Ваз 2114 ремень жрет грм: Сползает ремень ГРМ. Причины и способы устранения

Сползает ремень ГРМ. Причины и способы устранения

Сползает ремень ГРМ на двигателе ВАЗ.

Сползает ремень ГРМ к двигателю

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, после некоторого периода эксплуатации, успели  столкнуться с тем, что сползает ремень ГРМ к двигателю (что бывает чаще), или наоборот от двигателя.  При этом край ремня начинает истираться о детали двигателя, реборду натяжного ролика, кордовые нити  разрываться. И если вовремя это не заметить, в самый неподходящий момент последует обрыв ремня ГРМ.  Если на восьми клапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой  двигателя, то на 16-ти клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь рассмотрим  причины вызывающие сползание зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Почему сползает ремень ГРМ.

Водяной насос

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности.

Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, вернее, допустивший брак производитель. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плыть в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем и если начинает ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно в утиль. Справедливости стоит отметить – сейчас такое встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике в запасе ремни ГРМ и генератора.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем, не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены насоса, то может быть, при установке новой детали, плохо зачистили от старой прокладки привалочную поверхность блока и корпус помпы стал с перекосом. Бывает еще, что сама помпа изготовлена «криво», ну был токарь не в духе.

3. Наиболее распространенной причиной является изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене. «По букварю» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька м10 может слегка подогнуться, а даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для сползания ремня в сторону. Выправить шпильку практически нереально. Как вариант можно попробовать вывернуть ее из блока и ввернуть другой стороной. У меня такой вариант проходил. Но есть способ лучше. Описан в журнале «За рулем». Картинки оттуда же.

Схема привода ГРМ

Из жестяной пивной банки вырезаются регулировочные шайбы, по размеру дистанционного кольца устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Перерезаются пополам в виде полумесяца, для более тонкой, или сгибаются и складываются для более толстой.

 

Схема установки регулировочных шайб.

 

После чего устанавливаются согласно схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень сползает к двигателю, ближе к краю (2) если ремень ползет наружу. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую клеить их герметиком.

Установка регулировочной шайбы

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, виновником зачастую, может быть и натяжной ролик. Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, да и опорная поверхность для ремня зачастую бывает далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика следует подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт подшипника должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна гладкой и ровной. Перед установкой стоит не полениться и проверить в подшипнике наличие смазки. Как аккуратно вскрыть подшипник, сколько добавить смазки и собрать его обратно  описано здесь. Очень часто на этом сильно «экономят».

5. Немного повторюсь. Может быть несколько неявных, практически незаметных причинок, которые по одной и определить-то трудно, но в сумме они вполне справляются со сдвигом ремня в сторону. И вот здесь регулировочные шайбы станут просто панацеей.

Удачи Вам в жизни и на дороге.

Ещё на эту тему:

Съедает край ремня ГРМ — A116.RU — Казань

Распространенная проблема – когда ремень ГРМ съедается с  одного края.

Как правило, замена ремня не решает эту проблему – новый ремень также съедается в считанные дни.
Самые частые причины – люфт натяжного ролика и(или) помпы. Так же причиной бокового износа ремня ГРМ могут быть изношенные шестерни распредвала, шестерня коленвала, кривая шпилька натяжного ролика, неправильно просверленное отверстие шпильки натяжного ролика. Сам некачественный ремень ГРМ тоже может быть причиной проблемы.

Обычно  проблема относительно легко решается заменой дефектных  деталей. Однако – это не всегда возможно.

Например, когда при очередной затяжке богатырской рукой вдруг сорвалась резьба в отверстии шпильки натяжного ролика….

В подобных случаях можно перевернуть шпильку и вкрутить ее в ГБЦ стороной с более длинной резьбой в надежде, что она зацепится за уцелевшие в глубине нитки резьбы.

Можно установить ролик в резервное место, предусмотренное для двигателей ВАЗ объемом 1100 кубиков. В случае отсутствия такого резерва – придется нарезать резьбу большего диаметра и ставить ремонтную шпильку. Но! Крайне маловероятно, что увеличенное отверстие будет идеально соосным со старым отверстием.

Итог – перекос натяжного ролика и съедание края ремня ГРМ.

При внимательном рассмотрении мы обнаружили, что ремень ГРМ стирается об упорный буртик пластикового натяжного ролика.  И когда все попытки выровнять ролик подкладыванием под него с разных сторон полушайб из пивных банок потерпели фиаско – мы вспомнили про старые добрые железные натяжные ролики, те самые, которые натягиваются ключом на 36. Поставили – и все! Ремень больше не съедается.

Что для этого нужно? Железный ролик старого образца, натяжная втулка-эксцентрик,  удлиненная на пару сантиметров шпилька. И еще просверлить отверстие в крышке ремня ГРМ – чтобы эта удлиненная шпилька  в нее не упиралась.

 

А также – для контроля за состоянием ремня ГРМ удобно просверлить в крышке ремня ГРМ контрольное отверстие размером примерно 30х8 мм. Сверлятся три отверстия D8 по одной линии и перемычки между ними убираются ножом или напильником.  Получается аккуратное овальное отверстие.

Сползает ремень грм от двигателя ваз. Что ест ремень грм. Причины почему съедает ремень ГРМ

В этой статье мы рассмотрим варианты решений проблемы со сползанием ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля имеют свойство изнашиваться с течением времени, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной износившейся детали на новую. Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8-ми клапанным двигателем объемом 1,5 литра после очередной замены ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) зачастую поджидает одна проблема. Новый ремень ГРМ, установленный взамен отработавшего свой ресурс, начинает утягивать с места его нормального расположения посередине шестерни привода распредвала на его край неведомая сила, что приводит к подъеданию кромки ремня деталями привода.

Это ведет к быстрому износу и истончению ремня привода ГРМ, и как следствие, скорому его обрыву и необходимости очередной замены ремня. Хорошо, что на данных двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному соударению и капремонт двигателя при этом Вам скорее всего не грозит. Тянуть ремень может как от двигателя, так и в обратную сторону.
Автор в процессе решения данной проблемы (да, она и меня не миновала) поменял 3 ремня прежде чем решил ее, перепробовав множество способов. Этими способами я и поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной сползания ремня я считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, растягиваться в разных местах по разному, иметь перекос в случае даже незаметной на глаз разницы диаметров двух его кромок. Определить, кривой ли вновь установленный ремень, можно перевернув его на приводе и проверив работу в этом положении. Если тянет в другую сторону — виноват сам ремень.

Также сползание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ покачайте рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт — узел под замену, жить ей осталось недолго.

Следующая деталь привода газораспределительного механизма ВАЗ 2109 — натяжной ролик ремня. Он является высокоточным устройством, и даже малые отклонения характеристик его деталей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик кривой, он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым будет изнашивать кромку ремня своим бортиком.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение сползания ремня при замене шестеренок привода распредвала и коленвала на новые. Но подобной степени износа эти шестерни могут достигнуть при пробегах от 100 000 км, поэтому если у вас пробег меньше, данная замена вряд ли приведет к положительному результату.

Также некоторые автолюбители указывают на решение данной проблемы с ремнем ГРМ путем установки натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

1- ролик старого образца

2 — ролик нового образца

Подозреваю, что подобной заменой проблема сползания не решается, просто ролик старого образца имеет бортик другой формы и выполнен он из металла (у нового бортик пластмассовый), что вызывает меньшее трение в месте соприкосновения бортика с ремнем и подъедание ремня не проявляется так заметно, как в случае с роликом нового образца.

Можно попробовать натянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, при этом ремень получит больший изгиб в верхней его части при переходе с шестерни распредвала на ролик. При штатном способе его натяжки ролик находится примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что на мой взгляд более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Есть отличный способ устранения сползания ремня ГРМ путем корректировки положения натяжного ролика подкладыванием кусочка алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и дистанционным кольцом ролика. Подобная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет различную толщину, ее можно измерить с помощью штангенциркуля. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения сползания ремня ГРМ.

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, после некоторого периода эксплуатации, успели столкнуться с тем, что сползает ремень ГРМ к двигателю (что бывает чаще), или наоборот от двигателя. При этом край ремня начинает истираться о детали двигателя, реборду натяжного ролика, кордовые нити разрываться. И если вовремя это не заметить, в самый неподходящий момент последует обрыв ремня ГРМ. Если на восьми клапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-ти клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь рассмотрим причины вызывающие сползание зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Почему сползает ремень ГРМ.

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, вернее, допустивший брак производитель. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плыть в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем и если начинает ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно в утиль. Справедливости стоит отметить – сейчас такое встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике в запасе ремни ГРМ и генератора.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем, не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены насоса, то может быть, при установке новой детали, плохо зачистили от старой прокладки привалочную поверхность блока и корпус помпы стал с перекосом. Бывает еще, что сама помпа изготовлена «криво», ну был токарь не в духе.

3. Наиболее распространенной причиной является изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене. «По букварю» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька м10 может слегка подогнуться, а даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для сползания ремня в сторону. Выправить шпильку практически нереально. Как вариант можно попробовать вывернуть ее из блока и ввернуть другой стороной. У меня такой вариант проходил. Но есть способ лучше. Описан в журнале «За рулем». Картинки оттуда же.

Из жестяной пивной банки вырезаются регулировочные шайбы, по размеру дистанционного кольца устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Перерезаются пополам в виде полумесяца, для более тонкой, или сгибаются и складываются для более толстой.

После чего устанавливаются согласно схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень сползает к двигателю, ближе к краю (2) если ремень ползет наружу. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую клеить их герметиком.

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, виновником зачастую, может быть и натяжной ролик. Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, да и опорная поверхность для ремня зачастую бывает далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика следует подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт подшипника должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна гладкой и ровной. Перед установкой стоит не полениться и проверить в подшипнике наличие смазки. Как аккуратно ь. Очень часто на этом сильно «экономят».

5. Немного повторюсь. Может быть несколько неявных, практически незаметных причинок, которые по одной и определить-то трудно, но в сумме они вполне справляются со сдвигом ремня в сторону. И вот здесь регулировочные шайбы станут просто панацеей.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьми клапанных моторах переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никакой трудности. Однако очень часто новый ремень начинает съезжать с шестерни распредвала. При этом кромка стирается о бурт натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ , эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сто.

Первой причиной того, что ремень гонит к блоку, это его перетяжка. Если струтура не однородная, то он тоже начнёт смещаться по шестерням привода ГРМ. Проверить, виновато ли качество изделия, легко. Если он съезжает в одну сторону, а после его разворота, начинает сгонять в противоположную сторону, то он явно просится на замену.

Ремень может смещаться и из-за некачественного натяжного ролика, что может повлечь за собой стук клапанов . В большинстве роликов, находящихся в продаже, используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нём, рабочая поверхность ролика получает некий наклон относительно оси вращения, и он сползает в сторону наклона. Конусная, или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует сползанию. Поэтому при покупке натяжного ролика, нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от именитого производителя.

Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большой люфт в подшипниках помпы, тоже приводят к смещению ремня ГРМ во время работы мотора. Если водяной насос меняется одновременно, работу нужно производить аккуратно. Помня о последствиях неверной установки помпы.

Не затянутая до упора в головку блока шпилька натяжного ролика может вызывать смещение ремня ГРМ и его износ. К тем же последствиям приводит и потянутая резьба шпильки в теле ГБЦ (головки блока цилиндров). При замене, на эти моменты нужно обращать внимание. Для затяжки гайки натяжного ролика, надо использовать динамометрический ключ, отрегулировав его срабатывание на усилие 42 Н.м..

У моторов с пробегом около 100 000 км. и больше, как правило, изношена шестерня привода ГРМ на коленчатом валу. Износ шестерни, в свою очередь, приводит опять же к смещению ГРМ. Когда ремень начинает сгонять к блоку цилиндров из-за изношенной шестерни КВ (коленчатого вала), то бывает даже, что кромкой истирает головку болта крепления масляного насоса, находящегося поблизости. При выше указанных пробегах нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнём.

Такие вот сложности могут ожидать при выполнении такой простой операции по замене. К ним нужно быть готовым.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

Шпилька может согнуться, если ее закрутить с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗ, где чаще всего встречается данная проблема.

Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжка ремня . Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
  2. Некачественный ремень . Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
  3. Износ подшипников помпы . Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
  4. Помпа установлена криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
  5. Проблемы с роликом . Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
  6. Повреждение резьбы шпильки . Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

    Установка шайб под ролик

  7. Изгиб шпильки ролика . Механически исправить шпильку практически нереально. Иногда (но не во всех случаях, и зависит это от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать вывернуть шпильку и ввернуть ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может увенчаться успехом. Однако в большинстве случаев пользуются регулировочными шайбами. Рассмотрим этот пункт отдельно, поскольку большинство автолюбителей считает этот метод настоящей панацеей в случае, если съедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
  8. Использование регулировочных шайб при сползании ремня

    Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

    1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя

    Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

    Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться , который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

    Не переусердствуйте, чтобы ремень при работе двигателя не “пошел” в другую сторону, противоположную той, куда он сползал до этого. Главное, чтобы ремень работал равномерно по всей ширине и не сползал с ролика.

    Установленные шайбы

    Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

Если ремень ГРМ сползает к двигателю, то это является одной из причин износа ремня привода газораспределительного механизма. Ремень, как бы «пожирается». Эффект сползания возникает в результате несоосности между шкивами деталей, входящих в состав ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которая прилагается заводом-изготовителем к каждой марке автомобиля, установлены свои моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение равно 4,2 Н*м. Но таков уж русский менталитет, мало кто заглядывает в техническую документацию. Большинство даже не знают, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших мастеров превратился постепенно в затяжку «на авось» при помощи кучи труб-рычагов разной длины.

Поясним, в чем проявляется «вина» натяжного ролика. Как вы знаете, он установлен на резьбовую шпильку. Когда хозяин автомобиля меняет ремень привода газораспределительного механизма, то даже не задумывается о том, с каким моментом надо затянуть болт его крепления после натяжения ремня. Затягиваем мы все всегда со всей силы. Это неправильно. При приложении слишком большого усилия шпилька загибается в сторону блока цилиндров на незначительное расстояние. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать к двигателю. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати подобный способ является единственным для исправления шпильки, которую согнуло так, что ремень сжирает почти полностью. Вариант, который мы опишем ниже, для устранения неисправности сильно искривленной шпильки уже не подойдет.

Копаемся в старом мусоре, либо идем в магазин и покупаем банку Кока Колы. Ту самую, которая сделана из алюминия. Её толщина примерно равно 0,1 мм. Под диаметр шпильки вырезаем 2 – 3 шайбы, точнее их половины. Подкладываем их под правую сторону натяжного ролика. Внимание! Подкладывайте шайбы только на дистанционное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно установки двух полушайб бывает достаточно, чтобы остановить сползание ремня ГРМ к двигателю.

Установите фазы газораспределения, натяните ремень и заведите двигатель. Визуально проверьте, не сползает ли ремень. Рекомендуем делать это через каждую 1000 км пробега после процедуры. Если ремень продолжает сползать, то подложите еще одну полушайбу. Если подкладкой шайб ничего исправить не удалось, то причина уже не в натяжном ролике. Или просто-напросто шпилька натяжителя настолько кривая, что исправить проблему можно только ее заменой.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов своими руками

 

Когда у водителей возникает вопрос, почему сползает ремень газораспределительного механизма, они обращаются в сервисный центр или читают отзывы автолюбителей. Проблему можно решить, если заменить ремень своими руками. 

Ремень ГРМ связывает коленвал с распредвалом и синхронизирует их работу. Он заставляет вращаться кулачковый вал ГРМ, обеспечивая этим выполнение своих функций. Кроме того, через эту ременную передачу приводятся в действие и другие узлы двигателя.

Деталь представляет собой резиновое изделие, имеющее зубчатую внутреннюю поверхность, благодаря которой обеспечивается синхронность и исключается проскальзывание.

Внешний вид резинового изделия

Замена ГРМ ремня ВАЗ 2114 строго регламентирована в инструкции по эксплуатации авто. Рекомендуется менять эту деталь через 30-45 км. Но нельзя ориентироваться только на рекомендации, со временем, не пробежав положенные км., он сползает с шестерен, жрет, лопается, а может и разорваться.

Для автомобиля с установленным на нем двигателем объемом 1,5 литра, имеющим 8 клапанов, порыв ремешка не будет иметь серьезных последствий: авто просто остановится и не будет заводиться. А в двигателе объемом 1,3 л., могут повредиться клапана, что приведет к поломке всего мотора. Если на ВАЗ2114 установлен инжектор, то, когда сползает, жрет или рвется ремень, на приборной панели высветится: «ошибка датчика фар». Решать вопрос через сколько км. менять эту деталь, следует после визуального осмотра и делать замену, если он в плохом состоянии. Какой ремешок лучше выбрать, написано в руководстве к ВАЗ 2114.

Необходимые инструменты

Для проведения замены своими руками, необходимо подготовить новые запчасти и инструменты:

  • набор ключей;
  • новый ремень ГРМ;
  • новый натяжной ролик.

Новый расходный материал для установки

Этапы работы

Последовательность замены своими руками состоит из следующих этапов:

  1. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.
  2. Установить 4-ю или 5-ю передачу.
  3. Открутив три болта, следует снять крышку, которая защищает привод распределительного вала.
  4. Далее, нужно ослабить ремешок привода генератора и снять его с коленвала вместе со шкивом, оставив болт, который его удерживает.
  5. Теперь автомобиль следует перевести на нейтральную передачу.
  6. На следующем этапе нужно заняться метками. Для этого прокручиваем коленчатый вал в направлении часовой стрелки, наблюдая за метками и маховиком. Крутить вал следует пока метка не будет находиться параллельно среднему делению шкалы.
  7. Убедившись, что метка на шкиве находится напротив метки на защитной крышке, нужно немного ослабить крепежную гайку на натяжном ролике. При необходимости меняем натяжной ролик.
  8. С помощью ролика нужно ослабить натяжку ремешка, чтобы его снять.
  9. Далее, необходимо установить новое изделие на зубчатый шкив коленвала.
  10. Затем нужно натянуть ведущую ветвь изделия на шкив распредвала так, чтобы она не провисала.
  11. После провернуть коленвал на 1,5-2 оборота и выставить метки. Если метки не совпадают, ремень следует снять и повторить процедуру установки заново.
  12. После выставления меток нужно открутить болт на коленвале и поставить на место шкив генератора, закрепив его болтом.
  13. Проворачивая натяжной ролик против часовой стрелки необходимо выполнить регулировку натяжки ремешка ГРМ и надеть ремень генератора.

Гайка для ослабления и натяжки

  • После выполнения всех работ нужно завести двигатель и по звуку определить о необходимости регулировки натяжения ремешка.

 

Почему стоит менять ремень ГРМ своими руками: сэкономите время и деньги, будете знать, что делать, если он сползает или жрет.

 

Сползает ремень ГРМ: причины, последствия

При диагностике состояния ремней газораспределительного механизма (ГРМ) автолюбители порой наблюдают неприятную ситуацию – смещение элемента относительно рабочей оси. Чаще всего оно происходит сторону двигателя, реже  — в обратном направлении. В чем причина такого явления и чем оно опасно – знание ответа на этот вопрос важно для правильной эксплуатации двигателя.

Основные сведения

Смещение ремня ГРМ относительно рабочего положения прежде всего опасно тем, что при этом происходят повреждения его конструкции.

Прим сползании ремня в сторону двигателя он начитает активно разрушаться из-за соприкосновения об металл двигателя. Также возможно истирание о реборду натяжного ролика. Чем чреваты такие повреждения, долго догадываться не приходится – риск разрыва ремня ГРМ возрастает многократно. 

Причины сползания ремня

Смещение ремня ГРМ может быть вызвано целым рядом причин:

  • Брак изделия. Некачественный ремень ГРМ может иметь различную жесткость по ширине. Как следствие, он начинает смещаться в сторону меньшей жесткости (большей пластичности и сцепления). Для диагностики достаточно поставить ремень ГРМ другой стороной к двигателю. Если начнется смещение в противоположную от предыдущей в сторону, ремень нужно выбросить без сожалений.
  • Износ подшипников водяной помпы. Для его определения после снятия ремня нужно «покачать» шкив. Если ест люфт, подшипник или помпу меняют: утечки жидкости не заставят себя ждать. Если ремень смещается на новой помпе, нужно проверить качество очистки посадочного места, любые дефекты которой могут вызвать перекос.
  • Изгиб  шпильки крепления натяжного ролика. Повреждения происходят при неправильной затяжке или замене элемента (чрезмерном усилии).   

Последний случай наиболее распространенный. «Выровнять» шпильку практически нереально. Умельцы предлагают выкручивать ее из блока и ставить обратной стороной. Также существуют другие «кустарные» методы изготовления регулировочных шайб  и тому подобных приспособлений для «выравнивания»  направляющих шпилек. Все они возможны, однако лучшее решение – воспользоваться помощью профессионалов.

Часто сползание ремня ГРМ вызвано состоянием самого натяжного ролика. Любой люфт подшипников, отсутствие в нем смазки, а также неровности поверхностей могут привести к неправильной  натяжке и смещению ремней ГРМ.

Купить все необходимое для ремонта и ТО своего автомобиля вы можете на fortunaavto.com.ua!

ВАЗ 2114 смещенный ремень ГРМ причины. Ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя. Не хитрый способ отрегулировать ремень

Все автомобильные детали со временем могут «стареть», изнашиваться. Каждый из автовладельцев рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда нужно поменять запчасть. Проблема проскальзывания резинового кольца очень распространена, особенно среди владельцев Ваз. Давайте выясним, каковы причины этого.

Причины проскальзывания

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Как правило, осложнения 1,5-литрового восьмиклапанного ДВС после дежурной плановой замены резинового изделия ГРМ, «отпахавшего» выданный ресурс, знакомы многим владельцам. Он заключается в том, что новая деталь теперь соскакивает, что неизбежно приводит к ее поломке. Если бы на таких моторах при разрыве резинового кольца наблюдалось взаимное столкновение клапанно-поршневых элементов, капитального ремонта избежать не удалось бы.

А вот на 16-клапанном агрегате результаты разрыва кольца ГРМ гораздо печальнее. В этом случае одна остановка мотора не закончится.

С другой стороны, почему ремень все равно съезжает? Причем это происходит как в сторону силовой установки, так и наоборот. Ну сколько можно менять ремень, пора искать причину и искоренять ее.

Причина 1: виноват ремень

Тот факт, что качество новых деталей в наши дни не выдерживает никакой критики, никого не удивляет.И правильно было бы сказать, что основной фактор соскальзывания — это как раз неоригинальность, а не качество ремня ГРМ. Не секрет, что резиновый элемент с неравномерной структурой, который в определенных местах имеет свойство растягиваться по-разному, уже не вариант. Такой ремень всегда будет иметь перекос, пусть и незаметный на глаз, но крайне негативно влияющий на работу детали.

Примечание. Кривизну ремня можно проверить следующим образом. Нужно перевернуть его на приводе, а потом продиагностировать работу в этом положении.Если ремень начинает проскальзывать в другую сторону, проблема в самом ремне.

Ошибка производителя, допустившего брак изделия, дает нам использование ремня с разной жесткостью по ширине. В результате резиновая часть под действием силы «плывет» в сторону меньшей упругости. И это происходит практически сразу после установки.

Причина 2: насос

Вторая распространенная причина связана с люфтом вала насоса охлаждающей жидкости.В народе такую ​​проблему принято называть «памп-прыжок». Наличие люфта определить достаточно просто: нужно снять ремень и проверить шестерню помпы на качение. Если есть люфт, то помпу придется заменить, так как рано или поздно она полностью выйдет из строя, если этого еще не произошло.

Часто помпу делают просто «криво». Может токарь был под этим делом, или еще что, но такое действительно бывает. Кроме того, проблемы часто начинаются после замены помпы на новую.В этом случае рекомендуется проверить, как очищается сопрягаемая поверхность блока. Возможно, что при установке новой помпы плохо зачистили место привалки от кусочков старой прокладки. В результате помпа сошла с места, перекосилась.

Наконец, подшипники насоса со временем могут изнашиваться, что приводит к снижению производительности.

Причина 3: фильм Нью-Джерси

Третья распространенная причина — натяжной ролик или НТЗ. Являясь высокоточным прибором, он не приемлет никаких отклонений, даже самых малых.Правильная работа ролика NJT зависит от точности характеристик его компонентов. В случае проскальзывания ремня все просто: если ролик НТЖ изначально кривоват, он сдвинет в сторону резиновое кольцо ГРМ, тем самым изнашивая край резиновой детали.

Кроме того, наиболее частой причиной проблемы проскальзывания ремня, связанной с роликом НТЖ, является изгибание шпилек фиксации. Такое бывает, опять же, при «дилетантской» замене ролика, когда подтяжка не проводится на должном уровне. Любой специалист подтвердит, что затягивать эксцентриковую гайку «от души» нельзя, так как шпилька может легко погнуться, а любое несоответствие, как было сказано выше, пагубно влияет на чувствительный ролик.

Выпрямить эту шпильку практически невозможно. С другой стороны есть вариант вывернуть его из блока, а потом поставить на спину.

Но есть еще один действенный метод. Необходимо вырезать из консервной банки шайбы размером с дистанционное кольцо, а затем вставить их между блоком и эксцентриком ролика НТЖ.

Данный способ поможет устранить осложнения при демонтаже резинового кольца ГРМ:

  • Если ремень проскальзывает в сторону мотора, то рекомендуется ставить самодельные шайбы ближе к блоку.
  • Если ремень соскальзывает с двигателя, то шайбы желательно ставить ближе к краю.

Толщина шайб подбирается в зависимости от ситуации. Если нужно уменьшить шайбу, ее просто разрезают на две половинки полумесяцем.Если увеличено, сложите пополам.

Полезно будет знать, что некоторые автовладельцы рекомендуют устанавливать на Вазы НТЖ ролик старого образца. Он имеет другую конструкцию по сравнению с последними образцами НТЖ.

Конечно проблема проскальзывания ремня не решается заменой ролика НТЖ, но определить износ ремня будет проще. Напомним, что у валика старого образца сторона металлическая, а у современного пластиковая. Получается, что ролик НТЖ старого образца будет подъедать ремень заметнее, чем деталь с пластиковым бортиком.

В некоторых случаях заедание с резиновым кольцом ГРМ можно устранить, потянув NTF в сторону распредвала. В этом случае на вершине кольца образуется большой излом, но это может негативно сказаться на правильном функционировании всего механизма ГРС.

Правильнее будет при замене ролика НТЖ на новый обращать внимание на качество изделия. Как было сказано выше, современные изделия не только уступают старым образцам материала бортов, но и изготавливаются на 1-рядном шарикоподшипнике. Кроме того, поверхность роликов NJT может быть далека от идеальной: нередки и конус, и овал, и даже ступенчатость.

Ну и конечно надо внимательно проверить ролик НТЖ на люфт (должен быть мизерный) и на отсутствие выступов и неровностей на поверхности.

Наконец, при установке нужно проверить, есть ли смазка в подшипниках качения. Не удивляйтесь, в наше время на этом можно даже сэкономить.

Оригинальный раствор

Регулировка ремня ГРМ в большинстве случаев связана с регулировкой дистанционной шайбы, установленной под роликом НТЖ.Опытные мастера и автолюбители советуют осмотреть эту самую шайбу, проверить, не надевается ли она на обратную сторону.

Действительно, дилетантизм работников СТО в некоторых случаях просто бесит. Механики, практикующие даже несколько лет, могут просто не заметить клей на проставке, указывающей на нужную сторону. Да, он нанесен акриловым лаком и может быть не заметен, но если присмотреться, то его видно.

Какова функция распорки? Основная причина проскальзывания ремня, как писалось выше, вовсе не перекос коленчатого вала, а изначальная неровность рабочей поверхности. Зная это, на АВТОВАЗе конструкторы и механики изначально придумали совместить сиденье с выносной шайбой. И посадить на акриловый клей.

Все это понятно, но почему АВТОВАЗ не мог решить проблему с ДВС как-то по-другому? Оказывается, нам также присуща лень и нежелание работать до конца.

По стандарту все двигатели, собираемые на АВТОВАЗе, должны проходить проверку на конвейере.Если возникает проблема с проскальзыванием ремня, силовые установки отправляются на доработку в специальные мастерские, где дядя Вася и дядя Коля просто, в целях экономии времени, ставят дистанционные шайбы. Просто и гениально, но что будет с двигателем после длительного пробега, при замене ремня, производителя уже не волнует. Главное предоставить заводскую гарантию, а заведомо неисправный двигатель можно выдать за вполне рабочий. Это пироги.

Поэтому, если автомеханики бьются и ломают голову над проблемой проскальзывания ремня, и ничего не могут придумать, то вполне возможно, что двигатель просто из разряда бракованных и доработанных дядей Васей.

Проблема тоже решается просто: во-первых, шайба ставится правильной стороной, а, во-вторых, подтачивается на болгарке или зарастает с одной стороны. Если все сделано правильно, то ремень с первого раза будет проходить четко и ровно по середине маховиков, нигде не будет прыгать.

Выбор качественного ремня ГРМ

Часто проблема расцепления ремня связана с некачественным самим изделием. По этой причине знание того, как правильно выбрать ремень, принесет большую пользу.

В первую очередь следует отметить, что на сегодняшний день существует несколько популярных производителей ремней. Их продукцию стоит покупать, но опять же не бездумно, а тщательно проверять, так как подделки и браки никто не исключал.

Примечание. Если для других навесных систем автомобиля можно выбрать ремень и попроще, то для механизма ГРС только качественный, хороший, хоть и за большие деньги. Это аксиома, что каждый водитель должен знать транспортное средство. О том, какие неприятности могут начаться из-за обрыва ремня у двигателя, наверное, не стоит.

Итак, перейдем непосредственно к выбору хорошего ремня ГРМ

Контитег

Ремни

от Контитэг поставляются практически во все страны мира, а основными потребителями продукции этой компании являются такие гиганты автомобилестроения, как Volkswagen, Fiat, Opel и другие.

Как известно, недавно Contitech купила несколько дочерних компаний в Поднебесной, что свидетельствует о расширении сферы влияния в Азии, да и во всем мире.Сегодня именно в Китае делается почти все, нужно только уметь отличать официальные китайские заводы от «левых».

Итак, в ближайшее время ожидается появление на рынке продукции Kontiteg с китайским логотипом, но вряд ли это повлияет на качество.

На сегодняшний день ремни ГРМ от Контитэг считаются лучшими для установки не только в иномарки, но и в отечественные автомобили. Они надежны, редко ломаются, служат долго.

Это совсем не значит, что поставив ремень от Koniteteg, можно забыть о сроке службы и правильном уходе. Несмотря на высокую надежность продукции этого бренда, при несоблюдении правил эксплуатации проблем не избежать.

Дайко

Старейший производитель моторных ремней. Dayco Aftermarket помимо ремней ГРМ также выпускает ролики НТЖ хорошего качества, различное навесное оборудование и помпы.

Вся продукция полностью соответствует стандартам автопроизводителей-гигантов.

Интересно, что «Дайко» поставляет свою продукцию не только на первичные рынки, но и обеспечивает вторичные площадки.Это сделано для удовлетворения потребностей в ремонте автовладельцев разного социального положения.

«Вторичка» производителя настолько развита, что разделена на две географические зоны. Отдельно продукция идет в С.Америку, отдельно — в другие страны.

Многие автовладельцы отдают предпочтение ремням других фирм, минуя продукцию Daiko, только по одной причине — их подкупает реклама. Тот же «Контитэг» занимает более высокое положение по сравнению с «Дайко» на конкурентной лестнице не за счет качества своей продукции (она хороша, нет слов), а благодаря мощной рекламной кампании.

Но «Дайко» берет других. Его продукция, считает он, не нуждается в пиаре. И действительно, в кругу избранных именно этот производитель считается лучшим, несмотря на второе место в мировом рейтинге.

Следует отметить, что Дайко периодически обновляет технологии, переходя на более продвинутые методы. В результате ремни этой фирмы всегда отличаются высочайшими параметрами износостойкости.

Продукция Daiko почему-то не очень популярна в России.Скорее всего, это от незнания. А может быть, на это повлияли отрицательные качества продуктов, которые тоже есть в наличии.

Положительные качества зубчатых ремней Dayco Недостатки зубчатых ремней Dayco
Относительно низкая стоимость. Обрыв ремня после короткого пробега.
Высокая износостойкость и низкий уровень шума благодаря специальному тефлоновому покрытию профилей зубьев зубчатых ремней.Эта технология запатентована производителем Daiko и используется в самых современных автомобилях с высокими требованиями к износостойкости повышенной прочности. Бывают случаи, когда ремень растягивается, не выходя за установленный срок службы.
Виброшум работы и ремня после замены комплекта ГРМ.

Кроме того, ремни Daiko часто подделывают, что также негативно сказывается на отношениях между потребителем и производителем.

В принципе, отличить качественный ремень Дайко от подделки не так уж и сложно. Обычно смотрят на упаковку: если она голубая или темно-синяя, значит, это ремни американского или итальянского производства.

Также характерно, что оригинальные ремни Daiko покрыты с изнаночной стороны специальной белой пленкой (у подделок, как правило, этой пленки нет).

И несколько общих советов:

  • Ремни не должны быть слишком тугими.
  • Продукты не должны иметь неприятного запаха.
  • Маркировка должна быть четкой и не размытой.

Видео о том почему слетает ремень

Надеемся, что статья была полезна читателю. В любом случае, вы узнали основные причины, по которым слетает ремень ГРМ, и что можно сделать, чтобы устранить эту проблему. Особый интерес представляет регулировка ремня с проставочной шайбой. Также рекомендуем вашему вниманию видеообзор, излагающий теорию двигателей внутреннего сгорания: почему соскакивает или рвется ремень.

Если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект проскальзывания возникает в результате несоосности между шкивами деталей, из которых состоит ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которая прилагается производителем к каждой марке автомобиля, устанавливаются их моменты затяжки резьбовых соединений. Для крепежного болта натяжного ролика это значение равно 4.2 Н*м. Но таков российский менталитет, мало кто заглядывает в техническую документацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя у наших мастеров постепенно превратился в затяжку «наугад» с помощью кучи труб-рычагов разной длины.

Поясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика. Как известно, он крепится на резьбовой шпильке. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о том, с каким моментом следует затягивать болт его крепления после натяжки ремня.Мы всегда тянем все изо всех сил. Это не правильно. Если приложить слишком большое усилие, шпилька прогнется на небольшое расстояние в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать в сторону двигателя. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, этот метод — единственный способ починить шпильку, которая выгибается так, что ремень сожрал почти полностью. Вариант, который мы опишем ниже, уже не подходит для устранения неполадок с сильно изогнутой шпилькой.

Копаемся в старом мусоре, или идем в магазин и покупаем банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Под диаметр шпильки вырезаем 2 – 3 шайбы, а точнее половину из них. Ставим их под правый боковой натяжной ролик. Внимание! Ставьте шайбы только на дистанционное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно достаточно установки двух полушайб, чтобы ремень ГРМ не проскальзывал в сторону двигателя.

Установите фазы газораспределения, натяните ремень и запустите двигатель.Визуально проверьте, не проскальзывает ли ремень. Мы рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, то поставить еще половинку шайбы. Если ничего исправить подкладкой шайб не удалось, то причина уже не в натяжном ролике. Или просто шпилька натяжителя настолько кривая, что единственный способ решить проблему — заменить ее.

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ после определенного периода эксплуатации успели столкнуться с тем, что ремень ГРМ проскальзывает на двигатель (что случается чаще), либо наоборот с двигателя.При этом на моторной части начинает изнашиваться край ремня, фланец натяжного ролика, обрываются нити корда. И если вовремя не заметить, в самый неподходящий момент ремень ГРМ порвется. Если на восьмиклапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят лишь остановкой двигателя, то на 16-клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно изрядную сумму. Теперь рассмотрим причины проскальзывания зубчатого ремня и способы устранения этой проблемы.

Почему проскальзывает ремень ГРМ.

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, а точнее производитель допустивший брак. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плавать в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае проста, снимаешь, переворачиваешь на другую сторону, ставишь, и если начнет ползти в другую сторону, то виновник найден.Этот ремень, безусловно, мусор. Честно говоря, в наши дни это встречается гораздо реже. Совет: Всегда держите запас ремней ГРМ и генератора в багажнике.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне потрясите зубчатый шкив. Люфт подшипника недопустим, поэтому меняем не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены помпы, то, возможно, при установке новой детали плохо зачистили сопрягаемую поверхность блока от старой прокладки и корпус помпы перекосился.Бывает и сам насос сделан «криво», ну и токарь был не в духе.

3. Наиболее частая причина — изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене. «По праймеру» момент затяжки гайки эксцентрика ролика всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька М10 может немного погнуться, и даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для ремень соскальзывает в сторону. Выпрямить шпильку практически невозможно.Как вариант можно попробовать вывернуть его из блока и вкрутить с другой стороны. У меня был этот вариант. Но есть лучший способ. Описано в журнале «За рулем». Фотки оттуда.

Шайбы регулировочные вырезаются из жестяной пивной банки, по размеру распорного кольца, устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Разрезать пополам в виде полумесяца, для более тонкого, или согнуть и сложить для более толстого.

Далее устанавливаются по схеме.Ближе к центру блока (1), если ремень проскальзывает в сторону двигателя, ближе к краю (2), если ремень проскальзывает. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую проклеить их герметиком.

Толщина комплекта подобрана экспериментально. Метод прост и очень эффективен.

4. Кстати, часто виноват натяжной ролик. Сейчас их делают на однорядном шарикоподшипнике, а опорная поверхность для ремня зачастую далека от идеала (коническая, овальная и даже ступенчатая).Поэтому к выбору видео нужно подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт в подшипнике должен быть сведен к минимуму. рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна быть гладкой и ровной. Перед установкой не стоит полениться и проверить наличие смазки в подшипнике. Как аккуратно. Очень часто на этом сильно экономят.

5. Немного повторюсь. Неявных, почти незаметных причин может быть несколько, определить по одной сложно, но в сумме они вполне справляются со смещением ремня в сторону. И тут шимсы станут просто панацеей.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах в переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никаких сложностей. Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. При этом кромка стирается о буртик натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотни.

Первая причина того, что ремень доходит до блока, это его перетяжка.Если структура не однородная, то она тоже начнет смещаться по шестерням ГРМ. Легко проверить, виновато ли качество продукта. Если он выезжает в одну сторону, а после своего поворота начинает ехать в другую, то явно просит замены.

Ремень также может смещаться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве роликов на рынке используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика получает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в направлении наклона. Скольжению способствует и коническая или овальная рабочая поверхность валика, корпус которого отлит из пластика. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большого люфта в подшипниках насоса также приводят к смещению ремня ГРМ при работе двигателя операция.Если водяной насос заменяется одновременно, работа должна выполняться осторожно. Помните о последствиях неправильной установки насоса.

Шпилька натяжного ролика, которая не полностью затянута в головку блока, может привести к смещению и износу ремня ГРМ. К таким же последствиям приводит стянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ). При замене нужно обратить внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика используйте динамометрический ключ, регулируя его работу с усилием 42 Н. м..

Для двигателей с пробегом около 100 000 км. и более, как правило, изнашивается шестерня ГРМ на коленчатом валу. Износ шестерен, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда ремень начинает приводиться к блоку цилиндров из-за изношенной шестерни КВ (коленвала), бывает даже, что головка болта крепления изнашивается с находящейся рядом кромкой маслонасоса. При вышеуказанных пробегах нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

Такие трудности можно ожидать при выполнении такой простой операции замены.Вы должны быть готовы к ним.

В этой статье рассмотрим варианты решения проблемы проскальзывания ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, всем деталям автомобиля со временем свойственно изнашиваться, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной изношенной детали на новую. Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8 клапанным двигателем объемом 1,5 литра, после очередной замены ремня ГРМ (ГРМ) часто подстерегает одна проблема. Новый ремень Ремень ГРМ, установленный взамен изношенного, начинает с неизвестной силой тянуть из своего нормального положения в середине ведущей шестерни распредвала к ее краю, что приводит к тому, что детали привода подъедают край ремня. Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, и, как следствие, его быстрому обрыву и необходимости очередной замены ремня. Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению и капитальный ремонт двигателя вам скорее всего не грозит.Ремень можно тянуть как от двигателя, так и в обратном направлении.
Автор в процессе решения этой проблемы (да она меня тоже не миновала) поменял 3 ремня до ее решения, перепробовав множество способов. Этими методами я поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной проскальзывания ремня считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, по-разному тянуться в разных местах, быть перекошенным в случае даже незаметной разницы диаметров двух его краев.Вы можете определить, перекручен ли только что установленный ремень, перевернув его на приводе и проверив работу в этом положении. Если тянет в другую сторону виноват сам ремень.

Также проскальзывание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в просторечии именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ потрясти рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт — замена узла, жить ей осталось недолго.

Следующей деталью привода ГРМ ВАЗ 2109 является натяжитель ремня. Это высокоточный прибор, и даже небольшие отклонения характеристик его частей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик изогнутый, то он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым изнашивать край ремня своей стороной.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение проскальзывания ремня при замене шестерен привода распредвала и коленвала на новые. Но эти шестерни могут достигать аналогичной степени износа при пробегах от 100 000 км, поэтому при меньшем пробеге данная замена вряд ли приведет к положительным результатам.

Также некоторые автолюбители указывают на решение этой проблемы с ремнем ГРМ установкой натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

1 — ролик старого образца

2 — ролик нового образца

Подозреваю, что такая замена не решает проблему проскальзывания, просто ролик старого образца имеет сторону другой формы и сделан из металла (у новой стороны пластиковая сторона), что вызывает меньшее трение при место соприкосновения борта с ремнем и ремнем подъедает не так заметно, как в случае с новым пробным роликом.

Можно попробовать потянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, в этом случае ремень получит больший изгиб в своей верхней части при переходе от шестерни распредвала к ролику. У штатного его натяжной ролик расположен примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что на мой взгляд более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Существует отличный способ устранить проскальзывание ремня ГРМ, отрегулировав положение натяжного ролика, поместив кусок алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и проставкой шкива.Аналогичная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет другую толщину, ее можно измерить штангенциркулем. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения проскальзывания ремня ГРМ.

Геология Юго-Западной Гондваны | СпрингерЛинк

‘) var head = document.getElementsByTagName(«head»)[0] вар скрипт = документ.создатьЭлемент(«скрипт») script.type = «текст/javascript» script.src = «https://buy. springer.com/assets/js/buybox-bundle-52d08dec1e.js» script.id = «ecommerce-scripts-» ​​+ метка времени head.appendChild (скрипт) var buybox = document.querySelector(«[data-id=id_»+ метка времени +»]»).parentNode ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.вариант-покупки»)).forEach(initCollapsibles) функция initCollapsibles(подписка, индекс) { var toggle = подписка.querySelector(«.Цена-варианта-покупки») подписка.classList.remove(«расширенный») var form = подписка.querySelector(«.форма-варианта-покупки») если (форма) { вар formAction = form.getAttribute(«действие») document.querySelector(«#ecommerce-scripts-» ​​+ timestamp).addEventListener(«load», bindModal(form, formAction, timestamp, index), false) } var priceInfo = подписка. селектор запросов(«.Информация о цене») var PurchaseOption = toggle.parentElement если (переключить && форма && priceInfo) { toggle.setAttribute(«роль», «кнопка») toggle.setAttribute(«tabindex», «0») toggle.addEventListener («щелчок», функция (событие) { var expand = toggle.getAttribute(«aria-expanded») === «true» || ложный переключать.setAttribute(«расширенная ария», !расширенная) form.hidden = расширенный если (! расширено) { покупкаOption.classList.add(«расширенный») } еще { покупкаOption.classList.remove(«расширенный») } priceInfo.hidden = расширенный }, ложный) } } функция bindModal (форма, formAction, метка времени, индекс) { var weHasBrowserSupport = окно. выборка && Array.from функция возврата () { var Buybox = EcommScripts ? EcommScripts.Buybox : ноль var Modal = EcommScripts ? EcommScripts.Modal : ноль if (weHasBrowserSupport && Buybox && Modal) { var modalID = «ecomm-modal_» + метка времени + «_» + индекс var modal = новый модальный (modalID) модальный.domEl.addEventListener(«закрыть», закрыть) функция закрыть () { form.querySelector(«кнопка[тип=отправить]»).фокус() } вар корзинаURL = «/корзина» var cartModalURL = «/cart?messageOnly=1» форма.setAttribute( «действие», formAction. replace(cartURL, cartModalURL) ) var formSubmit = Buybox.перехват формы отправки ( Buybox.fetchFormAction(окно.fetch), Buybox.triggerModalAfterAddToCartSuccess(модальный), функция () { form.removeEventListener («отправить», formSubmit, false) форма.setAttribute( «действие», formAction.replace(cartModalURL, cartURL) ) форма.представить() } ) form.addEventListener («отправить», formSubmit, ложь) document. body.appendChild(modal.domEl) } } } функция initKeyControls() { document.addEventListener («нажатие клавиши», функция (событие) { если (документ.activeElement.classList.contains(«цена-варианта-покупки») && (event.code === «Пробел» || event.code === «Enter»)) { если (document.activeElement) { событие.preventDefault() документ.activeElement.click() } } }, ложный) } функция InitialStateOpen() { var узкаяBuyboxArea = покупная коробка.смещениеШирина -1 ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.опция покупки»)).forEach(функция (опция, индекс) { var toggle = option. querySelector(«.цена-варианта-покупки») var form = option.querySelector(«.форма-варианта-покупки») var priceInfo = option.querySelector(«.Информация о цене») если (allOptionsInitiallyCollapsed || узкаяBuyboxArea && индекс > 0) { переключать.setAttribute («ария-расширенная», «ложь») form.hidden = «скрытый» priceInfo.hidden = «скрытый» } еще { переключить.щелчок() } }) } начальное состояниеОткрыть() если (window.buyboxInitialized) вернуть window.buyboxInitialized = истина initKeyControls() })()

ВАЗ::2115:Генератор 37.

3701

9.1.11. Генератор 37.3701

Технические характеристики

Максимальный ток отдачи при 13 В и 5000 мин-1, А……. 55

Пределы регулируемого напряжения, В …… 14,1 ±0,5

Максимальная частота вращения ротора, мин-1……. 13000

Передаточное отношение двигатель — генератор ……. 1 : 2,04

Характеристики устройства

На автомобили 2115 с карбюраторным двигателем генератор 37.Тип 3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (можно установить с привода).


Рис. 9.6. Снятие генератора: 1 – планка натяжения; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора


Отличается устройством, характеристиками и способом крепления на двигателе (см рис. 9.6) от генератора 94.3701, описанного в разделе 7.

Рис. 9.31. Генератор 37.3701: 1 – крышка из контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – заслонка выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний подшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генераторов; 10 – вывод генераторов «61»; 11 – регулятор натяжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полярный наконечник ротора; 17 – дистанционная заглушка; 18 – передняя шаровая опора; 19 – крышка от привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полярный наконечник ротора; 24 – буферная пробка; 25 – заглушка; 26 – вилка поджимная


У генератора 37.3701 статор 21 (рис. 9.31) и крышки 1 и 19 стянуты четырьмя болтами. Вал 8-го ротора вращается в подшипниках 6 и 18, установленных в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотка возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 5.

Трехфазный переменный ток, наведенный в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 2, прикрепленным к крышке 1. Электронный регулятор 11 объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 1.


Рис. 9.32. Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – замок зажигания


Рис. 7.6. Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – замок зажигания

Схема подключения генератора 37. 3701 показан на рис. 9.32. В целом эта схема аналогична схеме подключения генератора 94.3701 (см. рис. 7.6). Отличия заключаются в маркировке выводов генератора и регулятора напряжения. Так, у генератора 37.3701 вывод выпрямленного напряжения имеет маркировку «30», а у генератора 94.3701 – «В+». Вывод подачи напряжения возбуждения на генератор 37.3701 маркируется «61», а на генератор 94.3701 – «Д». Вывод «В» регулятора напряжения у генератора 94.3701 обозначается «D+», а вывод «Ш» – «DF». Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания выводится на вывод «В» регулятора через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке. При этом через контрольную лампу не проходит ток и она не горит. Вывод «Ш» регулятора маркировки не имеет. К нему соединяется щетка 13 (см.9.31).

Работа генератора контролируется контрольной лампой 4 в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или ее свечение в полутепле говорит о неполадках в системе генератора.

Возможные неисправности генератора 37.3701 аналогичны описанным в разделе 7 для генератора 94.3701, только с учетом другой маркировки выводов генератора и регулятора напряжения.

При работе с генератором 37.3701 также необходимо учитывать предупреждения, изложенные для генератора 94.3701 в разделе 7.

Контрольные проверки генератора

Проверка генератора на стенде.

Рис. 7.7. Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – переключатель; 7 – аккумуляторная батарея


Установите генератор на стенд и выполните соединения, как указано на рис. 7.7, с учетом другой маркировки выводов генератора.

Включите электродвигатель стенда, 4 установите реостатом напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин-1 . Дайте генератору поработать в этом режиме не менее 10 мин, а затем измерьте обратный ток. Исправный генератор должен иметь его не менее 55 А.

Если измеренная величина данного тока меньше, то это говорит о неполадках в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей.В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1 . 4 установите реостатом ток отдачи 15 А и измерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10) °С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение в норме, значит, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. И если напряжение по-прежнему не укладывается в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка генератора электронный осциллограф

Рис. 7.8. Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – переключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – переключатель; 7 – аккумуляторная батарея


Выполняется аналогично описанному для генератора 94.3701 в секции 7, при подключениях генератора по схеме на рис. 7.8, но с учетом другой маркировки выводов генератора.

Проверка статора, вентилей и диодов выпрямительного блока, обмотки возбуждения ротора и конденсатора

Выполняется так же, как описано для генератора 94. 3701 в разделе 7.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор будет проверен так же, как указано в разделе 7 для генератора 94.3701.

Для проверки регулятора на автомобиле, через 15 мин. работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах измерьте напряжение между клеммой 30 и массой генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6-14,6 В.


Рис. 9.33. Схема для проверки регулятора напряжения: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – вывод «масса» регулятора; 3 – регулятор натяжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 – вывод «В» регулятора; 6 – контрольная лампа


Снятый с генератора регулятор проверяют по схеме, представленной на рис.9.33.

Между щетками включают лампу 1-3 Вт, 12 В. К на вывод «В», и присоединяют источник питания к массе регулятора сначала 12 В, а затем 15-16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе поломка, а если не горит в обоих случаях, то либо в регуляторе имеется обрыв, либо нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Ремонт генератора

Разборка и сборка генератора

Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником прижмите шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.

В комплект приспособления 67.7823 входит обычный съемник и захват.9504. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вставлены в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимают одну руку при снятии шкива.


Рис. 9.34. Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор натяжения в сборе со щеткодержателем; 3 – блок вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие пробки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – выносной штекер; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка от привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – заглушка; 17 – крышка от контактных колец; 18 – буферная пробка; 19 – вилка поджимная


Отсоедините провод от штекера «В» регулятора натяжения.Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы генератора 30, отвинтите винты крепления регулятора 2 (рис. 9.34) напряжения и снимите его. Снимите конденсатор 1, отвернув крепежный винт.

Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11-го генератора и ротора 8. Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, и извлеките статор 7 из крышки 17-го генератора.

Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините 3-ю клемму провода дополнительных диодов от колодки и снимите выпрямительную колодку 5.

Генератор в очередь, обратная разборка собирается.

Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке в эти отверстия необходимо вставить специальный калибр.

Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна прилегать к гайке. Гайку шкива затяните моментом 38,4-88 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).

Замена щеткодержателя

Если щетки износились и выступают из щеткодержателя менее, чем на 5 мм, то замените щеткодержатель в сборе с регулятором натяжения, так как этот узел неразборный.

Перед установкой нового щеткодержателя с регулятором напряжения продуйте гнездо в генераторе от угольной пыли и протрите от масла, смешанного с угольной пылью.

Замена подшипников ротора

Чтобы извлечь неисправный подшипник из крышки от привода, отверните гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки винтов не отворачиваются (концы винтов раскернены), то обрежьте концы винтов.

Установить новый подшипник в крышку генератора можно только в том случае, если отверстие для подшипника не деформировано и диаметром его не более 42 мм. Если отверстие имеет больший диаметр или деформировано, замените крышку новой.

Подшипник в крышке запрессовывается на прессе и затем зажимается между двумя шайбами, которые стягиваются винтами с гайками. После затягивания гаек раскерните концы винтов.

При замене подшипника ротора из контактных колец необходимо заменять одновременно и крышку, так как если поврежден подшипник, то повреждено и гнездо в крышке.Подшипник снимается с ротора съемником и напрессовывается на пресс.

Замена дополнительных диодов

Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластикового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.

Припаяйте диодный вывод с цветной меткой к выводам вентилей.После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой

Натяжение ремня привода генератора

Рис. 9.35. Проверка натяжения ремня генератора: 1 – гайка; 2 – уровень натяжения; 3 – генератор; 4 – ремень; А — ремень прогибной


Нормальный прогиб «А» (рис. 9.35) ремня должен быть в пределах 10–15 мм при усилии 98 Н (10 кгс).

Для увеличения натяжения ремня сделайте следующее:

– отвернуть гайку 1 крепления генератора до уровня натяжения 2;

– сместить генератор от двигателя в сторону и затянуть гайку;

– проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение ремня.

Избегайте чрезмерного натяжения ремня, чтобы не вызвать увеличения нагрузок на подшипники генератора.


подбор оборудования и подробная инструкция по установке.

Кормление пауков птицеедов Чем питаются пауки в домашних условиях

Самый популярный вопрос, который задают об этом облигатном хищнике: ядовит ли паук тарантул или нет? Мы ответим на него, а также расскажем, чем кормить паука птицееда и как его содержать, не рискуя собственной жизнью.

Что такое пауки птицееды

Латинское научное название этих хищников — Theraphosidae. Они относятся к семейству пауков, для которых характерна яркая окраска. Пауки тарантулы довольно крупные. Их лапы могут размахиваться до 20 сантиметров.

От того, что это за экзотический питомец, зависят условия содержания, тип кормления и сколько времени питомец проживет в вашем доме. Двумя основными видами являются наземные и древесные тарантулы.Они также делятся на типы.

Он любит жить на стволах деревьев. Мелкие пауки живут на земле, а также роют небольшие норы.

Полудревесный тарантул

показать еще

В последние годы все больше и больше людей предпочитают брать экзотических животных в качестве домашних животных. Дошла очередь и до миниатюрной лисички фенек, которая, кажется, является одним из самых милых существ на планете. Что это за милый зверек, и какие условия нужны для его содержания в доме – мы вам расскажем!

Пауки входят в отряд членистоногих, насчитывающий почти 42 тысячи видов по всему миру.На территории бывшего СССР обитает около 3 тысяч видов. Все виды пауков, кроме одного, являются хищниками.

Диета в естественной среде

Пауки относятся к облигатным хищникам, в меню которых входят исключительно мелкие позвоночные и насекомые. …Арахнологи упоминают единственное исключение — Багиру Киплинги, обитающую в Центральной Америке.

При ближайшем рассмотрении Багира Киплинг не является 100% вегетарианкой: в сухой сезон этот паук (при отсутствии листвы и нектара Vachellia acacia) пожирает своих сородичей.В целом соотношение растительных и животных кормов в рационе багиры киплинги выглядит как 90% на 10%.

Методы охоты

Они зависят от образа жизни, оседлого или кочевого. Странствующий паук обычно высматривает добычу или осторожно подкрадывается к ней, настигая одним или парой прыжков. Странствующие пауки предпочитают окутывать добычу своими нитями.

Пауки-резиденты не бегут за жертвой, а ждут, пока она не забредет в искусно сплетенные силки.Это могут быть как простые сигнальные нити, так и хитрые (большие по площади) сети, протянутые до наблюдательного пункта их владельца.

Интересно! Не все охотники опутывают своих жертв паутиной: некоторые (например) просто ждут, пока тело насекомого размякнет до нужной кондиции. Иногда паук освобождает добычу. Это происходит в двух случаях: если он слишком большой или резко пахнет (жучок).

Паук убивает свою жертву токсином, сконцентрированным в ядовитых железах, которые расположены в хелицерах или (как у аранеоморфных) в полости головогруди.

Спиральные мышцы, окружающие железы, сокращаются в нужный момент, и яд попадает в пункт назначения через отверстие на кончике когтеобразных челюстей. Мелкие насекомые погибают почти сразу, а те, что покрупнее, еще какое-то время корчатся в конвульсиях.

Объекты охоты

По большей части это насекомые, подходящие по размеру. Пауки, плетущие силки, часто ловят всех летающих, особенно двукрылых.

Видовой «ассортимент» живых существ определяется местом обитания и временем года.Пауки, живущие в норах и на поверхности почвы, питаются в основном жуками и прямокрылыми, однако не брезгуют улитками и дождевыми червями. Пауки из семейства Mimetidae нацелены на пауков других видов и муравьев.

Аргиронета, водяной паук, специализируется на личинках водных насекомых, мальках рыб и ракообразных. Примерно столько же (мелких рыбок, личинок и головастиков) поедают пауки из рода Dolomedes, населяющие влажные луга и болота.

В меню паука птицееда вошли самые интересные «блюда»:

  • мелкие птицы;
  • мелких грызунов;
  • паукообразных;
  • насекомых;
  • рыб;
  • земноводных.

На столе бразильского птицееда Граммостолы часто появляются молодые змеи, которых паук пожирает в огромных количествах.

Способ питания

Доказано, что все членистоногие имеют паукообразный (внекишечный) тип питания. У паука все приспособлено для потребления жидкой пищи, начиная с фильтрующего аппарата предротовой полости и глотки, суженного пищевода и заканчивая мощным сосущим желудком.

Важно! Убив жертву, паук разрывает и комкает ее челюстями, выпуская внутрь пищеварительный сок, призванный растворять внутренности насекомого.

При этом паук всасывает выделяющуюся жидкость, чередуя трапезу с впрыскиванием сока. Паук не забывает переворачивать труп, обрабатывая его со всех сторон, пока он не превратится в засохшую мумию.

Пауки, атакующие насекомых с твердым покровом (например, жуков), прокалывают их суставную оболочку хелицерами, обычно между грудью и головой. В эту ранку вводят пищеварительный сок, оттуда отсасывают размягченное содержимое.

Что едят пауки дома

Настоящие домашние пауки (Tegenaria Domestica), не выведенные, поедают комнатных мух, дрозофил (дрозофил), щитовок и личинок. Пауки, специально выведенные в неволе, придерживаются тех же правил, что и в дикой природе – интересоваться соразмерными пищевыми объектами.

Правильная диета

В идеале кормовое насекомое должно составлять от 1/4 до 1/3 размера самого паука. Более крупная добыча может затруднить ее переваривание и даже напугать паука …Кроме того, крупное насекомое (питающееся во время линьки питомца) травмирует его незатвердевшие покровы.

Подрастающим паукам (возраст 1-3 дня) дается:

  • плодовая муха;
  • молодых сверчков;
  • мучных червей (новорожденных).

Рацион взрослых пауков (в зависимости от вида) включает:

  • экзотические тараканы;
  • кузнечиков;
  • сверчков;
  • мелких позвоночных (лягушек и новорожденных мышей).

Мелких насекомых дают сразу «связками» по 2-3 штуки.Проще всего кормить членистоногих питомцев тараканами: по крайней мере, они не замечены в каннибализме, как сверчки. Одного паука хватает на 2-3 тараканов на неделю.

Еще одно предостережение – не кормите своих питомцев плотоядными членистоногими, такими как многоножки, другими пауками и насекомыми, такими как богомол. В этом случае «обед» будет легким для тех, кто собирается утолить голод.

Закупка (заготовка) кормов

Корм ​​для пауков приобретают в зоомагазинах, на птичьем рынке или у людей, специально занимающихся разведением живых кормов.Хотите сэкономить — выращивайте пищевых насекомых сами, тем более, что это несложно.

Вам понадобится стеклянная банка (3 л), на дно которой положите фрагменты упаковки от яиц, кору, обрывки газет и картона: здесь будет жить колония мраморных тараканов. Чтобы жильцы не сбежали, нанесите на шею вазелин, а еще лучше накройте ее марлей (прижимая канцелярской резинкой).

Запустите туда несколько особей и накормите объедками со стола: тараканы быстро растут и размножаются себе подобными.

Паук должен есть, чтобы жить

Одной из важнейших тем в науке о содержании домашних пауков является кормление. Причем актуальность данной темы распространяется абсолютно на все виды пауков домашнего содержания — будь то он, или любой другой вид этих существ. Поэтому сегодня мы постараемся узнать о советах и ​​правилах кормления пауков, и о том, как чем можно кормить своих пушистых питомцев, и чем давать им не рекомендуется.

Если вы планируете завести паука или уже запустили его, то вам необходимо в обязательном порядке ознакомиться с этой информацией…

Чем кормить домашнего паука

В природе эти хищники питаются всем, что движется, учитывая их размеры и возможности. Живя в вашем террариуме, который вы оборудовали для своего домашнего паука, такой питомец может рассчитывать только на ваш выбор в вопросах его питания. Итак, мы бы порекомендовали вам рассмотреть варианты кормления вашего насекомого-милашки-паука … Таких, как аргентинские, мраморные, туркменские и другие виды тараканов (кроме домашних — почему? О нем читайте ниже).

Чем нельзя кормить пауков

После того, что можно давать паукам в пищу, естественно, мы предлагаем вам подумать о том, что вы не должны давать им еду. Итак, несмотря на то, что бытует мнение, что паука можно кормить мелкими позвоночными и даже птицами (мол, паук тарантул, нечего и думать, что есть) — лягушками их все-таки кормить не стоит , мышей и птиц … Дело в том, что, как показывает практика, очень часто после такого кормления пауки начинают болеть, а потом и вовсе погибают.Нарушение пищеварения или какая-то другая причина, но мы бы не рекомендовали рисковать.

Также нельзя кормить пауков домашними тараканами и уж тем более пускать их охотиться на них. Тараканы могут заболеть, или мигрировать к вам от соседей, будучи уже отравленными, и после такого благородного обеда ваш паук может вытянуть лапки. О, ты же не хочешь, чтобы это случилось, не так ли?

Также не рекомендуется давать паукам насекомых, которых вы сами поймали на улице. Это, конечно, хорошо, что вы так заботитесь о своем питомце, что стали для него охотником, но, как и тараканы, такие насекомые могут заболеть или отравиться, и … прощай паук.

Если обстоятельства таковы, что ваш паук остался без еды, и у вас нет возможности приобрести для него такой корм в зоомагазине (выходные, праздничные дни), чтобы ваш питомец не голодал, вы все равно можете отправиться на охоту . Однако собирайте насекомых как можно дальше от дороги. После этого осмотрите их и промойте водой. Если возможно, их можно поместить на карантин, если нет, надейтесь на лучшее и покормите своего паука.

Что касается запрета кормить лягушек, новорожденных мышей, то это все-таки тяжелая пища для вашего питомца и он будет есть ее несколько дней, а за это время она успеет разложиться в теплом террариуме и наполниться трупными ядами . Если вам все же не терпится увидеть, как ваш паук справится с мышкой, убедитесь, что животное здорово, а его размеры не превышают размеров самого паука. Так как в таком неравном бою неизвестно кто выйдет победителем.

Не давайте паукам других хищных насекомых в пищу. Например, богомолы, многоножки или другие пауки. В этом случае уже не будет понятно, кого вы кормите, а кто выступает в роли живого обеда. Итак, помните – пауков дома лучше кормить кормовыми насекомыми.

Как часто нужно кормить паука

Частота кормления зависит от возраста паука.

Ну а с такими нюансами, что можно есть, а что нельзя — мы разобрались. Теперь поговорим о частоте кормлений. Итак, для взрослого паука оптимальным режимом питания будет следующий график – 1-2 раза в неделю. Если вы видите, что паук не доедает трапезу и не выглядит голодным, можно уменьшить частоту кормления и попробовать кормить его раз в неделю.В общем, ориентируйтесь на аппетит питомца: если он хочет есть, пусть ест, он не хочет насильно.

Кстати, определить сыт ли паук можно по размеру его брюшка, если оно увеличилось в 2-3 раза, чем до начала трапезы, то лучше отогнать паука от еды, а забрать его остатки.

Некоторые пауки настоящие обжоры и не контролируют свой аппетит. Но в этом случае им грозит не ожирение, а разрыв живота, который в принципе уже не лечится.Итак, вы должны быть диетологом для своего паука.

Маленьких паучков нужно кормить чаще — у них растет тело, и соответственно их порции должны быть меньше. Ну и категорически запрещается давать им живую «крупную» дичь в виде мышей, лягушек.

Когда нельзя кормить паука

Иногда вашему пауку полезно сесть на диету. Так, например, не рекомендуется кормить его сразу после линьки. Для того, чтобы узнать, когда можно начинать его подкармливать, воспользуйтесь такой простой формулой: какая была линька (такую ​​информацию лучше записывать в отдельный блокнот, чтобы не ошибиться) + 3-4 дня на это , чтобы тело паука стало сильнее.

Если вы несколько дней подряд предлагаете пауку еду, а он упорно от нее отказывается, не стоит слишком напрягаться. Дайте ему возможность голодать. Некоторые пауки могут даже не есть месяцами. Это вполне нормально для них.

И кстати, помните золотое правило — остатки пищи (живые или уже мертвые) должны быть убраны из террариума в обязательном порядке … Заведите себе эту здоровую привычку. Тогда, например, вы избежите таких неприятных ситуаций, как рождение мелких тараканов в вашем террариуме (если самка таракана была беременна) и их набеги на вашу территорию через форточки.

Как кормить маленьких паучков

Мы уже писали, что маленьких паучков нужно кормить чаще, а их порции должны быть маленькими … Но где взять таких маленьких насекомых? Если в ближайшем зоомагазине этого недостает, мы можем помочь вам дельным советом.

Достать обычных крупных насекомых и… разрезать их на мелкие кусочки. Это особенно удобно с мучными червями и зоофобами. Так, например, одного мучного червя может хватить на обед 6-7 паукам.

Некоторые источники по пауковедению и содержанию таковых пишут, что пауков можно кормить мотылем — это и удобно, и практично. Однако мы бы не рекомендовали вам увлекаться такой диетой. Да, пауков на мотыле отъедаются, начинают линять, но так как сам мотыль практически кроме воды в своем составе больше ничего не содержит, то ваш паук на таких «харчах» вряд ли вырастет здоровым, большим и красивым . Итак, подумай, чего ты хочешь — комфорта для себя или здоровья для своего паука?

Многим владельцам ВАЗ 2114 не всегда нравится работа силовой установки в заводском исполнении.Двигатель этого автомобиля оснащен системой впрыска топлива, настроенной на стандарт Евро-3. И именно из-за этого стандарта газоотводная система «съедает» до 10 литров. С участием. власть.

Чтобы устранить этот неприятный факт, многие подвергают модернизации выхлопную систему, устанавливая на место штатного тюнингового коллектора, в народе именуемого «Паук».

«Паук» — такой же коллектор, но с раздельным выводом выхлопных газов из цилиндров двигателя на начальном этапе.Суть «Паука» заключается в более качественной продувке и очистке цилиндров от выхлопных газов за счет колебаний давления в выхлопной системе. Для достижения нужного эффекта при изготовлении «Паука» используются трубы определенной длины. Причем патрубки, подсоединенные к головке блока, устанавливаются в порядке работы двигателя.

Типы

Сейчас на рынке продается «Паук» двух типов: 4-1 и 4-2-1. Разница между ними сводится к тому, что в первом типе 4 трубы, которые подключены к головке блока, сходятся в одну трубу, а она уже подключена к катализатору.«Паук» второго типа отличается тем, что его 4 патрубка сначала переходят в 2 патрубка, а те, в свою очередь, в один, который подключается к катализатору. Кроме того, внутренняя полость «Паука» не имеет заполнения, которое есть в штатном коллекторе. Эта начинка обеспечивает соответствие стандарту Евро-3, а также «прижимает» двигатель ВАЗ 2114.

Тип «Паук» также влияет на достижение нужного эффекта. Чтобы колебания давления в выхлопной системе с типом 4-1 обеспечивали хорошую продувку цилиндров, обороты двигателя должны быть выше 6500 об/мин.То есть такой «Паук» целесообразно устанавливать только на форсированные двигатели.

Тип 4-2-1 позволяет добиться нужного эффекта на низких оборотах, что дает возможность использовать их на ВАЗ-2114 даже без переделок силовой установки.

Следует отметить, что сам «Паук», установленный вместо штатного коллектора, особо не повлияет на работу двигателя; также потребуется удаление катализатора и установка резонатора и прямоточной выхлопной системы.В общем всю выхлопную систему менять придется. После таких переделок ВАЗ-2114 не будет соответствовать никаким стандартам, но машина станет резвее. Кроме того, в дальнейшем не потребуется замена забитого катализатора, так как его просто не будет в системе.

Ни для кого не секрет, что двс много (бензин в районе 25%, дизель можно прокачать до 40 — 50%). Ничего не поделаешь, но эти моторы, по сути, уже прошлый век (думаю, электромобили не за горами).Дело можно исправить всевозможными доработками, например, установкой турбины, облегчением конструкции поршней, коленчатого вала и т.д. Доработкой впускной и выпускной систем. Именно над выпуском сейчас бьются многие тюнеры, ведь в умелых руках реально снять до 10% мощности. Но как это происходит? Некоторые считают, что достаточно установить так называемый «паук» по формуле 4-2-1 или 4-1 и ВСЕ! НО что это вообще такое? Какие пауки, какие формулы — что дает и как настраивается.Читайте дальше и все поймете…

Начнем с того, что есть у любого мотора. Понятно, что топливная смесь (воздух+бензин) поступает через «вход», а выхлопные газы (сгоревшие в камере сгорания) выходят через «выход». Так что если сделать выхлопную систему максимально беспрепятственной, то можно добиться небольшого прироста мощности.

А в чем проблема с релизом?

Есть только две проблемы:

  • Это шум . ..Поэтому выхлопную систему часто называют глушителем, чтобы заглушить громкий звук.
  • Это экология … Не все газы сгорают в камере сгорания, а выражаясь «простым языком» их нужно «сжечь или разложить» на более-менее безопасные составляющие.

Если бы не было глушителя, то мощность двигателя была бы по умолчанию больше примерно на 10% (зависит от настроек клапанов и распредвала). НО ездить на таком автомобиле было бы невозможно, во-первых, вы бы сами оглохли от трещащего звука, который вырывается из двигателя (и вас бы оштрафовали за нарушение душевного спокойствия, это теперь преследуется по закону), а во-вторых, экологическая составляющая была бы нулевой, ибо катализатора нет (а у нас и так загрязненный мир, требующий глобальной очистки) — с таким показателем не пройти ТО, да и сейчас ГАИ запросто может проверь выхлоп.

Вообще систему газового пожаротушения убрать НЕЛЬЗЯ, но можно улучшить, этим занимаются тюнеры.

Что такое паук в машине?

Да действительно — а что это?

Собственно тут тоже все просто — это выпускной канал (коллектор) который крепится к блоку двигателя и отводит выхлопные газы .

Кстати, наши деды и отцы называли его — «штаны» (потому что они чем-то на них похожи).Настройщики теперь называют «пауком» (вроде похоже это насекомое из-за сплетения труб), тем более не обычного, а изменяемого по определенным формулам — размерам — расчетам (например, 4-2-1 , 4-1 и др., об этом позже).

Названий много, суть одна. Где-то читал, что такое название сделано для привлечения внимания молодежи, маркетинг и все дела, тем более агрессивнее назовешь сразу + 10 лошадок!

Обычный «глушак» — что не так?

Собственно, мы начинаем подходить к самому интересному, почему отказала стандартная система? Почему его срочно нужно заменить (так я думаю все тюнеры)?

Ответ прост — стандартная система, ее можно назвать 4-1 — НЕДОРАЗРАБОТАННАЯ!

Для начала что за формула 4-1 — это четыре патрубка (от каждого цилиндра) которые соединяются в одной точке (пайп) и далее все это дело идет в основной тракт через катализатор, резонаторы и так далее.

СЕЙЧАС ПОЧЕМУ НЕ РАЗРАБОТАН? Как правило, в угоду инженерам, экологам и прочим производитель делает короткие патрубки от цилиндров двигателя, которые сразу соединяются в один. Почему это плохо? ДА в том, что расстояние до соседних труб очень короткое. При выпуске образуется некая волна, которая должна отводить газы в основной выхлоп — НО эта волна попадает и в соседние патрубки и цилиндры, тем самым замедляя удаление газов.Ситуация усугубляется наличием катализатора (т.к. он является фильтром и создает дополнительное сопротивление), наличием продвинутых резонаторов (звук гасится хорошо, но отвод газов хуже) и диаметром патрубка (часто похудела, в пределах разумного, конечно).

Простыми словами — мотор как будто сам захлебывается , то есть это НЕРАЗРАБОТКА системы газоудаления. Двигатель должен «дышать» (свободно брать «отработку»), при этом мощность будет расти.

Как это работает и что дает? Опять же очень просто — короткие трубы, идущие от двигателя, удлиняются (по идее они должны быть около двух метров, но физически это не реализуемо), соединяются попарно — то есть две трубы, скажем от первого и четвертый, и два от второго и третьего (по параллельности выхлопа), после эти пары соединяются в одну трубу (но уже далеко от блока).

Получается 4 выхода — 2 пары (по 2 трубы) — 1 общий на конце.Вот вам и формула 4-2-1.

Таким образом, больше нет тесного сообщения между выхлопными каналами, газы не мешают друг другу (группируются) и удаляются более уверенно. Таким образом, паук дает прибавку к силе.

Принцип здесь тот же, цилиндры не мешают друг другу вывести «отработку». Только формула немного другая. От блока двигателя идут 4 длинные ветви, которые соединяются в один большой путь далеко за блоком.

Такой паук тоже должен работать. Однако, как обычно, есть одно НО.

В интернете много фирм которые говорят почти одно и то же, поставь на свой ВАЗ паук и мощность сразу увеличится на 10% — КАК! То есть было 100 л.с. а тут сразу 110 и я вам скажу ощутимо!

НО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО? Разберемся логически:

  • Установка требует удаления катализатора.И уже доказано, что удаление этого фильтра добавляет от 4 до 5% мощности.
  • Надо шить под ЕВРО 2 — 3. Иначе нет фильтрующего элемента! А вот прошивкой можно догнать свою машину до 7 — 10% мощности
  • Другие резонаторы установлены. Спорт, как они называются! У них сопротивление меньше + на 2-3% больше
  • Иногда вся эта система варится из трубы большего диаметра 51 мм.

ТАК что делает сам паук и действительно ли +10%? Возможно нет! ДА, он дает небольшую прибавку, примерно 2-3% сам по себе (но вы их не почувствуете, т.к. это на уровне погрешности).ДА, и эта производительность зачастую бывает только в ограниченном диапазоне работы, например 5000 — 6000 об/мин (не всегда, но часто). ВАМ нужно понимать, что если задумано ставить, то делать это нужно в комплексе с другими операциями, иначе эффект будет практически незаметен.

Меняем ГРМ на ВАЗ 2115.

Как точно и безошибочно выставить метки ГРМ ВАЗ 2114 с восьмиклапанным двигателем, будет рассказано в этой статье. На самом деле моторы на 14-ю модель LADO ставятся такие же, как и на восьмерки, девятки, десятки. Есть отличия в мелочах. Поэтому данное руководство будет полезно и владельцам этих моделей. Рассмотрим самые важные вопросы, которые задает себе автомобилист.

Как часто менять ролик и ремень ГРМ?

Однозначного ответа нет. Дело в том, что все механизмы автомобиля постоянно изнашиваются, подвергаются чрезмерным нагрузкам. Поэтому на рекомендацию завода производителя можно обращать внимание только если машина новая — до 5-7 лет.В этом случае замену проводят раз в 55-60 тыс. км. Если машина старая, то уменьшаем на 15 тыс. км. Это показатель смело. Дело в том, что только 1,5-литровые моторы спокойно и без последствий переживут перерыв. А вот на восьмёрке, например, были моторы 1,3, у которых был клапан.

Очень часто ест ремень ГРМ на ВАЗ 2114 и подобных моделях. Это связано с сильным износом жидкостного насоса. Его ресурс не более 90 тыс. км. И то только в том случае, если она качественная.А если брак попался или явный фейк? Он может сломаться и через полчаса езды.

При износе помпы ролик съедает резину снаружи. И чем сильнее износ помпы, тем заметнее повреждение ремня. Итак, вывод: менять комплект бруса (ролик и ремень) каждые 40-45 тыс. км, каждую секунду ставить новую помпу.

ГРМ ТГМ ВАЗ 2114: правильно установить


Ничего сложного в работе нет — всего три метки, по которым нужно ориентироваться.Этап подготовки к замене выглядит следующим образом:

  1. Установить автомобиль на ровную поверхность, поставить упоры под левое заднее колесо.
  2. Ослабьте болты переднего правого колеса.
  3. Поднять правую сторону на домкрате.
  4. Отверните болты крепления и снимите колесо.
  5. Если снять защиту.
  6. Снять защитный кожух ремня ГРМ — три болта с головкой под ключ на «10».

«Если сделать всю работу аккуратно и закрепить валы, то метки ставить не надо» — стандартная ошибка, но имеет место при выполнении определенных условий.В большинстве случаев такой «фокус» не работает, установка валов все равно нужна. Дальнейшая работа проходит в несколько этапов:

  1. Снимите ремень генератора.
  2. Включите пятую скорость и сосите помощника за рулем, пусть держит педаль тормоза.
  3. Ключ на «19» отвернуть болт шкива коленчатого вала.
  4. Ключ на «17» ослабляет натяжной ролик.
  5. Снятие ремня ГРМ ВАЗ 2114.


Вот и все, теперь нужно проверить коленвал до тех пор, пока метка на маховике не совпадет с прорезью в планке.За этим наблюдайте через специальное окошко, расположенное в картере сцепления. Если вы проводите регулировку самостоятельно, сначала проверните коленчатый вал и следите, чтобы выемка на шкиве смотрела вверх. После этого производится аккуратная установка через смотровое окно. И не забудьте про распределительный вал – на его шкиве есть метка, которая совмещена с планкой, расположенной на ГБЦ.


Разместив тимбановые метки ВАЗ 2114, можно установить ремень. И не забудьте поменять ролик! Старый быстро придет в негодность, в лучшем случае начнет издавать неприятные звуки. В худшем случае рвется ремень и цвет. Установка производится в обратной последовательности. Крайне важно после затяжки убедиться в совпадении всех меток – проверить коленвал на несколько оборотов. Проверьте метки на маховике и распределительном валу. Если они совпадают, то можно ставить колесо и кожух на место.

Специалист на сто или опытный автолюбитель, который уже несколько раз выполнял данную процедуру, сможет заменить ремень ГРМ за несколько минут.Еще один владелец бизнеса, который столкнулся с этим впервые и не знает, как установить метки ГРМ на ВАЗ 2114. В этом случае процесс займет гораздо больше времени.

При этом, чем лучше человек знает схему работы двигателя и функции, которые выполняет сменный элемент, тем легче ему будет в особенностях и тонкостях замены. Итак, займемся теорией.

Что такое время?

ГРМ Механизм газораспределения – деталь, отвечающая за синхронизацию фаз впрыска и газораспределения в силовом агрегате машины.Чтобы вся система работала, как единое целое, необходимо совмещать специальные метки, являющиеся точкой ручного хронометража газораспределения.

Чаще всего сбиваются при замене ремня ГРМ или его обрыве на работающем двигателе. Если не перепроверить совпадение меток, двигатель будет работать некорректно, а потому придется снова снимать ремень и все настраивать.

ВНИМАНИЕ! Грам имеет две пары меток, одна из которых находится на шкивах, а вторая возле блока.Они должны совпадать с крайним верхним положением первого или четвертого цилиндра.

Подготовка процесса

Данная процедура производится просто, но прежде чем ставить метки на ВАЗ 2114 и для полного удобства вам понадобится помощник и небольшая подготовка.

Чтобы все прошло быстро нужно:

    1. Находим ровную поверхность, позволяющую легко зафиксировать машину, чтобы она не ехала (подложить башмак под левое заднее колесо).
    2. Срываем крепления на правом колесе и поднимаем машину на домкрат так, чтобы колесо свободно снималось.

  1. Откручиваем все крепления и окончательно разбираем колесо.
  2. Полностью снимите защиту ремня, для этого вам понадобится ключ на 10, которым вы открутите 3 болта с головкой, на этом этап подготовки считается завершенным, теперь можно смело приступать к работе.

ВАЖНО! Некоторые считают, что если при замене самого ремня зафиксировать положение валов, то дальше регулировать не нужно, это не совсем правильно.Грамотный автолюбитель вместе с ремнем ГРМ меняет и натяжку ролика вместе с сальником коленвала. Первое — имеет свойство быстро изнашиваться и оставляет вероятность обрыва совсем нового ремня, а второе — это просто болезнь всего семейства ВАЗ, со временем он дает течь и машина начинает «кушать» масло.

Процесс установки

Сам ремень ГРМ представляет собой замкнутое внутрь резиновое изделие, которое синхронизирует крутящий момент между распределительным и коленчатым валом.Игнорирование его износа ни к чему хорошему не приведет, ведь в лучшем случае у вас будет двигатель на ходу, а в худшем – подкачается вся колесная база, что может привести к самым непредсказуемым происшествиям на дороге.

Сама замена и отладка производится в два этапа, на первом выполняются работы по техническому обслуживанию и отладке, а второй этап несет функцию контроля, за проделанной работой.

Первая ступень

    1. Помощник садится в машину и включает 5 передачу на КПП, а вы в это время снимаете защиту переднего ремня.
    2. Вставьте храповик в отведенное место и начните проворачивать коленчатый вал, делать это нужно до тех пор, пока не увидите, что метка, расположенная на распределительном валу, не сдвинулась до удаления нескольких зубьев с задней крышки. (Это действие необходимо для уменьшения степени натяжения ремня).
    3. Демонтируем ведущий шкив на коленчатом валу и возвращаем болт крепления.
    4. Помощник переключает передачу КПП на «нейтраль».
    5. Снова начинаем быстро крутить коленвал до тех пор, пока метка на маховике ВАЗ 2114 не станет центральной.

  1. Проверяем наличие совпадения установочной метки задней крышки с меткой на шкиве распредвала, если они совпадают, можно открутить гайку ролика, затем кинуть сам ремень.
  2. Ставим новый ремень — начинаем с ролика, потом одеваем на шкив помпы и в последнюю очередь на шкив коленвала.
  3. Отрегулируйте натяжение, для этого поворачиваем регулировочный ролик против часовой стрелки.
  4. Снова аккуратно проворачиваем коленвал, чтобы метки попали в прежнее положение (будут 100% при комплектации новым ремнем и регулировке натяжения).

Второй этап (контроль и отделка)

  1. Перед проверкой меток ГРМ на ВАЗ 2114 необходимо зафиксировать шкив на генераторе и максимально натянуть роликовый ремень.
  2. Теперь проверяем все совпадения, если я нигде не перепутал, ставим заднюю защиту и снимаем рабочее место.

Заглянув под капот своего автомобиля, со знанием этой информации вы поймете, что ничего сложного в этой процедуре нет, но успех ее сильно зависит от мастерства художника.Поэтому, если у вас что-то не получилось с первого раза, просто повторите операцию, возможно, вам даже придется сделать это дважды. Не расстраивайтесь, ведь после трудного первого раза у вас это займет всего несколько минут, как у мякины профессионала.

Как часто менять ролик и ремень

Рекомендуемые показатели замены для автомобилей ВАЗ 2114, определенные заводом-изготовителем, определяют срок замены в 60 тыс. км, но это утверждение справедливо только для автомобилей до пяти лет, в противном случае этот показатель следует уменьшить примерно на 15 тыс. км.

Также на срок замены влияет работоспособность жидкостного насоса, с максимальным ресурсом 90 тыс. км. Оригинальная заводская деталь. «Левую» помпу брать ни в коем случае нельзя, потому что она быстро порвет сам ремень или «съест» его снаружи.

Также не стоит забывать о необходимости замены солей коленвала, которые тоже имеют аналогичный износ, измеряемый на 40 тысячах.

Таким образом, принимая во внимание вышеприведенные данные, можно сделать вывод, что менять ремень, регулировочный ролик и сальник необходимо каждые 40 тыс. км, а через одну замену установить с ними новую помпу, если неожиданных поломок не было.

Полезное видео

С более подробной информацией вы можете ознакомиться в видео ниже:

Подскажем как заменить ремень ГРМ, помпу, как правильно установить метки в двигателе автомобиля ваз 2115 ваз 2114 ваз 2113. Первым делом отворачиваем защитный кожух двигателя с помощью ключа на 10. Снимаем и снимаем натяжной ролик (используем ключ на 17):

Откручиваем и снимаем шестерню распредвала (ключ на 17):

Ключ при этом не теряем.Защита откручивается ключом на 10 и 8:

Поднимаем машину на домкрат, снимаем колесо, проседание и головка на 19 откручиваем шкив, можно использовать для этих целей стартер как у нас на видео . Далее ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень:

Вытаскиваю и выкидываю старые ремни. Теперь можно взять помпу, для этого откручиваем три болта (ключ на 10), лучше всего использовать головку, особенно когда будете разбираться с третьим болтом:

Снять старую помпу и поставить новую. Прокладку и места контакта смазал герметиком. Устанавливаем новый ремень ГРМ, на видео подробно это показано, включая установку метки.

Видео замена ремня грм и помпы в ваз 2114 2113 2115:

Резерв видео замена ремня грм, помпы, установка метки в ваз 2115 ваз 2114 ваз 2113:

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки. Ремонт можно провести самостоятельно, главное установить все шкивы по меткам.Если учесть тот факт, что на 15-ю модель ВАЗ не устанавливались моторы с 16 клапанами, то можно говорить об относительной простоте замены. Прежде чем приступать к ремонту, нужно изучить теорию – последовательность, особенности.

Когда менять ремень?

Первый, самый неприятный случай — это обрыв ремня. Бывает часто, поэтому в багажнике желательно иметь запаску. Причиной обрыва является чрезмерное натяжение, выработка шкивов, превышение ресурса, а также недостаточная надежность ремня. Перед заменой ремня ГРМ нужно оценить его внешний вид и время эксплуатации.

Если он прослужил более двух лет или более 45 тыс. км пробега, обязательно замените его. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тыс. км пробега. Но если автомобиль уже «состарился», лучше этот показатель уменьшить, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно печальное. Соответственно, она будет сильнее изнашиваться.

Что еще поменять с ремнем?

Необходимо сразу оговориться, что помпы системы охлаждения и тосола имеют не более 90 тыс. км пробега или максимум 3 года эксплуатации.При годовом пробеге 30 тыс. км все присадки из антифриза испаряются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается помпы, то она сломана, ее шкив приобретает люфт, в результате чего ремень немного проскальзывает.

Также необходимо установить новый натяжной ролик. Срок его эксплуатации такой же, как у ремня. При выходе из строя появляется посторонний звук из ГДМ, говорящий о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ подразумевает установку нового натяжного ролика.В том случае, если есть износ шкивов (или их ресурс перешагнул отметку в 120 тыс. км. пробега), желательно заменить и их. В противном случае новые ремни будут быстрее, и возможен обрыв.

Инструменты для ремонта и подготовки

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструмента. Вам потребуется:

  1. Ключ на «10».
  2. Ключ на «17».
  3. Специальный ключ для натяжного ролика.
  4. Джек.
  5. Ключ на «19».

Вот и все, теперь можно приступать к замене. Если поломка застала вас в пути, но есть запасной ремень, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение. На восьмилепестковых моторах, как правило, обрыв происходит без последствий. Процедура разборки:

  1. Ослабьте болты крепления правого колеса к ступице.
  2. Поднимите правую сторону с помощью домкрата. Желательно зафиксировать левую заднюю часть и выйти на ручник.
  3. Отверните болты с пластиковой крышкой, закрывающей отсек с ремнем ГРМ.
  4. Ослабьте гайку крепления ролика.
  5. Ослабьте и снимите
  6. Снимите болт SO
  7. Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

При произведенной замене ремня ГРМ автомобиля ВАЗ 2115 важно правильно разместить метки. Они расположены в трех местах:

  1. На шкиве распредвала и головке двигателя.
  2. На шкиве коленчатого вала и блоке двигателя.
  3. На маховике и пластине, прикрученной к блоку двигателя.

Последние метки можно увидеть только если вытащить резиновую заглушку из картера сцепления. Чтобы установить новый ремень, сначала нужно разместить все шкивы. Затем наденьте ремень, но учтите, что при натяжении произойдет небольшое смещение и может измениться момент зажигания. Далее сборка производится в обратном порядке. На автомобиле ВАЗ 2115 Замена ремня ГРМ прошла успешно.Соберите всех, установите крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Это позволяет избежать пыли и воды в отсеке отсека распределительного устройства.

Это важная часть ремонтных работ. Таким образом, этот процесс понадобится непосредственно при регулировке клапанного механизма или замене ремня ГРМ. Неправильно установленные метки ВТМ могут привести к плачевным последствиям.

Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (+метки)

Что такое время?

Схема устройства ГРМ

Механизм газораспределения — Это механизм, при котором осуществляется управление фазами газораспределения. Для нормальной работы двигателя существуют специальные метки, по которым следует выставлять ГРМ.

Одни на блоке, другие на шкивах. При первом верхнем положении цилиндра все эти метки должны совпадать.

Сбиваются метки ГРМ при наличии приводного зубчатого ремня или при его неправильной замене. Так вот, в этих случаях движок будет работать некорректно и повторно передавать теги. Сделать это несложно достаточно и не для всех.

Тестовые теги: пошаговые инструкции

Набор инструментов для работы с метками ГРМ

Чтобы правильно установить теги TRG, вам понадобится необходимый набор инструментов. Итак, что непосредственно понадобится для совершения этой операции:

  • Ключ 10.
  • Тонкая плоская отвертка.
  • Джек.

Сам процесс

Теперь, когда все собрано, можно переходить непосредственно к самому процессу:

  1. Подчиняем правую сторону автомобиля.

    Установить автомобиль на домкрат

  2. Под капотом открутить защитный кожух кожуха ГРМ.
  3. Вращать правое переднее колесо до тех пор, пока метка распределительного вала не совпадет со шкивом и блоком.

    Установить метки на распредвал и блок

  4. На CATER снимите заглушку. Смотрим, совпали ли метка маховика и корпуса, то все нормально, если нет, крутим колесо до тех пор.

    Снять заглушку картера, где метка на маховике должна совпадать с блоком

  5. Если метки не совпадают даже при прокручивании коленвала 4-6 раз, придется . Подробнее. Метка распредвала совпадает, и только в этот момент снимаем ремешок. Далее проворачиваем коленвал до совпадения меток на маховике. После выполнения этих операций следует надеть пояс.
  6. Таким образом, временные метки выставлены, и можно переходить к выполнению других операций.

Последствия неправильной установки меток ГРМ

Последствия неправильного расположения меток газораспределительного механизма на автомобиле могут стать как малыми, так и очень тяжелыми.

Порванный деревянный ремень на 8 клапане не грозит загибаниям клапанов, а вот 16-клапанная версия ВАЗ-2114 уже лишена этого достоинства.

Рассмотрим основные варианты развития событий:

  • Установленные фазы ГРМ приведут к чему могут пожарный клапан .
  • Отрезные клапаны (загиб клапана), тоже неприятный вариант. 8-клапанный вариант ВАЗ-2114 не клапанный.
  • Из-за действий выше головка блока цилиндров может деформироваться , выход из строя направляющих втулок, а также трещины в основных силовых элементах.
  • Ходовой поршневой механизм Также становится следствием неправильного расположения меток газораспределительного механизма.
  • Масло , а также плохой зажигательный момент топливной смеси.
  • Прочие последствия.

выводы

Как показывает практика, это достаточно просто, но не каждому автолюбителю.Итак, необходимо иметь знания о двигателе и его конструкции. Поэтому в случае, если автомобилист не в состоянии самостоятельно произвести данный вид ремонта, необходимо обратиться в автосервис.

Почему перетягивается ремень грм на ваз 2109. Что ест ремень грм. Распределительный и коленчатый вал

Если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект проскальзывания возникает в результате несоосности между шкивами деталей, из которых состоит ГРМ.В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которая прилагается производителем к каждой марке автомобиля, устанавливаются свои моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н*м. Но таков российский менталитет, мало кто заглядывает в техническую документацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя у наших мастеров постепенно превратился в затяжку «наугад» с помощью кучи труб-рычагов разной длины.

Поясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика. Как известно, он крепится на резьбовой шпильке. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о том, с каким моментом следует затягивать болт его крепления после натяжки ремня. Мы всегда тянем все изо всех сил. Это не правильно. Если приложить слишком большое усилие, шпилька прогнется на небольшое расстояние в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать в сторону двигателя.Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, этот метод — единственный способ починить шпильку, которая выгибается так, что ремень сожрал почти полностью. Вариант, который мы опишем ниже, уже не подходит для устранения неполадок с сильно изогнутой шпилькой.

Копаемся в старом мусоре, или идем в магазин и покупаем банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Под диаметр шпильки вырезаем 2 – 3 шайбы, а точнее половину из них.Ставим их под правую часть натяжного ролика. Внимание! Ставьте шайбы только на дистанционное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно достаточно установки двух полушайб, чтобы ремень ГРМ не проскальзывал в сторону двигателя.

Установите фазы газораспределения, натяните ремень и запустите двигатель. Визуально проверьте, не проскальзывает ли ремень. Мы рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, то поставить еще половинку шайбы. Если ничего исправить подкладкой шайб не удалось, то причина уже не в натяжном ролике.Или просто шпилька натяжителя настолько кривая, что единственный способ решить проблему — заменить ее.

Такая проблема, как проскальзывание ремня ГРМ с места фиксации, встречается часто, и чаще всего это связано с некачественными материалами самого ремня и составляющих его элементов. Ниже мы расскажем, как избежать подобной ситуации, и как предотвратить возникновение нежелательных последствий такой поломки.

На видео показано как проскальзывает ремень ГРМ на ВАЗ-2114:

Система газораспределения ВАЗ-2114

Ни для кого не будет секретом, что со временем любая деталь изнашивается и требует замены, у одних этот срок измеряется сотнями, у других десятками тысяч километров.

Схема устройства синхронизации

Что касается системы газораспределительного механизма, а конкретно ее ремня, то он подлежит замене по окончании срока службы или при наличии видимых повреждений.

Однако следует отметить, что при , может возникнуть такая проблема, как проскальзывание ремня со своего места, что в свою очередь может привести к съедению (износу — прим. ) края ремня, что в дальнейшем будет только способствуют его износу, поломке и последующей замене.

Спешим вас обрадовать

Автомобиль ВАЗ-2114 комплектовался только объемом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при обрыве ремня ГРМ не встречаются поршни с клапанами и не происходит загиба последних , что безусловно положительно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

Где проскальзывает ремень и почему?

Внимание! Ремень может скользить как в сторону двигателя, так и в противоположную от него сторону.

Это происходит вне зависимости от того, как именно посередине шестерни он был установлен, так как причиной этому является не только сам ремень, но и сопутствующие его работе элементы и механизмы. Для решения подобной задачи необходимо использовать методы, описанные ниже.

ремень ГРМ

В современное время на рынке автозапчастей появляется все больше фактов подделок и некачественной продукции.

Сверху оригинальный ремень ГРМ, а снизу подделка

Конкретно, касаясь момента с ремнем ГРМ, можно говорить о его неравномерной структуре, повышенной эластичности (способности чрезмерно растягиваться — прим.), а также наличие значительных перепадов между двумя ребрами (перекос — прим.).

Определить степень прямолинейности вновь установленного ремня можно только на смонтированном механизме.

И, если после запуска двигателя наблюдаются даже небольшие отклонения, то причина в ремне.

Ремень натянут и затянут

водяной насос

Проскальзывание ремня ГРМ может произойти из-за люфта помпы (помпа — прим.). , достаточно просто взять шестерню рукой за рабочую поверхность, и при наличии хоть малейшего люфта узел необходимо менять. В таком случае читайте материал: «»

Течь на блоке цилиндров со стороны ГРМ означает, что насос вышел из строя

Натяжной ролик

Следующий элемент, который необходимо диагностировать при проскальзывании ремня ГРМ, это натяжной ролик.

Несмотря на то, что, казалось бы, это простая деталь, отклонение от ее ТТХ может существенно повлиять на правильную работу ее в целом.Если говорить простыми словами, то изогнутый ролик не сможет обеспечить прямолинейное движение ремня , изнашивая и отводя его в сторону.

Схема четкая и понятная.

Еще одна причина дискуссий на популярных форумах о стягивании ремня в сторону — установка роликов разных образцов, т.к. аналог имеет другую, несколько измененную конструкцию.

Разность роликов

Отличие этих двух деталей в том, что на старой стороне другая форма, выполнена из металла, а на новой она из пластика.

Поэтому, как показывает теория, запчасть из пластика вызывает значительно меньшее трение, чем аналог из металла.

Есть два типа роликов.

Другие способы регулировки ролика

Если смотреть со стороны штатной и исправной работы ремня ГРМ, то натяжной ролик должен быть ровно посередине шестерен помпы и распредвала. Однако некоторые владельцы ВАЗ-2114 во избежание проскальзывания ремня, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части, крепче фиксируют на своем месте.

Все комплектующие натяжного ролика ВАЗ-2114.

Не хитрый способ отрегулировать ремень

Есть еще один простой способ, помогающий владельцам ВАЗ-2114 избежать проскальзывания ремня за счет регулировки положения натяжного ролика.

Для того, чтобы зафиксировать его в таком положении необходимо заранее изготовить заготовку по форме полушайбы алюминиевые (хорошо подойдет алюминиевая банка — прим.), которую необходимо зафиксировать между проставочным кольцом и блоком цилиндров.

Такая необходимость может возникнуть только тогда, когда дистанционное кольцо имеет различия по толщине. Измерить можно самостоятельно, используя только штангенциркуль.

Распределительный и коленчатый вал

Новая шестерня распредвала

Также, судя по многочисленным отзывам о «наших клубнях», можно исключить факты проскальзывания ремня ГРМ после замены шестерен распредвала и коленвала.

Однако такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля на старых запчастях составляет не менее 100 тысяч километров.В противном случае такая замена может не принести желаемого результата.

Ржавчина на шестерне коленчатого вала

Ржавая шестерня коленчатого вала

Такая ситуация возникает из-за отсутствия защиты от грязи. Шестерня ржавеет и начинает работать некорректно.

После любой работы

После работы с ремнем ГРМ многие автолюбители и мастера автосервиса советуют наблюдать за состоянием, в котором он находится, периодически открывая капот и диагностируя его состояние.Но при этом нужно снять пластиковую защиту!

Поскольку именно таким образом появляются дефекты, можно вовремя заметить факты проскальзывания ремня и другие неисправности, что, безусловно, благоприятно скажется на состоянии газораспределительной системы в целом.

выводы

Как вы сами убедились, причина проскальзывания ремня ГРМ на ВАЗ-2114 решается только его заменой, поэтому при выборе аналогичной запчасти в магазине лучше всего обратить внимание на проверенную производитель, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема почему ест ремень ГРМ ? Чаще всего этот вопрос задают владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем данная проблема возникает на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — перекос ремня. А оно, в свою очередь, может возникать по ряду причин — неровно установлен насос, между роликом и блоком установлен некачественный ролик, неподходящая шайба (или она вообще отсутствует) и некоторые другие.Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при наличии соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить средства, а само выполнение ремонтных работ не займет много времени и сил.

Причины, почему ест ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему ест ремень ГРМ. Для начала мы их просто перечислим и опишем, а в следующем разделе поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

Шпилька может погнуться при закручивании с крутящим моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗов, где эта проблема наиболее распространена.

Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина. И автомобилисты придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения неполадок

Теперь перечислим методы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжение ремня .Для начала нужно проверить уровень натяжения и сравнить его с рекомендуемым производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, также можно найти в Интернете). Если это значение выше рекомендуемого, то натяжение необходимо ослабить. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но при первой же возможности воспользоваться указанными приспособлениями. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
  2. Ремень низкого качества . Если на двух краях ремня жесткость разная, то возникнет ситуация, когда ролик ГРМ ест ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно, заменив его правую и левую стороны. Если после замены вторая сторона не изнашивается, то виноват ремень. Выход здесь только один, и заключается он в покупке и установке новой, более качественной детали.
  3. Износ подшипника насоса . Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если есть люфт, то необходимо заменить деталь. Подшипники ремонту не подлежат.
  4. Насос установлен криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если это произошло, то скорее всего вы поймете это по течи после заливки антифриз и запуск двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она в исправном состоянии) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установите новую прокладку . В некоторых случаях вместо прокладки под насос подкладывается герметик.
  5. Проблемы с роликами . Видео нужно пересмотреть. Он должен иметь минимальный люфт и гладкую рабочую поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим подобным предметом необходимой ширины.Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если он маленький, добавьте его. Если ролик некачественный, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
  6. Повреждение резьбы шпильки . Есть два варианта исправить эту ситуацию. Самый простой — использовать шпатель соответствующего диаметра для натачивания внутренней резьбы и/или плашки для натачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления заданной резьбы.Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.

    Установка шайб под ролик

  7. Изгиб штифта ролика . Механически зафиксировать штифт практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать выкрутить шпильку и вкрутить ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может оказаться удачным.Однако в большинстве случаев используются регулировочные шайбы. Этот пункт мы рассмотрим отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если ест ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
  8. Использование прокладок при проскальзывании ремня

    Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, кофейных банок, а можно использовать уже готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и проставочное кольцо, которое устанавливается между блоком и эксцентриком натяжителя.Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Применение этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной той же. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

    1 — при проскальзывании ремня в сторону двигателя, 2 — при проскальзывании ремня в сторону двигателя

    Другой способ — самостоятельное изготовление шайбы в виде полумесяца.Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем. Применение таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика так, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

    Установку шайбы необходимо производить по схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы следует устанавливать ближе к центру блока.Если ремень отходит от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже рекомендуется использовать шайбы, которые будут удерживать их от соскальзывания в сторону с нагрузкой или без нее.

    Не переусердствуйте, чтобы ремень не «ушел» в обратную сторону при работающем двигателе, противоположную тому, где он проскальзывал раньше. Главное, чтобы лента работала равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

    Установленные шайбы

    Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или иную сторону и его поедания может быть вызвана не одной, а несколькими причинами, описанными выше .Как правило, метод использования шиммов универсален, и может спасти положение даже в самых «запущенных» случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы, чтобы выявить недостатки в их работе, и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от других проблем, связанных с этими частями в будущем.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах в переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никаких сложностей.Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. При этом кромка стирается о буртик натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотни.

Первая причина того, что ремень доходит до блока, это его перетяжка. Если структура не однородная, то она тоже начнет смещаться по шестерням ГРМ. Легко проверить, виновато ли качество продукта.Если он выезжает в одну сторону, а после своего поворота начинает ехать в другую, то явно просит замены.

Ремень также может смещаться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве роликов на рынке используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика получает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в направлении наклона. Скольжению способствует и коническая или овальная рабочая поверхность валика, корпус которого отлит из пластика.Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большого люфта в подшипниках насоса также приводят к смещению ремня ГРМ при работе двигателя операция. Если водяной насос заменяется одновременно, работа должна выполняться осторожно.Помните о последствиях неправильной установки насоса.

Шпилька натяжного ролика, которая не полностью затянута в головку блока, может привести к смещению и износу ремня ГРМ. К таким же последствиям приводит стянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ). При замене нужно обратить внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика необходимо использовать динамометрический ключ, настроив его работу на усилие 42 Н.м.

Для двигателей с пробегом около 100 000 км.и еще, как правило изнашивается шестерня ГРМ на коленвале. Износ шестерен, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда ремень начинает стягиваться к блоку цилиндров из-за изношенной шестерни ВЧ (коленвала), бывает даже, что кромка стирается с головки расположенного рядом болта крепления масляного насоса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта