Треск при наборе скорости на гранте: Стук, скрип, скрежет, гул в колесе «Лады Гранты» 🦈 AvtoShark.com - Автозапчасти ВАЗ

Стук при нажатии на педаль газа, причины и как устранить неисправность

Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.

В прошлой статье, мы разобрались, в причинах стука при нажатии на педаль тормоза.

Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.

Распространенные источники звука

Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.

Нарушение зазора клапанов ГРМ проявляется металлическим стуком из-под капота.
Изношенный ремень генератора часто начинает «визжать».
Износ резинотехнических элементов подвески сопровождается стуком со стороны колес, а изношенные амортизаторы – сильными стуками при движении по неровностям.
В тормозной системе могут стучать суппорта или колодки, даже спущенное колесо при движении ударяясь о ступицу создает характерный звук.

Стук при нажатии на педаль акселератора

Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.

Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.

Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.

Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.

На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.

Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.

Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.

Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.

Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.

Также он может проявляться только с одной стороны авто.

Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.

Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.

Элементы авто, которые могут издавать этот стук

Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.

Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.

При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.

Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.

Начнем с самых курьезных причин.

Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.

К примеру, тот же баллончик с WD-40 может стать «головной болью». К примеру, лежит этот баллончик под сиденьем. При начале движения по силе инерции он прокатывается по полу и ударяется о какую-либо металлическую поверхность.

Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.

Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.

Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.

Теперь перейдем к более серьезным причинам.

Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.

При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.

Могут быть ситуации и по хуже.

Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.

Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.

Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.

Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.

Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.

Но дело в том, что имеющийся люфт в наконечниках приводит к тому, что колесо при движении может немного «плавать», от чего происходит удар в месте люфта.

Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.

Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.

Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.

Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.

Стук может издавать также и элементы привода.

В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.

Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.

Рулевая рейка.

У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который ощущается на педали газа и отдает в ногу.

Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.

Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.

Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.

Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.

Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.

Проблема может крыться и в дифференциале.

Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.

Ищем причину в подушке двигателя.

Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.

Со временем резина подушки «проседает» и теряет эластичность. Из-за этого на ней двигатель может «прыгать», ударяясь о кузов.

На разных авто причиной появления сторонних звуков могут стать разные подушки. У одних авто «просадка» нижней подушки обеспечивает стук, на других – верхняя.

Проверить подушки можно несколькими способами.

Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.

Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.

Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.

Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.

Подводим итоги

Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.

Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.

Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.

Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.

Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

Стуки в двигателе? 4 основных причины стука в двигателе

Критическое увеличение величины рабочих зазоров между компонентами ДВС приводит к появлению стука при эксплуатации двигателя. Косвенным признаком причины стука является его тональность, в большинстве случаев позволяющая определить источник звука, сигнализирующего о неисправности определенного узла. Прогрессирование стука зависит от технических характеристик материалов, из которых изготовлены детали. При износе соприкасающихся деталей ГРМ, изготовленных из высокопрочного материала, стук двигателя не изменяется по интенсивности и характеру на протяжении длительного времени. Посторонний звук достаточно быстро усиливается при износе мягких деталей, работающих в паре с элементами из твердого материала (шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала).

Если стучат поршни

Глуховатый тон звука, напоминающий постукивания по глиняной посуде, свидетельствует о локализации проблемы в блоке цилиндров. Посторонний шум может иногда сопровождаться щелчками. Появление зазора 0,3 – 0,4 мм приводит к появлению стука поршня в цилиндре. Стук поршней чаще всего проявляется при холодном двигателе, а также на малых оборотах или при резком сбросе педали газа в процессе движения. Стук такого происхождения пропадает при нагреве двигателя за счет температурного расширения поршня.

Если стучат поршневые пальцы

Звук при стуке поршневых пальцев – металлический, звонкий и высокий по тону. Посторонний шум, появляющийся при зазоре 0,1 мм, отчетливо прослушивается при перегазовке, при ускорении, а также при сбросе газа. Звук локализован в блоке цилиндров. Подобный стук (детонация) может появляться при использовании неподходящего топлива, а также при высокой нагрузке на двигатель при низких оборотах коленчатого вала при движении по крутому подъему на повышенной передаче.

Стук вкладышей коленвала

Износ коренных подшипников коленчатого вала приводит к возникновению слегка приглушенного металлического шума, локализованного в области картера ДВС. Посторонний звук слышен при резком увеличении оборотов, резком сбросе газа, а также на низких оборотах при работе прогретого двигателя (низкое давление моторного масла). Использование низкокачественного моторного масла, не соответствующего требованиям для эксплуатируемого ДВС, также может провоцировать появление стука коленчатого вала. В таком случае необходима срочная замена масла с обязательной промывкой системы смазки.

Стук вкладышей шатунов

При износе шатунных вкладышей звук во многом схож с шумом при неисправности коренных подшипников, отличаясь большей отчетливостью. Резко возрастающая интенсивность звука при изменении оборотов коленчатого вала свидетельствует о необходимости срочного ремонта. Эксплуатация транспортного средства с таким шумом недопустима по причине высокого риска заклинивания двигателя.

Что делать, когда горит индикация check engine? Мы предоставляем комплексные услуги по текущему и капитальному ремонту Предварительная диагностика бензиновых двигателей позволяет максимально точно определить причины неисправности и

Почему горит лампа аккумулятора Мы предоставляем комплексные услуги по текущему и капитальному ремонту Предварительная диагностика бензиновых двигателей позволяет максимально точно определить причины неисправности и

Гул и шум подшипника при повороте. Что делать? | SUPROTEC

Многим водителям знакома ситуация: при движении по прямой машина идет тихо, а когда поворачиваете, начинается «пение». Вариантов ответа, откуда идет шум, много, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что источник определен верно. Правильная диагностика избавит от необходимости тратиться на замену узла, который еще мог послужить. Попробуем разобраться, какой подшипник гудит при повороте, и что может шуметь кроме него.

Используйте смазку Супротек

Отзыв об использовании:

Валентин, Ейск

Хендай Санта Фе

Пользуюсь востановительной смазкой Супротек несколько лет, поддерживаю передние шаровые опоры.На данный момент в машине все родное.
Все отзывы >>

Систематизируем симптомы

Чтобы разобраться, в чем причины посторонних шумов, нужно систематизировать симптомы их появления. Это значительно сузит круг поисков, поможет быстрее определить, какой подшипник гудит при повороте. Нужно найти место, где можно спокойно совершить несколько манёвров: пустынный участок дороги или ровная заасфальтированная площадка.

Прослушайте работу машины в разных режимах: разгон, торможение, движение по кругу в обе стороны с ускорениями и в спокойном темпе. Отмечайте, на каких режимах появляются, усиливаются и исчезают посторонние шумы. Можете записывать в блокнот все ощущения, чтобы потом проанализировать. Только не пишите на ходу.

Иногда виновата трансмиссия

Итак, в результате проверки, вы выяснили, что гудение появляется при ускорениях. Это значит, что проблема явно не в подшипниках поворота. Возможно, гул идет от раздатки или другого узла трансмиссии. Если наличие и интенсивность шума не зависит от нагрузки на двигатель – займемся инспекцией ходовой части.

Когда неисправен амортизатор

Иногда причина шума – скрип опорного подшипника при повороте руля. Если скрипящие и воющие шумы возникают не зависимо от того, в какую сторону вы поворачиваете – проверьте амортизационные стойки. Часто проблема в подшипниках этого узла. Возможно, достаточно удалить забившуюся под пыльник грязь. Как диагностировать? Читаем дальше.

Попробуйте покрутить баранку стоя на месте. Еще лучше попросите «порулить» помощника, а сами прислушайтесь и следите за движением пружины амортизатора в зазор между верхним краем покрышки и аркой крыла. Если деталь поворачивается рывками, как будто ей что-то мешает, значит, при повороте руля скрипит опорный подшипник. Все просто. Движения нет – ни трансмиссия, ни ступицы шуметь не могут – валы и колеса не вращаются. Подозревать в этом случае можно только амортизационные стойки.

Если не в порядке ступицы

Бывает так, что подшипник гудит при повороте направо, а в остальном все нормально. По прямой дороге автомобиль идет бесшумно. При левом повороте тоже не прослушивается никаких шумов, иногда даже может казаться, что в этом режиме движения звуковой фон в салоне улучшается.

Точно так же, может быть, что подшипник гудит при повороте налево, но молчит при прямолинейном движении. Аналогично предыдущему случаю, при правом повороте никаких посторонних шумов не слышно, а иногда кажется, что так двигаться даже комфортнее, чем по прямой. В чем причина такого странного поведения?

Если гул возникает только при движении в повороте, с вероятностью около 90%, проблема в ступичном подшипнике. В запущенных случаях ступица «поет» даже при прямолинейной траектории. В движении быстрее 100 км/ч звук может исчезать, но при снижении скорости до 80 км/ч появляется вновь.

Какой подшипник гудит при повороте направо, и какой при повороте налево

Вы аккуратно записывали в блокнот (или на лист бумаги) все результаты заезда? Эти данные могут сильно облегчить диагностику. Если точно знать, какой подшипник гудит при повороте налево, а какой при повороте направо, можно сузить круг поисков.

Разбираемся дальше…

На вопрос о том, какой подшипник гудит при повороте направо, любой автослесарь уверенно ответит, что левый. На вопрос о гуле при левом повороте последует такой же уверенный ответ: «проблема в правом подшипнике». Почему так?

Когда автомобиль начинает поворачивать, сила инерции пытается оставить его на прежней траектории. Масса стремится на внешнюю дугу виража, машина кренится. Нагрузка падает на колеса, находящиеся на внешней стороне, подшипник работает в экстремальном режиме и начинает шуметь.

Действие центробежной силы

При движении в повороте на автомобиль действует центробежная сила, которая направлена в сторону наружного закругления дороги (от центра — к внешнему краю поворота).

Величина центробежной силы пропорциональна квадрату скорости: при увеличении скорости движения в два раза, центробежная сила увеличивается в четыре раза и т.д. Поэтому даже незначительное снижение скорости движения перед поворотом позволит повысить безопасность движения в повороте.

Торможение должно заканчиваться перед входом в поворот.

Разобрались, какой подшипник гудит при повороте налево, а какой при маневре в противоположную сторону, и почему. Звук может быть вызван любой проблемой. Выработка обойм или неполадки в сепараторе – самые частые причины неисправности.

Вроде бы стало понятно, но есть один нюанс. Диагностика на слух может подвести. В редких случаях оказывается, что при повороте направо гудит не левый подшипник. Находясь за рулем, трудно на слух определить, откуда идет звук. Поэтому, даже если вы удостоверились, что шум возникает при правом повороте, не спешите снимать левый подшипниковый узел.

Необходимо выполнить еще одну диагностическую процедуру. Надо вывесить колеса автомобиля на подъемнике. Можно воспользоваться домкратом, но обязательно подстрахуйтесь – установите надежные опоры под кузов.

Проверьте, есть ли люфт, раскачивая колесо руками. Когда в движении гудит подшипник при повороте налево, а люфтит левое колесо, значит, проблема не в правой ступице. Да, по диагностике на слух шум при левом повороте означает неисправность правого подшипника, но люфт – это более точный симптом.

Доверять слуху можно, но звук лишь предупреждает о проблемах. Понимание того, какой подшипник гудит при повороте направо, а какой при левом вираже позволяет сделать предварительный диагноз. Слух – хороший помощник, но решающее слово, все-таки за глазами и руками.

Можно ли продолжать ездить с шумом в подшипниках при поворотах

Некоторые водители уверяют, что можно ездить, пока крутятся колеса. Если они так хотят – это их право. Профессиональные автослесари утверждают, что меры необходимо принимать сразу, как появятся первые признаки неисправности. Истина, как обычно, где-то посередине.

Когда вы слышите, что в вашем авто подшипник гудит при повороте направо или налево, значит, начался износ этого узла. Исправить, к сожалению, уже ничего нельзя, можно только поменять эту деталь. Это лишь вопрос времени.

В случае, когда подшипник гудит при повороте налево или направо едва слышно, то узел может прослужить еще долго. Степень износа небольшая.

При небольшой степени износа мы советуем применить триботехнические восстанавливающие смазки «Супротек». Благодаря своим свойствам эти составы способствуют восстановлению геометрии частично изношенных деталей. Применение таких смазок увеличивает срок эксплуатации деталей и поможет избежать дорогостоящую замену!

Движение с заведомо неисправным ступичным подшипником – большой риск. В любой момент изношенная деталь может заклинить. Не важно, лопнет обойма, или разрушится сепаратор – последствия будут плачевными, особенно при движении на высокой скорости или в плотном городском потоке.

Представьте ситуацию, что вы едете на автомобиле, в котором подшипник гудит при повороте направо. То есть проблема в левой ступице. Параллельно движется дорогая иномарка. Если подшипник заклинит в этот момент, а скорость будет около 50 км/ч или выше, вашего стального коня швырнет влево, прямо в дорогую иномарку.

Восстанавливать испорченный автомобиль придется вам. А если это будет «Ламборджини», «Бентли» или «Геленваген»? А если зацепите не одну машину? Не стоит забывать и о собственной безопасности – любая авария всегда сопряжена с риском для здоровья.

Не менее серьезные последствия могут быть и при езде на авто, у которого подшипник гудит при повороте налево. То есть проблема в правой ступице. При заклинивании этого узла в движении, машину швыряет вправо. Можно вылететь с трассы за городом.

Если авария произойдет в населенном пункте, вариантов развития событий масса, и все очень невеселые. Можно повредить припаркованные на обочине автомобили, въехать в витрину магазина с хрупким дорогим товаром или повредить сложные коммуникации (светофор, например). Про возможность вылета на тротуар, заполненный людьми, не хочется даже думать.

Итог

Уж коли так случилось, что в вашем авто гудит подшипник при повороте направо или налево, не откладывайте ремонт в долгий ящик. Обратитесь в автомастерскую. Если есть навыки, можете заменить ступичный подшипник самостоятельно. Главное – сделайте это вовремя. Если гул едва заметен, воспользуйтесь триботехнической восстанавливающей смазкой «Супротек». Как показывает практика, в этом случае можно рассчитывать на 10-15 тысяч км пробега без особого риска.
Ну а когда шум усилился, добавились бряцающие или хрустящие звуки в начале движения – срочно замените подшипник.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Конечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной

немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

* * *

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Опрос

А ваш мотор шумит?

Всего голосов:

причины, поиск неисправности, чем опасно

Любой посторонний шум в двигателе автомобиля должен вызывать настороженность у водителя. Даже если неисправность никак не сказывается на ходовых характеристиках автомобиля, само ее появление должно заставить владельца машины задуматься о диагностике.

Одной из проблем, которую часто игнорируют водители, является стук пальцев в двигателе. Появляется он при наборе машиной скорости, и если не обращать на это внимание, со временем могут возникнуть серьезные проблемы в работе мотора. При этом чаще всего определить причину, почему стучат пальцы двигателя при разгоне, а также исправить ситуацию, водитель может без обращения в сервисный центр.

Оглавление: 
1. Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля
2. Чем опасен стук пальцев в двигателе
3.  Почему стучат пальцы двигателя при разгоне

Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля

Само определение «стук пальцев» не совсем верно описывает ситуацию, которая происходит в двигателе при возникновении рассматриваемой проблемы. Никакие «пальцы» в моторе не стучат, а сам звук появляется от удара взрывной волны о стенки цилиндров.

При нормально работе мотора топливовоздушная смесь попадает в камеру сгорания, и ее взрыв происходит равномерно, начинаясь от свечи зажигания. В такой ситуации скорость, с которой взрывная волна распространяется, находится на уровне около 20-30 м/с. Если же в двигателе имеются проблемы с детонацией, то есть в него поступает излишне обогащенная смесь, то она детонирует сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна начинает хаотично распространяться и сталкиваться со стенками цилиндра на огромной скорости, вплоть до 800-900 м/с.

Чем опасен стук пальцев в двигателе

Хаотично движущиеся в цилиндре элементы сгорания топлива повышают температуру стенок цилиндров. Если двигатель будет работать в таком режиме, то на все его элементы лягут дополнительные нагрузки. Когда водитель не обращает на проблему внимания, она приводит к следующим неисправностям:

Искривление блока цилиндров;
Повреждения клапана или шатунов;
Деформация поршня.

Чем дольше разносится стук пальцев в процессе работы двигателя, тем быстрее возникнет необходимость капитального ремонта мотора.

Почему стучат пальцы двигателя при разгоне

Разгон автомобиля – это стрессовая ситуация для двигателя, особенно если речь идет о резком наборе скорости. Выжимая педаль в пол для резкого набора оборотов, например, с 1000 до 5000, водитель может услышать, что стучат пальцы в двигателе, и это нормально. Для быстрого набора оборотов, в двигатель подается больше топлива с прежним количеством воздуха, что может приводить к детонации.

Однако ситуация, когда при спокойном старте автомобиля и разгоне водитель слышит, что стучат пальцы, не считается нормальной. В таких случаях нужно как можно скорее выявить причину проблемы и устранить ее, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

Можно назвать следующие причины, почему стучат пальцы при нормальной работе двигателя:

Отказ датчика расхода воздуха. Если неправильно работает датчик расхода воздуха, электронный блок управления будет получать ошибочную информацию и отдавать неправильный сигнал;
Неправильно выставлен угол опережения зажигания. По данной причине точка максимального сгорания топлива приближается к верхней мертвой точке, что приводит к повышенному давлению в цилиндре и опасной детонации;
Поломка датчика гашения детонации. Обязательно, если появились стуки пальцев в двигателе, нужно проверить датчик гашения детонации. Обнаружив проблему, замените его;
Неправильный бензин. Производители автомобилей указывают, какой бензин необходимо заливать в двигатель. Если использовать топливо с более низким октановым числом, чем рекомендует производитель, возникнут проблемы со сжатием. Также они возможны, если на заправке в бак был залит некачественный бензин.

Стоит отметить, что стук пальцев двигателя – это не всегда приобретенная в процессе эксплуатации проблема. Бывают ситуации, когда автомобиль поставляется с завода с неправильно подключенными датчиками, что приводит к такой проблеме. Данная ситуация особенно опасна, поскольку новый двигатель может получить серьезные повреждения. Если вы услышали стук пальцев в двигателе, незамедлительно устраните проблему.

Загрузка…
Почему рывки при движении автомобиля Лада Приора
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.
В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при разгоне;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.
Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.
Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.
При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.
Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.
Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.
В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
– внимательно осмотрите подкапотное пространство.
Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.
Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.
В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.
Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика
положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.
Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.
Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).
2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.
При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.
Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.
Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.
Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.
Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин^-1.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выжмите сцепление и включите первую передачу.
Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.
Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.
Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.
5. Проверьте исправность системы управления двигателем.
Двигатель заглох во время движения
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.
Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.
Существуют две основные причины:
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Для начала определите, есть ли бензин в баке.
Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.
Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.
Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.
Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.
Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.
При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
Калина дергается на малых оборотах причина: едет рывками

Дергается машина на пониженных оборотах
В последнее время на моей Калине появились сразу несколько не очень приятных симптомов, список которых я привел ниже:
Машина стала дергаться на низких оборотах. Особенно это выражалось при переключении, если обороты были не слишком низкими для той или иной передачи
Обороты холостого хода стали немного нестабильными, но разброс небольшой: от 800 до 880 об/мин
Незначительно возрос расход топлива. Если раньше мгновенный расход на ХХ был 0,8-0,9 л/час при температуре 83 °С, то теперь он стал 0.9-1 л/час.
В общем, проездил я с этой проблемой около месяца, и поначалу думал, что это качество бензина сыграло свою негативную роль. Но заправившись на другой АЗС, все было по прежнему. Конечно, особо все это не напрягало, так как симптомы были едва заметными, разве что подергивания на низах иногда доставало.
В общем, вчера все же решил разобраться с этой проблемой, и первое, что решено было проверить — это датчик положения дроссельной заслонки. Именно он отвечает, как мне казалось, за все возникшие проблемы. В запасе у меня есть немало подобных датчиков, поэтому было решено взять самый свежий от Калины 11194. Поставил я его вместо своего и вот уже второй день проблема не проявляется.
То есть, все стало по прежнему. Обороты стали более стабильными, дергаться машина перестала, хотя я специально снижал обороты до тех пор, пока машина уже практически отказывалась ехать на определенной передаче. Что касается расхода топлива на холостых, то он тоже пришел в норму: 0,9-0,8 л/час.
Стоит отметить, что при возникновении выше описанной проблемы, никаких ошибок ЭСУД выявлено не было. БК «Штат» не видел ничего необычного в поведение моей Калины.
Если в подергиваниях виновата не коробка передач
Вполне может оказаться и так, что КПП не виновата в дергании при переключении передач. Это возможно в том случае, если проблема связана с двигателем и распределением топлива. Частыми виновниками такого эффекта также являются некачественные свечи, которые не зажигают топливо, от чего возникает ощущение дергания при переключении передач.
Дело в том, что вы не можете определить, происходит ли подергивание из-за КПП или из-за того, что в камерах сгорания не происходят нужные процессы при смене уровня акселерации. Стоит выделить целый ряд проблем, которые могут стать реальной причиной того, что машина дергается при переключении передач:
Переключение передач связано со сменой оборотов, потому иногда кажется, что виновником дергания является именно КПП. На самом деле, во многих ситуациях нужно проводить диагностику топливной и электрической системы. Также мы не упомянули один из самых главных проблематичных органов электрической цепи автомобиля — электронный блок управления или бортовой компьютер.
Если блок управления отдает системе неправильные команды, работа всего автомобиля будет основана на неправильной подаче топлива и прочих проблемах. Так что лучше сразу же проверить работоспособность компьютера, тем более, сделать это можно на официальной станции за две минуты. Нужно просто подключить диагностический модуль к специальному разъему в автомобиле.
Дорогие читатели, если ваш автомобиль с АКПП начинает дергаться при переключении, не нужно снимать на камеру эти пинки, как герой следующего видео, лучше сразу поехать на СТО:
Некачественное топливо
Плохое качество топлива часто является причиной провалов при разгоне. Одна из возможных ситуаций, которая может ухудшить качество горючего – попадание в него воды. При наличие воды в топливе, двигатель, однозначно, нормально работать не будет. Для информации: при попадании воды в авиационное топливо, двигатель самолета моментально выходит из строя.
Некондиционной топливо в этой области – одна из основных причин катастроф в авиации. На земле эта проблема обходится владельцу машины меньшей кровью. Если автолюбитель залил в бак горючее с водой, то это топливо надо слить. Иначе придется менять топливный насос и форсунки. Если нет возможности слить горючее, то придется ждать, пока это топливо не выработается.
Дёргается на малых оборотах и при трогании с места Лада Калина
Многие автолюбители сталкивались с понятием, когда Лада Калина дергается на малых оборотах. Эта неисправность может быть связана с разными системами автомобиля, но не каждый автовладелец способен найти данную неисправность и устранить ее.
На видео рассмотрен пример, когда 8-ми клапанный двигатель работает «с рывками», и что с этим делать:
Причины неисправности
Общий вид двигателя
Как и в любом автомобиле, в Ладе Калине дерганье на малых оборотах – это первый признак неисправности одной из систем. Рассмотрим, где возникают основные проблемы:
Топливная система и ее элементы могут стать причиной проблемы.
Система зажигания связана с тем, что автомобиль дергается на малых оборотах.
Еще одной причиной может стать коробка передач.
Для более точного определения причин неисправности стоит рассмотреть каждую систему и узел по отдельности.
Топливная система
Автомобиль дергается на малых оборотах — это может быть связано с тем, что двигатель не получает достаточного количества топливной смеси.
Проблема может крыться в топливной системе. При этом придется обследовать несколько элементов, которые входят в ее состав.
Топливная рампа и форсунки топливной системы
Рассмотрим поэтапно поиск проблемы:
Первое, где стоит искать неисправность – это топливная рампа и форсунки. Именно плохое состояние этого узла может привести к тому, что автомобиль будет дергаться при наборе разгона.
Топливный насос, фильтр и магистрали могут стать причиной того, что на низких оборотах водитель почувствует небольшие толчки. Для диагностики потребуется извлечь топливный насос из корпуса бензобака.
Засорилась сетка (сетчатый фильтр) в бензонасосе на Лада Калина
Плохое качество топлива становиться одной из причин возникновения данного эффекта.
Диагностику этих узлов и деталей можно проводить самому или обратиться в автосервис.
Зажигание
Система зажигание может стать причиной того, что автомобиль будет дергаться на малых оборотах. Особое внимание стоит обратить на замок зажигания, в котором могут выйти из строя контактные соединения.
Выкрученная с двигателя свеча зажигания с красным накалом
Второй причиной могут стать свечи зажигания. Их исправность и засоренность может привести к тому, что машина не только будет дёргаться на малых оборотах, но и нестабильно работать в других диапазонах.Чтобы этого не случилось, необходимо выбирать свечи с необходимым зазором и рекомендованные заводом изготовителем.
Коробка передач
Самым неприятным последствием возникновения эффекта может быть коробка передач. При этом придется снять КПП, заменить в ней масло и долить новое до уровня. А также провести её полную разборку для диагностики. Так, причинами могут стать вышедшие со строя синхронизаторы I и II передачи, износ шестерней или валов. Еще одной проблемой могут стать подшипники, которые износились.
Коробка передач в разобранном виде
Конечно, диагностику этого узла стоит доверять профессионалам на автосервисе, но при возможности можно попробовать устранить неисправность своими силами. В конечном итоге, когда ничего не получится, всегда будут рады видеть на автосервисе.
Итак, найти причину дерганья Лады Калины на малых оборотах достаточно сложно, ведь проблема может крыться в основных системах, поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что ему под силу найти и устранить проблему, то лучше сразу обратиться на автосервис.
Коробка передач — основной виновник дергания при переключении
Зачастую виновником данной неполадки является именно коробка передач. В автомате неполадка может быть связана с любым механизмом, а тип дергания зависит в большей степени от самого типа коробки и распространенных слабых мест в конструкции. В механической коробке передач речь идет чаще всего о простых механических повреждения, стертых шестернях и так далее.
В любом случае, постукивания и подергивания в коробке передач должны насторожить владельца автомобиля. Необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам и провести диагностику узла. Часто для определения неполадки нужен демонтаж коробки, что является трудозатратным и недешевым процессом. Тем не менее, без него не обойтись. Самые распространенные причины неполадок с КПП следующие:
Дергается машина при разгоне
Назад в клуб ВАЗ / Лада (Lada) Kalina народ, такая шняга — при переходе с 1 на 2 скорость когда нажимаю газ плавно, разгон идет нормально, а если тапку больше надавлю, то машина начинает дергаться и только потом разгоняется. Такое недавно началось, после того как полный бак бенза залил нового так сказать. Езжу на этом баке уже вторую неделю. Может из за бенза такое быть? раньше все онрм было, калина 1.4
ни свечи, ни катушки не менялись с прошлого хозяина, скока они у него прошли- хз. Ну это точно не из за бенза?
возможно что конденсат. По пробуй вытопи его масимально и залейся 95-он конденсат хорошо выводит
а бенз тоже может виной быть.
не давно такое было провалы в газу если резко надо набрать скорость то машина дергалась до 2.5 оборотов но потом становилось все нормально поехал на диагностику показала что пропуски зажигания в 1 цилиндре диагност сказал меняй катушку.катушка сломалась поменял купил новые ша все нормально.
чтобы точно узнать где, надо диагностику делать короче? Ну попробую сначало бенз другой залить. Если не поможет, на диагностику придется гнать.
да начни с малого. Ну и свечки глянь-бывает в колодцах у 16кл моторов масло
я вот на днях катушку менял правда сам мог но не знал что именно она моросит. 800 р катушка хотя в магазе 600 и 150 р работа и 500 р диагностика. вот
да масло она вроде не ест. Я же говорю, эта хрень недавно проявляться стала, когда залил целый бак бензина 95. Неделю где то отъездил, все нормально было, а потом начались такие вот провалы
случай был-тут парень с кирова помощи по просил говорит заправился проехал 30км и начала тупит и иногда троить. Достали насос,а там эмульсия на дне бака-большими пятнами плавает
жесть(( но что интересно, провалы именно при переходе на 2 скорость. когда на 3 перехожу со второй, все норм
катушки вытащи из колодцев глянь на резинки(изоляторы)Авто какого года?
Троит, не тянет двигатель Калина 1,6 8 клапанная
9 июля 2021, 15:11 #1
Всем привет! Помогите советом, у меня калина 2007 года 145000 км пробега 1,6 движок 8 клапанная! Проблема при разгоне на всех передачах горит чек, дергается при резком разгоне и при длительном удержании педали газа в одном положение, пытается вроде как разогнаться, но тупит и дергается. самое интересное что это на горячую, когда температура выше 60 градусов поднимается! Ездил на компьютерную диагностику, там мне мастер сказал, что неисправен ДМРВ, я поменял их три штуки за неделю проблема не решилась. А теперь самое интересное, клапана только замененные, отрегулировал их (компрессия 12), заменил свечи, провода на свечи, датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик положения коленвала, поменял ремень грм и отрегулировал, промыл форсунки, заменил сеточку и промыл топливный насос, проверил давление в топливной рамке (все отлично), проверил газоанализатором на подсос воздуха (все отлично), проверил питание ДМРВ (исправно без коротких замыканий). беда какая то, все отлично, а машина ехать не хочет, масло не жрет не перегревал двигатель, замена масло по спидометру! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА. У меня есть еще одно предположение, что это из-за катализатора или датчики на нем умерают, просто не хочется опять в пустую деньги выкидывать на установку паука))) Заранее спасибо!
ВАЗ 2109 Лада Гранта Седан
9 июля 2021, 18:20 #2
Проверь зазаоры в клапанах. Сам делаешь, или в «сто». Если при нагреве дёргается, симптомы малых зазоров. Выпускные надо делать не менее 0,35, впуск не менее 0,15, но лучше 0,2 сделать.
И что значит, «дмрв без короткмх замыканий», оно не так проверяется.
9 июля 2021, 20:14 #3
исправное ДМРВ без КЗ, не значить что оно рабочее, на рабочем в отличном состоянии вольтаж 0,99-1,01В
и как вариант проблема может быть из за неисправного модуля зажигания
Лада Веста МТЗ-1221
9 июля 2021, 21:31 #4
ну что бы такие симптомы были из-за дмрв вероятность стремящаяся к нулю.
куда вероятнее ДК или ДТ. или в их цепи, по их данным
либо по мех части:
как указал Александр, зазоры. хотя, куда вероятнее что плохо обработаны и притерты рабочие кромки седел.
а еще вероятнее что комплекс проблем.
ВАЗ 2109 Лада Гранта Седан
9 июля 2021, 21:38 #5 + 2
Я предполагаю исходя из опыта.
Приезжала «калина», рассказывает. как нагреется, кряхтит пыхтит, найти ничего не могут. Спросил про клапана, сказал недавно регулировали, я это исключил, стал искать, всё впорядке, не-е, дай думаю, клапана проверю, а они все зажаты, вот тебе и регулировали, я вообще не склонен доверять рассказам владельцев своих корыт, они-же не сами их делают, а говорят о том, что им по ушам проехали, где-то при очередном «недоремонте».
10 июля 2021, 13:38 #6
Питание проверял на ДМРВ,проводка исправна,а датчик я знаю как проверять и на диагностике вчера не показало ошибки
10 июля 2021, 13:44 #7
Всем спасибо за совет,клапана проверили все в порядке. Есть еще интересный момент,при отключении ДМРВ,ездил без него машина не троит,но тянет при обгоне не очень,подключаю ДМРВ скидываем ошибки начинаю движение и пипец опять дергается,ставили исправный датчик с другой машины без изменений,ЭБУ ставил новое прошивки меняли ничего не помогло!ПРОСТО КАКОЙ ТО ПИПЕЦ.
10 июля 2021, 13:50 #8
А есть вариант проверить ДК и ДТ самому на исправность?
ЛАДА КАЛИНА: РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ.ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ
Бывают случаи, когда ездиешь вроде бы нормально и тут на тебе машина начинает дергаться при трогании с места или когда начинаешь переключаться на более повышенную передачу начинает тупить. Или же если рывков или провалов не наблюдается , но твоя лошадка как бы не развивает полной мощности. что тогда делать? Как продиагностировать и самому найти причину.В этом поможет ниже приведенная таблица.
