Схема подключения реле на сигнал – Схема подключение сигнала через реле. Как починить и подключить автомобильный звуковой сигнал самостоятельно?

Обрыв обмотки сигнала происходит чаще всего при разрушении пайки в местах крепления выводов обмотки. При этой неисправности прерывается электрическая цепь и сигнал не работает.

Замыкание на корпус изолированной пластины прерывателя происходит при разрушении текстолитовой пластины, изолирующей упругую пластину крепления контакта прерывателя. При такой неисправности электрическая цепь не размыкается, якорек притягивается к сердечнику с щелчком, прерывание цепи не происходит и сигнал не звучит.

Трещины в мембране являются причиной дребезжащего звука.

Рис. 1. Схема звуковых сигналов С302 и С303 с реле сигналов РС503

Рис. 2. Схема звукового сигнала С55

Рис. 3. Схема звукового сигнала С56-Г

Рис. 4. Звуковые сигналы С302-Г и СЗОЗ-Г

Когда звуковой сигнал не звучит или звучит прерывисто, необходимо проверить исправность электрической цепи. Проверку цепи сигнала начинают с предохранителя. Затем проверяют провода на обрыв и надежность крепления наконечников проводов на клеммах с помощью лампы. Если в креплении наконечников проводов на клеммах будет плохой контакт, то при вибрации автомобиля нарушается цепь сигнала, что вызывает прерывистое звучание сигнала при его включении. Исправность сигнала проверяют соединением его клемм с выводами аккумуляторной батареи.

Неисправности реле сигналов. Обрыв обмотки реле сигналов приводит к прекращению работы реле и сигналов. Окисление контактов происходит вследствие ослабления пружины якорька, а также при большой силе тока, потребляемой сигналами. Окисленные контакты необходимо зачистить мелкозернистой шкуркой и продуть сжатым воздухом. Сваривание контакте, возникающее, как правило, при ослаблении натяжеНия пружины якорька, вызывает беспрерывное звучание сигналов. Нарушение регулировки реле вызывает прекращение звучания или прерывистый звук сигнала.

Регулировка звуковых сигналов. Перед регулировкой звука необходимо осмотреть состояние контактов прерывателя и произвести зачистку окисленной поверхности контактов. Силу звука в сигналах С56-Г регулируют винтом, а в сигналах С302-Г и СЗОЗ-Г — винтом. При этом изменяется расстояние между якорьком и изолированной от корпуса пластиной контакта прерывателя. С уменьшением расстояния при меньшем магнитном потоке произойдет более быстрое размыкание контактов прерывателя. В результате уменьшится амплитуда колебания мембраны, что и будет причиной изменения звука.

В сигналах С302, СЗОЗ и С55 звук регулируют гайками. При регулировке немного отвертывают контргайку, а затем, нажав на кнопку включения сигнала, вращают вторую гайку в обе стороны до создания необходимого звука.

После затяжки контргайки проверяют звучание сигнала и, если необходимо, корректируют регулировку. Проверку звука повторяют и после установки крышки.

Регулировка реле сигналов. Для проверки и регулировки реле сигналов нужно снять крышку, проверить и при необходимости зачистить рабочие поверхности контактов. Зазор между контактами в пределах 0,4—0,7 мм регулируют подгибанием стойки неподвижного контакта, зазор между якорьком и сердечником в пределах 1,0— 1,2 мм регулируют подгибанием ограничителя подъема якорька.

Подключают реле по схеме, приведенной на рис. 5, а. оключают цепь и плавным движением ползунка реостата увеличивают напряжение в цепи обмотки реле до момента замыкания контактов. В момент такого замыкания включается лампа. Напряжение включения контактов реле в пределах 6—8В для 12-вольтной и 12—16В для 24-вольтной систем регулируют изменением натяжения пружины путем подгибания нижнего кронштейна ее крепления на корпусе реле специальной вилкой.

Рис. 5. Проверка и регулировка реле сигналов РС503: а — схема включения приборов при регулировке; б—проверка реле от аккумуляторной батареи

Если контакты 12-вольтного реле замыкания при напряжении менее 6В, натяжение пружины нужно увеличить. Если контакты замыкаются при напряжении более 8В, натяжение пружины уменьшают.

Реле сигналов можно отрегулировать, подключив его обмотку вначале к трем аккумуляторам батареи, а затем к четырем аккумуляторам (8В). Контакты должны надежно замыкаться при напряжении 8В и не должны замыкаться при напряжении 6В.

Реклама:

Категория: — Электрооборудование автомобилей

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Звуковой сигнал через реле

1. Часть первая, 2001 год.
2. Дополнение от GStas.
3. Часть вторая, 2014 год.

На звуковой сигнал постоянно подано напряжение 12 В — даже при выключенном зажигании, а включение его производится замыканием одного провода на массу. ВАЗ сэкономил на реле. В результате всю нашу соленую слякотную зиму идет электролиз — подходящие медные провода и сама обмотка звукового сигнала просто растворяются. Это и есть причина скорой (одна, максимум — две зимы) его смерти.

Чтобы этого избежать и разгрузить контакты я изменил схему включения звукового сигнала: поставил реле — самое простое, «с ушком» и одним замыкающим контактом. Реле закрепил под гайку бачка с тормозной жидкостью для тормозов.

К звуковому сигналу идут два провода. Плюс подается по одному из красных проводов, идущих к разъему для переноски (рядом с упомянутым бачком). На массу сигнал замыкается через серо-черный провод, идущий здесь же в жгуте из салона. Снял изоляцию с участка жгута ~15 см. Там два серо-черных провода, к сигналу идет тот, который потоньше. Перекусил его так, чтобы уходящий к сигналу конец можно было заземлить под ту же гайку. Верхний конец нарастил и подключил к обмотке реле. Красный провод тоже перекусил. Его конец, уходящий к сигналу, соединил с контактом реле, а на обмотку и другой контакт развел другой конец красного провода. Восстановил изоляцию жгута.

В результате звуковой сигнал все время находится под нулевым потенциалом, 12 В подается только при его включении — поэтому электролиза нет. Реле и сам сигнал запитаны через тот же предохранитель, что и раньше.

Кроме того, параллельно штатному подключил дополнительный звуковой сигнал турецкого производства (низкий тон) — большего, чем штатный размера, красный. Сигнал встал без каких бы то ни было проблем ниже штатного на тот же болт.

Года два назад еще для прежней Нивки (когда после второй ее зимы штатный сдох) я купил два таких сигнала — с высоким и низким тоном. Но запихнуть сразу оба за решетку радиатора не получилось, использовал тогда только высокий тон. Сейчас пригодился и низкий тон. Вместе с штатным они дают довольно резкий звук.

При монтаже использовались обычные обычные луженые медные наконечники проводов. Поскольку у меня нет специального девайса для обжима таких наконечников, я пропаял их, а затем обмазал мовилем.

Вся операция заняла около 2-х часов неспешной работы с перекурами и почесыванием потылицы. Можно сделать и за час:-). За прошедший год никаких проблем не возникало.

ALER, 11.05.01.

Дополнение от 06.06.08, автор GStas.

Проблема коррозии контактов «бибикалки» хорошо известна. И в FAQ’е давно описано решение: установка дополнительного реле. Но реле предлагается ставить внутри моторного отсека. А мне показалось, что удобнее и надежнее его закрепить саморезом на передней панели под щитком приборов:

В схеме используется штатная проводка. При этом надо отключить штатный серо-черный провод от 8-миконтактной подрулевой колодки и «посадить» его к клеммам реле:

 * * *

ВАЗ-21214М 027-й комплектации, выпушена в сентябре 2013 года. Жгуты собраны в гофру, штатный звуковой сигнал подключен через герметичный разъем. Вот такой:

В подходящем к разъему жгуте два провода. Красный — это постоянный плюс. Серый с черной полосой идет к рулевой колонке и замыкается на массу, когда водитель нажимает на клаксон. 

Сразу скажу, что клемму с АКБ не снимал и, видимо, где-то коротнул красный провод на массу, хотя и следил за ним. Но… .когда под конец звуковые сигналы отказались работать, пришлось лезть в схему и разбираться, какой предохранитель сгорел. Почему-то имело хождение мнение, что предохранитель где-то около АКБ под капотом, но выяснилось, что это заблуждение. Провод идет из салона от 10-го предохранителя (правый крайний в большой колодке предохранителей), штатно он на 16 ампер. Так было раньше, так же осталось и в эМке. Еще к нему подключено салонное освещение — по этому признаку можно сразу установить, что он сгорел.  

Снял звуковой сигнал (ключ на 13) и откусил провода у самого разъема. Прямо в гофре вынул жгут под капот (он проходит через резиновый уплотнитель) и сразу вытащил из первого крепления жгута. Реле я с самого начала решил поставить на крепление штампованной поперечины под запаской — и жгут туда нормально дотянулся.

Реле — обычное, 4-хконтактное с ушком. Цоколевка нанесена на корпусе. Красный провод подключается к обмотке и контакту. Серый с черной полосой — к другому полюсу обмотки. К другому выводу контакта подключаем провод, который пойдет к звуковым сигналам. делаем его — на два звуковых сигнала — и сразу обратный, массовый провод, который заводим на шпильку массы рядом с реле — в нескольких сантиметрах от крепления штампованной поперечины под запаской. Вот эти провода:

Провода скрутил и обмотал изоляцией:

Обратите внимание: «мамы» на те концы, которые будут подключены к реле и шпильке массы, пока не сделал.

Пропустил через резиновое уплотнение и первое крепление жгута, подвел их к тому месту, где будет стоять реле.

У Юнкаса купил комплект китайских звуковых сигналов громкостью 115 дБ (высокий и низкий тон):

Спереди подключил провода к звуковым сигналам, а сами сигналы закрепил на штатной шпильке штатной гайкой:

Одел «мамы» на свободные концы проводов, подключил их к реле и шпильке массы, затем закрепил реле:

… И, когда все это не заработало — как написал в начале — пошел разбираться с предохранителями… Разобрался успешно!

ALER, 05.05.14.

www.niva-faq.msk.ru