Схема тормозной системы ваз 2115: Тормозная система ВАЗ 2115: неисправности, прокачка

Тормозная система ВАЗ 2115: неисправности, прокачка

Безопасность при вождении автомобиля обеспечивается несколькими системами, однако, основная роль возложена все-таки на систему тормозов автомобиля. Своевременное торможение спасает от дорожно-транспортных происшествий, а ручной (стояночный) тормоз помогает зафиксировать автомобиль на наклонной поверхности. Именно этим элементам авто нужно уделять особое внимание. Своевременная диагностика и ремонт помогут обезопасить вас и ваш автомобиль.

Оглавление

Неисправности
Прокачка

Неисправности

Возможные неисправности тормозной системы способы их устранения приведены в таблице:

Причина неисправности

Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза
Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров	Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода
Воздух в тормозной системе	Удалите воздух из системы
Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре	Замените кольца и прокачайте систему
Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов	Замените шланги и прокачайте систему
Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)	Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 17,8 мм, следует заменить тормозной диск
Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления	Замените уплотнительные кольца
Недостаточная эффективность торможения
Замасливание накладок колодок тормозных механизмов	Промойте и просушите колодки
Заклинивание поршней в колесных цилиндрах	Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему
Полный износ накладок тормозных колодок	Замените тормозные колодки
Перегрев тормозных механизмов	Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам
Применение колодок с несоответствующими накладками	Применяйте только колодки, рекомендуемые заводом — изготовителем
Неправильная регулировка регулятора давления	Отрегулируйте привод регулятора давления
Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)	Замените поврежденные детали, прокачайте систему
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза	Отрегулируйте свободный ход педали
Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра	Отрегулируйте выступание 1,25-0,2 мм регулировочного болта
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.	Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропри­вода
Заклинивание поршня главного цилиндра	Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Прокачка

Если вы проделали все вышеперечисленное, то настало время перейти к основной работе. Долив масла и разобравшись с проблемой заднего тормоза вы только подготовили свой ВАЗ 2115 к прокачке.

После этого необходимо тщательно вычистить всю тормозную систему. Самое главное, чтобы клапан выпуска воздуха был в идеальном состоянии, иначе прокачать тормозную систему не получиться. В любом случае его можно заменить, но это займет немало времени. Если же с автомобилем все в порядке, то смело снимайте защитный колпачок с клапана.

Теперь нужно один конец шланга вставить в клапан, а другой поместить в сосуд с тормозной жидкостью. Самое главное, чтобы конец шланга был точно погружен в тормозную жидкость, а не просто свисал на ней.

После этого вам как раз понадобиться помощник. Его задачей будет нажимать на педаль тормоза.

Сделать это нужно около пяти раз, после чего удерживать педаль на постоянно.

Завершение работы

В целом процедуру с выпусканием воздуха нужно провести несколько раз до тех пор, пока в клапане не останется воздуха. В этот момент следите за количеством масла в бачке, поскольку его уровень не должен быть ниже отметки «MIN». Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так уж и сложно если работать в паре, так что обязательно позовите кого-то на помощь. Когда тормоза будут прокачаны проверьте, как они работают на остальных колесах и если потребуется проведите точно такую же операцию и с ними.

Тормозная система ваз 2109. Схема, устройство и возможные неполадки

Тормозная система ваз 2109 такая же, как и у всех автомобилей, выпущенных в далекие 90-ые. До сегодняшнего дня она так и не претерпела значительных изменений.

Систему можно считать уже классической, по той простой причине, что в ней используется гидравлический привод и двухконтурная конструкция.

Главным недостатком такой системы можно считать большое давление, которое требует использование надежно армированных шлангов и металлических трубок. В случае пренебрежения этими элементами, может произойти утечка жидкости.

Преимуществом является то, что если оборвется один шланг, то это не повлияет на торможение и оно будет проводиться так же в два колеса. Это позволяет избежать аварийных ситуаций, а в крайнем случае появляется возможность использовать стояночный тормоз.

Схема

Схема тормозной системы ваз 2109 достаточно проста и не имеет каких-то сложных деталей. Это упрощает ее ремонт и делает идеальной машиной для начинающих автовладельцев.

Если говорить обобщенно, то она состоит из:

1. Основного тормозного цилиндра;
2. Рабочего механизма тормоза;
3. Усилителя тормозов пневмовакуумного типа;
4. Контактных трубопроводов с высоким давлением;
5. Расширительной емкости, в которую заливают тормозную жидкость;
6. Тормозных дисков колес, расположенных на оси спереди;
7. Барабаны тормоза колес, расположенных на оси сзади.

Ниже представлен чертеж тормозной системы ваз.

Главные элементы тормозной системы

Тормозная система автомобиля ваз 2109 включает в себя множество вспомогающих деталей, но главными элементами конструкции являются:

• ГТЦ. Главный тормозной цилиндр. Самая важная часть системы, которая создает давление в трубах. Этот элемент сделан из поршня, двигающегося по идеальной, плоской поверхности. Резиновые кольца используются для того, чтобы уплотнить соединения между составными частями.

На заметку, эти кольца необходимо менять во время ремонта независимо от того, целые они или нет.

• Тормозная жидкость, которая заливается в ГТЦ достаточно агрессивна. В ее состав входит множество присадок. Но именно они гарантируют качественную работу двигателя. Минус такой системы в том, что составные части этой жидкости быстро улетучиваются. Поэтому лучше менять тормозную жидкость хотя бы раз в год;
• Усилитель вакуума. Он расположен между салоном и отсеком, где расположен мотор. Представляет собой большую емкость, формы цилиндра. Усилитель соединен с главным тормозным цилиндром и усилителя протянут шланг к системе впрыска горючего (карбюратор).
• Функция этого элемента — сделать проще управление транспортным средством. А заключается это упрощение в снижении усилия, требующего для нажатия на педаль тормоза.

На заметку. Если вы считаете, что этот элемент тормозной системы не особо важный, то проедьтесь на «Жигули» старого образца, в которых отсутствует усилитель вакуума. Разница просто огромная, как в удобстве управления, так и в эффективности торможения;

• Тормозные суппорты. Функция этих суппортов — прижимания тормозной колодки к верхней части диска. При ремонте автомобиля модели ваз 2109 суппорты заменяют очень в редких случаях по той причине, что ресурс их использования очень большой. Конструкция состоит из корпуса, сделанного из алюминия, в котором есть два отверстия. В одно из отверстий подключается трубка при помощи шланга. В другое — вставляется штуцер. Внутри самого устройства есть поршень, сделанный из стали, который активирует колодки;
• Регулятор давления. Элемент, предназначение которого является повышение эффективности тормозной системы. Весь процесс торможение на 70-80 процентов делается колесами передней оси. Остальной процент торможения выполняет задняя тормозная система ваз 2109. Конечно, этот параметр условный и зависит от множества факторов вроде нагрузки на автомобиль и т.д. Поэтому разработчики сделали так, чтобы тормозная система модели ваз 2109 смогла, независимо не от кого, регулировать усилия на суппортах колес передней и задней оси.

Эта простая технология позволяет снизить давление в трубе, подающей жидкость к задним колесам.

Все о тюнинге автомобилей читайте здесь, актуальные новости в мире седанов тут.

Возможные неисправности тормозной системы

Неисправности тормозной системы ваз 2109 могут носить разный характер и их достаточно много.

В этом пункте мы разберем самые основные:

1. Неисправность педали тормоза. В этом случае она может не только не работать, но и работать не так, как нужно. Имеется в виду, что при нажатии на педаль повышается нагрузка. То есть водитель слабо нажимает, но торможение происходит слишком резко. При такой поломке автомобиль может тормозить скачками;
2. Длительный путь торможения. В этом случае, при нажатии на тормоз, само торможение не происходит или в несколько раз увеличивается тормозной путь автомобиля;
3. Колеса тормозят не одновременно. Этот случай достаточно редкий, но если он происходит, то тормозной путь транспортного средства возрастает в несколько раз и автомобиль начинает при торможении вилять.
4. Что касается стоимости ремонта этих неисправностей, то тут все неоднозначно. Ведь цена тормозной системы ваз 2109 может зависеть как от региона проживания автовладельца, так и от сервиса, которым вы пользуетесь.

За капитальный ремонт в среднем уходит около 10-15 тысяч, с учетом замены/ремонта всех деталей.

Несмотря на свою простоту и относительно устаревшую конструкцию, тормозная система ваз 2109 имеет больше преимуществ, чем недостатков. Следует отметить дешевизну ремонта тормозной системы, что позволяет обслуживать машину людям даже с небольшим уровнем достатка. На нашем сайте вы также можете посмотреть видео о тормозной системе ваз 2109.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками

• Устройство тормозов
• Регулировка тормозной системы
• Полезное видео

Тормозная система — одна из самых важных в автомобиле, ведь именно она обеспечивает безопасность во время движения и гарантирует своевременную остановку транспортного средства. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как устроены тормоза ваз 2114, какие основные компоненты они в себя включают и о том, как правильно выполнить их настройку.

Тормозная система ваз 2114

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2114 видеоинструкция

Чаще всего прокачивать тормоза в разных автомобилях, в том числе в автомобиле ВАЗ-2114 необходимо после того, как была произведена замена тормозной жидкости. Также воздух может попасть в тормозную систему при замене какого-либо агрегата. При наличии воздуха система не способна нормально функционировать. Признаком наличия воздуха в системе является «продавливание» педали при нажатии на нее. При этом если нажать на педаль несколько раз подряд, она возвращается в нормальное положение. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вам следует узнать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114. Соблюдая определенные правила, вам удастся выполнить данную процедуру быстро и без каких-либо проблем.

Подготовительный этап

Если вы решили прокачать тормоза самостоятельно, важно знать, что при осуществлении прокачки надо использовать такую же тормозную жидкость, как та, которая находится в системе. Другую жидкость использовать нельзя

Предварительно надо обязательно проверить герметичность системы. Для прокачки вам нужен еще один человек. Также вам понадобится шланг подходящего диаметра для штуцера прокачки, стеклянная или пластмассовая емкость (прозрачная), гаечный ключ и тряпка для очистки колпачков.

Очень важно знать, в каком порядке удалять воздух из тормозной системы. Данную процедуру надо осуществлять по диагонали, чередуя задние и передние тормоза:

• задний правый;
• передний левый;
• задний левый;
• передний правый.

Последовательность действий

Для начала надо открыть капот машины и открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Убедитесь, что он наполнен до максимума. Если нет, долейте до о. После этого выполняйте действия в такой последовательности:

1. На заднем правом колесе найдите колпачок, закрывающий штуцер. Снимите колпачок и очистите его от загрязнений.
2. Наполните стеклянную или пластмассовую прозрачную емкость тормозной жидкостью.
3. Оденьте один конец шланга на штуцер, а другой опустите в стеклянную или прозрачную пластмассовую бутылку. Шланг должен быть опущен в жидкость.
4. Попросите напарника сесть за руль и нажать плавно на тормозную педаль 7 раз с перерывами в 2 секунды. После этого он должен нажать на педаль еще раз и оставить ее в таком положении (нажатой до упора).
5. Пока помощник удерживает педаль, с помощью гаечного ключа отверните штуцер на 2-3 оборота.

После всех этих действий вы увидите, что в прозрачную емкость через шланг потечет тормозная жидкость. Следите за тем, как она стекает.

В ней будут видны пузырьки воздуха, от которых необходимо избавиться. Сливайте жидкость, пока пузырьки не исчезнут. Затем закрутите штуцер обратно. Только после этого ваш помощник может отпустить педаль. Когда жидкость будет вытекать в емкость, следите за ее уровнем в бачке. При необходимости доливайте тормозную жидкость. Если в процессе прокачки она полностью вытечет, вам придется всю процедуру начинать с начала.

Тормозная система ВАЗ 2115

Безопасность при вождении автомобиля обеспечивается несколькими системами, однако, основная роль возложена все-таки на систему тормозов автомобиля. Своевременное торможение спасает от дорожно-транспортных происшествий, а ручной (стояночный) тормоз помогает зафиксировать автомобиль на наклонной поверхности. Именно этим элементам авто нужно уделять особое внимание. Своевременная диагностика и ремонт помогут обезопасить вас и ваш автомобиль.

Неисправности

Возможные неисправности тормозной системы способы их устранения приведены в таблице:
Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров

Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените кольца и прокачайте систему

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 17,8 мм, следует заменить тормозной диск

Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления

Замените уплотнительные кольца

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

Заклинивание поршней в колесных цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему

Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам

Применение колодок с несоответствующими накладками

Применяйте только колодки, рекомендуемые заводом — изготовителем

Неправильная регулировка регулятора давления

Отрегулируйте привод регулятора давления

Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте свободный ход педали

Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

Отрегулируйте выступание 1,25-0,2 мм регулировочного болта

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропри­вода

Заклинивание поршня главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Прокачка

Если вы проделали все вышеперечисленное, то настало время перейти к основной работе. Долив масла и разобравшись с проблемой заднего тормоза вы только подготовили свой ВАЗ 2115 к прокачке.

После этого необходимо тщательно вычистить всю тормозную систему. Самое главное, чтобы клапан выпуска воздуха был в идеальном состоянии, иначе прокачать тормозную систему не получиться. В любом случае его можно заменить, но это займет немало времени. Если же с автомобилем все в порядке, то смело снимайте защитный колпачок с клапана.

Теперь нужно один конец шланга вставить в клапан, а другой поместить в сосуд с тормозной жидкостью. Самое главное, чтобы конец шланга был точно погружен в тормозную жидкость, а не просто свисал на ней. После этого вам как раз понадобиться помощник. Его задачей будет нажимать на педаль тормоза.

Сделать это нужно около пяти раз, после чего удерживать педаль на постоянно.

В целом процедуру с выпусканием воздуха нужно провести несколько раз до тех пор, пока в клапане не останется воздуха. В этот момент следите за количеством масла в бачке, поскольку его уровень не должен быть ниже о. Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так уж и сложно если работать в паре, так что обязательно позовите кого-то на помощь. Когда тормоза будут прокачаны проверьте, как они работают на остальных колесах и если потребуется проведите точно такую же операцию и с ними.

ВАЗ 2115 Прокачка тормозной системы

После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.

Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр. Последовательность прокачки: 1 — задний правый колесный цилиндр, 2 — задний левый колесный цилиндр, 3 — передний правый суппорт тормоза, 4 — передний левый суппорт тормоза.

Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.

Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость. Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 – 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.

Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку

На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали

Техническое обслуживание тормозной системы. Ваз 2115

Глава 1

Общее устройство, назначение, принцип действия тормозной системы автомобиля

Назначение

Тормозная система служит для снижения скорости и быстрой остановки автомобиля, а также для удержания его на месте при стоянке Наличие надежных тормозов позволяет увеличить среднюю скорость движения, а, следовательно, эффективность при эксплуатации автомобиля. К тормозной системе автомобиля предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать возможность быстрого снижения скорости и полной остановки автомобиля в различных условиях движения. На стоянках с продольным уклоном до 16% полностью груженый автомобиль должен надежно удерживаться тормозами от самопроизвольного перемещения.

Устройство

Рис. 1. Схема гидропривода тормозов: 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоза»; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза; А — гибкий шланг переднего тормоза; В — гибкий шланг заднего тормоза.

Современный автомобиль оборудуется рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной тормозными системами.

Рабочая тормозная система служит для снижения скорости движения автомобиля вплоть до полной его остановки вне зависимости от его скорости, нагрузки и уклонов дороги.

Стояночная тормозная система служит для удержания неподвижного автомобиля на горизонтальном участке или уклоне дороги и должна обеспечивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на уклоне 23% включительно. Стояночная тормозная система выполняет также функцию аварийной тормозной системы в случае выхода из строя рабочей тормозной системы.

Принцип действия

При нажатии на педаль тормоза нагрузка передается к усилителю, который создает дополнительное усилие на главном тормозном цилиндре. Поршень главного тормозного цилиндра нагнетает жидкость через трубопроводы к колесным цилиндрам. При этом увеличивается давление жидкости в тормозном приводе. Поршни колесных цилиндров перемещают тормозные колодки к дискам (барабанам).

При дальнейшем нажатии на педаль увеличивается давление жидкости и происходит срабатывание тормозных механизмов, которое приводит к замедлению вращения колес и поялению тормозных сил в точке контакта шин с дорогой. Чем больше приложена сила к тормозной педали, тем быстрее и эффективнее осуществляется торможение колес. Давление жидкости при торможении может достигать 10-15 МПа.

При окончании торможения (отпускании тормозной педали), педаль под воздействием возвратной пружины перемещается в исходное положение. В исходное положение перемещается поршень главного тормозного цилиндра. Пружинные элементы отводят колодки от дисков (барабанов). Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам вытесняется в главный тормозной цилиндр. Давление в системе падает.

Глава 2

Техническое обслуживание тормозной системы. Ваз 2115

Для предотвращения неисправностей тормозов техническим обслуживанием предусмотрены следующие работы:

1. Ежедневное техническое обслуживание: постоянное наблюдение за состоянием, проверка отсутствия подтеканий, состояние тяг, уровень тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра. 2. Техническое обслуживание — 1: Крепёжные работы, смазка сочленений привода тормозов согласно картам смазки, проверка равномерности и интенсивности действия тормозов, проверка зазоров между фрикционными накладками колодок и тормозным барабаном.

3. Техническое обслуживание – 2: дополнительно к объему технического обслуживания-1 проводят углубленную диагностику (поэлементную и пол­ную) технического состояния тормозной системы. Для этого используются как небольшие переносные приборы, так и стационарные стенды (преиму­щественно с беговыми барабанами). Так, напри­мер, перед постановкой автомобиля на Техническое Обслуживание-2, при наличии деселерометра, целесообразно провести ходовые испытания.

4. Сезонное обслуживание: смена тормозной жидкости (при подготовке автомобиля к новому сезону эксплуатации)

Уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра гидравлического привода должен быть на 15-20 мм ниже края наполнительного отверстия. Одновременно надо проверить чистоту отверстия, сообщающего резервуар главного цилиндра с атмосферой. Для смены тормозной жидкости рекомендуется, отвернув перепускные клапаны, служащие для прокачки, выпускать жидкость, плавно нажимая на педаль и одновременно вливая свежую жидкость в резервуар главного цилиндра. По разнице в цвете работавшей и свежей жидкости можно определить окончание смены жидкости. Лучше брать для замены жидкость другого цвета (наиболее распространены тормозные жидкости зеленого и желто-розового цвета).

При осмотре фрикционных накладок тормозных колодок и барабанов проверяется чистота, нет ли замасливания, отслаивания, рисок, царапин, целость пружин. Выявленные неисправности немедленно устраняются.

При осмотре тормозов колес с гидравлическим приводом дополнительно проверяется непроницаемость тормозных цилиндров, плотность защитных манжет.

Исправность тормозов необходимо проверять при пробеге автомобиля на определенное (контрольное) расстояние. Для такой проверки необходимо иметь участок ровной асфальтовой дороги длиной 15-20 м и место для предварительного разгона автомобиля. Сообщив автомобилю с нормальной нагрузкой скорость 30 км/час и въехав на контрольный участок, надо тормозить автомобиль; грузовой автомобиль должен остановиться, пройдя с начала торможения расстояние не более 10 м, а легковой — 6 м. Ежедневное обслуживание — перед выездом на линию необходимо убедиться в исправности тормозной системы, В начале следует опробовать действие педали тормозов, несколько раз нажав на нее (2—3 раза резко, чтобы создать повышенное давление в системе при проверке герметичности соединений). Педаль должна перемещаться вниз без заеданий и не быть слишком «мягкой», расстояние от пло­щадки педали до пола должно быть не меньше установленной нормы. После отпускания педали она должна быстро, без заеданий, вернуться в исходное положение. После этого следует открыть капот и внешним осмотром проверить состояние и крепление главного тормозного цилиндра и гидровакуумного усилителя (при его наличии), обратить особое внимание на места возможного подтекания тормозной жидкости (при обнаружении подтекания тормозной жидкости в любом месте гидропривода выезд на линию категорически запрещен). У автомобилей с гидровакуумной установкой работоспособность его можно проверить, приложив левой ногой небольшое усилие на педаль, затем пустить двигатель — педаль должна несколько переместиться вниз. При изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя педаль и нога должны оставаться на месте. В дороге необходим: следить за качеством торможения и работой системы в целом, обращая внимание на признаки возможных неисправностей. При загорании лампочки аварийного сигнала «Уровень жидкости следует немедленно остановиться.

Техническое обслуживание -1 — дополнительно к объему работ по Ежедневном Обслуживание необходимо очистить от пыли и грязи все доступ­ные элементы тормозной системы, у легковых автомобилей тщательно очистить скобы (суппорт передних дисковых тормозов, проверить крепление основных узлов, штуцерных соединений ит.; Следует соблюдать осторожность при подтягивании гайки штуцерных соединений (во избежание «подрезки» развальцованной головки трубопровода): подтягивание штуцерных гаек гаечным: ключом лучше проводить левой рукой, а правой в это время прижимать трубопровод к гнезду; сопрягаемого элемента системы гидропривода.

Необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра отвернув пробку заливной горловины, и тщательно прочистить воздушное отверстие в ней. При необходимости долить жидкость той же марки (БСК «Нева», «Томь», «Роса» «ДОТ» и другие.). Для данной модели автомобиля рекомендуется использовать тормозную жидкость марки ДОТ-4. Категори­чески запрещается смешивать тормозные жидкости, изготовленные на различной основе (во избежание их расслаивания). При работе автомобилей в особо пыльных дорожных условиях, рекомендуется производить полную замену жидкости один раз в год (в противном случае воз­можно образование твердых грязевых комков в полости главного цилиндра, способных вывести тормозную систему из строя). При нормальных условиях эксплуатации жидкость следует менять раз в 2—4 года, в зависимости от степени загрязнения. При подозрении на попадание воздуха в систему гидропривода (по вышеуказанным признакам) необходимо произвести прокачку систе­мы, начиная с самого дальнего колесного тормозного цилиндра от главного тормозного цилиндра и переходя затем к остальным, по мере их удаления.

В АТП рекомендуется использовать специ­альные баки для заправки и прокачки. При этом не требует­ся напарника, значительно облегчается сам процесс прокачки. Подсоединяют наконеч­ник шланга к горловине заливного отверс­тия, предварительно подав с помощью шланга сжатый воздух в бак до рабочего давления.

Глава 3

Прокачка тормозов на ВАЗ 2110

Тормозная система — очень важный узел любого авто, вне зависимости от его марки и прочих характеристик. Неисправности тормозной системы — одна из распространенных неприятностей, то и дело возникающих в процессе эксплуатации автомобиля. Однако в большинстве случаев их можно избежать, если вовремя производить профилактические мероприятия.

Зачем нужна прокачка тормозов

Так, одной из самых распространенных мер по профилактике и обеспечению стабильности работы тормозной системы является прокачка тормозов. Суть этого мероприятия заключается в удалении из системы «лишнего» воздуха и посторонних жидкостей. Предпосылок для появления «инородных» веществ в тормозной системе может быть несколько:

• производилась замена запчастей в узле,
• нарушение целостности шлангов,
• использование некачественной тормозной жидкости и прочее.

Кроме того, следует понимать, что тормозная жидкость обладает таким свойством, как гигроскопичность, то есть обладает способностью накапливать воду. По этой причине рано или поздно жидкость необходимо сливать, а систему, соответственно — прокачивать. Замена тормозных дисков своими руками, кстати, также влечет за собой необходимость прокачки, впрочем, как и любое другое вмешательство в тормозную систему.

Тормозная система Ваз 2109

Устройство тормозов Ваз 2109: 1. Обратный клапан, 2. Вакуумный усилитель, 3. Бачок главного цилиндра, 4. Главный цилиндр, 5. Вакуумный шланг.

Схема регулятора тормозных усилий Ваз 2109: 1. Регулятор давления, 2. Упругий рычаг, 3. Балка задней подвески.

Замена тормозных шлангов Ваз 2109

Тормозной шланг Ваз 2109: 1 – наконечники, 2 – медная прокладка, 3 – резиновый уплотнитель, 4 – пружинная скоба.

Тормозные шланги Ваз 2109 должены быть эластичными, не иметь надрывов и трещин. Шланги должены быть прочно заделаны в наконечниках. Резьба наконечников шлангов не должна иметь повреждений. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих дефектов шланг надо заменить.

Удерживая ключом тормозной шланг от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу

Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом

Отверните наконечник тормозного шланга Ваз 2109 из колесного цилиндра и снимите его. Заглушите отверстия в трубопроводе и колесном цилиндре

Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке тормозного шланга на Ваз 2109 не забудьте установить медную прокладку под наконечник, крепящийся к колесному цилиндру

При установке шланга следите, чтобы он не был перекручен. Для контроля на шланге нанесена цветная полоса

Аналогично заменяется задний тормозной шланг Ваз 2109, подводящий рабочую жидкость к тормозным механизмам задних колес.  После замены шланга или шланогов долейте в бачок тормозную жидкость и прокачайте тормозную систему.

Замена главного тормозного цилинда Ваз 2109

Для замены на Ваз 2109 главного тормозного цилиндра отсоедините минусовой провод клемы от АКБ и слейте тормозную жидкость с тормозной системы. Ремонт главного цилиндра Ваз 2109 часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуется заменять главный цилиндр в сборе

Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня тормозной жидкости, установленного в крышке бачка

Отсоедините тормозные трубопроводы от главного цилиндра, отвернув штуцера их крепления. Затем отверните две гайки крепления иы снимите главный цилиндр. Установка главного тормозного цилиндра Ваз 2109 выполняется в порядке, обратном снятию. После этого залейте тормозную жидкость в бачок и прокачайте тормозную систему&

Снятие и установка вакуумника Ваз 2109

Для замены вакуумного усилителя тормозов Ваз 2109 выполните следующие действия:

Изнутри салона снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза

Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали

Отсоедините шланг от обратного клапана и отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и отведите его в сторону, соблюдая осторожность, чтобы не повредить трубопроводы

Отверните четыре гайки крепления кронштейна и снимите кронштейн с вакуумным усилителем. Отверните две гайки крепления и снимите вакуумный усилитель с кронштейна. Установка вакуумника на Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратном снятию.

Проверка регулятора давления тормозных усилий Ваз 2109

Проверьте, не подтекает ли из регулятора давления тормозная жидкость

Проверьте — заглушка должна быть утоплена на 1–2 мм

Покачайте серьгу. В соединениях серьги с упругим рычагом и кронштейном на балке задней подвески люфта не должно быть

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. При этом поршень регулятора должен выйти из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину до упора ее в рычаг. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется — регулятор неисправен. Для его ремонта или замены обратитесь к специалистам или читает инструкцию по замене ниже.

Ваз 2109 замена регулятора давления тормозов

Для снятия и установки регулятора тормозных усилий Ваз 2109 выполните следующие действия:

Отсоедините упругий рычаг регулятора давления от балки задней подвески. Для этого снимите стопорное кольцо и шайбу. Затем снимите серьгу с пальца рычага задней подвески

Отсоедините тормозные трубки от регулятора давления, отвернув накидные гайки. Заглушите отверстия тормозных трубок.

Отверните две гайки крепления кронштейна к кузову и снимите регулятор давления в сборе с кронштейном. Установка регулятора тормозной системы Ваз 2109 выполняется в последствии, обратном снятию.

Регулировка ручника Ваз 2109

Для регулировки ручного тормоза на Ваз 2109 выполните следующие действия:

Поднимите рычаг стояночного тормоза на 1–2 щелчка

Ослабьте контргайку уравнителя

Заверните регулировочную гайку уравнителя до момента натяжения троса привода стояночного тормоза. Если трос не удается натянуть, значит его надо заменить

Проверьте, полный ход рычага стояночного тормоза должен быть 2–4 щелчка

После этого затяните контргайку уравнителя

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора и проверните задние колеса. Они должны вращаться свободно, без заеданий. На этом регулировка троса ручника Ваз 2109 завершена.

Замена тросов ручного тормоза Ваз 2109

Для того чтобы выполнить замену тросиков ручника на Ваз 2109 ослабьте контргайку уравнителя. Отверните регулировочную гайку уравнителя, чтобы ослабить тросы привода стояночного тормоза, вывесите заднюю часть автомобиля, снимите тормозной барабан и заднюю тормозную колодку

Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от приводного рычага

Отверните гайку крепления и снимите держатель троса на балке задней подвески

Выньте втулку оболочки троса из отверстия в тормозном щите

Пропустите наконечник троса через отверстие в тормозном щите

Выньте трос из всех держателей на кузове

Отсоедините наконечник троса от уравнителя

Вытолкните наконечник троса из кронштейна и снимите трос, установите новый трос в порядке обратном снятию. Отрегулируйте стояночный тормоз, замену троса ручного тормоза Ваз 2109 на второе заднее колесо выполните точно так же как и на первом.

Узнаем как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками?

Пожалуй, самый важный узел в любом автомобиле – это тормозная система. Именно она позволяет вовремя замедлить машину, обеспечивая безопасность движения. Сегодня на большинстве легковых автомобилей используется гидравлическая тормозная система. И автомобили семейства «Самара-2» тому не исключение. Автовладельцы должны знать, при каких обстоятельствах следует выполнять прокачку тормозов ВАЗ-2115 и как это сделать правильно. Обо всем этом – далее в нашей статье.

Признаки, на которые следует обратить внимание

В каких случаях нужно выполнять данную операцию? Главная причина, которая приводит к прокачке – это воздух, скопившийся в системе. Он может попасть внутрь по разным причинам. Как правило, это неисправность тормозных цилиндров либо негерметичность шлангов. Очень редко воздух попадает из-за слабого соединения штуцеров, но и эту возможность не стоит исключать.

Как определить, что в системе образовался воздух? Водитель заметит изменения в поведении авто. Так, при нажатии на педаль машина будет не так эффективно снижать скорость. А сама педаль будет более вялой и иметь увеличенный рабочий ход. Критической является ситуация, когда она вовсе проваливается в пол, а машина при этом едва тормозит. В таком случае необходимо срочно прокачать передние и задние тормоза ВАЗ-2115.

Также данная операция требуется при замене тормозной жидкости. Если она не обновлялась более трех лет либо приобрела черный цвет, однозначно требуется ее замена. Кроме того, некоторые жидкость меняют и при покупке авто на вторичном рынке, когда нет уверенности в надежности системы. Еще прокачка может потребоваться при каких-либо работах с тормозной системой. Это может быть замена бачка, рабочего или главного цилиндра, шлангов и других элементов. Не прокачивается она только при замене колодок, поскольку здесь лишь утапливаются рабочие цилиндры (как в случае с передними дисковыми механизмами, так и с задними барабанными).

Схема прокачки

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2115? Для этого нужно знать последовательность работ. Действуют по схеме «крест-накрест». То есть сперва удаляется воздух на заднем правом колесе. Далее переходят к переднему левому. После этого прокачивают заднее левое, а затем переднее правое.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы добраться к штуцерам при отсутствии смотровой ямы, нам нужно открутить колеса. Поэтому нужен домкрат, упоры и балонный ключ. Если есть яма или эстакада, колеса можно не откручивать. Также понадобится новая тормозная жидкость. На автомобилях семейства «Самара-2» применяется РосДот четвертого класса. Кроме того, нам нужна пластиковая бутылка и шланг, который будет надеваться на штуцер (чтобы жидкость не брызгала в разные стороны, а выходила в определенную емкость). Для откручивания штуцера требуется обычный ключ на 8.

Подготовка к операции

Итак, ставим машину на яму или на ровную поверхность, далее открываем капот и снимаем разъем датчика уровня тормозной жидкости. Затем откручиваем крышку и доливаем жидкость до максимального уровня. После этого закручиваем крышку.

Обратите внимание: если в ходе работ использует подъемник, при прокачке задних тормозов нужно поместить шлиц в регулятор тормозных усилий (его еще называют «колдуном»). Для этого можно использовать отвертку, установив ее между стержнем и кронштейном.

При прокачке передних тормозов данный шлиц необходимо убрать.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2115? В ходе работ нам понадобится один помощник. Он по команде будет нажимать на педаль тормоза.

Приступаем к работе

Давайте рассмотрим, как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками. Итак, сперва нам нужно найти штуцер на тыльной стороне барабана заднего колеса.

Он будет закрыт защитным колпачком. Последний нам нужно снять. Далее на штуцер следует надеть шланг и направить его в пластиковую бутылку. После этого нам нужна помощь второго человека, который по команде будет несколько раз нажимать на педаль тормоза. Необходимо это сделать около четырех-пяти раз с интервалом в одну-две секунды, дабы создать давление в системе. При последнем нажатии педаль удерживают в полу. В этот момент мы аккуратно откручиваем штуцер. Важно откручивать его плавно, так как вначале жидкость пойдет под очень большим давлением. По мере выхода жидкости помощник почувствует, что педаль проваливается в пол.

Нам необходимо следить за количеством воздуха в жидкости. Если она была с большим количеством пузырьков, процедуру нужно повторить еще раз. Перед тем как создать давление педалью, штуцер нужно закрутить. Дальше все по накатанной схеме. Помощник держит педаль, а мы откручиваем штуцер и смотрим за состоянием жидкости. Если она выходит тихо, не «плюется», значит, воздуха в контуре уже нет. На этом можно штуцер закручивать и надевать на него защитный колпачок.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 далее? После этого переходят к следующему, теперь уже переднему колесу.

Но перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2115, нужно долить жидкость, так как часть ее была вылита через штуцер. Схема прокачки такая же. Сперва откручивают штуцер, надевают шланг, создают давление и откручивают механизм. И так до тех пор, пока не пойдет нормальная жидкость.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как самому прокачать тормоза на ВАЗ-2115. Как видите, данная операция не очень сложная. Поэтому при первых признаках мягкой педали нужно заняться удалением воздуха из системы. Стоит также осмотреть состояние шлангов и цилиндров, так как после прокачки проблема может повториться. Воздух удаляется только при исправной тормозной системе.

Схема тормозной системы. Виды и принцип работы тормозной системы

В данной статье будет рассмотрена схема тормозной системы легкового автомобиля. Также вы узнаете о том, как произвести прокачку системы правильно. Будут рассмотрены конструкции с антиблокировочной системой. На данный момент без них не обходится ни один качественный автомобиль. Речь, конечно, о машинах средней ценовой категории и выше. Бюджетные автомобили могут комплектоваться данной конструкцией, но она идет как дополнительная опция. В целом же тормозные системы всех машин одинаковы, они состоят из идентичных элементов.

Немного теории о тормозной системе

Как вы понимаете, она необходима для того, чтобы изменить скорость машины. Сигналом к этому может служить либо действие водителя, либо электронная система управления. Также оно необходимо, чтобы удерживать машину неподвижно во время стоянки.

Выделяют три типа тормозных систем. Первая — это, конечно же, рабочая. Она необходима для нормальной эксплуатации машины. С ее помощью осуществляется торможение с больших или малых скоростей. О том, какие особенности имеет тормозная система «Нива-2121″, схема которой является классической, будет рассмотрено ниже.

Второй тип — это стояночная. Она больше известна как ручной тормоз, если нужно машину поставить на длительный срок. В частности, если имеется уклон дорожной поверхности, эта система просто необходима. Ручником можно пользоваться во время экстренной остановки. А есть еще системы запасного типа. Они сравнительно недавно начали использоваться на автомобилях. Чаще всего их можно встретить на тех машинах, на которых имеется электрический ручной тормоз. Главное ее назначение — дать возможность водителю остановить автомобиль, если откажет рабочая система. Монтируется она на машины с электрическим ручным тормозом по одной причине: стояночный тормоз не может быть выжат, если скорость автомобиля больше нуля.

Принцип функционирования

Мы привыкли, что при нажатии на педаль тормоза автомобиль начинает замедляться. Но не все вдаются в подробности того, какие процессы при этом протекают. Не каждый знает, как работает тормозная система ВАЗ-2109, схема которой приведена в данной статье. Если проще сказать, то остановка автомобиля происходит только за счет сжатия жидкости в трубках и шлангах. Давление создается с помощью главного тормозного цилиндра, он является основным узлом системы.

К тормозной жидкости предъявляются определенные требования. Она не должна терять свои свойства при сжатии и нагреве, испытывает колоссальные перегрузки во время торможения, равно как и остальные элементы. О том, какие требования предъявляются к жидкости, будет рассказано немного ниже. Давление в трубках приводит в движение суппорты, которые, в свою очередь, перемещают колодки. Последние трутся о поверхность барабана или диска, замедляя движение колеса вокруг своей оси. Тем самым автомобиль постепенно останавливается.

Главный тормозной цилиндр

Необходимо рассказать немного о конструкции главного тормозного цилиндра. Это основной элемент системы, причем не имеет значения, есть ли ABS либо нет. Он необходим для одной цели — преобразовать усилие, которое прилагается к педали, в давление жидкости. Также с его помощью происходит распределение последней к суппортам.

Например, тормозная система ВАЗ-2109, схема которой представлена в статье, оснащена главным цилиндром, устанавливаемым в подкапотном пространстве (он крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю). Сверху на него фиксируется расширительный бачок. В последний выбрасываются излишки жидкости, когда педаль полностью отпущена. Из него забирается жидкость во время выжимания педали. Главный тормозной цилиндр внутри полый. В нём перемещаются поршни, которые и создают давление в системе. Время от времени необходимо проводить ремонт. В его процессе полностью заменяются все резиновые элементы.

Регулятор давления

Он крепится на задней части автомобиля, так как имеет специфическое назначение. А стоит отметить, что примерно 75 процентов торможения происходит передними колесами. Остальные 25 процентов — задними. При этом нужно учитывать, что нельзя допускать блокировки задних колес, так как возникает сила, которая стремится опрокинуть автомобиль. Следовательно, тормозная система ВАЗ-2110, схема которой рассмотрена в статье, содержит регулятор давления.

Он способен уменьшить давление, поступающее к приводам механизмов задних колес. Причём изменение данного показателя зависит от того, насколько загружена задняя ось. Дело в том, что при остановке без регулятора передняя часть машины начинает проседать, а задняя же — приподниматься. В результате происходит блокировка задних колес и неуправляемый занос. Регулятор позволяет избежать блокировки полностью либо сделать так, чтобы она наступала позже.

Рабочие контуры

Итак, теперь о том, что представляет собой тормозная система ВАЗ-2110, схема которой есть в статье. Имеется рабочий тормозной контур, который, в свою очередь, состоит из вспомогательного и основного. В том случае, если нет неисправностей, вспомогательный с основным работают совместно. Но вот если происходит разгерметизация какого-нибудь контура, второй продолжит свою работу в качестве аварийного. Имеется несколько схем разделения контуров: тормозные механизмы, включенные параллельно, — передний плюс задний. Могут механизмы подключаться по диагонали, например, правый задний и левый передний находятся в одном контуре. Может встречаться схема, в которой один из контуров содержит все механизмы привода. А второй — только контур, к которому подключены механизмы лишь передних колес. Говорить о преимуществах или недостатках этих схем сложно, так как аварийная ситуация может случиться по различным причинам. И повредиться могут все контуры, а не один.

Антиблокировочная система

Конечно, тормозная система ВАЗ-2106, схема которой является классической, как и сам автомобиль, не содержит ABS. Но поговорить о такой системе все равно необходимо, так как за этими конструкциями — будущее. В ней имеется несколько датчиков, центральный блок управления, модуляторы. Когда происходит остановка автомобиля, включается в работу блок управления. Его микропроцессор начинает следить за показаниями всех датчиков. Он анализирует сигналы датчика скорости автомобиля. Также происходит слежение за угловой скоростью каждого колеса. Ничто не уходит от внимания микроконтроллерной системы управления тормозными механизмами.

Конечно, не имеет таких устройств тормозная система 2110, схема ее намного проще. Специальные модуляторы являются исполнительными устройствами. С их помощью происходит регулировка давления тормозной жидкости во всех контурах. Другими словами, каждое колесо тормозит по-своему. Многое зависит от качества дорожного покрытия, от скорости машины. Но в любом случае система ABS не даст ни одному колесу полностью заблокироваться, если вы совершаете экстренное торможение. А именно блокировка опасна при мокром покрытии асфальта либо же при гололёде. Это позволит обезопасить вас, так как вероятность уйти в занос крайне мала.

Дисковые тормоза

Это один из видов приводов тормозов, который является наиболее распространенным. Например, схема тормозной системы 2106 включает в себя два дисковых тормоза на передней оси. Задние колеса останавливаются при помощи барабанных, о них будет рассказано немного ниже. Не стоит думать, что дисковые механизмы все одинаковые. У них суппорт может быть, как неподвижным, так и подвижным. Но последние встречаются в автомобилях намного чаще. Для водителя главное — это надежность. А подвижный суппорт имеет такую конструкцию, которая полностью исключает неравномерное стирание тормозных колодок. Но имеется еще одна особенность механизмов, в которых суппорт подвижен.

Расстояние от тормозного диска до внешнего края суппорта постоянно меняется, зависит оно от того, насколько изношены колодки. Кроме того, можно сказать про главное достоинство дисковых тормозов. Они являются более эффективными, нежели барабанные, и способны работать при высоких температурах. Также используются зачастую диски с вентиляцией. Увеличение толщины дает возможность установить несколько ребер жесткости. Они могут обеспечить приток воздуха к металлу. Причем во время вращения колеса центробежная сила всасывает воздух и распределяет его равномерно от центра к краям. Именно за счет этого происходит охлаждение металла.

Барабанные тормоза

На большинстве бюджетных автомобилей они установлены на задней оси. Но если взять, например, 21-ю «Волгу», то у нее все четыре колеса имеют барабанные тормозные механизмы.

Встречаются схемы, которые полностью состоят из дисковых механизмов. Такие конструкции все чаще используют при тюнинге отечественных автомобилей, так как при увеличении мощности и крутящего момента двигателя необходимо проводить полную модернизацию всех остальных систем. И в первую очередь, конечно же, тормозной. А вот схема тормозной системы ВАЗ-2121 такая же, как и у «десяток», и у «девяток», и у остальных моделей этого производителя. Различаются только качество и надежность. «Нива» — это внедорожник, а поэтому он подвергается куда большим нагрузкам, нежели обычная легковушка.

Барабанные механизмы имеют меньшую эффективность, но все равно способны выполнить основное свое предназначение — остановить автомобиль. Правда, со временем колодки изнашиваются, увеличивается зазор между барабаном и рабочей поверхностью ее. В таком случае используют специальные регуляторы механического типа. С их помощью осуществляется подводка колодок. Происходит это во время резкого выжимания педали тормоза. Обратите внимание, какова тормозная система ВАЗ-2114, схема ее приведена в статье. На задней оси колодки можно разжать и ручником. В конструкциях с дисковыми механизмами сзади в контур включается дополнительный цилиндр, шток которого приводится в движение ручником стояночного тормоза.

Исполнительные механизмы тормозов

Если посмотреть на то, какая схема тормозной системы УАЗ, можно увидеть, что в ней имеется несколько типов исполнительных механизмов. Речь идет, конечно же, о приводах колодок. Системы могут содержать дисковые механизмы и барабанные. В них имеются существенные отличия. Например, дисковые тормоза работают при помощи суппортов специальной конструкции. А вот барабанные механизмы оснащены цилиндрами. Подача жидкости происходит в середину этого цилиндра. С обоих краев расположены поршни, которые приводят в движение колодки, разжимая их.

Суппорты передних колес отечественных автомобилей ВАЗ расположены по двум сторонам диска. Одна половина суппорта является рабочей, в ней находится тормозная жидкость под давлением. Также в нейимеется стальной поршень, который под действием давления выдавливается из корпуса и толкает колодку в сторону диска. Одновременно с этим с обратной стороны диска прижимается вторая колодка. Следовательно, диск оказывается с обеих сторон зажат. А колодки изнашиваются максимально равномерно. Стоит также отметить, что схема тормозной системы «Нива» содержит пусть те же элементы, что и «шестерка», но они прочнее и долговечнее.

Как прокачивать тормоза

Стоит упомянуть немного о такой процедуре, как прокачка тормозных механизмов. Без этого вы не сможете нормально ездить на машине, так как в системе будет очень много воздушных пробок. Из-за этого эффективность торможения становится намного ниже.

Чтобы избавиться от воздушных пробок, вам необходимо все трубки и суппорты наполнить жидкостью. Все работы лучше всего проводить вдвоем. Один человек должен нажимать педаль. Второй своевременно открывает и закрывает штуцеры для прокачки. А находятся они на всех суппортах. Правда, потребуется постоянно поднимать все стороны автомобиля, снимать поочередно колеса. Намного проще эту процедуру выполнять на смотровой яме. Прокачку необходимо проводить по определенной схеме. И ее обязательно нужно придерживаться, иначе воздух останется и никакой эффективности от тормозов не добиться.

Вот как прокачивается тормозная система ВАЗ, схема довольно проста. Начинать необходимо с того механизма, который расположен на максимальном удалении от ГТЦ. Это правое заднее колесо. После него только можно заняться левым задним, затем идет правое переднее. И самым последним у вас окажется то колесо, которое находится возле водительской двери. Можно даже всю процедуру произвести самостоятельно. Но для этого вам потребуется изготовить из автомобильной камеры своеобразный ресивер для хранения воздуха. Необходимо обеспечить систему тормозов давлением. Поэтому камеру нужно соединить при помощи штуцера с расширительным бачком. По вышеизложенной схеме избавляетесь от воздушных пробок во всех контурах. При этом не забывайте следить за тем, чтобы в расширительном бачке был необходимый уровень жидкости.

Заключение

В этой статье вы узнали о том, из чего состоит тормозная система современного автомобиля. Также было немного рассказано про современные средства обеспечения безопасности. В частности, это система ABS. Она используется как дополнительная опция, но все чаще ее можно увидеть даже на бюджетных автомобилях стандартной комплектации. Кроме того, к тормозной системе можно отнести круиз-контроль, различные усилители для экстренного торможения, механизмы курсовой устойчивости, антипробуксовочную конструкцию, блокировку дифференциала.

Все привыкли видеть гидравлические тормоза, но имеются конструкции, в которых используется не давление жидкости, а сжатый воздух. Они идентичны с гидравлическими, только надежность у них оказывается намного выше. Элементы, используемые в пневматических тормозах, должны выдерживать очень большое давление. Правда, оно сопоставимо с тем, которое находится в гидравлическом приводе. Необходимо только внедрять ресивер для хранения сжатого воздуха. Существуют также электромеханические тормоза. Они приводятся в движение электродвигателями и специальными тросами.

Источник

Еще никто не прокомментировал новость.

Бьет педаль тормоза при торможении ваз 2115. Что делать если бьет педаль тормоза при торможении

Наверное, одна из самых серьезных поломок в автомобиле – неисправность тормозной системы. А если при торможении бьет педаль тормоза, нужно принимать срочные меры. Ведь при возникновении внештатных ситуаций машина может вовремя не среагировать на нажатие, и произойдет ДТП. Водитель может испугаться этих биений и зарядится силой нажатия на педаль.Хуже этой ситуации может быть только полный отказ тормозной системы. Данные вибрации на педалях также могут сопровождаться отдачей на руль. Давайте разберемся, откуда берутся эти вибрации, из-за чего может биться педаль, как решить эту проблему.

Как проверить есть ли биения педали тормоза?

Для этого нужно перейти на сухое однородное покрытие. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты нужно отключить АБС. Если такой возможности нет, то постарайтесь ехать так, чтобы система не могла вмешиваться в процесс торможения.

Далее разгоняемся до 80 км/ч. Попробуйте резко затормозить без блокировки колес. Если при торможении бьет педаль тормоза, стоит задуматься о диагностике и ремонте. При наличии больших вибраций на руле в процессе снижения скорости необходимо уменьшить давление на педаль и плавно остановить машину.

Типичные причины

Эта система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В нем не так много компонентов, которые могут выйти из строя и вызвать вибрации.В то же время каждая деталь может стать источником проблем.

Таким образом, это может вызвать тряску колес, барабанов, воздушных ступиц, износ суппорта и ступиц. Иногда причина в изношенных шинах. Зачастую изогнутое колесо способно пройти по рулю, но педали тормоза не будет. Реже бывает, что виноват ABS. Так, при неправильной работе могут возникнуть неприятные вибрации. А вот диагностировать неисправность системы несложно — загорится соответствующая лампа на щитке приборов. Давайте разберемся, почему при торможении бьет педаль тормоза.

Тормозной диск

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автомобилистов и мастеров сотни, это поврежденные или кривые тормозные диски. Чаще всего они изогнуты из-за резких температурных перепадов. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Если в этот момент заехать обратно в лужу, металл резко остынет. В результате диски деформируются. Из-за этого бьет педаль тормоза при торможении. Решить эту проблему поможет полная замена дисков.Они меняются сразу на два колеса.

Часто после ремонта наблюдается проблема вибраций. Это пройдет через определенный период — новым предметам нужно время, чтобы накрутиться.

Коррозия

Автомобили по-прежнему изготавливаются из металла, который, как известно, подвержен коррозии. Даже если автомобиль ставится в теплый гараж, и стоит он довольно продолжительный период времени, то в местах соприкосновения дисков дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Если машина долго стоит на стоянке, то неудивительно, что при торможении бьет педаль тормоза.Этой проблеме подвержены «ВАЗ» и многие автомобили импортного производства. Это случается довольно часто. Этот эффект может исчезнуть со временем. Диску нужно время, пока накладка не сотрет этот слой ржавчины с поверхности. Ничего не менять и не ремонтировать.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут вызвать вибрацию. Если при торможении что-то не так, как раньше, нужно проверить, как продлились данные. При необходимости их меняют. Нужно диагностировать не только передние колодки, но и задние.Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, рекомендуется их заменить. Не нужно забывать, что колодки меняются попарно, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействованы не только передние, но и задние тормоза. На многих современных автомобилях до сих пор стоят барабаны. Этот механизм также может вызывать педаль тормоза при торможении тормозами. ВАЗ-2114 сзади оснащен такими тормозами, а с ними проблема.

Если барабан деформирован или поврежден, педаль тормоза будет вибрировать. Иногда трясет корпус. Часто вместе с барабаном выходят из строя и задние колодки. Проблема вибраций при замене этих расходников. Замена производится на всех двух колесах задней оси.

Цилиндр тормозной

Иногда причина в них. Если эти элементы имеют деформации, это также приводит к тому, что при торможении бьет педаль тормоза. Специалисты рекомендуют тщательно осматривать детали на наличие повреждений и искривлений.Если все цилиндры целы, то их рекомендуется смазать, чтобы полностью исключить зависания и подклинивания.

Тормозная система исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы серьезных повреждений или дефектов выявить не удалось, проблема может быть скрыта в неочевидных причинах. Так это может быть:

• Разбалансировка колес;
• деформация рычагов подвески;
• ступичный медведь.

Также причина может быть в слабом креплении элементов кузова и деталей тормозной системы.Машина ездила по плохим дорогам, и как следствие — при торможении бьет педаль тормоза. Этим неприятностям особенно подвержена «Нива». Возможно, где-то не затянуто несколько болтов, и на педалях чувствуется биение.

Нарушение балансировки

Часто ни шина, ни привод колеса не идеальны как по форме, так и по характеристикам геометрии. Так как вес в разных частях разный, то в процессе вращения колеса то место, где масса больше, будет сметать центральную часть колеса.Так работает центробежная сила. Если колесо будет вращаться быстро, а автомобиль будет двигаться с большой скоростью, то усилия на нем перейдут в вибрацию. Это причина, когда стучит педаль тормоза и стучит руль. Необходимо периодически производить балансировку колес. Эта процедура особенно актуальна, если они были заменены. колесные диски и шины. Балансировка – это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой точке. На обратной стороне Эншрид специальные грузики.

Если долго ездить на таких колесах, то шина будет изнашиваться неравномерно, а это приведет к еще большим вибрациям.Это также является причиной повышенного износа подвески автомобиля. Больше всего страдает подшипник ступицы.

Основным признаком нарушения балансировки является вибрация на руле. Для ее диагностики колеса внимательно осматривают. Если они ровные, и машина не ездила по ямам, то проблема скрывается в нарушении балансировки.

Не думайте, что достаточно дать одно-два колеса на покрышку и проблема решится. Если балансировать, то все четыре. От двух толку не будет.

Деформированные шины или диски

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. Легко выявить на балансировочном стенде. Чаще колесо деформируется при заезде на большую яму. Вы можете определить кривую диска в одиночку. Достаточно визуально осмотреть колесо. Штампованные диски более подвержены деформациям.

Сильно изношенная шина также является частой причиной биения педали тормоза при торможении. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не меняя диски и колодки.На шине может быть поврежден корд, из-за чего часть его будет выпуклой.

Иногда резина просто бракованная. Симптомы будут простыми – это вибрация на педалях тормоза, на руле и по всему телу. Бейтинги будут усиливаться по мере ускорения машины. Однако по большей части это зависит от степени деформации колеса. При сильных повреждениях бейона они будут ощущаться даже на малых скоростях.

Без замены колес решить проблему невозможно.Чаще всего их приходится менять, особенно при серьезных повреждениях. Есть возможность покататься с ними после балансировки. Однако вибрации будут исчезать очень долго, пока протектор не станет однородным с той же стороны.

Не нужно затягивать с устранением вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато ужасными последствиями. Из-за вибраций быстро изнашиваются подшипники направляющих ступиц в суппортах, тормозные цилиндры. Со временем придется менять рулевую рейку и наконечники.И это далеко не весь список.

Скрипят тормозные диски и барабаны. Это поможет привести их к необходимой форме. Но нужно помнить, что это крайняя мера. Если толщина диска минимальна (менее 20 миллиметров), поможет только замена. В противном случае они перегреются еще сильнее. Не экономьте на запчастях. Если тормозную колодку перегреть — не факт, что она не потеряет своих свойств. Но часто по этой причине бьет педаль тормоза при торможении. «Приора» оснащена антиблокировочной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно по вине электроники.Но лучше проверить и выявить бракованные детали.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педалях при снижении скорости. Лучше всего подойти к тормозной системе и ее исправности. Тормоза – это в первую очередь безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников движения.

Тормоза — один из важнейших узлов автомобиля. Конкурентоспособная тормозная система — залог вашей безопасности! Эти простые истины знает каждый.Как и любой автомобильный узел Тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самой загадочной считается Биение педали тормоза при торможении .

Сегодня постараюсь ответить на вопрос почему бьет педаль при торможении, в чем причина этого явления и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное, что чем выше будет скорость, тем сильнее при торможении бьет в педаль тормоза , То есть просто не обращать на это внимания не получится, немного разогнать машину вы тоже почувствуете избиение.Помимо неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку и тело, как следствие, вибрацию будут ощущать руки и все, кто будет находиться в салоне.

Бьет педаль при торможении — причины

1. Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, достаточно распространена, когда после резкого нагрева и охлаждения тормозной диск деформируется, то есть скручивается, от чего возникают биения.Замена деформированных тормозных дисков должна производиться без отложений сразу на обоих колесах.
2. Передние тормозные колодки. Эти детали не менее редко становятся причиной биения педали тормоза. Неисправность лечится заменой тормозных колодок.
3. . Задние тормоза. Также часто возникает, когда при торможении бьет педаль тормоза, колодки могут «рассыпаться», «блестеть», а также изнашиваться, из-за чего и возникает биение. Выход — замена колодок.
4. Задний. Чрезмерный износ или кривизна могут вызвать биение педали .
5. Тормозные цилиндры как задние так и передние — могут некорректно работать например иногда имеют свойство разлетаться от чего выходят из строя. Решение проблемы достаточно тривиальное – либо брызгать WD-40 и «верить», что поможет. Однако этот вариант редко проходит, чаще всего требуется замена заднего тормозного цилиндра.

Иногда случаются И. неприятные ситуации При изменении чего-либо из вышеперечисленного проблема остается. Если бьет по педали тормоза А вы по вашему перепробовали все, а проблема осталась, возможно, вам потребуется замена сразу нескольких неисправных деталей.Также возможно, что проблема в новых запчастях, которые либо некачественные, либо проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие вероятные причины, которые встречаются очень редко, но могут вызвать заедание педали тормоза при торможении.

1. Критический износ ступичных подшипников.
2. Серьезно поврежденные или изношенные «ромашки» или «сабли».
3. Неотбалансированные колеса. Правда, в этом случае биение в большей степени передается на корпус, чем на педаль тормоза. В этом случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
4. Нельзя исключать вариант с плохими болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на большой скорости превращается в нечто, напоминающее биение педали тормоза.

Тормоза, без преувеличения, важнейшая система любого транспортного средства, поскольку именно от ее четкой и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого одобрения подтверждается многолетней статистикой и личным опытом многомиллионных армейских автолюбителей.

Нередко частые случаи, когда при внешне исправной системе торможение проявлялось симптомами, заставляли автовладельца теряться в догадках об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы. Рассмотрим самые распространенные из них.

Причины педали тормоза

Итак, постараемся разобраться не только в причинах этого достаточно неприятного явления, но и устранить его. Основная проблема этого отрицательного воздействия заключается в том, что при наращивании скорости автомобиля увеличивается амплитуда «биения» педалей тормоза. Кроме того, к нему добавляется вибрация, переходящая на рулевую рейку, руль и кузов автомобиля.

Основными причинами биения педали при торможении автомобиля являются:

Повреждение или деформация тормозных дисков. Происходит это, как правило, в процессе резкого охлаждения сильно нагретого тормозного диска. Решение проблемы — своевременная замена Диск новый или явно проверенный на отсутствие кривизны, причем на оба колеса пара одновременно.

Превышение уровня допустимого износа Фрикционных накладок передних тормозных колодок. Устраняется заменой.

«Залипание», разрушение («рассыпание») или повышенный износ Задние тормозные колодки.

Превышение допустимого износа внутренней поверхности или деформация задних тормозных барабанов. Наиболее эффективным способом устранения специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана новым.

Нарушение функционирования тормозных цилиндров (как передних, так и задних тормозов). Наиболее распространенным является процесс так называемого «закусывания». Есть два варианта решения проблемы. Первый – нанесение слоя «WD 40».Однако этот вариант столь же прост, как и эффективен. Второй — замена тормозного цилиндра.

Иногда создается ситуация, приводящая у бедных грузчиков в замешательство: неисправен элемент Системы заменены, а «биение» педали тормоза продолжается. Это означает, в большинстве случаев, следующее: низкое качество установленных агрегатов, нарушение балансировки тормозных дисков или наличие еще одного (или нескольких) неисправного элемента.

Кроме причин, описанных выше, существует еще несколько причин возникновения ситуации, когда при торможении бьет педаль тормоза.Встречаются они достаточно редко, но, тем не менее, заслуживают упоминания:

Езда на транспортном средстве – это всегда определенный риск, уровень которого имеет не только человеческий фактор, но и здоровье и исправное функционирование основных систем . При этом важным узлом являются тормоза. Именно эффективность их работы предопределяет общую безопасность Движения. Если водитель при торможении замечает биение педали тормоза, не стоит оставлять это без внимания. Игнорирование таких симптомов вполне может привести к полному или частичному выходу из строя тормозной системы.

Основным назначением тормозной системы является управление изменением скорости автомобиля, его остановка и удержание на месте в течение длительного времени за счет использования тормозного усилия между дорогой и колесом.

Тормозное усилие может создавать колесный тормозной механизм, автомобильный, электрический или гидравлический тормоз-замедлитель в трансмиссиях.

Для реализации указанных функций на транспортном средстве монтируются такие виды тормозных систем — основная (то есть рабочая), резервная и стояночная (ручной тормоз).

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку транспортного средства и управляемое снижение скорости.

Запасная тормозная система применяется при выходе из строя или отказе. рабочая система. Работает аналогично основной системе. Запасная тормозная система реализована как специальная автономная Система либо часть основной тормозной системы (схема привода тормозов).

Основное назначение стояночной тормозной системы — удерживать автомобиль. Существует длительное время.

Тормозная система является очень важным средством обеспечения безопасности автомобиля.В грузовых I. легковых автомобилях установлены разнообразные системы и устройства, делающие тормозную систему более эффективной, а также, устойчивой при торможении — усилитель экстренного торможения, антиблокировочная система, усилитель тормозов и т.д.

Бьет педаль тормоза при торможении, какая опасность вызывает эту проблему

Биение педали тормоза — наличие посторонних предметов и вибрации при торможении. Обычно чем выше при торможении скорость, тем сильнее биение.

Кроме того, возможно, что при торможении на скорости 120-140 биение будет отдавать не только в педаль, а также в рулевую рейку и кузов. Как уже было выше, не указано, оставлять эту проблему нельзя, так как в результате бездействия может отказать тормозная система.

Причины биляции, искривления или повреждения тормозных дисков, действия водителя

Первая и самая частая причина биения педали тормоза, которое, как правило, называют сто, это повреждение кривизны тормозного диска.

Часто образуется в результате резкого перепада температур — сначала нагревается тормозной диск, после чего резко охлаждается (или наоборот).Из-за этого происходит деформация тормозного диска, и педаль тормоза при торможении начинает биться.

Выход из ситуации один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Тормозной диск был только один, в результате различного износа тормозного диска эффективность торможения может быть хуже. Однако в некоторых случаях биение после замены остается. Как правило, после небольшой приработки этот симптом уходит, но если нет, то причин две — деталь плохая или есть другая неисправность.

Колодки тормозные передние, в каком они состоянии

Передние тормозные колодки не редко являются причиной педали тормоза, а точнее их повреждения, истирания или износа. Для диагностики поломки следует проверить качество поверхности и толщину изделий. При необходимости замените передние тормозные колодки.

Задние тормозные колодки в каком они состоянии

Обычно на задние колеса автомобилей ВАЗ устанавливаются барабанные тормоза, которые имеют один недостаток – высокий риск скопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.

В результате тормозные колодки могут скользить, ломаться или быстро изнашиваться. В результате начинается биение педали тормоза.

Выход из ситуации полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Задние тормозные барабаны в каком они состоянии

Причиной биения способны стать не только задние тормозные колодки, но и тормозной барабан. В процессе эксплуатации он может скручиваться или деформироваться. Прикосновение колодки к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые будут ощутимы в педали тормоза.

Передние и задние тормозные цилиндры

Их неправильная работа или неисправность также является одной из вероятных причин бейтинга.

Можно попробовать решить проблему с помощью спасательного WD-40, однако, если средство не поможет, без замены баллона не обойтись.

Другие причины, редко встречающиеся

Помимо вышеперечисленных, можно выделить еще несколько причин, по которым педаль тормоза может биться о педаль тормоза:

Не стоит рассчитывать на то, что проблема разрешится сама собой, так как не исключено, что это приведет к серьезным неприятностям в дороге.Во избежание проблем с тормозными системами следует регулярно доливать в бачок уровень тормозной жидкости, систематически диагностировать тормозную систему на предмет отсутствия утечек и правильности работы, а также бережно относиться к автомобилю и не доводить автомобиль до заводского состояния. государство.

Тормозная система является одним из основных узлов автомобиля, позволяющим вовремя реагировать на помехи в потоке автомобилей, не вызывая аварийных ситуаций. Медленная реакция на нажатие педали может вызвать столкновение с впереди идущим автомобилем, а слишком резкая создаст помехи автомобилям сзади.Да и вообще любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к тому, что время отклика педали уменьшается, водитель не может прогнозировать движение автомобиля и резко возрастает шанс попасть в аварию. Одним из проявлений неисправности в тормозной системе может быть то, что при торможении бьет педаль тормоза Шевроле Нива. При возникновении данной проблемы необходимо немедленно провести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

Причины появления биения в педали.

В тормозной системе автомобиля не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к этой проблеме. Если у вас начала биться педаль тормоза, то в первую очередь необходимо проверить основные узлы системы:

Важно помнить, что замена тормозных дисков, колодок или барабанов производится попарно на каждой оси. После замены необходимо немного покатать детали. Это можно сделать несколько раз притормаживая при движении на первой передаче. Следит за пробегом в месте, где поблизости нет людей и других машин, чтобы в случае каких-либо проблем не доводить до аварий.

Что делать, если тормозная система работает.

Если при визуальном осмотре неисправностей не обнаружено, или после замены каких-либо элементов проблема сохраняется, необходимо проверить следующие пункты:

• Балансировка колес.
• подвесные рычаги, застежки
• Элементы крепления тормозной системы

Не стоит игнорировать проблемы с тормозной системой. В дальнейшем это может привести к удорожанию ремонта или к аварийным ситуациям на дорогах.

(PDF) Статистический анализ дорожно-транспортных происшествий, связанных с техническим состоянием тормозных систем

Содержание данной работы может быть использовано на условиях лицензии Creative Commons Attribution 3. 0. Любое дальнейшее распространение

этой работы должно содержать указание автора(ов) и название работы, цитирование в журнале и DOI.

Опубликовано по лицензии IOP Publishing Ltd.

MTTM

IOP Conf.Серия: Журнал физики: конф. Серия 1177 (2019) 012026

IOP Publishing

DOI: 10.1088 / 1742-6596 / 1177/1 / 012026 / 1177/1/012026 / 1177/1 / 012026 / 1177/1 / 012026 / 1177/1 / 012026 / 1177/1 / 012026

1

Статистический анализ дорожных аварий, связанных с Техническим

Состояние тормозных систем

y Bazhenov1 и S Амирсеидов2

Владимирский государственный университет им. Александра и Николая Столетовых, ул. Горького, 87,

600000, г. Владимир, Россия

E-mail: [email protected]; 2шихамир@почта.ru

Реферат: Представлены результаты экспериментальных исследований, направленных на повышение безопасности дорожного движения при эксплуатации

транспортных средств. Выявленные неисправности можно обнаружить с помощью новейших методов и средств инструментальной диагностики

.

Качественный анализ аварий применяется для установления причинно-следственных факторов и степени их

влияния на возникновение аварий. В большинстве стран общественное мнение и официальная статистика

органов управления дорожным движением чаще всего видят основную причину аварий в халатности, ошибках

участников дорожного движения или неисправностях автомобилей.При анализе ДТП проще отнести его причину к водителю,

, который, как считается, обязан реагировать на изменение дорожно-транспортной обстановки и компенсировать несовершенство

связи «Водитель – Автомобиль – Дорога – Окружающая среда». система с необходимыми органами управления для обеспечения

безопасных условий вождения.

Согласно мировой статистике, распределение причин несчастных случаев

примерно следующее:

— из-за неправильных действий человека 60 — 70%;

— в связи с неудовлетворительным состоянием дороги и несоответствием дорожных условий

характеристикам движения 20 — 30%;

— по технической неисправности автомобиля 10 — 20%.

Анализ причин несчастных случаев показывает, что часть из них происходит из-за неудовлетворительного технического состояния

автотранспортных средств. По данным специальных исследований МВД

России, доля несчастных случаев, вызванных неудовлетворительным техническим состоянием автотранспортных средств, составляет

15% от их общего числа. В таблице приведено количество ДТП в процентах по причине неисправности

отдельных элементов автомобиля, влияющих на безопасность движения, графически отображенных на рисунке 1.

Наиболее частыми причинами аварий являются: в тормозных системах — утечка тормозной жидкости или воздуха из магистрали

, разрыв шлангов и диафрагм тормозных камер износ или замасливание фрикционных накладок, неравномерность

тормозных усилий, чрезмерное время срабатывания тормозного привода; в рулевом управлении — увеличенный свободный ход рулевого колеса

, расшатывание крепящихся деталей, заклинивание рулевого механизма, разъединение тяг рулевого механизма

из-за шаровых пальцев; в системе освещения и сигнализации — перегоревшие лампы, неправильная

установка фар; в ходовой части — проколы и порезы шин, чрезмерный износ протектора, срезание шипов

.

Консоль на ваз 2115 своими руками. Установка электростеклоподъемников

Рассмотрим тюнинг ВАЗ 2115 , или, как его называют в простонародье «пятнашка». Этот автомобиль является рестайлинговой версией модели ВАЗ 21099. Серийное производство 2115 началось в 1997 году, и первое время машины собирались на опытном заводе.

На главный конвейер Волжского автомобильного завода «пятнак» встал в 2000 году, а с 2004 года ВАЗ 2115 полностью заменил «девяносто девятую», которая к тому времени была снята с производства.

Отличается от прошлой ВАЗ 2115 иной головной оптикой и задними фонарями, новой крышкой багажника со спойлером, а также другими передними крыльями и капотом. Также автомобиль получил измененные бампера и широкие молдинги на дверях.

Такое преображение похоже на заводской тюнинг, сделавший Ладу 2115 более приятной внешне. Кроме того, был улучшен и салон, машина получила новую приборную панель, которая затем перекочевала на ВАЗ 2114 и 2113 и получила название «евро».

Вообще «пятнак» стал первенцем в семействе моделей Самара-2, созданных на базе первой Самары, также известной как Спутник. Позднее появились четырнадцатая и тринадцатая модели ВАЗ.

Поработав над экстерьером и салоном ВАЗ 21099 с целью превратить его в Ладу 2115, АвтоВАЗ практически ничего не делал с ходовой частью автомобиля, поэтому приобретая сегодня «пятнашку», стоит задуматься о ее тюнинге.

Если говорить о тюнинге двигателя, салона, подвески ВАЗ 2115, то подробное описание этого можно найти в статье о , так как технические данные автомобилей практически совпадают.

Здесь же можно посмотреть фото тюнинга ВАЗ 2115, созданные в основном их владельцами самостоятельно. Как видите, вложив деньги в доработку, можно получить на выходе очень достойный автомобиль.

Не обходится без установки красивых колесных дисков, благо их выбор для моделей семейства очень велик. Для «пятнашки» выпускаются различные обвесы, а также альтернативные бампера, оптика и фонари.

Спойлер на крышке багажника 2115 не всем нравится, поэтому некоторые владельцы демонтируют его.Без него машина действительно выглядит немного лучше, но это скорее дело вкуса.

Также тюнинг ВАЗ 2215 может включать в себя установку других зеркал заднего вида, покраску боковых молдингов под цвет кузова, в том числе замену их на альтернативные, занижение подвески и другие, более индивидуальные приемы.

Может включать в себя установку спортивного руля, замену передних сидений на спортивные, а также установку различного оборудования и устройств, в том числе мультимедиа.

Смотрите также — рестайлинговая версия ВАЗ G8.

Тюнинг ВАЗ 2115 фото

Каждый автолюбитель знает, что любой автомобиль и ВАЗ 2115 в том числе, требует своевременного обслуживания. Для правильной и долговременной эксплуатации автомобиля ВАЗ 2115 необходимо регулярно проводить технический осмотр важнейших систем и проводить профилактические работы по увеличению срока службы автокомпонентов. Большинство ответственных систем автомобиля работают в экстремальных условиях и постоянно подвергаются воздействию разрушающих факторов.Многие компоненты, подвергающиеся трению во время работы, могут быстро выйти из строя, если за ними не следить должным образом. Ремонт и техническое обслуживание играют важную роль в жизни автомобиля и его владельца. Немалая часть автомобилистов привыкла проводить ремонт самостоятельно, некоторые предпочитают ремонт в специализированных мастерских.

Вне зависимости от предпочтений владельца автомобиля, главное регулярность и своевременность проводимых работ.

Некоторые моменты ремонта автомобиля можно избежать при своевременном обслуживании.Например, не требуется очистка определенной системы при своевременной замене фильтрующего элемента и нормализации рабочей жидкости. Помимо ремонтно-диагностических работ, техническое обслуживание автомобиля включает в себя поддержание работоспособности и надлежащего состояния всех узлов и систем.

Как часто нужно проверять ВАЗ 2115.

Однако ремонт автомобиля каждый владелец осуществляет своими руками. Юные автолюбители выполняют несложный ремонт, а при появлении серьезных неисправностей предпочитают обращаться к профессионалам.Самые опытные автовладельцы перестраивают машину практически полностью самостоятельно. В любом случае, самостоятельный ремонт автомобиля дает возможность сэкономить немалую часть денег на услугах мастерской.

В наибольшей степени защитить автомобилиста от ремонта, возможно своевременное профилактическое обслуживание. Таким образом, можно практически полностью избавиться от затрат на устранение неполадок автомобиля. Для увеличения срока службы автомобиля ВАЗ 2115 необходимо проводить определенные проверки после пробега пятнадцати тысяч километров.

Перечень периодических работ:

• Проверка состояния лакокрасочного покрытия.
• Диагностика элементов подвески автомобиля.
• Проверка герметичности систем охлаждения и тормозов.
• Управление ходом рулевого колеса.
• Проверка уровня жидкости в критических системах автомобиля.
• Контроль натяжения приводных ремней.
• Анализ шумовых характеристик двигателя.
• Визуальный осмотр поверхности двигателя и днища автомобиля на наличие утечек рабочих жидкостей.
• Проверка электронных устройств машины, генератора и аккумулятора.
• Анализ системы зажигания.
• Анализ показателей и проверка датчиков.
• Замена неисправных фильтрующих элементов.
• Смазка необходимых компонентов.
• Балансировка колес, опрессовка.
• Проверка контактов аккумуляторной батареи.
• Замена бывших в употреблении свечей зажигания.
• Промывка деталей карбюратора ВАЗ 2115.

Выполняя вышеперечисленные операции, вы продлите срок службы важнейших систем ВАЗ 2115.Своевременный локальный ремонт позволит предотвратить масштабные неисправности автомобиля и избежать денежных и временных затрат. В зависимости от комплектации автомобиля 2115 могут возникать дополнительные сервисные действия. Как правило, наиболее существенные тонкости указаны в инструкции производителя. Следите за состоянием своего любимого ВАЗ 2115 и вы всегда будете в этом уверены! Приятного обслуживания!

Тюнинг кузова ВАЗ 2115 — обвесы!

Первое, что приходит в голову новоиспеченному владельцу ВАЗ-2115, это вопрос: как придать автомобилю «незаурядное выражение»? И что? Динамические качества автомобиля, особенно оснащенного двигателем ВАЗ-11183, вполне удовлетворительны.Поэтому очень и очень часто тюнинг ВАЗ 2115 ограничивается изменением внешнего вида автомобиля.

Сменить скучный передний бампер на архитектурно грамотное и функционально совершенное произведение формообразующего искусства непросто (трудно найти подходящий экземпляр изделия), но если выполнить задачу удается, автомобиль кардинально меняется.

Впрочем, как говорится, есть варианты! Некоторые из них способны видоизменить автомобиль до неузнаваемости, лишив его надежды на преодоление даже невысоких препятствий, но при этом улучшив обтекаемость.Об эстетической концепции таких переделок владельца автомобиля лучше не спрашивать, а то как он схватится за крепление, и как объяснит…

Вот еще пример переодевания автомобиля в » юбка макси, не менее неудачная, чем предыдущая. Зато как замечательно смотрится передний бампер, гармонично спроектированный, сделанный с особой тщательностью и придающий автомобилю свежий современный вид.

Оснащение задней части ВАЗ-2115 громоздким тяжелым бампером, украшенным чисто декоративными выступами и карманами, придает стройному силуэту автомобиля сходство с паровым утюгом.Сверкающая никелированная выхлопная труба спасает положение, но она одна, и этого недостаточно. С таким обвесом идеально сочетались бы как минимум четыре такие трубы…

Крыло-спойлер, добавленное к крышке багажника для улучшения аэродинамических характеристик, тоже не всегда уместно. Вероятно, он заставляет заднюю пару колес плотнее прижиматься к асфальту при движении на высоких скоростях, но зачем он нужен переднеприводному автомобилю?

Гораздо лучший вариант тюнинга заднего бампера «пятнашка».Некоторый избыток труб не портит впечатления:

А вот от такого расположения выхлопной трубы хотелось бы предостеречь: конструкторы, вполне резонно, стараются вынести срез трубы как можно дальше от салона! Такой тюнинг увеличивает риск отравления выхлопными газами пассажиров автомобиля ( на фото ниже )

Взгляните на следующее фото: очень смелая и трудоемкая переделка двери.При внимательном рассмотрении становится понятно: кузов автомобиля претерпел серьезные изменения. Выполнить такой тюнинг своими руками сложно! А вот двигатель наверняка подвергся доработке…

Технический тюнинг ВАЗ-2115

По убеждению конструкторов автомобиля и по многочисленным свидетельствам пользователей ВАЗ-2115 двигатель автомобиля крайне удачен. Поэтому часто в качестве меры по улучшению его характеристик производится только так называемый чип-тюнинг двигателя.

Чистовая обработка двигателя чипированием

По сути, чип-тюнинг — это перепрограммирование компьютерной системы управления двигателем. Стоит помнить, что вариантов перепрошивки существует великое множество, и не все они приводят к увеличению отдаваемой двигателем мощности. Популярны версии, добавляющие тяги на низких оборотах коленвала, оптимизирующие (в ущерб динамике) расход топлива, изменяющие угол опережения зажигания (для безболезненного перехода на низкооктановый бензин).

Чипирование спортивного двигателя позволяет получить прибавку мощности в пределах 5%, что вполне заметно при начальной мощности двигателя 90 л.с. С участием. Те, кто хочет большего повышения производительности, должны быть готовы к серьезной модернизации двигателя.

Тонкости тюнинга поршневой группы

Увеличение объема цилиндров — неотъемлемая часть процесса тюнинга. Даже без растачивания (вместо которого производится хонингование, то есть полировка) стенок цилиндра возможность увеличения его рабочего объема реализуется за счет установки специального, высокого и легкого коленчатого вала; уменьшение размера поршней; доработка впускного коллектора.

Уменьшение коэффициента шероховатости поверхности цилиндра (результат хонингования) приводит как к улучшению смазывания стенок цилиндра, так и к увеличению зазора между поршнем и стенкой. В результате уменьшается сопротивление ходу поршня, облегчается вращение коленчатого вала, увеличивается максимально допустимое число его оборотов.

Важность доработки ГБЦ и ее заливки

Головка блока тоже требует преобразований.Выхлопные каналы увеличиваются в диаметре, чтобы облегчить вентиляцию цилиндров; впускные — отшлифованы для увеличения их пропускной способности.

Детали системы распределения зажигания также нуждаются в замене. Установлены «высокие» распредвалы, облегченные клапана, модернизированные толкатели, возвратные пружины особого качества…

Тюнинг трансмиссии позаботимся

Увеличение мощности двигателя (особенно значительное при установке турбокомпрессора) приводит к увеличение нагрузки на трансмиссию машины.Нельзя забывать, что максимальный крутящий момент двигателя не может быть больше крутящего момента трансмиссии. Другими словами, запас прочности деталей, расположенных между двигателем и колесами, должен обеспечивать работоспособность машины при максимальных нагрузках.

Часто при техническом тюнинге на автомобиль устанавливается самоблокирующийся дифференциал как мера, позволяющая ему проходить повороты на более высокой скорости. От этого страдает управляемость автомобиля: машина, оснащенная таким устройством, будет стремиться проходить повороты по наибольшему радиусу.Поэтому наличие самоблокирующегося дифференциала требует от водителя более точного рулевого управления и меняет навыки повседневного вождения.

Чтобы узел сцепления не стал слабым местом трансмиссии машины, специалисты рекомендуют установить облегченный маховик (требует особо точной балансировки двигателя и может привести к дестабилизации холостого хода) и позаботиться об использовании спеченных дисков сцепления, сопряженных с жесткими пружинами корзины.

Не забываем про тормоза! Тюнинг тормозной системы ВАЗ 2115

Начни тюнинг ВАЗ 2115 — из салона!

Чаще всего тюнингу подвергается именно салон автомобиля. Ничего удивительного в таком подходе нет: в итоге мы связываемся с автомобилем именно через его салон. Самостоятельная настройка салона, ко всему прочему, вполне доступна большинству из нас и при должном усердии дает положительный результат.

Нет — вибрация и шум!

Начать повышение комфорта «пятнака» следует с модернизации шумо- и виброизоляции салона.Работа не слишком тонкая, но объемная и требует значительной аккуратности при заделке швов и краев.

Обивка салона тоже требует не меньше работы. Тщательное выпрямление материала, прессовая склейка, грамотный подбор тканей и клея – залог отличного внешнего вида обивки и длительного срока службы.

Стул — посредник между человеком и машиной

Тюнинг сидений может означать как простую перетяжку чехлов, так и доводку формы, изменение упругости, оснащение сидений нагревательными элементами и даже звуковыми динамиками.

Приборная панель автомобиля – место самого пристрастного внимания владельца автомобиля. Новые цвета, разные принципы освещения, шкалы и индикаторы вновь установленных устройств… Бездна вариантов, и каждый хорош по-своему! Некоторые параметры информационных панелей можно просмотреть.

И наконец…

При стоимости нового автомобиля ВАЗ-2115 около 300 тыс. руб. стоимость его полного тюнинга приближается к миллиону рублей…

Иномарки завоевывают все большую популярность на дорогах России.Последний представитель Lada Samara, ВАЗ 2114, недавно был снят с производства. Надо сказать, что это была целая эпоха автомобилестроения, в которой, как и везде, было много ошибок. К счастью, среди жителей страны есть люди, которые устраняют проблемы, которые на заводе проглядели, или просто проигнорировали. Таким образом, доработка стандартных автомобилей, в частности, тюнинг ВАЗ 2115, стала обычным явлением.

В этой статье мы поговорим о том, как доработать салон, так как этот момент очень важен, ведь именно здесь находится водитель и его пассажиры.

Начать тюнинг салона

В первую очередь нужно разобрать салон, оставив голый металл. Это может показаться сложным, однако здесь все интуитивно понятно.

Также стоит набрать инструменты:

• Хорошие ножницы (предпочтительно для портных)
• Канцелярский нож
• Швейная машина
• Наждачная бумага
• Отделочный материал
• Набор игл и булавок

Далее определяемся с материалом.Как правило, используется кожзам, но экономить на нем не стоит, так как некачественный кожзаменитель может пузыриться от клея, либо просто порваться при затягивании. Если позволяют финансы, то можно использовать натуральную кожу, либо замшу, либо алькантару. Последние два требуют постоянного ухода и чистки, так как очень соленые, из-за своей ворсистой структуры. Также нужно сразу выбрать цвет. Яркий, красный цвет многим кажется привлекательным, но стоит помнить, что одновременно он является еще и отличным раздражителем, а значит, машина станет непригодной для дальних поездок.Поэтому лучше выбирать нейтральные тона.

Обязательно нужно помнить о практичности. Светлые цвета сильно пачкаются, потому что это машина, в которой сидят люди в обуви и верхней одежде, а это много пыли и мусора.

Обивка салона – это, прежде всего, проклейка материала. Поэтому вам также необходимо правильно подобрать клей. Сейчас на рынке хорошо зарекомендовали себя немецкий KLEIBERIT и польский BOTERM GTA. Они распространяются на все вышеперечисленные материалы.

Набивка — суть работы

Если вы задумали провести тюнинг ВАЗ 2115 своими руками, то вам следует запастись терпением. Обивка начинается с мелких деталей небольшой площади (боковые стойки, стойки крыши). На них будет получено немного опыта, который пригодится только потом. Дело в том, что здесь не нужны шаблоны, чего не скажешь о консоли, самой приборной панели.

Обивка панели приборов

Этот элемент очень нуждается в предварительных измерениях.Для создания выкройки используется материал под названием флизелин. Его радость в том, что он очень гибкий. Из него нужно сделать крышку, а затем вырезать ее по разметке панели. Здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не образовались порезы на пластике, так как они потом будут просвечиваться через отделочный материал.

Ну вот, выкройки готовы, теперь их нужно перенести на кожзаменитель. Это занятие требует усидчивости, аккуратности, аккуратности и небольшого опыта. При нанесении размеров нужно точно наметить готовые выкройки, затем прибавить 0.5-0,6 см по всему периметру. Этот зазор нужен для сшивания.

Есть еще самоклеящаяся пленка «Аракал», однако для работы с ней нужен большой опыт, поэтому этот способ мы не рассматриваем. К тому же он самый дорогой.

Дальше происходит что-то вроде предпросмотра: все «кусочки» встают на свои места, после чего желательно рассмотреть полную картину. Многие не хотят этого делать, чтобы получить «сюрприз», а потом все же происходит, но с обратным эффектом.

Ну все готово, теперь нужно все сшить.

Если это ваш первый опыт работы со швейной машинкой, то лучше поэкспериментировать с другими тканями, чтобы не испортить материал.

После сшивания на изнаночной стороне будут манжеты, которые нужно отрезать, причем как можно короче. Для этого есть профессиональные машины, правда, они стоят немалых денег и покупаются только ателье. Теперь с лицевой стороны пассатижами оформляем швы, иначе четкости на панели не будет, все будет бесформенным и расплывчатым.

Ну и еще одно превью, после чего откладываем наш чехол для панели. Теперь нужно подготовить саму площадку для перетяжки. Для этого берем наждачную бумагу, примерно 240 или 320, и ошкуриваем все детали. Это необходимо для того, чтобы сгладить неровности и создать лучшее сцепление клея с панелью. Особое внимание следует уделить внутренним углам, где это действие нужно проводить очень аккуратно.

Теперь все окончательно готово для перетяжки панели приборов на ВАЗ 2115 своими руками.

Наносим на материал так называемый «грунтовочный слой» клея. Не волнуйтесь, если он впитается: так и должно быть. После высыхания выкладываем второй, после чего надеваем чехол на торпедо. Обязательно нужно следить, чтобы под материал не попал мусор и другие мелочи, ведь достать их потом будет невозможно. Теперь нужно все места загладить тряпкой, куда-то подтянуть. Если есть пузыри, то их лучше попытаться удалить, пока клей еще влажный: тогда материал остается гибким и эластичным.

После того, как перетяжка панели своими руками закончена, нужно приступить к остальным деталям интерьера, с ними теперь будет намного проще.

Заключение

В заключение стоит напомнить, что тюнинг автомобилей ВАЗ 2115 не ограничивается доработкой салона. Благодаря несовершенству конструкции, которая достается владельцу после сборки на заводе, открывается огромный простор для фантазии, а также проявления технических талантов людей.Многие считают, что за те деньги, которые вложены в подобные мероприятия, можно купить автомобиль иностранного производства, однако стоит помнить, что это будет всего лишь серийный экземпляр, ничем не выделяющийся из общего потока подобных.

На современных дорогах появляется все большее разнообразие автомобилей разных марок, отличающихся друг от друга. Одним из самых популярных автомобилей является ВАЗ 2115. Его владельцы часто делают тюнинг ВАЗ 2115 своими руками, чтобы придать своему автомобилю некую индивидуальность и эксклюзивность.

Внешний тюнинг ВАЗ 2115

Новый владелец ВАЗ 2115 в первую очередь хочет внести изменения во внешний вид своего автомобиля. И сразу обращает внимание на бампер. На него повлияют изменения. Если владельцу удается найти интересный и красивый аналог, то внешний вид автомобиля сразу преображается.

Также стоит поменять обвесы, это касается не только пятнадцатой модели, но и многих других, например, что нужно сделать чем раньше, тем лучше.При таком нереально стильном тюнинге ВАЗ 2115 своими руками выхлопная труба уже не смотрится. Его тоже следует заменить, например, на комбинацию из 4-х таких труб, как на некоторых. Для улучшения внешнего вида задней части автомобиля не стоит устанавливать спойлер. Это будет не к месту, да и переднеприводному автомобилю нечем улучшить свои аэродинамические свойства. А вот бирки отлично подходят для украшения заднего бампера.

На ВАЗ 2115 тюнинг (фото) выхлопной трубы нужно проводить с осторожностью, а все потому, что такая труба, установленная возле задней двери, может вызвать отравление пассажиров выхлопными газами авто.

Тюнинг салона ВАЗ 2115 своими руками

После улучшения внешнего вида можно переходить к салону автомобиля. При этом для ВАЗ 2115 предлагается множество различных модификаций. В последнее время особой популярностью пользуется установка кондиционера. Вы можете сделать эту процедуру самостоятельно. Самое главное иметь средства на покупку такого оборудования, а также иметь инструмент и желание сделать салонный тюнинг на свой ВАЗ 2115.

За возможность владеть автомобилем с воздухом придется заплатить кондиционирование, поэтому стоит сразу взвесить все за и против.Например, вам не нужно думать об этих деталях. После установки этого устройства автомобиль начнет брать больше тока от генератора, а также увеличится расход топлива. Кроме того, в этой модели нет специального места для кондиционера, поэтому его придется подгонять по размеру.

Для тех, кто определился, совет — модель кондиционера должна подходить для данной марки автомобиля. Найти такой комплект несложно, мы убедились в этом, когда делали его.При установке придется снимать торпеду и руль, чтобы найти место. В инструкции нужно подробно прочитать схему подключения, чтобы выполнить работу без проблем. Установка выглядит так: сначала подключаем компрессор, затем фреон и электровентилятор.

Подсоедините все детали к воздуховодам, по которым к ним будет поступать воздух. Для защиты оборудования от повреждений необходимо использовать плавкие предохранители.

Еще одним вариантом тюнинга, наиболее популярным среди автовладельцев, является установка электростеклоподъемников.И хотя многие модели уже оснащены ими на заводе, еще много автомобилей с ручным подъемом стекол. Для установки такого комплекта на ВАЗ 2115 потребуется подборка под конкретную марку автомобиля. Обратите внимание, что некоторые комплекты подходят только для передних дверей.

Если вы решили провести тюнинг панели ВАЗ 2115, то начните с подсветки. Для этого идеально подходят диодные лампы. Процесс их подключения несложный и требует только внимания и усидчивости. А результат такого тюнинга только порадует.

Замена передних и задних динамиков может стать интересным вариантом для стайлинга. Такой тюнинг салона ВАЗ 2115 (фото) несомненно улучшит качество звука в вашем автомобиле. При желании можно заменить саму магнитолу на более мощный аналог.

Избавляемся от шума и создаем комфорт в ВАЗ

Для максимального комфорта в салоне необходимо добиться хорошей шумо- и виброизоляции. Для этого необходимо провести обивку.Эта работа несложная, ее несложно выполнить своими руками, но требуется аккуратность при заделке швов. Но результат превзойдет все ожидания, а эстетический эффект продержится не один год.

Для завершения создания комфорта в салоне следует установить удобное и функциональное сиденье. Этот элемент интерьера поможет снизить утомляемость водителя за рулем, повысить комфорт и улучшить внешний вид салона. Тюнинг в этом случае может быть разным.

Например, вы можете просто перетащить стулья.А можно довести форму стула до идеала, поработать над упругостью сиденья. Можно сделать кресло с подогревом или оборудовать звуковой сигнализацией. Тут фантазии есть где разгуляться.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2115

В отличие от внешнего вида ВАЗ 2115, его технические показатели не так уж и плохи, если сравнивать его с предшественником, имеющим несколько иные технические характеристики. Поэтому тюнинг двигателя на ВАЗ 2115 будет достаточно простым.

Начнем с чиповки двигателя.Само слово означает перепрограммирование, и в данном случае это будет перепрограммирование двигателя. Стоит отметить, что существует довольно широкий выбор для прошивки автомобиля, но не каждый вариант позволяет увеличить мощность двигателя.

Каждый владелец ВАЗ 2115 выбирает подходящий для себя метод и цели, которых он хочет достичь. Самые популярные варианты перепрошивки — увеличение тяги на низких или средних и высоких оборотах, а также снижение расхода топлива, но в ущерб мощностным характеристикам.

Спортивный тюнинг позволяет создать более динамичную езду по городским улицам. А экономичный режим позволяет экономить на расходе топлива при поездках по городу, а также спокойнее ездить по трассе. Чтобы выполнить эту процедуру самостоятельно, нужно разбираться в тонкостях электроники.

После этого нужно подумать о тюнинге цилиндров. Ведь без увеличения их объема нельзя добиться хороших результатов. Для увеличения рабочего объема полируют стенки цилиндров и облегчают коленчатый вал, а также уменьшают размеры поршней.

Результатом таких манипуляций является меньшая шероховатость стенок цилиндра, в результате зазор между стенкой и поршнем становится больше и ход становится легче, что дает большее число оборотов коленчатого вала. И это не единственная модернизация, которую следует провести в двигателе автомобиля.

Можно доработать толкатели, увеличить распредвалы, заменить пружины и клапана.
Поговорим о трансмиссии автомобиля. За счет увеличения мощностных показателей двигателя увеличится нагрузка на трансмиссию автомобиля.Поэтому все детали машины должны быть прочными и долговечными, чтобы выдерживать максимальные нагрузки. Например, самоблокирующийся дифференциал отлично стабилизирует автомобиль на поворотах. При этом скорость может быть достаточно высокой.

Для тюнинга тормозной системы подойдет комплект для педали тормоза спортивных вакуумных усилителей. Они позволяют увеличить давление на педаль. Это значительное увеличение, так как усилие удваивается. Вот как он. При желании можно многое сделать сегодня и не откладывать на завтра.Главное не бояться экспериментировать, тогда вы легко добьетесь желаемого результата.

И напоследок видео о тюнинге ВАЗ 2115:

А вот и другие тюнинговые автомобили отечественного автопрома.

ВАЗ-2110, тормозная система: схема

В статье описана конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Общая конструкция

Тормозная система ВАЗ-2110 устроена таким образом, что колодки приводятся в действие за счет давления в трубках.В баке два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости. В случае выхода из строя одной цепи, другая останется работоспособной. Конечно, эффективность торможения резко упадет. Также следует отметить, что на передние колеса «десятки» установлены вентилируемые тормозные диски.

Конструкция также предусматривает наличие индикатора износа колодок. На заднем колесе установлены барабанные тормоза с приводом от двухпоршневого цилиндра. Также имеется механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками.Основа системы — это главный цилиндр, закрепленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ расположен расширительный бачок, в котором находится крышка со встроенным указателем уровня.

Главный тормозной цилиндр

Является тормозной системой ВАЗ-2110 из нескольких узлов, но основным является цилиндр, давление в трубках которого увеличивается. В цилиндрах поршни движутся последовательно. Ближайший к вакуумному усилителю создает давление на правый передний и левый задний тормозные механизмы.Второй поршень приводит в действие суппорты левого переднего и правого заднего тормозов. Обратите внимание, что манжета, которая надевается на поршни, одинакова. Они имеют диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее под низким давлением. Он расположен на поршне, ближайшем к усилителю тормозов. Кроме того, у него есть канавка.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, данная система состоит из семи…

Бустер

Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя. С ним увеличивается усилие, которое прикладывается к педали. Усилитель находится между педалью и цилиндром. Соединение осуществляется с помощью двух шпилек. Конструкция предполагает разборку, поэтому в случае поломки устройство необходимо сразу же заменить на новое.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем нажмите педаль до упора, запустите двигатель и обратите внимание на то, что произойдет. Если педаль ушла вперед, вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если будут видны небольшие дефекты. Также стоит отметить, что устройство не будет функционировать или его эффективность значительно снизится, если нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором.При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать плохо.

Регулятор давления

Для задних тормозов предусмотрен регулятор давления. Крепится скобой к левой задней стороне кузова автомобиля. И один из болтов выдает вилку крепления кронштейна привода контроллера. Отверстия овальные. За счет этого кронштейн можно перемещать рядом с регулятором. Это изменяет силу, действующую на поршневой механизм.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг влияет величина усилия.При этом оно передается на поршень. При нажатии на педаль тормоза жидкость пытается вытолкнуть поршень. Но он препятствует силе, действующей на рычаг. Далее идет отделка тормозной системы. На заднюю ось не осуществляется тормозное усилие. В результате не допускается блокировка задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует движение жидкости по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальную степень сцепления.С помощью регулятора подать большее давление в цилиндры задних колес. При нагрузке, действующей на задние колеса, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо обеспечить доступ к цилиндру для снятия обивки в моторном отсеке. Для этого откручиваем три винта на ВАЗ-2110.Тормозная система, выход из строя которой рассматривается в статье, спрятана под обивкой. Следует отметить, что полностью удалять нет необходимости. Совсем немного, чтобы разогнуться. После доступа к цилиндру необходимо отсоединить датчик уровня жидкости. Затем необходимо открутить крышку расширительного бачка. Шприцем с грушей или откачайте всю жидкость. После этого откручиваем от цилиндра штуцеры трубок. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, которые с помощью крепления ГТЦ к корпусу вакуумного усилителя.Снимите цилиндр вместе с расширительным бачком. Для демонтажа последнего корпуса достаточно поддеть его отверткой. Установите главный тормозной цилиндр в обратном порядке. Необходимо прогрунтовать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять усилитель мощности

Как и в предыдущем разделе, снимите обивку. Также потребуется снять накладки, установленные на лобовом стекле. Для обеспечения попадания воздуха в гидросистему не нужно отсоединять трубопровод от ГТЦ.Затем откручиваем две гайки, которыми производилось крепление цилиндра к усилителю тормозов. Возьмите GIZ в переднюю часть автомобиля — постарайтесь не сломать тормозные магистрали.

После этого необходимо отсоединить шланг от впускного коллектора. Продвигаясь дальше в салон, отсоединяем провода, затем откручиваем четыре гайки, которыми крепился кронштейн педали тормоза. Теперь можно снять усилитель тормозов с педалью.

Как заменить передние колодки

Довольно надежная тормозная система автомобиля ВАЗ-2110, но колодки все равно со временем стираются.Чтобы заменить их, вам нужно подвесить передние колеса. Снимите колесо, затем отогните край пластины, на которой закреплен нижний болт крепления суппорта к ступице. Далее, открутив болт с помощью отвертки, поднимите суппорт в сборе вверх. Теперь вы можете легко вытащить колодки. Обратите внимание, что новый комплект будет проблематичным, так как поршень находится в вытянутом состоянии. Это должно быть с нажатием газового ключа, чтобы заблокировать.

Если нет подходящего ключа, необходимо установить внешнюю накладку. Затем следует опустить суппорт в исходное положение и установить монтажную лопатку между диском и поршнем.С его помощью последний запрессовывается в суппорт. Сборку следует проводить в обратном порядке.

Замена задних тормозных колодок

Для определения состояния задних колодок нет необходимости разбирать весь механизм. Это специальное смотровое окно. Надо выдернуть заглушку, тогда можно определить какой толщины накладные. Учтите, что допустимая минимальная толщина составляет полмиллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичной используемой на большинстве машин.

Сначала нужно повесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, снимите штифты и, поворачивая тормозной барабан небольшой киянкой, нанесите легкие удары в конце. Затем можно снять барабан. С помощью отвертки отсоединяем верхнюю пружину, затем направляющую и опускаем. Затем нужно вывести из зацепления наконечник троса стояночного тормоза. Затем сняли шплинт с оси рычага стояночного тормоза. Затем можно установить новые колодки в обратном порядке.

Заключение

Ремонт несложный, если знать как работает тормозная система ВАЗ-2110.Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимных клемм. Называется «ключ для тормозной магистрали». С его помощью легко открутить фитинги.

дизайн. Менять или ремонтировать?

Статья расскажет о таком элементе, как главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, а также о его функциях и конструктивных особенностях. Но прежде следует рассмотреть устройство тормозной системы «Девятки». Он предельно прост и не содержит сложных элементов.Ведь на этом автомобиле нет такой функции, как антиблокировочная система, например. Следовательно, никаких датчиков и органов управления. Даже износ обуви водитель оценивает визуально. Стоит отметить, что на более новых версиях — ВАЗ-2114 и 2115 — установлены датчики, сигнализирующие об износе колодок.

Конструкция тормозной системы

В системе всего два контура, они работают относительно независимо. Другими словами, если с одним из них вдруг что-то происходит, второй продолжает работать.При этом главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 может даже иметь течь. И если это не фатально, то машина продолжит нормально функционировать. Конечно, при работе на той же трассе вы почувствуете некоторое неудобство — машину обязательно уведет в сторону при нажатии на педаль.

Кроме того, эффективность торможения становится крайне низкой. Поэтому невозможно ездить с неисправными и негерметичными тормозами. Основным элементом является главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, именно с его помощью усилие, которое вы прилагаете к педали, преобразуется в давление жидкости.Приводами являются цилиндры на задних колесах и суппорты на передних колесах. С их помощью колодки и барабаны прижимаются к дискам и тормозам автомобиля. А теперь подробнее о том, что такое задние и передние тормоза.

Передние тормоза

На ступице находится диск из прочного металла. Эти два элемента тесно связаны. Например, на автомобиле ВАЗ-2109 это делается, во-первых, посредством конических шпилек, которые одновременно являются направляющими. Во-вторых, болты, которыми колесо крепится к ступице.Следовательно, скорость вращения колеса и тормозного диска всегда одинакова. А чтобы остановить колесо, нужно зажать диск, как в тисках.

И делается это с помощью простого механизма, который называется суппортом. Он состоит из двух половинок – внутренней и внешней. Внутри находится своеобразный цилиндр, в котором расположен поршень. Именно он двигается и прижимает внутреннюю колодку к поверхности диска, внешняя движется навстречу. При потере давления в системе все колодки под действием возвратных пружин перемещаются в исходное положение.Обратите внимание, что при замене тормозного цилиндра ВАЗ-2109 необходимо прокачать систему, чтобы избавиться от воздуха.

Задние тормоза

Почти такая же конструкция и система тормозов на задней оси. С той лишь разницей, что диска нет, его функции выполняет барабан. Изготовлен из сплава алюминия, внутри тяжелый металл. Колодки имеют металлическую основу, а снаружи имеются накладки из фрикционного материала. В движение приводятся тормозные колодки тормозного цилиндра специальной конструкции (заднего) ВАЗ-2109.С его помощью колодки разжимаются и упираются во внутреннюю поверхность барабана.

Благодаря этому происходит процесс торможения. Стоит отметить, что практически во всех автомобилях происходит следующее распределение усилия по передней и задней оси:

1. Большую часть процесса выполняют передние тормоза — около 70%.
2. На задние тормоза приходится не более 30%.

Следовательно, износ передних и задних колодок будет разным. Задние служат примерно вдвое дольше.Поэтому большая часть автомобилистов обращает внимание на те, что стоят на передней оси. А время задней наступает, когда ручка перестает работать (впрочем, для многих это тоже не имеет значения), и появляются посторонние скрипы и звуки.

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 не очень сложной конструкции, выполнен из сплава алюминия. Корпус цельный, к нему крепятся трубки и расширительный бачок для поддержания уровня жидкости в системе. Внутренняя полость ГТЦ идеально гладкая, стальная.Внутри под действием усилия, передаваемого от педали, двигаются два поршня. Они предназначены для различных контуров системы. Поршни выполнены в виде наперстка, но снаружи имеют резиновые кольца, которые призваны улучшить герметичность. Такие запчасти для ВАЗ-2109, как кольца СТС, можно найти в ремкомплектах на эти агрегаты. С их помощью получается создать максимальное давление в трубках, идущих к колодкам. Расширительный бачок выполнен из пластика, пробка вкручена внутрь с датчиком уровня поплавкового типа.К нему подключен микровыключатель, замыкающий лампы низкого уровня тормозной жидкости.

Обслуживание главного цилиндра

Вы прекрасно знаете, что запчасти на ВАЗ-2109 стоят дороже классической серии. А вот что касается тормозной системы, то она в этих автомобилях очень похожа. Отличие только в том, что на «Девятках» все элементы намного мощнее, прочнее, так как нагрузка на весь автомобиль и систему выше. Не нужно обслуживать ГТЦ, если он работает в идеальном режиме.Своевременно необходимо заливать жидкость и следить за отсутствием утечек. Но если они появились, надо решать, ремонтировать или устанавливать новый.

Заменить или отремонтировать?

Обратите внимание, что стоимость тормозного цилиндра ВАЗ-2109 около 500 руб. И неважно меняете вы его или ремонтируете, вы должны его слить. И прокачки не избежать. А вот при замене резиновых уплотнительных колец есть большая вероятность, что детали из ремкомплекта (обычно производства КНР, а еще хуже — подземные) не подойдут.И не забывайте, что на внутренней поверхности цилиндра есть выработка, которая не позволит развить требуемое давление. Поэтому замена тормозного цилиндра ВАЗ-2109 – наиболее подходящий вариант.

р> Схема электропроводки

, распространенные поломки, советы по их устранению

Умение электрика читать электросхему в автомобиле ВАЗ-2115 позволит ему быстро и правильно определить неисправность, возникшую в процессе эксплуатации. Следует учитывать, что у автомобилей этой марки электрические схемы и некоторые устройства, работающие от генератора, могут существенно отличаться.Это связано с тем, что данный автомобиль Тольяттинского автозавода подвергся «легкому» рестайлингу. Автомобиль впервые сошел с конвейера в 1997 году. Сборка автомобилей продолжалась до 2012 года. После этого АвтоВАЗ начал собирать другие, более современные автомобили, такие как Приора, Калина и Гранта.

Нововведения в ВАЗ 15-й модели

В первых партиях автомобилей ВАЗ-2115 схема электропроводки практически полностью была заимствована с ВАЗ 99-й модели.Спустя несколько лет в теге появились новые элементы. Этот седан представляет собой глубокий рестайлинг предыдущего поколения Тольяттинского автозавода. Инженеры модернизировали головное освещение и электронные приборы. В результате этих нововведений в проводке машины появились новые штекеры, а некоторые жилы были увеличены в сечении. Длины кабелей и их маршруты также были значительно изменены.

На рестайлинговой версии ВАЗ-2115 в схему подключения добавлен иммобилайзер.Он подключается к блоку отдельным проводом, также в устройстве имеется собственный контроллер управления питанием. Инжекторные двигатели оснащены катализатором для уменьшения выхлопа после сгорания. На некоторых автомобилях устанавливали по два лямбда-зонта на въезде и выезде.

С 2011 года электронная педаль акселератора подключена к схеме подключения ВАЗ-2115. Новинка позволяет снизить токсичность выбросов в атмосферу.

Модификации «Пятнадцатка»

На всех моделях ВАЗ-2115 схема электропроводки вне зависимости от комплектации была идентична.Добавлено лишь некоторое электрооборудование. Также ставят двигатель с четырьмя цилиндрами и восемью клапанами при объеме двигателя 1,5 или 1,6 литра.

Было пять модификаций этого отечественного автомобиля:

1. Выпускался с 1997 по 2000 год. Оснащался карбюраторным двигателем от ВАЗ-21083. Мощность – 76 лошадиных сил.
2. Вторую версию в Тольятти начали собирать с 1998 по 2000 год. Ставили 68-сильный двигатель.
3. В начале XXI века выпускались автомобили с инжекторными двигателями 2111 мощностью 78 лошадиных сил.Данную модель собирали до 2012 года.
4. Следующая модификация состоялась в 2003 году. С тех пор стали выпускать автомобили пятнадцатой модели с двигателем 1,6 л. Мощность – 80 лошадиных сил.
5. Спустя четыре года очередная обновленная «пятнашка» впервые сошла с конвейера. Он был оснащен двигателем 11183 с максимальной мощностью 81 лошадиная сила.
6. Последние малосерийные автомобили покинули автозавод в 2012 году. Они передвигались за счет роторно-поршневого двигателя Ванкеля объемом 1.3 литра и мощностью 135 лошадиных сил. В этом ВАЗ-2115 схема включения силового агрегата осталась прежней.

Электрооборудование форсунки

Основным элементом в электрической схеме ВАЗ-2115 является блок управления, который конструкторы разместили в приборной панели. От него отходят провода ко всем частям этого пассажирского транспорта. Все потребители имеют однопроводную схему подключения, все минусовые провода подключаются к кузову. Для упрощения ремонта провода окрашены в различные цвета, поэтому узнать их назначение не составит труда, если посмотреть на цветовую схему проводки.

Схема электрическая общая до 2011 года

В автомобилях ВАЗ-2115 выпуска до 2011 года электрическая схема, необходимая для обеспечения нормальной работы приборов, состоит из ряда элементов, перечисленных ниже:

1. Блок коммутационный.
2. Устройства для передачи водителю информации об автомобиле.
3. Проводка системы зажигания.
4. Выключатель обогрева стекла
5. Кнопка управления противотуманными фарами.
6. Выключатель под рулем, отвечающий за работу указателей поворота, а также включение и выключение фар.
7. Рычаг включения и выключения дворников.
8. Кнопка включения передних противотуманных фар.
9. Блок выводит на панель приборов информацию о неисправности автомобиля.
10. Штекер для подключения дополнительных проводов.
11. Разъем бортового компьютера.
12. Провода, соединяющие электрические части боковых дверей с основанием.
13. Предохранители на 16 А для защиты проводки от короткого замыкания.
14. Замок, позволяющий запустить двигатель ключом.
15. Выключатель внешнего освещения.
16. Вентилятор обогрева салона.
17. Дополнительное сопротивление в цепи питания вентилятора.
18. Реле разгрузки в проводке зажигания.
19. Реле подключения заднего противотуманного фонаря.
20. Стартовый блок.
21. Проводка для подключения дополнительных устройств.
22. Прикуриватель.
23. Проводка и лампа освещения вещевого ящика.
24. Переключатель скорости вентилятора отопителя.
25. Лампа, предназначенная для освещения приборных панелей.
26. Резистор регулирует яркость подсветки прибора.
27. Дополнительное внутреннее освещение.
28. Выключатель сигнальных ламп превышения скорости.
29. Контакты управления работой звукового сигнала на руле.
30. Внешняя тревожная кнопка.
31. Подсветка контрольной лампы отопителя.
32. Предохранитель, защищающий проводку обогрева сиденья. Он рассчитан на 16 ампер.
33. Реле управления интенсивностью обогрева сидений переднего пассажира и водителя.

Общая схема электропроводки после 2011 года

С 2011 года инженеры-конструкторы немного изменили схему электропроводки в автомобиле:

1. Датчик ремня безопасности не пристегнут.
2. Ключ включения обогрева заднего стекла.
3. Блок включения/выключения передних противотуманных фар.
4. Блок управления фарами и указателями поворотов.
5. Распределительная коробка.
6. Рычаг включения омывателя и очистителя ветрового стекла.
7. Кнопка включения задних противотуманных фар.
8. Штатные индикаторы контроля состояния автомобиля.
9. Разъем для подключения проводов к задним электроприборам.
10. Потребители тока на приборной панели.
11. Компьютер автомобильный.
12. Штекер для подключения провода зажигания к общей электрической сети автомобиля.
13. Индикатор состояния иммобилайзера.
14. Проводка, ведущая к электрическим частям двери автомобиля.
15. Замок для запуска двигателя.
16. Выключатель для управления работой внешнего освещения.
17. Вентилятор для отопления салона.
18. Резистор вентилятора.
19. Реле разгрузки.
20. Контроллер в стандартной противоугонной системе.
21. Реле управления стартером.
22. Предохранитель, рассчитанный на токи не более 10 ампер. Предназначен для защиты силовой цепи обогрева сидений.
23. Реле в системе отопления.
24. Регулятор, позволяющий регулировать уровень яркости в салоне.
25. Кнопка звукового сигнала на руле.
26. Провод для включения стоп-сигналов.
27. Подсветка приборной панели.
28. Лампа для внутреннего освещения.
29. Провод для подключения подсветки приборов к общей сети.
30. Подсветка рычагов управления работой вентиляции и отопителя.
31. Проводка для лампы подсветки вещевого ящика.
32. Лампа в бардачке.
33. Выключатель освещения перчаточного ящика.
34. Прикуриватель.
35. Блок управления скоростью вентилятора отопителя салона.
36. Кнопка для подачи внешнего сигнала тревоги.
37. Кассетный плеер.

Электрооборудование под капотом

В моторном отсеке автомобилей ВАЗ-2115 тольяттинские инженеры разместили кабели, питающие следующие устройства:

1. Аккумулятор.
2. Кнопка звука.
3. Стартер.
4. Датчик, отвечающий за отображение информации о температуре двигателя.
5. Генератор.
6. Соединения проводов аккумулятора и стартера.
7. Провод для соединения отрицательной клеммы аккумулятора с металлической частью кузова автомобиля.
8. Провода для подключения блока коммутации.
9. Электрический датчик контроля уровня жидкости в бачке стеклоомывателя.
10. Модули левой и правой фары.
11. Термометр для измерения наружной температуры.
12. Провод, питающий лампу, сигнализирующую о движении задним ходом.
13. Вентилятор.
14. Свободный разъем.
15. Датчик контроля уровня тормозной жидкости.
16. Блок управления передними противотуманными фарами.
17. Датчик контроля уровня моторного масла.
18. Колодка для подключения проводов системы зажигания.
19. Датчик контроля уровня охлаждающей жидкости.
20. Левая противотуманная фара.
21. Правая противотуманная фара.

Схема электровентилятора

Электрическая схема вентилятора на ВАЗ-2115 состоит из отдельного реле, электродвигателя вместе с самим вентилятором, проводов для подключения к источнику питания и датчика температуры двигателя. Электродвигатель для успешной работы системы охлаждения имеет всего одну скорость. Все электроприборы устройства защищены предохранителем, пропускающим токи не более 30 ампер.

Блок предохранителей

Электрическая схема блока предохранителей на ВАЗ-2115 включает в себя ряд элементов:

• 16 предохранителей, которые подключаются к различным электрическим цепям;
• 9 реле, необходимые для включения и выключения электроприборов, потребляющих большие токи;
• 4 дополнительных предохранителя.

Также в блоке предохранителей есть специальный пинцет, который необходим для удаления сгоревших элементов. В инструкции к станку запрещено вынимать плавкие вставки без этого инструмента. В противном случае другие электрические компоненты могут быть повреждены.

Цепь зажигания

Цепь зажигания на ВАЗ-2115 состоит из нескольких элементов, расположенных вокруг модуля зажигания. Все они перечислены ниже:

1. Крышка распределителя.
2. Контакты, ведущие к обмотке датчика импульсов.
3. Провода для питания зажигания.
4. Провода высоковольтные.
5. Катушка зажигания.
6. Модуль.
7. Датчик импульсов
8. Датчик скорости вращения маховика.

Простота конструкции

Автомобиль ВАЗ-2115 достаточно надежен, дешев и прост в обслуживании. Именно поэтому он приобрел большую популярность у российских автомобилистов.

схема электропроводки, распространенные поломки, советы по их устранению

Умение электрика читать электросхему в автомобиле ВАЗ-2115 позволит ему быстро и правильно определить неисправность, возникшую в процессе эксплуатации.Следует учитывать, что у автомобилей этой марки электрические схемы и некоторые устройства, работающие от генератора, могут существенно отличаться. Это связано с тем, что данный автомобиль Тольяттинского автозавода подвергся «легкому» рестайлингу. Автомобиль впервые сошел с конвейера в 1997 году. Сборка автомобилей продолжалась до 2012 года. После этого АвтоВАЗ начал собирать другие, более современные автомобили, такие как Приора, Калина и Гранта.

Нововведения в ВАЗ 15-й модели

В первых партиях автомобилей ВАЗ-2115 схема электропроводки практически полностью была заимствована с ВАЗ 99-й модели.Спустя несколько лет в теге появились новые элементы. Этот седан представляет собой глубокий рестайлинг предыдущего поколения Тольяттинского автозавода. Инженеры модернизировали головное освещение и электронные приборы. В результате этих нововведений в проводке машины появились новые штекеры, а некоторые жилы были увеличены в сечении. Длины кабелей и их маршруты также были значительно изменены.

На рестайлинговой версии ВАЗ-2115 в схему подключения добавлен иммобилайзер.Он подключается к блоку отдельным проводом, также в устройстве имеется собственный контроллер управления питанием. Инжекторные двигатели оснащены катализатором для уменьшения выхлопа после сгорания. На некоторых автомобилях устанавливали по два лямбда-зонта на въезде и выезде.

С 2011 года электронная педаль акселератора подключена к схеме подключения ВАЗ-2115. Новинка позволяет снизить токсичность выбросов в атмосферу.

Модификации «Пятнадцатка»

На всех моделях ВАЗ-2115 схема электропроводки вне зависимости от комплектации была идентична.Добавлено лишь некоторое электрооборудование. Также ставят двигатель с четырьмя цилиндрами и восемью клапанами при объеме двигателя 1,5 или 1,6 литра.

Было пять модификаций этого отечественного автомобиля:

1. Выпускался с 1997 по 2000 год. Оснащался карбюраторным двигателем от ВАЗ-21083. Мощность – 76 лошадиных сил.
2. Вторую версию в Тольятти начали собирать с 1998 по 2000 год. Ставили 68-сильный двигатель.
3. В начале XXI века выпускались автомобили с инжекторными двигателями 2111 мощностью 78 лошадиных сил.Данную модель собирали до 2012 года.
4. Следующая модификация состоялась в 2003 году. С тех пор стали выпускать автомобили пятнадцатой модели с двигателем 1,6 л. Мощность – 80 лошадиных сил.
5. Спустя четыре года очередная обновленная «пятнашка» впервые сошла с конвейера. Он был оснащен двигателем 11183 с максимальной мощностью 81 лошадиная сила.
6. Последние малосерийные автомобили покинули автозавод в 2012 году. Они передвигались за счет роторно-поршневого двигателя Ванкеля объемом 1.3 литра и мощностью 135 лошадиных сил. В этом ВАЗ-2115 схема включения силового агрегата осталась прежней.

Электрооборудование форсунки

Основным элементом в электрической схеме ВАЗ-2115 является блок управления, который конструкторы разместили в приборной панели. От него отходят провода ко всем частям этого пассажирского транспорта. Все потребители имеют однопроводную схему подключения, все минусовые провода подключаются к кузову. Для упрощения ремонта провода окрашены в различные цвета, поэтому узнать их назначение не составит труда, если посмотреть на цветовую схему проводки.

Схема электрическая общая до 2011 года

В автомобилях ВАЗ-2115 выпуска до 2011 года электрическая схема, необходимая для обеспечения нормальной работы приборов, состоит из ряда элементов, перечисленных ниже:

1. Блок коммутационный.
2. Устройства для передачи водителю информации об автомобиле.
3. Проводка системы зажигания.
4. Выключатель обогрева стекла
5. Кнопка управления противотуманными фарами.
6. Выключатель под рулем, отвечающий за работу указателей поворота, а также включение и выключение фар.
7. Рычаг включения и выключения дворников.
8. Кнопка включения передних противотуманных фар.
9. Блок выводит на панель приборов информацию о неисправности автомобиля.
10. Штекер для подключения дополнительных проводов.
11. Разъем бортового компьютера.
12. Провода, соединяющие электрические части боковых дверей с основанием.
13. Предохранители на 16 А для защиты проводки от короткого замыкания.
14. Замок, позволяющий запустить двигатель ключом.
15. Выключатель внешнего освещения.
16. Вентилятор обогрева салона.
17. Дополнительное сопротивление в цепи питания вентилятора.
18. Реле разгрузки в проводке зажигания.
19. Реле подключения заднего противотуманного фонаря.
20. Стартовый блок.
21. Проводка для подключения дополнительных устройств.
22. Прикуриватель.
23. Проводка и лампа освещения вещевого ящика.
24. Переключатель скорости вентилятора отопителя.
25. Лампа, предназначенная для освещения приборных панелей.
26. Резистор регулирует яркость подсветки прибора.
27. Дополнительное внутреннее освещение.
28. Выключатель сигнальных ламп превышения скорости.
29. Контакты управления работой звукового сигнала на руле.
30. Внешняя тревожная кнопка.
31. Подсветка контрольной лампы отопителя.
32. Предохранитель, защищающий проводку обогрева сиденья. Он рассчитан на 16 ампер.
33. Реле управления интенсивностью обогрева сидений переднего пассажира и водителя.

Общая схема электропроводки после 2011 года

С 2011 года инженеры-конструкторы немного изменили схему электропроводки в автомобиле:

1. Датчик ремня безопасности не пристегнут.
2. Ключ включения обогрева заднего стекла.
3. Блок включения/выключения передних противотуманных фар.
4. Блок управления фарами и указателями поворотов.
5. Распределительная коробка.
6. Рычаг включения омывателя и очистителя ветрового стекла.
7. Кнопка включения задних противотуманных фар.
8. Штатные индикаторы контроля состояния автомобиля.
9. Разъем для подключения проводов к задним электроприборам.
10. Потребители тока на приборной панели.
11. Компьютер автомобильный.
12. Штекер для подключения провода зажигания к общей электрической сети автомобиля.
13. Индикатор состояния иммобилайзера.
14. Проводка, ведущая к электрическим частям двери автомобиля.
15. Замок для запуска двигателя.
16. Выключатель для управления работой внешнего освещения.
17. Вентилятор для отопления салона.
18. Резистор вентилятора.
19. Реле разгрузки.
20. Контроллер в стандартной противоугонной системе.
21. Реле управления стартером.
22. Предохранитель, рассчитанный на токи не более 10 ампер. Предназначен для защиты силовой цепи обогрева сидений.
23. Реле в системе отопления.
24. Регулятор, позволяющий регулировать уровень яркости в салоне.
25. Кнопка звукового сигнала на руле.
26. Провод для включения стоп-сигналов.
27. Подсветка приборной панели.
28. Лампа для внутреннего освещения.
29. Провод для подключения подсветки приборов к общей сети.
30. Подсветка рычагов управления работой вентиляции и отопителя.
31. Проводка для лампы подсветки вещевого ящика.
32. Лампа в бардачке.
33. Выключатель освещения перчаточного ящика.
34. Прикуриватель.
35. Блок управления скоростью вентилятора отопителя салона.
36. Кнопка для подачи внешнего сигнала тревоги.
37. Кассетный плеер.

Электрооборудование под капотом

В моторном отсеке автомобилей ВАЗ-2115 тольяттинские инженеры разместили кабели, питающие следующие устройства:

1. Аккумулятор.
2. Кнопка звука.
3. Стартер.
4. Датчик, отвечающий за отображение информации о температуре двигателя.
5. Генератор.
6. Соединения проводов аккумулятора и стартера.
7. Провод для соединения отрицательной клеммы аккумулятора с металлической частью кузова автомобиля.
8. Провода для подключения блока коммутации.
9. Электрический датчик контроля уровня жидкости в бачке стеклоомывателя.
10. Модули левой и правой фары.
11. Термометр для измерения наружной температуры.
12. Провод, питающий лампу, сигнализирующую о движении задним ходом.
13. Вентилятор.
14. Свободный разъем.
15. Датчик контроля уровня тормозной жидкости.
16. Блок управления передними противотуманными фарами.
17. Датчик контроля уровня моторного масла.
18. Колодка для подключения проводов системы зажигания.
19. Датчик контроля уровня охлаждающей жидкости.
20. Левая противотуманная фара.
21. Правая противотуманная фара.

Схема электровентилятора

Электрическая схема вентилятора на ВАЗ-2115 состоит из отдельного реле, электродвигателя вместе с самим вентилятором, проводов для подключения к источнику питания и датчика температуры двигателя. Электродвигатель для успешной работы системы охлаждения имеет всего одну скорость. Все электроприборы устройства защищены предохранителем, пропускающим токи не более 30 ампер.

Блок предохранителей

Электрическая схема блока предохранителей на ВАЗ-2115 включает в себя ряд элементов:

• 16 предохранителей, которые подключаются к различным электрическим цепям;
• 9 реле, необходимые для включения и выключения электроприборов, потребляющих большие токи;
• 4 дополнительных предохранителя.

Также в блоке предохранителей есть специальный пинцет, который необходим для удаления сгоревших элементов. В инструкции к станку запрещено вынимать плавкие вставки без этого инструмента. В противном случае другие электрические компоненты могут быть повреждены.

Цепь зажигания

Цепь зажигания на ВАЗ-2115 состоит из нескольких элементов, расположенных вокруг модуля зажигания. Все они перечислены ниже:

1. Крышка распределителя.
2. Контакты, ведущие к обмотке датчика импульсов.
3. Провода для питания зажигания.