Возможен засорен воздушный фильтр Необходимо открыть и посмотреть воздушный фильтр Снимаем или продуваем фильтр
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов Осматриваем саму систему выпуска на наличие помятостей и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического коллектора Заменяем поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов (сами трубопроводы)
возможен подсос постороннего воздуха во впускной тракт Осматриваем стыки, проверяем посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Диагностика- на короткое время отключаем вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера. (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!) Заменяем прокладки, деталей с деформированными фланцами, меняем неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки Определяется визуально на остановленном двигателе Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Нарушены фазы газораспределения Проверяем совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валов Устанавливаем правильное взаимное расположение валов (по меткам)
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец Проверяем компрессию Заменяем неисправные детали
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме Проверьте зазоры Подгибаем боковой электрод, установливаем нужный зазор или заменяем свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами Диагностируется только осмотром Проверяем или при необходимости заменяем свечи
Повреждена изоляция высоковольтных приборов и цепей Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода Заменяем поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива Долейте топливо
Засорился топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные магистрали Проверяем давление в топливной системе (не менее 3,6 бар) Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе Проверьте давление в топливной рампе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля Чистим сетчатый фильтр топливного модуля. Если нашли что-то, то заменяем неисправный топливный насос, регулятор давления
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его реле Проверяется омметром Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправное реле, провода
Неисправны форсунки или их цепи Горит сигнализатор Check.Проверьте омметром обмотки форсуноки их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неправильно установлен датчик положения коленчатого вала Проверьте зазор между датчиком и зубьями задающего диска коленчатого вала (0,5-1,5 мм) Очистите от металлических частиц стержень датчика. Замените поврежденный датчик
Неисправны датчик фаз или его цепи Горит сигнализатор Check. Проверьте тестером датчик Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик фаз
Неисправны датчик массового расхода воздуха или его цепи Оценить работоспособность датчика массового расхода воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен один или оба датчика концентрации кислорода Горит сигнализатор Check Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО Восстановите поврежденные электроцепи Неисправный датчик замените
Неисправен контроллер или его цепи Может гореть сигнализатор Check. Для проверки контроллера замените его заведомо исправным Замените неисправный контроллер
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов Проверьте зазоры в приводе клапанов Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала Осмотр после частичной разборки двигателя Замените изношенный распределительный вал
Осадка или поломка клапанных пружин Осмотр при разборке двигателя Отремонтируйте двигатель
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи Горит сигнализатор Check. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охладающей жидкости (системы управления двигателем) или его цепи Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Топливное голодание
Рывки при разгоне могут быть признаками нарушений на любой части всего маршрута подачи топлива из бака в двигатель. ДВС чувствителен к разгерметизации топливной магистрали и проблемам утечки из неё топлива. Повреждение топливопровода может привести не только к тому, что при резком нажатии на газ машина не реагирует сразу, но даже к пожару или взрыву. Поэтому разумным первым шагом в диагностике топливного голодания будет осмотр пространства под автомобилем на предмет утечек топлива.
Подозрения также должен вызвать запах бензина в салоне или багажнике.
Проверка фильтра и бака
Топливный фильтр отвечает за очистку бензина до того, как последний попадёт в систему впрыска. Он может быть забит мусором, грязью и другими частицами из бака или топливными взвесями. Обычно фильтр прикреплён внутри моторного отсека на основной магистрали до системы смесеобразования. Если нет определённости в отношении даты его последней замены, то забитость фильтра как возможную причину рывков при разгоне следует рассмотреть более внимательно. Чтобы понять, является ли проблемой именно он, необходимо:
Физически осмотреть топливный фильтр. Если визуально очевидно, что он загрязнён, то, вероятно, его непроходимость и вызывает ограничение потока топлива к двигателю.
Проверить на герметичность соединения в местах сращивания топливопроводов корпусом фильтра. Нередки случаи ослабления соединений до разгерметизации системы.
Если эти проблемы обнаружены, следует заменить топливный фильтр и затянуть резьбу на соединениях.
Затем убедиться, что утечка прекратилась, и протестировать работу двигателя снова. В некоторых случаях может оказаться засорённой система вентиляции бака. Проблема незаметна при полном баке, но с его опустошением может проявить себя провалами при разгоне.
Устранение проблем с насосом
Топливный насос в современном автомобиле чаще всего погружного типа и работает на электроприводе. Его задача заключается в выкачивании топлива из бака и проталкивании его по топливопроводам в нужном направлении. Открытие дроссельной заслонки влечёт за собой увеличение расхода топлива. Соответственно, насос в этом случае повышает давление, чтобы удовлетворить потребности двигателя в бензине.
Проблемы в работе насоса могут привести к рывкам при наборе скорости. Как правило, такие симптомы свидетельствуют о первых признаках его износа.
Для анализа и устранения неполадок, связанных с работой топливной помпы, потребуется профессиональное диагностическое оборудование для сканирования и интерпретации кодов ошибок. Или придётся снять насос и проверить его работу. При подозрениях на его неисправность рекомендуется полная замена.
Фильтры
Достаточно часто причина рывков автомобиля при разгоне кроется в каких-то мелких причинах. Например, в засорении фильтров, как топливного, так и воздушного. Они со временем теряют свои характеристики из-за засорения, что приводит к ухудшению динамического режима движения и увеличивает расход топлива. Итак, выводы следующие. Причиной неполадок могут стать причины, связанные с:
неправильной работой топливных и воздушных фильтров;
засорением форсунок в инжекторном двигателе, работающем на бензине;
неполноценным поступлением солярки в дизельном двигателе или проблемы с форсунками;
высокой температурой окружающего воздуха.
Фильтры в наше время являются расходным материалом, как и свечи зажигания, стоимость их невелика, время на замену уйдет немного.
При эксплуатации автомобиля часто появляются неприятные неполадки. Одна из таких — это когда машина дёргается при разгоне. Причины могут разные и их мы разберем ниже. Стоит помнить, что даже небольшие подёргивания говорят о каких-то неполадках и если их вовремя не исправить, то можно попасть на дорогостоящий ремонт.
Если виновник находится не в коробке
Часто такие явления могут происходить из-за проблем с двигателем, а если выразиться точнее, то с распределением топливной смеси. Нередки случаи, когда дёргание происходит по вине проблемной свечи зажигания, которая неспособна зажечь смесь в цилиндре, отчего машина будет дёргаться. Современные автомобили имеют инжекторные моторы, для них имеется несколько признаков такого поведения автомобиля, рассмотрим их:
Вот примерно весь список проблем силового агрегата, через которые могут происходить дёрганья во время переключения скоростей. Да, остался ещё один фактор, который нельзя оставить в стороне, это качество бензина.
В каких случаях обнаруживается “дергание” автомобиля?
Большинство случаев “дергания” машины связано с проблемами по износу запчастей либо засорению одной из систем автомобиля. Во время движения обнаружить подергивание транспортного средства можно на следующих этапах:
При старте только в начале движения машины;
При движении с малыми оборотами;
Во время резкого увеличения скорости;
При езде на высокой частоте оборотов;
При езде на любом режиме (периодические толчки в разные периоды времени).
Рассмотрим случай неисправности транспортного средства при движении на малых оборотах.
Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения
Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.
Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков.
Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:— в момент начала движения;— при разгоне;— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливопроводе (рампе) двигателя или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения автомобиля
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель даже глохнет.
Машина дергается на ходу — причины
Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:
Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли «пробоев на массу», то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.
Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.
Что в итоге
Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:
проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
на инжекторе проверить и промыть форсунки;
выполнить компьютерную диагностику двигателя;
Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.
Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.
В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.
По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.
Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.
Источник
Иные дефекты
К иным причинам можно отнести некачественное топливо. При заливании некачественного топлива, которое сильно отличается от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупняк» при нажатии на педаль газа. Если всё было хорошо, а потом вы поехали на заправку, где ещё не были, и именно после этого начались проблемы, то вывод налицо. Эта проблема очень распространена для автомобилей на газе.
После того, как причина была выявлена, можно приступить к её устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда те причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно такими являются. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора — это то, что лучше доверить знающему человеку. Если было выявлено, что рывки были вызваны загрязнением фильтров, то можно воспользоваться аэрозольным очистителем. Он распыляется в отверстие воздушного фильтра. Так же довольно неплохо себя показывают присадки в топливный бак. Эти присадки очищают трубочки топливной магистрали и все остальные элементы. Хорошо себя зарекомендовали присадки фирмы XADO.
Ваш автомобиль издает скрежет при ускорении? [Исправить]
Что такое Звукоподражание ?
Это слово, имитирующее звук или действие того, что оно описывает.
Если вы читаете это руководство, потому что ваша машина изнашивается, мы сожалеем, что вы не смогли изучить его другим способом. Что вызывает скрежет автомобиля при ускорении?
Есть 5 основных причин, по которым автомобиль может скрежетать при ускорении. К ним относятся:
Проблемы с трансмиссией
Проблемы дифференциала
Плохой подшипник ступицы
Поврежденный ШРУС
Изношенное крепление двигателя
Каждый из них проявляется немного по-своему, и у каждого есть свои собственное уникальное исправление.
К счастью, в этом полезном руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать о каждой из вышеперечисленных проблем, включая способы их решения.
Ваш автомобиль скрежетает при ускорении? 5 возможных причин и способы их устранения
Причина № 1 — Проблемы с передачей
Передача может издавать много разных звуков, большинство из которых предполагает, что она гаснет. Однако, если вы слышите скрежет, вероятно, уже слишком поздно.
Скрежет автоматической коробки передач при ускорении свидетельствует о том, что планетарный редуктор изношен.Если вы знаете, как работает система, вы легко поймете, как даже малейшее повреждение может нарушить синхронизацию.
Если нет, посмотрите видео ниже для наглядного объяснения.
Проще говоря, это связано с тем, что скорость колес не совпадает с частотой вращения двигателя. Он может работать все время, пока вы ускоряетесь, или только на определенной передаче.
Тем не менее, это определенно не проблема, которую стоит игнорировать, если только вам не нравятся большие счета за ремонт (мы так не думали).
Как исправить
Как один из самых сложных компонентов автомобиля, самостоятельно работать с автоматической коробкой передач не рекомендуется. Если ваша машина издает скрежет при ускорении и в итоге оказывается трансмиссией, вам нужно обратиться к профессионалу.
Скорее всего, вам придется его заменить. Ознакомьтесь с нашей предыдущей статьей , чтобы подробно узнать о ремонте трансмиссии и его стоимости.
Причина № 2 — Дифференциальные проблемы
Дифференциал — это часть трансмиссии, которая позволяет колесам двигаться с разной скоростью.Если бы это было невозможно, управление вашим автомобилем было бы непредсказуемым и опасным.
По сути, дифференциал принимает мощность, поставляемую двигателем, и распределяет ее между каждым из колес, позволяя им вращаться с разной скоростью. Когда он работает неправильно, вы можете услышать воющий звук. Однако по мере его ухудшения он может начать шлифовать (особенно при ускорении или повороте).
Когда это происходит, это означает, что внутренние шестерни дифференциала изношены и вышли из строя.
Как исправить
К сожалению, если он уже находится на стадии шлифовки, вам, скорее всего, придется заменить весь дифференциал. Если он только издает воющий звук, возможно, в нем мало жидкости для дифференцирования, которая обеспечивает смазку, чтобы шестерни не царапались друг о друга.
Для получения дополнительной информации о дифференциальном ремонте и стоимости, ознакомьтесь с нашей предыдущей статьей здесь .
Причина № 3 — Плохой подшипник ступицы колеса
Подшипник ступицы колеса — это часть колеса в сборе, которая соединяет колесо с осью.Проще говоря, это набор стальных шариков, заключенных в металлическое кольцо. Они позволяют колесам вращаться, не создавая слишком большого трения.
Если один из колесных подшипников изношен или поврежден, вы можете заметить неравномерный износ шин или плохое рулевое управление и управляемость. Другой индикатор? Скрежет (особенно при ускорении или повороте).
Игнорирование неисправного ступичного подшипника может привести к его блокировке, что подвергает опасности вас, ваших пассажиров и окружающих. Кроме того, если оставить его в покое, это может вызвать дальнейшее повреждение трансмиссии, ШРУСов и ступиц колес.
Как исправить
Если будет установлено, что у вас неисправный ступичный подшипник, лучше всего просто заменить его. К счастью, это совсем несложная работа, а это значит, что вы можете сделать ее сами, если чувствуете себя комфортно. Обязательно посмотрите это видео для пошагового руководства.
В противном случае стоимость замены в магазине составит около 300 долларов США (эта сумма может варьироваться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля).
Причина № 4 — Поврежденный ШРУС
Шарниры равных угловых скоростей (также известные как ШРУСы) — это то, что соединяет трансмиссию с колесами.Они используются в основном на переднеприводных автомобилях.
Если ваш автомобиль издает шум при ускорении на малых скоростях и резком повороте (обычно это щелчок, стук или скрежет), скорее всего, он выходит из строя. Если вы проигнорируете плохой ШРУС, возможно, вы не сможете переключиться из парка, что, как вы могли догадаться, очень важно.
Вы также можете заметить вибрацию во время движения или смазку на внутреннем крае шин. Вам следует пересмотреть решение о вождении автомобиля с плохим ШРУСом, так как вы можете полностью потерять контроль.
Как исправить
Если изношен сам ШРУС, единственный вариант — его замена. Хотя сама деталь не очень дорогая (150-500 долларов), затраты на рабочую силу стоят (500-800 долларов дополнительно). По этой причине, если вы готовы приложить усилия, вы сможете самостоятельно заменить на .
Причина 5 — Изношенные опоры двигателя
Средний вес двигателя седана составляет около 300 фунтов. — и опоры двигателя удерживают его на месте. Они сделаны из металла, поэтому подвержены коррозии, что делает их уязвимыми для разрушения или расслоения.
Когда это происходит, ваш автомобиль может издавать скрежет при ускорении с места при включении двигателя. Из-за этого змеевиковый ремень (если он установлен в вашем автомобиле) может тереться о нижнюю часть шланга вихревой ванны .
Как вы могли догадаться, если ваш двигатель не закреплен, это быстро приведет к серьезному ремонту, поскольку его вес приходится на другие компоненты.
Как исправить
К счастью, ремонт подушки двигателя довольно доступен.Мастерская должна иметь возможность выполнить точечную сварку проблемного участка менее чем за час. Однако, если вам нужно заменить его, будьте готовы потратить до 800 долларов на покупку в магазине.
Сделать это самому несложно, и вам нужно будет потратить всего от 100 до 300 долларов на запчасти. Посмотрите , это видео , чтобы получить пошаговое руководство.
Mind The Grind? Избавиться от этого
Вы обратили внимание на общую тему этой статьи? Если ваша машина издает скрежет при ускорении, а вы игнорируете это — будьте готовы к дорогостоящему счету за ремонт.
Если ваша машина издает дребезжащий звук при ускорении, а не скрежет, ознакомьтесь с другим руководством, чтобы подробнее узнать, что это может означать.
Устранение хлопка, исходящего из двигателя
Машины издают всевозможные звуки, и большинство из них — нормальные признаки хорошо настроенной машины. Низкий грохот из выхлопной трубы, мягкий ритмичный гул из моторного отсека, даже легкий стук при первом включении кондиционера — все это хорошие новости.
С другой стороны, есть также множество звуков, которые вы никогда не захотите слышать из-под капота. Один из таких неприятных звуков — хлопок.
Что искать
Лопающий звук, исходящий из вашего двигателя, может быть плохой новостью. Если вы внезапно услышите громкий хлопок или хлопок в области двигателя, остановитесь на обочине дороги и проверьте это. Остерегайтесь дыма или огня — двух вещей, которые вы никогда не должны видеть под капотом. Иногда, особенно в старых автомобилях, обратный огонь двигателя может отражаться через воздухозаборник и пробивать дыру в пластиковой воздушной коробке.Это редко, но это то, на что стоит обратить внимание, если вы услышите небольшой взрыв под капотом. В большинстве случаев хлопающие звуки, которые вы слышите, будут гораздо менее взрывоопасными.
Признаки проблемы
Некоторые примеры хлопков, которые могут указывать на проблему, с которой вы можете справиться, — это хлопки, кашель и нерешительность при ускорении. Если ваш двигатель жалуется каждый раз, когда вы резко нажимаете на педаль газа, это проблема производительности двигателя. Например, представьте, что вы выходите из светофора; Если вы нажмете на педаль акселератора и ваш двигатель вместо того, чтобы взлететь, издает заикание и треск, вам следует:
Проверьте коды двигателя, которые могут указывать на проблему.
Запустите качественный очиститель для системы впрыска топлива.
Проверьте свечи зажигания.
Осмотрите провода свечи зажигания.
Проверьте компрессию вашего двигателя.
Не останавливаться при ремонте утечки выхлопных газов
Если хлопок более ритмичный и возникает чаще при увеличении оборотов двигателя, возможно, вам стоит поискать утечку выхлопных газов. Выпускной коллектор находится сбоку (или по бокам) двигателя ближе к низу. Прорвавшаяся выхлопная прокладка может вызывать довольно громкие звуки в этой области, но они всегда будут громче и быстрее, когда вы увеличиваете обороты двигателя.В некоторых случаях вы можете услышать подобную утечку выхлопных газов при первом запуске двигателя, но, когда он нагревается, кажется, что он волшебным образом герметизируется! Это потому, что расширение металла вашего выпускного коллектора может фактически закрыть небольшую утечку.
Любая утечка выхлопных газов должна быть устранена как можно скорее. Возможность утечки угарного газа в салон автомобиля в неподходящих условиях может быть смертельной, так что не медлите с этим ремонтом.
Проблемы с ремнями двигателя
Другой похожий на хлопок звук, который может исходить из области двигателя, связан с вашими ремнями.Если ремень изношен или изношен, часто кусок отслаивается, но остается прикрепленным к ремню. Он превращается в большой хлопающий шумогенератор, когда он вращается через шкивы и ударяется о крепления, водяные насосы, генераторы переменного тока или что-то еще, что мешает. Из-за этого ритмичный хлопок или хлопок будет сильно отличаться от звука выхлопной трубы. Неисправный ремень необходимо заменить как можно скорее, иначе вы можете оказаться в затруднительном положении.
Подвеска и рулевое управление
Трудно уловить хлопающие звуки.Прежде чем убедить себя в том, что ваш двигатель гудит, убедитесь, что шум на самом деле не является стуком подвески или рулевого управления. Это разные проблемы, не менее серьезные, но разные по диагнозу.
Каковы причины дребезжащего шума при ускорении?
Ваш автомобиль может вибрировать, трястись и создавать различные типы шума по разным причинам. Одна из таких проблем — дребезжащий шум при разгоне . Если это особенно происходит, когда вы разгоняете двигатель, вы можете определить проблемы на основе общих отказов нескольких компонентов.
Причины дребезжащего шума трансмиссии при ускорении
Давайте выясним возможные причины, которые могут создавать этот неприятный шум. Информация о них поможет вам быстро диагностировать и найти правильное решение, прежде чем ситуация ухудшится.
Уровень трансмиссионной жидкости
Это не серьезная проблема, но вы должны проверить ее, чтобы исключить очевидную причину. Жидкость должна быть точно на уровне, указанном в руководстве пользователя.Низкий уровень жидкости — одна из причин возникновения дребезжащего шума при разгоне . Это простая проблема, которую можно легко исправить, но последствия могут быть очень пугающими.
Низкий уровень трансмиссионной жидкости может стать источником дребезжания при ускорении. (источник фото: GM Forum)
Гидротрансформатор
Неисправный преобразователь крутящего момента может быть причиной дребезжания при ускорении на низкой скорости. . Когда автомобиль находится на холостом ходу в режиме «парковка», звук будет слабым, но громкость и частота будут увеличиваться пропорционально ускорению.Это могло указывать на последний этап жизни преобразователя. В этом случае вам следует как можно скорее доставить автомобиль в ремонтную мастерскую.
Крепление двигателя
Крепление двигателя на стороне пассажира могло быть еще одним очевидным виновником. Его отказ мог привести к дребезжанию при разгоне . Разорванное крепление приведет к утечке жидкости повсюду. Итак, если вы видите темные полосы капающего масла под или на раме рядом с боковым креплением, отнесите это механику.Иногда сложно определить неисправность, просто взглянув на нее, особенно если на ней нет пятен масла. В этом случае вам потребуется пройти диагностику у профессионала.
ПОДРОБНЕЕ:
Теплозащитные экраны
Эти компоненты действуют как термоотражающий барьер между выхлопной системой и другими частями, включая бензобак, топливопроводы и кабину автомобиля. Когда они ослаблены или сломаны, они не могут полностью блокировать передачу тепла в эти ключевые области.В результате вы услышите пугающие хрипы на более высоких скоростях.
Проверьте выхлопную систему при выключенном двигателе на несколько часов. (источник фото: Brandon Gagne @ Youtube)
>> Купить подержанный автомобиль у надежных японских продавцов можно здесь <<
Вы должны осмотреть выхлопную систему, чтобы выяснить, не вызывают ли тепловые экраны дребезжащий шум в автомобиле при разгоне . Однако делайте это только при выключенном двигателе на несколько часов. Выхлопная труба и некоторые другие детали остаются горячими даже после нескольких часов выключения двигателя.
Шкивы клинового ремня
Скорость этих шкивов возрастает с частотой вращения двигателя. Если они слегка изогнуты или болтаются, контакт металла с металлом будет создавать ужасающий дребезжащий звук при разгоне . Откройте капот и осмотрите клиновые ремни при выключенном и работающем двигателе. Если шкив неисправен, на ремне будут видны повреждения в виде потертых сторон. Если система привода вспомогательных агрегатов является причиной того, что автомобиль издает дребезжащий звук при ускорении , вы можете снять ремень и повернуть каждый из шкивов, чтобы увидеть, не шатается ли кто-нибудь или не чувствует себя плохо.
Дребезжащий звук при ускорении на низкой скорости
Так что же машина издает шум при разгоне на малой скорости на дороге? Дребезжащий шум появляется, когда вы начинаете разгоняться с 0 до 30 или 40 миль в час, а затем исчезает, когда скорость автомобиля превышает 40 миль в час. В другом случае, когда ваш автомобиль движется на малой скорости, двигатель автомобиля продолжает издавать шум. Более того, у вас возникает ощущение, что вашу машину сдерживает что-то неопределимое.
Что вы сделали в этой ситуации? Виновник дребезжащего звука при разгоне в основном связан с двигателем автомобиля. Итак, первое, что вам следует сделать, это проверить уровень трансмиссионной жидкости, преобразователь крутящего момента, опору двигателя, тепловые экраны и шкивы соответственно, пока вы не найдете причину.
Завершение
Итак, знаете ли вы, что делать, если ваш автомобиль издает дребезжащий звук при разгоне ? Попробуйте следовать этим инструкциям выше, и вы найдете свою проблему.Если вы по-прежнему не смогли найти виновного или у вас есть какие-либо вопросы по этой теме, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.
7 обычных автомобильных шумов — что они означают?
Хм. Мурлыкать. Врум. Современные инженерные разработки сделали управление автомобилем проще для ушей, чем когда-либо.
Но есть некоторые автомобильные шумы, которые вы не хотите слышать, потому что они могут сигнализировать о неисправности. Время от времени опускайте окна и начинайте прислушиваться к «любому странному звуку», — говорит Майк Пет, директор технической подготовки Технического колледжа Огайо в Кливленде.«Вы знаете свою машину, поэтому часто можете подобрать то, что может стать проблемой».
Эти семь автомобильных шумов могут быть предупреждающими признаками неисправности:
Звук, как монета в сушилке для белья.
Визг, скрежет или рычание тормозов
Щелчок пальцем, щелчок или щелчок при повороте
Ритмичный писк, усиливающийся при ускорении
Вой, нытье или даже «пение»
Ритмичное лязгание, постукивание или стук из-под капота.
Визг под капотом при трогании с места или при разгоне.
1. Звук монеты в сушилке для одежды
Что это означает: если вы слышите, как что-то грохочет внутри колеса на низких скоростях (а затем останавливается, когда вы едете быстрее), это может быть ослабленная гайка в колпаке ступицы. Это может означать, что ваше колесо не было должным образом затянуто при последнем снятии и замене. Как можно скорее отвезите машину к механику.

2.Визг, скрежет или рычание тормозов
Что это означает: Если вы слышите визг, возможно, срок службы ваших тормозных колодок или колодок подошел к концу и их необходимо заменить. Если они скрипят или рычат, немедленно проверьте тормоза. Это может быть признаком того, что колодки изношены настолько, что металл соприкасается с металлом — серьезная проблема, которая может повлиять на эффективность торможения. (Обратите внимание на эти 5 признаков того, что вам нужны новые тормозные колодки.)
3. Щелчок, щелчок или щелканье пальцев при повороте на
.
Что это означает: если у вас есть переднеприводный или полноприводный автомобиль, и вы слышите этот звук при повороте или повороте (но звук прекращается, когда вы поворачиваете прямо) одного или обоих шарниров равных угловых скоростей (CV) на вашей передней оси, возможно, потребуется замена.

4. Ритмичный писк, усиливающийся при разгоне
Что это означает: Если у вас задний или полный привод и вы слышите этот звук, виновником может быть универсальный шарнир (карданный шарнир), которые находятся попарно и являются составными частями карданного вала. Немедленно обратитесь к механику для проверки.
5. Вой, нытье или даже «пение»
Что это означает: обычно это признак того, что ваши подшипники — крошечные металлические шарики, которые помогают деталям плавно вращаться, — не выполняют свою работу.Но какие? Если у вас передний привод, и звук меняется при повороте влево, вправо и обратно, скорее всего, это подшипники передних колес; Постепенно нарастающий устойчивый вой сигнализирует о подшипниках задних колес. Если у вас задний привод, и во время ускорения вой становится громче, возможно, в вашем дифференциале, который позволяет вашим колесам вращаться с разной скоростью при необходимости, может происходить утечка жидкости. Немедленно исправьте это.
6. Ритмичное хлопанье, постукивание или стук из-под капота
Что это означает: Возможна серьезная проблема с клапанами, шатунами или поршнями.Как можно скорее обратитесь к механику.
7. Визг под капотом при пуске или при разгоне
Что это означает: Причиной этого может быть изношенный или ослабленный ремень аксессуаров, приводящий в движение такие вещи, как насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера и генератор переменного тока. В более новых автомобилях он может указывать на змеевик, который приводит в движение несколько аксессуаров одновременно, и его относительно легко и дешево исправить.

Если вы когда-нибудь застряли в дороге, служба экстренной помощи на дорогах (ERS) поможет вам как можно скорее избежать неприятностей.(Это доступно через ваше мобильное приложение GEICO!) Добавьте ERS в свой полис всего за копейки в день за автомобиль.
Ира Хеллман
Следующая статья: 5 признаков того, что вам нужны новые шины
Слишком высокая скорость вращения водителя
Вообще говоря, ваша цель с водителем должна состоять в том, чтобы увеличить скорость вашего мяча, запустить его выше и уменьшить количество вращения мяча. Все эти условия различаются в зависимости от игрока в гольф, но это три основные цели, которые следует преследовать большинству игроков, если они хотят максимизировать дистанцию с водителем.
25 ноября 2019 г. · Высокое энергопотребление (скорость разряда) в режиме ожидания. 7-15Вт было бы нормально. Как правило, более короткое время автономной работы; Вентилятор раскручивается чаще даже в режиме ожидания и при минимальной нагрузке; Слегка повышенные температуры в холостом режиме и при минимальной нагрузке; Анализ: в настоящее время неясно, что именно вызывает эту проблему.
21 мая 2018 г. · В то время как в этих штатах были одни из самых низких показателей, штат с самым низким средним повышением автострахования для добавления подростка — это Гавайи — всего 18%.Повышение ставок на Гавайях настолько низкое, потому что это единственный штат, который не позволяет страховым компаниям основывать страховые взносы на основании возраста, пола или опыта вождения водителя.
Игрок, который изо всех сил пытается поднять мяч в воздух, должен смотреть в сторону более высокой оси траектории, в то время как игрок, который изо всех сил пытается отбить мяч слишком высоко, должен искать вал более низкой траектории. СРЕДНЕЕ ВРАЩЕНИЕ Вращение — это количество обратного вращения, которое имеет мяч. Конструкция некоторых валов для гольфа может способствовать большему или меньшему вращению, так что оставьте это при себе…
Типичное значение в рулоне вашего собственного драйвера будет 10 Ом или даже меньше, но здесь это потребляет энергию. Для ШИМ вам действительно понадобится микросхема драйвера MOSFET или создайте хороший драйвер самостоятельно. Кроме того, вам могут понадобиться более мощные диоды, поскольку ток в ограничивающем диоде будет таким же высоким, как и в двигателе, когда двигатель выключен с помощью ШИМ.
По мере того, как автомобиль становится быстрее, необходимость в этой «помощи при переносе веса» отпадает, и в конечном итоге вам придется убрать 90/10 с передней части, поскольку автомобиль будет ускоряться достаточно сильно, чтобы тянуть колеса без 90 / 10s, и вам, возможно, придется вернуться к стандартной жесткости передней пружины, если колеса слишком высоки.
драйвер и теперь кажется, что есть состояние гонки в оборудовании. Алгоритм в драйвере основан на возможности повторно включить группу почтовых ящиков с помощью одной команды записи. В оборудовании ti_hecc драйвер использует для этого регистр CANME (включение почтового ящика). Под определенным номером
Копия: Neheb, the Eternal (PRIMER) (EDH / Commander) — deckstats.net
Эй, я Ринзлер! Я не играл в Magic так долго, как многие из вас, меня интересовал командир в War of the Spark, а до этого я баловался с друзьями и случайными дурацкими колодами.К сожалению, у меня недостаточно денег, чтобы раскидать дорогие картонные карты, поэтому в большинство моих колод играют исключительно онлайн. Это один из моих личных фаворитов, и я надеюсь, вам понравится!
> Уровень мощности
Эта колода имеет уровень силы примерно 6 или 7, а наставник и тяжелый пакет защиты не включены, так как я не люблю сливать людей в каждой игре, тем более что эта колода, вероятно, не может хорошо вписаться в cEDH. даже если он был полностью оптимизирован, поэтому он больше склоняется к случайной игре.Если не разобраться на раннем этапе, эта колода — беглый поезд и может производить абсурдное количество маны. В казуальных играх его можно остановить, поэтому нет огромного пакета защиты. Я допускаю некоторый сбой, чтобы не сбежать с игрой. Даже тогда я проиграл 2 игры с этой колодой , всего . Он просто взрывается и выигрывает через пару ходов после настройки. Если вы хотите повысить уровень силы этой колоды, вы должны включить в нее Gamble, Pyroblast и Red Elemental Blast, а также способы надежного поиска Boseiju, такие как Expedition Map.Другой вариант — включить более мощные камни, такие как Склеп маны, Хранилище маны и некоторые из моксенов.
> Зачем тебе играть Нехеба?
Нехеб, Вечный — командир, который окупается, когда красный делает то, что хочет красный: наносит урон. Он может превратить каждое маленькое заклинание сжигания в огромное количество маны и даст вам газ, необходимый для сжигания людей в пепел. В эту колоду очень весело играть, потому что Нехеб может дать вам количество маны, которое он генерирует.Если вы хотите получить ответы на все ваши животрепещущие вопросы (понимаете?), Не смотрите дальше.
> Почему бы тебе не сыграть Нехеба?
Прежде всего, это моно-красная колода, которая, хотя и увлекательна, имеет несколько проблем, из-за которых она может превзойти ее по скорости и рисованию большинством колод, играющих зеленый или синий, а также большинством колод с несколькими цветами. Мы очень сильно зависим от нашего командира, а также от камней и дублеров, которые нас атакуют, и если кто-то разыграет одиночный вандалбласт на хорошей доске или Песню дриад, нацеленную на нашего командира, мы находимся в серьезном рассоле, поскольку у нас нет чар. удаление и очень медленное восстановление.
По сути, то, что мы хотим сделать, это вывести Neheb как можно раньше, с заклинанием группового урона в наших руках (например, Flamerift), чтобы мы могли добывать ману и разыгрывать некоторые большие заклинания. В идеале мы должны агрессивно вращать и рисовать, чтобы найти способы закрыть игру, если у вас ее еще нет в руке. Вам часто нужно думать о том, что именно вы собираетесь делать, прежде чем делать это, так как есть так много вариантов, которыми можно воспользоваться на каждом шагу. Идеальная карта, с которой можно столкнуться при вытягивании, — это нападение при отягчающих обстоятельствах, но вам не нужна эта карта, чтобы зарабатывать огромное количество маны.Когда у вас достаточно маны, в идеале используйте x-заклинание (например, Immolating Inferno Джайи), чтобы выиграть игру. Если вы не можете этого сделать, то постарайтесь как можно больше улучшить состояние доски, чтобы подготовиться к победе в будущем. Эта колода наиболее сильна, когда есть 4 человека, поэтому постарайтесь ускориться как можно раньше, прежде чем ваши противники начнут умирать, и вы потеряете потенциал получения маны.
> База маны
Заснеженные горы — мы запускаем их на случай, если у других людей есть горы, и у нас есть экстрапланарная линза, поэтому только мы получаем дополнительную ману.
Босейджу, укрывающий всех — Бесцветная крановая земля неплохая, когда защищает ваши вещи, тем более, что красный не имеет особой защиты, а 2 жизни не так уж много в общем плане вещей для таких большое преимущество, которое нам нужно для того, чтобы закрыть игру.
Руины Рамунапа — эта карта кажется посредственной, когда дело доходит до нанесения урона, но иногда вам нужна дополнительная мана, и в сочетании с удвоителями урона эта карта действительно сияет. Просто убедитесь, что вы активируете его только тогда, когда вам это нужно, так как вы будете приземляться до конца игры.
Валакут, Раскаленная Вершина — Этот парень приносит вам 9 свободной маны каждый ход после 6 хода, который наступает сразу после выхода Нехеба, худший сценарий. Пол у этого парня просто фантастический, и недостатки того, что он является отводной площадкой, незначительны, так как нас так мало.
Забытая пещера — Она может уйти на велосипеде, если она нам не нужна, что приятно, и даже несмотря на то, что это тапленд, это всего лишь 1 из 3 мест.
Ancient Tomb — Он касается 2 и может быстрее превратить нас в нашего командира.
Cavern of Souls — Это гарантирует нам, что мы успешно разыграем Neheb, что очень важно.
Valakut Awakening // Valakut Stoneforge — Хорошее селективное колесо, когда оно нам нужно, и земля, когда нам нет.
> Нормальная рампа
Чародейская печатка, Камень разума, Кольцо Солнца, Сфера командира — Для функционирования этой колоды требуется абсурдное количество маны, и эти парни составляют основу нашего производства маны вне земли. Камень разума и Сфера командира также могут дать нам карты в крайнем случае.
Фрагмент криптолита // Аврора Эмракула — Это абсолютно заслуживает места в этой колоде из-за того, как он генерирует ману путем касания, а также наносит урон, который Нехеб может преобразовать в ману во второй основной фазе, и если вы заставите его перевернуть, тогда он производит вдвое больше маны, чем раньше!
Everflowing Chalice — В худшем случае это камень маны с двумя выпадениями, вы можете накормить его ненужной маной, которой он вам вернется позже. Я люблю эту карту.
Gauntlet of Might, Экстрапланарная линза, Стрионический резонатор, Удвоительный куб, Шлем воинства — Эти парни удваивают вашу ману различными способами и могут генерировать огромные кучи маны.
Очки пироманта — Камень маны, который удваивает вещи? Да, пожалуйста!
Рубиновый медальон — надежная карта, она может позволить вам разыграть x-заклинания за меньшие деньги, что может иметь решающее значение.
Primal Amulet // Primal Wellspring — Дитя любви к очкам и медальону, это прилично, пока вы его не перевернете, а потом станет веселее. Эта штука с кубиком удвоения позволяет дважды скопировать заклинание!
Generator Servant — позволяет вывести Neheb из строя на 2 хода раньше, а также дает ему скорость, чтобы он мог замахнуться и заработать немного маны.
> Рампа повреждений
Acidic Soil, Price of progress — Эти двое абсолютно сияют в EDH, поскольку повсюду тонны пандусов и неосновных земель. Их ценность прекрасна.
Flame Rift, Flamebreak, Breath of Darigaaz, Slagstorm — именно эти ребята заставили эту колоду работать. Они простые, но необходимые.
Бессердечный Хидэцугу — Мне нравится эта карта. Он зарабатывает огромное количество маны и заканчивает игру на месте при правильных условиях.
Раскалывающий удар — дает 21 ману, если вы потратите на него только красную ману.Мне этого достаточно.
Pyrohemia — Это зверь, он уничтожает токен-колоды и дает вам полный контроль над тем, что вы хотите делать. Это просто фантастика.
Thermo-Alchemist — Стукнет по столу и за каждый ход получает минимум 3 свободной маны. Неплохо!
Guttersnipe — Большая часть нашей колоды — это мгновенные заклинания и волшебства, а это значит, что он срабатывает очень часто, получая каждый раз 6 маны.
> Дополнительный урон
Fiery Emancipation — За 6 маны мы можем утроить урона, а также создание маны для всего, что мы делаем, что наносит урон нашим противникам.Фантастическая карта.
Торбран, Тан Красного Пада — Два могут показаться дополнительными, но Пламенный Разлом, который наносит 6 вместо 4, может иметь большое значение в мире.
Insult // Injury — Одна из моих любимых карт из Amonkhet, она дает нам гибкость, позволяя наносить урон с помощью своей способности к последствиям, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.
Quest for Pure Flame — карта, которую несложно активировать и которая удваивает урон, идеальна и великолепна в начале игры. Позже в игре он начинает немного терять свою привлекательность, хотя при 1 мане это не слишком большие вложения.
Бонусный раунд
— отличный вариант для удвоения заклинаний на весь ход, но будьте осторожны, так как ваши противники также могут этим воспользоваться.
Увеличивающаяся месть — Единственный эффект вилки, который я сейчас добавляю, он здесь из-за того, что его можно использовать дважды, с преимуществом во второй раз.
> Рисование и колеса
Apex of Power: уйти в изгнание с чем-то вроде Коммуны с лавой — неприятно, но в большинстве случаев вы сможете сыграть это из руки и вернуть свою ману, а также искать карты для играть.Очень солидно.
Faithless Looting — Обычные эффекты рисования, которые имеет красный цвет, не так хороши, как реальное рисование, но они работают.
Нехеб, Чемпион Орды Ужаса — Он наносит урон, накапливает ману и обновляет мертвые карты. Бьет по всем базам.
Колесо фортуны — Когда у вас тонны маны, вы склонны разыгрывать большинство карт в руке, колесо фортуны дает вам новый газ для бега.
Knollspine dragon — Это может дать вам абсурдное количество карт, если вы разыграете его после боя.
Khorvath’s Fury, Molten Psyche — Эти парни не так хороши, как первые два, но они наносят урон, который в сочетании с новой рукой может дать вам то, что вам нужно.
Commune with Lava — Удивительное заклинание, позволяющее разыгрывать карты до конца вашего следующего хода , что огромно. Вы можете пополнить, настроить, а затем выскочить.
Осветите сцену — Еще одно изгоняющее заклинание «вытягивания», которое работает так же хорошо, как «Общение с лавой», и почти всегда может быть использовано всего за 1 красную ману.
Endless Atlas — Здесь много гор, и, поскольку у нас одноцветная колода, достать 3 горы не так уж и сложно.
Sword of Fire and Ice — Он обеспечивает двойную функцию, давая нам карту и 2 дополнительных маны каждый раз, когда Neheb подключается.
Tome of Legends — Это дает нам карту за ход, если мы можем атаковать с помощью Neheb, довольно солидно.
Jeska’s Will — это источник маны и заклинания для взятия карты, поэтому эта карта очень хорошо подходит для того, что нужно нашей колоде!
> Взаимодействие
Chaos Warp — Лучшее заклинание для удаления красного.
Сапоги быстрой ноги, Наголенники молнии — Хорошая защита для Нехеба.
Vandalblast — Удивительное заклинание для удаления артефактов, которое можно использовать как угодно.
> Карты Flex
Чандра, Факел неповиновения — это мой любимый planeswalker Чандра из-за полезности, которую он дает вам. Вы можете рисовать или получать ману, и то и другое эта колода может очень хорошо использовать. Ее -7 также является бонусом, если мы сможем этого добиться, но в большинстве случаев она не задерживается на столе надолго, поэтому убедитесь, что вы правильно ее используете.
Fiery Confluence — отличное модальное заклинание, которое дает вам возможность поражать существ, артефакты или производить абсурдное количество маны.
Tectonic Giant — Это была моя любимая карта из нового Тероса, и здесь она очень хороша. Каждый ход у вас есть гарантированные 9 маны, и если кто-то уберет ее, вы сможете вытягивать из нее карты.
Leyline Tyrant — фантастический красный дракон, который экономит нам тонну маны! Его способность позволяет нам сохранить неизрасходованную красную ману для использования в более поздних ходах, и если он умрет, мы можем использовать эту сохраненную ману в качестве еще одного заклинания X, прежде чем мана уйдет.
> Экстра боевой
Нападение с отягчающими обстоятельствами — Neheb может бесконечно использовать это, пока у вас есть как минимум 6 маны, но я бы посоветовал иметь около 10, если вы хотите попытаться достичь бесконечности.
Seize the Day, World at War — Эти два предоставляют дополнительные боевые шаги, и мы можем сыграть их дважды, чтобы получить дополнительную ценность.
> Восстановление
Backdraft Hellkite, — Этот парень позволяет нам снова разыграть наши заклинания с кладбища, когда он атакует. Это здорово, если нам нужно снова использовать это Fiery Confluence, чтобы мы могли завершить игру большим x-заклинанием.
Чандра, Послушник Пламени — Эта Чандра отлично подходит для получения жетонов лояльности на обоих Planeswalker-ах, но если нам нужно наложить еще одно заклинание x, чтобы завершить игру, и единственное, что у нас есть, находится на нашем кладбище, мы можем разыграть их с помощью ее -2.
> Отделочные
Козилек, Мясник истины — Когда он попадает на стол, люди склонны уступать, если они не готовы. С огромным количеством маны, которое мы производим, он может спуститься уже на 4 ходу, имея в запасе ману.
Comet Storm, Jaya’s Immolating Inferno, Crackle with Power — эти три наших идеальных x-заклинания для использования, поскольку нам нужно меньше маны, чтобы нанести большое количество урона каждому противнику.
Падение Титанов — Очень хороший финиш, поскольку мы почти всегда можем выполнить условие всплеска, но, поскольку мы не можем поразить всех трех игроков, обязательно приготовьте что-нибудь еще.
Inferno of the Star Mounts — Очень забавный, повторяемый способ уничтожить противников, которые также могут атаковать! Он немного более хрупкий, но намного лучше, чем что-то вроде огненного шара.
Раздувание пламени — Не идеально подходит для завершения стола за одну игру, этот парень отлично справился, потому что его можно использовать снова и снова, что полезно, если у вас бесконечные боевые шаги и нет ничьей.
Fanatic of Mogis — У нас недостаточно преданности красному, чтобы это было полезно.
Маг Луны, Кровавая Луна — я не чувствую себя достаточно злым, чтобы управлять ими, и они просто сделают нас мишенью. Если вы хотите быть более конкурентоспособным, обязательно включите их.
Эффекты типа землетрясения
— эта колода зависит от своего командира, и мы бы хотели разыграть ее на огромные суммы, которые убили бы Нехеба. Кроме того, мы не хотим получать 20+ урона от нашего собственного заклинания, если оно не используется для завершения таблицы.Если вы решили использовать это, будьте осторожны.
Hall of the Bandit Lord — это 3 жизни за каждую активацию с минимальной пользой, которая не всегда полезна.
Combustible Gearhulk, Sin Prodder — Оба были в колоде в какой-то момент, но мне не нравилось, как я почти всегда терял карты. У нас недостаточно восстановления в колоде, чтобы оппоненты каждый ход шлифовали нас, а не рисовали.
Stuff like Obsidian Fireheart (урон при поддержании) — Урон на ходах других людей — это ожог, да, но не тот, который нам нужен.Мы не можем использовать этот урон как ману, поэтому его здесь нет.
Ревущая шахта — Вы не получите выгоду от розыгрыша, пока не пройдет весь цикл хода, а это дает слишком много для наших оппонентов. Колес у нас достаточно, как и для карточек.
Ритуалы (напр. Ритуал Отчаяния) — Наши заклинания урона уже являются ритуалами с Нехебом. Они не повреждают наших противников и не дают нам почти такое же количество маны. Единственное, что я рассматриваю, это бурлящая песня для t3 Neheb, но я даже не уверен, что мне это нужно, учитывая взрывоопасность колоды.
Одноразовые дополнительные боевые шаги, такие как Безжалостная атака — я включил одноразовые дополнительные боевые заклинания просто потому, что это могло произойти дважды. Они не так хороши, стоят в основном так же и стоят меньше.
Finale of Promise и другие эффекты бесплатного каста — эффекты бесплатного каста не имеют большого значения, когда большинство наших мгновенных заклинаний и волшебства дешевы. Единственное, что мы действительно хотели бы разыграть бесплатно, — это x-заклинания, а мы не можем этого сделать.
Диктатор богов-близнецов, Горнило рата — Эти двое удваивают урон, но они влияют и на наших противников, что на самом деле не идеально, поскольку они могут (и будут) ими воспользоваться.Вы должны дождаться цикла хода, прежде чем эффективно использовать их, или задержите ману в свой ход, чтобы высветить ее, что испортит ваш ход.
Braid of Fire — У нас есть только два финишера с мгновенной скоростью, которыми мы можем злоупотреблять, и один на самом деле не такой уж и хороший финишер. Не стоит. Однажды у меня это было, и я никогда не использовал ману, так как она исчезает после поддержки.
Базовые эффекты вилки — У нас уже есть несколько эффектов вилки в этой колоде, но они не такие базовые. Удвоители урона в основном уже выполняют ту же работу и работают для многих других целей.Возможно, включите их, если вы хотите использовать репетиторов в более конкурентоспособных группах.
Repercussion — Мы не запускаем достаточно заклинаний, которые также поражают существа, чтобы это стоило включения. Это неплохо, на самом деле это может быть потрясающе, но это просто не будет работать так хорошо, как в этой версии моей колоды.
Главное, что мы здесь ищем, — это достаточно маны, чтобы вытащить Нехеба, а также какое-то заклинание увеличения урона, чтобы начать катиться. 4 источника маны были бы идеальными, но 3 хорошо, если рука предлагает все, что нам нужно.
Вот некоторые стартовые руки, для которых я использовал Deckstats:
Mull. Вроде хорошо, но у нас нет возможности обеспечить рампу повреждений и только 2 земли, а также с дорогим шлемом. Хорошие ничьи в поздней игре, но не сейчас.
Это довольно жадная рука, не способная гарантировать, что мы сможем вытащить Нехеба, но у нее есть рампа повреждений и финишеры. Я бы остался здесь.
Непоколебимая крепость. Это здорово, потому что дает вам удваивающий куб для увеличения производства маны и другой Neheb для сглаживания вытягивания и получения маны.Бонусный раунд может здесь не понадобиться, но он может быть полезен, если вы нарисуете рампу урона, заставив вас нанести вдвое больше урона с помощью этого и x-заклинания позже в этом ходу.
Главное, что делает эту колоду дорогой, — это Gauntlet of Might по цене 600 долларов. Вы должны удалить это для другого удвоителя, которого есть несколько. Заменить заснеженные горы на нормальные несложно, так как эти горы в совокупности стоят на 25 долларов больше, чем стандартные. Другие дорогие карты — это Козилек и несколько удвоителей, а также колесо фортуны.Эта колода фокусируется на большом количестве маны, поэтому, если вы хотите создать супербюджетную версию этой колоды, было бы немного сложно использовать ту же стратегию, поскольку многие карты, которые заставляют эту колоду производить столько маны, сколько она производит, являются дорогими. . Если вы хотите сыграть очень, очень дешево , попробуйте Torbran Pingers.
Нехеб — сильный командир, который использует эту колоду с большим эффектом, даже когда немного обесточен. С ним весело и снисходительно играть, хотя и несколько сложно. Надеюсь, вам понравилось это читать, потому что сделать этот праймер wow оказалось сложнее, чем я думал.
Спасибо, что все еще здесь, и, пожалуйста, поделитесь своими вопросами и отзывами в комментариях!
> 04.05.20
Грунтовка готова и выложена!
> 05.05.20
Парень из Reddit стал серьезным и дал мне большой список вещей, которые нужно изменить, и я изменил одни и не стал менять другие.
Забытая пещера и древняя гробница in, 2x Заснеженные горы снаружи.
Падение Титанов, Электродоминирование,
Термоалхимик, Экспериментальное безумие.(Это место может измениться, когда я буду тестировать несколько пингеров)
Усиление мести, мучительный голос вне.
Для Морга:
Пещера душ внутри, Заснеженная гора снаружи.
Наголенники молнии in, Chandra, Flamecaller out.
Дыхание Даригааза внутрь, Шипение выдохнет.
> 06.05.20
Добавлено больше силы притяжения:
Endless Atlas на входе, Browbeat на выходе.
Зажигай сцену, волнуйся перед возможностями.
Фолиант легенд, фактор риска.
Sword of Fire and Ice in, Stolen Strategy out.
Другие вещи:
Прислуга-Генератор, Мародеры Анграта вышли.
Guttersnipe in, Fiendish Duo выходит.
Чандра, Послушник Пламени, Прошлое в Пламени ушло.
> 10.05.20
Нас одобрили! Это настоящий букварь! Эй!
> 06.12.20
Замена Огненного Слуги огненным освобождением. Emancipation утраивает наш урон на всего на всего на одну ману больше, чем Fire Servant.
Я играю с тираном Лейлина, пытаясь понять, что за него взять.Я действительно хочу посмотреть, на что он способен.
> 21.01.
Дракузет заменен тираном силовой линии. Дракушет может найти свой путь позже.
> 15.01.21
Пробуждение Валакута // Валакутская каменная кузня внутри, Заснеженная гора снаружи. Это простой переход. Еще один крапивник не повредит нам по большому счету, когда у него есть большой потенциал.
Воля Джески, перековать душу. Reforge the Soul может помочь другим, так же как и нам, и не имеет реальных преимуществ перед другими колесами, кроме, возможно, получения счастливого чуда и колеса фортуны за 2 маны.В большинстве случаев Jeska’s Will может окупить себя, что по сути означает 3 бесплатные карты. Кроме того, Valakut Awakening // Valakut Stoneforge более или менее заменяет роли и горы, и Reforge the Soul.
> Карты Калдхейма! (24.01.21)
Tibalt’s Trickery — это реакция риска / награды на что-то вроде контрзаклинания варпа хаоса. Однако это может иметь серьезные неприятные последствия, и я пока не совсем уверен, что хочу в нее поиграть. Основным преимуществом этого заклинания является то, что оно как отменяет заклинание, так и отменяет любое обучение, которое сделал игрок.Если вы играете в это, старайтесь использовать его только тогда, когда вам действительно нужно . В противном случае риск слишком велик.
Торальф, Бог Ярости // Молот Торальфа — Торальф — это своего рода Repercussion на палке. Я включаю это сюда, если вы, ребята, используете более тяжелый набор повреждений существ с большим количеством эффектов землетрясения. С относительно небольшим землетрясением или ударом Дыхания Даригааза на полном столе Торальф может легко убить ваших противников.
Tyrite Sanctum — из-за того, насколько он медленный и сколько маны требуется для использования, я не буду включать его, но если вам нужен другой способ защитить Neheb, это может быть выход.
Бирги, Бог повествования // Харнфель, Рог щедрости — Сторона бога может быть полезна, но рог в этой колоде гораздо полезнее. Он может обменять мертвую карту из руки на две временные в изгнании, что дает тонн временного преимущества карты. Это отличный источник для рисования, просто убедитесь, что вы можете в полной мере использовать те карты, которые вы изгнали.
Quakebringer — Этот парень довольно хорош! Он делает так, чтобы наши противники не могли вернуть себе жизнь, и он наносит нам 6 урона при поддержке, а также имеет тело 5/4, которое может повернуться, чтобы получить от него 11 потенциальной маны за ход! Механика Предсказания также позволяет вам разыграть его на 4 ходу, если вы вытащите его раньше, что очень удобно.
Кроме того, новая карта «Заснеженные горы» потрясающая, хотя я не знаю, превосходит ли она современные горизонты полных арт-земель. Это совершенство.
> 22.07.21
Извините, я не очень много обновлял этот учебник, я немного отошел от mtg и мне было не с кем поиграть, но вот некоторые изменения, скоро появятся обзоры набора.