Уходит жидкость из бачка сцепления: Отзыв владельца автомобиля Chevrolet Niva 2012 года ( I ): 1.7 MT (80 л.с.) 4WD - Автозапчасти ВАЗ

Шевроле Кобальт — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Замену тормозной жидкости на автомобиле «Шевроле Кобальт» завод-изготовитель рекомендует проводить через каждые два года эксплуатации или через каждые 30 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

01

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

02

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Предстоит прокачать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Замена жидкости гидропривода тормозной системы автомобиля «Шевроле Кобальт»

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

03

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

04

Ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

05

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 7».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

Замена жидкости гидропривода сцепления автомобиля «Шевроле Кобальт»

Работу проводим вдвоем с помощником.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.

06

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

07

Ключом «на 11» ослабляем затяжку штуцера прокачки, удерживая переходник трубки ключом «на 17».

08

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Емкость желательно установить ниже уровня штуцера.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение (проход) между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Аналогично можно «пролить» и гидропривод сцепления.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Chevrolet Cobalt] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 15000/ 75000/ 105000/ 165000 км пробега] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 30000/ 60000/ 120000 км пробега] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 45000/ 135000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cobalt на 90000/ 180000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cobalt на 150 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Cobalt]

Куда уходит тормозная жидкость из бачка сцепления – Защита имущества

Роль тормозной жидкости трудно переоценить: ее задача – передача усилий от главного механизма тормозов к колесным цилиндрам. Отказ этой системы ведет к авариям. Состояние вещества, обеспечивающего торможение, необходимо постоянно контролировать. Следует проверять систему на наличие утечек. Если ушла тормозная жидкость (ТЖ), срочно придется принимать меры.

Как проверить уровень ТЖ?

Заглянув под капот, где расположен специальный бачок, можно осуществить проверку уровня. Бак выполнен из полупрозрачной пластмассы, так что по отметкам минимального и максимального значения легко определить, ушла тормозная жидкость или осталась в первоначальном количестве. В случае доливки лучше подробно познакомиться с инструкцией автомобиля: в некоторых марках, где стоит ABS, требуется прокачка тормозов.

Если все-таки ушла тормозная жидкость, вначале стоит разобраться в причинах. Ни в коем случае нельзя продолжать движение.

Бачок треснул – что делать в первую очередь?

Некоторые автомобилисты ошибочно приступают к демонтажу всего тормозного узла. Спокойствие и визуальный осмотр – первый шаг на пути к успешному ремонту. Мокрые следы и подтеки свидетельствуют о снижении уровня вещества. При обнаружении трещины опытные автовладельцы советуют сразу заменить бачок – запайка здесь не поможет. Как быть, если казус приключился на маршруте?

Первая помощь при обнаружении трещины

Причины, почему уходит тормозная жидкость из бачка, могут быть разные. Это может произойти в результате удара машины об препятствие. Автосервис далеко – как поступить? Заделать трещину в пути можно только для продолжения движения. По приезду в пункт назначения придется приобрести новый бачок. Клей в большинстве случаев не помогает. Умельцы рекомендуют воспользоваться обычным 40-ватным паяльником, немного вытянув стержень, слегка ослабив верхний винтик. Обрезается кусочек аналогичной с корпусом бачка пластиковой ленты. Она распаивается и используется в качестве латки. Вначале нужно пройтись паяльником по трещине, затем использовать полоску из подготовленного пластика.

Замена бака на ВАЗ-2109

Алгоритм по замене бака прост. Автомашину надо промыть снаружи и в моторном отсеке. Делать это следует ручным способом, не допуская попадания влаги на колодки, стартер, датчики.

Затем необходимо поднять авто на домкрате и очистить резьбовые соединения, с которыми придется иметь дело. При визуальном осмотре можно распознать, куда уходит тормозная жидкость. Причины этой неприятности также в большинстве случаев станут понятны.

Откручивая гайки и отсоединяя провода крышки, человек получает доступ к бачку, который необходимо извлечь.

Важный совет от опытных автовладельцев! Для ослабления хомутов шлангов болты лучше откручивать с помощью пассатижей.

Способ ремонта шланга сцепления

Одной из распространенных причин, почему ушла тормозная жидкость сцепления, специалисты называют поврежденный шланг, по которому жидкость циркулирует от бачка к сцеплению.

Эффективные советы по замене:

Надо убрать сам бачок, снимая снизу хомут.

Шланг следует приобрести новый, лучше красного цвета.
Вытягивать поврежденный шланг нужно аккуратно, чтобы случайно не отломить пластиковый штуцер.

Важно не допускать протечек жидкости на крыло или краску. Сняв бачок, следует промыть его водой, хомуты тоже рекомендуется заменить. Устанавливаем шланг, затягиваем без особых усилий. Не забудьте также затянуть гайки.

Мастера утверждают, что шланг частенько изнашивается. Необходимо его периодически проверять и при выявлении повреждений заменять на новый.

Течь тормозного цилиндра

Частой причиной того, что ушла тормозная жидкость, является подтекающий цилиндр. О появлении неполадки судят по пятну, оставшемуся под автотранспортом. Выяснить причину несложно.

Колесо придется снять, осмотреть внимательно тормозной диск.
На предмет подтекания следует проверить суппорты.

При наличии тормозной барабанной системы присутствует острая необходимость снятия барабанов. Проблема предполагает износ резиновых уплотнителей. Особенно часто подобные неприятности ожидают жителей регионов с суровыми морозами.

О последствиях

Ответов на вопрос, куда уходит тормозная жидкость из бачка, может быть множество. Она может уйти в вакуум-глушитель. Это говорит о высоком проценте изношенности манжеты поршня главного цилиндра. Для простой резины страшного в этом ничего нет. Другой вопрос – скопление средства в виде болтающегося слоя. Это повлечет увеличение сопротивления при высокой скорости перемещения диафрагмы. Есть мнение, что подобная ситуация просто убивает диафрагму. Поменяв манжету, движение станет безопасным. Иногда приходится ставить ремкомплект, разбирая вакуумник.

Некоторые автомобилисты спрашивают, может ли уходить тормозная жидкость в двигатель. Эксперты дают отрицательный ответ. Попасть туда она может только в том случае, если перепутать канистры с жидкостью.

Симптоматика дефектов главного тормозного цилиндра

Резиновые уплотнители главного тормозного цилиндра провоцируют протечки. Они становятся причиной проникновения ТЖ вакуумный усилитель. В такой ситуации спасет замена цилиндра. При возникновении неисправностей с цилиндром тормоза полностью отказывают или работают некорректно. Основной сложностью для этой части становится устаревание тормозных колодок. Диагностика подразумевает первоначальное оповещение водителя с помощью индикаторов на приборной панели, проверку давления в системе. Что в результате появившихся проблем видит автомобилист?

Нажимая на педаль, хозяин стального коня ощущает медленную его остановку. Дело здесь в потере герметичности поршней или износе манжет.
Короткий ход педали означает высокую концентрацию жидкости для торможения, ей некуда идти вследствие засора отверстия или разбухшего резинового уплотнителя.
Наблюдается провал педали: дело в жидкости, устремившейся в расширительный бачок.

Секреты прокачки тормозов

Завершая ремонтный процесс, систему тормозов нужно прокачать. Выполнить работу можно самостоятельно или обратившись в сервис.

В бачок заливается тормозная жидкость до отметки max.
Штуцеры тормозов колеса нуждаются в очистке.
Берется отдельная емкость и шланг, присоединяемый к штуцеру.

Помощник, сидящий за рулем, должен три раза надавить равномерно и сильно на педаль газа. Нажимая в четвертый раз, педаль не нужно отпускать. Штуцер в это время надо отвинтить и посмотреть выход ТЖ. Пузырьки в струе скажут о воздухе в системе. После выпуска воздуха штуцер заворачивается, а процесс повторяется на другой колесной паре. Соблюдая все правила прокачки, до конца невозможно быть уверенным в надежности результата. Бывалые автолюбители рекомендуют не пренебрегать услугами станций технического обслуживания.

При самостоятельном ремонте специалисты советуют немного наклонить авто в сторону рассматриваемого колеса. Воздух при этом поднимется вверх и скорее достигнет резьбового клапана. Легкое постукивание по суппорту оптимизирует процесс. Кроме вышеуказанной техники выпускания воздуха, существует методика доливания жидкого тормозного средства в бачок питания. Делать это сложно, под силу только опытным владельцам транспорта. Процедура неосуществима для машин с контрольными клапанами давления оттока.

Высок риск при неверных манипуляциях спровоцировать новые поломки, получить обратный эффект – появление воздуха в тормозной системе еще в больших количествах. На помощь придут профессионалы, они за оптимальный срок выполнят работы грамотно.

Если вы однажды обнаружили резкое падение «тормозухи» в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой. Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.

В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того, чтобы найти причину утечки тормозной жидкости. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков «томрозухи». Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и барабаны. Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители «дубеют» и возникает утечка ТЖ.

3. Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия тормозного цилиндра извлеките его из «вакуумника», обнаружив подтекание внутри «вакуумника» — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.

Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки «тормозухи» в гидроприводе, педаль станет постепенно «проваливаться». Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.

После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать тормозную систему. Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.

Сцепление — основные неисправности

Сцепление предназначено для кратковременного разобщения коленчатого вала двигателя от трансмиссии и последующего их плавного соединения, необходимого при трогании автомобиля с места и после переключения передач во время движения.

Вращающиеся детали сцепления относят или к ведущей части, соединенной с коленчатым валом двигателя, или к ведомой части, разобщаемой с ведущей при выключении сцепления.

В зависимости от характера связи между ведущей и ведомой частями сцепления различают:

Наиболее распространены фрикционные сцепления, у которых крутящий момент передается с ведущей части на ведомую силами трения, действующими на поверхностях соприкосновения этих частей.

Причина поломки	Устранение или предотвращение
Неполное выключение сцепления
Недопустимое увеличение свободного хода педали сцепления	Отрегулировать свободный ход педали сцепления
Коробление ведомого диска	Отрихтовать диск или заменить новым
Неровности на рабочих поверхностях дисков сцепления или маховика	Зачистить накладки металлической щёткой, поверхность маховика проточить, при необходимости заменить диск с кожухом и диафрагменной пружиной
Ослабление крепления или поломка фрикционных накладок ведомого диска	Заменить накладки
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала коробки передач	Очистить шлицы и смазать. Заменить ведущий вал, а при необходимости и ведомый диск, если шлицевая часть изношена или смята
Наличие воздуха в системе гидропривода	Прокачать систему
Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или трубопроводы	Подтянуть соединения, заменить повреждённые детали, прокачать систему гидропривода
Засорение отверстия в крышке бачка, вызывающее разрежение в главном цилиндре и подсос воздуха в цилиндр через уплотнения	Прочистить отверстие в крышке бачка, прокачать систему
Нарушение герметичности при загрязнении или износе кольцевого клапана главного цилиндра	Очистить кольцевой клапан, при износе заменить
Поломка пластин, соединяющий нажимной диск с кожухом и упорный фланец с кожухом сцепления	Заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Ослабление крепления диафрагменной пружины. Перекос или повреждение нажимного диска вследствие отгибания фиксаторов	Заменить кожух сцепления в сборе
Неодновременное нажатие подшипника муфты выключения сцепления на рычаги выключения сцепления	Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления
Неполное включение сцепления (сцепление \»буксует\»)
Недостаточый свободный ход педали сцепления	Отрегулировать свободный ход педали сцепления
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска	Заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промыть уайт-спиртом замасленные поверхности
Засорено или перекрыто кромкой уплотнительного кольца компенсационное отверстие главного цилиндра	Промыть цилиндр и прочистить компенсационное отверстие
Загрязнение или несоответствие техническим условиям тормозной жидкости, вызывающее заедание поршня рабочего цилиндра при его движении	Слить тормозную жидкость, систему гидропривода промыть, повреждённые детали заменить. Заполнить систему рекомендованной тормозной жидкостью
Повреждение или заедание привода сцепления	Устранить неисправности, вызывающие заедание
Неполный возврат педали сцепления при потере упругости оттяжной пружины	Заменить пружину
Неправильная установка фрикционных накладок на ведомом диске	Заменить накладки и проверить их торцевое биение
Ослабление нажимных пружин сцепления	Заменить пружины новыми
Разбухание манжет главного и рабочего цилиндра в результате применения тормозной жидкости несоответствующего состава либо попадания в жидкость бензина или минерального масла	Слить тормозную жидкость, всю систему гидропровода тщательно промыть, повреждённые резиновые детали заменить. Заполнить систему тормозной жидкостью соответствующего состава
Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала	Очистить шлицы и смазать. Если шлицевая часть изношена или смята, заменить ведущий вал, а при необходимости и ведомый диск
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промыть уайт-спиртом замасленные поверхности и устранить причину замасливания
Заедание в механизме привода выключения сцепления	Деформированные детали заменить
Недопустимый износ фрикционных накладок ведомого диска	Заменить накладки новыми
Коробление ведомого диска	Отрихтовать диск или заменить новым
Ослабление крепления накладок ведомого диска	Заменить неисправные заклёпки, при необходимости заменить накладки
Повреждение нажимного диска	Заменить кожух сцепления в сборе
Неодновременное нажатие подшипника муфты выключения сцепления (угольно-графитового подтяпника) на рычаги выключения сцепления	Отрегулировать взаимное расположение рычагов выключения сцепления
Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска	Заменить ведомый диск в сборе
Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха	Заменить изношенные детали
Износ окон под пружины гасителя крутильных колебаний в ведомом диске, ступице и пластине демпфера. Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний	Заменить ведомый диск в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение или плохая смазка подшипника муфты выключения сцепления	Заменить подшипник
Недопустимый зазор в шлицевом соединении ступицы ведомого диска и ведущего вала коробки пердач	Заменить изношенные детали
Износ переднего подшипника ведущего вала коробки передач	Заменить подшипник
Повышенное биение пяты отжимных рычагов	Снять механизм сцепления и с помощью спец. приспособления регулировкой положения пяты отжимных рычагов устранить повышенное биение пяты
Задевание обоймы подпятника за пяту сцепления вследствие уменьшения высоты (повышенного износа) графитового подпятника	Заменить графитовый подпятник
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка или потеря упругости пружин демпфера ведомого диска	Заменть ведомый диск в сборе
Недостаточный свободный ход педали сцепления	Отрегулировать свободный ход
Поломка, потеря упругости или соскальзывания оттяжной пружины вилки выключения сцепления	Заменить пружину новой или закрепить соскользнувшую
Недопустимый зазор в шлицевом соединении ступицы ведомого диска и ведущего вала коробки передач	Заменить изношенные детали
Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе
Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления	Смазать пастмассовые втулки коллоидно-графитным препаратом илии заменить изношенные новыми
Увеличение усилия, требуемого для выключения сцепления
Заедание в шарнирных сочленениях механизма сцепления или его привода	Устранить заедание или заменить изношенные детали
Дрожание педали в начальный момент выключения сцепления
Повышенное биение пяты отжимных рычагов	Снять механизм сцепления и регулировкой положения пяты отжимных рычагов устранить повышенное биение пяты

Уходит тормозная жидкость, причины

На примере тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 определим причины неисправности «уходит тормозная жидкость». Причем, не внезапного ее ухода, а постепенного, при котором автомобиль можно эксплуатировать периодически подливая ее в бачок.

Признаки неисправности «уходит тормозная жидкость»

Периодическое или постоянное небольшое снижение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, без видимых причин.

Причины неисправности «уходит тормозная жидкость»

Стерлись тормозные колодки

Поршни при этом выдвинулись вперед из тормозных колесных цилиндров, увеличив внутри них объем для жидкости. Уровень в бачке на главном тормозном цилиндре снизился. Особенно актуальна эта проблема при манере езды с частым торможением и (или) некачественных накладках тормозных колодок.

Помимо этого максимально выдвинутые поршни при имеющейся коррозии внутреннего зеркала цилиндров позволяют тормозной жидкости просачиваться через их уплотнения (резиновые кольца) так как нарушается герметичность рабочей пары: зеркало — резиновое уплотнительное кольцо поршня. Просачивание жидкости может быть незаметно визуально (особенно в задних барабанных тормозных механизмов).

Вода в тормозной жидкости

Если тормозная жидкость долго не менялась (более 5 лет) в ней скапливается значительное количество воды так она гигроскопична. При нагреве вода испаряется.

Также присутствие воды в тормозной жидкости вызывает коррозию элементов тормозной системы автомобиля. Например, внутреннего зеркала тормозных колесных цилиндров. Что вызывает их разгерметизацию.

Пообочным эффектом наличия воды в тормозной жидкости будет снижение эффективности торможения так как плотность ее уменьшается.

Микротрещины в шлангах и трубках

Резиновые тормозные шланги рекомендуется заменять новыми раз в пять тет. В противном случае возможно появление микротрещин в резине через которые просачивается тормозная жидкость. Помимо этого возможно раздувание шланга при торможении и их прорыв.

Металлические трубки так же подвержены растрескиванию в местах сгибов, изломов. Особенно если они не закреплены как требуется и болтаются при движении автомобиля.

Главный тормозной цилиндр не герметичен

При выходе из строя уплотнений главного тормозного цилиндра тормозная жидкость может постепенно уходить по штоку во внутрь корпуса вакуумного усилителя. Что практически невозможно отследить визуально.

Детали главного тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Трещина в бачке под тормозную жидкость

Возможно просачивание тормозной жидкости через трещину в бачке, либо через его уплотнения.

Не герметичны соединения элементов тормозной системы

Это штуцера на тормозных трубках и шлангах, штуцера прокачки на тормозных колесных цилиндрах.

Что делать, если уходит тормозная жидкость?

В первую очередь проводится тщательный визуальный осмотр элементов тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 на предмет подтекания тормозной жидкости. Желательно на смотровой канаве и с помощником. Особое внимание резиновым шлангам передних и задних тормозных механизмов.

Проводится тест на герметичность тормозной системы, когда водитель в салоне (двигатель запущен) нажимает на педаль тормоза, а помощник тщательно осматривает детали тормозной системы. При такой проверке можно увидеть даже распыление жидкости из микротрещин на шлангах и трубках.

Проверяем тормозные механизмы передних и задних колес (суппорта и барабаны). Для этого необходимо понажимать на педаль тормоза, а потом по очереди снимать колеса и осматривать каждый из тормозных механизмов для обнаружения мест ухода тормозной жидкости.

Детали тормозного цилиндра заднего колеса автомобиля ВАЗ 21093

Отсоединяем главный тормозной цилиндр от корпуса вакуумного усилителя (можно вместе с трубками), отводим его вперед и осматриваем его заднюю часть. Если имеется не герметичность там будут потеки тормозной жидкости.

После определения причин неисправности необходимо заменить или отремонтировать вышедшую из строя деталь и «прокачать» контуры тормозной системы.

Примечания и дополнения

Тормозная система автомобиля ВАЗ 21093 двухконтурная, при наличии утечки тормозной жидкости из одного контура, срабатывает другой и автомобиль тормозит, хотя и менее эффективно.

При падении уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре автомобиля ВАЗ 21093 срабатывает установленный в крышке бачка датчик уровня и на панели приборов загорается лампочка (табло STOP ), сигнализирующая, что движение на автомобиле без тормозов опасно.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Добавить комментарий

Отменить ответ

Искать информацию

Наш канал TWOKARBURATORS в Яндекс Дзен — вопросы и ответы по самостоятельному ремонту автомобиля. Читайте и подписывайтесь на новые статьи.

Исправные тормоза – залог безопасной езды. Необходимо постоянно следить, не уходит ли тормозная жидкость (ТЖ). Не советуем доверять это электронике: она может ошибаться, поэтому нужен личный визуальный контроль.

Устройство тормозной системы автомобиля

Тормозная система с гидравлическим приводом состоит из главного тормозного цилиндра (ГТЦ), колесных цилиндров, усилителя тормозов, бачка главного цилиндра, контурных трубопроводов, шлангов и тормозных колодок и дисков.

Нажатие на педаль тормоза передает нагрузку на усилитель тормозов, который двигает поршень главного цилиндра. В системе создается избыточное давление, жидкость перемещается по магистралям, приводит в действие колесные цилиндры, которые прижимают колодки к дискам или барабанам, и машина замедляет движение.

Источники утечки тормозной жидкости

Тормозная жидкость может уходить из одного (или сразу нескольких) элементов системы тормозов. Могут подтекать:

тормозной шланг;
тормозной трубопровод;
бачок;
цилиндры;
места крепления и соединения составляющих узла.

Трещина в бачке

Уровень жидкости может упасть из-за механического повреждения бачка. Эта неисправность легко выявляется при простом осмотре: видны потеки масла. Бачок придется заменить новым, не жадничайте и не пытайтесь запаять его.

Разгерметизация тормозной магистрали

Одна из самых опасных поломок. Проявляется она просто: педаль при нажатии уходит в пол почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось с вашей машиной, сразу же остановитесь. Пользуйтесь ручным тормозом или тормозите двигателем. Ездить с такой неисправностью нельзя, вы рискуете жизнью.

Нарушение целостности тормозного шланга

Шланги делают из резины, поэтому рано или поздно они трескаются. Это можно определить, тщательно ощупав шланг. Он должен быть сухим (без потеков ТЖ), без повреждений и разрывов, легко сгибаться. Если что-то не так, шланг меняют.

Шланг может слететь со штуцера – это еще одна причина выхода из строя тормозов. Для починки либо надевают его на место, крепко затянув хомут, либо меняют на шланг меньшего диаметра.

Засорение шлангов, трубопроводов

Использование некачественной тормозной жидкости, пренебрежение ежедневным уходом за автомобилем и нарушение сроков технического обслуживания могут привести к возникновению засоров в магистральном трубопроводе. Устранение этой неисправности отнимет много сил и времени, поэтому не экономьте на ТЖ и не забывайте о профилактике.

Ослабление крепления

Все переходы и уплотнения между узлами в системе торможения должны быть максимально герметичными, иначе не избежать утечки ТЖ и подсоса воздуха.

Неисправен главный тормозной цилиндр

Чаще всего из строя выходят уплотнители. Поменять их несложно даже самостоятельно. На неисправность укажут потеки технической жидкости.

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Отсутствие следов ТЖ на главном цилиндре не обязательно говорит о его исправности. Жидкость не всегда течет наружу, она может уходить внутрь, в усилитель тормоза. Выявить эту поломку сложнее, придется снимать цилиндр. В данном случае узел подлежит замене, о ремонте речь не идет.

Неисправен колесный тормозной цилиндр

Если вы видите следы ТЖ на асфальте возле одного из колес, вероятнее всего, причина в износе уплотнителя колесного цилиндра. Для замены дефектного уплотнения придется поднимать машину домкратом, снимать колесо и суппорт, только после этого приступать к починке. Если вы не считаете себя специалистом по ремонту автомобилей, лучше обратиться к профессиональным автослесарям.

Контроль уровня тормозной жидкости

Опытный водитель перед выездом всегда проверяет уровень технических жидкостей в своей машине (моторное масло, антифриз и тормозная жидкость). Настоятельно советуем всем автомобилистам иметь такую полезную привычку. Проверить состояние ТЖ несложно, бачок для нее расположен сразу под капотом, на емкости есть контрольные отметки. Считается, что оптимально заливать жидкость до середины между MAX и MIN.

Если вы первый раз самостоятельно доливаете ТЖ, обязательно прочитайте инструкцию к своему транспортному средству. Для чего это нужно: в некоторых автомобилях система «ABS» (антиблокировка) требует «прокачки» тормозов.

Если при доливании ТЖ вы заметили резкое и быстрое понижение уровня, это повод искать утечку. Выезжать с такой неисправностью категорически запрещено.

Кроме контроля уровня рекомендуется проверять качество жидкости. Нужно купить тестер и раз в полгода измерять процент воды в ТЖ. Повышенный показатель говорит о том, что температура кипения жидкости понизилась (или даже достигла критической отметки, после которой ТЖ «закипит» и выведет тормоза из строя).

При ежедневной проверке уровня следите и за состоянием ТЖ: не должно быть никаких посторонних взвесей, грязи, отложений на внутренней поверхности бачка. Также не должно быть водяных капель.

Тормозную жидкость можно доливать, но лучше менять ее целиком. Помните, что смешивать разные ТЖ не рекомендуется, не экономьте на своей безопасности. Периодичность замены указана в инструкции по эксплуатации технического средства. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Используйте жидкость, которую рекомендует производитель.

Как доехать до СТО если в дороге вытекла тормозная жидкость?

Правильный ответ – вызвать эвакуатор. Но может случиться форс-мажор, никто от этого не застрахован. Тогда есть два пути. Можно ехать на низкой скорости (не выше 20 км/ч), максимально прижавшись к обочине и включив «аварийку». Тормозить придется ручником и с помощью мотора.

Второй способ – попытаться временно реанимировать систему торможения подручными средствами. Если под рукой нет ТЖ, нужно залить в систему что-нибудь другое (даже воду, но предпочтительнее спиртосодержащие растворы). Попробовать отыскать неисправность. Утечку в местах соединения узлов постараться герметизировать подручными средствами (подойдет любой пластик или резина).

Оговоримся, эти способы подходят, если до автомастерской ехать недалеко.

Как исправить утечку?

Без специальных знаний ремонтировать тормозную систему не рекомендуется. Но если вы достаточно уверены в себе, то можете самостоятельно устранять некоторые неисправности. Несложно заменять неисправные шланги или трубки, менять уплотнители и манжеты тормозных цилиндров. Самое главное – не забывать, что после любого ремонта тормозов обязательно нужно их «прокачивать». Ни в каком случае нельзя выезжать на авто с «непрокачанными» тормозами.

Роль тормозной жидкости трудно переоценить: ее задача — передача усилий от главного механизма тормозов к колесным цилиндрам. Отказ этой системы ведет к авариям. Состояние вещества, обеспечивающего торможение, необходимо постоянно контролировать. Следует проверять систему на наличие утечек. Если ушла тормозная жидкость (ТЖ), срочно придется принимать меры.

Как проверить уровень ТЖ?

Бачок треснул — что делать в первую очередь?

Некоторые автомобилисты ошибочно приступают к демонтажу всего тормозного узла. Спокойствие и визуальный осмотр — первый шаг на пути к успешному ремонту. Мокрые следы и подтеки свидетельствуют о снижении уровня вещества. При обнаружении трещины опытные автовладельцы советуют сразу заменить бачок — запайка здесь не поможет. Как быть, если казус приключился на маршруте?

Первая помощь при обнаружении трещины

Причины, почему уходит тормозная жидкость из бачка, могут быть разные. Это может произойти в результате удара машины об препятствие. Автосервис далеко — как поступить? Заделать трещину в пути можно только для продолжения движения. По приезду в пункт назначения придется приобрести новый бачок. Клей в большинстве случаев не помогает. Умельцы рекомендуют воспользоваться обычным 40-ватным паяльником, немного вытянув стержень, слегка ослабив верхний винтик. Обрезается кусочек аналогичной с корпусом бачка пластиковой ленты. Она распаивается и используется в качестве латки. Вначале нужно пройтись паяльником по трещине, затем использовать полоску из подготовленного пластика.

Замена бака на ВАЗ-2109

Откручивая гайки и отсоединяя провода крышки, человек получает доступ к бачку, который необходимо извлечь.

Способ ремонта шланга сцепления

Эффективные советы по замене:

Надо убрать сам бачок, снимая снизу хомут.
Шланг следует приобрести новый, лучше красного цвета.
Вытягивать поврежденный шланг нужно аккуратно, чтобы случайно не отломить пластиковый штуцер.

Течь тормозного цилиндра

Колесо придется снять, осмотреть внимательно тормозной диск.
На предмет подтекания следует проверить суппорты.

О последствиях

Симптоматика дефектов главного тормозного цилиндра

Нажимая на педаль, хозяин стального коня ощущает медленную его остановку. Дело здесь в потере герметичности поршней или износе манжет.
Короткий ход педали означает высокую концентрацию жидкости для торможения, ей некуда идти вследствие засора отверстия или разбухшего резинового уплотнителя.
Наблюдается провал педали: дело в жидкости, устремившейся в расширительный бачок.

Секреты прокачки тормозов

В бачок заливается тормозная жидкость до отметки max.
Штуцеры тормозов колеса нуждаются в очистке.
Берется отдельная емкость и шланг, присоединяемый к штуцеру.

В перечень необходимых процедур во время проведения технического обслуживания автомобилей ВАЗ входит контроль уровня тормозной жидкости. Если при этом вы обнаружили, что уходит тормозная жидкость (уменьшение уровня в бачке главного тормозного цилиндра), то в срочном порядке необходимо найти причину ее утечки, так как это может являться следствием поломки и разгерметизации тормозной системы, что может вызвать отказ тормозов во время экстренного торможения.

Куда уходит тормозная жидкость. Возможные причины

Если вы обнаружили, что в бачке уходит тормозная жидкость, первым делом необходимо проверить на наличие подтеков рабочих тормозных цилиндров. Для этого снимаем колеса и визуально осматриваем тормозные механизмы на наличие следов тормозной жидкости. При выявлении подтеков необходимо заменить, либо реставрировать, использую ремонтные комплекты, протекающий рабочий тормозной цилиндр.

На автомобилях ВАЗ девятого и десятого семейства, из-за некачественных резиновых манжетов, с наступлением морозов, часто выходят из строя рабочие тормозные цилиндры задних колес.

Еще одной причиной уменьшения уровня тормозной жидкости автомобилей ВАЗ может быть нарушение герметичности вследствие износа резиновых манжетов главного тормозного цилиндра ГТЦ. Выявить такую неисправность несложно, достаточно проверить ГТЦ на наличие протеканий. При выявлении следов тормозной жидкости необходимо либо заменить его на новый либо, как и в случае с рабочим тормозным цилиндром, с помощью ремкомплекта выполнить его реставрацию.

При визуальном осмотре всех элементов тормозной системы, чтобы определить, куда уходит тормозная жидкость не стоит забывать о резиновых шлангах. Со временем резина пересыхает, при этом на их поверхности могут образовываться трещины, через которые и происходит утечка “тормозухи”. При обнаружении следов тормозной жидкости на поверхности или в местах соединения тормозных шлангов необходимо заменить их на новые.

И в заключении хочется обратить ваше внимание на то, что при износе тормозных колодок, ход поршня рабочих цилиндров увеличивается, что может служить уменьшением уровня тормозной жидкости в бачке. Как правило, при этом уровень не должен опускаться ниже отметки MIN. При необходимости, чтобы воздух не попал в систему, долейте жидкости в бачек.

Ремонт КамАЗ. Устройство автомобилей КамАЗ в вопросах и ответах. Ремонт КамАЗ. Схемы и иллюстрации

Сцепление модели 14 или 142 — фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин;привод гидравлический, снабженный пневмоусилителем.

Краткая техническая характеристика сцепления

Модель сцепления	14	142
Передаваемый крутящий момент, Н.м (кгс.м)	650(65)	833(85)
Число нажимных пружин	12	24
Усилие пружин при сцеплении, кН (кгс):
— включенном	10,8-12 (1080-1200)	13,15-15,3 (1315-1530)
— выключенном	11,64-12,84 (1164-1284)	14,05-16,2 (1405-1602)

Свободный ход муфты выключения сцепления определяйте, перемещая рукой рычаг. Пружину при этом отсоедините.

Нормальному ходу муфты соответствует ход рычага 4—5 мм. Если ход рычага менее 3 мм, то, вращая сферическую гайку, отрегулируйте ход рычага.

Свободный ход педали сцепления (до начала работы главного цилиндра) зависит от зазора А между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра. (См. рис Свободный ход педали сцепления). Нормальному зазору соответствует ход педали 6—12 мм.

Для регулирования зазора расшплинтуйте и ослабьте корончатую гайку эксцентрикового пальца (см. рис. Регулировка зазора) и, вращая эксцентриковый палец, установите требуемый свободный ход педали сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода выключения сцепления (прокачку) проводите в таком порядке:

—снимите с бачка пробку 5 и заполните бачок рабочей жидкостью до уровня не ниже 15—20 мм от верхней крышки заливной горловины бачка;

— снимите с перепускного клапана (см. рис. Прокачка сцепления) колпачок , наденьте на головку клапана шланг, свободный конец которого опустите в прозрачный сосуд с рабочей жидкостью;

—отверните на 1/2—1 оборот перепускной клапан и резко нажимайте на педаль сцепления до упора в ограничитель хода педали до прекращения выделения пузырьков воздуха из рабочей жидкости;

— в процессе прокачки добавляйте рабочую жидкость в систему, не допуская снижения ее уровня в бачке ниже 40 мм от верхней кромки заливной горловины;

— по окончании прокачки при нажатой до упора педали заверните до отказа перепускной клапан, снимите с головки клапана шланг, наденьте колпачок;

— после прокачки системы долейте свежую рабочую жидкость в бачок до нормального уровня.

Качество прокачки можно определить по величине полного хода толкателя (см. рис. Прокачка сцепления) пневмоусилителя сцепления. Если уровень жидкости в главном цилиндре нормальный и в жидкости отсутствует воздух, то полный ход толкателя должен быть не менее 25 мм. Для замера полного хода толкателя нажмите педаль сцепления до упора.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Сцепление пробуксовывает.	Отсутствует свободный ход муфты выключения сцепления.	Отрегулируйте свободный ход муфты
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).	Чрезмерно увеличен свободный ход педали сцепления.	Отрегулируйте свободный ход педали
	Наличие воздуха в гидроприводе.	Удалите воздух.
	Понижен уровень жидкости в главном цилиндре	Восстановите уровень жидкости

Как прокачать сцепление автомобиля: инструкция

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к «заглатыванию» системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8-10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Это помогает удалить немного воздушную пробку, но не решает проблему полностью.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Почему уходит тормозная жидкость | Assa59.ru

Почему уходит тормозная жидкость и что делать?

Устройство тормозной системы автомобиля

Источники утечки тормозной жидкости

тормозной шланг;
тормозной трубопровод;
бачок;
цилиндры;
места крепления и соединения составляющих узла.

Трещина в бачке

Разгерметизация тормозной магистрали

Нарушение целостности тормозного шланга

Шланг может слететь со штуцера – это еще одна причина выхода из строя тормозов. Для починки либо надевают его на место, крепко затянув хомут, либо меняют на шланг меньшего диаметра.

Засорение шлангов, трубопроводов

Ослабление крепления

Неисправен главный тормозной цилиндр

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Неисправен колесный тормозной цилиндр

Контроль уровня тормозной жидкости

Если при доливании ТЖ вы заметили резкое и быстрое понижение уровня, это повод искать утечку. Выезжать с такой неисправностью категорически запрещено.

Как доехать до СТО если в дороге вытекла тормозная жидкость?

Оговоримся, эти способы подходят, если до автомастерской ехать недалеко.

Как исправить утечку?

Куда и почему уходит тормозная жидкость? Ищем причину самостоятельно

Если вы однажды обнаружили резкое падение “тормозухи” в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой. Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков “томрозухи”. Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и барабаны. Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители “дубеют” и возникает утечка ТЖ.

3. Нарушение целостности тормозного шланга

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия тормозного цилиндра извлеките его из “вакуумника”, обнаружив подтекание внутри “вакуумника” — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.

Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки “тормозухи” в гидроприводе, педаль станет постепенно “проваливаться”. Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.

Ушла тормозная жидкость: причины, методы решения проблемы и советы автовладельцев

Как проверить уровень ТЖ?

Бачок треснул – что делать в первую очередь?

Первая помощь при обнаружении трещины

Замена бака на ВАЗ-2109

Откручивая гайки и отсоединяя провода крышки, человек получает доступ к бачку, который необходимо извлечь.

Способ ремонта шланга сцепления

Эффективные советы по замене:

Надо убрать сам бачок, снимая снизу хомут.
Шланг следует приобрести новый, лучше красного цвета.
Вытягивать поврежденный шланг нужно аккуратно, чтобы случайно не отломить пластиковый штуцер.

Течь тормозного цилиндра

Колесо придется снять, осмотреть внимательно тормозной диск.
На предмет подтекания следует проверить суппорты.

О последствиях

Симптоматика дефектов главного тормозного цилиндра

Нажимая на педаль, хозяин стального коня ощущает медленную его остановку. Дело здесь в потере герметичности поршней или износе манжет.
Короткий ход педали означает высокую концентрацию жидкости для торможения, ей некуда идти вследствие засора отверстия или разбухшего резинового уплотнителя.
Наблюдается провал педали: дело в жидкости, устремившейся в расширительный бачок.

Секреты прокачки тормозов

В бачок заливается тормозная жидкость до отметки max.
Штуцеры тормозов колеса нуждаются в очистке.
Берется отдельная емкость и шланг, присоединяемый к штуцеру.

Куда и почему уходит тормозная жидкость?

Если из системы уходит тормозная жидкость, это свидетельствует о наличии серьезных неисправностей, автовладельцу необходимо как можно скорее обратиться в сервис, для диагностики и устранения имеющихся поломок.

При эксплуатации автомобиля часто отмечается потеря тормозной жидкости, что приводит к снижению эффективности замедления автомобиля. Часто автовладельцы не обращают внимание на такие проблемы, тогда как подобное может свидетельствовать о наличии серьезных неисправностей, эксплуатировать машину с которыми попросту небезопасно. Поговорим поподробнее о том, что делать, если уходит тормозная жидкость, следует ли незамедлительно обращаться в сервис и ремонтировать авто.

Особенности тормозных систем

На современных автомобилях тормозная система выполняется герметичной, что является одним из обязательных условий её эффективной работы. Гидравлическая жидкость в процессе эксплуатации авто не должна контактировать с воздухом, так как она имеет свойство впитывать влагу, что приводит к значительному ухудшению эксплуатационных характеристик. В процессе эксплуатации автомобиля во время торможения гидравлическая жидкость практически мгновенно разогревается до экстремальных температур, и, если в ней присутствует вода или пузырьки воздуха, это приводит к её закипанию и существенному снижению эффективности замедления автомобиля.

Любая утечка тормозной жидкости в автомобиле считается ненормальным явлением, требуя незамедлительного внимания автовладельца. Подобное не обязательно говорит о наличии протечек в системе, однако потребуется комплексная диагностика, что позволит решить имеющуюся проблему, предупредив серьезные дорожно-транспортное происшествия. Нужно помнить о том, что подобный ремонт представляет определенную сложность, в частности затруднительно самостоятельно прокачать тормозную жидкость. Поэтому в обязательном порядке приходится обращаться в специализированные мастерские.

Причины потери тормозной жидкости

Причин потери тормозной жидкости автомобиля может быть несколько. В первую очередь это износ колодок. В подобном случае гидравлическая жидкость перетекает в цилиндры, что и приводит к уменьшению её первоначального объема. В подобном случае имеющаяся проблема решится после замены тормозных колодок, что избавляет автовладельца от необходимости менять тормозную жидкость и везти автомобиль в сервис для его обязательной диагностики.

Если потеря тормозной жидкости достигает угрожающих величин, то необходимо сразу же доставить машину в сервис, причем сделать это лучше даже на эвакуаторе, не подвергая себя опасности управления таким автомобилем, у которого в любой момент могут отказать тормоза. Причин такой быстрой потери гидравлической жидкости может быть множество, это трещины в расширительном бачке или многочисленных патрубках, коррозия трубок или появление повреждений тормозных цилиндров. Специалисты с использованием соответствующего оборудования смогут локализовать место утечки, полностью восстановят автомобиль, заменят тормозную жидкость, прокачают её и гарантируют полное восстановление машины.

Автовладельцу нужно помнить о том, что по мере эксплуатации машины тормозная жидкость всё же теряет свои свойства, поэтому в обязательном порядке следует менять её каждые 40-50 тысяч километров пробега. В этом случае можно будет обеспечить беспроблемность эксплуатации автомобиля, а его владелец будет уверен и безопасности управления машиной.

Подведём итоги

Если автомобиль по каким-либо причинам начал терять тормозную жидкость, то подобное свидетельствует о потере герметичности системы. Следует как можно быстрее обратиться в сервис для ремонта и восстановления авто. Эксплуатировать машину, у которой быстро уходит тормозная жидкость, крайне опасно, так как подобное может привести к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

Куда и почему уходит тормозная жидкость ВАЗ 2114

Система торможения в автомобилях семейства ВАЗ является одной из самых важных узлов, ввиду того, что речь идет о безопасности не только водителя, но и других участников дорожного движения. Типовая схема системы автомобиля ВАЗ 2109, 2110-2114 представлена на рисунке: Причины падения уровня тормозной жидкости:

Уменьшение толщины фрикционных накладок колодок.
Износ торцевой манжеты главного цилиндра.
Износ манжет рабочих цилиндров передних или задних колес.
Утечка жидкости через порванные шланги.
Течь через неплотности в местах соединений.

Обнаружить место утечки довольно просто из-за того, что тормозная жидкость при вытекании оставляет характерные пятна. Например, при утечке через рабочие цилиндры следы жидкости можно обнаружить на суппортах передних колес или на тормозных барабанах задних колес. При этом для диагностирования места утечки часто даже не нужно снимать колеса.

Причин, приводящих к подтеканию жидкости около передних или задних колес может быть несколько, основные из них это:

Неплотность присоединения гидравлических трубок к механизму;
Износ (царапины, риски) «зеркала» тормозных цилиндров;
Износ резиновых уплотнительных манжет.

Для определения и устранения этих неисправностей нужно поднять заднюю часть автомобиля и снять колесо. Затем необходимо снять тормозной барабан, предварительно выкрутив две направляющие шпильки для колеса.

СОВЕТ: Как правило, из-за выработки внутренних поверхностей барабанов возникают трудности с их снятием. Существует два способа решения проблемы

Первый способ заключается в сбивании барабана ударами по его диаметрально-противоположным внутренним частям, при этом рекомендуется применять РЕЗИНОВЫЙ молоток, металлический использовать нельзя, так как имеется большая вероятность повреждения тормозных барабанов.

В основе второго способа лежит принцип «выдавливания» барабана со ступицы. Для этого на барабанах имеется два резьбовых отверстия. Нужно подобрав два болта достаточной длины вкрутить их в отверстия до упора и после этого продолжать вкручивать поочередно до снятия тормозного барабана.

После этого нужно открутить гидравлическую трубку от тормозного механизма. Для этого нужно воспользоваться специальным гаечным ключом (см. фото):Во избежание лишних потерь жидкости свободный конец трубки желательно заглушить, используя для этого деревянную заглушку подходящего диаметра, либо кусок полиэтиленовой пленки, обернутый вокруг трубки и перевязанный любой резинкой.

СОВЕТ: Наиболее оптимальным решением проблемы будет замена рабочего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ в сборе. Если же такой возможности нет, то необходимо проводить замену изношенных частей старого цилиндра.

Сначала, надо снять пыльники с обеих сторон. Затем аккуратно плоскогубцами с узкими губками вытянуть поршни вместе с резиновыми уплотнителями каждый в свою сторону. После этого необходимо осмотреть все детали на предмет износа.

ВАЖНО! Перед установкой барабана нужно тщательно очистить все фрикционные поверхности от остатков тормозной жидкости. Для этого можно воспользоваться ветошью, смоченной в уайт-спирите.

В заключении необходимо произвести удаление воздуха из системы. Методика «прокачки» тормозного контура автомобилей ВАЗ подробно описана в литературе и особой сложности не представляет.

Утечка жидкости со стороны передних колес устраняется по аналогии с задними механизмами. Существует разница в конструкции передних тормозов в зависимости от марки авто. Так, например, у «классики» 2107 суппорт представляет собой устройство, состоящее из двух половин в каждой из которых установлены свои поршни.

Такая конструкция довольно сложна ввиду того, что количество возможных неисправностей удваивается. Поэтому в отличие от ВАЗ 2107 на более современных Ладах (2109, 2112, 2114 и др.) установлены самоцентрующиеся суппорты, в которых имеется только один поршень. В связи с этим при ремонте ВАЗ 2107 (и им подобным) необходимо еще разобрать суппорт на две половины и произвести замену изношенных деталей на каждой половине, после чего собрать суппорт.

Очень часто жидкость уходит через трещины в тормозных шлангах, которые приходят в негодность из-за сложных условий работы, а также в виду естественного старения материалов, из которых они изготовлены. Шланги передних тормозов с повреждением, даже с наружного слоя подлежат замене. Демонтаж шлангов начинается с откручивания того конца, который прикручен к трубке системы. Для этого потребуется два гаечных ключа. Придерживая одним ключом тормозной шланг, и удерживая его, таким образом, от проворачивания вторым ключом открутить скользящую гайку, находящуюся на трубке.

После разъединения необходимо заглушить свободный конец трубки любым вышеописанным способом. Второй конец шланга откручивается от тормозного механизма переднего колеса. Новый шланг монтируется в порядке обратном снятию, после чего нужно провести удаление воздуха из системы.

Падение уровня тормозной жидкости связанной с неисправностью манжет главного тормозного цилиндра.

Для устранения этой неисправности необходимо

Откачать шприцом как можно больше жидкости из бачка, сделать это можно с помощью шприца без иглы, открутив крышку бачка.
Отсоединить отходящие трубки от главного тормозного цилиндра
Открутить главный тормозной цилиндр от корпуса главного тормозного цилиндра

После этого используя клещи для снятия упорных колец демонтировать кольцо с внутренней части цилиндра, аккуратно вынуть поршни первого и второго тормозного контура и пружины. Осмотрев внутреннюю поверхность цилиндра на наличие повреждений и следов коррозии (если таковы имеются, то заменить его) и произведя замену уплотнительных манжет, тщательно очистив все детали от загрязнений и используя свежую тормозную жидкость, собрать главный тормозной цилиндр. При этом необходимо быть очень внимательным, чтобы не перепутать последовательность установки комплектующих.

После установки узла на место присоединить к нему все отходящие трубки, залить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки и произвести полную прокачку (очистку от воздуха) всей тормозной системы автомобиля.

Утечка тормозной жидкости это довольно неприятная ситуация, решение которой ни в кой случае нельзя откладывать. Определившись с местом, откуда уходит жидкость нужно как можно скорее провести все необходимые ремонтные работы.

4 Признака неисправности главного цилиндра сцепления (и стоимость замены в 2021 году)

Последнее обновление: 20 декабря 2019 г.

Главный цилиндр сцепления связывает вашу левую ногу со сцеплением в трехпедальном автомобиле с гидравлическим сцеплением. Если главный цилиндр полностью вышел из строя, это, скорее всего, оставит вас в затруднительном положении, если только вы не найдете способ добраться до дома без использования сцепления. Это особенно опасно, если тормоз и сцепление используют один и тот же резервуар, так как вы также можете остаться без тормозов.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

К счастью, наиболее распространенным видом отказа главного цилиндра сцепления является утечка жидкости сцепления, которая может дать вам некоторые ранние предупреждающие сигналы до того, как система выйдет из строя полностью.

Как работает главный цилиндр сцепления

В современных автомобилях с механической коробкой передач используется гидравлическая жидкость (обычно тормозная жидкость) для передачи движения педали сцепления в действие вилки сцепления.Когда вы нажимаете педаль сцепления, шток, прикрепленный к узлу педали сцепления, проталкивает гидравлическую жидкость в главный цилиндр сцепления.

Поскольку эта жидкость не сжимается, она вынуждена перемещаться по трубопроводам сцепления к рабочему цилиндру, который прикреплен к вилке сцепления. Вилка сцепления заставляет сцепление отделяться от нажимного диска и маховика, позволяя двигателю и колесам вращаться независимо.

См. Также: Общие причины механической коробки передач, которую трудно переключить

Четыре первых признака неисправности главного цилиндра сцепления

Вот четыре наиболее распространенных признака того, что главный цилиндр сцепления начинает выходить из строя или уже полностью вышел из строя.Обратите внимание, что следующее, вероятно, будет полезно только в том случае, если у вас есть проблема с гидравлическим сцеплением, и не относится к системе сцепления с тросовым приводом.

# 1 — Жидкость муфты низшей передачи

На главном цилиндре сцепления на боковой стороне бачка будут метки низкого и высокого уровня, указывающие на безопасный объем жидкости для сцепления. Если уровень жидкости в сцеплении опускается ниже нижней отметки, пора долить. На крышке резервуара или в руководстве пользователя должно быть указано, какой тип жидкости использовать.

После доливки жидкости для сцепления следите за уровнем.Уровень жидкости в сцеплении не должен со временем падать, как в тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости со временем падает, потому что поршень тормозного суппорта выдвигается дальше по мере износа тормозных колодок, но сцепление не работает.

Хроническая утечка жидкости сцепления указывает на негерметичность главного или рабочего цилиндра сцепления.

# 2 — Мягкая или пористая педаль сцепления

Вы заметили, что ваша педаль сцепления стала немного легче и ее легче нажимать, чем раньше? В отличие от жидкости сцепления, воздух сжимается.Если в главном цилиндре сцепления есть воздух, педаль будет казаться очень мягкой, даже если сцепление работает идеально.

Попробуйте удалить воздух из сцепления, чтобы решить проблему. Если проблема возвращается по прошествии некоторого времени, возможно, неисправен главный цилиндр сцепления.

# 3 — Точка взаимодействия внезапно изменилась

Однажды утром по дороге на работу вы пару раз чуть не заглохли и не можете заставить машину двигаться без рывков.Вы клянетесь, что умеете водить клюшкой, может, вы просто устали.

Если это случилось с вами, было бы неплохо открыть капот и проверить уровень жидкости в сцеплении.

Если резервуар для жидкости сцепления пуст, в линиях может остаться немного жидкости, чтобы вы продолжали двигаться, но вы определенно заметите разницу в включении сцепления, если даже сможете включить передачу. вообще.

Сцепление включается сразу с пола и в этой ситуации очень резко.

Связано: Как отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

# 4 — Темная жидкость для сцепления

Если вы недавно заменили жидкость сцепления, но заметили, что она внезапно стала очень темной, одно из внутренних уплотнений в главный цилиндр сцепления может выйти из строя. Кусочки резины в этих уплотнениях могут разрушаться и загрязнять жидкость сцепления, очень быстро обесцвечивая содержимое резервуара.

Если вы недавно не меняли жидкость сцепления, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать рекомендуемые интервалы технического обслуживания.Правильный способ замены жидкости сцепления — промыть систему свежей жидкостью, при этом прокачивая магистрали сцепления.

Тем не менее, вы также можете попробовать следующее в качестве быстрого и грязного теста на неисправное уплотнение, поскольку жидкость для сцепления стоит дешево:

Слейте старую жидкость сцепления из резервуара (например, используя что-то вроде пасты для индейки).
Заполните резервуар свежей жидкостью.
Подождите пару дней, чтобы увидеть, потемнеет ли новая жидкость.
Если ваша жидкость потемнеет в течение нескольких дней, вероятно, у вас неисправное уплотнение в главном цилиндре сцепления, особенно если вы проявляете какие-либо другие симптомы, перечисленные выше.

Стоимость замены главного цилиндра сцепления

В зависимости от автомобиля замена главного цилиндра сцепления часто бывает довольно дешевой и простой. Большинство домашних механиков даже могут сами взяться за эту работу.

В некоторых автомобилях все, что необходимо, — это купить новый главный цилиндр сцепления, отвинтить магистраль сцепления, отвинтить главный цилиндр сцепления от брандмауэра и установить новый блок (процедура в обратном порядке).

Если специалист заменит главный цилиндр сцепления, рассчитывайте заплатить где-то в диапазоне от до 180–420 долларов, всего .

Детали обычно стоят от 100 до 300 долларов. На замену цилиндра у них не должно уйти больше часа, так что в большинстве случаев вам потребуется от 80 до 120 долларов на оплату труда.

Примечание: Часто рекомендуется заменять рабочий цилиндр сцепления одновременно с главным цилиндром. Когда одна из этих частей выходит из строя, часто бывает, что другая часть следует их примеру вскоре после этого.

Некоторые главные цилиндры сцепления можно восстановить, чтобы сократить расходы. Предполагается, что большинство агрегатов перед установкой необходимо удалить воздухом.Педаль сцепления, вероятно, потребуется отрегулировать после замены главного цилиндра сцепления. Обратитесь к заводскому руководству вашего конкретного автомобиля для получения дополнительной информации.

Прокачка сцепления — TEAM RIP

ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ.

1. Осмотрите бачок главного цилиндра сцепления и заполните его соответствующим гидравлическим маслом. Вам нужно будет проверить это во время процесса удаления воздуха, чтобы убедиться, что он не закончился, иначе воздух снова попадет в систему.Снимите крышку резервуара.

2. Пусть ваш друг устроится на водительском сиденье, чтобы нажать и отпустить педаль сцепления, когда вы ему скажете.

3. Во время этой процедуры НЕ позволяйте другу «качать» педаль сцепления.

4. Вы будете открывать и закрывать спускной винт на рабочем цилиндре, как описано ниже. ВНИМАНИЕ: Во время этой процедуры предохраняйте глаза от брызг тормозной жидкости с помощью небольшого шланга и бутылки с содовой. Тормозная жидкость опасна, поэтому надевайте перчатки.

5. (Помощник) Полностью нажмите и удерживайте педаль сцепления.

6. (Вы) Откройте спускной винт, чтобы жидкость вышла.

7. (Вы) Быстро закройте спускной винт.

8. (Помощник) Полностью отпустите педаль

9. (Вы) Долейте жидкость в резервуар. Снимите крышку резервуара.

10. Повторите шаги №6 — №9 не менее 10 раз, прежде чем переходить к пункту №12 ниже. НЕТ НАКАЧИВАНИЯ!

11. Теперь вы захотите очистить рабочий цилиндр от любых пузырьков воздуха, которые могли остаться внутри него.

12. Возьмитесь за вилку сцепления и надавите на рабочий цилиндр, проталкивая шток в рабочий цилиндр до упора, и УДЕРЖИВАЙТЕ его.

13. (Вы) открываете спускной клапан и даете команду помощнику опустить сцепление вниз, медленно удаляя весь воздух, который попал в рабочий цилиндр.

14. (Помощник) Как только педаль коснется пола, дайте команду вашей обезьяне-прокачивающему закрыть клапан, прежде чем вы позволите педали оторваться от пола.

15. Повторите шаги №6 — №9 в последний раз и перейдите к проверке сцепления.

ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ

Самый простой способ проверить сцепление на практике — поднять все четыре колеса в воздух, поместив автомобиль на подъемник.

1. Запустите двигатель и включите 1-ю передачу.

2. Медленно отпускайте сцепление, пока колеса не начнут вращаться.

3. Теперь медленно вдавите сцепление, пока колесо не перестанет вращаться. Удерживайте сцепление в этом положении.

4. В этот момент педаль сцепления должна находиться на расстоянии не менее 2-3 дюймов от ковра.В противном случае необходимо отрегулировать сцепление и / или проверить сцепление на предмет проблем, из-за которых оно не выключается полностью.

Причина, по которой сцепление должно находиться так далеко от пола в точке зацепления, состоит в том, чтобы оставить достаточно места для движения диска сцепления, чтобы он находился в удобном центральном положении между маховиком и нажимным диском. Хотя это может быть утомительным методом, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом, но это предпочтительный метод и настоящая проверка того, где сцепление срабатывает.

Низкий уровень жидкости сцепления? Распознавание знаков

Механические трансмиссии работают в зависимости от механической и гидравлической систем, включая соответственно шестерни и жидкость сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, вы посылаете гидравлическое давление, которое расцепляет диск сцепления и позволяет плавно выбрать новую передачу, а затем повторно включить диск для передачи мощности от двигателя для передачи мощности трансмиссии. Это сложный лабиринт из путей, клапанов и шестерен, но в конечном итоге его работа довольно проста.Помимо нормального износа компонентов сцепления, проблемы обычно связаны с внутренними механическими отказами или гидравлической системой. К счастью, жидкость — это легче всего проверить и исправить — при условии, что утечки нет. Вот краткий обзор того, как распознать признаки жидкости в муфте низкого давления, чтобы избежать повреждений и добиться плавности хода.

Гидравлические упоры

Поскольку низкий уровень жидкости влияет на работу силовой трансмиссии, вы заметите проблемы, прежде всего, в том, как автомобиль переключается между передачами.Вы можете заметить вибрацию или сопротивление дрожи при попытке переключиться. Это создает чрезмерную нагрузку на механические компоненты и может потребовать серьезного ремонта, если его не предпринять. Вы также можете заметить вялое или отсутствие реакции при переключении передач, известное как проскальзывание передач, поскольку сцепление не включается или не выключается из-за отсутствия необходимого гидравлического давления. Это либо вызывает задержку ответа, либо оставляет вас в нейтральном положении.

Если автомобиль кренится вперед или назад, это связано с тем, что без достаточного количества жидкости для обеспечения плавной механической работы трансмиссия может работать хаотично.Странное поведение педали сцепления — тоже намек. Он может оставаться внизу при депрессии или застревать на пути вверх; обычно, после того, как вы плавно опустите его, он должен немедленно вернуться назад. Наконец, никогда не игнорируйте скрежет при переключении передач. Низкий уровень жидкости препятствует правильному включению всех движущихся частей; если они трутся друг о друга, они быстро изнашиваются и ломаются.

Низкий уровень раздражения

Уровни жидкости в сцеплении могут со временем упасть при нормальной работе, но важно исключить более серьезные проблемы.Если это хроническое заболевание и вам нужно часто пополнять запасы, у вас более серьезная проблема. Скорее всего, в системе есть утечка, которая может проявляться снаружи (ищите мокрые пятна на земле или под соответствующими компонентами) или внутри (ищите сломанные уплотнения внутри главного или подчиненного цилиндра). Утечки необходимо срочно устранять. Это еще одна причина, чтобы сохранять бдительность и регулярно проверять уровень жидкости.

Доливка

Добавить жидкость для сцепления очень просто! Обратитесь к руководству пользователя, чтобы убедиться, что вы используете правильный тип жидкости — обычно тормозную жидкость DOT 3 или жидкость для гидравлического сцепления.Тип имеет значение, так что читайте. Возьмите себе воронку и поднимите капот. Бачки сцепления обычно находятся в задней части двигателя возле брандмауэра и имеют маркировку. Если вы не уверены, еще раз проверьте свое местоположение в руководстве. Должны быть линия минимального и максимального заполнения, а жидкость должна находиться где-то между ними. Если это не так или если она особенно близка к линии минимума, добавьте жидкость прямо в резервуар. Будьте осторожны, не допускайте попадания грязи и мусора и не превышайте максимальную отметку. Обязательно замените колпачок, и все готово!

Обязательно следите за уровнями жидкости, чтобы не пропустить возможные утечки, особенно если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных признаков.Если добавление жидкости не решает проблему или если уровни продолжают падать, немедленно обратитесь к местным специалистам NAPA AutoCare.

Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами и смазочными материалами , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о жидкости для сцепления поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

Как удалить воздух из сцепления

Главный цилиндр сцепления содержит бачок с тормозной жидкостью.Он соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для перемещения (включения) сцепления, что, в свою очередь, переключает передачи на вашей механической коробке передач.

Гидравлическая система сцепления обеспечивает большую легкость и комфорт при нажатии педали сцепления для переключения передач, чем система, активируемая тросом. Большинство гидравлических систем сцепления имеют свой собственный главный цилиндр; однако в некоторых автомобилях используется один главный цилиндр как для тормозной системы, так и для системы сцепления.

Каждый раз, когда вы открываете гидравлическую систему, вам необходимо удалить воздух из нее. Воздушные карманы мешают правильной работе гидравлической системы. Возможно, вам потребуется удалить воздух из рабочего цилиндра в рамках планового технического обслуживания, например, при замене жидкостей в автомобиле или в связи с необходимостью замены рабочего цилиндра. В оставшейся части этой статьи мы будем предполагать, что гидравлическая система сцепления имеет собственный выделенный главный цилиндр.

Выполните следующие действия, чтобы найти рабочий цилиндр и открыть спускной клапан.Вот как прокачать рабочий цилиндр сцепления:

Как прокачать сцепление

Соберите необходимые материалы — Ключ для прокачки тормозов или линейный гаечный ключ — 8 мм или 10 мм являются наиболее распространенными размерами, Тормозная жидкость — DOT (Департамент транспорта) 3 или выше (правильный тип жидкости см. В руководстве пользователя), Очистить аквариум трубка — от одного до двух футов, сливной поддон, пустая бутылка для воды, напольный домкрат, друг / помощник (для помощи при ручном кровотечении), перчатки, ручной вакуумный спускной аппарат (необязательно), тряпки или бумажные полотенца для очистки, защитные очки, безопасный домкрат подставка x 2, присоска или большая насадка для индейки
Найдите главный тормозной цилиндр — Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр на стороне водителя автомобиля, рядом с брандмауэром.
Совет : Если вы выполняете плановое обслуживание, начните с открытия крышки бачка главного цилиндра и слейте старую тормозную жидкость с помощью насадки для индейки перед ее заменой, а затем замените ее свежей жидкостью.
Заполните главный цилиндр сцепления — См. Руководство по эксплуатации, чтобы найти тормозную жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Залейте жидкость в главный цилиндр сцепления.
Найдите рабочий цилиндр — На большинстве автомобилей он крепится снаружи к коробке передач болтами.В других случаях рабочий цилиндр находится внутри трансмиссии, но спускной клапан легко доступен снаружи. Самый быстрый способ найти рабочий цилиндр — это проследить за гидравлической линией от главного цилиндра сцепления.
Проверьте расположение спускного клапана или выпускного ниппеля. — В некоторых ситуациях может потребоваться использовать напольный домкрат и предохранительные опоры, чтобы оторвать его от земли и закрепить его, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру.
Прокачать рабочий цилиндр — Удалить воздух из рабочего цилиндра под действием силы тяжести.
Откройте спускной клапан — Используйте линейный ключ, чтобы открыть спускной клапан на рабочем цилиндре. Поместите сливной поддон под рабочий цилиндр для сбора тормозной жидкости.
Прокачка тормозной жидкости — Оставьте выпускное отверстие открытым и позвольте силе тяжести удалить воздух из рабочего цилиндра в течение одной-трех минут.
Предупреждение : Во время прокачки под действием силы тяжести следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндре. Важно предотвратить слишком низкий уровень тормозной жидкости, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему.
Совет : Вы можете использовать свой линейный гаечный ключ и постучать по рабочему цилиндру, чтобы переместить любые другие воздушные карманы, которые могут остаться внутри.
Присоедините трубку к спускному штуцеру — Закройте спускной клапан на рабочем цилиндре и прикрепите кусок аквариумной трубки к спускному штуцеру.Поместите другой конец в пустую бутылку для воды и залейте главный цилиндр тормозной жидкостью.
Прокачайте педаль сцепления — Если с вами есть друг, попросите его сесть на водительское сиденье и нажмите педаль сцепления 10–15 раз, чтобы создать давление. Затем попросите их нажать и удерживать педаль сцепления полностью нажатой.
Проверьте устройство для прокачки — Прижимая педаль сцепления к полу, используйте гаечный ключ и откройте штуцер для прокачки.Наблюдайте за пузырьками воздуха и тормозной жидкостью, выходящими из рабочего цилиндра. Когда поток тормозной жидкости прекратится, закройте штуцер для прокачки и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
Повторите шаги по мере необходимости. — Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока из спускного отверстия рабочего цилиндра не будет выходить только тормозная жидкость.
Предупреждение : Никогда не отпускайте педаль сцепления при открытом выпускном клапане. Это приведет к засасыванию воздуха в систему.
Совет : При запуске прокачки сцепления педаль сцепления обычно остается упирающейся в пол даже при отпускании.Не паникуйте, используйте ногу или потянитесь вниз, поднимите ее и продолжайте кровотечение. По мере удаления воздуха и повышения гидравлического давления педаль сцепления поднимается сама по себе.
Предупреждение : Во время удаления воздуха из рабочего цилиндра никогда не допускайте слишком низкого уровня жидкости в главном цилиндре сцепления, иначе вы засосите воздух в гидравлическую систему, и процесс придется начинать заново.

Используйте ручной вакуумный насос для прокачки сцепления

Откройте спускной клапан — Используйте линейный ключ, чтобы открыть выпускной клапан на рабочем цилиндре.
Присоедините вакуумный насос — Если у вас нет под рукой друга или вы решите использовать ручной вакуумный насос, прикрепите вакуумный насос к рабочему цилиндру.
Совет : Обратитесь к руководству по вакуумному насосу, чтобы узнать, как настроить и управлять вашим конкретным вакуумным насосом.
Удалите пузырьки воздуха из рабочего цилиндра — Откройте спускной клапан и с помощью вакуумного насоса откачайте пузырьки воздуха из рабочего цилиндра.Не забывайте следить за уровнем жидкости, пока вы это делаете.
Закройте спускной клапан — Как только вы увидите устойчивый поток тормозной жидкости без пузырьков воздуха, вы можете закрыть спускной клапан.
Проверка сцепления — После удаления воздуха из рабочего цилиндра запустите автомобиль и проверьте сцепление на правильность работы.
Совет : Если вы подняли автомобиль над землей для процесса прокачки, воспользуйтесь напольным домкратом, чтобы снять подпорки и опустите автомобиль на землю, прежде чем проверять сцепление.Если вы чувствуете изменения в ощущении педали сцепления при нажатии на нее, если педаль сцепления остается нажатой или если вы обнаружили утечку тормозной жидкости внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и шланг и заменить их. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Поздравляем! Вы самостоятельно успешно удалили воздух из рабочего цилиндра.Выполнение подобных рутинных операций по техническому обслуживанию не только сэкономит ваше время и деньги, но также придаст вам уверенности и гордости за то, что вы смогли решить эту проблему самостоятельно.

Если вы чувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, или если педаль сцепления остается нажатой, или если вы обнаружите утечку тормозной жидкости внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и заменить его. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Как добавить жидкость для сцепления

Важно часто проверять уровень жидкости в сцеплении, чтобы убедиться, что он заполнен, чтобы обеспечить оптимальную производительность и защитить вашу трансмиссию от сбоев или серьезных повреждений, которые могут привести к очень дорогостоящему и длительному ремонту.

Проверить уровень жидкости в сцеплении в вашем автомобиле легко, и если он низкий, вам просто нужно долить тормозную жидкость определенного типа, рекомендованную производителем, либо Dot 3 или 4, либо жидкость для гидравлического сцепления.Вы можете определить, какой тип вам нужен, а также сколько жидкости вам нужно для поддержания оптимального уровня в резервуаре, проконсультировавшись с руководством вашего автомобиля.

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов во время вождения, вам, скорее всего, необходимо добавить жидкость для сцепления в соответствующий резервуар под капотом:

Вибрация при переключении передач (свидетельствует о неэффективном переключении)
Пробуксовка шестерни (указывает на отсутствие включения сцепления)
Медленное переключение передач (затрудняет переключение передач и вождение)
Крен автомобиля (что указывает на неустойчивое движение шестерен из-за недостаточной смазки)
Потеря пружины в педали сцепления (сцепление должно включаться и выключаться очень быстро и плавно)
Зубошлифование (вызывает нагрузку на шестерни)

Если вы укажете на любую из этих проблем во время движения, вам следует немедленно проверить уровень жидкости в сцеплении и как можно скорее принять меры для ее заполнения.

Прочтите простые шаги, приведенные ниже, чтобы помочь вам найти бачок, определить, сколько жидкости вам нужно, и заполнить бачок жидкостью сцепления под капотом вашего автомобиля.

Метод 1 из 1. Найдите, осмотрите и залейте бачок жидкости сцепления под капотом

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль и откройте капот : Припаркуйте автомобиль на хорошо освещенном рабочем месте или в гараже, выключите двигатель и откройте капот.

Шаг 2: Найдите бачок с жидкостью сцепления .Обычно он находится в задней части двигателя, ближе к лобовому стеклу, ближе к бачку с тормозной жидкостью.

Скорее всего, он будет меньше бачка с тормозной жидкостью и также должен иметь маркировку.

Если вы не знаете, на какой резервуар смотрите, обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Совет : Используйте руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы определить, какой тип тормозной жидкости следует использовать для заполнения бачка жидкости сцепления: точка 3, точка 4 или жидкость для гидравлического сцепления являются наиболее распространенными.

Шаг 3. Проверьте уровень жидкости . Как только вы найдете правильный резервуар, проверьте уровень жидкости. Сбоку от бачка должны быть линии, указывающие на определенные уровни жидкости, чтобы помочь вам определить, являются ли уровни жидкости сцепления низкими.

Некоторые резервуары требуют снятия крышки перед проверкой уровня жидкости, поэтому определите, какой подход вам следует предпринять.

Вы всегда должны поддерживать самый высокий уровень жидкости для сцепления, указанный в руководстве вашего автомобиля, но если уровень жидкости лишь немного ниже полного, не волнуйтесь — просто залейте его полностью.

Совет : Пока вы под капотом проверяете уровень жидкости в сцеплении, вы также можете проверить уровень тормозной жидкости и долить ее при необходимости. Если у вас есть моторное масло, охлаждающая жидкость двигателя, трансмиссионная жидкость, жидкость для гидроусилителя руля и / или жидкость для стеклоочистителей, вы также можете проверить эти уровни и при необходимости долить.

Шаг 4: Залить жидкость . Снимите крышку и заполните бачок жидкостью сцепления до максимального уровня, указанного на стороне бачка, внутри бачка или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Совет : Надевайте прочные перчатки, чтобы держать руки в чистоте при заливке жидкости. При необходимости используйте воронку, чтобы не пролить. Если вы пролили, обязательно сотрите излишки жидкости с деталей двигателя. Если жидкость попала на окрашенные поверхности, немедленно удалите ее.

Шаг 5: Установите и закрутите колпачок . Закройте крышку и убедитесь, что она плотно закрыта, чтобы предотвратить разбрызгивание и утечку жидкости. Закройте крышку.

Если вы предпочитаете, чтобы механик взял на себя задачу по проверке жидкости сцепления в вашем автомобиле, чтобы определить, нужно ли ее доливать или заменять, позвоните сегодня, чтобы записаться на прием к одному из наших механиков.Один из наших сертифицированных механиков приедет к вам домой или в офис для обслуживания вашего автомобиля.

Признаки неисправности или выхода из строя главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления — это компонент автомобилей с механической коробкой передач, который служит насосом для гидравлической системы сцепления. Когда педаль сцепления нажата, главный цилиндр сцепления проталкивает жидкость через систему вниз к рабочему цилиндру сцепления, чтобы он мог вывести сцепление из зацепления. Поскольку главные цилиндры сцепления являются гидравлическими по своей природе, они часто подвержены проблемам с утечками, которые влияют на его способность вытеснять жидкость.Проблемы с главным цилиндром сцепления могут привести к проблемам с педалью сцепления и переключением передач. Обычно неисправный или выходящий из строя главный цилиндр сцепления вызывает несколько симптомов, которые могут уведомить водителя о том, что возникла потенциальная проблема, и ее следует отремонтировать.

1. Низкий уровень или загрязненная жидкость сцепления

Одним из первых симптомов, обычно связанных с потенциальной проблемой с главным цилиндром сцепления, является низкий уровень или грязь жидкости в резервуаре. Загрязнение жидкости может быть вызвано поломкой уплотнений внутри главного цилиндра из-за износа, старения и загрязнения жидкости.С течением времени стареющие уплотнения также становятся все более подверженными утечкам. Недостаток жидкости может быть признаком потенциальной утечки где-то в системе, будь то главный цилиндр сцепления или, возможно, рабочий цилиндр.

2. Трудно переключить

Еще один симптом, обычно связанный с неисправным или неисправным главным цилиндром сцепления, — это трудности с переключением передач. Главный цилиндр сцепления является гидравлическим по своей природе и поэтому подвержен внутренним утечкам, которые могут повлиять на его способность правильно вытеснять жидкость.Если главный цилиндр не может должным образом создавать давление, он не сможет должным образом выключить сцепление при нажатии на педаль. Это может привести к скрежету шестерен при переключении и, возможно, даже к выскакиванию трансмиссии.

3. Ненормальное поведение педали сцепления

Ненормальное давление в педали — еще один симптом потенциальной проблемы с неисправным или неисправным главным цилиндром. Если в цилиндре возникнут какие-либо внутренние проблемы, это напрямую повлияет на ощущение педали.Негерметичный цилиндр может привести к тому, что педаль будет казаться мягкой или пористой, а в более серьезных случаях приведет к тому, что педаль опустится на пол и останется там при нажатии.

Главный цилиндр сцепления является важным компонентом, и в случае возникновения каких-либо проблем они могут быстро привести к проблемам, которые влияют на общую управляемость автомобиля. Если ваш автомобиль демонстрирует какие-либо из вышеперечисленных симптомов или вы подозреваете, что у вашего главного цилиндра может быть проблема, обратитесь к профессиональному технику, например, из YourMechanic, на осмотр автомобиля, чтобы определить, потребуется ли автомобилю замена мастера сцепления цилиндр.

Ищете главный цилиндр сцепления?

Посмотрите десятки отличных вариантов прямо здесь.

купить сейчас

Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены.

Как удалить воздух из гидравлики сцепления без помощника

Как удалить воздух из гидравлики сцепления без Помощник

Карл Берманн

Вступление:

Недавно я восстановил главный цилиндр сцепления на своем ’92 NA.Поскольку я не есть помощники, чтобы накачать педаль сцепления или долить бачок, у меня были разработать способ сделать это в одиночку. Метод, описанный ниже, хорошо себя зарекомендовал.

Необходимые детали:

Брусок длиной 26 3/4 дюйма. Это может быть 1 x 2, a длина толстого дюбеля, кусок ручки или молдинга метлы, что-нибудь достаточно жесткое удерживать педаль сцепления. (Длину, возможно, придется скорректировать на будущее. модели.)

Прозрачная пластиковая трубка размером около 24 дюймов. для установки на спускной штуцер рабочего цилиндра.Кусок, который я использовал, имел внутренний диаметр ¼ дюйма, но что-то немного меньше сделало бы для более плотной посадки.

Стеклянная или пластиковая банка размером с кварту или аналогичный контейнер для трубка для слива.

Полезно иметь накидной гаечный ключ с закрытым концом 8 мм. Ты можно надеть гаечный ключ на штуцер для выпуска воздуха рабочего цилиндра и оставить его там, чтобы использовать как ручку клапана, потому что вам нужно будет открывать и закрывать ниппель довольно много раз.

Процедура:

Поскольку я не собирался снимать рабочий цилиндр, я обнаружил проще использовать набор пандусов под передние колеса и работать под автомобилем вместо того, чтобы поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо.Поставить один конец пластиковой трубки на конце соски, другой в пустой банке.

После сборки гидравлики сцепления заправьте бачка с жидкостью сцепления, убедитесь, что выпускной штуцер на рабочем цилиндре открыт. плотно закрытый. Теперь, когда кусок дерева окажется в пределах досягаемости, медленно нажмите на педаль сцепления рукой и удерживайте ее, пока вы подпираете дерево это, заклинив другой конец против болта, который удерживает левую переднюю часть сиденье водителя.Затем откройте спускной штуцер на рабочем цилиндре. Вы можете увидеть немного жидкости, или просто дуновение воздуха, или, возможно, и то, и другое в форма пузырей. В любом случае снова плотно закройте сосок. На обратном пути к педали сцепления, проверьте бачок с жидкостью и при необходимости долейте. Держать опустите педаль сцепления рукой, когда вы снимаете деревянную скобу, затем медленно отпустить педаль. Когда он полностью поднят, снова медленно нажмите на него и снова вставьте древесину. Снова откройте и закройте сливной штуцер.Повторить всю обрабатывайте столько раз, сколько необходимо, пока не увидите сплошной поток явного торможения жидкость выходит из соска без пузырьков воздуха. Обязательно закрывайте сосок плотно каждый раз, чтобы не засасывать воздух обратно в систему при отпускании педаль сцепления. И не забывайте каждый раз проверять резервуар для жидкости.

Проверьте педаль сцепления ногой, чтобы убедиться, что у вас нормально давление. Если все в порядке, заведите машину и включите передачу (задним ходом, если встал на пандусах).Теперь возьмите его по кварталу и протестируйте на дороге. Если все не правильно, у вас в системе все еще есть воздух, и вам придется его стравить еще немного. Еще раз проверьте резервуар для жидкости через несколько часов — вы можете обнаружите, что вам нужно в последний раз долить резервуар.

Примечание. Когда я сделал свой, я позволил системе слить, чтобы я мог смыть грязную жидкость. Первые пару раз открывал кровоточащий сосок, поэтому я трижды накачал педаль сцепления, чтобы процесс ехать немного быстрее, потому что я знал, что первые пару раз все, что я Сжимал воздух.

Примечание Джейсона:

Я заменил главный и рабочий цилиндры на моем автомобиль и на этом опыте убедились, что вам не нужно открывать и закройте сливной ниппель. Из-за расположения рабочего цилиндра силы тяжести делает свою работу. Просто ослабьте подчиненный ниппель и дайте жидкости вытечь, пока не появится больше нет воздуха. Возможно, вам придется прокачать один или два раза, но как только жидкость начнет для перемещения он работает сам по себе. Сожми, сосок, и готово.

Другой метод от Гаса Харриса

Недавно я купил вторую Miata (2000, моя первая 1990), которая у меня была, и вскоре потребовалась замена страшного рабочего / главного цилиндра сцепления. Я не был уверен, в чем проблема, поэтому я просто заменил оба и рекомендовал бы это всем, вместо того, чтобы заменять один, а затем возвращаться и, возможно, заменить другой позже. Моей единственной оговоркой, что я делал этот ремонт сам, было кровотечение. Но, посмотрев видео на YouTube, я нашел отличный и простой способ эффективно удалить воздух из системы после установки рабочего цилиндра, главного цилиндра или того и другого.На самом деле все было просто. Итак, вот мое описание того, как сделать кровотечение одному человеку — быстро, просто и эффективно.

Сначала прокачайте все цилиндры (рабочий и главный или оба), которые вы собираетесь установить. Есть несколько способов сделать это, и эти методы можно легко найти в онлайн-поиске, чтобы узнать, как сделать лабораторный спуск воздуха как для главного, так и для подчиненного цилиндров. Так что я не буду здесь объяснять эту часть. Основная цель — выпустить часть воздуха и немного жидкости из обеих частей перед установкой, поскольку это значительно облегчит окончательное удаление воздуха.

Следующая часть — это наиболее эффективный способ, который я нашел для удаления воздуха из системы после установки компонентов. Это займет всего несколько минут и работает как шарм. Вам понадобится следующий
— небольшой «масленочный насос», который вы можете купить в большинстве магазинов автозапчастей для смазывания вещей. Один со спусковым крючком насоса с большим пальцем или спусковым крючком сжимаемого типа вполне подойдет. Несмотря на то, что у них довольно маленькие резервуары, они будут достаточно большими, чтобы вместить достаточно тормозной жидкости, чтобы заполнить вашу систему лишней жидкостью.И вам понадобится прозрачная трубка и, конечно же, новый баллон с тормозной жидкостью.
После удаления воздуха из деталей и установки заполните масленку насоса новой тормозной жидкостью. Присоедините кусок прозрачной трубки к масленке. достаточно долго, чтобы пройти от моторного отсека до спускного винта на рабочем цилиндре (около двух футов). Прокачивайте масленку до тех пор, пока жидкость не затвердеет в пластиковой трубке и не начнет выходить из другого конца. Затем временно отщипните или заглушите конец, чтобы он оставался наполненным жидкостью и чтобы воздух не возвращался обратно в трубку. или минимальный приток воздуха.Затем заполните резервуар главного цилиндра примерно наполовину до отметки полного заполнения новой жидкостью и не снимайте верхнюю крышку. Теперь опустите шланг вниз через моторный отсек, чтобы он оказался у спускного клапана на рабочем цилиндре и подпереть масленку где-нибудь в моторном отсеке. Затем спуститесь в колесную арку туда, где находится рабочий цилиндр, отсоедините конец пластиковой трубки и надежно наденьте ее на спускной клапан. Убедитесь, что спускной клапан ослаблен настолько, чтобы жидкость могла легко проходить через него.Теперь вы готовы начать процесс кровотечения.

Теперь вы собираетесь закачать жидкость вниз в рабочий цилиндр и вверх по линии в главный цилиндр. с любым воздухом, выходящим через жидкость в резервуаре главного цилиндра. Это работает легко, потому что воздух хочет подняться из системы. не вниз, как большинство людей обычно пытается его накачать. При использовании этого метода происходит обратное, и воздух выходит намного легче. Вы просто наклоняетесь через крыло в моторный отсек и качаете масленку наблюдение за жидкостью, когда она опускается в рабочий цилиндр, а также возможность смотреть на резервуар главного цилиндра на предмет выхода воздуха, когда жидкость и пузырьки воздуха поднимаются в резервуар.

Хотя может показаться, что маленькая масленка не перекачивает много жидкости, это будет, если вы просто продолжите перекачивать ее. В конечном итоге вы начнете видеть, как пузырьки воздуха выходят из резервуара (убедитесь, что крышка снята с резервуара) и покидают систему. Уровень жидкости в резервуаре начнет повышаться во время перекачивания, особенно когда воздух выходит из системы. Как только жидкость поднимется выше полной отметки, прекратите подачу и удалите жидкость из резервуара главного цилиндра (всасывание или какой-либо другой метод для его удаления), но оставьте достаточно жидкости в резервуаре (опять же примерно на полпути к полной отметке), чтобы воздух не попал обратно. система.Также убедитесь, что в масленке достаточно жидкости. или добавьте немного, если оно мало. Продолжайте откачку. Возможно, вам придется проделать это примерно 2 или 3 раза, пока вы не увидите, что пузырьки воздуха поднимаются через жидкость в резервуаре, а поднимается только уровень жидкости. На заключительной откачке продолжайте и закачайте достаточно жидкости в резервуар, чтобы он совпадает с отметкой max. Теперь закройте спускной винт на рабочем цилиндре, убедившись, что он достаточно затянут. Садитесь в машину, и у вас должна быть хорошая надежная педаль сцепления! Это действительно работает как шарм.