Сальник в коробке передач: Замена сальников коробки: тонкости и хитрости

Как поменять сальник коробки передач: что нужно знать

Даже с учетом того, что в коробке передач, в отличие от двигателя, нет высоких нагрузок и нагрева, а также масло не подается под большим давлением (за исключением гидромеханических АКПП), коробка в ряде случаев все равно может давать течь. При этом утечка масла из коробки передач является серьезной неисправностью, так как понижение уровня трансмиссионного масла приведет к ускоренному износу и/или критическим поломкам коробки передач.

Как правило, с проблемой, когда течет масло коробки передач, сталкиваются как владельцы машин с МКПП, так и с «автоматом», вариатором или роботом. Если рассматривать механическую коробку, которая сильно распространена на территории СНГ, часто утечка масла КПП возникает по причине протекания сальников коробки передач. Далее мы рассмотрим, как поменять сальник на коробке самостоятельно.

Содержание статьи

Признаки течи через сальники коробки: на что обратить внимание

Основным признаком, который указывает на проблемы, принято считать пятна трансмиссионного масла после стоянки автомобиля в течение нескольких часов. При этом важно убедиться, что течет именно КПП, так как могут быть утечки моторного масла (например, масляный фильтр не закреплен должным образом).

Идем далее. Если точно установлено, что масло вытекает из коробки, нужно прекратить эксплуатацию автомобиля, заняться диагностикой и своевременным решением проблемы. В случае игнорирования неисправности уровень масла снизится, что приведет к износу КПП и поломкам трансмиссии.

Также течь может усилиться в любой момент, в результате чего поломка коробки может возникнуть неожиданно. При этом одной заменой сальников в этом случае проблему зачастую решить не удается. Другими словами, сама коробка потребует снятия, дефектовки и комплексного ремонта. Естественно, затраты на такой ремонт окажутся высокими по сравнению с расходами на замену только сальников.

Еще добавим, чтобы избежать подобных проблем независимо от состояния КПП, следует периодически производить контроль уровня масла в коробке передач, а также оценивать его состояние и выполнять замену масла в коробке при такой необходимости.

Параллельно нужно обращать внимание на появление хруста, скрежета, шума при работе коробки. Если появились шумы и другие признаки, передачи включаются с трудом или вообще не включаются, тогда нужна диагностика коробки передач.

Замена сальников КПП: как выполняется

Итак, в качестве примера возьмем коробку передач ВАЗ 2109. Часто утеки трансмиссионного масла на данной КПП, а также и на агрегатах других отечественных и зарубежных производителей возникают по причине того, что из строя выходит сальник штока КПП, сальники ШРУС, а также сальники первичного вала. Последний случай рассматривать в рамках данной статьи не будем, так как снятие КПП без опыта и инструментов может оказаться достаточно сложной задачей.

Для устранения проблем и восстановления герметичности агрегата нужно знать, как снять сальник с коробки передач в случае его износа, после чего осуществляется замена на новый элемент. При этом сразу следует учитывать, что если течет сальник первичного вала, коробку нужно снимать, тогда как сальники ШРУС или штока коробки можно заменить без снятия КПП.

Давайте рассмотрим, как поменять сальник штока коробки передач. Для этого после проведения диагностики и определения, что в замене нуждается сальник штока КПП, нужно подготовить 2 шила (одно обычное и второе в виде крючка), два ключа (на «10» и на «13»), а также пластмассовую пробку, которую можно открутить с обычной бутылки.
Также машину нужно загнать на яму или поднять на подъемнике. Если такой возможности нет, можно найти эстакаду или же пару запасных колес, уложив на них твердые деревянные доски. Затем передними колесами нужно заехать на возвышение, подложив колеса с досками под авто. Единственное, в последнем случае придется лежать под автомобилем, что неудобно.
Далее машину нужно фиксировать ручником, дополнительно установив противооткатные упоры под колеса для безопасности.
Завершив все приготовления, выполняется замена сальника штока. Сначала нужно обнаружить пыльник из резины на верхней части штока. Если из-под пыльника течет масло, это будет заметно и четко укажет на проблему с сальником штока. Нужно отогнуть широкую часть пыльника, чтобы добраться до карданчика под пыльником. Карданчик прикреплен к штоку. Ключом на «13» карданчик отсоединяется от селектора выбора передач, а также от штока.
Откручивается гайка, чтобы ослабить крепления карданчика и рычага. Затем рычаг извлекается из карданчика (ручку КПП нужно перевести в положение включения первой или третьей передачи). Ключом на «10» следует разъединить шток и карданчик, отвести рычаг.
Теперь карданчик можно снять, после чего снимается и резиновый кожух. Под кожухом расположен сальник штока КПП, подлежащий замене. Сальник стоит в особом углублении, то есть в месте, где шток вставлен в КПП.

Чтобы заменить сальник, понадобиться шило. Также можно использовать обычный саморез. Шило или саморез нужно вкрутить в сальник, затем потянуть и извлечь сальник (подобно пробке при извлечении из бутылки). Теперь можно перейти к установке нового сальника штока КПП.
Перед монтажом следует очистить место его установки от грязи, масла и т.д. Далее нужно запрессовать новый элемент. Для запрессовки подойдет пробка от пластиковой бутылки, о которой говорилось выше. Часть пробки вырезается изнутри, затем туда вставляется новый сальник штока. После деталь запрессовывается на место, пробка убирается. Затем производится обратная сборка.
Обратите внимание, после того, как новый сальник установлен и все собрано, нужно также провести дополнительные регулировки. Дело в том, что в салоне автомобиля произойдет смещение настроек селектора КПП. Также сбиваются настройки и в результате снятия карданчика. Если не выполнить регулировки, это становится причиной проблем с переключением передач.
Если просто, винт на «13» объединяет селектор выбора передач и сам карданчик. Причем он является не только фиксирующим, но и регулировочным. Важно отрегулировать его положение так, чтобы передачи включались мягко и плавно, а также было выставлено нормальное положение ручки коробки переключения.
После всех регулировок нужно проверить уровень масла в КПП. При его снижении нужно долить масло в коробку передач. Для долива используется такое же масло, как и то, что залито ранее (позволяет избежать смешивания трансмиссионных масел и возможных нежелательных последствий).

Выставив уровень смазки, можно свершать короткую пробную поездку, в рамках которой оценивается качество работы КПП. По окончании следует еще раз проверить место установки сальника на предмет утечек.

Теперь перейдем к тому, как поменять сальник ШРУС. Для замены сальника ШРУС сначала нужно слить масло из коробки передач. Далее от коробки нужно отсоединить приводы колес передней оси, сняв защитный колпак, а также «расконтрив» ступичную гайку. Далее ослабляются болты, которые крепят колеса, отворачивается ступичная гайка. Гайка ступицы затянута сильно (для облегчения снятия часто используют отрезок трубы в роли рычага).

Также во время откручивания гаек ступицы автомобиль должен стоять на земле. То же самое правило распространяется и на момент закручивания (протяжки болтов). Рекомендуемое усилие — 65-95 Нм. Далее машину нужно зафиксировать ручником, подставить противооткатные упоры. Затем переднюю часть нужно приподнять, снять с машины переднее колесо, выкрутить и снять гайку ступицы.

Теперь отверткой снимается упорная шайба, вытягивается шплинт, фиксирующий гайку. Далее нужно открутить гайку, которая удерживает шаровой шарнир тяги рулевого управления. Теперь при помощи специального съемника потребуется выпрессовать палец шарового шарнира, который стоит в рычаге стойки. Далее, открутив 2 болта, снимается шарнир рычага с поворотного кулака.

Затем поворотный кулак отводится влево или вправо вместе со стойкой для удобства. На данном этапе из ступицы можно извлечь хвостовик внешнего шарнира. На данном этапе монтировкой из КПП выдавливается хвостовик внутренней части ШРУС.

Если нужно снять оба привода, сняв первый привод, в КПП вставляется старый ШРУС или особая заглушка. После этого можно приступать к снятию второго элемента. Игнорирование данного правила приводит к тому, что можно сместить шестерни дифференциала коробки передач, в результате чего установить ШРУС на место уже не удастся.

После того, как все работы были выполнены, можно приступать к снятию вала передних колес. Затем, при помощи плоской отвертки снимается сальник ШРУС. После снятия можно приступать к запрессовке нового сальника. Чтобы запрессовать сальник, нужна оправка с подходящим диаметром.

Сальник необходимо посадить на место до упора. При установке важно следить за тем, чтобы рабочая кромка сальника находилась в направлении КПП. После установки сальника на место, обратно устанавливаются шарниры, осуществляется дальнейшая сборка.

Что в итоге

Как видно, заменить сальники штока и сальник ШРУС вполне можно в условиях обычного гаража. При этом главной сложностью является не то, как снять сальник с коробки передач, а как добраться до места его установки (особенно в случае замены сальника ШРУС). Также при сборке важно правильно запрессовывать новые сальники в посадочное место.

Напоследок отметим, что своевременная и комплексная замена сальников коробки передач позволяет добиться полной герметичности КПП. Такой подход означает отсутствие течей масла из коробки, что наряду со своевременной заменой масла в коробке передач напрямую влияет как на срок службы, так и на качество работы данного агрегата во время эксплуатации автомобиля.

Сальник первичного вала коробки передач

Если вовремя сальник коробки передач не заменить, то расход трансмиссионной жидкости многократно увеличивается из-за постоянной доливки до нужного уровня. Замена обычной, можно сказать копеечной детали способна отнять много времени, так как из-за своего расположения сальник не так просто снять. Поэтому нужно предусмотреть хотя бы один день для ремонтных работ.

Как производится замена сальника первичного вала КПП

Для начала приготовим весь необходимый инструментарий. Нам понадобятся наборы отверток, головок, гаечных ключей, то есть стандартный «водительский» набор. Помимо этого приготовим оправку для запрессовки сальника, выколотку. Ну и, конечно, новый сальник и немного трансмиссионной жидкости.

Вопрос о том, снимать ли для замены сальника саму коробку передач, имеет неоднозначный ответ. Кто-то утверждает, что заменить его можно без снятия акпп. Но как-либо подобраться к нему будет нереально. Поэтому все же снимаем коробку-автомат. (Подробно описывать процесс демонтажа коробки в рамках данной статьи не будем, Вы можете найти информацию на нашем сайте).

Снятие АКПП видео

Затем аккуратно вытаскиваем гидротрансформатор. В процессе работы нужно предусмотреть заранее, как будет сдвигаться коробка передач, как она будет крепиться, вес ведь немалый! Причем предусмотреть нужно и то, как потом все установить на место. Поэтому все операции лучше проводить как минимум с одним напарником.

Итак, гидротрансформатор акпп снят, перед нами сальник первичного вала КПП как на ладони.

Выколоткой или отверткой демонтируем его. Здесь можно не церемониться, ведь использованное изделие пойдет на выброс. Но если вы не приготовил подходящую оправку, то старый сальник вполне может эту оправку заменить, и тогда лучше вынуть его целиком.

Теперь берем новый сальник, смазываем его рабочую кромку трансмиссионкой, аккуратно и не спеша загоняем его на свое штатное место. Здесь главное не перестараться и не забить его сильнее, чем положено. Сальник должен находиться на одном уровне с обоймой, ни в коем случае не быть утопленным. Теперь проводим процедуру монтажа всего, что мы сняли, чтобы завершить замену сальника первичного вала АКПП.

Как заменить сальник КПП?

В коробке передач практически любого современного автомобиля имеются сальники первичного вала, правого и левого ШРУСа. Их количество может различаться в зависимости от того, авто оснащено задним или передним приводом. Данная деталь нужна для того, чтобы предотвратить утечку масла непосредственно из картера коробки передач. Сальник является расходным материалом, поэтому нередко требуется замена сальника коробки передач. Еще одной функцией, которая оказывает на этот элемент дополнительную нагрузку, является защита от попадания вовнутрь пыли и грязи.

На вопрос о том, сколько точно стоят представленные работы, нельзя дать однозначного ответа, цена формируется из многих факторов, в том числе в зависимости от того, какой именно тип сальника нужно заменить (первичного вала, правого или левого ШРУСа). Качественный ремонт МКПП обычно не занимает больше суток (если менять сальник первичного вала) или вовсе может занять 4-5 часов.

Где находится сальник КПП?

Сальник коробки передач расположен в кожухе сцепления со стороны внутренней части коробки, и поэтому его замена возможна лишь после отсоединения кожуха. Для выполнения работы по замене сальника потребуется смотровая яма или эстакада. Перед началом работы под колеса автомобиля, стоящего на яме или эстакаде, ставятся надежные упоры, чтобы предотвратить его случайное движение.

Материалы для замены сальника КПП

— ключи на «10», «13».

— изогнутая шлицевая отвертка или что-то, похожее на вязальный крючок.

— шило.

— пластиковая труба из-под воды.

Для такого ремонта вам понадобится смотровая яма или эстакада. Важно! Когда вы идете в яму, не забудьте обездвижить автомобиль с помощью стояночного тормоза и клиньев.

Процесс замены сальника коробки передач

Если сальник пришел в негодность, то он не подлежит восстановлению или ремонту, сразу требуется его замена на новую деталь. Наиболее частыми причинами того, что сальник перестает правильно выполнять свои функции, являются:

— износ от продолжительного срока эксплуатации;

— механическое повреждение от удара;

— деформация.

В перечисленных ситуациях единственным правильным решением является замена сальника КПП. От качества проведенной работы во многом будет зависеть, как долго проработает от дефектов сама коробка передач. Данные работы часто проводятся вкупе с заменой ШРУСа. Первоначальным этапом работ является диагностирование состояния КПП, обычно (в данном случае все зависит от марки авто) ее ремонт становится необходим после 70 тыс. км пробега. От своевременного обращения к специалистам во многом будет зависеть стоимость работ и скорость устранения неполадки.

Перед ремонтом КПП осуществляется снятие приводных валов и демонтаж внутренних элементов ШРУСа. Это необходимая процедура для того, чтобы получить прямой доступ к сальнику. Перед тем как установить новый элемент, он обязательно обрабатывается при помощи консистентной смазки. На свое место сальник монтируется под воздействием специального инструмента – оправки.

1. Поставьте машину на подъёмник.

2. Отсоедините провод от клеммы.

3. Снимите маховик.

4. Демонтируйте задний щиток картера сцепления, который направлен на втулки.

5. Открутите болты (8 штук).

6. Снимите держатель с детали.

7. Теперь нужно его выбить из коробки передач, для этого воспользуйтесь шурупом и молотком.

8. Теперь берём новый элемент и вжимаем его в держатель. Наружный диаметр — 99(±0,5) мм.

9. Рабочая кромка должна быть внутри, если что, переверните.

10. Прокладка, которая порвалась, должна быть удалена. Она будет держаться благодаря смазке на держателе.

11. Кромку смажьте моторным маслом.

12. Фланец коленчатого вала также смажьте моторным маслом.

13. Рабочую кромку заправьте на фланец.

14. Закрутите болты.

15. Вставьте обратно картер и втулки.

16. Поставьте на место маховик и сцепление.

Готово, замена сальника коробки передач успешно осуществилась. Пусть ваш автомобиль ездит долго и не протекает. У хорошего владельца автомобиль всегда в прекрасном состоянии. Так что всё зависит только от вас! Следите и проверяйте, вовремя отвозите на диагностику в случае необходимости. И старайтесь не тратить большие деньги на сервисные центры попусту, но и не пытайтесь сделать всё своими силами, если не разбираетесь в данной области.

Важные нюансы при замене сальника КПП

1. Для замены сальников внутренних шарниров привода передних колес слейте масло из коробки передач.

2. Сальники внутренних шарниров привода передних колес можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.

3. Не отсоединяйте одновременно оба привода передних колес, так как полуосевые шестерни сместятся внутри коробки дифференциала, и обратная установка приводов станет невозможной.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как сделать замену сальника вала КПП

Данная статья будет снова посвящена нашей любимой теме: «Ударь кувалдой по голове, а не по сальнику!» В общем, как вы уже поняли, речь пойдет о сальнике, теперь уже вала переключения коробки передач.

Данный сальник течет очень часто, причин на это не мало. Во-первых, естественно, валом КПП мы работаем очень часто, тем более на пите, где передачки кроткие и вверх-вниз тыркать приходится постоянно. Ну, это, в принципе, на любом эндуро и кросс мотоцикле нормальное явление. Также, естественно, качество сальника оставляет желать лучшего, и если менять, то желательно не на китайский. Смазка цепи тоже делает свое неизбежное дело: так или иначе части ее попадают на валы, картер и т.д., в итоге оседает пыль, грязь, песок, что ведет к ускоренному износу рабочей кромки сальника. Ну, и самое главное условие эксплуатации: тут, как не крути, если пит гоняет, как следует, то попадания всех видов грязи и жидкостей не избежать, а это опять же ведет к скорейшему износу. Нетипичной, но тоже причиной является бездумная мойка пита под давлением. Тот, кто без головы или присутствия разума в ней, с ежедневной уверенностью, шпарит керхером по сальникам, а то «они пыльные же».

Короче говоря, причин много, а результат один – сальник потечет.

Ну, поехали!

Берем сальник! Мажем его и снаружи, и внутри, обязательно! Можно использовать любое жидкое масло, хоть вилочное, хоть моторное, это не столь важно.

Ну и, естественно, хорошо промазываем сам вал КПП, чтобы сальник ничем и ни за что не зацепился, а шел плавно, без закусываний, чтобы рабочая кромка ни в коем случае не порвалась.

Обратите внимание!!! Вал имеет шлицы и переменное сечение!!! Поэтому не надо переть сальник с дури: аккуратно покручивая по часовой стрелке и против, надеваем его через шлицы на вал. Можно и с дури надеть, но вы рискуете, во-первых, повредить рабочую кромку об шлицы, и второе, может соскочить обжимное кольцо в момент резкого перехода с малого диаметра вала на большой в месте, где проточка для лапки переключения передач.

Ну и, конечно же, ГРЕЕМ!!! Греем строительным феном или газовой горелкой посадочное место сальника. Делаем это для того, чтобы металл расширился, и сальник от руки – от нажатия пальцев – сам вошел на место! СЛЫШИТЕ?!! САМ! БЕЗ МОЛОТКА, КУВАЛД И ОПРАВОК, КОТОРЫМИ ВАМ ИХ ЗАШИБАЮТ В ЧУДО СЕРВИСАХ!

Если вы будите бить, то можете повредить металлическую основу сальника, он встанет криво-косо, потечет через день, вылетит и так далее. Вот оно вам надо? Лучше сэкономьте свое время и деньги на новый сальник.

Итог: конечно, дело ваше, как вы будите ставить, чем и прислушаетесь ли к советам. Мы ничего не навязываем, а лишь пишем вам о способах, которые не вызывают никаких последующих проблем и гарантируют работу той или иной детали.

21081701043 Сальник ВАЗ-2108-2109 КПП вала первичного БРТ — 2108-1701043 2108-1701043Р

21081701043 Сальник ВАЗ-2108-2109 КПП вала первичного БРТ — 2108-1701043 2108-1701043Р — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

Применяется: ВАЗ

Артикул: 2108-1701043еще, артикулы доп.: 2108-1701043Рскрыть

Код для заказа: 003017

Есть в наличии

Доступно для заказа — >10 шт.Данные обновлены: 09.04.2021 в 00:30

Код для заказа 003017 Артикулы 2108-1701043, 2108-1701043Р Производитель БРТ Каталожная группа: . .Коробка передач
Трансмиссия Ширина, м: 0.045 Высота, м: 0.01 Длина, м: 0.045 Вес, кг: 0.018 Отзывы о товаре
Где применяется
Сертификаты
Обзоры
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 09.04.2021 00:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
bfbbae9a575f113d11081e456fc4696c

Добавление в корзину
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
Добавить
Отменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине на сумму
Закрыть
Оформить заказ
Как производится замена сальника первичного вала КПП
Для чего нужна замена сальника первичного вала КПП?
Как известно, для надежного функционирования коробки передач необходимо поддерживать в ней определенный уровень трансмиссионного масла. Его вытеканию из корпуса КПП препятствует сальник, закрепленный на первичном валу в специальной обойме. С течением времени сальник, изготовленный даже из качественной резины, начинает твердеть и из-за этого понемногу пропускает масло. Уровень трансмиссионной жидкости в коробке из-за этого понижается, и если ее не доливать, то качество работы КПП ухудшается, вплоть до поломки. Постоянные доливы масла – тоже не выход, так как повышается стоимость эксплуатации машины. Необходима срочная замена сальника первичного вала.
Слабое подтекание сальника
Не всегда об ухудшении качества сальника можно узнать по появлению пятен масла под автомобилем. Нередко протечка невелика, и вытекающее масло распространяется внутри корпуса. Наиболее часто следствием протечки становится покрытие маслом дисков сцепления, в результате чего ухудшается их функционирование, появляются пробуксовки. Понять, что нужно проверить сальник, можно по таким признакам:
когда машина трогается с места, сцепление обычно немного пробуксовывает, но потом работает как следует;
если диски резко смыкаются, чувствуется запах жженого масла;
этот запах чувствуется и после длительной поездки.
Наличие хотя бы одного из «симптомов» — повод для неотложного осмотра автомобиля, так как замасленные диски и подтекающий сальник с высокой вероятностью могут стать причиной куда более серьезной поломки.
Как выполнить замену сальника на первичном валу КПП?
Если вы собираетесь заменить сальник на первичном валу коробки переключения передач собственноручно, то вначале будьте готовы выполнить демонтаж КПП, так как без этого вам не добраться до места установки сальника. Кроме того, вам понадобится специальная оправка для опрессовки и другие инструменты, которые необходимы, чтобы выполнить все работы качественно. В отсутствие навыка подобных работ лучше не рисковать и обратиться в специализированный автосервис. Сотрудники МКПП-Ремонт выполнят процедуру замены всего за несколько часов, тогда как у вас работы могут отнять целый день или даже больше времени.
Если вы все-таки полны решимости сделать работу собственными силами, приготовьте, помимо нового сальника, запрессовочную оправку и выколотку, а также стандартный набор автоинструмента – отвертки, ключи, головки и т.д.
Установите машину на смотровую яму или приподнимите ее корпус при помощи опор.
Демонтируйте КПП с автомобиля.
Отверните в нижней части корпуса коробки гайку головкой на 13.
Остальные гайки отверните головкой на 17.
Осторожно отделите КПП от картера сцепления.
Подцепите старый сальник монтажной лопаткой и вытащите его из обоймы.
Промажьте новый сальник специальной смазкой и вставьте в обойму.
Установите обойму с сальником на место и тщательно уплотните при помощи соответствующей опрессовочной оправки.
Выполните сборку в обратном порядке. Не забудьте заменить уплотняющую прокладку между картерами, смазав ее силиконовым герметиком.
Если диски сцепления сильно замаслены либо изношены, лучше одновременно с заменой сальника сменить и их. Это удобно сделать, когда коробка передач демонтирована, и доступ к ним облегчен. Замена дисков повысит безопасность эксплуатации вашей машины и избавит от необходимости обращаться в сервис еще раз.
Подтекает масло из коробки передач Ниссан Примера? Обращайтесь к нам, в компанию «МКПП Ремонт». Наши специалисты имеют огромный практический опыт и мы гарантируем самое высокое качество ремонта при очень привлекательных расценках.
замена сальника фланца 020 КПП
сальники фалнцев могут течь по нескольким причинам:
-естественный износ
-выработка на рабочей поверхности фланца
-люфты в подшипниках дифференциала
Самые часто встречающиеся причины — первые две. Для их устранения не требуется снятие и разборка КПП, а потому можно произвести ремонт своими силами.
Последовательность следующая:
-пока машина стоит на колёсах, стронуть ступичную гайку
-поднимаем машину, откручиваем колесо
-так как уровень масла в коробке передач выше уровня сальников, первым делом необходимо его слить
-перед откручиванием болтов крепления внутреннего ШРУСа, желательно очистить полость головки болта, что бы не сорвать грани
-в оригинале и у большинства заменителей болты откручиваются битой М8 (двенадцатигранная). Потребуется большой удлинитель и вороток
-от прокручивания вал можно зафиксировать с помощью простой отвёртки. Если диск вентилируемый, то так:
-если простой, то так:
-что бы вынуть левый привод, придётся открутить шаровую опору от поворотного кулака
-вынув горизонтальный болт крепления, можно зубилом раздвинуть струбцину
-потянуть рычаг вниз
-потянуть стойку наружу, от кузова
-вынуть привод
-правый привод иногда можно вынуть без отсоединения шаровой опоры. Для этого нужно поднять привод выше фланца
-протолкнуть весь привод в сторону КПП, пока шлицевая часть ШРУСа не выйдет из ступицы, и вынуть привод.
Но если у вас на рычагах ещё сохранились оригинальные пластиковые щитки…
то даже не тратьте время на эксперименты, сразу отстёгивайте шаровую:-)
И ещё, если работа идёт с правой стороны, нужно открутить тепловой щиток
-плоской отвёрткой поддеваем резиновую заглушку в центре фланца
-под ней видим стопорное кольцо
-но так как фланец подпружинен изнутри, перед снятие кольца необходимо его «напрячь». Лучше всего использовать для этого специальный съёмник. Но можно обойтись и подручным инструментом
-я себе «на коленке»изготовил вот такую приспособу
-теперь можно снимать стопорное кольцо
-как я уже писал, фланец подпружинен, и после откручивания фиксатора может отскочить. Так что берегите лоб и предохраняйтесь
-хотя куда чаще фланец на шлицах так закивает, что нужно прикладывать усилия для его демонтажа
-фланец снят, виден и сальник
-вынуть его просто, используя большую шлицевую отвёртку
-перед установкой нового сальника необходимо очистить посадочную поверхность
-новый сальник сначала осадить усилием пальцев
-а затем желательно использовать оправку подходящего диаметра
-убедитесь, что сальник запрессовался равномерно, без перекосов
-перед обратной сборкой обратите внимание на рабочую поверхность фланца
-чаще всего вы увидите канавки. Вероятность, что снова потечёт — очень высока. Лучше заранее озадачиться приобретением нового фланца
-приступаем к обратной сборке. В правильных комплектах даётся не только новое стопорное кольцо, но и пружинчатая шайба
-задавливаем фланец приспособлением, до упора. Надеваем стопорное кольцо
-убеждаемся, что кольцо попало в паз полностью, и сжалось
-помогаем отвёрткой
-а теперь небольшая отсебятина: на протяжении длительного времени эти стопорные кольца вызывали неодумение. Раз раздвинутые, они не очень то стремились сжаться.Долго думал, что дело в качестве неоригинальных колечек, пока в руки не попал комплект от VAG. И там так же кольцо не желало пружинить. В итоге в «метизах» я нашел достойную замену
дающую уверенность в надежной фиксации фланца
—для запрессовывания центральной заглушки удобно использовать головку на 30 мм
-собираем привода в обратной последовательности
-масло можно залить через привод спидометра
-радуемся сухой коробке 🙂

Решения для уплотнения коробки передач
: как маленький компонент делает большую работу
Системы уплотнения привода
Одним из наиболее важных элементов любой системы редуктора является уплотнение вала. Эти недооцененные компоненты коробки передач необходимы для длительной работы без утечек, а также оказывают удивительное влияние на тепловые характеристики.
Более длительный срок службы манжетного уплотнения приводит к увеличению срока службы приводной системы, сокращению незапланированных простоев и снижению частоты отказов привода.Вот почему манжетное уплотнение является ключевым элементом вашей коробки передач.
Почему губчатое уплотнение важно
Манжетное уплотнение — это просто немного резины, удерживающей смазку на месте для смазывания вращающихся компонентов. Тем не менее, этот небольшой кусок резины играет важную роль в работе вашей коробки передач.
Почти во всех редукторах, представленных сегодня на рынке, используется контактное манжетное уплотнение. В некоторых случаях пользователи предпочитают уплотнение с одной кромкой, в то время как в других случаях требуется более надежное решение.Манжетные уплотнения на коробках передач выполняют две основные функции: удерживают смазку коробки передач и предотвращают попадание загрязняющих веществ (что может привести к долговременным повреждениям).
Однокромочное уплотнение
Простое однокромочное уплотнение является стандартным вариантом уплотнения во многих областях применения и зубчатых передачах. Эта конфигурация уплотнения имеет одинарную уплотнительную кромку, которая обращена внутрь, чтобы сохранить смазку внутри коробки передач.
Одинарная кромка выполняет двойную функцию, а также не пропускает загрязняющие вещества — работа, для которой она не очень подходит.Грязь и мусор со временем будут накапливаться под манжетным уплотнением, и в конечном итоге оно выйдет из строя. Пользователи часто выбирают однокромочное уплотнение из соображений простоты в легких условиях эксплуатации.
Однокромочное уплотнение с пылезащитной кромкой
Однокромочное уплотнение с пылезащитной кромкой состоит из двух кромок, используемых вместе в одном уплотнении. Внешняя кромка предназначена для защиты от грязи, загрязнений и мусора, а внутренняя кромка удерживает масло.
Однокромочное уплотнение с пылезащитной кромкой является усовершенствованием простой конструкции с одной кромкой. Недостатком этой конфигурации является то, что она блокирует попадание смазки на внешнюю кромку. Со временем загрязнения и температура повредят внешнюю кромку, что приведет к ее выходу из строя. Эта неисправность приводит к накоплению грязи и мусора на первичной (внутренней) кромке уплотнения. Этот очень мелкий мусор в конечном итоге накапливается под уплотнением, образуя абразивную суспензию, похожую на мокрую наждачную бумагу.Медленно трение проникает в вал, вызывая утечку и, в конечном итоге, выход из строя уплотнения.
Система лабиринтного уплотнения
Лабиринтное уплотнение представляет собой усовершенствованную конструкцию стандартного одинарного уплотнения или одинарного уплотнения с пылезащитной кромкой. Они имеют ряд небольших узких каналов, обеспечивающих очень высокий уровень сопротивления потоку. Лабиринтные уплотнения бывают разных видов, но все они имеют серию небольших узких каналов для уменьшения количества грязи и мусора, контактирующих с уплотняющей поверхностью.Существуют также бесконтактные лабиринтные уплотнения, используемые в высокоскоростных приложениях, чтобы избежать тепловыделения, которое сопровождает контактные уплотнения, но они не являются настоящими уплотнениями и не обеспечивают статической герметизации.
Некоторые варианты конструкции лабиринтного уплотнения включают встроенное манжетное уплотнение для статического уплотнения и улучшения динамического удержания масла. Большинство лабиринтных уплотнений коробки передач имеют обратный слив для предотвращения скопления масла за уплотнением, поскольку их динамические характеристики уплотнения, как правило, уступают стандартным манжетным уплотнениям.
Система уплотнений Magnum V-класса Falk
Falk V-Class Magnum Seal — это сверхпрочная система уплотнения, которая предлагает лучшее из всех уплотняющих миров — истинное решение.
Для защиты от загрязнений, уплотнение Falk V-Class Magnum имеет внешнюю полость манжетного уплотнения, заполненную консистентной смазкой. Небольшой зазор между крышкой полости для смазки и валом удерживает смазку и блокирует более крупные загрязнения.Смазка внутри полости задерживает более мелкие загрязнения и предотвращает их попадание на манжетное уплотнение. Полость для смазки снабжена фильтром, позволяющим промывать полость свежей смазкой в случае ее загрязнения. Дополнительным преимуществом полости для смазки является то, что она обеспечивает попадание смазки на внешнюю пылезащитную кромку, что снижает тепловыделение, которое может привести к преждевременному выходу из строя.
На внутренней стороне система уплотнений Falk Magnum Seal System имеет интегрированную конструкцию масляного фильтра лабиринтного типа.Такая конструкция сводит к минимуму количество масла, которое достигает кромки уплотнения, и дополнительно усиливается за счет обратного слива масла. Эта комбинация обеспечивает достаточную смазку первичного манжетного уплотнения для минимизации тепловыделения без создания гидростатического давления на уплотнение. В сочетании с уже экологичными характеристиками привода Falk V-Class, такими как меньший расход масла, более холодная работа и более тихая трансмиссия, Falk V-Class представляет собой превосходное решение для привода.
Материал уплотнения: там, где резина встречается с приводом
Манжетные уплотнения обычно изготавливаются из полимерного каучука, такого как HBR (полибутадиеновый каучук с высоким содержанием цис), бутадиен или FKM (Viton®).В большинстве коробок передач пружина подвязки находится за резиновой кромкой. Пружина прижимает резину к валу, увеличивая давление уплотнения.
Материалы имеют различные сильные и слабые стороны, подходящие для их применения. Материалы FKM известны своими высокотемпературными характеристиками, но они более склонны к повреждению вала из-за своей повышенной жесткости. Бутадиен менее склонен к повреждению вала, но быстро разлагается при температурах выше 200 ° F.
Для уплотнений Falk Magnum Seal System в уплотнениях выходного вала используется бутадиен, а в уплотнениях входного вала — FKM, предлагая лучшее из обоих вариантов.Более высокие температурные характеристики FKM — логичный выбор для входных валов, где скорость и температура выше. Использование бутадиена на выходных валах также идеально, потому что температура и скорость ниже. В определенных химических областях могут также потребоваться манжетные уплотнения из FKM или другой материал для предотвращения химических реакций с материалом уплотнения.
Дизайн поверхности уплотнения вала так же важен, как и материал манжетного уплотнения. Поверхность уплотнения вала играет важную роль в том, как долго уплотнение удерживается в масле.Правильная твердость и качество поверхности имеют решающее значение. Валы Falk V-класса были разработаны с участием инженеров-экспертов производителей уплотнений, чтобы обеспечить правильный материал, твердость и качество поверхности, чтобы максимально продлить срок службы уплотнения.

Важность смазываемой полости
Во многих конфигурациях уплотнений используется консистентная смазка для исключения загрязнения. Конструкции варьируются от конфигураций, где смазка добавляется между внутренним и внешним манжетным уплотнением, до более сложных вариантов.Хотя эти варианты конструкции продлевают срок службы уплотнения на некоторое время, в конечном итоге тепло и мусор победят.
Подумайте о перемешивании очень густой жидкости. Если вы добавили в него цвет, помешивая, цвет будет растворяться очень медленно. Требуется много времени, чтобы все перемешалось. Та же идея применима и здесь — грязь и мусор долго добираются до внутреннего уплотнения, где они начинают повреждаться. Полимерная резина долговечна, с длительным сроком службы в экстремальных условиях.
Даже с устойчивой к загрязнениям полостью, имеющейся во многих лабиринтных уплотнениях, невозможно удалить всю загрязненную смазку и обновить смазку. В конце концов, грязь и мусор вернутся в контактное уплотнение, что приведет к его выходу из строя. Наилучший способ сохранить уплотнение в течение максимально длительного срока службы — использовать промываемую консистентной смазкой полость системы уплотнений Falk Magnum.
Конечно, даже при безупречном обслуживании и уходе все уплотнения рано или поздно выйдут из строя. Представитель службы поддержки Rexnord будет работать с вашей командой технического обслуживания, чтобы составить график технического обслуживания и замены оборудования.
К счастью, когда придет время замены, система уплотнений Falk Magnum Seal System разработана таким образом, чтобы вы могли легко и быстро заменить манжетные уплотнения коробки передач.Снимите крышку, отключите манжетное уплотнение, снова наденьте крышку, и все готово.
Многие зубчатые передачи имеют манжетные уплотнения, к которым трудно получить доступ, и их сложно заменить или установить. Проблема усугубляется тем, что большинство лабиринтных уплотнений имеют очень жесткие допуски с небольшим допуском на ошибку при установке. С уплотнениями Falk Magnum Seals и оригинальными компонентами Rexnord вы можете быть уверены, что их установка будет проходить без напряжений.
Привод Falk V-Class обеспечивает мощность, долговечность и надежность в самых суровых условиях.Поскольку система уплотнений Falk Magnum была разработана для этих экстремальных условий, она встроена в стандартную комплектацию каждого редуктора Falk V-Class. Приобретая привод Falk, вы получаете лучшее решение для уплотнения на рынке.
Натан Застроу
Натан — старший инженер и руководитель отдела проектирования новых продуктов в Rexnord Industries, Gear Group.В 2006 году Натан присоединился к Rexnord и ранее работал в различных инженерных подразделениях по разработке продуктов. Он также является активным членом Консультативного совета по механическому проектированию и дизайну MATC.
Натан имеет степень бакалавра наук в области машиностроения Университета Висконсина в Платтевилле.
Признаки неисправного или неисправного сальника переднего выходного вала
Переднее уплотнение выходного вала представляет собой масляное уплотнение, которое устанавливается на передней части раздаточных коробок.Как следует из названия, переднее уплотнение выходного вала отвечает за уплотнение переднего выходного вала раздаточной коробки, удерживая трансмиссионное масло или трансмиссионную жидкость внутри агрегата. Уплотнение обычно круглой формы и сделано из резины, а иногда и из металла, в отличие от многих других автомобильных уплотнений двигателя и трансмиссии. Со временем резина может высохнуть, а уплотнение изнашиваться, что может привести к утечкам и другим проблемам. Обычно плохое или выходящее из строя сальник переднего выходного вала вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.
Утечка жидкости из раздаточной коробки
Наиболее частым признаком неисправности переднего сальника выходного вала является утечка жидкости из передней части раздаточной коробки. Если резиновые уплотнения раздаточной коробки высохнут или потрескаются, они могут вызвать утечку трансмиссионного масла или трансмиссионной жидкости. Утечка жидкости может привести к внутреннему повреждению раздаточной коробки из-за недостаточной смазки. Любые лужи или капли жидкости, обнаруженные под автомобилем, должны быть устранены как можно скорее, чтобы предотвратить возможность возникновения повреждений.
Гудение, завывание или рычание из раздаточной коробки
Еще одним признаком проблемы с передним сальником выходного вала является шумная раздаточная коробка. Эта проблема обычно возникает после того, как уплотнение некоторое время протекает и жидкость заканчивается. При низком уровне жидкости автомобиль может издавать гудение, завывание или рычание из раздаточной коробки, что может быть особенно ярко выражено при включении режима полного или полного привода. Шум раздаточной коробки также может быть вызван рядом других проблем, поэтому настоятельно рекомендуется провести надлежащую диагностику.
Как и большинство резиновых автомобильных уплотнений, передние уплотнения выходного вала со временем высыхают или изнашиваются. Если вы обнаружите, что уплотнение передней раздаточной коробки протекает или, возможно, возникла другая проблема, обратитесь к профессиональному технику, чтобы проверить его, чтобы определить, следует ли заменить уплотнение.
Как исправить утечку передачи без нарушения банка
Утечка из коробки передач — не самое страшное заболевание для автомобиля, но все же лучше избегать ее, когда это возможно.Большинство двигателей могут вмещать от четырех до шести литров масла. Между тем переходы содержат только от полутора до трех кварт жидкости. Таким образом, даже небольшая утечка может очень быстро изменить ситуацию. Не говоря уже о том, что утечка может стоить вам от 100 до 200 долларов, если вы отнесете свою машину в магазин (если вам нужно заменить трансмиссию, вам нужно гораздо больше). К счастью, вы можете полностью избежать поездки к механику, следуя нашему руководству. Все, что вам нужно знать о , как устранить утечку трансмиссии , находится прямо здесь! Кроме того, герметик трансмиссии BlueDevil разработан, чтобы остановить утечки трансмиссии в их следах и вернуть ваш переход в рабочее состояние.Узнайте больше о нашем продукте для предотвращения утечек ниже!
Быстро остановите утечку передачи!
Как устранить утечку в коробке передач
В случае механической трансмиссии на самом деле есть только две вещи, которые могут вызвать преждевременный отказ трансмиссии, помимо нормального износа: плохие привычки вождения и неправильный уровень / тип трансмиссионной жидкости. Если у вас возникли проблемы с автоматической коробкой передач, ознакомьтесь с нашим блогом о том, как определить и исправить жестко переключающуюся автоматическую коробку передач.
Откуда утечка?
Если вы заметили утечку трансмиссионной жидкости из передней части автомобиля или из-под припаркованной машины, скорее всего, утечка. Если вы думаете о том, чтобы устранить утечку вручную, первое, что вам нужно сделать, это найти утечку. Вот наиболее частые места утечки в трансмиссии:
Линии охлаждения
Уплотнительное кольцо трубки масляного щупа
Входное уплотнение
Выходное уплотнение (и)
Линии охлаждения
Чаще всего утечка трансмиссионной жидкости находится в трубопроводах охладителя трансмиссии.Каждая автоматическая трансмиссия прокачивает жидкость либо через охладитель в радиаторе автомобиля, либо через дополнительный охладитель, либо через оба, чтобы помочь согреть жидкость, когда вы впервые начинаете движение, и помочь охладить жидкость, когда она достигнет нормальной рабочей температуры. Трубопроводы к этим охладителям и от них представляют собой просто резиновые шланги, которые могут протекать в местах соединения и обжима. Обычно проще всего найти, где эти линии выходят из вашей коробки передач, а затем проследить по ним до передней части вашего автомобиля в поисках утечек.Если вы обнаружите утечку, лучше всего заменить линию.
Уплотнительное кольцо трубки масляного щупа
Масломерный щуп, который вы используете для измерения уровня жидкости в трансмиссии, вставляется в трубку или стояк. Эта трубка имеет уплотнительное кольцо в том месте, где оно входит в трансмиссию, и по мере того, как это уплотнительное кольцо стареет и высыхает, жидкость может проходить мимо него и вытекать. Уплотнительные кольца трубки масляного щупа часто протекают с перерывами и сильнее, когда ваш автомобиль припаркован на холме или склоне. Замена этого уплотнительного кольца часто является очень простой задачей, поэтому вы можете подумать о том, чтобы заняться этим, если вы обнаружите, что это место утечки.
Уплотнение первичного вала
Это наименее распространенная точка утечки в любой коробке передач, поскольку она скрыта внутри колокола, где она защищена от грязи, пыли и других вещей, разрушающих уплотнения. Если уплотнение первичного вала протекает, вы увидите, как трансмиссионная жидкость капает с передней части колокола. I Замена уплотнения потребует снятия трансмиссии, что может оказаться дорогостоящим делом. Если это не имеет смысла для вас или вашего автомобиля, воспользуйтесь средством BlueDevil Transmission Sealer, чтобы восстановить это уплотнение и остановить утечку.
Уплотнение выходного вала
Негерметичные уплотнения выходного вала — очень частая точка утечки. Если у вас есть утечка трансмиссионной жидкости через уплотнение выходного вала, вы увидите доказательства утечки жидкости там, где ваша ось CV выходит из трансмиссии или где карданный вал выходит из трансмиссии на автомобиле с задним приводом. Замена этих уплотнений не требует снятия трансмиссии, поэтому посоветуйтесь со своим механиком, чтобы узнать, имеет ли это смысл для вас. Если нет, то герметик трансмиссии BlueDevil также может устранить эту утечку!
Как быстро исправить любую утечку в коробке передач
Утечки трансмиссии могут быть дорогостоящими проблемами, из-за которых ваш автомобиль остается в магазине на несколько дней.С BlueDevil Transmission Sealer , этого не должно быть. Наше профессионально разработанное решение для уплотнения предназначено для быстрого восстановления вашей коробки передач и утечек в уплотнениях! Наш герметик за небольшую часть цены и времени, которые обойдется вам в посещение ближайшего сервисного центра, вернет вашу трансмиссию в форму. Узнайте больше ниже!
Уплотнитель трансмиссии Blue Devil
Pickup BlueDevil Transmission Sealer в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей:
Advance Auto Parts
AutoZone
Bennett Auto Supply
CarQuest Автозапчасти
НАПА Автозапчасти
Автозапчасти O’Reilly
Пеп Мальчики
Fast Track
Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
Распределитель S&E Quick Lube
DYK Automotive
Вы также можете приобрести герметик BlueDevil Transmission напрямую в BlueDevil здесь.
Фотографии предоставлены: 4bangerjp.com и www.apsisusa.com
Почему протекают редукторы?
Когда говорят о сроке службы, естественно, что в первую очередь думают о сроке службы шестерен или подшипников … однако срок службы коробки передач часто определяется ее уплотнениями! Редуктор, теряющий масло, часто обвиняется в кратковременном выходе из строя.
В своем каталоге вращающихся уплотнений производитель уплотнений, соответствующих отраслевым стандартам, Simrit-Freudenberg перечисляет различные причины утечки масла (в конкретном случае планетарного редуктора: через вращающиеся уплотнения на входе / выходе).По словам Фройденберга, основными причинами утечки через вращающееся уплотнение являются:
1. Неправильная установка
2. Внутреннее давление
3. Рабочая температура
4. Смазка
5. Вибрация
6. Загрязняющие вещества
Конечно, все редукторы не обязательно протекают через роторные уплотнения, так как они также могут протекать из разных корпусов, поэтому мы добавляем:
7.Утечка между корпусами коробки передач.
Возвращаясь к списку,
1. Неправильная установка означает, что уплотнение не было установлено с помощью соответствующих инструментов, рекомендованных производителем уплотнения, или вал был изготовлен с нарушением допуска или процедуры шлифования.
2. Внутреннее давление — более частая причина утечки:
Большинство вращающихся уплотнений рассчитаны на давление ниже 0.5 бар. Вы можете найти на рынке некоторые уплотнения высокого давления, но они не будут хорошо работать в условиях стандартного давления.
Вращающиеся уплотнения используют для работы эффект плавления (уплотнение фактически не контактирует с валом: выступ действует как насос, позволяя небольшому количеству масла проходить через него, а затем перекачивать его обратно в коробку передач)
В планетарной коробке передач в случае продолжительной работы обычно повышается давление, повышая температуру масла.
При повышении давления кромки уплотнения прижимаются к поверхности вала и начинают изнашиваться.
Шведский производитель уплотнений Trelleborg объясняет в своем каталоге, что даже избыточное давление 0,01 МПа может сократить срок службы уплотнения при высоких окружных скоростях, а журнал Fluid power Journal опубликовал статью (Влияние давления на характеристики уплотнения), в которой объясняется, что срок службы может быть сокращен до 20 % от первоначального срока службы, если давление уплотнения повысится на 10 фунтов на кв. дюйм (0.7 бар).
При смазке коробки передач маслом производители часто должны заполнять коробку передач до верха, чтобы обеспечить надлежащую смазку верхних подшипников (например, в вертикальном применении, когда двигатель находится под коробкой передач). В результате не хватает места для сжатия воздуха, и давление масла резко возрастает. Чрезмерное количество масла — типичная причина утечки масла из коробок передач.
Это одна из причин, по которой Reckon решил использовать консистентную смазку вместо масла! С пластичной смазкой внутреннее давление останется под контролем.
3. Рабочая температура
Следующий график был скопирован из каталога Kluber и показывает, как вязкость изменяется в зависимости от температуры.
По определению, чем ниже вязкость, тем легче будет вытекать масло.
6. Использование смазки не поможет бороться с причинами 3 или 5 в приведенном выше списке (вибрация и температура), но, безусловно, может помочь в решении проблемы № 6: загрязнители
При использовании зубчатая передача может терять некоторые крошечные металлические или азотированные частицы (например, остатки белого слоя от азотирования), особенно если используемый крутящий момент превышает номинальный крутящий момент (тогда боковые поверхности изнашиваются друг относительно друга, образуя абразивные частицы). Использование консистентной смазки гарантирует, что эти частицы не повредятся между вашим уплотнением и валом.
7. Течи между корпусами легко устраняются с помощью уплотнительных колец.
Инженеры Pro-oil могут утверждать, что масло имеет преимущества перед смазкой, такие как превосходная способность рассеивать тепло или лучшая способность возвращаться на поверхность шестерни после смывания. Это бесконечные дебаты, и мы не решим их сегодня, но если говорить о предотвращении утечек, наша смазка NLGI 2 — это безопасный выбор!
Почему протекает механическая коробка передач? —
Жидкость в механической коробке передач отвечает за смазку ваших шестерен.Контакт металл-металл при отсутствии жидкости вызывает износ, а работа механической коробки передач без достаточного количества масла быстро приведет к повреждению. Если ваша трансмиссия повреждена, единственное решение — ее отремонтировать или заменить, что является дорогостоящим и длительным делом. В случае старых автомобилей стоимость замены трансмиссии или даже простого физического ремонта утечки может означать, что это экономически нецелесообразно.
Если у вас есть утечка жидкости в механической коробке передач и вы хотите избежать дорогостоящего ремонта, вы будете рады узнать, что в Bar’s Leaks у нас есть быстрые и доступные решения, которые неоднократно проверялись.Давайте посмотрим, почему механическая коробка передач может протекать, и что вы можете сделать, чтобы отремонтировать ее, прежде чем это станет серьезной проблемой:
Неисправность прокладки: Это наиболее частая причина утечек жидкости в механической коробке передач. Прокладка создает уплотнение между коробкой передач и двигателем, а также коробкой передач и выходными валами. Трение, давление и тепло, генерируемые в трансмиссии, со временем изнашивают прокладки и уплотнения, что приводит к утечке жидкости. Большинство утечек через прокладки и уплотнения начинаются с малого и со временем увеличиваются. Поэтому важно регулярно проверять вашу коробку передач на предмет утечек. Ищите лужу трансмиссионной жидкости под автомобилем, следы жидкости вокруг уплотнений и низкий уровень жидкости на щупе.
Утечки в трубопроводах и соединениях: Если ваша механическая коробка передач имеет трубопроводы, по которым проходит жидкость — например, к охладителю трансмиссионного масла — у вас также могут быть утечки в шлангах или соединениях. Резиновые шланги со временем становятся сухими и ломкими, могут треснуть, что приведет к утечке жидкости.Шланговые хомуты со временем могут ржаветь и расшатываться, поэтому их следует регулярно проверять. Их можно быстро и легко заменить, и они помогут избежать серьезных проблем в будущем. Затяните все фитинги или соединения, к которым у вас есть доступ, так как они также могут допускать утечки трансмиссионной жидкости.
Утечка жидкости через кожух трансмиссии крайне редко. Если вы это сделаете, это результат серьезного удара или перелома, и вам потребуется серьезное вмешательство. К счастью, большинство утечек трансмиссионной жидкости легко устранить с помощью одного из наших проверенных продуктов.Среди наших популярных решений по устранению утечек жидкости для механической коробки передач:
One Seal Stop Leak: Одно нанесение нашей остановки утечки устранит незначительные утечки в трансмиссии. Вам не нужен опыт работы с автомобилем. Вы просто добавляете жидкость в трансмиссию и позволяете составу герметизировать любые утечки.
Ремонт коробки передач: Этот продукт разработан не только для устранения утечек, но и для устранения пробуксовки и неровностей в вашей механической коробке передач. Мы потратили более 60 лет на разработку наших уникальных формул, которые гарантированно удовлетворят ваши потребности.
Stop Leak Concentrate: Этот концентрированный состав быстро устранит утечки жидкости из вашей механической коробки передач. Он совместим со всеми типами трансмиссионной жидкости, что упрощает вашу работу. Просто залейте его в соответствии с инструкциями, и вы снова в путь.
Утечка в механической коробке передач не должна быть большой проблемой. Проверенные компанией Trust Bar’s Leaks решения по ремонту жидкостей для вашей механической трансмиссии за небольшую часть стоимости физического ремонта.
Вопросы? У нас есть ответы. Напишите нам в Facebook или свяжитесь с нашей службой поддержки напрямую. Мы поможем вам с любыми проблемами, которые могут у вас возникнуть.
Установка уплотнений вала | Конструкция машины
Уплотнения вала используются на вращающихся, возвратно-поступательных и качающихся валах для удержания масла и смазки и исключения загрязнения. Известные как масляные или радиальные манжетные уплотнения, уплотнения вала также могут содержать жидкости под давлением или отдельные жидкости. У них есть несколько основных преимуществ: они экономичны, просты в установке и эффективны во многих средах.
Уплотнение вала — это всего лишь одна часть системы, состоящей из трех частей. Другая часть — это сам подвижный вал. (Его движение может быть круговым, возвратно-поступательным или возвратно-поступательным). Третьей частью системы уплотнения является корпус, в котором установлено уплотнение. На рис. 1 показано уплотнение вала, установленное в отверстии корпуса.
Любой механический узел, содержащий жидкости, должен быть спроектирован так, чтобы эти вещества текли только по назначению и не вытекали из узла.Уплотнения, встроенные в механические конструкции, предотвращают такую утечку в точках стыка различных сборочных деталей; эти точки встречи известны как сопрягаемые поверхности, а пространство между ними называется зазором. Назначение уплотнения — заблокировать зазор, чтобы через него ничего не проходило.
Уплотнения вала широко используются в коробках передач, гидравлических насосах и двигателях, а также в поршневых устройствах, например, в качестве грязесъемных уплотнений.
Материалы превыше всего. В качестве иллюстрации: в автомобильных системах кондиционирования воздуха используется хладагент R-12, хлорфторуглерод (CFC).Но поскольку ХФУ способствуют разрушению озонового слоя, в 1990-х годах была предпринята попытка заменить их гидрофторуглеродными (ГФУ) хладагентами. R-12 был заменен на то, что известно как R-134a. Последнее, однако, также потребовало использования другой смазки. Эта новая смазка в сочетании с более высокими рабочими температурами вынудила разработчиков уплотнений искать более стойкие материалы; теперь гидрогенизированный нитрил (HNBR) эффективно используется для уплотнений систем кондиционирования воздуха.
Эволюция уплотнений вала
Технологические достижения стимулировали разработку все более сложных радиальных манжетных уплотнений за последнее столетие.На самом деле первые «уплотнения вала» (например, те, что можно найти на осях низкоскоростных пограничных вагонов) были не чем иным, как кожаными полосками, пытавшимися (обычно с очень ограниченным успехом) содержать животный жир, используемый в качестве смазки.
Позже моторизованные автомобили заменили фургоны, а веревочные набивки из льна, хлопка и конопли заменили кожаные полосы. Хотя такие набивки все еще были относительно сырыми, они работали, потому что смазочные материалы были очень вязкими, рабочие скорости оставались низкими, а температуры никогда не становились достаточно высокими, чтобы разрушить смазочные материалы или материалы уплотнений.
В 20-е годы прошлого века стали распространяться более тонкие и экологически вредные смазочные материалы, и надлежащее уплотнение их стало труднее. На смену канатным набивкам пришли собранные кожаные уплотнения — химически обработанные для повышения маслостойкости, а затем зажатые в металлический корпус для облегчения установки и снятия. Металлический корпус позволял использовать уплотнение с прессовой посадкой для предотвращения утечки через отверстие, а кожаная кромка проходила по области вала, отшлифованной до заданной шероховатости.
По мере совершенствования машин, транспортных средств и дорожных покрытий скорости вала и рабочие температуры увеличивались, и были разработаны новые масла, способные выдерживать эти более высокие температуры, но это вызвало разбухание и ухудшение качества уплотнительных кромок кожи.Эти трудности были преодолены в 1940-х годах с разработкой маслостойких полимеров. Собранные прокладки из синтетического каучука с губами из нитрила (NBR) стали нормой.
К 1950-м годам технология позволила химически связывать резину с металлами. Это сделало возможным уплотнение, в котором резиновая кромка была химически связана с корпусом (а не зажата). Уплотнения 1960-х годов стали иметь кромки из материалов, отличных от нитрила, в том числе силиконовые и полиакрилатные материалы для склеенных уплотнений.Политетрафторэтилен (ПТФЭ) обладает высокой химической и температурной стойкостью в сочетании с хорошими низкими фрикционными свойствами. В результате он был использован для замены материалов из кожи и NBR в собранных манжетных уплотнениях. (Способы приклеивания ПТФЭ к резине или металлу еще не существовали.) Фторэластомер также стал использоваться в 1970-х годах. Хотя все эти альтернативные материалы были полезны, они также были дороже нитрила, поэтому разработчики уплотнений искали способы минимизировать использование материала и снизить затраты. Это привело к производству уплотнений с уменьшенной площадью склеивания.
Разработчики уплотнений
также начали искать пути дальнейшего улучшения характеристик и надежности. Они обратили свое внимание на саму уплотняющую поверхность, и к 1980-м годам уплотнения с рабочими поверхностями стали обычным явлением. Эти кассетные уплотнения исключают подготовку рабочих поверхностей вала.
Теперь улучшенные цементы позволяют соединять композитные уплотнения из ПТФЭ с резиной. Разработчики уплотнений комбинируют их с другими компонентами из области уплотнения, такими как фильтры, усиливающие вставки и исключающие устройства.
Уплотнения коробки передач
Уплотнения вала обычно используются в коробках передач, которые преобразуют входную мощность электродвигателя с высокой скоростью в низкие скорости, которые приводят в движение различные машины или конвейеры. Редуктор в сборе показан на рис. 2 в разрезе.
Типичные применения в редукторах имеют два типа уплотнения вала: один для входного уплотнения и один для выходного уплотнения или уплотнений. Входное уплотнение — это более высокоскоростное (обычно 1750 об / мин) уплотнение. Поскольку как внешнее, так и внутреннее загрязнение могут быть проблемой в узлах коробки передач, уплотнения коробки передач нового поколения включают дополнительную защиту от загрязнения как внутри, так и снаружи.Входное уплотнение часто представляет собой конструкцию TC или TCW, изготовленную из фторэластомера. Входное уплотнение, показанное на рис. , рис. 3 сочетает в себе конструкцию TCW с кромкой для предотвращения загрязнения со стороны масла, чтобы предотвратить попадание грязи и металлических частиц в масле на кромку первичного уплотнения.
Помимо входного уплотнения, имеется еще одно (или несколько) выходных валов. Выходное уплотнение обычно работает на более низких скоростях, чем входное уплотнение. По этой причине различные поперечные сечения — конструкции, которые создают слишком большое трение в качестве входных уплотнений — могут использоваться в качестве выходных уплотнений.
Поперечное сечение типичного выходного уплотнения показано на Рис. 4 . Обратите внимание, что он разработан, чтобы исключить сильное загрязнение.
Гидравлические уплотнения
Уплотнения вала, используемые в качестве уплотнений гидравлического насоса и двигателя, могут выдерживать как высокие скорости (8000 об / мин), так и давления (1500 фунтов на кв. Дюйм), поэтому требуются специальные конструкции. Один из вариантов — гофрированное уплотнение из ПТФЭ для использования в гидравлических двигателях высокого давления с двумя кромками, удерживаемыми внутри корпуса металлическими прокладками. Резиновое уплотнение с опорным кольцом, встроенным в поперечное сечение, также может использоваться для приложений с высоким давлением.
В гидравлических и пневматических системах часто используются уплотнения вала специальной конструкции WP в качестве грязесъемных уплотнений. В этих конструкциях используются утолщенные уплотнительные кромки (без подвязочных пружин), предназначенные для удаления пыли и грязи (или соскабливания) в поршневых гидравлических и пневматических цилиндрах. Возможны самые разные конфигурации губ, с наружным диаметром из металла или резины. Стеклоочистители обычно изготавливаются из нитрила твердостью 90 или полиуретана.
Уплотнения стиральной машины
Герметизация бака стиральной машины — сложная задача.Вода должна быть ограничена, но вода, отбеливатели, моющие и другие моющие средства могут легко разъедать металлические части уплотнения — корпус и пружину.
То, что обеспечивает эффективное функционирование уплотнения ванны, напрямую связано с дизайном кромки. Сравнение точки контакта нормального уплотнения и уплотнения бака показано на рис. 5 a и b . Обратите внимание, что углы контакта и значение R на подпружиненной кромке уплотнения бака поменяны местами.Это то, что позволяет уплотнению бака предотвращать попадание воды и пены в подшипники, заполненные консистентной смазкой. Фиг. 6a и b показаны две разные конструкции уплотнения ванны. Несмотря на то, что она не пропускает воду, подпружиненная кромка также помогает удерживать жир. Обратные углы контакта и значение R также помещают пружину подвязки в зону нанесения, так что вода не может достичь ее. Это помогает защитить пружину подвязки от коррозии.
Материал в этой статье взят из Руководства по конструкции и материалам уплотнения вала , опубликованного R.Л. Хадсон и Ко. Книгу можно полностью прочитать, а бумажные копии можно приобрести на сайте rlhudson.com.
Темы обсуждения:
Пример применения уплотнений коробки передач
| AFT Fluorotec
К нам обратился ведущий европейский производитель шнековых приводов и траншейного оборудования. Один из их клиентов требовал увеличения срока службы самых больших и мощных редукторов привода шнека, поставляемых нашим клиентом, которые работали в чрезвычайно тяжелых условиях в Сибири.
В ЧЕМ БЫЛА ПРОБЛЕМА?
Отказ редукторов был идентифицирован как вызванный попаданием вынутого грунта. Это разрушало экологическое уплотнение, в результате чего выкопанный материал перемещался к масляному уплотнению выходного вала вращающегося главного редуктора. Как только это уплотнение вышло из строя, агрегат полностью потерял трансмиссионное масло. Это сделало его непригодным для эксплуатации, что привело к дорогостоящим простоям и необходимости ремонта на месте. Нам было поручено заменить нынешнее эластомерное уплотнение вращающегося вала с подпружиненным питанием на уплотнение (конструкция и материал), которое было бы более устойчивым к любому проникновению мусора, тем самым увеличив срок службы.
ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ
Наш технический отдел тесно сотрудничал с инженерами-проектировщиками наших клиентов, чтобы получить полное представление об ограничениях и экстремальных рабочих условиях, с которыми приходится сталкиваться, включая температуру и среду. Наша команда сразу поняла, что, хотя это и не входило в первоначальную задачу, которая касалась сальника главного вращающегося вала, изменение конструкции защитных уплотнений для предотвращения попадания мусора имеет большое значение для увеличения срока службы агрегата.
Опираясь на наш многолетний опыт, мы определили лучшие материалы для использования в каждом из уплотнений, чтобы обеспечить наилучшую износостойкость при работе в требуемом диапазоне температур, а затем разработали сменное масляное уплотнение главного вращающегося вала. Благодаря сочетанию выбора материала и выбора источника энергии в новой конструкции отменяется предыдущее требование об использовании закаленных рабочих поверхностей, что снижает затраты на компоненты коробки передач.
УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН УПЛОТНЕНИЯ
Затем мы сосредоточились на экологических уплотнениях, которые заказчик назвал основной причиной всех отказов.Мы разработали уникальное уплотнение, которое обеспечит максимально долгий срок службы и выдержит самые суровые условия. Это также позволит удерживать весь вырытый мусор подальше от масляного уплотнения вращающегося вала первичной коробки передач.
Как всегда, выбор активатора был критичным для обоих применений уплотнения, так как активатор и материал оболочки уплотнения должны работать в унисон для создания герметизирующего раствора.
Последовал период испытаний, направленных на злоупотребление коробкой передач с целью выяснения ее пределов. По окончании испытаний следов утечки масла из агрегата не обнаружено.Разборка и снятие уплотнений показали, что через единственное уплотнение для защиты окружающей среды не проникал мусор. Испытание прошло успешно.
УЗНАЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Наш заказчик был настолько доволен результатами, что решил добавить два вторичных экологических уплотнения, а также попросил нас применить те же принципы к другой части коробки передач и разработать замену для другого уплотнения. Это уплотнение никогда не было проблемой, но, будучи настолько уверенными в новом поставщике герметизирующих решений, они хотели, чтобы мы выполняли все требования по герметизации.
Теперь у нашего клиента есть серьезное маркетинговое преимущество перед конкурентами. Это единственный производитель приводов шнека, использующий в своих агрегатах высокопроизводительные уплотнения из ПТФЭ, обеспечивающие увеличенный срок службы и сокращение времени простоя и затрат на обслуживание.
В настоящее время мы работаем над внедрением их решений по уплотнению всех приводов в этой линейке.
.