Прикипели задние колодки: , … . — Chevrolet Lanos —

Что делать, если примерзли тормоза? — журнал За рулем

Тормозной механизм нужно как-то освободить, но как?! Есть несколько проверенных способов.

Материалы по теме

Случается подобное хоть и крайне редко, однако всегда неожиданно. К примеру, затянул вечером в сырую погоду стояночный тормоз по привычке, а наутро хорошенько подморозило. Что же делать? Вариантов несколько.

В конце восьмидесятых годов прошлого века мой знакомый, тогда начинающий водитель, не заметил, что у него за ночь примерзли тормозные колодки задних колес. И проехал он на новеньком переднеприводном «сорок первом» Москвиче несколько километров по городу, волоча задние колеса по свежевыпавшему снегу. Освободились колеса только на эстакаде, которая была посыпана солью с песком. Получается, что автомобиль с передним приводом может ехать и в таком режиме. Это не просто страшилка перед сном, а намек на то, что если у вас неподалеку от места стоянки сервис или автомойка, то теоретически по свежевыпавшему снегу на нешипованных шинах можно добраться и таким способом. А там, в тепле, да под струями воды все быстро оттает.

Другой способ: подвести к замерзшим тормозным барабанам струю теплых отработавших газов от двигателя своего же автомобиля. Тут потребуется отрезок шланга большого диаметра, который одной стороной необходимо надеть на выхлопную трубу, а другой — дотянуть до внутренней части задних колес. Можно использовать старый шланг от пылесоса.

Материалы по теме

Следующий вариант чуть более сложный: раздобыть пару прочных полиэтиленовых пакетов, наполнить их горячей водой и обложить ими тормозной барабан. Колесо при этом придется демонтировать.

Людям, у которых в доме есть набор инструментов, можно предложить запитать проводом из окна тепловой пистолет. А у кого такого девайса нет, сойдет и бытовой фен, только мощный. И уж точно гарантированно и быстро отогреет тормозные барабаны портативная газовая горелка.

Еще можно постучать по тормозным барабанам, только надо постараться не повредить их. Для этого стучать следует через деревянный брусок и желательно не очень тяжелой кувалдой. Хотя этот способ, по опыту, не всегда дает положительный результат.

Говорят, что есть чисто мужской способ отогреть тормоза. Но чтобы результат был достигнут, нужна целая команда мужиков после просмотра футбольного матча с пивом. Да и машину придется мыть.

Поэтому советуем простой способ, который подойдет абсолютно всем. Воспользуйтесь чайником с кипятком, принесенным из дома. Полейте горячей водой на тормозные барабаны. Как только колеса начнут проворачиваться, постарайтесь просушить тормозные механизмы задних колес движением со слегка затянутым ручником. Трение разогреет колодки и выпарит воду. Собственно так же, в целях профилактики, надо поступать и после преодоления глубоких луж, прежде чем оставлять машину на стоянке.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.

На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.

Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.

Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.

После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.

Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.

После регулировки не забываем поставить резиновую заглушку сервисного отверстия на тормозной щиток и прокачать задний правый тормозной механизм.

Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.

Опрос

А вы ремонтировали когда-нибудь барабанные тормоза?

Всего голосов:

Заклинило колодки в барабане.. что делать? — Подвеска, рулевое управление, тормоза. — Golf2club.com

Цитата(avtomatchik @ 6.11.2009, 23:43)

извини, но так может писать только теоретик:-)
256 мм диски позволяют не то, что бы эффективнее тормозить, а именно управлять процессом замедления. То есть стоковые тормоза, как ты правильно написал, легко берут на юз. Но работают скорее по принципу «вкл/выкл». А диски бОльшего диаметра позволяют расширить диапазон, а для особенно чувствительных — тормозить на грани блокировки, не переступая её. Это и позволяет увеличить эффективность ,а как следствие — безопасность.
Ну а поршень 54 мм в суппорте Пассата супротив 36мм гольфовского позволяет прикладывать мЕньшее усилие для замедления автомобиля.
О гонках и шумахерах даже речи нет, это, в первую очередь, пассивная безопасность.
будь мы земляками, с удовольствием бы предоставил тебе свою машину для сравнительных тестов. На Гольфике ездит жена, она не гонщик (хотя имеет 1-ый разряд по автоспорту), но для меня важна именно её безопасность, поэтому первым делом я переделал тормоза.


Извиняю. Не совсем уж и теоретик.
Об эффективности 256 тормозов было бы глупо спорить. Тормозов много не бывает.
Не совсем правильно изложил свое отношение к переделкам. Ты наверное не заметил, я спросил, что может имеет смысл привести в порядок свои тормоза. Полностью согласен с Е404 — про хреновые тормоза говорят те, кто не умеет их обслуживать. И это не зависит стоковые они или нет.
Я считаю, что прежде чем переделывать, надо «довести до ума» то, что уже есть, а не писать — задние хреновые, надо ставить дисковые. При таком отношении и дисковых окажется мало, придется еще и лом в днище вставлять. Как правило, дальше этого «надо», дело не идет.
И не такое это простое дело заменить тормоза, как советуется и думается. Думаю, с этим ты спорить не будешь. «Подводных камней» в наших машинах, хоть отбавляй. У меня еще и Волга — 1981 года выпуска.
Сравнительных тестов у самого хватает. Слюнки текут. Тоже мечтаю о замене тормозов, но прежде привел в нормальное состояние свои.

Сообщение отредактировал Uri: 07 November 2009 — 20:19 PM

Езда на ручнике (как долго можно ехать и возможные последствия)

Содержание статьи

Двигаясь с задействованными задними тормозами, вы не только вредите автомобилю, но и нарушаете баланс перераспределения тормозного усилия. В таком случае при резкой смене коэффициента сцепления с дорожным покрытием вы рискуете попасть в ДТП. Поэтому если на автомобиле заклинил ручной тормоз, примерзли колодки, а ехать все-таки нужно, соблюдайте меры предосторожности. А также давайте разберемся, что произойдет, если ехать на ручнике, и как это повлияет на ресурс автомобиля.

Как долго можно ехать на ручнике без вреда для авто?

Степень наносимого вреда автомобилю зависит от усилия на тормозных колодках. Если ручник поднят на условных 1-2 щелчка, то проехать в таком состоянии можно даже до 100 км. Естественно, что колодки будут стираться, а детали тормозной системы нагреваться. Поэтому чем выше ваша скорость, тем чаще нужно останавливаться, чтобы тормоза остыли.

Ни в коем случае не пытайтесь проверить температуру диска или суппортов на ощупь. Иначе вы рискуете получить ожоги. Не вздумайте поливать раскаленные тормозные диски водой, желая сократить время остановки. Резкая смена температуры приведет к деформации диска и появлению биения при нажатии на педаль тормоза.

Если же затянутый ручник оказывает значительное тормозное усилие, но колеса вращаются, остановки следует делать через каждые 10 км. При этом ваша скорость не должна превышать 40 км/час. В зимних условиях, когда колеса заблокированы, двигайтесь со скоростью не более 25 км/час.

Такое движение не влияет на ресурс автомобиля, но сильно меняет его поведение на дороге. На скользких покрытиях при повороте вас легко может занести.

Какие детали изнашиваются в первую очередь?

  1. Тормозные колодки. На автомобилях с отдельными колодками ручного тормоза толщина фрикционного слоя небольшая. Поэтому за одну такую поездку длиной более 50-100 км вы можете стереть колодки. В отличие от основных тормозных механизмов, толщина колодок ручника рассчитывается с учетом целевого назначения – фиксации авто на уклонах и не более.
  2. Тормозные диски. Помимо того что уменьшается толщина дисков, куда более опасен их перегрев. Нагреваясь, металл дисков становится мягким. При попадании в лужу происходит резкое охлаждение с деформацией геометрии диска. После этого при нажатии на педаль тормоза вы будете ощущать вибрации на руле, педали и в целом по кузову. Опытные водители в таком случае говорят – бьют тормозные диски. Поэтому долго ехать на ручнике без остановок нельзя. В первую очередь рекомендация относится к авто, у которых и основной, и ручной тормоз реализован единым механизмом.
  3. Резинотехнические изделия. Из-за повышенных температурных нагрузок пыльники тормозных цилиндров и направляющих потеряют долю своей эластичности. Впоследствии их нужно будет либо заменить, либо тщательней следить за их состоянием. Треснувший пыльник тормозного цилиндра приведет к попаданию внутрь влаги, корродированию и задирам на стенках/поршне. При значительном повреждении цилиндра суппорта заменой поршня вы не отделаетесь. Придется покупать суппорт в сборе, что стоит немалых денег.
  4. Аналогичная ситуация с пыльниками направляющих суппортов. Влага может привести к закисанию суппортов, из-за чего колесо всегда будет немного подтормаживать, нарушится равномерность износа тормозных колодок и дисков.

Ручник заклинил в мороз


В случае если езда на ручнике связана с примерзанием колодок к барабанам в зимнее время, попытайтесь устранить неисправность. Для этого бывает достаточно полить тормозные барабаны теплой водой.

В таких ситуациях не рекомендуется развивать большую скорость. При резком выезде на участок с высоким коэффициентом сцепления есть шанс повредить заднюю тормозную систему.

Прикипели тормозные колодки

После длительной стоянки автомобиля на ручнике (более нескольких недель) есть вероятность прикипания тормозных колодок к барабанам. Не пытайтесь сорвать колодки, начав движение. Попробуйте постучать по тормозным механизмам.

Комплексный износ узлов и агрегатов

Естественно, последствия езды на ручном тормозе на этом не ограничиваются. Каждый старт с места оборачивается для деталей трансмиссии большими нагрузками. На авто с МКПП в первую очередь страдает сцепление и маховик. Если в таком режиме долгое время двигаться в пробке, маховик можно подпалить. Как и в случае с тормозными дисками, есть риск его деформации. Повышенные нагрузки при старте с места снижают ресурс фрикционной накладки диска сцепления.

Нельзя не упомянуть о повышенной нагрузке на двигатель и автоматическую КПП. В жаркое время года езда на ручнике может обернуться перегревом, поэтому нужно внимательно следить за температурой двигателя. Также значительно повышается риск перегреть масло в АКПП, подпалить пакеты фрикционов.

Разница между передним и задним приводом

При старте с места на переднеприводном авто вы почувствуете, как корма автомобиля «присядет». Естественно, чтобы автомобиль не заглох, нужно будет дать больше газа. Если усилия тормозных колодок будет достаточным, колеса останутся в заблокированном состоянии даже в движении.

Езда в таком состоянии по асфальту или гравию опасна еще и износом покрышек. Если ехать так больше 10 км, на резине появится ощутимая вытертость (проплешина). Впоследствии это приведет к вибрации и биению при наборе скорости. Покрышку придется выбросить.

Корма заднеприводного автомобиля при старте с места приседать будет заметно ниже. Как и на переднем приводе, нажимать на акселератор придется сильнее.

Как быть, если в пути заклинил ручник?


Попытайтесь дотянуть до ближайшей СТО, применяя все указанные выше рекомендации. Если станция слишком далеко, а беда застала вас на трассе, вам не остается ничего как снять колесо и попытаться постучать по тормозному суппорту ручного тормоза. Если такая примитивная мера не помогла, придется найти способ перекусить трос ручника.

Если проблему вы заметили не сразу, все действия производите после остывания механизма. Иначе вы рискуете обжечься о раскаленный диск, суппорт, ступицу.

Что делать, если заклинил электронный ручник?

  1. Проверьте предохранитель сервопривода ручного тормоза.
  2. Снимите колесо, отсоедините разъем от сервопривода. Подайте напрямую на выводы электропривода питание от АКБ. От полярности на разъеме зависит направление движения вала электродвигателя. Если проблема в кнопке либо проводке от блока к сервоприводу, то такой способ поможет снять автомобиль с ручника. Если моторчик не откликается на переполюсовку, он сгорел, либо его усилия не хватает на размыкание заклинившего механизма. Чтобы не сжечь исправный моторчик, не подавайте напряжение на выводы более чем на 2-3 секунды.

Нередко внутрь моторчика попадает влага, из-за чего его внутренности окисляются и прикипают друг к другу. Вариант с изношенными щетками случается реже и на очень больших пробегах. Если сервопривод затрещал, загудел, не дожидайтесь, пока он заклинит. Замените его либо как минимум проведите тормозным механизмам комплексную профилактику.

Избыточная поворачиваемость

На автомобилях без АБС даже слабо затянутый ручник изменяет баланс распределения тормозного усилия. Поэтому при движении необходимо стараться тормозить при прямых колесах (до поворота). В обратном случае есть риск заблокировать задние колеса, что приведет к заносу.

★ Приржавели колодки что делать | Информация

Пользователи также искали:

как сорвать прикипевшие колодки, заклинило, как разблокировать задние, прикипели, как сорвать прикипевшие, зажало задние, заклинило колодки ручника, как разблокировать задние колодки, прикипели колодки, как сорвать прикипевшие колодки, зажало задние колодки, колодки приржавели, делать, приржавели колодки, колодка, колодки, колодки что делать, приржавели, приржавел, колодка приржавела, приржаветь, приржавела, колодки приржаветь, приржаветь колодки, колодок,

Ручник не отпускает одно колесо

Не боись. Слухай сюда. Недавно было такое. На даче на ручнике так же заклинило оба задних колеса после 2-хдневной стоянки. Попытки «пахать» ни к чему не привели.
Решается все очень просто.
Снимаешь колесо. Откручиваешь два болта которые крепят барабан к ступице. Вкручиваешь эти же болты в два противоположных отвестия, они упираются в ступицу и легко выталкивают барабан.
Все. Ставишь барабан на место и катайся.

ПС. Надеюсь на зубле «патроны той же системы», в смысле конструкция такая же.

более чем уверен, что прикипели (приржавели) колодки как уже посоветовали — на асфальт, тем более, что колодки и так под замену

если не получится, то сбивать барабан. что может оказаться очень проблематично, если на асфальте даже не сорвешь
так, что сразу запасись колодками и барабаном

почему не могли? диски в дождливую ночь за ночь налетом ржи покрываются разбери колесо, думаю трудно будет барабан снять, есть шанс сломать его.

ЗЫ Помимо наржавевшего за отпуск там ещё немало грязи д.б.

Поставил называется колодки и почти сразу новая проблема — после снятия с ручника не отпускает правый суппорт.
У меня с самого начало с ручником не заладилось, нормально проработал недолго, потом как-то выдернулся на половину хода и держал только в конце, а потом и вовсе перестал держать. Как-то сдавал машину на СТО и мне там с ним что-то сделали, хоть я и не просил, он опять стал работать отлично, но не долго, опять выдернулся и то затянется, то нет.
Поменял задние колодки, стал чуть получше держать, но в самом конце, потом перестал, а тут вдруг раз и сам типа заработал, но оказалось, что перестал отпускать суппорт с правой стороны. Обнаружил по симптомам, что машина плохо тянет и запаху горелых колодок, когда уже домой приехал, колесо нагрелось капитально, колодку подтёрло, видно, что под пластиной смазка пузырилась от температуры, в общем ничего хорошего.
Думал под панелью в салоне с дёргалкой что-то, разобрал по темноте, всё там нормально на вид. Снял колесо отпустил руками стопор ручника на суппорте, трос был не прослаблен при опущенном ручнике. Пробовал всяко разно, не отпускает и всё тут, руками всё двигается, внешне тяги, пружины на месте, исправны. Полез под машину, но ничего там не нашёл в каком месте регулировочный механизм и где направляющие тросов, от колёс тросы уходят куда-то в глубину под железки, ничего не видно, под брюхо сильно не заглянешь с поддомкраченым колесом. Отпустил суппорт и решил пока ручник не дёргать от греха.

Вот нужна ваша помощь советом где у нас регулировочный механизм ручника и направляющие, я так подозреваю трос где-то слетает. Может уже кто-то сталкивался с подобной проблемой. Долго разбираться нет времени, до выходных далеко, в светлое время работаю, нужно оперативно устранить, зная где копать. Спасибо.

Заклинивший в неподходящее время ручной тормоз, может отнять у вас время, если вы не знаете, как его освободить. В отличие от “обычных” (гидравлических) тормозов, которые установлены на большинство автомобилей, ручной тормоз это чисто механическая система. Он приводится в действия пружинами и тросами. Одной из причин блокировки может стать вода, попавшая в рубашку троса в зимнее время года. Образовавшийся в таких условиях лед будет препятствовать нормальной работе ручника.

Другой причиной может стать грязь и пыль, которая набивается в рубашку со временем.

Советы

  • Если температура воздуха в вашем регионе опускается 0°C на продолжительное время, не рекомендуется использование ручного тормоза.
  • Оставляйте автомобиль с механической коробкой на передаче, с автоматической в положении Рark .
  • При парковке, старайтесь упираться колесами в бордюр, и разворачивать передние колеса в сторону бордюра.
  • Так или иначе, вам нужно быть уверенным, что автомобиль без ручного тормоза не покатится с горы.
  • Другой причиной заклинивания стояночного тормоза может быть грязь или коррозия, заклинивающая трос ручника, коррозия на барабане блокирующая колодки. Иногда заклинивают тормозные колодки, если оставить их прижатыми на продолжительное время в сырую погоду.
    • Если в рубашку насыпалось грязи, она заклинит трос, когда высохнет. Вычистить грязь из рубашки почти невозможно. Можно попробовать залить воды и затянуть/отпустить ручник несколько раз, заем просушить и смазать трос силиконовой смазкой.
    • Будет проще и действеннее купить новый трос ручника.

    Замена колодок и ремонт суппортов задних дисковых тормозов

    Замена колодок и ремонт суппортов задних дисковых тормозов

    Замена колодок и ремонт суппортов задних дисковых тормозов 4WD.

    Данный файл выполнен на основе фотоотчёта, сделанного участником форума по Toyota WISH НикЧер

    Сразу хочу предупредить: у меня Wish 2003 года, 4WD двигатель 1.8 1ZZ-FE. Комплектация Х.


    Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах Виша не составляет труда, если у вас не прикипели направляющие суппортов.
    Для начала расскажу об обычной замене. Итак…:

    Какие инструменты нам понадобятся?

    1. Домкрат,
    2. балонник,
    3. накидной или рожковый ключ на 17,
    4. головка на 14,
    5. рожковый ключик на 8,
    6. резиновая трубочка и маленькая баночка (на фото не присутствуют),
    7. немного смазки (я использовал литол 24).
    Каталог запчастей данного узла находится здесь
    Снимаем колесо, не забывая подложить что-нибудь под машину, чтобы при резком рывке она не свалилась с домкрата (я для этого использую то же колесо)
    И мы видим суппорт в сборе:
    На фото отмечены:
    1. – шарнирное крепление подвижной части суппорта. Если оно у вас не прикипело, все нормально, можно менять колодки, если прикипело – см. ниже.
    2. — Болт крепления подвижной части суппорта. Его откручиваем в первую очередь.
    3. – спускной клапан тормозной жидкости. Его будем использовать при замене колодок.
    4. – трубка подачи тормозной жидкости. Ее ни в коем случае не трогаем.
    Накидным ключом на 17 откручиваем болт поз. 2
    В итоге подвижная часть суппорта откидывается вверх, давая возможность свободно заменить колодки.
    Вынимаем старые колодки, ставим новые. Не забываем на новые колодки надеть специальные пластинки

    Теперь необходимо отодвинуть шток тормозного цилиндра, иначе он не оденется с новыми колодками.
    Для этого надеваем резиновую трубочку на спускной клапан и ее конец опускаем в баночку.

    Примечание составителя: для возврата штока в начальное положение не обязательно сливать тормозную жидкость. Используя ломик (баллонный ключ) шток успешно можно подвинуть. Тормозная жидкость при этом из системы не уходит.

    Потихоньку открываем клапан ( против часовой стрелки поворачиваем его градусов на 15) и нажимаем на шток рукой.
    Шток поддается и тормозная жидкость стекает в баночку.
    Теперь закрываем клапан, одеваем суппорт, наносим на болтовое и шпилечное соединение немного смазки, прикручиваем на место открученный болт на 17.
    По окончании процедуры добавляем свежей тормозной жидкости в бачок, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы шток прижал колодки.

    Можно ставить колесо на место и проделывать ту же процедуру с другим колесом.

    А теперь займемся ремонтом задних суппортов.
    Когда я взялся за замену колодок, то не смог повернуть подвижную часть суппорта. Она прикипела напрочь. Пришлось с этим бороться.
    Для начала я снял суппорт в сборе. Для этого открутил два болта на 14 с внутренней стороны суппорта.
    Вся процедура «отквашивания» заняла около 4-х часов. Постепенно шток начал двигаться. Пришлось немного помогать ему молотком.
    Вот результат:
    К сожалению, «откваска» разъела пыльник и его пришлось выкинуть. Вместо родного пока на время поставил российский от переднего тормозного цилиндра ВАЗ из ремкомплекта 23Р.
    Вот что получилось:

    И вот как это выглядит в сборе:

    Можно собирать в обратной последовательности. Все.

     

    Примечание составилеля:
    1.Своевременно доливайте в бачок СВЕЖУЮ тормозную жидкость во избежание попадания воздуха в систему.
    2.Все работы с тормозами желательно завершить прокачкой тормозов.

     

    7 Признаки заедания тормозного суппорта (и общие причины)

    (Обновлено 21 октября 2020 г.)

    Тормозные суппорты являются важными компонентами тормозной системы. Тормозные суппорты прижимают тормозные колодки к тормозным роторам. При приложении давления силы трения и сцепления преобразуют кинетическую энергию вращающегося ротора в тепловую энергию, замедляя транспортное средство.

    Автомобиль вообще не смог бы быстро остановиться без исправного тормозного суппорта.На автомобилях с дисковыми тормозами на всех четырех углах каждое колесо имеет за собой суппорт и ротор. Тормозные роторы установлены на каждой ступице колеса, поэтому они вращаются вместе с колесами.

    Когда вы хотите замедлить свой автомобиль, вы нажимаете педаль тормоза, в результате чего суппорты тормозов и их тормозные колодки создают трение вместе с роторами.

    Некоторые автомобили продаются с барабанными тормозами в задней части салона даже сегодня. У этих автомобилей тормозные суппорты только на передних колесах.

    Заедание тормозного суппорта происходит очень редко, но такое случается.Если это происходит с вашим автомобилем, важно понимать симптомы, на которые следует обратить внимание, и их возможные причины. Таким образом, вы можете отвезти свой автомобиль к ближайшему механику и попросить их сразу починить или заменить тормозной суппорт (или сделать это самостоятельно).

    Распространенные симптомы заедания тормозного суппорта

    Ниже приведены семь наиболее распространенных симптомов заедания тормозного суппорта.

    1) Автомобиль тянет в сторону

    Это один из наиболее распространенных симптомов заедания тормозного суппорта.Если вы заметили, что ваш автомобиль тянет слишком далеко вправо или слишком далеко влево, немедленно замените тормозной суппорт.

    2) Педаль тормоза остается в нажатом положении

    Другой распространенный симптом заедания суппорта тормоза — это когда педаль тормоза остается нажатой после того, как вы сняли с нее ногу. Педаль тормоза со временем вернется в исходное положение, но это, скорее всего, займет несколько секунд.

    3) Утечка тормозной жидкости

    Один простой симптом, на который следует обратить внимание, — это утечка тормозной жидкости из автомобиля.Если вы проверите под автомобилем, вокруг колес или заметите след жидкости, выходящей при замедлении на дороге, возможно, у вас есть утечка, из-за которой тормозной суппорт заедает.

    4) Трудно остановить автомобиль

    Тормозной суппорт зависит от надлежащего давления тормозной жидкости для замедления автомобиля. Если из автомобиля вытекает тормозная жидкость, остановить автомобиль будет сложно. Кроме того, это также сделает тормозной суппорт липким.

    5) Высокие звуки

    Вы сразу заметите проблемы с тормозным суппортом, когда начнете слышать эти высокие звуки, возникающие при нажатии на педаль тормоза. Это может означать, что суппорт заедает или какая-то другая проблема с суппортом.

    6) Проблемы с рулевым управлением

    Если один из передних суппортов застрял в закрытом положении, вы можете заметить, что автомобиль начинает тянуть в сторону.

    Если один из передних суппортов застрял в открытом положении, вы можете заметить, что автомобиль сильно тянется в сторону при торможении.Это потому, что только один из передних тормозов замедляет движение автомобиля. Большую часть торможения на большинстве автомобилей выполняют передние тормоза.

    7) Запах гари

    Если вы заметили дым или едкий запах гари, исходящий от одного колеса, вы можете проверить тормоза. Когда тормозной суппорт застревает в зажатом положении, он выделяет чрезмерное количество тепла.

    Это тепло плавит тормозные колодки и нагревает одно колесо больше, чем другие.В крайнем случае это может даже вызвать пожар. После перегрева ротор часто приобретает голубоватый оттенок.

    Если вы перегрели тормоза, рекомендуется заменить роторы, тормозные колодки и промыть тормозную жидкость. Как только тормозные компоненты нагреваются сильнее, чем они были рассчитаны, они будут менее эффективны при остановке вашего автомобиля.

    Распространенные причины заедания тормозного суппорта

    Вот основные причины заедания тормозного суппорта.

    1) Направляющие суппорта

    Суппорт имеет канавки, которые фиксируют тормозные колодки на месте и позволяют колодкам скользить внутрь после того, как вы поставили ногу на педаль тормоза.

    Однако на тормозных колодках есть прокладки, которые могут попасть в эти канавки из-за накопившегося там мусора. Из-за этого тормозные колодки не смогут скользить, что приведет к заеданию суппорта.

    2) Болты суппорта

    На болтах суппорта тормоза имеются салазки, которые необходимо всегда смазывать. Каждый болт снабжен резиновым чехлом, обеспечивающим их смазку. Если эта резина порвется, это может привести к уменьшению смазки и вскоре вызвать залипание тормозного суппорта.

    3) Тормозной шланг

    Тормозные шланги со временем изнашиваются, а затем разламываются внутри.Это приведет к тому, что тормозная жидкость будет течь в одном направлении только после того, как вы нажмете на педаль тормоза.

    В этом случае жидкость не сможет попасть обратно в главный цилиндр после того, как вы уберете ногу с педали тормоза. Результат — липкость тормозного суппорта.

    4) Поршень суппорта

    Поршень суппорта, не входящий в корпус суппорта, может вызвать заедание поршня при торможении или при отпускании педали тормоза.

    Более вероятно, что это произойдет с восстановленным суппортом более низкого качества, но любой узел суппорта может иметь дефект.

    5) Тормозные колодки

    Если вы не замените тормозные колодки достаточно быстро, они изнашиваются. Тогда ваш суппорт не сможет создать необходимое трение о ротор, что приведет к чрезмерной липкости суппорта.

    6) Порванный пыльник поршня

    Колеса, шины и тормоза — одни из самых грязных частей вашего автомобиля. Если пыльник поршня суппорта порван, грязь, пыль и мусор могут проникнуть через пыльник в корпус поршня.

    Этот мусор будет затем тереться о поршень и его корпус, вызывая чрезмерный износ внутренних компонентов суппорта.В конце концов, это может помешать движению поршня. Поршень мог даже заклинивать в корпусе.

    7) Коррозия

    Если поршень суппорта или скользящие штифты подвергаются коррозии, они могут застрять в одном положении. Это более вероятно в районах, которые уже подвержены ржавчине, например, в тех, где зимой дороги засолены.

    Сколько стоит починка заедания тормозного суппорта?

    Стоимость заедания тормозного суппорта зависит от автомобиля. Стоимость замены может составлять всего 200 долларов, если вы выполняете работу самостоятельно, но может вырасти примерно до 1000 долларов за более дорогие компоненты на более крупных транспортных средствах.

    Тормозные суппорты, роторы и колодки большего размера будут стоить дороже. Если вы сильно перегрели тормоза, рекомендуется заменить тормозной суппорт, ротор и колодки одновременно. Обратитесь к надежному механику для вашей конкретной ситуации.

    Некоторые тормозные суппорты можно легко восстановить, что сэкономит вам немного денег, если вы или ваш механик купите ремонтный комплект.

    Если вы не выполняете ремонт суппорта и тормозной шланг не является основной причиной проблемы, вам, вероятно, придется заменить суппорт.Восстановленные суппорты — это суппорты, которые были восстановлены кем-то другим. Эти агрегаты стоят меньше оригинальных запчастей и могут вполне вам подойти, в зависимости от состояния и качества ремонта.

    Как удалить застрявший ротор, проушину или кронштейн суппорта?

    Коррозия и ржавчина — враг номер один для механиков. Он может разрушить металл и сваривать детали. Удаление застрявшего колеса, тормозного ротора или кронштейна суппорта, которые стали жертвами коррозии, может стать настоящей проблемой.Но если вы знаете несколько секретов, то можете не застрять.
    Просто помните, что коррозия не является нормальным явлением для некоторых компонентов тормозов, таких как тормозные колодки и колодки. Если тормозные колодки чрезвычайно коррозии, заменить их немедленно, так как ржавчина может получить между фрикционным материалом опорной пластины и причиной отказа тормозов. Некоторые сменные тормозные колодки оцинкованы и имеют механическое крепление для предотвращения расслоения в агрессивных средах.

    Заедание тормозных роторов
    Когда тормозной ротор прижимается к фланцу, ржавчина и коррозия на внутренней крышке ротора и фланце препятствуют снятию.Секрет в том, чтобы сделать упор на шляпку и фланец ротора. Не беспокойтесь о пластинах или поверхностях трения. Цель состоит в том, чтобы устранить коррозию ударами молотка по шляпе. Небольшое движение ротора будет складываться до тех пор, пока он не выйдет из строя.

    Гайки с проушинами:
    Секрет снятия гайки с проушинами с наименьшими проблемами — ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Профессиональный механик знает, когда ему следует остановиться, с помощью пневматического или беспроводного ударного ключа. Они останавливаются, потому что чувствуют, как гайка деформируется. Профессионал переключится на перемычку и другую розетку.
    У большинства профессионалов есть специальные головки и насадки, с помощью которых можно снять гайку. У гаек с хромированными колпачками коррозия между гайкой и гайкой может вызвать вздутие. Это может привести к тому, что гнездо не войдет в гнездо или гайка не выйдет из гнезда. Для решения этих проблем существуют патроны увеличенного размера с дополнительным отверстием 0,5 мм. Всегда взламывайте гайки с шестигранной головкой.

    Застрявшие колеса: колесо, которое заедает за подшипник или ступицу оси, может замедлить работу тормозов — вокруг ступицы и колеса образуется коррозия.Одно из решений в магазине — ослабить зажимные гайки и распылить на ступицу проникающее средство. При необходимости попробуйте покачать автомобиль из стороны в сторону. Если автомобиль находится на подъемнике, решением может быть легкое удары кувалдой по задней стороне колеса или шины.
    Вашим последним средством может быть медленное движение на автомобиле от 50 до 100 футов и раскачивание рулевого колеса из стороны в сторону с ослабленными гайками. Обычно это не работает для колес с центральным расположением ступицы. Будь осторожен!
    Тепло тебе не друг.Использование «газового ключа» или резака может привести к не очень хорошим результатам. Почти все автомобили оснащены легкосплавными дисками, нагрев и некоторые растворители в проникающих маслах могут повредить покрытия.

    Болты кронштейна суппорта
    Болты кронштейна суппорта обычно представляют собой болты M12 или больше. Из-за их расположения между резьбой поворотного кулака и болта может попасть коррозия. Секрет удаления этих болтов без повреждений — использовать шестигранную головку, а не 12-гранную. Некоторые болты удерживаются синим герметиком для резьбовых соединений Loctite.Чтобы его ослабить, может потребоваться немного дополнительных усилий. Если вы застряли, приложите немного тепла, чтобы сделать Loctite жидким.

    Химические вещества
    Проникающий агент не повредит. Они прошли долгий путь с точки зрения их химии и методов применения. Пенетранты отличаются от смазочных материалов. Пенетранты могут попасть между заржавевшими поверхностями — смазочные материалы предназначены для простой смазки.

    Молотки
    Молоток был одним из первых инструментов человечества. При использовании одного из них для удаления застрявшего ротора или барабана основная задача молотка — не отбивать застрявший компонент от ступицы.Для устранения коррозии ступицы следует использовать молоток. Удары пневматическим молотком по участкам между шпильками выступов часто приводят к поломке барабана или ротора, поэтому их можно тянуть рукой. Удары молотком по краю ротора или барабана в конечном итоге сбивают ротор, но вы можете повредить край пластины ротора или пылезащитный экран.

    Съемники: было разработано множество инструментов для удаления застрявших роторов и барабанов. Большинство из них предназначены для приложения силы к ротору, прижимая его к гайкам или фланцу.Они работают и постоянно совершенствуются, поэтому на их настройку уходит меньше времени.

    Нагрев: нагревание горелкой следует использовать с большой осторожностью, это имеет две вещи. Во-первых, он разрушает коррозию, заставляя компоненты расширяться и сжиматься. Приобретение ротора или барабана вишнево-красного цвета не гарантирует, что он оторвется.

    Что делать, если стояночный тормоз застрял на сайте milsteadautomotive.com

    Вы когда-нибудь слишком волновались, используя стояночный тормоз? В какой-то момент большинство из нас слишком сильно подтягивается и у нас заклинивает тормозной рычаг.Есть несколько ситуаций, когда требуется немного дополнительной тормозной мощности. Знание того, когда и как использовать тормоз, поможет вам избежать неприятных ситуаций.

    Когда мне следует использовать стояночный тормоз?

    Если вы управляете механической коробкой передач, вы можете использовать аварийный тормоз каждый раз, когда паркуете свой автомобиль. Возможно, вы даже используете его во время вождения! Те из нас, у кого есть автоматика, могут использовать наши электронные тормоза только тогда, когда мы припаркованы на холме.На самом деле, вы должны постоянно пользоваться стояночным тормозом!

    Когда мы паркуем наши автомобили, он задействует устройство, известное как парковочная защелка. Этот металлический штифт входит в кольцо, прикрепленное к коробке передач. При парковке эта защелка предотвращает проворачивание вала трансмиссии. Парковочные защелки могут сломаться, и ваш автомобиль откатится. Стояночный тормоз является дополнительной защитой, которая может предотвратить движение вашего автомобиля, даже если собачка сломается. Вы должны как можно чаще использовать стояночный тормоз.Это не повредит вашему автомобилю и добавит уверенности в том, что ваш автомобиль не откатится.

    Как работает мой стояночный тормоз?

    Ваша система экстренного торможения подключена к задним тормозам. Серия кабелей подключается к ручному рычагу в вашем автомобиле. Когда вы поднимаете этот рычаг, включаются тормоза. Большинство электронных тормозных систем оснащены кнопкой, которая отпускает тормоза и позволяет опустить рычаг.

    Что вызывает заедание стояночного тормоза и что мне делать?

    Одна большая проблема со стояночными тормозами — это коррозия.Вода и грязь могут вызвать эрозию кабелей. Это может привести к отказу стояночного тормоза, разрыву тросов и прилипанию тормозных колодок к колесам. Если вы хотите избежать заедания тормозов, регулярно используйте аварийный тормоз, чтобы избежать коррозии.

    Электронный тормоз тоже может застыть на месте. Если погода холодная и сырая, скорее всего, ваш электронный тормоз просто замерз. Эту проблему можно решить, включив автомобиль и дав ему прогреться.

    Еще одна причина, по которой ваш аварийный тормоз застревает, — слишком сильно его тянуть. Не относитесь к рычагу электронного тормоза как к испытанию на прочность в карнавальной игре. Он работает так же хорошо, без всяких усилий. Если вы потянете рычаг слишком сильно, это может привести к тому, что тормоза застрянут у стенки барабанов колес.

    Чтобы освободить застрявший тормоз, вы можете сделать несколько вещей. Если это безопасно, вы можете попробовать покачать автомобиль вперед и назад или вручную залезть под автомобиль, чтобы натянуть тросы.Вы также можете попробовать установить и отпустить тормоз несколько раз в надежде вывести тормоза из строя. Если все эти методы не помогут, возможно, в вашем будущем появится эвакуатор.

    Лучший способ справиться с застрявшим стояночным тормозом — не использовать его. Регулярно обслуживайте систему и убедитесь, что вы часто используете стояночный тормоз. Это поможет предотвратить коррозию и даст вам знать, если что-то в системе требует внимания. Кроме того, не забывайте расслабляться, когда вы включаете и отключаете рычаг.Это средство безопасности, а не соревнование!

    Весной, Техас, Milstead Automotive предлагает качественные услуги по ремонту тормозов

    Обслуживание и работа стояночных тормозов принесут вам душевное спокойствие и обеспечат постоянную безопасность вашего автомобиля. Milstead Automotive предлагает различные услуги по ремонту автомобилей в Спринг, штат Техас. Посетите наш магазин рядом с вами, чтобы проверить тормозную систему сегодня!

    Что делать, если стояночный тормоз застрял в KandSTire.com

    Вы когда-нибудь слишком волновались, используя стояночный тормоз? В какой-то момент большинство из нас слишком сильно подтягивается и у нас заклинивает тормозной рычаг. Есть несколько ситуаций, когда требуется немного дополнительной тормозной мощности. Знание того, когда и как использовать тормоз, поможет вам избежать неприятных ситуаций.

    Когда мне следует использовать стояночный тормоз?

    Если вы управляете механической коробкой передач, вы можете использовать аварийный тормоз каждый раз, когда паркуете свой автомобиль.Возможно, вы даже используете его во время вождения! Те из нас, у кого есть автоматика, могут использовать наши электронные тормоза только тогда, когда мы припаркованы на холме. На самом деле, вы должны постоянно пользоваться стояночным тормозом!

    Заедание стояночного тормоза

    Когда мы паркуем наши автомобили, в действие включается устройство, известное как парковочная защелка. Этот металлический штифт входит в кольцо, прикрепленное к коробке передач. При парковке эта защелка предотвращает проворачивание вала трансмиссии.Парковочные защелки могут сломаться, и ваш автомобиль откатится. Стояночный тормоз является дополнительной защитой, которая может предотвратить движение вашего автомобиля, даже если собачка сломается. Вы должны как можно чаще использовать стояночный тормоз. Это не повредит вашему автомобилю и добавит уверенности в том, что ваш автомобиль не откатится.

    Как работает мой стояночный тормоз?

    Ваша система экстренного торможения подключена к задним тормозам. Серия кабелей подключается к ручному рычагу в вашем автомобиле.Когда вы поднимаете этот рычаг, включаются тормоза. Большинство электронных тормозных систем оснащены кнопкой, которая отпускает тормоза и позволяет опустить рычаг.

    Что вызывает застревание стояночного тормоза и что мне делать?

    Одна большая проблема со стояночными тормозами — это коррозия. Вода и грязь могут вызвать эрозию кабелей. Это может привести к отказу стояночного тормоза, разрыву тросов и прилипанию тормозных колодок к колесам. Если вы хотите избежать заедания тормозов, регулярно используйте аварийный тормоз, чтобы избежать коррозии.

    Электронный тормоз тоже может застыть на месте. Если погода холодная и сырая, скорее всего, ваш электронный тормоз просто замерз. Эту проблему можно решить, включив автомобиль и дав ему прогреться.

    Еще одна причина, по которой ваш аварийный тормоз застревает, — слишком сильно его тянуть. Не относитесь к рычагу электронного тормоза как к испытанию на прочность в карнавальной игре. Он работает так же хорошо, без всяких усилий. Если вы потянете за рычаг слишком сильно, это может привести к тому, что тормоза застрянут у стенки барабанов колес.

    Чтобы освободить застрявший тормоз, вы можете сделать несколько вещей. Если это безопасно, вы можете попробовать покачать автомобиль вперед и назад или вручную залезть под автомобиль, чтобы натянуть тросы. Вы также можете попробовать установить и отпустить тормоз несколько раз в надежде вывести тормоза из строя. Если все эти методы не помогут, возможно, в вашем будущем появится эвакуатор.

    Лучший способ справиться с застрявшим стояночным тормозом — не использовать его. Регулярно обслуживайте систему и убедитесь, что вы часто используете стояночный тормоз.Это поможет предотвратить коррозию и даст вам знать, если что-то в системе требует внимания. Кроме того, не забывайте расслабляться, когда вы включаете и отключаете рычаг. Это средство безопасности, а не соревнование!

    7 Распространенные причины заедания тормозного суппорта

    Заедание тормозов — это то, с чем, наверное, каждый автовладелец столкнется хотя бы раз в жизни.

    Автомобильные тормоза могут показаться простой вещью, но на самом деле зачастую это довольно сложная система, требующая большого ухода.

    В этой статье мы обсудим причины заедания тормозных суппортов и способы их предотвращения.

    7 причин заедания тормозного суппорта

    1. Ржавые поршни суппорта и пыльник поршня
    2. Ржавые и застрявшие тормозные колодки
    3. Грязный направляющий штифт суппорта
    4. Стальные тросы стояночного тормоза
    5. Обрыв тормозного шланга
    6. Грязная или старая тормозная жидкость

    Вот более подробный список из 7 наиболее распространенных причин заедания тормозного суппорта.

    Поршни ржавого суппорта и пыльник поршня

    Поршни суппорта являются важной частью тормозной системы. Они прижимают тормозные колодки к тормозному диску, чтобы машина снизила скорость.

    Поршни тормозного суппорта имеют резиновый чехол вокруг них, чтобы предотвратить попадание пыли и других частиц в тормозную систему.

    Очень часто этот пыльник повреждается, и в поршень попадает вода и другая пыль. Это приведет к тому, что поршень начнет ржаветь, и, наконец, он полностью перестанет двигаться, что приведет к застреванию тормозных колодок в тормозном диске.

    Проверьте, нет ли повреждений вокруг пыльника суппорта и попробуйте немного приподнять его, чтобы увидеть, нет ли ржавчины.

    Если он заржавел, вы можете вытолкнуть поршень и немного его почистить, но не забудьте заменить пыльник, что может быть затруднительно без ведома.

    Замена всего суппорта часто обходится не слишком дорого, и я действительно рекомендую его вместо ремонта.

    Ржавые и застрявшие тормозные колодки

    Вторая по частоте причина залипания тормозного суппорта — это фактически ржавые тормозные колодки.Тормозные колодки имеют свои направляющие, которые следует смазывать, чтобы тормозные колодки легко скользили вперед и назад по кронштейну тормозного суппорта.

    Когда пыль и ржавчина собираются на этих салазках кронштейна, тормозные колодки застревают в кронштейне тормозных колодок и толкают тормозной диск.

    Чтобы это исправить, необходимо снять тормозные колодки, очистить кронштейн тормозных колодок напильником или наждачной бумагой и смазать медной пастой или чем-то подобным.

    Грязный направляющий штифт суппорта

    Направляющие штифты тормозного суппорта расположены на кронштейне тормозного суппорта и помогают суппорту скользить вперед и назад при торможении.

    Обычно эти направляющие пальцы застревают из-за ржавчины, что мешает правильной работе тормозного суппорта и, следовательно, вызывает заедание тормозов.

    Эти направляющие штифты имеют резиновые сапоги для защиты от воды и пыли. Проверьте резиновые сапоги и снова снимите, очистите и смажьте направляющие пальцы.

    Их может быть сложно удалить, если они застряли на какое-то время, поэтому при попытке их вытащить фонарик необходимо согреть.

    Стальные тросы для стояночного тормоза

    Если проблема заедания суппорта исходит из задней части автомобиля, велика вероятность неисправности стояночного тормоза.

    Многие современные автомобили имеют ручной тормоз не внутри тормозного диска, а на тормозном суппорте. Вода и другая пыль могут попасть на провода ручного тормоза и вызвать их ржавчину.

    Это приведет к тому, что тормозные суппорты не освободятся должным образом, когда вы отпустите ручной тормоз.

    Чтобы исправить это, вы можете попробовать смазать трос ручного тормоза и рычаг на суппорте и переместить его назад и вперед сто раз, чтобы увидеть, станет ли лучше. В худшем случае придется заменить тросы стояночного тормоза или суппорт.

    Обрыв тормозного шланга

    Тормозной шланг позволяет тормозной жидкости течь в тормозную систему и обратно в главный цилиндр. Однако при небольшом обрыве тормозного шланга тормозная жидкость будет течь к тормозным поршням, но не обратно.

    Это приведет к заеданию суппортов. Это не очень распространенная проблема, но я замечал ее в некоторых автомобилях. Если вы попробовали все остальное, но проблема не исчезла, попробуйте заменить тормозной шланг.

    Грязная или старая тормозная жидкость

    Грязная или старая тормозная жидкость на самом деле является основной причиной многих проблем с тормозами.Тормозная жидкость вытягивает воду из воздуха, поэтому ее следует заменять каждые 1-2 года.

    Если вы не заменяете его, он будет содержать много воды, из-за которой ваши тормоза ржавеют изнутри.

    Как избежать заедания тормозного суппорта

    Большинство из этих проблем не должно происходить так часто, если вы регулярно ухаживаете за своими тормозами. Есть несколько способов избежать подобных проблем в будущем. Вот самые распространенные:

    1. Замена тормозной жидкости каждые 1-3 года — предотвратит ржавчину тормозной системы изнутри.

    2. Очищайте тормозные колодки, направляющие пальцы и поршни каждые 2-3 года — или, по крайней мере, делайте это должным образом при замене тормозных колодок или тормозных дисков.

    3. Иногда резко тормозите на высоких скоростях — некоторые могут подумать, что никогда не использовать тормоза на своей машине — это хорошо, но это наоборот. Если вы никогда не будете сильно тормозить, через некоторое время они застрянут.

    Многие люди ездят на короткие расстояния и никогда не используют тормоза должным образом. Вам необходимо несколько раз в год резко использовать тормоз на высокой скорости, чтобы они не застряли полностью.

    4. Используйте стояночный тормоз, даже если у вас автоматическая коробка передач. — Другая распространенная проблема заключается в том, что вы никогда не используете стояночный тормоз, если у вас автоматическая коробка передач. Это приведет к тому, что тросы или кронштейн стояночного тормоза застрянут один раз, когда вы им воспользуетесь.

    Привет, я Магнус, владелец и автор Mechanic Base. Работаю с автомобилями 10 лет, специализируюсь на диагностике и устранении неисправностей. Я создал этот блог, потому что устал находить ложную информацию в Интернете при поиске информации о ремонте. Надеюсь, вам понравится мой контент!

    Нужна помощь! Заклинило задний тормозной ротор — Toyota 4Runner Forum


    26.10.2015, 20:45 # 1

    Участник

    Дата регистрации: Oct 2012

    Расположение: Северо-запад, Флорида

    Сообщений: 30

    Настоящее имя: Big Nasty

    Участник

    Дата регистрации: Oct 2012

    Расположение: Северо-запад, Флорида

    Сообщений: 30

    Настоящее имя: Big Nasty

    Нужна помощь! Заедание ротора заднего тормоза


    Я пробовал и пробовал последние пару часов, но не могу оторвать ротор от ступицы.Я пробовал проникать в масло, ударяя по нему резиновым молотком, используя болты в резьбовых отверстиях, чтобы оттолкнуть его.

    Болты работали лучше всего и почти соскочили, но есть часть ротора, которая просто не отрывается от ступицы.

    Нужны идеи, что попробовать дальше. Пожалуйста помоги.

    Ответьте Цитатой
    26.10.2015, 21:00 # 2

    Участник

    Дата регистрации: авг.2014 г.

    Расположение: MA

    Сообщений: 254

    Участник

    Дата регистрации: авг.2014 г.

    Расположение: MA

    Сообщений: 254

    Достаточно ли длинные болты? Удивлен, что не сломался заклинивший ротор.

    __________________
    Черный 2004 Toyota 4Runner SR5 V8 (рожденный заново в августе 2014)
    Сделай сам: свечи зажигания, сервоприводы для вентиляции и airmix, брызговик на крыльях, морская пена, уплотнение заднего моста и стояночный тормоз, выхлопная труба глушителя, задние тормоза, стойки капота, кондиционер подзарядка, передние тормоза, передние стойки, задние амортизаторы, замена ATF, держатель для смартфона.
    Ответьте Цитатой
    26.10.2015, 21:00 # 3

    Участник

    Дата регистрации: янв.2010 г.

    Расположение: штат Миссури

    Сообщений: 637

    Участник

    Дата регистрации: янв.2010 г.

    Расположение: штат Миссури

    Сообщений: 637

    Вам необходимо отрегулировать тормозные колодки e, чтобы они сжимались, поскольку ротор застревает в колодках.Не пытайтесь снять его, не стянув туфли. Вам будет очень жаль. Искать 4Runner 4-го поколения с регулировкой тормозов.
    Надеюсь это поможет.

    Ответьте Цитатой
    26.10.2015, 21:58 # 5

    Участник

    Дата регистрации: Oct 2012

    Расположение: Северо-запад, Флорида

    Сообщений: 30

    Настоящее имя: Big Nasty

    Участник

    Дата регистрации: Oct 2012

    Расположение: Северо-запад, Флорида

    Сообщений: 30

    Настоящее имя: Big Nasty

    Спасибо, jreask, что помогло!

    Ответьте Цитатой
    27.10.2015, 11:33 # 6

    Участник

    Дата регистрации: Jan 2009

    Местоположение: Альберта, Канада

    Сообщений: 594

    Подписка оформлена.Спасибо за подробности процесса, нужно будет сделать этим летом

    __________________
    2004 4Runner Limited V8 4WD
    Toytec Ultimate 3 «(X-REAS и RAS — удалить). Модернизация LS460 + STi, переключение Halos, включение / выключение светодиодов, противотуманные фары мод.
    Передний бампер CBI. 285/70/17 Duratracs.
    JVC KW-V50BT с компонентами Hertz HCP4D и Hertz HCP1D, Hertz ESK-165 и JL 10TW3 в индивидуальном скрытом корпусе.Камера заднего вида и элементы управления на рулевом колесе.

    Ответьте Цитатой
    27.10.2015, 13:32 # 7

    Участник

    Дата регистрации: Oct 2012

    Место нахождения: OH

    Сообщений: 395

    Участник

    Дата регистрации: Oct 2012

    Место нахождения: OH

    Сообщений: 395

    Цитата:

    Сообщение от Usafwolfe

    Спасибо, jreask, что помогло!

    В первый раз, когда я сделал задние роторы, я боролся с ними вечно, пока не выяснил это, лол.

    __________________
    2003 4runner SR5; V6, 4×4, Black Clazzios, обогреватели сидений, 285/70/17 Falken Wildpeak AT3 / W, колеса MK6 17×9 Level 8, Kenwood DNX692, камера заднего вида, спойлер Aftermarket, передний Bilstein 5100 @ 2.5 с катушками Moog FJ, задний 5100 с Moog Катушки FJ и прокладка Daystar 1,5 «, RF 8» сабвуфер, 250 Вт, JBA UCA, DDM D2S Retrofit

    Ответьте Цитатой
    14.06.2019, 19:25 # 8

    Младший член

    Регистрация: Jun 2019

    Расположение: Montral

    Сообщений: 7

    Младший член

    Регистрация: Jun 2019

    Расположение: Montral

    Сообщений: 7

    Колесо застряло!
    Привет, ребята,

    Извините, что перехватил нить, но я не могу создать новую, я недавно владелец 4runner 2004

    Моя проблема в том, что одна из шин застряла, когда я двигаю машину, шина трение о пол.

    Я поднял машину домкратом, снял колодку, суппорт, и я попытался снять ротор, но НЕВОЗМОЖНО, я пробовал с двумя болтами, ничего. Я даже не могу переместить ротор, чтобы он выровнялся с электронной тормозной системой.

    Что делать, чтобы отклеить колесо !!!

    Ответьте Цитатой
    14.06.2019, 22:38 # 9

    Участник

    Дата регистрации: ноя 2012

    Местоположение: Калгари, Альберта, Канада

    Сообщений: 235

    Участник

    Дата регистрации: ноя 2012

    Местоположение: Калгари, Альберта, Канада

    Сообщений: 235

    Цитата:

    Сообщение от Mystx Привет, ребята,

    Извините, что перехватил нить, но я не могу создать новую, я недавно владелец 4runner 2004

    Моя проблема в том, что одна из шин застряла, когда я двигаю машину, шина трение о пол.

    Я поднял машину домкратом, снял колодку, суппорт, и я попытался снять ротор, но НЕВОЗМОЖНО, я пробовал с двумя болтами, ничего. Я даже не могу переместить ротор, чтобы он выровнялся с электронной тормозной системой.

    Что делать, чтобы отклеить колесо !!!

    Хорошо, это будет звучать как тупой вопрос или два, но:

    A) оба задних колеса находятся в воздухе, так что вы можете свободно вращать заднюю ось?
    Б) у вас стоит стояночный тормоз и он в нейтральном положении?

    Ответьте Цитатой
    15.06.2019, 10:59 # 10

    Младший член

    Регистрация: Jun 2019

    Расположение: Montral

    Сообщений: 7

    Младший член

    Регистрация: Jun 2019

    Расположение: Montral

    Сообщений: 7

    Поддомкрачивал только сбоку, другая сторона движется.
    Тормоз e заклинило, лампочка стоп-сигнала горит, педаль не работает. Машину ставил вручную в нейтре. Я не знаю что делать
    Ответьте Цитатой
    15.06.2019, 15:41 # 11

    Старший член

    Регистрация: ноя 2016

    Расположение: Блаффтон С.С.

    Сообщений: 3,369

    Настоящее имя: Пропустить

    Цитата:

    Сообщение от Mystx Поддомкрачивал только сбоку, другая сторона движется.
    Тормоз е заклинило, лампочка стоп-сигнала горит, педаль не работает. Машину ставил вручную в нейтре.Я не знаю что делать
    У вас, очевидно, проблема с педалью электронного тормоза, как только вы нажмете на нее, она будет держаться, пока вы снова не нажмете ее немного сильнее, затем она должна отпустить и вернуться вверх, если она не вернется, попробуйте потянуть ее вверх при втором нажатии пружина в педальном узле может сломаться, и педаль не будет возвращена обратно вверх, если вы не можете вытащить ее после нажатия во второй раз, вам придется попытаться найти механизм в узел педали, который блокирует его в нижнем положении, когда вы нажимаете электронный тормоз, и посмотрите, можете ли вы отпустить его вручную, вставив какой-либо инструмент в механизм, чтобы разблокировать замок, если вы все еще не можете заставить его отпустить, единственное Я могу придумать, как разрезать трос, а еще лучше снять консоль и отсоединить там трос и, таким образом, отпустить электронный тормоз.

    __________________
    2004 Ограниченный V8


    Последний раз редактировалось AuSeeker; 15.06.2019 в 15:45.

    Ответьте Цитатой
    15.06.2019, 16:28 # 12

    Младший член

    Регистрация: Jun 2019

    Расположение: Montral

    Сообщений: 7

    Младший член

    Регистрация: Jun 2019

    Расположение: Montral

    Сообщений: 7

    Я нажал дважды, пружина работает нормально.Между прочим, я купил машину, которая сидела несколько месяцев, я понял, что тормозной жидкости нет, возможно, это может помочь, потому что машина движется, когда вы используете 4Lo. Если это не поможет, мне придется снять консоль, чтобы найти кабель …
    Ответьте Цитатой
    15.06.2019, 17:07 # 13

    Старший член

    Регистрация: ноя 2016

    Расположение: Блаффтон С.С.

    Сообщений: 3,369

    Настоящее имя: Пропустить

    Цитата:

    Сообщение от Mystx Я нажал дважды, пружина работает нормально. Между прочим, я купил машину, которая сидела несколько месяцев, я понял, что тормозной жидкости нет, возможно, это может помочь, потому что машина движется, когда вы используете 4Lo.Если это не поможет, мне придется снять консоль, чтобы найти кабель …
    Если у вас нет тормозной жидкости, загорится индикатор «Тормоз», он не погаснет, пока вы не наполните тормозную жидкость главным цилиндром и не удалите из тормоза весь воздух в тормозной системе.

    Поскольку ваша педаль электронного тормоза возвращается в исходное положение, то, если под консолью отсоединить кабель, скорее всего, это не поможет. Боюсь, я предполагаю, что, поскольку вы живете в Канаде, кабель под ней сильно заржавел и не отпускает педаль электронного тормоза. -тормозные колодки, возможно, вам придется перерезать трос, идущий к той стороне, где он идет к колесу, если это не поможет освободить электронный тормоз, вам придется просто оттолкнуть ротор с помощью 2 болтов и БОЛЬШОЙ молоток и бейте его, пока он не оторвется, это, скорее всего, поможет распылить немного PB Blaster или другой проникающий спрей там, где фланец / ступица оси торчит из ротора, а также вокруг шпилек выступов, как ротор и сопрягаемые поверхности фланцев вместе подвержены коррозии.

    __________________
    2004 Ограниченный V8


    Последний раз редактировалось AuSeeker; 15.06.2019 в 17:55.

    Ответьте Цитатой
    15.06.2019, 17:53 # 14

    Младший член

    Регистрация: Jun 2019

    Расположение: Montral

    Сообщений: 7

    Младший член

    Регистрация: Jun 2019

    Расположение: Montral

    Сообщений: 7

    Ребята у меня получилось !!!!! Я снимаю центральную консоль, отключаю тормоз, домкрат машину, и колесо движется, спасибо всем
    Ответьте Цитатой
    12-02-2019, 22:48 # 15

    Младший член

    Дата регистрации: Dec 2019

    Расположение: Монктон

    Сообщений: 9

    Младший член

    Дата регистрации: Dec 2019

    Расположение: Монктон

    Сообщений: 9

    Я новичок на этой странице и плохо разбираюсь в технологиях, поэтому мне нужно попросить ПОМОЩЬ.
    У меня есть 03 4Runner V8 Limited, и мне это чертовски НРАВИТСЯ. Я использовал его 2 года назад (230 000 км / сек), и это чертовски круто! НО!! Колодки аварийного тормоза заедали, и я не мог заставить грузовик двинуться с места (был включен электронный тормоз, когда я несколько недель припарковался на холмистой части дороги, серьезно, вот и все). Мой отец восстановил двигатели и сделал все для всех наших семейных автомобилей (кроме кузова), и он ПОТЕРЯЛ ЭТО на этой нелепой электронной тормозной системе … Итак, мы заменили колодки (колодки были буквально ЗАКРЕПЛЕНЫ в роторах) поэтому мы заменили их, затем все 3 кабеля, а теперь и роторы… И у нас были колеса, которые включались и выключались чаще, чем я могу сказать (и обувь включалась и выключалась, пытаясь устранить неполадки), и мы затягивали ВСЕ ооочень много раз …. Мы поправили все это дерьмо. и вниз, в звезду на электронных тормозах, под консолью и на педали. Мы не можем добиться баланса, когда колеса будут вращаться в нейтральном положении, но электронные тормоза будут останавливать машину, когда она движется. И до того, как я сегодня поменял роторы (но сделал все остальное), мы удалили старые роторы (в 40-й раз), и электронный тормоз, очевидно, несколько зацепился, потому что новые колодки электронного тормоза создали дерьмо- Тонны пыли все в них и выглядят поцарапанными, но все равно не останавливают колесо в движении.Итак, новые роторы, повторная регулировка, и грузовик все еще катится, когда электронный тормоз включен. Я думаю, это сводит его с ума, и я был там некоторое время. Если у вас есть идеи, как настроить эту штуку, я бы с удовольствием их попробовал. СПАСИБО!! 🙂

    Ответьте Цитатой


    Правила публикации

    You не может создавать новые темы

    Вы, , не можете публиковать ответы

    Вы не можете публиковать вложения

    Вы не можете редактировать свои сообщения


    HTML код: на




    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены. Карта сайта