Ваз 2114 сайлентблок: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Самостоятельная замена сайлентблоков на задней подвеске 13, 13,15

Статья с фото и видео материалами для тех,  кто столкнулся с необходимостью замены сайлентблоков на автомобилях лада самара.

Чтобы поменять сайлентблоки не нужно снимать балку с машины. Меняются они по очереди с обеих сторон.


Процедура снятия

  1. Поднимаем и фиксируем заднюю часть машины.
  2. Снимаем левое колесо.
  3. Отсоединяем упругий рычаг давления от серьги.
  4. Вынимаем левый трос стояночного тормоза из 2х кронштейнов на левом рычаге задней подвески.
  5. При помощи ключей на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова.
  6. Достаем болт. Оттягиваем рычаг вниз таким образом, чтобы не натянулся тормозной шланг. Устанавливаем чашку специального съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны.
  7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлентблок в чашку. Выпрессовывать сайлентблок нужно в сторону порога.

Процедура установки

  1. Перед установкой наносим мыльный раствор на поверхность сайлентблока.
  2. Чашку съемника устанавливаем с внутренней стороны рычага.
  3. Запрессовываем сайлентблок в рычаг.
  4. Вставляем болт крепления рычага со стороны порога.
  5. Фиксируем его гайкой, не затягивая ее.
  6. Ставим на место упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором
  7. Закрепляем трос ручного тормоза.
  8. Устанавливаем колесо и ставим машину на землю.
  9. Несколько раз качаем машину, чтобы детали подвески встали на место.
  10. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).
  11. Таким же образом меняем сайлентблоки с другой стороны.

Видео замены:

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2114


Замена сайлентблоков задней балки.

— Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой.

Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже каталась внутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Page 2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже каталась внутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Сайлентблок задней балки | РтиИваз

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Балку снимать полностью необязательно.

Читайте далее:

Патрубки системы охлаждения рвутся

Установка ГБО

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Как заменить сайлентблоки на балке задней подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

Статья с фото и видео материалами для тех,  кто столкнулся с необходимостью замены сайлентблоков на автомобилях лада самара.

Чтобы поменять сайлентблоки не нужно снимать балку с машины. Меняются они по очереди с обеих сторон.

  1. Поднимаем и фиксируем заднюю часть машины.
  2. Снимаем левое колесо.
  3. Отсоединяем упругий рычаг давления от серьги.
  4. Вынимаем левый трос стояночного тормоза из 2х кронштейнов на левом рычаге задней подвески.
  5. При помощи ключей на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова.
  6. Достаем болт. Оттягиваем рычаг вниз таким образом, чтобы не натянулся тормозной шланг. Устанавливаем чашку специального съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны.
  7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлентблок в чашку. Выпрессовывать сайлентблок нужно в сторону порога.
  1. Перед установкой наносим мыльный раствор на поверхность сайлентблока.
  2. Чашку съемника устанавливаем с внутренней стороны рычага.
  3. Запрессовываем сайлентблок в рычаг.
  4. Вставляем болт крепления рычага со стороны порога.
  5. Фиксируем его гайкой, не затягивая ее.
  6. Ставим на место упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором
  7. Закрепляем трос ручного тормоза.
  8. Устанавливаем колесо и ставим машину на землю.
  9. Несколько раз качаем машину, чтобы детали подвески встали на место.
  10. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).
  11. Таким же образом меняем сайлентблоки с другой стороны.

Как и почему выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Машина в надлежащем техническом состоянии – гордость опытного автомобилиста. Плановые ремонты, технические осмотры проводятся с завидной регулярностью, не упускаются из виду мельчайшие детали, и если необходима замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114, то она выполняется незамедлительно в обязательном порядке.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – небольшая по размеру деталь, изготовленная из полиуретана или резины, в комплект входит две втулки из металла. Иными словами, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, который выполняет соединительную и защитную функции. Применяют его для комплектации деталей передней и задней подвески, коробки передач. И если проводится замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, то приобретаются новые соответствующей марки и размеры изделия. Ни в коем случае не стоит производить подмены, в комплектации машины важен каждый миллиметр.

Сайлентблок ВАЗ

Почему выполняется замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114

Очень просто заподозрить неисправности в машине, если прислушиваться к ее ходу, тяге, маневренности. И методом сравнения, наблюдения, тестирования можно понять, что необходима плановая замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Как это определить?

Таким образом, если признаки, обозначенные выше, появились, то незамедлительно приступайте к ремонту. Будете медлить, искать удобный случай, то дождетесь еще большей беды – могут разрушиться посадочные места крепления шарниров, тогда уже предстоит вкладывать еще больше денег, менять рычаг подвески.

Что нужно для ремонта в гаражных условиях

  1. Приобретение новых сайлентблоков, нужного размера и категории
  2. Закупка новой крепежной системы, ведь чаще всего старые болты могут быть малоэффективными либо поврежденными при чистке и монтаже.
  3. Подготовьте домкрат, небольшие деревянные брусья, чтобы фиксировать транспортное средство на необходимой высоте.
  4. Находятся или заимствуются у знакомых приспособления для запрессовки сайлентблока или подобрать подручные средства, которыми можно извлечь изделие из пазов, не повреждая рычаги и коробки.
  5. Формируется целый набор из рожковых и торцевых, накидных ключей. Никогда не знаешь, чем закончится начатый ремонт транспортного средства.
  6. Понадобится еще и молоток, стандартный автомобильный инструментарий, ветошь, чтобы замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114 выполнилась без сюрпризов.

Как выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

  1. Подготовительный этап. Первоначально готовится место для ремонта и транспортное средство. Необходимо загнать машину на эстакаду или применить смотровую яму. Хорошо ее зафиксировать на месте и дать машине остыть. Рекомендуется все проходящие рядом кабели, трубы, провода отодвинуть, чтобы их не повредить во время планового ремонта машины. Важно еще хорошо промыть место, где располагается шарнир, очистить все от грязи и открыть доступ к крепежной системе, чтобы ничего не мешало, и возможна была замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114.
  2. Фиксирующий этап. Машина хорошо устанавливается, поднимается на домкрате, подготавливается место для ремонта транспортного средства, применяются и деревянные колодки, чтобы некоторые детали авто зафиксировать. Боитесь повредить детали тормозной системы и двигателя, можете их на время демонтировать.
  3. Непосредственная замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Постепенно откручиваются все гайки. Вдруг необходимо, то застывшие навеки крепежи срезаются болгаркой. Опускаются металлические детали шарнира, чтобы открыт допуск к резиновой или полиуретановой прослойке. Затем при помощи зубила и молотка из ниши достается поврежденная часть шарнира. На освобожденное пространство устанавливается новая деталь, которая в момент монтажа может быть зажата в тиски. Вот так и завершается замена  задних сайлентблоков ВАЗ 2114.

    Замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Таким образом, ремонтные работы займут не менее часа, а вот подготовительные процедуры заставят побегать и потратиться на приобретение новых деталей и крепежей.   При установке полиуретановых шарниров можете не заглядывать на подвески около года, степень прочности изделия поможет ему отслужить длительный период на своем неприметном месте. Но на изделие цены «кусаются»! Решать вам, что приобретать: резиновые, более доступные по цене, или полиуретановые изделия.

Рекомендуется в конце проведения ремонтных работ привести и диагностику «развал-схождение», так будет надежнее. В течение нескольких дней наблюдаем за поведением машины, если тревожные признаки исчезли, значит, вы обнаружили верное место неполадки и вовремя ее устранили. «Начинка» авто сложная, состоит из мелких деталей, но никогда не сбрасывайте их со счетов. Четко понимайте: если жизненно необходима замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, тогда действуйте, выискивайте возможности привести транспортное средство в порядок. Превращайте мощного  «стального коня» в предмет высшей гордости! Не упускайте из виду ни одну деталь, ни одну мелочь!

Развал-схождение

Как поменять сайлентблоки на задней балке ваз 2114


Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже каталась внутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Page 2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже каталась внутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Сайлентблок задней балки | РтиИваз

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Балку снимать полностью необязательно.

Читайте далее:

Патрубки системы охлаждения рвутся

Установка ГБО

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Как заменить сайлентблоки на балке задней подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

Статья с фото и видео материалами для тех,  кто столкнулся с необходимостью замены сайлентблоков на автомобилях лада самара.

Чтобы поменять сайлентблоки не нужно снимать балку с машины. Меняются они по очереди с обеих сторон.

  1. Поднимаем и фиксируем заднюю часть машины.
  2. Снимаем левое колесо.
  3. Отсоединяем упругий рычаг давления от серьги.
  4. Вынимаем левый трос стояночного тормоза из 2х кронштейнов на левом рычаге задней подвески.
  5. При помощи ключей на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова.
  6. Достаем болт. Оттягиваем рычаг вниз таким образом, чтобы не натянулся тормозной шланг. Устанавливаем чашку специального съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны.
  7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлентблок в чашку.  Выпрессовывать сайлентблок нужно в сторону порога.
  1. Перед установкой наносим мыльный раствор на поверхность сайлентблока.
  2. Чашку съемника устанавливаем с внутренней стороны рычага.
  3. Запрессовываем сайлентблок в рычаг.
  4. Вставляем болт крепления рычага со стороны порога.
  5. Фиксируем его гайкой, не затягивая ее.
  6. Ставим на место упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором
  7. Закрепляем трос ручного тормоза.
  8. Устанавливаем колесо и ставим машину на землю.
  9. Несколько раз качаем машину, чтобы детали подвески встали на место.
  10. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).
  11. Таким же образом меняем сайлентблоки с другой стороны.

Как и почему выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Машина в надлежащем техническом состоянии – гордость опытного автомобилиста. Плановые ремонты, технические осмотры проводятся с завидной регулярностью, не упускаются из виду мельчайшие детали, и если необходима замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114, то она выполняется незамедлительно в обязательном порядке.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – небольшая по размеру деталь, изготовленная из полиуретана или резины, в комплект входит две втулки из металла. Иными словами, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, который выполняет соединительную и защитную функции. Применяют его для комплектации деталей передней и задней подвески, коробки передач. И если проводится замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, то приобретаются новые соответствующей марки и размеры изделия. Ни в коем случае не стоит производить подмены, в комплектации машины важен каждый миллиметр.

Сайлентблок ВАЗ

Почему выполняется замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114

Очень просто заподозрить неисправности в машине, если прислушиваться к ее ходу, тяге, маневренности. И методом сравнения, наблюдения, тестирования можно понять, что необходима плановая замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Как это определить?

Таким образом, если признаки, обозначенные выше, появились, то незамедлительно приступайте к ремонту. Будете медлить, искать удобный случай, то дождетесь еще большей беды – могут разрушиться посадочные места крепления шарниров, тогда уже предстоит вкладывать еще больше денег, менять рычаг подвески.

Что нужно для ремонта в гаражных условиях

  1. Приобретение новых сайлентблоков, нужного размера и категории
  2. Закупка новой крепежной системы, ведь чаще всего старые болты могут быть малоэффективными либо поврежденными при чистке и монтаже.
  3. Подготовьте домкрат, небольшие деревянные брусья, чтобы фиксировать транспортное средство на необходимой высоте.
  4. Находятся или заимствуются у знакомых приспособления для запрессовки сайлентблока или подобрать подручные средства, которыми можно извлечь изделие из пазов, не повреждая рычаги и коробки.
  5. Формируется целый набор из рожковых и торцевых, накидных ключей. Никогда не знаешь, чем закончится начатый ремонт транспортного средства.
  6. Понадобится еще и молоток, стандартный автомобильный инструментарий, ветошь, чтобы замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114 выполнилась без сюрпризов.

Как выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

  1. Подготовительный этап. Первоначально готовится место для ремонта и транспортное средство. Необходимо загнать машину на эстакаду или применить смотровую яму. Хорошо ее зафиксировать на месте и дать машине остыть. Рекомендуется все проходящие рядом кабели, трубы, провода отодвинуть, чтобы их не повредить во время планового ремонта машины. Важно еще хорошо промыть место, где располагается шарнир, очистить все от грязи и открыть доступ к крепежной системе, чтобы ничего не мешало, и возможна была замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114.
  2. Фиксирующий этап. Машина хорошо устанавливается, поднимается на домкрате, подготавливается место для ремонта транспортного средства, применяются и деревянные колодки, чтобы некоторые детали авто зафиксировать. Боитесь повредить детали тормозной системы и двигателя, можете их на время демонтировать.
  3. Непосредственная замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Постепенно откручиваются все гайки. Вдруг необходимо, то застывшие навеки крепежи срезаются болгаркой. Опускаются металлические детали шарнира, чтобы открыт допуск к резиновой или полиуретановой прослойке. Затем при помощи зубила и молотка из ниши достается поврежденная часть шарнира. На освобожденное пространство устанавливается новая деталь, которая в момент монтажа может быть зажата в тиски. Вот так и завершается замена  задних сайлентблоков ВАЗ 2114.

    Замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Таким образом, ремонтные работы займут не менее часа, а вот подготовительные процедуры заставят побегать и потратиться на приобретение новых деталей и крепежей.  При установке полиуретановых шарниров можете не заглядывать на подвески около года, степень прочности изделия поможет ему отслужить длительный период на своем неприметном месте. Но на изделие цены «кусаются»! Решать вам, что приобретать: резиновые, более доступные по цене, или полиуретановые изделия.

Рекомендуется в конце проведения ремонтных работ привести и диагностику «развал-схождение», так будет надежнее. В течение нескольких дней наблюдаем за поведением машины, если тревожные признаки исчезли, значит, вы обнаружили верное место неполадки и вовремя ее устранили. «Начинка» авто сложная, состоит из мелких деталей, но никогда не сбрасывайте их со счетов. Четко понимайте: если жизненно необходима замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, тогда действуйте, выискивайте возможности привести транспортное средство в порядок. Превращайте мощного  «стального коня» в предмет высшей гордости! Не упускайте из виду ни одну деталь, ни одну мелочь!

Развал-схождение

Простой способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ (переднеприводные). — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о сайлентблоках задней балки и простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, они очень похожи, но разные по наружному диаметру. Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».



Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

Сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются – неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек. Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

  • Уменьшение упругости резинки.
  • Обрыв резины.
  • Смешение центральной втулки.
  • Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

 

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Стучит задняя полка ВАЗ 2114. Стук в задней подвеске: причины и способы устранения. Подвесные рычаги или балка

Что может стучать в спину?

Как вы понимаете устройство в целом, подвеска достаточно сложная, это специфический набор механизмов и устройств, которые соединяются между собой корпусами кузова и непосредственно дорогой через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разным причинам. А появлением «первой ласточки» никаких проблем и считается звон сзади рева.

Не только подвеска может столько служить. Значит, надо изначально сбросить:

Инструменты без подкладки в багажнике, под накладной полкой. Не редко бывает, что «запасное» крепление может порваться.

Отломилась выхлопная труба.

Не доставляет хлопот конец фиксированной спинки заднего сиденья.

И экзотика, как порванный или не проверенный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семействе «Самара», «десятках», «приорах». Причины кроются в непроверенных болтах или в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра ничего из перечисленного обнаружить не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и решения

Составим список наиболее часто встречающихся проблем с подвеской, которые могут стать причиной стуков и других неприятных сюрпризов, поджидающих водителя. Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1. Амортизация . С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, догадаться не сложно, плохие дороги, неаккуратная езда. Попробуйте, близко относится к таким узлам, от этого зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность, и вообще управляемость.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки могут стучать только по местам установки.Помимо крепления, сверху снизу может стучать шатун, входя в поршень, «съел» прокладку (гильзу) и он начал биться по корпусу. Проблему сложно заметить, без полной диагностики и удаления узла целиком.

Если истинным виновником оказалась рейка, то есть болт был раскручен снизу или сверху, то его достаточно подтянуть, замена не понадобится. Когда проблема в самом штоке, эффективнее заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см в зависимости от модели отключения . Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка перерабатывается, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними.Обратите внимание на корпус подвески ВАЗ 2110 и подобных, у них амортизатор гуляет вместе. В другой машине возьмите Daewoo Lanos, стойка и пружина установлены отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, подумайте, равно ли количество, потому что не редко, что через пару витков вылазит, пружина лопнула.

Обратите внимание на состояние колодок, резиновых или полиуретановых вставок под пружину, часто трескаются, ломаются, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть витка может «дотянуться» до металлической «чашки» и ударить по ней.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Представлять их отдельно сложно. Изношенные ремонтируются одним способом — покупкой новых. По износостойкости полиуретановые детали не могут не радовать, очень специфически переносят все виды отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт в соединениях рычагов (направляющих), то нужно заменить саленнет блока.Изготовление резинки гильзы приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами тоже возникают проблемы, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, так как при движении автомобиля стали задевать другие детали. Износилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 редко выламывались эти «уши».

Сюда же можно отнести неприятности СО, «съеденные» резиновые уплотнители, крепления, тяги, что тоже может образовать стук.

4. Ступица подшипника

Да, они тоже могут вызывать появление нечетких звуков. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать рулем, если есть люфт, вполне вероятно, что даже на небольших кузовах это будет ощущаться.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками .Стук может возникать из-за отклоненных болтов суппорта, за которые при движении и при торможении будет биться «барабан» или диск.

Не качественные накладки можно закапывать, что не меньше злит, чем любой другой предмет. В случае с суппортами их достаточно потянуть вниз, колодки придется менять. К диску можно обращаться аналогично, доставлю по мелочи.

6. Стучат болты непроверенного колеса, как ни смешно это звучит, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес.Выйти, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому от осмотра отказываться не стоит. Со временем ситуация может усугубиться простой заменой ступичного подшипника, компрессионного буфера, сайлентблоков, чего не делать.

Время от времени во всех автомобилях селятся так называемые «сверчки». Это значит, что какие-то детали расшатываются, крепления ослабевают, в машине появляется скрип.Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и мы все задаемся вопросом: «Как избавиться от экранов?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления экранов и займемся устранением сверчков в салоне автомобиля. Основными источниками сверчков в салоне могут служить: скрип руля, скрип двери, скрип руля при повороте, скрип-скрип, скрип при торможении, скрип стекла, скрип-скрип, обшивка порогов и многое другое.

Разберемся подробнее во всех основных причинах скриншота и попробуем устранить проблему прогрессивными средствами.

Причины скрипки

В рулевой колонке

Скрип в руле на кочках — источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения заключается в следующем: протирание поверхностей трубок отделить и обмотать изолентой или другим додуманным способом.

Двери ниже

Особенно сильно скрипит зимой или не прогретая машина. Источником экранов являются дверные карманы, а именно пластиковые клипсы, где стоят колонки.Для устранения скрипа двери можно попробовать завернуть в палатку те же клипсы, либо поставить карманы на саморез, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик твердый, из-за вибрации двигателя появился треск панели, а именно от стыков обшивки панели на торпеде. Можно косяки закоптить паралимпоном на клею или битопласте или мэдлине.

Задние сиденья

«Скирп со спины» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Есть два способа их устранения:

  1. Снимите подголовники.
  2. Промыть места стыков изолята.

Шумные кабельные печи

Кабели попали в панель.
Обработка: Снова обмотайте тросы в местах ударов по панели черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают греметь красные кнопки снятия ремня. На сегодняшний день еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как чем-то упереть: картонку засунуть, можно попробовать прикрепить скотчем, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковые полки багажника.

Устраняем следующим образом: снимаем планку, где обратка замка крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, проба либо битопласт, мэдлайн, либо двусторонний скотч. А еще лучше застелите эти боковины ковром.

Полка для багажника

Здесь причиной экранов являются все стыки полок с боковыми панелями и держателями.Проблем по устранению проблем много, но все они связаны с подкладкой, прогибом в стыках чего-либо. Например, тесьма, подкладка, мейдлайн. Также можно прикрыть картой и оставить не только скрип полки багажника, но и скрипт боковых полок.

Для начала необходимо проверить, прижав кожу обшивки, плотно ли она прилегает к двери. Если нет, то можно попробовать перебить его на клипсы, либо снять обшивку совсем и заменить все клипсы.Если краш остался, можно приклеить металлический битопласт.

Ручки стеклянные

Сначала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом поставить поролон. Также можно использовать уплотнитель для труб.

Замки при открытии

Разбираем дверь, наматываем ленту или приклеиваем обводку дверей и ручки троса.

В рулевом управлении при касании и торможении

Скорее не скрип, а стук. Ручка проводки с пластик.

Чтобы избавиться, нужно разобрать панель и намотать на жгуты мадленовских проводов.

Бардачка

Вынимаем все, скручиваем все что можно, ставим металлический поводок от дворника, проклеиваем гловер со всех сторон тонким парализом.

Устранить обмотку лентой.

Торсионы под передние сиденья

Устранить также, обмотав чем-нибудь места соприкосновения.

Звук бортового компьютера на кочках

Лечим как и все, паралимп.

По своей конструкции задняя подвеска несколько легче передней.Но это не значит, что она не может стучать. Стук в задней части автомобиля часто становится слышен в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. Спереди мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе и просто звуки ближе. Сзади звук может дать багажник, откуда его абсолютно не слышно. И вот, раз в десятилетие, водителю нужно перевезти что-то длинное, а оно складывает спинку заднего сиденья.Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске по характеру стука можно точно определить, что происходит с автомобилем, то в задней все это сделать гораздо сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом тоже не так просто понять причину заложенности.

Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если до сотни не доехать.Существуют также диагностические стенды, точно выполняющие качественные задачи по определению каких-либо проблем в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, работающему где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае не стоит пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так уж и важна в машине, не совсем то. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям.Есть ряд причин, которые следует учитывать. Разберемся с теми деталями, на которые стоит обратить внимание при самодиагностике.

Подвесные рычаги или балка. Проверка креплений и сайлент-блоков

Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкция подвески, то стоит точно определить место стука. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать тачки, а на яме взяться рукой за различные балочные места.Чаще всего речь идет о вони сайлентблоков задней балки. Подвесные рычаги тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:

  • необходимо установить авто на яму, поставив на скорость, а не на ручник, затем залезть на яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью крепления проверить работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко садятся на свои места и заметно люфтят, то их необходимо заменить;
  • проверьте целостность рычагов подвески, их искривление может привести к стекам и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • крепление рычагов можно закрыть, для этого нужно воспользоваться ключами и вытащить все видимые соединения, это поможет исключить этот пункт из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут стучать по кузовным деталям и другим элементам заднего пространства подвески, так что можно копать машину и это выяснять.

Довольно простая диагностика задней подвески с помощью автопроката помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако не всегда получается реально получить данные о состоянии подвески, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Может быть и так, что в дороге есть стук, но это не на сто это. Так что диагностика может потребоваться и другим.

Стойки и крепления стоек, опоры и другие механизмы — провести проверку

Если стойка стучит, определить это можно более-менее просто.В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не дает ли стук ближний предмет. Возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при поломке креплений стойки. Есть проблемы в этих узлах:

  • сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и положив палец на крепление, а затем покачав машину вверх-вниз;
  • нижнее крепление потеряло упругость, это также легко проверить с помощью той же операции, но только на яме под автомобилем — приложить руку к креплению;
  • вышла из строя сама стойка, определить это можно, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор;
  • далее, так же стоит проверить пружину которая может издавать разные звуки, витки могут бить друг друга, есть еще ряд проблем ломающих пружину;
  • для полноценной диагностики, возможно снятие стойки и последующая разборка деталей отдельной диагностикой, но она проводится в момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, а на ходу машина стучит. В этом случае придется разобрать механизм задней подвески. Хотим сразу предостеречь тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, ведь нужно полностью знать каждый узел задней части кузова автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Суппорт тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только у некоторых моделей автомобилей с дисковыми тормозами сзади происходит откручивание или просто удержание тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных машин с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность креплений часто приводит к тому, что детали выходят из строя. Очень интересно, что малозаметной причиной стука могут быть суппорта, то есть очень сложные в диагностике. Выполните такие процедуры:

  • для начала можно попробовать вытянуть суппорт при установленном колесе, возможно детали механизма бьются точно о диск, все должно быть плотно прикручено;
  • далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руки должны быть набиты механизмом для понимания отсутствия люфта;
  • следующим этапом должна быть разборка суппорта для определения вышедших деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти массу проблем;
  • при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, он может подсказать в чем кроется проблема стука;
  • при переборке обратите внимание на колодки, возможно они износились или деформировались, и просто стучат в местах ее установки в процессе эксплуатации.

Эти проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Редко бывает без непрофессионального вмешательства, но на бюджетных машинах это вполне нормальное явление. С барабанной тормозной системой все намного проще, никакой механизм в этом случае не может стучать. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может стучать в кузове автомобиля?

Есть самые необычные варианты стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если в подвеске стучит, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть вы скоро сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные окна в задней части автомобиля:

  • колесо было не спущено — такое возможно после контакта с не очень качественной резиной, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и лететь на скорости;
  • в багажнике есть несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, Вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно в шасси или других системах;
  • запаска стучит по поводу специально отведенного для нее места — подложить под нее резинку или просто перевернуть, поможет устранить стук, если имеется в наличии в этом узле;
  • могут стучать детали корпуса, если не удалось выполнить точечную сварку или были откручены болты крепления элементов кузова, это можно назвать стуком;
  • глушитель часто срывается с резинки и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобака, это легко проверить заехав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд профессиональные станции технического обслуживания проверяются в первую очередь. В 20% ситуаций даже не нужно диагностировать заднее шасси — проблемы устранятся именно так. Достаточно просто выполнить обычный поиск по устранению неполадок и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако лучше учиться у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подведем итоги

Есть много интересных возможностей по ремонту автомобиля.Среди них есть независимая диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о неисправностях, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги в одночасье. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда провести диагностику очень сложно.Но на самом деле нужно просто обрести некоторый опыт, чтобы более-менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам просто напросто выполнить необходимые действия и получить более-менее хороший обзор автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться к такому специалисту. Это поможет гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете выявлять причины засоров в подвеске автомобиля?

Стучит задняя полка ваз 2114.Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки». Это значит, что какие-то детали расшатались, крепления ослабли, а в салоне автомобиля во время движения появился скрип. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаем себе вопрос: «как избавиться от скрипа?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления скрипа и займемся устранением сверчков в автомобиле. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при прохождении поворотов, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип обивки салона и многое другое.

Давайте подробно рассмотрим все основные причины скрипа и попробуем устранить проблему подручными средствами.

Причины скрипа

В рулевой колонке

Скрип в руле на неровностях — источник тормозных металлических трубок, которые трутся о хомуты и шланги.Процесс обработки следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другими подручными средствами.

Нижние двери

Особенно сильно скрипит зимой или на непрогретой машине. Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые фиксаторы, где стоят динамики. Устранить скрип дверцы можно, попробовав обмотать изолентой те же клипсы, или надеть кармашки на шурупы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик жесткий, из-за вибрации двигателя появился треск панели, а именно от стыков обшивки панели на торпеде. Можно проклеить стыки паралоном на клей или битопласт или мадлен.

Задние сиденья

«Скрип сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Есть два способа их исправить:

  1. Снимите подголовники.
  2. Оберните места соединений изолентой.

Шуршание кабелей печи

Кабели попали в розетку.
Обработка: Снова обмотайте провода в местах соприкосновения с панелью черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают греметь красные кнопки отстегивания ремней безопасности. На сегодняшний день еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как чем-то ее подпереть: картонку засунуть, можно попробовать приклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.

Крепим следующим образом: снимаем планку, где ответ на замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, проклеиваем либо Битопластом, Мадлен, либо двусторонним скотчем. А еще лучше застелите эти боковины ковром.

Полка багажника

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковинами и держателями. Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, подклеиванием чего-либо в места стыков. Например, тесьма, вагонка, маделин. Так же можно обтянуть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Сначала нужно проверить, нажав на края накладки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попробовать снова вбить его в зажим или полностью снять накладку и заменить все зажимы. Если трещина осталась, битопласт можно приклеить к металлу.

Ручки стеклоподъемника

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом поставить поролон. Также можно использовать уплотнитель для труб.

Блокируется при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон в местах соединения тросов двери и ручки.

В рулевом колесе при трогании с места и торможении

Скорее не скрип, а стук. Стук проводов по пластику.

Чтобы избавиться, нужно разобрать панель и намотать мадлен на жгуты проводов.

Вещевой ящик

Вынимаем все, подтягиваем все что можно, ставим металлический поводок от стеклоочистителя, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким паралоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Так же устраняем, заворачивая что-нибудь в местах соприкосновения.

Шум бортового компьютера на кочках

Лечим так же, как и все остальное, паралоном.

Что может стучать сзади?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом довольно сложное, это некий набор механизмов и устройств, которые являются связующим звеном кузова и самой дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то она во многом проще передней. Блоки могут выходить из строя по разным причинам.А «первой ласточкой» появления каких-либо проблем и считается исходящий сзади гул.

Подвеска не единственный виновник. Итак, нужно изначально сбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под поднятой полкой. Не редкость, что мог сорвать крепление «запаски».

Выхлопная труба оторвалась.

Не полностью запертая спинка заднего сиденья – неприятность.

И экзотика, вроде оторванного или не скрученного бампера.

Кстати, последняя причина, как ни странно, в огромном количестве встречается на автомобилях отечественного производства, семейства Самара, Десятки, Приоры.Причины кроются в недотянутых болтах или в изношенных резинках.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного обнаружить не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и решения

Перечислим несколько самых распространенных проблем с подвеской, которые могут стать причиной стука и других неприятных сюрпризов для водителя. Кратко разберем особенности ремонта.Итак:

1. Амортизация . Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, догадаться не сложно, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и управляемость в целом.

Большое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки.Кроме крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, прокладка (втулка) «съедена» и стала бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и снятия всего узла.

Если настоящим виновником оказалась стойка, то есть болт открутился снизу или сверху, то его достаточно подтянуть, замена не требуется. Когда проблема в самом штоке, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, или компрессионный буфер, то есть обычную резиновую «шайбу» высотой от 2 до 5-6 см, в зависимости от модели, надеваемую на склад. Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка становится деревянистой, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины могут устанавливаться либо отдельно от амортизаторов, либо в паре с ними.Обратите внимание на устройство подвески ВАЗ 2110 и подобных, у них наряду с амортизатором. В другой машине возьмите Daewoo Lanos, стойка и пружина установлены отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, считайте одинаковое количество, так как часто бывает, что пара витков обламывается, лопается пружина.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновых или полиуретановых вставок для пружин, они часто трескаются, ломаются, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть катушки может «достать» до металлической «чашки» и биться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их отдельно. Изношенные ремонтируются одним способом – покупкой новых. По долговечности полиуретановые детали тоже не могут порадовать, они очень-очень специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Неисправность диагностировать легко, если есть люфт в месте соединения рычагов (направляющих), то требуется замена сайлентблока.Выработка резинкой втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами возникают такие же неприятности, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он начинал задевать другие детали. Крепление ослабло, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не забудьте про места установки той самой балки.

На моделях семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда же относятся неприятности с, «съеденными» резиновыми уплотнителями, сломанным креплением, штоком, что тоже может вызывать стук.

4. Подшипник ступицы

Да, они тоже могут издавать непонятные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать руль, если есть люфт, то скорее всего будут ощущаться стуки даже на мелких неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками … Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, из-за чего он будет бить по «барабану» или диску при движении и при торможении.

Некачественные колодки могут расслаиваться, из-за чего стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск можно открутить точно так же, вникать в мелочи.

6. Стучат болты открученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес.Выйти, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отбрасывать осмотр на потом. Со временем ситуация может ухудшиться и уже без простой замены ступичного подшипника, компрессионного буфера, сайлентблоков не обойтись.

По своей конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать.Стуки в задней части автомобиля часто слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе и просто звуки ближе. Сзади звук можно направить в багажник, откуда его совершенно не слышно. И вот, раз в десять лет водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы.И если в передней подвеске можно определить непосредственно по характеру стука, что именно происходит с автомобилем, то в задней части сделать это гораздо сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину стука не так-то просто.

Лучше всего воспользоваться ручным методом диагностики, если нет возможности заехать на СТО. Существуют также диагностические стенды, которые точно и качественно выполняют задачи по выявлению любых неисправностей в системе подвески.Можно пойти к хорошему мастеру, который работает где-то в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не следует пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так уж и важна в машине, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин для рассмотрения. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при самодиагностике.

Рычаги или балка подвески — проверить крепления и сайлентблоки

Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит точно определить место стука. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а на яме самому захватить рукой различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:

  • необходимо установить автомобиль на яму, установив его на скорость, а не на ручник, затем забраться на яму, взяв с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
  • проверить целостность рычагов подвески, их искривление может привести к стуку и неравномерному движению автомобиля, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • можно допустить крепление рычагов, для этого необходимо использовать ключи и затянуть все видимые соединения, это поможет исключить этот момент из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на лету стучать по кузовным деталям и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачать машину и узнать.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью качания автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако далеко не всегда удается получить реальные данные о состоянии подвески, так как не всегда транспорт раскрывает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что стук в дороге, а не на СТО. Так что может потребоваться еще одна диагностика.

Стойки и стеллажи, опоры и другие механизмы — проверяем

Если стойка стучит, определить это можно более-менее просто.В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, отдает ли стук прикрепляемый предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также вполне реально получить стук при ослаблении креплений стойки. В этих узлах такие проблемы:

  • сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачав машину вверх-вниз;
  • потеряло эластичность нижнее крепление, это также легко проверить с помощью той же операции, но только в отверстии под автомобилем — поднесите руку к креплению;
  • вышла из строя сама стойка, это можно определить, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
  • то так же стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть еще ряд проблем ломающих пружину;
  • для полноценной диагностики есть возможность снять стойку и потом разобрать детали с раздельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает, что при диагностике все в порядке, но машина стучит на ходу. В этом случае придется разобрать механизм задней подвески. Хотим сразу предостеречь тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, так как нужно досконально знать каждый узел задней подвески, чтобы установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Суппорты тормозные — эксклюзивная проблема

Только у некоторых моделей автомобилей с дисковыми тормозами сзади наблюдается расшатывание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность крепежа часто становится причиной выхода деталей из строя. Очень интересно, что суппорта могут быть незаметной причиной стука, то есть очень трудно диагностируемой. Вам нужно будет выполнить следующие процедуры:

  • для начала можно попробовать натянуть суппорт руками при установке колеса, возможно части механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
  • то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, следует подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
  • следующим этапом должна быть разборка суппорта для определения вышедших деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
  • при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то, что может подсказать где кроется проблема стука;
  • при восстановлении обратите внимание на колодки, вполне возможно они изношены или деформированы, да и просто стучат в местах установки в процессе эксплуатации.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко случается без непрофессионального вмешательства, но для бюджетных машин вполне нормально. С барабанной тормозной системой все гораздо проще, ни один механизм не может в этом случае стучать. Разве что раскрошился весь тормозной барабан, вылетели колодки и другие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Самые необычные варианты стука, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если в подвеске стучит, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть вы скоро сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть смысл провести дополнительную проверку. Эти проверки направлены на отбрасывание самых невероятных вариантов стука сзади:

.
  • колесо откручено — это возможно после обращения в не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только застучать, но и слететь на скорости;
  • в багажнике находится несколько металлических деталей и они активно стучат друг о друга, но Вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
  • запасное колесо стучит в специально отведенном для него месте – подложите под него резинки или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в данном агрегате;
  • Кузовные детали
  • могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или откручены какие-либо болты крепления кузовных элементов, стук может раздражать;
  • у глушителя часто срываются резинки и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить загнав машину в яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты проверяются в первую очередь на профессиональных СТО. В 20% ситуаций даже не требуется диагностика задней ходовой части — так проблемы будут устранены. Вам просто нужно выполнить нормальный поиск причины проблемы и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Однако лучше обратиться к мастеру после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Хендай Солярис:

Подведение итогов

Есть много интересных вариантов ремонта автомобиля.Среди них есть и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, найти проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неправильные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество обслуживания.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.А на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам просто провести необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Как вы предпочитаете выяснять причины стука в подвеске автомобиля?

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и процесс

Устройство автомобиля включает в себя множество компонентов.Важным компонентом любого автомобиля является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность транспортного средства. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, то глубоко ошибаетесь. Не стоит забывать и о такой составляющей, как сайлентблоки. Такими оснащены любые автомобили, в том числе и ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков – процесс не из легких. Однако вы можете сделать это самостоятельно. Что же, давайте рассмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они?

Прежде всего отметим, что эти компоненты подвески выполняют функцию. Сайленблоки – это резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей. В результате автомобиль работает плавно и плавно. Часть вибраций и ударов поглощается этими резинометаллическими изделиями. рычаги ВАЗ-2110 выпускаются нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно определить износ. О них мы поговорим ниже.

Симптомы замены

По каким признакам можно понять, что нужно ВАЗ-2110 для замены сайлентблоков? Диагностировать исправность уплотнителей можно не выходя из машины, прямо на ходу. Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или стук, скорее всего, изделие пришло в негодность. Также появляется люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 в т.ч. 8 клапанов) проводится и в том случае, когда автомобиль стал кренить при прохождении поворотов.
Из-за трещин или истощения машина не способна нормально «проглатывать» неровности и крены. Также происходит неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если проигнорировать эту проблему, на скорости будет биться руль, машину будет уводить в сторону. Поэтому неисправность следует устранять на ранней стадии. Если в районе колес появились скрипы и стуки, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать своими руками.Какие инструменты вам нужны для этого? Об этом и поговорим дальше.

Подготовка к работе

Итак, для начала необходимо подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резино-металлических, неважно), требуется стандартный набор трещоточных головок, мыльный раствор и универсальная смазка ВД-40. Как вариант, можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит средство в разы дешевле, а эффект тот же, по отзывам автовладельцев.
Также, чтобы замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110 прошла успешно, нам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специнструментов для замены понадобится съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Можно использовать шайбы и тиски. Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Начало работы

Итак, загоняем машину на смотровую яму.Далее берем баллонный ключ и срываем колесные гайки (с той стороны, с которой на автомобиле ВАЗ-2110 будут производить замену сайлентблоков). Если это передние сальники, потребуется снять металлическую защиту картера двигателя.
Часто болты крепления этого элемента «заедают» под воздействием влаги и перепадов температур. Для облегчения работы орехи рекомендуется предварительно замочить Маннолом или ВД-40. Затем откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110).Затем отпускаем рычаг наружу. В случае с балкой процедуру ремонта придется производить на месте.

Как выпрессовать сайлентблок?

Технология расположения резинометаллического уплотнителя не отличается. Неважно, это или как мы говорили ранее, запрессовка производится специальным съемником или с помощью тисков. Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так он размякнет – достать такой элемент гораздо проще.Другой способ — использовать мыльную воду.
Вы можете использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет.

Запрессовка

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджечь, как старый? Новый сайлентблок запрессовывается с помощью специального инструмента. Вы можете сделать это сами.
Для этого берем небольшой штифт (длинную шпильку), надеваем на него шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки.После нанизываем кусок трубки. В него войдет внешняя часть резиновой втулки. На конце инструмента установлены шайба и гайка. Последняя, ​​двигаясь по виткам шпильки, будет создавать необходимое давление. С другой стороны вторая шайба будет удерживать сайлентблок. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавливаете уплотнение в пазы рычага или балки. Внутри сиденья часто остаются следы ржавчины. Его рекомендуется устранить.
Это можно сделать наждачной бумагой.Но более действенный способ – преобразователь ржавчины. Этот химический реагент отлично справляется с коррозией, образуя цинковую пленку на поверхности.

примечание

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он входит в отверстие. Элемент должен проходить максимально плавно по всему кругу. Когда деталь прочно удерживается резиновыми бортиками в посадочном месте, можно смело снимать инструмент. На этом процедура замены сайлентблока завершена. Сборку следует производить в обратном порядке.Приведенная выше инструкция по установке и снятию уплотнителей может применяться как к передней, так и к задней подвеске.

Можете ли вы соблюдать правила?

Стоит отметить, что точного регламента замены этих элементов не существует.
Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. Но отталкиваться следует исходя из скрипов и стуков подвески. Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Какова цена?

Даже по нынешнему курсу цена на эти товары всего копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то в сервисах за эту работу берут от пятисот до тысячи рублей без учета стоимости самих расходников.

Заключение

Итак, мы разобрались, как самостоятельно заменить сайлентблоки рычагов на автомобиле ВАЗ-2110.Как видите, процедуру можно выполнить самостоятельно, в гараже (но при условии наличия смотровой ямы). Важный момент – после процедуры замены передних сайлентблоков необходимо отрегулировать развал-схождение. В противном случае ваш автомобиль будет «съедать» резину. И вернуть плоский протектор уже нельзя.

ВАЗ-2114: подвеска передняя и задняя

На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска установлена ​​более современная, она отличается по конструкции от предыдущих моделей.Владельцам, решившим самостоятельно обслуживать свои автомобили, должно быть интересно разобраться в вопросах подвесной системы, а также в теме ремонта ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.

Передняя подвеска: как устроена

Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.

В системе используются амортизаторы газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги, а также стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля.В основе конструкции лежит деталь, выполняющая поворотно-опорную функцию, — это передняя подвеска. Этот элемент представляет собой узел, состоящий из амортизатора и винтовой пружины.

Узел с помощью скоб крепится к поворотному кулаку ступицы колеса. Часть основного элемента подвески или стойки автомобиля удерживается в верхней части кузова в специальном стакане и фиксируется на трех болтах. Этот агрегат также оснащен поворотным механизмом. Он необходим для крепления стяжек.

Также в состав передней подвески входят ступицы для крепления колес, шаровые, специальные подшипники, узлы тормозной системы. Шаровые краны закреплены на нижних рычагах системы передней подвески. Пальцы опор устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются гайками. Нижний рычаг подвески ВАЗ-2114 устанавливается и закрепляется на специальном элементе – удлинителе. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону кузова через кронштейны. Одна сторона этого удлинителя используется для крепления стабилизатора, куда устанавливается его конец.На втором находится следующая половина стабилизатора. Таким образом, элемент связывает два колеса вместе.

Принцип работы

Так подвешиваются передние колеса на ВАЗ-2114.

Сама система работает по следующему принципу: Стойка и пружина действуют одновременно, являются опорным и амортизирующим элементом для автомобиля. За счет использования в системе растяжек и рычагов обеспечивается поддержка всего узла в его нижней части.Также система удерживается от перемещения по продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса можно поворачивать с помощью рулевых тяг — при повороте руля они тянутся за специальные ушки, расположенные прямо на стойках. Весь узел полностью вращается.

Верхняя его часть вращается за счет опорного подшипника, а нижняя — за счет шарикоподшипников. Благодаря наличию в системе стабилизатора передняя подвеска ВАЗ-2114 связана воедино и может работать синхронно.

Задняя и ее устройство

Задняя система намного проще, чем передняя. Есть зависимая подвеска. Это жесткая поперечная балка неразрезного типа. В качестве основы используется неразрезной брус. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки. Его форма напоминает букву «Н», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы этой металлической балки крепятся к двум кронштейнам, которые болтами крепятся к лонжеронам в задней части автомобиля. Способ крепления кронштейнов, удерживающих балку, шарнирный на резиновых блоках.

На задних концах этого элемента подвески имеются места для установки ступиц колес. Они устанавливаются на специальные фланцы и фиксируются болтовыми соединениями. Имеются также элементы тормозной системы. Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники. С другой стороны, к задним концам балки прикреплены стойка и винтовая пружина. Верхняя часть амортизатора установлена ​​в стакане. Последний приварен к кузову автомобиля.

Работа задней подвески

Как работает задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечная балка по принципу действия напоминает маятник.Так как деталь через кронштейны удерживается на лонжеронах, она физически не может перемещаться по продольной оси кузова автомобиля. Стойки с пружинами служат упором для балки и одновременно являются амортизирующими и опорными элементами.

Типичные неисправности

Чаще всего все проблемы с подвеской на этой проблеме можно решить самостоятельно. Симптомы неисправностей часто связаны с поломкой амортизирующих стоек. Являются наиболее нагруженными элементами в автомобиле ВАЗ-2114.

Подвеска воспринимает динамическую нагрузку от колес автомобиля в момент движения по неровной поверхности, а также боковую нагрузку, создаваемую рулевыми тягами. Стойки — это серьезная проблема. Но есть и более мелкие поломки. Они связаны с износом различных резиновых уплотнителей и сайлентблоков. Также можно ослабить болтовые соединения. Для устранения этих неисправностей замените изношенный уплотнитель. Ремонт подвески ВАЗ-2114 предполагает замену стоек, пружин, сайлентблоков.Для демонтажа стойки необходимо иметь специальные инструменты. Все остальные инструменты стандартны, и их можно найти в гараже. Специальные инструменты – это стяжки для снятия пружин, а также съемник для выпрессовки пальца рулевой тяги.

Как разобрать и заменить элементы передней подвески?

В первую очередь автомобиль устанавливается на яму, эстакаду или поднимается подъемником.

Машину лучше поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять декоративные колпаки.Также рекомендуется ослабить болты и снять ступичную гайку. Когда передняя часть машины заблокирована, колесо выдвигается. Далее вынимаем палец шаровой опоры, которая установлена ​​в поворотном рычаге на передней стойке. Далее с рычага будет демонтирована стойка стабилизатора. Затем снимите растяжку, затем полностью отсоедините шаровую опору, которая держится на шкворне. На следующем этапе снимается рычаг — для этого он отсоединяется от кронштейна на кузове.Также полностью снимите болты, которыми накладки крепятся к поворотному кулаку.

Опору можно пропустить — достаточно подвесить , чтобы не повредить шланг. После этого выпрессовывается шлицевой хвостовик и ступица. С капота снимается защитный кулак. Для этого отверните гайки стойки, а затем полностью снимите элемент. Также снята и еще одна стойка. Замена подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новых в обратном порядке.Но необходимо учитывать некоторые особенности. При креплении кронштейна к кузову автомобиля необходимо следить за тем, чтобы резьба во втулках не была повреждена.

Разборка задней подвески своими руками

Зная устройство подвески ВАЗ-2114, разобрать ее вы сможете грамотно и быстро, причем своими руками. Первое, что нужно сделать, это найти яму или подъемник. В багажнике отсоедините обшивку, и ослабьте гайки, удерживающие стойки. Затем открутите колесные болты.Затем демонтируйте тросы тормозной системы. Лучше всего это делать в сборе.

После этого снимите барабан, форсунки и шланги тормозной системы. Теперь можно идти к стойкам. Для их отсоединения снимите резиновые подушки, гайки и шайбы на корпусе. Затем установите дополнительные упоры для передних колес. Зад должен быть поднят. После этого можно снимать пружины и стойки. Когда скобы крепления балки к кузову сняты, то можно снимать всю балку. На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска устроена достаточно просто.Вы можете легко заменить изношенные детали и собрать их в обратном порядке.

Вывод

Как видно, конструкция системы проста, и самостоятельный ремонт ее не представляет особой сложности. При регулярном обслуживании, смазке и замене изношенных деталей водитель не услышит стука, а машина порадует плавностью хода и хорошей управляемостью.

p>

ВАЗ-2171. ВАЗ-2171: фото, отзывы, характеристики

Несмотря на обилие автомобилей, многие наши соотечественники выбирают продукцию АВТОВАЗ.В первую очередь привлекает цена. Иногда разница составляет 30, а то и 80 процентов. «Приора» — это почти народный автомобиль, который распространен во всех регионах России (особенно в южных широтах). В сегодняшней статье мы рассмотрим ВАЗ-2171. Фото и обзор этого универсала представлены ниже.

Дизайн

Автомобиль был выпущен через год после дебюта седана. От четырехдверки она почти такая же. Спереди мы видим такие же «улыбающиеся» фары, черную решетку радиатора с хромированной полосой сверху и лаконичный бампер.В качестве опции может быть оснащен линзами противотуманных фар. Зеркала окрашены в цвет кузова, также есть рейлинги. Появился в машине «евророк». Однако личинка дверных замков осталась прежней. Он до сих пор прилипает и замерзает зимой.

A Отличительная черта ВАЗ-2171 – задняя часть. Здесь есть ярко выраженный багажник — это продолжение салона. Также в универсальном использовании вертикальные светильники. Чем-то им нравится «Калиновский». В качестве опции сзади могут быть установлены датчики. В нижней части бампера расположены светоотражатели.Но трубы глушителя здесь нет. Он тщательно спрятан за контурами бампера. С одной стороны, это семейный автомобиль, которому до таких прибамбасов нет, с другой стороны, хромированная голова смотрелась бы намного лучше и дороже, как отмечают отзывы. Следует отметить, что практически повсеместно используются прямые рамы стекол и стойки на задних дверях. Это делает посадку намного удобнее, чем в седане.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Впрочем, с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, данная система состоит из семи…

Габаритные размеры, клиренс

Габаритные размеры машины:

  • Длина кузова 4,34 м;
  • Ширина – 1,68 м;
  • Высота – 1,5 метра.

На стандартных 14-дюймовых легкосплавных дисках автомобиль имеет 16-дюймовый дорожный просвет. Кстати, производитель дает шестилетнюю гарантию на защиту кузова от ржавчины.По данным АВТОВАЗа, полукузовные элементы изготовлены из низколегированной стали.

Интерьер

В салоне нас встретила новая панель с приятным дизайном. В машине массивный 4-х спицевый руль с эмблемой ВАЗа и обновленная панель приборов. Теперь по центру находится шкала спидометра, а тахометра — слева. Центральная консоль имеет широкий серебристый ящик. Также по классике АВТОВАЗа здесь механические часы и тросовые «вертушки» печки. Для охлаждения предусмотрены два дефлектора с регулируемым направлением и интенсивностью потока.В моделях Deluxe можно разместить 7-дюймовый мультимедийный дисплей, на который также выводится сигнал с датчиков. Отзывы отмечают, что дисплей имеет не очень удачное расположение. Чтобы его увидеть, надо наклониться и отвлечься от дороги. Также экран бликует на солнце. Шрифт нечитаемый.

Даже в люксовой версии предусмотрен подогрев сидений, электростеклоподъемники, зеркала и кондиционер. Что касается сидений, то они вызывают массу нареканий у владельцев. ВАЗ-2171 оборудован жесткими и неудобными креслами без отчетливых опор.На дальних дистанциях сильно скованность шеи и боль в спине.

Среди достоинств ВАЗ-2171 отзывы отмечают высокие грузоподъемность. Эта модель называется «приоры» и является самой вместительной в семействе. Итак, объем багажника при сложенном ряду сидений составляет 780 литров. Водитель и пассажиры не испытывают недостатка свободного места в салоне. Места для ног предостаточно.

Главный недостаток автомобиля ВАЗ-2171 по салону – качество сборки. Часто можно обнаружить огромные щели, «плавающие» стыки.Да и пластик очень жесткий. Ввиду этого владельцы дополнительно «шумили» машину, обклеив ее листьями виброизоляции. Но все равно это не дает хорошего результата. На высоких оборотах мотор очень сильно ревет. А на скоростях свыше 100 км становится некомфортно. Самый оптимальный и экономичный для нее режим – от 85 до 90 километров в час.

ВАЗ-2171: технические характеристики

«Приоритет» были только с бензиновыми силовыми агрегатами. Так, в основе ВАЗ-2171 установлен 16-клапанный 4-цилиндровый двигатель мощностью 98 лошадиных сил.Рабочий объем этого агрегата составляет 1,6 литра. Максимальный крутящий момент – 145 Нм. Разгон до сотни с этим мотором занимает 12,6 секунды, что для семейного универсала весьма неплохо. Максимальная скорость – 180 километров в час.
Делюкс версии ВАЗ-2171 поставляются с более обтекаемым силовым агрегатом. Так вот, при одинаковом количестве работающих его мощность составит 106 лошадиных сил. Этого удалось добиться благодаря модифицированной системе впрыска топлива. Крутящий момент увеличился на 3 Нм. Какие у ВАЗ-2171 характеристики динамики? Разгон до сотни у «приоры» с этим двигателем равен 11.5 секунд. Максимальная скорость – 185 километров в час. В смешанном цикле агрегат потребляет порядка 7,3 литров топлива на 100 км пути.

КПП

Оба силовых агрегата комплектуются МКПП на 5 ступеней. 2016года, все модели оснащены новой улучшенной трансмиссией ВАЗ 2180 и трастовым приводом. Отзывы владельцев отмечают, что с этой коробкой передач стало более понятно и легко. Хотя многие жалуются на отсутствие шестой передачи, которая есть у «корейцев» и «японцев».

Подвеска

Подвеска «приоры» происходит от «десятки». Так, спереди применена независимая подвеска на поперечных рычагах и стойках МакФерсон. Спина – полупучок. Но в отличие от «десятки» здесь есть стабилизатор поперечной устойчивости. Вынос этого элемента сзади позволил уменьшить крены автомобиля при прохождении поворотов. Очень надежная подвеска ВАЗ-2171. Ремонтировать его не нужно будет ближайшие 50 тысяч километров. Потом хочешь поменять шаровые. После этого подвеска живет очень долго.Сайлентблоки не выбрасываются даже через 100-150 тысяч километров. Стойки примерно одинаковые. А вот в тылу изнашивают уже тысяч 70. Примерно такой же ресурс имеют втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Отзывы говорят, что лучше поменять на полиуретан. Они более жесткие и ресурсные. В целом машина имеет простую и надежную подвеску. Также в машине, по словам пользователей, отзывчивые тормоза. Установлены передние вентилируемые диски. А вот сзади барабаны. Рулевая рейка.В зависимости от комплектации может идти с электроприводом или с электроприводом (или даже без него).

Результаты

Итак, мы выяснили, что это «Приора Универсал». Как видите, эта машина не лишена недостатков. По салону есть недочеты, не говоря уже о старом дизайне кузова. Тем не менее, у машины крепкий двигатель и ровная коробка. В отзывах говорится, что «приора» является прекрасной альтернативой подержанным автомобилям бюджетного класса. Также эта машина станет хорошей заменой «Ларгусу», который намного дороже «приоры».

ВАЗ-2114: подвеска передняя и задняя

На автомобиль ВАЗ-2114 установлена ​​более современная подвеска, она отличается по конструкции от предыдущих моделей.Владельцам, решившим самостоятельно обслуживать свои автомобили, должно быть интересно разобраться в вопросах подвесной системы, а также в ремонте ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.

Передняя подвеска: принцип работы

Подвеска передняя ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.

В системе используются амортизаторные стойки — газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги и стабилизаторы, отвечающие за боковую устойчивость автомобиля.В основе конструкции лежит деталь, выполняющая поворотную и опорную функцию – это стойка передней подвески. Этот элемент представляет собой узел, состоящий из амортизатора и винтовой пружины.

Узел с помощью скоб крепится к поворотному кулаку ступицы. Часть основного элемента подвески или стойки автомобиля удерживается в верхней части кузова в специальном стакане и крепится на трех болтах. Этот агрегат также оснащен поворотным кулаком. Он необходим для крепления рулевых пальцев.

Также в состав передней подвески входят ступицы для крепления колес, шаровые, специальные подшипники, элементы тормозной системы. Шаровые неподвижно закреплены на нижних рычагах передней подвески. Пальцы опор устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются с помощью гаек. Нижний рычаг подвески ВАЗ-2114 устанавливается и фиксируется на специальном элементе — растяжке. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону кузова через кронштейны. Одна сторона этого удлинителя используется для крепления стабилизатора, где установлен его конец.На втором находится следующая половина стабилизатора. Таким образом, элемент связывает два колеса вместе.

Принцип работы

Так устроена подвеска передних колес на ВАЗ-2114.

Сама система работает по следующему принципу — стойка и пружина действуют одновременно, являются опорным и амортизирующим элементом для автомобиля. За счет использования в системе растяжек и рычагов обеспечивается поддержка всего узла в нижней части.Также система удерживается от перемещения по продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса можно поворачивать с помощью рулевых механизмов — при повороте руля они тянутся за специальные уши, расположенные непосредственно на стойках. Весь узел выворачивается полностью.

Его верхняя часть вращается за счет опорного подшипника, а нижняя за счет шарикоподшипников. Благодаря наличию в системе стабилизатора передняя подвеска ВАЗ-2114 связана воедино и может работать синхронно.

Задняя часть и ее устройство

Задняя часть системы намного проще передней. Здесь установлена ​​зависимая подвеска. Это жесткая поперечная балка непрерывного типа. Основание представляет собой непрерывную балку. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки. Его форма напоминает букву «Н», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы этой металлической балки прикреплены к двум кронштейнам, которые прикручены болтами к лонжеронам в задней части автомобиля. Способ крепления кронштейнов, удерживающих балку, шарнирный на сайлентблоках.

На задних концах этого элемента подвески предусмотрены места для установки ступиц колес. Они монтируются на специальные фланцы и закрепляются болтовыми соединениями. На них расположены элементы тормозной системы. Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники. С другой стороны к задним концам балки крепится стойка и винтовая пружина. Верхняя часть амортизатора установлена ​​в стакане. Последний приваривается к кузову автомобиля.

Задняя подвеска

Как устроена задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта перекладина по принципу действия похожа на маятник.Поскольку деталь удерживается на лонжеронах через кронштейны, она физически не может перемещаться по продольной оси кузова автомобиля. Стойки с пружинами служат ограничителем хода балки и одновременно являются амортизирующими и опорными элементами.

Типичные неисправности

Чаще всего все проблемы с подвеской на этом автомобиле можно решить своими руками. Симптомы неисправностей часто связаны с поломкой амортизирующих стоек. Являются наиболее нагруженными элементами в автомобиле ВАЗ-2114.

Подвеска воспринимает динамическую нагрузку от колес автомобиля в момент движения по неровной поверхности, а также боковую нагрузку, которую создают рулевые тяги. Стойки — это серьезная проблема. Но есть и более мелкие поломки. Они связаны с износом различных резиновых уплотнителей и сайлентблоков. Также возможно ослабление болтовых соединений. Для устранения этих неисправностей достаточно заменить изношенный уплотнитель. Ремонт подвески ВАЗ-2114 предполагает замену стоек, пружин, сайлентблоков.Для демонтажа стойки необходимо иметь специальные инструменты. Все остальные инструменты — стандартные и есть в гараже. Специнструментом являются стяжки для демонтажа пружин, а также съемник для выпрессовки пальца рулевой тяги.

Как разобрать и заменить элементы передней подвески?

В первую очередь автомобиль устанавливается на яму, эстакаду или поднимается на подъемнике.

Автомобиль лучше поставить на стояночный тормоз. С колес следует снять декоративные колпаки.Также рекомендуется ослабить болты и ослабить ступичную гайку. Когда передняя часть машины закреплена, колесо выдвигается. Далее снимаем подшипник шарового пальца, который установлен в поворотном рычаге на передней стойке. Далее будет демонтаж стабилизатора с рычага. Затем снимите растяжку, затем полностью отсоедините шаровую опору, которая держится на поворотном кулаке. На следующем этапе снимается рычаг — для этого он отсоединяется от кронштейна на корпусе. Также полностью отверните болты, которыми колодки крепятся к поворотному кулаку.

Суппорт можно не доставать — просто повесить, чтобы не повредить шланг. После этого прорезной хвостовик и ступицы выпрессовываются. Со стороны капота снимите защитный кулак. Для этого открутите гайки стойки, а затем полностью снимите элемент. Также снята и другая стойка. Замена подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новых в обратном порядке. Но необходимо учитывать некоторые особенности. При креплении кронштейна к кузову автомобиля необходимо следить за тем, чтобы резьба во втулках не была повреждена.

Задняя подвеска своими руками

Зная устройство подвески ВАЗ-2114, вы сможете разобрать ее грамотно и быстро, причем своими руками. Первым делом нужно найти смотровую яму или подъемник. В багажнике отсоединяем обшивку, а так же ослабляем гайки держащие стойки. Затем открутите колесные болты. Далее выполняем демонтаж тормозных тросов. Лучше всего это делать в сборе.

После этого снимите барабан, трубки и шланги тормозной системы. Теперь можно идти к стойкам.Для того чтобы их отсоединить, снимите резиновые прокладки, гайки и шайбы на корпусе. Затем установите дополнительные упоры для передних колес. Спина должна быть приподнята. Затем можно снять пружины и стойки. Когда скобы крепления балки к кузову сняты, то можно снимать всю балку. На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска устроена достаточно просто. Вы можете легко заменить изношенные детали и собрать их в обратном порядке.

Заключение

Как видно, конструкция системы проста и ее самостоятельный ремонт не представляет особых сложностей.При регулярном обслуживании, смазке и замене изношенных деталей водитель не будет слышать стуков, а машина будет радовать плавностью хода и хорошей управляемостью.

Рулевая рейка ВАЗ-2114. Как снять, подтянуть или отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ-2114

Как известно, работоспособность любого транспортного средства зависит от исправности каждой составляющей его частей. Если один элемент неисправен, то вскоре следующий не будет функционировать по цепной реакции, и так до тех пор, пока неисправность не будет устранена.Если вовремя не решить проблему, это не только повлечет за собой дополнительные расходы на запчасти, но и существенно повлияет на безопасность движения, от которой зависит ваша жизнь и здоровье. Поэтому не пренебрегайте заменой деталей, особенно если это рулевая рейка. ВАЗ-2114 не исключение: здесь детали выходят из строя так же, как и на любой другой машине.

Как разбирается этот элемент и как его регулировать? Ответы на все эти вопросы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Инструменты

В общем, ремонт автомобиля ВАЗ-2114 рулевому Рейки — занятие не очень сложное, однако одним комплектом ключей тут не обойтись. Для успешного демонтажа нам понадобится специальный съемник рулевых тяг, шестигранник на 17, зубило, набор карабинов и ключей, а также смазка Литол и WD-40. Последним средством является обработка поверхности рейки примерно за сутки до предполагаемых работ – это обеспечит быстрое и удобное снятие всех креплений. А наносить WD-40 нужно на следующие детали: 4 гайки крепления устройства, механизм затяжки упора и резьбу наконечников.Через пару часов нужно снова пройти все эти элементы.

Рулевая рейка ВАЗ-2114 SS20: как правильно разобрать?

Для начала нужно поставить машину на ручной тормоз и для безопасности поставить под задние колеса какие-нибудь упоры. Далее блокируется руль и обесточивается бортовая сеть машины (снимается минусовая клемма с аккумулятора).

После этого домкрат поднимается перед автомобилем, колеса снимаются. Далее с наконечников снимаются гайки и вытягиваются «пальцы» из плеч стоек.Для этого нужно иметь съемник – с его помощью винт закручивается до упора. Далее упомянутые выше элементы удаляются молотком с молотка. Придерживаем винт съемника ключом.

Затем откручиваем гайки хомутов (те что предварительно обработали WD-40). Затем болт откручивается внутри салона на рулевом валу. Саму грабли нужно немного потянуть на себя колебательными движениями. В результате хвостовая часть шестерни отрывается от вала.Как только это произойдет, тянем устройство через отверстие вправо.

Работы по ремонту рейки

Пока вагон в разобранном состоянии,работаем по самой части. Сначала рейку зажимают в тисках и тщательно зачищают металлической щеткой. Далее его поверхность обрабатывается крепким растворителем «Уайт-спирит» и протирается тряпкой. После этого ослабляются так называемые усовые болты. В это время рекомендуется проверить сайлентблоки – если есть люфт или их состояние очень неудовлетворительное (есть микротрещины), меняем детали на новые.

Зубилом пластину сгибают, откручивают болты и удаляют «усы». С торца детали стягиваются заглушки, крышка и снимаются с резинового вала. Все, кроме чехла, подвергается тщательной стирке с последующей сушкой (только не под солнечными лучами). С помощью минусовой отвертки снимается стопорная шайба подшипника. Гайка откручивается тем же ключом.

Замена рулевой рейки ВАЗ-2114: основные моменты

Под шлицевой вал подкладывается кусок резины, затем устройство хорошо затягивается в тиски.Чтобы добиться выхода подшипников, можно использовать молоток, но не проверять детали на прочность. Без фанатизма. После все ингредиенты промывают в уайт-спирите. Для достижения наилучшего результата можно использовать не тряпку, а щетку. При нарушении работы подшипника заменить его новым (извлекается съемником).

Разбираем элементы

Стойка так же вытаскивается из кожуха. Его также необходимо обработать уайт-спиритом. После того, как поверхность высохнет, снова покройте деталь смазкой.Через прорезь в корпусе вытаскивается пластиковая вставка и откручивается прижимная гайка. Обычно очень туго, но это не страшно — в ремкомплекте есть новая запчасть. Вытаскиваем упор, меняем уплотнительное кольцо и смотрим на «усы» рейки. В идеале наконечники должны быть в хорошем состоянии, без люфтов. «Пальчики» должны двигаться с нормальным усилием. То же самое касается и корпусов – они не должны иметь никаких дефектов. Если одна из перечисленных деталей (или несколько) не соответствует этим параметрам, ситуацию спасет только замена.В ходе выполнения такого рода работ специалисты рекомендуют обрабатывать резьбу «Мовилем» с целью защиты от ржавчины.

Петли и другие элементы

Теперь петли. С ними обращаемся, как и с предыдущими деталями, и если что-то не работает, меняем их в комплекте. В выступы корпуса в отверстия устанавливается новая втулка. Ластики обрезаны. Рейка вставляется со стороны шестерни. Примерное расстояние от корпуса до конца устройства равно 2.8 сантиметров. Помните, что рулевая рейка ВАЗ-2114 не должна выступать наружу.

Заключительные шаги

Далее до упора запрессовывается шестерня и подшипник (вал с корпусом зажимается в тисках). После этого вставляют упор, пружину и гайку. Отверстие в последнем заделывают глиной. Резиновое кольцо из ремкомплекта устанавливается со стороны вала и затягивается еще одной гайкой. Затем наденьте крышку и контршайбу.

После этого устанавливаются «усы» рейки.При хорошем усилии стопорная пластина затягивается и отгибается. Затем устанавливаются резиновые заглушки. Он должен лежать на левой стороне крышки.

Все, наш комплект собран. Теперь рулевая рейка (ВАЗ-2114 скоро будет готова к эксплуатации) установлена ​​обратно в машину. Деталь устанавливается на штатное место, а вал должен попасть в отверстие корпуса. Затем надеваются хомуты и наживляются гайки с шайбами.

Муфта

Теперь самый сложный и трудоемкий момент.Со стороны салона концы рулевого вала с валом-шестерней совмещены. Лучше всего делать это вдвоем, ведь в одиночку вы потратите на такое мероприятие много времени. Не забываем про специальный щиток вала — на него должен «лезть» болт сцепления.

Последний имплантируется молотком (удары наносятся ровно и очень аккуратно). Определить правильность порядка работы очень просто – для этого подсоедините снятую клемму аккумулятора и нажмите на клаксон.Если элемент не издает звук, значит, нужная нам часть вставлена ​​не до конца. В этом случае продолжайте постукивать по нему молотком.

Как установить рулевую рейку(ВАЗ-2114)? В «уши» муфты вставляется болт и плотно зажимается карабинным ключом. На хомуты затягиваются самоконтрящиеся гайки, а шпильки обрабатываются «Мовилем». Теперь дело за малым — нужно соединить рычажные рычаги с наконечниками и затянуть все крепления. Все, замена рулевой рейки ВАЗ-2114 успешно завершена.Осталось поставить минусовую клемму, прикрутить колеса, проверить тормоза и сделать развал. Обычно на демонтаж и установку этой детали уходит до 3-4 часов свободного времени. Да, надо повозиться. Но после этого стука рулевой рейки ВАЗ-2114 вас точно не будет беспокоить. По пробегу это около 100-150 тысяч километров.

Итак, мы выяснили, как подтянуть рулевую рейку ВАЗ-2114 своими руками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта