Выдавило сальник коленвала причины: Выдавило сальник коленвала: причины и решение — Иксора

Почему выдавливает сальники? | Автоочерк

Многие, я думаю, слышали об этой проблеме. А также многие столкнулись с ней напрямую. Сюда же можно отнести: выдавливание масла из-под фильтра, раздувание корпуса фильтра и разрыв фильтра, а также выдавливание щупа.

1. Перелив уровня.

На самом деле перелив масла в двигателе не страшен ничем, но конечно же в разумных пределах. Я на личном примере эксплуатировал 3 двигателя в которых я специально завышал уровень примерно на сантиметр выше максимальной отсечки по щупу. Как в зимний так и в летний период и ничего не случалось. Так как на опыте знаю эти моторы не любят масляное голодание. Превышение уровня поможет обезопасить от этого при подъёме в крутые горы и затяжных поворотах, когда масло может сильно отливать от маслоприёмника.

Это двигатели:

1G-GE( объём 2 литра, рядная шестёрка)

2JZ-GE(объём 3 литра, рядная шестёрка)

RB25DET NEO(объём 2,5 литра, рядная шестёрка с турбиной)

От такого превышения никогда ничего не случится. Если брать щуп, то примерный объём масла от минимальной до максимальной отметки равен литру. Я вообще не пониманию зачем некоторые наливают пол уровня. Если превысить максимальный уровень примерно на сантиметр, то вы перельёте масла около 300 грамм. От этого сальники в стратосферу точно не улетят. Да и на заводах не дураки, закладывают возможный перелив и плаванье уровня в конструкцию мотора полюбому.

А как многие говорят,что масло может вспенится из-за взбалтывания вращающимся коленвалом, и при переливе масла возрастает давление в картере-это верно. Но чтобы это произошло, масла надо залить например вместо положенных 4-х, литров так 8, тогда точно и коленвал у вас вспенит его, и сальники вылетят.

2. Осевой люфт колевала.

Осевой люфт коленвала появляется при износе полуколец. Но проявляется этот люфт только на механике, при постоянном выжиме сцепления на коленвал идёт осевая нагрузка от выжима корзины.

Я сталкивался с этой вещью на ВАЗ 2106. Оба полукольца разбило, и они выпали в поддон. Таким образом коленвал начал смещаться в сторону лобовины мотора и начал тереться внутренней стороной щеки о перегородку блока. Но даже при этом лобовой сальник не выдавило. Это нереально.

А вот если на оси коленвала смонтирован масляный насос и приводится от него в движение. То в этом случае может раздавить корпус насоса либо внутреннюю шестерню как это происходит на RB25DET.

На моторах серии 1g также лопается лобовина двигателя от осевых люфтов. И стоит отметить масляный насос приводится в движение ремнём.

На переднеприводных жигах также имеет место касание при осевом люфте, коленвала об масляный насос.

3.Зимний запуск на густом масле.

Наконец-то добрались до реальных причин. При зимнем запуске например на 10w40 при температуре ниже 20-ти градусов, масляный насос не может быстро пропустить через свои каналы настолько густое масло. И даже открытие редукционного клапана иногда не спасает. Поэтому если насос смонтирован на оси коленвала, то коренной сальник является также сальником насоса и его выдавит.

Если же насос приводится в движение от ремня как на моторах серии 3s и
1g. То в этом случае выдавит сальник самого насоса, либо прокладку крышки насоса. А коренной сальник останется нетронут. На жигулёвской классике например насос другого типа вовсе, там скорее даванёт масло из под фильтра.

Также в зимние запуски может давить масло из-под фильтров, из-за низкого качества прокладки. При неисправности редукционного клапана масляного насоса будет выдавливать сальники насоса и передние сальники лобовины если насос смонтирован на коленвале. Также может раздувать и разрывать фильтра. Обычно такой клапан исполнен в виде поршенька и пружины. Его можно регулировать и нужно чистить.

Также сальники может давануть при езде зимой на масле с высокой вязкостью на разогрев. При низкой температуре, которая охлаждает мотор при езде, масло также может загустеть, и результат дальнейший уже известен.

4.Возрастание картерных газов.

Эта причина проявляется при забивании смолистыми отложениями клапана вентиляции и отсекателя в клапанной крышке. Из-за износа цилиндров, износа и залегания поршневых колец, и дальнейшего прорыва газов из цилиндра в картер. Часто встречается на турбо-моторах.

От этого может выдавить и сальники и щуп может выкидывать. Чаще выстреливает задний сальник между коробкой и мотором. Также возможно подтекание из-под прокладок на которые будет оказываться давление воздуха.

5. Человеческий фактор.

Кривая установка. Или несоответствие размеров сальника и корпуса. Это наверное самая простая причина.

Спасибо за внимание! Жду ваших искромётных комментариев как в статье про хон.

Также на канале можете ознакомиться со статьёй про маслосъёмные колпачки.

Почему выдавливает сальники | Заметки автомеханика

Бытует мнение, что сальники выдавливает, если превышен уровень масла в двигателе. Так ли это на самом деле?

Почему выдавливает сальники

Здравствуйте уважаемые читатели!

Бороздя просторы интернета в поисках ответа на вопрос: «почему выдавливает сальники» можно встретить множество различных мнений, однако не все они правдивы. Давайте рассмотрим основные причины по которым может выдавливать сальники (в двигателе, КПП, мостах и т.д.).

Популярный миф

Высокий уровень масла. На многих форумах можно встретить такое мнение, мол если перелить масла в двигатель, то увеличится давление масла и выдавит сальники. На самом деле ничего подобного не будет. Если конечно у вас исправен редукционный клапан масляного насоса. Если данный клапан неисправен, то давление будет высоким (или низким) и с нормальным уровнем масла. Перелив масла, в свою очередь, никак не отразится на выдавливание сальников.

Почему выдавливает сальники.

Почему выдавливает сальники

Неподходящий сальник. Довольно распространенной причиной можно считать установку сальника другого размера. Дело в том, что цены на оригинальные сальники бывают неоправданно высокими, а аналоги не всегда совпадают по размеру с оригинальным сальником. Таким образом из-за невнимательности можно установить сальник меньшего размера. В последствии, при запуске, такой сальник может выйти с посадочного места.

Осевой люфт валов. Не менее популярной причиной выдавливания сальников это осевой люфт валов. Например при износе полуколец коленвала вал начинает перемещаться в осевом направлении, тем самым выдавливая сальник наружу. Лечится устранением осевого люфта валов.

Проблема с кольцами. При залегании колец или износе ЦПГ повышается давление картерных газов. Это так же может являться причиной выдавливание сальников, однако гораздо чаще начинается течь из под клапанной крышки.

Проблемы с системой вентиляции картера. В большинстве случаев сальники выдавливает из-за засорения маслоотделителя.

Почему выдавливает сальники

Основной причиной засорения маслоотделителя является использование некачественного масла или несвоевременная замена масла.

Почему выдавливает сальники

На некоторых автомобилях встречается болезнь — сапун перемерзает. В мостах и КПП так же присутствует сапун, который частенько засоряется, что приводит к выдавливанию сальников.

Спасибо за внимание, ставьте лайки, удачного Вам дня!

Почему протекает сальник коленвала toyota camry: причины и решение

Течет сальник коленвала: причины, риски, варианты решения

Любая утечка будь то вода, масло или информация — неприятна, поскольку утечка — это потеря чего-либо стоящего. В своей сегодняшней статье хочу поговорить об утечке масла через сальник коленвала. Вы узнаете о том, почему течет сальник коленвала, по каким причинам это происходит и как это устранить.

Причин, по которым течет передний сальник коленвала или задний сальник коленвала на самом деле немало. И решение проблемы, как правило, сводится к банальной замене дефектной детали, в нашем случае сальника. Однако перед тем как заменить сальник коленчатого вала, думаю, стоит разобраться почему он вышел из строя, дабы не допустить повторения данной неприятности.

Распространенные причины

  • Естественный износ. Как не крути, нет ничего вечного, и рано или поздно от серьезных нагрузок, колебаний и перепада температур сальник изнашивается, в результате из-за появления неплотностей возникает течь. Как правило, передний сальник течет от износа раньше, так как он подвержен большим вибрационным нагрузкам. Течь заднего сальника коленвала встречается реже, поскольку он лучше защищен коробкой и маховиком.
  • Вторая причина — низкое качество сальника. К сожалению, довольно часто встречаются ситуации, когда, покупая якобы качественную деталь, мы получаем контрафакт или подделку. В результате из-за несоответствия требованиям деталь быстро изнашивается и приходит в негодность. Образуется течь заднего сальника коленвала или переднего, и владелец снова «попадает» на ремонт.
  • Неправильная установка. Редко, но все же случается, когда во время установки новой детали нарушаются правила монтажа или пренебрегаются определенные требования. Это может произойти по разным причинам — отсутствие опыта, небрежное отношение к работе, неосторожность.

Какие риски?

Когда течет сальник коленвала это не только не выгодно с финансовой точки зрения, так как приходится постоянно доливать моторное масло, цена которого, как вы знаете, довольно высокая, это ко всему прочему риск угробить мотор. Если утечка будет серьезной, и вы не сможете вовремя ее обнаружить, это может привести к «масляному голоданию», проще говоря к ситуации, когда мотор работает «насухо», то есть без смазки или без необходимого ее количества.

Второй момент. Масло может попадать на вращающиеся детали и загрязнять весь моторный отсек, со временем это приведет к появлению грязного налета. Если не решать проблему, слой грязи может привести к перегреву двигателя.

Попадая на шкивы и сцеплении масло вызовет проскальзывание ремней и пробуксовку сцепления. Кроме того, масло негативно влияет на резиновые детали, меняя их плотность, поэтому нередко из-за масла разрушаются ремни, патрубки и прочие резинометаллические изделия. В случае с ремнем ГРМ этом может означать преждевременный износ и высокий риск обрыва ремня ГРМ, который в большинстве случае сулит капремонт двигателя.

Течет сальник коленвала — решение проблемы

Как я уже говорил, проблема течи решается довольно тривиально — замена прохудившейся детали на новую. Однако, чтобы не «наступить на те же грабли» снова, следует учитывать ряд нюансов.

Прежде всего не доверяйте покупку сальника никому, так как нередко на СТО в бумагах указывают одно, а ставят другое. Необходимо купить сальник коленвала самостоятельно, при этому следует уточнить у производителя или в тех. документации номер или код детали. Заказывать запчасть необходимо у оф. представителя той или иной компании или на сайте, который сотрудничает с производителем вашего авто и имеет все необходимые разрешения.

При покупке распечатайте деталь, проверьте ее на предмет повреждений и брака, в случае каких-либо несоответствий откажитесь от покупки и уже тем более от установки такой детали.

Задний сальник коленвала — замена (основные моменты)

  1. Производится демонтаж КПП вместе с корзиной сцепления.
  2. После снимается маховик, затем при помощи отвертки достается старый сальник коленчатого вала.
  3. При помощи ветоши необходимо очистить посадочное место (шейка коленвала).
  4. Маслом смазывается новый сальник и устанавливается в посадочное место. Чтобы установка произошла максимально эффективно, рекомендуется использовать специальную оправку для запрессовки. Как вариант подойдет кусок трубы подходящего диаметра.
  5. Далее следует сборка в обратной последовательности.

Передний сальник коленвала — замена (основные моменты)

Замена заднего сальника коленвала считается более простой процедурой, так как данная работа не требует демонтажа многих трудносъемных узлов. Однако вместо этого существует другая проблема: после замены сальника придется выставлять зажигание и регулировать фазы газораспределения. Работа выглядит примерно следующим образом.

  1. Снимаются защитные кожухи и все, что мешает добраться к сальнику.
  2. Демонтируются шкивы и снимается ремень.
  3. После снимается сальник при помощи отвертки.
  4. Новый сальник коленвала ставится аналогично заднем сальнику.
  5. Далее следует сборка.

После выполнения ремонтных работ необходимо завести мотор и убедиться в том, что проблема исчезала. Если на холостых все нормально, можно проверить как поведет себя сальник на ходу. Если течь сальника коленвала исчезла, можно с облегчением вздохнуть и сделать вывод, что установка произведена правильно, деталь не бракованная и все прошло как надо.

Как видите, даже самая безобидная течь может доставить массу неприятностей и стать причиной серьезного ремонта. Следите за уровнем масла и регулярно осматривайте мотор на предмет наличия течи масла, антифриза, топлива и т. д. Своевременное обнаружение позволит вам избежать серьезных проблем и ликвидировать проблему на ранней ее стадии.

У меня все, если статья понравилась, напишите комментарий, а также поделитесь статьей в социальных сетях используя кнопки, расположенные ниже. Буду вам чрезмерно признателен. Всем добра и до новых встреч на Авто Пособие водителя.

Потёк сальник коленвала- что с ним делать?

Потёкший сальник- всегда неприятность, от него двигатель становится грязным, вся пыль собирается на двигателе. Масло разъедает резину- потёкший передний сальник быстро приведёт в негодность ремень ГРМ. Когда течёт задний сальник коленвала, масло попадает на диск сцепления, и оно теряет свои фрикционные свойства. Скорее всего, всё масло из двигателя не вытечет через повреждённый сальник, но доставит некоторые проблемы.

Причины, почему течёт сальник коленвала

При больших пробегах, более 100 000 километров, сальник может потечь. Вызвано это тем, что коленвал имеет некоторое биение, благодаря чему разбивается внутренняя поверхность сальника, которая должна очень плотно прилегать к коленвалу. Но так как она разбита и потеряла эластичность, она не в состоянии плотно прижиматься к уплотняемой поверхности.

Если машина долгое время не эксплуатировалась, сальник может пересохнуть и «задубеть». Тогда он точно не сможет прижаться к уплотняемой поверхности. Потеря эластичных свойств может происходить и вследствие влияния некачественного масла, которое разъедает всё, что можно.

Новый сальник течёт по другим причинам- это может быть качество самого изделия, либо неправильная его установка. Не ставьте детали сомнительного производства, лидерами в производстве уплотняющих изделий являются следующие компании: Victor Reinz, Elring, Goetze и другие. Эти компании поставляют свою продукцию как на сборочный конвейер ведущих мировых производителей, так и на рынок запасных частей (Aftermarket).

При неправильной установке может повредиться внутренняя рабочая поверхность сальника, если устанавливать его неравномерно. Обычно сальник выставляют в нужном положении и через проставку соответствующего размера лёгкими ударами молотка сальник забивают на своё посадочное место. Производители однако рекомендуют использовать своё оригинальное оборудование.

Сальник также может потечь по причине, не связанной непосредственно с сальником. Если двигатель неисправен и в нём повышенное давление картерных газов, то эти газы запросто могут выдавить сальник, тем самым проделав щель, чтобы масло могло свободно вытекать.

Последствия от потёкшего сальника

На коленвале сальников два- передний и задний.

Оба из них представляют характерную только ему неприятность. Возле переднего сальника находится ремень ГРМ- при попадании на него масла он запросто может порваться в процессе эксплуатации. Возле заднего сальника- сцепление, если на него попадёт масло, то сцепление потеряет свои фрикционные свойства. Но в обоих случаях потеря масла и грязный двигатель неизбежны.

Потёк передний сальник коленвала

Если сальник недавно менялся, то есть большая вероятность, что его неправильно установили, а именно загнули внутреннюю кромку резинки, через которую и устремилась течь. В таком случае только под замену, ибо сальник уже испорчен, хоть и новый.

В некоторых случаях ошибочно диагностируется потёк сальника- может подтекать прокладка масляного насоса, они находятся рядом и масло течёт с одной и той же стороны. Картер при таких подтёках всегда будет грязным, потому что к маслу любая пыль прилипает и остаётся на поверхности, никуда не стекая.

Самой страшной проблемой может стать обрыв ремня ГРМ.

На многих моторах при этом гнутся клапана. Последствием станет дорогостоящий ремонт- замена ремня ГРМ, прокладки ГБЦ, замена клапанов с их последующей притиркой, шлифовка плоскости ГБЦ (а плоскость в 99% случаев будет неровной, что скажется на надёжности). Также будут повреждены поршни, так как именно они соприкасаются с клапанами и повреждаются об них. Но мелкие деформации и даже неглубокие углубления поршням не страшны- ходят как ни в чём ни бывало. Но бывают случаи, когда поршень насквозь пробивается клапаном- тут только под замену, а это почти капиталка- придётся ещё и вкладыши все по кругу менять, и прокладка картера сюда же.

Итак, давайте подсчитаем, какие затраты на замену сальника:

  • Замена сальника
  • Замена ремня ГРМ

Если оборвался ремень и погнуло клапана, тогда приплюсовываем:

  • Замена клапанов
  • Притирка клапанов
  • Фрезеровка плоскости головки
  • Замена прокладок ГБЦ и клапанной крышки
  • Прокладки под коллектора (возможно, крепёж поломается на выпуске)
  • Замена мск (раз уж полезли к клапанам, то колпачки не грех поменять)
  • Доливка охлаждающей жидкости и моторного масла
  • По хорошим делам, ещё и болты крепления ГБЦ поменять надо

Если ещё и поршень поломался:

  • Замена поршня с кольцами (если найдёте, где по одному поршню продают, обычно комплекты идут)
  • Замена шатунных вкладышей
  • Прокладка поддона

Ну и всё, в том двигателе почти не осталось деталей. А теперь подсчитайте стоимость деталей и работ по восстановлению двигателя с учётом стоимости деталей для вашего авто, и подумайте, стоит ли оно того, чтобы ездить с грязным двигателем, если, конечно, у вас не цепной привод.

Потёк задний сальник коленвала

От заднего сальника таких проблем не будет, но сам по себе задний сальник- уже проблема, потому что для его замены надо снимать коробку, сцепление и маховик, а это работа чуть ли не на целый день. Но, когда добрались до сальника, поменять его не проблема.

Если задний сальник потёк, от него может быть одна большая проблема- он зальёт маслом диск сцепления, и тот потеряет свои фрикционные свойства, машина будет ехать как при изношенном диске сцепления- ты ей газу, а она нифига. Всё масло через этот сальник не вытечет, хотя течёт оно достаточно интенсивно.

Замена переднего и заднего сальника коленчатого вала

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

  • Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
  • Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице. Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
  • Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
  • На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
  • Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом. Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

  • сначала нужно снять коробку передач;
  • затем снимается сцепление;
  • после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
  • далее очищается посадочное место сальника;
  • теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
  • после сборка производится в обратном порядке;

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:

  • осуществите демонтаж шкивов;
  • далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
  • следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
  • теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
  • снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Шкив коленчатого вала двигателя: назначение, разновидности шкивов коленвала, способы фиксации. Откручивание болта или гайки шкива своими руками: способы.

Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.

Почему протекает сальник коленвала toyota camry: причины и решение

Выдавило сальник коленвала: причины и решение

Сальник коленвала – деталь, которая располагается в выходящей наружу части коленчатого вала. Как правило, сальник выполняется из резины или силикона и имеет округлую форму с диаметром отверстия равным диаметру коленвала. Несмотря на простоту конструкции, эта деталь служит важной цели – удержанию масла, которое может выбрасываться через наружную часть коленвала во время его вращения. Выход из строя сальника может привести к нестабильной работе двигателя, а также подвергнуть мотор серьезным повреждениям. Обычно потеря работоспособности уплотнителем коленвала сопровождается несколькими симптомами, которые могут предупредить водителя о возникшей проблеме, которую необходимо устранить.

Выдавило сальник коленвала: причины

Если пробег вашего автомобиля приближается к цифрам 150-200 тыс.км, скорее всего подходит к концу ресурс работы сальника коленвала. Производители автокомпонентов рекомендуют соблюдать рекомендованные интервалы замены расходников. Обращаем ваше внимание на то, что своевременно проведенное техобслуживание позволяет предотвратить повреждение автомобильных узлов.

Утечка масла – наиболее распространённый признак проблемы с уплотнителем коленвала. Если уплотнение высыхает, трескается или рвется, утечка масла будет налицо. Следы масла как правило появляются на месте выхода коленчатого вала из блока.

Почему протекает сальник коленвала?

Причинами выхода из строя сальника коленвала могут быть:

  1. Выход рабочего ресурса детали.
    Со временем форма сальника подсыхает и деформируется, в связи с чем деталь перестает плотно прибегать к стенкам, и соединение теряет герметичность.
  2. Воздействие низких температур.
    Под воздействием низких температур, например, при длительном простое автомобиля на морозе, материал сальника может потерять свои рабочие свойства. Деталь может перемёрзнуть, высохнуть и потерять упругость, что снижает герметизирующие свойства.
  3. Низкое качество детали.
    Если вы недавно провели замену сальника и уже видите следы протечки, скорее всего проблема в качестве установленной детали. Рекомендуем ставить автокомпоненты только проверенных временем и опытом автомобилистов производителей.
    Также не стоит списывать со счетов и неправильную установку детали. Для полной посадки часто требуется специальное оборудование, которое есть только на профессиональных СТО.
  4. Выход ресурса масляного фильтра.
    Бывает, что замена сальника на новый не дает результатов. Это происходит потому, что протечку сальника легко спутать с протечкой масляного фильтра. В последнем случае замена сальника не будет эффективна, и масло продолжит подтекать.
  5. Сальник выдавливает из посадочного места.
    Часто сальник не просто деформируется по форме, но и может быть выдавлен из гнезда под давлением картерных газов (при неполадках ДВС), вследствие чего образуется зазор и теряется герметичность компонента.

Обратите внимание на то, что потеря герметичности сальником коленвала является неполадкой, которая может повлечь за собой серьёзные последствия. Например, обрыв ремня ГРМ, потерю рабочих характеристик механизмом сцепления. Если вы обнаружили протечку, сальник порвался, потрескался или его выдавило из гнезда, необходимо в короткие сроки провести замену детали.

Чтобы замена сальника была эффективна и деталь работала весь заявленный производителем ресурс, рекомендуем приобретать детали только известных и проверенных производителей.

Купить ремни ГРМ можно в магазине IXORA. При необходимости вам помогут сделать правильный выбор наши квалифицированные менеджеры.

Почему протекает сальник коленвала toyota camry: причины и решение

Toyota Camry (2005+). Под машиной появляются лужи и пятна

Нередко, отъезжая от места стоянки, автомобилист замечает мокрые пятна на том месте, где был припаркован его автомобиль. Являются ли такие пятна показателем неисправности авто, и где искать причину течи?

Откуда берутся пятна под автомобилем

Прежде чем записываться в сервис, стоит попробовать самому определить причину утечки – возможен вариант, что это всего-навсего конденсат.

Различные системы в автомобиле функционируют за счет разных жидкостей – тормозной, охлаждающей, а также моторного и трансмиссионного масла. И пятна под автомобилем могут оказаться любой из них. Причин, по которым вытекает так или иная жидкость – множество, начиная от негерметично закрытой емкости и заканчивая течью из тормозной системы.

Как определить причину образования пятна
Самый верный способ определить, какая именно жидкость вытекла из автомобиля – обратить внимание на само пятно, на его цвет, консистенцию и запах. Если пятно образовано прозрачной и текучей жидкостью, то это вода из кондиционера; быстро испаряющаяся почти прозрачная жидкость с характерным запахом – это топливо; коричневая и текучая жидкость с особенным запахом – признак утечки из тормозной системы; не растекающаяся и не испаряющаяся жидкость, от прозрачного до коричневого цвета – это антифриз; а масло имеет тягучую консистенцию и светлый цвет, если оно новое, и более темный – если старое.

Второй этап – это определение причины образования пятна. Если удалось установить, что вытекшая жидкость – это, к примеру, антифриз, значит проблему следует искать в радиаторе. Причиной утечки антифриза может стать не герметичность патрубков охлаждающей системы, а также трещиноа в блок-картере или иные повреждения радиатора.

Если пятно имеет все признаки омывающей жидкости, то проблема в негерметичности бачка стеклоомывателя. Эту неисправность несложно устранить, сняв бачок и запаяв дырку, или заменив его на новый.

Если пятно под автомобилем — это вытекшее топливо, то причиной может быть негерметичность топливной системы: трещины в шлангах или трубках, или пробоины в бензобаке. С такой проблемой рекомендуется обращаться к специалистам, которые устраняют течь методом «холодной сварки».

Если пятно имеет признаки масла, то причин может быть несколько: негерметичность сальников коленвала, полуосей редуктора заднего моста автомобиля или первично-вторичного вала АКПП. Можно постараться устранить течь самостоятельно, залив в масло специальную присадку (добавку), которая затянет место течи. Однако этот способ может и не сработать – более того, среди автомобилистов бытует мнение, что присадки наносят непоправимый вред силовому агрегату, и, хоть и дают мгновенный эффект, лишь ненадолго отсрочат неизбежную поездку в автосервис.

Еще одна причина появления масляных пятен под автомобилем – течь через прокладки поддона двигателя, коробки передач или заднего моста. Чтобы устранить эту причину, следует подтянуть крепежные элементы – болты и гайки. Другие способы – нанесение герметика на старую прокладку или замена ее на новую.

Одна из самых опасных утечек – это тормозная жидкость, которая может вызвать потерю управления автомобилем и привести к аварии. При этой неисправности автомобиль следует немедленно доставить в сервис, воспользовавшись услугами эвакуатора.

Таким образом, образование пятен под днищем автомобиля во время стоянки может быть вызвано серьезной неисправностью, и пренебрегать этим фактом не следует. В первую очередь владельцу транспортного средства следует определить по виду и запаху пятна тип вытекшей жидкости, и, уже исходя из полученной информации, осмотреть то место автомобиля, откуда эта жидкость, предположительно, вытекает.

Конденсат из автокондиционера

Если ваш автомобиль оборудован климатической установкой, в большинстве случаев именно она ответственна за мокрую поверхность. При этом место локации лужи конденсата под машиной можно определить достаточно точно – в месте выхода дренажной трубки. Это – нормальное явление, происходящее в полном соответствии с законами физики из школьного курса. Любой кондиционер представляет собой замкнутую систему с хладагентом, циркулирующим под давлением по системе трубопроводов от одной компоненты до другой. Откуда же берется вода? А из воздуха, который и нужно охлаждать. Когда его температура снижается, водяные пары, присутствующие в нём, конденсируются и направляются в подкапотное пространство. Образуется конденсат только при работающей климатической установке, поэтому заметить лужицу можно только после очень непродолжительной стоянки. И самое главное – лужа, образующаяся под машиной в результате работы кондиционера, после высыхания не оставляет следов – ни пятен, ни запаха. Нередко автовладельцы узнают об этом явлении спустя месяцы и годы после приобретения машины. Впрочем, отсутствие цвета и запаха отнюдь не позволяет с уверенностью утверждать, что беспокоиться не о чём. Вода может содержаться, например, в бачке омывателя или накопиться в различных полостях кузова (например, капот имеет специальные дренажные каналы для отвода жидкости) и вытекать оттуда во время стоянки автомобиля.

Лужа под выхлопной трубой

Водяной конденсат может образовываться и в месте выхода выхлопных газов из трубы. И это тоже вполне обыденное явление, особенно если размер лужи небольшой. Конденсат обычно образуется в результате нагрева воздуха выхлопными газами, имеющими относительно высокую температуру даже на выходе. Но если автомобиль оснащён каталитическим нейтрализатором, то небольшие лужицы будут появляться постоянно, поскольку это устройство химическим способом преобразует некоторые вредные вещества. присутствующие в выхлопе, в относительно безвредные, включая воду. В любом случае беспокоиться не следует, разве что за сохранность выхлопной трубы, подвергающейся воздействию коррозии.

Подтекает коробка передач

Здесь возможны два варианта. Если у вас коробка-автомат, образуется пятно выраженного красного цвета и столь же яркого запаха, который ни на что не похож. Сама трансмиссионная жидкость имеет высокую вязкость, поэтому впитывается в асфальт или бетон крайне медленно. Наконец, убедиться в том, что лужа масла под машиной вытекла из коробки, можно по месту расположения лужицы – ровно посередине авто. Данную проблему следует оперативно устранить, то есть заменить либо подтекающий сальник вала, либо прокладку на корпусе трансмиссии. Если этого не сделать, со временем передачи начнут проскальзывать, а в итоге однажды вы вообще не сможете сдвинуться с места.

Для работы любого гидравлического оборудования, которым является и гидроусилитель руля, требуется малосжимаемая жидкость. В автомобильном ГУР применяется жидкость, имеющая преимущественно жёлтый оттенок. Если она длительное время не менялась, то её цвет будет мигрировать в сторону карамельного или светло-красного цветов. Консистенция жидкости в меру вязкая и жирная, впитываемость хорошая, запах практически не ощущается, во всяком случае, с дальних и средних расстояний. Обычно о том, что в бачке ГУР мало жидкости, свидетельствует характерный визг насоса, прокачивающего жидкость по системе, а также трудности с поворотом руля. Причина возникновения данного дефекта обычно заключается в критическом износе уплотнителей, расположенных на рулевой рейке. Если повременить с их заменой, дело может закончиться полной потерей управляемости автомобилем, так что выводы делайте сами.

Течёт омыватель ветрового стекла

Поскольку «незамерзайка» – наиболее часто меняемый расходник в автомобиле (если не считать горючего), даже неопытные автомобилисты отлично знакомы с этой жидкостью. Правда, её идентификация может оказаться затруднительной из-за большого разнообразия составов (цвета могут варьироваться от зелёного до оранжевого, представляя практически весь спектр радуги). Но характерный запах не спутаешь ни с каким другим. Если вы всё же сомневаетесь, что лужа воды летом под машиной имеет именно это происхождение, можно установить это экспериментальным путём – просто включить омыватель. Этого вполне достаточно, чтобы определить и цвет, и аромат омывателя. Хотя летом, конечно, вы можете использовать вместо «незамерзайки» обычную воду. Внимательно осмотрите бачок омывателя и шланги, идущие к капоту – возможно, они имеют дефекты, из-за которых и образуются мокрые пятна под машиной.

Подтекает тормозная жидкость

Это одна из самых неприятных утечек в автомобиле, поскольку отказ тормозов чреват самыми серьёзными последствиями. Диагностировать эту проблему можно, но дело в том, что тормозная жидкость по своим характеристикам схожа с жидкостью, заливаемой в ГУР. Это и неудивительно, поскольку она также является гидравлической жидкостью. Таким образом, цвет и запах в этом деле будут ненадёжными маркерами, а значит, важно определить локализацию утечки. Если лужа под машиной расположена спереди справа (при правостороннем руле) или слева в районе рулевой колонки – скорее всего, мы имеем дело с утечкой жидкости из ГУР. Тормозная жидкость далеко не всегда локализуется в районе колёс – она может протекать где годно, даже в кабине в районе педали тормоза, или в задней части машины.
Отметим, что на современных транспортных средствах потеря герметичности тормозной системы – явления редкое, к тому же на панели приборов имеется лампочка, загорающаяся при падении давления в магистрали. Но на старых машинах подобный дефект – не редкость. Чаще всего причиной утечек является дефект шлангов, которые нужно заменить на новые.

Если не считать течь моторного масла, то протечки антифриза — пожалуй, самый распространённый дефект среди всех вышеописанных. Цвет охлаждающей жидкости может быть разным, но на тёмном асфальте или бетоне далеко не всегда можно однозначно судить об оттенке пятна. Чаще всего запах у тосола слегка сладковатый, а по консистенции он мало чем отличается от воды, то есть впитывается быстро и столь же скоротечно испаряется. Лужа антифриза появляется спереди под машиной, и если заходить к автомобилю именно с этой стороны, не заметить её будет сложно. Обычно течь появляется из-за дефектов трубок радиатора, а также прохудения патрубков, находящихся в задней части радиатора. При критическом снижении уровня тосола в системе загорится лампочка, свидетельствующая о перегреве силового агрегата – в этом случае продолжать движение нельзя – следует долить тосол и устранить причину разгерметизации системы охлаждения. Доехать до ближайшей СТО или гаража можно, наложив самодельный жгут на патрубок в месте протечки. Дырки в радиаторных трубках тоже лечатся, но со снятием этого узла.

Течи моторного масла

Именно эту жидкость чаще всего находят под автомобилем. И не только потому, что она оставляет характерный след – потеря герметичности системы смазки считается обыденным явлением даже на самых современных машинах. Цвет масла может варьироваться от светлого до почти чёрного, в зависимости от возраста и состояния. Запах в большинстве случаев немного отдает соляркой или бензином. Но это не горючее – просто система питания и система смазки работают настолько тесно, что в определённой степени происходит диффузия этих технических жидкостей. Из-за высокой вязкости моторное масло обладает низкой впитываемостью, после его высыхания можно заметить радужные разводы, характерные и для трансмиссионной смазки. Наиболее распространённые причины образования под машиной масляной лужи — дефект прокладки ГБ силового агрегата, потеря герметичности передним сальником коленвала. Их замена сопряжена с определёнными сложностями, поэтому немалое число водителей предпочитает не решать проблему кардинальным образом, а доливать масло по мере его утечки. Что выгоднее – решать вам, но рано или поздно менять прокладку или сальники всё равно придётся.

Зачастую обнаружить эту проблему удаётся не сразу, поскольку и бензин. И дизтопливо испаряются достаточно быстро. Но резкий и узнаваемый запах помогает однозначно идентифицировать эту жидкость. Останется только локализовать место протечки и устранить дефект. Чаще всего проблема кроется в дефектах топливных шлангов, реже – в наличии дыр в самом баке. В последнем случае самостоятельно устранять дефект категорически запрещено: пары бензина – вещь крайне опасная, а они остаются в топливном баке, как бы тщательно вы его не мыли. Проблема решается в автосервисе посредством использования «холодной сварки».

Сальник коленвала Тигуан — замена и причина течи

Течь масла Фольксваген Тигуан

Довольно часто к нам обращаются владельцы автомобилей Фольксваген Тигуан с жалобами на подтекание моторного масла с задней части двигателя. Иногда мы сами обнаруживаем течь в ходе обычного ТО и осмотра ходовой части. В этой статье мы рассмотрим одну из наиболее частых причин этой “болячки” автомобилей Фольксваген Тигуан с бензиновыми двигателями 2.0 TSI – течь заднего сальника коленчатого вала, а также, покажем процесс его замены.

Итак, встречайте! – Наш сегодняшний пациент – Volkswagen Tiguan 2. 0 TSI – 2009 года выпуска: сальник коленвала тигуан

Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2009г.

Автомобиль находится довольно в неплохом состоянии для своих лет, однако, эта болячка не обошла его стороной, не смотря на регулярное обслуживание. Были обнаружены довольно приличные подтеки масла на задней и нижней части двигателя, и все это масло стекало по защите. Однако, это не единственный симптом этой неисправности. Также, могут присутствовать ошибки в блоке управления двигателем, говорящие о пропусках зажигания по всем цилиндрам. Пропуски воспламенения – действительно могут быть, двигатель будет работать нестабильно по причине дополнительного неучтенного воздуха (подсоса) через негерметичный сальник коленвала. И все эти неприятности – из-за резинового уплотнения, увы. Вернее, нарушение герметичности сальника – скорее следствие, чем причина. сальник коленвала тигуан
Сейчас попробуем коротко объяснить. Посмотрим, так сказать, в корень проблемы.  В автомобиле есть, так называемая, система “Вентиляции картерных газов” (ВКГ), и есть одноименный клапан. Он же – маслоотделитель.  Внутри него находится мембрана, материал которой со временем дубеет, закоксовывается, и клапан выходит из строя. сальник коленвала тигуан

Клапан ВКГ (маслоотделитель)

В результате неправильной работы клапана ВКГ – образовывается дополнительное разряжение внутри двигателя. Разумеется, это разряжение должно быть восполнено, и, конечно, это происходит через самое слабое место – резиновое уплотнение, коим и является сальник коленчатого вала. Как Вы понимаете – относительная герметичность двигателя нарушается, резина отрывается от корпуса сальника, а в двигатель начинает поступать не учтенный системой воздух. Причем поступает он не в тех количествах, в которых он поступал при исправном клапане ВКГ, а в гораздо больших. В результате этого – нарушается состав рабочей смеси, возникают пропуски воспламенения в цилиндрах, ошибки в памяти блока, ну и, естественно – течь масла из двигателя наружу, которая прогрессирует со временем. Если вовремя “поймать” неисправный клапан – можно отделаться только его заменой. Ну и, стоит ли говорить, что сальник имеет смысл менять в данном случае только одновременно или после замены клапана ВКГ (маслоотделителя). сальник коленвала тигуан
Заменить клапан – не сложно. Он расположен сверху двигателя. А вот с  сальником – ситуация обратная. Для его замены – необходимо вывесить двигатель, отсоединить коробку передач и дифференциал. Процедура достаточно дорогостоящая, так что, имеет смысл не тянуть с диагностикой при возникновении каких-либо ошибок или нареканий на работу двигателя, возможно, будет шанс сэкономить на замене сальника, если удастся предотвратить его повреждение. сальник коленвала тигуан

Старый сальник – причина течи масла и пропусков зажигания

Вот так выглядит поврежденный сальник. Пришлось его немного отогнуть для наглядности, но смысл – думаю, понятен. Как видно – резина просто отрывается от металлического корпуса. сальник коленвала тигуан
Для замены сальника, как уже говорили выше, необходимо: демонтировать приводы, отсоединить кардан, вывесить двигатель, снять АКПП, дифференциал. После установки новой детали и обратной сборки – обязательно замываем старые подтеки масла, проверяем и удаляем ошибки из блока управления двигателем. Ах да! Разумеется, был установлен новый маслоотделитель (клапан ВКГ). Работы заняли порядка 4х часов. На все наши работы и детали – действует гарантия 6 месяцев или 10 000 км пробега. сальник коленвала тигуан
Если Вы столкнулись с похожими симптомами – не тяните, записывайтесь на диагностику. Ну а мы, в свою очередь – всегда готовы ответить на Ваши вопросы 🙂  Обращайтесь! сальник коленвала тигуан

Ниже, традиционно, другие фотографии процесса ремонта: сальник коленвала тигуан

сальник коленвала тигуан

Как заменить уплотнение кривошипа, которое обычно используется в двухтактных старых мотоциклах | Утечки масла под двигателем

Когда я это заметил, произошла неприятная утечка масла. Под двигателем есть масляная лужа. В таком случае спокойно сотрите масло чистой салфеткой и проверьте «цвет» и «запах» масла. Это было приятное красное масло, поэтому я подумал, что это может быть ослабленный банджо-болт маслопровода. Но на этот раз причина была в другом. Но на этот раз причина была в другом. Если вы чувствуете запах бензина, посмотрите на топливную систему и камеру первичного сжатия (кривошип).Сняв генератор, обнаружил масляный потек снаружи сальника с левой стороны коленчатого вала. Как видите, из-под сальника с левой стороны коленчатого вала сочилось масло.

Suzuki T20 был первым серийным мотоциклом с 6 скоростями, произведенным в Японии

Вытекшее моторное масло было прозрачным и красивого красного цвета. Визуально осмотрев нижнюю сторону картера, я обнаружил следы течи масла в зазоре между крышками генератора, поэтому снял крышки.Эта модель является экспортной версией Suzuki T20 с 6-ступенчатой ​​коробкой передач, первой для Suzuki и первой, которая будет использоваться в Японии. В его стране он продавался как 250X6 Hustler. У конкурента Honda CB Nana Nii была 4-ступенчатая коробка передач, а у Yamaha YDS — 5-ступенчатая.

Прозрачное красное масло, передающее покрытие


Должен признаться, я был в ужасе, когда заметил красное масло, вытекающее из щели в крышке генератора. Однако я слышал, что эта модель значительно проще в обслуживании, так что это было некоторым облегчением.Когда вы снимаете крышку, вы можете видеть ротор, вырабатывающий мощность, но поврежденное боковое уплотнение коленчатого вала с левой стороны скрыто за ротором, вырабатывающим энергию. Правый боковой сальник находится внутри картера сцепления, поэтому, если правый боковой сальник поврежден, только правый боковой глушитель начнет дуть много белого дыма.

Загрязнение деталей может вызвать проблемы с выработкой электроэнергии.



Когда левая боковая крышка картера снята, чтобы открыть обмотку статора и магнитный ротор генератора, по крайней мере, продуйте воздухом, чтобы сдуть грязь.После снятия блока катушки статора визуально осмотрите внутреннюю часть блока и убедитесь, что на внешней окружности ротора магнита и внутри катушки статора нет царапин от скольжения. При необходимости можно использовать очиститель деталей для обезжиривания и очистки. Если есть какие-либо царапины, это признак беды, так что будьте осторожны. Будьте осторожны с незакрепленными деталями и пылью.

Ротор фиксируется держателем и разбирается



Я удерживал магнитный ротор на месте с помощью универсального инструмента, чтобы он не вращался, и использовал гаечный ключ, чтобы ослабить центральный болт.Воротниковая часть затвора предназначена для включения точечного кулачка. Хотя это не мотоцикл, я видел сцену в прошлом, когда этот центральный болт проржавел до хрустящей корочки, и болт сломался при его ослаблении. Я думаю, что это, вероятно, был двигатель, который был погружен в воду. При восстановлении деталей рекомендуется нанести на болты противозадирный состав, чтобы предотвратить истирание. Что касается съемника для снятия магнитного ротора, то был доступен оригинальный крестообразный тип Honda. Этот тип съемника является взаимозаменяемым между производителями, если модель не имеет специальных размеров винтов.

 

С удерживающей скобой против выброса

Это зависит от двигателя, но есть примеры, когда сальники удерживаются фитингами, чтобы предотвратить их ослабление. Все это, вероятно, является переходной мерой в технологии разработки двигателей. Некоторые производители используют металлические фитинги для крепления сальника приводного вала к трансмиссии снаружи. При снятии противовыбросовой пластины обратная сторона пластины была пропитана красным моторным маслом, поэтому удалось установить причину.

Причина неисправности — тонкий сальник.


Когда я случайно коснулся края сальника кончиком пальца, он сдвинулся! Причиной стал тонкий сальник. Сальник был прижат недостаточно плотно, и моторное масло вытекало из масляного канала (собственный механизм Suzuki CCI), который смазывает подшипники. Когда я зацепил конец отмычки, он вышел плавно и легко, без какого-либо сопротивления. Когда сальник был снят, с обратной стороны можно было увидеть подшипник коленчатого вала. Подшипники настолько хорошо смазаны, что стальные фиксаторы шариков блестят! В этом преимущество механизма CCI, так как фиксаторы часто закоптились от простой смешанной смазки.

Удалось найти новый сальник


Когда я измерил прокладку штангенциркулем, глядя на выпуклые буквы на стороне сальника, который легко отделялся, я обнаружил, что прокладка имеет внутренний диаметр 20 мм, внешний диаметр 55 мм и толщину 9 мм. К сожалению, этот сальник имеет специальный размер и снят с производства, и его нет в наличии у производителя.Когда я посоветовался со своим другом, у него был новый сальник, и он отдал его мне. Я нанес резиновую смазку на кромку нового сальника, а на внешнюю окружность сальника нанес бензостойкую жидкую прокладку. Держатель сальника со стороны двигателя был хорошо обезжирен, а сальник загнан в край большой головкой, а стопорная пластина восстановлена.

Suzuki T20 был представлен в 1965 году, а в следующем, 1966 году, он превратился в более мощный и спортивный T21. В Японии название было обновлено до T21, а затем до T250 в 1967 году, но на международной арене Suzuki 250X6 Hustler был оригинальной суперспортивной моделью, которая пользовалась большой популярностью с 1965 по 1968 год. с левой стороны.

 

ТОЧКА

  • Пункт 1: Если вы обнаружите утечку масла под полом, вытрите ее чистой тканью, чтобы уточнить, масло это или бензин? Давайте узнаем!
  • Пункт 2: По возможности не распыляйте и не очищайте очиститель деталей, пока не будет обнаружена утечка масла.
  • Пункт 3: При использовании жидких уплотнителей важно уточнить, что вы хотите герметизировать. Первичная камера сжатия 2-тактных двигателей представляет собой газовую смесь, поэтому вместе следует использовать бензостойкую жидкую прокладку. Жидкие прокладки на силиконовой основе не являются бензостойкими.

 

Это было на следующее утро после быстрой пробежки по окрестностям. Я заглянул под двигатель и увидел красное прозрачное моторное масло (масло для 2-тактных двигателей Superzoil красного цвета), спускающееся вниз. Помня о ситуации с утечкой масла, я поставил мотоцикл на ремонтный подъемник и поднял шасси на самый высокий уровень.Заглянул под двигатель, пока горит рабочая лампочка. На самом деле, масло вытекало раньше из-за незатянутого болта-банджо маслопровода (болт-банджо прямо под карбюратором был ослаблен, и красное масло капало из сливного отверстия в картере). Однако в то время место утечки масла было другим. Создавалось впечатление, что моторное масло вытекало из-под затянутой поверхности крышки генератора.

Как только я снял крышку двигателя, я обнаружил красное моторное масло, вытекающее из задней части магнитного ротора.Поскольку утечка масла не очень приятна и вызывает проблемы, я немедленно разбираю окружающее пространство. В результате было подтверждено разрушение левого сальника коленчатого вала. Однако что меня удивило, так это то, что это было не повреждение «губной» части, уплотняющей вращающийся вал коленчатого вала, а старение самого сальника. Сальник истончился или сморщился, а запрессовка сальника ослабла, и он вышел из картера. Короче причина была в течи масла снаружи сальника.

Для оказания первой помощи полностью обезжирьте отсутствующий сальник и картер двигателя ацетоном, затем нанесите на внешнюю окружность более бензостойкую жидкую прокладку. Я наклонил корпус мотоцикла на правый бок на 2 или 3 дня и дождался сухой закалки, не пропитывая маслом. Однако было бы проблематично восстановить его дважды, если бы это была скорая помощь. Вот и стал искать новый сальник, но найти его было не просто, и к сожалению тоже не штатного размера (редкость для Suzuki).Suzuki X6 был очень популярен за границей, поэтому его было легко найти на зарубежном рынке. Однако, поскольку я не мог получить его сразу по почте за границей, я посетил гараж своего знакомого мотоциклиста, который много знал о старых мотоциклах Suzuki. К моему удивлению, у него были новые сальники. Используя сальники, которые он мне дал, я смог устранить причину проблемы. Я очень благодарен своим друзьям-мотоциклистам. Это было событие, когда я снова смог осознать важность одной части.

VTT BILLET BMW N54/N55/S55 Сальник коленвала — Vargasturbo Turbo Technologies

Описание

VTT BILLET BMW N54/55 Защита коленчатого вала.

Это хорошо известная проблема на платформах BMW N54/N55/S55, когда ваш поликлиновой ремень может выйти из строя по разным причинам, когда это происходит, у вас есть высокая вероятность того, что ремень затянется за передний демпфер, а затем протолкнется мимо уплотнения кривошипа в масляный поддон. Оттуда он может попасть в маслозаборник, что приведет к полному отказу двигателя, даже если вы не потеряете двигатель, это ДОРОГОЙ ремонт, чтобы снять подрамник и опустить масляный поддон, чтобы снять ремень.

Лучший способ борьбы с этим — следить за утечками масла и своевременно проводить техническое обслуживание.НО Даже при соблюдении этих профилактических мер может произойти преждевременный выход ремня из строя. Этот защитный кожух коленчатого вала устанавливается поверх переднего уплотнения коленчатого вала и предохраняет ремень от засасывания в случае отказа ремня. Всего за 74,00 доллара это дешевый способ убедиться, что вам не придется заменить двигатель из-за масляного голодания из-за проглоченного ремня.

Наша пломба отличается от уже представленных на рынке тем, что, во-первых, она не имеет оскорбительной цены. При цене 74 доллара это легко для бюджета.Во-вторых, это 100% заготовка, без сварных швов на лапках, которые можно сломать, без дешевых гнутых тонких стальных кусков. 100% алюминий заготовки 6061-T6, анодированный в черный цвет для долговременной коррозионной стойкости.

Уплотнение кривошипа поставляется с

  • Одна заготовка VTT N54/55 Защитный кожух коленчатого вала
  • Два удлиненных болта класса прочности 12,9 и две шайбы из нержавеющей стали

Настоятельно рекомендуется одновременно устанавливать с захватом кривошипного болта, так как вам все равно придется снимать демпфер. Тогда вы получите преимущество, помогая устранить ужасную провернутую ступицу кривошипа и проблему с уплотнением кривошипа

.

Если вы заказываете защитный кожух кривошипа и CBC вместе, они стоят 159 долларов США, что позволяет сэкономить 20 долларов США.

Вопросы технического обслуживания

Небольшие пятна масла на ветровом стекле и внутри капота — вот с чего все начинается. Или это может произойти все сразу: забитый сапун может выбить переднее уплотнение коленчатого вала из вашего Lycoming одним большим взрывом, и тогда вы приземлитесь с лобовым стеклом, полным масла, и вам придется очистить живот. .Хотя это не совсем обычное явление, утечка переднего уплотнения на двигателе типа Лайкоминг случается, и если вы летите достаточно долго, вам, вероятно, придется столкнуться с работой по его замене. Хорошая новость заключается в том, что, хотя это и звучит как настоящее испытание, смена печати не такая уж сложная работа, если вы берете на себя обязательство выполнять ее правильно.

Фланец опоры и носовая часть картера с уже снятым старым уплотнением. Настало время отполировать коленчатый вал, чтобы удалить царапины.

Переднее уплотнение типичного двигателя Lycoming с прямым приводом представляет собой резиновое кольцо диаметром около 4 дюймов.Он упирается в полость в передней части картера и крепится от проворачивания не чем иным, как клеем. Внутренний диаметр — это уплотнение, которое скользит по коленчатому валу — и с небольшой помощью тонкой спиральной пружины — предотвращает вытекание масла из картера и его разбрызгивание по всей внутренней части маховика, а затем по всему капоту. и не только. Важным моментом при замене уплотнения является поддержание детали, которая вращается на вращающемся коленчатом валу, в идеальном состоянии, сохраняя при этом внешний диаметр аккуратно (и надежно) приклеенным к отверстию корпуса.

У компании Lycoming есть полезная и подробная инструкция по обслуживанию, номер 1324C, которая описывает работу. Хотя он содержит много полезной информации, которую вы обязательно должны прочитать, в нем немного скудно рассказывается о том, как это сделать, когда дело доходит до очистки и склеивания.

Уплотнения кривошипа бывают двух видов: сплошное сплошное кольцо и идентичное, за исключением того, что оно имеет разрез, чтобы его можно было установить, не натягивая его на фланец гребного винта. Разъемное уплотнение имеет номер детали 78443, а цельное уплотнение — номер детали LW-15628.Большинство комплектов прокладок поставляются с одной каждой прокладкой. Скажу честно — я никогда не слышал, чтобы кому-то везло с расщепленными печатями. Их самая большая заслуга в том, что они могут быть установлены без специального инструмента, чтобы натянуть их на фланец. Но, как я покажу вам, это не так уж и важно, как кажется людям. Разрезное уплотнение по своей природе начинается с места утечки масла. Вам все равно придется снимать винт и маховик, чтобы установить его, и есть большая вероятность, что новое уплотнение снова даст течь, так почему бы не попробовать и не сделать работу правильно?

Спонсор освещения авиашоу:

Заглянем в полость, куда войдет новая пломба.Обратите внимание на канавку — она тоже должна быть чистой.

Прочь со старым

Начнем с предположения, что вы сняли этот винт и маховик — это несложно, но несколько утомительно, если у вас есть винт с постоянной скоростью и вам нужно повернуть эти крепежные болты на несколько коротких оборотов. за раз, затем переходите к следующему. Выделите себе час на работу, и вы будете удивлены, когда закончите (немного) меньше времени. Если ваш винт и двигатель были сбалансированы, сделайте несколько отметок маркером, чтобы напомнить вам, как они собираются вместе.То же самое относится и к маховику: оставьте индексацию такой же, чтобы потом не раздражаться.

После того, как вы уберете эти большие штуки с дороги, следующее, что вы увидите, это лицевая сторона старой печати. Кстати, проверьте внутреннюю часть маховика в этот момент. Если он сухой без масла, у вас нет утечки из уплотнения, и я бы хотел собрать все обратно и оставить в покое.

Но давайте предположим, что у вас есть негерметичное уплотнение. В этом случае вы можете нырнуть вперед и сделать этот прыжок веры, что вы успешно установите новый, потому что вы обязательно уничтожите старый, получив его. Используйте комбинацию остроконечных инструментов, чтобы проткнуть старое уплотнение — зубные отмычки, вероятно, будут слишком слабыми для этой работы, а автомобильные съемники уплотнений могут оказаться слишком большими. Я считаю, что наилучший подход — прямоугольный медиатор среднего размера, воткнутый прямо в переднюю часть. Выньте уплотнение, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать коленчатый вал. Это одна из тех работ, которые через минуту кажутся невыполнимыми, а через пять минут вы уже закончили и говорите: «Ну, это было не так уж и плохо».

Держите его в чистоте

Следующее, что вам нужно сделать, это очистить канал ствола.Это определенно стоит того, чтобы потратить время на то, чтобы все исправить. Внутренняя часть отверстия будет покрыта старым клеем, и вам нужно удалить его. Ацетон является рекомендуемым чистящим средством, и я считаю, что начиная с прочного бумажного полотенца, пропитанного растворителем, можно очистить тяжелые вещи.

После этого я хотел бы отрезать полоску мягкого скотча-брайта, которую я могу вставить в отверстие между коленчатым валом и картером. Я замачиваю его в ацетоне и втираю в щель пластиковым инструментом. Ручка зубной щетки работает, но моя последняя работа была сделана с современным велосипедным «утюгом».Миниатюрные версии металлических шин для мотоциклов, эти 3- или 4-дюймовые кусочки пластика имеют идеальную форму и размер, чтобы поместиться в зазор за фланцем опоры. Заполните щель пропитанным Scotch-Brite, затем обработайте им отверстие монтировкой. Поначалу может показаться, что вы не очень хорошо чистите вещи, но ацетон размягчит старый клей, и, если набраться терпения, у вас будет хороший чистый металл для сцепления с новым соединением.

С помощью зеркала и фонарика осмотрите очищенный канал ствола со всех сторон.Он должен быть чистым и блестящим, без остатков старого клея. Потратьте время, чтобы сделать это правильно, или вы будете переделывать всю работу. Подумайте о том, сколько времени ушло на то, чтобы снять опору (и сколько потребуется, чтобы снова ее надеть), и потратьте на этот шаг целый день, если вам нужно. Также очистите коленчатый вал; Мне также нравится использовать Scotch-Brite, так как он менее агрессивен, чем наждачная бумага. Удалите все царапины или дефекты поверхности (вообще не уменьшая диаметр).

После того, как вы отполировали коленчатый вал и очистили отверстие, снова очистите их ацетоном.Это хирургическая работа, и вы не хотите заражения. Работайте в резиновых перчатках, чтобы грязь или масло не попали на поверхности. Затем отрежьте тонкую полоску бумаги, которая оборачивается вокруг коленчатого вала и входит в отверстие. Это необходимо для защиты вала при нанесении клея на отверстие. Оберните вал бумагой и наклейте на него небольшой кусочек скотча. Вставьте его обратно в отверстие до упора.

Новинка

Теперь у вас есть выбор клея. Lycoming рекомендует либо Dow Corning 737, либо (в качестве альтернативы) Pliobond 20.Мне, как старомодному парню, всегда нравился Плиобонд, несмотря на его скунсовый запах. Он быстро сохнет и всегда хорошо работал для меня. Мне нравится наносить его на отверстие перед тем, как натягивать уплотнение, потому что там намного больше открытого пространства. Однако вы должны быть готовы выполнить работу после того, как нанесете его на ствол; это контактный цемент, который слишком сильно высыхает для хорошего сцепления примерно через 30 минут. Я использую кислотную кисть (они действительно дешевы), чтобы нанести Pliobond на отверстие, убедившись, что он покрывает всю поверхность по всему периметру.После высыхания он становится слегка коричневым, что позволяет легко увидеть, где у вас хорошая шерсть, а где нужно еще немного. Используйте зеркало и свет, чтобы сделать этот слой завершенным и ровным. Сделав это, вы можете снять бумажную обертку и еще раз посмотреть на свой блестящий коленчатый вал.

Нанесите Pliobond на кислотную щетку, а затем в полость картера. С листом бумаги, закрывающим стержень, вы можете использовать кислотную кисть, чтобы нанести Pliobond по всему периметру внутри полости.

Далее идет большая растяжка. Глядя на сплошное уплотнение, а потом на фланец, вы будете клясться, что одно не натянется на другое, но это работает! Первым делом нужно снять пружину. Вам предстоит серьезно потренировать резину, и вы не хотите повредить этот важный компонент, поэтому отсоедините его и аккуратно отложите в сторону. Не теряйте хватку, иначе вы будете искать дьявола по всему магазину. Вот тут-то и пригодится наличие в комплекте двух уплотнителей (одного разъемного, другого нет, но оба с пружиной). Поверьте мне, вам может понадобиться дополнительная пружина! Мне нравится нагревать уплотнение до температуры кипящей воды, чтобы сделать его немного более эластичным, но я никогда не измерял растяжение в любом случае, и я видел, как производители двигателей делали это в холодном состоянии.Так что, если вам от этого станет легче, сварите его и приложите горячим. Если нет, делайте это холодным.

Проденьте штифт через фланец болта, затем наденьте уплотнение на передний и задний концы штифта. Убедитесь, что уплотнение находится лицевой стороной вверх, чтобы в конечном итоге оно двигалось в правильном направлении. Теперь вставьте инструмент для натяжения (см. врезку) в уплотнение, установите его на фланец и начните работать с ним. Вам придется надеть уплотнение на остальные фланцы болтов, а также на передний конец коленчатого вала — и хотя это кажется невозможным, на самом деле это сработает.Как только вы пройдете половину пути, вы максимально растянетесь, и дальше вам станет легче. Когда он встанет на место за фланцем винта, вы можете себя поздравить; теперь вы выполнили настоящую, честную задачу по сборке Lycoming!

(слева) Начало растяжения уплотнения. Штифт удерживает его на месте, а самодельный инструмент для натяжения натягивает его на фланец. (Центр) Обратите внимание на канавку в нижней части инструмента — это центрирует его на фланце. Вы должны вручную работать с уплотнением над приливом на передней части фланца.(Справа) С большой растяжкой почти покончено — сложная часть позади.

В инструкции по обслуживанию рекомендуется нанести немного смазки, чтобы надеть уплотнение на фланец, но я обнаружил, что она прекрасно работает и без нее и исключает любую возможность загрязнения клейких поверхностей чем-то, что определенно приведет к нарушению соединения. Вы можете сделать это со смазкой, но тогда вам придется снова удалить ацетон, чтобы очистить уплотнение. И удачи, чтобы не попасть растворителем на недавно нанесенный клей в канале ствола.Помните: качество этой связи удержит печать на месте и не позволит вам делать это снова и снова.

Время весны

Далее нужно установить пружину. Об этом легко забыть в лучах успеха растяжения пломбы. Также легко запустить пружину в неизвестные части, если вы не будете осторожны, так что держитесь крепко. Закрепите его за уплотнением, затем используйте пару зубочисток, чтобы вставить его в канавку в уплотнении. Еще раз осмотрите все вокруг; он может быть не на месте за валом, где вы не можете видеть.

Еще раз возьмите клей и равномерно нанесите его на внешнюю сторону уплотнения. Уплотнитель имеет канавки снаружи для лучшего удержания клея. Следите за тем, чтобы клей не попал на коленчатый вал или уплотнительную кромку резиновой детали. Дайте ему высохнуть, и вы будете готовы к последнему шагу: установке уплотнения на место.

(слева) С новым уплотнением на вал установите пружину, соединив два конца вместе, а затем переместив ее в канавку на задней стороне уплотнения. (Справа) Уплотнение готово к установке, с Pliobond в носовой части картера и снаружи уплотнения.

Еще раз, здесь я достаю пластиковые велосипедные монтировки (кстати, они очень дешевые, как правило, по цене менее пяти баксов за комплект из трех штук, и обычно на кассе в местном магазин велосипедов). После того, как я частично вдавил уплотнение в нужное положение пальцами, я надежно устанавливаю его, вдавливая его утюгами. Помните, что это работа с контактным цементом — быстро установите детали в окончательное положение, иначе они приклеятся в неправильном положении… быстро. Убедитесь, что вы вставили сальник до упора, хорошо и ровно и заподлицо с передней поверхностью отверстия коленчатого вала.Теперь оставьте его в покое, чтобы вылечить.

(слева) Воспользуйтесь инструментом для нейлоновых шин, который можно приобрести в магазине велосипедов, чтобы установить уплотнение на место, не повредив его. (Справа) Утюг для велосипедных покрышек имеет идеальный размер и форму, чтобы установить уплотнение на место.

Как долго?

В сервисной инструкции указано, что Dow 737 должен застыть в течение 24 часов. Pliobond говорит, что затвердевает за 30 минут. Мне просто нравится уйти от всего этого в этот момент и оставить его (по крайней мере) на ночь. Не крутите коленвал и не торопитесь.Вы не хотите делать это снова. Вернитесь на следующий день, установите маховик и опору (не забудьте ремень генератора!), и все готово.

Замена этого уплотнения — это то, что, если все сделано правильно, вам не придется делать часто или когда-либо еще до капитального ремонта. Клавиши чистые, с гладкой поверхностью и хорошим сцеплением, чего можно добиться при равномерном нанесении клея. Это не сложно, но есть тот волшебный момент растяжения пломбы, который требует немного веры. Если вы столкнулись с протекающим уплотнением и задаетесь вопросом, можете ли вы это сделать, просто помните: большинство механиков сами делали это всего несколько раз (если это было) . .. так что вы теряете, попробовав? Скорее всего, вы в конечном итоге станете экспертом по аэропорту, и это дает вам право хвастаться, а также возможность снова попрактиковаться в двигателе вашего друга.

Руководство по стоимости замены переднего уплотнения коленчатого вала 2022 г. (обновлено)

Передний сальник коленчатого вала удерживает масло в передней части двигателя. Основная причина замены переднего сальника коленчатого вала – если он является источником утечки масла.

Стоимость замены уплотнения кривошипа может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как тип и модель автомобиля, используете ли вы заводскую замену или запасную часть, а также ваше местоположение, где будет основываться ставка оплаты труда.

Сколько стоит передний сальник коленчатого вала?

Чтобы проиллюстрировать некоторые оценки стоимости замены переднего сальника коленчатого вала, вот некоторые общие затраты на обслуживание автомобилей с использованием ставки оплаты труда 100 долларов США в час:

  • Хонда Аккорд 2003 года с двигателем 2. Двигатель 4 литра

Время работы оценивается в 4,4 часа (со снятием крышки ГРМ). Заводская сменная деталь стоит около 14 долларов, а деталь ACDelco стоит примерно столько же. Общая стоимость работ составит около 454 долларов в любом случае, а затем процедура замены также потребует около галлона дополнительной охлаждающей жидкости и некоторого количества прокладочного материала.

  • Volkswagen Jetta 2004 года выпуска с 2,0-литровым двигателем

Расчетное время работы составит около 3 часов (включая снятие ремня ГРМ).Заводская сменная деталь стоит около 15 долларов, а уплотнение Timken — около 9 долларов. Общая стоимость работы составит около 300 долларов США при использовании оригинальных запчастей и около 309 долларов США при использовании запасных частей.

  • Ford Expedition 2000 г. с двигателем 5,4 л

Расчетное время работы около 1,6 часа. Заводская деталь стоит около 15 долларов, а печать Fel-pro — около 6 долларов. Общая стоимость работы составит около 175 долларов США при использовании оригинальных запчастей и около 166 долларов США при использовании запасных частей.

  • Для Jeep Wrangler 2014 года с двигателем 3.Двигатель 6 литров

Время работы оценивается в 0,7 часа. Заводская деталь стоит около 18 долларов, а национальная — около 6 долларов. Общая стоимость замены сальника коленчатого вала составит около 88 долларов США при использовании оригинальных запчастей и около 76 долларов США при использовании запасных частей.

  • 2005 Toyota 4Runner с 4,7-литровым двигателем

Время работы составит около 0,9 часа. Заводская деталь стоит около 13 долларов, а уплотнение Apex — около 7 долларов. Общая стоимость выполнения работы составит около 103 долларов США при использовании оригинальных запчастей и около 97 долларов США при использовании запасных частей.

Замена переднего уплотнения коленчатого вала

Существует два основных типа механизмов газораспределения двигателя, которые имеют большое значение в зависимости от того, насколько легко или сложно заменить передний сальник коленчатого вала. В двигателе, который приводит в движение цепь ГРМ от коленчатого вала, цепь находится внутри крышки ГРМ и смазывается моторным маслом.

Конец коленчатого вала выступает через крышку ГРМ, и к нему прикручен гармонический балансир. Передний сальник коленчатого вала прижимается к отверстию крышки ГРМ, а его уплотнительная кромка прилегает к обработанной поверхности гармонического балансира.

На большинстве двигателей этого типа замена переднего сальника выполняется просто. Хотя некоторые заводские процедуры требуют снятия крышки ГРМ, чтобы установить уплотнение с помощью специальных инструментов.

Во втором варианте синхронизация двигателя приводится в действие резиновым ремнем, который работает всухую и находится внутри корпуса крышки. Передний сальник коленчатого вала запрессован в корпус за узлом ГРМ и требует более длительной и сложной процедуры разборки для доступа.

Это часто включает слив системы охлаждения. Однако могут быть задействованы и другие части.

Другие связанные вопросы

Другие вещи, которые могут возникнуть, очень зависят от автомобиля. Во многих случаях замена переднего уплотнения коленчатого вала включает только снятие поликлинового ремня и гармонического балансира.

Ремень резиновый, а балансир имеет резиновый компонент, а масло может повредить резину. Если уплотнение вызвало утечку масла, эти детали следует проверить на наличие повреждений и при необходимости заменить.

Кроме того, если поверхность уплотнения гармонического балансира изношена, это может привести к протечке нового уплотнения, и его следует заменить.

В двигателе, где для замены переднего сальника коленчатого вала необходимо снять ремень привода ГРМ, если ремень поврежден маслом, его следует заменить. Если ремень ГРМ близок к плановому техническому обслуживанию, рекомендуется заменить его, пока он снят. Позже это сэкономит трудозатраты, даже если все выглядит нормально.

На двигателе, в котором для привода водяного насоса используется ремень ГРМ, обычно рекомендуется заменять водяной насос и ремень ГРМ вместе.

На двигателе с цепным приводом, если процедура требует снятия крышки ГРМ, это включает в себя открытие систем охлаждения и масла. Иногда это выполняется таким образом, что допускается некоторое перемешивание.

Слив из систем масла и охлаждающей жидкости и замена этих жидкостей являются хорошей профилактикой при возможном загрязнении.

Сальники — ВИКТОР РЕЙНЦ

Материал будущего сальники называют политетрафторэтиленом – или просто ПТФЭ.

Низкое трение и минимальная мощность потребление является решающим Преимущества масла PTFE уплотнения. Эти уплотнения можно использовать без проблем и с сухим работы или недостаточной смазки. Отличные теплоизоляционные свойства материала. свойства, с действующей диапазоне от -130ºC до +200ºC, являются непревзойденный. Кроме того, ПТФЭ благодаря высокой химической стойкости и низкий пусковой момент после застой.

Конструкция сальника из ПТФЭ уплотнительная кромка.

Встроенный сальник Дизайн и конструкция
Внешний корпус изготовлен из нержавеющая сталь. Уплотнительное кольцо из фторэластомер обеспечивает оптимальную статическая герметизация. Внутренний диаметр совершенно концентрично с наружный диаметр. Настоящий уплотнительная кромка изготовлена ​​из износостойкого и ПТФЭ с низким коэффициентом трения. Дополнительный пылезащитный уплотнитель (резиновая кромка) или войлочная полоска) обеспечивает эффективное барьер от загрязнения частицы.

Специальный тип со встроенным маслом Уплотнение
Встроенные масляные уплотнения снижают время изготовления серии серийные двигатели. Как только один компонент должен быть установлен, работа на сборочной линии, а также поскольку последующая утечка уменьшается примерно на одну треть. Точно так же значительные экономия времени достижима при замене радиала сальники коленчатого вала.

 

Integrierter Radial-Wellendichtring

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ
При установке встроенных сальников обратите внимание что обычно необходимо слегка ослабить масляный поддон, чтобы можно было протолкнуть радиальное уплотнение на коленчатый вал.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта