Ваз 2114 снятие стартера: Замена стартера ВАЗ 2114. Фото, инструкция как поменять стартер на ВАЗ 2114

Как снять стартер ВАЗ 2115 своими руками

Ремонт автомобиля — не самое приятное занятие, однако ничего с этим не поделаешь, как говорится в старой доброй пословице: «Любишь кататься — люби и саночки возить!» Необходимость что-то ремонтировать рано или поздно возникает, при этом нередко процесс замены или ремонта усложнен не столько самим ремонтом, сколько процессом демонтажа и разборки. Если не знать, что, как, и где крепится, можно серьезно растянуть процесс ремонта.

Сегодня я расскажу о том, как снять стартер ВАЗ 2115 в случае необходимости его ремонта или полной замены. Отказ стартера неприятная поломка, после которой либо пробуй с толкача завести, либо буксируй до самого дома. В разных автомобилях снятие стартера отличается: в одних это — простая незамысловатая процедура, в других — сложный процесс, предусматривающий разборку чуть ли не целого двигателя. К счастью, снятие стартера на ВАЗ 2115 — не самая сложная операция и для ее выполнения не нужно много ума и времени.

Читайте также: Как проверить стартер

Инструмент, который вам потребуется:

  1. Ключ на «8», «13».
  2. Ключ с удлинителем и трещоткой с набором насадок «13», «14» или «15» (зависит от года выпуска авто).

Как снять стартер на ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

1. Мы будем снимать стартер сверху без демонтажа защиты. Первым делом нужно все обесточить, поэтому как всегда снимаем «-» клемму с АКБ.

2. Далее снимите воздушный фильтр, для этого нужно открутить два болта ключом на «8».

3. Теперь необходимо ослабить хомут от ДМРВ и снять с корпуса датчика защитную гофру.

4. Отключите разъем ДМРВ и достаньте из гнезда резиновый крепеж фильтра.

5. Аккуратным движением снимите металлическую гофру воздуховода, затем демонтируйте воздушный фильтр.

6. Возьмите ключ на «13» и открутите «+» провод от втягивающего реле, затем снимите гнездо с красным проводом.

7. Для того чтобы открутить непосредственно сам стартер, я бы рекомендовал использовать ключ с удлинителем и трещоткой.

Благодаря такому ключу легче выкручиваются верхние и нижние гайки.

8. Снимите стартер  ВАЗ 2115, места у вас должно быть более чем.

Стартер снят, теперь у вас есть возможность либо заменить стартер, либо произвести его частичный ремонт и установить обратно.

Сборка производится в обратной последовательности. Во время сборки обратите внимание на состояние крепления провода массы к мотору, в случае необходимости произведите его зачистку или подтяжку самой гайки. Многие игнорируют это, однако следует понимать, что из-за плохого контакта у вас могут возникнуть проблемы, вплоть до полного выхода стартера из строя.

Обязательно посмотрите видео как снять стартер ВАЗ 2115 в домашних условиях

&nbsp

Как снять стартер на ваз 2114


О том где он находится и как его поменять » НаДомкрат

Поломка стартера на автомобиле ВАЗ 2114 – не такое и редкое событие. Качество автомобильных деталей российского производства никогда не отличалось высоким уровнем, к тому же для выхода этого механизма из строя есть и другие причины. Но чтобы понять эти причины, сначала нужно разобраться, как устроен стартер и какую функцию выполняет он в составе автомобиля.

Устройство стартера ВАЗ 2114

Автомобильный стартер предназначен для запуска двигателя внутреннего сгорания путем, с его помощью приводится в движение коленчатый вал двигателя. Движение от стартера на коленчатый вал передается через маховик.

Автомобиль ВАЗ 2114 начал выпускаться тольяттинским автозаводом с 2000 года, многие узлы и детали он перенял от предшественника – серии ВАЗ 2108-09. Соответственно, и устройство механизма ВАЗ 2114 очень похоже на своего предшественника с «девятки». Детали имеют внешние конструктивные отличия, но сами детали полностью взаимозаменяемы между собой.

Стартер ВАЗ 2114 состоит из следующих основных деталей:

  1. Статор, который выполнен в виде обмоток, находящихся в корпусе;
  2. Ротор (или якорь), подвижная часть;
  3. Бендикс, передает движение от ротора на маховик двигателя;
  4. Втягивающее реле – устройство, приводящее в действие ротор посредством поворота ключа зажигания.

Основные причины выхода из строя стартера ВАЗ 2114

Причин, по которым стартер может выйти из строя, не так уж и много. Это может быть:

  • Заводской брак;
  • Работа устройства с недопустимыми перегрузками;
  • Нарушение правил эксплуатации;
  • Естественный износ деталей.

Следует отметить, что в погоне за компактностью всех деталей подкапотного пространства, завод-изготовитель несколько не рассчитал мощность пускового механизма. Стартер часто выходит из строя по причине своей малой мощности, что является конструктивной недоработкой, «болезнью» ВАЗ 2114. Часто пусковой механизм ломается в морозы, когда двигатель приходится долго крутить для запуска. Он может преждевременно выйти из строя, если плохо закреплен. Износ втулки в КПП, которая является опорой якоря стартера, тоже способствует поломке (втулка показана стрелочкой на картинке внизу).

Еще одна типичная заводская недоработка – втягивающее реле через определенное время перестает срабатывать с первого раза.

На заводе, видимо, экономят смазку. Нередко, разбирая практически новое втягивающее реле, можно наблюдать абсолютно сухой сердечник и корпус, в котором сердечник движется.

Признаки неисправности стартера ВАЗ 2114

  • При повороте ключа замка зажигания двигатель не приводится в движение;
  • При запуске двигатель продолжает крутиться, бендикс не выходит из зацепления с маховиком. Остановить движение можно только скидыванием любой клеммы с аккумулятора;
  • При повороте ключа зажигания происходят «сухие» щелчки, двигатель не прокручивается;
  • При попытке запустить двигатель из стартера идет дым и пахнет горелой обмоткой проводов;
  • Во время запуска двигателя стартер жужжит и не входит в зацепление с маховиком. Запуск происходит далеко не с первого раза.

Замена стартера ВАЗ 2114

Замена стартера на ВАЗ 2114 чаще всего производится тогда, когда устройства имеет значительные дефекты и ремонт его не целесообразен. В других случаях более логично устройство отремонтировать. Причиной замены может служить нехватка времени, когда нужно срочно выезжать, и нет времени разбираться в причинах поломки. Подобная работа в основном выполняется в автосервисах, но ее несложно сделать своими руками. При этом даже не понадобится автомобильный подъемник или смотровая яма.

Снятие

Снимают стартер не только для его замены, но и с целью проведения ремонта. Не снимая устройства, можно произвести только ремонт или замену втягивающего реле. При замене бендикcа или его вилки, якоря и щеточного узла стартер нужно снимать. После проведенных ремонтных работ исправную деталь устанавливают на место.

Многие интересуются, как снять стартер на ВАЗ 2114. Прежде, чем произвести на автомобиле ВАЗ 2114 снятие стартера, нужно разобраться, где он находится под капотом.

Производим следующие действия:

  1. Открываем капот;
  2. Отсоединяем клеммы аккумулятора;
  3. Снимаем патрубок воздушного фильтра;
  4. Демонтируем корпус воздушного фильтра.

Теперь, когда мы освободили часть пространства моторного отсека, можно рассмотреть, где находится стартер на ВАЗ 2114. Он расположен приблизительно по центру моторного отсека между радиатором и коробкой переключения передач (КПП) и крепится тремя гайками к КПП.
На картинке ниже стрелочкой указано месторасположение стартера.

Расположение стартера на ВАЗ 2114

  • Сначала отсоединяем красный провод от стартера, идущий на втягивающее реле. Он снимается легко, достаточно его аккуратно потянуть в сторону.
  • Берем ключ на 13 и отворачиваем плюсовую клемму коричневого толстого провода.
  • Затем тем же размером ключа на 13 отворачиваем три гайки крепления детали. Два из них указаны стрелочками на картинке, находящейся ниже.
  • Третье крепление расположено неудобно, поэтому придется немного потрудиться, чтобы к нему подобраться. Вот оно показано на снятом стартере (картинка ниже).

Нижнее крепление стартера ВАЗ 2114

  • Отсоединив все крепления и провода, демонтируем устройство.
Установка

Чтобы установить другой стартер на место, необходимо все действия произвести в обратном порядке. Гайки крепления нужно затягивать с усилием, но переусердствовать тоже нельзя во избежание сворачивания резьбы на крепежных элементах.

На автомобиле ВАЗ 2114 замена стартера – процедура совсем несложная и не требует больших знаний и особых навыков.

Советы, которые могут пригодиться при замене стартера

  1. Прежде, чем снимать стартер, необходимо убедиться в его неисправности. В первую очередь нужно проверить надежность крепления клемм на аккумуляторе. Окисленные клеммы следует очистить от налета и заново их закрепить. Причиной несрабатывания может быть и плохая масса двигателя с кузовом. Еще следует проверить, не слетел ли провод втягивающего реле с разъема, хорошо ли затянута гайка плюсовой клеммы на стартере;
  2. Снимая деталь, можно плюсовой провод клеммы отсоединять в последнюю очередь. В таком варианте удобнее отворачивать гайку плюсового провода. Подтянув стартер поближе к себе, будет легче добраться до нужной гайки;
  3. Устанавливать провод втягивающего реле на место нужно до упора.
    Разъем должен зафиксироваться, и в таком случае провод не слетит во время движения от тряски;
  4. Не забывайте в первую очередь снимать клеммы с аккумулятора и выключать зажигание – это избавит вас от дополнительных проблем.

Вот в принципе и все, что можно рассказать о том, как поменять стартер на ВАЗ 2114.

nadomkrat.ru

Лада 2114 1.7 16V Родная)) › Бортжурнал › Замена стартера и установка приорогенератора на ВАЗ 2114

Выходные не прошли бесследно, было сделано, что давно планировалось) стартер начал мозг снашать, перебирать его не стал пока, взял новый себе, этот потом переберу и продам незадорого) и сбылась цель идиота — поставил себе приоровский генератор))) на 40А больше)

Для замены стартера отцепляем воздушный фильтр и разъем, отцепляем гофрированный шланг

отцепляем все провода от втягивающего

как то так

откручиваем 3 гайки держащие стартер — 2 сверху и один снизу

от он

мне пришлось еще защиту открутить, чтоб снизу подлезть

пост сдал — пост пост принял))

на месте)

отцепляем все от генератора

снимаем ремень

откручиваем его снизу

та дам)

Разъемы правда отличаются у родного 14го и приоровского, поэтому стразу с генератором приобретаем его

все делал на скрутку

болт к стати на приоровском гене тоже поболе будет — м6 у родного м5. так что либо клеммы побольше либо как я когда все на месте обнаружил — увеличивать дырдочки))

От он красавец) Цена вопроса стартера и генератора 6000 рэ. Доволен как слон))

www.drive2.ru

Как самостоятельно снять стартер

Данная операция  осуществляется для ремонта или замены стартера, для снятия коробки передач.

Причины снятия стартера

Стоит отметить, основные неисправности стартера, при которых потребуется его снятие.

Основные проблемы стартера, при которых потребуется его снятие:

  1. При попытке включить стартер, не срабатывает тяговое реле, соответственно якорь не вращается.
  2. При попытке включить стартер, тяговое реле срабатывает, но стартер не крутит или крутит, но медленно.
  3. При попытке включить стартер,тяговое реле срабатывает и отключается неоднократное количество раз.
  4. При включении стартера, якорь вращается, но маховик двигателя – нет.
  5. При вращении якоря, стартер издаёт посторонние шумы.

Так же стоит отметить, и сэкономит ваши силы и нервы, что перед снятие стартера убедитесь, что проблема не кроется в мёртвом аккумуляторе, окисшими клеммами, оборванной электроцепи, окисшими контактами и т.д. Для этого ознакомтесь с проблемами, которые влияют на работу стартера:

Как правильно снять стартер?

  1. Ставим автомобиль на яму и снимаем защиту двигателя, отвернув четыре крепления.
  2. Открываем капот и снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  3. Отсоединяем от стартера колодку проводов.
  4. Снимаем защиту картера как показано на рисунке.
  5. Отворачиваем гайку крепления, снимаем провод с контактного болта тягового реле стартера.
  6. Залезаем под автомобиль, и снизу откручиваем 2 крепления стартера как показано на рисунке.
  7. Поднимаемся на верх, и отворачиваем последнее, третье крепление стартера.
  8. Затем обратно залезаем в яму и вынимаем стартер.

Как установить стартер?

Устанавливать стартер нужно строго в обратном порядке.

vaz-2114-lada.ru

Стартер на ваз 2114 его частые неисправности, замена и ремонт

Машина модельного ряда ВАЗ 2114 считается самой надёжным видом автотранспорта. Но иногда могут возникнуть неожиданные случаи, когда она просто перестаёт заводиться. И что же делать в такой ситуации, когда движок авто не заводится, а сам стартер не приходит в движение. Решение данной проблемы, к сожалению, знают не многие, но выход из неё есть. Просто нужно выяснить и подробно разобрать все возможные причины поломки.

Устройство стартера на ваз 2114

Если подойдя утром к транспортному средству и у вас не получается его завести, большинство автовладельцев в 1 очередь грешат на неисправность свечей зажигания. Но если в авто видна невооруженным взглядом явная характерная причина, такая как не крутящийся стартер, то свечи зажигания здесь не причём.

Стартер 5722.3708 в сборе: 1 – вал якоря; 2 – «положительная» щетка; 3 -щеткодержатель; 4 – скоба; 5 – контактные болты; б – тяговое реле; 7 – контактная пластина; 8 – сердечник тягового реле; 9 – шток тягового реле; 10-удерживающая обмотка; 11 – втягивающая обмотка; 12-якорь реле; 13-передняя крышка; 14-рычаг привода; 15 – кронштейн рычага; 16 – прокладка; 17 – ось планетарной шестерни; 18 – опора вала привода с вкладышем; 19 – обгонная муфта; 20 -ограничительное кольцо; 21 – втулка передней крышки; 22 – вал привода; 23 -кольцо отводящее; 24 – шестерня с внутренними зубьями; 25 – водило; 26 -центральная (ведущая) шестерня; 27 – сателлит; 28 – опора вала якоря с вкладышем; 29 – сердечник якоря; 30 – постоянный магнит; 31 – коллектор; 32 -задняя крышка с втулкой.

Что же такое стартер — это устройство, которое запускает двигатель внутреннего сгорания. В прямом соприкосновении с ним начинают работать дополнительные детали такие как: бендикс, обгонная муфта и втягивающее реле.

Как происходит запуск стартера

В принципе в работе стартера ничего сложного нет, просто нужно повернуть ключ в замке зажигания. В последующем через катушку начинает поступать напряжение на сам стартер. В нём начинает происходить электромагнитная индукция и в последующем якорь, соединённый с вилкой проходит в движение. Потом она толкает бендикс по роторному валу, который расположен в моторе до тех пор, пока не начинается захватывание зубчатого маховика.

В конечном результате происходит замыкание контактов реле, и ток начинает поступать на движок и в последующем транспортное средство заводится. Обгонная муфта в свою очередь выполняет значимую функцию. Она предназначена защищать электромотор в процессе набора требующихся оборотов транспортное средство. Для предотвращения повреждения стартера муфта позволяет крутить бендикс, пока реле не будет деактивировано самим владельцем автомобиля.

Причины неисправностей и их ремонт

Как правило, если узел находится в рабочем состоянии, он непременно должен быстро раскручивать маховик движка после поворачивания ключа в замке зажигания. Стартер может не крутиться или всё же он срабатывает не приходит в движение, то движок авто не заводится, а на приборной панели загорается индикатор-это явление как раз и будет доказывать неработоспособность устройства.
Не заводится стартер не крутит реле не щелкает ваз 2114
  • Такие неполадки могут быть вызваны окислением контактов на автомобильном аккумуляторе или узле.
  • Устранить её возможно только одним способом-это непременно необходимо их очистить.
  • Полностью разрядившийся автомобильный аккумулятор может послужить причиной преждевременного отказа узла в его правильном функционировании. В таком случае нужно проверить собственноручно, насколько заряжен АКБ.
  • Если приборная панель сигнализирует, и вы видите восклицательный знак возможно дело в том, что произошло короткое замыкание между витками втягивающей обмотки. В таком случае правильным решением будет полностью заменить весь в целом механизм.
  • Автовладельцы ВАЗ 2114 всё чаще сталкиваются с серьёзной проблемой разрыва проводов в самом агрегате. Для точного определения в первую очередь нужно осмотреть контакт между двумя штекерами (включателя зажигания и электромотора).
Между двумя штекерами не происходит замыкание в элементах контактной части

Проблемы в работоспособности якоря — эту деталь может заедать. Проверить его проще простого, достаточно будет проверить своими руками его вращение.

Щёточный узел стартера

Если втягивающее реле выполняет свою функцию неисправно, то при этом узел вращается неплохо или вообще не приходит в движение то причины этого таковы:

  • Не до конца заряженный автомобильный аккумулятор либо его клеммы окислились. При этом на приборной панели может загореться сигнализирующая лампочка о том, что в АКБ недостаточно зарядной энергии, которая поступает в узел и неспособна раскрутить якорь. Любому автомобилисту обязательно нужно взять на заметку контроль за клеммами и при образовании на них окисления, во время его удалять.
  • Плохое соединение электро контактов на автомобильном аккумуляторе механизме и на втягивающем реле.
  • Если всё же сами контакты не окислились их всё равно необходимо про диагностировать. На сколько качественно они затянуты (контактные винты), слабое соединение делает плохой контакт. Плохо затянутые контакты могут без сомнений вызвать короткое замыкание и впоследствии расплавление проводов.
  • Износившиеся щётки и подгорание коллектора. Если в итоге выявляется их неработоспособность именно эти детали подлежат в дальнейшем полной их замене на новые.
Замыкание якоря если имеется в виду обмотка

При полном заряженном АКБ автотранспорт не заводится, конечная причина этого может быть только обмотка реле. В ней, возможно, произошло короткое замыкание или обрыв вариант исправления здесь только один полная замена реле.

Маховик двигателя не крутится, в чём причины
  1. Возникает пробуксовка стартера. Данную неполадку можно обнаружить только путём диагностирования.
  2. Сломанные шестерёнки редукторного механизма. Устранить её также возможно при полной его смена на новую деталь.
  3. Двигатель начал работать, но в итоге узел продолжает крутиться, при этом исходит скрежет и вибрация.
  4. Если ощущается вибрация в машине требуется сделать диагностику зафиксированного механизма.
  5. Не правильная установка устройства.
  6. Лопнутая крышка – её непременно в срочном порядке нужно заменить.
  7. Стёрлись шестерёнки одного из элементов из-за того слышится (привод, венцы маховика и редуктора).
  8. Не знакомый на слух звук ещё может появиться в результате износа вкладок подшипников.
  9. И в конечном итоге вышел из строя бендикс.
  10. Если по каким либо причинам не получается завести ДВС  его можно попробовать запустить замыкая не посредственно сам стартер.
Как запустить стартер без ключа

Если вам необходимо запустить стартер автомобиля без ключа можно просто перемкнуть контакты которые указаны на фото ниже:

Проблемы с бендиксом

Снятие и установка стартера на ваз 2114

Ремонт стартера собственными руками, безусловно, по силам каждому автомобилисту.

Важно: Но перед началом выполнения такой работы в 1 очередь нужно обесточить бортовую сеть. Что же имеется в виду — это снятия клемм с автомобильного аккумулятора.

  • Для снятия стартера в самом начале необходимо взять ключ на тринадцать и скрутить им 2 болта, которые как раз и фиксируют это устройство к картеру сцепления. Раньше в основном на машины ВАЗ 2114 их оснащали тремя винтами, но если вдруг обнаруживается дополнительный болт чтобы его выкрутить потребуется под домкратить авто и залезть под неё его последующего скручивания. Выполнив такие несложные действия в результате можно отсоединить один провод на реле. И подвигать механизм вперёд (но здесь самое главное не переусердствовать).
  • Всё так же используя гаечный ключ под номером тринадцать и скрутить гайку, которая на прямую фиксирует провода соединяющего вывод реле с автомобильного АКБ положительной клеммы.  Далее следует тщательным образом произвести осмотр зубчиков маховика. И если после такого обследования выявляются дефекты, то требуется подвергнуть их полной замене на новые запчасти.
  • Потом следует прибегнуть к использованию крестообразной отвертки и выкрутить два винта, которые фиксируют верхнюю крышку самого устройства. Далее необходимо скрутить гайку она выполняет функцию фиксирования выхода обмотки узла непосредственно на втягивающее реле. И потом вытаскивается так называемая шайба — скобка.
  • В последующем стоит взять в руки гаечный ключ на десять и с помощью его необходимо открутить два удлиненных стяжных винта и вытащить. После такой произведённой работы станет легко визуально осмотреть, в каком состоянии на данный момент находится втулка.
  • Для того, чтобы было намного легче разъединить корпус механизма по нему необходимо ударить неопределённое количества раз, но не очень сильно по нижней части. Совершая такую процедуру под рукой лучше всего иметь деревянный брусок и киянку (резиновый молоток). После того когда получилось снять крышку, нужно сразу осмотреть щётки и поставить объективную оценку их состоянию. Если было принято решение о замене, сделайте это.
  • При помощи подходящей отвёртки, следует вынуть бендикс из вилки. Потом используя молоток, следует выбить стопорное кольцо. Демонтировав бендикс, если в этом есть, нужда замените. В конечном итоге процедура обратной сборки выполняется в обратной последовательности.

Заключение

Имея перед собой подробную информационную инструкцию, будет довольно-таки просто произвести ремонтные работы стартера на ВАЗ 2114 собственными руками. Ведь именно от этого сильно зависеть сможете ли вы в ближайшее время совершать поездки на своём любимом автомобиле, либо в бешеном темпе искать ближайшие автосервисы, которые смогут в кратчайшие сроки устранить предполагаемые неполадки.

provaz2114.ru

Как снять стартер на ВАЗ 2114, если он не крутит и требуется его замена?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Вновь мы обращаемся к владельцам и почитателям автомобилей отечественного автопрома. Жигули четырнадцатой модели комплектуются стартером 5712.3708, который заметно отличается от аналогичных «вазовских» пусковых устройств меньшими габаритами и весом.

Но, несмотря на столь скромные размеры этого аппарата, к нему предъявляются все те же, что и к остальным стартерам, требования по началу вращения маховика и движения кривошипно-поршневой группы.

Пожалуй, эту конструктивную особенность можно отнести к недостаткам данной модели, ведь ситуации, когда возникают какие-либо неисправности стартера ВАЗ 2114, к сожалению, не редки. Так, даже самому аккуратному водителю «четырнадцатой», хотя бы раз в пять-шесть лет приходится сталкиваться с проблемой, когда не работает, не крутит стартер ВАЗ 2114.

Как снять стартер ВАЗ 2114 самостоятельно?
Как снять стартер на ваз 2114

Если вам предстоит снятие стартера ВАЗ 2114, будьте готовы загонять машину на яму или на эстакаду. Для автомобиля ВАЗ 2114, замена стартера в этом случае не составит особой сложности, так как откручивать закрепляющие болты и снимать сам стартер со шпилек удобно лишь находясь под машиной.

Установив машину, снимите защиту с двигателя. Откройте  капот, отсоедините «–» аккумулятора, снимите колодку с проводами, и провод, который идет к тяговому реле. Затем открутите три крепежных болта и снимите стартер.

Если у вас нет возможности загнать машину на яму, то не остается ничего иного, как снять стартер ВАЗ 2114 в условиях обычного гаража. В этом случае, после того, как вы отсоедините «–» аккумулятора, снимите гофру впускного для воздуха и воздушный фильтр (так вы освободите место для снятия стартера через верх моторного отсека).

Затем приступайте к отсоединению проводов от втягивающего реле и стартера и демонтажу самого стартера. Для осуществления работ по снятию стартера ВАЗ 2114, вам понадобятся ключи на 13, 14, 15 мм или набор стартерных ключей.

Что делать, если не работает стартер ВАЗ 2114 – характерные причины?

1. Если при включении стартер не крутит, не срабатывает тяговое реле, возможно причину следует искать традиционными методами, а именно:

  • неисправен или разряжен аккумулятор. Зарядив или заменив его, вы устраните проблему.
  • Сильное окисление выводов аккумулятора, наконечников проводов. Зачистив выводы и наконечники, смажьте их вазелином.
  • Произошло замыкание между витками втягивающей обмотки реле, обрыв или замыкание «на массу». В таком случае втягивающее реле подлежит замене.
  • Произошел обрыв в цепи питания втягивающего реле. Необходимо проверить целостность проводов и их соединения.
  • Неисправность в контактной части выключателя. Контактная часть подлежит замене.
  • Заедает якорь втягивающего реле. Обратите внимание на ход якоря (естественно, для этого понадобится разобрать стартер).

1. Если при включении якорь стартера не вращается совсем, либо двигается медленно, а втягивающее реле при этом работает:

  • Неисправна (разряжена) батарея. Замените ее или зарядите.
  • Окислены выводы аккумулятора, наконечники проводов либо ослабли крепления проводов. Зачистите выводы, затяните крепления.
  • Подгорание коллектора. Необходима зачистка коллектора.
  • Зависание или износ щеток. Замените щетки.
  • В обмотке якоря произошел обрыв, либо замыкание. Замените якорь.

Обратите внимание на поверхность вала якоря. Если на ней присутствует желтый след от втулки шестерни, обязательно удалите его. Этот след может быть причиной неудовлетворительной работы стартера из-за заедания шестерни.

После проведения диагностики состояния стартера ВАЗ 2114 и устранения неполадок, соберите стартер и установите на место, в порядке, обратном разборке и снятию.

Перед сборкой, шестерню привода и вкладыши крышек смажьте маслом, шестерни редуктора – солидолом или любой другой консистентной смазкой. Собрав стартер, проверьте его работу на стенде.

cartore.ru

Замена стартера — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Приветствую!
Эпопея началась прошлой зимой. Выходя утром и запустив авто услышал при запуске секундный скрежет.

Погуглив, понял, что вероятнее, что пришло время замены стартера. Отложил до весны ибо холодно, затем до лета ибо слякотно, ну лето ж много дел, задержка з/п, ока, потом пришла осень и вот сегодня понял, что скрежет приобрел практически постоянный характер. На совещании с завгаром (отцом) решено что-то сделать.
1) Магазины(наличие, цена, качество)
Придя в магазин, спросил про стартер на 2114, сказали, что имеется. На мой вопрос о разнице двигателя, сказали, что они все одинаковые. и тка во всех 90%
Но зайдя в один из магазинов, продавец спросил меня про год выпуска авто О_о ниже передаю диалог
Я:-Здр!
П:-Здр!
-Стартер на четырку есть?
-Какого года?
-О_о?
-Есть разница
-2011
-Сколько болтов?
-Не знаю
-Смотрите или 2 или 3! в 2011 на некоторые ставили десятошный, а на некоторые девятошный)
-спс
2) Гараж (осмотр, гугл)
Выяснил, что у меня 2! болта крепления. Гугл сказал, что это бред. Расстроилсо.
3) Пошел еще в один магазин с надписью Lada_Detal
-здр
-здр
-стартер надо на четырку с двумя болтами
-модифицированный значит
-а в чем модифицированность? сказали, что 2110
-количество зубцов…на 2110-9, а на 2114-11
3) ремонт.
Ну думаю описывать нечего. Открутил болты, снял стартер, прикрутил болты.

Всем удачи на дороге!)

Цена вопроса: 3 400 ₽ Пробег: 93 821 км

www.drive2.ru

Как снять стартер ваз 2114 — Стартер, генератор — Статьи

Известно, что стартер варианта 5712.3708, которым комплектуется ВАЗ 2114, имеет несколько меньшие габариты и вес, чем аналогичные пусковых агрегаты, установленные на «классических» вазовских моделях. Между тем, этому стартеру приходиться испытывать столь же высокие нагрузки при обеспечении вращения маховика и перемещении кривошипно-поршневой группы. Именно эта особенность является основной причиной того, что такие электродвигатели имеют сравнительно небольшие сроки службы, которые, даже при оптимальных режимах работы, обычно не превышают пяти-шести лет. Таким образом, замена стартера на автомобиле ваз 2114 является достаточно частой процедурой, при этом данная технологическая операция имеет свои особенности, нередко ставящие в тупик начинающих автолюбителей.

Основная сложность состоит в том, что стандартная технологическая операция по снятию стартера на ваз 2114 предусматривает наличия смотровой ямы и в этом случае демонтаж не представляет особой сложности и не отнимает много времени.

При возникновении такой задачи машина предварительно устанавливается над смотровой ямой и с двигателя, путем отворачивания соответствующих креплений снимается его защита.

Далее открывается капот, отсоединяется минусовая клемма аккумулятора и только после этого, отсоединяется колодка с проводами от корпуса стартера и снимается провод, подходящий к контактному болту тягового реле.

Стартер данного типа крепиться на трех болтах, два из них (а один уж точно), удобно откручивать находясь в яме, а третий отворачивают сверху.

Снимать стартер, с освобожденных от винтов шпилек, удобнее опять же, находясь в яме.

Как видим, при наличии ямы все достаточно просто, но что делать, если воспользоваться ею не имеется возможности, а снять стартер все же нужно. Оказывается проблема, как снять стартер ваз 2114 вполне решаема и в этом случае.  В такой ситуации после отсоединения минусовой клеммы аккумулятора следует демонтировать воздушный фильтр, для чего предварительно отсоединяется разъем датчика ДМРВ и снимается металлическая гофра впускного воздуха.

Как и в предыдущем варианте выполняем отстыковку проводов от стартера и втягивающего реле.

Что же касается винтов крепления, то как и верхнюю гайку, так и проблемные нижние, достаточно просто открутить ключом-трещоткой, главное, чтобы рычаг ключа была достаточной длины, кстати, учитывая легкое отношение отечественного автпрома к унификации, следует иметь под рукой насадки на ключ как на 13, так и на 14 и даже 15мм (существует шанс столкнуться с любым из этих вариантов). Можно попробовать воспользоваться и набором специальных стартерных ключей, которые с этой целью имеют изогнутую форму.

Если воздушный фильтр, как указано выше, снят, то места для поднятия стартера через верх вполне достаточно.

 

 

Похожие материалы

www.elektrik-avto.ru

69. Редукторный стартер, ремонт. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Недавно знакомые отдали стартер, говорят на посмотри, может сделаешь… У меня как раз через 2 раза заводил.
Беру я значит стартер, он оказывается КЗАТЭ да еще и редукторный 🙂
А причина была в том, что он башмачил, то есть крутил как будто акум севший. Ну я значит разбираю его, вижу дату 2012г. То есть стартеру всего 3 года. Мало того там внутри все запчасти как новые, я очень удивился. Ну дефектовку провел, и ничего не выявил, собрал, пошел тестировать, бендикс вытаскивается, а сам стартер не крутит.
Открутил переднюю часть, и оставил чисто электромотор, благо в редукторном стартере тут две втуки на якоре.
Подключаю электромотор, он крутит как бешанный 🙂 Ну думаю дело гдето либо в бендиксе либо во втягивающем.
И тут меня осенило попробовать провернуть от руки переднюю часть, и попробовать снять шестеренки. И что я вижу? Ах да, когда первый раз разбирал, обратил что в планетрном механизме сухо почти полностью, то есть смазки нету.
И я вижу то, что одна шестеренка заклинила на оси… попробовал поддеть отверткой чтобы снять, в итоге отломил =\

А знаю что на редуторные стартеры темболее кзатовские запчастей валом.
Нашел в интеркоме редуктор стартера в сборе, поехал купил. 605р. Читал что многие рекомендуют смазкой шрус набить. Смазку подарили просто так в магазе 😀 + купил щетки, и поменял.

В итоге собрал, набил смазкой, покрутил от руки, все что выдавило лишнее — убрал.

Иду радостный к машине стаить стартер, ставлю стартер, пытаюсь завести, не хочет, такой думал что за ерунда, только что проверял на земле все крутило, включил зажигание замкнул провод плюсовой и с замка зажигания, машина завелась. Одел обратно клемму, машина заводится, раз 30 позаводил машину, опять такая же ерунда, не хочет крутить, с отвертки закоротил, машина завелась. Ну дальше пока что крутит вроде с замка зажигания.
Грешу все таки что щетки новые не притерлись еще плохо прилегают 🙂

www.drive2.ru

Замена щеток стартера ВАЗ 2115 (08,09,99,13,14) — Lada 2115, 2001 year on DRIVE2

Салам.

На днях тут завожу тачку, а она не заводится, мороз на улице сильный, думал ну наверн аккумулятор замерз.
Померил вольтметром, все в порядке. Пошел еще раз повернул ключ — щелкает релюшка а дрыгатель не заводится. Долго я не думал, всем матерым тазоводам известно в чем проблема…

Снял я значит стартер, притащил домой и решил выложить как это делается, хотя и без моих статей все есть в интернете.

Значит приступаем, для начала нужно теплое место, ветошь (если стартер грязный чтобы придать ему эстетичный видок), ключ на 10, желательно свет и по ярче, новые щетки, много терпения, и самое главное не пейте перед этим делом, а если выпили лучше отложите на ясную голову, материться будете и не раз.

ключ

1. Берем стартер

и откручиваем клему от втягивающего реле

и вот здесь 2 гайки, болты потом.

Должно у Вас получиться вот так

вынимаем ротор

2. Теперь снимаем крепление собственно самих щеток, те самые болты, на них держатся щетки, можно это сделать аккуратно пассатижами

и снимаем старые щетки

Именно они и есть причина неисправности.

3. Мы на верном пути, дальше у Вас 2 варианта, Вы можете текущие щетки перевернуть другой стороной, потому что она не изношена, либо поставить абсолютно новые (мы пойдем вторым вариантом).

Теперь начинается самый ад. Дело в том что щетки продают Вам в виде не готовом к установке

и далее необходимо их подготовить, а конкретнее нужно вставить загадочным образом пружины под щетки и не менее загадочным образом одеть их на ротор.

Я видел много разных способов извернутся и смонтировать все это дело, и считаю этот самым простым и верным.

Видите вот эти усики?

Берем пассатижи или мощный пинцет и выпрямляем их параллельно друг другу.
У Вас должно получиться вот так.

Дальше вставляем в пазы сами щетки и одеваем это барахло на ротор и удерживаем его чтобы оно не соскочило, иначе Вам придется страдать.

С обратной стороны, где выпрямляли усики, вставляем пружину и…

как Вы уже догадались загибаем их обратно! Все просто, не правда ли? Здесь именно важно Ваше терпение и трезвость, иначе вам придется не раз все делать по новой и материться.

Теперь одеваем на щетки эту преблуду обратно и прикручиваем болтами

В итоге имеем вот такой вид. (картонку (2) можно разместить сразу внутри или как я одеть на ротор) и не потеряйте шайбу (1).

Теперь Ваша задача все это дело вставить назад. Так как внутри стартера расположены мощные магниты, нужно быть предельно аккуратным, иначе магниты вырвут ротор из щеток и Вам придется начать процедуру по вставке сначала.
Одной рукой возьмите корпус стартера, а пальцем другой руки проденьте корпус и держите ротор, оперев его на стол, и таким образом аккуратно одевайте, сильно надавливая на ротор, успех гарантирован.
Не маловажная деталь это резиновый уплотнитель через который выводится провод со щеток, смотрите чтобы он попал в пазы корпуса. (фото забыл сделать)

Одеваем сверху вот это железное чудо согласно пазам.

Теперь нужно «нацепить» стартер обратно. Продевать его на спицы не самый лучший вариант.

Обратите внимание, резьба у них с двух сторон,

просто выкрутите их из основания, и вставьте стартер на место так, чтобы спицы могли войти в предусмотренные для них отверстия со стороны щеток.
Для удобства накрутите на спицы те самые гайки

и аккуратно вставив их вкрутите в основание, таким образом Вы убьете сразу двух зайцев.
Дальше осталось только закрутить гайки до конца и о чудо! Стартер готов к эксплуатации!

Надеюсь эта статья кому-нибудь пригодится. Размещая ее на сторонних ресурсах обязательно укажите источник. Всем удачи, покупайте иномарки)

www.drive2.com

Как снять стартер ВАЗ 2115 своими руками

Ремонт автомобиля — не самое приятное занятие, однако ничего с этим не поделаешь, как говорится в старой доброй пословице: «Любишь кататься — люби и саночки возить!» Необходимость что-то ремонтировать рано или поздно возникает, при этом нередко процесс замены или ремонта усложнен не столько самим ремонтом, сколько процессом демонтажа и разборки. Если не знать, что, как, и где крепится, можно серьезно растянуть процесс ремонта.

Сегодня я расскажу о том, как снять стартер ВАЗ 2115 в случае необходимости его ремонта или полной замены. Отказ стартера неприятная поломка, после которой либо пробуй с толкача завести, либо буксируй до самого дома. В разных автомобилях снятие стартера отличается: в одних это — простая незамысловатая процедура, в других — сложный процесс, предусматривающий разборку чуть ли не целого двигателя. К счастью, снятие стартера на ВАЗ 2115 — не самая сложная операция и для ее выполнения не нужно много ума и времени.

Читайте также: Как проверить стартер

Инструмент, который вам потребуется:
  1. Ключ на «8», «13».
  2. Ключ с удлинителем и трещоткой с набором насадок «13», «14» или «15» (зависит от года выпуска авто).

Как снять стартер на ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

1. Мы будем снимать стартер сверху без демонтажа защиты. Первым делом нужно все обесточить, поэтому как всегда снимаем «-» клемму с АКБ.

2. Далее снимите воздушный фильтр, для этого нужно открутить два болта ключом на «8».

3. Теперь необходимо ослабить хомут от ДМРВ и снять с корпуса датчика защитную гофру.

4. Отключите разъем ДМРВ и достаньте из гнезда резиновый крепеж фильтра.

5. Аккуратным движением снимите металлическую гофру воздуховода, затем демонтируйте воздушный фильтр.

6. Возьмите ключ на «13» и открутите «+» провод от втягивающего реле, затем снимите гнездо с красным проводом.

7. Для того чтобы открутить непосредственно сам стартер, я бы рекомендовал использовать ключ с удлинителем и трещоткой. Благодаря такому ключу легче выкручиваются верхние и нижние гайки.

8. Снимите стартер  ВАЗ 2115, места у вас должно быть более чем.

Стартер снят, теперь у вас есть возможность либо заменить стартер, либо произвести его частичный ремонт и установить обратно.

Сборка производится в обратной последовательности. Во время сборки обратите внимание на состояние крепления провода массы к мотору, в случае необходимости произведите его зачистку или подтяжку самой гайки. Многие игнорируют это, однако следует понимать, что из-за плохого контакта у вас могут возникнуть проблемы, вплоть до полного выхода стартера из строя.

Обязательно посмотрите видео как снять стартер ВАЗ 2115 в домашних условиях
&nbsp

vaz-remont.ru

Не крутит стартер Ваз 2114, неисправности, снятие, замена

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Рано или поздно наступает то время, когда вашему транспортному средству требуется обслуживание или ремонт и такая деталь как стартер ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 или какой-то другой тоже не исключение.

Стартер Ваз 2114

Неисправности стартера происходят довольно часто, то втягивающее реле барахлит, то втулки разбило, а бывает и такое, что вообще не крутит стартер ВАЗ 2114.

Конечно, неисправности бывают разные и можно обратится за помощью к специалистам на станцию техобслуживания, но ведь можно и сделать небольшой ремонт стартера ВАЗ 2114 и самостоятельно, тем более в некоторых случаях это не составляет не какого труда при этом вы даже сэкономите определенное количество денежных средств.

Стартер ВАЗ 2114 не крутит, причины и неисправности

Конечно перед снятием стартера нужно выяснить может дело совсем и не в нем, а для этого нужно хоть немного знать какие у него бывают неисправности.

Основные неисправности стартера ВАЗ 2114

  • Неисправен бендикс (обгонная муфта).
  • Замкнула обмотка статора или якоря.
  • Неисправно втягивающее реле.
  • Износ или зависание щеток.
  • Износ втулок.

Все эти неисправности относятся к стартеру, но бывают и другие причины при которых не крутит стартер это окисление или плохой контакт на клеммах аккумуляторной батареи или вообще полный ее разряд, обрыв проводов питания которые подходят к стартеру, а возможно неисправен и замок зажигания или его контактная группа.

Такие причины как окисление клемм аккумулятора легко устраняются самостоятельно, для этого их надо всего-навсего почистить и смазать техническим вазелином или литолом, что у вас имеется в наличии, а разряженный АКБ разумеется зарядить.

Если причина возникла в контактной группе, можно попробовать зачистить контакты, но если это не помогло, то скорее всего она подлежит замене, а возможно придется и полностью заменить замок зажигания.

Неисправности, которые связаны непосредственно со стартером без его снятия устранить будет невозможно, поэтому этот момент рассмотри более подробно.

Как снять стартер ВАЗ 2114, подробная инструкция

На самом деле снятие стартера совсем несложная процедура и при этом вам даже не понадобится яма или эстакада, все будет делаться в подкапотном пространстве.

Открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. Отворачиваем хомут воздуховода, который подходит к корпусу воздушного фильтра.

Так же откручиваем сам корпус фильтра он крепится спереди на двух болтиках, а сзади снизу на резиновом соединении, после чего вытаскиваем его. Теперь вы сможете легко добраться до самого стартера.

Дальше, что нужно сделать, это отвернуть провод питания, который подходит к втягивающему реле ключиком на тринадцать, а также выдернуть разъем, он находится рядом.

Теперь можно отвернуть стартер ВАЗ 2114, ВАЗ 215 в зависимости от вашей модели, он крепится на трех шпильках, для этого отворачиваем гаечки и теперь можно смело вытаскивать его для дальнейшего ремонта.

После замены негодной детали устанавливаем его в обратной последовательности. Более подробную инструкцию по замене щеток, бендикса и других деталей мы расскажем в следующих статьях. Удачной дороги и без поломок.

Проверка и ремонт стартера на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115 и Лада Приора, Калина, Гранта

≡  6 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Для проверки работы стартера нам потребуются:

  • Заведомо исправный аккумулятор
  • Автомобильные шнуры с «крокодилами»
  • Металлическая щетка или плоская отвертка

Порядок проверки:

1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.

2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.

Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).

На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.

3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят). Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).

4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.

5) Устанавливаем рабочий аккумулятор рядом с автомобилем (или используем установленный, если уверены в нем на 100%). Накидываем крокодил на клемму «-»,

и цепляем второй конец к корпусу стартера (за болт, корпус втягивающего). Предварительно место соединения чистим металлической щеткой для лучшего контакта.

6) Накидываем крокодил на клемму «+» аккумулятора. Второй конец подносим к «папе» на тыльной стороне втягивающего реле.

7) При касании должно сработать втягивающее реле и будет слышан характерный щелчок. Если никаких звуков не издается, то еще раз проверяем массу. Если щелчка нет, то снимаем массу с корпуса и устанавливаем крокодил «-» на нижний болт втягивающего (показан стрелкой). Еще раз подносим крокодил «+» к клемме «папа».

Если втягивающее реле сработало, то в 95% случаев неисправны щетки стартера. Если не сработало, то смело покупаем новое (не ремонтируется, но снимается без снятия стартера). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на втягивающем реле больше 5 секунд. Это может повредить как реле, так и аккумулятор.

8) Крокодил «-» снова кидаем на корпус. Подносим крокодил «+» к нижнему болту на втягивающем реле:

При этом должен завращаться стартер и будет слышен характерный гул. Обороты у рабочего стартера доходят до 11 тысяч об/мин. Если стартер крутит медленно, то, скорее всего (при исправном аккумуляторе и соединении), неисправен щеточный узел или заклинивает якорь. Если стартер не крутит (при срабатывании втягивающего с крокодилом «-» на корпусе), то дело в обмотке. Если стартер крутит исправно и втягивающий работает, то проверяем их в комплексе. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на стартере больше 5 секунд. Это может повредить стартер или аккумулятор.

9) Для общей проверки кидаем клемму «+» на верхнюю шпильку втягивающего реле. И отверткой или ключом перемыкаем крокодил «+» и «папу».

При этом должен заработать стартер, и начать крутиться двигатель (определяем по ремню генератора). Если слышно как стартер работает, но при этом раздаются различные резкие звуки, хруст, то дело в механической части (бендикс или редуктор). При медленном вращении двигателя причин неисправности может быть несколько. В большинстве случаев это щетки, но может быть и заклинивание подшипников или втулок. Необходим разбор и поиск дефектов.

Для снятия и ремонта стартера нам потребуется:

  • Отвертка плоская
  • Отвертка крестовая
  • Ключ «на 8»
  • Ключ «на 10»
  • Ключ «на 13»
  • Ключ «на 15»
  • Ключ «на 17»
  • Литоловая смазка (литол, шрус, солидол)

Дополнительно:

  • Ветошь
  • Металлическая щетка
  • Очиститель тормозов или карбюратора

1) Откручиваем две гайки крепления стартера. Гайки в основном идут под ключ «на 17», но попадаются и «на 15». Снимаем его со шпилек и вытаскиваем. Вытаскивать удобнее через днище.

2) Проверяем внешний вид. На зубчатой шестерне не должно быть задиров, трещин и следов сильного износа. Если есть, то меняем бендикс. Осматриваем состояние втулки на конце якоря. Если она лопнула или на ней наблюдаются трещины, то необходимо ее заменить. Не допускается следов износа на валу.

3) Проверяем работоспособность бендикса. Для этого вращаем его отверткой. Он должен свободно вращаться относительно вала только в одну сторону. Если он проворачивается и в обратную, то меняем бендикс.

4) Откручиваем гайку («на 13») контактного провода стартера на нижней шпильке втягивающего реле.

5) Откручиваем втягивающее реле. В основном, оно закручено на болты под ключ «на 8». Но если умельцы лазили до вас, то может быть закручено и на винты.

6) Снимаем само реле. Якорь сдергиваем вверх с рычага бендикса.

7) Если втягивающее реле работало исправно, то внешне проверяем целостность всех элементов (пружины, корпуса, якоря).

8) Отворачиваем две гайки («на 10») стягивающих шпилек.

9) Откручиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем крышку. Часто она «прикипает» и снять ее возможно только поддев отверткой:

10) Сдергиваем со шпилек статор с якорем и щеточным узлом:

11) Снимаем шестерню с якоря:

12) Снимаем якорь вместе со щетками. Обратите внимание, что на якоре, со стороны шестерни, возможно установлено стопорное кольцо (на данном стартере нет).

Осматриваем общее состояние статера и крышек с медными втулками. Очищаем их от грязи и старой смазки очистителем тормозов и ветошью.

13) Снимаем щеточный узел с якоря. Снимаем картонный изолятор. На нем не должно быть видно следов повреждения. Поскольку изолятор установлен рядом с щеточным узлом, то на нем скапливается графитовая пыль, оставшаяся после износа щеток. Ее необходимо или сдуть, или протереть ветошью. При повреждении изолятор лучше заменить, однако есть он далеко не во всех магазинах. По этому при его демонтаже и очистке лучше быть аккуратнее.

14) Проверяем внешний вид щеточного узла. При сильном износе (осталось менее 3,5 мм от края щетки до медного провода) меняем. Разбирать дальше нет смысла, так как этот узел продается в сборе. В данном случае наблюдается сильный износ до подводящих проводов, что и послужило причиной поломки одной щетки. Стартер проработал более 6 лет. При этом определить поломку можно только вышеописанной проверкой. Мультиметром данную проблему не определить.

15) Проверяем состояние якоря. Проверьте отсутствие замыкания обмотки на вал (подносим контакты как показано на рисунке). Лучше пользоваться контрольной лампочкой, но подойдет и мультиметр. Если обмотка замкнута, то необходимо менять якорь.

16) При задирах или сильном износе меняем якорь. При обнаружении незначительного медного налета на цапфах или нагара на коллекторе прошлифуйте шкуркой. Перед установкой новых щеток желательно прошлифовать коллектор. Лучше использовать шкурку с зернистостью не менее 180 единиц. Вал зажимаем в дрель или шуруповерт (лучше зажимать со стороны шлицов, где раньше была установлена шестерня, чтобы не повредить посадочный размер под втулку), и, вращая на низких оборотах, шлифуем шкуркой.

17) Смотрим состояние планетарного редуктора. Перед этим лучше очистить его от старой смазки ветошью и очистителем карбюратора. На зубьях не должно быть видно следов износа.

18) Если проблема была не в этой части узла, то убедиться в ее нормальной работе можно без разбора. Промываем очистителем корпус и просматриваем состояние визуально.

19) Проверяем состояние всех резиновых уплотнителей. При необходимости меняем.

20) Удерживая за редуктор, переместите бендикс по шлицам на валу. Он должен свободно перемещаться и не проворачиваться.

21) При необходимости разбора снимите редуктор из корпуса, прикладывая усилия на шестерню. Редуктор держится только за счет плотной посадки к корпусу. Для его снятия обязательно снимите две стягивающих шпильки.

22) Снимите резиновый уплотнитель с рычага бендикса (на фото сверху держу его рукой).

23) Снимаем упорное кольцо, аккуратно сбивая его в сторону редуктора. Лучше всего это делать, сбивая его молотком, приложив сверху пассатижи.

24) Под ним будет стопорное кольцо, которое снимаем с вала, поддев отверткой. После в эту же сторону снимаем упорное кольцо и бендикс. При необходимости меняем элементы.

25) Бедикс разбирать нет смысла, так как продается он в сборе.

26) Чтобы добраться до корпуса планетарного редуктора необходимо снять стопорное кольцо. Потом вытаскиваем вал. Обратите внимание, что с одной стороны металлического кольца показанного стрелкой стоит упорное кольцо, с другой резиновый уплотнитель. Шестерни планетарного редуктора просто надеваются на ось без колец и упоров.

27) Проверьте состояние всех втулок и посадочных цапф. Легкий налет на валах устраняется шкуркой.

28) Собирается в обратной последовательности. Щеточный узел лучше собирать на якоре или на головке «на 22» (иначе потом будет тяжело увести щетки):

29) Для этого устанавливаем щетки в гнезда без пружин. Одеваем узел на головку или якорь. И, отгибая задний стопор, поочередно вставляем пружины:

30) Редуктор и втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте литоловой смазкой. Шлицы на валу у бендикса так же лучше промазать этой же смазкой.

31) Собираем сначала редуктор с бендиксом в корпус. Прикручиваем шпильки. Устанавливаем якорь в статер. Ставим внутреннюю крышку с медной втулкой. Шестерню. Одеваем стартер на шпильки корпуса. Нелишним будет промазать шестерню с редуктором еще раз литоловой смазкой. Ставим картонный изолятор. Проверяем, чтобы вырез в изоляторе совпадал с вырезом на статоре. Если щетки собирались на головке, то плотно соприкасаем ее с якорем и стаскиваем щеточной узел на якорь. Устанавливаем заднюю крышку. Закручиваем 2 гайки и 2 болта. Одеваем якорь втягивающего реле на рычаг бендикса. Устанавливаем бендикс. Одеваем контактный провод на реле и затягиваем гайкой.

32) Проверяем работоспособность с помощью «крокодилов» по описанной выше методике.

33) Устанавливаем стартер на автомобиль.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка…

Как снять стартер на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимем стартер с автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099, с карбюраторным двигателем.

При проведении работы учтем некоторые ее особенности, зная которые можно провести такое снятие быстро и качественно.

Необходимые инструменты

— Накидной ключ на «13» (либо головка того же размера с воротком)

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и фиксируем его

— Отсоединяем минусовую клемму с АКБ

Как снять стартер на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отсоединяем электрические провода от стартера

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 к стартеру присоединены два провода. Один толстый — силовой, крепится гайкой с шайбой на контактном болте тягового (втягивающего) реле, другой тонкий — фишкой на вывод обмотки того же реле. Поэтому фишку сдергиваем с вывода и отсоединяем тонкий провод. Ключом на «13» отворачиваем гайку крепления наконечника толстого провода к контактному болту реле и снимаем с него гайку, шайбу под ней и наконечник провода. Отсоединенные провода отводим в сторону.

— Отворачиваем гайки крепления стартера

Всего их три. Одна сверху, другая сбоку, третья снизу. На ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторным двигателем доступ к верхней и боковой гайкам из подкапотного пространства более-менее нормальный. Их можно отвернуть используя ключ на «13» небольшой длины либо головку с трещеткой.

С нижней гайкой сложнее. Ее придется откручивать на ощупь, что не всегда получается. Если не получилось придется применять комбинированный подход к снятию стартера (см. ниже — Примечания и дополнения).

— Снимаем стартер

Сдвигаем его назад по шпилькам и вытягиваем в пространство рядом с аккумулятором.

Все стартер снят. Установку проводим в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

Предложенная выше инструкция описывает способ верхний снятия стартера (через моторный отсек). Если по каким-то причинам его применить не возможно (например, гайку нижнего крепления стартера не удается отвернуть), то можно применить комбинированный подход.

Он более трудоемок, но значительно облегчает снятие так как обеспечивает полный доступ к нижней гайке крепления. Для реализации такого комбинированного подхода придется установить автомобиль на яму или подъемник, снять защиту двигателя и его брызговики. После чего снизу, с легкостью. открутить нижнюю гайку крепления стартера. Оставшиеся две гайки проще открутить из моторного отсека.

Многие автовладельцы крепят стартер всего двумя гайками (верхней и боковой). Так проще его демонтировать в случае чего. Но при таком креплении появляется риск разрушения крепежных отверстий в корпусе стартера. Из-за того, что в таком случае на них возрастает нагрузка при его работе.

Еще статьи по стартеру автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как заменить щетки на стартере ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Реле включения стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности привода стартера (бендикса) ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Стартер крутит, но коленчатый вал не вращается, почему?

— Стартер не выключается после пуска двигателя

Стартер на ваз 2114 как поменять


О том где он находится и как его поменять

[contents h4 h5] Поломка стартера на автомобиле ВАЗ 2114 – не такое и редкое событие. Качество автомобильных деталей российского производства никогда не отличалось высоким уровнем, к тому же для выхода этого механизма из строя есть и другие причины. Но чтобы понять эти причины, сначала нужно разобраться, как устроен стартер и какую функцию выполняет он в составе автомобиля.

Устройство стартера ВАЗ 2114

Автомобильный стартер предназначен для запуска двигателя внутреннего сгорания путем, с его помощью приводится в движение коленчатый вал двигателя. Движение от стартера на коленчатый вал передается через маховик.

Автомобиль ВАЗ 2114 начал выпускаться тольяттинским автозаводом с 2000 года, многие узлы и детали он перенял от предшественника – серии ВАЗ 2108-09. Соответственно, и устройство механизма ВАЗ 2114 очень похоже на своего предшественника с «девятки». Детали имеют внешние конструктивные отличия, но сами детали полностью взаимозаменяемы между собой.

Стартер ВАЗ 2114 состоит из следующих основных деталей:

  1. Статор, который выполнен в виде обмоток, находящихся в корпусе;
  2. Ротор (или якорь), подвижная часть;
  3. Бендикс, передает движение от ротора на маховик двигателя;
  4. Втягивающее реле – устройство, приводящее в действие ротор посредством поворота ключа зажигания.

Основные причины выхода из строя стартера ВАЗ 2114

Причин, по которым стартер может выйти из строя, не так уж и много. Это может быть:

  • Заводской брак;
  • Работа устройства с недопустимыми перегрузками;
  • Нарушение правил эксплуатации;
  • Естественный износ деталей.

Следует отметить, что в погоне за компактностью всех деталей подкапотного пространства, завод-изготовитель несколько не рассчитал мощность пускового механизма. Стартер часто выходит из строя по причине своей малой мощности, что является конструктивной недоработкой, «болезнью» ВАЗ 2114. Часто пусковой механизм ломается в морозы, когда двигатель приходится долго крутить для запуска. Он может преждевременно выйти из строя, если плохо закреплен. Износ втулки в КПП, которая является опорой якоря стартера, тоже способствует поломке (втулка показана стрелочкой на картинке внизу).

Еще одна типичная заводская недоработка – втягивающее реле через определенное время перестает срабатывать с первого раза. На заводе, видимо, экономят смазку. Нередко, разбирая практически новое втягивающее реле, можно наблюдать абсолютно сухой сердечник и корпус, в котором сердечник движется.

Признаки неисправности стартера ВАЗ 2114

  • При повороте ключа замка зажигания двигатель не приводится в движение;
  • При запуске двигатель продолжает крутиться, бендикс не выходит из зацепления с маховиком. Остановить движение можно только скидыванием любой клеммы с аккумулятора;
  • При повороте ключа зажигания происходят «сухие» щелчки, двигатель не прокручивается;
  • При попытке запустить двигатель из стартера идет дым и пахнет горелой обмоткой проводов;
  • Во время запуска двигателя стартер жужжит и не входит в зацепление с маховиком. Запуск происходит далеко не с первого раза.

Замена стартера ВАЗ 2114

Замена стартера на ВАЗ 2114 чаще всего производится тогда, когда устройства имеет значительные дефекты и ремонт его не целесообразен. В других случаях более логично устройство отремонтировать. Причиной замены может служить нехватка времени, когда нужно срочно выезжать, и нет времени разбираться в причинах поломки. Подобная работа в основном выполняется в автосервисах, но ее несложно сделать своими руками. При этом даже не понадобится автомобильный подъемник или смотровая яма.

Снятие

Снимают стартер не только для его замены, но и с целью проведения ремонта. Не снимая устройства, можно произвести только ремонт или замену втягивающего реле. При замене бендикcа или его вилки, якоря и щеточного узла стартер нужно снимать. После проведенных ремонтных работ исправную деталь устанавливают на место.

Многие интересуются, как снять стартер на ВАЗ 2114. Прежде, чем произвести на автомобиле ВАЗ 2114 снятие стартера, нужно разобраться, где он находится под капотом.

Производим следующие действия:

  1. Открываем капот;
  2. Отсоединяем клеммы аккумулятора;
  3. Снимаем патрубок воздушного фильтра;
  4. Демонтируем корпус воздушного фильтра.

Теперь, когда мы освободили часть пространства моторного отсека, можно рассмотреть, где находится стартер на ВАЗ 2114. Он расположен приблизительно по центру моторного отсека между радиатором и коробкой переключения передач (КПП) и крепится тремя гайками к КПП.
На картинке ниже стрелочкой указано месторасположение стартера.

Расположение стартера на ВАЗ 2114
  • Сначала отсоединяем красный провод от стартера, идущий на втягивающее реле. Он снимается легко, достаточно его аккуратно потянуть в сторону.
  • Берем ключ на 13 и отворачиваем плюсовую клемму коричневого толстого провода.
  • Затем тем же размером ключа на 13 отворачиваем три гайки крепления детали. Два из них указаны стрелочками на картинке, находящейся ниже.
  • Третье крепление расположено неудобно, поэтому придется немного потрудиться, чтобы к нему подобраться. Вот оно показано на снятом стартере (картинка ниже).
Нижнее крепление стартера ВАЗ 2114
  • Отсоединив все крепления и провода, демонтируем устройство.

В данном видео вы сможете увидеть как можно снять стартер самому

Установка

Чтобы установить другой стартер на место, необходимо все действия произвести в обратном порядке. Гайки крепления нужно затягивать с усилием, но переусердствовать тоже нельзя во избежание сворачивания резьбы на крепежных элементах. На автомобиле ВАЗ 2114 замена стартера – процедура совсем несложная и не требует больших знаний и особых навыков.

Советы, которые могут пригодиться при замене стартера

  1. Прежде, чем снимать стартер, необходимо убедиться в его неисправности. В первую очередь нужно проверить надежность крепления клемм на аккумуляторе. Окисленные клеммы следует очистить от налета и заново их закрепить. Причиной несрабатывания может быть и плохая масса двигателя с кузовом. Еще следует проверить, не слетел ли провод втягивающего реле с разъема, хорошо ли затянута гайка плюсовой клеммы на стартере;
  2. Снимая деталь, можно плюсовой провод клеммы отсоединять в последнюю очередь. В таком варианте удобнее отворачивать гайку плюсового провода. Подтянув стартер поближе к себе, будет легче добраться до нужной гайки;
  3. Устанавливать провод втягивающего реле на место нужно до упора. Разъем должен зафиксироваться, и в таком случае провод не слетит во время движения от тряски;
  4. Не забывайте в первую очередь снимать клеммы с аккумулятора и выключать зажигание – это избавит вас от дополнительных проблем.

Вот в принципе и все, что можно рассказать о том, как поменять стартер на ВАЗ 2114.

 

Стартер ВАЗ-2115: возможные неисправности

ВАЗ-2115 поистине национальный автомобиль. Он был выпущен более десяти лет назад. Популярность этого автомобиля обретается благодаря простому устройству и дешевому обслуживанию. Однако ничто не длится вечно. И иногда такая надежная деталь, как стартер, вылетает. Машина не может быть запущена. Что делать в этом случае? Как устроен стартер ВАЗ-2115, устранение неисправностей и способы их устранения обсуждаются далее в этой статье.

Характеристика

В любом автомобиле есть система зажигания.Однако это не только свечи, катушки и бронированные провода. Эта система включает в себя стартер. ВАЗ-2115 также оснащен ими. На автомобилях «Самара-2» это зубчатая передача. Элемент собран с тяговым реле и приводным механизмом.

Стартер взаимодействует с двигателем зажигания, являясь некоторым промежуточным звеном. Основное назначение элемента — создать необходимый крутящий момент для двигателя, который даст двигателю возможность работать самостоятельно.

Прибор

Стартер ВАЗ-2115 состоит из следующих элементов:

  • Статор.
  • Ротор (якорь).
  • Контактная пластина.
  • Щетки с держателем.
  • Реле тяги.
  • Механизм привода.

Питание к обмоткам стартера осуществляется через тяговое реле. Таким образом, при выключении ключа зажигания от аккумулятора на реле подается пусковой ток (порядка 500 ампер). Затем этот механизм перемещает приводной элемент.

Зубчатая передача включает в себя ведущий механизм стартера и зубчатое колесо маховика. Для успешного запуска агрегата достаточно нескольких оборотов (конечно, если у вас есть работающий стартер).ВАЗ-2115 имеет простое устройство этого элемента. Однако не исключайте неисправности с ним. Итак, давайте посмотрим, почему ВАЗ-2115 не заводит стартер и что с этим делать.

Совсем не скручивать.

Если при включенном зажигании якорь не вращается и тяговое реле не работает, проверьте напряжение в аккумуляторе. Для успешного запуска требуется не менее 12 вольт. Батарея стартера отнимает много энергии. Поэтому так важно поддерживать его в хорошем состоянии.Есть несколько способов проверить напряжение на аккумуляторе. Лучший метод — это мультиметр. Когда вы закрываете контакты на устройстве, результат отображается. Но если такого устройства нет, а на панели нет индикатора напряжения, вы можете использовать дедушкин метод. Для этого возьмите 12-вольтовую автомобильную лампу и пару проводов. По оголенным контактам он замкнут на клеммах. Если напряжение составляет 12 вольт, оно загорится правильно. Если меньше, это будет очень тускло.

Следующая причина, по которой не включается тяговое реле, — это слегка затянутые кабельные наконечники (как со стороны аккумулятора, так и со стороны стартера).Возможно, есть окисленные контакты. Используйте специальный очиститель или наждачную бумагу. Специалисты не исключают обрыва втягивающей обмотки. Если очистка контактов не помогла и не включается стартер, ВАЗ-2115 требует замены тягового реле. Как это сделать, рассмотрим в конце статьи.

Якорь вращается медленно, реле не работает

Что делать, если автомобиль ВАЗ-2115 не замечает, стартер поворачивает и не «цепляет»? В этом случае требуется очистить гайки крепления провода.Если это не помогает, мы можем утверждать, что коллектор перегорел или изношен узел щетки. В этом случае щетки необходимо заменить. Поломка якоря не исключена. Это полностью меняется на новый.

Реле срабатывает, но выключается

В этом случае в цепи питания тягового реле происходит сильное падение напряжения.

Проверьте состояние цепи от аккумулятора до штекера «50» на ВАЗ-2115. Само реле исправно — важно найти, где контакт периодически пропадает.Снова проверьте уровень зажима клеммы на стартере. В большинстве случаев причиной является плохой контакт.

Анкер вращается, маховик — нет

В этом случае причина в том, что муфта свободного хода проскальзывает. Требуется разобрать стартер и визуально проверить его состояние. При необходимости замените шестерни редуктора.

Шум при вращении якоря

В этом случае проверьте состояние вкладышей подшипника приводного вала и якоря. Заменить изношенные предметы.Может случиться так, что крепление стартера ослаблено или его крышка сломана на одном конце. Из-за этого механизм работает против часовой стрелки. Осмотрите маховик. На его зубах не должно быть никаких работ. Если он имеется, маховик необходимо заменить. Бывает, что передача не выходит из строя с этим. В этом случае причиной неисправности является неисправность. Он захватывает шлицы вала. Реле стартера ВАЗ-2115 может работать нормально. Очистите шлицы и обработайте их маслом. Это помогает устранить истирание.

Как поменять реле самостоятельно?

Для этого нам необходимо отключить питание бортовой сети — снять клеммы с аккумулятора. Далее очистите поверхность стартера от пыли и грязи. Открутите гайку от реле и снимите его контакт. Отвинтите болты крепления реле к корпусу стартера. После этого снимите гайку с конца.

Далее требуется демонтировать старое ядро ​​и на его место поставить новое. Все элементы собраны в обратном порядке.Важно проверить работу нового устройства сразу после ремонта. Мы устанавливаем стартер на место, прокачиваем клеммы и запускаем двигатель. Двигатель должен запуститься с полоборота (при условии нормально заряженной батареи).

Что еще нужно знать о реле?

Поскольку стартер потребляет довольно мощный ток, проверка целостности его элементов должна производиться через каждые 100 тысяч километров или каждые 3 года. За это время в механизме могут возникнуть незначительные колебания напряжения, из-за чего может выйти из строя реле.

Вы можете проверить его функциональность с помощью характерного клика. Бывает, что при запуске стартер продолжает работать. В этом случае вы услышите резкий визг. Это указывает на то, что ретрактор вышел из строя. Механизм не может вернуться в свое противоположное положение.

Заключение

Итак, мы выяснили, как работает стартер на автомобиле ВАЗ-2115, каковы его неисправности и как их устранить. Этот элемент всегда должен быть в рабочем состоянии. В случае каких-либо неисправностей должен быть поставлен полный диагноз.В противном случае запуск двигателя возможен только «из толкателя», что не всегда возможно.

р >> , Bendix D-bps31091 стартера для Lada For Vaz 2108 2109 2113 2114 2115 запчасти для стартера

Описание продукта

STARTER BENDIX D-BPS31091 для ВАЗ

МОДЕЛЬ NO. D-BPS31091 BRAND BEAND
OEM NO. D-BPS31091
ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ 30DAYS ГАРАНТИИ 12M
ПРИМЕНЕНИЕ для ВАЗ для ВАЗ для ВАЗ

1.О нас

2.Производство

3.Выставка

4.FAQ

5. Упаковка

6. Перевозка

7.0002000000 Свяжитесь с нами

, Инструменты для разборки автомобилей Стайлинг Внутренняя панель для ВАЗ LADA 21941 2192 2194 2115 40 91 20 2114 2113 21124 21121 21101 Аксессуары | |

Автомобильный DVD-плеер Радио Стерео Ремонт Набор инструментов Дверной зажим Инструмент Внутренняя панель инструментов Установка панели Снятие Pry CY018-CN

Особенности:

Удобный инструмент для безопасного снятия и установки автомобильной аудиосистемы, внешней и внутренней отделки, приборной панели, дверной панели, чтобы не поцарапать ваш автомобиль.

100% новый и высокое качество.

Количество: набор инструментов для снятия панели автомобиля (12 шт.) (4 шт.)

Полезный инструмент для безопасного снятия и установки автомобильной аудиосистемы, внешней и внутренней отделки, приборной панели, дверной панели, чтобы не поцарапать автомобиль

Инструмент может эффективно уменьшить вогнутые и выпирающие шрамы, оставленные с помощью винтового ножа, чтобы удалить

Это может снизить вероятность истирания внутренней отделки автомобиля.

Инструменты предназначены для любой модели автомобиля.

Цвет: как показывают картинку

Материал: пластик и железо

,

Ремонт И Разборка Стартера Ваз Классика И Нива

Ремонт и разборка стартера ваз классика и нива редукторный br стартер ваз ремонт ремонт стартера втягивающее реле не крутит стартер ремонт стартера ваз жигули ремонт авто втягивающее бендикс 2109 ремонт своими руками стартер не крутит авто замена стартера ваз 2114 редукторный стартер лада реле автоваз своими руками замена стартер ваз ваз 2109 автомобили автоэлектрика стартер ваз 2107 2115 ваз 2106 транспорт стартёр не крутит тюнинг не крутит замена стартера ваз 2108 не заводится снятие стартера нива 2114 не крутит стартер ваз снятие и установка стартера редукторный 2113 снятие стартера с двигателя ваз 2108 установка стартера avtovaz ваз 2115 снятие стартера 2106 стартер на ниву авто ремонт таз auto show event плохо крутит стартер как снять стартер стартер 2107 не крутит стартер причины ремонт стартеров втулки стартера своими руками ваз 2107 стартер ваз 2114 lada отремонтировать двигатель не заводится стартера 2107 домашних авторемонт как заменить ремонт стартера своими руками 21099 условиях автоэлектрик втулка стартера ваз 2109 стартер не крутит двигатель замена втулок поломки стартера демонтаж ремонт стартера 2109 авто генераторы замена стартера 2109 как заменить втулки стартеране крутит стартер снятие стартера цена starter motor самаре классика startera vtulki электрика снятие стартера диагностика стартера поменять стартер ваз поменять стартер стоимость стартера цена стартера ремонт ваз неисправности стартера обзор стартера стартер ваз 2110 ваз 2110 ремонт стартера ваз 2107 редукторный стартер ваз автосервис двигатель снятие и ремонт стартера обзор редукторный стартер отличия техника ремонт ваз 2110 несправности стартёра как поменять как проверить стартер стартёр не вращается сергей автокар снятие стартера 2107 руль снятие стартера ваз 2107 снятие стартера ваз четырка стартер не работает ютуб зубило денчик авария без прав дорогу зубилу спортивная восьмёрка хата покраска авто ваз 2108 как школьник за рулём automove автомув ваз 2114 обзор тюнинг своими руками как прочистить и смазать стартер ваз 2114 как снять ремонт в гараже как починить авторемонт и не только бк ока починка малолитражка устройство ютуб хайп авто за 15000 влог пранк над школьником зубило шок что делать если купил машину в 15 лет принцип работы тест драйв пэл паша пэл дрифт погоня от ментов дпс гордей веста авто за 20 тысяч разбили школьник без прав гонки перевернулся тагил разборка сборка стартер ваз 2108 ремонт неисправный термостат как узнать что не работает термостат автомобиля своими стартер автомобиля стартер крутит но не схватывает стартер щелкает но не крутит руками стартер ваз 2109 как снять и ремонт стартера на ваз 2108 пятнашка стартер проверка не снимая амурская 17а москва девятка 2199 зажигание бензин не качает бензонасос стартер ваз 2107 инжектор стартер жужжит дом в деревне стартер ваз ремонт своими руками стартер ваз классика ваз классика ремонт стартера видео гараж жизнь в деревне не крути стартер деревенские будни дом в глуши стартер ваз 2106 плохо крутит стартер ваз стартер ваз 2108 не крутит стартер ваз 2105 стартер крутит машина не заводится стартер замена стартер жигули стартер ваз 2105 машина не заводится в мороз машина не заводится ваз 2107 машина не заводится что делать машина не заводится стартер крутит машина не заводится зимой иркутская 2с18 двигател молчит замена реле стартера замена втягивающего реле стартера ваз 2111 реле стартера 2111 реле стартера 2110 реле стартера 2112 замена втягивающего 2111 своими руками замена втягивающего стартера своими руками снятие стартера своими руками ваз замена втягивающего стартера ваз щелкает при заводке аккамулятор сел тазобудни ремонт жиги боевая как заменить бендикс на стартере ваз 2101 жигули как перебрать стартер своими как поменять бендикс щелкает муфта как заменить втягивающее реле как поменять бендикс или обгонную муфту стартер не включается ваз 2107 инжектор стартер не крутит с ключа стартер молчит ваз 2107 самир уста автодиагностика samir usta проблема с стартером реле стартера что делать если не крутит стартер как найти причину стартера как ремонтировать стартер нет минус на реле стартера мегастоавто решени щелкает стартер стартёр стартёр не срабатывает двиеатель не прокручивает прямоток стальколяска помощь каналу wmz z318291300563 стартер вращается медленно стартер крутит тяжело автоэлектрик нижний тагил как прочистить сто replacement of the dashboard car maintenance auto repair стартер старого образца starter starter repair проявилась неисправность стартера зарычал стартёр ваз old style starter disassembly starter разборка стартера ремонт авто видео старый на новый
Категория
Тренды

Вместе с Ремонт И Разборка Стартера Ваз Классика И Нива так же смотрят:

Особенности конструкции и ремонта стартера ВАЗ-2114

В этой небольшой статье мы постараемся максимально подробно разобраться, как проводится ремонт стартера на ВАЗ-2114. Это устройство, позволяющее запустить двигатель. Стартер — это электродвигатель, который вращает коленчатый вал двигателя. Благодаря своей конструкции он входит в зацепление с шестерней коленчатого вала только после поворота ключа зажигания. Но что, если при повороте ключа ничего не происходит? Вот что мы разберемся.

Конструкция

Там, где на ВАЗ-2114 установлен стартер, есть еще несколько элементов — воздушный фильтр, термостат и так далее. Поэтому, чтобы получить свободный доступ ко всем узлам системы запуска, вам придется удалить некоторые детали. Конструкция стартера состоит из следующих компонентов:

  1. Задняя крышка.
  2. Втулки бронзовые.
  3. Щетка медная.
  4. Якорь с обмоткой (ротор).
  5. Статор с обмотками.
  6. Bendix — муфта свободного хода, вилка и шестерня.
  7. Стартеры шестерни имеют планетарный ряд.
  8. Передняя крышка.
  9. Соленоидное реле

Далее переходим к описанию работы механизма.

Как работает стартер?

На автомобили ВАЗ-2114 чаще всего устанавливают стартеры с планетарной коробкой передач. Они могут значительно увеличить мощность, подаваемую на венец маховика. И самое главное, такая конструкция позволяет использовать электродвигатель малой мощности. Работа происходит по такому алгоритму:



  1. При повороте ключа зажигания на реле подается напряжение.
  2. Контакты замкнуты и на электромагнитное реле подается напряжение.
  3. Под действием магнитного поля сердечник втягивается, а силовые контакты замыкаются.
  4. Параллельно шестерня на бендиксе движется по оси и входит в зацепление с венцом маховика.
  5. На обмотки двигателя подается напряжение, ротор начинает вращаться.
  6. И если неисправности нет, двигатель автомобиля запускается.

Но бывает и так, что ВАЗ-2114 не заводится, а стартер крутится.При этом поломку нужно искать в системе зажигания, приводе ГРМ, подаче топлива.

Типичные поломки

Если стартер не включает ВАЗ-2114, то возможно наличие таких неисправностей:

  1. Стираются щетки.
  2. Батарея разрядилась.
  3. Открытая обмотка якоря или статора.
  4. Неисправность соленоидного реле — разрушение обмоток.

Обратите внимание, что в случае выхода из строя бендикса и обгонной муфты стартер продолжит вращаться, но зацепления с заводной головкой не произойдет.


Часто причиной того, что стартер плохо вращается, является малая масса или низкий заряд аккумулятора. В этом случае необходимо будет заменить бронзовые втулки и провод, соединяющий коробку передач и отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Обратите внимание на то, что цепь питания обмотки стартера не имеет предохранителей. Поэтому крайне важно своевременно производить замену щеток и чистящих ламелей. Это позволит избежать возникновения короткого замыкания, которое приведет к неизбежной поломке стартера.



Как снять блок?

Для ремонта стартера ВАЗ-2114 вам потребуется его демонтировать. Для этого достаточно произвести такие манипуляции:

  1. Отсоедините провод от минусовой клеммы АКБ. Если этого не сделать, то возможно короткое замыкание.
  2. Свободный доступ к стартеру — снимаем корпус фильтра для очистки воздуха.
  3. Теперь ключом на «13» нужно открутить гайку, которой силовой провод крепится к реле втягивающего.
  4. Тонкую проволоку тоже нужно удалить.
  5. Тем же ключом отверните три гайки, которыми картер крепится к картеру сцепления.
  6. Снимите блок.

Теперь можно приступить к ремонту стартера ВАЗ-2114. Чтобы выполнить его качественно, придется полностью разобрать механизм.

Что нужно изменить?


Для проведения ремонта необходимо приобрести комплект запчастей. В частности, потребуются следующие компоненты:

  1. Щетки.
  2. Втулки.
  3. Бендикс.

Как правило, чаще всего выходят из строя эти элементы. При поломке обмоток или части корпуса будет намного проще (и эффективнее) установить стартер новый или старый, но рабочий.

Как ремонтировать?

Самостоятельно перемотать ротор или стартер можно, но это проблематично. К тому же ламели на роторе могут износиться — даже установка новых щеток не поможет. Порядок ремонта стартера ВАЗ-2114:

  1. Снимите электромагнитное реле, открутив 2 или 3 болта отверткой.
  2. Снимите заднюю крышку, открутив два болта.
  3. Затем отверните две гайки ключом «10», чтобы отсоединить три части корпуса.

  4. Снимите щетки, отсоедините их от обмоток.
  5. Извлеките стопорное кольцо из задней части ротора и снять крышку.
  6. Стопорное кольцо также должны быть удалены из передней части ротора. Только после этого можно полностью удалить якорь.

Все элементы стартера демонтированы, осталось только провести поиск неисправности.Все дефектные детали необходимо заменить новыми. Обратите внимание на ламели — если они стерлись, то восстанавливать их бесполезно. Будет проще купить новый ротор. После ремонта все детали необходимо собрать в обратной последовательности.

Постельное белье Ecotex: отзывы, характеристики, особенности

Ecotex — торгово-производственная компания, занимающаяся производством домашнего текстиля. Она одна из самых крупных в стране. Одно из направлений компании — производство постельного белья.По отзывам, Ecotex радует своих покупателей отменным качеством и огромным ассортиментом. Постельное белье производится не только для взрослых, но и для детей.

Характеристика продукта

Ecotex — надежный и проверенный производитель с безупречной репутацией, о чем свидетельствует 15-летний опыт работы на рынке домашнего текстиля.

Продукция производится из высококачественного сырья. Компания представляет широкий ассортимент продукции, способный удовлетворить вкусы и потребности всех слоев населения.

В производстве широко используются инновационные технологии.

Все разновидности постельного белья изготавливаются из натуральных материалов. Они содержат 100% хлопок. Благодаря этому продукция экологически чистая, гипоаллергенна, проста в уходе и износостойка.

В настоящее время компания представляет 5 основных коллекций. Среди них постельное белье Ecotex Harmonica выделяется своими особыми свойствами. Материал, из которого изготовлено изделие — сатин.

К основным характеристикам ткани можно отнести натуральный состав, плотность, легкость и невероятную мягкость.

Цвета разнообразны, представлено 95 видов:

  1. Цветочные мотивы. К ним относятся сериалы «Августин», «Евдокия», «Мадемуазель» и «Очарование».
  2. Яркая геометрия. Это Стефано, Романс и другие.
  3. Строгая и лаконичная клетка: «Генри», «Ховард».
  4. Узоры и орнаменты. Они представлены сериями: «Восточная сказка», «Рамзес» и другими.

Постельное белье доступно в следующих размерах: полуторное, двуспальное, евро и пуховое.

Отзывы покупателей

По отзывам, постельное белье Ecotex обладает множеством положительных качеств и поэтому заслужило полное доверие своих покупателей.

Отзывы о нем в основном положительные. Постельное белье соответствует всем стандартам качества и имеет широкий выбор. Поэтому продукция Ecotex особенно популярна на текстильном рынке.

Многие женщины довольны качеством постельных принадлежностей, разнообразием цветов, размеров и долгим сроком службы и планируют в дальнейшем приобретать продукцию этой компании

ВАЗ 2114: сцепление (регулировка и замена)

На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и на большинстве автомобилей.Ресурс его элементов большой, но все зависит от манеры езды. К сожалению, рынок просто полон некачественной продукции. И всегда есть шанс наткнуться на плохую деталь. И не важно, на упаковке указан отечественный или импортный производитель. Стоит отметить, что в том случае, если у вас в машине установлен стандартный двигатель, вы не видели никакого тюнинга, то сцепление будет работать лучше всего. Не стоит переплачивать за эмблему именитого производителя, разница вряд ли ощутима.

Сумка сцепления

Основным элементом сцепления в любой машине является корзина, она играет роль ведущего диска. Корзина установлена ​​непосредственно на маховике ДВС. В автомобиле ВАЗ 2114 крепление производится с помощью 6 болтов. Учтите, что во время установки приводной диск необходимо затягивать крест-накрест. Это позволит избежать перекоса. Корзина сцепления имеет пружинящие лепестки, которые вынуты краями в выжимной подшипник. Необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ 2114, чтобы выжимной подшипник нормально работал.

Выжимной подшипник и ведомый диск

Это еще один элемент механизма сцепления. С его помощью усилие передается от вилки, установленной в картере, на лепестки корзины. Вилка приводится в движение тросиком от педали. Ведомый диск установлен внутри корзины и соединен с первичным валом с помощью шлицев. Имеет фрикционные накладки. Срок его службы может быть разным, в зависимости от того, как вы водите машину. На этом все, элементов не так уж и много, и если муфту заменить, лучше всего установить все новое.Не меняйте только ведомый диск, как это делают многие. Кажется, намного эффективнее заменить комплект сцепления. А после этого необходимо провести регулировку сцепления ВАЗ 2114.

Как работает сцепление

Позволяет отключать коробку передач и двигатель во время переключения передач. К тому же с его помощью производится плавный старт с места. Если бы его не было, то старт машины был бы очень резким. Смоделируем простую ситуацию, с которой каждый автомобилист сталкивается много раз в день.Вы запускаете двигатель и готовитесь к путешествию. Для этого вы нажимаете на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач жестко соединялся с коленчатым валом двигателя. После этого выжимной подшипник начинает действовать на лепестки корзины. Увеличивается зазор между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.

При увеличении зазора передача крутящего момента прекращается. Следовательно, машина не движется.Теперь вы нажимаете педаль очень медленно. Возникает обратное явление, при котором зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается. Частично начинает передавать крутящий момент на первичный вал коробки передач. В результате автомобиль трогается с места, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилегает к поверхности корзины. Во время переключения передач также необходимо разъединить валы коробки и двигателя. Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

Подготовка к замене

А теперь немного о том, как самостоятельно заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и другие элементы. Конечно, без специальных инструментов, ямы или подъемника эта процедура займет очень много времени. Но если вы никуда не торопитесь, это будет наиболее приемлемый вариант, ведь замена на СТО сопоставима по цене со стоимостью комплекта сцепления. Итак, вам нужно снять коробку передач. Без этого не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115 можно немного схитрить.

Чтобы не снимать всю коробку, можно вместо верхних болтов вкрутить длинные шпильки, на которые, как на санках, переключают коробку передач. Задача упростится, но ненамного. На этапе подготовки нужно починить машину, чтобы она не двигалась с места. Затем полностью очистите коробку. Если требуется замена, подготовьте к заправке свежую трансмиссию. Передние колеса необходимо вывесить. Предварительно ослабьте болты их крепления. Отсоедините кронштейн, на котором установлен край кабеля.Кстати, на этом кронштейне путем закручивания или закручивания гаек регулируется сцепление ВАЗ 2114. Но самое интересное начинается дальше.

Что нужно сделать перед снятием коробки

Отключите аккумулятор от электросети. Сделать это придется, так как нужно снять стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с плюсовой клеммой АКБ ВАЗ 2114. Чтобы заменить сцепление, нужно проделать большую работу. Как вы уже догадались, следующим шагом будет отключение стартера от проводки.Ключом на «13» скручиваем шнур питания, руками вытаскиваем разъем втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо открутить все три гайки, которыми производится крепление корпуса стартера к корпусу сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что основным инструментом на этапе подготовки является ключ к «13». С его помощью закручиваем гайку, к которой прикреплен минусовой провод.

Заодно избавиться от троса привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 можно только после полного или частичного снятия трансмиссии. После этого нужно проделать некоторые манипуляции под автомобилем. В частности, отсоедините разъем задней передачи, отсоедините тягу и вал трансмиссии. Также необходимо будет открутить шаровые опоры и снять палец рулевого наконечника с шкворня. После этого нужно поочередно вытаскивать гранаты из КПП.Обратите внимание, что после удаления первого на его место необходимо поставить заглушку. Теперь дело за мелочью. Откручиваем шпильки трех подушек и болты, которыми коробка тянется к двигателю. Только теперь вы можете снять рычаг переключения передач или переключить его.

Особенности установки новинки

О том, какое сцепление на ВАЗ 2114 подойдет лучше всего, говорилось ранее. Но вы имеете право экспериментировать. После снятия коробки первым делом нужно вытащить старый выжимной подшипник из первичного вала.Новую нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУСом, так как ее параметры намного лучше, чем у Литол-24. Применяется исключительно для механизмов, которые постоянно находятся в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на состояние вилки сцепления. Если возникла необходимость замены втулок, то обязательно сделайте это.

Замена дисков сцепления

Старая корзина аккуратно снята, болты можно использовать для любых целей, но переустанавливать их в механизме сцепления запрещено.Обязательно приобретайте новые. Сначала ставим ведомый привод, внутри него помещается направляющая втулка. Сверху установлена ​​корзина, все отверстия в ней совмещены с теми, что есть на маховике. Так собирают элементы на ВАЗ 2114. Однако сцепление на всех машинах различается одинаково.

Вы лечите новые болты и затягиваете их крест-накрест. Только после этого можно будет снять направляющую втулку. Все, установка элементов закончена, времени прошло совсем немного. Намного дольше идет подготовка и сборка.Учтите, что перед первой поездкой нужно отрегулировать сцепление. Но пока о первой поездке говорить рано, необходимо установить коробку на свое место и не забыть поставить на место трос сцепления ВАЗ 2114. Сборка производится в порядке, обратном снятию всех деталей. Главное не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут на месте. Заодно оцените состояние своих пыльников.

Вывод

Вот и все, теперь вы знаете, как самому сделать замену сцепления на автомобиле ВАЗ 2114.Данное руководство можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, дизайн у них полностью идентичный, но могут быть отличия в самих элементах. Чем мощнее двигатель, тем надежнее будет корзина сцепления или диск, выжимной подшипник. Старайтесь не давать двигателю большие обороты при выжатом сцеплении, чтобы увеличить его ресурс. К сожалению, езда по пробкам сокращает срок службы, поэтому лучше включать нейтральную передачу, а не нажимая на педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживая ее.

Как поставить выжимную пружину на ваз 2110. Выжимный подшипник сцепления

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 нередко сталкиваются со свистом в захвате вызвано выжимным подшипником узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых предполагает использование этого элемента. Поэтому замена сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема.Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — Это не самое слабое звено в системе сцепления, но проблемы и неприятности почему-то доставляет именно он.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но так долго продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простая замена вам не подойдет.

Муфта действует на кулачковую пружину корзины сцепления. Его еще называют апертурой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимной пластины корзины. Таким образом, сцепление выключается.

Неисправность отжима может привести к разным последствиям:

  • Вилка сцепления будет повреждена;
  • Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
  • Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, быстро реагируйте на появление свистка в клатче и старайтесь действовать быстро.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем. Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но тянуть с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, для выполнения которых у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется, пока автомобиль не прогреется, а затем исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — погремушка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Нужно быстро заменить.

Кстати, ремонтировать смысла нет.Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

  • Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу кузова.
  • Используйте соответствующие инструменты для разборки коробки передач.
  • Отжать специальные фиксаторы выжимного подшипника.
  • Снимите элемент с вала коробки передач.
  • Нажмите на фиксаторы, чтобы снять держатель пружины.
  • После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

  • Аккумуляторная батарея;
  • Трос сцепления;
  • Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
  • Болты стопора верхнего редуктора;
  • Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка нового элемента

Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

  1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверяется просто. Провернуть подшипник, потянуть в разные стороны.Если при вращении нет заклинивания, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
  2. Вставьте новую деталь в муфту. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону сцепления.
  3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
  4. Перед тем, как установить новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), обязательно смажьте его консистентной смазкой. Смазка должна быть жидкой, не переборщить.
  5. Зафиксируйте сцепление и подшипник пружинным зажимом.
  6. Установить коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
  7. Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — разборка коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас потребуются аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам может пригодиться только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже выполнить сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Сцепление в автомобиле играет роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, ведь оно часто изнашивается и требует немедленной замены.Повлиять на износ сцепления невозможно, если только вам не удастся переключить передачи без его участия, хотя в этом случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

  • Если сцепление начинает «двигаться», то есть при снижении мощности двигателя.
  • Если сцепление не полностью включается, то есть «проскальзывает».
  • Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. Д.
  • При несанкционированном выключении сцепления.
  • В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы вам понадобятся:

  1. Домкрат;
  2. Смотровая яма или подъемник;
  3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
  4. Монтажный или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1.«Оторвите» болты крепления левого колеса, затем домкратом переднюю часть автомобиля и наденьте «козлов».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. В этом случае сразу нарушается нормальное функционирование сцепления, оно просто перестает отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена на новую деталь.

Процесс замены

Для удобной и качественной машины ее нужно поставить в яму для осмотра или эстакады. Первое, что нужно сделать, это снять коробку передач.

Примечание! Чтобы произвести замену выжимного подшипника, нужно обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция по снятию поврежденной детали

После подготовительных работ можно смело переходить к ремонту:

  • После снятия коробки передач нужно отогнуть хомуты заменяемой детали и снять ее с направляющих вала коробки.
  • При нажатии на четыре ножки держатель пружины снимается.
  • Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом снятие подшипника завершено.
    Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник желательно закрепить держателем. Устанавливается на направляющий вал, но сначала вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет коробка передач. Далее элемент фиксируется пружинным фиксатором.
В частых случаях замена выжимного подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Это связано с тем, что при таком стиле езды детали сцепления изнашиваются быстрее.
Особый признак неисправности сцепления — пробуксовка автомобиля на относительно высоких скоростях, другими словами, при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она просто не сдвинется ни разу с места из-за разлета этих колодок.
При подозрении на такую ​​проблему надо садиться в сцепление. Скорее всего, потребуется настройка или замена ведомого.
А если шум слышен прямо из самого сцепления, то скорее всего проблема в выжимном подшипнике.

Примечание! Если вам нужно заменить изношенную деталь, вам нужно будет полностью разобрать узел сцепления.Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но домкратом можно обойтись.

Процедура снятия сцепления

Итак:

  • Снят минус с аккума.
  • Отсоединен разъем фонарей заднего хода.
  • Карданный вал отсоединен.

  • Болты с рабочим цилиндром сцепления сняты.
  • Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
  • Поперечная рейка задней подушки двигателя демонтирована с кузова.
  • Снимается, при этом откручиваются крепежные гайки опоры.
  • Коробка передач установлена ​​в последнюю позицию рычага переключения передач.
  • Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
  • Вывернуто шесть болтов, которыми корзина сцепления крепится к маховику.
  • Теперь есть полный доступ для проверки и замены выжимного подшипника.
  • Соберите в обратном порядке.

  • Ведомый диск отцентрирован относительно маховика.
  • При сборке нужно протереть все детали материалом, смоченным в бензине. Это необходимо сделать для удаления масла и грязи, попавших на поверхность. В худшем случае сцепление проскочит.

Примечание! Так как новый диск по размеру больше старого, сцепление будет ведущим, поэтому его обязательно нужно отрегулировать.

Нюансы замены выжимного подшипника

Выжимной подшипник необходим для выжимания сцепления. Если он сломается, переключиться на другую передачу не получится, да и вообще продвинуться вперед вряд ли получится.
Каждый автомобилист обязан знать, какую роль играет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу он действует. Так или иначе, сломается эта деталь, это вопрос времени.
Узнать о неисправности можно по слышимым характерным шумам, скрипам, свистам и т. Д.

Примечание! Если вовремя не заменить выжимной подшипник, он в любом случае заклинит, и дальнейшая работа станка станет невозможной.

Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстроразъемный выключатель подшипника

Итак:

  • Вначале рекомендуется загнать автомобиль в яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
  • Замки выдавлены из подшипника.
  • С вала коробки передач снята необходимая запасная деталь.
  • Отжимаются лапы и снимается держатель пружины.
  • Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончании вышеуказанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют.Перед тем как закрепить приобретенный выжимной подшипник, его необходимо тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, при этом не должно быть заеданий и щелчков.
Итак:

  • Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы его выступающие части были направлены в сторону муфты.
  • Далее при помощи держателя нужно закрепить подшипник.

  • Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
  • Деталь фиксируется пружинным зажимом.
  • КПП установлен на месте.

На этом процесс крепления нового элемента закончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко провести своими руками, в любом случае цена будет намного дешевле ремонта на СТО. Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

Сцепление

ВАЗ — механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доработки конструкции, но они даже не могли подумать, что почти такой же механизм будет успешно применяться спустя почти полвека на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только регулировалась прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Цепь сцепления.

Тем не менее, у любого сцепления есть свой термин. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника вообще не нужно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления, обойдется СТО не менее 3-5 тысяч рублей без учета стоимости материалов.Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Симптомы

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по знакам:

  1. Сцепление остановилось. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании диска сцепления — скорость увеличивается, но сцепление отсутствует.Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
  2. Выводы сцепления. При полном нажатии педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на коробку передач, привод и привод не открываются. В этом случае поможет либо регулировка того же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не удалась.
  3. Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления; скорее всего, корзина не удалась.
  4. Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Скорее всего, вышла из строя либо вся муфта в сборе, либо корзина или выжимной подшипник. Требуется замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму.Сами мы сможем заменить узел сцепления за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, десятки сцеплений, как и у других переднеприводных ВАЗ, проводятся без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передач или коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ.Поэтому, если КПП нас не беспокоит, мы не будем его снимать.

Условия

Сменить хват удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. В поле можно справиться, но это естественно неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не получится установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работаем в следующей последовательности:

  1. Отсоедините минусовую клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

    Снимаем «минус» АКБ и разъем с ДМРВ.

  2. Снимите узел воздушного фильтра.
  3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт стартера.

    Выкрутите верхний болт стартера.

  4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
  5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после этого правый.
  6. Отверните гайку стартера.

    Выкрутите болт 1 крепления стартера.

  7. Снимите левое переднее колесо и домкратом автомобиль.
  8. Снять защиту двигателя.
  9. Откручиваем удлинитель, два болта шаровой опоры и нижний рычаг.Снимаем все это с машины.

    Снимите натяжку вместе с рычагом.

  10. На коробке передач отсоединить выключатель фонарей заднего хода.
  11. Откручиваем нижнюю гайку КПП возле правого ШРУСа.
  12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Выворачиваем болты реактивной тяги.

  13. Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
  14. Ослабьте гайку на зажиме и выньте тягу управления из коробки.

    Снимите регулятор тягового привода.

  15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не рвал шланги отопителя салона.

  16. Осторожно отсоедините картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отнести на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка уже висит на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

  17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) износились — сменный диск, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Параллельно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если необходима замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект .Для правильной установки ведомого привода нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо приманить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом, наблюдаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно подтягивать болты корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Всем удачи и надежного сцепления!

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который находится в муфте. Узел механизма сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец от зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 — это ремонт, который отличается сложностью в процессе демонтажа сборки, так как для замены детали сначала снимается коробка передач.Учтите, что без снятия коробки передач (КП) также можно поменять подшипник, но возрастает сложность ремонта и риск неправильной замены.

Муфта с выжимным подшипником (ВП) — механизм, непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите грохот или шум во время работы сцепления, вам потребуется заменить подшипник, а иногда и узел сцепления.

Подробная инструкция сопровождается 50 фотографиями с несколькими видео.В первую очередь, статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блокировку скоростей, проверить состояние кондиционера со сцеплением и при необходимости заменить детали.

Симптомы и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как подшипник шумит и гудит)


Прямая диагностика предназначена для проверки работоспособности и наличия следующих признаков неисправности. Симптомы выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при его обнаружении потребуется замена:

  1. При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (раскаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек качения, деформации сепаратора или самого сцепления).
  2. Свист при включенном сцеплении указывает на недостаточное количество или качество смазки;
  3. Педаль не переключает скорость или крутой ход (возникает при разваливании сцепления, а также при поломке ушка выжимного подшипника).
  4. Посмотрите видео пример, как шумит и воет выжимной подшипник ВАЗ 2114, а также как выполняется проверка. Вы также можете услышать шум подшипников после разборки трансмиссии после снятия кондиционера.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки


Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднен именно при снятии блока переключения передач, поэтому сначала изучите устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа.

Перечень необходимого инструмента для замены: — Два домкрата и опоры; — Набор накидных ключей с трещоткой; — Монтаж; — минусовая отвертка; — Бак для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач


Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите автомобиль с ручного тормоза. Если возможно, попросите своего партнера о помощи. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно схемам, представленным выше.

  1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и снимите узел (см. Фото).После этого отсоедините клеммы АКБ, для надежности — снимите АКБ.
  1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления КПП. Откручиваем длинный болт — сзади, короткий — спереди.
  1. Переходим к стартеру. Откручиваем две верхние шпильки, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из коробки передач, гайку откручиваем, чтобы ослабить натяжение.
  1. Спускаемся к колесам, закручиваем болты, снимаем ходовую.Срываем гайки подшипников ступицы ВАЗа, чтобы снять вал ведущего моста с двух сторон. Используйте трубу, чтобы удлинить ключ.
  1. Снимаем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера.
  1. Находим кронштейн удлинителя рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку нижними болтами.
  1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с двух сторон (поз.17).Затем снимаем рычаг (7) вместе с удлинителем (4).
  1. Коробка передач отключена наполовину, теперь откручиваем пробку слива масла.
  1. После слива масла снимите приводы колес. Сначала снимаем со ступиц «гранаты» ШРУСа, затем вынимаем шлицевую сторону вала из коробки с помощью крепления.
  1. Отсоедините обратную клемму сбоку от коробки. Находим три болта крепления КПП к двигателю и закручиваем их.
  1. Для снятия стартера откручиваем два болта снизу.
  1. Отсоедините тягу переключения передач (10) и снимите тягу. Рядом находится вывод датчика скорости, отключите его (см. Фото).
  1. Открутите стопорную гайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), затем отверните два крепления задней подушки (9) длинным ключом.
  1. Осталось выкрутить два болта крепления КПП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
  2. Демонтируем сборку, одной рукой держим корпус, другой сдвигаем с помощью крепления. После снятия сборки приступаем к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно заменяем выжимной подшипник на ВАЗ 2114


После снятия коробки передач важно осмотреть диски, корзины сцепления, а также оценить состояние картера коробки передач изнутри. Удалите грязь, излишки отработанного масла, убедитесь, что ушко выжимного подшипника не сломано, после чего приступите к замене муфты.Ниже представлена ​​схема расположения сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления приложенное усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает отжим по направляющей втулке ввода вал (1), затем корпус шарикового подшипника передает усилие на нажимной диск (корзину) (6), после чего ведомый диск отключается, затем блок отключается от двигателя для переключения скорости.

  1. Направляющая втулка, изображенная на фото, фиксирует и направляет муфту в процессе ее работы.Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите шестерню сцепления с ВАЗ 2114, замена которой требуется.
  1. Нанесите смазку на ШРУС на шлицы втулки, а также смажьте новые подшипники и посадочные поверхности.
  1. Надеваем на направляющий вал новую ВП, затем скрепляем деталь пружиной. Проверьте ход сцепления, перемещая вилку. Размотайте элемент руками и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
  2. На этом замена сцепления ВП, устанавливаем коробку передач на место в обратном порядке.

Подбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, габариты, характеристики, список производителей


Конструкция отжима представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом закрытого типа, запрессованный на муфту свободного хода. Есть два типа таких изделий: гидравлические и механические, разница между ними только в способе движения ВП (гидравлический или механический (трос с тягой)).На ВАЗ 2114 без доработок устанавливается механический вариант. Ниже приводится информация и размеры подшипника ширины 6-520806, который является основным компонентом элемента выключения сцепления.

Серийные номера (артикулы): — Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180; — Подшипник нажимной — 2109-1601182. Маркировка: — по ГОСТ 6-520806ЭС23; — согласно ISO — 520806K1Y.P6R21.31Q6 / L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806ES23


Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить


Главный совет при выборе ответственных запчастей — не спрашивать менеджеров в торговых точках «Что лучше покупать?», Потому что в конечном итоге продавцы навяжут вам те запчасти, которые есть в продаже, несмотря на качество и Цены.Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

Рекомендуемые производители выжимных подшипников для ВАЗ 2110-2115


1. Средний срок службы изделия до замены составляет 800 000 циклов включения. 2. Рекомендации по продлению срока службы выжимного подшипника: — Избегайте длительного удержания педали; — Желательно отпускать педаль медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями; — Не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; — Тщательно смажьте деталь в процессе замены (см. Видео ниже).3. После замены соберите резьбу болтовых соединений с помощью графитовой смазки при повторной сборке. 4. Покупайте автозапчасти в ранее проверенных торговых точках, проверяйте дилерскую документацию и сертификаты качества продукции. 5. На видео показан пример ремонта без смотровой ямы, а также без снятия КПП.

  1. Что нужно знать
  2. Является ли шум признаком необходимости замены?
  3. Установка нового элемента

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 нередко сталкиваются со свистком в захвате вызвано выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых предполагает использование этого элемента. Поэтому замена сцепления на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но вам нужно это решить.

Что нужно знать


Подшипник выжимной — Это не самое слабое звено в системе сцепления, но проблемы и неприятности почему-то доставляет именно он.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так долго продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простая замена вам не подойдет.

Муфта действует на кулачковую пружину корзины сцепления. Его еще называют апертурой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимной пластины корзины.Таким образом, сцепление выключается.

Неисправность отжима может привести к разным последствиям:

  • Вилка сцепления будет повреждена;
  • Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
  • Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, быстро реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь действовать быстро.

Является ли шум признаком необходимости замены?


В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется, пока автомобиль не прогреется, а затем исчезает.В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — погремушка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, некогда. Нужно быстро заменить.

Кстати, ремонтировать смысла нет. Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственное решение — замена.

Снятие подшипника


Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

  • Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу кузова.
  • Используйте соответствующие инструменты для разборки коробки передач.
  • Отжать специальные фиксаторы выжимного подшипника.
  • Снимите элемент с вала коробки передач.
  • Нажмите на фиксаторы, чтобы снять держатель пружины.
  • После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

  • Аккумуляторная батарея;
  • Трос сцепления;
  • Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
  • Болты стопора верхнего редуктора;
  • Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка нового элемента


Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

  1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что пришедший на замену старый подшипник действительно исправен. Проверяется просто. Провернуть подшипник, потянуть в разные стороны.Если при вращении нет заклинивания, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
  2. Вставьте новую деталь в муфту. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону сцепления.
  3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
  4. Перед тем, как установить новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), обязательно смажьте его консистентной смазкой. Смазка должна быть жидкой, не переборщить.
  5. Зафиксируйте сцепление и подшипник пружинным зажимом.
  6. Установить коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
  7. Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

Не игнорируйте самое полезное, что только может пригодиться вам при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно даже выполнить сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать почти пол машины.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Демонтируемых агрегатов и запчастей:

  • аккумуляторная батарея;
  • воздухоочистительный элемент с коробкой и датчиком расхода воздуха;
  • трос сцепления;
  • трансмиссия.

Признаки выхода из строя подшипников


Главный признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — легкий стук при выдавливании. В том случае, если этот звук возник летом, это почти стопроцентная гарантия, что придется провести замену. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров чашки подшипника из-за понижения температуры. Металл, из которого изготовлен выжимной подшипник, имеет высочайшую прочность, в результате этого даже при возникновении удара пару дней можно ничего не делать, и посмотреть, станет ли он прочнее.

Инструкции по замене


Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то вам нужно без промедления надолго приступить к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые понадобятся в процессе эксплуатации.

Инструменты



Этапы


Чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных узлов автомобиля.

Подготовительные работы

Открутите левую гайку и ослабьте правую, фиксируя ступицу. После ослабления колесных опор машину поднимаем на подъемнике или домкратом, пока передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, паркуйте машину только на очень прочных опорах.

  1. Демонтировать колеса.
  2. Снимите защиту двигателя.
  3. На приводной штанге КПП ослабляем крепление (предварительно отметив предыдущее место установки, чтобы упростить регулировку рычага КПП при сборке).
  4. От коробки передач отсоединить шестерню тягового привода.
  5. Отключить реактивную тягу.
  6. Демонтировать стартер.
  7. Демонтировать левый рычаг подвески и шаровую опору.
  8. На картере сцепления снимаем крышку.
  9. Выключите измеритель скорости.
  10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
  11. Выкладываем мотор (предварительно поместив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки.Откручиваем крепления подшипников, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Снимаем коробку с мотора и снимаем.

Панель приборов ВАЗ 2114 Описание. Кнопки, лампочки, значки, индикаторы

В сегодняшней статье мы рассмотрим процесс снятия панели приборов от ВАЗ 2114-ВАЗ семейства 2115. Прежде чем перейти непосредственно к описанию самого процесса демонтажа, разберемся с самой конструкцией и креплением приборная панель метода.Для этого разберем соответствующую схему:

  1. Панель приборов (она же торпеда) — основная часть всей конструкции, на которой: комбинация приборов, бортовой компьютер, ручки управления подогревом, переключатели и другие элементы.
  2. Накладка защитно-декоративная, на которой предусмотрены воздуховоды путем обдува лобового стекла автомобиля.
  3. Кронштейн крепления.
  4. Заглушка декоративная.
  5. Кожух Ashtroke.
  6. График обеспечения жесткости конструкции.
  7. Левая и правая декоративные панели центральной консоли.
  8. Панель приборов.
  9. Кронштейн крепления центральный.

Итак, разобравшись с теорией, можно переходить непосредственно к практике. Кстати, в качестве дополнения рекомендуем ознакомиться с материалом, посвященным доработке Торпедо ВАЗ2115-.

Снять торпеду с ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115)

Процесс демонтажа приборной панели выглядит следующим образом:

1.Выключите ОТ. аккумулятор Минусовая клемма. Также снимите радио, если оно установлено. Для этого достаточно снять магнитолу с площадки на приборной панели, отсоединить от нее поясной ремень и полностью снять.

2. Маленькой отверткой с крестообразным жалом откручиваем саморезы, фиксирующие левую декоративную накладку центральной консоли. Снимите накладку, осторожно вынув ее нижнюю часть из кронштейна кузова.

3.Теперь нам нужно снять правую накладку центральной консоли. Для этого откручиваем пять саморезов и, придерживая рукой накладку, снимаем ее.

4. Снимите рукоятку рычагов управления системой отопления. Чтобы не повредить ручки и быстро их снять, тонкой отверткой с плоским жалом нам понравится защелка на ручке, тем самым освободив ее от выступа на рычаге.

5. Снимите ручку управления системой отопления.Для этого с некоторым усилием потяните ручку, вплоть до ее снятия.

6. Выверните правый винт, которым приборные панели крепятся к кронштейну. Также откручиваем и прикручиваем левую сторону прокладки панели приборов.

7. Откручиваем два винта вверху «окошка» панели приборов. После этого откручиваем два винта, которые находятся прямо под комбинацией инструментов.

8.Прямой отверткой используем и снимаем декоративную заглушку, которая находится с правой стороны от переключателя обогрева заднего стекла.

9. Откручиваем саморез, который находится под заглушкой.

10. Прикрепляем декоративную панель приборов к рулю. Отсоедините жгуты проводов от клавишных выключателей, а также со стороны бортового компьютера.

11. Полностью снимите накладку приборной панели.

12. Откручиваем шток крепления торпеды с левой стороны.Таким же образом собственно действуем саморезом с правой стороны.

13. С сиденья приборной панели достаем корпус форсунок систем вентиляции и отопления салона.

14. Ключом на «8» откручиваем винты крепления панели приборов к правой поперечине (один правый, второй — левый).

15. Откручиваем крепежный винт и смещаемся в сторону кронштейна панели приборов вместе с блоком реле и блоком предохранителей.

16. Снимите фары и выключатель освещения прибора.

17. Откручиваем винты рулевой колонки и снимаем. После этого снимаем руль и бесконтактные переключатели. Опустите рулевую колонку в нижнее положение.

18. С помощью крестообразной отвертки откручиваем авто-нижнее крепление панели приборов. Затем откручиваем и прикручиваем верхнее крепление.

19. Откручиваем нижний и верхний винты крепления панели приборов с правой стороны.

20. Убрать «уши» правой, а также левой части панели приборов с разливом на рулевой колонке.

21. Немного отводим торпеду на себя и отключаем разъемы проводов плафона освещения вещевого отсека.

22. Отключить колодку с жгутом проводов от выключателя разрядного освещения.

23. Отключаем колодку разъема патрона для подключения переносной лампы.

24. Снимите панель приборов вместе с крестовинами.

25. Установка приборных панелей в восстановительной последовательности.

ВАЗ 2114 — один из первых отечественных автомобилей, на котором применялась электронная комбинация панели приборов. «Первопроходцем» в этой сфере была, конечно же, «дюжина», после которой электроника стала использоваться на всех последующих моделях вазонов. А сегодняшнюю статью мы посвятим приборной панели

Устройство и характеристики

На панели приборов ВАЗ 2114, помимо электронной комбинации, есть еще и особенности ее расположения подсветки.И если на «Самаре» первого поколения это было организовано снаружи, что затрудняло доступ к приборной панели при демонтаже, то на 14-й «Ладе» показания освещались лампами изнутри. Но это далеко не все особенности данной части.

На автомобилях ВАЗ 2114 он включает до 19 обозначений, основное из которых, конечно же, тахометр, спидометр, датчики охлаждающей жидкости и уровня топлива.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

И начнем обзор обозначения с левой стороны.Здесь на приборной панели на ВАЗ 2114 стрелка красной шкалы начинается с отметки 105 градусов Цельсия и заканчивается на 130. Для заметок отметим, что если стрелка этого датчика находилась в этом диапазоне, следует немедленно прекратить двигатель и подождите, пока он остынет. В противном случае закипание мотора неминуемо.

Тахометр

Далее у нас есть тахометр. Это самый большой переключатель на приборной панели после спидометра. По ее обозначениям мы видим, что нормальное значение должно быть от 2 до 5.5 тысяч оборотов (холостой ход не в счет). Тогда есть красная шкала. Попадание стрелки в этом диапазоне не так опасно, как в случае с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Однако не следует забывать, что высокая скорость вращения влечет за собой не только, но и существенную нагрузку на все остальные детали двигателя.

Спидометр

Приборная панель ВАЗ 2114 непременно оснащена спидометром. Это самая важная деталь щитка. Именно из его показаний от водителя зависит скорость, а соответственно и безопасность тоже.Следовательно, он должен отображать показания с максимальной точностью 0,1 километра в час. На приборной панели ВАЗ 2114 имеется шкала спидометра с мерой измерения от 0 до 200 километров в час. Что интересно, практически на всех отечественных автомобилях есть спидометры, измеряющие показания в пределах 170 км / ч. Например, на Газелях пиковая скорость находится в районе 180-200 километров в час (в зависимости от года выпуска). Странно, конечно, что малотоннажный фургон разгоняется до этих значений, тут хоть «сотню» с горы набрать…

Датчик уровня топлива

Датчик последнего выключателя измеряет уровень топлива в бензобаке автомобиля. Он расположен по стандартной схеме — в правой части приборной панели. На шкале всего 3 обозначения: 0, ½ и 1. Конечно, он не измеряет данные с такой же точностью, как спидометр, однако узнать примерный остаток топлива вполне реально.

Итак, мы узнали, чем отличается приборная панель ВАЗ 2114, и выяснили ее устройство.

— Основной информационный блок, на котором отображаются данные о текущем функциональном состоянии автомобиля. Он расположен на торпеде, прямо перед сиденьем водителя.

Тиддер ВАЗ 2114, 2113,2115

На самой панели расположены элементы трех типов:

  • Лампочки индикаторы, указывающие количество необходимых для ТС расходных материалов, масла, тормозной жидкости и т. Д .;
  • Спидометр и тахометр;
  • Управляющий элемент для переключения режима спидометра.

Также концепция «комбинации приборов» предназначена для привлечения поворотников, кнопок и других машинных средств связи.

Схема приборной панели ВАЗ 2114 выглядит так:


Из этой статьи вы узнаете обозначение значков на панели приборов ВАЗ 2114, причины включения индикаторов, а также меры, которые нужно предпринять для устранения неисправности.

Основные элементы панели

Основное место на панели приборов отведено тахометру и спидометру, датчику количества топлива и текущей температуры жидкости в системе охлаждения.Разберем основные обозначения на панели ВАЗ 2114 подробнее.

— Это стрелок, сигнал на который бортовой компьютер подает четырнадцатый. На тахометре данные о количестве оборотов коленного вала в этот момент времени. Тахометр разделен шкалами на 5 единиц, отсчитываемых с каждой секунды. Максимальное количество оборотов — 80.

Чтобы узнать реальную частоту вращения двигателя при движении автомобиля, показатель тахометра необходимо умножить на 100.Например, если стрелка расположена на 40, то коленчатый вал совершает 4000 оборотов в минуту.

Производитель указывает критическую частоту оборотов, при достижении двигателя четырнадцатая может выйти из строя из-за чрезмерной нагрузки. На приборе он выделен красной штриховкой, это значение от 6000 до 8000 оборотов.

Под тахометром расположено электронное окошко, в котором отображаются данные о текущем времени и температуре окружающего воздуха.

У четырнадцатого есть индукционный переключатель спидометра, который расположен с правой стороны приборной панели.Спидометр тоже разделен на сектора, цена деления — 10 километров. Максимальная отметка — 200 км.

Спидометр работает от коробки передач внутри коробки передач. При этом следует учитывать, что все индукционные спидометры, в том числе тот, что установлен на четырнадцатом, имеют допустимую погрешность уровня 5 км / ч.

Стрелки спидометра снизу — это электронный экран, на котором можно увидеть данные об общем пробеге автомобиля и пробеге с последней точки отсчета.Точку отсчета может установить сам водитель, для этого на спидометре 200 на спидометре расположен ручной переключатель, сбивающий текущий отсчет пробега до нуля.

Справа на панели приборов ВАЗ 2114 и обозначение индикаторов на панели приборов ВАЗ 2113 полностью аналогичны четырехпластинчатой ​​модели) находится стрелочный датчик текущего количества топлива в бензобаке.

Шкала датчика разделена на три отметки: 1 — бак полный, ½ — бак заполнен наполовину, 0 — бак пустой.

Рядом с датчиком цветовой индикатор — лампочка, которая загорается оранжевым светом, когда уровень топлива близок к критическому минимуму. Когда загораете, лампочку необходимо в пределах 20-30 километров снимать с машины.

  • Жидкости в системе охлаждения

Датчик температуры охлаждающей жидкости разделен 20 единицами. Минимальная температура 50, максимальная 130 градусов. Зона критической температуры начинается со 105 градусов, она отмечена красной штриховкой.

Если закипает охлаждающая жидкость четырнадцатая, то необходимо немедленно остановить машину и заглушить двигатель, так как езда на таком режиме чревата серьезными неприятностями, вплоть до полной поломки мотора.

Если на панели приборов ВАЗ 2114 не работает датчик температуры, необходимо проверить проводку, по которой датчик подводится к бачку охлаждающей жидкости. Также возможно окисление контактов сенсора, они нужны либо для втирания растворителя, либо для замены сенсора на новый.

Индикаторные круги

Также на панели приборов на ВАЗ 2114 есть блок световых индикаторов, в который входят следующие значки:


Разберем обозначение иконок на панели приборов. Подробности:

  1. Индикатор Отображает информацию о текущем уровне масла в двигателе. При критически низком количестве смазочной жидкости индикатор горит оранжевым. Масло должно быть обработано сразу после того, как этот индикатор станет активным;
  2. Этот показатель указывает на низкое количество рабочей жидкости в водной емкости.Бачкек рассчитан на 5 литров жидкости, индикатор включается при ее количестве ниже 1 литра;
  3. Датчик количества жидкости в системе охлаждения двигателя. Один из важнейших показателей, за которым следует внимательно следить;
  4. Указывает на наличие незакрытых дверей. Красные ожоги;
  5. Индикатор, загорающийся при выходе из строя габаритов или стоп-сигналов. Цвет активного индикатора красный;
  6. Лампочка, загорающаяся при критическом износе тормозных колодок (1.5 мм). Горит с момента первого нажатия на тормоза до выключения автомобиля;
  7. Индикатор, указывающий на то, что водитель не пристегнут ремнями безопасности.

Восклицательный знак на панели приборов в двух случаях: при включенном стартере автомобиля и при низком уровне тормозной жидкости. Как правило, причина во второй версии.

Для устранения проблемы полностью заполнить баки и проверить контакты датчика уровня ТК, которые находятся на крышке емкости, на предмет окисления.

Если значок двигателя на панели горит, значит форсировать четырнадцатый не в порядке. Причин зажигания лампочки «Check Engine» очень много, часто она горит даже при каких-либо видимых неисправностях. Лучше всего сходить на сотню на диагностику, так вы обезопасите от возможных проблем.

Кнопки на панели приборов

В центре приборной панели находится ряд из пяти кнопок:

Описание кнопок панели приборов ВАЗ 2114 Next:

Первый блок:

  1. Включение / выключение общего освещения.При включенных enabarits индикатор горит зеленым;
  2. Кнопка включения и выключения фар;

Второй блок:

  1. Включение / выключение переднего тумана. Для включения противотуманных фар Раньше необходимо включить габаритные огни;
  2. Включение / отключение заднего противотуманки;
  3. Включение / выключение обогрева стекол четырнадцатого багажника.

Расположение органов управления автомобилем соответствует нормам и правилам ЕЭК ООН.Для удобства использования ручек, кнопок, переключателей и устройств управления, размещенных на панели приборов, они нанесены на функциональные символы.

На приборных панелях расположены следующие органы управления (рис. 1.7). 1 — Выключатель фар и фар. 2 — Силовая форсунка входной двери. 3 -. 4 — рулевое колесо. 5 — Переключатель звукового сигнала.

6 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии кнопки включаются мигающие огни всех указателей поворота и контрольная лампа в комбинации приборов.При повторном нажатии кнопки будильника он выключается:

7 — выключатель (замок) зажигания (рис. 1.8), совмещенный с противоугонным устройством, расположен с правой стороны рулевой колонки. Ключ в замке может занимать одно из трех положений:

0 — «Отключено». Все потребители выключены, ключ снят. При извлечении ключа срабатывает запорный механизм противоугонного устройства. Чтобы гарантировать блокировку рулевого вала, поверните рулевое колесо вправо или влево до щелчка.Для выключения противоугонного устройства необходимо вставить ключ в замок зажигания и, слегка повернув руль вправо-влево, повернуть ключ в положение «I»;
I — зажигание. Включено зажигание, ключ не вынимается, руль разблокирован;
II — «Стартер». Ключ не вынимается, руль разблокирован. Это достигается поворотом ключа по часовой стрелке с преодолением усилия пружины. В этом положении ключ не фиксируется — его необходимо удерживать стартером. Выключатель зажигания оборудован стартером, включающим работающий двигатель.Чтобы повторно включить стартер после неудачной попытки запуска, переведите ключ из положения «I» в положение «0», а затем снова в положение «II».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из замка во время движения — рулевое управление будет заблокировано, и автомобиль станет неуправляемым.

8 — рычаг переключателя очистителей и омывателя лобового стекла.

9 — Датчик иммобилайзера устанавливается на автомобиле с системой впрыска топлива, оснащенной электронной противоугонной системой, и предназначен для передачи секретного кода с ключа рабочего кода через блок иммобилайзера на контроллер управления двигателем.

10 — блок сигнальных ламп бортовой системы управления. В блоке установлены следующие лампы (рис. 1.9):

1 — Сигнальная лампа аварийного уровня масла уровня масла в картере двигателя. Загорается оранжевым светом, если уровень масла в картере двигателя упал ниже отметки MIN указателя;

2 — лампа-лампа отсутствия жидкости в резервуаре для воды. Загорается оранжевым светом, если в баке осталось менее 1 литра промывочной жидкости;

3 — сигнальная лампа недостаточной охлаждающей жидкости в расширительном бачке.Загорается оранжевым светом при снижении уровня охлаждающей жидкости на холодном двигателе ниже допустимого предела;

Примечания
Перед проверкой отсутствия утечки из-за герметичности двигателя. Перед нажатием жидкости проверьте двигатель на герметичность системы охлаждения двигателя.

4 — Сигнальная лампа незакрытых дверей. Загорается красным светом при незакрытой двери автомобиля;

5 — Неисправность лампы освещения лампы или габаритных огней. Загорается красным светом при неисправности стоп-сигнала при нажатии на педаль тормоза или любой лампы общего огня при его включении;

6 — Изнашиваемые накладки фонарей.Загорается оранжевым светом при нажатии на педаль тормоза и горит перед выключением зажигания, если толщина колодок передних тормозных колодок уменьшилась до 1,5 мм;

7 — Сигнальная лампа непроточенных ремней безопасности. Загорается красным светом, если ремни безопасности водителя не пристегнуты.

В блоке переключателей установлены два механически соединенных переключателя:
— Переключатель габаритных огней 1. Последовательное нажатие на клавишу переключателя включает и выключает общий свет в фарах и в задних фонарях, когда общий свет включен на ключе загорается контрольная лампа с зеленым светофильтром;
— Выключатель света фар 2.При нажатии клавиши переключателя (фиксированное положение) включаются фары. При нажатии на фару ключ отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Механическое соединение обоих переключателей исключает возможность включения фар без предварительного включения габаритных огней и, наоборот, не позволяет выключить габаритные огни при включении фар.

12 — Блок клавишных переключателей включает следующие :
— Переключатель 1 передних противотуманных фар.Противотуманные фары включают нажатие кнопки включения при нажатии переключателей габаритных огней, при этом загорается контрольная лампа в кнопке. При нажатии на кнопку отключаются противотуманные фары;
— Выключатель 2-х задних противотуманных фонарей. При нажатии на кнопку переключателя задние противотуманные фары, если наружный свет включен. При нажатии на кнопку отключаются задние противотуманные фары;
— Выключатель обогрева стекла задней двери 3. При нажатии на кнопку включения включается обогрев стекла, при этом загорается контрольная лампа в кнопке.При многократном нажатии кнопка обогрева выключается.

13 — , установленный на части имеющихся автомобилей, предназначен для измерения, накопления и вывода на цифровой дисплей одного из следующих параметров:
— текущий расход топлива;
— средний расход топлива;
— средняя скорость передвижения;
— путь пройден;
— текущее время;
— время в пути.

14 — заглушка.

15 — Контрольная лампа антиблокировочной системы (АБС) тормозов.Устанавливается вместо вилки, если автомобиль оборудован антиблокировочной системой.

16 — Контрольная лампа состояния подушки безопасности. Устанавливается вместо вилки, если автомобиль оборудован подушкой безопасности.

17 — центральные патрубки системы вентиляции и отопления.

18 — Жетон верхней крышки. Чтобы получить доступ к верхнему ящику для хранения, когда крышка нижней части ящика, нажмите на рычаг блокировки верхней крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рычаг замка находится в верхней части ниши нижней вещи.

19 — боковое сопло вентиляции и обогрева салона.

20 — крышка дна дна ящика. Чтобы открыть его, прижмите ручку замков к ручке. Если включено наружное освещение, специальный фонарь подсвечивает внутреннюю часть ширмы.

21 — магазинная полка.

22 — панель управления системой вентиляции и отопления.

23 — Гнездо для радиоаппаратуры. Предусмотрена установка радиооборудования, соответствующего международным стандартам по размеру и способу крепления.

24 — Пепельница передняя.

26 — Выключатель обогрева левого переднего сиденья.

27 — Рычаг стояночного тормоза. Чтобы затормозить стояночный тормоз автомобиля, поднимите рычаг 2 до упора вверх — в комбинации устройств загорится красная контрольная лампа. Чтобы передернуть машину, потяните рычаг немного вверх, нажмите кнопку 1 на конце рычага и опустите до упора — контрольная лампа должна погаснуть.

28 — рычаг переключения передач.

29 — Прикуриватель.Чтобы использовать сигарету, нажмите на картридж, прежде чем он будет зафиксирован, и отпустите. Примерно через 20 минут картридж автоматически возвращается в исходное положение и готов к использованию.

30 — Выключатель электровентилятора отопителя.

31 — педаль акселератора.

32 — Педаль тормоза.

33 — педаль сцепления.

34 — ручка регулировки угла наклона рулевой колонки.

35 — Выключатель освещения. Поворотом ручки регулируют яркость освещения приборов и ламп подсветки переключателей, если наружное освещение включено.

36 — Ручка управления фарами. Вращением рукоятки регулируют тревогу луча света фар таким образом, чтобы исключить ослепление водителей встречного транспорта. Положения рукоятки гидрокорректора соответствуют следующим автомобилям автомобиля:

0 — один водитель;
1 — все места заняты;
2 — все места заняты и груз в багажном отделении;
3 — один водитель и груз в багажном отделении.

37 — Рычаг привода замка капота.

38 — Розетка для переносной лампы.

Чаще всего причиной того, что водитель переходит на этот шаг, является несчастный случай. После этого дашборд приходит в негодность: трескается и теряет первоначальный вид. Бывают ситуации, когда форма изделия не изменилась, но появились довольно некрасивые трещины, что нарушает общую эстетику автомобиля.

В этой операции много сложностей. Первый.Дело в том, что многие драйверы забывают вставить какую-нибудь заглушку и устройство просто отказывается работать. В этом отношении всем нужно начать в первую очередь. Вторая сложность заключается в демонтаже. Чаще всего при разборке драйверы случайным образом ломают какое-то крепление или устройство. Все это заставляет водителя обращаться к услугам операторов автомобилей и отдавать значительные суммы за выполненную работу.

На самом деле все намного проще, чем кажется. Это достаточно ясно, чтобы следовать инструкциям и проявлять особую осторожность.Тогда вы сэкономите много нервов и сил.

В первую очередь обесточьте цепь электрической сети. Для этого снимаем «плюсовую» клемму АКБ. Итак, процедура снятия выглядит так:


После этого откручиваем оставшиеся винты крепления большой панели и натягиваем на себя. Последним движением вверх вытащите его из места приземления. Установка новой детали производится в порядке, обратном заранее размеченным заглушкам.

Замена лампы подсветки в приборной панели ВАЗ 2114 + видео

Работа ламп приборной панели обеспечивает подсветку органов управления и информацию о параметрах автомобиля в темноте.Если они перегружены, их необходимо заменить, так как попытка найти какую-то кнопку в темноте может быть довольно грустной.

Все работы по замене производятся на разобранной панели. Как снять панель — выше. Все, что от вас требуется, это купить набор новых лампочек. Почему именно комплект? Потому что заменить сразу все лампы будет удобнее, чем одну, все собираются и ждут другую. Все это отнимает много времени и может затратить много сил, поэтому лучше все сделать заранее.

Для замены ламп в панели достаточно сделать несколько простых движений. Выньте патрон затуманенной лампы и вытащите его. Скрутка следует против часовой стрелки. После этого вытащите старую лампу и установите на ее место новую. Установка картриджа производится в обратной последовательности.

Настройка приборной панели

Если вы хотите как-то улучшить внешний вид приборной панели или сделать ее функциональной, вы можете выполнить ее настройку.

Самым распространенным видом тюнинга приборной панели является установка новых ламп в устройство подсветки или установка дополнительного освещения.Чаще всего замену лампы производят на лампы с другим цветом светового потока (например, зеленым или синим). Подбор цвета должен быть таким, чтобы он не раздражал глаза, особенно в темноте. Дополнительное освещение Применяется, в основном, для нижней части панели в ногах. Для этого можно купить готовый набор светодиодов и подключить их к бортовой сети автомобиля.

Другой способ настройки подразумевает изменение внешнего вида Scale устройств. Для этого на цветном принтере можно распечатать готовые решения, приклеить к жесткому картону и установить взамен старой шкалы.Стоит учесть тот факт, что светотехника новой шкалы может незначительно отличаться от заводской. Поэтому важными критериями будут цвет шкалы и материал, на который она наклеена.

Более серьезные обновления предполагают изменение внешнего вида самой панели. Для этого его можно покрасить или покрыть новым материалом. Если вы решили накрыть панно, то применяйте для этого только разрешенные материалы. Под запретом попадают обычные ткани и мех, так как они горючие. Плотный цвет стоит выбирать в соответствии с общим фоном салона.Смотрится великолепно, есть сочетание сразу двух цветов (например, бежевого и коричневого).

Если вы решили перекрасить панель в другой цвет, то ее необходимо удалить. После этого готовится с помощью наждачной бумаги и обезжиривания. Первым делом наносится специальный герметик, а после — автомобильная краска. Не используйте малярные материалы, которые имеют повышенную чувствительность к высоким температурам. Если покрасить пластик любой другой краской, то при длительном нахождении машины на солнце краска плавится и просто уходит.Еще одна неприятность может засосать при мытье панели — обычная краска имеет свойство выделяться обычной водой, еще лучше — мыльной. Будьте готовы к тому, что впервые в салоне будет запах краски.

Как вытащить стартовый рукав из коробки ваз

Добрый день уважаемые посетители сайта сайта. В этой статье мы поговорим о стартерах, а именно о такой работе, как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Эта проблема (износ втулок стартера) очень распространена среди автомобилей, которые эксплуатируются длительное время и нуждаются в частичном обслуживании из-за постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках из бронзы с добавками графита для снижения износа трением. Ресурс гильз, как правило, большой и выход их из строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ существует несколько типов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены сайлентблоков практически одинаков, поэтому рассмотрим все по порядку.

Не просыпайтесь, как говорится «налейте воды» и сразу приступайте к делу.

Начнем с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах этой модели нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Необходимо выбить из сиденья. Делается это с помощью молотка и специально сделанного набора. Фитинг может представлять собой отрезок подходящей трубы или металлический кругляк определенного диаметра.

При выпрессовке следите за тем, чтобы какая бы направляющая ни пошла перекосом, так как можно повредить посадочную втулку в носке стартера.

После снятия старой втулки принимаем установку новой. При покупке новых рукавов будьте внимательны, какого они будут размера и формы, для этого вы можете использовать штангенциркуль и измерить размеры старого рукава. Вот так он выглядит, поношенный и новый.

Смазав маслом новые втулки, вдавливаем их обратно в носок стартера. Гильза должна входить без особых усилий, но если она тугая, необходимо слегка обработать ее снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность, что корпус стартера может лопнуть в месте нажатия.

После запрессовки гильза вдавливается и ее внутренний размер уменьшается. Если в снятом положении она застала якорь стартера свободно на валу, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если он очень тугой. Для свободного поворота якоря нам нужно обработать втулку специальной разверткой диаметром 12 миллиметров. Лучше брать разработки такого типа, это будет оптимальный вариант.

Такие уборщики отлично справляются со своей задачей и вы без особого труда настраиваете внутренний диаметр втулки на нужный диаметр.Идеальный вариант посадки втулки — когда вал якоря свободно вращается во втулке и не болтается.

Задняя ступица заменяется так же, как и передняя ступица.

Меняется задняя ступица так же, как и на всех стартерах, но с передней есть некоторые проблемы, об этом я расскажу чуть позже.

Дело в том, что в этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется именно этот тип стартера.

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора находится в картере коробки передач.Это вся задача по замене втулки, которая установлена ​​в картере.

Здесь просто вынуть и выбить поврежденную втулку не получится, потому что там нет сквозного отверстия, поэтому понадобится специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить ее из картера коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда гильза снимается вместе со стартером и не фиксируется за один оборот в своем гнезде, как это исправить, я расскажу немного дальше.

А теперь представьте, что вы сняли стартер и нашли вот такую ​​картинку.

Видно как плоская втулка. В этом состоянии якорь смещается с места и начинает попадать на магниты (башмаки), в результате плохо крутится стартер и быстро садится аккумулятор.

Чтобы вытащить втулку, нужно сделать такой съемник.

В его основе лежит метчик М14 и приваренная к нему ручка. Затем на эту конструкцию надевается массивный металлический держатель. Средство готово к использованию. Вкручиваем кран в рукав и выбиваем.Такая конструкция похожа на небольшой обратный молоток.

Таким образом мы легко сняли старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если вдавить ее в корпус, то не будет возможности развернуть, а значит нужно сделать внутреннюю часть диаметр немного больше. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если гильза незаметно выпадает со своего места, то можно сделать новую с увеличенными габаритами или стандартную для посадки на фиксатор резьбы, при этом обезжирив место посадки растворителем.

Данные варианты замены распространяются на все стартеры автомобилей ВАЗ, и правильная работа обеспечит нормальную работу стартера.

Если посадить втулки плотно, то через две секунды работы стартер заклинит или вообще будет медленно и медленно вращаться. Некоторые мастера говорят, что плотно прилегающая втулка вала — это хорошо, мол, притрет, поверьте, пока не притрся, нужно раз десять снимать стартер и заново все переделывать. Так что лучше сразу все делать.

Ну, на этом пока все.

До новых публикаций.

Как происходит замена втулок стартера? Прежде чем перейти к сути вопроса, необходимо хотя бы в общих чертах ознакомиться с устройством агрегата. Автомобильный стартер по сути представляет собой миниатюрный четырехполосный электродвигатель, обеспечивающий начало вращения коленчатого вала. Он обеспечивает такую ​​начальную скорость вращения, которая необходима для запуска двигателя внутреннего сгорания.Стартер — это электродвигатель постоянного тока, который потребляет энергию от аккумулятора. Получая напряжение от аккумулятора, он увеличивает мощность с помощью четырех щеток, которые являются его неотъемлемой частью. Есть стартеры:

И у первого, и у второго есть свои преимущества и недостатки.

Стартеры с редуктором хороши тем, что могут обеспечить вращение коленчатого вала, необходимое для запуска двигателя даже при очень низком заряде аккумулятора.

Кроме того, сильной стороной вариантов редуктора является наличие постоянных магнитов, благодаря которым проблемы с обмоткой статора сводятся к минимуму.Хотя при длительной эксплуатации такого стартера возможен выход из строя вращающейся шестерни. Справедливости ради следует отметить, что зачастую это результат некачественной продукции или брака.

Безредукторные стартеры оказывают непосредственное влияние на вращение шестерни.

Эти устройства имеют более простую конструкцию. Их проще отремонтировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов сервисного центра. Они достаточно надежны, а вероятность их выхода из строя из-за электрического воздействия стремится к нулю.Однако при низких температурах безредукторные стартеры все еще могут работать нестабильно.

Когда нужно менять втулки?

В жизни любого автомобилиста могут быть ситуации, когда по разным причинам двигатель не запускается. Одной из причин могут быть изношенные втулки. Представьте себе такую ​​ситуацию. Во время пуска стартер с заметным трудом пытается провернуть коленвал, постоянно заклинивая и останавливаясь. Непосвященный автомобилист недоумевает, из-за чего это может произойти, ведь аккумулятор цел и полностью заряжен.Причина в этом случае — задевание якоря за статор. Зазор между первым и вторым составляет всего несколько десятых миллиметра, из-за этого даже малейшее перекос вала якоря относительно статора обязательно приведет к вышеуказанным проблемам. Этот перекос возникает из-за выхода из строя подшипников скольжения, в которых вращается якорь. Как правило, более изнашивается передний подшипник, так как на него ложится основная нагрузка. Подшипники в данном случае — латунные втулки. Спереди врезано специальное отверстие, которое находится в картере сцепления.Задний подшипник находится на крышке стартера.


Техника замены

В первую очередь необходимо отсоединить хотя бы один из проводов от АКБ, а также все провода от стартера. Затем нужно снять нижний болт крепления стартера и вкрутить его с задней стороны, чтобы закрепить двигатель на его передней опоре. В противном случае мотор может двинуться вперед. После этого нужно открутить оставшиеся два болта, удерживающие стартер, и снять его с автомобиля.Как упоминалось ранее, втулка встроена в картер сцепления. Для его извлечения потребуется метчик М12, а также патрон дрели. Метчик нужно будет вставить в патрон, затем зажать, после чего нужно аккуратно вкрутить его в гильзу, таким образом обрезав резьбу. Требуется большая точность из-за того, что сталь метчика очень хрупкая и даже небольшой перекос с приложенным усилием может привести к его поломке. В этом случае хвостовик останется в руках, а режущая часть внутри гильзы.Казалось бы, ситуация безвыходная. Однако это не так. Длина рукава составляет примерно 14 миллиметров, а это значит, что на руках примерно 10 или 20 мм режущей части метчика. Нужно взять обычную гайку с точно такой же резьбой М12 и накрутить на сломанный метчик. В ситуации, когда метчик сломан так, что на него нельзя навинтить гайку, можно взять соответствующую резьбу с болтом длиной около 10 сантиметров и вырезать на ней пазы, аналогичные пазам метчика.И можно сделать радикальнее, но в то же время проще. Сходите в магазин за новым краном. Метчик снабжен тремя пазами, в которые нужно вставить гвозди подходящего размера. Делать это нужно так, чтобы их концы выступали к концу крана примерно на 10 мм. Получившуюся конструкцию следует постараться вставить в гильзу со сломанным концом крана. Может получиться не сразу, но при должной настойчивости операция выполняется легко. После этого можно попробовать открутить фишку и попробовать еще раз открутить втулку.Как правило, через несколько оборотов гильза начинает поворачиваться, и ее можно аккуратно открутить. Если гильза сильно застряла, то придется нарезать ее на резьбу примерно на 6-8 витков. После этого снимите кран и на его место вверните болт до подходящего размера и с его помощью снимите втулку. Когда на его место вставляется новая, ее слегка прижимают.


Если замена происходит не в первый раз, втулку можно довольно легко вставить вручную. Но в процессе длительной эксплуатации это может привести к тому, что он проворачивается в монтажном отверстии.Со временем расточка сломается, образуя так называемый эксцентриситет, и вал стартера может наклониться. Это значит, что стартер заклинит, и двигатель не запустится. Однако это довольно легко устранить. Для этого необходимо определить размер так называемого эксцентриситета. Затем необходимо отшлифовать или заказать у специалиста втулку большего наружного диаметра именно под размер эксцентриситета. Сбоку от этого рукава следует припаять немного припоя. После этого рукав войдет с небольшой натяжкой.

Резюме

Стоит отметить, что у стартера без редуктора зазор между якорем и статором больше, чем у аналога редуктора. По этой причине допустимое смещение вала также больше.

И еще один совет. Если стартер все-таки разобрали, неплохо было бы заменить щетки. Детали дешевы, так что их отказа ждать не стоит, с ними разберетесь отдельно. Конечно, для всех описанных выше операций необходим хотя бы небольшой опыт.А он, как известно, выгоден. В конце концов, чтобы получить его, надо попробовать. Дерзай!

На автомобилях ВАЗ 2110 обычно устанавливается шестеренчатый стартер 57.3708, реже традиционная модель с одним валом. Конструкция стартера на «десятку» предусматривает наличие передней ступицы в передней крышке стартера, а не в картере сцепления.

Таким образом, вариант передачи содержит до четырех втулок, которые используются для вращения двух валов. Именно эти четыре втулки стартера ВАЗ 2110 на практике зачастую являются слабым конструктивным решением, и их приходится менять.

При этом традиционный безредукторный вариант служит намного дольше, и втулки для таких моделей по этой причине практически не встречаются на рынке. Несмотря на преимущества использования коробки передач в виде ослабления нагрузки на детали стартера, проблема износа втулок стартера в ВАЗ 2110 всплывает довольно часто. И как только появится намек на их износ, надо побыстрее менять — от вибраций вала начинают страдать другие детали стартера и маховик автомобиля. При этом втулки стартера на ВАЗ 2110 цена дешевая, а замена доступна любому.

Если вовремя не заменить втулки трансмиссионного вала, его дребезжание начинает убивать изгиб и маховик. Съедена шестерня, пропадают зубья на кольце маховика отдельными участками. Водитель заводит машину, стартер вроде работает, крутится, но двигатель не запускается. Это означает, что шестерня и маховик сильно разъедены и не могут зацепиться.Если слегка повернуть маховик, то шестерня сможет запустить двигатель. Просто продолжайте намного больше.

Если изношены втулки вала якоря стартера, то начинает страдать коробка передач. Центральная ведущая шестерня планетарной передачи сильно вибрирует, а шестерни сателлитов сильно изнашиваются. При этом слышен характерный рев, звук тяжелой прокрутки. Чем дольше стартер остается в таком состоянии, тем быстрее он полностью выйдет из строя.

У шестеренчатого стартера «десятки» втулок расположены в крышке стартера сзади, в опоре вала якоря, в опоре приводного вала, в передней крышке.Для доступа к ним придется разобрать весь стартер. Однако при замене втулки стартера ВАЗ 2110 сначала необходимо ее снять.

Стартер в «десятке» установлен слева от двигателя. Держится на двух крепежных гайках. В принципе, при весе 2,8-3,8 кг (в зависимости от модели) двух точек опоры стартерной «десятке» должно хватить.

Но если гайки затянуты плотно, то именно они могут стать причиной быстрого износа втулок трансмиссионного вала, а также шестерен и маховика.

Для снятия стартера потребуется эстакада или смотровая яма. Гайки крепления расположены на вертикальной оси, поэтому из моторного отсека можно извлечь только одну. Второй внизу. Сначала отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Затем снимаем защиту и отсоединяем контрольный провод от тягового реле. Откручиваем крепежную гайку сверху и по 15 мм сверху и снизу. Стартер взлетает.

Отвинтить провод питания от выхода реле втягивающего.Спереди откручиваем две гайки, которыми крепится реле, и снимаем его. Открутите две гайки от шпилек, которые стягивают корпус стартера. Снимаем переднюю крышку вместе с коробкой передач. Снимите шестерню якорного вала. Выньте якорь стартера. Вынимаем опору вала якоря и рассматриваем втулку на предмет дефектов. Затем вынимаем коробку передач с приводом из передней крышки, просто нажав на приводной вал. Осматриваем опору вала и втулку на предмет дефектов.

Теперь посмотрим на заднюю крышку.Также есть рукав. Откручиваем два болта и снимаем щеткодержатель и проверяем втулку на дефекты. Осмотрите переднюю крышку, проверьте гильзу на наличие дефектов. Если втулка имеет проточку, вмятины, бороздки, сколы — она ​​вышла из строя и подлежит замене. Замена втулок стартера ВАЗ 2110 заканчивается сборкой стартера в обратной последовательности.

Наличие такого большого количества втулок в редукторе стартера делает его потенциально менее износостойким, чем традиционные модели. Ведь если ослабнет только одна гильза, начнёт страдать весь стартер.Когда вы заводите свой автомобиль, вы всегда должны прислушиваться к издаваемым звукам, вибрации или гудение безошибочно выделятся из толпы. Это явный признак того, что нужно искать причину проблемы, и как можно скорее. На втулки стартера ВАЗ 2110 цена составляет несколько десятков рублей, и их замена — одна из самых дешевых ремонтных процедур.

Прочтите то же, другие отзывы.


При износе втулок стартера нагрузка на его электродвигатель увеличивается.При износе якоря стартера он начинает касаться обмотки статора, что сразу же «садит» аккумулятор, особенно в зимний период.

Последствия для стартера при работе с изношенными втулками

Если свечи своевременно не заменить, то при дальнейшей эксплуатации стартера с изношенными втулками обмотки якоря и статора будут сильно нагреваться, что приведет к до выхода из строя стартера.
Это вызвано тем, что бакелит, который используется для намотки проводов обмоток, начинает плавиться из-за высокой температуры, что приводит сначала к межвитковому короткому замыканию обмотки, а затем и к короткому замыканию. схема и горение обмотки.
Кроме того, из-за повышенной нагрузки при повороте якоря стартера, щетки стартера и коллекторные пластины якоря интенсивно изнашиваются в месте соприкосновения со щетками, поэтому необходима преждевременная замена щеток стартера .

Процесс замены втулок стартера

Для замены втулок стартер снимается с двигателя, разбирается и проводится диагностика всех его узлов. Износ втулок можно определить по люфту вала якоря в втулке.Для этого после разборки нужно вставить вал якоря во втулку и покачать из стороны в сторону, что сразу показывает выход. Об износе втулок стартера можно также определить по следам удара якоря об обмотку статора, где будут хорошо видны пятна контакта якоря с обмоткой статора, что указывает на необходимость замены втулок стартера .
Втулка выбивается пробойником подходящего диаметра или любым болтом аналогичного размера с наружным диаметром втулки.



Сложнее с глухой непроходимой втулкой, которая устанавливается либо в корпусе крышки сцепления, как при замене втулок стартера ВАЗ 2108-09 и их модификаций, либо в глухой крышке стартера, например стартера Mitsubishi.

Для снятия втулки стартера понадобится съемник.

Самодельный съемник втулки стартера


Для его изготовления потребуются метчик для нарезания резьбы, амортизационная втулка (массивная), гайка, приварка.На метчик надевается ударная втулка (ударник) и со второго конца метчика приваривается гайка для ограничения хода бойка. Метчик заворачивается в рукав до упора и с помощью резких ударов рукав постепенно выходит из гнезда.

При отсутствии съемника можно воспользоваться проверенным методом с помощью ножовки по металлу. Конец лезвия заточен на точилке так, чтобы он вошел внутрь стартовой втулки. Подготовленная таким образом ткань проходит один-два разреза по всей длине рукава, после чего ее можно легко снять с посадочного места.



Метчиком можно нарезать внутреннюю резьбу с обрезанным (прямым) концом, который после прохождения втулки упирается в заднюю стенку расточки и выдавливает ее при дальнейшем повороте метчика. .




Кроме того, втулку стартера можно просверлить, взяв сверло подходящего диаметра.



После установки новых втулок стартера необходимо проверить, как вал якоря входит во втулки.Если вал вообще не входит в втулки, их необходимо сканировать с помощью анкерного вала подходящего диаметра.

Типы втулок для ремонта стартера

Доступен для замены ремкомплект с втулками. Обычно это металлокерамические втулки. При работе с этими втулками необходима специальная оправка, внешний диаметр которой должен точно соответствовать диаметру отверстия в гильзе. При вдавливании гильз нужно действовать осторожно, так как сильный удар может сразу раздавить гильзу, так как металлокерамика очень хрупкая и не выдерживает ударов.

Перед установкой металлокерамических втулок стартера их следует погрузить на 5-10 минут в ванну с моторным маслом. Поры металлокерамики заполнены маслом, которое будет служить смазкой для гильз при их эксплуатации.

При невозможности приобретения фирменных втулок стартера это особенно актуально для стартеров иномарок, они могут быть из бронзы. Для образца необходимо предоставить токарю старые гильзы и якорь статора (вал которого может иметь вывод), для изготовления гильз точно по реальным размерам.

В эксплуатации автомобилей случаются различные происшествия и поломки, в основном связанные с движущимися частями механизма.

В полной мере это относится и к электростартеру, так как он участвует в таком важном процессе — запуске двигателя автомобиля. Неисправности в работе стартера, могут ярко проявиться при попытке завести двигатель. Наиболее подвержены нагрузкам втулки электростартера, так как на них передается вся нагрузка вращения коленчатого вала при запуске двигателя.Для смягчения силы трения втулки изготавливают из цветных металлов, меди, бронзы, латуни и других.

При длительной эксплуатации автомобиля может потребоваться замена втулки стартера ВАЗ 2114 . Стартер — это, по сути, надежный механизм, способный прослужить всю жизнь авто. На отказы электростартера чаще всего влияют чрезмерные механические воздействия, вызванные запуском стартера при работающем двигателе, заклиниванием бендикса в рабочем положении и другими причинами.Все эти факторы способствуют износу втулок электростартера ВАЗ 2114. Если при попытке завести двигатель автомобиль дает неприятную аварию, приходит мысль о замене стартера, но в большинстве случаев проблема связана с втулками. . Именно их вы научитесь изменять в представленном материале.

Что нужно для замены свечей стартера ВАЗ 2114?

Возможны два варианта замены втулки стартера ВАЗ 2114, один избавляет от хлопот и денег, другой доставляет незначительные хлопоты, стоит очень дешево, но требует определенных навыков ремонта.Большинство водителей автомобилей ВАЗ предпочитают ремонтировать своего железного коня самостоятельно, так как собственный ремонт всегда лучше и реже накладывается.

Для начала нужно найти удобное место для ремонта, идеально подойдет пандус или «яма». Необходимо подготовить инструменты:

  • гаечные ключи 10мм, 13мм
  • отвертка
  • молоток
  • специальный учебник, который можно сделать самому

Смена втулок начинается с полной разборки стартера, который снимается подготовленным ключом на 13, после отключения питания АКБ.Ослабив крепежные болты, необходимо плавно вытащить электростартер из картера маховика. Теперь можно приступить к разборке стартера, в котором пригодится отвертка и ключ на 10.

Теперь вы можете выбивать старые рукава с помощью пресета, заменяя их новыми, легонько постукивая по ним, вставляя на место.

Для замены втулки кожуха потребуется съемник определенного размера, изготовленный из метчика с резьбой. Поможет вытащить поврежденный рукав и заменить его новым.

Таким образом, вы можете самостоятельно отремонтировать свой автомобиль с помощью инструмента, находящегося в гараже каждого водителя. Все, что нужно, — это небольшая импровизация.

Прочтите то же, другие отзывы.

Где свечи на ВАЗ 2114. Как часто нужно менять свечи зажигания на ВАЗ

Замена свечей на ВАЗ 2114 — процедура обязательная и штатная. В автосервисе такая услуга стоит от пятисот до полутора тысяч рублей.Радость умных и экономичных автовладельцев — в салон совершенно необязательно: замена свечей зажигания на ВАЗ 2114 — задача несложная. С этим справится даже новичок.

Интервал работы одного комплекта свечи обычно рассчитан на четырнадцать — двадцать тысяч километров пробега. Хотя, сроки, которые устанавливают производители, существенно больше — тридцать тысяч километров. Возможно, такая существенная разница в цифрах сложилась из-за большого количества поддельной продукции на современном рынке автозапчастей.И, тем не менее, если доверять мнению опытных автовладельцев, то процедуру замены лучше провести раньше, чем поздно.

Какие беды могут принести вторые под вторые:

  • Расход бензина значительно увеличится.
  • Подорожает эксплуатация автомобиля.
  • Запуск холодного двигателя станет трудным и займет много времени.
  • Пропуск зажигания.
  • Двигатель перестанет быть стабильной.

Полезный совет: Часто экономные водители откладывают покупку и замену свечи в длинной коробке. В основном это делается из соображений экономии. Но, как вы уже знаете, при их сильном износе потребление бензина и посещения АЗС становятся все чаще. Не пропускайте иллюзию экономии, регулярно меняйте.

Если вашему автомобилю удалось на одном комплекте свечи накатать внушительный пробег, и тяга к машине стала ослабевать, значит, вашему ВАЗ 2114 замена свечи уже необходима.

Есть разница в марках и производителях

Есть разница и она существенная. Перед покупкой новой свечи стоит заглянуть в инструкцию по эксплуатации автомобиля и проверить, какая маркировка подходит для вашего автомобиля. На ВАЗ 2114 замена свечей зажигания может быть как отечественного, так и импортного производителя. Карбюраторы с контактным зажиганием подойдут к свече А17ДВ с зазором 0,5 миллиметра. Также подходит для карбюраторов с бесконтактной системой, но с 0.Зазор 7 миллиметров. Тем, у кого есть форсунки — больше подойдет А17ДВ-10 на 1,3 миллиметра.

Добро пожаловать! Свечи зажигания — у всех уродов их всего четыре, в некоторых автомобилях к ним подключены высоковольтные провода (карбюраторные), в которых эти провода тоже подключены, но идущие от модуля зажигания (впрыск 8 клапан двигателей) и вообще нет высоковольтных проводов, а вместо них на одной катушке зажигания стоит каждая свеча (это 16 клапанные двигатели), обычно с такими двигателями и возникают сложности, у владельцев порой нет концепции о том, как заменить свечи зажигания в таком двигателе, но это делается очень легко, и в этой статье мы научим вас, как это делать в каждом двигателе, который был поставлен на Samara family 2, и на них, как вы знаете, были Двигателей не мало, начиная от 8-ми клапанных карбюраторных и заканчивая 16-ти клапанными двигателями с системой распределенного впрыска (проще говоря инжектор).

Примечание! Для проведения работ по замене свечей в двигателе вам потребуются: Требуется свечной ключ (при покупке сообщите продавцу, для какого двигателя вы покупаете ключ, т.к. на 16-ти клапанных двигателях свечной ключ идет полностью разного и другого типа) и тд может пригодиться гаечный ключ и гаечный ключ, чтобы закинуть клемму минус с аккумулятором, тем самым настроив себя и авто от короткого замыкания!

Резюме:

  • Замена свечей зажигания
  • Дополнительный видеоклип

Где свечи зажигания? Если у вас 8-ми клапанные двигатели, то свечи расположены сбоку от блока цилиндров и они прямо в камеру сгорания, подробнее смотрите на втором фото ниже, в 16-ти клапанных двигателях все немного иначе, проводов нет как мы уже говорили к свечам не идет, тут же будет искать катушку (все четыре катушки указаны стрелками на фото 1), под этими катушками и свечами зажигания, которые время от времени подлежат ее замене.

Когда нужно менять свечи зажигания? Все зависит от работы мотора, если двигатель сильно изношен или если он поставлен неправильно, зажигание и детонация время от времени происходят, то в этом случае свечи гораздо чаще подлежат замене, это уничтожены (что такое детонация, читайте в статье: «Время детонации Время от времени до двигателя автомобиля») и восстановить их кстати не удастся, в отличие от того, если двигатель работает нормально и без перебоев, просто когда все работает идеально, он формируется на свечах только вовремя, чтобы сделать падение, которое можно удалить пескоструйной обработкой и после свечки будут как новые, если вы живете в большом городе, посмотрите в интернете, возможно, кто-то этим занимается за очень низкую цену, в буквальном смысле, он будет как новый, и вы сможете еще долгое время использовать его в своей машине.

Примечание! Периодичность замены свечей около 10-20 тыс. Км. При их засорении машина явно будет хуже ехать, а также плохо заводится на морозе (будет слабая искра) и главное из-за сильно изношенной свечи машина вообще может встать и никуда не поехать , как правило, такое случается редко, просто меняете их вовремя и все будет хорошо, но на свечах нет искр, так что это может быть связано с разными факторами, в которых виновата либо система зажигания, либо модуль, или какая-то из четырех катушек!

8-клапанные двигатели:


На них все очень просто, кроме этого еще видно есть искра в свече или не то что очень удобно, когда машина глохнет, в общем, сразу не узнаем какой системы впрыска нет вообще важно (система впрыска инжекторная и карбюраторная на наших машинах), все делается аналогично, сначала выкидывают минусовой вывод от АКБ (как с АКБ снять клемму, читайте в статье: » Замена аккумулятора на автомате »), после этого отсоедините один провод от первой свечи (провод обозначен стрелкой) и открутите, на ее место сразу прикрутите другой (новый) и подсоедините к нему провод. и так перебрать все четыре свечи при их замене, установить клемму на АКБ и запустить машинку, двигатель должен будет заводиться так же, как и раньше или даже чуть лучше и быстрее (за счет того, что искра лучше пробегает новые электроды свечей), при его работе посторонних звуков которых раньше не приходилось появляться, все должно работать четко и без перебоев, к тому же в местах, где высоковольтные провода цепляются за свечи, не должно быть искр и вообще искра не будет Придется наказывать провода, а то лучше установить на свечу или заменить на новые.

16-клапанные двигатели:


У них тоже все очень просто, но есть один большой минус, свечу не видно и понять есть ли, если ее нет, вот если взять 8 клапанов, то все просто, если машины нет start, любая свеча выключена и подключена к ней. провод, после чего свеча ставится на массу и заводится машина, тем самым сразу можно понять, есть искра или ее уже нет и вы уже знаете, что проблема в зажигании, на 16 клапане обычно если это не заводится на много чего грешить на топливную систему, на датчики и тд, в ней все проверено с помощью компа и диагностической связи, поэтому такие машины более мутные и, в отличие от карбюратора, попробовать сделать машина и садишься и ездишь, к теме подойти навряд ли, свечи заменены на 16 Клапанные автоматы как следует, в начале то же бортовая сеть обесточена снятием клеммы минус с аккумулятором, то закручивается болт (болт крепления одной катушки показан для наглядности стрелкой А самая крайняя катушка указана синей стрелкой, а то на фото плохо, то не надо) Закрепляем одну из катушек и катушка вынимается из холма. е в котором он когда вынимается, берется специальный свечной ключ на 16 клапанных машин и свеча зажигания выключается.см. Небольшое фото) и он тоже вытащен из отверстия, заменен на новый и новый способ надеть на него катушку тоже не забываем, оставшиеся три свечи зажигания проделываем точно так же.

Примечание! На 16 клапанных автоматах, что в приоритете, что на семействе Самара 2 стоит на крышке экрана ГБЦ, этот экран нужно будет снять а иначе до свечей просто не добраться, читайте в статье : «Замена экрана двигателя на Приоры»!

Дополнительный видеоролик: Для наглядности процесс замены свечи вы можете в двух роликах, первый ролик показывает процесс замены на 8-ми клапанные автомобили, а во втором на 16-ти клапанные, наш совет вам, прочтите и то, и другое, потому что эта операция выполняется очень легко и знать ее должен абсолютно каждый.

Свечи на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 — важный элемент системы зажигания, от которого зависит успешный запуск ДВС. В статье рассматриваются случаи, когда нужно менять свечи зажигания (СЗ) какие свечи ставить, а также инструкция по их замене на ВАЗ 2114 и 2115.

В каких случаях требуется замена свечей?


Замена СЗ на ВАЗ 2115 и ВАЗ 214 производится каждые 30 000 тысяч километров пробега.Если вовремя не поменять СЗ и продолжить эксплуатацию автомобиля, резко возрастет износ электродов, влечет за собой падение мощности автомобиля и перерасход топлива. Чтобы определить состояние свечи и систему зажигания в целом, можно судить по внешнему виду электрода, по количеству и цвету нагара на нем. Нормальным считается наига коричневый.

При длительной эксплуатации меняются характеристики работы мотора. Если внимательно следить за работой двигателя, то по расходу топлива можно составить представление о состоянии СЗ.Знающие люди рекомендуют менять свечи на вазах через 20 тысяч километров, а зимой даже через 15 тысяч.

Судить о необходимости замены СЗ можно по их внешнему виду, точнее по количеству и цвету нагара, а также зазору между электродами.

Кроме того, необходимо проверить сухость нити. Если на нем остаются следы масла, это говорит о проблемах с герметичностью системы.

Подводя итоги, можно привести случаи, когда необходимо поменять СЗ:

  • машина плохо заводится;
  • повышенный расход топлива;
  • двигатель начинает обрезку;
  • падений мощности мотора;
  • Превышение рекомендуемого пробега
  • для замены.

Какие свечи ставить?


Подбор свечей — дело ответственное. От их качества зависит ресурс двигателя, его мощность, расход топлива, успешный запуск.

Наибольшее внимание при выборе следует уделить центральному электроду, а именно его показателям: термостойкость, теплопроводность и пластичность.

Лучшие изделия — свечи с наименьшим зазором 0,4-0,8 мм, изготовленные из дорогих материалов: платины, иридия, палладия с серебряным или золотым напылением (автор Автосфераомск).

Важно понимать, какие свечи выпускаются для ВАЗ 2114. Выбирая новинку, нужно изучить ее характеристики, чтобы выбрать, какие свечи лучше. На авторынке появилось большое количество производителей СЗ, но есть несколько лидеров, продукция которых пользуется наибольшим спросом. СЗ должны работать синхронно, поэтому их нужно покупать у одного производителя и из одного материала.

Из отечественных производителей можно назвать свечи CVRM производства Энгельса.Их устанавливают на вазы от завода. За цену отвечает качество продукции, но брак обнаруживается, поэтому при покупке их необходимо проверять на здоровье. Изделия А-17 ДВРМ (1.0) для двигателей с форсункой 8 и А-17 ДВРМ (1.0) — для 16 клапанов.

Из импортных товаров Хорошие чешские свечи Бодрые. Они востребованы благодаря хорошему качеству. Существует 10 серий этих товаров, различающихся по дизайну. У них зазор 1,1, есть СЗ для 8-ми клапанных инжекторных двигателей — Brisk Super Forte Lor15YC-1 и для 16-ти клапанного BRISK Super Forte Dor15YC-1.

Японские товары всегда отличаются высоким качеством. На некоторые марки автомобилей эти свечи устанавливаются прямо на заводе. У них более высокая цена, но у них соответствующее качество. При покупке следует следить за подделками, так как их очень много. Для двигателей 8 клапанов с инжектором DENSO W20TT предназначен для двигателей с 16 клапанами — DENSO W20EPR-U11.

NGK — ведущий производитель СЗ. Их устанавливают производители на некоторые марки иномарок.Многие автолюбители утверждают, что свечи стоят в среднем 25-30 тысяч километров. Для двигателей с инжектором 16 клапанов доступны свечи НГК №13 БПР6ЭС-11.

Инструкция по замене своими руками


Замена свечей на ВАЗ 2114 и 2115 — процесс не сложный. Эту работу может выполнить любой автомобилист, руководствуясь приведенной ниже пошаговой инструкцией.

Инструменты и материалы


Для процедуры нужно приготовить:

  • ключ для снятия защиты;
  • набор круглых щупов;
  • Ключ свечной
  • ;
  • новый комплект СЗ.

Во избежание подделки следует приобретать оригинальные товары.

Процесс демонтажа и замены СЗ


Расцепление и замену свечей производить на остывшем двигателе во избежание ожогов.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Сначала следует открыть капот. Затем нужно демонтировать защиту с двигателя, если она есть.
  2. После снятия декоративной накладки нужно снять защитные колпачки с высоковольтных проводов, которые используются для контактов.Срезать заглушки нужно осторожно, чтобы не повредить проводку.
  3. Места возле СЗ нужно очистить от загрязнений, чтобы они не попали в цилиндры мотора.
  4. Теперь при помощи свечи нужно открутить СЗ от головки блока цилиндров. Начать скручивание можно с любой стороны. Сначала нужно сдвинуть с мертвой точки, а потом уже смело откручивать СЗ из розетки.
  5. После переделки старого СЗ нужно натереть нить сырцовой.
  6. Перед тем, как прикручивать новые изделия, желательно проверить зазор на каждой из них.Для автомобилей с инжектором он должен быть от 1 до 1,13 мм.
  7. Установка СЗ — такая же простая процедура, как и скручивание, проводится в обратном порядке. Новые изделия ставят на посадочные места старых свечей. Вкручивать нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу в головке блока цилиндров или на изделии.
  8. Далее нужно поставить наконечники высоковольтных проводов. При этом нужно следить, чтобы количество проводов к ним совпадало.
  9. На завершающем этапе возвращается декоративная вагонка.

После замены СЗ необходимо понаблюдать за работой двигателя. Если работает с перебоями, возможно, что одна из СЗ имеет дефекты. Чтобы его обнаружить, нужно последовательно отключать каждый высоковольтный провод. Неисправную свечу следует заменить.

Цена вопроса


Качественная продукция всегда дороже. Отечественные продукты в разы дешевле, но качество оставляет желать лучшего. Поэтому стоит покупать свечи импортного производства, которые намного дольше прослужат отечественные.При этом ресурс двигателя продлится, а топливо будет израсходовано.

Видео «Какие свечи зажигания лучше»


В этом видео рассказывается про СЗ: устройство, виды, что лучше (автор видео — Выборавто — сайт автомобильной информации)

Своевременная замена свечи зажигания. Залог стабильной, долгой работы двигателя.

Кратко о сущности свечей зажигания


Свеча представляет собой элемент зажигания, предназначенный для создания искры, которая воспламеняет топливную смесь под поршнем цилиндра.Их количество определяется количеством цилиндров в блоке ДВС.

Представляют собой никелевый корпус с керамическим изолятором, внутри которого проходит контактный стержень. Синхронная работа достигается при замене всего комплекта, то есть 4 шт. Желательно, чтобы они были одной марки и одного производителя.

Время замены


Выход из строя свечи происходит из-за неправильной эксплуатации автомобиля, неправильного выбора их марки, плохого топлива. В результате на элементах появляются дефекты, по которым можно выявить неисправность двигателя.

Основные неисправности


  1. Корпус свечи, электрод хромал . Происходит из-за износа поршневых съемных колец. Масло между кольцами и стенкой цилиндра проникает в камеру сгорания, выливая электрод. Мокрый элемент дает искру нерегулярно, и двигатель начинает работать с перебоями, падением мощности. Возникла необходимость ремонта мотора со всеми вытекающими проблемами.
  2. Скол или пробой изолятора .Этот дефект во избежание детонации требует замены свечей.
  3. Дефект на корпусе (предотвращает появление искры). Требует тщательной очистки. Причиной появления налета считается низкое качество топлива (бензин).
  4. Перегрев корпуса (Наличие на нем белого оттенка). Мотив этого — высокооктановый бензин, например АИ 95 вместо АИ76 или АИ 92. На ВАЗ-2114 владельцы рекомендуют заливать бензин 92.
  5. Несоответствие марки свечей двигателю Также является причиной их перегрева.

Белый цвет изолятора, плакированного электрода указывает на использование обедненной горючей смеси. Это приводит к нагару внутри цилиндра. А превышение длины резьбового элемента свечи приводит к повреждению поршня.

Процесс замены свечи


Итак, замена свечи доступна любому владельцу в наличии свечной ключ, металлическая щетка, сжатый воздух (лучше от шинного насоса), набор новых свечей.Для этого заглушите двигатель, дав ему остыть.

Во избежание повреждения резьбового домкрата головки блока проворачивание свечи производится после охлаждения двигателя.


При работе двигателя с перебоями проверяют свечи на брак . Выявление этого осуществляется поочередным отключением проводов. Необходимо помнить, что при снятии провода с подозрительными (неисправными) свечами изменений в работе мотора двигателя не наблюдается.

Когда менять


Даже при качественном воспламенении смеси, устойчивости двигателя свечи следует менять своевременно. Делать это нужно с возникновением у него невротической работы.

При правильной эксплуатации автомобиль обеспечит 30, а иногда и 40 тысяч километров пробега на одном комплекте.

Замена свечи связана:

  • Неудачный запуск двигателя.
  • Увеличение расхода бензина.
  • Снижение мощности.
  • Мотор Троит.
  • Большой пробег без замены свечи.

Для увеличения срока службы необходимо регулярно проверять зазор между электродами . Негативно отражается на работе свечей зажигания, эксплуатации автомобиля с неотапливаемым двигателем, особенно зимой.

Зазор свечи зажигания на ВАЗ-2114


Износ электродов отрицательно сказывается на двигателе и определяется повышенным расходом топлива.Расход топлива на ВАЗ-2114 в городском режиме эксплуатации не должен превышать 10 литров.

Итак, большой зазор лучше для зажигания Так как через контактный интервал проходит больший объем горючей смеси и происходит ее качественный сближение. Но такая ситуация может привести к искровому пробою, особенно при работе двигателя на высоких оборотах.

Небольшой зазор приводит к мощной, но короткой искре чья дуга не может сломаться. Ситуация чревата тем, что между контактами остается плазма огня.А это приводит к выходу из строя КЗ (катушки зажигания) и длительной планки.

При установке свечей не проводится тщательная визуальная проверка СЗ на предмет возможного армирования электрода или изменения других параметров при их доставке на место.

При покупке СЗ в магазине установка этих параметров не требуется. Выбор нужно делать исходя из марки вашего транспорта.

2114 и ВАЗ 2115 — важный элемент системы зажигания, от которого зависит успешный запуск ДВС.В статье рассматриваются случаи, когда нужно менять свечи зажигания (СЗ) какие свечи ставить, а также инструкция по их замене на ВАЗ 2114 и 2115.

[Скрыть]

В каких случаях требуется замена свечей?

Замена СЗ на ВАЗ 2115 и ВАЗ 214 производится каждые 30 000 тысяч километров пробега. Если вовремя не поменять СЗ и продолжить эксплуатацию автомобиля, резко возрастет износ электродов, влечет за собой падение мощности автомобиля и перерасход топлива.Чтобы определить состояние свечи и систему зажигания в целом, можно судить по внешнему виду электрода, по количеству и цвету нагара на нем. Нормальным считается наига коричневый.

При длительной эксплуатации меняются характеристики работы мотора. Если внимательно следить за работой двигателя, то по расходу топлива можно составить представление о состоянии СЗ. Знающие люди рекомендуют менять свечи на вазах через 20 тысяч километров, а зимой даже через 15 тысяч.

Судить о необходимости замены СЗ можно по их внешнему виду, точнее по количеству и цвету нагара, а также зазору между электродами.

Кроме того, следует проверить сухость нити. Если на нем остаются следы масла, это говорит о проблемах с герметичностью системы.

Подводя итог, можно привести случаи, когда необходимо поменять СЗ:

  • автомобиль плохо заводится;
  • повышенный расход топлива;
  • двигатель начинает обрезку;
  • падение мощности двигателя;
  • Превышение
  • рекомендованного пробега для замены.

Какие свечи ставить?

Подбор свечей — дело ответственное. От их качества зависит ресурс двигателя, его мощность, расход топлива, успешный запуск.

Наибольшее внимание при выборе следует уделить центральному электроду, а именно его показателям: термостойкость, теплопроводность и пластичность.

Лучшие изделия — свечи с наименьшим зазором 0,4-0,8 мм, изготовленные из дорогих материалов: платины, иридия, палладия с покрытием из серебра или золота (автор Автосфераомск).

Важно понимать, какие свечи выпускаются для ВАЗ 2114. Выбирая новинку, нужно изучить ее характеристики, чтобы выбрать. На авторынке появилось большое количество производителей СЗ, но есть несколько лидеров, продукция которых пользуется наибольшим спросом. СЗ должны работать синхронно, поэтому их нужно покупать у одного производителя и из одного материала.

От отечественных производителей можно отозвать, выпускаемую в городе Энгельс. Их устанавливают на вазы от завода.За цену отвечает качество продукции, но брак обнаруживается, поэтому при покупке их необходимо проверять на здоровье. Изделия А-17 ДВРМ (1.0) для двигателей с форсункой 8 и А-17 ДВРМ (1.0) — для 16 клапанов.


Из импортных товаров хороший чешский. Они востребованы благодаря хорошему качеству. Существует 10 серий этих товаров, различающихся по дизайну. У них зазор 1,1, есть СЗ для 8-ми клапанных инжекторных двигателей — Brisk Super Forte Lor15YC-1 и для 16-ти клапанного BRISK Super Forte Dor15YC-1.

Японские товары всегда отличаются высоким качеством. На некоторые марки автомобилей эти свечи устанавливаются прямо на заводе. У них более высокая цена, но у них соответствующее качество. При покупке следует следить за подделками, так как их очень много. Для двигателей 8 клапанов с инжектором DENSO W20TT предназначен для двигателей с 16 клапанами — DENSO W20EPR-U11.

NGK — ведущий производитель СЗ. Их устанавливают производители на некоторые марки иномарок.Многие автолюбители утверждают, что свечи стоят в среднем 25-30 тысяч километров. Для двигателей с инжектором 16 клапанов доступны свечи НГК №13 БПР6ЭС-11.

Инструкция по замене своими руками

Замена свечей на ВАЗ 2114 и 2115 — процесс не сложный. Эту работу может выполнить любой автомобилист, руководствуясь приведенной ниже пошаговой инструкцией.

Инструменты и материалы

Для процедуры необходимо приготовить:

  • ключ для снятия защиты;
  • набор круглых щупов;
  • ключ свечной;
  • новый комплект СЗ.

Во избежание подделки следует приобретать оригинальные товары.

Процесс демонтажа и замены SZ


Расцепление и замену свечей необходимо производить на остывшем двигателе во избежание ожогов.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Сначала нужно открыть капот. Затем нужно демонтировать защиту с двигателя, если она есть.
  2. После снятия декоративной накладки необходимо снять защитные колпачки, которые используются для контактов.Срезать заглушки нужно осторожно, чтобы не повредить проводку.
  3. Места возле СЗ нужно очистить от загрязнений, чтобы они не попали в цилиндры мотора.
  4. Теперь при помощи свечи нужно открутить СЗ от головки блока цилиндров. Начать скручивание можно с любой стороны. Сначала нужно сдвинуть с мертвой точки, а потом уже смело откручивать СЗ из розетки.
  5. После переделки старого СЗ нужно натереть нить сырцовой.
  6. Перед тем, как прикручивать новые изделия, желательно проверить зазор на каждой из них.Для автомобилей с инжектором он должен быть от 1 до 1,13 мм.
  7. Установка СЗ — такая же простая процедура, как и скручивание, проводится в обратном порядке. Новые изделия ставят на посадочные места старых свечей. Вкручивать нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу в головке блока цилиндров или на изделии.
  8. Далее нужно положить наконечники высоковольтных проводов. При этом нужно следить, чтобы количество проводов к ним совпадало.
  9. На завершающем этапе возвращается декоративная вагонка.

После замены СЗ необходимо понаблюдать за работой двигателя. Если работает с перебоями, возможно, что одна из СЗ имеет дефекты. Чтобы его обнаружить, нужно последовательно отключать каждый высоковольтный провод. Неисправную свечу следует заменить.

Срок замены свечей зажигания наступает каждые 30 тыс. Км. Старые свечи могут привести к увеличению расхода топлива.

Регулярно проверяйте надежность соединений высоковольтных проводов со свечами, катушкой и распределителем зажигания.Протрите высоковольтные провода по мере их загрязнения. Грязь может привести к утечке тока.

Важно
Проверить и заменить свечи на холодном двигателе.
Свечи сильно не затягивать, это может повредить керамический изолятор от этого и работы свечи, а как следствие, и двигатель сломается.

  • Начинает заводить двигатель
  • Повышенный расход топлива
  • Иногда заводится двигатель
  • Пониженная динамика автомобиля
  • Большой пробег без замены свечей

По состоянию свечей диагностировать двигатель можно, но ниже.

Замена свечей зажигания

Свечи зажигания на двигателе ВАЗ 2110 2114 8 клапанов расположены в передней стенке двигателя.

1. Пропустить провод от клеммы «-» АКБ

2. Снимая наконечник со свечи, не тяните за провода. Держитесь как показано на фото. Если нужно удалить все наконечники, сначала проложите высоковольтные провода. Каждый провод относится к определенному цилиндру.

3. Протрите свечные ниши. (Грязь может попасть через свечные отверстия внутри блока)

4.Аккуратно откручиваем свечу специальным (свечным или подходящей головкой на «21») ключом. Если свеча не связана с автомобилем, поверьте в резьбовое отверстие WD-40, чтобы не повредить резьбу.

Диагностика свечи зажигания

При трещине изолятора, повреждении резьбы или электрода свечу необходимо заменить.

Светло-коричневый нагар означает, что свеча работает правильно, как двигатель.

Отсутствие нагара на свече:

    Двигатель
  • работает на бедной смеси
  • неправильно установлен угол опережения зажигания
  • Двигатель свечного типа основного бренда
  • .

Brilliant black Nagar означает, что масло попадает в цилиндр. Такие свечи нужно поменять или хотя бы почистить, а также искать причину масла в цилиндре

.

11.10.2012

Есть 3 самых распространенных мифа о свечах: когда, как часто и через сколько нужно менять свечи зажигания.

Прислушайтесь к нашим советам и сэкономьте на расходе топлива и новых свечах.

Миф №1 Срок службы свечей зажигания

Большинство людей и автовладельцев считают, что срок службы свечи устанавливает производитель.Причем может установить как 30, так и 40, а то и все 70 тыс. Км. Запустить.

Реальность та же проблема такова: Нормальная заводская свеча должна пробег 30 тыс. Км. Но это не относится к поддельным комплектам свечей зажигания, которых сейчас много на рынке. Подделка может служить вам как 5 тысяч, а может вообще не работать.

Миф №2 Расход топлива

Многие думают, что пока машина едет, свечи менять нельзя и сэкономили на этом.

На самом деле картина этой ситуации несколько иная: если ваши свечи зажигания отработали уже 30000 км (а то и 10000 км в зависимости от марки), рекомендуется заменить свечи на новые, во избежание перерасхода бензина. ().Так что в финансовом отношении картина такова: на топливе экономить намного выгоднее, чем на свечах, т.к. стоимость свечей мала по сравнению с топливом.

Миф № 3 Продление срока службы свечей

Если рассуждать логически, то продолжаем, тем дольше срок службы. На практике все немного иначе.

Есть такое понятие как «самоочистка свечей зажигания». Это означает, что на высоких оборотах двигатель очищает свечу от нагара, что продлевает срок службы.Также периодически нужно проверять зазор свечи зажигания. Она должна соответствовать заводским требованиям, как самой свечи, так и вашей машины. Поэтому покупайте всегда подходящие свечи зажигания. Свечи зажигания не переливать, особенно зимой — дать двигателю прогреться, только потом тронуться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта