Своими руками изготовление сабвуфера: Как сделать корпус для сабвуфера своими руками? Тонкости постройки

инструменты, материалы, последовательность работ, советы по изготовлению

Автомобильные сабвуферы, выпускаемые промышленностью, не отличаются особой эстетикой. Большой квадратный ящик не только портит внешний вид, но и занимает много места в багажнике, уменьшая полезный объем. Как быть, если утонченный слух меломана требует полный спектр звуковых частот музыкальной композиции, а практичность не позволяет жертвовать пространством багажника? Поможет исправить ситуацию изготовление сабвуфера “Стелс” своими руками.

Для чего нужен сабвуфер?

Некоторые автолюбители задают себе вопрос: нужен ли в машине сабвуфер? Они полагают, что полноценное звучание музыки можно получить от полноразмерных динамиков диаметром 16,5 см. Действительно, производители аудиооборудования пишут, что динамики этого размера могут воспроизводить частоты, нижний порог которых 20 Гц. Это является минимальной частотой, которую способно воспринимать человеческое ухо.

Однако если вникнуть в этот вопрос подробнее, то выяснится, что громкость при этой частоте значительно ниже, чем при частоте, допустим, 1000 Гц. При этом будет страдать звучание таких инструментов, как контрабас, бас-гитара, ударные инструменты. Все что задает ритмический рисунок музыкальной композиции, будет иметь слабое звучание.

Здесь и приходит на помощь сабвуфер.

Само название его говорит о том, что это низкочастотный динамик. Они делятся в зависимости от размера на 3 категории: 25 см, 30 см, 38 см. Чем больше диаметр, тем выше его громкость и тем большее акустическое давление он создает.

Почему “Стелс”?

Автомобильные сабы бывают открытого типа и закрытого. Открытые устанавливаются в задние полки или крепятся на заднее сиденье, что является не очень хорошим вариантом, так как пассажир будет ощущать всю мощь музыкальных вибраций.

Закрытые сабы выполнены в деревянном или пластиковом корпусе и устанавливаются в том же багажнике. Ну а решить проблему эстетики и рационального использования места помогут сабвуферы типа “Стелс”.

Название “Стелс” принадлежит американскому истребителю-бомбардировщику F — 117. Это первый самолет, воплотивший в себе технологию невидимости для наземных радаров. Что касается сабвуферов “Стелс”, то они изготавливаются таким образом, чтобы быть незаметными в багажнике машины. При осмотре открытого багажника они не бросаются в глаза. Тоже своеобразная невидимость.

Как рассчитать объем сабвуфера

Изготовление сабвуфера “Стелс” своими руками — это создание короба под большой динамик, который производя колебательные движения, перекачивает воздух. Для того чтобы он мог нормально функционировать, ему нужен определенный объем внутри корпуса, в который он установлен. Для каждого размера есть рекомендации по выбору объема коробки.

Размер динамика в см

25

30

38

46

Объем в литрах

15-23

24-37

38-57

58-80

Этими объемами нельзя пренебрегать. В противном случае звучание будет плоским, а срок службы саба значительно снизится по причине избыточного сопротивления воздуха работе мембраны динамика.

Как правило, саб устанавливается в нишу, образованную аркой заднего колеса и задним крылом автомобиля. Поэтому вариантов для выбора размера динамика не так уж много. Перед тем как сделать короб для сабвуфера “Стелс”, нужно рассчитать объем этой ниши, чтобы получить представление о размере динамика. Он должен соответствовать рекомендованному для данного объема или быть меньшего диаметра.

В зависимости от формы нишир расчетобъема будет разным. Поскольку форма сложная, то подойдут формулы для расчета таких фигур как параллелепипед, треугольная призма. Возможно, что пространство ниши придется условно поделить на несколько простых геометрических фигур, и объем рассчитать, как их общую сумму.

Как сабвуфер органично вписать в интерьер автомобиля?

Как говорилось выше, саб должен быть незаметным в багажнике автомобиля. Чтобы этого достичь, корпус “Стелс” для сабвуфера должен отвечать следующим требованиям:

  1. Его форма должна быть продумана таким образом, чтобы не “съедать” полезный объем багажника.
  2. Внешний вид и фактура поверхности должна быть похожа на заводское покрытие багажного отделения. Для этих целей используется карпет разных расцветок.
  3. Сабвуфер не должен мешать выниманию запасного колеса и автомобильных инструментов.

Никогда не нужно размещать “Стелс” в нише запаски. Хотя ее объем может подойти для этих целей, дорогой динамик в этом случае легко повредить.

Необходимые для изготовления материалы

Для изготовления сабвуфера “Стелс” своими руками потребуются инструменты, материалы, а главное свободное время. Так как форма “Стелса” криволинейная, то корпус будет сделан из стеклоткани с использованием эпоксидной смолы. Сам процесс склейки занимает несколько дней, потому что перед нанесением каждого нового слоя необходима полимеризация предыдущего.

Для работы потребуется:

  1. Стеклоткань Т 13. Это негорючий конструкционный материал высокой прочности. Он способен противостоять агрессивным средам и применяется для создания высокопрочных стеклопластиков. Активно применяется в автомобильном и лодочном тюнинге.
  2. Эпоксидный клей. Цена на него зависит от объема упаковки и производителя. Поскольку объем работы предстоит большой, то для работы потребуется от 1 до 3 кг.
  3. Фанера или МДФ. Этот материал потребуется для изготовления наружной части корпуса, в которую будет врезан динамик. Толщина должна быть от 0,8 см и выше. Чем толще, тем лучше.
  4. Скотч малярный 50ммх50м, один или два рулона.
  5. Карпет. Этот материал позволит сделать корпус в едином стиле с багажником.
  6. Клей “Жидкие гвозди” для приклеивания карпета.
  7. Грунтовка для древесины. Чтобы фанера не впитывала в себя влагу и не расслаивалась, ее нужно будет обработать.
  8. Шпатлевка по дереву. Этот материал позволит устранить неровности поверхности перед оклеиванием карпетом.

Кроме этого потребуется фрезер или лобзик, чтобы выпилить посадочные кольца для динамика.

Формирование корпуса

Изготовление сабвуфера “Стелс” начинается с оклеивания ниши. Внутри нее будет создаваться корпус. Для этого малярный скотч 50ммх50м режется на полоски, которые наклеиваются на пластиковую обшивку или ковролин внутри ниши. Полученный бумажный слой будет служить основой для нанесения первого слоя стекловолокна.

Стеклоткань Т 13 находится в рулонах шириной от 90 до 100 см. Этой ширины достаточно, чтобы полностью перекрыть нишу как по ширине, так и по высоте.

До начала формирования первого слоя нужно изолировать бумажную основу от соприкосновения с эпоксидкой. Для этого бумагу можно покрыть парафином, стеарином, паркетной полиролью.

Затем нужно размешать эпоксидную смолу с отвердителем в соответствии с инструкцией и нанести ее на бумажную матрицу. После того как первый слой застыл, необходимо нанести еще один, на который будет уложена стеклоткань.

Лоскут стеклоткани берется с небольшим запасом, который после формирования корпуса нужно будет отрезать. После нанесения первого слоя стекловолокно прокатывается роликом и грубой кистью. Важно чтобы материал был полностью пропитан эпоксидным клеем. Цена некачественной работы — расслоение корпуса после полимеризации.

Затем процедура повторяется. Толщина стеклоткани 0,3 мм. Для придания необходимой прочности нужно выложить от трех до пяти слоев. Чтобы было удобнее работать, после застывания первого слоя корпус можно вынуть из багажника и продолжить работу, наклеивая стеклоткань снаружи, а не изнутри. Процесс не быстрый. Чтобы сделать сабвуфер “Стелс” своими руками, понадобится несколько дней.

В зависимости от температуры воздуха и количества отвердителя высыхание эпоксидной смолы занимает от 30 минут до нескольких часов. Отвердителем злоупотреблять нельзя. Во-первых, корпус получится хрупкий, а во-вторых, можно не успеть нанести стеклоткань, как смола застынет.

Изготовление внешней крышки

Крышка выпиливается лобзиком по размеру внешней стороны получившегося корпуса. Внутреннее отверстие делается немного меньше диаметра динамика. Затем изготавливаются два кольца, внутренний диаметр которых должен совпадать с диаметром отверстия для динамика. Эти кольца должны стать подиумом.

После того как крышка изготовлена, ее нужно выровнять. Для этого берется полиэфирная шпатлевка и наносится на поверхность тонким слоем при помощи шпателя. После того как она высохнет, ее нужно отшлифовать наждачной бумагой. Если неровности остались, то повторить процедуру.

Затем при помощи грунтовки нужно защитить от влаги поверхность фанеры или МДФ. После высыхания грунта посадочные кольца для динамика приклеиваются к поверхности крышки. Для этого используется столярный клей или та же эпоксидная смола.

Оклеивание карпетом

Для того чтобы наклеить карпет на внешнюю крышку “Стелса”, нужно отрезать кусок ткани, размеры которой будут превышать размер крышки саба на 10 см. Этот запас нужен для того, чтобы края карпета спрятать на обратной стороне.

Хороший результат дает использование клея “Жидкие гвозди”, а лучшим вариантом будет применение аэрозольного клея 888 Ultra. Спрей позволяет нанести равномерно клеевую основу.

Клей разбрызгивается на фанеру и на карпет. Затем выдерживается интервал 60 секунд, после чего ткань укладывается на фанеру и расправляется от центра к краям, чтобы не осталось складок. Каждый участок карпета нужно тщательно прижать к поверхности для лучшей фиксации. Склеивание происходит мгновенно и зависит от величины давления. Полное застывание происходит через сутки.

Окончательная установка

Окончательный этап в изготовлении сабвуфера “Стелс” своими руками — установка динамика. Для этого в задней части короба просверливается отверстие для провода. Динамик прикручивается к подиуму при помощи саморезов и сверху закрывается декоративной решеткой.

После этого вся конструкция вставляется в нишу между крылом и аркой задних колес и фиксируется саморезами.

Последнее, что нужно сделать — это подключить саб к усилителю и наслаждаться музыкой.

Сабвуфер из фанеры своими руками в багажник автомобиля

 Хорошую музыку любят все, особенно когда ее послушают. А что она в себя включает? Конечно гармоничные звуковые частоты, но с правильным тембральным балансом. Чтобы и высокие и средние, ну а низких частот можно и побольше. Их нам всегда не хватает! Если это описание про вас, то дело приобретения и изготовления сабвуфера для вашего автомобиля не «за горами».
 Приобретение сабвуфера дело быстрое и не хлопотное, конечно если есть деньги, но со своими недостатками. Во-первых, это чуть дороже чем изготовить сабвуфер самому. Во-вторых, параметры динамика вас могут не устраивать. А самое важное это пожалуй эргономика сабвуфера, которая наверняка не впишется в полости и формы багажника вашего автомобиля, то есть не подойдет идеально. Это значит, что купленный сабвуфер будет съедать столь полезный и всегда незначительный объем вашего багажника. Стать обладателем сабвуфера, который бы подходит по формам и размерам под ваш автомобиль можно лишь если вы его приобретете на заказ, либо сделаете сами. В этой статье мы расскажем про вариант изготовления такого девайса самим, из фанеры.

Материал для изготовления сабвуфера своими руками

 Самым подходящим материалом для изготовления сабвуфера своими силами будет фанера, что само по себе логично. Материал хорошо обрабатывается, из него можно выполнить довольно сложные формы, он не требует для создания корпусных деталей сложных технологических процессов. Он минимально токсичен. Наконец, он не дорогой и доступный.
 Самая ближайшая альтернатива это изготовление корпуса сабвуфера из стекловолокна и эпоксидки. Здесь все конечно обстоит иначе. Можно сделать более точные формы, но за это придется поплатиться токсичность материалов и соответственно необходимостью работать с ним. Также потребуется  шаблон для формирования плоскостей, например из монтажной пены и значительный опыт. В общем наш вариант для новичков, так как корпус будет сделан только лишь из фанеры, проклеен клеем, коим может быть ПВА и швы укреплены герметиком.

Расчет корпуса для сабвуфера

 Здесь прежде всего стоит сказать об корпусе и о его объеме. Априори, что с корпусом динамик звучит лучше, то же самое, только с еще большей закономерностью относится и к НЧ динамику – сабвуферу. Также для хорошего звука необходимо обеспечить оптимальный объем корпуса, который должен быть прописан в характеристиках к динамику и должно демпфирование. Это обеспечивается при помощи звукопоглощающих материалов и фазоинверторов, «спускающих» излишнее давление от НЧ, которое может повилять на качество звука.
 Цифр приводить мы не будем, так как первый абзац фактически поставил жирный крест на точных расчетах. Главное при изготовлении корпуса рассчитать объем не менее возможного минимального, а также сделать фазоинвертор или уложить шумопоглощающий материал, в наиболее удаленных углах корпуса. Вот такие будут рекомендации.

Процесс изготовления сабвуфера своими руками

 Первоначально определяемся с основанием, то есть с местом установки. Вырезаем основание – фанеру по месту и начинаем «наращивать» стенки.

Да, да, в некоторых случаях как наращивать по-другому и не назовешь. Особенно если формы сложные и изменяющиеся.

 В некоторых случаях стенки будут наращиваться просто перпендикулярной фанерной стенкой, а иногда это будет целый каскад из сложных деталей.

 Фанерные детали скручиваются между собой саморезами, а также проклеиваются герметиком. Все это обеспечит более чем высокую прочность.

 Так деталь за деталью изготавливаем корпус сабвуфера.

Далее затягиваем его карпетом и протягиваем аудиокабель. Вставляем динами и устанавливаем сабвуфер на место. Лучше предусмотреть крепление на месте установки, чтобы исключить возможность передвижения сабвуфера при инерционных воздействиях.

Вот собственно и все, сабвуфер на месте, звук радует, плоды собственного труда восхищают!

Изготовление сабвуфера своими руками. Часть 1

Меня часто спрашивают о том, как можно самому рассчитать и построить корпус для сабвуфера. Это актуально для тех, кто хочет сэкономить некоторые средства и не покупать готовый сабвуфер, а хочет купить отдельно только динамик. Также, это актуально для тех, кто строит в своей машине аудиосистему и пытается вписать корпус сабвуфера в интерьер багажника (например, сделать сабвуфер- стелс).

Прежде чем приступить к расчетам корпуса сабвуфера нам нужно понимать несколько вещей:
— какие стили музыки вы слушаете. Исходя из этого, нам станет понятно, какой бас нам нужен. А если точнее – как именно должен играть сабвуфер конкретно в вашей системе.

— каким размерами мы ограничены. Учитывается как диаметр самого динамика (8,10,12,15 дюймов), так и общий размер корпуса сабвуфера.
— есть ли предпочтения по производителям динамиков. Кто-то любит конкретную марку, кому-то нравится как выглядит определенный динамик и т.п.
— каким усилителем будет «раскачиваться» сабвуфер. Его номинальная мощность. Может ли он работать на нагрузку 4,2,1 Ома.

Вот мы и подошли к расчету.

Для примера, возьмем достаточно средний динамик (и не SPL-ный и не чисто «звуковой». Скажем – универсальный) Alpine SWS-1243D

Для расчета нам нужно знать несколько его параметров.
Некоторые производители их прикладывают к динамикам. Но эту информацию можно найти и в сети.
В нашем случае мы сразу видим хар-ки головки(они называются: параметры Тиля-Смолла):

Эквивалентный объем (Vas) 61 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 30 Гц
Механическая добротность (Qms) 12,64
Полная добротность (Qts) 0,6
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 12,9 мм
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 52 мм
Магнитное линейное перемещение (Xmag) 14 мм
Электрическая добротность (Qes) 0,63
Площадь диффузора (Sd) 485 см2

1 часть. Расчет сабвуфера.
Давным давно была придумана программа – JBL Speakershop.
С тех пор прошло много времени, но никто ничего кардинально нового не придумал.
Поэтому, большинство инсталляторов пользуются именно ей.
Она удобна, имеет дружественный интерфейс и самое главное – бесплатна.
Найти ее можно в сети. Нужно просто немного поискать.

Загружаем программу и видим такой интерфейс:

Нам необходимо ввести данные на динамик.
Выбираем пункт Loudspeaker

Выбираем пункт Parameters- full
Иногда, производители динамиков снабжают их очень скудной технической характеристикой. В таком случае, вам нужно будет выбрать – Parameters minimum
Появляется такой экран:

Вводим те данные, которые нам известны. Желательно, чтобы их было побольше.
После этого нажимаем кнопку – calculate unknowns

Полученных данных нам вполне хватит для расчет корпуса. Нажимаем Accept.

На новом экране мы видим введенные данные в разделе Vented Box (Optimum) и в разделе Closed Box (Optimum).
Программа посчитала для вас сама оптимальные корпуса для данного динамика.
Но, как мы видим, в обоих случаях рассчитаны какие-то неимоверные объемы корпусов: 145 и 100 литров.

Сделать такие ящики конечно можно, но у нас же есть ограничения по размерам корпуса.
Но все равно, ради интереса можно нажать на кнопку Plot и увидеть АЧХ работы сабвуфера внутри салона автомобиля.

Здесь нужно сделать небольшое пояснение.
В правой части экрана вы видите иконку, изображающую автомобиль (рядом стоит галочка). Эта функция введена в программу специально для того, чтобы можно было ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО представить АЧХ готового сабвуфера в салоне автомобиля.
Можно снять галочку и получить идеальную АЧХ, т.е. такую, какая должна получится, при замере сабвуфера в условиях бесконечного акустического экрана (т.е. не внутри автомобиля).

Салон автомобиля накладывает свой отпечаток на АЧХ и вы это видите. В нижней полосе частот заметно вырастает уровень звукового давления. Это – влияние переходной характеристики салона.
JBL Speakershop дает вам еще более фантастическую возможность. Вы можете замерить переходную характеристику своего салона сами (для этого вам нужно кое-какое оборудование), после чего ввести эти данные в программу и получить более реальную картинку АЧХ сабвуфера (с учетом именно вашего салона).


На практике такими измерениями никто не занимается, но функция такая есть.

Теперь давайте разберем на вышеприведенном примере, что значат эти графики (красный и желтый).

Красный график показывает нам АЧХ фазоинверторного ящика объемом в 145 литров (как посмотреть размера самого корпуса я расскажу дальше).
Видно, что в диапазоне частот от 90 до 15 Гц АЧХ медленно «возрастает» на 12 дБ (смотрим на график справа-налево). Это говорит о том, что сабвуфер будет иметь большую отдачу именно на самых низких частотах. А с 15 Гц до 5 Гц у него идет очень резкий спад На этих частотах сабвуфер не будет играть.
О чем же нам говорит такой график. О том, что такой корпус хорош для следующих жанров: электронная музыка (драмнбейс, транс, хаус), рэп. Именно для тех жанров, где требуется очень глубокий и мощный бас.

Желтый график показывает нам, что АЧХ такого типа оформления практически идеальна. Она практически во всем диапазоне линейна.
Только с 40 Гц начинается небольшой подъем (на 5дБ), который линейно продолжается до самого нижнего диапазона частот.
Это говорит нам о том, что данное оформление практически универсально. Такой сабвуфер «отыграет» любой жанр.
Большинство потребителей останется довольно результатами «игры» такого сабвуфера.

И вот тут мы подходим к самому интересному моменту.
Как мы видели раньше, указанные программой объемы ящиков совершенно не устраивают нас. У нас нет в багажнике ни 100 литров, ни тем более 145 литров свободного места.
Что же делать?

Ответ прост – корректировать объем ящика и смотреть, что получится.

Давайте сначала попробуем рассчитать подходящий нам по объему Закрытый ящик.
Нажимаем кнопку Custom в разделе Closed Box

Вставляем желательный для нас объем ящика. Вполне нормальным объемом будет 25 литров (Параметр Qtc высчитается автоматически).
Уровень демпфирования ящика (см.ниже) ставим Normal.

Нажимаем кнопку Accept и получаем вот такой экран

Мы видим, что у нас появились данные в разделе Custom.
Рисуем график (нажимаем на Plot) и сравниваем его с графиком стандартного варианта.

Что мы видим?
Мы видим, что график АЧХ нашего сабвуфера «упал» вниз на 7 дБ, но при это остался практически линейным.
Это говорит о том, что при уменьшении объема ящика мы сохраним линейность игры сабвуфера, но потеряем уровень звукового давления на частотах от 50 Гц и ниже.
Уровень давления упал на 7 дБ. Это значит, что для его подъема на прежние высоты нам нужно серьезно повышать мощность усилителя, который «раскачивает» саб. Если точнее- практически в 2 раза нужно повысить мощность.
Если у вас есть мощный усилитель – это хороший вариант.
Если же у вас есть не очень мощный усилитель, стоит рассмотреть следующий вариант:

Фазоинверторное оформление.
Нажимаем кнопку Custom в разделе Vented box.

Объем фазоинверторного корпуса всегда больше закрытого ящика. Это нужно учесть.
Предполагаем, что наш ящик будет объемом 35 литров. И при этом будет нормально задемпфирован (см.ниже). Нажимаем кнопку – Optimum Fb и Accept

И рисуем график получившегося ящика.

Мы видим кардинальные изменения в АЧХ. Но не забывайте- объем ящика уменьшился у нас практически в 5 раз.
Что говорит нам данный график?
У нас есть неплохой подъем (правда, неравномерный) со 100 Гц до 15 Гц. В самом «слышимом» диапазоне 80-35 Гц вполне нормальная картина. Сабвуфер будет играть нормально. Не идеально, но вполне прилично.
Зато мы экономим место в багажнике и не увеличивая мощность усилителя получаем в нижнем диапазоне частот прирост по уровню громкости на 6 дБ (а это равносильно увеличению подводимой мощности в 2 раза)

Можно еще поэкспериментировать с объемом ящика и понастроить кучу графиков. Я рекомендую вам потренироваться. Вы поймете зависимость построения графиков от введения каких-либо величин.
В итоге мы остановились на каком-то варианте и теперь хотим понять какого именно размера будет наш корпус.

Размеры корпуса Закрытого Ящика.

Для этого выбираем пункт Box – Dimensions (или просто нажимаем Ctrl+D)

Получаем такое вот меню:

Выбираем Custom Closed Design и в «виде корпуса» выбираем prism, slanted front (хотя можно выбрать и любое другое оформление, которое вам нравится)

Проставляем нужные нам размеры, которые мы ТОЧНО знаем. Нажимаем Calculate Unknown и получаем все остальные размеры.

Вот у нас и готов ящик. Учитывайте только то, что у нас указаны ВНУТРЕННИЕ размеры ящика. Т.е. при строительстве нужно учитывать толщину фанеры или ДСП из которой вы будете строить корпус. Не забудьте про это! Самая распространенная ошибка.

Теперь отдельно пару строк про понятие «демпфирование», которое встречалось выше.
Демпфированием называют обработку внутренней поверхности сабвуфера специальными шумо-вибропоглотительными материалами.
Именно поэтому программа дает вам сделать выбор: обработан у вас корпус изнутри, слабо обработан или вообще не обработан.

Слабая обработка – оклейка внутренних поверхностей виброизоляцией типа STP Вибропласт М1.
Средней обработкой можно считать оклейку внутренних стенок виброизоляцией, а поверх слоем специального поролона (т.н. «волнового»), который имеет специальную структуру, препятствующую созданию внутри корпуса «стоячих волн».

про расчет фазоинверторного ящика я расскажу во второй части статьи.

изготовление сабвуфера

 

А зачем тебе нужен саб?

Проходя по магазинам ты скорее видел многообразие видов и цен на сабвуферы. Почему они такие дорогие? Низкочастотное звено в АС самое трудоемкое и требующее большого обьема и соответственно затрат на изготовление. сегодня
без отдельного канала нч (сабвуфера) не обходится почти ни одна АС.
Итак, начнем сначала. Нужен ли тебе саб? Зачем ты его хочешь? Может можно
и обойтись без него? Очень важно определить цель и потом к ней двигаться.
Для какой цели он тебе нужен? Если ты слушаешь музыку просто для фона, смотришь
фильмы от скуки, и хочешь его просто «потому что у всех есть» или удивить своих друзей — дело твое.
Но если ты по-настоящему увлекаешься музыкой и слушаешь не только шансон,
то хороший саб очень скрасит звучание и ты услышишь ранее скрывавшиеся от тебя
звуки. Вспоминаю как я впервые купивши «большие колонки» начал переслушивать все свои пластинки заново — я услышал как много я терял звучания инструментов все звучало совсем по-другому!!!

Что мы видим в магазине

Если посмотреть на те образцы что ты видел в магазине, на их цены, можно прийти к выводу, что самому какой дорогой товар аж никак не сделать. Но так ли это? Что такое саб? По сути это большой ящик с динамиком. Чем больше обьем тем лучше. Остальное дополняющие детали. Давай еще раз вернемся к тем которые любуют глаз в магазине (особенно ценой). Кроме ящика и динамика в них встроен усилитель (активная система) с кучей настроек-регулировок (что тоже может отпугивать своей кажущейся сложности. Там как правило есть регулятор уровня, частоты среза, подстройка фазы. Но нужны ли они вообще для тебя (точнее твоего звукового комплекса) ? Уровень пригодится, а частота среза? Если ты его берешь к уже конкретной модели ас, то знаешь какая частота тебе нужна и менять ее в процессе вряд ли прийдется. А необходимостью подстройки фазы вообще можно поспорить. Она конечно играет роль, но на частотах ниже 200гц и на расстоянии между колонками меньше 1м. Да и если саб будет воспроизводить диапазон, который не будет воспроизводиться другими колонками никакого «нахлеста» и противофазы не будет. Если не веришь — собери и поэкспериментируй.
Теперь какие плюсы самостоятельного изготовления саба. Все очень традиционно — убиваем двух зайцев, сэкономишь в деньгах и получишь удовольствие от полезного труда. Плюс бонусный заяц — сможешь похвастаться перед друзьями.

ВСЕ ЧТО НАМ ПОНАДОБИТЬСЯ — ЭТО КУСОК ДСП ОТ СТАРОЙ МЕБЕЛИ, БОЛЕЕ-МЕНЕЕ НЧ ДИНАМИК, И ДЕТАЛИ ДЛЯ СБОРКИ 20 ВАТНОГО УНЧ.

Ну что? Приступим?


Рассмотрим весь процесс на примере одного из моих «произведений», соответственно ты сможешь сделать такой, который больше отвечает твоим требованиям, возможностям и вкусам.
Основа саба — нч динамик, все остальное подстраивается под него.
Я взял доступный 10гд-30е с резонансной частотой 32 гц и немного доработал (об этом позже). Затем рассчитал корпус и,учитывая интерьер комнаты, реальные размеры. У меня получились: 620х320х280 .Как раз хватило одной выброшенной дверцы от шкафа. Всередине поставил перегородку для прочности (на ней же закрепил начинку).
О рассчете: обьем ящика в основном пропорционален диаметру диффузора динамика,поэтому упрощенные рассчеты —
____________________________________________
диаметр динамика мм : обьем ящика в литрах :
———————————————
150 : 15 :
200 : 30 :
250 : 45 :
300 : 75 :
375 : 90 :
———————————————

Существует два распространенных вида корпуса — закрытый (герметичный) и с фазоинвентором (трубой). У обоих есть свои плюсы и минусы. Первый имеет более сглаженный спад на нч и более мягкое звучание. Второй позволяет получить большую отдачу на самых низкий частотах и как следствие расширить диапазон звучания снизу.
Предлагаю простой и проверенный практикой способ рассчета фазоинвентора:

343 х 343 х 1000
_________________ = S
4 х 3.14 х V х F2

V — обьем ящика в литрах
F — наинизшая рабочая частота
S — промежуточный результат
D — диаметр трубы в метрах

490 х D2 — 3.4 х D
_____________________ = длинна трубы в метрах
4

С математикой вроде бы и все.
Дальше чистая практика.
После распиловки и сборки корпуса я все щели залил клеем ПВА.
Герметичность и еще раз герметичность!

Теперь о динамике.


Если позволяют средства можно приобрести «крутой» подороже. Я выбрал простой и немного доработал. После этого эго резонансная частота понизилась и он стал воспроизводить более низкие частоты, соответственно звук стал мягче. Минус доработки — небольшая потеря КПД, и как следствие требуется немного большая мощность усилителя,хотя полученного результата с запасом хватает для квартиры.
А доработка заключается в следующем: к диффузору с обратной стороны приклеиваются монеты по 2 коп. 4шт вполне хватает (можете экспериментировать).
Затраты 8 копеек, а результатом я ,скажу прямо, очень доволен!
Главное взять хороший клей! ПОДРОБНЕЕ О ДОРАБОТКЕ
Для настройки динамика и собранного корпуса с фазоинвентором очень мне пригодилась простенькая схемка генератора. ЗДЕСЬ
Подключаю динамик, закрываю корпус, включаю и подбираю длину трубы для наилучшего (наинизшего) звучания. А трубу подбираю, вставив скрученную бумагу в трубу саба. Потом доматываю на трубу снутри столько же.

Теперь о активной начинке. Я собрал нч на микросхеме 174ун19 или TDA2030.
СХЕМА ЗДЕСЬ
Небольшие советы: микросхема склонна к самовозбуждению, и есть один способ от этого избавиться — убрать все противовозбудные цепи!
А так же как можно ближе к выводам питания подпаять конденсаторы на 0.1 мкФ.

ВОТ И ВСЕ!!

Самое время налить пиво (или чай) и расслабиться.
Готовую конструкцию удобно прослушать с помощью програмного генератора. ЗДЕСЬ

здесь могло быть

что-l

Пошаговое руководство по изготовлению автомобильного сабвуфера своими руками

Каждый ценитель хорошего звука за рулем знает о том, что представляет собой сабвуфер и какие функции он выполняет. Без этого элемента невозможно добиться качественного звучания с «жирным» басом. В этой статье мы хотим рассказать о том, как сделать сабвуфер своими руками в домашних условиях и что для этого потребуется.

Выбор динамика

Самодельный саб для авто

Перед тем, как соорудить сабвуфер в машину, нужно определиться с выбором колонок.

На сегодняшний день в продаже можно встретить динамики таких размеров:

  1. Шестидюймовые. Как правило, такие устройства применяются в качестве дополнительного источника для воспроизведения средних частот. На практике из такого устройства можно сделать скромный саб по глубине частот. Оптимально такая колонка подойдет для машин с небольшим салоном со средней акустикой в целом.
  2. Восьмидюймовые варианты могут применяться для обеспечения дополнительных фронтальных частот. По факту такой вариант также является достаточно скромным.
  3. Десятидюймовые колонки и больше представляют собой наиболее оптимальный вариант, если вы решили соорудить самодельный сабвуфер. Такие устройства позволяют обеспечить наиболее качественное звучание, при этом наполняя пространство салона довольно приятным и сильным басом. Как показывает практика, все же лучшим вариантом для того, чтобы сделать сабвуфер в авто, являются колонки на 12 дюймов.
  4. Динамики на 15 дюймов представляют собой лучший вариант для салонов больших транспортных средств. Но при этом такой вариант фактически не осуществим, поскольку для достижения качественного звучания потребуется короб объемом на 90 литров. Он не только займет почти весь багажник, но и может даже оглушить водителя.

Чертеж для изготовления саба

Если вы думаете над тем, как сделать динамик самому, то помимо размера, следует также определиться с уровнем сопротивления. К примеру, наиболее оптимальным вариантом будет сопротивление в 2-4 Ома, если этот показатель будет меньше, это значительно отразится на качестве звучания. Что касается мощности колонок, то в этом случае что-то точно сказать сложно, так как споры касательно этого вопроса ведутся до сих пор. Одно можно сказать точно — мощность колонки должна быть больше мощности усилителя, поскольку ни одно устройство не сможет проработать долго, если будет функционировать на самой высокой мощности. Коробку сделать просто, но если делать без расчетов, то будет играть некачественно.

Инструкция

Теперь перейдем к вопросу, как самостоятельно сделать сабвуфер своими руками для авто. Начнем наш процесс с проектирования.

Проектирование

Автомобильные сабы делятся на несколько подвидов:

  1. Активные. Такие устройства оборудованы встроенным усилком и активным кроссовером. Главным предназначением последнего является снижение низкочастотной нагрузки на усилок. с помощью кроссовера достигается согласование работы саба и акустики в целом.
  2. Пассивные. Варианты такого типа функционируют параллельно с основной акустикой, но обычно они нуждаются в обустройстве отдельного канала усилителя мощности. Пассивные устройства на практике более чувствительны к месту расположения, при этом они обеспечивают дополнительную нагрузку для выходных усилков стерео-каналов (автор видео — Константин Козик).

При проектировании необходимо учитывать и местоположение устройства. Сам по себе саб довольно объемный, но поскольку возможность басов к локализации минимальна, его монтаж может быть осуществлен в любом месте салона или багажного отделения. Можно установить сабвуфер под сиденье, но обычно автолюбители выбирают именно багажник, поскольку здесь он практически не будет мешать. Что касается формы устройства, то к ее созданию приступаем после того, как вы определитесь с местом расположения саба и выбором динамика для него.

Если вы решили соорудить сабвуфер в свой автомобиль, то следующим шагом будет разработка схемы и чертежа, на сегодняшний день есть несколько вариантов для выбора схемы:

  1. ЗЯ или закрытый ящик является одним из самых простых в плане проектирования и производства, но его коэффициент полезного действия минимальный. Тем более, в данном случае полностью загерметизировать корпус будет проблематично.
  2. ФИ или фазоинвертор позволяет выдавать более высокий коэффициент полезного действия, то такой вариант более сложный в плане расчетов.
  3. БП4 и БП 6 — бандпасы четвертого и шестого порядков. Такой вариант является одним из наиболее сложных для изготовления, однако качество его работы вас в любом случае порадует. Устройства в таком корпусе позволяют не только усилить басы, но и заглушить низкие частоты (автор вид — ALEX SOUND).

Изготовление

В принципе для изготовления автомобильного саба можно использовать и переделать домашний сабвуфер. Ниже мы расскажем о том, как сделать сабвуфер и что нужно, чтобы сделанное устройство было качественным и его не пришлось переделывать. Для начала следует определиться с формой и материалом, который будет использоваться для изготовления корпуса. Наиболее популярными вариантами в настоящее время считаются ДСП, древесностружечная плита либо обычная фанера, которые можно найти в любом строительном магазине. Следует отметить, что такие материалы характеризуются хорошими показателями акустики и сами по себе являются довольно прочными.

  1. Основываясь на чертежах и подготовленных схемах, нужно аккуратно вырезать стенки для будущего саба и другие отверстия, которые потребуются для укладки проводов. После этого стенки желательно отшлифовать. Затем основные составляющие конструкции нужно прочно скрепить и зафиксировать, для этого можно использовать саморезы или клей.
  2. В том случае, если корпус будет состоять из нескольких слоев, нужно удостовериться в том, что между этими слоям будет отсутствовать пустота. Если пустое пространство останется, это может привести к резонансному сверчку, так что смысла от использования корпуса совсем не будет. На всякий случай корпус можно обклеить виброматериалом, а внутри заполнить его поролоном. Что касается непосредственно задней стенки, то ее следует обклеить стеклотканью, для достижения большего эффекта потребуется несколько слоев. После оклейки саб нужно оставить сохнуть где-то на один день.
  3. Если вам важен дизайн устройства, то корпус можно покрасить глянцевой либо матовой краской, также можно использовать карпет или кожу для перетяжки. Чтобы защитить устройство от нежелательных внешних воздействий, таких как влага, то корпус можно заранее пропитать мебельным нитролаком. Данная процедура должна осуществляться на улице, поскольку она может отравить человека.
  4. Последним этапом в изготовлении будет монтаж самого динамика. Процедура сборки может отличаться в зависимости от вида корпуса.
1. Вырежьте части корпуса. 2. Соорудите корпус. 3. Установите динамик в корпус.

Подключение

  1. Через отверстие в корпусе нужно протянуть провод и залить это отверстие герметиком.
  2. Проводка проводится от подкапотного пространства в салон и в багажник, после чего ее необходимо подключить к усилку.
  3. Чтобы подсоединить устройство к аудиосистеме, вам потребуется обычный RCA-провод или тюльпан, а также кабель питания саба. Для подключения необходимо демонтировать магнитолу.
  4. После подключения к магнитоле аналогичная ситуация производится с самим сабов — проводка проводится через салон и соединяется с устройством.
  5. Затем саб можно подключить к усилку. Проверьте качество работы аудиосистемы в целом.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Изготовление короба для саба своими руками»

Подробнее о разработке чертежа и изготовлении корпуса узнайте из видео (автор ролика — канал Denis Legostaev).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как сделать активный сабвуфер своими руками на базе NM2117 и NM2034

Наверное, я не открою большого секрета, если скажу, что небольшие по размеру динамики, которыми оборудуют аудиосистемы в автомобиле, не обеспечивают хорошее воспроизведение «басов» . Один из возможных способов решения этой проблемы также хорошо известен – дополнить стереосистему активным сабвуфером (общим для правого и левого стереоканалов усилителем со своим динамиком, который воспроизводит низкочастотные составляющие звукового диапазона до 200-250 Гц). Вот только стоит такой акустический агрегат с дополнительным усилителем едва ли не дороже всей стереосистемы, вместе взятой. Поэтому я и решил сам взяться за его изготовление.

Для того, чтобы сделать активный сабвуфер в машину своими руками,  я приобрел 10-дюймовый низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A (рис.1), два электронных набора для радиолюбителей – активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала NM2117 и мощный одноканальный усилитель низкой частоты NM2034 (в виде готового блока BM2034), 5 м специального кабеля (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE) для подключения акустической системы, корпус для сборки электроники (Z-4A), клеммы, разъемы, штекеры.

 

Рис.1. Низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A


Но сначала пришлось заняться изготовлением корпуса акустической системы типа «закрытый ящик» с фазоинвертором (рис. 2).

 

Рис.2. Конструкция корпуса сабвуфера закрытого типа с фазоинвертором.

 

Полезный объем корпуса V, диаметр d, длину L фазоинвертора и другие параметры рассчитал на компьютере с помощью программы JBL SpeakerShop. Все эти расчеты программа выполняет исходя из характеристик используемого динамика (полной добротности Qts, резонансной частоты Fs, эквивалентного объема Vas и т.д.). В моем случае получилось: d=60 мм, l=96 мм. Для динамиков другого типа эти параметры будут, естественно, другими, и в конструкцию акустического агрегата необходимо внести соответствующие изменения.

Проще всего, в домашних условиях, корпус для автомобильного сабвуфера сделать в виде круглого бочонка, у которого динамик встроен в одно из донышек. При этом оба донышка можно вырезать электролобзиком из ДСП или многослойной фанеры (рис.3), а цилиндрический корпус согнут из листа ДВП.

 

Рис.3. Оба круглых донышка корпуса выпилены лобзиком из ДСП.

 

Сначала я сомневался в прочности такой конструкции и предполагал наклеить два слоя, но после завершения сборки все мои сомнения развеялись, так как корпус получился очень жестким и с ДВП в один слой. Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны, проглаживая утюгом через мокрую тяпку.

После того как лист ДВП был согнут, круглые донышки я вклеил ПВА и дополнительно закрепил скобками с помощью строительного степлера. Готовый корпус с внешней стороны обшил ковролином (наклеил и закрепил скобами) (рис.4).

 

Рис.4. Готовый корпус обшивается ковролином.

 

В заключение вклеил фазоинтвертор, закрепил на задней панели вставку с клеммами для подключения, подпаял провода и установил на место динамик. Все получилось очень неплохо (рис.5).

 

Рис.5. Активный сабвуфер в собранном виде.

 

Со сборкой электроники никаких проблем не возникло. В оба набора вложены довольно подробные и понятные инструкции, по которым все можно собрать и подключить легко и просто (рис.6).

 

Рис.6. Со сборкой электроники из наборов МАСТЕР КИТ не возникло никаких проблем.

 

Единственное, что сделал не по инструкции — вместо рекомендованного для микросхемы усилителя мощности радиатора площадью 600 см2 установил радиатор центрального процессора (разъем Socket 370) с вентилятором, оставшимся после модернизации компьютера. Замена оказалась вполне приемлемой.

И, наконец, электронику я специально вынес в отдельный корпус, хотя рациональнее было бы поместить ее в корпусе акустического агрегата, выгородив для этого специальный отсек. Но мне очень хотелось самому покрутить все эти ручки и настроить сабвуфер непосредственно в салоне автомобиля при прослушивании реальной музыки . Поэтому собранный усилитель я разместил в перчаточном боксе (рис.7), а на его лицевую панель дополнительно установил отдельный выключатель питания.

 

Рис.7. Электронный блок сабвуфера установлен в перчаточном боксе, называемом в просторечье «бардачком». 

Звучит стереосистема с самодельным автомобильным сабвуфером ничуть не хуже, чем с фирменным, а стоит в несколько раз дешевле. Но, главное то, что я сделал сабвуфер своими руками!

В связи с тем, что усилитель BM2034 снят с производства, то для активного сабвуфера Мастер Кит рекомендует использовать

следующие усилители или комплекты из усилителя, повышающего преобразователя/блока питания и ФНЧ:

 

 

САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ

   Хочу вам рассказать, дорогие господа радиолюбители, о том как я делал сабвуфер в свою комнату. Сперва хотел изготовить основной канал (на бас) на микросхеме TDA2050 и для двух сателитов — на TDA2030. Как вы знаете, так сделаны почти все недорогие китайские вуферы. Но потом немного поразмыслив решил не уподобляться китайским братьям и сделал заметно помощнее. На бас прикупил микросхему TDA7294, а для сателитов поставил уже упомянутую TDA2050. Думаю будет неплохо. Две колонки по 24 Ватта и основной мощностью в 60 Ватт.


   Изготовление начал с корпуса. Это самая пыльная часть работы. Не стал углубляться в теорию по всяким там вычислениям параметров Тиля-Смоля для динамика и программ для обсчета объема ящика. Просто прикинул приблизительные размеры на глаз и выпилил лобзиком заготовки из плит ДСП. Соединял саморезами. Все места соединений промазывал клеем ПВА. Ящик должен получиться практически герметичным. Если останутся большие щели, то ни о каком басе можно и не мечтать. Настраивал только длину трубы фазоинвертора по наилучшему звуку. 


   Далее силовой трансформатор. Была идея изготовить импульсный БП, но тут на глаза попался силовой трансформатор ТС-270 от старого цветного лампового телевизора. Лучше уже перемотаю этот, чем буду лепить плату импульсника. Там ведь тоже надо мотать трансформатор. Да, ТС-270 имеет довольно большую мощность и с легкостью потянул бы даже два таких сабвуфера, но какой был в наличии. Снял с него обмотки, оставив только сетевую, намотал новые. Для питания микросхем надо двухполярное напряжение 2*25В, а для питания блока тембров и фильтра для саба – 2*14В.


   Усилитель на TDA7294. Схем и плат этого усилка есть множество на просторах интернета. Я использовал эти. Скажу только на счет резистора R10 на 3,3 Ом. Вместо него можно поставить и перемычку. Он и так перемкнет со средней точкой в блоке питания и фильтре НЧ. Не знаю зачем он там нужен, наверно для устранения фона, если подавать сигнал с другого источника. Плата проверенная и рабочая.


   Рассмотрим стерео-усилитель для сателитов. Знаменитая TDA2050. Схема подключения стандартная из даташита. Плата находилась в программе Layout 6.0, как макрос. Зачем изобретать велосипед, если все нарисовано до меня? Абсолютно все элементы подписаны. Просто повтыкал детальки и спаял.


   Блок тембров. Известная схема на NE5532. Плата тоже была разведена. Оставалось только сделать ее по технологии ЛУТ. Переменные резисторы лучше приобрести новые, а не снятые с какой то старой гнилой техники — старые при регулировке могут «шуршать”. Корпуса всех резисторов надо спаять между собой медной проволкой и присоединить на общий провод. Не на минус питания, а на среднюю точку. Провода от платы к регулировочным резисторам как можно меньшей длинны, и желательно заэкранированые.


   Фильтр НЧ. Это единственная плата, которую рисовал сам. Использован там операционный усилитель TL072. Все конденсаторы в звуковом тракте – только пленочные. Ни в коем случае никакой керамики! Керамику ставить только как блокировочные в фильтре питания. Схема и фото готовой платы прилагаются ниже.


   Плату блока питания не рисовал. Просто взял кусок текстолита, разметил отверстия для конденсаторов и диодов, все аккуратно просверлил. Спаял навесом — и в путь.


   Низкочастотный динамик 10ГД-30Б. Соглашусь, что не самый лучший вариант. Какой удалось достать по дешевке, такой и поставил. Тем более, на него не идет вся мощь TDA7294. Питание усилителя пониженное. Эта микросхема может спокойно работать от напряжения 2*35В. 

   Теперь испытания: для небольшой комнаты бас просто зверский! На среднем уровне громкости начинают скрипеть двери шкафа. Ну, соседи, держитесь! Я вам покажу кузькину мать! 


   В качестве сателитов прикупил две колонки 25АС-225 в хорошем состоянии. Не хотелось возиться еще и с корпусами сателитов. В общем осталось немного пошпаклевать корпус, пошлифовать и покрыть самоклейкой или чем-то другим. Еще не определился. Пока немного послушаю и порадуюсь качеству нового звука. В итоге получился неплохой аппарат за небольшие деньги и сделанный своими руками. Теперь он будет радовать мой слух, а также делать веселее жизнь соседям:) Все файлы печатных плат находятся в архиве. Сабвуфер изготовил и протестировал Бухарь.

   Форум по самодельным аудиосистемам

   Форум по обсуждению материала САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ



Как настроить сабвуфер для максимальной мощности

Добавление сабвуфера к звуковой системе позволяет ей работать более эффективно, поскольку низкочастотный контент воспроизводится сабвуфером, а не полнодиапазонной системой. Однако, если сабвуфер настроен неправильно, общий звук становится грязным и нечетким. Компания PreSonus собрала эту статью, чтобы рассказать о простых и эффективных настройках и советах по микшированию, которые помогут вам получить самый низкий удар и эффективное воспроизведение звука.

Большинство сабвуферов, включая сабвуферы PreSonus, обеспечивают пропускную способность для подключения полнодиапазонных спутниковых систем. Эта простая установка идеальна для мобильных DJ-приложений, поскольку музыка в значительной степени уже оптимизирована для трехполосной звуковой системы. Но при добавлении более крупного микса и нескольких живых микрофонов становится все более важным создать специальный микс только для вашего сабвуфера. Причина этого проста: не каждый инструмент на сцене работает в низкочастотном диапазоне, воспроизводимом вашими сабвуферами.Это означает, что любой сигнал, воспроизводимый сабвуфером, является просто нежелательным шумом.

Возьмем в качестве примера вокальный микрофон. Типичный человеческий вокальный диапазон составляет от 100 Гц до 3 кГц для основной частоты с гармониками, достигающими 17 кГц. Очевидно, что этот диапазон сужается для вокалистов мужского и женского пола; однако этот диапазон точно соответствует частотной характеристике хорошо спроектированного двухполосного громкоговорителя. Другими словами, вам не нужен сабвуфер для воспроизведения любого шума, который будет производить человеческий вокал.

PreSonus ULT18, например, воспроизводит частоты от 42 Гц до 150 Гц. Даже в самом верхнем диапазоне он будет воспроизводить только самые низкие вокальные частоты. Эти же частоты легко воспроизводятся двухполосным громкоговорителем. Например, 12-дюймовый PreSonus ULT12 имеет диапазон от 55 Гц до 18 кГц.

Но живой микрофон улавливает не только предназначенный ему сигнал. Шум обработки, взрывные звуки и прорывы от низкочастотных инструментов, таких как бочки и басовые усилители, все найдут свой путь к сабвуферу, если в миксе сабвуфера есть вокальный микрофон.Проблема в том, что эти нежелательные шумы искажают четкость суббасового диапазона и мутят микс, снижая четкость и разборчивость.

Решение состоит в том, чтобы подключить сабвуферы к выходу, отдельному от основных полнодиапазонных громкоговорителей, чтобы обеспечить наиболее эффективное воспроизведение сабвуферов и низких частот. Постфейдерный выход Aux Mix идеально подходит для этого, поскольку он обеспечивает независимый контроль уровня системы сабвуфера и большую гибкость в отношении содержания басов в вашем миксе, в то же время следуя приглушениям основного микса.

Создание дополнительного микса для вашей системы сабвуфера аналогично созданию дополнительного микса для напольного монитора, только вместо создания микса для музыканта вы будете создавать микс с использованием инструментов, которые обеспечивают содержание субэнергии. Еще одним преимуществом использования дополнительного микса является то, что если, например, вы хотите, чтобы бочка звучала громче в сабвуфере, вы можете поднять ее уровень только в сабвуфере.

Цифровые микшеры

StudioLive Series III упрощают создание вспомогательного микса с вспомогательной подачей, предоставляя до 32 FlexMixes.FlexMix можно настроить как вспомогательные миксы, подгруппы или матричные миксы. На экране настроек вашего саб-микса просто включите Post, чтобы уровни посыла на саб-микс следовали за движениями главного фейдера.

StudioLive 64S делает еще один шаг вперед, предоставляя выделенную шину Main Mono с посылами на отдельные каналы. Это не только позволяет вам создать свой собственный саб-микс, питаемый от Aux, потому что выходные фейдеры Mono и Main Stereo сгруппированы, поднимая или опуская мастер-фейдер, управляющий всей вашей фронтальной системой.

Большинство сабвуферов по существу являются всенаправленными. Это значит, что они излучают звук по всему кабинету, в том числе и на сцену. Энергия сабвуфера может вызвать обратную связь на сцене и затруднить мониторинг. Кроме того, когда два сабвуфера расположены по бокам сцены в традиционной стереофонической конфигурации, может происходить накопление энергии. Результирующая «аллея мощности» создается энергией от каждого сабвуфера, поступающей в одно и то же время и в фазе друг с другом, суммируясь вместе.К сожалению, двигаясь влево или вправо от этой центральной суммы, можно найти переулки отмены.

Из-за этого, независимо от того, используете ли вы один сабвуфер или семь, обычно рекомендуется использовать сабвуферы в монофоническом режиме, даже если ваша основная полнодиапазонная система — стереофоническая или LCR. Это не только упрощает ваш саб-микс, питаемый от Aux, но также гарантирует, что один и тот же субчастотный контент воспроизводится одинаково.

При использовании более одного сабвуфера можно спроектировать систему, формирующую более направленную диаграмму направленности, которая удерживает энергию не на сцене, а в зале, где она требуется больше.

Наземный кардиоидный массив

Для небольших помещений создание массива сабвуферов на земле — это простой способ сфокусировать сабвуфер на аудитории. Чтобы построить наземный кардиоидный массив, установите два сабвуфера — один поверх другого — так, чтобы верхний сабвуфер был направлен от публики к сцене.

Некоторые сабвуферы, такие как PreSonus AIR15s и AIR18s, предлагают предустановки, которые позволяют создать кардиоидный массив так же просто, как выбрать предустановку Cardioid на устройстве, обращенном в сторону от аудитории.Это меняет полярность и регулирует задержку таким образом, что два сабвуфера серии AIR излучают с направленной кардиоидной диаграммой направленности, что позволяет лучше управлять низкочастотной энергией.

Кардиоидный массив Endfire

Массив endfire создается, когда сабвуферы располагаются спереди назад в ряд. Это фокусирует звук в направлении фронтального динамика. Кардиоидные массивы сабвуферов Endfire обеспечивают примерно на 20 дБ больше подавления позади массива, чем массивы, установленные на земле, что делает их идеальными для ситуаций, когда требуется наибольшая энергия сабвуфера, направленная в сторону от сцены.

Сабвуферы PreSonus серии AIR также имеют предустановку для создания простого кардиоидного массива торцевого огня с двумя сабвуферами серии AIR. Для этого сначала разместите два AIR15 или два AIR18 вдоль оси, на которую вы хотите направить энергию сабвуфера, расположив их так, чтобы от решетки переднего сабвуфера до решетки заднего сабвуфера оставалось 5’.

На задней панели выберите предустановку Endfire. Два ваших сабвуфера серии AIR теперь будут излучать с направленной кардиоидной диаграммой направленности, что позволит вам лучше управлять низкочастотной энергией с лучшим подавлением вне оси.

Итак, вы создали сабвуфер с дополнительным питанием и, возможно, даже массив кардиоидных сабвуферов, но ваш микс все еще грязный. Как и все в аудио, даже самые лучшие по звучанию акустические системы не смогут раскрыть весь свой потенциал, если микс будет неправильным.

Цифровые микшеры

StudioLive Series III предоставляют несколько полезных инструментов, позволяющих сделать ваш суббасовый контент более мощным.

Сайдчейн компрессора

Сайдчейн компрессора позволяет уменьшить уровень одного источника входного сигнала, чтобы освободить место для другого.Например, в некоторых случаях синтезаторная басовая партия или загруженная партия бас-гитары мешают присутствию бочки и панчу в миксе. Для этого приложения вы примените компрессор к каналу баса, используя канал бочки в качестве источника тональности. Теперь каждый раз, когда звучит бочка, басовый канал будет сжиматься, уменьшая динамический диапазон и позволяя бочке пробить басовую партию. Цифровые микшеры StudioLive Series III позволяют использовать любой входной канал в качестве боковой цепи для компрессора, гейта или обоих для максимальной звуковой эффективности.

Параллельная обработка

Параллельная обработка — еще один полезный инструмент для улучшения звучания инструмента, который не прорезает микс должным образом. Цифровые микшеры StudioLive Series III оснащены надежной цифровой матрицей коммутации, которая позволяет подключать любой вход к любому каналу. В этом примере давайте подключим наш канал бочки к двум отдельным каналам.

Популярным методом параллельной обработки является обработка одного канала для сустейна и больших низов, а другого для атаки и панча.

На канале 1 наберите медленную атаку на компрессор с быстрым релизом. Это позволит начальному транзиенту остаться несжатым, подчеркнув атаку бочки, чтобы он мог пробить микс. Это сдавит низкочастотный резонанс бочки и сделает его звучание тоньше и слабее, чем обычно требуется от бочки. Но это нормально; мы вернем это через минуту. Используйте нойзгейт и эквалайзер, чтобы сфокусироваться на частотном диапазоне первоначальной атаки, чтобы сделать его как можно плотнее.

На канале 2 используйте быструю атаку на компрессор и отрегулируйте релиз по вкусу. Это увеличит полноту бочки, но смягчит атаку. Используйте свой эквалайзер, чтобы усилить низкие частоты.

Теперь микшируйте два канала вместе, смешивая энергичную атаку на канале 1 с жирным низом на канале 2, создавая идеальный звук бочки.

Как подключить сабвуфер к саундбару

Конечно, саундбар может наполнить вашу комнату потрясающим чистым звуком.Но когда вы объединяете его с сабвуфером, его истинный потенциал раскрывается.

Эта звуковая синергия возникает потому, что, хотя ваша звуковая панель может охватывать большую часть спектра звука, генерируемого телевизором или игровой приставкой, она может воспроизводить только определенное количество низких частот. Это частично связано с размером динамиков звуковой панели и частично с размером ее физического корпуса. Сабвуфер , с другой стороны, представляет собой динамик гораздо большего размера, способный воспроизводить даже самые низкие частоты — те грохочущие звуки, которые мы на самом деле больше чувствуем, чем слышим, — что делает его идеальным дополнением к саундбару. В обоих случаях вы слышите весь спектр звуков, а также добавляете немного мощности.

В этой статье мы объясним, как выполнить это важное соединение, но сначала давайте подробнее рассмотрим магию звуковых панелей и сабвуферов.

Что внутри
Саундбары

— это быстрый и удобный способ насладиться высококачественным звуком. Просто подключите его к телевизору с помощью одного кабеля HDMI, и все готово.

Разработанные для крепления на стене или на столе под телевизором, саундбары могут показаться ненавязчивыми, но на самом деле они содержат несколько небольших динамиков (иногда называемых драйверами ) в компактном корпусе, акустически оптимизированном для воспроизведения детального звука. аудио.Для усиления басов в большинстве саундбаров используется так называемый пассивный излучатель . Это помогает драйверам лучше воспроизводить низкие частоты, как если бы они исходили из более крупных динамиков в большем корпусе. Маленькое может быть мощным!

Тем не менее, даже дизайн с пассивным излучателем не может сравниться с грохотом в груди отдельного сабвуфера (иногда для краткости называемого просто «сабом»). У этих больших — или, по крайней мере, больших — динамиков есть одна задача, и только одна: воспроизводить самый низ звукового спектра.Но для них обычно требуются большие корпуса, и во многих средах нет достаточного физического пространства для их размещения, поэтому некоторые звуковые панели включают встроенные сабвуферы. Yamaha SR-B20A на самом деле имеет два сабвуфера, оснащенных 60-ваттным встроенным усилителем для большого количества ударов. Конечным результатом является богатый, полный звук, состоящий из хорошей смеси не только высоких, средних и низких частот, но и суббаса.

Звуковая панель Yamaha SR-B20A.

Кстати, если вы думаете, что саундбары предназначены только для стереозвука, подумайте еще раз.Некоторые саундбары, такие как вышеупомянутый SR-B20A , могут принимать многоканальный контент из фильмов, телешоу и видеоигр и воспроизводить захватывающий трехмерный объемный звук с ощущением высоты. Модель SR-B20A может декодировать форматы Dolby Audio, DTS Digital Surround и DTS Virtual:X , а также имеет функцию HDMI ARC, которая при подключении к совместимому телевизору позволяет управлять звуковой панелью с помощью пульта ДУ телевизора.

Установка связи

К счастью, легко получить выгоду от всей дополнительной информации о басах, которую предоставляет сабвуфер, если ваша звуковая панель имеет выход для сабвуфера.(Всегда полезно проверить эту важную функцию перед покупкой любой звуковой панели, поскольку она дает вам возможность расширить вашу систему.)

Если у вас мало места, рассмотрите возможность добавления сабвуфера, такого как компактный Yamaha NS-SW050 . Он предлагает 8-дюймовый динамик, порт Twisted Flare и усовершенствованную конструкцию YST II (Yamaha Active Servo Technology) для чистого и плотного баса, а также динамическую мощность 100 Вт.

Компактный сабвуфер Yamaha NS-SW050.

Процесс подключения звуковой панели к сабвуферу прост.Все, что вам нужно, — это монофонический (моно) аудиокабель с соответствующими разъемами на обоих концах — недорогой элемент, который можно легко приобрести как в Интернете, так и у обычных продавцов. Получив это, просто выполните следующие три простых шага:

1. Найдите разъем Subwoofer Out на саундбаре. Как показано на фотографии SR-B20A ниже (обведено красным), он обычно расположен на задней панели устройства.

2. Найдите вход на сабвуфере. Опять же, как показано на фотографии NS-SW050 ниже (обведено красным), он обычно расположен в задней части устройства.

3. Подключите один конец кабеля к выходному разъему сабвуфера саундбара, а другой конец — к входному разъему сабвуфера.

Вот и все! После подключения саундбар и сабвуфер будут без проблем работать друг с другом: саундбар будет воспроизводить большую часть звуковых частот, а сабвуфер — самые низкие частоты баса и «гула».

Что касается того, где разместить сабвуфер для достижения наилучших результатов, нет жестких правил .В отличие от полнодиапазонных динамиков, сабвуферы можно разместить практически в любом месте комнаты. Это потому, что человеческое ухо не способно различать низкочастотные звуки как исходящие из какого-то определенного места — с технической точки зрения, их звук не локализован . Таким образом, путем проб и ошибок, чтобы определить, что звучит лучше всего в вашей комнате, вы будете готовы к работе… и обнаружите, что настоящее звуковое удовольствие начинается со звуковой панели и сабвуфера !

Нужно больше убедительности? Проверьте этот блог:

Три причины добавить сабвуфер в саундбар

Вы также можете прочитать эти статьи:

Что это за черный ящик на полу?

Основы домашнего кинотеатра

Как прожечь динамики

 

Нажмите здесь для получения дополнительной информации о звуковой панели Yamaha SR-B20A.

Нажмите здесь для получения дополнительной информации о сабвуфере Yamaha NS-SW050.

Проект сборки сабвуфера, часть 2: требуется сборка

В прошлом месяце я писал о некоторых недавних дополнениях к моему домашнему кинотеатру: паре 18-дюймовых сабвуферов D-I-Y. Основное внимание уделялось ценовому преимуществу самостоятельного изготовления этих плохих парней по сравнению с покупкой у интернет-бренда или у розничного продавца. Теперь давайте посмотрим на саму сборку.

Перед тем, как начать, и в ожидании прибытия дров и сабвуферов нам потребуется определенное оборудование, небольшие предметы, о которых я буду упоминать по ходу дела. Это то, что нам нужно иметь готовым и доступным, как только начнется настоящее веселье.

Есть что-то странно захватывающее в том, чтобы увидеть парковку грузовика FedEx возле своего дома, чувство, с которым, я уверен, мы все знакомы, как будто грузовик с мороженым проезжает по вашему району и выбегает за дверь со всей мелочью. можешь собраться.Будучи взрослыми, мы, конечно, пытаемся проявлять некоторую сдержанность, сдерживая гринчевскую улыбку, в то время как наши руки складываются в шатер, а пальцы слегка постукивают друг о друга. Когда доставщик швырнул две массивные коробки на мое крыльцо, я уверен, что волнение было совершенно очевидным.

Во всяком случае, как только он ушел, я затащила в дом неимоверно тяжелые коробки и тут же открыла их, как рождественские подарки. Естественно, первое, что я сделал, это положил один из них на свой стол и сфотографировал его рядом с футляром для Blu-ray, просто чтобы дать представление о сравнимых размерах.Давайте на мгновение взглянем на чудовищные размеры этих красавиц.

Что ж, после целого дня любования этими блестящими новыми драйверами коробки появились на моем пороге на следующее утро. Я немедленно открыл эти присоски с таким же рвением. Предварительно нарезанный древесный материал прибыл плотно упакованным в прочные пенопластовые пакеты. Каждая часть представляла собой плиту МДФ толщиной 3/4 дюйма с передней перегородкой двойной толщины и шпунтовыми соединениями внутри самых больших частей, что делало их сборку практически надежной.Нанеся изрядную дозу столярного клея Titebond II на боковые, верхние и нижние стороны каждой панели, я держал их вместе, чтобы высохнуть в течение ночи, используя восемь спусковых зажимов, каждый размером не менее 36 дюймов (91 см), так как мы работаем с коробкой. размером чуть менее двух футов (61 см).

Я сделал то же самое с передней перегородкой, которая состояла из двух отдельных частей, за исключением того, что я использовал 24-дюймовые зажимы. Единственная хитрость при выполнении этой части заключалась в том, чтобы убедиться, что края совпадают и были ровными, принимая во внимание, как она будет соответствовать и в каком направлении с остальной частью коробки.

На следующий день, после снятия спусковых хомутов, я должен был убедиться, что у меня герметичная, герметичная коробка. Если все сделано правильно и стыки плотно прилегают, то в следующем шаге действительно не должно быть необходимости. Тем не менее, это не помешает и тем, кто хочет быть уверенным, что у вас идеально прочный корпус. Я имею в виду герметизацию внутренней части коробки с помощью акрилового герметика на водной основе, который гарантирует отсутствие крошечных трещин или крошечных пространств, из которых может выходить воздух.Причина выбора закрытого сабвуфера, а не портированного, заключается в том, что бас в конечном итоге кажется более плотным, более отзывчивым и менее «гулким», что очень важно при прослушивании музыки. Опять же, герметик не нужен, особенно когда тот же столярный клей может быть столь же эффективным, но и не причинит коробке никакого вреда.

Может, это и некрасиво выглядит, но раз это все внутри, то какая разница, как оно выглядит?

В следующий раз мы просверлим несколько отверстий для драйвера и посмотрим на кабели, особенно на различные доступные варианты.Затем мы выровняем / увлажним внутреннюю часть плотным пенопластом, а также наполним его полифиллом. Затем последуют покраска, калибровка и измерения в помещении.

О чем я пока не говорил, так это о звуковых преимуществах, которые я получаю в децибелах и герцах по сравнению с готовым продуктом, особенно купленным в магазине. Я оставлю этот разговор для будущей записи.

Прочтите часть 1
Прочтите часть 3

Как собрать сабвуфер

Знакомство с корпусами

Когда дело доходит до выбора типа корпуса для получения наилучшего звучания низкочастотного динамика и его соответствия вашим музыкальным вкусам, это может немного сбить с толку. Целью корпуса является улучшение воспроизведения низких частот и предотвращение повреждения низкочастотного динамика из-за чрезмерного отклонения. Прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо учесть несколько вещей, которые в конечном итоге повлияют на выбор стиля корпуса сабвуфера. Вот некоторые из ключевых моментов, которые вам необходимо учитывать:

  1. Сколько места доступно в вашем автомобиле и чем вы готовы пожертвовать.
  2. Какой тип динамика вы будете использовать? Некоторые динамики предназначены для конкретных типов корпусов.(см. рекомендации производителя)
  3. Какую мощность выдает усилитель и какие у него кроссоверы и регуляторы?
  4. Какую музыку ты слушаешь? Различные стили корпуса будут звучать немного по-разному.

После того, как вы определили вышеперечисленные условия, вы сможете сделать выбор, который обеспечит наилучший басовый отклик. В следующих разделах будут описаны наиболее популярные типы корпусов, чтобы помочь вам сделать выбор, соответствующий вашим вкусам.

Бесконечная перегородка

Простая монтажная плата бесконечной перегородки:

Бесконечная перегородка Пример:

Кривая АЧХ с бесконечной перегородкой:

Бесконечная перегородка не обязательно является ограждением. Это может быть просто доска или монтажная поверхность (называемая «дефлектором»). Это может быть плоская доска с установленными на ней низкочастотными динамиками, а затем прикрепленная к спинке сиденья седана.Еще одним примером бесконечной перегородки является установка динамиков в задних лотках большинства седанов. Динамики не имеют корпуса и устанавливаются в упаковочном лотке лицевой стороной вверх. Во многих автомобилях сабвуферы установлены в бесконечной перегородке заднего лотка рядом с полнодиапазонными динамиками. При таком типе крепления багажник обычно используется как «корпус».

Infinite Baffle Mounting часто считается лучшим по общему звучанию из всех примеров, о которых мы будем говорить.У них нет корпуса, который изменит естественное звучание вуфера. Поскольку у них нет корпуса, они не занимают много места в автомобиле и могут быть установлены (в некоторых случаях) там, где их вообще не видно.

Важно отметить, что бесконечная перегородка имеет некоторые ограничения.

При установке низкочастотных динамиков в конфигурации с бесконечной перегородкой у вас должен быть низкочастотный динамик, способный работать в бесконечной перегородке или корпусе с отверстиями.Вам нужно будет убедиться, что вы как можно лучше герметизируете монтажную перегородку по отношению к транспортному средству, чтобы звуковые волны от задней части динамика не могли достичь передней части динамика и вызвать подавление. Помните, что басы могут проходить через все, что не является твердым, например, через пенопласт заднего сиденья и даже через другие динамики, установленные рядом с низкочастотными динамиками. Любые области, не запечатанные между передней и задней частью перегородки, уменьшат количество басов. Идеальная установка бесконечной перегородки может быть проблемой из-за потенциальной сложности герметизации передней и задней части перегородки.

Кроме того, поскольку у них нет корпуса, нет ничего, кроме подвески низкочастотного динамика для управления движением диффузора. Вот почему важно иметь усилитель с инфразвуковым фильтром, чтобы устранить любые вредные частоты, достигающие сабвуфера. Установка бесконечной перегородки ограничивает общую мощность низкочастотного динамика и его мощность. Вот почему лучше всего использовать низкочастотный динамик, специально предназначенный для такого типа монтажа. Вы также должны убедиться, что вы правильно изолировали переднюю и заднюю волны давления с помощью перегородки, иначе у вас будет ограниченный выходной сигнал и низкочастотный отклик.

Плюсы

  • Простота сборки
  • Гладкая частотная характеристика
  • Не занимает много места в багажнике
  • Использует спад собственной частоты динамиков

Минусы

  • Ограниченная мощность
  • Ограниченный выход
  • Для достижения наилучших результатов требуются специальные возможности кроссовера от усилителя.
  • Задняя сторона драйвера видна вместе с проводкой, и установка может выглядеть неопрятно

Герметичные корпуса

Простой герметичный корпус:

Простой герметичный корпус с внутренним креплением шкафа:

Пример герметичного корпуса:

Кривая частотной характеристики герметичного корпуса:

Фиолетовый — большой герметичный корпус
Зеленый — небольшой герметичный корпус

Герметичный корпус имеет «закрытое» воздушное пространство.Обычно они изготавливаются в пределах диапазона внутреннего объема, указанного производителем. Внутренняя громкость будет варьироваться в зависимости от типа звука, который вы пытаетесь получить. Герметичные корпуса могут иметь большие или малые внутренние объемы без портов или вентиляционных отверстий в корпусе. Воздух внутри корпуса работает как пневматическая пружина, управляя движением конуса. Их иногда называют корпусами с «акустической подвеской».

При выборе надлежащего объема герметичного корпуса в соответствии с вашими вкусами вам необходимо учитывать следующее: Большой герметичный корпус будет иметь более плавный выходной сигнал с более глубокими басами, но также может ограничивать потребляемую мощность, поскольку диффузор низкочастотного динамика имеет меньший контроль на низких частотах.Слишком большая мощность на низких частотах может привести к повреждению компонентов подвески динамика (объемного звука, крестовины, мишуры или формирователя звуковой катушки). Вы должны убедиться, что ваш усилитель не производит больше мощности, чем рассчитано на низкочастотные динамики в этом размере корпуса. Этот тип корпуса обычно используется, когда вы пытаетесь очень точно воспроизвести музыку на умеренной громкости. Герметичные корпуса — одна из самых популярных конструкций коробок для тех, кто ищет очень точное воспроизведение звука.

Герметичные корпуса

обычно используются, когда требуется громкое воспроизведение музыки с очень хорошим контролем конуса. Например, небольшие герметичные коробки часто предназначены для более старого рока, хард-рока или спид-метала. Эти музыкальные жанры обычно содержат много ударных в записи и не содержат очень глубокого баса.

В небольшом герметичном корпусе бас будет очень «плотным» и контролируемым. Низкочастотный динамик будет выдерживать большую мощность, потому что корпус будет ограничивать движение диффузора на низких частотах, что может повредить динамик.Меньший герметичный корпус даст вам немного больше выходного сигнала, или, как его называют, «удара», прежде чем он скатится, но начнет скатывать низкие частоты на более высокой частоте, чем больший герметичный корпус.

Большие герметичные корпуса будут воспроизводить более низкие басы и считаются немного более плавными в частотной характеристике, потому что они имеют немного меньше «ударов», прежде чем они скатываются на выходе. У них не будет такой мощности, как у меньшего герметичного корпуса, но в целом они будут воспроизводить более низкие басы.Они также будут занимать больше места в автомобиле, так как требуют большего объема воздуха. Они могут воспроизводить низкий бас с очень плавным и естественным звучанием.

Нижний бас в герметичном корпусе будет снижаться со скоростью 12 дБ/октаву. Это плавный постепенный спад, который дает им очень хорошую кривую отклика и не будет иметь чрезмерных пиков на выходе на определенных частотах.

Плюсы

  • Очень точное воспроизведение басов
  • Плотный бас
  • Высокая мощность
  • Небольшой размер
  • Простота сборки
  • Отличная низкочастотная характеристика
  • Низкие частоты снижаются до 12 дБ на октаву

Минусы

  • Требуется корпус большего размера для более глубоких басов.
  • Займет больше места, чем бесконечная перегородка.
  • Требуется больше низкочастотных динамиков/корпусов/мощности для большей мощности

Корпуса Bass Reflex

Корпус со щелевыми портами:
(показан без верха, чтобы увидеть внутреннюю часть)

Корпус с отверстиями для грузовиков:

Пример корпуса с отверстиями:

Кривая частотной характеристики корпуса с портами:

Оранжевый — корпус с большими отверстиями
Желтый — малый корпус с отверстиями

Корпус Bass Reflex (также называемый корпусом с отверстиями или вентиляцией) имеет порт или вентиляционное отверстие, которое увеличивает выходной сигнал на определенных частотах.Этот тип ограждения более сложен в изготовлении. Вы должны следовать спецификациям производителя динамика, чтобы оптимизировать выходной сигнал и предотвратить повреждение динамика. Вентиляционное отверстие объединит заднюю сторону выхода низкочастотных динамиков с передним выходом динамика. Его можно настроить на определенные частоты, что позволяет добавить выходной сигнал в районе частоты настройки. Объем воздуха в корпусе, площадь вентиляционных отверстий и длина имеют решающее значение для правильной настройки и регулирования мощности. Если вы не будете следовать рекомендуемым спецификациям, очень возможны плохая отдача басов и/или повреждение низкочастотного динамика.

Портированные корпуса

очень популярны, потому что они могут значительно увеличить выходной сигнал на определенных низких частотах. Это может быть преимуществом, когда желательны экстремальные уровни выходного сигнала или если вы хотите максимизировать выходную мощность сабвуфера с усилителем меньшей мощности. Как и во всем, здесь есть и хорошие, и плохие вещи. Для достижения наибольшей производительности вам понадобится очень большой корпус с портами. Это займет больше места в автомобиле. Другим фактором, который следует учитывать при использовании корпуса с большими портами, является то, что они имеют большую «групповую задержку».Это очень редко обсуждается, но очень заметно в корпусах с большими портами. Коробка с большим портом будет иметь большую групповую задержку из-за размера корпуса и его конструкции. Это окажет смягчающий эффект на бас. Удар или удар, который вы почувствуете, не будет «бить» так сильно. Корпус с большими портами может иметь значительно большую мощность, но за счет точного качества звука. Прозрачный как грязь? Хорошо! Рад, что вы понимаете. Ха-ха.

Портированные ящики имеют еще один набор проблем.Скорость спада баса на нижних частотах составляет 24 дБ/октаву. Это означает, что они будут ограничивать более низкие частоты, которые корпус может воспроизводить в два раза быстрее, чем герметичный корпус. Преимущество корпуса с портами в том, что он может играть громче до того, как нижний бас начнет спадать. Корпуса с портами часто намного больше, чем герметичные корпуса, чтобы они могли воспроизводить очень низкие басовые частоты.

Другая особенность портированных корпусов заключается в том, что они не контролируют движение драйвера, называемое экскурсией, ниже частоты настройки.Это называется «разгрузка». Это означает, что ниже частоты настройки корпуса драйвер будет работать так, как если бы он находился в бесконечной перегородке. На более низких частотах это может привести к повреждению драйвера из-за «чрезмерного отклонения». Вот почему корпуса с меньшими портами потребляют меньше энергии, чем корпуса с большими портами. Коробки с портами меньшего размера не могут быть настроены так же низко, как корпуса с большими портами. Высокие уровни мощности ниже частоты настройки вызовут перегрузку диффузора и повредят динамик.

Одним из ключевых способов управления движением конуса ниже частоты настройки является использование дозвукового или инфразвукового фильтра, как мы рекомендуем для бесконечной перегородки.Все усилители для сабвуферов Kicker имеют либо дозвуковой фильтр с фиксированной частотой 25 Гц и 24 дБ/октаву, либо регулируемый дозвуковой фильтр, регулируемый в диапазоне 10–80 Гц при 24 дБ/октаву. Регулируемый инфразвуковой фильтр необходим, чтобы максимизировать выходной сигнал и защитить ваш динамик. При правильной настройке вы получите невероятный звук из корпуса с максимальной защитой динамика.

При настройке корпуса с портами вы должны убедиться, что у вас есть надлежащий объем воздушного пространства, правильная площадь порта и длина порта.Если площадь порта слишком мала, воздушная скорость в порту будет выше, что может вызвать «шум порта» при высоких выходных уровнях. Это может звучать как «свист» или «пыхтение» из порта. Один из способов проверить, происходит ли это, — приложить руку или что-то к отверстию порта при воспроизведении на высокой мощности, чтобы увидеть, прекратится ли шум. Этот шум можно уменьшить, а в некоторых случаях его можно устранить закруглением или расширением концов портов, но в очень маленьких портах шум неизбежен. Длина порта также является важным фактором и напрямую связана с площадью порта.Например, если вы увеличиваете площадь порта, чтобы устранить шум порта, вы также должны увеличить длину порта, чтобы сохранить настройку на той же частоте.

Теперь у вас есть еще одно испытание. Большие порты звучат лучше, но занимают больше воздушного пространства, а общий объем вашего корпуса увеличивается, делая корпус больше. Теперь это баланс между размером, звуком и мощностью. Вы хотите, чтобы корпус с портами играл как можно тише и громче, но чем громче и тише вы хотите, чтобы он играл, тем больше места для него потребуется.

Правила вентиляции:
При использовании портов необходимо помнить несколько вещей. Во-первых, и самое главное, площадь и длина очень важны для правильной настройки. Изменение любого из них сильно повлияет на качество звука, производительность и долговечность динамика. Форма вентиляционного отверстия не так критична, как общая площадь вентиляционного отверстия. Это может быть круглая, квадратная, треугольная, прямоугольная или любая другая форма, если общая площадь эквивалентна площади, необходимой для этого ограждения.Можно использовать несколько вентиляционных отверстий, если общая площадь соответствует заданной конструкции. Кроме того, вы должны держать вентиляционные отверстия подальше от других поверхностей. Например, если у вас есть круглое вентиляционное отверстие диаметром 4 дюйма, оно не должно быть ближе 4 дюймов от задней части корпуса, чтобы предотвратить расстройку корпуса. Просто помните, что вентиляционное отверстие должно позволять воздуху свободно проходить без препятствий с любого конца. Прямое вентиляционное отверстие лучше, чем вентиляционное отверстие, которое нужно сгибать или складывать, чтобы оно поместилось в корпус. Изгиб вентиляционного отверстия также ограничит поток воздуха и немного расстроит корпус.Более длинные вентиляционные отверстия настраивают корпус на более низкие частоты, но требуют большего воздушного пространства в корпусе, чтобы компенсировать их смещение. Небольшие вентиляционные отверстия имеют меньшую длину, но увеличивают скорость полета и могут создавать шум в порту.

Меньший корпус с портами не будет играть так низко, как большой. Это связано с тем, что в корпусе с меньшими портами недостаточно воздушного пространства для настройки на более низкую частоту. Чтобы настроить коробку с портами на низкую частоту, вы должны использовать корпус большего размера с более крупным и длинным вентиляционным отверстием.В корпусе меньшего размера очень сложно разместить порт в корпусе из-за ограниченного объема воздушного пространства, с которым вам приходится работать. Это ограничит настройку корпуса более высокой частотой настройки.

Плюсы

  • Повышенная производительность
  • Более эффективный
  • Высокая мощность

Минусы

  • Сложнее построить
  • Больше, чем герметичный корпус
  • Необходимо настроить для конкретного драйвера и тома корпуса
  • Бас звучит не так плотно
  • Бас спадает на уровне 24 дБ/октава
  • Может иметь «шум порта» при неправильной сборке

Полосовые кожухи

Корпус полосового пропускания Пример:

3-камерный полосовой корпус:

Корпус полосового пропускания Пример:

Корпус с симметричной нагрузкой (полосовой) предназначен для прохождения всей выходной мощности корпуса через вентиляционное отверстие, площадь поверхности которого меньше площади динамика.В полосовом корпусе используется как герметичная камера, так и камера с отверстиями. Низкочастотный динамик установлен внутри двухкамерного корпуса в разделителе между ними. Одна из камер вентилируется во внешнюю среду.

Основным преимуществом полосового корпуса является то, что через маленькое отверстие можно получить значительный выходной сигнал. Их также можно настроить для обеспечения повышенной мощности в узкой полосе частот. Они имеют много общих черт как с закрытыми, так и с портированными корпусами. Размер герметичной камеры будет влиять на низкочастотную характеристику.Для более глубоких басов потребуется больше воздушного пространства, а значит, и большая коробка. Портированная сторона настраивает верхнюю частотную характеристику и выходной уровень. Большая камера с отверстиями даст более широкий диапазон пропускаемых частот, но пожертвует выходной мощностью корпуса. Как и в случае коробки с портами, площадь и длина порта сильно влияют на мощность и частотную характеристику, а также на качество и надежность динамика.

Другие проблемы с полосовыми типами корпусов связаны с качеством звука. Так как динамик полностью закрыт внутри корпуса, у них групповая задержка гораздо больше.Это означает, что басы будут отставать от ваших ушей одновременно со звуковой энергией других динамиков в системе. Это дает звук, который многие описывают как «медленный» или «мягкий» бас. Часть этой временной задержки можно уменьшить с помощью DSP для задержки сигналов других динамиков, чтобы вернуть музыку «назад в фазу» для более естественного звучания.

Выходной сигнал полосовых ящиков не очень плоский или плавный по частотной характеристике. Это означает, что некоторые частоты громче других и не будут точно воспроизводить музыку в том виде, в каком она была записана.Корпуса с полосой пропускания меньшего размера дают наименее плоскую характеристику, но могут иметь огромное увеличение выходной мощности в определенной, меньшей полосе частот. Последнее, что нужно учитывать, это то, что полосовые коробки будут «маскировать» искажения, что усложнит локализацию сабвуфера, но с компромиссом. Если вы обрезаете выходной сигнал вашего усилителя, будет не так легко услышать искажение, и вы, скорее всего, повредите динамик и, возможно, усилитель.

Плюсы

  • Может быть более эффективным на определенных частотах.
  • Позволяет подавать бас через меньшие отверстия в зону прослушивания

Минусы

  • Маскируют искажения.
  • Скорее всего, они повредят динамик.
  • Ухудшение качества звука.
  • Сложнее построить.
  • Они могут стать довольно большими
  • Сложнее заменить динамик

Сравнительный график различных типов корпусов с одним и тем же низкочастотным динамиком:

Оранжевый — корпус с большими отверстиями
Бирюзовый — полосовой корпус
Красный — корпус с бесконечной перегородкой
Фиолетовый — большой герметичный корпус

Изобарические шкафы

Корпуса

Isobaric предназначены для получения максимального баса в очень маленьком пространстве.Изобарический корпус — это уникальный тип корпуса, в котором вы используете два низкочастотных динамика и соединяете их вместе, чтобы они работали как один низкочастотный динамик с удвоенной мощностью. Самым большим преимуществом является то, что требования к корпусу для этого стиля составляют половину размера рекомендуемого герметичного корпуса для динамика. Это означает, что вы можете получить отличный бас в очень маленьком пространстве. Недостатком такой конструкции корпуса является то, что вам придется покупать двойное количество динамиков, и вы должны питать каждый из них, как если бы он играл сам по себе.Это также означает удвоение потребляемой мощности. Поскольку вы фактически перекрываете два динамика, общий выходной сигнал будет таким же, как и у одного динамика.

Конструкция очень проста. Как только вы узнаете, какой объем корпуса требуется для одного динамика, вы можете уменьшить объем внутреннего воздуха до половины исходной спецификации. Низкочастотные динамики могут быть установлены в корпусе лицевой стороной к внешнему низкочастотному динамику, подключенному в противофазе с низкочастотным динамиком, магнит которого находится внутри корпуса.Это создаст эффект push/pull и удвоит мощность низкочастотных динамиков, что позволит им работать в очень маленьком пространстве. Низкочастотные динамики также могут быть соединены с воздушным пространством между ними лицом к лицу, магнит к магниту или лицом к магниту.

Другим преимуществом установки низкочастотных динамиков лицом к лицу или магнита к магниту является сглаживание нелинейных свойств динамика. В старых конструкциях динамиков толкающее усилие иногда было не таким сильным, как тянущее усилие. Это создавало искажения, поскольку не могло точно воспроизвести сигнал, полученный динамиком.Изобарический анализ помог уменьшить это искажение, но с современными технологиями в нем больше нет необходимости.

Этот тип корпуса уже не очень популярен из-за технологии низкочастотных динамиков, которую мы используем в настоящее время. Некоторым из сегодняшних низкочастотных динамиков требуется очень мало воздушного пространства для создания великолепного звучания, глубоких басов, что избавляет от необходимости сокращать объем коробки вдвое. На самом деле Kicker усовершенствовал это, разработав низкочастотный динамик «Solobaric» еще в 1992 году. Kicker объединил электрические и механические свойства двух низкочастотных динамиков в одном низкочастотном динамике Kicker Solobaric.У него были все басы, как у обычного низкочастотного динамика, но в ½ внутреннего объема, необходимого для обычных динамиков.

Герметичные изобарические образцы:

Подробнее:

Строительство и проектирование корпусов

Сборка корпуса

При строительстве ограждения стены ограждения должны быть максимально жесткими. Любой изгиб в корпусе резко снизит производительность ваших динамиков.Кроме того, все стыки и стенки в корпусе динамика должны быть герметичными, включая отверстия для винтов и проводов. Любые утечки или изгибы вызовут отмену, что приведет к уменьшению выходных данных.

Ограждения должны быть изготовлены из очень плотной и тяжелой древесины. Мы рекомендуем MDF (древесноволокнистая плита средней плотности) или Medite (древесноволокнистая плита высокой плотности). Они жесткие, тяжелые и не пористые, как некоторые древесностружечные плиты. Мы рекомендуем 3/4″ (19 мм) МДФ, хотя 1/2″ (12,5 мм) МДФ приемлемо для вуферов 8″ и меньше.

Большинство корпусов предназначены для нескольких драйверов и требуют отдельных камер для каждого драйвера. Перегородки — очень важная часть конструкции корпуса, потому что они придают корпусу прочность и обеспечивают герметичное уплотнение между динамиками. Имейте в виду, что не бывает двух одинаковых вещей (даже колонки одинакового размера и модели!). Это приведет к тому, что драйверы в открытой камере будут реагировать по-разному, что существенно снизит выходную мощность и управляемую мощность. При сборке коробки очень важно проклеить все стыки.Шурупы или скобы следует размещать примерно через каждые 4 дюйма (10 см). Шурупы для гипсокартона работают лучше, если они потайные. Зенковка облегчает заполнение головок шурупов краской или ковром, а также улучшает внешний вид корпуса.


Качественный воздушный степлер зарекомендовал себя как хорошая замена шурупам для гипсокартона с потайной головкой. Используйте скобы 1-1/2″ (38 мм) или 1-5/8″ (41 мм) по крайней мере через каждые 3″ (7,5 см) вдоль каждого шва. Не забудьте столярный клей. Это намного быстрее и ровнее, чем использование винты.

Проклейте швы по всей стене, чтобы обеспечить герметичность. Мы рекомендуем Titebond или клей Elmer’s Wood Glue.

Рекомендуется всегда использовать угловые скобы, также называемые клеевыми блоками, на каждом стыке в корпусе. Угловые раскосы обычно изготавливаются из оставшейся древесины ограждения и имеют ширину примерно 1 дюйм (2,5 см). Распорки должны быть приклеены и привинчены или прибиты скобами к стенам и загерметизированы с обоих краев, где они соприкасаются со стенами. Используйте силиконовый герметик, чтобы обеспечить герметичность.Не используйте герметик типа «плитка для ванной», он не поможет!

Не все угловые скобы будут иметь длину стены, к которой они прикреплены. Например, если длина стены составляет 36 дюймов (1 м), но на соседней стене уже есть угловая скоба, нам нужно вычесть один дюйм (2,5 см), чтобы скобы совпадали, а не перекрывались. два дюйма (5 см) от длины раскоса, если на обеих смежных стенах есть раскосы.

При добавлении скоб к ограждению всегда добавляйте смещение дополнительной древесины к общему объему ящика, как это предусмотрено.


Другой тип раскоса, называемый поперечным раскосом, следует использовать в любом пролете 12 дюймов (30 см) или более, чтобы предотвратить вибрацию панели. нижние стенки. Этот тип распорки обычно изготавливается из дерева размером 3/4 x 2 дюйма. Распорка будет соприкасаться с корпусом только на своих концах, где она должна быть приклеена и привинчена или скреплена скобами. Расположите распорку немного в стороне от центра для максимальной жесткости. Идеально отцентрированная поперечная распорка может фактически увеличить изгиб корпуса и резонанс (на более высокой, более слышимой частоте).


Проектирование корпусов общего назначения

Фундаментальные вычисления Тиле-Смолла можно выполнить с помощью научного калькулятора и небольшого знания алгебры. Однако важно отметить, что в основных расчетах некоторые факторы усреднены или удалены для простоты, а ответы, которые они дают, являются лишь приблизительными. Лучше всего использовать известные данные о конструкции корпуса, такие как приведенные здесь, или использовать компьютерную программу, такую ​​как LEAP 4.5, вместе с нашими опубликованными спецификациями драйверов, которые помогут вам в разработке корпусов.

Когда вы завершили свой корпус, важно убедиться, что динамик, по крайней мере, близок к вашим проектным спецификациям. Для 00% уверенности в том, что все в порядке, вы можете измерить частоту настройки коробки для вентилируемых корпусов. Если вы выполняли расчеты вручную или с помощью простой компьютерной программы (проста любая программа, которая требует только Qts, Vas и Fs для расчета производительности корпуса), вам обязательно нужно измерить частоту настройки, поскольку размеры вентиляционных отверстий, полученные в результате расчетов, могут быть достаточно выключенным, чтобы снизить производительность динамика.Обязательно измеряйте настройку с корпусом в автомобиле, акустическое окружение динамика также может влиять на настройку.

При проектировании корпуса лучше всего следовать тому, что мы называем «последовательностью проектирования». Это простой трехэтапный процесс, который может сэкономить вам много времени и нервов!

Последовательность проектирования

    Шаг первый: Определите размер корпуса.

    Это самая легкая часть.Возьмите рулетку и садитесь в машину. Проконсультируйтесь со своим клиентом, сколько именно места он или она готовы отдать за свою систему. Измерьте эту площадь и запишите размеры высоты, длины и ширины в дюймах.

    Теперь мы научимся рассчитывать объем шкафа по только что снятым размерам. Допустим, у нас есть доступное пространство: 14 дюймов в высоту x 41 дюйм в длину x 14 дюймов в ширину

    Формула для вычисления объема довольно проста. Запомните его сейчас, вы будете использовать его много!

    Высота x длина x ширина = общее количество кубических дюймов
    общее количество кубических дюймов / 1728 = общее количество кубических футов
    общее количество кубических футов / количество драйверов = общее количество кубических футов на драйвер


    Что такое 1728 и откуда оно взялось? 1728 — это один кубический фут или 12 х 12 х 12.Деление на это число преобразует общее количество кубических дюймов в общее количество кубических футов. Вы захотите разделить общее количество кубических футов на количество драйверов, которые будут установлены в корпусе, обычно два, чтобы получить общее количество кубических футов на драйвер . Так производитель обычно указывает характеристики.

    При расчете объема корпуса вы будете работать с ВНЕШНИМИ и ВНУТРЕННИМИ размерами. Внешние размеры — это то, что у вас есть после измерения свободного места в автомобиле.Внутренние размеры — это то, на что вы должны ориентироваться при выборе динамика для корпуса. Какая разница? Толщина древесины, используемой для изготовления коробки. Например, при использовании дерева толщиной 3/4 дюйма вы должны вычесть двойную толщину дерева из каждого размера, чтобы получить внутренние размеры.


    Давайте еще раз посмотрим на наш пример и рассчитаем внутренние размеры, используя дерево толщиной 3/4 дюйма.

    3/4″ + 3/4″ = 1,5″
    14″-1,5″ = 12,5″
    41″-1.5 дюймов = 39,5 дюймов
    14″-1,5″ = 12,5″

    12,5х39,5х12,5 = 6171,88
    ВНУТРЕННИЕ кубические дюймы

    6171,88/1728 = 3,57
    ВНУТРЕННИЕ кубические футы

    3,57/2 драйвера = 1,79 куб. футов на водителя

    Шаг второй: расчет смещения


    Смещение относится к пространству, используемому вещами внутри корпуса, которые влияют на общий объем и в основном связаны с драйверами в корпусе.Однако на общий объем корпуса также влияют другие факторы, такие как порты и крепления. Чтобы рассчитать точный объем корпуса, нам нужно учесть порт, крепления и смещение динамика.


    Перемещение порта: Вычисление объема, занимаемого портом, станет проверкой вашей памяти по школьной геометрии! Сама формула выглядит довольно просто: площадь х длина = объем. Сначала вам нужно знать размеры порта. Например, мы будем использовать порт длиной 12 дюймов и диаметром 2 дюйма.Теперь нам нужно вычислить площадь круга того же размера, что и порт, в данном случае 2 дюйма. (Здесь в дело вступает геометрия!) Площадь круга равна квадрату радиуса, умноженному на «пи» или 3,14». Площадь круга = r2 x 3,14. Радиус нашего круга равен 1 дюйму (половина диаметра). 12 x 3,14 = 3,14 дюйма. Затем мы умножим это на длину порта, 12 дюймов, 12 дюймов x 3,14 дюйма = 37,68. куб. дюймов Таким образом, чтобы получить точный объем ограждения, нам нужно вычесть 37,68 куб. дюймов из общего объема.

    Смещение раскоса: После расчета смещения порта относительно легко сместить расчалку.Брекеты подробно обсуждаются чуть позже, так что пока доверьтесь нам. В качестве примера мы будем использовать скобу размером 1 x 1 x 20 дюймов. Все, что мы делаем, это перемножаем размеры (1 x 1 x 20 дюймов = 20 куб. дюймов) и вычитаем это количество из общей суммы шкафа. объем. Кусок пирога! Не забудьте сделать это для всех фигурных скобок в корпусе, их может быть довольно много!

    Драйвер Объем: Драйвер также занимает воздушное пространство внутри корпуса. Если вы используете колонки Kicker, мы упростили для вас расчет рабочего объема драйвера, просто взгляните на таблицу на странице 25 приложения.Рекомендуемые объемы корпуса, которые мы указываем в таблицах, уже включают рабочий объем драйвера. Если вы используете наши динамики и руководствуетесь этой таблицей, вам не придется вычислять рабочий объем драйвера. Вернемся снова к нашему примеру. В настоящее время у нас есть 0,79 куб. футов на водителя до водоизмещения. Коробка такого размера может подойти для 12-дюймового или 10-дюймового драйвера. Теперь посчитаем смещение драйвера туда, где мы находимся.

    Объем привода 12 дюймов = 0,0538 куб. фута 1,79 — 0,0538 = 1,736 куб. фута на 12-дюймовый привод
    10-дюймовый рабочий объем драйвера = 0.0334 куб. футов 1,79 — 0,0334 = 1,757 куб. футов на 10-дюймовый привод

    Теперь рассмотрим фигурные скобки. Два разных типа раскосов — это угловые раскосы и поперечные раскосы. В этом примере мы строим герметичный корпус в простой прямоугольной коробке. У нас будет двенадцать угловых раскосов (по одному на каждый стык) и шесть поперечных раскосов (по одному на каждую стену).

    У нас есть восемь угловых скоб размером 1 x 1 x 12,5 дюйма. Каждая из них использует 12,5 дюйма куб. дюймов от общего объема нашего корпуса, поэтому восемь из них используют: 8 x 12.5 дюймов = 100 куб. дюймов

    Четыре из наших угловых раскосов имеют размеры 1 x 1 x 37,5 дюймов. Мы вычли два дюйма из длины, чтобы раскосы встретились, а не перекрывали другие угловые раскосы. Каждый из них использует 37,5 кубических дюймов. дюймов нашего объема, поэтому умножьте эту цифру на четыре = 4 x 37,5 дюйма = 150 куб. дюймов

    Таким образом, все крепления вместе взятые потребляют 250 куб. дюймов. Теперь разделим на 1728, чтобы перевести в кубические футы.

    250 куб. дюйм / 1728 = 0,0289 куб. футов

    Теперь вернемся к цифрам объема корпуса, которые мы получили после подсчета смещения драйвера и вычета смещения расчалки:

    12-дюймовый драйвер 1.736 — 0,0289 = 1,7071 куб. футов
    10-дюймовый драйвер 1,757 — 0,0289 = 1,7281 куб. футов

    Результат – мы используем 12-дюймовые вуферы Kicker Competition в герметичном корпусе! Другой вариант – 10-дюймовый драйвер Freeair в перфорированном корпусе. Это может быть довольно долгий процесс, чтобы понять все эти разные вещи, но поверьте нам, преодоление всех проблем того стоит, когда вы закончите и получите корпус, который звучит потрясающе!

    Допустим, вы измеряете доступное пространство в автомобиле клиента, и оно практически не ограничено в одном направлении.Если два измерения известны, а другое не задано, у нас есть другой способ рассчитать громкость для конкретного динамика. Например, мы скажем, что клиент хочет использовать наш 12-дюймовый динамик Competition. Мы знаем, что рекомендуемый объем корпуса для C-12 составляет 1,75 куб. фута, поэтому для двоих это 3,50 куб. фута. Наши два известных размера 39,5″ и 12,5″ (внутренние). Сначала мы найдем общее количество кубических дюймов по нашим двум известным числам, просто перемножим их вместе.

    39,5″ x 12,5″ = 493,75″

    Далее нам нужно вычислить общее количество кубических дюймов, необходимое для двух C-12.Все, что мы делаем, это умножаем 3,50 куб. футов (рекомендуется для двух C-12) к 1728 г. для преобразования в дюймы.

    Теперь мы делим необходимое количество кубических дюймов (6048) на кубические дюймы, которые у нас уже есть (493,75), чтобы определить недостающее измерение.

    6048/493,75″ = 12,25 дюйма для ширины

    Чтобы проверить это, умножьте все три цифры:

    39,5″ x 12,5″ x 12,25″ = 6048,44 куб. дюймов

    6048,44 / 1728 = 3,50 куб. футов

    Угловые корпуса

    Чтобы рассчитать объем корпуса на угловых коробках, нарисуйте схему вашего корпуса.Это очень поможет визуализировать то, что вы делаете.

    Использование рисунка A



    Высота 17 дюймов, длина 54 дюйма, высота 5 дюймов сверху и 13 дюймов снизу

    Поскольку формула для определения объема шкафа не допускает двух разных размеров ширины (5 дюймов сверху и 13 дюймов снизу), мы должны найти среднее значение этих двух значений.

    Чтобы найти среднее значение, сложите цифры (5 + 13), а затем разделите на количество добавленных цифр (2).

    5 дюймов + 13 дюймов = 18 дюймов 18 дюймов/2 = 9 дюймов

    По сути, усреднение ширины 5 дюймов и ширины 13 дюймов дает нам прямоугольную коробку для работы вместо угловой (обратите внимание на корпус «пунктирная линия»).Теперь формула расчета объема работает.

    3,53/2 = 1,765 куб. футов на водителя

    Чтобы рассчитать внутренний объем, необходимо вычесть толщину дерева. Мы снова используем МДФ толщиной 3/4 дюйма, так что вычтите 1,5 дюйма из каждого размера.

    54″ — 1,5″ = 52,5″
    9″-1,5″ = 7,5″
    17″-1,5″ = 15,5″
    52,5 дюйма x 7,5 дюйма x 15,5 дюйма = 6103,13 куб. дюйма
    6103,13 71728 = 3,53 куб. футов

    Угловые корпуса с подступенками



    Корпус этого типа (рис.B) немного сложнее в работе, чем просто угловой корпус, но мы поможем вам. Следуйте приведенным ниже расчетам объема углового шкафа со стояком.

    Используя рисунок C.

    Размеры: 17 дюймов в высоту x 44 дюйма в длину x 5 дюймов в ширину (сверху) и 13 дюймов в ширину (снизу) со стояком 4 дюйма.

    Во-первых, превратите коробку в прямоугольник, как мы делали раньше, усредняя измерения ширины сверху и снизу:

    5 + 13=18 18/2 = 9

    Вместо того, чтобы использовать всю высоту, вычтите высоту подступенка, в данном примере 4 дюйма.

    17″ — 4″ = 13″ высота

    Таким образом, внешние размеры первой детали (рис. С):

    Высота 13 дюймов, длина 44 дюйма, ширина 9 дюймов



    Давайте посчитаем объем этого корпуса (используя внутренние размеры). Вычтите из этой высоты только одну толщину древесины.

    12,25 х 42,5 х 7,5 = 3904,68 куб. в.
    3904,68 / 1728 = 2,25 куб. футов
    2,26 куб. футов 12 = 1,13 куб. футов на водителя

    Обратите внимание, что остался корпус размером 4 x 44 x 13 дюймов.Это просто еще одно воздушное пространство, для которого мы вычислим объем и добавим его к первой части. (Используйте внутренние размеры!) Снова отнимите от этой высоты только одну толщину дерева.

    3,25 х 42,5 х 11,5 = 1588,43 куб. в.
    1588,43 / 1728 = 0,92 куб. футов
    0,92 куб. фут/2 = 0,46 куб. футов на водителя

    Теперь добавьте 0,46 куб. футов до первой цифры:
    0,46 + 1,13 = 1,59 куб. футов всего на драйвер Это ваше чистое внутреннее воздушное пространство для каждой стороны этого корпуса.

    Подробнее.

    Советы по сборке коробок


    Все числа в кубических футах, указанные в прилагаемых таблицах, включают рабочий объем низкочастотного динамика. Для коробок с портами смещение порта должно быть добавлено к окончательному проекту. Для этих конструкций будет нецелесообразно использовать круглые порты. Представленная прямоугольная информация о порте даст наилучшие результаты.

    Всегда используйте МДФ толщиной 3/4 дюйма или больше и убедитесь, что все соединения надежны и хорошо герметизированы.Пиковое давление в коробке с отверстиями может превышать давление в герметичном корпусе. Все эти конструкции нуждаются в некоторой внутренней распорке. Не забудьте добавить треугольные скобки размером от 2″x2″ до 3″x3″ между каждой из больших неподдерживаемых панелей. Kicker рекомендует использовать хороший клей для дерева и силиконовый герметик для воздухонепроницаемой коробки.

    Примечание. Если вы предпочитаете сверхгладкие басы, вам следует свободно наполнить корпус Solo-Baric с портами полифилом. Если вы это сделаете, вход в порт (внутри коробки) должен быть закрыт аппаратной тканью, проволочной сеткой или просечно-вытяжным листом, чтобы предотвратить выдувание полифила через порт.Использование полифила немного снизит эффективность, но углубит и расширит низкие басы.

    Не устанавливайте коробку с портами портом напротив твердой поверхности. Отверстие порта должно оставаться свободным. Используйте наименьший размер прямоугольного порта в качестве минимального расстояния, необходимого между портом и любой поверхностью, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха.


    Если вы хотите использовать вентилируемый корпус, но конструкции коробок, которые мы вам предлагаем (в данном руководстве), не подходят из-за ширины или глубины, конструкции можно изменить.Форма корпуса не важна, но Объем . Объем выбранного вами дизайна должен оставаться прежним. Следующие схемы помогут вам убедиться, что ваш корпус собран правильно.


    Спереди:


    Верх:


    Если вы собираетесь согнуть порт под углом 90°, вам нужно добавить к длине 1/2 высоты порта! Смотри ниже.


    Пример:
    (рис.1)
    Порт = 3 дюйма
    Порт = 10 дюймов
    Lпорт = 20 дюймов

    (рис. 2)
    Так как Hport составляет 3 дюйма, вам нужно добавить 1,5 дюйма (1/2 Hport) к Lport. Это означает, что L1 + L2 = 21,5″.

    Всегда измеряйте L1 и L2 по центру, чтобы получить точные измерения!

    Вот еще несколько примеров корпусов различной формы, которые вы можете построить. Низкочастотный динамик может быть установлен на той же стороне, что и порт, или задняя сторона корпуса может быть наклонена, чтобы прилегать к заднему сиденью.. На предоставленных нами листах измените размеры, чтобы разместить низкочастотный динамик и вентиляционное отверстие на одной стороне. Убедитесь, что внутренний объем не меняется!


    Подробнее.

    Таблица преобразования

    Иногда установщику необходимо вычислить объем какой-либо геометрической фигуры или единиц измерения. Ниже приведены некоторые формулы, которые должны помочь.

    Площадь треугольника = 0,5x (основание) x (высота)
    Площадь круга = (радиус) x (радиус) x 3.1415
    Площадь круга = (радиус) x (радиус) x 3,1415
    1 дюйм = 25,4 мм
    1 мм = 0,0394 дюйма
    1 литр = 0,0353 кубических фута
    1 кубический фут = 28,32 литра
    1 галлон = 0,134 кубических фута
    1 кубический фут = 7,48 галлона
    1 кубический фут = 1728 кубических дюймов
    1 кубический дюйм = 0,00433 кубических фута

    Объем (кубические дюймы) = (Длина) x (Ширина) x (Высота)

    милли = 0,001 микро = 0,000001 килограмм = 1000 мега = 1 000 000


    Диаметр порта

    Внутренняя зона

    Снаружи (1/4 стены)

    Внешняя территория

    1 из

    0.785 кв в

    1,767 кв.м

    0,89 x 0,89 дюйма

    1,5 дюйма

    1,767 кв.м

    3,142 кв.м

    1,33 x 1,33 дюйма

    2 из

    3.142 кв в

    4,909 кв.м

    1,77 x 1,77 дюйма

    3 в

    7,069 кв.м

    9,621 кв.м

    2,66 x 2,66 дюйма

    4 из

    12.566 кв в

    15,904 кв.м

    3,54 x 3,54 дюйма

    5 в

    19 635 кв.м.

    27,758 кв.м.

    4,43 x 4,43 дюйма

    6 в

    28.274 кв в

    33,183 кв.м.

    5,32 x 5,32 дюйма

    8 в

    50,265 кв.м

    56,745 кв.м.

    7,09 x 7,09 дюйма

    Дополнительная информация:

    Что вы получите, если потратите больше на динамики?

    Пара динамиков может стоить от 30 до 1 миллиона долларов.Через любой из них вы сразу поймете, когда слышите Адель, Майлза Дэвиса или Нирвану. Так что же получают от своих динамиков покупатели с большими расходами, чего не хватает покупателям с ограниченным бюджетом?

    Более дорогие динамики, как правило, имеют улучшенный дизайн и материалы, которые могут значительно изменить звучание. Как только вы подниметесь с 30 до, скажем, 300 долларов за пару, вы начнете слышать больше деталей в записи: едва уловимые постукивания барабанной палочки по тарелке, пальцы гитариста, скользящие по грифу, или певец, крадущийся в дыхание, чтобы получить силу, необходимую для следующей ноты.Звук сильнее обволакивает вас, создавая то, что аудиофилы называют звуковой сценой — ощущение атмосферы студии звукозаписи или живого концертного зала. Вы также слышите более полный диапазон звука, включая более глубокие басовые ноты, которые придают музыке ритм. Проще говоря, прослушивание хороших динамиков больше похоже на прослушивание группы вживую, а не на запись группы через динамик.

    Прослушивание хороших динамиков больше похоже на прослушивание группы вживую, а не на запись группы через динамик.

    Однако нет никакой гарантии, что, потратив больше, вы получите лучший звук. На самом деле, некоторые очень дорогие акустические системы, ориентированные на аудиофилов, основаны на устаревших технологиях и принципах проектирования, которые, как показала наука, звучат не очень хорошо. Разработка высококачественной акустической системы не обязательно дороже, чем разработка бюджетной модели — знаменитый дизайнер акустических систем Эндрю Джонс однажды сказал мне, что ему сложнее создавать бюджетные модели, — но компоненты и материалы, из которых изготовлена ​​хорошо спроектированная высокопроизводительная модель, Конечный динамик может иметь огромное значение в качестве звука и, в конечном счете, в вашем удовольствии от любимой музыки и фильмов.

    Вот что отличает высококачественную колонку от бюджетной модели — и на что следует обратить внимание, если вы решили потратить немного (или много) больше. Здесь мы сосредоточимся на традиционных пассивных динамиках, но те же правила применимы и к активным динамикам со встроенными усилителями.

    Более прочный корпус

    Корпус динамика — обычно коробчатая конструкция, в которой находятся все различные части динамика — играет удивительно большую роль в качестве звука. Если корпус динамика недостаточно прочный, он имеет тенденцию вибрировать в соответствии с определенными частотами звука.Это называется резонансом, и эффект в основном эквивалентен добавлению случайных нот к музыке — как если бы гитарист просто продолжал слегка дергать свою открытую струну A независимо от того, какую мелодию играл оркестр. Почти каждый дизайнер акустических систем, с которым я встречался, считает резонанс корпуса одним из главных врагов хорошего звука.

    Лучшие динамики минимизируют резонансы за счет использования плотных (и обычно дорогих) материалов, таких как алюминий и Corian (обычно используемый для столешниц) или ламинированных панелей из древесноволокнистой плиты средней или высокой плотности.У них также более жесткие корпуса с большим количеством внутренних распорок; дешевая колонка может быть пустой, если не считать динамиков и звукопоглощающей начинки, но более дорогая модель, вероятно, использует сложную внутреннюю распорную конструкцию, разработанную в результате обширных экспериментов и измерений вибрации с помощью лазерной интерферометрии. Многие из них, такие как Monolith от Monoprice THX-265B, также имеют изгибы для дополнительной жесткости корпуса.

    К счастью, неприятные резонансы легко определить, слегка постукивая костяшками пальцев по стенкам динамика.Лучшие динамики издают только легкий звук, похожий на то, что вы слышите, когда стучите костяшками пальцев (слегка!) по кирпичу. Худшие звучат полным, резонансным звуком. Эмпирическое правило: если вы стучите костяшкой пальца по динамику, и ваша собака бежит к входной двери, чтобы посмотреть, кто там, подумайте об обновлении.

    Улучшенные драйверы динамиков

    Динамики (конусы и купола спереди, а иногда и по бокам и сзади динамика), которые фактически воспроизводят звуки, которые вы слышите, могут играть важную роль в качестве динамика.Недорогие вуферы (для низких частот), твитеры (для высоких частот) и среднечастотные драйверы (для всего, что между ними) часто звучат хорошо, но обычно они не так громки, как более дорогие драйверы. И чем больше драйвер, тем более важным становится его качество: дешевый низкочастотный динамик, вероятно, не может воспроизвести глубокий бас, сотрясающий диван, но хорошо сделанный такой же размер может сделать это, потому что он обычно может перемещаться дальше вперед и назад. , тем самым перемещая больше воздуха.

    Высококачественные динамики часто имеют драйверы, изготовленные из запатентованных материалов, предназначенных для улучшения качества звука.Например, твитер и низкочастотный динамик на каждой из этих колонок Monitor Audio Silver 50 имеют диафрагмы из магниево-алюминиевого сплава, покрытые керамикой для придания жесткости и уменьшения искажений. Фото: Monitor Audio

    Лучшие низкочастотные и среднечастотные драйверы имеют особенно жесткие диффузоры, часто сделанные из алюминия, титана, углеродного волокна, древесно-волокнистой массы или сэндвича из нескольких материалов. Чем жестче диффузор, тем меньше вероятность искажения и тем чище звук. Твитеры могут быть изготовлены из металла, ткани или пластика.Существует бесчисленное множество великолепно звучащих динамиков с металлическими или тканевыми твитерами, но я никогда не слышал хороших динамиков с пластиковым твитером. Во многих высококачественных динамиках используется «ленточный» твитер, изготовленный из тонкой пленки майлара, алюминия, каптона или другого материала. При правильном проектировании они могут воспроизводить исключительно чистые высокие частоты, что делает звучание высоких акустических инструментов, таких как флейты, скрипки и тарелки, более четким и детальным.

    Только настоящие эксперты по динамикам могут многое сказать о драйвере, глядя на него спереди, а маркетинговые заявления часто вводят в заблуждение, когда речь идет о материалах драйвера.Но если производитель предлагает подробное объяснение материалов, которые он использует в драйверах, это как минимум признак того, что он серьезно взвесил свой выбор.

    Больше басов

    Хотя вы можете найти небольшие колонки по цене до 10 000 долларов за пару, больше денег обычно означает большие колонки с большим количеством басов. Большинство линеек акустических систем начинаются с небольших, более доступных моделей книжных полок и постепенно увеличиваются в размерах и цене до более крупных корпусов, которые содержат больше НЧ-динамиков большего размера (и, таким образом, производят более громкие и глубокие басы).Больше басов, по большому счету, хорошо: они делают музыку и фильмы более захватывающими и реалистичными, и вам больше хочется танцевать (или, по крайней мере, покачивать головой), когда вы играете свои любимые мелодии.

    Иногда басов может быть слишком много, особенно если комната, в которой вы слушаете, маленькая или если вы живете в квартире. Некоторые из лучших больших башенных динамиков позволяют регулировать количество басов, включая отдельный усилитель с регулятором громкости для вуфера. Это особенно полезно, потому что вы можете настроить бас именно там, где вы хотите (или там, где его будут терпеть соседи).

    Важно помнить, что практически любую колонку можно дополнить активным сабвуфером, чтобы при желании добавить больше и глубже басов.

    Хотите больше басов?
    • Лучший высокопроизводительный сабвуфер

      Для мощных и четких басов в стереосистемах и системах домашнего кинотеатра лучшим сабвуфером является недорогой и компактный сабвуфер Rogersound Labs Speedwoofer 10S.

    Приличный кроссовер

    Кроссовер — это схема, которая разделяет аудиосигнал на басы для низкочастотного динамика, высокие частоты для твитера и средние частоты для среднечастотного драйвера (если он существует).Это также позволяет разработчику динамиков добавлять дополнительные электрические фильтры, чтобы сделать звук динамика более равномерным при переходе от низких частот к средним и высоким частотам. К сожалению, из-за того, что кроссовер спрятан внутри динамика (а мало кто знает, что делать с кроссовером, даже если они его видят), это, как правило, первое место, на которое производители динамиков идут на компромисс, если им нужно сократить расходы.

    Чтобы удовлетворить требования своих бухгалтерских отделов так, чтобы покупатели этого не заметили, инженеры иногда упрощают схему кроссовера, что повышает вероятность того, что динамик начнет «излучать» — или распространять звук по узкой схеме — на средних частотах.Этот эффект может заставить вокалиста звучать так, как будто его руки сложены вокруг рта. Уменьшение количества партий в кроссовере также может сделать звучание средних частот неровным и грубым, как будто певец только что переболел гриппом. Хуже всего то, что этот эффект может вытолкнуть твитер за пределы своих возможностей, вызывая искажения и, возможно, сокращая срок службы твитера.

    Высококачественный динамик, такой как ELAC Debut 2.0 B6.2, показанный здесь, вероятно, будет иметь сложный кроссовер, состоящий из нескольких дросселей (медные катушки на фото) и конденсаторов (черные и желтые устройства в форме миниатюрных банок из-под газировки). ).По сравнению с недорогими кроссоверами, которые есть в большинстве бюджетных динамиков, эта сложная конструкция позволяет дизайнеру более точно настроить динамик. Фото: Брент Баттерворт

    Большинство колонок стоимостью выше пары сотен долларов за пару имеют кроссоверы, которые достаточно сложны для воспроизведения хорошего звука, но как только вы упадете до 100 долларов за пару, кроссовер, скорее всего, будет состоять только из одного или двух компонентов. Этого может быть достаточно, чтобы получить приемлемый звук на низкой громкости, но это не те динамики, которые вы хотели бы слышать громко или долго.Во многом поэтому малобюджетные колонки, такие как Dayton Audio B652 (культовая колонка, которая более или менее стала пионером в категории сверхдешевых колонок) могут звучать довольно хорошо, но не великолепно, и поэтому энтузиасты аудио часто перестраивают кроссоверы этих колонок, чтобы улучшить их звучание. представление.

    Хотя большинство производителей не публикуют спецификации своих кроссоверов, некоторые из них это делают. Понимание кроссоверов — это загадочная вещь, но для наших целей здесь просто скажем, что если кроссовер использует фильтры хотя бы второго порядка (12 дБ на октаву), это обычно является хорошим признаком того, что он не был принесен в жертву для достижения определенной цены.

    Более последовательное производство

    Почти все производство динамиков передается на зарубежные фабрики, и, как указано в книге Плохо сделано в Китае , контроль качества на этих фабриках может сильно различаться. Без хорошего контроля качества производительность от динамика к динамику будет больше варьироваться, а динамики, которые вы покупаете парой, могут быть плохо согласованы, из-за чего может показаться, что стереоизображение слегка перемещается между двумя динамиками.

    Чем жестче контроль качества, тем больше фабрика должна взимать плату, потому что у нее будет больше брака и больше единиц, которые должны быть отремонтированы или выброшены.Многие аудиокомпании нанимают собственных специалистов по контролю качества для работы на фабрике и контроля за производством; это тоже увеличивает стоимость.

    Вопреки распространенному мнению, качество производства в Азии не обязательно хуже, чем в Северной Америке или Европе, а иногда и лучше. Производители более дорогих и качественных динамиков, как правило, тяготеют к фабрикам, которые, как они знают, могут выпускать неизменно качественный продукт; когда вы платите больше, вы, скорее всего, получите динамики, которые по характеристикам ближе к «золотому образцу», изначально созданному инженерами.

    Приятный внешний вид

    Почти все недорогие динамики обернуты виниловым покрытием, а не покрыты краской, морилкой или лаком. Часто виниловое покрытие имитирует текстуру дерева, и иногда нужно присмотреться, чтобы понять, что это не настоящий шпон. Хорошо сделанный динамик с виниловым покрытием на самом деле может выглядеть лучше, чем небрежно сделанный динамик, покрытый деревянным шпоном. Однако в недорогих колонках часто используется более тонкий винил, который легко повредить.Иногда винил нанесен неаккуратно, поэтому он отслаивается. В обоих случаях под ним просвечивает ДВП, что выглядит очень плохо. Мы видели это явление в некоторых моделях, которые мы тестировали для нашего лучшего бюджетного сабвуфера, но, учитывая необычайное соотношение цены и качества в некоторых из этих сабвуферов, трудно жаловаться.

    Когда вы тратите более 1000 долларов на пару динамиков, вы начинаете замечать те же улучшения, которые вы видите в мебели, когда переходите, скажем, из IKEA в роскошные выставочные залы: настоящий деревянный шпон в тон книжной отделки; глянцевая отделка с несколькими слоями лака, натертого вручную; и даже индивидуальную отделку в том же цвете, что и ваш любимый спортивный автомобиль.Но хороший шпон и отделка часто стоят дополнительно, от пары сотен до пары тысяч долларов за пару, и они не улучшают звучание динамика. При более низких ценах деньги, вложенные в отделку, — это деньги, отнятые у других частей динамика. Некоторые высококачественные динамики, которые часто упоминаются как очень ценные, например, от Definitive Technology и GoldenEar Technology, имеют черные тканевые «носки», чтобы скрыть недорогие готовые корпуса из фибрового картона, и вместо этого их деньги вкладываются в драйверы и кроссоверы.

    В конечном счете, нельзя судить о книге или колонке по обложке. Даже динамик, отвечающий всем описанным выше критериям, может звучать плохо. Достаточно одной маленькой ошибки дизайнера или фабрики. Если вы не можете послушать колонку перед покупкой, попытайтесь найти обзоры, включающие нескольких слушателей, слепое тестирование или измерения, которые уменьшают влияние предубеждений рецензента и, таким образом, с большей вероятностью направят вас к колонкам, которые вам нравятся. понравится. И никогда не судите исключительно по сайту производителя или комментариям на интернет-форумах.Вы можете совершить ошибку, о которой пожалеют ваши уши и кошелек.

    Sources

    1. Вэнс Дикасон, Поваренная книга по проектированию громкоговорителей, 7-е издание, 2005 г.
    2. Брент Баттерворт, Dispersion: A Show and Tell, Sound & Vision, 28 ноября 2011 г. | Страница 2
      Привет, ofesad,

      Похоже, вы вкладываете много труда в этот проект, измеряли ли вы фактические параметры T/S для JBL GTO1214D и какие параметры вы используете?

      С уважением,


      Я.Вы можете сказать, что я перфекционист, но также, когда я делаю что-то «собственными руками», я стараюсь соответствовать каждой отдельной спецификации и требованиям, чтобы получить наилучшие результаты и повысить универсальность конечного продукта.
      Кроме того, в том, что касается звука, я очень очень ОЧЕНЬ требователен и придирчив. Каждый раз, когда у меня появляется новый набор динамиков (или что-то связанное со звуком), я не тороплюсь, чтобы протестировать лучший эквалайзер, иногда это занимает несколько часов, иногда неделю или месяцы тестирования. Также положение, пробуя разные положения даже на дюйм.
      Может быть, поэтому мои друзья всегда хвалят то, как звучат мои стереосистемы и колонки. Хе-хе!
      Все это говорит о том, что я занимаюсь этим новым проектом «сделай сам»… наконец, спустя много лет я могу позволить себе AV-ресивер.

      К сожалению, я не могу измерить T/S. Я читал о том, как это сделать, и это довольно легко.
      Но… мой кусок кремниевого мультиметра не измеряет Гц/Частоту

      Итак… несколько минут назад я только что заказал более 100 долларов США товаров для электроники и запчастей для самостоятельной сборки на одном китайском веб-сайте, включая новый мультиметр :

      Прочее:
      Мини-усилитель мощности (3 Вт на канал), работающий от 5 В.
      Другой усилитель мощности по 15 Вт на канал при напряжении 9 В
      Много разъемов типа «банан» (красный и черный), зажимы типа «крокодил» и кабели для тестирования
      Устройство для удаления фитиля «Goot»

      Мне сообщили (когда я хотел сделать что-то похожее на это — пока это было отложено), что эти драйверы очень близко соответствуют спецификациям, данным JBL.

      IMO, комната, скорее всего, вызовет больше проблем, чем отсутствие T/S на 10%.

      Ваши графики выглядят хорошо, но я согласен, что скорость полета слишком высока.Не могли бы вы использовать два меньших порта, чтобы получить правильную настройку и скорость полета?

      Вы же понимаете, что шкала частот логарифмическая?

      Это 10-100-1000 Гц, поэтому линия, которую вы видите, на два выше 100 Гц, что делает ее 300 Гц.


      Решено. Я не понял о масштабе…

      tb46 и Бьорно, я не могу отблагодарить вас за эти симуляции! Я очень ценю ваш вклад в тему!

      Ребята, я думаю вы об этом знаете, но все же я вам скажу… На сайте JBL (США) можно купить отремонтированную катушку GTO1514 Double за 99u$s. Бесплатная доставка.
      Сразу говорю, если кто-то ищет что-то хорошее и дешевое для экспериментов.

      Почему взрываются сабвуферы и динамики?

       

      Большинство любителей автозвука сталкивались с перегоревшим сабвуфером или динамиком на протяжении многих лет. Чаще всего вы найдете перегоревшие или поврежденные заводские динамики. Вы также можете найти перегоревший сабвуфер в багажнике вашего друга с новым автомобильным усилителем.Перегоревшие динамики и сабвуферы редко ассоциируются с веселым мероприятием. Перегоревший сабвуфер или автомобильный динамик требует замены или модернизации.

       

      Сигнал и искажение

      Сабвуферы чаще всего выходят из строя из-за подачи слишком сильного сигнала на автомобильный аудиоусилитель. Слишком сильный сигнал приводит к «отсечению», когда напряжение аудиосигнала достигает напряжения питания усилителя. Результатом является «обрезание» сигнала, что может привести к повреждению усилителя и сабвуфера.

       

      Сабвуфер может быть сильно поврежден из-за длительного клиппинга. Вы узнаете обрывочный сабвуфер, когда он внезапно зазвучит очень странно и громко. Сабвуфер больше не будет воспроизводить басовые ноты музыки. Известно, что низкокачественные усилители очень легко обрываются при усилении басов. Усилители более высокого качества имеют встроенную защиту, помогающую предотвратить повреждение усилителя и динамика в ситуациях, которые в противном случае привели бы к клиппингу.

       

       

       

      Слишком большая мощность

      Чрезмерная мощность — очень простой способ повредить автомобильный сабвуфер или автомобильные динамики.Подача слишком большой мощности на сабвуфер заставит сабвуфер работать в условиях, выходящих за рамки первоначальных проектных условий. Слишком большая мощность может вызвать слишком большое давление со стороны магнитов, что приведет к чрезмерной нагрузке на окантовку сабвуфера, крестовину и даже на сам сабвуфер. .

       

      Всегда лучше согласовать среднеквадратичную мощность сабвуфера с мощностью RMA усилителя. Попробуйте найти усилитель со среднеквадратичной мощностью, равной мощности сабвуфера, или немного превышающей номинальную мощность сабвуфера.Одинаково неразумно давать слишком малую мощность сабвуферу и чрезмерную мощность сабвуфера.

       

       

       

      Как определить, что сабвуфер перегорел

       

      Перегоревший сабвуфер можно определить несколькими способами. Самый распространенный способ узнать, перегорел ли динамик, — это нажать на низкочастотный динамик двумя руками. Вы хотите убедиться и прижать двумя руками, чтобы сабвуфер не сместился с оси.

       

      Заблокирован на месте : Обычно вы можете заметить, что перегоревший сабвуфер зафиксирован на месте и не двигается.Это состояние часто называют «замерзшим сабвуфером», и его не следует путать с очень холодным сабвуфером. На данный момент вам нужен новый сабвуфер.

       

      Царапающий механизм : Поврежденные сабвуферы часто издают царапающие звуки при нажатии на них. Перегоревший переводник этого типа может функционировать со значительно меньшей производительностью, чем в исходном состоянии. Приобретите новый сабвуфер, так как этот скрипучий сабвуфер может испортить ваш усилитель.

       

      Колебание низкочастотного динамика : У вас может быть изношенный или лопнувший сабвуфер, если вы нажмете на низкочастотный динамик и заметите, что он качается без какого-либо сопротивления.Это состояние часто указывает на то, что крестовина и подвеска изношены, а срок службы переводника истек.

       

       

       

      Взорвался, что дальше?

       

      Перегоревшие сабвуферы и автомобильные динамики — это решаемый облом. Приобретение нового сабвуфера или динамиков удовлетворит ваши требования к автомобильной аудиосистеме. Отличительной чертой новых сабвуферов является лучший дизайн и качество по сравнению с динамиками прошлого.У вас есть возможность получить более качественный и мощный сабвуфер, когда вы остановитесь в Mobile Install в Бруклин-парке, штат Миннесота.

       

      Mobile Install предлагает автомобильные сабвуферы и динамики ряда марок. В нашем демонстрационном зале в районе Миннеаполиса также доступны различные стили дополнительных боксов и усилителей.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены. Карта сайта