Замена форсунок ваз 2114 видео: Замена форсунок lada 2111 (ваз 2111)

Замена форсунок lada 2111 (ваз 2111)

От хорошей жизни в ВАЗовских моторах никто ничего не меняет, особенно в топливной системе. Если стал вопрос о том, какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114, значит старые свой срок отходили и им нужно искать адекватную замену. Поскольку автозавод не предлагает широкого выбора форсунок, задача упрощается. Тем не менее есть некоторые нюансы, которые нужно знать, чтобы выбрать форсунки правильно.

Какие форсунки лучше установить на ВАЗ-2114


Первый, но не последний признак выхода инжектора из строя — повышенный расход топлива.

Кроме этого, может наблюдаться детонация, провалы при смене режимов работы двигателя, а также нестабильная работа на холостых оборотах.

На 2016 год АвтоВАЗ устанавливает несколько видов форсунок и многие из них взаимозаменяемы. Сегодня есть несколько основных типов — три вида форсунок Bosch и три вида форсунок Siemens.

Для начала рассмотрим форсунки Bosch.

Форсунки BOSCH


Их применение зависит от объёма двигателя и количества клапанов. Особого разнообразия в моторах ВАЗ-2114 нет, поэтому есть только такие варианты:

  1. Форсунка BOSCH 0280 158 022. Форсунка маркирована чёрным цветом, имеет производительность 1,9644 мг/сек, работает под штатным давлением 3,8 атмосферы. Устанавливается на двигатель объёмом 1600 кубов с 16 клапанами. Работает с контроллером Январь 7,2.
  2. Форсунка BOSCH 0280 158 017. Форсунка также маркируется чёрным цветом, имеет тонкий факел и производительность 1,922 мг/сек. Штатное давление идентичное предыдущей — 3,8 атм, может быть установлена на 8-клапанный двигатель 1,6 л. Работает с контроллером Январь 7,2.
  3. Форсунка BOSCH 0280 158 996. Применялась до 2006 года, может быть заменена на BOSCH 0280 150 110. Обе форсунки рассчитаны на применение в 8-клапанном 1,5-литровом двигателе.
    Разница только в производительности — 996-я имеет производительность 1,653 мг/сек, новая 110-я работает с производительностью 1,7 мг/сек, что практически не сказывается на работе двигателя.

Новая форсунка может иметь более толстое уплотнительное кольцо и, соответственно, более длинное сопло. Форсунки полностью взаимозаменяемы. Эти форсунки могут работать только с контроллером Январь 5.1.

Кроме этого, необходимо знать, какой контроллер управления двигателем установлен на автомобиле, поскольку Январь 5,1 и Январь 7,2 могут требовать форсунок разной производительности.

Форсунки Siemens Deka


С форсунками Сименс никакой определённости нет, поскольку завод может устанавливать на один и тот же двигатель форсунки разных маркировок. Тем не менее

есть чёткое различие между форсунками для восьмиклапанных и для 16-клапанных двигателей.

В первом случае форсунка однофакельная, во втором — двухфакельная, то есть распыляет топливо на каждый из впускных клапанов отдельно.

Они маркируются как VAZ20734 (оранжевая маркировка) и 20735 (синяя маркировка). На восьмиклапанных двигателях может применяться форсунка Siemens 6393 с толстым факелом. Её производительность 1,662 мг/сек, а рабочее давление 3 атм. Каждая из этих форсунок может быть установлена на двигатель ВАЗ-2114.

Когда менять: самостоятельная диагностика


Топливная система инжекторного двигателя имеет довольно разветвлённую архитектуру и неисправности могут быть выявлены только после точной диагностики каждого из элементов системы. К примеру, падение мощности двигателя может быть следствием как неисправности форсунок, так и недостаточной производительности бензонасоса или забитого топливного фильтра.

Кроме того, рывки и провалы, неустойчивые холостые и затруднённый пуск, повышенный расход, могут возникнуть при элементарном засорении инжектора.

Проверить сами форсунки можно прямо на двигателе, не снимая их. Для этого достаточно запустить мотор, и поочерёдно снимать провода с коннектора. Если стабильность работы двигателя при этом изменится, двигатель начнёт троить, то форсунка в порядке. Если же при снятии проводов с коннектора стабильность работы мотора не меняется, форсунка нуждается в чистке или замене.

Замена форсунок (полная технология)


Перед тем как заменить форсунки на ВАЗ-2114 любого поколения, необходимо сбросить давление в системе питания.

Для этого снимаем подушку заднего сиденья, открываем лючок и снимаем контактную колодку с топливного насоса. Теперь он обесточен и не будет нагнетать давление.

Запускаем двигатель и ждём несколько минут до тех пор, пока не выработается все топливо в системе. Давление сброшено, теперь можно смело снимать старые форсунки и заменять их новыми. Действуем по следующему алгоритму:

  1. Обесточиваем автомобиль, демонтируя минусовую клемму с АКБ.
  2. Снимаем воздушный фильтр и шланг с регулятора давления в системе питания.
  3. Отжимаем пластиковую защёлку и снимаем коннектор с датчика положения дроссельной заслонки.
  4. Таким же образом снимаем коннектор с регулятора холостого хода.
  5. Отключаем колодку коннектора от жгута проводов форсунок.
  6. Отворачиваем болты крепления топливной рампы.
  7. Сдвигаем топливную рампу так, чтобы каждая из форсунок вышла из посадочного места.
  8. Отжимаем пружинный фиксатор и снимаем провода с каждой форсунки.
  9. Вынимаем форсунку из рампы и заменяем её новой.

Подробно о снятии и замене форсунок мы уже писали.

Установка форсунок проводится в обратном порядке. Перед установкой желательно проверить целостность уплотнительных колец, если они потеряли эластичность, лучше их заменить новыми. Форсунки установлены и готовы к дальнейшей эксплуатации. Удачной всем работы!

Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2114


Снятие форсунок на ВАЗ 2110, ВАЗ 21102, ВАЗ 2112

Чистка и снятие форсунок ВАЗ 2110-12 1. 5 16кл

снятие форсунок с 16 клап калины не снимая коллектора

ЧИСТКА ФОРСУНОК (инжектора) прочистка своими руками ВАЗ 2114 Волга форсунки доступным способом

Замена форсунок на ВАЗ 2108-ВАЗ 2115 инжектор 8 кл.

Иначе выхлопные газы будут травить сквозь щели. Как всегда, часть системы четырнадцатой имеет свойство ломаться,но, не спешите бежать в магазин зап частей. Если обвес, изготовленный из такого материала, сильно ударится об землю, повреждения не будут столь катастрофичны. И износостойкость у мотора предположительно высокая, так как сделан он с применением заграничных деталей. А вообще подшипники установленные на машину на заводе сколько ходят.

Чтобы после этого можно было накинуть выкройку на вертикальный уплотнитель примерно на один сантиметр. При отпущенной педали тормоза вакуумная и атмосферная камеры сообщаются между собой через специальный клапан. Ремонт стартера своими руками позволяет сэкономить средства на приобретении нового устройства. И хотелось бы предупредить всех владельцев, если у вас загорелся чек, то лучше не тяните с этим и не надейтесь на то, что просто не повезло с бензином, перестрахуйтесь и сделайте диагностику, а то мало ли. Ходят одинаково а калиновские из за модели у нас дороже. В целом уплотнитель встал ровно по проему всему двери, плотно прилегает и очень сидит хорошо, и к тому же красиво смотрится. Когда палец выйдет из посадочного гнезда открутите два крепежных болта, что позволит вам снять его со штифта пластины датчика и снять сам корректор.

Жидкости, которые могут применяться в работе коробки переключения передач, делятся на три категории минеральные изготовленные путем переработки нефти. Для Приора замена опорного подшипника может занять около 3 часов.

На заводе-изготовителе автомобили ВАЗ с инжекторным двигателем оснащаются форсунками таких марок, как Siemens и Bosch. Они отличаются высокой надежностью, долговечностью и, как показывает практика эксплуатации, независимо от марки заправляемого топлива, такие форсунки ВАЗ могут прослужить от 100 до 150 тысяч километров пробега.

Подбирая оптимальную модель форсунок для своего автомобиля, необходимо знать, что они различаются не только по размерам, толщине, цвету и маркировке, но и по производительности. Топливные форсунки ВАЗ Siemens, к примеру, обладают большой толщиной и различаются по цветовой маркировке.

Источники

Проверка работоспособности форсунок на автомобилях ЛАДА Самара

Простая инструкция с фото и видео примерами по самостоятельно проверке форсунок на автомобилях ваз 2113, 2114, 2115.

Для выполнения работ по проверке форсунок вам потребуются: Провод длиной 2 метра, Изолента, мультиметр.

  1. С двигателя 1,6 снимаем декоративную накладку.
  2. Отсоединяем колодки жгута проводов форсунок.
  3. Включаем зажигание и при помощи вольтметра измеряем напряжение на выводе Е колодки жгута проводов. Напряжение должно быть не меньше 12в.
  4. После проведения измерений выключаем зажигание. Если в результате измерений выяснилось, что на колодке нет напряжения или оно меньше 12в, то нужно проверить заряд аккумулятора, цепь питания и исправность ЭБУ.
  5. Проверяем электрическое сопротивление форсунок, для чего омметром поочередно измеряем сопротивление между выводом Ε и остальными четырьмя выводами колодки (2). Вывод колодки обозначенный буквой В, соответствует форсунке первого цилиндра, а выводы С, G и F – соответственно форсункам второго, третьего и четвертого цилиндров. У исправных форсунок сопротивление должно быть 13 Ом.
  6. Выполняя следующую операцию, не подавайте на выводы колодки напряжение больше 12 В и после выполнения проверки не оставляйте выводы под напряжением, так как это может привести к перегоранию обмоток форсунок.
  7. С помощью двух проводов напрямую от аккумуляторной батареи кратковременно подаем на выводы колодки (2) напряжение 12 В – вывод Ε соединяем с положительной выводом аккумуляторной батареи, а выводы В, С, G и F последовательно с отрицательным выводом батареи. У исправной форсунки должен быть слышен характерный щелчок при открывании клапана.
  8. Неисправные форсунки заменяем.

Видео по проверке форсунок:

как снять, признаки неисправности и почему не работают +видео

Форсунки — это незаменимый атрибут любой топливной системы автомобиля, основанной на инжекторном типе двигателей. Форсунки выполняют роль распылителей бензина и определяют необходимое количество топлива для подачи в камеру сгорания. Однако в процессе эксплуатации наблюдается постепенная выработка форсунок. Чтобы оптимизировать работу всей системы и увеличить мощность мотора, рекомендуется периодически прочищать и промывать форсунки.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2114/2115

Практически все виды форсунок, которыми ВАЗ 2114/2115 оснащаются ещё на заводе, можно считать взаимозаменяемыми. В зависимости от года выпуска, на авто монтировались форсунки производства Bosch и Siemens разной маркировки.

Форсунки Bosch:

  1. Модель 0280 158 022. Изделие совмещается только с 16-клапанным двигателем, объёмом 1.6 литра. Форсунка выполнена в чёрном цвете и предназначена для работы при оптимальном давлении в 3.8 атмосферы.

  2. Модель 0280 158 017. Форсунка с такой маркировкой устанавливается на 8-клапанные моторы с объёмом 1.6 литра. Корпус также имеет чёрный цвет.

  3. Модификация 0280 158 996 считается морально устаревшей, так как форсунки с такой маркировкой устанавливались на машины до 2006 года. Модель предназначалась для 8-клапанных силовых агрегатов.

Стандартная комплектация инжекторных моторов ВАЗ 2114/2115

Форсунки Siemens:

  1. VAZ20734 выполнена в оранжевом корпусе. Модель может быть установлена на ВАЗ 2114/2115 любого года выпуска, однако модификация работает в паре с 8-клапанным мотором.

  2. Модель VAZ20735 предназначается для 16-клапанного двигателя. По своим характеристикам она практически не отличается от предыдущей модели. Форсунка имеет синюю маркировку.

В зависимости от маркировки может быть применима на разных типах двигателей

Замена форсунок

Сложность выявления неполадок в работе форсунок в том, что топливная система достаточно разветвлённая и приходится диагностировать работоспособность всех её частей. Например, такая неисправность, как снижение мощности мотора, может иметь две причины — выход из строя форсунок или выработку ресурса насоса.

Засорение форсунок может выражаться в резких рывках двигателя во время движения или нестабильности холостого хода. К тому же и увеличение расхода топлива может считаться признаком поломки форсунок.

Проверить работоспособность каждой форсунки можно даже без их снятия. Достаточно просто завести двигатель и по очереди снимать провода с коннектора каждой форсунки. Если сразу же после снятия мотор начнёт дёргаться или заглохнет, то форсунка в порядке. В том случае, если стабильность работы двигателя не меняется со снятием провода, то форсунка нуждается в тщательной чистке или даже замене.

Провести самостоятельную замену или промывку форсунок на автомобилях ВАЗ 2110-2112 поможет данный материал:https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2110-8-klapanov.html

Видео: замена форсунок на инжекторах ВАЗ 2108 — 2115

Как снять

Процедура демонтажа и монтажа форсунок не представляет особых сложностей, однако занимает много времени. Заранее необходимо подготовить комплект инструментов:

  • 2 рожковых ключа на 17;

  • крестовая отвёртка;

  • отвёртка с плоским тонким лезвием;

  • шестигранный ключ на 5.

Стандартный комплект

Перед снятием форсунок для замены необходимо сбросить давление в топливной системе автомобиля. Это необходимая мера, которая обезопасит работу и исключит возможность травмирования.

Чтобы сбросить давление топлива, необходимо отключить бензонасос. Он располагается в автомобилях ВАЗ 2114/2115 в топливном баке. Добраться до насоса проще всего через люк, расположенный под подушкой заднего сиденья. Для этого:

  1. Сиденье нужно откинуть.

  2. Под ковриком найти маленький люк.

  3. Открутить винты крепления люка.

  4. Снять крышку и демонтировать контактную колодку с корпуса бензонасоса.

После чего нужно запустить двигатель. Мотор будет работать на том количестве топлива, которое осталось в системе, так как насос после снятия колодки не будет нагнетать давление. Необходимо дождаться, когда двигатель полностью выработает остатки бензина и заглохнет.

Подробнее о замене топливного бака в автомобилях ВАЗ 2108/2109/2114/2115 можно прочитать в данной статье:https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-benzobaka-vaz-2114.html

Процедура снятия форсунок выглядит следующим образом:

  1. Открыть капот автомобиля и снять провод с клеммы «минус» на аккумуляторе.

  2. Для удобства демонтажа рекомендуется снять короб воздушного фильтра. Он будет препятствовать свободному доступу к двигателю.

  3. После чего пальцем отщёлкивается пластиковый фиксатор на двигателе и отсоединяется коннектор от дроссельной заслонки.

  4. Точно так же снимается и коннектор с регулятора холостого хода.

  5. Далее необходимо отсоединить колодку коннектора от жгута проводов самих форсунок.

  6. Форсунки можно будет снять только вместе с топливной рампой. Поэтому нужно открутить болты крепления рампы к кузову.

  7. После чего можно будет сдвинуть рампу в сторону, чтобы каждая из форсунок немного вышла из посадочного гнезда. С форсунок снимаются провода, иначе рампу невозможно будет вытащить.

  8. Рампа вытаскивается, кладётся на чистое место. Теперь можно легко снять все форсунки — они отжимаются посредством пластикового фиксатора.

Отсоединение форсунок возможно только после демонтажа самой рампы

Соответственно, на место старых вставляются новые изделия. И далее работы по монтажу проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2114/2115

Ремонт форсунок подразумевает проведение сразу ряда работ:

После того как изделия были сняты с топливной рампы, нужно хорошо рассмотреть каждый из четырёх распылителей. В том случае, если на корпусе заметны следы протекания, ремонт будет нецелесообразен. Придётся сразу же менять форсунку на новую. Различия в процедурах промывки и чистки для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей не существенны. Поэтому можно руководствоваться одной и той же схемой.

Видео: самый простой способ

Если корпус чист и на нём нет деформации и трещинок, то разрешается проводить ремонтные работы. Для этого потребуется снять уплотнитель с корпуса и распылитель. Эти детали рекомендуется оставить в ацетоне или сольвенте на 1.5–2 часа. Пока детали будут промываться, можно пылесосом прочистить топливную рампу. Далее нужно зубочисткой или иглой аккуратно прочистить место посадки форсунок в рампу.

После этого можно приступать к продувке форсунки изнутри. Потребуется моток изоленты, баллончик с аэрозолью для чистки карбюраторов и шприц. Через тонкий шприц в полость форсунки подаётся очищающая жидкость аэрозоля. Место сцепления шприца и трубки баллончика для герметизации лучше обмотать изолентой. Промывку форсунки изнутри рекомендуется повторить три раза. После изделие должно просохнуть. Как только высохнет сам корпус, а также уплотнитель и распылитель после промывания, можно собрать форсунку и установить на рампу.

Дешёвое средство отлично удалит с форсунки грязь и отложения

Перед установкой каждая форсунка проверяется на сопротивление. Показания тестера должны быть в диапазоне 11–15 Ом.

Существует и простой способ прочистки форсунок, без демонтажа топливной рампы. Однако он уместен только в тех случаях, когда форсунки ещё не выработали весь свой ресурс (120–150 тысяч километров пробега). Допускается использование очищающих присадок в бензине. В этом случае очистятся все элементы топливной системы, однако её замкнутость не позволяет вывести грязь и осадки от некачественного бензина.

Поломка топливного насоса грозит серьёзными проблемами. Подробнее об этом можно прочитать здесь:https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-toplivnogo-nasosa-vaz-2114.html

Жидкость заливается в бензобак и вместе с топливом очищает все элементы системы

Замена резиновых колец и уплотнителей на форсунках

Обычно при промывке или ремонте форсунок автолюбители сразу же меняют все резиновые элементы. Это связано с высокими показателями износа. Стоимость колец и уплотнителей очень низкая, зато после замены сразу же можно наблюдать стабильность работы мотора.

Кольца и уплотнители снимаются одним движением руки. Однако для установки новых потребуется аккуратность, так как легко повредить резину. Пластичный элемент сначала смазывается бензином, а потом натягивается на место старого уплотнителя.

Запчасти к форсункам ВАЗможно приобрести по минимальной цене

Самостоятельно прочистить или заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115 может практически каждый водитель. Сложности могут возникнуть только в процессе откручивания топливной рампы или обратного подсоединения проводов к контактам форсунок. Однако при внимательном проведении каждого этапа работы даже новичку доступно самостоятельное обслуживание этого элемента топливной системы.

  • Автор: ratico19
  • Распечатать

Оцените статью:

(11 голосов, среднее: 4.3 из 5)

Снятие форсунок. Снятие дизельных форсунок

Как снять форсунки?

Ответ 1.

Ничего страшного в этом нет. Есть несколько нюансов, попробую описать по памяти (снимал в прошлом году, мог что-то забыть). Если что, Лео поправит, у него больше опыта. На что обратить внимание.

Осторожно с защелками на линиях подачи и слива топлива. Они пластиковые, будет жалко, если сломаются.
Кольца уплотнительные (уплотнительные кольца на форсунках) желательно менять при снятии — установке форсунок. Если мне не изменяет память, то они могут быть разного цвета (у них разный температурный режим) — те, что входят во впускной коллектор, и те, что в Common Rail. Лучше их не путать.
Почему лучше поставить новые? Американцы вообще советуют при любых работах менять все попадающиеся на дороге резинки старше трех лет — их труд стоит намного дороже этих резинок.Если снова потечет, придется разбирать. Те кольца, которые входят в общую рампу (топливную магистраль, подающую напрямую к форсункам), должны сохранять герметичность от утечки топлива наружу. Под впускным коллектором на нашем блоке из смолы находится выхлоп. Будет очень обидно, если машина загорится из-за копеечной детали. Однако мы живем в России и все, что нужно в науке, не всегда справедливо в нашей стране, поэтому, например, я проверил состояние колец визуально и на ощупь и поставил старые (что делать?).
Чтобы снять общую топливную рампу, необходимо снять тросы дроссельной заслонки, кикдауна и круиз-контроля. Будьте осторожны с их наконечниками — некоторые можно легко сломать и хотя это не очень страшно — все равно обидно.
Затем необходимо отрегулировать трос кикдауна. Желательно перед разборкой хорошо промыть двигатель со стороны форсунок. иначе грязь может попасть во впускной коллектор.
На мой взгляд лучше снимать сборкой — рельсовые насадки. Форсунки выходят из гнезд с довольно большим усилием — это нормально.
Имеет смысл заранее подготовить пылесос и, сняв насадки, собрать мусор (промывка мотора, к сожалению, не убирает всего).
При отсоединении форсунок не забывайте, что разъемы крепятся пружинными скобами.
А перед разборкой лучше бы аккумулятор отключить.
Также прошу иметь в виду, что, как я уже писал, я пока пробовал ТГФ только против внешних загрязнений. Потом отчитаюсь чего добился при промывке изнутри.
Да, если двигатель уже работает неровно, неплохо бы сначала выкрутить свечи и посмотреть на их состояние. Особое внимание следует уделить форсункам из тех цилиндров, в которых свечи резко отличаются от остальных.
Работа должна выполняться в чистоте. Хотя во входное отверстие форсунки вставлен дополнительный фильтр, всякая грязь крайне нежелательна. Может занести внутрь такое, что потом вообще не отмоется.

Так как на сегодняшний день топливо не самое качественное, то у многих владельцев возникает необходимость произвести замену или .Форсунки выходят из строя из-за грязи в топливе и различных примесей. Понять, что они плохо работают, можно по поведению двигателя (потеря мощности, повышенный расход топлива и т. д.).

Перед демонтажем форсунок на ВАЗ-2114 потребуется сбросить давление в топливной рампе. Процесс осуществляется отсоединением разъемов с проводами от бензонасоса , а затем запустите двигатель. В таком положении машина должна работать до тех пор, пока не заглохнет. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока автомобиль не заведется.

Отсоединить разъем с проводами от топливного насоса

Вывод средств:

  1. Необходимо демонтировать патрубок от воздушного фильтра;
  2. Отсоединить провода от форсунок;

    Отсоедините электрический разъем от топливной рампы

  3. и положение дроссельной заслонки
  4. Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.
  5. Теперь нужно открутить патрубки подачи бензина.

    Отвинтить топливопроводы

  6. Также рекомендуется снять газовый трос, так будет удобнее проводить работу дальше.
  7. Далее нужно открутить пластину, которая держит топливные шланги;

    С помощью отвертки открутите кронштейн, на котором крепятся топливные трубки.

  8. Теперь нужно демонтировать топливную рампу и аккуратно снять ее с автомобиля. Форсунки при этом должны быть направлены вверх;

    Снятие топливной рампы

  9. Теперь нужно снять сами форсунки, отсоединив скобы, которые держат электрические разъемы и саму форсунку.
  10. Таким образом, форсунки будут сняты и их можно будет заменить.

    Снимите форсунку с отверстия топливной рампы


    Важно! Если насадку необходимо промыть, не рекомендуется ставить ее в грязное место.

  11. Рампу и отверстия в ней лучше закрыть чем-нибудь, чтобы туда не попала грязь и другие предметы.

Заменить форсунку очень просто. После снятия старой запчасти установите новую и зафиксируйте ее пружинной шайбой .После этого можно будет поставить пандус на свое место.

Видео о снятии и установке форсунок

Важно помнить, что при демонтаже и установке форсунок следует быть предельно осторожным.

При замене сервисным работникам всегда рекомендуется соблюдать следующие пункты:

  1. Не повредите сопло при замене.
  2. Запрещается разбирать форсунки для ремонта.
  3. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы внутрь не попало масло.
  4. Категорически запрещается погружать детали в любые моющие средства. Они имеют электрические соединения посередине.
  5. Не нужно спешить расставаться с деньгами на новые запчасти, проблема решается простой промывкой каналов.
  6. Для этого рекомендуется посмотреть видео о правильном полоскании.

Видео о правильной промывке форсунок

Симптомы на замену

Демонтированные форсунки

На самом деле существует довольно много причин, по которым форсунки могут плохо работать. И описаны ниже наиболее распространенные симптомы:

  1. Затрудненный запуск двигателя в любую погоду;
  2. Двигатель работает нестабильно;
  3. Двигатель глохнет на холостом ходу;
  4. Высокая скорость вращения коленчатого вала на холостом ходу;
  5. Потеря мощности, ;
  6. При нажатии на газ могут появиться толчки или провалы;
  7. Высокий расход бензина;

Если сопло загрязнено или сломано, его следует заменить или очистить. Нет смысла его ремонтировать.Также следует отметить, что на сегодняшний день форсунки не могут прослужить и 100 тыс. км .

Чистим форсунки своими руками с помощью жидкости для чистки карбюратора

Проверка старых форсунок

Проверка форсунок на стенде

Также можно проверять не все форсунки сразу, а каждую по отдельности. Для этого нужно подать ток на деталь и установить на нее емкость с топливом. При подаче тока клапан откроется, и бензин должен будет брызнуть через распылитель. Но такая проверка неточная и ее все равно нужно будет проверить на стенде.

Выбор насадок

Подробнее о выборе насадок смотрите в материале: «».

На модель ВАЗ-2114 могут быть установлены разные форсунки, от разных производителей. В зависимости от этого отличается и долговечность, и их стоимость.

Также выбор форсунок также зависит от рабочего объема и количества клапанов . Для 16 клапанных двигателей характеристики таких деталей будут другими, чем для .Если детали не подобраны правильно, то, скорее всего, расход бензина будет выше или машина потеряет мощность.

Говоря о выборе, предпочтение следует отдать марке BOSCH номер 0280158502 . Это серийный номер для .

Форсунки BOSH каталожный номер 0280158502

Форсунки выходят из строя не только из-за их качества, но в большей степени на их работоспособность влияет топливо, в котором много грязи или крупных фракций.

Чистка форсунок на станциях Обслуживание не будет дешевым. Поэтому, если проверка и очистка не производится вручную, то стоит подумать, не проще ли купить новые детали и заменить их.

Часто в результате загрязнения форсунки можно заметить неисправности. двигательная система. Если двигатель в значительной степени теряет эффективность, начинает использовать больше топливной смеси, выхлопные газы становятся более токсичными – обязательно нужно обратить внимание на состояние форсунок.

Очистка форсунок немного сложнее замены форсунок. В то же время очистка элементов позволяет сэкономить определенную сумму денег на обслуживании автомобиля. Именно поэтому большинство автомобилистов предпочитают чистить форсунки самостоятельно. В большинстве случаев к очистке элементов приступают после обнаружения неполадок в работе системы двигателя. Конечно, более правильным и продуктивным решением будет провести диагностику автомобиля и заменить форсунки до того, как двигатель потеряет свою производительность.Современные производители транспортных средств рекомендуют проверять состояние элементов после пробега в 40 000 км.

Какой эффект дает замена или промывка элемента?

Разумеется, изменения в работе мотора будут зависеть от состояния элементов. В том случае, если форсунки были изрядно засорены, то их очистка или замена может во многом восстановить правильную работу двигательной установки.

Как правило, результаты ремонта форсунок:

  • Оптимизация расхода бензина.
  • Улучшение характеристик двигателя.
  • Устранение различных неисправностей в системе двигателя.
  • Правильная работа двигателя на холостом ходу.
  • Самый легкий холодный пуск.

Современный автолюбитель знает немалое количество средств, позволяющих прочистить форсунки без самостоятельного вмешательства. Полки автомобильных магазинов пестрят различными присадками для автомобильных систем. Использование присадок или очистка элементов самостоятельно – личное дело каждого автовладельца.На автомобильных форумах можно найти исчерпывающую информацию о различных составах для очистки двигателя. Трудно найти однозначный ответ по поводу использования добавок. В этом случае многое зависит от состояния системы. транспортного средства и производителя конкретного состава.

Рассмотрим проверенный способ восстановления форсунок, с предварительным снятием.

Чтобы восстановить рассматриваемый элемент, необходимо его демонтировать. После визуальной диагностики можно промыть элемент или заменить на новый.

Для того чтобы промыть форсунки и полностью восстановить их работоспособность, необходимо запастись определенным количеством инструментов и материалов.

  • Ромбовидный ключ на восьмерку.
  • Специальный очиститель для форсунок. Также в качестве состава для восстановления элементов можно использовать средства для промывки карбюратора или растворители.
  • Резиновый шланг. В качестве рабочего материала можно использовать вакуумную трубку трамблера от классических моделей отечественных автомобилей.
  • Шприц с диаметром выходного отверстия 10 мм. С помощью этого инструмента можно избежать демонтажа пломб.
  • 2 м электрического провода.
  • Лампа и реле (10 и 12 Вт).
  • Восемь новых резиновых уплотнений элементов двигателя внутреннего сгорания.
  • Четыре хомута для бензиновых шлангов.

Этапы восстановления.

1. Для простоты и удобства разборки двигательной установки стоит снять давление в топливопроводе.Для этого снимите провод топливного насоса. После этого запускаем двигатель и ждем, пока он закончит свою работу самостоятельно. Процедура повторяется до тех пор, пока двигатель не перестанет запускаться.

2. Для получения свободного доступа к форсункам для очистки или замены потребуется демонтировать следующие элементы:

  • Направляющая воздушного фильтра.
  • Держатели проводников сопла. Фиксатор основного провода можно найти под трубками термостата ближе к переднему стеклу.
  • Блокировка регулятора холостого хода.
  • Привод положения дроссельной заслонки.
  • Вакуумный провод от регулятора давления в топливной системе.
  • Трубопровод подачи топлива.
  • Трос педали газа.

3. Снимите фиксатор пластины, удерживающей топливопроводы. После этого аккуратно демонтируйте рампу с насадками. Форсунки закреплены достаточно плотно, поэтому снять рампу необходимо без особых усилий.Поднимите элемент и закрепите проводники на поводке стеклоочистителя.

4. Для демонтажа форсунок необходимо отстегнуть скобы фиксации электрического разъема и держатели элементов. Необходимо предварительно застелить рабочую поверхность ветошью, так как после демонтажа элемента выльется некоторое количество топливной смеси.

Зазор в рампе должен быть заглушен, чтобы предотвратить попадание посторонних материалов внутрь.

Когда форсунки демонтированы, можно приступать к их восстановлению.

5. Выход форсунки подключаем к реле и 12-вольтовой лампочке. В этом случае лампа будет выполнять роль гасителя заряда. Восстановление форсунок осуществляется под определенным давлением, поэтому все крепления должны быть закреплены на совесть. Сделать систему, по которой будет двигаться состав для мытья элемента, можно несколькими простыми способами.

Один из способов состоит в том, чтобы сделать систему из резиновой трубки, прикрепленной к верхней части распылителя. Самым простым способом является подача чистящей смеси с помощью шприца.

6. Демонтируем уплотнительное резиновое кольцо и надеваем шланг на хвост элемента.

7. Подводим проводники от аккумулятора.

8. Нажмите кнопку распыления смеси и дождитесь оптимизации давления.

9. Отворачиваем форсунки от себя и нажимаем на распылитель.

Как правило, для тщательной очистки элемента стоит повторить процедуру не менее двух раз. Когда распыление станет равномерным, очистка форсунок завершена.

Если нет желания восстанавливать элемент ДВС и вы решили заменить элемент, то после демонтажа форсунки меняются и элементы собираются в обратном порядке.

Таким образом мы восстановим производительность мотора и увеличим ресурс двигательной установки.

Несмотря на регулярное техническое обслуживание и промывку элементов, современные производители тем не менее рекомендуют замену форсунок каждые 100 000 км. Замена форсунок или их промывка являются простыми, но очень полезными процедурами технического обслуживания силовой установки.Современному автолюбителю предоставляется несколько методов обслуживания форсунок. Прочистить форсунки можно с помощью специального состава или ультразвука в специализированном сервисе. Также восстановить или заменить использованный элемент можно своими руками.

Независимо от выбора техники, своевременная диагностика и регулярное техническое обслуживание автомобиля остаются главными.

Проверка форсунок в специализированной мастерской обойдется на порядок выше, чем самостоятельное восстановление элементов.Выполняя работу самостоятельно, вы остаетесь уверены в качестве и честном обслуживании.

Добро пожаловать!
Ищете инструкцию по замене форсунок в двигателе на инжекторных автомобилях семейства «Самара»? Если да! В таком случае, сегодня мы познакомимся с подробной инструкцией по замене форсунок. Для наглядности процесс замены форсунок будет подкреплен фотографиями, а в конце статьи вы найдете короткий видео ролик, в котором рассказывается о том, как быстро можно снять форсунки с автомобиля.

Сводка:

Где расположены форсунки?
Сами форсунки расположены на топливной рампе в количестве четырех штук, то есть одна форсунка распыляет топливо строго на один цилиндр. Ниже фото той же топливной рампы и форсунок, которые на ней расположены. Форсунки обозначены красными стрелками.

Когда следует менять форсунки?
Их необходимо заменить, если:

  • Двигатель вашего автомобиля стал работать хуже.
  • А также если при работающем двигателе увеличился расход топлива вашего автомобиля.
  • Даже при неисправности форсунок двигатель обычно начинает плохо заводиться.
  • После запуска двигатель также может нестабильно поддерживать обороты на холостом ходу.
  • Также возможно, что двигатель вашего автомобиля начнет работать на холостом ходу на более высоких оборотах.
  • И, наконец, при неисправных форсунках увеличивается содержание токсичных веществ в выхлопных газах.

Как заменить форсунки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Вывод средств:

Внимание!
Все четыре форсунки снимаются и устанавливаются одинаково, поэтому для наглядности покажем снятие только одной форсунки!

1) В самом начале операции снимите топливную рампу с вашего автомобиля. (Как снять пандус смотрите в статье: «»)

2) Когда рампа снята, положите ее на ровную поверхность и затем отсоедините колодку проводов от нужной вам насадки.

Внимание!
Для того, чтобы отсоединить блок проводки, сожмите фиксирующую его пружинную скобу и только потом отсоединяйте!

3) Теперь с помощью отвертки сдвиньте металлический фиксатор в сторону аппарели, крепящей топливную форсунку.

Внимание!
Полностью снимать защелку с рампы не обязательно, достаточно отодвинуть ее в сторону!

5) Далее проверьте состояние уплотнительного кольца корпуса форсунки, и уплотнительного кольца распылительной части топливной форсунки, для этого:

Подденьте отверткой оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.

Внимание!
Если кольца в хорошем состоянии, то в этом случае их можно не выбрасывать, а оставить про запас и в дальнейшем использовать на новой насадке. Перед установкой старых колец обязательно смажьте их моторным маслом!

Установка:
Установка новых форсунок происходит в обратном порядке, то есть:

1) Сначала проверьте состояние уплотнительных колец форсунки.

Внимание!
Состояние колец проверяется только в том случае, если вы собираетесь устанавливать на свой автомобиль б/у форсунку!

3) И, наконец, к топливной форсунке подключается колодка проводов, и после подключения на ее место устанавливается топливная рампа.

Дополнительные видеоматериалы:
Ниже вы найдете видео ролик, в котором будет подробно проведена замена топливных форсунок. И самое главное замена будет производиться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельного узла, в общем смотрите видео:

Катушка зажигания ваз 2114 8 клапанов. Модуль зажигания ВАЗ, ремонт и замена своими руками

В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, как проверяется модуль зажигания на ВАЗ 2114, как он работает и почему в автомобиле так много зависит от его функционального состояния.

Дизайн

Модуль зажигания устроен достаточно сложно, так как сочетает в себе технологию и электрику. Устройство служит для создания высокого напряжения, передаваемого на свечи зажигания. Именно этот подаваемый ток и является основой для осуществления зажигания.

Работа модуля обеспечивает сгорание топлива и соответственно работу двигателя. Говоря очень простым языком, без модуля машина никуда не поедет.

Для моделей ВАЗ используются два типа модулей зажигания:

Блочные отличаются тем, что катушки работают по одной на пару свечей зажигания. Именно такие устройства устанавливаются на «четырнадцатую» модель отечественного автопроизводителя.

Катушка распределяет иск сразу на две свечи, а в ее конструкцию входят следующие элементы:

  • Провода высокого напряжения;
  • Клеммы низкого напряжения;
  • Вторичная и первичная обмотка;
  • Ядро.

Отдельные модули, где катушки подведены к каждой из 4-х секций отдельной п.п., отличаются выводом высоковольтных проводов через контактную пружину.Блочные проще проверить, их легко снять и вернуть на место.

Примечательно, что при размерах 11х11х7 сантиметров этот блок весит около 1,5 килограмма.

Признаки поломки

На самом деле признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114 во многом схожи с поломкой других узлов. Например, вы можете наблюдать следующие явления:

  • Двигатель троит;
  • Машина глохнет на холостом ходу;
  • Возникли проблемы при попытке завести машину и т. п.

То есть по сути это может быть вообще не модуль. Поэтому единственно правильное решение — проверка модуля зажигания . на свой ВАЗ 2114.

Экспертиза

Это объясняется тем, что поврежденные или неисправные провода посылают неправильный ток, конфигурация которого не соответствует требуемым параметрам. От этого искра падает неаккуратно или неэффективно, модуль сгорает и приходит в негодность.

Вообще лучший способ проверки модуля зажигания на ВАЗ 2114 это приложение осциллограф а.Но, во-первых, он есть не у каждого водителя, а во-вторых, мало кто может им пользоваться. Поэтому проверка будет проводиться с помощью подручных средств:

  • Лампочка на 12 вольт;
  • Тестер (продается за небольшие деньги в любом магазине автозапчастей).

Начнем с предварительных манипуляций с сопутствующими элементами модуля зажигания.

  1. Проверьте жгут проводов. Его отключают и проверяют индикатор напряжения.
  2. Для этого закрепите тестер на выводе А, а другой вывод бросьте на массу двигателя.
  3. В нормальном состоянии показатель напряжения будет 12В.
  4. Если нет напряжения, скорее всего перегорел предохранитель.
  5. Если все в порядке, переключите клеммы вашего тестера на контакты А и В, заведите автомобиль. При этом стартер должен крутиться, а 12-вольтовая лампочка должна мигать.
  6. При отсутствии этих явлений можно говорить о наличии обрыва в цепи А контактов.

Существует несколько способов проверить состояние вашего устройства.Поэтому рассмотрим каждый из них.

  1. Установите тестер в режим омметра. С его помощью измерьте сопротивление на высоковольтных проводах, идущих к цилиндрам 1 и 4, а затем, по аналогии, к проводке цилиндров 2 и 3. В нормальном состоянии прибор выдаст вам показания от 5,2 до 5,5 Ом.
  2. Слегка потяните устройство. Таким образом, вы раскачаете колодку проводов, модуль. Причем делать это нужно в режиме работающего силового агрегата. Если устройство работает без помех при раскручивании, все в порядке, вам повезло.Если нет, то снова придется изучать состояние проводки.

Третий путь

Третий способ считается самым простым, так как предполагает замену вашего устройства на аналогичное, которое точно работает. Но для этого придется найти полноценного близнеца. Это модуль зажигания от автомобиля, аналогичного вашему по году выпуска и используемому силовому агрегату. Просто у 1,5-литровых моторов есть модули, а у 1,6-литровых — катушки.

Но чтобы заменить модуль на модуль, придется сначала разобрать свой.Делается это следующим образом:

  • Снимите минусовую клемму с аккумулятора, что обесточит автомобиль;
  • Отключить четыре высоковольтных провода от модуля зажигания;
  • Отсоедините жгут проводов. Для этого нужно отжать специальную защелку, удерживающую блок на модуле;
  • Далее откручиваются три гайки. С их помощью модуль удерживается на кронштейне;
  • На кронштейне есть три длинных шпильки, с которых модуль можно просто снять.

Демонтировав свой модуль, вы можете поставить на его место другой блок, тем самым убедиться, что он исправен, а ваш неисправен.

Ремонт или замена?

Как показывает практика и опыт мастеров по ремонту автомобилей, чаще всего отремонтировать это устройство не представляется возможным. Модуль подлежит только замене. Если следовать принципу, сделать ремонт можно, но на это уйдет много времени, сил и даже денег.

Оптимальный вариант — приобрести новое устройство.Стоит в районе 2-4 тысяч рублей. Все зависит от производителя и состояния. Можно купить абсолютно новые, хотя многие предпочитают бывшие в употреблении устройства. Здесь выбор за вами.

Установка

Модуль устанавливается строго в порядке, обратном демонтажу. Важно помнить три правила.

  1. После установки модуля посмотрите на поверхность устройства. На ней показаны цифры от 1 до 4. Это обозначения номеров цилиндров.
  2. Аналогичные номера расположены на концах высоковольтных разъемов — от 1 до 4. Они служат ориентиром для определения, какой высоковольтный разъем к какому разъему на модуле подключен.
  3. Нет экспериментов. Все соединяется строго по меткам – 1 к 1, 2 к 2 и так далее.

На самом деле заменить модуль зажигания на ВАЗ 2114 достаточно легко. Для этого не нужно быть профессиональным механиком. Просто соблюдайте основные правила демонтажа и установки, проверяйте устройство перед тем, как тратить деньги и заменять его новым.Не факт, что модуль, на который вы грешите, будет виновником проблем с вашим автомобилем.

Эта таблица позволит проверить правильность подключения проводов от модуля зажигания к цилиндрам.

Знание симптомов неисправностей модуля зажигания ВАЗ 2114 поможет автовладельцу определить причину поломки при проблемах с запуском двигателя.

[ Скрыть ]

Возможные причины выхода из строя модуля зажигания

Перед ремонтом основной детали необходимо разобраться в характере проблемы. Для этого потребитель должен знать признаки неисправности, а также причины поломки.

Основные причины выхода из строя устройства

Причины проблем:

  1. В системе зажигания используются свечи зажигания, не соответствующие параметрам автомобиля. Они могут не иметь того зазора, который регламентирован производителем. Также сами свечи могут быть нерабочими или загрязненными, это позволит определить визуальная диагностика. Если на приборах есть следы копоти, их необходимо удалить.
  2. Неисправности в работе МЗ могут быть вызваны частыми проверками искры. В момент диагностики на устройство возлагается высокая нагрузка. Если он будет появляться часто, то это приведет к повреждению оборудования или его неправильной работе.
  3. в ВАЗ 2114 функционирует при отсоединенных высоковольтных кабелях. Это также приводит к выходу устройства из строя. Сами изделия могут быть повреждены, что сказывается на работе двигателя в целом.
  4. Прибор работает в условиях сильной вибрации. Их воздействие может быть связано с некачественной фиксацией модуля в посадочном месте. В результате вибраций повреждается заводская пайка внутри конструкции оборудования. Это приводит к его некорректной работе.
  5. Нарушен контакт внутри штекера с низковольтными кабелями.
  6. Первоначальное использование неисправного устройства или модуля с плохим качеством сборки. Устранить этот заводской дефект можно только заменой механизма; бессмысленно ремонтировать оборудование.
  7. Попадание влаги внутрь корпуса.Такая проблема маловероятна, но попадание жидкости на устройство может привести к его короткому замыканию и поломке.

Признаки неисправности катушки

Основные симптомы неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114:

  1. Возникают трудности при попытке запуска двигателя. Запуск двигателя машины может быть затруднен из-за того, что на свече или нескольких нет искры.
  2. При движении на холостом ходу или на стоянке с работающим ДВС плавают обороты силового агрегата. Их изменение не связано с нажатием на педаль газа и другими сторонними факторами. Это происходит случайно.
  3. Есть провалы в мощности автомобиля. Особенно это чувствуется при движении в гору или резком ускорении. Также проблемы могут возникнуть при движении по ровной дороге.
  4. Несколько цилиндров перестали работать. Обычно эти устройства работают парами, поэтому могут выйти из строя элементы 1-4 или 2-3. «Тройка» двигателя может свидетельствовать о неработающих цилиндрах.
  5. На приборной панели загорелась сигнальная лампа «Check Engine».

При неисправности модуля зажигания проблемы появятся не только в работе двигателя, но и при его запуске.

Канал Простое Мнение на примере автомобиля Лада Приора подробно рассказал о симптомах, проявляющихся в работе модулей зажигания.

Как проверить неисправность модуля зажигания ВАЗ 2114 самостоятельно?

Самый простой способ проверить устройство, не снимая его, это провести диагностику в момент отключения силового агрегата. Когда мотор стал работать нестабильно, необходимо поочередно отсоединять соединительные элементы от каждого компонента модуля. При отсоединении разъема от работающего устройства работа двигателя изменится. Будут сбои, нестабильная работа агрегата увеличится. При отключении нерабочего элемента МЗ мотор будет работать так же.

Есть еще один простой метод диагностики, принцип его работы следующий:

  1. Для проверки потребуется помощник.Свеча демонтируется с посадочного места. Высоковольтный кабель отсоединен от устройства.
  2. Затем отсоединенный провод соединяется со свечой, которая прикладывается к корпусу силового агрегата.
  3. Запускается двигатель машины, необходимо убедиться, что на свечу попадает искра. Если она пройдет, между устройством и поверхностью силового агрегата появится синее свечение, его образование сопровождается появлением трещины. Если искры нет, то диагностике подлежат свечи, высоковольтный кабель и модуль.

При отсутствии специального оборудования возможно проведение диагностики МЗ с помощью контрольного светового индикатора, рассчитанного на 12 вольт. Один проводник от лампы подключается к штырьку разъема А, а второй подключается к массе для заземления. Помощник должен запустить силовой агрегат или повернуть пусковой механизм. Если при выполнении этих действий лампочка мерцает, значит, устройство работает. Аналогичные действия необходимо проделать с другим контактом.

О модулях самодиагностики зажигания, а также других элементах системы, рассказал канал Дневник автоэлектрика.

Проверка блока розжига мультиметром

Диагностика проводится в следующем порядке:

  1. Запуск двигателя машины.
  2. Переключатель тестера должен быть установлен в режим измерения постоянного тока, предел должен быть до десятков вольт.
  3. Один из выводов мультиметра подключается к разъему D на катушке, а другой идет на массу. В качестве массы можно использовать кузов автомобиля или блок цилиндров. Если питание есть, на дисплее диагностического прибора будет отображаться 12 вольт.
  4. Затем тестер переходит в режим омметра, диапазон значений до десятков Ом.
  5. Один контакт диагностического прибора подключен к выводу С, а второй идет к массе. Если прибор исправен, то тест покажет значение менее 1 Ом.
  6. На следующем этапе тестер необходимо перевести в режим вольтметра. Диапазон значений до десятков вольт.
  7. Один из контактов идет на вывод с маркировкой B, а второй соединяется с землей.
  8. Если диагностика показала, что напряжение меньше 0,3 вольта, значит, прибор исправен. Это свидетельствует о четком прохождении сигнала от контроллера Холла. Наконец, вы можете выполнить аналогичный тест, только с разъемом A. Результаты должны быть идентичными.

Непосредственная проверка вторичных катушек на пробой

Для диагностики вторичных элементов МВ на пробой также потребуется тестер:

  1. Все присоединяемые жилы должны быть отсоединены от разъемов прибора.
  2. Диагностическое оборудование настроено на режим омметра, диапазон значений до десятков Ом.
  3. Контактные щупы тестера необходимо подключить по очереди к парным разъемам модуля. Например, во втором и третьем, а также в первом и четвертом.
  4. Если диагностика показала одинаковые результаты, значит все обмотки исправны. Параметр сопротивления должен быть около 5,4 кОм. Если полученные значения выше, это свидетельствует о внутренней поломке устройства.При более низких параметрах можно сделать вывод о наличии пробоя.

Игорь Белов поделился эффективными вариантами диагностики МЗ в гаражных условиях.

При каких неисправностях возможен ремонт устройства?

В результате того, что модуль зажигания по своей конструкции предусматривает соединение двух катушек, ремонт его затруднен. При наличии обрыва или поломки, а также оплавления витков проблему можно решить заменой устройства.Это касается любых повреждений, которые появляются внутри катушек. Единственным вариантом исправить ситуацию без замены устройства является устранение повреждения припоя.

Процесс ремонта модуля зажигания

Процедура ремонта проводится после подготовки всех инструментов и материалов:

  • набор торцевых ключей, понадобится инструмент на 10, 13 и 17;
  • шестигранник 5;
  • отвертка с плоским наконечником;
  • паяльник с алюминием и флюсом;
  • лак для ногтей;
  • многопроволочные жилы.

Восстановление работы модуля зажигания выполняется следующим образом:

  1. Ключ устанавливается в выключатель. Двигатель запускается. Затем нужно подвигать контактные элементы на модуле, чтобы убедиться, что они не работают.
  2. Силовой агрегат останавливается. Модуль удаляется.
  3. Корпус устройства очищается от пыли. Для разбора нужно вскрыть корпус, это делается поддев его отверткой. Внутри устройства есть плата, на которой есть силиконовая пленка, от нее нужно избавиться.
  4. Алюминий удален с высоковольтных контактных элементов. Старые провода удаляются.
  5. Следующим шагом будет припайка новых проводников к схеме. Для этого поверхность коллекторного устройства очищают от следов налета. Затем плату нужно установить на электрическую плиту и нагреть примерно до 200 градусов. При повышении температуры можно услышать легкий запах гари. Для схемы это не страшно; его прогрев упростит процедуру пайки.
  6. Затем выполняется пайка. С помощью паяльника, флюса и алюминия концы проводников необходимо соединить с модулем зажигания. Все контактные элементы проводников, которые подключаются к цепи, необходимо обработать лаком для ногтей.
  7. Затем устройство собирается в обратном порядке и устанавливается в посадочное место. После установки запускается силовой агрегат. Если ремонт решил проблему, то с помощью герметика устройство фиксируется в месте посадки.
  8. При выходе из строя транзистора или коммутационного устройства эти компоненты ремонту не подлежат, но их можно заменить.Для этого детали снимаются с платы и меняются на новые.

Илья Балашов представил видео с результатом пайки модуля зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена модуля зажигания ВАЗ 2114

Если ремонт МЗ ВАЗ 2114 нецелесообразен или невозможен, то решить проблему с работой устройства можно его заменой.

Меняйте оборудование только при отключенном аккумуляторе. В противном случае есть риск короткого замыкания и выхода из строя других электроприборов.

Как снять модуль зажигания ВАЗ 2114?

Порядок демонтажа следующий:

  1. Сначала обесточивается бортовая сеть, для этого ключом ослабляется минусовой зажим на аккумуляторе.
  2. Затем выполняется поиск МЗ в моторном отсеке. Найти прибор можно по четырем, которые идут от свечей зажигания прямо к аппаратуре. Эти кабели отсоединены от МЗ.
  3. Затем разъем с проводниками отсоединяется от устройства.Необходимо отсоединить фиксирующую застежку, расположенную на корпусе модуля зажигания.
  4. Сам МЗ фиксируется на кронштейне благодаря трем гайкам. Используйте ключ, чтобы открутить их.
  5. После демонтажа креплений снимается устройство, расположенное на трех шпильках.

Подключение нового устройства

Процедура установки оборудования осуществляется в обратном порядке; при установке необходимо учитывать следующие нюансы:

  1. После установки модуля зажигания нужно посмотреть на его поверхность.Он имеет маркировку цифрами – 1, 2, 3 и 4. Эти символы обозначают номера цилиндров, к которым следует подключать МЗ.
  2. Для правильного подключения устройства необходимо смотреть на наконечники высоковольтных кабелей. Они также имеют маркировку с теми же номерами. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру подключения МЗ к кабелям.
Схема подключения

Подключите устройство в соответствии со схемой, приведенной в этом разделе.

Схема подключения МЗ на ВАЗ 2114

Как проверить устройство после подключения?

Диагностика работы новой 2114 может производиться только с помощью специального устройства — разрядника высоковольтного.

Его можно найти практически в любом автомагазине. С помощью оборудования можно диагностировать модуль, а также высоковольтные кабели на наличие искры. Для проверки устройства необходимо подключить его к устройству и воспользоваться инструкцией по его эксплуатации.

Что делать, если проблема осталась после замены модуля?

Если после ремонта проблемы в работе МЗ остались, то есть вероятность, что причина проблемы была не в модуле. Необходимо произвести диагностику остальных элементов системы зажигания.

Свечи и система зажигания

Особенности проверки свечей и других узлов:

  1. Перед демонтажем приборов отсоедините наконечники высоковольтных кабелей.Их состояние проверяется на наличие повреждений. Дефекты на наконечниках часто приводят к сбоям в работе свечей. При наличии повреждений провода меняют. Также нужно оценить состояние самих «высоковольтников». В них не допускается наличие дефектов и повреждений изоляции.
  2. После отсоединения наконечников свечи демонтируются; для откручивания используется специальный свечной ключ.
  3. После демонтажа оценивается состояние устройств. Цвет деталей должен быть коричневым, копоть и нагар на электродах не допускаются.При наличии нехарактерных следов устройства зачищают, для этого используют металлическую щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Для лучшего эффекта электроды свечей можно нагреть на плите.
  4. Проверяется состояние зазора между заготовкой и электродным элементом. Если он слишком большой, это свидетельствует о некорректной работе устройства. Свечи зажигания нужно будет заменить.

Что выгоднее для автовладельцев: ремонт или замена модуля зажигания?

Если есть возможность починить модуль зажигания, то можно и восстановить.Здесь каждый потребитель должен решить для себя, что ему выгодно — вкладывать деньги в новый МЗ или ремонтировать старый.

Фотогалерея

Фото разборки старого МЗ.

Видео «Наглядное пособие по замене МЗ»

Канал СТО ТОНН представил наглядное пособие по замене модуля зажигания на отечественном автомобиле ВАЗ 2114.

Вопросы / Автомобиль / Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2114 инжектор (8 клапанов)?

Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2114 инжектор (8 клапанов)?

вопрос: как выставляется зажигание на инжекторных двигателях?
Свечи чернеют, в сервисе сказали, что зажигание позднее, и решить эту проблему не могут, но вроде теоретически возможно.

Как понять чернеть.
1. Вкрутил новые — 5 минут, ЧЕРНЫЕ открутил.
2. Прошел 20000, открутил — черный.
Угол опережения зажигания устанавливается автоматически каждую секунду, и он (угол опережения) зависит от многих параметров: частоты вращения коленчатого вала, нагрузки на двигатель (массовый расход воздуха или положение дроссельной заслонки), температуры о. жидкости, детонация.
Итак вот результаты:
1. Опишите подробно при каких обстоятельствах свечи чернеют???
2.Поменять заправку (попробовать)
3. Сколько в день пробега.
4. Можно заехать в сервис и посмотреть совпадают ли метки при установке ремня ГРМ, возможно он был неправильно выставлен или перескочил (редко, но бывает).
Конечно, заезжайте в другой сервис, не там, где сказали о возгорании «с опозданием», они сами.

Моментом воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания является момент образования искры между электродами свечи зажигания. Установка момента зажигания заключается в возможности воспламенения смеси при определенном положении поршня относительно ВМТ.

Характеристики автоматических регуляторов опережения зажигания приведены на рис. 1

Поскольку по коленвалу (шкиву, маховику) легче ориентироваться, то зажигание до ВМТ (опережение), в ВМТ и после ВМТ (опоздание) обычно оценивают в угловых градусах вдоль коленчатого вала со знаком V’ или b-» (рис. 2).

Шкала может быть в лючке сцепления или на шкиве (рис. 2). В первом случае риски (метки ВМТ в соответствующих цилиндрах) — на маховике, а во втором — шкворня в крышке газораспределительного механизма (шкала на шкиве).Благодаря меньшему диаметру шкива по сравнению с маховиком шкала может охватывать весь диапазон опережения зажигания.

На каком бы автомобиле ни было установлено зажигание, заводится.

Модуль зажигания ВАЗ 2114 — более продвинутое решение, чем классическая катушка «катушка», которая устанавливалась на «классику». Однако проверка данного элемента не должна вызвать затруднений даже у начинающих автомобилистов.

Форсунка 8 клапанов: признаки неисправности модуля зажигания

Чаще всего грешить на работу модуля имеет смысл в следующих ситуациях:

«плавает» холостой ход; двигатель «двоит», то есть слышно, что не работает одна из пар цилиндров: первый-четвертый или второй-третий; ощущаются провалы тяги при разгоне; высвечивается ошибка «Проверить двигатель».

Проверить модуль зажигания ВАЗ 2114 могут даже новички

Как диагностика показывает неисправности модуля

Заехав на СТО или воспользовавшись любительским диагностическим оборудованием (сканер ошибок, специальное приложение и адаптер для компьютерной диагностики по Bluetooth), можно также выяснить, что «корень зла» в модуле зажигания.

Что такое угол опережения зажигания и на что он влияет

Момент зажигания – важнейший параметр, определяющий работу системы зажигания.Под этим понятием понимается время, в течение которого система зажигания воспламеняет сжатую рабочую смесь искровым разрядом. Определяется как положение коленчатого вала двигателя автомобиля в момент подачи импульса на свечу впереди верхней мертвой точки в градусах.

Это связано с тем, что для того, чтобы произошло сгорание рабочей смеси в цилиндре, требуется некоторое время, т.к. скорость фронта пламени составляет примерно 20-30 м/с. Если смесь воспламеняется в положении поршня в ВМТ (т. е., верхняя мертвая точка), то его сгорание будет происходить на такте расширения, а также частично на выпуске. В результате не будет обеспечиваться эффективное давление на поршень. Поэтому оптимальный момент воспламенения выбирается таким, чтобы давление сгоревших газов.

Объект переделки ВАЗ 2108, 2109 или 21099с карбюраторный двигатель модификации 21083. Основная цель — переделка карбюраторного двигателя в 16-клапанный инжекторный путем установки его на ГБЦ от ВАЗ-2112.Тестирование ВАЗ-2109, переделанного под 16-клапанную головку (даже до качественной настройки программы) демонстрирует огромную разницу в поведении автомобиля по сравнению со штатной системой питания.

Некоторое снижение производительности на низких оборотах (до 2000 об/мин) компенсируется значительным улучшением тяги после раскрутки двигателя до высоких оборотов. По субъективным ощущениям, ускорение на четвертой передаче на 16 клапанах такое же, как и на третьей с карбюраторным двигателем. На прямой ровной дороге двигатель легко достигает 5000 об/мин. На большинство водителей это производит незабываемое впечатление.

Что нужно для варки Блок ГБЦ 16В, комплектуется ресивером и коллекторами, датчиком детонации, МЗ, дроссельной трубкой с датчиком.

ВАЗ-21130 не развивает полной мощности, заводится с 6-7 раз при перегазовке, стреляет в выхлопную трубу. что может быть? Проверь его мозги и запас топлива! свечи, зажигание тоже смотри! Поддерживает ли форсунка на ВАЗ 21121 двигатель 1.6 8 клапанов 2005 г.в. интерфейс OBD-II Должен быть установлен на форсунку OBD-II блютуз адаптер.Вот интересно — его можно поставить?
· Зайдите на сайт этого адаптера /возможно Check engine/, там есть описание какие машины он может опрашивать. Нужна инструкция по ремонту инжекторная ВАЗ 21041-30 Здравствуйте. Нужна ремонтная книжка на инжектор ВАЗ 21041-30. Желательно посвежее и со схемами, фото и т.д. Искал в интернете, какие-то вирусы попадаются. Спасибо. Спасибо большое Тигра. http://редванов. net/vaz/ — Сайт занимается выманиванием денег! Осторожно! И тебе, тигру, должно быть стыдно!
· http://car-exotic.

Неправильно выставленное зажигание приводит к поломке автомобиля

У большинства владельцев автомобилей ВАЗ 21099 наверняка возникали проблемы с запуском двигателя, когда при вставлении ключа в замок зажигания двигатель начинает работать, но совершенно не держит холостые обороты. Почему так происходит? Одной из вероятных причин этой и некоторых других неисправностей может быть неправильно выставленное зажигание, но если залиты свечи или нет искры при запуске двигателя, то лучше сразу искать проблему в карбюраторе.

На ВАЗ 21099 с карбюраторным двигателем устранить проблему неправильной регулировки зажигания своими руками достаточно просто, но потребуется специальный инструмент – стробоскоп. Желательно приобретать его для собственного использования, ведь за долгую жизнь автомобиля вам не раз придется регулировать угол опережения зажигания. Как правильно и без труда выставить зажигание?

К каким неисправностям может привести неправильная установка.

Когда однажды утром машина с заряженным аккумулятором напрочь отказывается заводиться, вполне возможно, что все дело в катушке зажигания. Дело в том, что предсказать момент его выхода из строя практически невозможно, а проверять надо уже при наличии проблемы.

От чего зависит производительность катушки

Классическая катушка зажигания или «катушка», как ее еще называют в народе, по сути представляет собой низковольтный преобразователь от аккумулятора и генератора в высоковольтный, который затем поступает на свечи зажигания. То есть это миниатюрный электрический трансформатор.

Катушка зажигания — единственный в своем роде миниатюрный электрический трансформатор

Традиционная катушка, применяемая на карбюраторных моделях автомобилей, состоит из двух обмоток.На первичную обмотку поступают импульсы низкого напряжения, например 12 вольт. Как правило, это небольшое количество витков (до 150) толстого медного провода в изоляции. «Первичка» имеет 2 вывода на крышке катушки. витков во вторичной обмотке.

Регулировка ремня и клапанов ВАЗ-2108 И ВАЗ-2109

Согласно сервисной книжке каждые 15 тысяч километров необходимо проверять состояние ремня привода распредвала и при необходимости регулировать натяжение.

Делаем в следующем порядке.С воздушного фильтра снимите заборник холодного воздуха (фото 1), открутите три винта крепления передней крышки, защищающей ремень (фото 2), и снимите крышку (фото 3). При осмотре ремня обращаем внимание на то, целы ли его зубья, нет ли отслоений резины от ткани, других опасных дефектов – порезов, трещин и т. п. Недопустимо также смазывание ремня (обычно из-за утечки масла через распределительный или коленчатый вал), так как его прочность резко снижается.

Если ремень не имеет таких дефектов и его пробег не достиг максимально допустимого — 60 тысяч километров, проверяем натяжение, скручивая правую ветвь (фото 4) с усилием пальца (1,5-2 кгс). При нормальном натяжении крутится.

Когда менять модуль зажигания?
Он может выйти из строя в любой момент, и признаки, которые он подаст в случае неисправности, следующие:

  • Автомобиль может дергаться.
  • А еще возможно плавание оборотов двигателя.
  • Ко всему этому может добавиться еще и неустойчивый холостой ход, то есть он просто будет глохнуть.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

2) Затем в двигателе найдите расположение модуля зажигания, а найдя его, отсоедините от него четыре высоковольтных провода, которые к нему подключены.

4) Затем снимите три гайки, которыми этот модуль крепится к кронштейну.

Внимание!
Чтобы вам было проще визуально определиться, посмотрите на фото ниже, где показаны места, где три гайки крепят модуль к кронштейну!

5) Затем снимите модуль с трех длинных шпилек, имеющихся на кронштейне.

Установка:
Модуль зажигания устанавливается в порядке, обратном снятию, но при обратной установке необходимо знать две вещи:

1. После того, как модуль зажигания установлен, посмотрите на его поверхность, вы видите там цифры: 1, 2, 3, 4. Так вот, эти цифры обозначают номера соответствующих цилиндров.

2. Заметили ли вы, что на концах высоковольтных проводов присутствуют и такие же цифры: 1, 2, 3, 4. Все это сделано для того, чтобы вам было проще определить, какой из высоковольтных проводов провода напряжения должны быть подключены к модулю.

Внимание!
Все высоковольтные провода при переустановке модуля соединять строго по номерам, например: «первый провод — на первый выход», «второй провод — на второй выход» и т.д.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

Для проверки модуля потребуется « разрядник высоковольтный «, который можно приобрести в автосалоне по цене в районе 900-1500 руб. С помощью этого разрядника можно проверить на исправность: модуль зажигания, катушку зажигания и сами высоковольтные провода на наличие искрения.

Внимание!
На видео хорошо видно, что модуль зажигания исправен, так как при последовательном подключении к нему всех проводов на разряднике постоянно появляется искра, но при последней проверке видно, что искра пробивает мало, но все же модуль показывает себя хорошо, и его замена не требуется!

Важно!
При работе с модулем зажигания будьте осторожны, и ни в коем случае не делайте с ним ничего, не обесточив аккумулятор!

Модуль зажигания представляет собой сложное электротехническое устройство, предназначенное для выработки тока высокого напряжения (до 30 000 В) и передачи его на зажигание.

Соединительный элемент между модулем зажигания и свечами. Стоит отметить, что многие автовладельцы также называют модуль зажигания катушкой зажигания, что не совсем правильно. катушка входит в состав модуля зажигания, но в данном случае это не имеет значения.

Принцип работы модуля зажигания

Принцип работы модуля соответствует принципу работы любой катушки зажигания:

  1. управляет работой модуля, подавая постоянный ток на обмотки его катушек.
  2. Согласно закону индукции высокое напряжение генерируется и подается на свечу зажигания в нужный момент.
  3. Модуль зажигания состоит из двух катушек зажигания и двух выключателей, а также пластикового корпуса и выводов для высоковольтных проводов. Каждая катушка связана с 2 цилиндрами: 1 катушка — 1 и 4 цилиндры, 2 катушка — 2 и 3 цилиндры.

Признаки неисправности модуля зажигания (катушки)

Основными признаками неисправности катушки зажигания являются:

  • сбои при разгоне;
  • потеря мощности;
  • нестабильный холостой ход;
  • 2-3 или 1-4 цилиндры не работают.

Где находится модуль зажигания?

Модуль зажигания находится в моторном отсеке. Самый простой способ найти его — найти высоковольтные провода. Один конец высоковольтных проводов идет к свечам зажигания, другой конец проводов идет к модулю зажигания.

Схема подключения ВВ проводов к модулю зажигания

Подключать высоковольтные провода к модулю необходимо строго в определенном порядке: провода 1 и 4 цилиндра идут к одной обмотке, 2 и 3 к другой.Нумерация цилиндров указана на модуле зажигания. Обратите внимание на рисунок.

Если держать модуль строго перед собой, то подключать нужно так:

  • 1 цилиндр — левый нижний высоковольтный вывод;
  • 2-й цилиндр — верхний левый высоковольтный вывод;
  • 3 цилиндр — правый верхний высоковольтный вывод;
  • 4 цилиндр — правый нижний высоковольтный выход.

А вот эта распиновка типична, когда держишь модуль перед собой.Если вы хотите установить высоковольтные провода на уже установленный на машине модуль, то распиновка немного другая, т. к. модуль устанавливается под углом (ромб):

  • 1 цилиндр — центральный нижний выход;
  • 2 цилиндр — левый выходной;
  • 3 цилиндр — верхний выход;
  • 4 цилиндр — правый выход. Но для удобства и наглядности модуль лучше снять, а уже потом устанавливать на него высоковольтные провода.

Сколько стоит модуль зажигания?

Примерная стоимость модуля зажигания в магазине от 700 до 1000 руб.

Как проверить модуль зажигания (катушку)?

Для проверки модуля необходимо измерить сопротивление между клеммами (1 и 4 цилиндры; и между 2 и 3 цилиндрами). Сопротивление на омметре должно быть примерно 5,4 кОм. Более подробное описание шагов проверки читайте в статье:

Установка ремня ГРМ ваз 2115 инжектор. Снятие старого ремня ГРМ

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки.Ремонт можно провести самостоятельно, главное установить все шкивы по меткам. Учитывая тот факт, что моторы с 16 клапанами на 15-ю модель ВАЗ не устанавливались, можно говорить об относительной простоте замены. Перед началом ремонта нужно изучить теорию – последовательность, особенности.

Когда следует менять ремень?

Первый, самый неприятный случай — порвался ремень. Такое случается довольно часто, поэтому в багажнике желательно иметь запаску.Причина поломки – чрезмерное натяжение, износ шкивов, превышение срока службы, а также недостаточная надежность ремня. Перед заменой ремня ГРМ нужно оценить его внешний вид и время работы.

Если он прослужил более двух лет или более 45 тысяч километров, обязательно замените его. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч километров. Но если автомобиль уже «состарился», лучше этот показатель уменьшить, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно печальное.Соответственно, он будет больше изнашиваться.

Что еще поменять с ремнем?

Сразу стоит сказать, что помпа системы охлаждения и антифриз имеют срок службы не более 90 тысяч километров пробега или максимум 3 года эксплуатации. При годовом пробеге в 30 тыс. км все антифризные присадки испаряются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается помпы, то она ломается, ее шкив приобретает люфт, в результате чего ремень при работе немного проскальзывает.

Также необходимо установить новый натяжной ролик.Срок службы такой же, как и у ремня. Если он выходит из строя, то появляется посторонний звук со стороны ГРМ, свидетельствующий о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ предполагает установку нового натяжного ролика. В том случае, если на шкивах есть износ (или срок их службы превысил отметку в 120 тысяч километров), целесообразно заменить и их. В противном случае новые ремни будут быстрее изнашиваться и возможен обрыв.

Инструменты для ремонта и подготовки

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструментов.Вам понадобится:

  1. Ключ на «10».
  2. Ключ на «17».
  3. Специальный ключ для натяжного ролика.
  4. Джек.
  5. Ключ на «19».

Вот и все, теперь можно приступать к замене. Если поломка застала вас в дороге, а запасной ремень есть, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение. На восьмиклапанных двигателях, как правило, обрыв происходит без последствий. Процедура разборки:

  1. Ослабьте болты крепления правого колеса к ступице.
  2. Поднимите правую сторону с помощью домкрата. Желательно зафиксировать левую заднюю часть и выжать ручной тормоз.
  3. Открутить болты пластиковой крышки, закрывающей отсек ремня ГРМ.
  4. Ослабьте гайку крепления ролика.
  5. Ослабьте и снимите
  6. Снимите болт с
  7. Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

При замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2115 важно правильно поставить метки.Они находятся в трех местах:

  1. На шкиве распредвала и головке двигателя.
  2. На шкиве коленчатого вала и блоке цилиндров.
  3. На маховике и пластине, прикрученной к блоку двигателя.

Последние метки можно увидеть, только если вынуть резиновую заглушку из картера сцепления. Для установки нового ремня сначала нужно поставить все шкивы по меткам. Затем ставим ремень, но учтите, что при натяжении произойдет небольшое смещение и может измениться угол опережения зажигания.Дальнейшая сборка осуществляется в порядке, обратном разборке. На автомобиле ВАЗ 2115 успешно заменили ремень ГРМ. Соберите все, установите крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Предотвращает попадание пыли и воды в отсек ремня ГРМ.

Покажем как заменить ремень ГРМ, помпу своими руками, как правильно выставить метки в двигателе автомобиля ваз 2115 ваз 2114 ваз 2113. Первым делом ключом на 10 откручиваем защитный кожух двигателя.Откручиваем и снимаем натяжной ролик (используем ключ на 17):

Откручиваем и снимаем шестерню распредвала (ключ на 17):

При этом ключ не потеряем. Защита откручивается ключом на 10 и 8:

Поднимаем автомобиль на домкрате, снимаем колесо, подкрылок и откручиваем шкив головкой на 19, можно для этой цели использовать стартер, т.к. в нашем видео. Далее ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень:

Вынимаем и выкидываем старые ремни.Теперь можно заняться помпой, для этого откручиваем три болта (ключ на 10), лучше всего использовать головку, особенно когда имеешь дело с третьим болтом:

Снимаем старую помпу и устанавливаем новую . Прокладка и места контакта были смазаны герметиком. Устанавливаем новый ремень ГРМ, на видео это подробно показано, включая маркировку.

Видео замены ремня ГРМ и помпы на ВАЗ 2114 2113 2115:

Резерв видео по замене ремня ГРМ, помпы, маркировка на ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113:

Далее речь пойдет о двух двигателях — 2111 и 11183.Завод ВАЗ устанавливал их на хэтчбеки Lada-114. Блок ГБЦ в этих двигателях содержит не 16 клапанов, а 8, а заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2114 может любой начинающий механик: клапана не касаются поршней ни при каком положении шкивов. Шкив ГРМ здесь всего один, и его необходимо выставить по метке так же, как и коленчатый вал. Рассмотрим детали.

То, что мы собираемся сделать, займет у профессионалов 10 минут. Пример замены ремня ГРМ ВАЗ-2114 смотрим на видео:

Все действия по замене ремня ГРМ «от и до»

Перед заменой убедитесь, что: включена нейтральная передача, автомобиль заперт, с аккумулятора снята «минусовая» клемма (ключ «10»).С двигателя 11183 снимается пластиковая крышка — деталь аккуратно подтягивается. Затем демонтируйте крышку привода:

  1. Открутите три крепежных винта, снимите пластиковую часть (см. фото).

    Крышка ГРМ на мотор 2111 и 11183

  2. Провернуть коленчатый вал ключом «на 17» и посмотреть, когда. Затем, открыв пробку, проверяем совпадение меток на картере сцепления. Немедленно зафиксируйте маховик отверткой.

    Метки на шкиве и маховике

    Альтернативный способ «сломать» ГРМ

  3. Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 невозможна без: ослабляем верхний и нижний крепежные винты, отмечаем положение регулировочного винта и выкручиваем его на 80%.

    Как переместить генератор к двигателю

  4. Ключом «на 17» откручиваем винт крепления шкива привода генератора. При установке нужно будет следить за совпадением меток (см. фото). Момент затяжки винта 99-110 Н*м.

    Шкив генератора двигателя

  5. Ослабляем гайку на ролике, проворачиваем его и снимаем ремень. Теперь можно заменить сам ролик.

    Завершающий этап демонтажа


Артикул

  • 2108-1006120 — видеоролик. Внимание: детали 2108-1006120 и 2112-1006120 не взаимозаменяемы!
  • 2108-1006129 — шпилька под валик;
  • 2108-1006040-10 — ремень;
  • 2108-1006149 – уплотнитель под кожух;
  • 2108-1006146 — пластиковая крышка.

Аналоги ремня

  • ВОРОТА 5521 или 5521XS (усиленные) рекомендуется
  • Финкит BD-111
  • Бош 1 987 949 559
  • LEMFORDER 58-111-19 или 14458 01
  • КОНТИТЕХ СТ-527
  • GOOD YEAR G1474 (полукруглый зуб) или G1485 (трапециевидный зуб)
  • ДАЙКО 111х190/1

Аналоги роликов

  • ВОРОТА T42042 или T42042A (2 шт. ))
  • МАПКО 23081
  • ФЛЕННОР FS99018
  • Лук 531 0671 20
  • ОПТИМАЛЬНЫЙ 0N1917

ВАЗ 2115: замена ремня ГРМ

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки. Ремонт можно сделать самостоятельно, главное. установите все шкивы по меткам. Учитывая, что на 15-ю модель ВАЗ не устанавливались двигатели с 16 клапанами, можно говорить об относительной простоте замены.Прежде чем приступать к ремонту, нужно изучить теорию. последовательность, особенности.

Когда мне нужно менять ремень?

Первый, самый неприятный инцидент — это разрыв ленты. Такое часто случается, поэтому желательно иметь запасной багажник. Выход из строя вызван чрезмерным натяжением, выработкой шкивов, превышением срока службы и недостаточной надежностью ремня. Перед замена ремня ГРМ на ВАЗ 2115 , нужно оценить его внешний вид и время работы.

Если он прослужил более двух лет или более 45 тысяч километров, обязательно замените его. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч километров. Но если автомобиль уже «постарел», лучше эту цифру уменьшить, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно печальное. Соответственно ременная передача будет больше изнашиваться.

Что еще можно изменить с помощью ремешка?

Читайте также

Сразу стоит отметить, что помпа системы охлаждения и антифриз имеют срок службы не более 90 тыс. км или максимум 3 года эксплуатации.При годовом пробеге в 30 тыс. км все антифризные присадки испаряются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается помпы, то она ломается, ее шкив приобретает люфт, что приводит к небольшому проскальзыванию ремня во время работы.

Также необходимо установить новый натяжной ролик. Срок его службы такой же, как у ремня. Если он ломается, то появляется странный звук из-за временных ограничений, что свидетельствует о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня привода ГРМ предполагает установку нового натяжного ролика. В случае износа шкивов (либо срок их службы перешагнул отметку в 120 тыс. км) целесообразно их заменить. В противном случае новые ремни будут быстрее изнашиваться и возможен обрыв.

Замена ремня ГРМ 8 клапанный двигатель ВАЗ 2114, 2115. Установка зажигания по меткам.

порван Ремень ГРМ на ВАЗ 2114. Заменить ремень ГРМ Можно сделать самому, ничего сложного в этом нет. Как заменить.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2115.2114. 2113 на 8 клапанный мотор и натяжной ролик

Подключение к медиасети AIR Partner: Замена ремня ГРМ ваз 2115 на 8 клапанном двигателе.

Инструменты для ремонта и подготовки

Читайте также

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструментов. Вам понадобится:

  1. Ключ «10».
  2. Ключ «17».
  3. Специальный ключ для натяжного ролика.
  4. разъем
  5. .
  6. Ключ «19».

Все, теперь можно приступать к замене. Если поломка застала вас в дороге, а запасной ремень есть, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение. На восьмиклапанных двигателях, как правило, разрыв происходит без последствий. Процедура разборки:

  1. Ослабьте болты крепления правого колеса к ступице.
  2. Поднимите правую часть гнезда. Желательно зафиксировать левую заднюю и выжать ручник.
  3. Открутить болты пластиковой крышки, закрывающей отсек с ремнем ГРМ.
  4. Ослабьте гайку крепления ролика.
  5. Ослабьте и снимите ленту генератора.
  6. Снимите болт со шкива коленчатого вала.
  7. Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня

Когда автомобиль ВАЗ 2115 заменен ремень ГРМ, важно правильно поставить метки. Они находятся в трех местах:

  1. На шкиве распредвала и головке двигателя.
  2. На шкив коленчатого вала и двигатель в сборе.
  3. На маховике и пластине, прикрученной к блоку двигателя.

Последние метки можно увидеть, только если снять резиновую заглушку с корпуса муфты. Для установки нового ремня сначала нужно расположить все шкивы по меткам. Затем наденьте ремень, но имейте в виду, что при его натяжении произойдет небольшое смещение и угол опережения зажигания может измениться. Затем сборку производят в порядке, обратном разборке.На автомобиле ВАЗ 2115 успешно заменили ремень ГРМ. Соберите все, установите крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Это предотвратит попадание пыли и воды в отсек ремня ГРМ.

Ремень ГРМ синхронизирует работу двигателя. Без него машина просто не заведется, а если бы он сработал и ремень оборвался, слетел, двигатель бы сразу заглох. А если двигатель гнет клапана, то он не просто заглохнет, но и загнет клапана.Правда, это не касается 8-клапанных автомобилей семейства «Самара-2». Ремень необходимо вовремя менять, следить за его состоянием и обслуживать. Разрыв ремня, слетание и прочие неприятности зависят от качества ремня и от помпы. Мы рекомендуем всегда возить с собой новый ремень в багажнике, т. к. замена — это простой и недолгий процесс. Такая перспектива куда приятнее, чем поломка вдали от дома, гаража или СТО. Здесь вас спасет только буксир или эвакуатор.

Внимание!
Вам потребуются следующие инструменты: ключи накидные, торцевой ключ «на 10», шпатель монтажный (продается в автомагазине по доступной цене, но вместо него подойдет толстая крепкая отвертка), специальный ключ для проворачивания натяжителя валик (вместо него подойдут два тонких сверла и отвертка), хомут с накидными головками.

Расположение ремня ГРМ

Ремень спрятан под кожухом от грязи и прочего мусора. Эта крышка пластиковая и легко снимается: болты крепления откручиваются.Сняв крышку, перед вашим взором предстанет весь механизм ГРМ (кроме поршней, их шатунов, клапанов и т. д., они расположены в блоке цилиндров). Ниже мы разместили фото, где отчетливо виден ремень (обозначен красной стрелкой), а синей стрелкой указали шкив распредвала, зеленой стрелкой указали помпу, указали натяжной ролик (регулирует натяжение ремня) с желтой стрелкой. Запомните приведенные выше детали.

Когда следует менять ремень?

Его желательно осматривать каждые 15-20 тысяч километров.Визуальные признаки износа очевидны: следы масла, следы износа на зубчатой ​​поверхности ремня (надевает на шкивы и удерживает ремень), различные трещины, складки, отслаивание резины и другие дефекты. Производитель рекомендует замену каждые 60 000 км, но мы не рекомендуем такие большие интервалы.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Вывод

1) Сначала снимите пластиковый кожух, закрывающий ремень, от грязи, разного рода воды и жира.Крышка снимается следующим образом: берется гаечный ключ или накидной ключ и откручиваются три болта крепления крышки (на нижнем фото болты уже откручены). Два болта присутствуют сбоку и держат крышку, а один находится в центральной части. Открутив их, можно снять крышку с двигателя автомобиля.

2) Теперь заглушите машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора. Затем снимите ремень генератора – подробности читайте в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ».Установить поршень четвертого и первого цилиндра в ВМТ (верхняя мертвая точка). Проще говоря, оба поршня совершенно прямые и без углов, чтобы мириться. Вам будет полезна публикация: «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ на автомобиле».

3) Затем возьмите ключ «на 13» и с его помощью слегка ослабьте гайку крепления натяжного ролика. Ослабляйте, пока ролик не начнет вращаться. Затем вручную поверните ролик, чтобы ослабить ремень. Возьмитесь за ремень и осторожно снимите его с роликов и шкивов.Начинать нужно сверху, со шкива распредвала. Снять его со всех шкивов не получится, поэтому освобождайте ремень только в верхней части.

4) Далее снимаем переднее правое колесо (инструкция по снятию доступна здесь: «Правильная замена колес на современных автомобилях»). Теперь возьмите торцевой или любой другой ключ, которым можно открутить болт крепления шкива привода генератора (шкив указан красной стрелкой).

Внимание!
Болт откручивается с помощью второго человека (помощника) и монтажного шпателя (или толстой отвертки с прямым лезвием).С левой стороны (по ходу движения автомобиля) картера сцепления снимите заглушку, отмеченную красным. Затем между зубьями маховика вставляется шпатель или отвертка (зубья обозначены синим цветом) — маховик удерживается от проворачивания. Придется применить силу, главное не переборщить. Открутив болт, снимаем шкив и откладываем в сторону!

5) Теперь у вас есть отличный доступ к шкиву коленчатого вала и ремню. В последний момент ремень снимается с нижнего шкива.Сейчас его полностью удалили.

Внимание!
Хотя это и не относится к 8-клапанным автомобилям семейства Самара, поясним для общего ознакомления: не заводить привычку прокручивать шкивы распредвала и коленвала с неустановленным ремнем. В противном случае вы сбиваете фазы газораспределения (они просты в настройке, нужно выставить маховик и шкив по меткам). Проворачивание шкива, например, на 16-клапанной приоре, приведет к встрече клапана с поршневой группой и они могут немного погнуться.

Установка

1. Проводится в порядке, обратном снятию последовательности, с учетом некоторых нюансов:

  • во-первых, рекомендуем очистить шкивы и натяжной ролик от грязи и разного рода жиров, попадающих на них со временем;
  • после очистки обезжирить шкивы и натяжной ролик уайт-спиритом;
  • начать установку.

Установите ремень в начале на шкив снизу вверх.Во время перевязки он будет провисать, поэтому потяните его руками и убедитесь, что он стоит ровно, а шкивы не перекашиваются. После установки убедитесь, что метки совпадают, после чего приступайте к установке натяжного ролика. Установите ремень на натяжной ролик (см. фото 1), затем сдвиньте вниз и установите на место шкив привода генератора. Обязательно следите за тем, чтобы отверстие на шкиве, обозначенное буквой А, совпадало с монтажной втулкой, обозначенной буквой В на втором фото. Если у вас есть динамометрический ключ (очень удобная вещь, позволяющая затягивать болты и гайки с определенным моментом, не перетягивая их), затяните болт крепления шкива привода генератора. Момент затяжки 99–110 Н·м (9,9–11,0 кгс·м).

Далее приступаем к регулировке ремня ГРМ на автомобиле: вставляем два сверла или самореза в два отверстия, имеющиеся на натяжном ролике (отверстия указаны стрелками на фото 1). По-хорошему, регулировка производится специальным ключом.однако он есть не у всех, поэтому мы рассматриваем альтернативный метод натяжения. Вставьте два винта и вставьте между ними отвертку (фото 3), затем поверните ролик против часовой стрелки. Полностью натянув ремень, полностью и полностью затяните гайку крепления ролика (фото 3). Убедитесь в правильности принятых мер: проверните ремень рукой точно в средней части между шкивами с усилием 1,5-2 кг. Если он поворачивается примерно на 90° (фото 4), то ремень отрегулирован правильно.В противном случае повторите регулировку.

Внимание!
Перетянутый ремень приведет к выходу из строя ролика, ремня и насоса. Слабый, недотянутый ремень будет соскакивать с зубьев шкива при движении на высоких скоростях и нарушатся фазы газораспределения — двигатель не будет работать должным образом.

2. После установки деталей на место обязательно проверьте совпадение меток и проверьте натяжение ремня.

Дополнительное видео

Ниже прикреплено видео по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к прочтению.

Внимание!
В видео ниже достаточно подробно описана процедура замены ремня, также рекомендуем посмотреть:

Замена топливной форсунки GM 4.3L

В этом подробном видеоролике демонстрируется замена топливной форсунки на автомобиле GM 4,3 л.

Расшифровка:
Давайте поговорим о замене форсунки на 4,3-литровом продукте GM. Сегодня мы работаем над пикапом Chevy S-10 2001 года выпуска. Этот автомобиль-донор уже проехал более 300 000 миль. И у нас есть пара заклинивших тарельчатых клапанов на разных форсунках. Таким образом, мы могли бы заменить эти компоненты по отдельности, но из-за большого пробега автомобиля и того факта, что более чем один из них вышел из строя, давайте продолжим и заменим весь блок здесь. Сегодня мы собираемся установить обновленный модуль. Так что это будет выглядеть немного по-другому, но дизайн намного лучше. И так, мы уже пошли дальше и сняли верхний воздухозаборник. Теперь, прежде чем мы снимем сам инжектор, мы должны обратить особое внимание на расположение трубок и различных тарельчатых клапанов.Итак, один совет: сегодня у многих людей есть сотовые телефоны с камерами, или, если у вас есть смартфон, у него есть камера. Давай, сделай пару снимков. Это, безусловно, может помочь вам, когда придет время переустановить новый.

Итак, давайте взглянем на наш новый отряд. Я собираюсь открыть его из коробки. И первым делом в коробке мы заметим инструкцию. Теперь я буду первым, кто признается, как и многие ребята, когда мы читаем инструкции? После того, как работа пошла не так, я настоятельно рекомендую вам сегодня уделить минуту, чтобы прочитать инструкции. Немного рассказывает о новом обновленном блоке, а также дает здесь правильную разводку того, как нам нужно перенаправить трубы перед установкой. Поэтому обратите особое внимание на инструкции, прилагаемые к устройству, и на то, как мы собираемся прокладывать эти инжекторные трубки.

Итак, теперь давайте достанем устройство из коробки. И когда мы посмотрим на это, вы заметите, что оно сильно отличается от оригинального устройства. В то время как изначально часть инжектора была установлена ​​здесь, в пластиковом корпусе.И затем у нас были подпружиненные тарельчатые клапаны здесь, где они вставляются во впуск. Что ж, из-за некоторых конструктивных изменений, теперь сам инжектор установлен здесь, внизу. Вот почему мы видим здесь несколько проводов и несколько разных разъемов. Однако это прямая замена предыдущей конструкции. Вы также заметили, что здесь сзади установлен регулятор давления топлива. Теперь к этому не будет шланга, не к чему будет подключаться, потому что это будет не ссылка на атмосферное давление, а ссылка на вакуум во впускном коллекторе. Он уже установлен внутри двигателя. Так что никакой связи тут быть не может. Что ж, давайте посмотрим, как снять старый блок. Мы покажем несколько советов по очистке, а затем покажем, как правильно установить новый блок.

Хорошо, теперь снимаем старый блок форсунок. Во-первых, мы возьмем только небольшую монтировку или отвертку, а также пару фиксирующих зажимов, удерживающих основной корпус на месте. Итак, мы осторожно поддеваем его, вытаскиваем эти клипсы.
После того, как мы освободим весь узел, мы можем снять тарельчатые трубки.Мы будем работать, осторожно сжимая фиксаторы. Иногда вам, возможно, придется немного скрутить его или немного пошевелить, но они должны выйти с очень небольшим усилием. И как только все будет выпущено, придет время удалить весь блок.

Теперь, когда мы сняли старый блок, мы собираемся немного почистить здесь, что поможет в установке нового блока. Итак, мы сняли наш старый инжекторный блок и пришло время прочистить эти каналы.Вы замечаете, что здесь много грязи. Образуется много углерода. Мы собираемся использовать маленькую кисть, такую ​​как эта. Видите ли, это идеально. На самом деле это маленькая двухшаговая кисть. У него есть более узкая внутренняя часть, а затем более широкая внешняя, и это будет идеально работать внутри нашего маленького отверстия. Теперь, если у вас нет этого инструмента, используйте очиститель для труб, может быть, даже тряпку поверх отвертки или что-то в этом роде, просто что-нибудь, чтобы очистить некоторые из этих портов. И мы собираемся удалить этот углерод.Нам нужна хорошая чистая поверхность, чтобы мы могли вставить нашу новую форсунку. Когда все будет готово, мы можем захотеть взять пылесос и убрать весь мусор здесь и убедиться, что он не попал внутрь двигателя.

Хорошо, прежде чем мы установим наш новый инжектор, еще раз, вы можете видеть, что инжектор здесь на самом деле находится в конце. Таким образом, мы делаем цельный блок. Как я уже говорил, они доступны по отдельности, но два из них у нас уже были плохими, автомобиль с большим пробегом, и мы не хотим возвращаться и заменять остальные четыре через неделю. Поэтому мы решили заменить весь блок здесь. Нам нужно немного смазать наконечники здесь, а также уплотнительное кольцо вверху, где оно подходит к верхней крышке впуска. И поэтому здесь я использую немного геля для сборки трансмиссии. Это автомобильная смазка. Вы можете использовать вазелин. Даже чистое моторное масло, безусловно, лучше, чем установка этих вещей насухо. Так что я просто собираюсь нанести немного этой смазки на каждый. Это поможет ему немного лучше скользить и поможет получить хорошее, плотное уплотнение, когда мы установим его во впускной коллектор.И, конечно же, убедитесь, что наши уплотнительные кольца в порядке и смазаны. Кроме того, топливные магистрали, которые идут от бака, будут проходить здесь сверху. Итак, как только я сниму эти колпачки, когда все будет установлено, я собираюсь смазать эти стальные линии, потому что у нас внутри есть пара уплотнительных колец. Мы также не хотим, чтобы они переворачивались и их защемляли. Таким образом, смазка является ключом к успешной установке. Теперь мы готовы установить наш новый блок. Неплохая идея, опять же, иметь под рукой нашу инструкцию.

Итак, чтобы лучше проиллюстрировать процесс установки, мы сняли и немного почистили впускной коллектор здесь, на верстаке. На оригинальной отливке видно, что здесь уже есть номера цилиндров. Мы просто немного выделили их, чтобы их было легче увидеть, но мы также поместили здесь несколько дополнительных номеров только для иллюстрации. То же самое и с инжекторным блоком. Здесь уже есть цифры, но чтобы упростить просмотр этого видео, мы установили здесь некоторые другие цифры.Теперь мы установили наш новый кронштейн. Теперь у него будет немного свободная посадка, потому что нам нужно будет перемещать его здесь. Так оно и есть. Не беспокойтесь об этом. Так что здесь будет своего рода сделка из двух частей. Нам нужно как бы поместить это к кронштейну, а затем нам нужно переместить наши трубки и правильно их направить, прежде чем мы зафиксируем что-либо на месте. Итак, мы собираемся аккуратно начать наш процесс установки здесь, вставить трубки. И, как я уже упоминал ранее, хорошо иметь их смазанными, но для этого мы собираемся сделать их сухими.Теперь, когда мы все здесь примерно настроили и проложили правильно, мы можем вставить это в кронштейн, зафиксировать на месте, а затем мы можем вернуться к каждому из наших инжекторов и зафиксировать их на месте. Очень важно делать это вместе, потому что, как только эти вещи заблокированы, их очень трудно снова вытащить.

Итак, если мы снова посмотрим на нашу маршрутизацию, мы увидим, что все установлено правильно. У нас есть номер один, три и пять здесь, где будет водительская сторона двигателя.И у нас есть два, четыре и шесть, направленных к тому, что будет пассажирской стороной двигателя. Очень важно, чтобы эта маршрутизация была правильной. Во-первых, мы не ломаем эти трубки, а во-вторых, нам нужно, чтобы топливо попало в цилиндр в точное время.

Напомню, что одним из самых важных моментов, которые следует учитывать при установке этой форсунки, является прокладка трубок. Итак, давайте перевернем этот блок форсунок и посмотрим, что обычно происходит со стороны водителя автомобиля для первого, третьего и пятого цилиндров.Теперь вы заметите, что для того, чтобы правильно разместить все в кронштейне и проложить его, нам придется спрятать инжектор номер три вокруг трубки номер один. Итак, если вы заметили, как я проложил трубы, у нас их три за одной. Теперь с другой стороны, для цилиндров два, четыре и шесть, нам не нужно делать ничего особенного. Все они могут оставаться в своем надлежащем порядке. Итак, еще раз, как только мы перевернем эту штуку, форсунка номер три переместится вот так, и мы уйдем.

Как видите, мы хорошо смазали его, правильно установили. Теперь мы можем приступить к установке нашей верхней крышки. И как только это будет действительно установлено, мы собираемся удалить эти две маленькие заглушки прямо здесь. Видите, мы смазали топливопроводы. Они собираются попасть туда. Мы закончим установку корпуса дроссельной заслонки, кабелей, подключим все обратно, и автомобиль должен быть готов к работе.

Итак, надеюсь, теперь вы лучше понимаете, что нужно для замены блока топливных форсунок обновленной конструкцией на 4.Двигатель GM 3 литра. Не забывайте его чистить. Не забудьте смазать его и будьте осторожны при установке. Итак, теперь, когда мы все закончили, спасибо за просмотр и наслаждайтесь своей новой топливной форсункой.

Практическое руководство: замена топливных форсунок

Поддержание правильной работы топливных форсунок имеет решающее значение для производительности вашего автомобиля и повседневной эксплуатации. Посмотрите наше новое видео, демонстрирующее, как их заменить при необходимости:

Список инструментов:

  • Ударная дрель или трещотка с удлинителем
  • Torx T30
  • Отмычка
  • Смазка
  • Тряпка
  • Новые топливные форсунки

Прежде всего, вы должны убедиться, что ваш двигатель полностью остыл и отсек двигателя попытка начать любую работу! Вытекание и воспламенение какого-либо топлива представляет потенциальную опасность возгорания.

Теперь, когда вы готовы приступить к работе, снимите защитные покрытия. Они просто выскакивают прямо из места. Теперь вы должны увидеть два болта, которые вам нужно снять, чтобы получить доступ к топливным форсункам.

С каждой стороны есть четыре форсунки, к разъемам которых прикреплены маленькие красные предохранители. Возьмите инструмент выбора и просто сдвиньте их назад до щелчка. На этом этапе вы сможете зажать стороны разъема и вытащить его.

Затем возьмите свой T30 Torx и выкрутите два болта из топливной рампы. Для этого используйте ударную дрель или трещотку с удлинителем. Затем возьмитесь за переднюю часть топливной рампы и поднимите ее, чтобы получить доступ ко всем форсункам. Опять же, может вытечь немного топлива. Но это нормально, потому что вы нашли время, чтобы убедиться, что все уже остыло!

На каждой форсунке имеется небольшой квадратный предохранитель. Возьмите кирку или отвертку с плоской головкой, чтобы потянуть ее назад и снять. Осторожно, не уроните! Затем возьмите тряпку и положите ее под заднюю форсунку, чтобы впитать топливо. Поднимите топливную рампу к тряпке и вытащите заднюю форсунку.

После того, как вы сняли все форсунки, возьмите смазку и нанесите ее на верхнее и нижнее уплотнительные кольца, чтобы вы могли вставить их обратно в топливную рампу, не порвав их. Чтобы вставить их обратно, вам просто нужно осторожно покачать их вперед и назад легкими круговыми движениями, пока они не вернутся на место.Не пытайтесь надавить на них в лоб, потому что они порвутся.

На инжекторе вы увидите красный предохранитель, с которым мы работали раньше. Прямо над ним есть небольшое черное пространство; а затем чуть выше есть черный слот. В этот слот вы хотите вставить предохранительный зажим, который вы сняли ранее, когда вернете его на топливную рампу. Вы хотите надеть зажим туда, где маленькая прорезь находится чуть ниже основания. Теперь сделайте то же самое для остальных форсунок и удалите тряпку, которую вы положили под заднюю.

Совместите четыре форсунки с портами внизу в нижней части нагнетателя и покачивайте уплотнения форсунок (нижние уплотнительные кольца), пока они не встанут на место. На этом этапе кронштейны выше должны сидеть заподлицо с точками крепления. Затем вы можете вставить болты обратно и снова надеть разъемы, а затем вернуть красные предохранительные зажимы на место, зафиксировав все на месте.

После установки всех форсунок с обеих сторон включите зажигание (не заводя автомобиль), чтобы заполнить топливные насосы.Этот шаг необходим для того, чтобы вы могли убедиться, что вы видите какие-либо утечки из новых топливных форсунок, которые вы только что установили. Когда все выглядит хорошо, верните крышки на место, и дело сделано!

Ремонт ТНВД в Одессе, ТХ

Как работает впрыск топлива?

Мы в автосервисе «Премьер» в Одессе прекрасно знаем, как работает впрыск топлива. Для того, чтобы двигатель вашего автомобиля работал бесперебойно, в нем должно быть обеспечено правильное соотношение топлива и воздуха. Топливная форсунка представляет собой клапан с электронным управлением, который подает топливо от топливного насоса к двигателю автомобиля. Топливная форсунка способна открываться и закрываться несколько раз в секунду. Когда форсунка активируется, электромагнит перемещает поршень, который открывает клапан, позволяя топливу под давлением выбрасываться через крошечное сопло. Форсунка спроектирована таким образом, чтобы распылять топливо как можно мельче, чтобы оно могло легко гореть. Топливная форсунка управляется блоком управления двигателем автомобиля или ЭБУ.

Как узнать, нуждается ли мой автомобиль в ремонте системы впрыска топлива?

Независимо от того, интересуетесь ли вы ремонтом топливной форсунки для вашей Acura, Audi, BMW, Buick или чего-то еще, признаки поврежденной или грязной топливной форсунки одинаковы. Неисправная топливная форсунка испортит интервалы впрыска топлива или вообще предотвратит впрыск топлива в двигатель. Возможно, ваша топливная форсунка забита или загрязнена и не нуждается в полной замене. В Premier Car Care Center в Западном Техасе мы предлагаем услуги по очистке и обслуживанию топливных форсунок и можем помочь вам очистить форсунки или заменить их, если это необходимо. Помимо ремонта впрыска топлива, мы также предлагаем услуги по ремонту автопарка, плановому техническому обслуживанию и настройке, а также ремонту автомобилей.

Вот некоторые признаки неисправной топливной форсунки:

  • Неравномерный холостой ход или двигатель глохнет.
  • Ваш двигатель вибрирует или дает пропуски зажигания.
  • Если ваш автомобиль не получает достаточно топлива от топливных форсунок, он не сможет правильно разогнаться, и ваш двигатель будет вибрировать или давать пропуски зажигания.
  • Загорается индикатор проверки двигателя.
  • Вы заметили утечку топлива и/или запах топлива.
  • Ваш двигатель гудит.
  • Экономия топлива вашего автомобиля снижается.
  • Ваш автомобиль не прошел тест на выбросы.

Перед тем, как транспортные средства будут выпущены, они проходят тест на экономию топлива, проводимый EPA, чтобы получить расчетный пробег вашего автомобиля. Если ваш автомобиль не расходует столько миль на галлон, как раньше, возможно, проблема связана с топливной форсункой.

Ваш мастер по ремонту топливной системы впрыска

Проблемы с впрыском топлива могут быть пугающими, но в Premier Car Care Center мы можем облегчить ваши тревоги. Обслуживая сообщества в Одессе и прилегающих районах с 2000 года, наши надежные специалисты обладают обширными знаниями о различных частях вашего автомобиля, и мы предоставляем тщательное высококачественное обслуживание, которое вернет вас на дорогу как можно скорее. Причины, по которым вы должны иметь дело с нами:

  • 24 месяца / 24 000 миль гарантии
  • Честность
  • Возможна сдача автомобиля в нерабочее время
  • Мы используем заводское OEM-оборудование и детали
  • Се Хабла Эспаньол

Если вы находитесь в округе Эндрюс, штат Техас, округе Эктор, штат Техас, Мидленде, штат Техас, Одессе, штат Техас, округе Пекос, штат Техас или в прилегающих районах, мы будем рады видеть вас у нас.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта