилиндры и поршни.Это способствует интенсивному износу цилиндро-поршневой группы.

Отсутствие охлаждающей жидкости в системе:

Проверяем уровень, на холодном двигателе, в расширительном бачке. Он должен находиться между метками min и max.

Загрязнен или забит радиатор:

Симптомы: при длительной езде со скоростью более 100 км / ч, повышенная температура, 93-95 градусов, или в пробках часто включается вентилятор.

Соты радиатора забиты мошками, пухом, грязью (особенно нижняя часть).Со временем образовавшийся «культурный слой» препятствует прохождению воздуха, в результате чего эффективность теплообмена снижается. В этом случае будет посещение автомойки. Необходимо промыть отложения на передней части радиатора и ополоснуть соты, желательно против движения.

Также, особенно на старых автомобилях, радиатор забивается изнутри продуктами «жизненно важных функций» системы охлаждения. Если в расширительный бачок вместо охлаждающей жидкости попадет мутная жижа, скорее всего, придется промыть радиатор.

Неисправен термостат:

Перегрев от термостата возможен во всех режимах работы двигателя.

Симптомы: температура выше 100 градусов, вентилятор работает без остановки, но температура не падает. Причина - заклинивание клапана термостата в положении «малый кружок». При этом температура верхнего и нижнего патрубков радиатора заметно отличается. Проверено наощупь, но осторожно, трубы горячие!

Иногда получается "вылечить" термостат постукиванием по корпусу, но лучше поменять.

Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 7 Ред. Лист № документа Подп. дата

Неисправен вентилятор:

Симптомы: температура поднимается выше 102-105 градусов, вентилятор не включается.

Причина - перегоревший предохранитель, неисправное реле включения, окисление разъема вентилятора, перегоревший вентилятор. Самый простой способ проверить, работает ли вентилятор - снять разъем с датчика температуры при работающем двигателе. Датчик расположен между термостатом и мотором, разъем двухпроводный.Вентилятор работает? Так что все в порядке. Если нет, то глушим двигатель, нажимаем кнопку звукового сигнала. Есть сигнал? Значит предохранитель хороший. Если нет, замените предохранитель F5 (20А). Теперь проверяем разъем вентилятора. Он находится внизу, под воздушным фильтром, рядом с нижней трубкой радиатора. Отстыковываем, чистим или при необходимости меняем клеммы. Не помогло? Итак откручиваем экран в ногах правого пассажира, внизу видим блок из 3-х реле. Проверяем реле №2, среднее.

Крышка расширительного бачка не выдерживает требуемого давления:

Признаки: Жидкость не сливается, а температура повышается намного быстрее. Убедитесь, что крышка работает под давлением.Проверить целостность резервуара, возможна потеря герметичности системы из-за трещин.

Неисправность водяного насоса:

Признаки: при спокойной езде температура в норме, под нагрузкой начинает греться, вентилятор включается, но температура практически не падает. Когда кран отопителя открыт, течет холодный воздух.

Обе трубы радиатора горячие.

Рабочее колесо насоса может быть повреждено. Известны случаи выкрашивания лопастей рабочего колеса, его проскальзывания по валу.

Для проверки нужно снять крышку расширительного бачка и посмотреть на струю из патрубка отвода радиатора. Примерно на 2500 об / мин струя должна быть сильной и удариться о противоположную стенку бака.

Неточные показания датчика температуры:

Датчики температуры охлаждающей жидкости на автомобиле 2. Один, с двухпроводной колодкой, расположен рядом с термостатом, выдает информацию на ЭБУ. Второй, с конца блока, под термостатом, подает информацию на указатель на приборной панели.Датчик на приборной панели не очень точен, и возможно, что он может завышать температуру.

Пробой прокладки ГБЦ:

Симптомы: после больших оборотов резко поднимается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, вплоть до протечек жидкости и повышения температуры. Жиклер из выходного патрубка карбюратора с пузырьками.

Видимо произошла поломка или прогорание прокладки ГБЦ. Горячие газы врываются в систему охлаждения, нагревая ее и вытесняя жидкость.

Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 8 Ред. Лист № документа Подп. дата 1.3 Ремонт

Радиатор и расширительный бачок:

Снятие и установка их на автомобиль производится на холодном двигателе в следующем порядке.

Откройте кран отопителя и открутите крышку расширительного бачка. Открутив сливные пробки радиатора и блока цилиндров, слейте охлаждающую жидкость.

Отсоедините электрические провода от датчика выключателя и от электровентилятора.Отсоединить шланги от радиатора 1 и расширительного бачка.

Открутите гайки и болты крепления кожуха вентилятора и кронштейнов верхнего крепления радиатора, снимите кронштейн и, удерживая радиатор, выньте кожух в сборе с электровентилятором.

При необходимости открутить гайки крепления, снять вентилятор и электродвигатель вентилятора.

Оттянуть верхнюю часть радиатора немного назад и снять с нижней опоры подушки и моторного отсека (радиатор также можно снять в сборе с электровентилятором).

Снимите крепежную ленту и выньте расширительный бачок.

Установить радиатор и расширительный бачок вверх дном.

Проверка герметичности радиатора:

Герметичность радиатора проверяется на водяной бане. Заглушив патрубки радиатора, подать в него воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс / см2) и опустить в ванну с водой не менее 30 секунд. При этом не должно наблюдаться появления пузырьков воздуха из радиатора.

Водяной насос

Центробежный насос охлаждающей жидкости приводится в движение ремнем ГРМ.

Электровентилятор имеет пластиковое четырехлопастное рабочее колесо, установленное на валу электродвигателя, которое включается и выключается датчиком включения электровентилятора.

Разборка. Для разборки насоса выполните следующие действия:

- зафиксируйте шкив съемником в тисках;

- отвернуть стопорный винт и выпрессовать роликовый узел с подшипником, рабочим колесом и сальником с оправкой.Приложите силу к обойме подшипника;

- отожмите крыльчатку от ролика и снимите сальник.

Контроль:

Проверить осевой люфт подшипника. Эту операцию необходимо выполнять в обязательном порядке при значительном шуме насоса. Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 кгс). Если зазор больше, замените подшипник с роликом на новые.

Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми.инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 9 Ред. Лист Номер документа Подп. дата При ремонте рекомендуется заменить сальник помпы и прокладку между помпой и блоком цилиндров на новые.

Не допускаются трещины и деформации корпуса.

Собирать в следующем порядке:

- с помощью оправки установить сальник в корпус, не допуская его перекоса;

- запрессовать, прикладывая усилие к обойме подшипника, подшипник с роликом так, чтобы отверстия под стопорный винт совпали;

- вкрутить стопорный винт подшипника и разметить контуры его гнезда для предотвращения саморазвязки.

Не используйте повторно зубчатый шкив.

- с помощью приспособления 67.7820.9527 запрессовать рабочее колесо, а затем новый зубчатый шкив, соблюдая размеры (52 ± 0,5) мм и (39,8 ± 0,1) мм,

- проверить надежность соединения шкива на ролик, приложив к шкиву крутящий момент 24,5 Нм (2,5 кгс · м). Шкив не должен вращаться.

Снятие датчика включения электровентилятора:

Работы проводим на холодном двигателе.

Частично сливаем охлаждающую жидкость.

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Отсоедините разъем датчика включения электровентилятора.

Выключите датчик кнопкой «30».

Установите датчик в обратном порядке.

Добавьте охлаждающую жидкость.

Для проверки датчика подключите к его контактам тестер и опустите датчик (его резьбовую часть) в емкость с рекомендованной к применению охлаждающей жидкостью.

Нагреваем сосуд, контролируя температуру замыкания и размыкания контактов датчика по термометру.

Снятие электровентилятора:

Отсоедините разъем вентилятора.

Головкой на «10» откручиваем два болта левого крепления электровентилятора, две гайки сверху и одну снизу.

Вытаскиваем электровентилятор в сборе с кожухом.

Ключом на 10 отверните три гайки крепления электродвигателя к корпусу.

Снимаем электродвигатель. Откручиваем гайку с головкой «13» и снимаем крыльчатку.

Надеваем на новый электродвигатель крыльчатку, следя за тем, чтобы штифт вала вошел в паз крыльчатки.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 10 Ред. Лист № документа Подп. дата
    2. Техническое обслуживание и ремонт системы питания

2.1 Техническое обслуживание системы питания ВАЗ-2110:

Замена воздушного фильтра:

Рекомендуется замена воздушного фильтра (фильтрующего элемента) на автомобилях десятого поколения. семья каждые 30 000 км. Во время эксплуатации фильтра также рекомендуется снимать фильтрующий элемент и очищать его от пыли и грязи встряхиванием или щеткой.

Воздушный фильтр снимается следующим образом: Крестовой отверткой открутите четыре винта, крепящие крышку корпуса.Отсоединять от датчика массового расхода воздуха нет необходимости. Поднимите крышку. Снимаем сменный фильтрующий элемент. Очищаем полость корпуса фильтра от грязи, пыли и песка и устанавливаем новый или очищенный сменный элемент. Закрепляем крышку обратно 4 саморезами.

Проверка форсунок двигателя ВАЗ 2110:

Для проверки форсунок снимите топливную рампу. Подключаем топливные трубки к рейке. Подставив мерные стаканы под форсунки, проворачиваем двигатель стартером. Форма распыления и количество топлива, впрыскиваемого в каждый стакан за определенный период времени, не должны существенно различаться.

Проверяем отдельно каждую форсунку, отсоединив от нее электрический разъем, и, включив зажигание, запитаем двумя проводами с напряжением 12В от аккумулятора. Распылительное сопло должно производить струи с характерным рисунком распыления.

Отключив питание от форсунки, проверяем, не течет ли топливо через отверстие форсунки.Проверяем сопротивление обмотки форсунки тестером. Оно должно быть в пределах 11-15 Ом. Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, количество распыляемого топлива и форма распыления сильно отличаются от таковых у других форсунок или она протекает, то ее необходимо заменить.

Проверка давления в топливной системе:

Давление в топливной рампе проверяем обычным манометром (например, от шинного насоса). Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий шланг (внутренним диаметром 12 мм) и фиксируем хомутом. Откручиваем пластиковый колпачок штуцера на топливопроводе. Отвинтите золотник от штуцера топливной рампы, используя колпачок клапана колеса.

Для наглядности показываем эту операцию еще раз на разобранной аппарели двигателя ВАЗ-2110. Постепенно сбросив давление топлива, снимите золотник. Надеваем шланг манометра на штуцер рампы и фиксируем хомутом

Запускаем двигатель и на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть 2.8-3,2 бар (2,8-3,2 атм.). Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.

Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 11 Ред. Лист № документа Подп. дата При исправном регуляторе давление топлива должно увеличиться на 0,2-0,7 бар (0,2-0,7 атм.)

Снижение давления в системе питания:

При работающем двигателе в системе подачи топлива поддерживается давление 284 –325 кПа (2,9–3,3 кг / см2), поэтому перед проведением любых работ по отсоединению топливопроводов и шлангов необходимо снизить давление в топливной системе.

1. Включите стояночный тормоз автомобиля и переключитесь на нейтраль.

2. Снимите подушку заднего сиденья.

3. Открутите два крепежных винта и снимите крышку люка над топливным баком.

4. Отсоедините жгут проводов топливного насоса от жгута проводов, выдавив пластиковую защелку.

5. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не заглохнет из-за того, что в топливопроводе закончился бензин. Затем включите стартер примерно на 3 секунды. Затем можно отсоединить топливопроводы.По окончании работ не забудьте подключить колодку с проводами бензонасоса к жгуту

Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 12 Ред. Лист № документа Подп. дата 2.2 Неисправности системы питания ВАЗ-2110

Забиты топливные фильтры

Вода в системе питания замерзла,

Шланги зажаты

Топливопроводы деформированы,

Неисправен топливный насос,

Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (включая провода массы),

Топливный насос не создает необходимое давление в системе,

Форсунки или их цепи неисправны,

Всасывание постороннего воздуха во впускной коллектор,

Неисправен блок управления двигателем, его электрические цепи, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (сгорели обмотки или сильно загрязнены форсунки),

Недопустимо низкое октановое число бензина,

В двигателе много нагара. камера сгорания, на головках поршней, тарелках клапанов,

Неисправен блок управления системой впрыска или его цепь,

Поврежден цилиндр прокладка головки,

Неисправен блок или головка блока цилиндров,

Износ или заклинивание толкателей клапанов (16-клапанные двигатели),

Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его пневмопровода, деформация трубок , перегиб сливного шланга,

Утечка форсунок (перелив),

Утечка в системе питания, паровая пробка в системе питания,

Не работает сливная магистраль в бак: патрубки, шланги есть засорен или зажат, неисправен обратный клапан

Подп.и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 13 Ред. Лист № документа Подп. дата 2.3 Ремонт системы питания ВАЗ-2110

Снятие привода дроссельной заслонки:

Двумя ключами на «13» ослабить гайки крепления оболочки троса привода заслонки к кронштейну.

Сдвигаем защитный силиконовый колпачок.

Вытаскиваем трос из паза планки. Снимаем кончик троса с сектора привода заслонки.

В салоне поддеваем кончик троса отверткой и снимаем с пальца рычага привода (для наглядности панель приборов снята).

Вытаскиваем трос с переборки.

Для снятия рычага привода отверткой ослабьте возвратную пружину рычага.

Снимите удерживающую скобу и выньте рычаг (с педалью) привода дроссельной заслонки.

Установите рычаг и трос дроссельной заслонки в обратном порядке.

Отрегулируйте натяжение приводного троса с помощью гаек.

Когда педаль хода полностью отпущена, дроссельная заслонка должна быть закрыта. Прогиб троса от усилия руки не должен превышать 10 мм.При нажатии педали привода до упора дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, сектор клапана не должен иметь дополнительного хода.

Снятие адсорбера:

Отсоедините разъем адсорбера в переднем правом углу моторного отсека.

Ослабив два зажима отверткой Phillips, снимите впускной и выпускной шланги (они разного диаметра).

С помощью гаечного ключа «10» ослабьте болт, фиксирующий зажим, и снимите адсорбер.Установите адсорбер в обратном порядке.

Снятие регулятора холостого хода:

Выключив зажигание, отсоединить разъем регулятора.

С помощью отвертки Phillips открутите два винта, которыми регулятор крепится к дроссельной заслонке.

Для наглядности проводим эту операцию на разобранном дроссельном узле.

Снять регулятор холостого хода.

Перед установкой регулятора очистите седло клапана, воздушный канал и поверхность уплотнительного кольца регулятора в трубе.

При установке нового регулятора расстояние между концом иглы клапана и монтажным фланцем должно быть не более 23 мм.

Перед установкой смажьте уплотнительное кольцо регулятора моторным маслом.

Момент затяжки винтов крепления регулятора составляет 3-4 Н.м.

Снятие регулятора давления топлива:

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Отсоедините вакуумный шланг.

Подп.и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 14 Ред. Лист № документа Подп. дата Гаечным ключом на 24 отверните гайку крепления сливной трубки, сбросив давление топлива.

Снимаем трубку с регулятора.

Открутите два винта крепления регулятора с помощью шестигранника "5".

Встряхнув регулятор, снимите его.

Установите регулятор в обратном порядке.

При необходимости замените уплотнительное кольцо регулятора.

Момент затяжки крепежных винтов регулятора составляет 8-11 Нм, а гаек крепления сливной трубки 20-34 Нм.

Снятие и замена воздушного фильтра:

Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

Нажав на пластиковую защелку снизу отверткой или пальцем, отсоединить колодку с проводами от датчика массового расхода воздуха.

Ослабьте хомут, крепящий шланг наливной трубы к корпусу фильтра.

Выдавите две резиновые опоры фильтра из отверстий в верхней поперечине рамы радиатора.

Поднимите переднюю часть фильтра, вытолкните заднюю опору фильтра из отверстия кронштейна и снимите фильтр с автомобиля, отсоединив наливной шланг от корпуса фильтра.

Замените все порванные или ослабленные резиновые опоры фильтра. Отрежьте ножом старые опоры.

Установите фильтр в порядке, обратном снятию (для удобства можно снять аккумулятор). Закрепите резиновые ножки в отверстиях, расправив их края отверткой.

Снятие форсунок:

Снимите топливную рампу с форсунками. Сжимая пружинный зажим, отсоединить электрический разъем форсунки.

С помощью отвертки переместите фиксатор форсунки вдоль аппарели и снимите его.

Покачивая насадку, достаем ее из рампы.

Поддев отверткой с тонким жалом, снимите с распылителя и корпуса форсунки.

Установите форсунку в обратном порядке.

Заменяем уплотнительные кольца на новые и смазываем их моторным маслом перед установкой.

Снятие топливного бака:

Удобнее работать с пустым баком. Устанавливаем машину на смотровую канаву или подъемник. Отсоедините трубопроводы и электрический разъем от электрического бензонасоса.

Отводим поворотный кулак с рейкой в ​​сторону и снимаем привод со ступицы. Головкой на «13» откручиваем два болта прижимных лент.

Зацепляем прижимные ремни на балку заднего моста и опускаем на них бак.

Ослабляем хомуты шланга вентиляции бака и шланга наливного патрубка.

Снимаем один шланг и другой.

Подп. и дата Инв.Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 15 Ред. Лист № документа Подп. дата Ослабляем хомут шланга сепаратора и снимаем шланг, придерживая металлическую трубку, чтобы не погнуть.

Отсоединяем ленты и снимаем бак. Установите бак в перевернутом виде. После запуска двигателя проверяем герметичность соединений.

Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива:

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Снимаем ресивер. Закрываем отверстие впускного коллектора заглушками.Отсоедините вакуумный шланг от регулятора. С помощью отвертки Phillips ослабьте хомут шланга вентиляции картера и отсоедините шланг от патрубка крышки головки блока цилиндров.

Гаечным ключом на 10 отверните болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

Снимите направляющую трубку.

Отсоедините разъем топливной рампы.

С помощью двух ключей на 17 отсоедините топливопроводы от шлангов подачи и возврата топлива, сбросив давление топлива (шланг возврата топлива и трубка отмечены синей краской).

С помощью отвертки Phillips открутите винт крепления кронштейна топливопровода и снимите его.

Шестигранным ключом на 5 дюймов отверните два винта крепления топливной рампы и снимите ее в сборе с форсунками и регулятором давления топлива.

Ключом на 24 отверните гайку, фиксирующую возвратный топливопровод к давлению.

Шестигранным ключом на 5 дюймов открутите два винта, которыми регулятор давления топлива крепится к рампе.

Перемещаем нажимную пластину топливопровода по аппарели и снимаем патрубок.

Покачивая, снимаем регулятор давления топлива с рейки. Сборка и установка топливной рампы с регулятором давления проводится в обратной последовательности.

При необходимости заменить уплотнительные кольца топливопроводов на новые. Замените уплотнительные кольца форсунок на новые и смажьте их моторным маслом. Затяните винты регулятора давления и рампы моментом 9-13 Нм.

Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 16 Ред. Лист № документа Подп. дата 3. Безопасность при ремонте автомобиля

Стоянки, зоны обслуживания, мастерские и мастерские должны содержаться в чистоте и хорошо вентилироваться. Машины следует парковать и ремонтировать так, чтобы были свободные проезды и доступ ко всем агрегатам. Все проезды и проходы должны быть свободными, а движение автомобилей по территории организовано по определенной схеме, исключающей встречное движение и возможность столкновения с людьми.Категорически запрещается управлять автомобилем лицам, не имеющим водительских прав.

В карбюраторных двигателях выхлопные газы содержат окись углерода (окись углерода), а дизельные двигатели содержат акролеин. Поэтому движение транспортных средств и работа двигателей в гараже должны быть минимальными, поскольку выхлопные газы вредны для здоровья и при определенной концентрации могут вызвать отравление.

При установке автомобиля на станции техобслуживания или ремонта необходимо надежно затормозить его ручным тормозом или поставить на место.колесо останавливается. Запрещается обслуживать или ремонтировать автомобиль при работающем двигателе. Работать под автомобилем, когда колеса болтаются, очень опасно. Поэтому приподнятую часть или борт автомобиля необходимо устанавливать на специальные металлические опоры - козелок, избегая размещения случайных предметов - кирпичей, досок, блоков, автомобильных деталей.

Не работайте под автомобилем, если он поднимается только домкратом. При необходимости при работе под автомобилем лежа используйте тележки с подголовником.

Снятые с автомобиля агрегаты необходимо перевозить на специальных тележках.

При работе под автомобилем в неосвещенной смотровой канаве можно использовать переносной фонарь, подключенный к сети с напряжением не более 12 В.

Монтажные и демонтажные работы следует производить только с исправным инструментом по назначению.

Гаечные ключи должны быть точно такого же размера, что и гайки и болты, и не иметь прогибов и трещин. Во избежание несчастных случаев использование сдвоенных ключей или использование рычага для удлинения руки запрещено.

Тяжелые работы по снятию и установке агрегатов следует производить с использованием специальных подъемных устройств, захватов и съемников; связывание агрегатов веревкой не допускается.

Для слесарных работ использовать только исправные инструменты. Ударники, кувалды и задняя часть долота или крейцкопфа не должны иметь заусенцев и должны быть собраны. Длина долота и поперечной фрезы должна быть не менее 125 мм.

Чтобы ножовка не соскользнула при резке металла, сначала сделайте неглубокий паз треугольным напильником, а затем прорежьте.

Подп. и дата Инв.Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 17 Ред. Лист № документа Подп. дата При работе с долотом необходимо использовать защитные очки и располагаться так, чтобы летящие куски металла не могли поранить других. При работе на установленных друг напротив друга верстаках между рабочими должна быть металлическая сетка.

Не работайте с напильниками без деревянных ручек.

При заточке инструментов на шлифовальном станке необходимо носить защитные очки. Шлифовальный круг необходимо накрыть защитным кожухом.

При работе с электродрелью обращайте внимание на ее заземление и целостность изоляции электрического шнура. Работать электродрелью необходимо в резиновых перчатках, а под ноги подложить резиновый коврик.

При работе на сверлильном станке не держитесь руками за металлические детали; их необходимо закрепить в тисках. Необходимо аккуратно убирать волосы под головным убором, нельзя ртом выдувать стружку, а рукой остановить вращающийся патрон дрелью.

При обслуживании аккумулятора не курите и не используйте открытый огонь. Для защиты от кислотных ожогов и вредного воздействия свинца при работе в аккумуляторной мастерской необходимо использовать защитные очки, резиновые перчатки, резиновый фартук и галоши или резиновые сапоги.

Если аккумуляторная кислота попала на открытые части тела, смочите пораженный участок раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды, а затем промойте теплой водой с мылом.

При включении аккумулятора на зарядку необходимо надежно закрепить наконечники проводов на выходных клеммах аккумулятора, чтобы предотвратить их отсоединение, что может вызвать искрение и взрыв газообразного водорода, выделяющегося в конец зарядки.

Для предотвращения скопления газов и повышения давления внутри корпуса при зарядке АКБ открывайте заглушки.

В связи с широким использованием ядовитых жидкостей при эксплуатации автомобиля, таких как этилированный бензин и антифриз, при работе с ними следует соблюдать особые меры предосторожности. При использовании этилированного бензина не наливайте его в машину ведрами, не затягивайте ртом, не мойте руки или детали, не продувайте ртом форсунки или трубопроводы.

Рабочие, работающие с этилированным бензином, должны быть обеспечены защитной одеждой и резиновыми перчатками. Спецодежда всегда должна оставаться в рабочей зоне предприятия. Носить эту одежду в жилых помещениях запрещено.

Помещения, в которых обслуживается или ремонтируется автомобиль, работающий на этилированном бензине, должны быть оборудованы надежной приточно-вытяжной вентиляцией, баками и ваннами с керосином, а также умывальником с теплой водой с мылом.

Подп.и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 18 Ред. Лист № документа Подп. дата
      4. Список использованной литературы
  1. Алексеева Е.Н. Автомобили семейства ВАЗ. Самара, 2007
  2. Антипов Д.М. Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей ВАЗ-2110. –Самара, 2008
  3. Рустамова Л.Р. Мобильный автомобильный транспорт. М., 2006
  4. Харламов Л.И. Машиностроение в России. М., 2007
  5. Эксплуатация автомобиля - Лада Самара-Спутник - Лада
Подп.и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 19 Ред. Лист № документа Подп. дата

Система охлаждения ВАЗ-2115. Водяной насос (рисунок).

1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок;

3 - шланг подачи радиатора; 4 - шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 - отводной шланг радиатора;

6 - бачок радиатора левый; 7 - алюминиевые трубки радиатора;

8 - датчик включения электровентилятора; 9 - бачок радиатора правый; 10 - сливная пробка; 11 - сердечник радиатора;

12 - кожух электровентилятора; 13 - крыльчатка электровентилятора; 14 - электродвигатель; 15 - шкив шестерни насоса; 16 - крыльчатка насоса; 17 - зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 - патрубок отвода радиатора отопителя; 19 - впускной патрубок насоса; 20 - шланг подачи жидкости к пусковому устройству карбюратора; 21 - блок подогрева карбюратора; 22 - патрубок отводной; 23 - патрубок подвода отопителя; 24 - шланг для слива жидкости из блока подогрева карбюратора; 25 - термостат; 26 - шланг от расширительного бачка к термостату.

Система питания ВАЗ-2110 (рисунок)

Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-32-09 Лист 20 Ред. Лист № документа Подп. дата Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-35-08 Лист 7 Ред. Лист № документа Подп. дата Подп. и дата Инв. Дубликат № Возьми. инв. № Подп. и дата Инв. суб. АМ-35-08 Лист 7 Ред. Лист № документа Подп. дата

student.zoomru.ru

ВАЗ 2115 | Поиск и устранение неисправностей в системе охлаждения

Проверка герметичности системы охлаждения

В некоторых случаях утечку радиатора можно обнаружить, просто долив воду в радиатор. Для ускорения обнаружения утечек рекомендуется очистить поверхности радиатора от грязи.

1. Удалите грязь и насекомых с решетки радиатора с помощью обычного шланга без насадки.Чрезмерное давление воды может повредить ребра радиатора.

2. Протрите блок трубок щеткой с мягкой щетиной, используя чистую горячую воду или горячую воду с добавлением небольшого количества моющего средства.

Проверка герметичности системы охлаждения на автомобиле Алюминиево-пластиковый радиатор можно проверить с помощью насоса и манометра. На холодном двигателе снимите крышку с расширительного бачка, подсоедините манометр и подайте нормальное рабочее давление, не превышающее 138 кПа.

Следите за поведением стрелки манометра, которое может указывать на наличие утечек.Осмотрите радиатор и другие детали системы охлаждения на предмет утечек охлаждающей жидкости. При необходимости отремонтируйте шланги и их соединения. Также проверьте затяжку пробки расширительного бачка.

Если вы обнаружите утечку в радиаторе, отметьте место утечки охлаждающей жидкости, чтобы ее можно было легко найти после снятия радиатора с автомобиля.

Проверка герметичности радиатора при снятии с автомобиля

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При обслуживании радиатора не используйте поддоны испарительные или поддоны, которые использовались для обслуживания медных или латунных радиаторов.Флюс, кислота или каустическая сода, оставшиеся в таких емкостях, могут вступить в реакцию с алюминием и вызвать повреждение радиатора. При обслуживании алюминиево-пластиковых радиаторов настоятельно рекомендуется иметь отдельную емкость для испытаний с чистой водой.

1. Вставьте тестовые фитинги или резиновые тестовые колпачки во впускное и выпускное отверстия. Изолируйте трубы теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости, чтобы защитить его и предотвратить утечку жидкости (рис. 4.2).

2. Подключите устройство для создания давления и постепенно увеличивайте давление до 138 кПа, но не выше 138 кПа.Следите за показаниями манометра, чтобы определить снижение давления. Чтобы найти небольшие протечки, полейте отремонтированный участок водой и следите за пузырьками (в этом случае очень полезно добавить в воду мягкий раствор моющего средства). Если имеется большая ванна с водой, радиатор можно погрузить в эту ванну и проверить на наличие пузырьков.

Утечки, которые необходимо устранить

Существует два типа утечек, которые можно устранить на алюминиево-пластиковом радиаторе: утечки через прокладки и утечки в трубках сердечника радиатора. Утечки в пластиковых баках устранить невозможно.Утечки в блоке трубок могут быть в самой трубке или в соединении между трубкой и коллектором. Утечки через прокладки могут возникать между пластиковыми резервуарами и коллекторами или в соединениях между трубами и резервуарами охладителя трансмиссионной жидкости. Некоторые утечки можно устранить, не снимая радиатор с автомобиля, однако для ремонта обычно лучше снять радиатор.

Устранение утечек в прокладке резервуара

Утечку через прокладку резервуара можно легко принять за утечку в резервуаре или самом коллекторе.При возникновении течи в прокладке в месте стыка с коллектором согните лепестки плоскогубцами с фиксатором (рис. 4.3). Если это не устранило утечку, снимите радиатор для дальнейшего осмотра. 1. С помощью отвертки J33419-1 согните выступы отдельно от выступов, расположенных под впускным, выпускным отверстием и наливной горловиной. Чтобы согнуть лепесток, вставьте инструмент под лепесток и с усилием потяните его в сторону резервуара (рис. 4.4). Согните лепестки ровно настолько, чтобы снять емкости.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны, не сгибайте лепестки слишком сильно, так как это может сломать лепесток.Если на одной стороне коллектора сломано более трех лепестков или два соседних лепестка, блок трубок необходимо заменить.

2. Поднимите резервуар вверх и выньте его из-под разжатых лепестков. Постучите по резервуару рукой, чтобы снять прокладку. Сожмите оставшиеся лепестки плоскогубцами.

3. Снимите и выбросьте прокладку.

4. Очистите коллектор и канавку под прокладку от грязи и остатков старых прокладок.

5. Очистите уплотнительное кольцо пластикового контейнера.

6. Осмотрите стык коллектора с прокладкой и уплотнительным выступом на резервуаре на предмет утечек. Очистите или отремонтируйте поверхности, чтобы удалить грязь, заусенцы и неровности.

7. Если бачок оборудован теплообменником охлаждения трансмиссионной жидкости, снимите его и установите на новый бачок.

8. Окуните новую прокладку в охлаждающую жидкость или смочите ее поверхность жидкостью и установите ее на поверхность коллектора. Охлаждающая жидкость поможет удерживать прокладку на месте.

9.Установите резервуар и прокладку на коллектор. Соедините их вместе, согнув четыре лепестка, как показано на рис. 4.5. 10. В последовательности, показанной на рис. 4.6, согните остальные лепестки вокруг коллектора с помощью плоскогубцев или специального инструмента.

A WARNING

Затягивайте лепестки в той же последовательности, что и при затяжке болтов головки блока цилиндров - от центра к краю.

11. Замените трубку в сборе, если более трех лепестков или двух соседних лепестков сломано с одной стороны.

12. Если сняли, установите сливной клапан охлаждающей жидкости.

13. Проверить радиатор на герметичность.

Замена прокладки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

Для замены теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости необходимо снять приемный бачок, однако замену прокладок можно произвести без снятия бака.

1. Снимите радиатор и положите его на ровную поверхность.

2. Отвинтите нижнюю гайку теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости и ослабьте верхнюю гайку.

3. Вдавите патрубок охладителя в отверстие и с помощью небольшого крючка снимите прокладку (рис. 4.7).

4. Просушите воздухом все сопрягаемые поверхности бачка трансмиссионной жидкости и теплообменника.

5. Установите новую сухую прокладку. Убедитесь, что он правильно входит в отверстие.

6. Через впускное или выпускное отверстие резервуара вставьте трубку теплообменника трансмиссионной жидкости в отверстие.

7. Навинтите гайку, не затягивая ее полностью.

8. Таким же образом замените вторую прокладку.

9. Наверните гайку и затяните обе гайки теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости моментом 20 Нм. Не превышайте силу, чтобы не повредить прокладку.

10. Проверить радиатор на герметичность.

Замена теплообменника охлаждения трансмиссионной жидкости

1. Снимите сборный бачок.

2. Отвинтите гайки крепления трубок теплообменника.

3. Снимите теплообменник и его прокладки с резервуара.

4.Удалите старые резиновые прокладки и выбросьте. Очистите и просушите уплотняемые поверхности.

5. Наденьте новые резиновые прокладки на новый теплообменник и установите его в отверстие в баке. Выполняйте эту операцию очень осторожно, чтобы не сместить распорки и не установить их под углом. Во время установки прокладки должны быть сухими и чистыми, очищенными от грязи и масла.

6. Навинтите и осторожно затяните гайки на трубах.

7. Затяните гайки с моментом 20 Нм, так как превышение момента затяжки может повредить резиновые прокладки.

8. Заменить бачок.

9. Проверить радиатор на герметичность.

automn.ru

ВАЗ 2115 | Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения

Неисправность

Средство защиты

Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости горит

1. Ремень привода насоса охлаждающей жидкости недостаточно натянут или оборван

Проверить ремень, при необходимости заменить

2.Недостаточно жидкости в системе охлаждения

Добавить жидкость до нормального

3. Электрическая цепь контрольной лампы замкнута на корпусе

Снимите разъем с датчика температуры, контрольная лампа должна погаснуть, иначе короткое замыкание на массу; проверить электрическую схему

4. Термостат не открывает подачу холодной воды от радиатора (радиатор холодный)

Снимите термостат, подсоедините трубы напрямую и продолжайте движение без термостата до стоянки или места ремонта

5.Электровентилятор не включается

Проверьте разъем на термовыключателе и двигателе вентилятора. Проверить термовыключатель

6. Неисправен клапан на крышке расширительного бачка

Обратный клапан, уплотнение крышки. При необходимости замените крышку расширительного бачка

7. Короткое замыкание на датчике температуры

Заменить датчик

8.Забит радиатор или ребра

Промыть радиатор

Высокая температура охлаждающей жидкости, указатель на панели приборов в красной зоне

Недостаточная температура отопления салона

1. Недостаточное количество охлаждающей жидкости

Проверить уровень жидкости, при необходимости долить

2. Неисправен термостат

Проверить и заменить термостат

3.Вентилятор не вращается с повышенной частотой, вышла из строя биметаллическая пластина вязкостной муфты

Проверить вискомуфту, при необходимости заменить биметаллический диск

Термостат не закрывается полностью, нагретая охлаждающая жидкость подается в радиатор слишком рано

Заменить термостат

Как снять передний и задний бампер Lada (ВАЗ), 2113, 2114, 2115

Как снять передний и задний бампер Lada (ВАЗ), 2113, 2114, 2115
Винты и гайки сильно закисшие, поэтому перед снятием необходимо обработать метизы «жидким ключом».
В зависимости от года выпуска и модели насадки могут незначительно отличаться.

Передний бампер

-открываем капот.
-под капотом выкручиваем четыре винта и снимаем панель над решеткой радиатора.
-под панелью выкручиваем четыре винта и снимаем решетку, освобождаем и снимаем накладки под фары.
-вокруг нижней части выкручиваем шесть винтов (закручены вверх).
-в зависимости от того, с какой стороны будем разбирать, выручил колесо.
-выкручиваем винты в колесных арках, которыми крепятся подкрылки.
-Откручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят уголки к крыльям (проще открутить снизу).
Тогда можно снимать как с питанием, так и без.
Без усилителя:
-выкручиваем два винта под номерным знаком и два винта в решетке бампера.
-тягивает бампер вперед (не хочется рвать провода).
-снимаем разъемы противотуманных фар.
С усилителем:
-снимаем противотуманные фары.
- через отверстия противотуманной фары выкручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят усилитель к кузову.

Задний бампер

-колесные арки выкручиваем винты крепления подкрылка.
-за подкрылками выкручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят уголки к крыльям.
- может быть два варианта крепления. Пол Откручиваем по две гайки с каждой стороны, которые крепят усиление бампера к кузову, или откручиваем два винта под номерным знаком, которыми бампер крепится к усилителю.
- с помощником оттягиваем углы в сторону и аккуратно стягиваем задний бампер (не хочется провода порвать).
-снимаем разъемы со световой пластины (если есть).

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта