Ваз 2115 болтается рейка рулевая: Стучит рулевая рейка Ваз 2114 – основные причины как подтянуть

Стучит рулевая рейка Ваз 2114 – основные причины как подтянуть

Стук в рулевой рейке Ваз 2114 заставит понервничать любого водителя, поскольку это может не только ударить по кошельку, но и ударить буквально – ездить с возможно неисправным рулевым не самое безопасное занятие. Следовательно, надо разобраться, почему стучит рулевая рейка на Ваз 2114.

Почему стучит рулевая рейка Ваз 2114 – основные причины

Если стучит рулевая рейка Ваз 2114, на то может быть несколько причин:

1. Слабо затянуты крепежные соединения рулевого.
2. Износилась пластмассовая опорная втулка, и образовался люфт.
3. Люфт в подшипниках первичного вала.
4. Из-за выработки увеличился зазор между зубьями рулевой рейки, что привело к люфту и глухому стуку.
5. Болтается поджимной сухарь, который стучит по корпусу рулевой рейкииз-за выработки и износа антифрикционной накладки.

Важно определить, откуда идет стук. В движении может показаться, что стучит рулевая рейка, но дело может быть и в рулевых тягах или рулевом наконечнике. К слову, определить, что виноват наконечник, можно по порванному пыльнику.

Как подтянуть рулевую рейку Ваз 2114 и зачем это необходимо Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем как на ВАЗ-2114 подтянуть рулевую рейку, стоит рассмотреть предпосылки, которые подскажут, что пришло время заняться её ремонтом или подтяжкой.

Люфт рулевой рейки Ваз 2114 – как устранить

В первую очередь — это люфт.

Ключ для устранения люфта рулевой рейки

В принципе, АвтоВАЗ гарантирует достаточно длительное время эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет. Однако надо понимать, что речь идёт об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровные асфальтовые дороги, постоянное наличие качественной смазки в картере рейки и щадящий стиль вождения.

Устранение люфта рулевой рейки

В обычных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим.Неважные дороги, неважное качество запчастей и зачастую жёсткий режим эксплуатации автомобиля приводят к тому, что механизм даёт о себе знать гораздо раньше.

Видео: Нюансы подтяжки рулевой рейки Ваз 2114

Рулевая рейка Ваз 2114 – симптомы поломки

Первые симптомы неисправности рейки или необходимости подтяжки понятны:

1. Стук под капотом в районе моторного щитка, особенно при проезде неровностей.

На ВАЗ-2114 стук при проезде неровных участков дороги может возникнут из-за ослабшей гайки на болту, который сжимает хомут кардана

2. Увеличенный люфт рулевого колеса.
3. Слишком тугое или слишком свободное вращение рулевого колеса.
4. Утечка смазки через сальники и кожухи рейки.
5. Внезапное закусывание рулевой рейки во время движения.

Последнее может рассматриваться, как вопиющий сигнал о неисправности и может привести к серьёзным неприятностям во время движения.

В этом случае, скорее всего, подтяжкой уже ситуацию не исправить, тем не менее делать выводы рано, можно попробовать её отрегулировать. Сделать это можно двумя способами — как на автомобиле, так и при снятой рейке.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Во втором случае регулировка производится уже после замены ремкомплекта и полного ремонта механизма. Мы же постараемся обойтись малой кровью и просто отрегулировать зазор в зацеплении шестерня-зубчатая рейка, тем самым ликвидировав люфты и стуки.

Как подтянуть рулевую рейку ВАЗ-2114 – пошаговая инструкция

Чаще всего все работы по подтяжке рейки сводятся только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта рулевого колеса

. В том случае, если износ деталей механизма (втулки, сама зубчатая рейка, шестерня, сальники и пыльники) критический, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Тем не менее самый простой способ это проверить — подтяжка рейки прямо на автомобиле.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого механизма. Этот ключ можно сделать самому, однако он продаётся в любом магазине, стоит копейки, а иметь его в арсенале инструментов никогда не помешает. К тому же он существенно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки при необходимости.

Регулируется рейка ВАЗ-2114 следующим образом:

1. Желательно установить автомобиль либо на эстакаду, либо на подъёмник. Можно отрегулировать рейку и из-под капота, но придётся работать практически наощупь.

Устанавливаем автомобиль на подъёмники или эстакаду

2. Демонтируем защиту картера и брызговик двигателя снизу.
3. Очищаем рулевую рейку от грязи и проверяем её состояние визуально. На ней не должно быть потёков смазки, пыльники должны быть целыми.
4. Рейка должна быть прочно зафиксирована к моторному щитку, рулевые тяги не должны иметь люфта в месте крепления к рейке.

5. Находим регулировочную гайку, очищаем её от пыли и грязи. С завода на ней установлена пластиковая заглушка. Её нужно демонтировать.
6. Специальным ключом дожимаем регулировочную гайку, которая вкручена в картер рулевого механизма. Гайка может быть законтрена керном, поэтому после регулировки необходимо также её зафиксировать.

Затягиваем регулировочную гайку специальным ключем

7. Регулировка осуществляется затяжкой гайки до упора, после чего проверяется люфт на рулевом колесе. Если усилие на нем слишком сильное, гайка отпускается на несколько градусов.
8. После регулировки гайка обязательно фиксируется путём завальцовки, иначе есть вероятность, что она открутится самопроизвольно.

Выбрав люфт, не прячем инструмент, а делаем пробную поездку, в ходе которой оцениваем работу рулевого механизма.

Если руль вращается свободно, а люфта нет, регулировку можно считать законченной. Если вращение руля слишком тугое, лучше регулировочную гайку немного ослабить, провернув на несколько градусов против часовой стрелки.

Видео: Как избавиться от стука в рулевой рейке Ваз 2114

Замена рулевой рейки ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

 Рулевая рейка – один из важнейших механизмов рулевого управления. Неисправная работа данного механизма грозит ненадлежащим управлением автомобиля, а в противном случае рейку может и попросту заклинить, в следствие чего, дальнейшее управление станет не возможным. В этой связи рекомендуется выявлять износ рулевой рейки на начальных этапах. Характерным признаком выработки ресурса рулевой рейки

, является стук. Стук глухой и доносится из моторного отсека. Кроме того, возможно увеличение люфта при вращении рулевого колеса и ухудшение управляемости авто. Особенно четко это чувствуется на большой скорости. Машина может начать «плавать». В случае обнаружения подобных признаков, следует произвести диагностику рулевой рейки.

Как проверить рулевую рейку?

Диагностику рулевой рейки следует начать с проверки люфта рулевого колеса. В неисправном состоянии, появляется ощутимый люфт. Вместе с теми, при качении руля из стороны в сторону издается характерный стук. Далее, что необходимо сделать – открыть капот и подергать за обе рулевые тяги. В нормальном состоянии, тяги должны быть прикреплены надежно и болтаться не должны. При этом следует проверить и крепление самой рейки к кузову, с тем чтобы исключить возможные издержки. Если в ходе данного теста было установлено, что

рулевые тяги болтаются, рулевая рейка подлежит замене.

Замена рулевой рейки

Взяв необходимый инструмент, начинаем с вывешивания передних колес авто и последующего их снятия. Следует отметить, что в случае необходимости, замену рулевой рейки на ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115, возможно произвести минуя этот этап, приступив непосредственно следующему – снятию рулевых наконечников. Что бы снять рулевые наконечники, первым дело необходимо вытащить шплинт.

Далее ключом на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника к поворотному кулаку стойки.

При помощи молотка выбиваем наконечник.

Следующим шагом, берем ключ на 13, идем в салон. Между педалями сцепления и тормоза, располагается соединение рулевой рейки с рулевой колонкой. Это соединение и надо раскрутить.

После этого остается раскрутить крепление самой рулевой рейки к кузову. Крепится рулевая рейка по бокам на двух хомутах.

Откручивать гайки с указанных хомутов крепления рейки следует очень осторожно, так как шпильки на которых держится рулевая рейка имеют такую не приятную особенность – они могут обломиться. После того как указанные процедуры выполнены, рулевую рейку можно извлекать.

Проще всего делать это через арку под крылом с водительской стороны. Установка новой рулевой рейки на место производится в порядке, обратном описанному. Следует отметить, что после замены рулевой рейки, необходимо делать развал/схождение!

Регулировка рулевой рейки

Бывает и так, что рулевая река нуждается в регулировке. Для устранения люфтов, рулевую рейку иногда надо подтянуть. Регулировка рулевой рейки на ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115 осуществляется при помощи специального ключа:

Как подтянуть рулевую рейку? Регулировочная гайка находится снизу рулевой рейки, ближе к водительской стороне.

Ее вполне возможно найти на ощупь. Посредством затяжки или ослабления этой гайки и производится регулировка рулевой рейки. Крутится эта гайка в большинстве достаточно легко. Регулировка выполняется «по ощущениям» — до устранения люфта, при том, что рулевое колесо не должно вращаться слишком туго. Это будет свидетельствовать о том, что рулевая рейка перетянута. Допускать этого нельзя, так как при таких условиях, с течением времени рейку может просто на просто заклинить.

Рулевая рейка ВАЗ 2115: ремонт, замена, неисправности

Одним из важных узлов автомобиля является рулевой механизм. Рулевая рейка в автомобиле - наиболее важная часть узла.

Через нее усилие, прикладываемое водителем на руль с помощью наконечников и тяг, передается на рычаги поворота, которые соединены с управляемыми колесами через цапфы. Из этого следует, насколько важна исправность рулевой рейки для безопасного движения автомобиля.

Оглавление

Замена
Как подтянуть
Неисправности
Как отрегулировать

Замена

Автомобиль фиксируется от непредвиденного перемещения установкой упоров под задние колеса. Затянуть ручник, заблокировать руль.

Совет:   При   ремонте   лучше   отсоединить   клеммы   аккумуляторной   батареи,   чтобы   избежать   неприятностей   от   соприкосновения   воротка   к   «+»   клеммы   при   работе.

Итак:

— Снимаются передние колеса.

— Используя съемник, вытаскиваются пальцы из стоек рычагов, предварительно открутив гайки наконечников.

— После установки съемника до упора закручивается винт. В напряженном состоянии ключа выбивается молотком палец из рычага.

— Откручиваются гайки крепления скоб рейки. Отворачивается изнутри салона болт на рулевом валу.

— Выполнив все предварительные операции осторожно, чтобы не повредить шлицы, применяя колебательные движения, отсоединяется хвостовик шестерни от рулевого 
вала.

— Весь узел вытаскивается через правое отверстие в корпусе автомобиля.

Далее выполняется непосредственно ремонт рулевой рейки  ваз 2115:

— Конструкция зажимается в тиски. Специальной щеткой, тряпочкой смоченной в уайтспирите чистятся все поверхности изделия.

— Снимаются рулевые тяги. Для этого откручиваются болты на крепящей их скобе, после отгиба «усиков» стопорной пластины, ключом «на 22».

— Извлекаются стопорная и соединяющая тяги пластины.

— Удаляются рулевые тяги.

— С правой стороны снимаются с картера рулевого устройства опора и стопорное кольцо.

— Срезаются хомуты, с помощью которых крепится защитный чехол. Детали одноразовые выполнены из пластмассы.

— Снимается защитный чехол.

— С левой стороны устройства снимаются опора и колпачок для защиты.

— Ключом «на 17» с восьмигранной головкой откручивается гайка упора рейки, деталь вынимается, извлекается пружина и фиксирующее кольцо.

Выбивается из гнезда упор рейки. Для этого картер ударяется о деревянную подставку.

Для уплотнения в проточке упора монтируется резиновое кольцо.

— Снимается уплотнитель.

— Снимается пыльник шестерни, который достаточно поддеть его отверткой.

— Снимается стопорная шайба.

— Специальным ключом «на 24» с восьмигранной головкой отворачивается гайка, которая крепит подшипник шестерни.

— Снимается гайка с вала.

— Ключом «на 14» удаляется из картера вместе с подшипником шестерня.

— Вынимается рейка.

— Вынимается втулка. Для этого отверткой поддевается опорная втулка, ее выступы должны зайти в картерные отверстия и деталь свободно извлекается.

— Устанавливается новая втулка.  Для этого на нее надеваются новые демпфирующие резиновые кольца таким образом, чтобы против разрезов втулки располагались тонкие части кольца.

— Выступы втулки должны свободно войти в отверстия картера.

— По краям втулки резиновые кольца разрезаются и отрезанные части удаляются.

— С вала шестерни снимается фиксирующее кольцо.

— С помощью двухзахватного съемника спрессовывается шариковый подшипник.

Выпрессовка игольчатого подшипника выполняется с применением специального съемника. Если его нет: сверлятся в торце картера два отверстия диаметром два миллиметра, для выхода игольчатого подшипника на кольцо.

Через него из картера  выбивается подшипник.

Полость картера конструкции промывается. Отрезком трубы запрессовывается  игольчатый подшипник.
После этого отверстие заделывается препаратами подобными «холодной сварки».Смазкой ФИОЛ-1 обильно смазываются подшипники, шестерня приводная и зубья  на рейке.

Совет:   Перед   тем   как   начать   ремонт   рулевой   рейки   лучше   ознакомиться   со   всеми   операциями   по   видео.

Смазка УНИОЛ-1 закладывается в полость, которая находится над гайкой  удерживающей подшипник приводной шестерни. Узел рулевой рейки собирается в  обратной последовательности.

Крепится защитный чехол и фиксируется хомутами.Упор рейки и гайка выставляются таким образом, чтобы между ними был зазор 0,12  миллиметра.
После регулировки зазора рейки, гайка упора накернивается, для предотвращения раскручивания.

Как подтянуть

Итак, если у вас возник вопрос, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2115, то придется приобрести специальный гаечный ключ в виде восьмигранника, размер которого составляет 17 мм.

Автомобиль ВАЗ 2115 требует регулировки рулевой рейки в том случае, когда появляется стук при работе рулевого механизма. Когда при езде на своем автомобиле вы почувствуете стук, который издает рулевой механизм, это является сигналом того, что необходимо проводить его регулирование.

Обычно незначительная отдача в рулевое колесо автомобиля происходит во время наезда на препятствия или попадание колеса автомобиля в яму.

Рулевая рейки регулируется только на эстакаде или подъемнике, а также для этого можно заехать на смотровую яму.

В первую очередь необходимо снять защиту двигателя и сделать это без смотровой ямы или подъемника практически невозможно. После снятия защиты, необходимо взять лампу-переноску и плоскую отвертку. С задней части подрамника добираетесь до задней части рейки и в том месте, где пересекаются рулевой вал и рейка, на корпусе необходимо найти регулировочную гайку.

Многие начинающие автолюбители могут перепутать регулировочную гайку с пробкой, также ее тяжело найти, так как она покрыта слоем грязи. Данную гайку можно отрегулировать только специальным ключом, который вы уже приобрели.

Если до вас никто не трогал рулевой механизм, то на гайке обязательно будет пластмассовая заглушка зеленого цвета, которая играет роль стопора и устанавливается на заводе. Указанную заглушку, при помощи отвертки необходимо удалить, хотя она и достаточно хрупкая, но до ее удаления повернуть регулировочную гайку вы не сможете.

После удаления стопора, при помощи специального ключа, по часовой стрелке проводим дожим регулировочной гайки. Дожимать ее до упора не рекомендуется, уровень зажима зависит от того, насколько сильно до этого стучал рулевой механизм.

Для проверки уровня затяжки гайки необходимо резко повернуть рейку в одну и другую сторону, если при этом нет посторонних звуков и шумов, значит гайка затянута достаточно. Если вы решите поместить стопор назад, то можете это сделать, но толку от него уже не будет.

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2115 — вся регулировка рулевого механизма займет у вас не больше 20-30 минут, если вы это делаете в первый раз и главное, то, что все это вы сделаете самостоятельно. На многих станциях технического обслуживания регулировать рулевую рейку не хотят, так как это дешевая операция, им намного проще провести замену указанного механизм, но это уже бьет по карману владельца автомобиля.

Неисправности

Давайте выделим основные признаки неисправности и их возможные причины:

1. Вращение рулевого колеса дается слишком туго, появляются лишние звуки в виде свиста. Возможная причина-утечка жидкости ГУР и ее снижение к минимальной отметке, истирание роторной пары.

2. Вращение рулевого колеса дается туго, но после набора скорости ситуация нормализуется. Одновременно с этим появляется неприятный «зудящий» шум. Основная причина – появление задиров на роторной части и привалочной поверхности.

3. Поворачивать руль тяжело только влево или вправо и при условии низкой температуры ГУР (ниже 25-30 градусов Цельсия). Как только жидкость прогревается до 55-60 градусов, шум пропадает.

4. Поворот руля водителем не совпадает с реальным углом разворота передних колес авто. При появлении такой проблемы машина перестает быть управляемой, ее бросает на поворотах.

5. Возникает сильная вибрация рулевого колеса при движении по плохой дороге. Если же повернуть руль в одну или другую сторону, то звук может пропасть.

6. Потекла рулевая рейка. В этом случае жидкость гидроусилителя появляется на пыльниках. При этом течь будет заметна по снижению уровня в бачке ГУР. Если ничего не делать, то возможен выход из строя сальников вала, его повышенный износ или появление ржавчины.

7. Руль отказывается возвращаться в первоначальное положение или же это происходит, но очень туго. Причина такой проблемы — в деформации вала или картера рейки.

Но это еще не все. Вы должны обращать внимание на неисправности самого гидроусилителя руля.

Здесь признаки проблем рулевой рейки могут быть следующими:

— Повышенная пенистость жидкости ГУР. Это просто диагностировать – достаточно заглянуть в бачок;

— появляются лишние шумы при повороте рулевого колеса и работе ГУР;

— на холостых оборотах ГУ не работает вовсе. При увеличении оборотов рулевое колесо поворачивать проще;

— пропадает усилие при повороте руля в обе из сторон. Как правило, причина такой проблемы – разрушение резинового кольца.

Как отрегулировать

Многие начинающие владельцы авто думают, что подтянули рейку и все люфты пропали, но это не совсем так, она не всегда поддается регулировки и это факт.

А происходит это потому, что внутри образовалась уже слишком большая выработка деталей, а заглянуть во внутрь мы не можем не разобрав ее полностью, поэтому в некоторых случаях приходится снимать рейку с автомобиля.

Итак, как регулировать рулевую рейку в домашних условиях можно узнать, прочитав дальше статью. Как вы уже догадались эта процедура проводиться путем подтяжки регулировочного винта.

Для этого снимается защита двигателя, а автомобиль ставится на яму или эстакаду, хотя многие подтягивают рейку сверху, но приходится все делать на ощупь.

После нужно отыскать регулировочный винт его видно на фото (на разных марках авто его расположение может быть разное). Многие новички его сразу не находят потому что он бывает покрыт грязью.

На нем будет установленная заглушка из пластика, но не всегда, которую делает завод. Ее нужно удалить. На Ваз 2109, Ваз 2110, ВАЗ 2114 люфт устраняется при помощи специального ключика, продается он в любом автомобильном магазине и стоит копейки.

Прокручиваем вставленный ключ по немного против часовой стрелки и снова пробуем люфт рулевым колесом. Процедуру необходимо проводить столько раз, пока не исчезнет люфт и стук.

После чего можно проехаться и попробовать насколько туго стало вращение рулевого колеса, если руль стал слишком тугим, нужно ослабить немного регулировочный винт.

В принципе на этом работа считается завершенной, но если вдруг вам так и не удалось убрать люфт и стук, то рейку придется снимать и ремонтировать но это уже другая история. Удачной и ровной дороги.

Как правильно снять и установить рулевую рейку. Как подтянуть рулевую рейку и особенности устройства рулевой рейки. инструменты, расходные материалы, приспособления

О неисправности рулевого управления свидетельствуют характерные стуки, которые сопровождаются неприятными подергиваниями руля на неровной дороге. Выхода два – замена рулевой рейки своими руками или ремонт старой рейки.

Первый вариант надежнее, ниже мы расскажем как это сделать.

Что нужно для работы

ВД40

1. Набор гаечных ключей, торцевых головок и трещоточных головок.
2. Съемник наконечников.
3. Молоток и тонкая отвертка.
4. Жидкий ключ.
5. Тряпки.
6. Деревянные реквизиты.

Порядок проведения подготовительных работ

1. Перед началом работы поставьте автомобиль на ровное место и заблокируйте стояночный тормоз. Положите кирпичи под задние колеса для безопасности.Починив машину, идите на фронт.
2. Выставляем руль в нейтральное положение.
3. Ослабьте колесные гайки одну за другой.

Когда все работы выполнены, домкратим одну сторону автомобиля, снимаем колесо и, установив опоры, опускаем автомобиль. То же самое делаем с другой стороны. Это освобождает доступ к рулевым наконечникам, облегчая снятие рулевой рейки.

Перед откручиванием рулевых наконечников очистите болты крепления от грязи металлической щеткой, и облейте раствором WD (жидкий ключ).

Пока жидкость еще разъедает ржавчину, перемещаемся в моторный отсек и освобождаем доступ к рулевой рейке.

Свободному удалению будут препятствовать адсорбер газа и сирена сигнализации (если есть). Аккуратно откручиваем клеммы и убираем их в сторону.

Снятие наконечников

Если менять наконечники вместе с рулевым, то при демонтаже старых их можно выбить молотком, если нет, то лучше использовать съемник.

С помощью пассатижей снимите шпонку с крепежной гайки и открутите ее. Вставляем вилковидное крепление под резиновый уплотнитель, а верхнюю часть пальца надеваем на болт наконечника. Закручиваем гайку съемника до упора и ударом молотка выбиваем наконечник из крепления стойки.

Последовательность работ по снятию рейки

• Ослабляем крепления крестовины. Этот разъем находится внутри салона под педалью тормоза.Снимите резиновый коврик и поднимите обивку в сторону. Внутреннее крепление выполнено в виде хомута с небольшими прорезями и для его освобождения нужно будет открутить всего одну гайку.
• Возвращаемся под капот и откручиваем гайки крепления рулевых хомутов.
• Рейка свободна, осталось только снять. Взяв корпус обеими руками, начните, расслабив, потяните его на себя. Если не получается снять, значит заклинило шлицевое соединение в салоне. Возьмите молоток и слегка постучите по нему.
• Когда вы полностью отсоедините все крепления, осторожно вытащите рулевую рейку через отверстие в пространстве колесной арки. Чтобы беспрепятственно снять его, приходится поворачивать вправо или влево так, чтобы шлицевой вал вошел в канавку. В какую сторону поворачивать, ориентируйтесь по месту.

Снимайте руль очень осторожно, чтобы не повредить топливный шланг или электропроводку. Лучше, если вы будете выполнять всю работу с помощником. .

Рейка снята — убираем в сторону и начинаем подготовку к установке новой.

Инструкции по установке

• Очистите все седла щеткой и наждачной бумагой. Смажьте посадочные штифты консистентной или графитовой смазкой.
• Перед установкой новой рейки необходимо вскрыть заглушки и заполнить отверстия литолом.
• Теперь ставим рейку в моторный отсек. Делается это в порядке, обратном снятию.Вращайте его осторожно вокруг оси, чтобы не повредить механизмы и проводку.
• Ставим рейку на шпильки, надеваем хомуты и наживляем гайки.

При соединении шлицевой части с рулевым «червяком» потребуется помощник. Одна направляющая снаружи, вторая соединяется с хомутом в салоне. Главное, чтобы паз на шлицах совпадал с отверстием в хомуте. В противном случае вы не сможете вставить фиксирующий болт.

• На последнем этапе необходимо затянуть гайки шпилек. Делать это нужно последовательно, сначала немного закручивая их, а затем затягивая до предела.
• Рейка установлена, надеваем наконечники, заворачиваем и устанавливаем колеса.

Обязательно отрегулируйте схождение после установки.

Видео

Перед началом работы посмотрите видео как снять рулевую рейку самостоятельно:

Рулевые механизмы автомобилей делятся на два типа: червячные и реечные.При разном подходе к реализации у них одна и та же задача: обеспечить связь между вращением руля и вращением колес. Червячные передачи проще в изготовлении, но не обеспечивают достаточной точности рулевого управления, что немаловажно на высоких скоростях. Поэтому на большинстве современных легковых автомобилей устанавливается рулевая рейка. Этот узел сложнее в изготовлении и ремонте, но связь углов поворота руля и передних колес автомобиля более точная.Для облегчения поворота руля в помощь водителю установлен гидравлический или. Это делает вождение менее утомительным, но добавляет хлопот по ремонту или замене рулевой рейки, в том числе и на ВАЗ 2110.

Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110

Принцип работы рулевой рейки следующий. На конце рулевого вала установлена ​​шестерня. Он сцепляется со стойкой (отсюда и название). При повороте руля шестерня перемещает рейку влево-вправо, поворачивая колеса.Для этого рулевые рычаги соединены с рейкой рулевыми тягами.

Так выглядит разобранный механизм.

Разработчикам стеллажей необходимо найти компромисс между простотой и легкостью управления. Все зависит от передаточного числа редуктора.

• Если руль сделать легким, руль станет размытым, придется слишком много крутить руль, чтобы повернуть. Это небезопасно при движении по трассе, где важна быстрая реакция.
• Острое рулевое управление предсказуемее и безопаснее, но водитель прикладывает много усилий для маневрирования, особенно на парковках.
• Стойка с переменным передаточным отношением частично решает эту проблему. В околонулевой зоне руль острый, что придает уверенности на трассе. Ближе к краям рулить легче, но приходится делать больше поворотов руля. Это удобно, например, на парковке на малых скоростях.

Для соблюдения баланса между резкостью и удобством управления на рулевом механизме установлены усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЭУР).

На ВАЗ 2110 устанавливаются три типа рулевых реек: без усилителя (с изменяемым передаточным числом), с гидроусилителем и электроусилителем, причем усилитель может быть установлен самостоятельно.

Признаки неисправности

При отсутствии надлежащего ухода, такого как смазка подшипников и проверка на люфт, рулевая рейка может быстро выйти из строя. Признаки неисправности, сигнализирующие о том, что механизм уже надо менять:

Видео: Как подтянуть разболтавшийся механизм

Разборка, диагностика и установка рулевой рейки

Независимо от того, будет ли рейка ремонтироваться или заменяться, ее необходимо правильно удалены и переустановлены.

Замена руля на «классике» совсем не сложная при наличии соответствующего желания. Информацию по демонтажу можно получить из этого материала:

Список инструментов для самостоятельной сборки

Для разборки и ремонта вам потребуются следующие инструменты:

Как снять деталь с автомобиля для осмотра

Вам необходимо знать расположение деталей в рельсе, чтобы провести тщательную и скрупулезную диагностику

Последовательность снятия рейки:

Необходимость замены рулевой рейки: диагностика

Для восстановления работы рулевой рейки не всегда требуется ее замена; часто проблема решается проведением ТО с заменой наконечников, крышек и втулок.Новичкам не следует обслуживать рулевого самостоятельно. В конструкции этого механизма много пружин и прижимных шайб, и не каждый может разобрать механизм, перебрать детали и правильно заменить их на новые. Непрофессиональная установка этих деталей приведет к некорректной работе механизма. То же самое относится, если вам нужно ослабить механизм или заставить его затягиваться. Также следует помнить, что ремонтные работы вполне могут оказаться дороже замены, поэтому выбор иногда очевиден.

Для автомобилей ВАЗ 2110 выпускаются ремкомплекты рулевой рейки разного состава. Также они различаются по году выпуска и наличию усилителя.

Опытные автовладельцы восстанавливают стойки самостоятельно, но это не всегда возможно

Рули автомобилей ВАЗ 2113-2115 не отличаются выдающимся дизайном, поэтому многие автолюбители предпочитают их замену. Для проведения самостоятельной процедуры замены рекомендуется ознакомиться с этой статьей:

Замена детали необходима в следующих случаях:

• трещина в теле рельса или сорвана резьба крепления наконечников;
• очень сильные стуки в рейке, повышенный люфт в рулевом механизме;
• коррозия внутренних частей рулевой рейки, вызванная разрывом резинового чехла;
• рельс деформировался после аварии.

В вышеперечисленных случаях нет смысла восстанавливать снятую деталь. Реставрация профессиональными мастерами будет стоить больших денег. Поэтому целесообразнее будет поменять всю рейку, что займет меньше времени и финансовых затрат. Гораздо проще будет купить в магазине новый и поставить его в сборе на место старого, обеспечив отличную работу рулевого механизма на несколько лет вперед.

Установка новой

После диагностики и ремонта рейки устанавливаем ее на место:

1. Устанавливаем рейку в среднее положение.Для этого выверните вал в любую сторону до упора и верните его на 2,5 оборота. Плоская часть вала должна быть справа и вертикально.
2. Аккуратно заведите механизм через арку и зафиксируйте в порядке, обратном разборке. затяните болты динамометрическим ключом.

При неисправности рулевого управления не стоит сразу звонить на СТО или покупать весь узел целиком. При наличии базовых слесарных навыков починить и отрегулировать рулевую рейку можно в собственном гараже. При этом вы будете уверены, что не потратили лишних денег и что работа была выполнена качественно.

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Это сказывается на управляемости, а любые неполадки в этом узле делают машину менее послушной. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу и ударным нагрузкам от движения по неровной дороге. Это приводит к тому, что рулевая рейка практически каждого автомобиля нуждается в замене или ремонте уже к пробегу 200–250 тыс. км.

8 признаков неисправности рулевой рейки

При проезде неровностей и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

Ухудшилась управляемость, машину «кидает», особенно остро это ощущается на большой скорости.

Увеличен свободный ход (люфт) руля.

Рулевое колесо крутится сильнее обычного или дергается.

Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится крутить руками.

Шумит насос ГУР, звук усиливается при повороте руля.

Падает уровень масла в бачке ГУР.

Видны утечки масла на рейке или рядом с ней.

Элементы подвески могут стучать — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта руля. Подвеску необходимо проверить, дефектные элементы заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки стойки или нарушения развала-схождения. Если вы недавно регулировали стойку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес в мастерской.

Для автомобилей с электроусилителем руля причиной «тяжелого» руля может быть выход из строя электродвигателя, обрыв или короткое замыкание, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системой или перегорание предохранителей.

Утечка жидкости из системы ГУР и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и сальники. Через них в систему попадает воздух, из-за чего насос шумит. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения; если вы обнаружите утечку, устраните ее.

Как определить износ деталей внутри рельса?

На заглушенной машине покачать руль влево-вправо с небольшой амплитудой. Если вы слышите стук, необходим ремонт.Если есть помощник, пусть он в это время удержится рукой за рулевую тягу, так вы сможете точнее определить, где люфт.

Отремонтировать или заменить?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим стоимость ремонта рейки Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 руб. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по словам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект рейки Форд Фокус II стоит 2500 руб, пыльники с хомутами — 600 руб. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку блока уйдет около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный набор гаечных ключей, а вот для того, чтобы разобрать и собрать рейку, понадобится специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Прежде чем приступить к ремонту, постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сравните выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом порядок действий следующий:

Установить перед автомобиля на опоры, снять колеса.

Выпрессовать рулевые наконечники из пальцев поворотных кулаков (используя специальный съемник).

Снимите теплозащитный экран рейки.

Для автомобилей с гидроусилителем руля — открутить шланги подачи и обратки масла (подставить под шланги емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем руля — отсоединить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

Отверните болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

Отвернуть шкворень карданного шарнира рейки с рулевым валом.

Потяните рейку в сторону рулевого вала, чтобы освободить шлицевое соединение (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).

Вытащите стойку через левую или правую колесную арку (в зависимости от компоновки моторного отсека).

Выпрессовка рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждый автомобиль можно поставить рейку просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, затем снимите подрамник. Часто этого достаточно и грабли освобождаются.

Чтобы снять рейку в Пежо 308, нужно открутить задние болты подрамника и снять его, это проще, чем снимать весь подрамник.

После демонтажа рейку необходимо очистить от грязи и промыть.

Разборка рельса

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше чистой, без песка и пыли. При попадании внутрь абразивных частиц поверхности и уплотнители будут быстро изнашиваться, рейка будет течь. Зафиксируйте рейку в слесарных тисках, если нет, подложите вместо разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку слишком сильно в тисках — ее хрупкий корпус из алюминиевого сплава может лопнуть или деформироваться.

Процедура разборки рулевой рейки

Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.

Надежно зафиксируйте корпус рейки и отверните рулевые тяги (на резьбовой втулке имеются канавки под рожковый ключ).

Отвернуть контргайку и гайку регулировочного механизма, снять шайбы и нажимную втулку с посадочного места.

Отвернуть корпус приводного вала или гайку (может понадобиться специальный ключ), вынуть вал из корпуса.

Выдвиньте стойку стойки.

Выньте уплотнительные кольца, втулки и тефлоновые кольца из корпуса стойки.

Расположение карданного вала и зубчатой ​​тяги в рулевой рейке

Совет: Перед разборкой рейки отметьте положение зубчатого стержня или измерьте, насколько он выступает из корпуса с обеих сторон, чтобы правильно собрать рейку. Отметьте положение регулировочной гайки и подсчитайте обороты при ее откручивании, чтобы установить нажимную втулку в правильное положение после сборки.

Сведения об устранении неполадок

Детали разобранной рейки необходимо протереть от масла, очистить от отложений и тщательно осмотреть. Ремкомплекты обычно содержат только резиновые уплотнители и фторопластовые втулки с кольцами. Этого может быть недостаточно для каждого случая.

Внимательно осмотрите поверхность зубчатого стержня на наличие повреждений и износа. Особое внимание уделите рабочей зоне – зубьям и той части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками.Любые повреждения, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и протечке стойки.

Глубокая коррозия стержня штока. Такая деталь не может быть использована.

На конических зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, насечек, сколов и глубокого износа. Устанавливать вал с такими повреждениями опасно — рейку может заклинить в движении.

Частой причиной стуков в рейке является износ нажимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов пробивки и задиров.Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте стойки, но для многих автомобилей ее можно приобрести отдельно.

Износ зажимной втулки — вставка из ПТФЭ продавливается

Сильно изношенные и поврежденные детали рельсов нельзя ремонтировать в гараже. Если при устранении неполадок будут обнаружены проблемы, обратитесь за помощью на специализированные СТО. Там могут восстановить вал и шток стойки с помощью профессионального оборудования.

Сборка рельса

Соберите рейку в порядке, обратном разборке.Смажьте детали маслом ГУР перед установкой, чтобы не было задиров на втулках.

Осторожно вставляйте кольца и втулки из ПТФЭ в корпус стойки — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большой силы. Для аккуратной вставки можно использовать розетку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого стержня отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставьте и прикрутите приводной вал.

Вставьте прижимную втулку и шайбы в гнездо, поверните регулировочную гайку на необходимое количество оборотов и проверните механизм вручную несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый стержень должен двигаться легко, без заеданий. Затяните контргайку регулятора.

Подтянуть рулевые тяги и установить пыльники, сжать их специальными хомутами.

Важно: не ставьте пластиковые стяжки вместо хомутов, они не обеспечивают надежного обжатия пыльника, в рейку попадет влага, шток заржавеет и повредит манжеты.Железная дорога будет течь.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны моторного отсека, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Кардан можно поставить только в одно положение — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которая должна совпадать с пазом на ответной части. Не затягивайте стяжной болт сразу — карданный шарнир займет правильное положение на шлицах после того, как рейка и подрамник будут окончательно прикручены.

Установите и затяните болты крепления рулевой рейки и подрамника, затем окончательно затяните стяжной болт карданного шарнира рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и затяните гайки. Подсоедините трубки и шланги ГУР (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость гидроусилителя руля в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и, не снимая автомобиль с подставок, начните прокачку системы (для автомобилей с ГУР).

Как прокачать систему ГУР

Несколько раз прокрутить руль от упора до упора с небольшой задержкой в ​​крайних положениях.

Снять автомобиль с подставок, при падении уровня долить жидкость в бачок ГУР.

Запустите двигатель.

Несколько раз прокрутить руль от упора до упора, также с задержкой в ​​крайних положениях.

Убедитесь, что насос гидроусилителя руля не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал, и проверьте соединения, шланги и трубки ГУР на наличие утечек.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, во время пробной поездки будет сложнее осмотреть рейку.

После прокачки еще раз проверьте герметичность всех резьбовых соединений и сделайте пробную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».

Стук и шум прекратились.

Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.

Рельс не течет.

Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, переустановите теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Ремонт рулевой рейки своими руками в гараже выгоден, но не прост. Потребуется инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали – полное восстановление рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут необходимый ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если работа, описанная в статье, кажется сложной, доверьте ремонт рейки профессионалам.

Актуальный вопрос для многих автолюбителей, как снять рулевую рейку. И это неудивительно, ведь это один из важнейших механизмов машины. В основном это зависит от того, как будет управляться автомобиль. Поэтому за ним нужно следить и поддерживать его в исправном состоянии.

На выход из строя данного механизма указывает ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появление люфта, появление масляных пятен под машиной. Если вы заметили это, то нужно как можно скорее принять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако перед заменой рулевой рейки необходимо правильно ее снять.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем приступить к работе, следует как следует к ней подготовиться.Вам понадобится:

1. Набор ключей.
2. Съемник наконечников.
3. Опоры деревянные.
4. Тряпки.
5. Жидкий ключ.
6. Молоток.
7. Отвертка (тонкая).
8. Джек.

Подготовив необходимые инструменты, можно приступать к работе.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Сначала нужно починить автомобиль, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности под задние колеса лучше подставить упоры.После того, как машина будет надежно закреплена, вам необходимо:

• установить руль в нейтральное положение;
• ослабить гайки на колесах;
• возьмите домкрат и поднимите одну сторону автомобиля;
• снимите колесо, подставив опоры под машину.

Проделываем ту же процедуру с другой стороны. В результате этих действий вы сможете получить полный доступ к наконечникам, что значительно облегчит снятие механизма.

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно узнать какая у вас рейка и шестерня:

• с гидроусилителем;
• с электроусилителем;
• механический.

От этого будут зависеть дальнейшие действия. Для механической рулевой рейки перед тем, как приступить к отсоединению наконечников, необходимо очистить от грязи сами болты. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Изначально в процессе снятия рейки будут мешать и мешать адсорбер газа и сирена сигнализации, если она у вас есть. Осторожно отсоедините клеммы и отведите их в сторону. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

• нужно ослабить крепления крестовины. Находится в салоне под педалью тормоза. Вам нужно будет снять коврик и поднять обшивку. Так вы сможете избежать каких-либо трудностей во время работы. Внутреннее крепление выполнено в виде хомута, который имеет небольшие прорези, для его разблокировки нужно открутить 1 гайку;
• переходим к капоту. Здесь вам нужно будет открутить гайки крепления рулевых хомутов;
• рейка освобождена, теперь ее можно просто снять.Берем корпус и осторожно тянем. Если это невозможно, то возможно заклинило шлицевое соединение. В этой ситуации нужно слегка ударить по нему молотком;
• освободив механизм от креплений, вынимаем его через колесный проем. Для этого нужно повернуть его вправо или влево так, чтобы шлицевой вал прошел в образовавшееся свободное пространство.

Важно : Вытяните рампу с большой осторожностью, чтобы не повредить топливный шланг или проводку.

В случае, когда установлен гидроусилитель руля, необходимо удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, а затем отсоединить и их. Отсоедините все датчики и снимите втулку.

При установке ЭУР просто снимите минусовую клемму с аккумулятора перед началом работы (после этого этот механизм снимается с ЭУР стандартно).

Результат

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках автомобилей с разным ГУР. Для того, чтобы снять рулевую рейку, нужно иметь время, инструменты и немного навыков автослесаря. Если вы не уверены в своих силах, лучше отнесите машину в автосервис.

Наше основное внимание сегодня будет сосредоточено исключительно на современной конструкции рулевых механизмов легковых автомобилей — реечных. А гидроусилитель, установленный в немалой их части, настолько же упрощает управление, насколько и усложняет обслуживание. Да настолько, что бывают случаи, когда проще заменить всю рейку в сборе, чем отправлять в ремонт.Именно с этой задачей к нам на подъём приехал довольно редкий Джип Патриот. Внедорожник действительно редкость — но не по дизайну: с точки зрения механики его впору использовать как пособие по постройке автомобиля.

Коротко об устройстве

Прежде чем приступить к диагностике рейки, следует разобраться, как она работает. Представьте себе две шестерни, одна из которых нарезана и свернута в плоский зубчатый ремень. Вал с рулевым колесом соединялся с оставшейся круговой шестерней, а тяги, которые шарнирно сочленялись с поворотными кулаками колес, соединялись с лентой. Собственно, это все — на этом знакомство с основным устройством можно закончить. Но давайте будем последовательны.

Пара зубчатая рейка размещена в цилиндрическом корпусе. Как было сказано выше, рулевые тяги соединены с рейкой зубьями. Эти стержни покрыты пыльниками, внутри которых, естественно, заложена смазка для минимизации эффектов трения. Стяжки шарнирно соединены со стойкой для снижения ударных нагрузок и обеспечения свободы передвижения. Весь механизм крепится к поперечине кузова в моторном отсеке или, в нашем случае, к подрамнику передней подвески.Вообще рулевой механизм — живая иллюстрация аксиомы «чем проще, тем надежнее».

Да, мы не сказали еще об одной «мелочи» — это концы рулевых тяг, представляющие собой шарнир с приваренным к нему стержнем. Наконечник навинчивается на тягу и фиксируется контргайкой. Бывают конструкции, когда гайка раскалывается у самого наконечника, а после завинчивания стягивается болтом наподобие хомута. И последний вопрос: почему бы не выполнить рулевую тягу за одно целое с наконечником? Потому что благодаря наконечнику можно регулировать схождение передних управляемых колес. Открутил наконечник — схождение увеличилось, вкрутил глубже — уменьшилось.

Теперь скажем несколько слов об гидроусилителе руля. На данный момент существует два основных типа усилителей: гидравлические и электрические. В гидравлике (гидроусилитель руля) рулю «помогает» жидкость под давлением (чаще всего это трансмиссионное масло), которое создается насосом. Насос приводится ремнем от шкива коленчатого вала или от электродвигателя. В электроусилителе руля (ЭУР), как нетрудно догадаться, на помощь водителю приходит электродвигатель.Усилитель следует рассматривать как часть рулевого механизма, так как элементы гидроусилителя интегрированы в корпус этого механизма.

Что может выйти из строя

Пойдем от простого к сложному. Разрушение пыльника быстро приводит в негодность шарнир рулевого наконечника — благо, заменить наконечник несложно. Процедура достаточно проста и может быть выполнена даже в домашних условиях. Единственный связанный с этим нюанс, который нельзя сделать в домашних условиях, это регулировка углов установки колес. Да-да, как бы «гаражно-молотные» работники не уверяли вас в своем профессионализме, каждый раз после замены наконечника необходимо проверять и регулировать углы установки колес. За непосещение стенда придется расплачиваться как минимум неравномерным износом шин.

Выше мы уже говорили о надежности реечного рулевого механизма — но ведь не может быть все абсолютно хорошо. Здесь есть еще слабое звено — пыльники. Они изготовлены из мягкого полимера и могут быстро прийти в негодность от довольно незавидных условий работы.Дальнейшая схема прозрачна и стремительна: вовремя не выявил повреждения пыльника — и вот теперь в корпус рулевого механизма начала стекать грязь и пыль, смазка уже не могла помочь — и ее не стало.

Следующий элемент механизма — рулевые тяги. Шарнир рулевой тяги может «стучать» даже целым пыльником, так как на него приходится достаточно большая ударная нагрузка.

Еще один неприятный сбой, который может случиться неожиданно, — прикусывание зубов. При этом рулевой механизм заклинивает так, что руль нельзя сдвинуть ни влево, ни вправо. Опасность такой неисправности во время движения описывать излишне, и причины ее могут быть разные – это и недостаточное количество смазки, и неправильная регулировка натяжения в зацеплении, и банальный износ.

На этом возможные проблемы с рулевым механизмом заканчиваются — поломку гидроусилителя рассмотрим в отдельной статье по ремонту рейки в ближайшее время. Кстати, повышенный люфт руля тоже может свидетельствовать о том, что с рейкой что-то не так.В конструкции рулевого механизма предусмотрен упор, который в зависимости от дизайнерской фантазии может быть регулируемым или нерегулируемым. Так вот, если есть возможность регулировки, то подкручиванием упора можно регулировать люфт. Если это невозможно, то рейку, возможно, придется заменить или отправить в ремонт.

Как диагностировать неисправности

Как и в случае с элементами подвески, к рулевому механизму относится одно правило: если вы заехали на СТО, проверьте его сами или попросите более опытного мастера проверить все элементы на наличие поломок, дефектов или износа. Если вы нечастый гость на сервисах, то вам следует быть особенно внимательным в «выиске» посторонних звуков при езде и повороте руля. Правда, при таком менее точном методе диагностики ситуация в итоге может оказаться такой же, как у автора этих строк.

К нам приехала машина с жалобой на то, что при начале движения был постоянный стук, похожий на катание шариков. Первое, что пришло в голову владельцу, это «прощай» со ступичным подшипником, который был заменен в тот же день.Позже, когда стук не утих, все же отправил машину на диагностику, где выявили болтающийся наконечник рулевой тяги — износился его шарнир. Хорошо, что машина была заднеприводной, и менять шрус никто не лез.

Вывод из всего вышесказанного достаточно прост: определить неисправность рулевого управления можно во время движения. Единственным исключением может быть ситуация, при которой износ достиг таких масштабов, что шарнир или звено просто болтаются.Поэтому повторюсь, но скажу: слушайте свою машину!

Замена узла гидроусилителя руля

Хозяин автомобиля достаточно ответственный человек, а потому при первых признаках неисправности рулевого механизма обратился за помощью. Мастер взял машину на тест, в ходе которого был выявлен небольшой закус руля при вращении. Легкий поклев в ближайшее время мог перерасти в заклинивание, поэтому было принято решение заменить рейку в сборе.А у владельца просто не было времени его отремонтировать, так как машина эксплуатируется каждый день.

Упрощение в технике и дизайне — штука довольно интересная. Так и получилось в нашем случае: частично силовой агрегат, элементы подвески и рулевая рейка крепятся к подрамнику.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

С одной стороны реально удобен для сборки автомобиля на конвейере, для вибро-шумоизоляции кузова и салона и, по идее, должен был быть удобен для снятия и установки рулевого механизма.Минус в том, что в заводских руководствах по ремонту операции по снятию и установке чего-либо, смонтированного на подрамнике, зачастую ограничиваются буквально десятком пунктов, где основными являются те, что говорят о снятии подрамника в сборе. Оставшиеся два-три пункта уже «Открутить болты крепления. Снимите рулевой механизм».

Поразмыслив, наш мастер решил сначала выйти за рамки правил и демонтировать рейку, не снимая подрамник, а только опустив его на болты крепления.Идея есть, цель ясна, а значит — в бой!

Перед началом работы зафиксировали руль ровно по центру. Для этого есть и специальные приспособления, и различные способы. Простой способ — продеть ремень безопасности через рулевое колесо и застегнуть его в пряжке. Сама фиксация руля крайне необходима: внутри руля установлено контактное кольцо и датчик угла поворота руля. Оба они относятся к системе пассивной безопасности автомобиля и отвечают в не меньшей степени за работу подушек безопасности и системы контроля устойчивости.Нарушение в настройках этих датчиков может привести к некорректной работе системы SRS и/или курсовой устойчивости, что немедленно проявится в постоянно светящемся индикаторе системы на панели приборов. Ну а неправильная работа систем может привести к аварии.

Итак, мы откинули напольное покрытие и сняли соединительный болт вала рулевой колонки и вала рулевого механизма.

После этого, зафиксировав руль, открутил гайки крепления и снял передние колеса.

Затем открутили гайки и отсоединили наконечники рулевых тяг от обоих колес.

Закончив с тягами, отсоединили стойки стабилизатора с обеих сторон.

После этого очень аккуратно, буквально на несколько оборотов, открутил болты крепления подрамника к кузову автомобиля.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Как мы помним, у нас рулевой механизм с гидроусилителем, а значит, к его корпусу подсоединены патрубки магистралей рабочей жидкости.

Не без труда добрались до соединительных гаек и открутили их, отсоединив трубки от корпуса.

Но судьба и конструкторы распорядились иначе. Беда была в том, что один из болтов крепления рейки к подрамнику находится ровно под кронштейном опоры силового агрегата, а второй как раз под выхлопной трубой.

Здесь отсутствует обычная головка, а удлиненная не подходит из-за кронштейна.Так рухнули планы и надежды на обход заданного производителем технологического процесса. Смена тактики осложнялась тем, что для того, чтобы открутить болт крепления злосчастной опоры, нам пришлось не просто попотеть, а буквально попариться, как в бане, — но мы его победили.

проверь датчик скорости. Видео «Наглядная инструкция по замене ДС в домашних условиях»

Спидометр является важным элементом в автомобилях, а также в ряде других транспортных средств, так как необходим для отслеживания скорости, чтобы не нарушать правила дорожного движения.Но это не последняя особенность этого устройства.

Все возможные спидометры имеют быстродействующий магнитный узел, за счет вращения магнитов образуется поток, он движется по катушке, тем самым способствуя наведению вихревых токов. Таким образом, они начинают создавать больше магнитных полей. Они действуют между собой, стрелка прибора перемещается по шкале частот, с помощью этого вращается магнит.

Все спидометры делятся на три категории.

• Механические спидометры.
• Электромеханические спидометры.
• Электронные спидометры.

Механические спидометры. В спидометре этого типа процесс измерения скоростного режима и индикации происходит благодаря механическому устройству. В качестве датчиков используется шестерня, которая соединена со вторичным валом коробки передач; это блок скорости со стрелочным индикатором и барабанным счетчиком. Раньше использовали спидометры в виде барабана и ленты.Но они давно перестали использоваться.

Спидометры электромеханические. В этих устройствах скорость измеряется с помощью различных электронных или электромеханических датчиков, которые подключаются к коробке передач. Скорость указывается миллиамперметром или единицей скорости механического спидометра, а расстояние указывается счетным барабаном, который приводит в движение шаговый двигатель.

Электронные спидометры. Это разработка новых электромеханических спидометров, основное отличие — замена одометра — в электронном приборе он полностью цифровой.

Как снять привод спидометра своими руками — инструкция

ВАЗ 2110

1. Подпираем башмаки против отката заднего колеса, затем нужно поддомкратить перед автомобилем, после чего устанавливаем на опоры.
2. На модели с тросовым спидометром снимите стопорный штифт и отсоедините трос от шестеренчатого привода.
3. Открутите болт крепления и снимите его вместе с теплозащитным экраном.
4. Выньте привод с шестерней из картера и снимите его с уплотнительного кольца.
5. Шестерню можно снять с картера коробки передач, обязательно проверить состояние шестерни, при обнаружении дефектов заменить.
6. При наличии признаков износа или повреждения шестерни следует проверить ее состояние.
7. Чтобы снять шестерню, освободите ее от коробки передач. Затем нужно открутить болт крепления и снять крышку ведущей шестерни. Затем следует снять ведущую шестерню, удалить все регулировочные шайбы.

ВАЗ 2107

1. Ключом «на 13» отвернуть болт хомута выхлопной трубы глушителя.
2. Возьмите ключ «на 10» и отверните гайку крепления привода.
3. Ключом «на 13» отверните две гайки крепления поперечины.
4. Затем нужно опустить заднюю часть коробки передач.
5. Участок трубы необходимо сместить вправо и затем извлечь привод спидометра из отверстия картера.

ВАЗ 2114

1. Отвинтить DS против часовой стрелки.
2. После снятия ДС проверьте привод датчика скорости ВАЗ 2114.

1. Ключом на «10» открутить гайку и вынуть ее.
2. После снятия привода нужно проверить состояние кольца и при необходимости заменить его.

ВАЗ 2115

1. Для начала нужно снять патрубок с корпусом фильтра с автомобиля.
2. Очистите металлической щеткой поверхность коробки вокруг датчика.
№
3. Затем смойте грязь чистящим средством и протрите поверхность.
4. Держим датчик с помощью ключа на 22.
5. Далее осталось снять сам датчик.

Частые причины выхода из строя привода спидометра

• Долгий срок службы — у каждого устройства свой срок службы.
• Что-то упало на датчик и повредило его соединение.
• Пересохли провода или просто оторвался контакт, что не дает работать устройству.
• Сложная конструктивная особенность использования, повышенное количество влаги и постоянное загрязнение подкапотного пространства.
• Установка некачественного устройства или покупка дешевого датчика скорости без особых качеств и характеристик.

Датчик скорости автомобиля (сокращенно ДСА) предназначен для передачи на контроллер импульсов текущей скорости автомобиля.

Контроллер, в свою очередь, с помощью импульсов датчика скорости следит за работой двигателя на холостом ходу, а с помощью РХХ регулирует подачу воздуха в обход дроссельной заслонки. Частота сигнала датчика скорости прямо пропорциональна текущей скорости автомобиля.

Так же стоит отметить, что работающий датчик экономит наше топливо следующим образом:

1. Контроллер получает от датчика скорости следующие данные: текущая скорость 100 км/ч.
2. Контроллер получает данные от: датчик положения замкнут (педаль газа не нажимать).

На основании полученных данных контроллер воспринимает данную ситуацию как «торможение двигателем» и отключает систему подачи топлива. Другими словами, при закрытой дроссельной заслонке контроллер не подает топливо до 20 км/ч.И это далеко не единственная функция датчика скорости.

Как датчик скорости определяет текущую скорость автомобиля?

Как было сказано ранее, датчик скорости передает импульсы (6004 импульса на км). На основе этого отношения можно рассчитать скорость по временному интервалу между импульсами датчика.

Помимо контроллера, спидометр автомобиля использует импульсы датчика, где отображается скорость.

Где находится датчик скорости (ДС) на ВАЗ 2114?

Датчик скорости находится сверху.А подлезть к нему можно так:

• Открываем капот.
• Для удобства снимаем адсорбер (может и не надо снимать).
• Ползем в район внутреннего правого ШРУСа и натыкаемся на провод, идущий к коробке. Он приведет нас к датчику скорости (под дроссельным узлом).

Признаки неисправности датчика

1. Грубый холостой ход, глохнет на холостом ходу.
2. Спидометр не работает или работает плохо.
3. Большой расход бензина.
4. Снизилась тяга двигателя.

Ошибка датчика скорости

На самаре стоит 6-импульсный датчик скорости под номером 2111-3843010.
Если неправильно работает датчик, неисправна цепь, выскакивает ошибка на бортовом компьютере и при диагностике:

Чаще всего проводка датчика никак не закреплена и просто болтается. Поэтому случаев с оборванными проводами очень много, поэтому перед заменой обратите внимание на цепь датчика.

Какой датчик скорости лучше?

Стандартный заводской датчик скорости 2111-3843010 содержит пластмассовый шток, который часто ломается. Поэтому его целесообразнее заменить на датчик скорости с металлическим стержнем, но с заменой разъема придется столкнуться.

Как проверить датчик скорости?

Датчик скорости имеет 3-х контактную группу: 1 — масса, 2 — импульсный сигнал, 3 — текущее напряжение. Проверку необходимо начинать с наличия массы на 1 контакте, затем смотрим наличие напряжения на 3 контакте (12В), проверяем импульс на 2 контакте при вращении ведущих колес со скоростью не менее 5 км/ч. час1 и 3 контакты могут быть набраны. Неисправный датчик необходимо заменить:

На автомобилях ВАЗ-2114 очень важен датчик скорости. Именно с его помощью регулируются состав топливной смеси и угол опережения зажигания. А также при наличии гидроусилителя руля — включения и отключения этого механизма.

Карбюраторные автомобили использовали кабельную систему передачи данных о скорости. В инжекторных машинах используются датчики, генерирующие электрический сигнал, необходимый для питания спидометра и блока управления двигателем.

Как работает датчик?

Самые первые датчики, которые устанавливались на инжекторные автомобили, монтировались в приборную панель. Спидометр приводился в движение все так же с помощью механической передачи вращения. Это очень неудобно, так как вся система все равно продолжала функционировать на механических устройствах. Сенсоры второго поколения были намного лучше.

Механической передачи больше не было, но был один недостаток — соединение с механической коробкой производилось с помощью шестерни.Она была очень ненадежной, часто выходила из строя. Третье поколение датчиков использовало устройства на эффекте Холла. Они надежнее и долговечнее своих предшественников. Датчик скорости ВАЗ-2114 устанавливается непосредственно на

За что отвечает датчик скорости?

Это устройство необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя в различных режимах работы. Датчик скорости ВАЗ-2114 соединен с электронным микроконтроллерным блоком управления и спидометром.Исправный датчик выдает сигнал, и его значение зависит от скорости автомобиля.

В этом случае электронный блок управления позволяет обеспечить нормальную работу исполнительных механизмов, в частности, регулятора холостого хода. Все электронные устройства нуждаются в своевременном осмотре и мониторинге работоспособности. Если у вас не работает спидометр, это не значит, что неисправен датчик скорости. Обязательно проверьте работоспособность самого спидометра. Вполне возможно, что поломка кроется в нем.

Как определить неисправен ли датчик

Если у вас на автомобиле установлен бортовой компьютер, то электронный блок управления обязательно выдаст ошибку, которая отобразится на дисплее. Всего ошибок две:

1. P0503 — прерывается сигнал с датчика скорости. Не исключено, что причиной такого поведения является плохой контакт в соединительных проводах.
2. P0500 — вообще нет сигнала с датчика скорости. В этом случае может быть как поломка прибора, так и обрыв провода, соединяющего датчик с электронным блоком управления.

Обязательно перед заменой датчика убедитесь в исправности всех проводов, соединяющих его с системой.

Внешние признаки поломки

Также можно заметить следующие признаки, характерные при поломке датчика скорости:

1. Значительно снижается мощность двигателя.
2. Расход бензина увеличивается, и заметно.
3. Обороты холостого хода двигателя нестабильны. Иногда двигатель глохнет, если не нажимать педаль акселератора.
4. Спидометр не работает или работает нестабильно.

Все эти признаки нельзя отнести однозначно к датчику скорости. Ведь подобные симптомы появляются при выходе из строя других устройств и исполнительных механизмов.

Диагностика датчика

Диагностика может быть выполнена несколькими способами. При подозрении на поломку датчика ВАЗ-2114 необходимо подать напряжение на прибор, а на выходе подключить мультиметр. Вращая ось датчика с разной скоростью, наблюдайте за изменением напряжения.Чем выше скорость вращения, тем выше значение напряжения.

Если вы не хотите демонтировать датчик, вы можете использовать домкрат, чтобы поднять одно колесо. Включите пятую передачу и постепенно вращайте колесо. Если напряжение увеличивается постепенно, значит, устройство исправно. Но гораздо лучше будет провести диагностику, установив заведомо исправный датчик.

Замена

Датчик скорости ВАЗ-2114 можно заменить очень быстро, для этого лучше всего использовать смотровую яму или эстакаду.Порядок работы следующий:

1. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
2. Очистите всю область вокруг датчика на коробке передач.
3. Отсоедините блок, вытолкнув фиксатор.
4. Отвинтите датчик, повернув его против часовой стрелки. Для демонтажа можно использовать ключ на «21».

Если поломка в приводе, то его надо вытащить. Для этого ключом «на 10» откручиваем гайку. Аккуратно снимите привод, следя за тем, чтобы шток не упал внутрь коробки.При необходимости замените уплотнительное кольцо. Если шток неисправен, обязательно установите новый и соберите привод. Новый датчик скорости необходимо установить, повернув его по часовой стрелке. После этого подключите провода и проверьте.

Датчик скорости ВАЗ 2114 – один из важнейших элементов электронной системы управления «сердцем» автомобиля. От его показаний зависит, сколько будет подано топлива, сколько воздуха пойдет в обход дроссельной заслонки на холостом ходу, какие будут показания спидометра и т.д.

Где находится датчик скорости на ваз 2114?

Как и на многих других инжекторных автомобилях, датчик скорости ВАЗ 2114 расположен в верхней части картера коробки передач, недалеко от щупа уровня масла в двигателе. Добраться до него можно с двух сторон: сверху, открыв капот и отсоединив адсорбер, и снизу, воспользовавшись для удобства смотровой ямой.

Принцип работы датчика скорости.

Работа любого современного датчика скорости основана на эффекте Холла, то есть взаимодействии электрического и магнитного полей, провоцирующем создание на полупроводниковой пластине разности потенциалов — напряжения Холла.При движении названное напряжение преобразуется в частотно-импульсный сигнал, который подается на контроллер. По временному интервалу между этими импульсами рассчитывается скорость автомобиля.

Неисправности датчика скорости ВАЗ 2114.

Как правило, о неисправности датчика скорости свидетельствует:

• «Лежащая» на нуле стрелка спидометра;
• снижение мощности двигателя;
• повышенный расход топлива;
• проблемы с холостым ходом и, естественно, ошибки Р0500 (отсутствует сигнал с датчика скорости) и Р0503 (прерывистый сигнал).

Большинство из них хоть и не являются прямым указанием на поломку датчика скорости, но однозначно указывают на необходимость его проверки.

Как проверить датчик скорости ВАЗ 2114?

Проверить датчик скорости на автомобилях отечественного производства можно разными способами: не снимая датчик с автомобиля и вместе с ним.

В первом случае все достаточно просто:

Работающий датчик четко увидит изменение сигнала пульса — в пределах 0.5-10В.

Во втором случае сделать то же самое, только заменить вольтметр на контрольную лампу. При вращении колеса лампочка должна мигать.

Последний вариант проверки датчика скорости ВАЗ 2114 предполагает снятие датчика с автомобиля (как это сделать, читайте ниже) и подключение к нему вольтметра и питания по следующей схеме.

Датчик скорости автомобиля (ДС) предназначен для передачи импульсов текущей скорости автомобиля на контроллер. Полученные импульсы позволяют устройству управлять работой двигателя на холостом ходу и посредством РХХ регулировать подачу воздуха в обход дроссельной заслонки.Частота сигнала датчика скорости прямо пропорциональна текущей скорости автомобиля.

Датчик скорости ВАЗ 2114 подключается к спидометру и контроллеру через монтажный блок, который находится в моторном отсеке. В электрическую сеть постоянного тока также входит предохранитель, который установлен внутри салона на реле вентилятора печки.

Процесс определения скорости

Первоначально на контроллер передаются импульсы (6004 импульса на 1 километр).На основании полученных данных регулятор вычисляет скорость с учетом интервала времени между импульсами счетчика (они также нужны для обеспечения работы спидометра).

Признаки необходимости замены

• Значительное снижение тяги двигателя;
• нестабильная работа спидометра или его полный выход из строя;
• повышенный расход топлива;
• машина глохнет на холостом ходу или чувствуется неравномерность холостого хода.

Если бортовой компьютер обнаружит неисправность в линиях датчика скорости, то на его экране могут появиться следующие символы:

• P0500 …Эта ошибка говорит об отсутствии сигнала с датчика скорости.
• P0503 … Эту ошибку можно увидеть, если сигнал от ДС приходит прерывисто и нестабильно.

Расположение датчика скорости на ВАЗ 2114

Этот прибор находится на картере коробки передач в верхней его части. Чтобы получить к нему доступ, нужно открыть капот, затем снять адсорбер, чтобы было удобнее добраться до датчика скорости. После этого нужно пролезть в район правого ШРУСа, чтобы найти провод, который ведет к измерителю скорости (он идет под блоком дроссельной заслонки).Вы можете найти датчик возле масляного щупа коробки передач.

Как выбрать датчик скорости на ваз 2114

В стандартную комплектацию автомобиля входит датчик №2111-3843010, отличительной особенностью которого является наличие пластикового штока. В результате это устройство часто выходит из строя. Поэтому иногда автовладельцы приобретают ДС с металлическим штоком, что влечет за собой необходимость замены разъема.

Функциональная проверка

Вариант 1

Проводится проверка на наличие контактов в цепях и на приборах, целостность проводки в электрической цепи ДС.Для этого нужно ее «прозвонить».

Вариант 2

Автомобиль устанавливается на ровную поверхность, фиксируется механическими блоками, после чего необходимо с помощью домкрата поднять левое переднее колесо. Вольтметр подключают к контактам ДС, и руками следует запустить вращение поднятого колеса. Когда колесо начнет крутиться, нужно внимательно наблюдать за показаниями вольтметра. Если прибор показывает падение напряжения и частоты, то это свидетельствует о неисправности датчика.

Вариант 3

Этот метод требует наличия «контрольной лампочки». Поддомкратив левое колесо, нужно подключить контактные провода «контрольной лампы» к контактам ДС. Если лампочка загорается при вращении колеса, значит, устройство работает в штатном режиме.

Вариант 4

Замена

Все работы выполняются только на холодном двигателе, чтобы исключить возможность ожогов. При снятии неисправного ДС следует быть осторожным, чтобы шток не попал внутрь коробки, так как для его снятия придется снимать и разбирать редуктор.Для замены рекомендуется брать ключи на 10 и 21, накидные ключи на 14, а также новый датчик скорости ВАЗ 2114.

Также стоит проверить провода на обрыв, т.к. часто ломаются сами контакты, находящиеся в так называемом «свободном полете». Вам понадобятся плоскогубцы, отвертка с плоской головкой и отвертка Phillips, чтобы проверить их. И, конечно же, настоятельно рекомендуется отключить аккумулятор.

Место установки датчика желательно очистить от мусора и грязи.Как только вы доберетесь до датчика, нужно снять с него колодку проводов, за которую зажимается пружинный зажим. Датчик откручивается против часовой стрелки, затем вручную вынимается прибор. В тех случаях, когда открутить ДС руками невозможно, то следует использовать ключ на 21.

Бывает, что старый шток ломается, тогда возникает необходимость снять актуатор. Гайка откручивается ключом на 10 и снимается вместе с шайбой. В тех случаях, когда привод вытащить не удается, его необходимо ослабить накидным ключом на 14, после чего его обычно вытаскивают.После снятия привода обязательно проверьте состояние уплотнительного кольца и посмотрите, не нужно ли его заменить.

Для установки нового датчика скорости необходимо выполнить все вышеперечисленные действия в обратном порядке. При установке устройства нужно направить штифт в паз датчика, чтобы убедиться в его надежной фиксации. Поворачивает датчик по часовой стрелке без чрезмерного затягивания. Это связано с тем, что пластиковый корпус изделия может легко сломаться. На этом установка завершена.

Б/у Mitsubishi Pajero IV. Финальная продажа Mitsubishi Pajero Pajero 4 поколения

Серийное производство первого поколения Pajero началось в 1981 году, через пять лет после презентации прототипа на Токийском автосалоне. Эти автомобили были трехдверными, но уже в 1983 году появились пятидверные версии. Через год был проведен первый рестайлинг, не очень значительный, но, например, все тормоза длиннобазных Паджеро, даже в самых доступных версиях, стали дисковыми.

Практически сразу, в 1983 году, Паджеро дебютировал на спортивных трассах. Попытка удалась, в 1985 году Mitsubishi Pajero стал победителем в марафоне на ралли Париж-Дакар.

На фото: Mitsubishi Pajero I Wagon

Отметим, что даже в первом поколении Паджеро была представлена ​​достаточно широкая линейка агрегатов: девять бензиновых и дизельных двигателей, от двухлитрового карбюраторного до трехлитрового инжекторного и турбодизеля объемом 2,3 литра.

Второе поколение модели вышло в 1991 году, а в 1997 году был проведен довольно серьезный рестайлинг.В 1999 году второе поколение было снято с производства, но в связи с огромным спросом выпуск этих автомобилей был возобновлен в 2002 году под маркой Pajero Classic, причем в двух кузовах, трех- и пятидверных. В Индии второй Pajero до сих пор выпускается под именем Pajero SFX, но только в длиннобазном варианте.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Pajero III, выпущенный в 1999 году, нанес серьезный удар по «джиперам», которым понравилась эта модель.У этого автомобиля больше не было заднего неразрезного моста, подвеска всех колес стала независимой, рама была интегрирована в кузов, трансмиссия получила электронное управление межосевым дифференциалом, а в двигателе появился требовательный к топливу двигатель с системой непосредственного впрыска GDI. расстановка. Конечно, машина стала комфортнее и легче в управлении, но часть своей брутальности она потеряла навсегда. В 2003 году был проведен рестайлинг, который коснулся только деталей экстерьера.

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

Четвертое поколение появилось на свет в 2006 году.Покупателям стал доступен новый бензиновый двигатель 6G75, но автомобиль, который мы сегодня рассмотрим, дизельный, а четвертое поколение Pajero унаследовало двигатели на тяжелом топливе от своего предшественника. Но на этих машинах существенно изменились детали подвески (хотя конструктивно она осталась почти такой же), что существенно повлияло на тонкости ее обслуживания. Подробнее об этом позже, пока мы будем смотреть на двигатель. Мастер-консультант Дмитрий Карауш расскажет нам об интересных подробностях ремонта, а мы отправимся в сервис РОЛЬФ Лахта Мицубиси для осмотра Паджеро.

Двигатель

Дизель 4М41 с системой непосредственного впрыска DI-D уже проехал на этом 2007 модельном году 144 тысячи километров. Казалось бы, пора ему немного ударить по карману владельца. Но нет, тут ударят другие узлы, мотор не выдает своей усталости. Он свежий и бодрый, но таких результатов можно добиться только при хорошем присмотре за агрегатом. Что ж, попробуем этому научиться.

Как и любой другой двигатель, особенно дизельный, этот агрегат любит свежее моторное масло.На нем лучше не экономить, хотя на замене можно сэкономить, выполнив его самостоятельно – все абсолютно так же, как и на любой другой машине. Правда, масла нужно много – 9,3 литра. Но даже фирменное масло Mitsubishi 5W30 стоит всего около 500 рублей за литр, так что не слишком дорого. А вот оригинальный фильтр стоит недешево — 2233 рубля.

Мицубиси Паджеро IV

Двигатель

Дизель 3,2 л с системой непосредственного впрыска DI-D

Можно, конечно, подобрать аналог, в сервисе практически сразу вспомнили случаи, когда именно некачественный фильтр был причиной переборки двигателя (за которую владелец может заплатить до 350 тысяч рублей) и даже замены двигателя. Новый стоит почти миллион, а заплатить за него придется около 30 тысяч. Так что решать вам, стоит ли экономить на фильтре. По регламенту замена масла требуется каждые 15 тысяч километров, но лучше менять каждые 7,5 тысяч – так двигатель прослужит намного дольше.

Немного упростим задачу: замена воздушного фильтра на СТО стоит 500 руб. Но их можно сохранить и отложить на новый масляный фильтр, ведь поменять его дело двух минут.Снимаем защелки, вынимаем старый фильтр и ставим новый. Все. И даже на самом фильтре тоже можно «выжать» определенную сумму: оригинальный стоит 2000 рублей, а нормальный аналог обойдется всего в 500 рублей.

А вот пытаться поменять топливный фильтр самостоятельно не стоит — без опыта легко проветрить систему и потом удивляться, почему двигатель не заводится. За работу сервис попросит 2500 рублей, оригинальный фильтр стоит 2800.Однако, если денег совсем нет, а ошибка уже загорелась, можно вылить воду из отстойника фильтра, открутив пробку снизу его корпуса. Но дальнейшую замену лучше не откладывать – это лишь временная мера. Наверное, раз в 15 тысяч километров эту операцию можно окупить.

1 / 2

2 / 2

В приводе ГРМ есть цепь, ресурс которой доподлинно неизвестен — автомобилей с пробегом более 200 тысяч в дилерском сервисе не видели, а до 200 цепь, как правило, не растягивается .Уравновешивающие валы приводятся в движение шестернями. Ремни находятся в приводах навесного оборудования. Их всего три, их замена будет стоить 5000, сменный комплект — 3,5-4 тысячи. Ресурс ремней 60 тысяч километров. Но есть и хорошие новости.

В сервисе не вспомнят, что надо было менять форсунки или ТНВД, которые умирали бы ни с того ни с сего (то есть от естественного износа). И это хорошо: одна форсунка стоит 25 тысяч, а ТНВД — около 50 тысяч.Конечно, если заливать Паджеро смесью грязи от тепловоза и воды, менять их тоже придется, но мы не рассматриваем клинические случаи.

Свечи накала здесь не меняют даже по регламенту, а в нашей машине их не приходилось менять и за девять лет, практически не выходят из строя.

В целом дизели 4М41 заслужили хорошую репутацию и при своевременном (пусть и не всегда дешевом) обслуживании живут действительно долго.

Трансмиссия и тормоза

Неудивительно, что полноприводный внедорожник требует особого внимания к трансмиссии.Ведь АКПП, раздатка, две коробки передач — все это круто, но везде приходится менять масло. И это по крайней мере.

По регламенту замена жидкости в АКПП (есть пятиступенчатая Super Select) требуется автомобилю каждые 90 тысяч километров. Конечно, в нашей суровой действительности его лучше менять чаще, хотя бы раз в 60 тысяч. И опять же, процедура не самая дешевая. Масла вам понадобится 10 литров (для замены по литражу), то есть заплатить за него придется около 25 тысяч рублей.За саму замену — 5 тысяч. Но менять жидкость самостоятельно никто не запрещает, если, конечно, нет подъемника или смотровой ямы. Масло в коробке передач живет чуть меньше, менять его следует каждые 45 тысяч километров. Работа стоит столько же — 5 тысяч, а вот масло, конечно, дешевле — 4-5 тысяч рублей.

В целом проблем с трансмиссией нет, но есть два момента, которые требуют периодического внимания.

Если посмотреть на машину снизу и спереди, то можно увидеть патрубок в щелях защиты.Он идет от основного радиатора и нужен для охлаждения АКПП. Даже без ударов и прочих посторонних воздействий, при пробеге около 50 тыс. км, не выдерживает российских реалий и гниет. Менять отдельно нельзя — только вместе с радиатором. А менять придется, потому что перегреть АКПП и ДВС будет намного дороже.

Второй разъем электроники на распределительной коробке.Они часто оказываются в грязи, особенно у любителей покорять бездорожье. Их придется периодически чистить, иначе АКПП может работать неадекватно, показывая ошибку.

И еще один случай поломки вспомнил специалист СТО: машину привезли на эвакуаторе с полностью «мертвой» АКПП. Причина – вырванный штуцер, через который вытекла вся жидкость. Так что при отсутствии дорог лучше быть осторожным.

Передние колодки

оригинал/аналог, руб.

Если за обслуживание трансмиссии иногда приходится выкладывать деньги, то тормозная система здесь не такая жадная. На колодках можно хорошо сэкономить: оригинальные передние стоят 4-4,5 тысячи, аналоги — от 900 рублей. Вы можете заменить его самостоятельно (процедура абсолютно стандартна), и положить в карман еще 2000 рублей. Правда, потребуется провести полное обслуживание суппортов. Они могут закиснуть, бывает, и тогда без ремкомплектов не обойтись (это еще 1800 рублей, а если придется менять поршни, то добавить 2500).К выбору неоригинальных колодок нужно отнестись ответственно: стоковые колодки мягкие, а более жесткие могут очень быстро разрушить тормозной диск.

Почти все вышеперечисленное в полной мере относится и к задним тормозам, только вот замена колодок будет стоить на 500 рублей дороже.

Шасси

И здесь действительно много тонкостей. Подвески Паджеро может и хороши, но за ними придется очень внимательно следить. Начнем с переда.

Владелец четвертого Паджеро иногда может услышать слабый стук спереди. Скорее всего, придется менять втулки стабилизатора. Стоит он немного — 200 рублей, но возни с ним хватает, а в сервисе за замену втулок с обеих сторон возьмут 2000 рублей. Тысячи их хватает на 40 км, потом снова меняем и так по мере необходимости.

Кислые развальные болты будут стоить намного дороже. Они очень и очень любят ржаветь, не кормите их хлебом, дайте только покрыться красной жижей. И тогда их нужно будет резать, но только по регламенту, сайлентблоки менять не положено — только весь рычаг в сборе.Стоит около 20 тысяч, работа — 13 тысяч рублей (с последующей установкой углов развала). Конечно, их можно репрессировать, но не каждый берется за такую ​​работу.

Рычаг в сборе, стоимость

в том числе работа

30 500 руб.

Такая же беда с ржавыми болтами в задней подвеске, но на боковых рычагах. Чуть лучше обстоит дело с болтами в задних рычагах: ржавеют от радости, а вот с заменой втулок по отдельности проблем нет.Правда, производитель настаивает на замене рычага в сборе (еще бы, при его цене 18 500 руб. ), но втулка отдельно стоит всего 500 руб. Работа, правда, тоже не самая дешевая — 12 тысяч за все, но явно дешевле рычагов в сборе.

Да, закисшие болты доставляют немало хлопот в подвеске Паджеро, а иногда могут стать причиной дорогостоящего ремонта. Даже на нашей машине выставить развал уже невозможно, поэтому придется заниматься ремонтом.Но этого можно было избежать: достаточно раз в два-три года откручивать и смазывать все болты. Да, с ними много заморочек, но экономический эффект от процедур налицо. Если лень возиться под машиной, то это можно сделать в сервисе (7-8 тысяч рублей).

Задние амортизаторы могут дать течь при большом пробеге. Здесь тоже лучше поискать аналог (родные — 9000 руб за штуку), замена будет стоить 2500 руб.

Предлагаю вашему вниманию отчет нового Паджеровода — давнего читателя сайта, Евгения Зайцева. Кто тоже начал новый год с правильного дела — покупки Митсубиси Паджеро 4! Уррра товарищи!

Анализ с точки зрения новичка особенно ценен. Я взял на себя смелость вставить несколько небольших комментариев к тексту.

Итак, встречаемся, читаем, задаем вопросы.

Итак, 28.01.2013 сбылась моя детская мечта о приобретении Mitsubishi Pajero.А началось все в далёком 1989 году, когда я жил в Германии (отец был военным) и мне в руки попали два каталога про Паджеро-1. Влюбился, как и любой мальчишка, в машину сразу. Я начал мечтать. Потом, когда в 1991 году появился Паджеро-2, он положил его фотографию в кошелек. И продолжал мечтать.

Прошло время, школа, институт, работа — в 1999 году его пригласили работать по специальности на Дальний Восток. Естественно, уже для того времени наличие японских автомобилей поддержало — первая японская машина была Тойота Карина 92 г.в., затем Тойота Калдина 2000 г.в., Тойота Краун Премио 98 г.в., Тойота Виста 95 г.в.(до сих пор ездит, «прошел огонь, воду и медные трубы»).

Но мечта о покупке полноценного внедорожника всегда оставалась (хотя про Паджеро немного подзабыл — видимо сказалось мнение о Паджеро-3: неуклюж он получился, извините его почитатели. о вкусах не судите), тем более, что мой брат первым купил Тойоту Ленд Крузер 70, потом поменял на Ленд Крузер 100. Вопрос был только в средствах (на тот момент у него уже была семья, родилась дочь , переезд в другой город — Красноярск).

В 2012 году мечта стала воплощаться в жизнь — к счастью, на работе обстоятельства складывались удачно. Стал рассматривать варианты, брать тест-драйвы, смотреть видео, читать статьи. Как вариант стал рассматривать кроссовер (есть в семье легковушка — менять на такую ​​же, но новую не видел смысла).

Декабрь. И тут мне в руки попадает информация о Паджеро-4. Зашел в салон официального представителя, посмотрел машину, посидел в салоне.Менеджер Алексей сразу же предложил пройти тест-драйв — мы выехали прямо в поле, чтобы проверить возможности автомобиля. Я был восхищен. ( ВС: мы в тихой зависти. Мы бы такие машины на тест-драйв отдали, как этот ) Понял — это то, что я хочу и возьму. Тем более, что цена нового автомобиля уже практически определена. Менеджер предложил пройти повторный тест, в любое свободное для меня время.

Начал собирать всю информацию о Паджеро-4: статьи, обзоры, видео.Я все больше и больше понимал, что это Он, мой Сон. Встал только вопрос: брать у официалов или гнать из ОАЭ (если цена будет соизмерима). Более того, он знал, что за ту же цену араб будет лучше оснащен. Пообщался с ребятами, которые гоняют машины из ОАЭ, попросил сделать запрос: нужен двигатель 3,0 литра (знаю, что с 3,8 раньше были проблемы с проворачиванием вкладышей. Плюс налог на него завышен, т.к. мощности), серый (или, как его называют официалы, «графитово-серый металлик»).Из комплектации обязательными были: механическая блокировка заднего дифференциала, камера заднего вида. По этим показателям подходили предмаксимальная (Instyle) и максимальная (Ultimate) комплектации (разница в цене 100 тысяч рублей). В январе пришел ответ из ОАЭ — 3,0-литровых нет, есть 3,5 и 3,8-литровые. Но ценник на доставку почти как у официала. Поэтому решил брать на месте в комплектации Инстайл.

Уточняла у менеджера наличие — был только один серый, 3.0-литровый двигатель, все что я хотел было в нем (отличий от максимального — нет: мультимедийная система которую можно установить самому, HandsFree Bluetooth System кнопки с кнопками управления на руле, датчики света и дождя, колеса 17 против 18 у максимальная скорость).

Наступил день Х, и семья определилась с решением брать. Записался на повторный тест-драйв. Менеджер Алексей предложил более жесткий тест-драйв и более продолжительный. Тот же 3,0-литровый двигатель был на тест-драйве.Машина даже на обычной шипованной резине показала себя с наилучшей стороны: крутые подъемы, ямы, кочки, снег на порогах, колея ранее пройденных машин и снова засыпанный снегом (я даже был в одном месте, когда машина завелась от первого, второго и третьего по разу предложили отказаться, чтобы не «мучить» машину, менеджер успокоил и настоял на продолжении). Я понял, что Паджеро-4 может многое.

Вернувшись в салон, сказал менеджеру: «Разбирайтесь». Более того, в настоящее время действует скидка на автомобили 2012 года выпуска – до 150 тысяч рублей.Год выпуска не парился (беру для себя, не на продажу), машина новая (пробег на спидометре 5 км, в Россию привезена в декабре). Сразу решил взять эту скидку: сигнализация с автоподогревом, бесштифтовой замок на акпп, комплект резиновых ковриков в салон, резиновый поддон в багажник, дефлекторы на двери, железная защита из 3-х частей (радиатор, двигатель, коробка), крылья (много читал про плохую шумоизоляцию), поставил пластиковую защиту на фары и забронировал бронированный бампер, капот, передние крылья и противотуманки из сколов пленкой (такое было на тестовая машина — понравилась — «результат на лицо», сколов нет).Мы сделали все. И как я указывал ранее, 28.01.2013 я стал счастливым обладателем нового Mitsubishi Pajero 4, с двигателем 3.0 литра, комплектация Instyle, цвет «серый». Моя мечта сбылась.

Сейчас попробую пройтись по 28 недостаткам:

1. Плохая шумоизоляция : может для кого-то это — я до этого ездил только на японцах — уровень тот же, это даже стало лучше. Брал машину в мороз — сверчков не нашел.Сразу поставил подкрылки, дороги не слышно. На скорости 60-70 км. слышно работу печки на малых оборотах.

2. Немного тесновато места водитель и передний пассажир — в моей семье рост не превышает 180см. Нас более чем достаточно.

3. Проблемы с дизелем ( Дизель детонирует на 2000) — купить бензин :-). Согласен, дизель даже не рассматривал.
4.Малый Подлокотник на передней двери: Не почувствовал — локоть хорошо ложится, в движении не слетает.
5. Плохой звук закрытия передних дверей : звук слегка «глухой», чувствуется его тяжесть. Закрыть легко.
6. «Жидкость» сигнал: нормальный сигнал, без звукового сигнала.
7. Нет регулировок руль на вылете — У меня не было машины с такой регулировкой, поэтому не мучаюсь. — Я согласен, что не страдаю.Недостаток с лихвой компенсируется регулировками сидений.
8. Жесткая подвеска : подвеска полноценного мягкого внедорожника. Вспомните УАЗ. «Патриот» не намного мягче, а потому он «козлик». Так они и остались. Если хотите помягче, берите кроссовер или седан.
9. Завышенная цена у официала: Лично сравнивал возможность покупки араба — с учетом новогодней скидки официал доступнее.Тем более, что арабы не всегда то, что нужно. Я, например, хотел 3,0-литрового араба — их сейчас нет. Есть 3,5 и 3,8 литра — ценник с доставкой такой же, как и 3,8 литра у официалов. (ВС: Сейчас, с новыми таможенными пошлинами и единым таможенным пространством, арабские варианты уже не интересны).
10. Плохая аэродинамика , вода из-под колес попадает в приоткрытые окна: По лужам еще не ездил, судить не берусь.
11. Высокая вероятность поломки заднего бампера при движении по буеракам: время покажет. Пока идет процесс. «Покатушек» не устраивало.

12. Противотуманные фары , а точнее их ресурс, оставляет желать лучшего. Сначала потеют, потом почти всех покрывают: Время покажет. К тому же забронировал пленкой — посмотрим, как это повлияет на их безопасность. Ведь известно, что противотуманки — больное место многих автомобилей, учитывая установку стекол вместо пластика (как раньше делали на стареньких японках).Например, друг ездит на пассате 2008 г.в., летом за месяц два раза лопнуло стекло от воды.

13. На потолке скапливается конденсат , после чего течет через все щели, в т.ч. и через двд: время покажет.
14. Пропущено стекло болтаться и погремушка: нет такого. Я лично пробовал его двигать — даже люфта нет.
15. Тюнер «не держит» каналы при ослаблении сигнала: согласен.Встроенная антенна отсутствует. За городом сигнал начинает терять. Во второй машине стоит японский магнитофон и переходник на российские диапазоны — таких проблем нет.

16. Без памяти Установка сидений и зеркал — да, не помешало бы. — Согласен, можно было бы поставить. Но за такую ​​цену их отсутствие простительно.
17.В карманы с закрытой дверью не влезешь — это точно.
18. Мафон отстой: официалы из Рокфорда отказались. Этого достаточно для меня. Музыкального слуха нет — звук вроде нормальный.
19. Климат-контроль живет своей жизнью и его алгоритм не соответствует трезвому уму: к системе претензий нет. Всех настроек достаточно.

20. Система складывания сидений оставляет желать лучшего: достаточно для нормального расположения в салоне. После легковушек, где это вообще невозможно — просто замечательно.

21. Двери тоже живут своей жизнью, и периодически дребезжат на хорошей скорости, «засасывает» передние двери при сильном боковом ветре: время покажет. Пока не ездил на высоких скоростях.

22. Каждый камешек, залетевший в стакан, может стать для него (стакана) последним. Вероятность поломки в несколько раз выше, чем на других автомобилях: ни один автомобиль не застрахован от сколов на стекле. Даже самый крутой. Посмотрите, сколько битого стекла: малейший скол, горячий воздух и трещина побежали.Спасает только бронирование. Но по словам менеджера бронировать пленкой не рекомендуется — со временем появляются полосы от дворников. А вот установка полностью бронированного спасла бы ситуацию (на Дроме один владелец оставил отзыв об установке бронированного стекла — теперь у него проблем нет).

23. Колодки «Jingle» Ручной тормоз: время покажет.
24. Поводки тормозные диски: время покажет.
25. Зима, проблемы с заводом при температуре любая машина не любит мороз.Возможность запуска в мороз зависит от многих факторов: качества бензина, залитого масла, заряда и возраста аккумулятора и т. д. Поэтому, когда некоторые говорят, что моя машина заведется в любой мороз без прогрева, можно радоваться для этого. Но как долго это. Сразу поставил сигналку с автоподогревом. Летом кроме сигналки поставлю предпусковой подогреватель (почему дополнительно: как известно цепь предпускового подогрева можно поставить на подогрев двигателя (маленький) или на двигатель и салон (большой).В последнем случае имеет место перерасход заряда аккумулятора (у нас был случай: в 2009 году друзья приехали в январе на Паджерике 4 2009 года, машина стояла во дворе пару дней. Отопитель работал по большому схема — аккумулятор поставили на «ноль».Поэтому поставлю предстарт для прогрева двигателя(отрабатывает получасовую программу) ,потом ищу сигналку для прогрева салона.
26. Тупая машина : судя по динамике разгона — машина не для гонок.Но такой задачи я себе не ставил. Этого достаточно для размеренной езды. Разгон приемлемый. Если хотите быстрее, переключитесь в ручной режим.

27. Особенно дико все это смотреть после немецких машин: Я приверженец японских машин. Неоднократно слышал, что у немцев в русские зимы «тупая» электроника — у моего дяди Opel Zafira зимой «глючила».
28. От себя добавлю если уж сваливать все в кучу — несерьёзный звук выхлопа , хотелось бы «поччче».Кому как, а мне нравится.

Добавлю немного от себя:

Не понравились узкие подножки (выходишь из машины, ставишь на нее ногу, а три сантиметра пятки ноги на нее залезает — будешь погладить тот). При приземлении такой проблемы не ощущаю — привык ногу ставить боком, в связи с этим опора больше.

По печке: В основном использую направления: «стакан-ножки» и «ножки», двух других «лицо-ножки» и «лицо» почти нет.Для того, чтобы использовать первые два, приходится постоянно переключать одну кнопку «РЕЖИМ». С накрутками чуть удобнее, т.к. можно быстро повернуть по часовой стрелке и против часовой стрелки. У меня на второй машине на каждое направление своя кнопка — удобно.

Подогрев сидений: только два положения. Если их прогреть, то даже при умеренной температуре может быть жарко. На некоторых автомобилях ручка имеет 4 диапазона. Это не повредит.

Но. За возможности машины я готов простить ей все.

Ну вот, пожалуй, и все, что я чувствую на данный момент.

Акция «Большая распродажа»

Адрес

Акция распространяется только на новые автомобили.

Предложение действительно только для акционных автомобилей. Актуальный перечень и размер скидок можно уточнить на этом сайте или у менеджеров автосалона.

Количество товаров ограничено. Акция автоматически заканчивается в момент исчерпания доступного количества акционных автомобилей.

Продвижение программы лояльности

Место нахождения — автосалон «МАС МОТОРС», г. Москва, Варшавское шоссе, д. 132А, стр. 1.

Максимальная сумма выгоды за предложение по техническому обслуживанию в собственном сервисном центре «МАС МОТОРС» составляет 50 000 руб., при покупке нового автомобиля.

Эти средства предоставляются в виде бонусной суммы, привязанной к карте лояльности клиента. Эти средства не могут быть обналичены или обменены каким-либо иным способом на денежный эквивалент.

Бонусы можно потратить только на:

• Приобретение запчастей, аксессуаров и дополнительного оборудования в автосалоне МАС МОТОРС;
• Скидка при оплате ТО в дилерском центре МАС МОТОРС.

Ограничения по дебету:

• За каждое плановое (регулярное) ТО скидка не может превышать 1000 руб.
• За каждое внеплановое (нерегулярное) техническое обслуживание — не более 2000 руб.
• На покупку дополнительного оборудования — не более 30% от суммы покупки дополнительного оборудования.

Основанием для скидки является карта клиента, оформленная в нашем салоне. Карта не именная.

МАС МОТОРС оставляет за собой право изменять условия программы лояльности без уведомления держателей карт.Клиент обязуется самостоятельно изучать условия обслуживания на данном сайте.

Акция «Трейд-ин или утилизация»

Местонахождение — автосалон «МАС МОТОРС», г. Москва, Варшавское шоссе, д. 132А, стр. 1.

Действие акции распространяется только на процедуры покупки новых автомобилей .

Максимальная выгода составляет 130 000 рублей, если:

• по программе Trade-In принимается старый автомобиль, возраст которого не превышает 3 лет;

• старый автомобиль сдан по условиям госпрограммы утилизации, возраст сдаваемого автомобиля в данном случае не важен.

Льгота предоставляется в виде снижения продажной цены транспортного средства на момент покупки.

Подытожить можно преимуществами программ «Кредит или рассрочка 0%» и «Компенсация путешествия».

Нельзя одновременно использовать скидку по программе утилизации и Trade-In.

Транспортное средство может принадлежать близкому родственнику. К последним можно отнести: братьев и сестер, родителей, детей или супругов. Семейные связи должны быть подтверждены документально.

Другие особенности участия в акции перечислены ниже.

Для программы Trade-In

Окончательная сумма льготы может быть определена только после оценки автомобиля, принятого по программе Trade-In.

По программе утилизации

Принять участие в акции можно только после предоставления:

• справки госстандарта об утилизации,
• документы о снятии ветхого автомобиля с учета ГИБДД,
• документы подтверждающие право собственности на утилизированный автомобиль.

Утилизированный автомобиль должен находиться в собственности заявителя или его близкого родственника не менее 1 года.

Учитываются только акты утилизации, выданные после 01.01.2015.

Акция «Кредит или рассрочка 0%»

Местонахождение — автосалон «МАС МОТОРС», г. Москва, Варшавское шоссе, д. 132А, стр. 1.

Льготы по программе «Кредит или 0% рассрочка» можно суммировать с преимуществами по программам «Трейд-ин или утилизация» и «Компенсация командировок».

Окончательная сумма максимальной выгоды, полученной при покупке автомобиля по специальным программам в дилерском центре «МАС МОТОРС», может быть использована в качестве оплаты за установку дополнительного оборудования в сервисном центре дилерского центра или в качестве скидки на автомобиль относительно его базовой цены — на усмотрение дилера.

Рассрочка

При оформлении рассрочки максимальная выгода по программе может достигать 100 000 рублей. Обязательным условием для получения пособия является размер первоначального взноса от 50%.

Рассрочка оформляется в виде автокредита, предоставляемого без переплаты по отношению к первоначальной стоимости автомобиля на срок от 6 до 36 месяцев, если в процессе оплаты нет нарушений договора с банком.

Кредитные продукты предоставляются банками-партнерами дилерского центра МАС МОТОРС, указанными на странице

Переплата не возникает в связи с предоставлением специальной отпускной цены на автомобиль. Никакая специальная цена не доступна без кредита.

Под термином «Специальная цена продажи» понимается цена, рассчитанная с учетом розничной цены автомобиля, а также всех специальных предложений в дилерском центре «МАС МОТОРС», к которым относится льгота при покупке автомобиля по программе Trade-In или Утилизация программы и компенсация проезда».

Прочие подробности об условиях рассрочки указаны на странице

Кредитование

При условии оформления автокредита через банки-партнеры автосалона «МАС МОТОРС» максимальная прибыль при покупке автомобиля может составить 70 000 рублей, если первоначальный взнос превышает 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.

Со списком банков-партнеров и условиями кредита можно ознакомиться на странице

Акция Скидка наличными

Местонахождение — автосалон «МАС МОТОРС», г. Москва, Варшавское шоссе, д. 132А, стр. 1.

Акция действует только к процедурам покупки новых автомобилей.

Максимальный размер льготы составит 40 000 рублей, при оплате клиентом наличными в кассе дилерского центра «МАС МОТОРС» в день заключения договора купли-продажи.

Скидка предоставляется в виде уменьшения продажной цены автомобиля на момент покупки.

Акция ограничена количеством автомобилей, доступных для покупки, и автоматически заканчивается, когда баланс исчерпан.

Автосалон «МАС МОТОРС» оставляет за собой право отказать участнику акции в получении скидки, если отдельные действия участника не соответствуют приведенным здесь правилам акции.

Автосалон «МАС МОТОРС» оставляет за собой право изменять условия данной акции, а также ассортимент и количество акционных автомобилей, в том числе приостанавливать время проведения акции путем внесения изменений в правила акции, представленные здесь.

Госпрограммы

Место нахождения — автосалон «МАС МОТОРС», г. Москва, Варшавское шоссе, д. 132А, стр. 1.

Скидка предоставляется только при покупке новых автомобилей с привлечением кредитных средств в банках-партнерах.

Банк оставляет за собой право отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Автокредитование предоставляется банками-партнерами салона МАС МОТОРС, указанными на странице

Автомобиль и клиент должны соответствовать требованиям выбранной программы государственной субсидии.

Максимальная льгота по государственным программам субсидирования автокредитования составляет 10% при условии, что стоимость автомобиля не превышает установленного порога для выбранной кредитной программы.

Администрация автосалона оставляет за собой право отказать в предоставлении льготы без объяснения причин.

Выгоды суммируются с выгодами по программам «Кредит или рассрочка 0%» и «Trade-In или утилизация».

Способ оплаты при покупке автомобиля не влияет на условия оплаты.

Окончательная сумма максимальной выгоды, полученной при покупке автомобиля по специальным программам в дилерском центре «МАС МОТОРС», может быть использована в качестве оплаты за установку дополнительного оборудования в сервисном центре дилерского центра или в качестве скидки на автомобиль относительно его базовой цены — на усмотрение дилера.

Пропущу муки выбора автомобиля, перейду сразу к началу эксплуатации

Купил… Комплектация Instyle, черного цвета. Из допов — сигнализация и задний парктроник.В результате оказалось, что парктроник совершенно не обязателен — камеры заднего вида хватает за глаза и днем, и ночью. Instyle выбрал из-за блокировки заднего дифференциала, которая выделяет Pajero из толпы.

Первые впечатления: ощущение большой, серьезной машины, хотя управляемость и ощущение габаритов совершенно не пострадали. На тему недостатков Паджеро написано много и, как я убедился, почти все это действительно присутствует, в порядке значимости:

1. Hard … Все выбоины асфальта, каждая трещинка передаются на кузов… Особенно чувствуется дискомфорт на летней резине. После смены на зимнюю машина становится намного комфортнее и становится понятно, что на летней действительно жестко! Дискомфорт частично исчезает при полной загрузке машины.

2. Скрипучий … После месяца эксплуатации начала скрипеть торпеда в месте стыка с центральным тоннелем. Исключается вставкой из оконного уплотнителя.Когда одно из колес отрывается от земли, кузов скрипит. Его жесткость действительно недостаточна и примерно такая же, как на ВАЗе. Особенно ярко это проявляется зимой, когда от него с грохотом отлетает лед при движении кузова. Пассажиры в легкой панике… Все-таки внедорожнику нужна рама!

3. Водительское сиденье неудобное … Сразу отмечу, что я не худая и у меня рост 185 см. Казалось бы, при таком количестве регулировок всегда можно удобно сесть за руль, но сколько я ни гудел с серводвигателями, ощущение неудобства не исчезало. Сиденье короткое, спинка узкая, от подголовника до головы около 5 см. Поясничный подпор ничего кроме неудобства ИМХО не добавляет.

4. Ненадежное крепление дверного стекла … Полуоткрытые, болтаются в дверном проеме. Не понравилось, что из стекла в дверь попадает вода — герметик не спасает. Такого не было даже на ВАЗе.

5. Бортовой компьютер малоинформативен … Я бы сказал, что он ужасен. Для ВАЗа я купил компьютер Ситроникс или что-то в этом роде.Так вот, он выдал в три раза больше параметров. На Паджеро нет индикации типа мгновенного расхода, температуры двигателя, температуры воздуха в салоне, пути из точки в точку и т.п. Некоторые измерения сбрасываются каждые 4 часа. В результате показания давления практически бесполезны. Неизвестно, где установлен датчик температуры наружного воздуха, но он постоянно врет… Непонятно, зачем нужен такой компас? Задняя дверь хлипкая … Точнее хлипкие петли ее крепления, они несоизмеримы с ее массой и размерами. ..

7. Не понравилась работа автоматического кондиционера … Трудно поймать комфортную температуру. Также проблематично установить комфортную температуру в салоне зимой без включения климат-контроля. Установив регулятор минимум на 15 градусов, мы получаем забортный воздух. Если поднять температуру на одно деление — до 15,5 градусов, становится жарко.

8. Странная конструкция колесной арки … После поездки по глине и чернозему 10 килограммов «пластилина» набиваются в «специальные» грязевые лужи.Вымывать его оттуда нужно полчаса.

9. Некачественная «кожа» сидений и обшивки руля … Чья это кожа неизвестно.

10. Очень слабое лакокрасочное покрытие .

К плюсам можно отнести:

1. Реально высокая проходимость … Даже приедается… Даже на стандартной резине везде прополз по чернозему. Клиренс позволяет свободно ходить по трассе за УАЗиками. Однако без гусеницы на штатной резине машина нещадно болтает до поворота через дорогу — буду менять на Continental CrossContact AT — такие в родном размере. Зимой проходимость тоже отличная, однако из-за большой массы автомобиля, при уклонах машина может не съехать со своего места на льду.

Много можно говорить о необходимости блокировки заднего дифференциала. Менеджер в салоне долго убеждала меня в его очень редком использовании. Однако в первую же неделю эксплуатации мне удалось попасть в ситуацию, из которой я выбрался только благодаря ему… На подъеме машина прыгнула в углубленную водой после ливня колею, и села на ее живот.Три колеса висели в воздухе, причем под передним левым было более 10 см, под правым более 20. Надо отметить, что конструкция днища Паджеро хорошо продумана. Автомобиль сидит на глушителе, баке, защите картера и поперечине под центром автомобиля. Все эти элементы устанавливаются в одной плоскости. Пластиковые детали и агрегаты не касаются земли. Итак, машина выехала обратно на одно колесо после блокировки заднего дифференциала!

2. Управляемость …Учитывая, что Паджеро управляется лучше, чем ВАЗ 2115, можно сказать, что для такого большого и высокого автомобиля управляемость на высоте. Повороты на скорости 90-100 км/ч свободные, крен очень незначительный. Нормально реагирует на резкие перестроения с полосы на полосу (привычка остается после мотоцикла). Жесткость подвески также положительно сказывается при движении по грунтовой дороге – автомобиль не раскачивается, по усеянной ямами дороге можно двигаться со скоростью выше 70 км/ч. Хорошо ведет себя на зимней дороге, не реагируя на снежные и ледяные корки.

3. Огромный сундук … Еще не до конца скачал.

4. Много места в салоне … Пассажиры заднего ряда в восторге.

5. Отличный свет … Тем более, что противотуманки вносят свою ощутимую долю.

6. Большая печь … Канальные диффузоры позволяют направлять воздух в нужном направлении. Переднее стекло оттаивает очень быстро.

7. Отличные зеркала заднего вида, похожие на мониторы … Единственное, что плохо видно, так это местность непосредственно за машиной. Маленькие машины можно не заметить и раздавить. ..

8. Много света в салоне — не проблема .

Отдельно скажу про двигатель … Про надежность и ремонтопригодность двигателя 6G72 расписывать не буду — про это можно прочитать в нете. Разницы в тяге между 92 и 95 не заметил. Заливаю 92. Зимой заводится отлично. Много или мало тяги? Алгоритм АКПП мешает однозначно ответить на этот вопрос – он не дает возможности резко разогнаться.От момента нажатия на педаль до ускорения проходит пара секунд. Практически нет возможности регулировать интенсивность разгона, по крайней мере я пока не нашел. Алгоритм такой — погрузил педаль, прошло 2 секунды, машина переключила скорость вниз, машина начала разгоняться, снова погрузила, прошло еще 2 секунды, еще скорость вниз — и уже значительное ускорение. Общая потеря 4 секунды. Если тонуть сразу в пол двигатель и отсутствие разгона.Коробка автомат адаптивная. Она приспособилась к медленному разгону и не хочет перенастраиваться.

Мощности мотора точно хватит в городе — всегда можно совершить резкий маневр в сложной ситуации. За городом в принципе тоже хватает, но есть ощущение нехватки легкости разгона. С места машина не ураганно разгоняется, но и не критично. А разгон с 80 до 130, необходимый при обгоне, машина выдает без проблем.130 км/ч машина идет без напряга. Больше 170 км/ч не разгонялся. При такой скорости и неровной дороге (Россия однако…) Паджерик перестает повторять геометрию дорожного полотна и становится низколетящим чемоданом, что не очень удобно…

О расходе … Снаружи город: от 9 до 16 литров, в среднем 11-12. Схема следующая: 70-85 км/ч — 9 литров; 85-100 км/ч – 10 литров; 100-110 км/ч – 11 литров; 110-120 км/ч — 12 литров и далее + 1 литр на каждые 10 км/ч.В городе на примере Москвы: по МКАД и крупным трассам с небольшими пробками — 14 литров, в центре по переулкам и светофорам с пробками — 18-22 литра, в пробке на скорости 5 км/ч – 30 литров. На полном приводе расход увеличивается на 1 – 1,5 литра. Так что мотор довольно прожорлив… За 4 месяца зимы средний расход топлива по компу составил 16 литров. В основном это в городе с пробками и редкими выездами за город.

После механической коробки удручает то, что степень нагрузки на двигатель не чувствуется. Проблема очень сильно чувствуется, например, в глубоком снегу. Машина едет, а вот изнасилован двигатель или нет, непонятно… Как итог: выбирал машину, ориентируясь на надежность и проходимость — вот что получил. А вот комфорта немного не хватает… Был бы сейчас выбор — взял бы LC Prado 150, хотя очень похожая машина, есть даже абсолютно идентичные детали салона и экстерьера.Только из-за более мягкой подвески.

Прошел год … Пробег 16500 км. Что я могу сказать сейчас? Поменял летнюю резину на Continental ContiCrossContact AT и машина стала намного!!! мягче. Хоть и шум от резины увеличился, но комфорт не сравнится со стандартным всесезонным — совсем другая машина!!! Прадо уже не нужен ;-))) Правда расход немного увеличился. Проходимость автомобиля глобально не изменилась – резина тоже вымывается после 15 метров черноземной колеи.Думаю так будет с каждой резиной АТ. В принципе беспокоит только неуправляемость машины на раскисшей дороге — иногда очень критично — можно куда-то улететь. Да и проходимости вполне хватает — за все вылазки в грязь машину ни разу не занесло!!! Максимум — хруст электронной системы контроля тяги.

Про скрипы — салон скрипит только зимой. Привыкайте к сиденью водителя и бортовому компьютеру.На кочках, гравийнике, хлопающих дверях — неприятно. Пластик салона очень подвержен царапинам — в одном месте стерся после транспортировки бумажного!!! расход топлива в среднем 13 литров летом и 16 литров зимой. Я подтверждаю хлипкое лобовое стекло. В суете случайно дворник постучал по стеклу без щетки — появилась звездочка. Правда, уже полгода с ней езжу. На ВАЗе такие дела прошли без последствий… Багажник был загружен ;-))) при поездке в Карелию.

Обнаружено слабое место в геометрии — между металлом днища и юбкой заднего бампера был зазор сантиметров 20. Этого достаточно, чтобы оторвать бампер при штурме различных болот и т.д. Нужно с чем-то повозиться, чтобы закрыть эти сантиметры. В остальном — все нормально! В целом машина мне нравится. И чем больше пробег на спидометре, тем больше!

Прошло 2 года …

Пробег 39000 км.

В дополнение к вышесказанному постараюсь облегчить муки выбора двигателя. Могу с полной ответственностью сказать следующее:

1. Мощности двигателя и настроек коробки более чем достаточно для городской езды.

2. За городом можно без проблем передвигаться в пределах до 150 км/ч. Те. с любой скорости машина быстро разгоняется до 150, и это при не полностью нажатой педали газа. После 150 резкого разгона не получишь, хотя и 180 можно набрать, но до километра разгона уйдет.

3. При резком ускорении АКПП переходит на 3 скорость и быстро разгоняет автомобиль. Однако если выжать педаль, АКПП перейдет на вторую и несколько секунд воя без разгона будут обеспечены. Потом опять 3 и разгон. В экстремальные моменты может подвести…

Да, и еще — сервис Мицубиси по сравнению с ВАЗом — отстой. Пренебрежительное отношение к владельцам, игнорирование просьб проверить тот или иной агрегат.Проверят, обязательно сорвут за это деньги и скажут, что все в пределах нормы. И так до полного развала агрегата…(((

Mitsubishi Pajero четвертого поколения начал серийное производство в 2006 году. В 2012 году была представлена ​​рестайлинговая версия внедорожника. Появление Mitsubishi Pajero нового поколения вызвало массу споров. Что это? Совершенно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же Mitsubishi Pajero 4 – это результат модернизации внедорожника третьего поколения.Догадки подтверждаются внешним и техническим сходством автомобилей, а также общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.

Двигатели

Под капотом четвертого Паджеро часто располагаются атмосферные бензиновые двигатели рабочим объемом 3,0 л (6G72, 178 л.с.) и 3,8 л (6G75, 250 л.с.), а также «дизель» рабочим объемом 3,2 л. (4Д41, 170 л.с.). На завезенных из Персидского залива Pajero IV бензиновый мотор 3,8 л — редкость, как и 3.Двигатели 5 литров (6G74, 202 л.с.).

3-литровый бензиновый агрегат в линейке двигателей имеет самую невинную автобиографию. Такой двигатель характеризуется как самый простой, надежный и долговечный. К тому же легко переваривает 92-й бензин. Правда, динамика внедорожника с таким двигателем оставляет желать лучшего, но на бездорожье это не так важно. Бензиновый 3,5 л в плане надежности тоже не слывет капризным. Да и вес внушительного внедорожника для его 202 «лошадей» все же много.

Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC придает Mitsubishi Pajero достойную динамику. Двигатель в целом надежный, никаких сюрпризов. Но не обошлось без одного неприятного момента. В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на линии сборки моторов серии «ТР» произошел программный сбой. В результате робот установил подшипники коленчатого вала меньшего размера, чем требовалось. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или всего двигателя по гарантии.Стоимость короткого блока около 110 – 120 тысяч рублей. Чаще проблема проявлялась через 10-20 тыс. км, но могла появиться и позже — через 40-70 тыс. км. Симптомами недуга был стук, заметный при увеличении оборотов выше 1000-1500 об/мин, похожий на звук секущего выхлопа. Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол мотористов попадали отдельные экземпляры 2007 года выпуска, с пробегом более 100 тыс. км.Диагноз — масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удалось после замены коленвала и вкладышей.

При пробеге более 80-120 тыс. км работа системы MIVEC может сопровождаться чрезмерным шумом/дребезжанием, слышимым при повышении оборотов. Это особенность системы, и шум не прогрессирует с увеличением пробега.

Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л стали жертвами жалюзи — они попали в цилиндры из-за ослабленных винтов.Эта проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В профилактических целях при замене свечей на ТО 60 можно на резьбовой герметик посадить винты заслонки.

Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ будет стоить 10-12 тысяч рублей, а работа по его замене обойдется примерно в 8-10 тысяч рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор.Оригинал будет стоить 20-25 тысяч рублей, аналог дешевле — 3-5 тысяч рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.

Турбодизель 4Д41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться после 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления в ТНВД или засорение сажей трубок, соединяющих датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а коробка дергается при переключении передач.Форсунки, как правило, ходят по 100-150 тыс. км. Стоимость новой форсунки около 30 тысяч рублей. Примерно к тому же времени потребуется чистка клапана EGR. За эту процедуру дилеры берут около 13 тысяч рублей. Хотя можно найти новый клапан и за 8-10 тысяч рублей. При пробеге более 120-150 тыс. км часто сдается верхний демпфер и натяжитель цепи. За замену придется заплатить около 15 тысяч рублей.

Трансмиссия

Коробки передач

Паджеро IV надежны, к ним претензий нет.«Автомат» требует замены масла с заменой фильтра каждые 90 тыс. км. Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переключении с 3-й на 4-ю передачу и наоборот – при пробеге более 100-150 тыс. км. Эти симптомы не развиваются, и неисправности не возникают.

«Фишка» Митсубиси Паджеро — карданный люфт в заднем редукторе. При этом при сбросе или нажатии на газ слышен стук. Для устранения стука потребуется замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого.И нет никакой гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится снова. Со временем начинает подвывать задний редуктор. Но причин для беспокойства нет — другая особенность.

Передний редуктор довольно прочный, но все же нескольким владельцам удалось застрять на жестком бездорожье. Иногда выходит из строя датчик включения переднего привода. Дилеры просят за новый примерно 2,5-3 тысячи рублей. Аналог в магазине запчастей не дороже 1-1,5 тыс. руб.

Треск в раздаточной коробке может появиться из-за неисправности датчика положения МКПП. Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающей «раздатки» — результат падения напряжения аккумуляторной батареи.

Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero IV часто отмечают вибрацию при разгоне, которая пропадает через 10-30 тыс. км. Так притираются узлы трансмиссии.

Сдается пыльник наружного заднего ШРУСа при пробеге более 100-120 тыс. км.Отдельно он не продается и идет только в сборе с полуосью, что будет стоить немало. Выйти из положения поможет универсальный пыльник ШРУСа, продающийся в любом магазине автозапчастей.

Ходовая часть

Первым заменяемым элементом подвески являются втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Срок их службы составляет 25-40 тыс. км. Кроме того, они часто являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят чуть дольше — 50-70 тыс. км.Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Ступичные подшипники

, как и на предшественнике, поставляются через 100-120 тыс. км. За оригинальную ступицу придется отдать около 8-10 тысяч рублей, за аналог — около 5-6 тысяч рублей.

Передние амортизаторы Pajero IV ходят более 80-100 тыс. км, задние — более 100-120 тыс. км. Зачастую втулки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор.Чтобы не менять амортизатор, можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Закисшие регулировочные болты — частая неожиданность при попытке отрегулировать развал на автомобилях старше 3-4 лет. Сюрприз начинается с третьего Pajero. Хорошо, если болты закиснут при допустимых значениях углов установки колес. Если нет, то для начала можно попробовать «замочить» закисшие болты. Не помогло, пришлось срезать болты. Чтобы избежать неожиданностей в будущем, регулировочные болты лучше смазать.Эта процедура у дилеров вместе с настройкой обойдется в 12-14 тысяч рублей, у сторонних сервисов дешевле — около 5-7 тысяч рублей.

Рулевая рейка начинает «дребезжать» после 100-150 тыс. км. Новая рейка стоит около 45-50 тысяч рублей. Переборка рейки потребует около 15 000 рублей. Наиболее частой причиной стука является люфт «стакана», прижимающего червячный вал к рейке. Диагностируется по люфту рулевой тяги в направлении вверх-вниз.Подтяжка рейки поможет улучшить ситуацию ненадолго. Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – явление распространенное, хорошо известное владельцам Паджеро 3. Иногда избавиться от биения удается после проточки дисков. Но нет никакой гарантии, что он не появится снова в ближайшее время.Тормозные диски лучше заменить на более качественные.

При пробеге более 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорее всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорогой — около 900 руб. Еще одна ода распространенной болезни – звон колодок ручника. Лечится установкой пружин от ручника предыдущего Паджеро.

Истирание изоляции проводки АБС задним левым пыльником привода может привести к включению сигнализаторов АБС, ВЫКЛ. ASC и скользкой дороги.При пробеге более 100-120 тыс. км происходит выход из строя тормозного аккумулятора. Новый стоит около 5-6 тысяч рублей.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 достаточно мягкое и не устойчиво к внешним воздействиям. Со временем обнаруживается множество царапин и сколов, которые вдобавок начинают распускаться. Чаще первые «пауки» появляются на двери багажника и полосе, разделяющей стекла задних дверей.Небольшие очаги коррозии возникают и под уплотнителем двери на оконной раме. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Колпаки ступиц и рама крышки запасного колеса также подвержены коррозии.

Многие владельцы Pajero IV отмечают отсутствие жесткости кузова. Это подтверждают потертости дверных проемов, появляющиеся на автомобилях старше 4-6 лет. Кроме того, двери «хлопают» на кочках, а через уплотнители в салон попадает пыль. Исправить ситуацию помогает установка дополнительного уплотнителя или усиления родного.Еще одна «конструктивная особенность» — болтающийся правый задний фонарь. Причина — разработка крепления фонаря на «поршневой».

Огромное лобовое стекло часто притягивает камни, как магнит. Новый, российский или китайский, можно приобрести за 5-6 тысяч рублей. Часто в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фар. При пробеге более 100-130 тыс. км часто возникает необходимость замены штока датчика угла наклона задних фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-1,5 тыс. руб.

На Паджеро старше 5-6 лет, оснащенных люком, возникают проблемы с приводным механизмом. Продается только в комплекте с люком. Отдельно механизм можно приобрести на авторазборке – за 7-8 тысяч рублей.

При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а через 100-120 тыс. км выходит из строя трапеция передних дворников. Задний дворник очень плохо справляется со своей задачей. После небольшой модернизации заднего поводка российского ВАЗ-2111 и установки его вместо родного заднее стекло становится чище.

Пластик обивки салона вскоре начинает раздражающе поскрипывать. Общие места — панели вокруг рычагов КПП, накладка на крышку бардачка и решетки воздуховодов.

Передние сиденья с электроприводом могут не регулироваться вперед и назад из-за износа щеток двигателя. Со временем начинают скрипеть передние сиденья. Кожаная отделка сидений быстро теряет «товарный» вид, а со стороны водительского места и вовсе рвется. Скоро кожа на руле «лысая».

На Паджеро 4 старше 5-6 лет часто перетирается трос рулевой колонки. При этом звуковой сигнал перестает работать в положении «0», а лампа неисправности подушки безопасности горит. Новый поезд стоит около 3000 рублей.

Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым радиатором или прогнившими задними патрубками кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто заглушают задний контур (5-8 тысяч рублей). Задние трубы можно восстановить за 30 тысяч рублей.Оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше и стоят дешевле – около 20 тысяч рублей.

Электрика, как правило, проблем не доставляет.

Заключение

Митсубиси Паджеро IV так и не избавился от недугов своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не утратил других важных качеств – выносливости и надежности. Да, слабое лакокрасочное покрытие, «кисловатая подвеска» и скрипучий салон с плохой шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки.А вот надежные моторы, коробки передач и трансмиссия могут сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент — Toyota Land Cruiser Prado — намного комфортнее, но и стоит он намного дороже. По надежности автомобили вполне могут составить конкуренцию друг другу.

недостатки подержанного Ford S-Max

Официальное представление второго поколения минивэна Ford S-Max произошло на Парижском автосалоне осенью 2014 года.Дизайн новинки получился достаточно стильным, линии кузова полностью повторяли идею прототипа S-Max Concept.

Новый Форд С-Макс 2015-2016

Но инженеры компании Форд не ограничились внешней привлекательностью и внедрили большое количество современных технологических решений. Так, модель 2015-2016 годов сможет предложить на выбор будущему владельцу четыре дизельных силовых агрегата (120 л.с., 150 л.с., 180 л.с., 210 л.с.) и два бензиновых (160 л.с.).л.с. против 240 л.с.). Опционально минивэн будет оснащаться одной из трех доступных коробок передач: 6 МКПП, 6 АКПП, 6 DSG PowerShift. Максимально расширяя возможности обновленного Ford S-Max, производитель предлагает в качестве опции систему полного привода Intelligent All-Wheel Drive.

Цена Ford S Max 2015-2016

Старт продаж второго поколения намечен на лето 2015 года, хотя речь идет о европейском автомобильном рынке.Минимальная стоимость новинки составит 30 150 евро, это в случае выбора базовой комплектации Trend, оснащенной 1,5-литровым бензиновым двигателем Ecoboost, системой переднего привода и механической коробкой передач. Цена версии Titanium с 2,0-литровым дизелем TDCI, подключаемым полным приводом и коробкой передач 6 DSG будет от 40 750 евро. До российского потребителя Ford S-Max доберется только к осени 2015 года, а цена в базовой комплектации с минимальным набором опций составит 2 000 000 рублей.

Обновленный Ford S-Max 2015-2016

Создание привлекательного внешнего вида Производитель следовал трем основным принципам.

Первая — узнаваемость второго поколения, которая обеспечивается сохранением фирменных линий и пропорций дизайна. Первое поколение модели достаточно популярно, поэтому кардинальные изменения могут только навредить.

Во-вторых, создание более современного внешнего вида, придающего S-Max более спортивный и захватывающий вид.

И третье — соответствие чертам, присущим всей линейке моделей Ford. Здесь дизайнерам пришлось равняться на седьмое поколение, последнюю версию самого популярного и использующего ту же платформу Ford Mondeo MK 5. После всех изысканий публике был представлен семиместный Ford S-Max Concept, который получил самые лестные отзывы. Дальнейшая работа над «серией» проходила в ключе соответствия прототипу, хотя некоторые элементы конструкции были опущены.

Внешний вид Ford S-Max 2015-2016

С помощью официальных фото вы сможете более подробно ознакомиться с дизайном американского минивэна. Передняя часть кузова переходит в фирменный скульптурный нос, образованный узнаваемой в других моделях линейки фальшрадиаторной решеткой. Она отделана хромом, что придает аккуратным перемычкам характерный блеск. Передняя часть автомобиля снизу подпирается массивным бампером, на котором органично расположились секция дополнительного воздухозаборника и противотуманные фары.

Ford Es Max 2015-2016, вид спереди

Продолжая идею создания узнаваемого, но обновленного дизайна, капот, подстриженный и ребристый, подрезанные передние крылья и напичканные технологиями адаптивные фары Ford Dynamic LED.
Но при взгляде на S-Max 2015-2016 со стороны становится понятно, что Форд решил сломать стереотипы, которые все это время сопровождали модели класса минивэн. Свою модель они оснастили компактными свесами кузова, коротким капотом, эффектной стильной куполообразной крышей, массивными дверями с высокой подоконной линией, над которой вписаны небольшие стёкла.Большие колесные арки и откровенно маленькая корма продолжают спортивный стиль модели.

Ford Es Max 2015-2016, вид сбоку

Задняя часть Ford S-Max 2015-2016 модельного года встречает аккуратными габаритными фонарями со светодиодным наполнением, массивной задней дверью с небольшой площадью остекления, над которой установлен спойлер. Задний бампер похож на передний, с внушительными размерами, а интегрированные патрубки выхлопной системы и диффузор придают ему структурированный вид.
Вас приятно удивит широкий ассортимент доступных легкосплавных дисков – их целых семь вариантов.Есть и базовые 17-дюймовые, и опциональные 18-дюймовые, и даже топовые 19-дюймовые колеса. Доступные шины будут 235/55R17, 235/55R18 и 245/55R19.

Новый Ford S Max 2015-2016

Салон и комплектация Ford S Max 2015-2016

Базовая версия модели предложит обычный пятиместный салон, с двухрядным расположением сидений. Если этого мало, то, заплатив около 950 Евро, можно будет получить третий ряд сидений, способный разместить двух дополнительных пассажиров.Салон у Эс-Макс 2015-2016 выглядит достаточно современно. При его отделке использовались только качественные материалы, что обеспечило интерьеру эргономичность, комфорт и практичность. За последнюю характеристику отвечает трансформируемый в различных положениях салон и предсказуемо большие размеры багажного отделения.

Приборная панель Ford S-Max 2015-2016

Несмотря на все инновации, минивэн Ford остается приятным семейным автомобилем. Хотя за доплату его можно «нафаршировать» самыми современными опциями, которые принято встречать в автомобиле этого семейства, напомним, что прямой конкурент года недавно обновился.
S-Max 2015-2016 года имеет многофункциональную приборную панель, на которой размещен 10-дюймовый цветной экран. Чуть сбоку установлен сенсорный 8-дюймовый цветной экран мультимедийной системы Ford Sync 2. Сиденья переднего ряда имеют электрорегулировки, подогрев, вентиляцию и даже функцию массажа. За комфорт также будет отвечать трехзонный климат-контроль с отдельным блоком управления для пассажиров заднего ряда, а за функциональность — электроприводы складывания второго и третьего рядов сидений, дверей багажного отделения и система бесконтактного открывания дверей. багажник с взмахом ноги под задний бампер.

Салон, задний ряд сидений Ford Es Max 2015-2016

Кроме того, Ford предлагает подогрев руля, кожаную отделку салона, адаптивный круиз-контроль, панорамный люк, передний и задний парктроник, ассистент перпендикулярной и параллельной парковки, систему наблюдения за объектами в слепых зонах, контроль дорожных знаков.

Технические характеристики Ford S Max 2015-2016

Второе поколение минивэна построено на платформе CD4, знакомой автолюбителям по моделям Ford и Edge.Он предлагает полностью независимую подвеску со стойками MacPherson спереди и многорычажкой сзади. Управляемость будет обеспечиваться электроусилителем руля, дополненным системой Adaptive Front Steering, дисковыми тормозами обеих пар колес, системами ABS, EBD, ESP, BAS, Hill Start Assist. Базовая версия получит привод только на переднюю пару колес, а вот версии с дизельными силовыми агрегатами мощностью 150 и 180 л.с. можно рассчитывать на подключаемую систему полного привода. Силовые агрегаты
Ruler состоят из двух бензиновых и четырех дизельных версий.

Двигатель нового Ford S-Marc 2015-2016

Бензиновые двигатели Ecoboost представляет:

1. Двигатель 1,5 л мощностью 160 л.с.;
2. и 2,0-литровым двигателем мощностью 240 л.с.

Первая версия способна развивать скорость 100 км/ч всего за 9,9 секунды, работая в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Максимально доступная скорость составляет 200 км/ч, а крутящий момент — 240 Нм.

Вторая версия доберется до первой «сотни» в 8.4 секунды, а максимальная скорость составит 226 км/ч. В паре с 6-ступенчатой ​​АКПП мотор будет потреблять 7,9 литров бензина в смешанном цикле против 6,5 литров у 1,5-литровой версии.
Дизельные двигатели :

1. Самый младший дизель — 2,0-литровый TDCI способен выдать мощность 120 л.с. и разогнать автомобиль до 100 км/ч за 13,4 секунды. Максимальная скорость составит 183 км/ч, а расход топлива – 5,0 литров.
2. Следующая старшая версия — 2.0-литровый 150-сильный TDCI — будет работать в паре с 6МКПП, как и его предшественник, а также 6 DSG. Первая «сотня» покорится ему за 10,8 секунды, расход топлива составит от 5,0 до 5,4 литров в зависимости от типа выбранной коробки передач.
3. Третьим по силе дизельным двигателем является 2,0-литровый 180-сильный TDCI, способный разогнаться до 100 км/ч за 9,7 или 9,5 секунды на 6-ступенчатой ​​МКПП или 6DSG. Максимальная скорость вырастет до 211 км/ч, а расход будет аналогичен предыдущей версии.
4. Самым мощным дизельным двигателем является 2,0-литровый 210-сильный TDCI Bi-Turbo, который будет приводиться в движение исключительно 6-ступенчатой ​​коробкой передач DSG PowerShift. Он обеспечит машине разгон до 100 км/ч за 8,8 секунды и максимальную скорость 218 км/ч. Расход останется достаточно скромным – всего 5,5 литров дизеля.
   Независимо от выбранного типа силового агрегата, владелец может рассчитывать на систему Auto Start Stop. Приятным сюрпризом станет и система Smart Regenerative Charging.Обе системы обеспечивают значительную экономию топлива и вредных выбросов в атмосферу.

Видео нового Ford S-Max 2015-2016 :

Фото обновленного Ford S-Max 2015-2016 :

10.01.2017

— один из самых популярных автомобилей среди активных, семейных автолюбителей. Популярности этому минивэну добавляет тот факт, что он выпускается не только в пятиместной версии, но на рынке можно встретить и семиместную версию.Помимо просторного салона, автомобиль имеет довольно интересный дизайн, который оценили не только автолюбители, но и удостоился звания « Автомобиль года » v 2007 года и 2008 года. был признан самым продаваемым минивэном в Европе. Стоит отметить, что на сегодняшний день автомобиль пользуется хорошим спросом у практичных и семейных автолюбителей, поэтому оставлять этот автомобиль без присмотра мы не имеем права. И сегодня мы постараемся выяснить, какими типичными недостатками обладает подержанный Ford S-Max, и на что обратить внимание при выборе этого автомобиля на вторичном рынке.

Немного истории:

Официально представлен публике в 2006 году на ежегодном международном автосалоне в Женеве. Автомобиль построен на одной платформе с Ford galaxy , однако S-Max позиционируется производителем как автомобиль, в большей степени ориентированный на молодых автолюбителей. Несмотря на то, что по размеру он похож на Galaxy, S-Max имеет более спортивный внешний вид и другие настройки шасси, а также меньший салон. В 2010 году состоялась премьера обновленной версии автомобиля, визуально новинка стала выглядеть еще агрессивнее.Также был обновлен салон и улучшено электрооборудование. Так, например, вместо традиционной аналоговой панели приборов (во всех версиях, кроме базовой) устанавливается более современная панель приборов с большим цветным дисплеем. Сборка этой модели осуществляется на заводе компании, который находится в городе Генк ( Бельгия ). Второе поколение Ford S-Max дебютировал в октябре 2014 года на Парижском автосалоне.

Достоинства и недостатки подержанного Ford S-Max

Лакокрасочное покрытие не самого высокого качества, в результате краска со временем может отслаиваться.Несмотря на это, металл кузова автомобиля хорошо противостоит натиску рыжей болезни, но и у него есть слабые места. Опыт эксплуатации показал, что чаще всего коррозия появляется на порогах, кромках дверей и под резиновыми уплотнителями, также подвержена коррозии выхлопная система. Владельцы часто жалуются на некачественное антикоррозийное покрытие днища.

Двигатели

Ford S-Max могут комплектоваться следующими силовыми агрегатами: бензиновые — 1.6 (160 л.с.), 2.0 (145 л.с.), 2.0 EcoBoost (203, 240 л.с.), 2,3 (160 л.с.), 2,5 (2,30 л.с.) ; дизель — 1.8 (100, 125 л.с.), 2.0 (115, 136, 140 и 160 л.с.) и 2.2 (175, 200 л.с.). S-Max с дизельным двигателем — редкий гость на вторичном рынке, но об их надежности можно судить по другим моделям Ford. Опыт эксплуатации показал, что данный тип двигателя достаточно надежен и экономичен. Самый большой недостаток этих моторов – малый ресурс турбины, он не превышает 200 000 км. Поэтому при выборе автомобиля с пробегом более 100 000 км обязательно проверяйте его состояние ( стоимость новой турбины 400-600 у.е.).

Для двигателей TDCI топливная система очень чувствительна к качеству дизельного топлива, и если вы заправляете автомобиль на непроверенных АЗС, нужно быть готовым к преждевременной замене топливных форсунок и сажевого фильтра. Также могут возникнуть проблемы с клапанами EGR и ТНВД . При выборе автомобиля с пробегом более 100 000 км обратите внимание на состояние двухмассового маховика. Первым сигналом неисправности маховика будет вибрация рычага переключения передач на холостом ходу, металлический звон при выключении зажигания ( выглядит как болтающийся глушитель ).Также возможны редкие мягкие подергивания автомобиля в положении стоя под небольшим углом.

Бензиновые двигатели также достаточно надежны, но после 100 000 км пробега многие из них требуют замены гидроподушки двигателя. Если при работающем двигателе слышен металлический стук, напоминающий стук клапанов, следует проверить состояние заслонки впускного коллектора. Если вдруг машина стала плохо заводиться, а также стали плавать обороты, скорее всего требуется замена катушек зажигания ( часто ломает катушку в сырую погоду или после мойки моторного отсека ).Засорение дроссельной заслонки также может стать причиной нестабильной работы двигателя. Автомобили первых годов выпуска страдают течами масла из-под резьбовых пробок каналов системы охлаждения в головке агрегата. Этот тип мотора боится масляного голодания, поэтому нужно постоянно следить за уровнем масла в двигателе, иначе преждевременно может выйти из строя металлический натяжитель цепи ГРМ (цепь ГРМ ходит 200-250 тыс. км). Двигатель 1.6, в отличие от других, оснащен ременным приводом ГРМ, замену которого следует производить каждые 80 000 км.

Трансмиссия

Может комплектоваться пяти- или шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, шестиступенчатым автоматом и роботизированной коробкой передач «PowerShift». В целом автомат и механика вполне надежны и особого внимания не требуют (производитель заявляет, что все коробки необслуживаемые). Однако многие сервисмены с этим категорически не согласны, и рекомендуют менять масло в коробке не реже одного раза в 80 000 км … Механизм сцепления механики в большинстве случаев выхаживает 120-150 тыс. км.Несмотря на это, многие специалисты не рекомендуют эксплуатировать его до полного износа, чтобы не спровоцировать преждевременный износ двухмассового маховика. О надежности роботизированной коробки уже много сказано, к сожалению, у нее не большой ресурс ( 100-150 тыс. км ), поэтому я бы отказался от покупки машины с такой трансмиссией, у которой пробег больше более 80 000 км.

Характеристики шасси Ford S-Max с пробегом

Полностью укомплектованная независимая подвеска-МакФерсон спереди, многорычажная сзади.Топовые версии могут комплектоваться амортизаторами с регулируемой жесткостью IDVC , стоит отметить, что автомобили, оснащенные такими стойками, имеют уменьшенный дорожный просвет. Опыт эксплуатации показал, что подвеска Ford S-Max практически не имеет слабых мест. точки; также можно отметить высокий уровень комфорта и его выносливость. Так, например, стойки стабилизатора способны прослужить 60-80 тыс. км, втулки — до 100 000 км. Амортизаторы, опорные подшипники и шаровые опоры в среднем ходят по 100-120 тыс. км.Сайлентблоки, ступичные подшипники, ШРУСы при бережной эксплуатации могут прослужить 120-150 тыс. км.

Задняя подвеска требует капитального ремонта раз в 100 000 км, а из-за обилия деталей эта процедура может показаться неожиданно дорогой, так же стоит отметить, что из-за конструктивных показаний в ней необходимо регулировать развал-схождение каждые 20 000 км . Слабым местом в рулевом управлении считается насос ГУР; причиной преждевременного выхода насоса из строя является заклинивший редукционный клапан.Ближе к 200 000 км у большинства экземпляров требуется ремонт или замена рулевой рейки. Тормозные колодки изнашиваются через 30-40 тыс. км, диски прослужат в 2-3 раза дольше.

Салон

Качество материалов отделки салона и шумоизоляции — как на бюджетном автомобиле, поэтому многим владельцам приходится мириться с посторонними скрипами и стуками. Пластик центральной консоли не отличается хорошей износостойкостью, как правило, теряет товарный вид через 5 лет эксплуатации. Электроника крайне редко доставляет проблемы владельцам, но только при условии, что ей не мешали гаражные кулибины.Стоит отметить, что подержанных экземпляров с несанкционированным вмешательством в работу электронных систем автомобиля на вторичном рынке не так уж и мало, поэтому в бортовой сети могут возникать различные сбои, вплоть до возгорания основного модуля управления. Из типичных болячек модели можно выделить: неисправности в управлении климатической системой (повреждение проводки), выход из строя обогрева лобового стекла и выход из строя компрессора кондиционера ( перед покупкой обязательно проверьте его работоспособность ).

Итог:

– надежный автомобиль на все случаи жизни, главное не ошибиться с выбором, и в дальнейшем не жалеть денег на качественные « расходники » и ГСМ .

Преимущества:

• Просторный салон.
• Удобная подвеска.
• Низкая стоимость обслуживания и ремонта.

Недостатки:

• Высокий расход топлива (бензиновые версии).
• Низкое качество материалов внутренней отделки.
• Малый ресурс роботизированной трансмиссии.

Что будет в 2019 году: дорогие автомобили и споры с государством

Из-за роста НДС и неясного будущего программ господдержки авторынка новые автомобили в 2019 году продолжат дорожать. Мы выяснили, как автокомпании будут договариваться с правительством и какие новинки будут привезены.

Однако такое положение вещей только подстегнуло покупателей к более быстрому принятию решений, а дополнительным аргументом стало запланированное на 2019 год повышение НДС с 18 до 20%.Ведущие автокомпании рассказали Autonews.ru, какие испытания ждут отрасль в 2019 году.

Цифры: продажи растут 19 месяцев подряд

По итогам продаж новых автомобилей в ноябре 2018 года авторынок России показал рост в 10 % — таким образом, рынок продолжает расти 19 месяцев подряд. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре в России было продано 167 494 новых автомобиля, а всего с января по ноябрь автопроизводители реализовали 1 625 351 машину, что составляет 13.на 7% больше, чем в прошлом году.

По мнению АЕБ, результаты продаж в декабре должны быть сопоставимы с ноябрьскими. А к концу всего года ожидается, что рынок достигнет цифры в 1,8 млн проданных автомобилей и легких коммерческих автомобилей, что означает плюс 13 процентов.

Наиболее заметно в 2018 году, по данным за январь-ноябрь, продажи Lada (324 797 шт., +16%), Kia (209 503, +24%), Hyundai (163 194, +14%), VW ( 94 877, +20%), Toyota (96 226, +15%), Skoda (73 275, +30%).Mitsubishi начала выходить на утраченные позиции в России (39 859 шт., +93%). Несмотря на рост, от бренда отставали Subaru (7026 шт., +33%) и Suzuki (5303, +26%).

Выросли продажи BMW (32 512 шт., +19%), Mazda (28 043, +23%), Volvo (6854, +16%). Премиальный суббренд «Выстрел» от Hyundai — Genesis (1626 шт., 76%). Стабильны по показателям Renault (128 965, +6%), Nissan (67 501, +8%), Ford (47 488, +6%), Mercedes-Benz (34 426, +2%), Lexus (21 831, +4%) и Land Rover (8 801, +9%).

Несмотря на положительные цифры, общий объем российского рынка остается низким. По данным агентства «Автостат», исторически максимальное значение рынок показывал в 2012 году — тогда было продано 2,8 млн автомобилей, в 2013 году продажи снизились до 2,6 млн. В 2014 году кризис наступил только к концу года, поэтому резкого падения рынка не произошло — россияне успели купить 2,3 млн автомобилей по «старым» ценам. Но в 2015 году продажи упали до 1,5 млн единиц. Отрицательная динамика продолжилась и в 2016 году, когда продажи упали до рекордно низкого уровня в 1.3 млн автомобилей. Спрос оживился только в 2017 году, когда россияне купили 1,51 млн новых автомобилей. Таким образом, до первоначальных цифр российскому автопрому еще далеко, как и до статуса первого рынка сбыта в Европе, который пророчили России в докризисные годы.

Опрошенные Autonews.ru представители автокомпаний считают, что продажи в 2019 году будут сопоставимы с результатами 2018 года: по их оценкам, россияне купят столько же автомобилей или чуть меньше.Большинство ожидает, что январь и февраль потерпят неудачу, после чего продажи снова вырастут. Однако до начала нового года автобренды отказываются от официальных прогнозов.

«В 2019 году автомобилям, купленным в докризисном 2014 году, будет уже пять лет — для россиян это некая психологическая отметка, на которой они готовы задуматься о замене автомобиля», — заявил директор по маркетингу Kia Валерий Тараканов. в интервью Autonews.ru.

Цены: автомобили дорожали весь год

После кризиса 2014 года новые автомобили в России подорожали в среднем на 66% к ноябрю 2018 года, по данным Автостата.За 11 месяцев 2018 года автомобили в среднем подорожали на 12%. Эксперты агентства пришли к выводу, что автокомпании сейчас практически отыграли падение курса рубля по отношению к мировым валютам. Но оговаривается, что это не означает заморозку цен.

Инфляция и повышение ставки НДС с начала 2019 года с 18% до 20% будут способствовать дальнейшему удорожанию автомобилей. Представители автокомпаний в беседе с Autonews.ru также не скрывают, что повышение НДС напрямую повлияет на стоимость автомобилей, причем с самого начала 2019 года — это, например, подтвердили Renault, АвтоВАЗ и Kia.

Скидки, бонусы и новые цены: когда лучше покупать автомобиль

«В преддверии последнего квартала года российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать уверенный рост. Впрочем, этот приятный факт не стал неожиданностью, учитывая попутный ветер в парусах всего розничного сектора, отсчитывающего время до изменения НДС.Среди участников рынка растет беспокойство по поводу устойчивости розничного спроса, начиная с января 2019 года», — пояснил Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

При этом автопроизводители надеются, что курс рубля по отношению к иностранным валютам сильно не изменится, что позволит избежать скачков цен.

Программы господдержки: дали половину суммы

В 2018 году на популярные у россиян программы господдержки авторынка было выделено в два раза меньше денег по сравнению с 2017 годом — 34.4 миллиарда рублей. вместо прежних 62,3 млрд руб. При этом на целевые программы, разработанные специально для автомобилистов, было потрачено всего 7,5 млрд рублей. Речь идет о таких программах, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые распространяются на автомобили стоимостью до 1,5 млн рублей.

Остальные деньги пошли на более конкретные программы вроде «Свое дело» и «Русский трактор». На развитие и производственная деятельность Автомобиль с дистанционным и автономным управлением потратил 1,295 млрд долларов на стимулирование приобретения наземного электротранспорта-1.5 млрд, на мероприятия по стимулированию производства на Дальнем Востоке (речь идет о возмещении транспортных расходов автокомпаниям) — 0,5 млрд руб., на приобретение газомоторной техники — 2,5 млрд руб.

Таким образом, правительство, как и обещало, продолжает планомерно сокращать объемы господдержки отрасли. Для сравнения: в 2014 году всего 10 млрд руб. ушли на программы утилизации и трейд-ин. В 2015 году на поддержку автопрома было выделено 43 млрд рублей, из которых 30% также было потрачено на утилизацию и трейд-ин.В 2016 году стоимость господдержки автопрома достигла 50 млрд рублей, из которых половина также была потрачена на аналогичные целевые программы.

По состоянию на 2019 год ситуация с господдержкой сохраняется. Так, в середине года Минпромторг сообщил о продлении программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до 2020 года включительно. Они должны позволить покупать новые автомобили со скидкой 10-25%. Однако автопроизводители уверяют, что пока не получали подтверждения о продлении программ — Минпромторг пока не смог прояснить ситуацию и ответить на запрос Autonews.ру за месяц.

Между тем, на недавнем совещании с автопроизводителями вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что объем господдержки отечественного автомобилестроения в пять раз превышает поступления от этой отрасли в бюджет.

«Сейчас это 9 рублей за 1 рубль поступлений в бюджетную систему от автопрома. Это с утилизационным сбором, а без утилизационного сбора — 5 рублей господдержки», — сказал он.

Козак пояснил, что эти цифры должны заставить задуматься о том, на каких условиях должны оказываться меры господдержки автопрому, добавив, что подавляющее большинство сфер бизнеса вообще не получают никакой поддержки от государства.

Споры с государством: автокомпании недовольны

В 2018 году обострились споры между автокомпаниями и государством по поводу условий дальнейшей работы на рынке. Причиной стало истекающее соглашение о промышленной сборке, которое дает автокомпаниям, вложившим средства в локализацию производства, ощутимый набор льгот, в том числе налоговых. Такая ситуация в первую очередь означает, что производители в условиях неопределенности могут отложить запуск новых моделей, чем, кстати, угрожают в Renault.Кроме того, компаниям сложнее прогнозировать свою ценовую политику. На данный момент правительству в лице Минпромторга и Минэкономразвития пока не удалось выработать единую стратегию.

До недавнего времени ведомства предлагали разные инструменты взамен дорабатывающему постановлению о промсборке №166. Так, Минпромторг активно лоббировал заключение индивидуальных специнвестконтрактов (СПИК) между государством и автокомпаниями.Документ предполагает определенный набор льгот, который определяется отдельно с каждым подписантом в зависимости от размера инвестиций, в том числе в НИОКР и развитие экспорта. Этот инструмент неоднократно подвергался критике со стороны руководителей автомобильных компаний за непрозрачность и слишком жесткие требования к дальнейшим инвестициям.

Минэкономики, в свою очередь, долгое время выступало против и настаивало на том, чтобы по СПИКам могли работать только те, кто производит высокотехнологичную продукцию, не относящуюся к автомобилям.ФАС также присоединилась к переговорам с позицией о том, что компании не должны образовывать альянсы и консорциумы, то есть не должны объединяться для подписания СПИКов. При этом именно эту идею объединения брендов для получения синергетического эффекта много лет назад начало продвигать Минпромторг.

В конфликтную ситуацию пришлось вмешаться вице-премьеру Дмитрию Козаку, который создал специальную рабочую группу, пригласил в нее представителей всех автокомпаний, а также высказал ряд собственных идей.Но и это не разрядило обстановку — автомобильные бренды жаловались на новичков, в том числе на китайские компании, которые могли рассчитывать на государственную поддержку с нуля, на их нежелание слишком много вкладывать в НИОКР и организацию экспорта.

В настоящее время, по словам источников Autonews.ru, участвующих в переговорах, перевес на стороне Минпромторга, а ряд автокомпаний уже готовятся подписать СПИК в новом году. А это новые инвестиции, проекты и модели, появление которых может оживить российский авторынок.

Новые модели: в 2019 году будет много премьер

Несмотря на точные прогнозы автопроизводителей, большинство из них готовят много новинок для России. Например, Volvo Autonews.ru сообщил, что привезут новые Volvo S60 и Volvo V60 Cross Country. Suzuki представит обновленный внедорожник Vitara и новый компактный внедорожник Jimny.

Skoda в следующем году привезет в Россию обновленный Superb и кроссовер Karoq, Volkswagen в 2019 году начнет российские продажи лифтбека Arteon, а также новых модификаций Polo и Tiguan.АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta Sport, Granta Cross и обещает еще несколько новинок.

Минивэн Ford S-Max дебютировал на Женевском автосалоне 2006 года. Автомобиль спроектирован на платформе модели Ford Galaxy последнего поколения. Но в то же время автомобиль рассчитан на более молодую аудиторию, в связи с чем имеет более компактные габариты… В базовой версии автомобиль оборудован пятью посадочными местами с возможностью трансформации салона как в Ford Galaxy. По желанию покупателя автомобиль может быть оборудован двумя дополнительными сиденьями.Ford S-Max может перевозить грузы длиной до 1,8 метра. Автомобиль производится на предприятии в Генке, Бельгия. В 2007 году автомобиль был признан лучшим автомобилем года в Европе. В 2008 году Ford S-Max занял первое место по продажам больших минивэнов в Европе. Его продажи составили 27% всех проданных автомобилей. Линейка силовых агрегатов представлена ​​базовым 2-литровым двигателем мощностью 145 лошадиных сил и 2-литровым турбодизелем мощностью 140 лошадиных сил. Кроме того, новый 220-сильный двигатель рабочим объемом 2.5 л.Под капот можно установить 5 литров. Такой же двигатель используется в модели Ford focus ST. Ford S-Max выпускается в трех комплектациях: Core, Trend и Titanium.

Ford S-Max 2010 — рестайлинг популярного семейного компактвэна первого поколения, выпускаемого с 2006 года. Позиционируется производителем как автомобиль для людей, ведущих активный образ жизни, делит платформу с Ford Galaxy и является предлагается в 5- и 7-местном исполнении. Большинство произошедших изменений коснулись внешнего вида и салона Ford S-Max 2010, однако не обошлось без технических доработок.В частности, Ford S-Max 2010 года получил экономичный и экологически чистый бензиновый двигатель EcoBoost, объемом 2 литра и мощностью 203 л.с., который устанавливается в комплекте с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач PowerShift. Доработан и 2-литровый «дизель» Duratorq, который теперь соответствует нормам Евро-5. Практичность минивэна осталась на высоком уровне: салон Ford S-Max 2010 трансформируется более чем в 30 различных вариациях, что позволяет с комфортом разместить как пассажиров, так и груз.Производитель позаботился и о расширении ассортимента дополнительного оборудования. Теперь покупателям Ford S-Max 2010 опционально доступны система контроля слепых зон, мультимедийная система Premium Sound, светодиодное освещение салона и множество других приятных дополнений.

Технические характеристики Ford S-Max

Минивэн

• ширина 1 884 мм
• длина 4 801 мм
• высота 1 620 мм
• дорожный просвет 1501 мм 4
• 4 90

Двигатель	Наименование	Цена	Топливо	Привод	Расход	До сотни	Макс.скорость
2.0 TDCi 6MT (140 л.с.)	тренд	≈1 162 000 руб.	DT	Передний	5 / 7,7	10,2 с	196 км/ч
2.0 TDCi 6MT (140 л.с.)	титан	≈1 224 000 руб.	DT	Передний	5 / 7,7	10,2 с	196 км/ч
2.0 TDCi 6AT (140 л.с.)	тренд	≈1 240 000 руб.	DT	Передний	5,7 / 9,7	11,6 с	193 км/ч
2.0 TDCi 6AT (140 л.с.)	титан	≈1 302 000 руб.	DT	Передний	5,7 / 9,7	11,6 с	193 км/ч
2.0 5MT (145 л.с.)	тренд	≈ 1 022 000 руб.	10.9 с	197 км/ч
2.0 5MT (145 л.с.)	титан	≈ 1 084 000 руб.	10,9 с	197 км/ч
2.3 6AT (161 л.с.)	тренд	≈1 137 000 руб.	АИ-95	Передний	7,4 / 13,7	11,2 с	194 км/ч
2.3 6АТ (161 л.с.)	титан	≈1 199 000 руб.	АИ-95	Передний	7,4 / 13,7	11,2 с	194 км/ч
2.3 6AT (161 л.с.)	спорт	≈ 1 326 000 руб.	11,2 с	193 км/ч
2.0 EcoBoost AT6 (199 л.с.)	титан	≈1 298 000 руб.	АИ-95	Передний	6,4/11	8,5 с	220 км/ч
2.0 EcoBoost AT6 (199 л.с.)	спорт	≈1 425 000 руб.	АИ-95	Передний	6,4/11	8,5 с	220 км/ч
2.0 EcoBoost 6AT (240 л.с.)	спорт	≈ 1 473 000 руб.	7.9 с	235 км/ч

Поколения

Тест-драйвы Ford S-Max

Все тест-драйвы
Тест-драйвы 21 марта 2013 г. Все включено

S-Max родился шесть лет назад и с тех пор претерпел изменения в основном технического характера. При этом он по-прежнему занимает второе место в списке самых популярных минивэнов в России. На первом месте его «родственник» — Ford Galaxy.

16 3

Вторичный рынок 02 декабря 2010 Ford S-MAX 2007 модельного года (Ford S-Max 2007 модельного года)

Есть автомобили маленькие, быстрые и маневренные, как торпедные катера.Есть машины огромные, импозантные и неуклюжие, как линкоры. А Ford S-MAX — круизер. Настоящий крейсер, идеально подходящий для быстрых круизов на любые расстояния, в любую погоду, с любым грузом.

4 0

Родственные души (S-Max 2.0 EcoBoost SCTi) Тест-драйв

В начале лета на российский рынок выйдут два обновленных минивэна от «Форд» «S-Max» и «Галактика». Машины получили новые моторы и роботизированную трансмиссию и значительно «посвежели» в лице.В техническом плане они остались ближайшими родственниками, но в плане потребительского восприятия их постарались максимально развести по разным углам.

Трансконтинентальные экспрессы (S-Max 2.5; Galaxy TDCI 2.0) Тест-драйв

Небольшой реактивный самолет беспомощно замер в пассажирском терминале аэропорта в Севилье, Испания. Присевшие на корточки механики что-то долго жестикулировали, время от времени заглядывая в недра передней стойки шасси. Проблема не казалась решенной в мгновение ока.И как подтверждение моих мыслей, мелькающая на табло в зале ожидания надпись о том, что чартерный рейс Севилья Варшава — Москва задерживается, сменилась категоричным заявлением «отменен». Жаль, но я так надеялся быть сегодня дома. Увы, не судьба. Закинь все свои пожитки в вместительный багажник одного из новых минивэнов Ford, неважно, приземистый ли это S-Max или более традиционный Galaxy, набери группу из шести попутчиков и вези прямо в Москву.Тем более, что эти автомобили словно созданы для дальних быстрых путешествий большой и дружной командой.

.