Приора зарядка слабая: Нет зарядки? Разбираемся! — Лада Приора

Лада приора пропала зарядка

Лада Приора Пропала Зарядка Где И Как Её Искать

Слушать

Длительность: 12 мин и 5 сек

Битрейт: 192 Kbps

Приора Нет Зарядки Ремонт Генератора

Снять Клемму На Заведенном Двигателе Lada Priora

Тест Самопроверки Панели Приборов Приора

Лада Приора Слабая Зарядка Проверка И Ремонт

Не Горит Лампа Зарядки Акб Как Найти Причину

Утечка Тока Через Генератор Как Это Выглядит И Как Лечить Совет От Автоэлектрика

Генератор Не Дает Зарядку Ваз 2110 Поиск Причины

Lada 2110 Глохнет На Ходу

Почему Нет Зарядки Аккумулятора Проблема В Клемме

Нет Зарядки Акб Виновата Сигнализация

Лада Приора Люкс Замена Щетки От Генератора Не Снимая Генератор

Полезно Знать Про Эур На Приоре

Приора Не Работают Приборы

Пропала Зарядка 6 Способов Как Проверить Генератор

Умирает Акб И Электрика Причина

Газель Нет Зарядки При Исправном Генераторе

4 Причины Почему Не Заряжается Аккумулятор

Как Снять Генератор Через Фару На Приоре Люкс

Горит Лампа Аккумулятор На Приборной Панели

Почему Не Идет Заряд Акб Причины Отсутствия Зарядки Акб 3 Причины Своими Руками

Сейчас скачивают

Хаотични Празни Опаковки

Г Лепс Ты Пришла

Лада Приора Пропала Зарядка Где И Как Её Искать

Samvel Yervinyan Ov Sirun Sirun

24 Oras Weekend Express March 15 2020 Hd

Тестирование Программного Обеспечения Урок 7 Уровни Тестирования Онлайн Вебинар

I Turned My Legendary Kangaroos Into A Neon Kangaroo In Adopt Me Roblox

W D Gaster Vs The Puppet Undertale Vs Five Nights At Freddy S Rewind Rumble Bonus

Купила Мама Леше Mpg

Broadcast Sports And Live Event Production

Best Mistake Episode 22 Episode Choose Your Story

Count Lucio Speedpaint The Arcana

Medieval Art History Moorish Influence On European Culture

Criterion Collection Releases For 2020 Teorema Spine No 1013

Our Little Horror Story Gacha Life

Праздник Волейбола В Ноябрьске Проходит Седьмой Турнир На Кубок Газодобытчиков

Maruv Новая Сила Киски

Молодцова И Алёхин Чем Кризис 2020 Отличается От Предыдущих 10 03 2020

Street One Cecil Женский Весенне Летний Сток Оптом

Лада Приора Пропала Зарядка Где И Как Её Искать

Название: Лада Приора Пропала Зарядка Где И Как Её Искать

Загрузил: Александр Полищук

Длительность: 12 мин и 5 сек

Битрейт: 192 Kbps

15. 90 MB и длительностью 12 мин и 5 сек в формате mp3.

Приора Нет Зарядки Ремонт Генератора

Снять Клемму На Заведенном Двигателе Lada Priora

Тест Самопроверки Панели Приборов Приора

Лада Приора Слабая Зарядка Проверка И Ремонт

Не Горит Лампа Зарядки Акб Как Найти Причину

Утечка Тока Через Генератор Как Это Выглядит И Как Лечить Совет От Автоэлектрика

Генератор Не Дает Зарядку Ваз 2110 Поиск Причины

Lada 2110 Глохнет На Ходу

Почему Нет Зарядки Аккумулятора Проблема В Клемме

Нет Зарядки Акб Виновата Сигнализация

Лада Приора Люкс Замена Щетки От Генератора Не Снимая Генератор

Полезно Знать Про Эур На Приоре

Приора Не Работают Приборы

Пропала Зарядка 6 Способов Как Проверить Генератор

Умирает Акб И Электрика Причина

Газель Нет Зарядки При Исправном Генераторе

4 Причины Почему Не Заряжается Аккумулятор

Как Снять Генератор Через Фару На Приоре Люкс

Горит Лампа Аккумулятор На Приборной Панели

Почему Не Идет Заряд Акб Причины Отсутствия Зарядки Акб 3 Причины Своими Руками

Millie Scott To The Letter

Лада Приора Пропала Зарядка Где И Как Её Искать

Arma3 Realistic Scopes Pip

Arma 3 Project Infinite Falkor Petra

Arma 3 Project Infinite Tactical 8 80X56 March

Sako 95 Performing 2

Shillong Teer Target Date 19 03 2020 House Ending

Самодельный Электрический Измельчитель Для Яблок Фруктов

Project Infinite Arma 3 Mod Review

Matu Laa A Kung Pui Awm Sang 2013 Malaysia 10 Mpg

Gavin Chirstopher We Ll Always Be Together

Redbone Come And Get Your Love Guardians Of The Galaxy Vol 1

Sako Rk Valmet Rk Feg85 Comparisons

Люди Терпят Люди Летают Фрагмент Фильма Антон Тут Рядом Режиссер Любовь Аркус

Денис Катя Я И Ты Кухня

Arma 3 Project Infinite Rk 95 And Colt Saa

Kinsman Dazz Catching Up On Love

Deetossnel A1 Tegen Top Quoratio A1 Zaterdag 28 Maart 2015

Maihuen De Los Angeles El Cielo Ya No Te Llora

Lenovo Watch 9 300 Ribuan Dapat Smartwatch Hybrid

Og Kill Kill Crip Walk

Короче Говоря Тайный Санта Зожнутые

Pretty Little Heart Robin Thicke Ft Lil Wayne

Khatron Ke Khiladi 10 Update Amruta Khanvilkar Gets Tortured By Hot Wax

Dealing With Customs In Israel Vstrom Adventures 049

Болат Назарбаев Деньги Бизнес И Понты 1 Часть

Spaghetti Cooked Cambodian Style

2015 C7 Z06 At Roebling Road Raceway

Angel Olsen Chance Brooklyn Steel 11 21 2019

Making My Engine Bay Cleaner

Project Paccino Thug Life Feat Sir Pay Pay

Coldplay Midnight Kygo Remix

Yozza Ughes Black Ops Game Clip

Wichita B 52S Vs Tulsa Revolution Matchweek 6

D A M Inside Out 1991 Full Album

Песня Billie Eilish Bad Guy На Русском Языке Исполнитель Клава Кока

Technical Tutorial Automating Steam Turbine With Integrated Dynamics

Sage The Gemini Guantanamera Audio Ft Trey Songz

Bandgang Paid Will Ova Here

Бомж Ребенок И Девушка Прятки Нуба И Про Выживание Бомжа Майнкрафт В Реальной Жизни Видео Троллинг

Sentenced For The Love I Bear With Lyrics

John Tejada Pasadena Shuffle

Carrom Pool Gameplay Dubai Skybar By Kaushal Rachchh Must Watch Video

Koi Koihuntverslag Arts Ants Okt Nov 2018 Deel 9 En 10

Dr Magliocco On The Genome Of Melanoma Tumors

Coloured Rainbow Spirit Of Our People

Ballad 01 G Minor Janis

Giro D Italia 2011 Parte Terza Arrivo Sullo Zoncolan

Tae Dinero In My Zone Shot By Minnesotacoldtv

Пропала зарядка аккумулятора: причины

Курить вредно, это знают все.

Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное.

Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда.

Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

Вопрос\Ответ по генераторам

Вопрос: Если загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, то это точно нет зарядки и сгорел генератор?

 

В большинстве случаев это именно так. Индикатор также будет светиться, если напряжение от исправного генератора «не доходит» до аккумуляторной батареи по причине, например, сильной коррозии, перегорания или обрыва силового провода от генератора или отсутствия контакта в месте сопряжения силовых проводов. Часто такое соединение клемм силовых проводов от генератора и аккумулятора происходит на одном из болтов втягивающего реле либо непосредственно на «плюсовой» клемме аккумулятора, которые могут подвергнуться сильной коррозии.

Вопрос: Из генератора слышен тонкий свист, подшипники недавно менял. Что может «свистеть» в генераторе?

Тонкий «электрический» свист может появиться при нарушении соосности ротора относительно статора генератора при его разборке-сборке, как результат недостаточного или чрезмерного стягивания передней и задней крышек генератора стяжными шпильками. Также свист может появиться при определенном износе щеток и коллектора генератора. Наконец, не исключена механическая природа такого «свиста», например, при расслоении изоляционных кембриков, входящих в конструкцию ротора и статора, или же банальное попадание внутрь генератора каких-либо посторонних частиц. Кроме того, часто источником «свиста» оказывается не генератор, а старый приводной ремень. В любом случае, на наших сервисных центрах могут определить и устранить источник подобных звуков.

Вопрос: При запуске мотора контрольная лампа на панели приборов вообще не горит, зарядки на «холостых» нет. Зарядка появляется, если только как следует «газануть». В чем проблема?

Проблема, скорее всего, в цепи возбуждения генератора, точнее-в её отсутствии. На больших же оборотах многие генераторы способны самовозбуждаться, поскольку магнитопровод ротора, так называемые «клювы», всегда имеет некоторую остаточную намагниченность (даже при неисправной цепи возбуждения). Схемотехника таких генераторов должна содержать дополнительные выпрямительные диоды, которые самостоятельно питают цепь реле-регулятора после запуска двигателя. Поскольку контрольная лампа является элементом первичной цепи возбуждения генератора, то зачастую банальное перегорание этой лампы может привести к подобному эффекту. Либо находится в обрыве провод от этой лампы с панели приборов до клеммы возбуждения генератора. Такая простейшая схемотехника была характерна для большинства европейских машин вплоть до начала 2000-х.

Вопрос: При замене АКБ перепутали клеммы. Из генератора пошел дым. Заводить теперь боимся. Что делать?

Знакомая история. Надо снимать генератор и нести в диагностику в любой наш сервисный центр. Крайне вероятно, что сгорел диодный мост или статорная обмотка генератора. Все «лечится», как обычно, за час-полтора. В любом их наших сервисных центров Вам оперативно заменят вышедшую из строя деталь и выдадут гарантию на произведенный ремонт.

Вопрос: Какой толк от модного шкива на моем генераторе, который ещё крутится только в одну сторону, если он уже третий раз за 7 лет накрывается и стоит мама не горюй? Можно ли его заменить на обычный?

 

 

Установка шкивов с обгонной муфтой на современные генераторы — это не дань моде, а вынужденная мера. Подобные шкивы позволяют сглаживать влияние неравномерности вращения приводного ремня при разных режимах работы двигателя, особенно дизельного, и особенно при резком торможении двигателя, или же при резком изменении нагрузки в электроцепи автомобиля, например, включении/выключении кондиционера, дальнего света и т. д., что также приводит к достаточно резкому изменению нагрузки на двигатель, и, соответственно, на приводной ремень генератора. Обычный шкив при этом может «пробуксовывать», резко увеличивая износ ремня и уменьшая его срок службы. Нередки при этом и случаи обрыва ремня со всеми вытекающими последствиями. К сожалению, конструкция подобных шкивов, как правило, с многорядными роликами, достаточно технологически сложна, что сказывается на их цене, а надежность, как показывает практика, недостаточна. Средний срок службы таких шкивов — 60-100 тыс. км, что уже в разы меньше срока службы тех же подшипников генератора. Ставить обычные шкивы вместо шкивов с обгонной муфтой теоретически можно, но только на собственный страх и риск, учитывая возможные последствия, поскольку ни один автопроизводитель никогда официально не даст согласия на такую замену! На наших сервисных центрах мы можем предложить как оригинальные шкивы с обгонной муфтой, так и более дешевые шкивы альтернативных производителей, которые всегда находятся в наличии.

Вопрос: В каком диапазоне должно быть выходное напряжение генератора во время работы?

При всей простоте вопроса ответ на него не столь очевиден и однозначен. Производители применяют в большинстве автомобильных генераторов реле-регуляторы с напряжением отсечки от 13.9 до 15.1 Вольт. Но при максимальной нагрузке выходное напряжение генератора, скажем, с отсечкой в 13,9 Вольт может «провалиться» и до 13,0-13,2 Вольт. Для большинства электрооборудования автомобиля эта разница выходного напряжения генератора не столь критична, но вот для зарядки аккумулятора она весьма существенна. Но ещё более существенной при эксплуатации аккумулятора является температура окружающей среды, от которой зависит плотность электролита батареи. В идеале определенному типу батареи при определенной температуре должно соответствовать своё напряжение зарядки. Поэтому рекомендация, что напряжение зарядки должно быть не меньше, скажем 13,6 Вольт, возможно, будет оптимальной для африканского региона, либо для ОАЭ, но будет явно безграмотной например для Якутии или для Магаданской области. И опять-таки 14,8 Вольт в качестве эталона для автомобилей регионов как например Якутия либо Магаданская область окажутся губительными для аккумуляторов в Африканских странах или ОАЭ («закипят»). Так что, с одной стороны, технически грамотно было бы искать ответ на этот вопрос у конкретного производителя автомобиля, произведенного им именно для вашего региона! И всё же, с другой стороны, на основании многолетней практики ремонта генераторов и с вышеупомянутой оговоркой считаем, что для Средней полосы России выходное напряжение генератора при его номинальной отдаваемой мощности должно быть не менее 13.8 Вольт, а при минимальной нагрузке не должно превышать 14,8-14,9 Вольт. На некоторых автомобилях американского производства допустимо выходное напряжение генератора и 15,1 Вольт. К слову сказать, уже появились автомобили с «умной» системой зарядки аккумулятора, учитывающей режим его эксплуатации, степень разрядки, температуру окружающей среды и т. д., обеспечивающей оптимальное напряжение зарядки вне зависимости от выходного напряжения генератора.

Вопрос: Как измерить ток, который выдает генератор в сеть автомобиля? Вроде амперметр надо ставить в разрыв цепи, но не резать же автомобильные провода ради этого?

 

Действительно, обычный тестер здесь не подойдет, но провода резать нет необходимости, поскольку давно существуют приборы под названием «токосъемные клещи», позволяющие производить замеры постоянного тока, протекающего в электропроводке, без разрыва электроцепи. К сожалению, по нашим наблюдениям на многих крупных автосервисах и даже дилерских центрах автоэлектрики зачастую не имеют понятия о существовании подобных весьма полезных приборов. Все сервисные центры Компании Вольтаж оснащены токосъемными клещами.

Вопрос: В генераторе, похоже, загремели (зашумели) подшипники. Сколько так ещё можно ездить?

Можно, конечно, ездить до тех пор, пока подшипники вообще не развалятся и генератор не заклинит. Правда, при этом возможен обрыв приводного ремня со всеми вытекающими последствиями, да и при таком варианте есть большая вероятность, что генератор станет вовсе неремонтопригоден, поскольку разбитые подшипники могут привести в негодность их посадочные места в крышках генератора, а ротор из-за большого поперечного люфта просто-напросто «затрёт» статор. Короче, вместо сравнительно дешевого ремонта по замене подшипников может возникнуть необходимость покупки нового генератора. Замена подшипников является самым популярным видом ремонта генераторов на всех наших сервисных центрах.

Вопрос: Есть подозрение, что у меня на машине периодически появляется перезаряд аккумулятора. Может ли генератор давать перезаряд?

К сожалению, в простейших схемотехнических решениях, до сих пор применяемых в подавляющем числе популярных автомобилей, индикатор заряда АКБ на панели приборов не будет гореть при перезаряде аккумулятора. Если контрольная панель автомобиля не оснащена вольтметром бортовой сети, то о неприятности с перезарядом аккумулятора можно узнать слишком поздно, а именно, по кислотному запаху из батареи, поскольку при перезаряде происходит активное выкипание электролита. Неисправный генератор с «пробитым» реле-регулятором или диодным мостом, как правило, и является источником такой проблемы, но в этом случае перезаряд будет постоянным и никак не периодическим. Однако достаточно часто, особенно на генераторах японских и корейских производителей, применяют схемные решения с обратной связью от АКБ, т..е., с дополнительным проводом от батареи к реле-регулятору генератора, что позволяет более точно поддерживать требуемое напряжение зарядки АКБ. Но вот в случае обрыва этого провода или плохого его контакта в соединительной фишке вполне исправный генератор автоматически «уходит в перезаряд». Скорее всего, именно отсутствие надежного контакта может быть причиной периодического перезаряда АКБ. На любом нашем сервисном центре достаточно квалифицированных мастеров, которые могут выявить и устранить причину перезаряда на любом автомобиле.

Вопрос: Заметил, что генератор на моей машине сильно греется, рукой не дотронуться. Не опасно ли это? Может ли генератор воспламениться?

Любой генератор на любой машине должен нагревается при работе. Наибольшему нагреву подвергается диодный мост, реле-регулятор, статор генератора. Рабочая температура полностью нагруженного генератора может достигать +90 С, а на автомобилях с дизельным двигателем и того больше. Так что «щупать» генератор голыми руками не только бесполезное занятие, но и опасное. На нагрев генератора влияют его месторасположение на двигателе, суммарная мощность подключенных потребителей, особенности вентиляции подкапотного пространства, а также температура окружающей среды. Известные случаи воспламенения генераторов на автомобиле обычно связаны с перегревом места присоединения клеммы силового провода к плюсовому болту генератора из-за плохого контакта — не затянутой гайки, сильным окислением или коррозией и т. д. Как раз в этом месте и может произойти локальный разогрев выше всех допустимых пределов. Причем воспламениться в первую очередь может именно сам силовой провод, и только во-вторую очередь возможно воспламенение пластиковой задней крышки генератора, которые, кстати, встречаются далеко не на всех автомобильных генераторах. Также существует опасность воспламенения генератора в случаях нарушения правил его эксплуатации «переплюсовка» АКБ, короткое замыкание в электроцепи автомобиля, работа генератора сверх номинальной нагрузки и т.д.

Проверка и замена регулятора напряжения Лада Приора

На генераторе 5102.3771 установлен регулятор напряжения мод. 5102.3771.060.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

1. Отведите резиновый чехол и подсоедините «плюсовый» провод вольтметра к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а «минусовый» провод подключите соответственно к клемме «минус».

2. Пустите двигатель и включите фары автомобиля.

3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В.

Если наблюдается слабая зарядка (напряжение не укладывается в заданные пределы):

4. Проверьте напряжение непосредственно на силовом выводе (шпильке) генератора относительно его корпуса («массы»).

Если напряжение на шпильке генератора соответствует норме, проверьте напряжение на силовой клемме.

Если тестер показывает различные значения напряжения, то зачистите контакт силовой клеммы и надежно затяните гайку, после чего повторите измерения.

После профилактических воздействий разница значений напряжения между шпилькой и клеммой должна снизиться до нуля.

Если показания тестера одинаковы, т.е. в норме, то аналогичным образом, описанным выше, проверьте напряжение на предохранителях F4 и F6, их контактных колодках и в месте крепления жгута «плюс» аккумуляторной батареи к общей «плюсовой» шине основного блока предохранителей.

Если напряжение на шпильке генератора не соответствует норме, проверьте натяжение ремня привода генератора и при необходимости отрегулируйте натяжение.

Если напряжение снова не соответствует норме, замените регулятор напряжения.

5. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

6. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D+» генератора.

7. Отведите резиновый чехол, отверните гайку.

8. Отсоедините провода от контактной шпильки.

Работу по замене регулятора напряжения выполняют на генераторе, установленном на автомобиле.

Для наглядности генератор снят с автомобиля.

9. Отверните гайку крепления клеммы цепи возбуждения генератора

10. Снимите клемму.

11. Отверните три гайки крепления пластмассового кожуха генератора.

12. Снимите кожух.

13. Отверните две гайки крепления корпуса регулятора напряжения.

14. Отверните винт крепления клеммы регулятора к шине «D+» выпрямительного блока.

15. Снимите регулятор напряжения с генератора.

Так выглядит снятый с автомобиля регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.

16. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание.

Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.

17. Установите регулятор напряжения в порядке, обратном снятию.

Пропала зарядка на автомобиле — почему разряжается аккумулятор — журнал За рулем

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15…0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5…10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

Пропадает зарядка на приоре

Генератор не дает зарядки: возможные причины и способы решения

Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про отечественные авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. А ведь часто автомобиль нам нужен прямо сейчас.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа – в обычном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.

Типовые причины

Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Плохой или слабый контакт

Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе покрыты грязью и замаслены. Также виновником считается усадка пружины, которая давят на щетки. Нередко щетки «зависают». Все это является причиной повышения сопротивления возбуждения, а иногда и разрыва цепи.

Обрывы в обмотке

Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой. При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.

При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ. Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Замыкания в фазовой обмотке на статоре

Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.

Плюсовая клемма замыкает на корпус

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.

Механические поломки

Если генератор не дает зарядку, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей – растянутый приводной ремень. Диагностируется это легко – будет сильно нагреваться шкив.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор. Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему в автомобиле генератор не выдает зарядку. Если обнаружены проблемы, связанные с утечкой тока, нужно сразу же приступать к поиску поломки и устранению ее. Генератор является главной частью электрической системы автомобиля. Как и сердце человека, он обеспечивает энергии все приборы и устройства. К генератору необходимо относиться бережно – устанавливать нештатные приборы и акустику с умом. А если возникли неполадки, ремонт лучше не откладывать «на потом». Теперь начинающие автолюбители знают, как проверить генератор – дает зарядку или нет. Это поможет в самостоятельном ремонте.

Пропала зарядка аккумулятора: причины

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

Генератор не даёт зарядку и напряжение ВАЗ-2114: причины, ремонт

Рано или поздно, генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, рассказывается о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе

Видеоматериал расскажет, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах.

Устройство генератора

Генератор 37.3701

Генератор снятый с ВАЗ-2114 (родной)

Генератор с ВАЗ-2114 со снятой крышкой, видно диодный мост

Прежде чем определить неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Теперь, рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Почему генератор не даёт зарядку (основные причины)

Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование тянет энергию. Вот так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти из строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

Несоответствие АКБ и генератора

При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, впоследствии чего падает производительность первого.

Поиск неисправностей

Чтобы найти неисправность придётся покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:

  • Слабые контактные соединения.
  • Обрывы в части обмотки.
  • Короткое замыкание на роторе.
  • Поломки в части механики.
  • Замыкание статора.

Что делать, если нет нужного напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)

В основном методы решения задачи банальны – замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистов стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной зарядки или отсутствия зарядки со стороны генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядом

Если ослабли контакты – это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста. Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.

Обрывы в части обмотки

Замер на обнаружение проблем с обмоткой

Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.

Поломки в части механики

Деформация вала генератора — одна из механических поломок

Поломка механической части обычно не лечится, и повреждённая деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Замыкание статора

Диагностические операции на работоспособность ротора

Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект, и не пришлось статор менять повторно. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «трудности подбора генератора на ВАЗ-2114«.

Видео о поиске неполадки в ситуации, когда генератор не даёт зарядки

Выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но всё-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.

Плохая зарядка аккумулятора причины — Все о Лада Гранта

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

СитуацияЧто делать
Окислившиеся клеммыЗачистить смазать специальной смазкой
Оборванный/ослабший ремень генератораПроизвести натяжку или поменять
Вышел из строя диодный мостПоменять один или все диоды
Неисправен регулятор напряженияЗаменить графитовые щетки и сам регулятор
Глубокий разрядПовысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку
Неправильная плотность электролитаПроверить и довести до нужного значения
Сульфатация пластинПроизвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током
Замкнута одна из банокДействия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

аккумулятор быстро разряжается и садитсяили онне заряжается вовсе (не принимает заряд)

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

  • сульфатация пластин;
  • разрушение пластин;
  • окисление клемм;
  • снижение плотности электролита;
  • замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

  1. Окисление клемм АКБ;
  2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
  3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
  4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
  5. Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

  1. Глубокий разряд аккумулятора;
  2. Замыкание одной из банок;
  3. Переохлаждение АКБ;
  4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
  5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Данный процесс не даст результата если:

  • осыпались пластины и электролит помутнел;
  • одна из банок замкнута;
  • нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W).

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

  • неисправности генератора и регулятора напряжения;
  • неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
  • окислении клемм силовых проводов;
  • постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
  • многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

  • Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
  • Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Графическое представление ситуации когда аккумулятор не заряжается. Инфографика

Для увеличения изображения достаточно кликнуть по картинке.

Многие водители сталкивались с проблемой, когда аккумуляторные батареи не работают. В данной статье мы последовательно постараемся разобраться о причинах и вариантах решения проблем, одна из которых – не идет зарядка на аккумулятор. Диагностика позволит с достоверной точностью выявить неисправности, а автовладельцу наметить пути устранения.

Пошаговые действия при возникновении проблемы

Отсутствие заряда АКБ определяется на разных моделях различными способами. На одних – приборы, на других контрольные лампочки, на старых иномарках контрольный индикатор загорается, если аккумулятор полностью разряжен.

Состояние источника питания определяется косвенным методом:

  • электроприборы, электрооборудование работают не на полную мощность;
  • тусклый свет фар в темное время суток;
  • проблемы с пуском двигателя;
  • сложности с постановкой на сигнализацию;
  • снятие с сигнализации происходит с задержкой.

Если имеется хотя бы одна проблема – самое время проверить величину напряжения на выходе источника питания. Можно доставить автомобиль на СТО и воспользоваться их услугами. При наличии мультиметра и навыков реально справиться с проблемой самостоятельно. Проверку напряжения необходимо выполнять при работающем силовом агрегате, на холостых оборотах, потом заглушить и снять показания снова.

На то, что батарея не заряжается при работающем двигателе и генераторе, указывают показания мультиметра. Значения 13,2 В на холостых оборотах сигнализируют о проблемах с зарядкой, под нагрузкой показания будут еще меньше. Нормальное напряжение – 14,3 – 14,5 В на холостых оборотах, под нагрузкой от 13,5 – 13,8 В.

Почему аккумулятор не заряжается: поиск причин

Определить, почему возникают проблемы с зарядкой АКБ можно несколькими способами. Рассмотрим некоторые из них:

  1. Довольно часто на клеммах соединения батареи с генератором появляется белый налет окиси. В результате чего нет нормального контакта, аккумулятор не берет заряд. Устраняется аккуратной чисткой сопрягаемых поверхностей, ликвидируются дефекты корпуса.
  2. Визуально также возможно обнаружить, что ремень генератора сильно растянулся, натяжение результата не дало. Возможен обрыв ремня. Выход – установить новый.
  3. Необходимо проверить надежность крепления клемм на генераторе. Могут ослабнуть, окислиться. Клеммы зачищаются, надежно крепятся.

Если с ремнем генератора все в порядке, а клеммы и сам аккумулятор исправны, но при этом он все равно от генератора не заряжается – значит, первопричина кроется в самом генераторе.

Причины, по которым генератор не вырабатывает номинальное напряжение

Генераторы относятся к электромеханическому оборудованию. Когда не идет зарядка от электрогенератора, возможны причины, которые определят квалифицированные специалисты СТО, или «кулибины» – частники, при наличии соответствующих приборов, инструмента. В любом случае необходимо снять устройство с автомобиля.

Что делать, если АКБ не заряжается? Разборка генератора позволит выявить возможные неисправности:

  • во время эксплуатации износился или повредился шкив, который необходимо заменить;
  • часто проблему создают токосъемные щетки, которые со временем стираются и нуждаются в замене;
  • медные токосъемные кольца с течением времени изнашиваются, что и вызывает отсутствие номинального напряжения;
  • проблема может создаваться диодным мостом, в котором часто пробиваются диоды. Их необходимо распаять, выпрессовать, заменить на новые в обратном порядке;
  • распространено разрушение подшипников, в результате при вращении заклинивается ротор, нет возможности подачи на электроприборы номинального напряжения. Подшипники подлежат замене.

Не лишним будет перепроверить провода цепи заряда. Мультиметр поможет определить состояние.

Еще одна из возможных причин – неисправность регулятора напряжения. Параметры проверяются на специальном стенде. Регулятор ремонтируется, но лучше заменить на новый оригинальный или качественный аналог.

Не исключен вариант, полной замены генератора, благо интернет магазины, крупные фирмы предлагают оригинальное оборудование и аналоги. Что выбрать – решает автовладелец, но в любом случае необходимо прислушаться к мнению специалиста.

Другие причины незарядки или плохой зарядки аккумулятора

Если пытаясь зарядить севший аккумулятор от зарядного устройства, автовладелец не получает желаемый результат, или же зарядка прошла не полностью в течение определенного времени, а выше приведенные советы не помогли, тогда Ваши действия будут зависеть от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый случай подробно.

В разряженной батарее плотность электролита не соответствует норме

Плотность проверяется ареометром в каждой банке. Для умеренных регионов она должна быть 1,27г/см 3 , при +15 0 С. При нормальном уровне в процессе зарядки плотность повышается. Если же в банке или нескольких банках плотность не увеличивается – батарея не берет зарядку. На то, что не все в порядке с электролитом, указывает его помутнение – в нормальном состоянии он прозрачный и бесцветен.

Действуйте в следующей последовательности.

  1. Соблюдая меры безопасности, слейте мутную жидкость.
  2. Промойте нужные банки дистиллированной водой.
  3. Залейте новый электролит, доведите плотность до нормальной величины.
  4. Подзарядите до достижения нормальной плотности во всех банках.
  5. Следите за оптимальным уровнем электролита, при необходимости долейте дистиллированную воду.

Промывку банок лучше проводить опытному специалисту, чтобы не допустить замыкания положительных и отрицательных электродов.

Короткое замыкание в пластинах

Сложности с зарядкой от зарядного устройства могут появиться при коротком замыкании пластин, возникающем при их осыпании. В этом случае частички свинца оседают на дно, соприкасаются с нижними торцами электродов.

Еще одна возможная проблема – износ сепараторов, в этом случае положительные и отрицательные электроды соприкасаются, происходит короткое замыкание. Кроме того, положительные и отрицательные электроды могут деформироваться по различным причинам и замкнуть цепь.

Если конструкция АКБ позволяет – банки ремонтируются. В противном случае источник питания подлежит замене.

Сульфатация пластин АКБ

Явление, когда белый налет покрывает электроды, называется сульфатацией. Она появляется, если в течение длительного времени отсутствует подзарядка батареи, испарилась вода, а плотность электролита увеличилась. В результате возможен вариант, когда аккумуляторная батарея не заряжается полностью.

Аккумулятор может не брать заряд и при нарушении герметичности корпуса. В случае нарушения его целостности происходит испарение дистиллированной воды и повышается плотность электролита, со всеми вытекающими последствиями. Что делать в этом случае? Выявить возможный дефект, если он незначительный – возможно восстановить герметичность методом клейки или пайки пластмассой. Восстановление целостности корпуса выполняется без электролита, с сухой емкостью.

Сохранить аккумулятор автомобиля в рабочем состоянии, не доводя до того, что он не берет зарядку, возможно при строгом соблюдении правил руководства по эксплуатации. Требуется периодическая подзарядка и содержание его в чистоте.

Читайте также:

После покупки нового аккумулятора для автомобиля у владельца возникает много вопросов касательно времени зарядки и условий эксплуатации. В некоторых случаях автолюбители не знают, как подготовить к работе источник электрического тока и есть ли вообще нужда в подобном мероприятии. В статье мы расскажем о том, нужно ли заряжать новый аккумулятор автомобиля, сколько времени необходимо для .

Несмотря на кажущуюся простоту автомобильного аккумулятора, за ним нужен периодический уход. Своевременная диагностика и ТО аккумуляторной батареи позволяют продлить срок ее эксплуатации на несколько лет и снизить риск нарушений в работе бортовых устройств. Расскажем, как правильно проводить обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками, и по каким признакам можно выявить текущие .

Проблема разрядки АКБ в зимнее время года довольно распространенное явление. Поэтому знание, как завести машину, если сел аккумулятор, будет полезно каждому автолюбителю. Ведь часто причиной севшей батареи становится ее износ либо появление утечки тока после неквалифицированной установки дополнительного электрооборудования. А точно ли проблема в АКБ? Зимний режим эксплуатации автомобиля – .

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

«Лада Приора» не заводится: возможные причины

«Лада Приора» — всенародный фаворит российского автомобиля. В целом машина хорошая. Но бывает, что «Приора» не заводится. С этим могут столкнуться владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом. Для такого «поведения» есть ряд причин, которые необходимо учитывать. Эта информация будет очень полезна начинающим водителям.

Почему двигатель не запускается?

Для успешного запуска двигателя необходимо выполнение четырех условий.Это достаточная частота вращения коленчатого вала, хороший уровень сжатия, достаточное напряжение аккумулятора, а также состав топливной смеси. Поэтому, если автомобиль «Приора» не заводится, можно считать, что некоторые условия не выполняются. Чтобы в этом убедиться, следует проанализировать ситуацию.

Если агрегат не хочет заводиться, то первое, что обычно проверяют — это стартер, аккумулятор, высоковольтные провода. Стартер работает нормально, есть ли подозрительный звук в процессе его работы? Был ли заменен стартер или аккумулятор? Если последний разряжен, то проверьте генератор — насколько хорошо он заряжает аккумулятор.А может есть проблемы в электрической части? Если вы ответите на эти вопросы, вы легко узнаете, в чем проблема.

Запуск двигателя и аккумулятора Приори

Что происходит, когда воин поворачивает ключ и пытается запустить двигатель? Запускается стартер, который проворачивает коленчатый вал. Если нет реакции на поворот ключа, то посмотрите уровень заряда аккумулятора. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение упадет ниже 10 вольт. Однако низкое напряжение не обязательно указывает на неисправность аккумулятора.Аккумулятор мог выйти из строя из-за долгих попыток завести автомобиль. Также часто в недостаточной зарядке виноват генератор. Если нет «Приоры» и есть похожие симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить аккумулятор и через некоторое время попробовать еще раз.

Далее часто предпринимаются попытки наладить питание агрегата с использованием исправного аккумулятора или зарядного оборудования. Когда машина заводится и едет, то следует предполагать, что аккумулятор разряжен или неисправен. Если аккумулятор получает зарядный ток и проходит все тесты, проверьте работоспособность на зарядном устройстве.

Проверка генератора

Правильно работающий автомобильный генератор выдает напряжение около 14 В на холостом ходу, когда электрооборудование выключено. В момент первого запуска напряжение должно быстро возрасти — оно будет 2 В и более. Затем текущий прирост постепенно уменьшается и выравнивается. Это значение будет варьироваться в зависимости от того, насколько заряжен аккумулятор, какая нагрузка на ботнет, а также от температуры. Чем он меньше, тем выше напряжение заряда. Зарядный ток от штатного генератора «Приора» может составлять от 12 Вольт.От 9 В до 14,8 В в морозную погоду.

Если генератор не выдает необходимое напряжение, скорее всего, «Приора» не запускается из-за него. Но все же может быть поломка регулятора тока. Чтобы проверить правильность работы генератора, его подключают в обход регулятора. Также возможно проведение стендовых испытаний на СТО. Если напряжение генератора повышено, необходимо заменить реле регулятора. Иногда возникают колебания, если есть проблема с компьютером.Если уровень выходного напряжения не меняется, генератор необходимо заменить. В приборе есть выпрямительный блок — один или несколько диодов в нем регулярно выходят из строя. Мощность генератора падает. Это также вызовет напряжение. Однако для полной зарядки аккумулятора этого будет недостаточно.

Стартер не вращается или крутится медленно

Бывает, что «Приора» не запускается, и при этом стартер вообще не крутится или вращается очень медленно. В этом случае рекомендуется ориентироваться на схему элемента.Для быстрой диагностики включаются фары и наблюдают, что происходит, когда водитель запускает двигатель. Если фары начинают гаснуть, это может свидетельствовать об окислении контактов тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется внимательно проверить контакты.

Причина, по которой стартер вращается очень медленно, — недостаточное сечение кабеля, подключаемого к аккумуляторной батарее. Некоторые недорогие изделия изготавливают из тонкой проволоки в толстом изоляционном слое. На первый взгляд кажется, что размер правильный, но это не так.Если фары не меняют яркость при запуске мотора, а стартер не крутится, причина в том, что ток не доходит до стартера. В этом случае проверьте реле стартера, выключатель «стояночный пуск» и выключатель зажигания. Также могли перегореть предохранители.

Щелкает стартер, двигатель не запускается

В данном случае недостаточно тока для скроллинга или он вышел из строя. Проблемы в проводах или реле. Рекомендуется проверить напряжение на реле и узнать, течет ли ток от АКБ через замок зажигания.Если на реле поступает напряжение, но контакты не замыкаются, то его необходимо заменить. Когда стартер вращает байпас, причина также в реле.

Слабый стартер

Если Лада Приора не заводится, то возможная причина — слишком слабый элемент. Он просто не может проворачивать коленчатый вал минимум до 300 об / мин. В этом случае необходимая компрессия не предусмотрена. Даже если стартер успевает раскрутить коленчатый вал на нужную скорость, двигатель все равно не запускается, потому что на раскручивание берется вся энергия аккумулятора.Мало для работы форсунок и системы зажигания.

Если «Приора» не заводится, стартер крутится, то причин может быть несколько. Первым делом нужно проверить предохранитель. Для этого воспользуйтесь индикатором в виде отвертки. Также причина может быть в разряженном аккумуляторе. Такое поведение может быть связано с дефектами замка зажигания или коррозией любой части электрической системы. Часто окисляется сам стартер. Рекомендуется проверить катушку зажигания. Для этого используйте тестер или мультиметр.В случае неисправности катушку рекомендуется заменить, и тогда проблема будет решена.

Система зажигания

«Приора» не запускается и по причинам неисправности в системе зажигания. Проверить зажигание довольно просто. Необходимо использовать индикатор работы свечей или установить высоковольтный провод рядом с массой. При отсутствии искры возможны несколько неисправностей — выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленвала, датчиком распределителя.Для полной диагностики можно воспользоваться «Симулятором системы зажигания». Он легко установит, могут ли катушка и блок зажигания создать искру. Если он создается, то смотрите в сторону датчиков распределителя и положения коленвала. Если искры нет, то это блок или катушка. С помощью измерений первичных и вторичных напряжений на нем можно исключить этот элемент.

Система подачи топлива

Это довольно частая причина. Если машина Приора не заводится, рекомендуется проверить давление в топливной системе с помощью манометра.Если зажигание выключено, то проверьте бензонасос и его реле, а также предохранители.

Проблема также может заключаться в засорении топливопровода или забитом всасывающем трубопроводе в баке. Также одна из популярных причин — качество топлива. Часто в бензине содержится много спирта или воды. Среди причин — форсунки. Водитель во время работы должен услышать характерный звук — щелчок. Если нет, то проверьте напряжение и землю. В этом случае может быть проблема с компьютером или реле системы питания.

Если подано топливо, есть искра, но двигатель не запускается

Если «Приора» в этом случае не запускается, то причины могут быть в уровне компрессии, залитых свечами. Это явление происходит после сильного перегрева мотора. Заполняет свечи почти всем. В этом случае нужно использовать свечной ключ для откручивания элементов и их диагностики. Иногда достаточно просто протереть свечи. Но лучше их полностью заменить на новые.

Вывод

Естественно, это далеко не все причины, по которым не запускается «Приора».Мы рассмотрели только часто наблюдаемые. Чтобы исключить такие случаи, необходимо регулярно обслуживать машину, и тогда машина заведется в любых условиях.

«Лада Приора» не заводится: возможные причины

«Лада Приора» — популярный российский народный автомобиль. В целом машина хорошая. Но бывает, что «Приора» не заводится. С этим могут столкнуться владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом. Для такого «поведения» необходимо учитывать ряд причин.Эта информация будет очень полезна начинающим водителям.

Почему двигатель не запускается?

Для успешного запуска двигателя необходимо выполнение четырех условий. Это и достаточная частота вращения коленчатого вала, и хороший уровень сжатия, и достаточное напряжение аккумулятора, и состав топливной смеси. Поэтому, если автомобиль «Приора» не заводится, можно считать, что некоторые условия не выполняются. Чтобы убедиться в этом, следует проанализировать ситуацию.

Если агрегат не хочет заводиться, первое, что обычно проверяют, это стартер, аккумулятор, высоковольтные провода. Стартер работает нормально, есть ли подозрительные звуки в процессе его работы? Была ли замена стартера или аккумулятора? Если последний разряжен, то проверьте генератор — насколько хорошо он заряжает аккумулятор. А может проблемы в электрической части? Если вы ответите на эти вопросы, вы легко поймете, в чем проблема.

Пуск двигателя «Приоры» и аккумулятор

Что происходит, когда воин поворачивает ключ в замке зажигания и пытается запустить двигатель? Стартер запускается, который проворачивает коленчатый вал. Если нет реакции на поворот ключа, то смотрят уровень заряда аккумулятора. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение упадет ниже 10 вольт. Однако низкое напряжение не обязательно указывает на неисправность аккумулятора. Аккумулятор банально мог разрядиться из-за долгих попыток завести машину.Также часто в недостаточной зарядке виноват генератор. Если Приора не запускается и есть похожие симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить аккумулятор и через некоторое время попробовать еще раз.

Далее часто следуют попытки запустить блок питания с использованием исправного аккумулятора или зарядного оборудования. Когда машина заводится и едет, мы должны предполагать, что аккумулятор разряжен или неисправен. Если аккумулятор принимает зарядный ток и проходит все тесты, проверьте эффективность зарядного устройства.

Испытания генератора

Правильно работающий автомобильный генератор вырабатывает напряжение около 14 В на холостом ходу двигателя с отключенным электрооборудованием. При первом запуске напряжение должно быстро возрасти — оно составит 2 В и более. Затем рост тока постепенно уменьшается и выравнивается. Это значение будет варьироваться в зависимости от того, насколько заряжен аккумулятор, какая нагрузка ложится на сеть ботов, а также от температуры.Чем он меньше, тем выше напряжение заряда. Зарядный ток от штатного генератора Приорс может варьироваться от 12,9 В до 14,8 В в морозную погоду.

Если генератор не дает нужного напряжения, скорее всего, «Приора» из-за этого не запускается. Но все же может быть поломка действующего регулятора. Чтобы проверить, правильно ли работает генератор, его подключают к байпасу регулятора. Вы также можете провести стендовые испытания в мастерской.

Если напряжение генератора повышено, необходимо заменить реле регулятора.Иногда возникают колебания, если есть проблема с компьютером. Если уровень выходного напряжения не меняется, генератор необходимо заменить. В приборе есть выпрямительный блок — один или несколько диодов в нем регулярно выходят из строя. При этом падает мощность генератора. Это также вызовет напряжение. Однако для полной зарядки аккумулятора этого будет недостаточно.

Стартер не вращается или медленно вращается

Бывает, что Приора не заводится и при этом стартер вообще не крутится или очень медленно вращается.В этом случае рекомендуется ориентироваться на схему элемента. Для быстрой диагностики включите фары и посмотрите, что происходит в момент, когда водитель запускает двигатель. Если фары начинают тускнеть, это может свидетельствовать об окислении контактов тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется внимательно проверить контакты.

Причина, по которой стартер вращается очень медленно, — это недостаточное сечение кабеля, подключенного к аккумуляторной батарее. Некоторые недорогие изделия изготавливают из тонкой проволоки в толстом изоляционном слое.На первый взгляд кажется, что размер правильный, но это не так. Если фары в процессе пуска мотора не меняют своей яркости, а стартер не крутится, причина в том, что ток не доходит до стартера. В этом случае проверьте реле стартера, переключатель запуска с парковки и переключатель зажигания. Также могут перегореть предохранители.

Стартер щелкает, двигатель не запускается

В данном случае тока недостаточно для прокрутки пускателя, либо он вышел из строя.Неисправности в проводах или реле. Рекомендуется проверить напряжение на реле и узнать, проходит ли ток от аккумулятора через замок зажигания. Если на реле поступает напряжение, но контакты не замыкаются, значит, его необходимо заменить. Когда стартер проворачивается, причина тоже в реле.

Слабый стартер

Если «Лада Приора» не заводится, то возможная причина — слишком слабый элемент. Он просто не может раскрутить коленчатый вал минимум до 300 об / мин.В этом случае необходимая компрессия не предусмотрена. Даже если стартеру удается провернуть коленчатый вал до желаемой скорости, двигатель все равно не запускается, потому что вся энергия аккумулятора уходит на раскручивание. Мало для работы форсунок и системы зажигания.

Если «Приора» не заводится, стартер крутится, то причин может быть несколько. Первым делом нужно проверить предохранитель. Для этого воспользуйтесь индикатором в виде отвертки.Также причина может быть в разряженном аккумуляторе. Такое поведение может быть вызвано дефектами зажигания или коррозией в любой части электрической системы. Часто окисляется и сам стартер. Рекомендуется проверить катушку зажигания. Для этого используйте тестер или мультиметр. В случае неисправности рекомендуется заменить катушку, и тогда проблема будет решена.

Система зажигания

«Приора» не запускается и по причинам неисправности в системе зажигания.Проверить зажигание довольно просто. Необходимо использовать индикатор работы свечей или установить высоковольтный провод возле земли. Если искры нет, может быть несколько неисправностей — выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленвала, датчиком распределителя. Для полной диагностики вы можете использовать «Симулятор системы зажигания». Он легко определит, могут ли катушка и блок зажигания создать искру. Если он создается, то смотрите в сторону датчиков распределителя и положения коленвала.Если искры нет, то это блок или катушка. С помощью измерений на нем первичных и вторичных напряжений этот элемент можно исключить.

Система подачи топлива

Это частая причина. Если Приора не заводится, рекомендуется проверить давление в топливной системе манометром. Если он отсутствует при включенном зажигании, то проверьте топливный насос и его реле, а также предохранители.

Также проблема может заключаться в засорении топливопровода или засорении всасывающего патрубка в баке.Также одна из популярных причин — качество топлива. Часто в составе бензина содержится много спирта или воды.

Среди причин стоит выделить форсунки. Водитель во время работы должен услышать характерный звук — щелчок. Если нет, то проверьте напряжение и заземление. В этом случае могут быть проблемы с ЭБУ или реле блока питания.

При попадании топлива искра есть, но двигатель не запускается.

Если при этом «Приора» не заводится, то причина может быть в уровне компрессии, залитых свечах.Это явление возникает после сильного перегрева мотора. Заливает свечи почти все. В этом случае необходимо использовать свечной ключ для откручивания элементов и их диагностики. Иногда достаточно просто протереть свечи. Но лучше их полностью заменить на новые.

Заключение

Естественно, это далеко не все причины, по которым Приора не заводится. Мы рассматривали только часто наблюдаемые. Чтобы исключить такие случаи, нужно регулярно обслуживать машину, и тогда машина заведется в любых условиях.

Правильно зарядите мото z force


Если вы только настраиваете moto z force, новые аккумуляторы заряжены не полностью. Подключите прилагаемое зарядное устройство к телефону и к электрической розетке. Зарядка аккумулятора может занять несколько секунд.

Если аккумулятор полностью разряжен, зарядка устройства может занять несколько минут. Перед загрузкой системы аккумулятор должен зарядиться до минимального напряжения, и это может занять некоторое время.

Лучше всего использовать зарядное устройство Motorola, входящее в комплект поставки телефона. Зарядные устройства имеют разную выходную мощность, и слабому зарядному устройству потребуется больше времени для зарядки аккумулятора. Если вы в это время интенсивно используете устройство, возможно, слабое зарядное устройство не сможет обеспечить достаточно энергии для реальной зарядки.


Убедитесь, что зарядное устройство полностью вставлено в устройство

Ваше устройство может распознать, что кабель вставлен, когда оно частично подключено, однако оно не будет заряжаться.

Вставлено не полностью (устройство может показывать пустой значок заряда, но устройство все еще не заряжается)


Полностью вставлен (устройство показывает значок заряда с TurboPower Charge% и заряжается правильно)


Турбо-зарядка

moto z force показывает подсказку TurboPower при первоначальном подключении, но больше не отображает TurboPower в окне.

  • Зарядное устройство Motorola Turbo будет заряжать устройство быстрее, если уровень заряда устройства ниже 78%.Если уровень заряда устройства уже составляет 78% или выше, оно будет заряжаться с обычной скоростью. Скорость зарядки аккумулятора начнет снижаться, когда температура аккумулятора достигнет 111 ° F или выше. Как только устройство остынет, скорость зарядки вернется к норме для турбо-зарядки.
  • moto z force использует TurboPower ™, технологию Motorola, которая поддерживает стандарт USB типа C. USB-C не поддерживает зарядку QC, но TurboPower ™ обеспечивает высокую скорость зарядки через USB-C.
  • Используя прилагаемое зарядное устройство, moto z force может заряжаться на восемь часов за 15 минут.
  • Вы можете использовать зарядные устройства QC с moto z force, но для оптимальной скорости зарядки зарядное устройство Motorola, входящее в комплект поставки, обеспечит самое быстрое время зарядки.

Настройка

Во время первоначальной настройки вашего устройства после добавления учетных записей (Google и любых других) ваше устройство обычно передает значительный объем данных, пока оно первоначально синхронизирует ваши учетные записи и обновляет приложения из Play Store. Батарея вашего телефона может разряжаться быстрее, чем обычно, во время этого начального сеанса обновления и синхронизации.После начальной синхронизации и нескольких циклов зарядки аккумулятор достигнет максимальной емкости. Мы настоятельно рекомендуем держать телефон подключенным к зарядному устройству во время начальной синхронизации.

Для достижения оптимальной производительности аккумулятора может потребоваться несколько циклов зарядки.

Когда ваше устройство включено и вы заряжаете, значок батареи в верхней панели уведомлений будет отображать индикатор зарядки, который выглядит как молния внутри батареи.

Когда ваше устройство выключено, индикатор зарядки будет в центре экрана и будет выглядеть как контур батареи.Возможно, вам потребуется кратковременно нажать кнопку питания, чтобы активировать экран.

Мы предлагаем заряжать каждую ночь, чтобы вы начали день полностью заряженными и готовыми к работе!

Устройство предупредит вас о низком уровне заряда аккумулятора, сначала при падении оставшегося заряда ниже 15% от его емкости, а затем — ниже 5%. Когда вы видите эти предупреждения, рекомендуется зарядить как можно скорее и / или прекратить использование, которое может подождать на более позднее время. Например — и в зависимости от ваших обстоятельств и приоритетов — вы можете войти в режим полета, чтобы остановить все радиопередачи, или остановить приложения, которые потребляют много энергии (например, навигационные или потоковые приложения).


Щелкните здесь, чтобы узнать, как продлить срок службы батареи.

moto z force (droid) motorola-global-portal.custhelp.com

Зарядите свои AirPods и узнайте о времени автономной работы

Узнайте, как заряжать свои AirPods и их зарядный футляр, а также как продлить срок службы аккумулятора AirPods.

Чтобы зарядить AirPods, положите их в чехол.В вашем футляре есть несколько полных зарядов для ваших AirPods, так что вы можете заряжать их на ходу. Чтобы ваши AirPods оставались заряженными, кладите их в футляр, когда вы их не используете.

Чехол для беспроводной зарядки можно заряжать с помощью зарядного коврика, сертифицированного Qi. Обязательно поместите чехол в зарядное устройство так, чтобы индикатор состояния был обращен вверх, а крышка была закрыта. Индикатор состояния должен показывать текущий уровень заряда в течение 8 секунд. Если у вас есть AirPods Pro, вы можете коснуться чехла, когда он находится на коврике для зарядки, чтобы узнать, заряжаются ли ваши AirPods Pro (желтый цвет) или полностью заряжены (зеленый свет).

Чтобы зарядить чехол через проводное соединение, подключите кабель Lightning, поставляемый с AirPods, к разъему Lightning на корпусе. Вы можете использовать кабель USB-C — Lightning или кабель USB — Lightning. Затем подключите другой конец кабеля к зарядному устройству или порту USB. Вы можете заряжать свой чехол как с AirPods внутри, так и без них. Зарядка происходит быстрее всего, когда вы используете зарядное устройство USB для iPhone или iPad или подключаете его к Mac.

Для просмотра подробного статуса и уровня заряда см. Проверка статуса заряда.

Узнать о времени автономной работы

Когда заряд аккумулятора ваших AirPods низкий, вы получаете уведомление на экране вашего iPhone или iPad. Вы получаете уведомления, когда остается заряд 20, 10 и 5 процентов.

Вы также слышите тональный сигнал в одном или обоих AirPods при низком уровне заряда аккумулятора.Вы слышите звуковой сигнал один раз, когда заряд батареи составляет 10 процентов, и второй раз прямо перед выключением AirPods.

Вот чего можно ожидать от AirPods Pro:

  • С несколькими зарядками в вашем футляре вы получаете более 24 часов прослушивания, 1 или более 18 часов в режиме разговора. 2
  • AirPods Pro может работать до 4,5 часов в режиме прослушивания 3 или до 3,5 часов в режиме разговора без подзарядки. 4
  • Если вы заряжаете AirPods Pro в течение 5 минут в их чехле, вы получаете около 1 часа прослушивания 5 или около 1 часа в режиме разговора. 6

Вот чего можно ожидать от AirPods (2-го поколения):

  • С несколькими зарядками в вашем футляре вы получите более 24 часов прослушивания, 7 или до 18 часов в режиме разговора. 8
  • Ваши AirPods могут работать до 5 часов в режиме прослушивания 9 или до 3 часов в режиме разговора без подзарядки. 10
  • Если вы заряжаете свои AirPods в течение 15 минут в их чехле, вы получаете до 3 часов в режиме прослушивания 11 или до 2 часов в режиме разговора. 12

Если вы считаете, что проблема с аккумулятором, узнайте об обслуживании и ремонте AirPods.

Оптимизированная зарядка аккумулятора на AirPods Pro

Оптимизированная зарядка аккумулятора

разработана для уменьшения износа аккумулятора и увеличения срока его службы за счет сокращения времени, которое AirPods Pro проводит полностью заряженным.AirPods Pro и ваше устройство iOS или iPadOS извлекают уроки из вашей повседневной зарядки и будут ждать, чтобы зарядить ваши AirPods Pro выше 80% до тех пор, пока вам не понадобится их использовать.

Оптимизированная зарядка аккумулятора

для AirPods Pro требует наличия iPhone, iPod touch или iPad и включается по умолчанию при настройке устройства или после его обновления до iOS или iPadOS 14.2 или более поздней версии. Чтобы отключить эту функцию, откройте чехол AirPods, затем перейдите в «Настройки»> «Bluetooth» на устройстве iOS или iPadOS. Нажмите кнопку информации рядом с AirPods Pro в списке устройств.Отключите оптимизированную зарядку аккумулятора.

Проверить статус заряда

Вы можете проверить состояние зарядки своих AirPods с помощью зарядного чехла на iPhone, iPad, iPod touch или Mac.

На вашем устройстве iOS

На iPhone откройте крышку чехла с AirPods внутри и поднесите чехол к устройству.Подождите несколько секунд, чтобы увидеть состояние зарядки ваших AirPods с зарядным чехлом.

Вы также можете проверить состояние заряда ваших AirPods с зарядным чехлом с помощью виджета «Батареи» на вашем устройстве iOS. Плата за ваш чехол появляется только тогда, когда в чехле находится хотя бы один AirPod.

На вашем Mac

  1. Откройте крышку или извлеките AirPods из футляра.
  2. Щелкните значок Bluetooth в строке меню.
  3. Наведите указатель мыши на AirPods с зарядным чехлом в меню.

Узнать об индикаторе состояния

Чехол для беспроводной зарядки

: индикатор состояния находится на передней панели футляра.

Зарядный футляр

: индикатор состояния на зарядном футляре находится между полями для ваших AirPods:

Если ваши AirPods находятся в вашем футляре и крышка открыта, индикатор показывает состояние заряда ваших AirPods. Когда ваши AirPods не в вашем футляре, индикатор показывает статус вашего футляра.Зеленый означает, что аккумулятор полностью заряжен, а желтый означает, что осталось менее одного полного заряда.

Когда вы подключаете чехол для беспроводной зарядки к зарядному устройству или кладете его на зарядный коврик с сертификатом Qi, индикатор состояния будет гореть в течение 8 секунд. Если индикатор мигает белым, ваши AirPods готовы к настройке с одним из ваших устройств. Если индикатор мигает желтым, возможно, вам придется снова настроить AirPods.

  1. Тестирование проводилось Apple в октябре 2019 года с использованием контрольных образцов AirPods Pro с футляром для беспроводной зарядки и программного обеспечения в сочетании с устройствами iPhone 11 Pro Max и предварительным выпуском программного обеспечения.Плейлист состоял из 358 уникальных аудиодорожек, приобретенных в iTunes Store (кодировка AAC 256 Кбит / с). Громкость была установлена ​​на 50%, и было включено активное шумоподавление. Тестирование заключалось в полной разрядке аккумулятора AirPods Pro во время воспроизведения звука до тех пор, пока первый AirPod Pro не прекратил воспроизведение. Разряженные AirPods Pro были заряжены до 100 процентов, затем воспроизведение звука возобновлялось, пока первый AirPod Pro не остановил воспроизведение. Этот цикл повторялся до тех пор, пока AirPods Pro и зарядный футляр не были полностью разряжены.Срок службы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и многих других факторов.
  2. Тестирование проводилось Apple в октябре 2019 года на контрольных образцах AirPods Pro с футляром для беспроводной зарядки и программного обеспечения в сочетании с устройствами iPhone 11 Pro Max и предварительным выпуском программного обеспечения. Громкость была установлена ​​на 50%, и было включено активное шумоподавление. Тестирование заключалось в полной разрядке аккумулятора AirPods Pro при звонке по сотовому телефону до тех пор, пока первый AirPod Pro не перестал воспроизводить звук звонка. Разряженные AirPods Pro были заряжены на 100 процентов, затем звонок по сотовому телефону был перезапущен, пока первый AirPod Pro не перестал воспроизводить звук звонка.Этот цикл повторялся до тех пор, пока AirPods Pro и зарядный футляр не были полностью разряжены. Срок службы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и многих других факторов.
  3. Тестирование проводилось Apple в октябре 2019 года на контрольных образцах AirPods Pro с футляром для беспроводной зарядки и программного обеспечения в сочетании с устройствами iPhone 11 Pro Max и предварительным выпуском программного обеспечения. Плейлист состоял из 358 уникальных аудиодорожек, приобретенных в iTunes Store (кодировка AAC 256 Кбит / с). Громкость была установлена ​​на 50%, и было включено активное шумоподавление.При отключенных функциях активного шумоподавления и прозрачности время прослушивания составляло до 5 часов. Тестирование заключалось в полной разрядке аккумулятора AirPods Pro во время воспроизведения звука до тех пор, пока первый AirPod Pro не прекратил воспроизведение. Срок службы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и многих других факторов.
  4. Тестирование проводилось Apple в октябре 2019 года на контрольных образцах AirPods Pro с футляром для беспроводной зарядки и программного обеспечения в сочетании с устройствами iPhone 11 Pro Max и предварительным выпуском программного обеспечения. Громкость была установлена ​​на 50%, и было включено активное шумоподавление.Тестирование заключалось в полной разрядке аккумулятора AirPods Pro при звонке по сотовому телефону до тех пор, пока первый AirPod Pro не перестал воспроизводить звук звонка. Срок службы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и многих других факторов.
  5. Тестирование проводилось Apple в октябре 2019 года на контрольных образцах AirPods Pro с футляром для беспроводной зарядки и программного обеспечения в сочетании с устройствами iPhone 11 Pro Max и предварительным выпуском программного обеспечения. Плейлист состоял из 358 уникальных аудиодорожек, приобретенных в iTunes Store (кодировка AAC 256 Кбит / с).Громкость была установлена ​​на 50%, и было включено активное шумоподавление. Тестирование 5-минутной зарядки проводилось с разряженными AirPods Pro, которые заряжались в течение 5 минут, затем воспроизведение звука начиналось до тех пор, пока первый AirPod Pro не остановил воспроизведение. Срок службы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и многих других факторов.
  6. Тестирование проводилось Apple в октябре 2019 года на контрольных образцах AirPods Pro с футляром для беспроводной зарядки и программного обеспечения в сочетании с устройствами iPhone 11 Pro Max и предварительным выпуском программного обеспечения.Громкость была установлена ​​на 50%, и было включено активное шумоподавление. Тестирование 5-минутной зарядки проводилось с разряженными AirPods Pro, которые заряжались в течение 5 минут, затем был начат звонок по сотовому телефону до тех пор, пока первый AirPod Pro не перестал воспроизводить звук вызова. Срок службы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и многих других факторов.
  7. Тестирование проводилось Apple в феврале 2019 года с использованием контрольных образцов AirPods (2-го поколения), футляра для зарядки и футляра для беспроводной зарядки, а также программного обеспечения в сочетании с устройствами iPhone XS Max и предварительным выпуском программного обеспечения.Плейлист состоял из 358 уникальных аудиодорожек, приобретенных в iTunes Store (кодировка AAC 256 Кбит / с). Объем был установлен на 50%. Тестирование заключалось в полной разрядке аккумулятора AirPods во время воспроизведения звука до тех пор, пока первый AirPod не прекратил воспроизведение. Разряженные AirPods были заряжены до 100 процентов, затем воспроизведение звука возобновлялось до тех пор, пока первый AirPod не остановил воспроизведение. Этот цикл повторялся до тех пор, пока AirPods и зарядный футляр не были полностью разряжены. Срок службы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и многих других факторов.
  8. Тестирование проводилось Apple в феврале 2019 года с использованием контрольных образцов AirPods (2-го поколения), футляра для зарядки и футляра для беспроводной зарядки, а также программного обеспечения в сочетании с устройствами iPhone XS Max и предварительным выпуском программного обеспечения. Объем был установлен на 50%. Тестирование заключалось в полной разрядке аккумулятора AirPods при звонке по сотовому телефону до тех пор, пока первый AirPod не перестал воспроизводить звук звонка. Разряженные AirPods были заряжены до 100 процентов, затем звонок по мобильному телефону был перезапущен, пока первый AirPod не перестал воспроизводить звук звонка.Этот цикл повторялся до тех пор, пока AirPods и зарядный футляр не были полностью разряжены. Срок службы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и многих других факторов.
  9. Тестирование проводилось Apple в феврале 2019 года с использованием контрольных образцов AirPods (2-го поколения), футляра для зарядки и футляра для беспроводной зарядки, а также программного обеспечения в сочетании с устройствами iPhone XS Max и предварительным выпуском программного обеспечения. Плейлист состоял из 358 уникальных аудиодорожек, приобретенных в iTunes Store (кодировка AAC 256 Кбит / с).Объем был установлен на 50%. Тестирование заключалось в полной разрядке аккумулятора AirPods во время воспроизведения звука до тех пор, пока первый AirPod не прекратил воспроизведение. Срок службы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и многих других факторов.
  10. Тестирование проводилось Apple в феврале 2019 года с использованием контрольных образцов AirPods (2-го поколения), футляра для зарядки и футляра для беспроводной зарядки, а также программного обеспечения в сочетании с устройствами iPhone XS Max и предварительным выпуском программного обеспечения. Объем был установлен на 50%. Тестирование заключалось в полной разрядке аккумулятора AirPods при звонке по сотовому телефону до тех пор, пока первый AirPod не перестал воспроизводить звук звонка.Срок службы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и многих других факторов.
  11. Тестирование проводилось Apple в феврале 2019 года с использованием контрольных образцов AirPods (2-го поколения), футляра для зарядки и футляра для беспроводной зарядки, а также программного обеспечения в сочетании с устройствами iPhone XS Max и предварительным выпуском программного обеспечения. Плейлист состоял из 358 уникальных аудиодорожек, приобретенных в iTunes Store (кодировка AAC 256 Кбит / с). Объем был установлен на 50%. Тестирование 15-минутной зарядки проводилось с разряженными AirPods, которые заряжались в течение 15 минут, затем воспроизведение звука начиналось до тех пор, пока первый AirPod не прекращал воспроизведение.Срок службы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и многих других факторов.
  12. Тестирование проводилось Apple в феврале 2019 года с использованием контрольных образцов AirPods (2-го поколения), футляра для зарядки и футляра для беспроводной зарядки, а также программного обеспечения в сочетании с устройствами iPhone XS Max и предварительным выпуском программного обеспечения. Объем был установлен на 50%. 15-минутное тестирование зарядки проводилось с разряженными AirPods, которые заряжались в течение 15 минут, затем был начат звонок по сотовому телефону до тех пор, пока первый AirPod не перестал воспроизводить звук вызова.Срок службы батареи зависит от настроек устройства, окружающей среды, использования и многих других факторов.

Дата публикации:

Загорается индикатор зарядки аккумулятора: что делать?

Если загорается индикатор зарядки аккумулятора, водитель начинает волноваться.И причина этому серьезная — емкости аккумулятора вряд ли хватит для преодоления значительного пробега. А причиной того, что загорелась лампа, может быть поломка генератора, АКБ, неисправность в бортовой сети. Все эти факторы следует учитывать более внимательно, чтобы в случае возникновения непредвиденной ситуации поломку можно было быстро устранить. Для контроля наличия зарядки на АКБ в приборной панели установлена ​​специальная лампа. Загорается, если нет заряда.



Как работает генератор?

Прежде чем понять, почему загорается лампочка зарядки аккумулятора, необходимо разобраться в принципе работы генератора. На любом транспортном средстве есть два источника питания. Это генератор и аккумулятор. Они соединены параллельно. Поэтому при работающем двигателе генератор подает напряжение на аккумулятор и заряжает его. И есть одна особенность. Независимо от количества оборотов напряжение на выходе генератора всегда одинаково.

Для его стабилизации установлен релейный регулятор. На старых автомобилях применялись электромеханические конструкции. В современных используются только полупроводниковые. Лампа, которая установлена ​​в панели приборов, включена в цепь питания регулятора напряжения. Фактически, он служит предохранителем. Чтобы понять суть, необходимо досконально изучить принцип работы регулятора-реле напряжения.





Регулятор напряжения

Генераторы имеют две обмотки — роторную и статорную.Причем первая выполняет функции обмотки возбуждения. Мы должны вспомнить теорию: без движущегося магнитного поля генерация электричества невозможна. Следовательно, для создания магнитного поля достаточно приложить напряжение к обмотке ротора. Что ж, поскольку ротор — это движущаяся часть электрической машины, становится ясно, что магнитное поле будет вращаться. А если периодически загорается лампа зарядки аккумулятора, то это говорит о незначительной неисправности генератора.

Но почему регулятор напряжения установлен именно в цепи питания обмотки возбуждения? Ведь стабилизация нужна именно в цепи статора. Это так, но стоит вспомнить теорию: выходное напряжение зависит от величины магнитного поля. Все очень просто. Достаточно стабилизировать питание в цепи обмотки ротора, чтобы на выходе не было колебаний. Стабилизировать малые токи намного проще, чем большие (они могут достигать нескольких десятков ампер).



Поиск сбоев

Предположим, после запуска двигателя вы заметили, что загорается лампа зарядки аккумулятора. ВАЗ подвержен этой проблеме, и она актуальна для любой модели. Необходимо проверить следующие узлы:



  1. Регулятор напряжения, описанный выше. На некоторых автомобилях его можно установить под капотом, а не внутри генератора.
  2. Диодный мост. Возможный отказ одного или нескольких полупроводников.
  3. Ремень привода генератора.Он может быть плохо натянут, а может сломаться, соскользнув. Если слышен свист, то можно судить о поломке подшипника в передней крышке.

Причиной также может быть обрыв проводки или некачественный контакт. Прежде всего, проверьте провод, идущий от генератора «+» к регулятору напряжения. Очень часто он окисляется, покрывается слоем пыли. Снимите щеткодержатель и оцените износ щеток. Если он чрезмерный, то необходимо произвести замену. Обратите внимание, что на большинстве автомобилей регулятор напряжения и щетки объединены в один блок.Еще одна причина — поломка зажигания. Но эта неисправность сопровождается тем, что загораются несколько лампочек в панели приборов.

Инструменты для ремонта

В случае, если лампочка зарядки аккумулятора загорается на скорости, скорее всего, есть проскальзывание ремня из-за слабого натяжения. Но если с этим все нормально, нужно вооружиться следующими инструментами:

  • Мультиметр (желательно вольтметр циферблатный с широкой шкалой).
  • Контрольная лампа на 12 вольт мощностью 2-3 ватта.
  • Отвертки плоские и крестовые.
  • Плоскогубцы, наждачная бумага, нож.

Имея эти инструменты под рукой, можно приступать к ремонту, если загорится лампочка зарядки аккумулятора, либо произошла очередная поломка генератора.



Неисправности и их устранение

Допустим, в машине установлен вольтметр. И показывает, что заряд есть. Также лампа заряда аккумулятора периодически загорается или не горит совсем. Измерение напряжения непосредственно на выводах АКБ показывает ровно 12 вольт.Но пропадает емкость, не вращается стартер, а магнитола еле работает. Первым делом очистите все толстые провода, заряжающие аккумулятор. Измерьте напряжение на выводе «30» генератора. Если он больше, чем на аккумуляторе, зачистите клемму или замените провод.

Если на приборной панели вольтметр показывает наличие зарядки, но лампа не горит, а аккумулятор разряжен, несмотря на нормальное напряжение в бортовой сети, выполните пару простых действий.Включите максимальное количество потребителей и посмотрите, как себя ведет вольтметр. Если напряжение резко падает, натяните ремень генератора. Он начинает проскальзывать, так как под нагрузкой ЭДС ротора противодействует статору. И нужно приложить немалые усилия. К тому же может просто износиться один из шкивов. Тогда даже установка нового ремня не спасет.



Внутреннее повреждение

Вышеупомянутая ситуация может возникнуть при выходе из строя полупроводникового диода. При наличии обрыва обмотки статора также наблюдается падение напряжения под нагрузкой.Разберите генератор и диагностируйте полупроводники. У них односторонняя проводимость. Прозвоните обмотки статора, чтобы обнаружить короткое замыкание на корпус. Стоит отметить, что обрыв у мультиметра может быть обнаружен, но плохой контакт маловероятен. Для этого лучше использовать мегомметр.

Стоит проверить щетки генератора. Если лампочка зарядки аккумулятора горит на малых оборотах при включенной лампочке, это также указывает на наличие неисправностей, описанных выше.Это тоже во многом зависит от кистей. Если они имеют длину 5 мм и меньше, их можно смело выбрасывать. А если загорается лампочка зарядки аккумулятора из-за выхода из строя щеток, неисправность найти очень легко.



Еще несколько распространенных поломок

Но чаще всего бывает так, что не загорается лампа зарядки аккумулятора, и происходит поломка. Причем в случае перегорания самой лампы напряжение на обмотке возбуждения пропадает. Выявить неисправность несложно — нужно проверить нить накала самого осветительного прибора.Но чаще всего мигает лампа, может ненадолго загореться. Часто причиной такого поведения является обрыв контакта в цепи возбуждения. Чтобы исправить это, очистите все разъемы с помощью ножа, наждачной бумаги или нанесите проникающую смазку, например WD-40.

Автоматическое зарядное устройство должно быть у каждого автолюбителя — общество

или позже, любой автомобиль с энтузиазмом столкнулся с проблемой разряда аккумуляторной батареи, особенно когда температура упала ниже нуля. И после пары тусовок методом «зажигания»

Содержимое

Рано или поздно любой автолюбитель сталкивается с проблемой разряженного аккумулятора, особенно при понижении температуры ниже нуля.А после пары запусков метода «зажигания» есть твердое убеждение, что автоматическая зарядка — одна из самых необходимых вещей. Рынок сегодня просто пестрит разнообразием подобных устройств, от которых буквально разбегаются глаза. Различные производители, цвета, формы, дизайн и, конечно же, цены. Итак, как вы все это осмыслите?

Выбор автоматического зарядного устройства

Перед тем, как отправиться за покупками, вам нужно решить, какой аккумулятор заряжать. Они бывают самых разных типов: обслуживаемые и необслуживаемые, сухозаряженные или залитые, щелочные или кислотные.То же самое и с зарядными устройствами: бывают ручные, полуавтоматические и автоматические зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов. Последние предпочтительнее выбирать, так как они практически не требуют внешнего вмешательства, а весь процесс зарядки контролируется самим устройством.

Обеспечивают наиболее оптимальный режим зарядки аккумулятора, при этом отсутствуют опасные для аккумулятора перенапряжения. Умная электронная начинка все сделает по правильному, заданному алгоритму, а некоторые устройства умеют определять степень разряда аккумулятора и его емкость, самостоятельно настраиваясь на нужный режим.Это автоматическое зарядное устройство подходит практически для любого типа аккумулятора.

Большинство современных зарядных устройств и пусковых зарядных устройств имеют так называемый режим быстрой зарядки (BOOST). В некоторых случаях это действительно может сильно выручить, когда из-за слабого заряда аккумулятора невозможно запустить двигатель с помощью пускового устройства. В этом случае достаточно зарядить аккумулятор в режиме BOOST буквально несколько минут, а затем запустить двигатель. Не заряжайте аккумулятор в режиме BOOST в течение длительного времени, так как это может значительно сократить срок его службы.

Как работает автоматическое зарядное устройство?

Обычно данное устройство, независимо от производителя и ценовой категории, предназначено для зарядки, а также очистки пластин от сульфата свинца (десульфатации) двенадцатавольтных аккумуляторов емкостью от 5 до 100 Ач, а также определения их заряда. уровень. Такое зарядное устройство оснащено защитой от неправильного подключения и короткого замыкания клемм. Использование микроконтроллерного управления позволяет выбрать оптимальный режим практически для любого аккумулятора.

Основные режимы работы автоматического зарядного устройства:

  • Режим зарядки. Обычно происходит в несколько этапов: сначала зарядка происходит до тех пор, пока напряжение не достигнет 14,6 В при стабильном токе 0,1 С (C — емкость аккумулятора в Ач), затем зарядка напряжением 14,6 В происходит до тех пор, пока ток не упадет до 0,02. На следующем этапе поддерживается стабильное напряжение 13,8 В до тех пор, пока не будет достигнуто 0,01 ° C, а на последнем этапе аккумулятор заряжается. Когда напряжение падает ниже 12.7 В цикл повторяется.
  • Режим десульфатации. В этом режиме устройство работает по следующему циклу: 5 секунд зарядки током 0,1 C, затем 10 секунд разряд током 0,01 C до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не достигнет 14,6 В, после чего происходит нормальный заряд.
  • Режим тестирования батареи. Позволяет определить степень его разряда. В этом режиме после того, как аккумулятор заряжен током 0,01 C в течение 15 секунд, измеряется напряжение на его выводах.
  • Контрольно-тренировочный цикл. При подключении дополнительной нагрузки и включении режима зарядки или тренировки аккумулятор сначала разряжается до 10,8 В, после чего активируется предустановленный режим. Измерения тока и времени зарядки используются для расчета приблизительной емкости аккумулятора, которая отображается на дисплее после завершения зарядки.

Следует помнить, что правильно подобранное автоматическое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора способно не только обеспечить его надежную и безотказную работу, но и значительно продлить срок его службы.

Норма

то Лада Приора делаю сам. «Ноль» тогда для моей Лады Приора Техническое обслуживание автомобиля Приора

Основным признаком, свидетельствующим о необходимости проверки технического состояния вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Лада Приора, является значительно повышенное давление на педаль тормоза. Помимо самого усилителя, необходимо проверить герметичность вакуумных шлангов. Подготовьте стандартный набор инструментов и резиновую грушу. После этого выполните следующую последовательность действий: Сначала нужно создать давление в системе.Для этого […]

Регулировка фар на автомобиле Лада Приора производится в тех случаях, когда перестает свет от фар, обеспечивая желаемую видимость проезжей части. Перед тем как приступить к регулировке, необходимо подготовить автомобиль: в первую очередь проверить давление в шинах и, при необходимости, довести его до нормы, регулировка выполняется с полным оборудованием, то есть полным топливным баком, запаской. , стандартный […]

Замена ремня привода генератора на автомобиле Лада Приора в случае повреждения, обрыва или согласно карте техосмотра каждые 60 тн.км. Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов, а затем выполните следующую последовательность действий: гаечным ключом тринадцать, ослабляющим затяжку гайки крепления генератора к регулировочной пластине. Далее поворачиваем ключ на десятый […]

Замена масла на автомобиле Лада Приора производится вместе с фильтром каждые 15 т.км. В случае, если авто в тяжелых условиях запылено, то замену рекомендуется производить каждые 10 т.км. Эти работы удобнее выполнять на прогретом двигателе, когда масло имеет хорошую текучесть и в результате стекает со стенок блока.Если планируется смена марки используемого масла, […]

При эксплуатации забивается система вентиляции картера на автомобиле Лада Приора. Основная причина этого — сплошные слои картерных газов, из-за которых возникают трудности с циркуляцией. Производитель рекомендует чистить систему каждые 60 т.км. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего выполните следующую последовательность действий: в первую очередь мы проводим подготовительные работы.[…]

Замена охлаждающей жидкости на автомобиле Лада Приора производится каждые 75 тыс. Км согласно карте техосмотра. Также замену следует производить при наличии подозрения на смешивание с водой или когда жидкость изменила свой основной цвет на красноватый или темный, что свидетельствует о потере ее основных свойств. Завод Производитель Рекомендуется производить замену каждые 40 т.км […]

Замена масла в коробке передач на автомобиле Лада Приора производится каждые 75 тн.км пробега или раз в 5 лет. Эти работы рекомендуются в течение 15 минут после остановки автомобиля, когда масло еще горячее и, как следствие, имеет лучшую текучесть. Для ремонта ремонта подготовить стандартный набор инструментов, новое трансмиссионное масло, емкость для слива […]

Работы по замене жидкости в тормозной системе на автомобиле Лада Приора выполняются согласно карте техосмотра или каждые 45 такс. Тормозная жидкость по своим свойствам гигроскопична, а это значит, что в процессе эксплуатации впитывает влагу и, как следствие, теряет свои основные свойства.Для выполнения ремонтных работ ассистенту потребуется помощник, стандартный набор инструментов, специальный ключ для фурнитуры […]

Замену фильтрующего элемента воздушного фильтра на автомобиле Лада Приора производитель рекомендует производить каждые 30 т.км. В зависимости от условий эксплуатации эти работы проводят чаще. Также во время работы не забывайте продувать его сжатым воздухом. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий: Откройте капот, затем отключите […]

Завод Производитель рекомендует заменять топливный фильтр на автомобиле Лада Приора каждые 30000 налогов. Конечно, необходимость замены зависит от качества используемого топлива. Основные признаки, указывающие на необходимость этих работ — появление перебоев в работе двигателя, затрудненный запуск. Для ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов. После этого выполните следующие […]

Фильтр системы вентиляции и отопления салона Лада Лада Приора подлежит замене согласно карте техосмотра каждые 15 тн.км, но как показала практика, менять его целесообразнее один раз в год, а при более тяжелых условиях эксплуатации, то есть в сельской местности и бездорожье, менять нужно два раза в год или хотя бы до чистить своевременно. […]

В процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо провести плановый осмотр свечи зажигания, а при необходимости заменить. Согласно рекомендациям завода-производителя замену свечей производят каждые 30 000 км пробега.Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, также понадобится специальный щуп для проверки зазора между электродами свечей. После этого выполните следующую последовательность […]

Проверка и последующая регулировка привода стояночного тормоза на автомобиле Лада Приора производится при подозрении на ухудшение работы ручного тормоза, когда он перестает держать машину на склоне. При этом проверка проводится каждые 30 т.км пробега по карте техосмотра.Как правило, задние тормозные колодки могут быть вызваны этой причиной или ослаблением троса привода. Нормальный […]

Регулировка привода дроссельной заслонки на автомобиле Лада Приора осуществляется по карте техосмотра, либо при наличии подозрений на ухудшение пуска и работы двигателя на разных оборотах. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов. После этого выполните следующую последовательность действий: Откройте капот и снимите декоративную крышку двигателя, повернув винты кузова к кузову.Далее с […]

На автомобиле Лада Приора трос выключения сцепления оборудован храповым механизмом и без усиления, а значит, теоретически его регулировка не требуется. Но производитель-производитель дает рекомендации по контролю четкости педали хода и соответствующей передачи, что именно по этим причинам, во время каждого планового технического осмотра контролирует и при необходимости регулирует привод. […]

Очистку корпусов кузова на автомобиле Лада Приора необходимо проводить 1 раз в год.Целью данного мероприятия является своевременная очистка отверстий, чтобы предотвратить скопление влаги в скрытых полостях кузова, что в дальнейшем может привести к разрушению металла и последующему ремонту отдельных фрагментов кузова. В случае частой эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах эти работы необходимы […]

Проверка наружного освещения на автомобиле Лада Приора производится перед каждым выездом. Эти работы направлены на своевременное устранение поломок, напрямую влияющих на безопасность дороги.Выполните следующую последовательность действий: Прежде всего проверьте работоспособность ламп передних фонарей. Поочередно включив каждую цепь, проверьте: Дальний и средний свет Фары головного света (б / у h2 55W), лампы переднего указателя поворотов […]

Для проведения профилактического осмотра колес на автомобиле Лада Приора подготовьте стандартный набор инструментов, манометр для контроля давления в шинах, колесный ключ и суппорты. После этого проделайте следующую последовательность действий: Сначала нужно проверить давление в шинах.Для этого откручиваем заглушки сосков и устанавливаем манометр, слегка надавив на него, тем самым открыв кнопку золотника. Если давление […]

Проверка натяжения ремня генератора на автомобиле Лада Приора производится по карте техосмотра или каждые 15000 км пробега. Основным признаком, указывающим на необходимость проверки натяжения ремня, является слабая зарядка аккумулятора при работающем двигателе. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего выполните следующую последовательность действий: испытание на растяжение большим пальцем, […]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять техническое состояние деталей передней подвески. Эти работы направлены на своевременное обнаружение неисправностей и последующее устранение обнаруженных дефектов. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, прибитую к смотровой яме машину, эстакаду или подъемники. После этого проделываем следующую последовательность действий: Первым делом проводим осмотр и […]

Вовремя не отрегулированный приводной ремень газораспределительного механизма на автомобиле Лада Приора может привести к поломке двигателя.Ослабленный ремень быстро изнашивается, также можно проскочить зубья, что приводит к сбору фаз газораспределения и, как следствие, к выходу из строя двигателя или невозможности его запуска. Для регулировки натяжения ремня подготовьте стандартный набор инструментов и небольшой шестигранник на […]

.

Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле Лада Приора проводится по карте техосмотра, а лучше раз в год, хотя с качеством текущих запчастей не может быть более вероятным.Основная цель данного мероприятия — своевременное выявление неисправностей и последующее устранение обнаруженных дефектов. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов […]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять степень износа тормозных колодок и тормозных дисков на передних и задних колесах. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, штангенциркуль. После этого проделайте следующую последовательность действий: Для удобства проведения ремонтных работ машину нужно загнать в подъемники.Или придется поочередно поднимать переднюю и заднюю часть. […]

Проверка герметичности тормозной гидротехники на автомобиле Лада Приора проводится по карте техосмотра или каждые 45 т.км. При этом все резиновые элементы системы необходимо заменять в обязательном порядке независимо от состояния каждые 100000 км пробега, что примерно соответствует 7 годам эксплуатации автомобиля. Основная цель этих работ — своевременное выявление […]

Проверка герметичности системы охлаждения, форсунок и радиатора на автомобиле Лада Приора проводится каждый раз при наличии подозрения на протечку холода. Осмотр также проводится по карте техосмотра или каждые 75 тыс. Км. Для выполнения ремонтных работ подготовить охлаждающую жидкость, герметик, новые хомуты на случай необходимости замены вышедших из строя элементов, также потребуется […]

Герметичность топливопровода на автомобиле Лада Приора производится при подозрении на утечку топлива или по карте техосмотра с профилактической целью.Основная цель этих работ — проверка качества крепления топливных трубок, их соединений, внешнего состояния. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий: Для удобства работы автомобиль […]

Бачок омывателя лобового стекла на автомобиле Лада Приора находится в пространстве ветрового стекла, его заправка осуществляется специальной незамерзающей жидкостью. Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо следить за контролем уровня и при необходимости наносить на карту жидкость.Производитель не рекомендует использовать в системе обычную воду, так как ее несвоевременная замена, при сильных морозах может повредить трубки и […]

Согласно правилам эксплуатации любого автомобиля, в том числе Lada Priora (ВАЗ 2170), проверка уровня тормозной жидкости в бачке каждый раз непосредственно перед выездом. Тормозная жидкость Всегда используйте только одну марку, не допускайте смешивания различных модификаций, так как это приведет к потере основных качеств. Как правило, сегодня широко применяется жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4.Пуллив […]

В процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять и при необходимости наносить охлаждающую жидкость в систему. Запрещается эксплуатировать автомобиль с уровнем жидкости ниже метки хотя бы на расширительном бачке, так как это может привести к перегреву и выходу из строя двигателя. Всегда используйте охлаждающую жидкость только одной марки, не допускайте смешивания жидкостей разного цвета, […]

Проверка уровня масла в картере двигателя на автомобиле Лада Приора должна производиться по карте техосмотра или несколько раз в сезон, при условии нормального расхода масла.Если расход повышен, то испытание рекомендуется проводить как можно чаще или перед каждым выездом, особенно на большие расстояния, чтобы не превысить критическую отметку. Для исполнения […]

Основной целью проведения смазки фурнитуры кузова на автомобиле Лада Приора является увеличение срока службы всех приводных элементов, а именно петель двери и капота, замков и защелок, а также механизма. стеклоочистителей, люк бензобака и салаццо передних сидений.Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, консистентную смазку и в аэрозольном баллоне. […]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости строить график. Эти работы проводятся по карте техосмотра два раза в год — зимой и летом. Если есть подозрение на повышенный расход, то проверка проводится как можно чаще, в идеале перед каждым выездом в […]

Итак, «ноль тогда» нужно было проехать где-то на 2 ~ 3 тыс. Км пробега, но я решил пройти это раньше. На то было несколько причин:

Итак, я подошел к этому самому «нуле то», постоял немного в очереди (на мойку и клиренс) и сразу сел на подъемник.

Вот замазал замки (CZ), проверил лампочки, посмотрел на электрика (сделал вид, что приложили сигнал — об этом поподробнее), поменял масло (на универсальной полусинтетической оболочке Helix Plus 10W-40 ).

Потом прокатил на стенде для регулировки руля и развала / схождения — где собственно и были сняты данные.

Вдобавок меня обвинили в том, что сначала предложили «перешить» мою приору на 92-й бензин (я согласился), потом что-то там накрутили и заявили, что якобы сломали девайс для прошивки / диагностики.
Спрашиваю (тоже решил, что на 92-ю нужно перепрошивать): А когда можно «перепрошить»? Они: может через месяц.
Это я тогда (когда решил перепрошить у местных специалистов по рекомендации с Форума Рустоводов) узнал (эти самые спецвыпуски), что моя машина 2009 года выпуска и для нее до сих пор «не придумали как перепрошить «(читаем» обход защиты «- бортовой Компьютер имитирует процесс перепрошивки, но ничего не перепрошивается)… Вот и передумал, пока не перепрошиваешь.

Ну по поводу «глючного штатного сигнала» — да, делали вид, что на них напали, но (опять же забегайте вперед) сразу скажу — кусать продолжала не намного. Как выяснилось позже, при установке доп. Комплектация, когда я заказывал установить «датчик удара» — дело как раз в нём. Этот расплывчатый датчик удара (т.к у меня не получилось добиться от него реакции) был в сочетании со «штатной сигнализацией» почему-то среагировал на какие-то другие срабатывания (по сигналу своего брелка).Устранено только отключением этого датчика … ну да не суть — на зиму поставил сигнал STARLINE TWAGE C9 (но об этом позже).

Ну как то так, ездил я (точнее моя Лада Приора) это ее первая (нулевая) та. Что, кстати, мне обошлось почти в 3 тысячи рублей (без двадцати).

Техническое обслуживание с соблюдением установленных автопроизводителем правил работы — залог долгой безотказной службы вашего автомобиля. Многим из нас полностью доверяют автосервис.Между тем многие операции по обслуживанию автомобилей просты и не требуют больших физических усилий. При этом стоимость некоторых несложных операций по сервису может значительно превышать стоимость заменяемых деталей.

Итак, для Lada Priora периодичность технического обслуживания производителем принята кратной 15 тыс. Км пробега. За выполнение установленного регламента комплекса по замене расходных материалов и проверочных систем, узлов и агрегатов автомобиля на СТОА сумма баллов составляет 7500 рублей .И это без учета стоимости самих расходников!

Мы не приглашаем вас стать специалистом по ремонту, такими «наручными поделками», которыми когда-то славился каждый двор или каждый гаражный кооператив. Мы просто предлагаем вам немного сэкономить время и деньги.

Правила технического обслуживания Лада Приора

наименование эксплуатации Пробег или продолжительность эксплуатации (тыс. Км / лет, что наступит раньше)
2,5 15 30 45 60 75 90 105
1 2 3 4 5 6 7
Двигатель и его системы
Замена моторного масла и масляного фильтра + + + + + + + +
Проверка состояния и натяжения ремня привода генератора + + + + + +
Замена ремня генератора +
Проверить и, при необходимости, заменить приводной ремень вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером. + + + + + + +
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов на работающем двигателе + + + + + + +
Проверить герметичность систем охлаждения и питания. Оценка состояния шлангов, трубопроводов, соединений + + + + + + + +
Проверка токсичности выхлопных газов + + + + + + + +
Замена сменного элемента воздушного фильтра + + +
Замена свечей зажигания + + +
Проверить герметичность двигателя (отсутствие протечек масла и охлаждающей жидкости) + + + +
Замена топливного фильтра + + +
Проверка уровня охлаждающей жидкости + + + + + +
Замена охлаждающей жидкости * +
Замена датчиков концентрации кислорода +
Проверка системы управления двигателем + + + + + + + +
Проверка отсутствия кодов неисправностей в памяти контроллера + + + + + + + +
Очистка деталей системы вентиляции картера, дроссельного узла и регулятора холостого хода +
Затяжка креплений системы выпуска ОГ, кронштейнов и опор силового агрегата, навесного оборудования двигателя + +
Проверка состояния и натяжения ремня ГРМ.При необходимости замена +
Трансмиссия
Проверить и отрегулировать привод управления приводом + + +
Проверка отсутствия посторонних шумов и стуков при сцеплении, КПП, приводах передних колес + + + + + + + +
Проверка уровня масла в коробке передач + + + + + +
Замена масла в КПП * +
Проверка коробки передач + + + +
Проверка состояния защитных кожухов и шарниров приводов передних колес, антипробуксовочной системы КПП и реактивной тяги + + + + + + + +
Проверка состояния передних колес + + + + + + + +
Крепеж картера сцепления и коробка передач + + + + + + + +
Шасси
Проверка состояния элементов передней и задней подвески + + + + + + + +
Регулировка углов установки передних колес + + + +
Затяжка крепления: телескопических стоек, рычагов, растяжек, тяг и стоек стабилизаторов поперечной устойчивости, поперечных стоек передней подвески, амортизаторов и рычагов балок задней подвески + + + + + + + +
Проверка состояния дисков и шин, балансировка и перестановка колес по схеме + + +
Рулевое управление
Проверка сервисного механизма регулировки рулевой колонки + + + + + + +
Проверить общий люфт рулевого управления + + + + + + +
Растяжка руля + + + + + + + +
Проверка состояния наконечников рулевого управления, их кожухов и кожухов рулевого механизма + + + + + + + +
Проверка работоспособности усилителя рулевого управления + + + + + + + +
Диагностика усилителя рулевого управления + + + + + + +
Тормозная система
Проверка уровня жидкости в гидробаке + + + + +
Проверить герметичность гидролинии, состояние шлангов и трубок тормозной системы + + + + + + + +
Проверка состояния тормозных механизмов передних колес + + + + + + +
Проверка состояния тормозных механизмов задних колес + + +
Проверка регулировки стояночной тормозной системы + + + +
Замена тормозной жидкости ** + +
Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов + + + + + + + +
Проверить работоспособность регулятора давления в тормозных механизмах задних колес + + + + + + + +
Проверка работоспособности тормозных механизмов передних и задних колес + + + + + + + +
Электрооборудование
Проверка исправности элементов электрооборудования: генератора, световой сигнализации, освещения, звукового сигнала, обогревателя, обогрева заднего стекла, регулятора направления лучей света фар, электростеклоподъемников, наружных зеркал и замков дверных замков, очистителей и стекол , передние сиденья + + + + + + +
Проверка уровня и плотности электролита обслуживаемого аккумулятора + + + + + + +
Зачистка клемм проводов и выводов аккумуляторной батареи, нанесение смазки + + +
Регулировка направления света фар + + +
Кузов
Проверка исправности замков дверей и капота + + + + + + + +
Проверка исправности подушек безопасности + + + + + + + +
Смазка дверцы петли и рессоры крышки багажника + + + + + + +
Смазочные поверхности ограничителей фрикционных дверей, крышки шарниров топливного бака топливного бака, цилиндровые механизмы замков дверей и крышек багажника + + +
Замена фильтра отопления, вентиляции и кондиционирования + + + + + + +
Проверка состояния кондиционера на болтах + + + + + + +
Проверка работоспособности кондиционера и давления хладагента *** + + + + + +
Замена ресивера кондиционера +
Расходные материалы (ориентировочная цена, руб.)
Масло моторное, 4 л 1200–2400 1200–2400 1200–2400 1200–2400 1200–2400 1200–2400 1200–2400 1200–2400
Фильтр масляный 250–350 250–350 250–350 250–350 250–350 250–350 250–350 250–350
Воздушный фильтр 300–400 300–400 300–400
Фильтр систем отопления и вентиляции 600–900 600–900 600–900 600–900 600–900 600–900 600–900
Свечи зажигания, 4 шт. 600–800 600–800 600–800
Жидкость тормозная, 1 л 450–750 450–750
Фильтр топливный 450–650 450–650 450–650
Ремень привода генератора 450–600
Охлаждающая жидкость 2500–3500
* Или через 5 лет, в зависимости от того, что будет раньше.

** Или через 3 года, в зависимости от того, что будет раньше.

*** При необходимости привыкнуть.

Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей среды, используется для перевозки прицепа, частых поездок с малой скоростью или на короткие расстояния, то техническое обслуживание необходимо проводить чаще.

При пробеге автомобиля более 105 тыс. Км ТО необходимо проводить с периодичностью, указанной в таблице.

Ваз Приора с 1.Двигатели 6 л, восьмицветная и шестнадцатая перчатки. График всех работ указан согласно сервисной книжке. Также указаны цены на заменяемые детали для каждой (в долларах США на дату написания). Цены указаны для Москвы. По маслам и жидкостям цены не указаны из-за множества различий разных производителей. Стоимость работ указана в предложении от ста Москва. Также необходимо учитывать, что при тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется менять моторное масло с фильтром каждые 10 000 км.

Работы и проверки у всех

  1. И моторное масло. Применяется масло со спецификацией API SM, SN. Выбирается в зависимости от региона работы. Объем масла 3,5 литра. Номер масляного фильтра 21080-1012005-09. Стоимость оригинального фильтра от 0,89 $ до 1,22 $. Цены на работы в пределах 7,08 $ — 18 $.
  2. Затянуть крепления трансмиссии.
  3. Затяните крепления в задней и передней подвеске.
  4. Проверить отсутствие ручек в двигателе, уровень токсичности выхлопных газов.
  5. Проверить отсутствие стуков в КПП, сцеплении и приводах колес. А также управление приводами, переключение передач.
  6. Проверить герметичность и состояние тормозной системы, работоспособность тормозов всех колес.
  7. Проверить крепление рулевой колонки и исправность ЭУР.

Работа на Т.1 1 (Пробег 2500 — 3000 км)

Сначала проверяет потом

  • герметичность системы охлаждения;
  • герметичность и целостность системы питания;
  • уровень токсичности выхлопных газов;
  • герметичность КП;
  • герметичность и состояние тормозной системы;
  • состояние гимн и смазка направляющих пальцев тормозов передних колес;
  • регулировка ручного тормоза;

Перечень работ по ТО 2 (пробег 14500 — 15000 км или 1 год)

  1. Работы и все проверки.

Проверки на втором уровне

  • ож;
  • уровень масла в КПП;
  • износ передних тормозных колодок.

Перечень работ на ТА 3 (Пробег 29500 — 30 000 км или 2 года)

  1. Работа и проверки при всем том.
  2. . Код 21120370701000. Цены 0.76 $ — 1.35 $.
  3. . Код детали 21230-1117010-02. Цена от 4.60 $ до 19.57 $.
  4. . Код 21120-1109080-06. Стоимость от 3,36 $.

Проверяет третий уровень ожога

  • ;
  • уровень масла в КПП;
  • герметичность КП;
  • состояние приводов колес и реактивной тяги;
  • состояние передней и задней подвески;
  • проверка и регулировка углов передних колес;
  • состояние шин, колес, их балансировка, а также переставить по схеме;
  • ,
  • состояние рулевой метки и рулевого механизма, а также люфт;
  • указатель уровня и уровня тормозной жидкости;
  • износ задних тормозных колодок;
  • регулировка герметичности рабочих тормозных цилиндров и управляемости;
  • спектакль «Колдун».

Перечень работ при том же 4 (пробег 44500 — 45000 км или 3 года)

  1. Работы и проверки при всем том.
  2. . Ремень 16 клапанный 21126-1006040-00, цены 11,16 $ — 32,82 $. Цена работы от 15 $.
  3. . В качестве жидкости используется точка-3 или. Объем системы 0,45 л. Стоимость работ от 5 $.

Проверки четвертого

  1. Все проверки, затем 2.
  2. Проверить вакуумный усилитель тормозов.

Перечень работ на 5 (пробег 59500 — 60000 км или 4 года)

  1. Работаем и проверяем все это.
  2. Все проверки, затем 3.

Перечень работ на 6 (пробег 74500 — 75000 км или 5 лет)

  1. Работы и проверки при всем том.
  2. Затяните крепеж двигателя.
  3. . Объем 7,84 л. Стоимость работ от 10,5 $.
  4. . Код детали 21123850010. Цены 29,57 $ — 35,07 $.
  5. . Группа по API GL-4. Объем 3,1 л. Стоимость работ от 5 $.

Проверяет на шестом

  • состояние приводов колес и реактивной тяги;
  • состояние передней и задней подвески;
  • ,
  • состояние рулевой метки и рулевого механизма, а также люфт;
  • указатель уровня и уровня тормозной жидкости;
  • амортизация передних тормозных колодок;

Перечень работ на 7 человек (пробег 89500 —

км или 6 лет)

  1. Работаем и проверяем все это.
  2. Заменить тормозную жидкость.

Проверяет седьмую

  • все проверки, затем 3;
  • проверьте вакуумный усилитель тормозов.

Перечень работ на 8 человек (пробег 104500 — 105000 км или 7 лет)

  1. Работа и проверки при всем том.

Проверяет восемь

  • все проверки, затем 6;
  • ож уровень;
  • уровень масла в КПП;

Сколько стоит Лада Приора

Стоимость базовой диагностики на ближайшей тогда около 3000 р (45.4 $). Проверка состояний и уровней жидкостей до 1000 руб. (~ 15 $). Добавляем стоимость масла (минимум 7,11 на 4 литра), средний фильтр 1 $ и стоимость замены от 7 $, получаем ~ 60 $. На третьем прибавляется сумма топлива первых фильтров, воздух и свечи на сумму около 16 долларов (вместе со стоимостью их замены). Стоимость третьего — около 66 долларов. Четвертого можно обойтись по 57 долларов. А потом самый дорогой шестой плюс ~ 100 долларов к стоимости первого тогда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта