РУПОР. Рупорный сабвуфер.
СТАЦИОНАРНЫЙ РУПОРНЫЙ САБВУФЕР
Что такое параметры T/S
(Тиэля Смола) и как они помогут мне выбрать самый подходящий
для моих условий динамик????
И так что же кроется за параметрами Тиэля Смола.
Для начала я дам вам описание самых распространенных (полезных)
параметров T/S (Тиэля Смола), а ниже объясню как вы сможете
их использовать для выбора самого подходящего динамика для
вашей аккустической системы. Объяснение будет постым, я не
буду вникать в математические и механические нюансы данных
параметиров, что бы все было понятно даже новичку.
fs: Driver free air resonance.
fs: основной резонанс динамической головки (так
же еще называют резонанс в открытом воздухе -без оформления
Можно сказать что это условия при которых все дижущиеся части динамической системы синхронизированы итли входят в резонанс. Резонанс довольно сложно объяснить, проще понять это явление если попросту сказать что очень тяжело получить с помощью динамика частоту ниже частоты его осоновного резонанса.
К примеру грубо говоря динамик с частотой основного резонанса (fs: Driver free air resonance) = 60 Hz (Гц), не будет воспроизводить частоту в 35 Hz (Гц) очень хорошо.
Динамик же с частотой основного резонанса (fs: Driver free air resonance) = 32 Hz (Гц), будет воспроизводить частоту в 35 Hz (Гц) довольно уверенно, если ваше акустическое оформление будет настроено на воспроизведение столь нихких частот. Эти два обяснения очень хорошо подходят для выбора динамика для оформления ФИ (фазинвертер), ЗЯ (Закрытый Ящик) и band-pass (банд пасс). В случае рупорного сабвуфера этот параметр не столь критичен, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
Qts: Driver total Q.
Qts: Общая добротность динамика
Иногда в этом параметре опускается буква Q, так как Это сокращение слова (качество — добротность). Итак Qts это общая добротность динамика, которая включает в себя електрическую и механическую добротность. Qts — дает нам понять, насколько сильна моторная (магнитная) система динамика. Динамики с малой общей добротностью системы (около 0,20( будут иметь большой магнит и смогут двигать диффузор динамика с большой силой. Это делается для тугих (жестких) динамиков. Динамик с Qts = 0,45 будут иметь меньший магнит и соответственно меньшую силу для движения диффузора. Таким образом низкое значение Qts дает сильный (жесткий, плотный) и острый звук, но с малым весом или низким басом и большим Qts получается протяжный и сильный звук который дает вам очень много низкочастотного давления. Остерегайтесь динамиков с большим Qts, более 0,6. Для нормальной работы таких динамиков вам потребуются огромные аккустические оформления (короба), так как с нормальными (реально разумными) размерами акустического оформления вы не получите от этих динамиков много басовой составляющей. Такие динамики лучше использовать в задней олке вашего авто, где они получат много свободного пространства за своей спиной.
Qms: Driver mechanical Q
Qms: Механическая добротность динамика
Qms — механическая добротность динамика, дает представление о всех механических параметрах динамика вместе. Это выражение контроля создаваемого жесткостью подвеса.
Qts (общая добротность динамика) состоит из електрической добротно Q (Qes) и механической добротности Q (Qms)
Рассчитать Qts можно как 1/Qts = 1/Qes + 1/Qms
Qms рассчитывается как
Fs sqrt(Rc)
Qms = ——————-
f2 — f1
Динамик с большой мехнической добротностью Qms
может играть более открыто, чище и иметь больший динамический
диапазон. Потому что такие динамики будут иметь меньшие потери.
Резиновый круговой подвес более гибкий, бумажный подвес, который
является частью дииффузора более конструктивен, они имеют
больший воздушный поток и обычно соответственно большую чувствительность.
Таким образом механическая добротность очень хороший индикатор
енергетического запаса динамика.
Qts это всего лишь произведение Qes и Qms и
понимания что означают эти величины, очень важно при конструировании
акустических систем.
Qts Vas и fs все что нужно для вычисления размеры
вашего будущего акустического оформления (короба), со временем
когда вы перейдете на более профессиональный уровень конструирования,
такие величины как Qes и Qms станут для вас необходим условиям
для последующей работы.
BL: Driver motor strength.
BL: Магнитная сила динамика
BL: Чем больше это значение тем сильнее мотор (магнитная система). Динамики с большим BL уровнем (30 и более) могут контролировать собственный диффузор очень четко. Обычно эти динамики имеют очень большие магниты и весят очень много. Примите на заметку что динамики с большим BL уровнемобычно имеют низкое значение Qts — общей добротности. Динамики с низким значением BL (20 и менее) контролируют свой диффузор менее жестко. Эти динамики не будут столь жесткими (тугими) как их собратья. Они будут в большинстве случаев иметь большое значение Qts (более 0,28). Я называю эти динамики — грязевые динамики, из за их протяжного и объемного баса с довольно плохой моментальной реакцией.
Vas: Volume of air equal to the driver compliance.
Vas: Эквивалентный объем динамика
Он дает понятие о том насколько тугой подвес у динамика. Значение дается в литрах или в кубических дюймах. Есть много параметров влияющих на Эквивалентный объем, так что мы не можем сказать что большое значение параметра Vas лучше. На еквивалентный обхем влияет подвес динамика, размер диффузора и даже температура воздуха. Это самый трудно определяемы параметр. Его значимость труднее всего оценить.
Mmd: Mass or weight of the speaker cone assembly.
Mmd: Масса или вес движущейся системы динамика
Выражает насколько тяжелый диффузор, катушка и другие движущиеся части. 18 дюймовый динамика с Mmd около 100 грамм будет иметь довольно легкий диффузор и будет более еффективен нежели динамики с более тяжелыми диффузорами. Лешкий диффузор двигается быстрее. Легкий диффузор так же имеет большой Qts, но не всегда. Это дает им приимущество в моментальной реакции чем легче диффузор, тем быстрее реакция, но слабый мотор динамика может повлиять на увеличени общей добротности динамика Qts, что компенсирует все приимущества лугкого диффузора. Динамики с Mmd более 200 грамм будут иметь тяжелые диффузоры. Они обычно менее продуктивны (имеют маленькую еффективность), имеют двойные корзины и низкий Qts. Динамики с тяжелыми диффузорами имеют более медленны звук, но не всегда имеют низкий Qts и большой BL. Сила мотора динамической системы может противодействовать весу тяжелого диффузора и давать быструю реакцию и большую еффективность. Не путайте Mmd и Mms. Mms это общий вес динамика в сборе. Некоторые программы хотят что бы вы ввели Mmd и по нему считают Mms, другие наоброт.
Sd: Effective driver radiating area.
Sd: Эффективная площадь диффузора динамика.
Дается в кавадратных сантиметрах. Обычно означает насколько велика область динамика которой он двигает воздух. Большие динамики соответственно имеют большую площадь, маленькие — маленькую. Стандартная площадь диффузора для динамика 18 дюймов — 1150 квадратных сантиметров, а 15 дюймовый динамик имеет площадь около 890 квадратных сантиметров. Правда глубина диффузора зачастую тоже берется в рассчет. Более глубокий диффузор даст большую площадь диффузора с тем же диаметром. Именно поэтому вы видите разные эффективные площади динамиков одинаковых по диаметру. Те которые имеют большую эффективную площадь обычно либо более глубокие либо имеют меньший подвес, что увеличивает их эффективную площадь.
xmax: The amount of voice coil overhang.
xmax: Сдвиг диффузора (звуквовй катушки) в миллиметрах
Отражает расстояние в миллиметрах которое проходит
катушка, от самой дальней точки до самой нижней относительно
магнита. Динамики с xmax 10 мм может двигать диффузор в два
раза дальше чем динамик с xmax =5. Не путайте xmax с maximum
excursion (максимальное выдвижение диффузора).
1. выдвижение диффузора назад до момента пока катушка не упрется в магнит
2. выдвижение диффузора вперед до момента пока он не будет остановлен максимольно возможным выгибом подвеса.
xmax это расстояние которое может проходить катушка находясь в магнитном поле динамика. Нет никакого смысла выдвигать катушку за пределы магнитного поля динамика, потомучто за пределами поля катушка будет не под контролем мотора динамической системы.
Большее значение xmax означает что катушка может двигаться вперед и назад довольно далеко находясь все время под контролем мотора динамической системы (магнитного поля). Возьмите на заметку, что величина xmax в 5 мм означает что диффузор (катушка) может ходить на 5 мм вперед и на 5 мм назад находясь под контролем мотора динамической системы.
Vd: Displacement volume.
Vd: Сдвигающая громкость (дословно)
Эту величину часто используют те у кого большой аппетит к динамикам более 24 дюймов.Vd это Sd умноженое на xmax. Это величину можно представть как колличество воздуха которое сможет сдвинуть динамик за один проход. Я описал этот параметр ниже Sd и xmax именно потому что оба они включены в данную величину. В принципе для того что бы создать звуковое давление которое вам нужно, вы должны сдвитгать воздух, и чем ниже частота которую вы хотите воспроизвести тем больше воздуха вам прийдется сдвинуть. Вы можете это сделать большим диффузором, у которых больше эффективная площадь диффузора или вы можете это сделать меньшим динамиком которые могут двигаться туда и обратно на большее расстояние (имеют больший xmax). Итак 18 дюймовый динамик с эффективной площадью диффузора 1150 квадратных сантиметров и xmax 5 мм сможет сдвинуть 5750 кубических сантиметров воздуха за раз. Можно представить себе это как веер который имеет перед собой много воздуха, и когда вы быстро его сдвинете он направит этот воздух на вас, очень быстро и с постоянной ритмичностью — это и есть динамик. Теперь возьмем как пример динамик Precision Devices PD 1850, он имеет 11,25 мм xmax и эффективную площадь Sd равную 1150 квадратным сантиметрам. Его Vd будет равен 12 975 кубических сантиметров. Он толкает 12 975 кубических сантиметров воздуха на кого то, это намного больнее (сильнее) чем 5750 кубических сантиметров. Некоторые заметили что 12 975 кубиков практически вдвое больше нежели 5750, именно поэтому я предпочитаю работать с динамиками типа PD 1850. Сравнивать величины Vd очень полезно что бы понять сколько баса может воспроизвести динамик, а многие люди этого просто не знают.
no: Free air reference efficiency.
no: Продуктивность динамика в открытом воздухе
(грубо говоря)
Дается величина в процентах. Я нашел ее более
полезной чем чувствительность которую указывают разработчики.
Многие величины чувствительности специально раздуты разработчиками,
некоторые разработчики даже не указывают no, они лишь дают
величину чувствительности. no — это чувствительность динамика
до того как разработчики втулили его в короб и замеряли величины
верные для этого динамика по их мнению. Для басовых динамиков
no в 3,8% до 5% очень очень хороший показатель, динамик обычно
при таких параметрах будет иметь чувствительность в 97,9 до
99 (dB)Дб. Наиболее часто динамики встречаются с no около
1,8 — 3,8% и эти динамики будут менее еффективны.А динамики
с no = 1,8% будут давать чувствительность в 94,7 (dB)Дб а
3,8% — 97,9 (dB)Дб. Величины даются в 1W/1m (1 Ватт/1 метр).
Как правило динамики с большим xmax имеют маленькую величину
no. Потому что они имеют длинные катушки которые тяжелы для
мотора динамика, что бы двигать их с такой чувствительностью.
Поэтому вам прийдется дополнительно вложится в усилитель который
раскачает такой динамик, либо взять динамик с большей чувствительностью
и при этом сэкономить на усилителе. Вы никогда не получите
Огромную мощь от динамика с малым xmax по сравнению с той
что сможете выжать из динамика с большим xmax, но вы всегда
получите максимум который возможен на данной мощности от динамика
с большей чувствительностью с малым xmax. Если вы никогда
не раскачиваете свои динамики серъезно тогда используйте чувствительные
динамики, динамические головки с малой величиной xmax обычно
економят вам деньги на приобритении самого динамика в первую
очередь, а так же им нужны менее мощные усилители что бы получить
все что возможно от такого рода динамиков. Вы такж получите
приимущества от малого веса.
Если вы раскачиваете свои динамики серъезно
и хотите максимальной отдачи от них в аккустических оформлениях
(рассчитаных вами размеров), тогда вам нужно использовать
динамики с длинными катушками и которые имеют большой ход
диффузора. Тапк же вам потребуется серъезный бюджет на усилители,
обычно требуется более килловата что бы дотянуть их до максимального
вылета, сказывается недостаток чувствительности.
Если я имею 500 — 750 Ватт в запасе что бы дать
на каждый динамика, тогда я буду использовать более чувствительные
динамики, с маленьким xmax. Если вы в данном случае используете
мало чувствительные динамики с большим xmax, вы не молучите
столько мощности и я смогу создать куда более сильное звуковое
давление с такими же динамиками с большей чувствительностью
на тех же усилителях.
Если я буду иметь возможность пригрузить динамики
1000 Ватт каждый, я буду использовать менее чувствительные
с большим ходом динамики. Таким образом вы получите больше
мощности, однако и давить вам их придется сильнее.
Можно объяснить это все доходчиво таким образом.
Если у меня рядом есть клуб и в нем стоят усилители
по 100 Ватт на канал и качаюь динамики по 15 дюймов в рупорном
оформлении, которые просто таки поражают меня своим звуковым
давлением. Если я куплю динамики 18 дюймов с длинным ходом
диффузора (xmax = 10 мм) и подсоединю их к тем же усилителям
по 100 Ватт я даже не услышу заработали 18 дюймовики или нет
(хотя при покупке я наверно рассчитывал переорать 15-ки) .
Разница в том, что они имеют очень чувствительные
динамики которые дают полную звуковую мощь на 100 Ваттах и
они будут раскачаны до максимума, они никогда не смогут дать
больше мощности, даже если я принесу в этот клуб усилители
в 1500 Ватт. Но если я куплю 1500 Ватт усилители и подсоединю
их к моим 18-кам я скорее всего подыму весь район вместе с
клубом. Правда мне надо будет только 500 Ватт что бы получить
еквивалентную звуковую мощь от моих динамиков,с той которую
я слышу в клубе (при их 100 Ватовых усилителях).
Power compression
Потери мощности (перевод по смыслу)
Не параметр из линейки T/S (Тиэля Смола), но очень полезно оценить если параметр дается производителем. Дается он в dB (Дб), часто скрывается производителями. Величина отображает чувствительность которую динамик теряет в следствии нагрева катушки. Плохие динамики теряют 5 — 6 dB (Дб). Динамики получше около 3 — 5 dB (Дб) при максимальных нагрузках. Существует несколько динамиков имеющих Power compressio менее 3dB (Дб). JBL Заявляет 2,8 dB (Дб) для одного из своих динамиков 18 дюймов, и считает это рекордом. Смешно однако Precision Devices имеет 18 дюймовый динамик с величиной потерь равной 1.6 dB при максимальной нагрузке. Так что если у вас в наличии имеется драйвер PD 1850 — 600 watts и вы пустите столько же мощщи на динамик с потерями в 4,6 dB (Дб) динамик PD 1850 будет на 3 dB (Дб) громче. Именно поэтому я обращаю внимание на мелочи. PD 1850 3 dB (Дб) громче и сможет сдвинуть намного больше воздуха нежели многие другие динамики размером 18 дюймов.
Примите к сведению что вам придется оценить
многие параметры и уже потом составить собственный окончательный
список. Существеут еще много параметров о которых я вам могу
поведать, однако мне бы пришлось углубиться в мир математики
и физики и все это свелось бы к тому что многие из них объясняли
бы все то же что я описал выше.
Вам действительно надо знать точные параметры
fs, Qts и Vas что бы создать аккустическое оформление, другие
же параметры просто дададут вам точное представление о том
как этот динамик будет работать в данном оформлении. Эти три
параметра fs, Qts и Vas будут наиболее полезны они подскажут
вам как наиболее рационально использовать динамик.
Если вам нужен динамик для рупора, правильный
рупор с длинной более 1,8 метра, проверьте что динамик имеет
Qts настолько маленькое насколько это возможно и самый сильный
магнит который вы сможете найти. Параметр силы магнита дается
в BL, поэтому чем он больше тем лучше. Так что не пихайте
динамик с Qts = 0,48 и BL = 17 в рупор. Он не сможет двигать
воздух в рупоре и просто разрушится если вы будете подавать
на него большую мощность в течении длительного периода времени.
Эти динамики с большим Qts просто таки просятся в вентилируемые
боксы (как то ФИ — фазоинвертер). Если ваш динамик с Qts =
0.48 и Vas = 290 и Fs=35 тогда оптимальное решенире для него
в виде ФИ будет объемом в 400 литров, это очень большой короб,
но мы говорили выше что чем больше Qts тем больше короб нам
нужен. Если мы оставим Vas и fs такими же, и уменьшим Qts
до 0,35 тогда оптимальный размер будет 139 литров, что намного
меньше. Так что для оформлений типа ФИ подоходят динамики
с Qts’s 0.28 — 0.45. Динамики с Qts’s менее 0,28 будут чудесно
работать в рупорах. Для параметров более 0,45 вы будете иметь
огромные короба, в этом случае лучше всего устанавливать эти
динамики в заднюю полку авто, либо в короба меньших размеров,
однако при этом вы проиграете в отдаче баса.
Если мы посмотрим на другой динамик 18 дюймов,
который имеет Qts = 0,19 и Fs = 40 и Vas = 230 liters (литров)
и вычислим оптимальные размеры бокса для ФИ он будет размером
в 22,5 литра. Вы скажите прекрасно, маленький сабвуфер, но
на самом деле все не так хорошо, в таком оформлении динамик
будет иметь f3 point = 112 Гц (Hz). Так что даже 60 Гц Hz
буду воспроизводится очень громко. Єто динамик просто идеален
для рупора, засуньте его в реально длинный рупор и отойдите
подальше. f3 point это точка в которой бас преодалевает уровень
в -3Дб (db). Если вы поняли все то что мы описывали выше,
попробуйте угадать какой из преведенных выше двух динамиков
будет иметь уровень BL ниже.Вы будете правы если скажете что
это первый динамик с Qts = 0.48.
Vb: Internal volume of a ported enclosure.
Vb: Внутренний объем Фи (фазинвертор)
Vc: Internal volume of a closed box.
Vc: Внутренний объем ЗЯ (закрытый ящик)
Fb: Tuning frequency of a ported enclosure.
Fb: Частота на которую настроен ФИ
Fс: Tuning frequency of a closed box
Fс: Частота на которую настроен ЗЯ
Рассчет рупорного сабвуфера
— программа HORNRESP (Horn Loudspeaker Response Analysis Program)
СКАЧАТЬ
ПРОГРАММУ
Конструкция данного рупорного сабвуфера, имеет наверно наименьшею популярность из-за своей сложности. Однако при всем при этом данный сабвуфер имеет самое большое звуковое давление среди всех аккустических оформлений низкочастотных звуковых головок (ЗЯ-закрытый ящик, ФИ — фазоинвертер, Банд-пасс разных порядков).
Данное оформление является аналогией сабвуферов с полосовыми свойствами частотной характеристики, такими как банд-пасс, однако как говорилось выше сабвуферы типа рупор имеют значительно более высокое звуковое давление, и при всем при этом порой более маленькие размеры. Значительный плюс такого оформления что параметры динамика зачастую не значительно влияют на итоговую частотную характеристику.
Как мы видим на фото, всем известная система
рупор имеет простую конструкцию….
Вследствии того что в идеале строить такую систему
не целесообразно по ряду причин, в часности и не рациональное
использование площадей и объемов.
Вследствии этого рупор делится на сегменты и сворачивается посегментно так как мы видели вначале стетьи.
Задаются длинны (L12 L23) и площади окна (S1 S2)
В рассчете такого сабвуфера нам поможет программа HORNRESP
(Horn Loudspeaker Response Analysis Program) VERSION 8.40
Программа имеет вид (на первый взгляд ужасающе — все эти параметры
нам нужно ввести)
Итак первый основной сегмент у нас помечен
красным цветом.
Тут задаются всем известные параметры Тиеля Смола (TS параметры)
VRC — это задний объем камеры…ЗЯ который
ЗА ДИНАМИКОМ
LRC — длинна камеры… при не правильной длинне звучать бедт
не так…поэтому ее и указываем что б не ругался ??? (однако
на АЧХ не влияет)
FR и TAL — заполнение синтепоном но ПОЧЕМУТО на АЧХ не влияет
… (слшком мало влияние для полосового офрмления +-1 дб
VTC — объём предрупорной камеры которая перед диффузором
ATC — тоже не влияет (можно ноль)
Для того что было понятно что такое VTC (предрупорная камера перед диффузором) возьмем другую картинку….на ней…объем это расстояние от диффузора до прорези фактически окна — которое пропускает воздух непосредственно в рупор.
Осталось послдеднее поле — желтое
Тут остается наше творчество…мы можем меняя параметры достичь
той АЧХ, которая нас устраивает.
ANG VEL и DEN CIR — не трогаем єто угол замера
ачх, скорость и плотность воздуха
S-ки и L-ки надо самому придумывать, как говорилось выше это
длинны и площади окна сегмента
Тут требуются некоторые объяснения.
Первое окно (S1) гдето 20-40% от площади диффузора (обычно
вроде около 20-25)
Так же надо заметит, при вводе L-ок (нажимая на L34 к примеру
можно изменить вид измерения на CON и EXP)
Ну я думаю разницу вы поняли, если что направление
дал… можете эксперементировать смотреть на графики и схемы
и делать выводы
F-ки это частоты среза каждого сегмента сабвуфера, программа
расчитывает их сама…
НА ЭТОМ ВСЕ
Дальше эксперементируйте сами…нажимайте кнопку калькулейт
и вперед 🙂
Еще вариант рупорного сабвуфера под 18дюймовый динамик
Так выглядит рупорный сабвуфер в уже готовом виде. Чертежи этого сабвуфера приведены ниже.
Для изготовления нижней фигурной части используется фанера толщиной 3 мм, которая слой за слоем наклеивается друг на друга до получения толщины 18 мм.
Еще один вариант рупорного сабвуфера про принципу равномерного расширения
Описание взято с какого иностранного форума, переводить стало лень, однако кое какие пояснения необходимы. Первоначально чертеж сабвуфера у ребят имел следующий вид:
Однако они решили пересчитать размеры в соответствии со своими требованиями и у них получились следующие размеры:
Как видно из рисунков произошло уменьшения
высоты сабвуфера, что повлекло изменение рабочей частоты.
Напомню, что длина раструба зависит от желаемой частоты резонанса.
При изготовлении рупоров с равномерным расширением КПД сабвуфера
получается несколько меньше, чем у расширяющегося по экспоненте,
однако расчеты для такого рупора довольно просты. Длина рупора вычисляется по формуле L = 344 / F, где L — длина рупора,
344 — скорость звука м/с, F — частота резонанса.
Однако рупор акустической системы может быть
выполнен двумя способами:
1. Закрытого типа, когда в раструб «уходит»
лишь одна сторона дифузора, а вторая работает на закрытый
ящик. В этом случае длина рупора может составлять как полуволновую
длину, так и четверть волновую. Для примера возьмем частоту
40 Гц. Полуволновой рупор будет иметь длину L = 344 / 40 =
8,6 м / 2 = 4,3 м. Четверть волновой расчитывается также,
но полная длина рупора делится уже не на 2, а на 4 и в результате
мы получаем L = 344 / 40 = 8,6 м / 4 = 2,15 м.
2. Рупор открытого типа излучает одной стороной дифузора в пространство, а второй в раструб рупора. В этому случае необходим сдвиг фазы на 180 градусов, чтобы обе стороны дифузора излучали в пространство сигнал одной фазы. Поэтому длина рупора должна иметь половину длины волны звукового сигнала, следовательно длина рупора может быть только полуволновой, т.е. для частоты 40 Гц длина будет составлять L = 344 / 40 = 8,6 м / 2 = 4,3 м. На нижнем рисунке длина рупора получается примерно чуть юольше 3 м, следовательно оптимальная частота для рупора будет составлять 50…55 Гц.
Именно это и показывает программа расчета длины рупора:
От 20 до 80 Гц АЧХ сабвуфера имеет ровную плоскость,
а выше уже начинаются «качели» вызванные фазовыми
искажениями. Эти «качели» следует «обрезать»
фильтрами для сабвуферов, которые не дают попадать на вход
усилителя мощности частотам выше 100 Гц.
Далее несколько фоток по сборке сабвуфера
С разнуми динамическими головками параметры сабвуфера имеют вид:
Правда не понятно с каким динамиков какие графики
получились у этой акустической системы, тем не менее вывод
сделать можно один — у данного сабвуфера дольно большая отдача
по низким частотам.
Адрес администрации сайта: [email protected]
НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:
СТРОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА |
soundbarrel.ru
Сабвуфер на 18″ — чертеж самодельного корпуса
Представляем очередной проект самодельного сабвуфера с динамиком 18 дюймов. 18″ — это 46 см, и не стоит покупать дешевые колонки, так как сделать самому большой приличный сабвуфер гораздо дешевле, по крайней мере для тех, кто имеет минимальный опыт работы с деревом. Эта АС технически полностью работоспособна, поэтому и выкладывается для одобрения и повторения читателями 2Схема.ру.
Корпус сконструирован таким образом, чтобы получить широкую частотную характеристику, следовательно, хороший звук, и немного повысить эффективность. Тот факт, что камера за мембраной была уменьшена вдвое, снижает качество резонанса Гемгольца, то есть фазоинвертор (туннель) излучает более широкий диапазон частот.
Чертежи корпуса сабвуфера
Туннель имеет соответственно большое поперечное сечение. Благодаря этому мы получаем две вещи:
- большее акустическое сопротивление туннеля, то есть большую эффективность;
- меньшая скорость воздуха в самом туннеле — можно использовать сильный громкоговоритель без «прилипания» к туннелю.
На выходе из фазоинвертора и динамика имеется дополнительная камера / туннель с гораздо большим поперечным сечением, что повышает эффективность сабвуфера в целом.
На чертеже V1 — объем воздуха позади динамика. S1 / 2 представляет собой туннель с площадью поперечного сечения, составляющей половину площади, обозначенной как S1. Просто туннель делится на 2, что важно, на одинаковые части.
S2 / 2 таким же образом делим, только это другой, больший участок, помеченный как S2.
Длины отдельных туннелей приведены на рисунке. Выходное отверстие равно площади S2.
Чтобы упростить моделирование, последняя длина на выходе немного вышла вперед из-за кривизны диафрагмы громкоговорителя.
Габариты — количество — назначение — площадь, мм2
Выбор динамиков для сабвуфера
Динамики совместимые с корпусом могут использоваться: 18Sound 18LW2400, B & C 18TBX100, RCF 18X401 или их параметрические аналоги. В общем, совсем не сложно выбрать подходящий динамик для этого корпуса. Подавляющее большинство приличных 18 «будут хорошо играть здесь, кроме дешевых безымянных и тех, у кого Qts выше 0,4.
Весит сабвуфер около 45 кг. Поэтому сделаны ручки по бокам: это удобно для переноски. Центр тяжести смещен на 265 мм от заднего края.
Впечатление от прослушивания
При прослушивании субъективное чувство громкости превалирует над тестовой концертной АС 500 ватт. Бас звучит лаконично и динамично, при необходимости он может тихо и глубоко ворковать.
2shemi.ru
Рупорный сабвуфер своими руками 10 дюймов
Конструкции сабвуферов своими руками фото
РУПОР. Рупорный сабвуфер.
pobedpix.com / рупорный сабвуфер чертежи
РУПОР. Рупорный сабвуфер.
Рупорный Корпус для Саба Alpine SWR1221
Настройка 36 Гц — Домашняя акустика и автозвук своими руками
Саб своими руками чертежи
Короб для сабвуфер своими руками
Конструкция сабвуфера своими руками
Subwoofer Design Plans — Bing images
Рупорный сабвуфер — Форум радиолюбителей
РУПОР. Рупорный сабвуфер.
Рупор своими руками
Короб для Ural (Урал) AS-D10.3 (РУПОР 36 Гц) — Урал (URAL) — ПРОСТО, НАДЕЖНО, МОЩНО!
Рупорный сабвуфер — Форум радиолюбителей
Технический форум — Показать сообщение отдельно — Рупорный сабвуфер
10 дюймов — Домашняя акустика и автозвук своими руками
Чертежи короба для сабвуфера 12 на трубе
Рупор своими руками
Что такое рупор?
ppccabfiles.ru
Сабвуфер SB15/1 Конструкция Корпуса Акустической Системы Beyma
| ||||||
Сабвуфер SB15/2 Конструкция Корпуса Акустической Системы Beyma
| ||||||
Сабвуфер SB15/3 Конструкция Корпуса Акустической Системы Beyma
| ||||||
Сабвуфер SB18/1 Конструкция Корпуса Акустической Системы Beyma
| ||||||
Сабвуфер SB18/2 Конструкция Корпуса Акустической Системы Beyma
| ||||||
Сабвуфер SB18/3 Конструкция Корпуса Акустической Системы Beyma
| ||||||
Сабвуфер SB12 Конструкция Корпуса Акустической Системы Beyma
| ||||||
Сабвуфер SUB 21 Конструкция Корпуса Акустической Системы B&C Speakers
| ||||||
Сабвуфер SUB 215 Конструкция Корпуса Акустической Системы B&C Speakers
| ||||||
Сабвуфер SUB 218 Конструкция Корпуса Акустической Системы B&C Speakers
| ||||||
Сабвуфер S15AN Конструкция Корпуса Акустической Системы B&C Speakers
| ||||||
Сабвуфер S18AN Конструкция корпуса Акустической Системы B&C Speakers
| ||||||
Сабвуфер S18BN Конструкция корпуса Акустической Системы B&C Speakers
| ||||||
Сабвуфер S18CN Конструкция корпуса Акустической Системы B&C Speakers
| ||||||
Сабвуфер S18H Конструкция корпуса Рупорной Акустической Системы B&C Speakers
| ||||||
Сабвуфер S18HN Конструкция корпуса Рупорной Акустической Системы B&C Speakers
| ||||||
Сабвуфер S218AN Конструкция корпуса Акустической Системы B&C Speakers
| ||||||
Сабвуфер S21AN Конструкция Корпуса Акустической Системы B&C Speakers
| ||||||
Сабвуфер SUB 12 Конструкция Корпуса Акустической Системы B&C Speakers
| ||||||
Сабвуфер SUB 15 Конструкция Корпуса Акустической Системы B&C Speakers
|
audiosila.com
Короб для сабвуфера своими руками ⋆ Doctor BASS
Как правильно сделать короб для сабвуфера
Подготовка
Для того, чтобы сделать корпус для сабвуфера самостоятельно вам понадобятся:
- Чертеж;
- Материалы: фанера или МДФ, клей, саморезы, клемник, провод для подключения;
- Инструменты — лобзик, шуруповерт, карандаш, шаблон для посадочного отверстия или циркуль.
Чертеж
Имея на руках параметры корпуса для саба (объем, площадь и длина порта), можно сделать чертеж самостоятельно, воспользовавшись специальными программами (на мой взгляд SketchUp от Google самая удобная для этого). Но если короб делается для себя, то нет смысла тратить время на изучение софта и сделать все по старинке — от руки.
Если вы не умеете рассчитывать корпус, то читайте материал «Как рассчитать корпус для сабвуфера». Так же можно заказать платный расчет в интернете, как правило, к нему прилагается понятный чертеж для изготовления.
Пример чертежа корпуса с фазоинвертором (ФИ)
Материалы и крепеж
Материал корпуса
Для того что бы сделать короб для сабвуфера нужен материал, который должен как можно меньше вибрировать. Из опыта — лучше всего использовать МДФ (не крашеный, не ламинированный и т.п.)
МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard). По русски — древесноволокнистая плита средней плотности.
МДФ легко обрабатывается, имеет хорошую плотность, благодаря структуре не имеет резонансов и не расслаивается — бас в таком коробе мягкий и плотный. МДФ стоит дороже фанеры, «боится» влаги.
Фанера — самый распространенный вариант, стоит дешевле МДФ.
Не используйте для изготовления короба для сабвуфера ДСП и старую мебель. Корпус из фанеры или МДФ всегда будет звучать лучше.
При достаточной толщине стенок не нужно обклеивать корпус изнутри виброизоляцией и т.п.!
Не используйте материал тоньше 18 мм. и чем больше объем вашего корпуса тем толще должны быть стенки.
Во многих крупных магазинах, продающих листовой материал есть услуга распила по вашим размерам, там на станке для вас нарежут идеальные детали, останется только собрать корпус.
Крепеж
Для крепления лучше всего использовать желтые саморезы длиной, минимум в 2 раза превышающей толщину стенки. У черных часто отламываются головки, они тоньше и не такие прочные. Продвинутое решение — мебельные болты, но если это ваш первый саб, то проще будет с саморезами.
Желтые саморезы, черные саморезы, мебельные болты.
Закладные гайки для крепления сабвуфера к корпусу — это круто! Саб можно закрепить и на саморезы, но с болтами в закладных динамик притягивается максимально сильно, а так же в случае необходимости без повреждений снимается и устанавливается сколько угодно раз. А отполированные болты под шестигранник выглядят очень здорово.
Болт с закладной гайкой
Клей
Если вы пилите стенки лобзиком или ручной циркуляркой, то клей будет дополнительно выполнять роль герметика между неровными краями, для этого подойдут любые жидкие гвозди по дереву. Если же вы распускали материал на станке и края стенок корпуса идеальны, то клей использовать не нужно, достаточно будет промазать стыки изнутри.
Клеммник
Вывести провода можно и напрямую, но лучше сделать короб для сабвуфера с клеммником.
Клеммник для корпуса
Используйте варианты с резьбой — они надежнее. Для круглых посадочных мест удобно прорезать отверстие с помощью насадки.
Провода
Вам понадобится отрезок провода для соединения катушки саба с выводным клеммником. Берите любой медный провод не тоньше 4 мм. в большинстве случаев этого будет достаточно.
Инструменты
Вам понадобятся:
- Циркулярная пила — для распила материала, она может быть и ручной и стационарной, все зависит от ваших возможностей. Лобзиком лучше не распиливать, слишком не ровными будут края, даже если крепить направляющую планку, так как пилка все равно может гулять.
Ручная циркулярка
- Лобзик — для выпиливания отверстия под динамик и под клеммник, так же это может быть фрезер, с его помощью отверстия получатся ровными и аккуратными. Для выпиливания стенки под круглый клеммник можно воспользоваться насадкой — пилой. Правильно подбирайте пилку для лобзика в соответствии с выполняемой работой.
- Шуруповерт — для закручивания саморезов и сверления отверстий.
Распил деталей
Итак, вы определились с формой для сабового короба и у вас есть чертеж.
Разметьте лист по деталям и распилите по нанесенным размерам. Используйте диск большим количеством зубьев, чем меньше размер зуба у диска для циркулярной пилы, тем меньше получится сколов, и их размер будет незначительным.
Если вы пользуетесь ручной циркуляркой, а рука у вас не набита, лучше использовать направляющую, что бы случайно не «завалить» рез.
Выполнять эту работу лучше вдвоем, так как одному ворочать большие листы и держать их во время работы достаточно не удобно.
Ниже хорошее видео от Rockford Fosgate, правда на английском, но тут все понятно без перевода — выбор формы корпуса, разлиновка деталей, распил.
Сборка корпуса для сабвуфера
Чтобы правильно сделать короб для сабвуфера перед вкручиванием самореза сверлите для него отверстие тонким сверлом, это увеличит прочность крепления и убережет фанеру от расслаивания. Равномерно распределяйте количество саморезов по длине стороны и следите за тем, что бы на углах они не встретились.
Почти всегда с сабом идет шаблон для вырезания посадочного отверстия, он может быть частью коробки или быть отдельным вложением. Вырезаете шаблон, переносите его на лицевую сторону короба и выпиливаете лобзиком или фрезером.
Шаблон для посадочного отверстия (вырезан из коробки)
Если такого шаблона у вас нет, то придется вооружится циркулем. Размечая и вырезая отверстие под динамик будьте очень аккуратны! Полка корзины почти всегда имеет небольшую ширину. Вырежете меньше положенного — корзина сабвуфера не войдет в отверстие, вырежете чуть больше или не ровно — саб не сядет герметично или саморезы для крепления повиснут в воздухе.
Для увесистых сабов переднюю стенку корпуса рекомендуется делать двойной, для исключения вибраций во время работы динамика.
Двойная передняя стенка
При больших габаритах корпуса двойных стенок может быть недостаточно и в некоторых случаях полезно будет воспользоваться распорками.
Варианты распорок и ребер жесткости
Обратите внимание на то, что все каналы ввода проводов, клеммники и т.п. должны быть загерметизированы, внутренние перегородки (стенки порта) не должны иметь щелей.
Отверстие под круглый клеммник удобно вырезать с помощью насадки, устанавливая его не забудьте проклеить по периметру.
Закручивая саморезы, не переусердствуйте, что бы не сорвать и не забывайте предварительно сверлить отверстия для них.
Если вы и используете закладные гайки для крепления динамика, то предварительно установите его в посадочное место, точно разметьте места сверления, уберите динамик и просверлите насквозь переднюю стенку согласно отметкам (следите, чтобы сверло всегда было перпендикулярно плоскости). Толщину сверла выбирайте в соответствии с диаметром закладных гаек. Установите гайки в подготовленные отверстия изнутри корпуса так, чтобы они не выпадали внутрь при закручивании в них болтов.
Закладные гайки с внутренней стороны передней стенки
Прикручивая динамик, не забудьте подключить его к клеммнику, для этого провода к нему можно припаять либо воспользоваться специальными клеммами.
Информативное видео сборки и склейки на примере серийного сабика Рокфордов.
Если ваш корпус был правильно рассчитан, он герметичный, крепкий и с достаточной толщиной стенок, то звук его определенно вас порадует.
Удачи в построении!
^НАВЕРХ
Читать еще:
Вконтакте
Одноклассники
doctorbass.ru
Обратно нагруженный рупор своими руками, чертеж
После установки Infinitty kappa понял, что надо бы заняться и басом в авто. Был опыт изготовления ЧВ короба для динамика Alpine SWG-844. Так же много читал про тип короба обратно нагруженный рупор и решил его воплотить в жизнь. Нашел чертеж и поехало…. Купил фанеру, распилил согласно чертежа.
Первоначально все выставил чтоб представить, что получится и очертить стенки все.
Очертил и верхнюю и нижнюю крышки короба сложил одну на другую, сделал отверстия сверлом по очерченным линиям, чтобы было проще потом собирать
Начал собирать и встал вопрос как внутренние стенки закрепить?
Не придумал ничего лучше чем уложить верную крышку короба, прихватив ее несколькими шурупами по периметру. Затем к ней по просверленным отверстиям прихватил внутренние стенки.
Смазал герметиком и в обратном порядке. Поставил верхнюю крышку короба с прикрученными к ней внутренними стенками промазанными герметиком, снизу прихватил по отверстиям шурупами, снял верхнюю крышку. Все совпало
Пошел рабочий процесс дальше, крепим переднюю сторону
Вот, так предварительно получилось, конечно не совсем точно, есть расхождение в несколько миллиметров.
И прикручиваем верхнюю крышку, не забыв опять же всё герметиком пройти.
С сабвуфером
И вот так поселился короб в багажнике
Теперь осталось только обтянуть карпетом и дело в шляпе :), звучит здорово, даже не ожидал такого результата, так что если кто себе надумает сделать, делайте по этому чертежу, не пожалеете. Спасибо всем за внимание и всем удачи на дорогах.
xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai
АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ПОВЫШЕННОЙ ОТДАЧЕЙ НА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ Рождению этого описания предшетсвовал целый ряд расчетов, изготовлению опытных образцов,
удачных и не очень. В конце концов родились именно эти размеры универсального корпуса активной акустической
системы эконом класса, причем подходящей под БОЛЬШИНСТВО акустических головок. При постройке этой акустической
системы не ставилось задачи достигнуть НАЙ-ЭНД класса, это должна быть акустическая система конкурентноспособная
со средней ценовой катигорией эстрадного оборудования, надежная и ремонтнопригодная даже в «полевых»
условиях. Было опробовано несколько вариантов — закрытый корпус, корпуса с фазоинверторами, бандпасы
и рупорные корпуса. Последние понравились больше всех, но ПРАВИЛЬНЫЙ рупорный корпус довольно трудоемок
в расчетах и изготовлении. Поэтому решили составить некое среднеарифметическиое подобие рупора, поскольку
практически для всех типов динамиков, закладываемых в расчеты четко прослеживалась одна тенденция — длина
рупора порядка 3-х метров и рупор должен иметь более менее постоянное расширение плюс раструб на конце.
Свернуть рупор можно по разному, например взять рупорную систему
Хичкока а длина самого рупора зависит от желаемой резонансной частоты. Вычислить длину рупора можно
по формуле L= 344 / F, где 344 скорость звука, F — частота резонанса. Поскольку динамическая головка обращена
к слушателю необходимо получение сигнала на выходе рупора в противофазе, ведь возбудителем колебаний воздуха
для рупора будет выступать тыльная сторона дифузора. Поэтому получившуюся длину рупора делят пополам,
т.е. излучение звуковых волн получается сдвинутым по фазе относительно лицевой стороны дифузора ровно
на 180 град.
Начинать следует с изготовления блока головок СЧ-ВЧ диапазона. Для это потребуется вырезать 4 детали, размеры которых приведены на рисунке 1. После этого из деталей 2-4 собирается П-образная конструкция при помощи саморезов3,5х45. Перед вкручиванием под каждый саморез необходимо просверлить отверстие сверлом диаметром 3 мм. Сверло необходимо удлиненное, т.е. чтобо получившееся отверстите было длинее самореза. Предварительное сверление отверстий под саморезы полностью исключает расслаивание материала во время вкручивания саморезов, а несколько меньший диаметр отверстий ни коим образом не снижает механическию прочность соединения. Перед тем как вкручивать саморезы места контактов ДСП между собой необходимо промазать монтажной пеной. Пожалуй о пене стоит сказать несколько слов отдельно. Монтажная пена прежде всего хороша тем, что имеет очень хоршоие клеящие свойства. Кроме этого расширяясь во всех направлениях она полностью заполняет все имеющиеся пустоты и щели. Получить различнуюю плотность пены в застывшем состоянии тоже довольно просто — чем медленнее она будет выходить из балона тем меньше она увеличиться в размере и будет иметь гораздо большую плотность. И обратный эффект — чем сильнее наживать на выпускной клапан тем быстрее она будет выходить из балона, соответсвенно сильнее будет вспучиваться и увеличиваться в размерах. В добавок застывшая пена имеет неплохие механические покахатели и является не плохим звукопоглащающим материалом. Для большеей ясности введем три понятия о плотности — ПЛОТНАЯ, когда пена выпускается из балона с минимально возможной скоростью и больше напоминает сметану или крем для торта и увеличивается в размере едва заметно, СРЕДНЯЯ — когда пена выпускается из балона со средней скоростью, сразу начинает увеличиваться, РЫХЛАЯ — когда пена из балона выпускается с маскимальной скоростью, ее сразу становиться много и она туже начинает увеличиваться в размерах. Но вернемся к сборке СЧ-ВЧ бокса. Детали 2 и 3 крепяться торцами к детали 4 четырьмя саморезами
3,5х45, места контакта деталей промазываются монтажной пеной плотного состава, затем к получившейся конструкции
крепиться деталь 1 таким образом, что верхняя часть детали 1 совпадает по высоте с верхней частью детали
2. Места контактов так же промазываются монтажной пеной плотного состава.
После этого, дав пене застыть и срезав выступившую
пену с наружних швов, вырезаются отверстия в детали 1 под
динамические головки и вентиляторы принудительного охлаждения.
Система принудительного охлаждения выбрана исходя из экономических
сображений — даже пара вентилятров получаются значительно
дешевле, чем увеличение площади теплоотвода до необходимых
размеров, тем более выходные мощности усилителя превышают
100 Вт. Для наглядности скажем, что одного радиатора от старого
усилителя мощностью 50 Вт (Лорта), установленного на лист
алюминия толщиной 5 мм и размером 300х150 мм вполне достаточно
для усилителя
SOUND BARREL 150 при наличии двух компьютерных вентиляторов
диаметром 80 мм и потребелением 0,12 А (ток указывается на
вентиляторе и определяет производительность вентилятора).
Несколько слов об изготовлении круглых отверстий.
Способов довольно много, однако наиболее предпочительным является
все же электролобзик. Отступив от края внуть разметочного
круга примерно 10 мм сверлиться отверстие диаметром под пилку
лобзика и начиная пропилисать по спирале пилка выводиться
на разметку. Следует отметить, что для вырезания круглых отверстий
имеются специальные пилки для электролобзиков. Отличить их
можно даже по внешнему виду — у пилок
для резки круглых заготовок с тыльной стороны имеются дополнительные
мелкие зубцы, которые подрезая метериал не позволяют
пилке идти на излом. Выпиливая же круглую деталь обычной пилкой
форма получившегося отверстия имеет консусообразную форму,
поскольку пилку при повороте выгибает.
После сборки и получения заготовки, показанной
на рисунке 4 справа (собирается так же как и бокс СЧ-ВЧ головок
— саморезу 3,5х55 и в места контактов ДСП между собой плотная
пена) заполнять показанный на рисунке участок пеной не стоит,
пока не стоит — чуть позже. Деталь 8 устанавлиется примерно
посередине.
Затем производиться монтаж внутренней части
рупора между боковинами. Главное услоиве при монтаже — деталь
5 должна находиться от края боковины ровно на ширину деталей
13 и 14, в данном случае это 100 мм. Сюорка производиться
саморезами. Не забываем сверлить отверстия, причем для большей
жесткости в материле через который саморез проходит насквозь
отверстие лучше сверлить диаметром 4,2 мм, а вот куда саморез
будет закручиваться только сверлом диаметром 3 мм. На рисунке
6 справа ВСЕ отверстия в детале 9 диаметром 4,2 мм, а в торцах
заготовк 11, 12, 6, 5, 7, 16 ВСЕ отверстия диаметром 3 мм.
Места контатка ДСП между собой промазываем плотной пеной.
Далее производиться установка деталей 13 и
14 с креплением, но перед этим необходимо торец верхенй части
детали 13 и нижней части 14 скруглить ( на рисунке они угловатые,
а должны быть круглые. Этот для рупора хоть и не очень принципиально,
но лучше все таки сделать. Сделать это можно специальным шлифовальным
кругом для «болгарки» — на круг наклеенно много
полосок наждачной бумаги, причем есть как с крупной наждачкой,
так и с мелкой. Лучше взять с крупной — на больших оборотах,
не сильно нажимая можно получить довольно гладкую поверхость
скругления.
После этого следует закрепить заднюю стенку,
промазав торцы соприкасающихся с ней деталей корпуса плотной
пеной. И вот теперь задняя стенка закрепяеться полностью —
по перимерту и к перегородкам рупора (рисунок 9, слева)
Далее собирается принципиальная схема приведенная на рисунке 10. Перключатель режимов «КОМНАТА-УЛИЦА», индикатр выходной мощности, если таковой имееться и сетевой выключатель устанавливаются на любом листовом материале — стеклотекстолите, фанере, листе ДВП, пластмассе. Необходимо лишь жестко закрепить данную панель к боксу СЧ-ВЧ головок, чтобы при демонтаже этого бокса эти органы управления и индикации оставались подключенными к блоку усилителя и не загораживали более половины пполучившегося окна между раструбом рупора и боксом СЧ-ВЧ динамиков, поскоьку это затруднит циркуляцию воздуха и вызовет перегрев радиатора усилителя мощности..
Ну вот собственно и все — Вы самостоятельно
собрали корпус рупорной активной акустической системы, мощность
которой зависит лишь от используемого материала и установленного
усилителя мощности.
Нижние отверстия детали 1, предназначенные для установки вентиляторов, лучше делать не круглыми, а сделать одно прямоугольное высотой 80 мм и шириной 200…250 мм. Если ни чего не понятно, то смотри
Адрес администрации сайта: [email protected] НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:
|
soundbarrel.ru