Приора моторедуктор: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Моторедуктор распределения воздушного потока LADA (артикул 21700812710002)

Год01.01.2014, 01.01.2013
Модификации21722-30, 21723-31, 21723-33, 21725-31, 21725-33, 21725-34 PRIORA FL (ХЭТЧБЕК), 21702-30, 21703-31, 21703-33, 21705-31, 21705-33, 21705-34 PRIORA FL (СЕДАН), 21721-00, 21722-00, 21722-20, 21723-01, 21723-02, 21723-03, 21723-21, 21723-23 PRIORA (ХЭТЧБЕК), 21701-00, 21702-00, 21702-20, 21703-01, 21703-02, 21703-03, 21703-21, 21703-23 PRIORA (СЕДАН), 21713-01, 21713-02, 21713-03, 21713-21, 21713-23 PRIORA (УНИВЕРСАЛ), 21713-31, 21713-33, 21715-31, 21715-33, 21715-34 PRIORA FL (УНИВЕРСАЛ)
ПроизводительPRIORA (Приора 2172), PRIORA (Приора 2170), PRIORA (Приора 2171)

Фильтр

  • срок доставки
  • Доступное количество
  • Сбросить

Наш интернет магазин АвтоСфера ЕМЕХ предлагает Вам лучшие цены производителя LADA на Моторедуктор распределения воздушного потока артикул 21700812710002 в Нижнем Новгороде.

 

Онлайн-магазин АвтоСфера ЕМЕХ предлагает широкий ассортимент комплектующих, аксессуаров, расходных материалов для авто. Теперь купить Моторедуктор распределения воздушного потока LADA 21700812710002 по выгодной цене в Нижнем Новгороде проще, чем раньше. Подлинность и совместимость товара гарантированы от имени производителя.

 

Почему покупают Моторедуктор распределения воздушного потока LADA 21700812710002 у нас?

 

На сайте представлен большой каталог запчастей, где приобретают всё необходимое заказчики из Нижнего Новгорода и других городов. Преимущества онлайн-магазина:

 

  • нет необходимости посещать точку продаж лично, тратя время;
  • поиск и подбор занимают минимум времени, о каждом товаре дана подробная информация;
  • демократичные, привлекательные расценки избавляют посетителей сайта от необходимости переплачивать.

 

Представленные в каталоге оригинальные и неоригинальные запчасти, вроде Моторедуктор распределения воздушного потока LADA 21700812710002 и других товаров, проходят проверку на соответствие заводским стандартам. Гарантия от производителя обеспечивает совместимость и защищает авто от неполадок при эксплуатации.

 

Цена на 21700812710002 Моторедуктор распределения воздушного потока LADA

 

Привлекательная стоимость достигается за счёт того, что компания не пользуется посредническими услугами, ведёт торговлю напрямую. Теперь 21700812710002 Моторедуктор распределения воздушного потока LADA в наличии и под заказ можно купить в интернет-магазине АвтоСфера, причём недорого, экономя деньги без потерь.

 

На сайте доступен поиск по номеру запасной части. Можно также указать отдельно марку, модель и модификацию автомобиля. Дополнительно предлагается помощь менеджера при подборе, которая сводит к нулю риск ошибиться. Каждый заказчик получает товар проверенного качества.

 

замена, ремонт, причины выхода из строя

Содержание статьи

Комфортная температура в салоне Лада Приора при низких температурах поддерживается с помощью печки. При её поломке появляются шумы в работе отопителя, утрачивается возможность регулировки температуры, направления и интенсивности воздушного потока. В большинстве случаев источники проблем – моторчик или заслонка печки Лада Приора, которые выходят из строя.

Устройство отопителя на Приоре

Система отопления на Лада Приора жидкостного типа конструктивно связывается с системой охлаждения двигателя, в её состав входит:

  • радиатор или теплообменник системы отопления;
  • вентилятор, подающий воздух в салон;
  • заслонка, регулирующая температуру воздуха;
  • редуктор заслонки печки;
  • заслонка распределителя потоков по дефлекторам;
  • дефлекторы.


Вышедшая из строя заслонка отопителя на Приоре не закрывается полностью, поэтому теплый поток смешивается с холодным воздухом, не прогреваясь до нужной температуры и в салоне всегда прохладно и некомфортно. Чтобы устранить проблему, требуется снять, заменить или отремонтировать моторедуктор заслонки печки.

Замена моторедуктора

Если не работает заслонка, то из отопителя дует горячим или холодным воздухом, при этом утрачивается возможность ее регулировки. В такой ситуации моторедуктор салонного отопителя подлежит замене.

Замена заслонки на Приоре начинается с поднятого капота и снятия дворников. Для этого снимаются пластмассовые крышечки и ключом на 14 откручиваются гайки, после чего они легко убираются. Далее демонтируется левое и правое жабо, сняв резиновую накладку, защитные пластмассовые колпачки и открутив шесть винтов. Затем снимается пластиковая шумоизоляция подкапотного пространства, шланг системы охлаждения, проходящий сквозь нее аккуратно отсоединяется от расширительного бачка, затем снимается сам бачок. Чтобы не сливать охлаждающую жидкость, отверстия в нем нужно заткнуть. 

Для осмотра моторедуктора отопителя, снимается кронштейн крепления расширительного бачка, открутив два болта под крылом, сняв защиту над левым передним колесом. После этого демонтируется моторчик дворников и трапеция.

Теперь проводится демонтаж узла, предварительно требуется аккуратно отсоединить датчик заслонки печки и контакты электропитания. После этого устанавливаете и проверяете новую запчасть, все собираете в обратном порядке, и замена моторедуктора печки завершена.

Видео:Замена моторедуктора печки Лада Приора (Lada Priora)

Ремонт моторедуктора

В большинстве случаев посторонние звуки, который издает привод заслонки отопителя на Приоре, связан с растрескиванием пластмассовой шестерни. При срезании ее зубцов механизм перестает работать нормально. Заменить ее достаточно сложно, но возможно. После демонтажа редуктора освободите спрессованную пластмассовую крышку и отогните ее, затем аккуратно снимите.

Внимательно осмотрев механизм, определите, какие шестерни вышли из строя, и установите новые. Определите состояние коллектора, подшипников и щеток механизма. Подшипники смажьте силиконовой смазкой, которая не вредит другим элементам конструкции. Если после сборки система функционирует нормально, замена моторедуктора печки не потребуется.

Регулировка заслонки печки

Иногда причиной того, что салон автомобиля остается холодным, становится то, что не открывается заслонка отопителя, несмотря на то, что моторедуктор пытается повернуть ее в нужное положение. В большинстве случаев виноват регулятор заслонки, который отвечает за ее установку в нужное положение.

Такое возможно на заслонках печки как с кондиционером, так и без кондиционера из-за забитого салонного фильтр, который нужно менять своевременно. Пыль и листья мешают механизму заслонки открываться нормально.

Другая причина того, что тонкую пластмассу заслонки при высоких температурах в магистрали отопления попросту коробит, и она перестает доходить до нужного положения. В результате переключение печки в разные режимы не происходит или потоки распределяются неравномерно.

Чаще всего регулятор заслонки остается в положении «в лицо», а вот обдув стекла не происходит.

Если не переключается заслонка, можно снять панель между креслами водителя и пассажира, она находится непосредственно за центральными решетками отопителя. Иногда просто требуется поменять уплотнитель, к которому она прижимается, или убрать мусор, набившийся в нее. После этого нужно проверить заслонку отопителя в работе и можно собирать панель.

При проблемах с механизмом переключения заслонки требуется снять пластик на торпедо возле правой ноги водителя. При деформации пластмассовой заслонки ее можно заменить, но делать это лучше по гарантии. В этом случае ремонт заслонки печки на Приоре ограничивается обработкой механизма аэрозольной смазкой ВД. Сделать это можно вслепую, не снимая остальные части торпедо, нащупав механизм переключения рукой. 

После этого производится регулировка заслонки, просто переключая ее в различные положения и контролируя движение рукой под пластиком. В подавляющем большинстве случаев этого достаточно, чтобы печка вновь заработала нормально. После этого пластик торпедо установите на место и закрепите саморезами.

Видео:Печка Приоры. Диагностика неисправности отопителя

Заключение

Система отопления на Лада Приора имеет сложную конструкцию. Чтобы добраться до многих узлов, требуется снимать дополнительные детали автомобиля. Для этого могут потребоваться специальные знания и инструмент.

Но при правильном подходе ничего сложного в ремонте печки нет. Если не переключается поток воздуха по дефлекторам, в большинстве случаев достаточно просто смазать механизм переключения. Когда невозможно изменить температуру воздуха регуляторами из салона, приходится разобрать часть подкапотного пространства, заменить или отремонтировать моторедуктор. Самое неприятное – если вышел из строя радиатор отопителя, он подлежит немедленной замене, иначе через него может уйти тосол из системы охлаждения двигателя, а это приведет к его серьезной поломке.

Замена моторедуктора печки Лада Приора своими руками

Здравствуйте. Сегодня расскажу о том, как произвести замену моторедуктора печки на Приоре в домашних условиях. Данный пошаговый фотоотчет позволит вам произвести такой ремонт самостоятельно, то есть своими руками.

Перед тем как приступить к работе, несколько слов о признаках неисправности данного узла.

Признаки неисправности моторедуктора отопителя Лада Приора

Чаще всего поломки моторедуктора отопителя проявляются следующим образом — печка несмотря на установленный температурный режим дует либо холодным, либо теплым. Кроме того, довольно часто встречаются случаи, когда неисправности моторедуктора печки Приора проявляется в виде характерных стуков после того как вы включили отопитель.

Причины неисправности

В основном причина заключается в поломке шестерни, это может быть либо трещина, не позволяющая шестерни вращаться, либо сломанный зуб, из-за которого моторедуктор клинит. Также случается, что узел выходит из строя из-за неисправного моторчика.

Как заменить моторедуктор на Приоре?

Примечание. В сети есть немало различных инструкций о том, как проще выполнить данную работу. Одни утверждают, что для замены моторедуктора не нужно снимать бачок и трапецию дворников, другие утверждают, что снимать нужно только бачок. Данный способ предусматривает полный демонтаж всех деталей, которые ограничивают доступ к моторедуктору печки.

Данное видео наглядный пример того, как можно заменить моторедуктор практически ничего не снимая
1. Первым делом необходимо открыть капот и демонтировать дворники. Затем следует снять жабо (пластиковая накладка).

2. Далее необходимо открутить три шурупа, которыми крепится обшивка (шумоизоляция) подкапотного пространства.

3. После этого отсоединяем шланг, который проходит сквозь обшивку моторного отсека к расширительному бачку. Для этого необходимо ослабить затяжку хомута, используя отвертку.

4. Когда патрубок отсоединен, можно достать бачок, потянув его вверх и отвести в сторонку, чтобы не мешал.

5. Теперь можно достать обшивку моторного отсека. Для этого аккуратно тянем ее вверх.

6. Следующий шаг — демонтаж кронштейна крепления расширительного бачка. Для снятия потребуется открутить два крепежных болта отмеченных на фото.

 7. Теперь пришло время демонтировать моторчик дворников, а также трапецию, для этого откручиваем один болт и две гайки отмеченные на фото.

8. После того как все вышеперечисленные шаги выполнены, мы без труда можем достать моторедуктор печки. Для этого нужно открутить всего лишь три болта, которыми он крепится.

9. После того как болты крепления откручены можно смело достать моторедуктор отопителя. Отключите питание и произведите замену неисправного узла на новый.

На этом процесс замены завершен. Сборка производится в обратном порядке. Перед тем как приступить к сборке проверьте новый моторедуктор на предмет исправности.

Спасибо за внимание и до новых встреч на vaz-remont.ru

&nbsp

Как проверить моторедуктор печки приора – АвтоТоп

Описание

Открытие и закрытие заслонки осуществляется моторедуктором заслонки отопителя ВАЗ 2110 благодаря сигналам системы управления печкой, вследствие чего воздух, поступающий в салон, охлаждается или нагревается. Зависимо от года выпуска ВАЗ 2110, конфигурация моторедуктора может значительно отличаться.

Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110

Обнаружение и причины неисправности

Основным показателем поломки моторедуктора является невозможность регулирования температуры воздуха отопителя автомобиля. Проверить работоспособность микромоторедуктора можно путем подачи электроэнергии от аккумулятора на его двигатель при среднем положении. Таким же образом можно проверить и работоспособность контроллера, поломка которого также ведет к невозможности регулирования температуры.

Причинами поломки моторедуктора могут быть следующие дефекты:

  • нарушение целостности электроцепи, то есть к двигателю не поступает подаваемое напряжение, моторедуктор не может функционировать правильно;
  • дефект в автономном блоке управления отопителя, вследствие чего редуктор не подает воздух нужной температуры.

Схема отопителя ВАЗ 2110

Замена микромоторедуктора

Если необходима замена микромоторедуктора на ВАЗ 2110, нужно провести ряд несложных операций. Потребуется снять жабо, а также ВУТ и педальный узел. Затем демонтировать старый моторедуктор печки вместе с пластиковым элементом и установить новый микромоторедуктор вместо сектора заслонки, где имеется точно такой же квадрат. Замена редуктора обычно проходит без особых трудностей.

Прежде чем приступать к замене ММР стоит изучить устройство системы отопления, которое подробно рассмотрено здесь: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/sistema-otopleniya.html

Установка заслонки микроредуктора осуществляется с помощником. Нужно сначала подключить контакты на новый моторчик. Проворачивание против часовой стрелки заслонки отопителя означает подачу холодного воздуха, поэтому нужно включить зажигание и перевести датчик системы управления отопителя (САУО) в положение напротив синей точки.

Можно также сделать наоборот и проверить микромоторедуктор, то есть повернуть заслонку по часовой стрелке до упора, а датчик установить напротив красной точки. Микромоторедуктор печки провернется больше необходимого, и чтобы установка прошла нормально, можно воспользоваться специальной смазкой для квадрата.

Поставить моторчик необходимо так, чтобы дырки для саморезов совпадали. Затем помощник прокручивает регулятор температуры и в то же время надавливает на моторчик в направлении внутрь. Совпадение квадратов означает, что замена прошла успешно и редуктор должен обеспечивать приток воздуха желаемой температуры.

Если же квадрат зашел не на всю длину заслонки, ничего страшного, микромоторедуктор может зайти только на треть, на функционировании это никак не отразится. Затем прикручиваются саморезы и еще несколько раз прокрутить редуктор – от синей отметки до красной и в обратном направлении. Это делается для того, чтобы система печки запомнила рабочий диапазон и в дальнейшем моторедуктор работал исправно.

В результате при повороте заслонки отопителя моторедуктора на ВАЗ 2110 она сразу занимает необходимое положение, а при режиме «А» регулировка происходит автоматически.

Установка моторедуктора

Для того чтобы установить моторедуктор на ВАЗ 2110, необходимы инструменты: крестообразная отвертка и гаечный ключ на 10 рожкового типа. Замена и установка такой детали, как редуктор, не требует особых знаний и умений, даже новичок сможет справиться с такой задачей.

Для получения доступа к такой детали, как микромоторедуктор, сначала необходимо вынуть стеклоочистители из предохранителя. Для этого отвинтить контактную гайку, а затем освободить жабо и откроется доступ к саморезам. Отвинтить две гайки по бокам жабо и вынуть резиновый уплотнитель из отсека электродвигателя редуктора печки.

Сначала отсоединяется трубопровод жабо заслонки отопителя на ВАЗ 2110, затем откручиваются саморезы, удерживающие термические радиаторы редуктора. Мотор находится в левом отсеке редуктора заслонки отопителя на ВАЗ 2110, рядом с тормозным усилителем. Нужно открутить два болта в верхней части.

Затем снимается винт внизу и выполняется демонтаж электрического мотора. Сборка заслонки производится в строго обратной последовательности после того, как установлен моторедуктор.

Проверка работоспособности

Для того, чтобы проверить редуктор, нужно установить на левой ручке позицию на синей точке и подождать 10-15 секунд, запустить мотор. Отсоединить контроллер от разъема Х1 и протестировать сопротивление в контактах Х1.4 и Х1.1. Моторедуктор должен иметь напряжение 800-1200Ом для контроллеров 1303.3854, 1313.3854, 1333.3854 и 3600-5000Ом для контроллера 1323.3854.

После этого протестировать микромоторедуктор в позиции на красной точке. Редуктор должен иметь сопротивление 3200-5000Ом для контроллеров 1303.3854, 1313.3854, 1333.3854 и 1200-1600Ом для контроллера 1323.3854.

В случае, если микромоторедуктор не имеет сопротивления или оно не меняется, это может свидетельствовать о дефекте датчика положения вала. По отдельности его приобрести невозможно, поэтому возникнет необходимость менять полностью редуктор в такой ситуации.

Кто помнит мой последний пуканоразрывающий БЖ, вэлком на продолжение))
Ну, а вообще, эта, скажем так, вторая часть именно для тех, кто столкнулся с такой же проблемой и хочет обойтись малой кровью.
Год назад я уже менял моторедуктор и для этого разбирал можно сказать весь моторный щит. А именно половинил корпус печки и сдигая его, менял моторедуктор. Это способ гораздо проще, чем как делают некоторые, а именно со снятием ГТЦ и вакуума.
Но на этот раз решил попробовать сделать ещё проще. Думаю опыт окажется кому-то полезным. Сам удивился как всё быстро сделал. Что порадовало, печку откручивать, снимать или сдвигать не нужно.

Распишу по пунктам как делал:
1. Откручиваем и снимаемповодки дворников и жабо;
2. В моём случае откручиваю распорку стаканов, откручиваю маленький развоздушивающий патрубок с расширительного бочка (ни чего не польётся):

Вытягиваем этот патрубок из обивки и отгибая убираем куда-нибудь в левую сторону, в сторону ресивера, просто чтобы не мешался.
3. Теперь можно спокойно руками выдернуть малую часть обивки моторного щита, которая за расширительным бачком:

4. Далее, не откручивая патрубки и ни чего не сливая вытягиваем вверх расширительный бачок и отводим в сторону. Именно сейчас удобнее всего открутить и вытащить трапецию. Включаем зажигание, делаем взмах дворниками, и когда они будут в максимально вертикальном положении, выключаем зажигание. В такой их «позе», трапеция удобнее всего вытаскивается. После снятия трапеции откручиваем площадку крепления расширительного бочка со стороны крыла (два болта на 10). Полностью снимать её не нужно. Тоже отгибаем, она очень мягкая. Видим такую картину:

5. Далее отгибаем маленький кронштейн, на котором держится проводка:

6. В этот момент нам открывается тот самый пресловутый моторедуктор:

7. Далее нам понадобится короткая крестовая отвертка. Откручивать будем по месту:

8. По идее можно было не снимать расширительный бачок, не откручивать площадку под ним, но тогда бы мы не вынули трапецию, а с ней добраться до моторедуктора не возможно. Плюс к этом у не мог сорвать один из саморезов моторедуктора отвёрткой. Там тесно, знаете ли)) Использовал 2-3 удлиннителя, крестовую битку и трещётку, пропустив всё это как раз со стороны расширительного бочка. Сорвав саморезы потом уже откручивал отвёрткой по месту. Отмечу: откручивать саморезы нужно очень аккуратно, не потеряв из. Там не простые клопы. В магазине подобрать такие можно без проблем, но ведь ехать за саморезом не хочется, это время…

9. Открутив саморезы, моторедуктор рукой снять не просто. Я без фанатизма подважил его огромной плоской отвёрткой и он отпал)) Главное не переусердствовать, а то, как говорится: с дуру то можно…

А теперь не менее важное на мой взгляд отступление: сняв, я разобрал моторедуктор купленный мною год назад и мои подозрения не оказались напрасными:

К чему пишу: при замене, думаю, лучше не брать эту фирму.

Именно такой предлагали мне в абсолютно всех магазинах. Еле нашел что-то другое. Нет веры, что лучшее, но ставить такой же не видел смысла абсолютно))

10.
Но помочь монтировкой всё-такие пришлось, благо там удобно и позволяет место это сделать. Центруем при этом посадочные места, и, как говорится: дело в шляпе (с)

11. моторедуктор на месте, мы молодцы и можем отгибать всё обратно и собирать в обратной последовательности))
Други, написано много… Думаю 90% даже читать не будут) Но, скажу, что я дольше писал чем занимался заменой. Если всё делать как описал, то времени вообще занимает не много. Час максимум. Единственное, нужен адекватный инструмент, а именно: короткая отвертка и удлинители с маленькой трещёткой, простой отверткой нет смысла даже пытаться.

Очень надеюсь, что данным постом упростил или упрощу в дальнейшем кому-то процесс замены данной детали 🙂

PS: пока ездил по магазинам в поисках запчасти в машину на моих же глазах въехала женщина… Но это совсем другая история)

Здравствуйте. Сегодня расскажу о том, как произвести замену моторедуктора печки на Приоре в домашних условиях. Данный пошаговый фотоотчет позволит вам произвести такой ремонт самостоятельно, то есть своими руками.

Перед тем как приступить к работе, несколько слов о признаках неисправности данного узла.

Признаки неисправности моторедуктора отопителя Лада Приора

Чаще всего поломки моторедуктора отопителя проявляются следующим образом — печка несмотря на установленный температурный режим дует либо холодным, либо теплым. Кроме того, довольно часто встречаются случаи, когда неисправности моторедуктора печки Приора проявляется в виде характерных стуков после того как вы включили отопитель.

Причины неисправности

В основном причина заключается в поломке шестерни, это может быть либо трещина, не позволяющая шестерни вращаться, либо сломанный зуб, из-за которого моторедуктор клинит. Также случается, что узел выходит из строя из-за неисправного моторчика.

Как заменить моторедуктор на Приоре?

Примечание. В сети есть немало различных инструкций о том, как проще выполнить данную работу. Одни утверждают, что для замены моторедуктора не нужно снимать бачок и трапецию дворников, другие утверждают, что снимать нужно только бачок. Данный способ предусматривает полный демонтаж всех деталей, которые ограничивают доступ к моторедуктору печки.

Данное видео наглядный пример того, как можно заменить моторедуктор практически ничего не снимая

1. Первым делом необходимо открыть капот и демонтировать дворники. Затем следует снять жабо (пластиковая накладка).

2. Далее необходимо открутить три шурупа, которыми крепится обшивка (шумоизоляция) подкапотного пространства.

3. После этого отсоединяем шланг, который проходит сквозь обшивку моторного отсека к расширительному бачку. Для этого необходимо ослабить затяжку хомута, используя отвертку.

4. Когда патрубок отсоединен, можно достать бачок, потянув его вверх и отвести в сторонку, чтобы не мешал.

5. Теперь можно достать обшивку моторного отсека. Для этого аккуратно тянем ее вверх.

6. Следующий шаг — демонтаж кронштейна крепления расширительного бачка. Для снятия потребуется открутить два крепежных болта отмеченных на фото.

7. Теперь пришло время демонтировать моторчик дворников, а также трапецию, для этого откручиваем один болт и две гайки отмеченные на фото.

8. После того как все вышеперечисленные шаги выполнены, мы без труда можем достать моторедуктор печки. Для этого нужно открутить всего лишь три болта, которыми он крепится.

9. После того как болты крепления откручены можно смело достать моторедуктор отопителя. Отключите питание и произведите замену неисправного узла на новый.

На этом процесс замены завершен. Сборка производится в обратном порядке. Перед тем как приступить к сборке проверьте новый моторедуктор на предмет исправности.

Ремонт и замена моторедуктора печки Лада Приора

Система кондиционирования и обогрева салона автомобиля ВАЗ-2170 реализована довольно удачно. И всё же в её конструкции присутствуют функциональные элементы, которые чаще всего выходят из строя и нуждаются в ремонте либо замене. Одно из таких устройств — моторедуктор заслонки отопителя, отвечающий за закрытие и открытие заслонки. Если он функционирует исправно и соответствующим образом реагирует на сигналы системы управления печкой, то воздух, поступающий в салон машины, своевременно и должным образом прогревается и охлаждается. В случае же когда моторедуктор печки «Приоры» начал работать со сбоями либо вовсе отказал, управление работой заслонки становится невозможным, как, собственно, и установка оптимальной температуры потока воздуха.


Возможность регулировать температуру воздуха, нагнетаемого печкой, — это основной признак, который свидетельствует о поломке микромоторедуктора. К возникновению проблем в его работе могут привести как внешние факторы, так и внутренние неисправности. К первым можно отнести нарушение целостности цепи подачи напряжения на устройство и ошибки в самом блоке управления. Однако в этой статье мы рассмотрим, как отремонтировать моторедуктор заслонки отопителя «Приоры», устранив его внутренние неисправности, либо заменить устройство, если оно не подлежит восстановлению.

Демонтаж моторедуктора заслонки отопителя

Для того чтобы провести проверку работоспособности и удостовериться в ремонтопригодности микромоторедуктора, его придётся демонтировать. В этом процессе нет ничего сложного, но необходимо знать и соблюдать последовательность действий. О том, как снять моторедуктор печки на «Приоре», вы узнаете из приведённого ниже руководства:

  1. Для начала следует снять стеклоочистители. После этого демонтажу подлежит жабо, с чем справится любой автовладелец — для этого нужно открутить крепёжные винты, расположенные в верхней части защитного элемента под заглушками и снизу на обшивке. Не забудьте также о винте, соединяющем края двух обшивок.
  2. После того как сняли жабо, обратите внимание на тосольный бачок, который находится рядом с вакуумным усилителем тормоза — от него нужно отсоединить крайний патрубок и протянуть в отверстие в обшивке.
  3. Далее, извлеките из посадочного места бачок с тосолом, чтобы получить доступ к обшивке. Саму обшивку, а точнее, её левую часть следует также извлечь, а что касается второй части, то её демонтаж необязателен.
  4. Крепление тосольного бачка также необходимо снять (крепится при помощи двух болтов и одной гайке), поскольку оно будет препятствовать процессу демонтажа моторедуктора. А также придётся снять тяги и двигатель привода дворников.
  5. После этого открывается доступ к моторедуктору заслонки печки, который снимается путём выкручивания трёх крепёжных болтов.

После извлечения устройство отключается от колодки питания и подлежит диагностике на предмет ремонтопригодности. Если окажется, что восстановление работоспособности является возможным, проводятся соответствующие ремонтные работы. В противном же случае единственным решением становится замена моторедуктора печки «Приоры». Но сначала рассмотрим процесс поиска и устранения неисправности.

Как отремонтировать моторедуктор печки на Ладе Приоре

Известно, что результат отказа микромоторедуктора печки всего один: не удаётся изменить положение заслонки, вследствие чего в салон поступает только холодный либо только тёплый воздух. При этом причины поломки самого устройства могут быть как внешними, так и внутренними. К первым относится обрыв цепи электропитания двигателя и возникновение ошибки в блоке управления печки. Устранение этих неисправностей, пожалуй, лучше доверить специалисту. А что касается внутренних поломок, таких как механическое повреждение пластиковой шестерни или неисправность микромотора редуктора заслонки отопителя «Приоры», то с ними в ряде случаев можно справиться самостоятельно. Последовательность действий следующая:

  1. Перед тем как разобрать моторедуктор, снимите с вала пластиковый адаптер, который приводит в действие ту самую заслонку отопителя.
  2. Далее, рассоедините две части пластикового корпуса устройства, воздействуя на фиксаторы плоской отвёрткой (иногда приходится орудовать сразу двумя отвёртками). Рассоединяйте половинки корпуса, снимая одну из них с вала моторчика, максимально аккуратно, чтобы не потерять выпадающие мелкие детали.
  3. Вашему взору откроется микромотор и пластиковые шестерни — проведите их внешний осмотр на предмет отломанных зубьев. Следует оговориться, что рабочий ход шестерён не превышает 45 градусов. Поэтому если на одной из них отсутствуют несколько зубьев, проблема устраняется путём разворота шестерни. Если повреждение замечено на секторе (колесо с неполной окружностью), то для его поворота на нужный угол металлический вал придётся прогреть при помощи горелки или на газовой плите. Кстати, для нормальной работы этого сектора достаточно иметь всего девять целых зубьев.
  4. Если же при осмотре оказалось, что все шестерни работоспособные, значит, проблема заключается в отказе электродвигателя. Сначала следует проверить, поступает ли к нему питание — для этого подключите к контактам мотора обычную батарею «Крона». Если он заработал, следовательно, причина неисправности носит внешний характер, в противном случае придётся разбирать микромотор.
  5. Со стороны подключения проводов разогните корпус в местах его фиксации, после чего можно извлечь внутренности двигателя. Для этого надавите на вал и утопите его. Теперь вы сможете рассмотреть две щётки и обмотки якоря. Удостоверьтесь, что на обмотках отсутствуют следы копоти и оплавления. И также нередко в месте соприкосновения коллектора и щёток образуется нагар, препятствующий нормальному контакту — загрязнение следует удалить.
  6. По завершении ремонтных процедур произведите сборку электродвигателя, протестируйте его при помощи батареи «Крона» и соберите сам моторедуктор.

Если же при разборке и осмотре внутренней конструкции мотора обнаружится, что одна из обмоток якоря повреждена, в этом случае его ремонт будет невозможен. В сложившейся ситуации понадобится замена моторедуктора отопителя «Приоры».

Важно! В обращении с микромотором редуктора нужно быть максимально внимательным и аккуратным, так как резкое движение или воздействие со слишком большим усилием может привести к поломке его внутренних частей и дальнейшей непригодности к ремонту.

Замена моторедуктора заслонки отопителя «Приоры» подразумевает его демонтаж и установку нового аналога. О том, как производится снятие устройства с автомобиля, мы рассказали выше в статье. Что касается установки заранее приобретённого микромоторедуктора, то она выполняется в порядке, обратном снятию.

Моторедуктор заслонки отопителя 2110 нов.обр.(45.3780)

Для автомобилей

LADA Priora седан 2007-2013 1,6 L. Бенз. 89 л.с., LADA Priora 5 дв. Хэтчбек 2014-2018 1,6 L. Бенз. 87 л.с., LADA Priora Coupe 2014-2018 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA Priora седан 2014-2018 1,6 L. Бенз. 87 л.с., LADA Priora Coupe 2007-2013 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA Priora 5 дв. Хэтчбек 2007-2013 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA Priora 5 дв. Хэтчбек 2007-2013 1,6 L. Бенз. 81 л.с., LADA Priora седан 2007-2013 1,6 L. Бенз. 81 л.с., LADA Priora Супер Авто 5 дв. Хэтчбек 2014-2018 1,8 L. Бенз. 123 л.с., LADA 21128 5 дв. Хэтчбек 1998-2008 1,8 L. Бенз. 123 л.с., LADA Priora 5-дв. Универсал 2007-2013 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA 21124 5 дв. Хэтчбек 1998-2008 1,6 L. Бенз. 89 л.с., LADA 21128 5 дв. Хэтчбек 1998-2008 1,8 L. Бенз. 98 л.с., LADA 21121 5 дв. Хэтчбек 1998-2008 1,6 L. Бенз. 81 л.с., LADA 21114 5-дв. Универсал 1998-2009 1,6 L. Бенз. 89 л.с., LADA 21112 5-дв. Универсал 1998-2009 1,6 L. Бенз. 81 л.с., LADA Priora Coupe 2014-2018 1,6 L. Бенз. 106 л.с., LADA 21120 5 дв. Хэтчбек 1998-2008 1,5 L. Бенз. 94 л.с., LADA Priora 5 дв. Хэтчбек 2014-2018 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA Priora Супер Авто 5-дв. Универсал 2014-2018 1,8 L. Бенз. 123 л.с., LADA 21111 5-дв. Универсал 1998-2009 1,5 L. Бенз. 72 л.с., LADA 21113 5-дв. Универсал 1998-2009 1,5 L. Бенз. 94 л.с., LADA 21104 Седан 1995-2009 1,6 L. Бенз. 89 л.с., LADA 21103 Седан 1995-2009 1,5 L. Бенз. 94 л.с., LADA Priora 5-дв. Универсал 2014-2018 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA 21102 Седан 1995-2009 1,5 L. Бенз. 78 л.с., LADA 21101 Седан 1995-2009 1,6 L. Бенз. 81 л.с., LADA Priora 5-дв. Универсал 2014-2018 1,6 L. Бенз. 106 л.с., LADA 21110 5-дв. Универсал 1998-2009 1,5 L. Бенз. 78 л.с., LADA Priora седан 2007-2013 1,6 L. Бенз. 98 л.с., LADA 2110 Седан 1995-2009 1,5 L. Бенз. 72 л.с., LADA Priora Супер Авто Седан 2014-2018 1,8 L. Бенз. 123 л.с., LADA Priora седан 2014-2018 1,6 L. Бенз. 106 л.с., LADA Priora 5 дв. Хэтчбек 2013-2018 1,6 L. Бенз. 106 л.с.

Как проверить моторедуктор печки приора

Кто помнит мой последний пуканоразрывающий БЖ, вэлком на продолжение))
Ну, а вообще, эта, скажем так, вторая часть именно для тех, кто столкнулся с такой же проблемой и хочет обойтись малой кровью.
Год назад я уже менял моторедуктор и для этого разбирал можно сказать весь моторный щит. А именно половинил корпус печки и сдигая его, менял моторедуктор. Это способ гораздо проще, чем как делают некоторые, а именно со снятием ГТЦ и вакуума.
Но на этот раз решил попробовать сделать ещё проще. Думаю опыт окажется кому-то полезным. Сам удивился как всё быстро сделал. Что порадовало, печку откручивать, снимать или сдвигать не нужно.

Распишу по пунктам как делал:
1. Откручиваем и снимаемповодки дворников и жабо;
2. В моём случае откручиваю распорку стаканов, откручиваю маленький развоздушивающий патрубок с расширительного бочка (ни чего не польётся):

Вытягиваем этот патрубок из обивки и отгибая убираем куда-нибудь в левую сторону, в сторону ресивера, просто чтобы не мешался.
3. Теперь можно спокойно руками выдернуть малую часть обивки моторного щита, которая за расширительным бачком:

4. Далее, не откручивая патрубки и ни чего не сливая вытягиваем вверх расширительный бачок и отводим в сторону. Именно сейчас удобнее всего открутить и вытащить трапецию. Включаем зажигание, делаем взмах дворниками, и когда они будут в максимально вертикальном положении, выключаем зажигание. В такой их «позе», трапеция удобнее всего вытаскивается. После снятия трапеции откручиваем площадку крепления расширительного бочка со стороны крыла (два болта на 10). Полностью снимать её не нужно. Тоже отгибаем, она очень мягкая. Видим такую картину:

5. Далее отгибаем маленький кронштейн, на котором держится проводка:

6. В этот момент нам открывается тот самый пресловутый моторедуктор:

7. Далее нам понадобится короткая крестовая отвертка. Откручивать будем по месту:

8. По идее можно было не снимать расширительный бачок, не откручивать площадку под ним, но тогда бы мы не вынули трапецию, а с ней добраться до моторедуктора не возможно. Плюс к этом у не мог сорвать один из саморезов моторедуктора отвёрткой. Там тесно, знаете ли)) Использовал 2-3 удлиннителя, крестовую битку и трещётку, пропустив всё это как раз со стороны расширительного бочка. Сорвав саморезы потом уже откручивал отвёрткой по месту. Отмечу: откручивать саморезы нужно очень аккуратно, не потеряв из. Там не простые клопы. В магазине подобрать такие можно без проблем, но ведь ехать за саморезом не хочется, это время…

9. Открутив саморезы, моторедуктор рукой снять не просто. Я без фанатизма подважил его огромной плоской отвёрткой и он отпал)) Главное не переусердствовать, а то, как говорится: с дуру то можно…

А теперь не менее важное на мой взгляд отступление: сняв, я разобрал моторедуктор купленный мною год назад и мои подозрения не оказались напрасными:

К чему пишу: при замене, думаю, лучше не брать эту фирму.

Именно такой предлагали мне в абсолютно всех магазинах. Еле нашел что-то другое. Нет веры, что лучшее, но ставить такой же не видел смысла абсолютно))

10.
Но помочь монтировкой всё-такие пришлось, благо там удобно и позволяет место это сделать. Центруем при этом посадочные места, и, как говорится: дело в шляпе (с)

11. моторедуктор на месте, мы молодцы и можем отгибать всё обратно и собирать в обратной последовательности))
Други, написано много… Думаю 90% даже читать не будут) Но, скажу, что я дольше писал чем занимался заменой. Если всё делать как описал, то времени вообще занимает не много. Час максимум. Единственное, нужен адекватный инструмент, а именно: короткая отвертка и удлинители с маленькой трещёткой, простой отверткой нет смысла даже пытаться.

Очень надеюсь, что данным постом упростил или упрощу в дальнейшем кому-то процесс замены данной детали 🙂

PS: пока ездил по магазинам в поисках запчасти в машину на моих же глазах въехала женщина… Но это совсем другая история)

Описание

Открытие и закрытие заслонки осуществляется моторедуктором заслонки отопителя ВАЗ 2110 благодаря сигналам системы управления печкой, вследствие чего воздух, поступающий в салон, охлаждается или нагревается. Зависимо от года выпуска ВАЗ 2110, конфигурация моторедуктора может значительно отличаться.

Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110

Обнаружение и причины неисправности

Основным показателем поломки моторедуктора является невозможность регулирования температуры воздуха отопителя автомобиля. Проверить работоспособность микромоторедуктора можно путем подачи электроэнергии от аккумулятора на его двигатель при среднем положении. Таким же образом можно проверить и работоспособность контроллера, поломка которого также ведет к невозможности регулирования температуры.

Причинами поломки моторедуктора могут быть следующие дефекты:

  • нарушение целостности электроцепи, то есть к двигателю не поступает подаваемое напряжение, моторедуктор не может функционировать правильно;
  • дефект в автономном блоке управления отопителя, вследствие чего редуктор не подает воздух нужной температуры.

Схема отопителя ВАЗ 2110

Замена микромоторедуктора

Если необходима замена микромоторедуктора на ВАЗ 2110, нужно провести ряд несложных операций. Потребуется снять жабо, а также ВУТ и педальный узел. Затем демонтировать старый моторедуктор печки вместе с пластиковым элементом и установить новый микромоторедуктор вместо сектора заслонки, где имеется точно такой же квадрат. Замена редуктора обычно проходит без особых трудностей.

Прежде чем приступать к замене ММР стоит изучить устройство системы отопления, которое подробно рассмотрено здесь: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/sistema-otopleniya.html

Установка заслонки микроредуктора осуществляется с помощником. Нужно сначала подключить контакты на новый моторчик. Проворачивание против часовой стрелки заслонки отопителя означает подачу холодного воздуха, поэтому нужно включить зажигание и перевести датчик системы управления отопителя (САУО) в положение напротив синей точки.

Можно также сделать наоборот и проверить микромоторедуктор, то есть повернуть заслонку по часовой стрелке до упора, а датчик установить напротив красной точки. Микромоторедуктор печки провернется больше необходимого, и чтобы установка прошла нормально, можно воспользоваться специальной смазкой для квадрата.

Поставить моторчик необходимо так, чтобы дырки для саморезов совпадали. Затем помощник прокручивает регулятор температуры и в то же время надавливает на моторчик в направлении внутрь. Совпадение квадратов означает, что замена прошла успешно и редуктор должен обеспечивать приток воздуха желаемой температуры.

Если же квадрат зашел не на всю длину заслонки, ничего страшного, микромоторедуктор может зайти только на треть, на функционировании это никак не отразится. Затем прикручиваются саморезы и еще несколько раз прокрутить редуктор – от синей отметки до красной и в обратном направлении. Это делается для того, чтобы система печки запомнила рабочий диапазон и в дальнейшем моторедуктор работал исправно.

В результате при повороте заслонки отопителя моторедуктора на ВАЗ 2110 она сразу занимает необходимое положение, а при режиме «А» регулировка происходит автоматически.

Установка моторедуктора

Для того чтобы установить моторедуктор на ВАЗ 2110, необходимы инструменты: крестообразная отвертка и гаечный ключ на 10 рожкового типа. Замена и установка такой детали, как редуктор, не требует особых знаний и умений, даже новичок сможет справиться с такой задачей.

Для получения доступа к такой детали, как микромоторедуктор, сначала необходимо вынуть стеклоочистители из предохранителя. Для этого отвинтить контактную гайку, а затем освободить жабо и откроется доступ к саморезам. Отвинтить две гайки по бокам жабо и вынуть резиновый уплотнитель из отсека электродвигателя редуктора печки.

Сначала отсоединяется трубопровод жабо заслонки отопителя на ВАЗ 2110, затем откручиваются саморезы, удерживающие термические радиаторы редуктора. Мотор находится в левом отсеке редуктора заслонки отопителя на ВАЗ 2110, рядом с тормозным усилителем. Нужно открутить два болта в верхней части.

Затем снимается винт внизу и выполняется демонтаж электрического мотора. Сборка заслонки производится в строго обратной последовательности после того, как установлен моторедуктор.

Проверка работоспособности

Для того, чтобы проверить редуктор, нужно установить на левой ручке позицию на синей точке и подождать 10-15 секунд, запустить мотор. Отсоединить контроллер от разъема Х1 и протестировать сопротивление в контактах Х1.4 и Х1.1. Моторедуктор должен иметь напряжение 800-1200Ом для контроллеров 1303.3854, 1313.3854, 1333.3854 и 3600-5000Ом для контроллера 1323.3854.

После этого протестировать микромоторедуктор в позиции на красной точке. Редуктор должен иметь сопротивление 3200-5000Ом для контроллеров 1303. 3854, 1313.3854, 1333.3854 и 1200-1600Ом для контроллера 1323.3854.

В случае, если микромоторедуктор не имеет сопротивления или оно не меняется, это может свидетельствовать о дефекте датчика положения вала. По отдельности его приобрести невозможно, поэтому возникнет необходимость менять полностью редуктор в такой ситуации.

Кто помнит мой последний пуканоразрывающий БЖ, вэлком на продолжение))
Ну, а вообще, эта, скажем так, вторая часть именно для тех, кто столкнулся с такой же проблемой и хочет обойтись малой кровью.
Год назад я уже менял моторедуктор и для этого разбирал можно сказать весь моторный щит. А именно половинил корпус печки и сдигая его, менял моторедуктор. Это способ гораздо проще, чем как делают некоторые, а именно со снятием ГТЦ и вакуума.
Но на этот раз решил попробовать сделать ещё проще. Думаю опыт окажется кому-то полезным. Сам удивился как всё быстро сделал. Что порадовало, печку откручивать, снимать или сдвигать не нужно.

Распишу по пунктам как делал:
1. Откручиваем и снимаемповодки дворников и жабо;
2. В моём случае откручиваю распорку стаканов, откручиваю маленький развоздушивающий патрубок с расширительного бочка (ни чего не польётся):

Вытягиваем этот патрубок из обивки и отгибая убираем куда-нибудь в левую сторону, в сторону ресивера, просто чтобы не мешался.
3. Теперь можно спокойно руками выдернуть малую часть обивки моторного щита, которая за расширительным бачком:

4. Далее, не откручивая патрубки и ни чего не сливая вытягиваем вверх расширительный бачок и отводим в сторону. Именно сейчас удобнее всего открутить и вытащить трапецию. Включаем зажигание, делаем взмах дворниками, и когда они будут в максимально вертикальном положении, выключаем зажигание. В такой их «позе», трапеция удобнее всего вытаскивается. После снятия трапеции откручиваем площадку крепления расширительного бочка со стороны крыла (два болта на 10).
Но помочь монтировкой всё-такие пришлось, благо там удобно и позволяет место это сделать. Центруем при этом посадочные места, и, как говорится: дело в шляпе (с)

11. моторедуктор на месте, мы молодцы и можем отгибать всё обратно и собирать в обратной последовательности))
Други, написано много… Думаю 90% даже читать не будут) Но, скажу, что я дольше писал чем занимался заменой. Если всё делать как описал, то времени вообще занимает не много. Час максимум. Единственное, нужен адекватный инструмент, а именно: короткая отвертка и удлинители с маленькой трещёткой, простой отверткой нет смысла даже пытаться.

Очень надеюсь, что данным постом упростил или упрощу в дальнейшем кому-то процесс замены данной детали 🙂

PS: пока ездил по магазинам в поисках запчасти в машину на моих же глазах въехала женщина… Но это совсем другая история)

Здравствуйте. Сегодня расскажу о том, как произвести замену моторедуктора печки на Приоре в домашних условиях. Данный пошаговый фотоотчет позволит вам произвести такой ремонт самостоятельно, то есть своими руками.

Перед тем как приступить к работе, несколько слов о признаках неисправности данного узла.

Признаки неисправности моторедуктора отопителя Лада Приора

Чаще всего поломки моторедуктора отопителя проявляются следующим образом — печка несмотря на установленный температурный режим дует либо холодным, либо теплым. Кроме того, довольно часто встречаются случаи, когда неисправности моторедуктора печки Приора проявляется в виде характерных стуков после того как вы включили отопитель.

Причины неисправности

В основном причина заключается в поломке шестерни, это может быть либо трещина, не позволяющая шестерни вращаться, либо сломанный зуб, из-за которого моторедуктор клинит. Также случается, что узел выходит из строя из-за неисправного моторчика.

Как заменить моторедуктор на Приоре?

Примечание. В сети есть немало различных инструкций о том, как проще выполнить данную работу. Одни утверждают, что для замены моторедуктора не нужно снимать бачок и трапецию дворников, другие утверждают, что снимать нужно только бачок. Данный способ предусматривает полный демонтаж всех деталей, которые ограничивают доступ к моторедуктору печки.

Данное видео наглядный пример того, как можно заменить моторедуктор практически ничего не снимая

1. Первым делом необходимо открыть капот и демонтировать дворники. Затем следует снять жабо (пластиковая накладка).

2. Далее необходимо открутить три шурупа, которыми крепится обшивка (шумоизоляция) подкапотного пространства.

3. После этого отсоединяем шланг, который проходит сквозь обшивку моторного отсека к расширительному бачку. Для этого необходимо ослабить затяжку хомута, используя отвертку.

4. Когда патрубок отсоединен, можно достать бачок, потянув его вверх и отвести в сторонку, чтобы не мешал.

5. Теперь можно достать обшивку моторного отсека. Для этого аккуратно тянем ее вверх.

6. Следующий шаг — демонтаж кронштейна крепления расширительного бачка. Для снятия потребуется открутить два крепежных болта отмеченных на фото.

7. Теперь пришло время демонтировать моторчик дворников, а также трапецию, для этого откручиваем один болт и две гайки отмеченные на фото.

8. После того как все вышеперечисленные шаги выполнены, мы без труда можем достать моторедуктор печки. Для этого нужно открутить всего лишь три болта, которыми он крепится.

9. После того как болты крепления откручены можно смело достать моторедуктор отопителя. Отключите питание и произведите замену неисправного узла на новый.

На этом процесс замены завершен. Сборка производится в обратном порядке. Перед тем как приступить к сборке проверьте новый моторедуктор на предмет исправности.

Система кондиционирования и обогрева салона автомобиля ВАЗ-2170 реализована довольно удачно. И всё же в её конструкции присутствуют функциональные элементы, которые чаще всего выходят из строя и нуждаются в ремонте либо замене. Одно из таких устройств — моторедуктор заслонки отопителя, отвечающий за закрытие и открытие заслонки. Если он функционирует исправно и соответствующим образом реагирует на сигналы системы управления печкой, то воздух, поступающий в салон машины, своевременно и должным образом прогревается и охлаждается. В случае же когда моторедуктор печки «Приоры» начал работать со сбоями либо вовсе отказал, управление работой заслонки становится невозможным, как, собственно, и установка оптимальной температуры потока воздуха.

Возможность регулировать температуру воздуха, нагнетаемого печкой, — это основной признак, который свидетельствует о поломке микромоторедуктора. К возникновению проблем в его работе могут привести как внешние факторы, так и внутренние неисправности. К первым можно отнести нарушение целостности цепи подачи напряжения на устройство и ошибки в самом блоке управления. Однако в этой статье мы рассмотрим, как отремонтировать моторедуктор заслонки отопителя «Приоры», устранив его внутренние неисправности, либо заменить устройство, если оно не подлежит восстановлению.

Демонтаж моторедуктора заслонки отопителя

Для того чтобы провести проверку работоспособности и удостовериться в ремонтопригодности микромоторедуктора, его придётся демонтировать. В этом процессе нет ничего сложного, но необходимо знать и соблюдать последовательность действий. О том, как снять моторедуктор печки на «Приоре», вы узнаете из приведённого ниже руководства:

  1. Для начала следует снять стеклоочистители. После этого демонтажу подлежит жабо, с чем справится любой автовладелец — для этого нужно открутить крепёжные винты, расположенные в верхней части защитного элемента под заглушками и снизу на обшивке. Не забудьте также о винте, соединяющем края двух обшивок.
  2. После того как сняли жабо, обратите внимание на тосольный бачок, который находится рядом с вакуумным усилителем тормоза — от него нужно отсоединить крайний патрубок и протянуть в отверстие в обшивке.
  3. Далее, извлеките из посадочного места бачок с тосолом, чтобы получить доступ к обшивке. Саму обшивку, а точнее, её левую часть следует также извлечь, а что касается второй части, то её демонтаж необязателен.
  4. Крепление тосольного бачка также необходимо снять (крепится при помощи двух болтов и одной гайке), поскольку оно будет препятствовать процессу демонтажа моторедуктора. А также придётся снять тяги и двигатель привода дворников.
  5. После этого открывается доступ к моторедуктору заслонки печки, который снимается путём выкручивания трёх крепёжных болтов.

После извлечения устройство отключается от колодки питания и подлежит диагностике на предмет ремонтопригодности. Если окажется, что восстановление работоспособности является возможным, проводятся соответствующие ремонтные работы. В противном же случае единственным решением становится замена моторедуктора печки «Приоры». Но сначала рассмотрим процесс поиска и устранения неисправности.

Как отремонтировать моторедуктор печки на Ладе Приоре

Известно, что результат отказа микромоторедуктора печки всего один: не удаётся изменить положение заслонки, вследствие чего в салон поступает только холодный либо только тёплый воздух. При этом причины поломки самого устройства могут быть как внешними, так и внутренними. К первым относится обрыв цепи электропитания двигателя и возникновение ошибки в блоке управления печки. Устранение этих неисправностей, пожалуй, лучше доверить специалисту. А что касается внутренних поломок, таких как механическое повреждение пластиковой шестерни или неисправность микромотора редуктора заслонки отопителя «Приоры», то с ними в ряде случаев можно справиться самостоятельно. Последовательность действий следующая:

  1. Перед тем как разобрать моторедуктор, снимите с вала пластиковый адаптер, который приводит в действие ту самую заслонку отопителя.
  2. Далее, рассоедините две части пластикового корпуса устройства, воздействуя на фиксаторы плоской отвёрткой (иногда приходится орудовать сразу двумя отвёртками). Рассоединяйте половинки корпуса, снимая одну из них с вала моторчика, максимально аккуратно, чтобы не потерять выпадающие мелкие детали.
  3. Вашему взору откроется микромотор и пластиковые шестерни — проведите их внешний осмотр на предмет отломанных зубьев. Следует оговориться, что рабочий ход шестерён не превышает 45 градусов. Поэтому если на одной из них отсутствуют несколько зубьев, проблема устраняется путём разворота шестерни. Если повреждение замечено на секторе (колесо с неполной окружностью), то для его поворота на нужный угол металлический вал придётся прогреть при помощи горелки или на газовой плите. Кстати, для нормальной работы этого сектора достаточно иметь всего девять целых зубьев.
  4. Если же при осмотре оказалось, что все шестерни работоспособные, значит, проблема заключается в отказе электродвигателя. Сначала следует проверить, поступает ли к нему питание — для этого подключите к контактам мотора обычную батарею «Крона». Если он заработал, следовательно, причина неисправности носит внешний характер, в противном случае придётся разбирать микромотор.
  5. Со стороны подключения проводов разогните корпус в местах его фиксации, после чего можно извлечь внутренности двигателя. Для этого надавите на вал и утопите его. Теперь вы сможете рассмотреть две щётки и обмотки якоря. Удостоверьтесь, что на обмотках отсутствуют следы копоти и оплавления. И также нередко в месте соприкосновения коллектора и щёток образуется нагар, препятствующий нормальному контакту — загрязнение следует удалить.
  6. По завершении ремонтных процедур произведите сборку электродвигателя, протестируйте его при помощи батареи «Крона» и соберите сам моторедуктор.

Если же при разборке и осмотре внутренней конструкции мотора обнаружится, что одна из обмоток якоря повреждена, в этом случае его ремонт будет невозможен. В сложившейся ситуации понадобится замена моторедуктора отопителя «Приоры».

Важно! В обращении с микромотором редуктора нужно быть максимально внимательным и аккуратным, так как резкое движение или воздействие со слишком большим усилием может привести к поломке его внутренних частей и дальнейшей непригодности к ремонту.

Замена моторедуктора заслонки отопителя «Приоры» подразумевает его демонтаж и установку нового аналога. О том, как производится снятие устройства с автомобиля, мы рассказали выше в статье. Что касается установки заранее приобретённого микромоторедуктора, то она выполняется в порядке, обратном снятию.

Китайский производитель кузнечных деталей, кузнечные ступицы, поставщик медных кузнечных деталей

Основанная в 1988 году компания Zhejiang Zhengchang Forging Company limited, расположенная на «Базе авто- и мотоциклетных запчастей в Китае», «Китайской базе кузнечной промышленности» в Руйане, специализируется на производстве кованых и обработанных деталей для автомобилей, мотоциклов, электрических систем и другого оборудования. . В нем работает более 400 человек, среди которых более 80 технических специалистов среднего и старшего звена…

Основанная в 1988 году компания Zhejiang Zhengchang Forging Company limited, расположенная на «Базе авто- и мотоциклетных запчастей в Китае», «Китайской базе кузнечной промышленности» в Руйане, специализируется на производстве кованых и обработанных деталей для автомобилей, мотоциклов, электрических систем и другого оборудования. . В нем работает более 400 человек, среди которых более 80 технических специалистов, а также инженеров среднего и старшего звена. Общая посадочная площадь составляет 54000 квадратных метров, а строительная площадь — 40000 квадратных метров с регистрационным капиталом 20 юаней. 0 млн (3,0 млн долларов США), а общий капитал 150,0 млн юаней (22,0 млн долларов США).

Zhengchang Forging имеет 8 производственных линий ковки, состоящих из фрикционного пресса, электрического винтового пресса с цифровым управлением, пресса горячей штамповки с усилием от 250 до 1600 тонн и конусного пресса с усилием от 40 до 1200 тонн; И около 20 производственных линий на базе токарного станка с ЧПУ, фрезерного станка с ЧПУ, обрабатывающего центра с ЧПУ. Он также имеет передовую производственную линию для термообработки, такую ​​как высокочастотная закалочная машина, машины для нитроцементации.Годовой объем производства различных поковок около 18 000,00 тонн и обработанных деталей около 5 000 000,00 штук, которые широко используются в автомобильных шасси, двигателях, подвеске, системе рулевой трансмиссии, электрических системах высокого, среднего и низкого напряжения и других механических системах.

Zhengchang Forging Company была сертифицирована TUV для сертификации системы ISO9001, ISO / TS 16949, а также получила сертификат системы ISO 14001 и OHSAS 18001 от SAC. Кроме того, компания была оценена одним из центров технического развития кузнечных изделий на провинциальном уровне, а компания получила национальные предприятия высоких и новых технологий.Более того, благодаря строгому управлению 6S на месте, передовым и опытным производственным технологиям, строгому управлению качеством, компания Zhengchang имеет активный бизнес в области производства автомобилей и автозапчастей (OEM), промышленности механического оборудования и отрасли электрических систем.

Почему выбирают кузнечную компанию Zhejiang Zhengchang?

1. Строгий контроль качества

— наличие обученного и квалифицированного персонала, обеспечивающего высокое качество и точность обработки деталей с жесткими допусками.

— доставляем беспроблемную продукцию.

— доставка в срок.

— серьезно относиться к чертежам наших клиентов и строго придерживаться отраслевых стандартов в нашей прецизионной обработке.

2. Эффективное и действенное управление проектами

— хорошая концепция управления.

— результат планирования рабочего процесса.

— хорошее внутреннее общение.

— хорошее общение с покупателем.

— хороший контроль производственного процесса.

— специализированные инженеры-проектировщики для сопровождения клиента от начала до конца до массового производства.

— полностью рассмотрит проект, начиная со стадии проектирования, и предоставит подробный план DFM (дизайн для производства), а также оценит график выполнения.

— инженер проекта лично проследит за тем, чтобы проект выполнялся без сбоев во время массового производства.

3. Служба поддержки клиентов

— стремится удовлетворить все требования наших клиентов.

— по эффективности двусторонней связи.

— ценим отзывы клиентов, которыми мы считаем, что клиенты могут поделиться с нами ценным мнением.

— убедитесь, что мы доступны для них до, во время и после завершения проекта.

— тесные рабочие отношения с нашими клиентами, чтобы наши клиенты могли легко поделиться с нами любыми проблемами или вопросами.

— упор на внутреннюю коммуникацию, что не менее важно для наших клиентов, и это также является одной из наших целей обслуживания.

— наша задача — выполнить проект заранее, предвидеть любую проблему, которая может возникнуть, и решить ее! — От прототипа до дизайна, сборки, а также обмена информацией с клиентом, мы предлагаем комплексное решение для нашего клиента.

основные причины и способы их устранения. Возможные причины проблем с запуском двигателя Лада Приорс Лада Приора причины не запуска

Отличный, по правде говоря, автомобиль «Лада Приора».Но иногда с ней, как и с любой другой машиной, случаются неприятности. Например, затрудняет запуск. Это может случиться утром и после поездки. В чем причина таких проблем? И причин для этого много. А как бороться с этой статьей, расскажет эта статья.

Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процессом управляет электронный блок управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае — самый надежный метод проверки.

Основные типы «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности так: «Плохой запуск на горячем» То есть понятно, что есть 3 типа плохого запуска:

  1. Плохой начать на холоде.
  2. Плохо заводится при горячем двигателе.
  3. Плохой запуск в любых условиях.

Это означает, что эти три типа имеют свои особенности, хотя и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остыла.Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» долго простояла мотор полностью остывший, либо суровая зима.

Во втором случае «Приора» запускается не сразу, а только после нескольких полных оборотов коленвала стартера Только при температуре мотора выше 90 градусов. Это полностью дышащий двигатель. Обычно после некоторого пробега.

Ну и третий вариант, когда «приора» капризна в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холоде и на горячем моторе.
Здесь будет рассмотрен тот минимум возможностей, который есть у владельца, чтобы решить эту проблему собственными силами.

На горячем

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром выехал в полпути, и вперед. Но теперь есть дистанция, сделана остановка, ключ на «старт» и … несколько болезненных оборотов, и только потом мотор заработал. Что случилось? Как правило, причины могут быть указаны. Условно можно разделить на группы:

  • Топливная система Баррахлит.
  • Ошибки или повреждения датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
  • Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности, когда проявляется во всех видах. Когда плохо и жарко, и холодно и в том, и в другом случае.

Первым делом поискать наличие топлива в рамке форсунки. Подача бензина — наиболее вероятная причина проблем. Для этого нужно открыть капот и снять с мотора декоративную накладку. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор.Под ним находится топливный каркас. В торцевой части находится специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на стержень. Должен произойти сильный выброс топлива.

Важно! Для этой проверки лучше всего иметь специальный манометр. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении данного устройства вам не нужно пытаться начать включение зажигания. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не такой уж и надежный, но довольно расходуемый.Сделайте скачивание несколько раз перед запуском, если «Приора» плохо запускается. То есть не включая стартер дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Так несколько раз. А затем включите мотор. Если запуск наладился, значит, давления не хватило, и нужно проверить фильтры и топливные насосы.

И еще одна причина, связанная с топливной системой — это банальное засорение форсунок, в той же степени это дает эффект плохого запуска.Но здесь только проверка специалистом всего топливного каркаса на специальном стенде.

Электронная проверка детали

Сразу внести ясность стоит. Ни о какой полной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики речи не идет. Хотя несколько позиций можно проверить.
Самый простой способ — это проверить работоспособность цилиндров «Приоры». Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить на холостом ходу. Дайте немного поработать и по очереди попробуйте снять разъемы с модулей зажигания.

Требуются хорошие слухи и внимательность. Необходимо четко определить, при отключении цилиндра работа ритма работы меняется меньше всего.

  1. Открутить ключом на 10 болтов крепления модулей с «плохим» и любым другим цилиндром.
  2. Поменяйте их местами и закрепите.
  3. Повторите процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котел», виноват модуль зажигания. И замените его.
  4. Если изменений не произошло, поменяйте свечи зажигания местами.
  5. Повторите еще раз, чтобы повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ в цилиндре.

Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск «приоры», является датчик массового расхода (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество поступающего в цилиндры топлива, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает сцепление, ЭБУ заливает топливо в «аварийном» режиме.То есть топливо как будто переливается. Это происходит потому, что датчик показывает больше воздуха, чем на самом деле.
Приходится повторяться, так как в любом случае выявить его может только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер или владелец со стажем может определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъем в процессе эксплуатации. В зависимости от типа блока управления обороты должны либо упасть, и машина остынет, либо подняться до 1500 об / мин.
Также может сказаться плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (DPDZ), а на исполнительном механизме — регулятор холостого хода (RXX).Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, подающее сигнал пуска. При выходе из строя машина просто не заводится. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена или на сам датчик попало много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально оцените его состояние, при необходимости почистите.

Плохой запуск при износе

Это довольно редкое явление. В целом моторы ВАЗ 2170 «Приора» при правильном уходе достаточно прочные. Но как говорится, и на старухе есть друп. В этом случае износ двигателя определяется темным выхлопом из патрубка и повышенным расходом масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть автомобилист. И измерить компрессию.

Холодно

Доброе утро, ключ для запуска.Стартер крутит двигатель, но «Приора» завелась не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и при плохом запуске «на горячем». Единственное отличие второго варианта в том, что чаще происходит поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» переходные. Кстати отдельную тему заводят «Приоры» на морозе. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносятся на холод на порядок лучше карбюраторных.В то время как с «горячим запуском» проблема чаще всего в топливной системе.
В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.

Но нужно помнить, что самый надежный метод проверки на «приоры» — это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, безусловно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но только диагностика позволит выявить конкретную неисправность.

Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры.Да, это хорошее подспорье. Только нужно знать, что помимо «умного» устройства вам понадобится минимум знаний и опыта. Дело в том, что многие из описанных здесь неприятностей не определяются блоком управления как поломка. Они могут идентифицировать только опытные диагносты с помощью графических наблюдений.

«Лада Приора» — это народный русский автомобиль. В общем то хорошая машина. Но иногда бывает, что «приора» не заводится. Столкнуться с этим могут владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом.Для такого «поведения» есть ряд причин, которые следует учитывать. Эта информация будет очень полезна начинающим водителям.

Почему запускается двигатель?

Для успешного запуска двигателя необходимо выполнение четырех условий. Это достаточная частота оборотов коленчатого вала, хороший уровень сжатия, достаточное напряжение аккумулятора, а также состав топливной смеси. Поэтому, если автомобиль «Приора» не заводится, можно предположить, что некоторые условия не выполняются.Чтобы это проверить, следует проанализировать ситуацию.

Если агрегат не хочет работать, то первое, что обычно проверяют, это стартер, аккумулятор, провода высокого напряжения. Стартер работает нормально, есть ли подозрительные звуки при его работе? Не было замены стартера или аккумулятора? Если последний разряжен, то проверяется генератор — насколько хорошо он заряжает аккумулятор. А может проблемы в электрической части? Если вы ответите на эти вопросы, вы легко узнаете, где была скрыта проблема.

Запуск мотора «Приоры» и аккумулятора

Что происходит, когда воин поворачивает ключ в замке зажигания и пытается завести мотор? Запускается стартер, который проворачивает коленвал. Если нет реакции на поворот ключа, то смотрят уровень заряда аккумулятора. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение упадет ниже 10 вольт. Однако низкие напряжения не обязательно говорят о неисправностях в аккумуляторной батарее. Аккумулятор мог банально разрядиться из-за долгих попыток завести машину.Также часто в недостаточном заряде виноват генератор. Если нет «приора» и есть похожие симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить аккумулятор и через некоторое время попробовать еще раз.

Далее часто следуют попытки запустить силовой агрегат с использованием исправного аккумулятора или зарядного устройства. Когда машина заводится и едет, то следует предполагать, что она разряжена или неисправна. Если аккумулятор получает зарядный ток и проходит все испытания, проверьте работоспособность зарядного устройства.

Проверка генератора

Правильно работающий автомобильный генератор выдает напряжение около 14 вольт на холостых оборотах двигателя, когда электрическое оборудование отключено. В момент первого запуска напряжение должно стремительно расти — оно будет 2 В и более. Затем увеличение тока постепенно уменьшается и выравнивается. Это значение будет варьироваться в зависимости от того, насколько заряжен аккумулятор, какая нагрузка оказывается на сеть баллонов, а также от температуры. Чем он меньше, тем выше напряжение заряда.Зарядный ток от штатного генератора «Приоры» может варьироваться от 12,9 В до 14,8 В в морозную погоду.

Если генератор не выдает нужного напряжения, скорее всего, «приор» из-за этого не запустится. Но все же может быть поломка действующего регулятора. Чтобы проверить, правильно ли работает генератор, его подключают в обход регулятора. Еще можно потратить на сотню.

Если на генераторе будет повышенное напряжение, необходимо заменить колебания, иногда возникают колебания, если есть проблемы с ЭБУ.Если уровень выходного напряжения не меняется, генератор подлежит замене. В устройстве есть выпрямительный блок — один или несколько диодов сразу в нем регулярно выходят из строя. В этом случае мощность генератора падает. Это также вызовет напряжение. Однако для полной зарядки аккумулятора этого будет недостаточно.

Стартер не крутится или крутится медленно

Бывает, что «приор» не запускается и при этом стартер вообще не крутится или вращается очень медленно. В этом случае рекомендуется ориентироваться на цепочку элемента.Для быстрой диагностики включите фары и понаблюдайте, что будет в момент, когда водитель заведет двигатель. Если фары начинают гаснуть, это может говорить об окисленных контактах тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется внимательно проверить контакты.

Причина, по которой стартер вращается очень медленно, — это недостаточное сечение кабеля, подключенного к аккумуляторной батарее. Некоторые недорогие изделия изготавливают из тонкой проволоки в толстом изоляционном слое.На первый взгляд кажется, что размер правильный, но это не так. Если фары в процессе пуска мотора не меняют своей яркости, а стартер не крутится, причина в том, что ток не доходит до стартера. При этом проверяется выключатель «Стоянка — Старт» и замок зажигания. Также мог

Стартер щелкает, двигатель не запускается

В этом случае тока недостаточно для прокрутки стартера вниз, или он вышел из строя. Неисправности в проводах или реле.Рекомендуется проверить напряжение на реле и узнать, проходит ли ток от аккумулятора через замок зажигания. Если на реле напряжения поступает, но контакты не замыкаются, значит, его необходимо заменить. Когда стартер вращается, причина тоже в реле.

Слабый стартер

Если «Лада Приора» не заводится, то возможная причина — слишком слабый элемент. Он просто не может прокрутить коленчатый вал до минимальных 300 об / мин. В этом случае желаемое сжатие не обеспечивается.Даже если стартеру удастся продвинуть коленчатый вал на нужные обороты, мотор все равно не запустится, так как весь аккумулятор отключен для раскрутки. Его не хватает для работы форсунок и системы зажигания.

Если «Приора» не заводится, крутит стартер, то причин может быть несколько. В первую очередь рекомендуется проверить предохранитель. Для этого используйте индикатор в виде отвертки. Также причина может быть в разряженном аккумуляторе.Такое поведение может быть связано с дефектом замка зажигания или коррозией любой части электрической системы. Часто окисляется сам стартер. Рекомендуется проверить катушку зажигания. Для этого используется тестер или мультиметр. В случае неисправности катушку рекомендуется заменить, и тогда проблема будет решена.

Система зажигания

«Приора» не запускается по причине неисправности в системе зажигания. Проверил зажигание довольно просто. Необходимо использовать индикатор работы свечи или проложить высоковольтный провод рядом с массой.Если искры нет, возможно несколько неисправностей — выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленвала, датчиком распределителя. Для полноценной диагностики можно использовать тренажер «Система зажигания». Легко установит, создают ли катушка и блок зажигания искру. Если он создается, то смотрите в сторону датчиков распределителя и положения коленвала. Если искр нет, то это блок или катушка. Используя измерения первичного и вторичного напряжений, этот элемент можно удалить на нем.

Система подачи топлива

Это довольно частая причина. Если машина «Приора» не заводится, рекомендуется проверить давление в топливной системе с помощью манометра. Если он отсутствует при включении зажигания, то проверяют бензонасос и его реле, а также предохранители.

Также проблема может заключаться в забитом топливопроводе или зазубрине всасывающего патрубка в баке. Также одной из популярных причин является качество топлива. Часто в бензине содержится много спирта или воды.

Среди причин стоит выделить форсунки. Водитель во время работы должен слышать характерный звук — скачек. Если нет, то проверьте напряжение и заземление. В этом случае возможны проблемы с ЭБУ или реле системы питания.

Если топливо поступает, искра есть, но двигатель не запускается

Если при этом не заводится «до», то причины могут быть в уровне компрессии, забомбили свечи. Такое явление возникает после сильного перегрева мотора.Заполняет свечи практически всеми. В этом случае нужно использовать для скручивания предметов и их диагностики. Иногда достаточно просто протереть свечи. Но лучше заменить их на новые.

Вывод

Естественно, это далеко не все причины, по которым «приор» не запускается. Мы рассмотрели только часто наблюдаемое от них. Чтобы исключить такие случаи, нужно регулярно обслуживать машину, и тогда машина заведется в любых условиях.

20.03.2014

Слова «Зима» и «Не заводится» всегда стоят рядом, потому что такой год является хорошей проверкой технического состояния авто.

Это с одной стороны. А с другой стороны, зима помогает некоторым водителям избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своей машины по смешной и низкой цене — как в нашем случае с автомобилем Lada Priora.

На фото машина уже в ремонте.


Сначала машина попала к нашим электрикам, люди почему-то всегда думают, что если машина не заводится, то в этом виновата электроника. Но, как оказалось, эти глубокие и сложные технические сферы тут ни при чем: наши коллеги после проверок замерили компрессию и взбесились на нас (мы работаем в одной мастерской):
— Ребята, это ваша машина, есть без сжатия!

Кстати, очень удобно, когда в одной ремонтной будке работают и слесари, и электрики, и электромонтеры: у нас не работает или есть вопросы — мы к ним.Если у них есть вопросы по механической части — обращайтесь к нам.

Стал проверять. В первом и четвертом цилиндрах нет компрессии. И вот настало время обеда — обедали, а потом решили попробовать запустить мотор еще раз. И вот — о чудо, машина завелась сразу. Как говорится, с «Poland Pink». Мы оглянулись и ничего не поняли; Чем дальше, тем интереснее? Компрессии не было, но встала машина упала в тепло — и завелась.И компрессия предстала как сказка.

Партнер спросил:
— Вы сталкивались с этим?
Я пожал плечами:
— Пока непонятно, но есть мысли.

Хотели увидеть видеооскоп внутри цилиндров, но не вышло. Провел другие проверки. Так как мы с Сергеем давно работаем (это мой напарник), я мало что объяснял друг другу:
— Похоже на бензин?
— Да вроде вот такая беда…

Поэтому решили снять «голову», посмотреть что и как.



Вы удивлены? Что значит «бензин» и «снять головку», то есть головку блока цилиндров?

Вы знаете, нам попадались даже совсем недавно автомобили, в которых проблема зимнего вторжения по утрам была в бензине: Kia Rio. выпуска 2011г. Свежак, как говорится. Проблема одна: «Не запускается». Было начало 2013 года, и тогда морозы были не очень сильные, но их хватило, чтобы машина не завелась с утра.

Клиент рассказал нам замечательные вещи: наш автосервис был уже четвертым по счету. В первом его приговорили — и изменили. Во втором автосервисе неисправность нашли в бензонасосе — и тоже поменяли. Про третьего клиента мне не рассказали, только махнули рукой.

И что самое удивительное, после замены стартера, бензонасоса и еще чего-то — машина бодро так завелась, специалисты мило улыбались и сопровождали клиента, грея в руке полученные деньги.И тут машина ночь простояла на улице, замерзла до утра, а потом как обычно: «не заводится».

Проверил в этом KIA компрессию — компрессии нет. Потом тоже перегружал: «Бензин?», «Да, похоже …».

Но попробовали обойтись малой кровью: поставили мотор на усиленную промывку и это помогло — машина стала заводиться с полу-розового.

Ну вот, на этом холостом приоре, после осмотра решили, что болезнь зашла слишком далеко, лечить надо проще — стрелять «в голову», смотреть.

Удалено. Мы посмотрели. Вытаскиваешь вентиль — еле вытаскиваешь, т. К. Они в направляющие еле заходят. Клапан действительно «умер», помогая себе хорошими русскими словами.

Все собрал обратно, запустил мотор — он завелся, как только увидел ключ. Все хорошо. На мороз выгнали, а мороз в тот день усилился, к вечеру начался — запуск опять нормальный. Автомобиль был передан клиенту. Ехал несколько часов, потом крикнул: «Небо и земля! Сказал, педаль почти не нажимает, сама едет!».

Ну, мы не праздновали победу — была причина: когда клиент пришел забирать машину, мы ему сказали, что «надо менять бензин в баке. Обязательно!». На что клиент очень удивился, раскрутил и категорически отказался это делать. Вот почему мы не праздновали победу, ждали и … утром я ждал: позвонил клиенту и сказал убитым голосом: «Опять то же самое».

Конечно, в этом нет нашей вины — мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, и он отказался.Сложно сказать почему. Эйфория снова запущенная машина, может быть …

Но надеялся на лучшее: утром, когда клиент тащил машину, снова залил компрессию. Не обрадовал: компрессии нет ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но надежда еще не потеряна, надеялись, что проблема не очень большая, это могло произойти из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда плавающие и клин на клапанах. Ставили тепло, надеялись, что если бы это была вода — было бы тепло.

Но не повезло, его не остановили, потому что пришлось начинать заново: снятие головы, изучение проблемы, которая оказалась намного серьезнее, чем была: весь впуск загнулся, и третий клапан закусился до такой степени, что он застрял в направляющей и пришлось вылезать наружу с направляющей.

Это детали механизма привода клапана: 1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — маслоотражающий колпачок; 5 — Шайба опорная пружинная; 6 — внутренняя пружина; 7 — Наружный родник; 8 — тарелка рессор; 9 — сухарики; 10 — шайба регулировочная; 11 — толкатель.


Направляющие клапаны выполняют две функции: отвод тепла от клапанов и чистую посадку клапана в седле.

Что у нас получилось: Клапан 1 плотно вставлен в направляющую втулку 2 и без нее не выходил. Вот что мне пришлось «отключиться» — вместе. Повторилась история с полной разборкой и заказом ГБЦ.

Было заменено и все новое.




А теперь пора показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо виден осадок.Клапан проработал всего 3 часа, так как он новый.


Причина всех бед и неприятностей видна на клапане — отложения. А это уже промытый клапан, почистил для эксперимента, чтобы понять, какой состав был внутри старого бензина.

Отмыли обратно — не стирали, если брать руки — пальцы слипаются как хороший клей и потом даже бензином трудно отмыть пальцы. Когда было тепло, этот состав на клапанах стал немного пластичным и позволил клапанам перейти к направляющим.А температуры немного опустились ниже — отложения замерзли и лучше космических суперклазов плотно хлопали шток клапана в направляющей.

Что дальше? Топливный бак, скорее всего, поменяют, потому что отмывать его от старого бензина вряд ли удастся. Что ж, топливные магистрали промывать придется очень тщательно и не один раз. Или поменять?

Наш клиент заправлялся в пригороде. — Что это за заправка? — Мы спросили и услышали, что «на эту заправку очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание скидка на литр может достигать порядка 60 копеек».«

Верно:« Дважды плачу скрягу ».

Пантов А.М.
© Legion Autodata

Трусов Андрей Михайлович
Электросталь (Московская область), ПР-Т Мира, д.27-А

Автотех Центр «Добрые Руки»

Для запуска двигателя необходимы два основных компонента: топливно-воздушная смесь в камере сгорания и искры от свечи зажигания. Во-первых, топливная система автомобиля, подающая бензин из бака в блок, подготавливающий горючую смесь.Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он служит мощным электрическим разрядом на свече зажигания в заключительном цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленчатый вал и соответствующая поршневая группа вращаются. Неисправность в работе вызовет затруднения при запуске двигателя приоры или сделает его невозможным.

Источники проблемы

Причины, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:

  • засорение топливных фильтров;
  • выход из строя топливного насоса;
  • отсутствие бензина в баке;
  • засорение форсунок;
  • Обмерзание конденсата в топливной магистрали.

Обладая определенными навыками, каждый автолюбитель сможет устранить эти неисправности своими руками. Сначала проверьте, поступает ли бензин на рампу с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от аппарели и подключить манометр. Затем попросите помощника запустить двигатель. При работающем топливном насосе давление в топливной магистрали должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения равным 12 В означает, что отказал топливный насос.Для решения проблемы необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или поменять фильтр топливного насоса либо заменить его электродвигатель.

Если давление в топливной магистрали в норме, причину следует искать в аппарели форсунок. Необходимо снять его с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Список возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:

  • Недостаточный заряд аккумулятора.
  • Окисленные клеммы аккумулятора.
  • Стартер не работает.
  • Неисправность тягового реле.
  • Прикатан приводной ремень газораспределительного механизма.
  • Неисправность электронного блока управления.
  • Нарушены фазы газораспределения.
  • Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
  • Силовые импульсные трансформаторы.
  • Предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
  • Свеча зажигания свечи или неисправна.
  • Обогрев выводов замка зажигания.
  • Неисправен иммобилайзер.

Перед тем, как приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в исправности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.

Устранение неисправностей стартера

Стартер — важный элемент системы запуска двигателя. Его задача — обеспечить энергичное вращение коленчатого вала, передавая поступательное движение поршневой группе, создавая нужную степень сжатия в камере сгорания и выводя отработанные газы.

Основные неисправности стартера:

  • цепь в обмотке тягового реле;
  • окисление концов проволоки;
  • bendix — гордый;
  • обрыв или замыкание обмотки обмотки;
  • Износ или поломка щеток стартера.

Сначала необходимо провести внешний осмотр предохранителя стартера Приоры: проверить состояние контактов, очистить окисленные клеммы. Необходимо оценить надежность соединения «Масса» с двигателем и кузовом.Затем нужно снова попробовать завести машину. Если реле тягового стартера Лада Приора щелкает, но не крутится, требуется устранение поломки.

Если устройство выходит из строя в полевых условиях, когда нет возможности связаться со станцией техобслуживания, можно запустить машину толчком. Для этого вам понадобится помощник. Нагревая машину при включении зажигания, нужно быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: машина начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится.Это самый популярный способ запуска двигателя с разряженным аккумулятором или неисправным стартером, но его можно использовать только для автомобилей с механической коробкой передач.

Ремонт стартера Лада Приоры можно произвести снятием его с мотора: проще провести профилактические работы, разблокировать Бендекс, заменить щетки. Если произошел обрыв обмотки, нужно установить новый стартер в сборе, причем желательно на холодном двигателе.

Ремонт и замена блокировки запуска двигателя

LADA Ignition Castle Priory — электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций.Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном отключении контактных гусениц. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, увеличивается сопротивление и температура в зоне контакта, что приводит к их возгоранию. Еще одна причина выхода из строя замка зажигания — поломка пластиковых деталей.

Неисправности, связанные с электрическими разъемами, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных устройств большой мощности.Еще одна проблема — короткое замыкание. На последних моделях авто устанавливаются доработанные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении указанных дефектов потребуется замена замка зажигания на иммобилайзер в сборе.

Сначала необходимо отсоединить минусовой вывод аккумуляторной батареи, затем снять пластиковую катушку рулевой колонки, электрическую вилку основного жгута проводов и переключатель режимов работы КИПиА. Следующий этап самый сложный: необходимо открутить стопорные винты рулевой колонки.У них есть круглые отрывные шляпки, которые обеспечивают дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине откручивать их следует осторожно, специальной острой стамеской, легко постукивая по ней молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его руками. Разорвав все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающий этап — отключение вилки контактной группы. После замены установку деталей сняли в обратной последовательности.

Ваше техническое оснащение Оно должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребёнок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» и … черт побери … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучить мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, Либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину… »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЕ 300 — найти несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и на стартере (если есть).Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если есть ТНВД) этими способами завести не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.

От искры выйдет замуж …

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-либо комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Кончик провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу.Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Поверните стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра. Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не там, где это необходимо.Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обмотать прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры.Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания.Сделать тестер несложно, а если нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, Как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать машину, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — свечи выключите и … (см.).

Не давите на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Итак, проблемы с другой из ранее упомянутых систем — энергосистемой, т.е. е. Подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторе Двигатель Топливная система попроще — бак, заправка, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, автоматическое управление применяет воздушную заслонку. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он запускается, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — смело можно продемонстрировать свое мастерство, закачивая бензиновый насос в сторону, обратную движению бензина, т.к. е. От карбюратора до Баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр Позволяет запустить двигатель, но не даст нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были срезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

Меньше нахрен

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи.Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры . К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановок для стрижки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная, обжаренная изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания.Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

descripción general, Precios y fichas técnicas.- Autobild.es

El Lada Priora — это модель, предназначенная для производства русских автомобилей с объектами новых альтернативных моделей. Este coche, con un aspecto más moderno que sus hermanos de gama, accepta el estilo tradicional de una berlina de tres volúmenes para posicionarse como un automóvil utilitario.

El Priora представляет собой реализованную модель Lada для адаптаций в соответствии с требованиями к меркадо-де-лос-Ультимос-Аньос. Sin embargo, no llega a destacar por encima de otros modelos y se convierte en una alternativa low-cost sin demasiada presencia en el mercado.

Dado su carácter económico y la simplicidad que lo caracteriza, encuentra su основного соперника в Дасии Логан, песар де Que el Modelo rumano cuenta con varias actualizaciones en los últimos anños.

El Lada Priora можно найти с на знакомой машине que aumenta el volumen del smalltero. Нет aporta grandes diferencias, pero aumenta las posibilidades de este automóvil.

Diseño sencillo y atemporal

Elisño del Lada Priora se caracteriza por no aportar demasiadas novedades ni elementos diferenciadores.Sin embargo, este coche cuenta con una imagen lo bastante buena como para no desentonar en el mercado. Esto es algo de agradecer y que no seve en otros modelos de Lada, como el 4×4.

En el frontal de este coche se aprecian formas sencillas y redondeadas que resultan agradable a la vista. Elementos como los faros, la parrilla o el paragolpes pueden no ser los más modernos del marcado, pero cumplen perfectamente con su función y se Integran bien en el coneunto.

En la línea lateral se aprecian perfectamente los tres volúmenes que Complan esta berlina.El trazo del disño es recto y no añade demasiados elementos Ornamentales, con lo que se acentúa su funcionalidad.

En el caso de la carrocería known, el techo continúa recto hasta casi el final del coche, cuando cae casi en linea recta al más puro estilo wagon. Esta segunda carrocería tampoco aporta demasiados elementos visuales, pero mantiene un estilo armonioso en el Priora.

La zaga puede ser la parte más interesante de este coche. Las ópticas no cuentan con un disño demasiado moderno, pero no llaman la atención por estar fuera de lugar.Todo el коньюнто эс собрио, aunque bien podría considerarse elegante.

El Lada Priora monta un interior muy funcional

En elisño external del Lado Priora, преимущественно поливаленсия а-ля эстетика, aunque se aprecia un cuidado trabajo de dibujo. Sirve como marco perfecto a un interior claramente low-cost que se centra en ofrecer las comodidades mínimas a los pasajeros.

El puesto de Conducción es Básico, y se compone de un volante sencillo y un cuadro de instrumentos tradicional.El salpicadero añade los elementos mínimos de confort, todo ello fabricado en plásticos de una calidad poco destacable.

El espacio para los pasajeros está bien aprovechado y ofrece sitio suficiente para cuadro Adaltos. Sin embargo, este desireáculo tan ampio se desluce por culpa de unos asientos no demasiado cómodos y unos materiales demasiado básicos .

El equipamiento del Lada Priora tampoco puede Compettir Con la Mayoría de Modelos del Mercado, pero es más que adecuado para un coche que se vende por menos de 9.000 евро . Включают в себя воздушные акондисионадо, калефачьон, элевалунас электрикос и отрос пекеньос детализ ве ле анаден альгунос пунтос де калидад. De manera opcional se pueden Incluir sistemas más lujosos y tecnológicos.

Двигатель с двигателем 100 CV

Двигатель, доступный для Lada Priora, является блоком компактного двигателя, который проходит через всю жизнь. Se trata de un gasolina de 1.600 centros cúbicos que desarrolla una Potencia máxima de 98 caballos.

No es el motor más eficiente, aunque tampoco eleva el consumo por encima de lo razonable. Está ligado a una transmisión manual de cinco velocidades , y se trata de un motor con gran reputación gracias a su demostrada fiabilidad.

с хорошим мотором. Лада Приора

18 ноября 2014 года стартовали продажи новой версии популярного российского автомобиля Приора. Автомобиль, который планируется собирать небольшими партиями, получил более мощный двигатель объемом 1 литр.8 литров, будет доступен во всех трех вариантах кузова, но только в одной конфигурации.

Внешне «Приора 1.8» ничем не отличается от своих собратьев по линейке, поэтому узнать новинку ни по каким дизайнерским решениям в общем потоке не удастся.

К выпуску Lada priora 1.8 будет как седан, так и хэтчбек и универсал. То же и с салоном, который полностью идентичен модификациям с мотором 1,6 л. Ознакомиться с интерьером Приоры вы можете в соответствующих обзорах, которые мы публиковали ранее.

Технические характеристики. Под капотом Lada Priora 1.8 будет установлен двигатель, большая часть комплектующих которого поставляется импортными, преимущественно европейскими производителями. Двигатель получил 4 рядных цилиндра с общим рабочим объемом, конечно же — 1,8 литра, при этом увеличение объема было достигнуто не за счет расточки блока, а за счет использования «длинноходного» шатунно-поршневого. группа в серийном двигателе, что значительно снижает себестоимость производства… Кроме того, двигатель оснащен 16-клапанным ремнем газораспределительного механизма DOHC и системой многоточечного впрыска топлива с форсунками Siemens.
С точки зрения экологичности двигатель соответствует стандарту Евро-4, но главное, конечно, его мощность.
Максимальная мощность 1,8-литрового двигателя Лада Приора составляет 123 л.с., при дальнейшем тюнинге (например, замене впускного коллектора) допускается ее рост до 135 л.с. Что касается крутящего момента, новинка выдает характерные для «гражданского» мотора 145 Нм уже при 2400 об / мин, а пиковые 165 Нм развивает при 3500 — 4000 об / мин.

В качестве коробки передач 1,8-литровый двигатель получит усиленную 5-ступенчатую «механику» с тросовым приводом, сцеплением LUK и передаточным числом главной пары 3,7. Прогнозируемый расход топлива в смешанном цикле заявлен производителем на уровне 7,2 литра на 100 км. Намного радует динамика разгона Lada Priora с 1,8-литровым мотором — с 0 до 100 км / ч новинка сможет разгоняться за 10,0 секунд, что на 1,5 секунды быстрее, чем у «гражданской» версии с 1. .6-литровый двигатель.

Естественно, этот построен на абсолютно той же платформе, что и версия с 1,6-литровым двигателем. Передняя подвеска «новинки» независимая со стойками Макферсон, а сзади применена зависимая конструкция. На передних колесах установлены вентилируемые дисковые тормоза, на задних — простые барабанные механизмы. Реечный механизм рулевого управления дополнен электромеханическим усилителем.

Оборудование и цены. Лада Приора 1.8 доступен только в двух комплектациях: «Норма» (в том числе: подушка безопасности водителя, бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод боковых зеркал, кондиционер и аудиоподготовка) или «Люкс» (в комплекте: АБС , подушка безопасности для пассажира, противотуманные фары, дневные ходовые огни, электростеклоподъемники, задние двери, литые диски 14 ″, парктроник, датчики дождя и света, мультимедийная система, круиз контроль и прочие приятные мелочи). Весной 2015 года Лада Приора 1.8 «Норма» предлагается по цене 482 700 рублей за версию седан, 490 700 рублей за хэтчбек и 494 300 рублей за универсал.Вариант комплектации «Люкс» вне зависимости от кузова на 57 300 рублей дороже.

Когда крупный автопроизводитель поручает небольшой компании мелкосерийное производство модификаций, которые не очень популярны, но необходимы потребителю, это привычное явление для мировой автомобильной индустрии. Во второй половине 90-х руководство АвтоВАЗа также приняло решение «вырастить» несколько таких «структурных образований», которые работали бы под эгидой автогиганта. Результатом этого решения стало, в частности, появление компании «Супер-Авто», зарегистрированной 24 января 1997 года.

В чем преимущество таких фирм? АвтоВАЗ — это огромная бюрократическая машина. Отводя производство штучных модификаций на сторону, автогигант избавляется от затрат на испытания и сертификацию, а взамен получает максимально широкий спектр версий, многие из которых для крупнейшего завода невыгодны из-за небольших объемов производства. .

При этом «Супер-Авто» — это не просто цех по сборке штучных модификаций, а «внешнее» ОКБ.В разное время инженеры компании работали над созданием и постройкой прототипов минивэна «Надежда», пятидверной Нивы, трехдверной Лады-112 и длиннобазной Лады-110 (последняя стала торговой маркой компании).

Но самыми известными продуктами были 1,8-литровые «десятки» и 16-клапанные «бирки». И если последние оснащались двигателем ВАЗ, то двигатель 1,8 компания разработала и произвела сама. К 2009 году, по данным Самарастата, ЗАО «Супер-Авто» превратилось в одну из крупнейших компаний Самарской области, а в 2012 году, самом успешном для компании, 280 сотрудников изготовили почти 15 тысяч автомобилей, большая часть из которых составила могучие Самары.

Начало конца

Когда АвтоВАЗ прекратил выпуск семейства Samara 2, супервайзеры решили выпускать Приоры объемом 1,8 л, причем с принципиально новым атмосферным двигателем (130 л.с., 170 Нм), который описан в материал «Лада Приора. Теперь — с хорошим мотором ». Опытные образцы двигателей успешно прошли стендовые и опытные испытания, а подготовка к их производству велась в соответствии со стандартами качества альянса Renault-Nissan.

Мелкосерийное производство Lada Priora 1.8 на Супер-Авто стартовало в конце 2014 года. И какое-то время все шло хорошо … Но когда российскую экономику потряс кризис, продажи Приоры, в том числе версии 1.8, пошли еще дальше. резко упала. В результате компания просто не успела «окупить» затраты на подготовку производства и сертификацию автомобилей.

Также «Супер-Авто» потратило собственные средства на разработку и испытания 1,8-литрового двигателя (93 л.с., 150 Нм), который был создан на базе «Нивовского» восьмиклапанного 21214.Как только с АвтоВАЗа ушел главный инициатор проекта Ален Дибуан, руководство автогиганта сразу отказалось от производства более мощной версии внедорожника — тема заморозилась.

Ситуация не могла быть такой сложной, если бы компания продолжала выпускать пикапы и спецтехнику на платформе Lada 4×4. Но корпуса для этих машин были изготовлены на ОПЗ, и после переноса сварочного оборудования на основную площадку сварка необходимого «железа» до сих пор не возобновлялась.В результате ЗАО «Супер-Авто» обанкротилось. В стране стало меньше одного, пусть и небольшого, но полностью отечественного производства …

Что дальше?

Теоретически «Феникс» можно возродить из пепла … Во-первых, «Супер-Авто» может поставить для Chevrolet niva уже упомянутые 93-сильные моторы. Во-вторых, АвтоВАЗ планирует производить Весту и Ларгус на метане, это явно будет штучный товар, а потому их сборка на «большом» конвейере невыгодна. В-третьих, 1.Готовы 8-литровая Калина и Гранта, на что марка Lada просто не дала добро, чтобы не мешать собственной линейке Sport.

А нужна ли автогиганту такая фирма? Бывший президент Бу Андерссон считал, что даже самые мелкие тиражные модификации должны производиться на главном конвейере — пусть и без прибыли, но мощности загружены. На этой волне начался перенос производства пикапов VIS, аналогичный заказ получила Lada Sport, Super-Auto обанкротилась…

Окончательное выравнивание выглядит следующим образом. Не успел развалиться костяк «Супер-Авто». Сохранились и производственные мощности. Но возродить «внешнее» ОКБ после клинической смерти — конечно, под новым названием — можно только при наличии серьезного и к тому же частично предоплаченного заказа. И все надежды возлагаются на новое руководство ВАЗа, а также на GM-АвтоВАЗ, которому необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать спрос на существующую «Шниву» со слабым 80-сильным двигателем.

Алексей Кованов, Александр Костянов

На автомобили класса Лада Приора 1.8 установлены силовые агрегаты производства ЗАО «Супер Авто». На автомобиль Вазовский установлена ​​маркировка ВАЗ 21128. Мотор имеет высокие технические характеристики, но при этом имеет ряд недостатков.

Технические характеристики

Двигатель 128 стал прототипом двигателя ВАЗ 21124. Силовой агрегат выпускается с 2003 года по настоящее время. Силовой агрегат имеет улучшенные технические характеристики, улучшенную конструкцию, увеличенную мощность.

Основные технические характеристики двигателя:

Все двигатели оснащены 5-ступенчатой ​​коробкой переключения передач. Система охлаждения — жидкостная с принудительной циркуляцией … Мощность двигателя может быть увеличена до 123 л.с. без потери ресурса. В случае полой ревизии мотор может получить 400 л.с., но ресурс уменьшится в 2-2,5 раза.

Сервис

Техническое обслуживание типичное для автомобилей АвтоВАЗ. Основные операции по техническому обслуживанию — замена масла и масляного фильтра… Для замены смазки требуется 3,2 литра моторного масла.

В свою очередь в мотор попадает 3,5 литра смазки. Рекомендуется заливать моторные масла полусинтетические с маркировкой — 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W40.

Схема технического обслуживания выглядит следующим образом:

ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Осуществляется после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап также называется этапом обкатки, поскольку элементы двигателя притерты.

ТО-2: Второе ТО проводится после 10 000 км пробега.Итак, снова замените моторное масло и фильтр, а также элемент воздушного фильтра. На этом этапе также измеряется давление в двигателе и регулируются клапаны.

ТО-3: На данном этапе, который выполняется после 20 000 км пробега, проводится стандартная процедура замены масла, топливного фильтра, а также диагностика всех систем двигателя.

ТО-4: Четвертое обслуживание, пожалуй, самое простое. Через 30 000 км меняют только масло и фильтрующий элемент масляного фильтра.

ТО-5: Пятое ТО по двигателю, как второе дыхание.На этот раз многое меняется. Итак, рассмотрим, какие элементы будут заменены при пятом ТО:

  • Замена масла.
  • Замена масляного фильтра.
  • Замена воздушного фильтра.
  • Замена фильтрующего элемента топливного фильтра.
  • Ремень ГРМ и ролик меняются.
  • Ремень генератора при необходимости.
  • Водяной насос.
  • Прокладка клапанной крышки.
  • Прочие предметы, подлежащие замене.
  • Клапан регулировочный, при котором регулируется газораспределительный механизм.

Последующее проведение ТО проводится по карте 2-5 ТО для соответствующего пробега.

Заключение

Новый двигатель 21128 для Лада Приора зарекомендовал себя как немодифицированный, но мощный и простой силовой агрегат. Высокие технические характеристики и простота конструкции позволяют легко ремонтировать и настраивать двигатель. Спустя 2 года после модернизации было решено сделать новый двигатель с маркировкой — 21179, который был представлен в 2016 году.

», — такой вывод мы сделали при тестировании Lada Priora, оснащенной простейшей роботизированной коробкой передач. И продолжаем удивляться. Как тольяттинским инженерам удалось создать такого гармоничного« робота »?! машина, которая осталась гостем из прошлого.Поэтому, получив приглашение на испытания 1,8-литровой Приоры, мы не ожидали никаких сюрпризов: ни от машины, ни от двигателя.

И поэтому. Пока АвтоВАЗ только занимается разработкой 1.Двигатель объемом 8 литров, силовые агрегаты аналогичного объема производит компания Super-Auto. Его выпускают давно, и мы подумали, что «суперавтоматический» двигатель 21128 — это надоевшая версия 1500-кубовой «четверки» ВАЗа девяностых годов, снискавшая дурную славу из-за низкой надежности.

Но вот первый сюрприз: индекс старый, а мотор новый! Точнее пара моторов. До недавнего времени тольяттинцы предлагали атмосферник мощностью 123 л.с. (165 Нм), созданный из 98-сильного 1.6-литровый шестнадцатиклапанный ВАЗ-21126. Сейчас дебютировала более совершенная 130-сильная (170 Нм) версия на базе флагманского 106-сильного двигателя ВАЗ-21127 — она ​​отличается впускным коллектором с изменяемой геометрией.

Сразу огорчим любителей пиленых рессор, красных брызговиков и наклеек Sparco: суперкар вышел не из Lada Priora. Но вдруг он вышел … Hyundai solaris — по своим характеристикам машина из Тольятти напоминает 1,6-литровую (123 л.с.) версию «корейца»: разгон до 100 км / ч — 9.9 секунд, максимальная скорость — почти 190 км / ч. И остальные?

Тронуться с места на 1,8-литровом автомобиле после штатной «Приоры» легко и приятно — больше не нужно быть осторожным с педалями сцепления и акселератора. Попробуем начать со второго? Это возможно с третьим! Крутящий момент на малых оборотах мотор не загружен, а после 2500 об / мин чувствуется уверенный подхват, который продолжается до тех пор, пока стрелка тахометра не перешагнет отметку 5500. Только реакции жесткие — колеса сразу же шлифуют асфальт, стоит чуть реже утопить правую педаль.

Шустрый разгон, сопровождаемый басами выхлопа, не мешает даже на «растянутых» передачах: по спидометру вторая машина набирает 100 км / ч, а третья — 140 км / ч. Но увлекаться высокими скоростями не рекомендуем. Подвеска и рулевое управление (а также тормоза) здесь стандартные, а потому управляемость обычная «Приора». То есть нет.

Или чуть лучше, чем ничего. По окончании конвейерной жизни Приора наконец-то получила «короткую» рулевую рейку! Вместо совершенно недопустимых четырех оборотов между крайними положениями руля их всего 3.2. Теперь в поворотах вы можете почувствовать нарастающее усилие, а четко обозначенное нейтральное положение помогает автомобилю не сбиться с пути. Вдобавок пропал жуткий привод коробки передач — тросовый механизм радикально улучшил селективность.

Впрочем, рычажная коробка стандартная на 1,8-литровом авто им пользоваться нечасто. После первого оптимально сразу включить третий, а затем пятый, что подходит для езды со скоростью 60 км / ч. И катиться как на «автомате», ведь на максимальной передаче Приора 1.8 — в отличие от стандартной версии — неожиданно не теряет способность разгоняться.

Поэтому наличие дополнительных 178 «кубиков», прежде всего, заметно на трассе. Увидел начало поселка, сбавил скорость до 60 км / ч, а когда поселок закончился, разогнался. И никакого движения рычага КПП и педали сцепления, все происходит на пятой ступени. Дополнительным бонусом является снижение расхода топлива примерно на 10%, поскольку двигатель работает на более низких оборотах.

В городе аналогичный бонус будет доступен, если вы будете ездить размеренно, не увлекаясь бессмысленными гонками на светофорах, которые внезапно спровоцируют другие участники дорожного движения.«Шильдик 1.8 на Приоре? Обгоню и отрежу! »- думает владелец Hyundai Solaris. «Приора разгоняется быстрее меня? Буду давить и моргать вдалеке! », — думает водитель Renault Logan.

Откровенно говоря, на 130-сильной «Приоре» «наказать» любую из бюджетных иномарок, эффектно умчающуюся вдаль, не составит труда. Но почему? «Солярисовская» здесь только динамика, а эргономика, комфорт и управляемость — «приора». Поэтому протестированную модификацию нельзя назвать «горячей»: это просто вариант абсолютно «холодного» автомобиля, более удобный для повседневного использования.С чем, кстати, безоговорочно согласны его создатели.

ТЕХНИКА

В конце девяностых годов компания Super-Auto выпустила свой первый 1,8-литровый двигатель. Тот 98-сильный агрегат, к сожалению, создавался по канонам «гаражного тюнинга»: растачивать цилиндры и за счет уменьшения диаметра шейки шатуна увеличивать ход поршня. Были проблемы с надежностью — бывало, что даже коленвалы ломались из-за недостаточной жесткости.

Новый двигатель разрабатывался иначе.Инженеры из Тольятти, работающие под флагом итальянской компании Mecaprom, предложили принципиально иной способ увеличения рабочего объема — за счет нового коленвала и, соответственно, хода поршня увеличился до 84 мм (против стандартных 75,6 мм). Попутно появились новые распредвалы, благодаря которым впускной и выпускной клапаны увеличились до 8,3 мм (стандартный показатель — 7,6 мм), и, конечно же, новая программа управления.

Подход к производству тоже далеко не гаражный.Шатуны и коленчатый вал (последний оказался даже жестче штатного) поставлены компанией Mecaprom, а поршни, получившие термостойкие вставки под первое компрессионное кольцо (у серийных деталей их нет), являются поставляется Federal Mogul. Плюс к этому у компании есть система качества, сертифицированная Renault-Nissan.

Сам процесс создания 1800-кубовой «Приоры» выглядит следующим образом. «Супер-авто» получает полностью укомплектованную «Жигули», с которой двигатели 1.6 снимают и отправляют на доработку — в другой конец огромного здания, где организован моторный цех.Задача моториста — заменить коленчатый вал, шатунно-поршневую группу, распредвалы и заново собрать агрегат. После этого поставьте мотор на испытательный стенд и «крутите» его с разной скоростью.

Уже собранная машина отправлена ​​на испытания. Причем водитель во время 35-километрового пути следит не только за работой двигателя, но и оценивает машину как «потенциального покупателя»: есть ли скрипы, шумы и другие недопустимые явления. Выявленные недостатки устранены.И только после этого Lada Priora получает шильдик «1.8» и собственный VIN-номер.

У них торгуют такие «Приоры» у официальных дилеров марки Лада, а значит и полная гарантия (3 года или 100 тысяч км пробега). В случае поломки Super-Auto будет отвечать за двигатель, а АвтоВАЗ — за остальные компоненты автомобиля. Кстати, заказать переделку купленного автомобиля или приобрести тюнинговый комплект для штатного двигателя невозможно — это позиция руководства Супер-Авто, хотя желающих хватает.

Кстати, эксклюзивным поставщиком 1,8-литровых двигателей компании «Супер-Авто» останется недолго: сам АвтоВАЗ занимается поспешной доводкой собственного 1,8-литрового двигателя с двигателем. мощность 122 л.с. Агрегат 21176 создавался для проекта ВАЗ-2116, но довести его до серийного производства удалось только сейчас, когда Бу Андерссон потребовал подготовить мощную версию будущей Весты и X-RAY.

Да и сама «Приора» продержалась недолго. Официально модель должна быть произведена до конца 2017 года, а потому обещанная передняя часть «от Стива Маттина» вызывает сомнения: пока завод не видит смысла тратить полмиллиона долларов на необходимое оборудование.Впрочем, если появление Весты полностью снизит спрос на старушку, то целесообразнее будет досрочно отправить ее на пенсию … Пока же АвтоВАЗ планирует продавать 40-45 тыс. Приоров ежегодно, из них. из которых 5-6 тыс. это 1,8 машины.

Почему бы не примерить мощный мотор на более современные модели тольяттинского автогиганта? Для Super-Auto подготовили 1,8-литровую Granta, но АвтоВАЗ опасается, что такая модификация будет конкурировать с версией Sport, и поэтому не хотят поставлять «переработчикам» машины под переделку.Жалко — машина действительно крутая оказалась.

Lada Priora: Не знакома с 98 CV que sólo cuesta 11.000 евро?

Lada es una ‘vieja conocida’ en España que, aprovechando la cris, intenta resurgir con sus modelos de bajo coste. ¿Qué ofrece su coche más moderno?

Dacia está mostrando, desde hace apenas siete años, lo que es un automóvil puramente ‘low cost’ : aquél que, sin grandes lujos, avanzadas tecnologías o elevadas Potencias sirve para desplazarte del gastando en su al Boc adquisición.

Sin embargo, ya en los años 80, una marca rusa llamada Lada comercializaba en nuestro país modelos como el Samara -ya no se vende- o el Niva, que responseían a esa misma descripción.

Después de bastantes años sin presencia en nuestro mercado, Lada vuelve a intentarlo con modelos como el Priora. Un vehículo del que hemos probado su Versión знакомая y que sorprende por varios aspectos: lo primary es que resulta ampio y, equipado con todos los extras, se queda en 11.000 евро .

Asimismo, el hecho de ser casi un desconocido lo convierte en un modelo Diferente y original. Finalmente, llama la atención por su buen rendimiento mecánico, gracias a que es un coche ligerísimo.

Pero, ojo, con este Lada renunciará a muchas cosas que son normaluales en los automóviles más caros: la insonorización es mejorable, la calidad y los acabados son inferiores a los de cualquier otra marca del mercado include -y o ee Tata-, не включает много систем безопасности -por ejemplo, Carece de airbags laterales y ESP- y no hay un motor diésel en la gama.

Por dentro y por fuera

— Ruedas : de serie lleva llantas de 14 » con neumáticos en medida 185/65; сын бастанте баратос: 70 евро в единицу.

— Цвет : hay nueve tonos a elegir y todos son metalizados y sin sobreprecio en el acabado Luxe.

— Espacio : las plazas traseras no son muy anchas, pero hay buena altura y suficiente espacio para las piernas.

— Maletero : grande y con rueda de repuesto normal, pero los laterales no están bien rematados.Portón ampio.

— Equipamiento : ni en opción lleva radio, climatizador o navegador. Pero, de serie, lleva calefacción en los asientos. Las luces de cortesía emplean unas Potentes lámparas blancas. El puesto de Conducción es mejorable, los asientos son muy blandos -cansan pronto-, el volante no se regula -a los más altos les queda bajo- y la palanca del cambio va ‘pegada’ a la Pierna.

— Calidad : el salpicadero es sencillísimo por Disño; para ahorrar costes emplea mandos -como los de la luces- proceduredentes de anteriores Ford.El Tacto de los botones y mandos es правильное, pero la calidad de los plásticos es mejorable, aligual que los ajustes. Eso sí, la climatización funciona bien -aunque es ruidosa- y cumple por número de huecos para objetos.

Cómo va

Es rápido, pero menos estable de lo esperado. Tanto la plataforma como el motor son desarrollos propios de la marca.

Tiene nervio. El motor es de lo mejor : tiene muy buena respuesta siempre, sobre todo desde bajas revoluciones; además, потреблять entre 6,0 и 7,0 литров на 100 км в обычном ритме, pero es ruidoso.Lleva un cambio manual de cinco marchas que es lento de manejar y no muy Preciso.

Con calma. La Suspensión es cómoda , pero el coche balancea bastante en curva y no ofrece mucho agarre si entramos rápido en los giros. La dirección es muy lenta y a los frenos les falta más contundencia.

Информационная поддержка Autofácil.es

Технические характеристики Лада Приора 1.8 16 клапанов

. Лада Приора. Сейчас

Если быть точным, Приора с мощным двигателем собирается не на конвейере АвтоВАЗа, а сторонней организацией.Тольяттинская компания «Супер-Авто» уже более десяти лет занимается спецверсиями автомобилей Lada. Текущий модельный ряд включает четыре специальных варианта внедорожника Lada 4×4 (пикап, скорая помощь, МЧС и полиция), удлиненную версию Lada Premier Priora и три стандартных варианта кузова — седан, хэтчбек и универсал Priora. — все с новым двигателем

мощностью 123 л.с.

«Супер-Авто» — мелкосерийное производство. Производственные мощности предприятия позволяют выпустить 500 автомобилей Lada Priora 1.8 машин ежемесячно. Схема следующая: коммерческий автомобиль приходит с АвтоВАЗа, с него снят двигатель, который перемещается с установкой оригинальных деталей (шатунно-поршневой группы и коленчатого вала). Затем двигатель снова устанавливается в автомобиль, который проходит обкатку, приемку и отправку дилеру Lada. Несмотря на «малую» серию, предприятие тесно сотрудничает с АвтоВАЗом — «Супер-Авто» регулярно посещает руководство завода, и теперь здесь действуют все стандарты качества, внедренные Renault-Nissan на Волжском автозаводе.

1 / 2

2 / 2

Принадлежности

В производственной программе «Супер-Авто» уже был 1,8-литровый двигатель для «Приоры», но текущая версия действительно новая. Если раньше для увеличения рабочего объема необходимо было растачивать блок, увеличивая диаметр цилиндра с 82 до 82,5 мм, то теперь больший рабочий объем получается только за счет увеличения хода поршня, то есть исключительно за счет использования разная шатунно-поршневая группа (ШПГ).Поршни поставляет североамериканская компания Federal-Mogul, а шатуны и коленчатые валы итальянские, но имя поставщика в компании «Супер-Авто» не называется.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

После установки новых узлов двигатель, имеющий заводское обозначение 21128, из обычного ВАЗ «короткоходный» превращается в «длинноходный», что позволяет получить высокий крутящий момент на низких оборотах. Чтобы снять повышенную нагрузку с двигателя, вызванную увеличением инерционных сил (ведь ход поршня стал длиннее), детали ШПГ облегчают — посмотрите, например, как выглядят поршни у «заряженной» Приоры! Кстати, особенно выделяется качество новых комплектующих в «Супер-Авто» — здесь говорят, что именно это качество сыграло ключевую роль в высокой надежности этого мотора.

Мощность и момент

Как известно, двигатель «Супер-Авто» для Lada Priora способен выдавать 123 л.с. максимальная мощность и 165 Нм крутящего момента. Для сравнения: для стандартной «Приоры» эти показатели равны соответственно 98 л.с. и 145 Нм. Увеличенная мощность и особенно крутящий момент на двигателе ВАЗ — это здорово, но сама «полка» крутящего момента гораздо любопытнее.

1 / 2

2 / 2

Такой факт: у этого мотора уже есть 145 Нм крутящего момента при 2200 об / мин, то есть как раз то значение, которое у обычной «Приоры» есть максимум! При увеличении частоты вращения до 3500 — 4000 об / мин двигатель достигает максимальных значений крутящего момента 165–166 Нм и сохраняет значения, близкие к ним, почти до «отсечки».Соответственно, у водителя имеется достаточный запас «тяги» в очень широком (особенно по сравнению с ВАЗовским «стоком») диапазоне оборотов.

Динамика и расход

Двигатели

Priora 1.8 соответствуют экологическим нормам Евро-4, рекомендуемый вид топлива — АИ-95. Если верить цифрам, указанным на сайтах АвтоВАЗа и Супер-Авто, то расход топлива в смешанном цикле для штатных и «заряженных» автомобилей составляет 6,9 и 7,2 л / 100 км соответственно. Но создатели 1.8-литровый двигатель говорит о том, что практические показатели расхода у их детища находятся на одном уровне с «стоком» и могут даже превысить их, если бы умелым водителем был бы — ведь сейчас, для того, чтобы ездить на комфортных и комфортных условиях. темп динамичный, не нужно «крутить» двигатель.

Но из времени разгона до «сотни» ребятам из «Супер-Авто» удалось выстрелить сразу полторы секунды! С абсолютно стандартной коробкой передач и стандартным передаточным числом главной пары (3.7) двигатель позволил добиться результата 10 секунд против обычных 11,5. Скажите, чушь? В «абсолюте» это действительно не очень впечатляет, но на практике, например, при интенсивных обгонах на оживленной трассе, дает водителю «Приоры» абсолютно реальные преимущества.

Ресурс двигателя

Это, пожалуй, самый частый вопрос о новой Ладе Приора 1.8. В компании уверяют, что ресурс двигателя остался на уровне стандартной версии.Действительно, терять ему нечего: в отличие от многочисленных предыдущих «горячих» версий двигателей ВАЗ, этот не «скучный» и оптимизирован для инерционных сил. Данные приемочных испытаний для этого двигателя приводятся в качестве доказательства.

1 / 2

2 / 2

Тестовый экземпляр такого двигателя проработал на стенде 300 часов на максимальной скорости и под нагрузкой — таким образом, имитируя 150 000 километров в реальной эксплуатации. По окончании теста замерили мощность и крутящий момент — их показания остались на паспортном уровне.Расход масла в норме. Компрессия в цилиндрах упала, но незначительно — в среднем на 0,1. Одним словом, Lada Priora 1.8 — это обычный гражданский автомобиль, а не какой-то «кит-кар» с сезонным ресурсом. А учитывая высокую степень интеграции «Супер-Авто» в структуру АвтоВАЗа, вряд ли можно предположить, что автогигант допустил бы выпуск модификации с потребительскими свойствами ниже, чем у оригинального продукта.

Для кого предназначена машина

Никто не называет 123-сильную Lada Priora спортивной, в этом ее главное отличие от автомобиля, который, казалось бы, следует считать конкурентом — речь идет о седане Lada Granta Sport.Но в «Супер-Авто», несмотря на схожие характеристики этих машин, от соревнований отказываются, мол, эти машины рассчитаны на совершенно разные целевые группы.

1 / 2

2 / 2

Лада Приора 1.8 — это не спортивная версия стандартной Приоры, а ее более продвинутая, комфортная модификация. И это правильное позиционирование данного товара. Расчет создателей прост — драйверу «Приоры» теперь нужно делать меньше переключений. Там, где раньше нужно было «подоткать» четвертую, теперь можно ехать на пятой, причем оба спокойно катятся и довольно интенсивно разгоняются.Поэтому автомобиль должен быть оценен как молодежью, так и более старшей категорией из числа тех, кто ранее покупал «просто Приору».

Какая гарантия

Заводская гарантия — еще один больной вопрос, связанный с различными «спецверсиями» штатных автомобилей. А вот в ситуации с Lada Priora 1.8 все просто: да, строго говоря, это «побочный проект» АвтоВАЗа, но подготовка к выпуску автомобиля велась по заводским требованиям, требованиям, введенным в последние годы партнерами. от Рено-Ниссан.Соблюдение этих требований на заводе теперь называется словом «валидация». Итак, Лада Приора 1.8 прошла валидацию.

1 / 2

2 / 2

Кроме того, Lada Priora 1.8 производства «Супер-Авто» прошла приемочные испытания и получила одобрение типа транспортного средства. Все серийные автомобили будут иметь свой VIN-номер и на них будет распространяться стандартная гарантия АвтоВАЗа на 3 года или 100 000 километров пробега. Техническое обслуживание этих автомобилей будет осуществляться в соответствии с регламентом из сервисной книжки на СТО у официальных дилеров Lada.

Как едет 123-сильная Lada Priora 1.8

Мы не отказали себе в удовольствии провести небольшой тест-драйв на этой машине. Отрадно, простят нас владельцы «Майбахов», что все, что было сказано выше теоретически, полностью подтверждается на практике. Конечно, во всем остальном, кроме двигателя, «Приора» осталась «Приорой» со всеми ее плюсами и, увы, минусами. Но об этом, как известно, не сейчас.

На такой «Приоре» трогаться можно практически с холостого хода и без проблем.Можно трогаться со второй передачи, а после разгона до второй сразу включать четвертую или даже пятую — эластичность мотора на небывалом для «Приоры» уровне. Если максимально сильно трогаться, на максимальных оборотах крутящего момента наблюдается избыток тяги, колеса очень легко пробуксовывают. Момента много не только «внизу», но и «вверху» — двигатель энергично разгоняет машину почти до максимальных оборотов. И в плотном городском потоке, и на трассе ездить на этой машине очень удобно — минимум переключений, максимальный крутящий момент.

Цена, комплектация, где и когда купить

автомобилей Lada Priora 1.8 будут изготовлены на базе «Приоры» в комплектации «Норма», которая оснащена: климатической системой, бортовым компьютером, аудиоподготовкой, 2-мя стеклоподъемниками, электро- и обогревом зеркал, электроусилителем руля, водителем подушка безопасности, система ABS. Цены уже известны: за седан просят 422 тысячи рублей, за хэтчбек — 427 тысяч рублей, за универсал — 431 тысячу рублей.

Старт продаж этой машины планировался на сентябрь, но реально первые коммерческие автомобили поступят к официальным дилерам Lada в октябре.Учитывая нестабильность рынка, «Супер-Авто» планирует выпустить пробную партию из 100 автомобилей (проектной мощностью 500 машин в месяц) и посмотреть, как отреагирует потребитель. Но востребованность этой машины не вопрос, покупатели обязательно оценят улучшенный двигатель. И вообще, у нас сейчас нет вопросов к этой машине … Кроме, пожалуй, одного: почему такие «Приоры» не сходят с главного конвейера АвтоВАЗа ?!

», — такой вывод мы сделали при тестировании Lada Priora, оснащенной простейшей роботизированной коробкой передач.И мы продолжаем удивляться. Как тольяттинским инженерам удалось создать такого гармоничного «робота» ?! Для такой негармоничной машины, которая остается гостем из прошлого. Поэтому, получив приглашение протестировать 1,8-литровую Приору, мы не ожидали никаких сюрпризов: ни от машины, ни от двигателя.

И вот почему. Пока АвтоВАЗ разрабатывает только двигатель объемом 1,8 литра, силовые агрегаты аналогичного объема производит компания «Супер-Авто». Его выпускают давно, и мы подумали, что «суперавтоматический» двигатель 21128 — это надоевшая версия 1500-кубовой «четверки» ВАЗа девяностых годов, снискавшая дурную славу из-за низкой надежности.

Но вот первый сюрприз: индекс старый, а мотор новый! Точнее пара моторов. До недавнего времени тольяттинцы предлагали атмосферник мощностью 123 л.с. (165 Нм), созданный на базе 98-сильного 1,6-литрового шестнадцатиклапанного ВАЗ-21126. Сейчас дебютировала более совершенная 130-сильная (170 Нм) версия, основанная на флагманском 106-сильном двигателе ВАЗ-21127 — он отличается изменяемой геометрией впускного коллектора.

Давайте сразу огорчим любителей пиленых рессор, красных брызговиков и наклеек Sparco: суперкар вышел не из Lada Priora.Но неожиданно получилось … Hyundai Solaris — по своим характеристикам машина из Тольятти напоминает 1,6-литровую (123 л.с.) версию «корейца»: разгон до 100 км / ч — 9,9 секунды, максимальная скорость — почти 190 км / ч. И остальные?

Тронуться с места на 1,8-литровом автомобиле после штатной «Приоры» легко и приятно — больше не нужно быть осторожным с педалями сцепления и акселератора. Попробуем начать со второго? Это возможно с третьим! Двигатель не набирает крутящий момент на низких оборотах, а после 2500 об / мин чувствуется уверенный подхват, который продолжается до тех пор, пока стрелка тахометра не переступит отметку 5500.Только реакции жесткие — колеса сразу же шлифуют асфальт, стоит чуть реже утопить правую педаль.

Даже «растянутые» передачи не мешают резкому ускорению, сопровождаемому басовитыми нотками выхлопа: по спидометру вторая машина набирает 100 км / ч, а третья — 140 км / ч. Но увлекаться высокими скоростями не рекомендуем. Подвеска и рулевое управление (а также тормоза) здесь стандартные, а потому управляемость обычная «Приора».То есть нет.

Или чуть лучше, чем ничего. Под конец конвейерного ресурса Приора наконец-то обзавелась «короткой» рулевой рейкой! Вместо совершенно недопустимых четырех оборотов между крайними положениями руля осталось всего 3,2. Теперь в поворотах вы можете почувствовать нарастание силы, а четко обозначенное нейтральное положение помогает держать автомобиль на правильном пути. Вдобавок пропал жуткий привод коробки передач — тросовый механизм резко улучшил селективность.

Однако вы редко ссылаетесь на рычаг стандартной коробки на 1.8-литровый автомобиль. После первого оптимально сразу включить третий, а затем — пятый, который подходит для езды со скоростью 60 км / ч. Причем катиться как на «автомате», ведь на высшей передаче Приора 1.8 — в отличие от стандартной версии — неожиданно не теряет способность разгоняться.

Поэтому наличие дополнительных 178 «кубиков», прежде всего, заметно на трассе. Увидел начало поселка, сбавил скорость до 60 км / ч, а когда поселок закончился, разогнался.И никакого движения рычага КПП и педали сцепления, все происходит на пятой ступени. Дополнительным бонусом является снижение расхода топлива примерно на 10%, поскольку двигатель работает на более низких оборотах.

В городе аналогичный бонус будет доступен, если вы будете ездить размеренно, не увлекаясь бессмысленными гонками на светофорах, которые внезапно спровоцируют другие участники дорожного движения. «Шильдик 1.8 на Приоре? Обгоню и отрежу! »- считает владелец Hyundai Solaris. «Приора разгоняется быстрее меня? Я буду давить и моргать далеко! », — думает водитель Renault Logan.

Откровенно говоря, на 130-сильной «Приоре» «наказать» любую из бюджетных иномарок, эффектно умчающуюся вдаль, не составит труда. Но почему? «Солярисовская» здесь только динамика, а эргономика, комфорт и управляемость — «приора». Поэтому протестированную модификацию нельзя назвать «горячей»: это просто вариант абсолютно «холодного» автомобиля, более удобный для повседневного использования. С чем, кстати, безоговорочно согласны его создатели.

TECHNICS

В конце девяностых компания Super-Auto выпустила свой первый 1.8-литровый двигатель. Тот 98-сильный агрегат, к сожалению, создавался по канонам «гаражного тюнинга»: растачивать цилиндры и за счет уменьшения диаметра шейки шатуна увеличивать ход поршня. Были проблемы с надежностью — бывало, что даже коленвалы ломались из-за недостаточной жесткости.

Новый двигатель разрабатывался иначе. Инженеры из Тольятти, работающие под эгидой итальянской компании Mecaprom, предложили принципиально иной способ увеличения рабочего объема — за счет нового коленвала и, соответственно, хода поршня, увеличенного до 84 мм (против стандартных 75.6 мм). Попутно появились новые распредвалы, благодаря которым ходы впускных и выпускных клапанов увеличились до 8,3 мм (стандартный показатель составлял 7,6 мм), и, конечно же, новая программа управления.

Подход к производству тоже далеко не гаражный. Шатуны и коленчатый вал (последний оказался даже жестче штатного) поставлены компанией Mecaprom, а поршни, получившие термостойкие вставки под первое компрессионное кольцо (у серийных деталей их нет), являются поставляется Federal Mogul.Плюс к этому у компании есть система качества, сертифицированная Renault-Nissan.

Сам процесс создания 1800-кубовой «Приоры» выглядит следующим образом. «Супер-авто» получает полностью укомплектованную «Жигули», с которой двигатели 1.6 снимают и отправляют на доработку — в другой конец огромного здания, где организован моторный цех. Задача моториста — заменить коленчатый вал, шатунно-поршневую группу, распредвалы и заново собрать агрегат. После этого поставьте мотор на испытательный стенд и «крутите» его с разной скоростью.

Уже собранная машина отправлена ​​на испытания. Причем водитель во время 35-километрового пути следит не только за работой двигателя, но и оценивает машину как «потенциального покупателя»: есть ли скрипы, шумы и другие недопустимые явления. Выявленные недостатки устранены. И только после этого Lada Priora получает шильдик «1.8» и собственный VIN-номер.

Такими «Приорами» торгуют официальные дилеры марки Lada, поэтому гарантия полная (3 года или 100 тысяч километров).В случае поломки Super-Auto будет отвечать за двигатель, а АвтоВАЗ — за остальные компоненты автомобиля. Кстати, ни заказать переделку купленного автомобиля, ни приобрести тюнинговый комплект для штатного двигателя невозможно — это позиция руководства Super-Auto, хотя желающих хватает.

Кстати, эксклюзивным поставщиком 1,8-литровых двигателей компании «Супер-Авто» останется недолго: сам АвтоВАЗ спешит на настройку своей 1.8-литровый двигатель мощностью 122 л.с. Агрегат 21176 создавался для проекта ВАЗ-2116, но довести его до серийного производства удалось только сейчас, когда Бу Андерссон потребовал подготовить мощную версию будущей Весты и X-RAY.

Да и сама «Приора» продержалась недолго. Официально модель должна быть произведена до конца 2017 года, а потому обещанная передняя часть «от Стива Маттина» вызывает сомнения: пока завод не видит смысла тратить полмиллиона долларов на необходимое оборудование.Однако если появление «Весты» полностью разрушит спрос на старушку, то ее целесообразнее было бы досрочно отправить на пенсию … А пока АвтоВАЗ планирует продавать 40-45 тысяч «Приор» ежегодно, из них 5-6 тысяч — 1,8 машины.

Почему бы не примерить мощный двигатель на более современные модели тольяттинского автогиганта? Для Super-Auto готовили 1,8-литровую Granta, но АвтоВАЗ опасается, что такая модификация будет конкурировать с версией Sport, и поэтому не желает поставлять ретейлерам автомобили под переделку.Жалко — машина действительно классная получилась.

На автомобили класса Лада Приора 1.8 устанавливались силовые агрегаты производства ЗАО «Супер Авто». На автомобили ВАЗ была установлена ​​маркировка ВАЗ 21128. Мотор имеет высокие технические характеристики, но при этом есть ряд недостатков.

Технические характеристики

128-й двигатель стал прототипом двигателя ВАЗ 21124. Силовой агрегат выпускается с 2003 года по настоящее время. Силовой агрегат имеет улучшенные технические характеристики, улучшенную конструкцию, увеличенную мощность.

Основные технические характеристики двигателя:

Все двигатели комплектуются 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Система охлаждения — жидкостная с принудительной циркуляцией. Мощность двигателя можно увеличить до 123 л.с. без потери ресурса. В случае полой ревизии мотор может получить 400 л.с., но ресурс уменьшится в 2-2,5 раза.

Сервис

Техническое обслуживание типичное для автомобилей АвтоВАЗ. Основные операции по техническому обслуживанию — замена масла и масляного фильтра. Чтобы заменить смазку, 3.Требуется 2 литра моторного масла.

В свою очередь в мотор помещается 3,5 литра смазки. Рекомендуется заливать моторные масла полусинтетические с маркировкой — 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W40.

Схема технического обслуживания выглядит следующим образом:

ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Осуществляется после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап также называется этапом обкатки, поскольку элементы двигателя притерты.

ТО-2: Второе ТО проводится после 10 000 км пробега.Итак, моторное масло и фильтр, а также элемент воздушного фильтра меняются снова. На этом этапе также измеряется давление в двигателе и регулируются клапаны.

ТО-3: На данном этапе, который выполняется после 20 000 км пробега, проводится стандартная процедура замены масла, замены топливного фильтра, а также диагностика всех систем двигателя.

ТО-4: Четвертое обслуживание, пожалуй, самое простое. Через 30 000 км меняют только масло и фильтрующий элемент масляного фильтра.

ТО-5: Пятое ТО по двигателю, как второе дыхание. На этот раз многое меняется. Итак, рассмотрим, какие элементы будут заменены при пятом ТО:

  • Замена масла.
  • Замена масляного фильтра.
  • Замена воздушного фильтра.
  • Замена фильтрующего элемента топливного фильтра.
  • Ремень ГРМ и ролик меняются.
  • Ремень генератора при необходимости.
  • Водяной насос.
  • Прокладка клапанной крышки.
  • Прочие предметы, подлежащие замене.
  • Клапан регулировочный, при котором регулируется газораспределительный механизм.

Последующее обслуживание проводится в соответствии с картой техобслуживания 2-5 на соответствующий пробег.

Мощность

Новый двигатель 21128 для Лада Приора зарекомендовал себя как немодифицированный, но мощный и простой силовой агрегат. Высокие технические характеристики и простота конструкции позволяют легко ремонтировать и настраивать двигатель. Спустя 2 года после модернизации было решено сделать новый двигатель с маркировкой — 21179, который был представлен в 2016 году.

18 ноября 2014 года стартовали продажи новой версии популярного в России автомобиля «Приора». Автомобиль, который планируется собирать небольшими партиями, получил более мощный двигатель объемом 1,8 литра, будет доступен во всех трех вариантах кузова, но только в одной конфигурации.

Внешне «Приора 1.8» ничем не отличается от своих собратьев по линейке, поэтому узнать новинку ни по каким дизайнерским решениям в общем потоке не удастся.

Лада Приора 1.8 будет выпускаться как в кузове седан, так и в кузовах хэтчбек и универсал. То же и с салоном, который полностью идентичен модификациям с мотором 1,6 л. Ознакомиться с интерьером Приоры вы можете в соответствующих обзорах, которые мы публиковали ранее.

Технические характеристики. Под капотом Lada Priora 1.8 будет установлен двигатель, большая часть комплектующих которого поставляется импортными, преимущественно европейскими производителями.Двигатель получил 4 рядных цилиндра с общим рабочим объемом, конечно же — 1,8 литра, при этом увеличение объема было достигнуто не за счет расточки блока, а за счет использования «длинноходного» шатунно-поршневого. группы в серийном двигателе, что значительно снижает себестоимость производства … Кроме того, двигатель оснащен 16-клапанным ремнем газораспределительного механизма DOHC и системой многоточечного впрыска топлива с форсунками Siemens.
С точки зрения экологичности двигатель соответствует стандарту Евро-4, но главное, конечно, его мощность.
Максимальная мощность 1,8-литрового двигателя Лада Приора составляет 123 л.с., при дальнейшем тюнинге (например, замене впускного коллектора) допускается ее рост до 135 л.с. Что касается крутящего момента, характерного для «гражданского» мотора 145 Нм, то новинка выдает уже при 2400 об / мин, а пиковые 165 Нм развивает при 3500 — 4000 об / мин.

В качестве коробки передач 1,8-литровый двигатель получит усиленную 5-ступенчатую «механику» с тросовым приводом, сцеплением LUK и передаточным числом главной передачи 3.7. Прогнозируемый расход топлива в смешанном цикле заявлен производителем на уровне 7,2 литра на 100 км. Намного радует динамика разгона Lada Priora с 1,8-литровым двигателем — с 0 до 100 км / ч новинка сможет разгоняться за 10,0 секунд, что на 1,5 секунды быстрее, чем у «гражданской» версии с 1,6. -литровый двигатель.

Естественно, этот построен на абсолютно той же платформе, что и версия с 1,6-литровым двигателем. Передняя подвеска у «новинки» независимая со стойками MacPherson, а задняя — зависимой конструкции.На передних колесах установлены вентилируемые дисковые тормоза, на задних — простые барабанные механизмы. Реечный рулевой механизм дополнен электромеханическим усилителем.

Оборудование и цены. Лада Приора 1.8 доступна только в двух комплектациях: «Норма» (в том числе: подушка безопасности водителя, бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники передних дверей, боковые зеркала с подогревом и электроуправлением, кондиционер и аудиоподготовка) или «Люкс» ( дополнены: АБС, подушка безопасности пассажира, противотуманные фары, дневные ходовые огни, электростеклоподъемники задних дверей, литые 14 ″ диски, парктроник, датчики дождя и света, мультимедийная система, круиз-контроль и прочие приятные мелочи).Весной 2015 года Лада Приора 1.8 «Норма» предлагается по цене 482 700 рублей за версию седан, 490 700 рублей за хэтчбек и 494 300 рублей за универсал. Вариант комплектации «Люкс» вне зависимости от кузова на 57 300 рублей дороже.

ВАЗ 21128 Характеристики двигателя

Производитель — ЗАО «Супер-Авто»
Годы выпуска — (2003 — наст. Время)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 4
Ход поршня — 84 мм.
Диаметр цилиндра — 82.5 мм (82 мм с 2014 г.)
Степень сжатия — 10,5
Объем двигателя 128 — 1796 куб.см (1774 куб.см с 2014 г.)
Мощность двигателя 21128 — 98 л.с. / 5200 об / мин (123 л.с. / 5500 об / мин)
Крутящий момент — 162 Нм / 3200 об / мин (165 Нм / 4000 об / мин)
Топливо — AI95
Расход топлива — город 9,8 л. | трасса 5,4 л. | смешанный 7,5 л / 100 км
Расход масла в двигателе 21128 — около 300 г / 1000 км
Масса двигателя ВАЗ 21128 — 117 кг
Геометрические размеры двигателя (ДхШхВ), мм —
Масло в двигателе ВАЗ 21128:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе 21128: 3.5 литров.
При замене залейте примерно 3,2 литра.

Ресурс двигателя 21128:
1. По заводу — 200 тыс. Км
2. Практически — низкий

TUNING
Потенциал — 400+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
Лада Приора 1.8
ВАЗ 21124-28
Лада 112 Купе 1.8
ВАЗ 21104-28

Неисправности и ремонт двигателя Супер Авто 21128

Первая версия двигателя 128 была создана на базе десятичного двигателя ВАЗ 21124, но с расточкой цилиндров на 0.5 мм, коленчатый вал с ходом 84 мм, шатун 129 мм, с облегченными поршнями собственной разработки, близкими по весу к предыдущим, в поршнях имеются зенковки, поэтому при ремне ГРМ ломается, двигатель ВАЗ 21128 не гнет клапана. Головка блока цилиндров осталась от двигателя 124, с немного измененными камерами сгорания.
Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, ремень ГРМ имеет ременную передачу.Официальных данных о ресурсе мотора 21128 найти не удалось, но на практике он крайне низкий, объясняется это просто: высота блока осталась прежней и в целях увеличения хода поршня при большом ходе коленчатого вала пришлось использовать короткие шатуны, из-за этого в поршне возникли серьезные напряжения из-за увеличенного угла наклона шатуна при вращении и поршень теперь с большим усилием давит на боковые стенки цилиндров, в результате возникает большая нагрузка на сам шатун, на стенки, на поршень и кольца.Что имеем: побольше износа и проблема масляного жора, очень сильного жора … от 0,7-1 л. и до 3+ литров. на 1000 км. Часто капитальный ремонт проводится до достижения 100 тыс. Км пробега, отзывы о двигателе 21128 одни из самых негативных. Ко всем этим недостаткам стоит добавить классические недостатки, присущие всем двигателям 124 и 126 (про них написано и) и мы получаем на выходе двигатель Super Auto 1.8, он вам нужен? Решайте сами.

В 2014 г.Был модернизирован 8-литровый двигатель: за основу был взят хорошо зарекомендовавший себя двигатель 21126, внутри был установлен новый коленчатый вал, с ходом 84 мм, производства Мекапром. В отличие от первой версии 128-го, в новой не расточили цилиндры, осталось 82 мм. Поршни и шатуны были облегчены, первая из которых была произведена компанией Federal Mogul, шатуны — компанией Mecaprom. Распределительные валы такие же, как на двигателе 1,6 л, но подъем впускных и выпускных клапанов увеличен с 7.От 6 мм до 8,3 мм. Для новой техники была написана другая программа, двигатель стал соответствовать экологическому стандарту Евро-4.
Как повлияло: мощность увеличена до 123 лс. при 5600 об / мин была какая-то тяга. Но, учитывая предыдущую геометрию, предыдущий подход к увеличению рабочего объема, особой надежности ожидать не стоит.

Если проблемы не пугают, то всегда есть возможность переделать свой двигатель 124 или 126 в 128, установив мотоциклетный комплект от STI: поршневой 82.5, шатун 129, колено 84, заказывайте и пользуйтесь

В 2016 году был представлен наследник этого мотора, который получил название.

Тюнинг двигателя ВАЗ 21128 1.8

Тюнинг двигателя 128 для города

Для города правильнее было бы установить на такой двигатель ресивер, заслонку 54 мм, нулевой фильтр, паук 4-2-1 и получить легальные + \ — 120 л.с. О верхних валах стоит забыть, младший мотор не любит обороты, поэтому раскрутить его не получится, при этом накачать компрессором не получится, коленвал слишком слабый.Поэтому для того, чтобы тюнинговать двигатель Приора 1.8, нужно поменять днище, снять 84 колена и установить 80 мм. Можно растачивать цилиндры до 84 мм, такой конфиг будет крутить лучше. Так или иначе, мы подойдем к обыкновенному тюнингу двигателя ВАЗ 21126, о чем вы можете прочитать вооот.

[Lada Priora I Hatchback (facelift 2013) 1.6 (106 Cv) Automático] 🏎 Технический паспорт и характеристики

  • Английский язык
  1. LADA
  2. LADA PRIORA
  3. LADA PRIORA I FACELIFT 2013) 1.6 (106 л. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Завершение производства Июль 2018 г. Год выпуска 2013 Тяга 9107 9109 9109 9109 9109 9107 Общая длина 4210 миллиметров (165.75 дюймов) Общая ширина 1680 миллиметров (66,14 дюйма) Общая высота 1435 миллиметров (56,5 дюйма) 24104 92 9109 24104 9210 миллиметров дюймов) Высота над землей 165 миллиметров (6,5 дюйма) Передняя колея 1410 миллиметров (55.51 дюйм) Колея задняя 1380 миллиметров (54,33 дюйма) 1102,104 500 кг31 фунт)
    Масса
    Масса в снаряженном состоянии2 1163 9110 кг Максимально допустимая масса 1578 кг (3478,89 фунта)
    Масса прицепа с тормозом 12 800 кг (1763,7 фунта)
    Масса прицепа без тормозов
    макс. литров (24,9 кубических футов)
    Загрузить
    Количество мест 5 мест
    Количество дверей 5 дверей
    Объем багажника мин. 360 литров (12,71 кубических футов)
    Скорость
    Максимальная скорость 3107 9110 ч71 миль / ч)

    9112 900 12107

    9112 900 ENG2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Ускорение
    0-100 км / ч 12,6 секунды
    Разгон 0 60 миль / ч 12107
    Положение двигателя 9110 Поперечная ориентация107107 9107 9107 Двигатель
    Двигатель
    Рабочий объем 1596 куб. (97,39 c.i.)
    Крутящий момент двигателя 148 Нм при 4200 об / мин | 109.16 фунт-фут. при 4200 об / мин
    Максимальная мощность 106 (CV) Лошади при 5800 об / мин
    Модификация двигателя 1,6 (106 л.с.) Автомат
    Положение двигателя
    Клапаны цилиндров 4 клапана на цилиндр
    Количество цилиндров 4 цилиндра
    Расположение цилиндров2
    8, рядный
    Рекомендуемое топливо Бензин
    Емкость топливного бака 43 литра (11.36 галлонов)
    Топливная система Непрямой многоточечный впрыск
    Расход топлива
    Расход топлива в городе 8,5 л / 100 км 27,67 миль на галлон США | 33,23 UK mpg
    Средний расход топлива 6,6 л / 100 км | 35,64 миль на галлон США | 42,8 UK mpg
    Расход топлива за городом 5.5 л / 100км | 42,77 миль на галлон США | 51,36 UK mpg
    Трансмиссия
    Кол-во передач АКПП 5-ступенчатая трансмиссия

    ШАССИ 91810

    10 900 903 Передняя шина

    Размер шин 175/65 R14 | 185/60 R14 | 185/65 R14
    Задняя шина
    Тип шины 175/65 R14 | 185/60 R14 | 185/65 R14
    Передний тормоз
    Тип тормоза Дисковые вентилируемые тормоза
    Тормоза Abs
    Тип тормоза Барабан
    Тормоза ABS Да
    Адрес
    7 9112 9109
    Адрес
    10 Тип 9112 9107 9104 Штифт управления
    Передняя подвеска
    Тип передней подвески Независимая подвеска с пружинами McPherson и стабилизатором
    91 102
    Задняя подвеска
    10 Задняя подвеска
    10 Подвеска независимая

    ПОДОБНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА


    Авторские права © 2020 MotorWiki | Все права защищены.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены. Карта сайта