Причина воя коробки передач: О чём «поёт» коробка передач: вся суть пугающих звуков: Статьи

Шум в коробке. Гудит коробка (МКПП)

Очень часто владельцы механической коробки передач сталкиваются с проблемой повышенного шума работы коробки. Казалось бы, механическая коробка, ее конструкция и особенности уже изучены вдоль и поперек. Процессы производства и эксплуатации отлажены и не должны вызывать проблем. К сожалению, очень часто от владельцев автомобилей с МКПП, мы слышим жалобы на повышенный шум в районе коробки. Шум, гул, неприятные звуки это следствие. Причн может быть много. Прежде всего, необходимо понять причину. И в дальнейшем принимать решения о методике ее решения.


Гул в коробке, может быть, вызван, разными причинами.

1) Масляное голодание. Прежде всего, необходимо исключить данный фактор. Для этого необходимо устранить все проблемы с утечкой масла при необходимости заменить сальники и уплотнения на новые. Особое внимание уделить сальнику первичного вала. После чего необходимо долить, а лучше заменить масло на свежее.



2) Использование масла не соответствующей рекомендации завода производителя. Не всегда автомобиль приобретается новым, какие жидкости использовал прошлый владелец неизвестно. Часто пытаясь сэкономить на обслуживании, приобретается масло не соответствующей спецификации. Это в свою очередь приводит к повышенному шуму при работе трансмиссии и ее выходу из строя. В таком случае лучше масло заменить, руководствуясь инструкцией либо сервисом подбора масла.

3) Износ деталей либо конструкционные особенности. Проблемы такого рода позволяют решить специальные присадки к трансмиссионным маслам.


Рекомендуется использовать: Антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS2) специально предназначена для механических коробок передач и дифференциалов. Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавней и тише, меньше нагревается в процессе работы.

При добавлении присадки в старые коробки передач и дифференциалы, за счет сглаживания профиля зубьев, значительно улучшается их работа, повышается плавность переключения передач и эффективность работы. Благодаря MoS2 повышается эксплуатационная надежность узла и качество его работы. Присадка применяется при каждой смене масла.

Для современных высокопроизводительных трансмиссий рекомендуется использовать: Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect.  Средство для защиты от износа высоконагруженных агрегатов трансмиссии, созданная с применением самых современных технологий. Снижает трение и износ. Обеспечивает мягкую и тихую работу агрегатов, легкое переключение передач. Обладает долговременным эффектом, который сохраняется до 100 000 км. Сглаживает профили зубьев и повышает КПД передачи. Подходит для всех типов трансмиссионных масел в механические коробки передач.

P.S. Срок службы механической трансмиссии можно значительно увеличить применяя специальную промывку в качестве профилактики:  Промывка механических трансмиссий Getriebe-Reiniger. Специальный очищающий пакет присадок позволяет быстро и эффективно удалить любые загрязнения механических коробок передач. Растворение загрязнений производится при очередной смене масла. Очистка механизма коробки передач обеспечивает длительный срок службы и легкое переключение. Промывка нейтральна к металлам, сальникам и резиновым уплотнениям.


Гул в коробке передач: причины и возможные последствия

Коробка переключения передач — это один из самых сложных механизмов во всем автомобиле. С ним по сложности конструкции может посоревноваться разве что двигатель. Именно это является причиной того, что коробку ремонтировать зачастую даже дороже силового агрегата. Для понимания всех особенностей этого процесса достаточно рассмотреть схемы коробки передач изнутри — это даст понимания высокой сложности и технологичности всех встроенных внутрь корпуса механизмов. Ремонт должен производиться исключительно профессиональный, иначе агрегат не сможет проходить достаточное количество времени.

Нужно понимать, что от качества работы коробки зависит надежность поездки автомобиля, удобство его эксплуатации и физическая возможность отправиться в дальние путешествия без страха жутких поломок.

Коробка может показать самые разные неприятности во время эксплуатации, но один из наиболее распространенных проявлений поломки является гул в коробке передач. Гул может быть разной интенсивности, тона и силы. Вы можете его еле замечать, а иногда гул из коробки передач стоит такой, что разгонять автомобиль до высокой скорости или крутить двигатель до высоких оборотов просто не хочется. Порой такой гул оказывается лишь свидетельством какой-либо технологической особенности коробки. Иногда он возникает после ремонта, когда детали не до конца подходят друг другу. В данном случае это не критично, но гул убрать можно только с помощью повторного ремонта. Давайте рассмотрим причины, которые заставляют вас ощущать нарастающий дискомфорт при поездке не автомобиле и чувствовать неприятные звуки из-под капота.

Коробка автомат — гул точно не к добру

Если у вас автоматическая коробка передач, вариатор или роботизированная механика с автоматическим переключением, гул вам однозначно не предвещает ничего хорошего. На любом сервисе одна лишь разборка сборка вашей коробки будет стоить баснословных денег. Сегодня же вас еще не слишком порадуют цены на запчасти. Порой лучше послушать гул, чем слышать цену, которая необходима для его устранения. Воспользуйтесь помощью специалистов для диагностики КПП, но помните, что полная диагностика вашего автомата возможна только в том случае, если коробка будет разобрана. Наиболее частые причины гула автоматических коробок передач следующие:

  • в обычном автомате или в роботизированной коробке может стереться один из элементов главной пары, давая люфт в работе;
  • шестерни не попадают друг на друга в нормальных режимах, происходит излишнее трение механизмов в коробке;
  • для вариатора гул практически точно означает смерть или потребность в капительном ремонте — растяжение основных рабочих механизмов не столь редкое;
  • также коробка может гудеть из-за плохого крепления полуосей, что вызывает люфт на местах соединения и довольно сильный гул;
  • нередко гудят подшипники, которые вышли из строя, они обязательно покажут себя в ближайшем будущем;
  • стертые зубья на ведущей шестерне или на валу будут означать наличие люфта и постоянного гула на одной или нескольких передачах.

Нередко наравне с гулом начинают происходить какие-то другие неприятности с коробкой передач. К примеру, КПП начинает выбрасывать одну из передач после того как вы отпускаете педаль газа, чтобы замедлить ход. В этом могут быть виноваты вилки передач, но все зависит от коробки, ее типа, конструкции и прочих особенностей. Если для механики такая проблема довольно просто обходится, то для автомата сбрасывание передач в самовольном режиме означает невозможность эксплуатации автомобиля. Иначе поездка на такой машине будет небезопасной. Так что всегда следите за появляющимися из автомата звуками и обращайтесь в сервисный центр для их устранения.

Механические коробки передач — гул по многим причинам

В механике причин возникновения гула в коробках передач не меньше, чем в автоматических коробках. Нужно помнить о том, что механическая коробка довольно нежная, любит умеренную эксплуатацию и отсутствие резких движений. Это относится даже к спортивным коробкам, которые наиболее защищены от повреждений при спортивных режимах поездки. Тем не менее, такие коробки считаются более надежными и выносливыми, чем автоматические типы. Это довольно спорная истина, ведь бывают разные автоматы и есть различные механические КПП. Предпочитают механику многие автолюбители по причине довольно низкой цены восстановления. Хотя, это зависит от того, какая причина вызвала гул в МКПП:

  • износ или неравнозначная замена элементов главной пары — гул может продолжаться долго без негативных последствий, но, в конце концов, коробка выйдет из строя;
  • ведущие подшипники износились — они погудят несколько недель активной эксплуатации и развалятся, став причиной не слишком приятных последствий;
  • шестерни передач — если гул слышен только на одной передаче, виновником такой неприятности является шестерня именно этой передачи;
  • некачественная сборка коробки часто является причиной того, что возникает гул из-за несоответствия попадания вала на шестерни;
  • плохая работа механизма включения передач ведет к тому, что включения оказываются неточными и неравномерными;
  • нередко возникают индивидуальные и непредвиденные проблемы в механических коробках, которые диагностируются только после разборки.

Такие неприятности возможны в каждом автомобиле. Конечно, отечественные авто становятся более частыми посетителями профессиональных станций обслуживания. Но нередко и дорогие технологичные иномарки приезжают на станции с вопросами гула коробки передач. Нужно заметить, что в большинстве случаев автомобили высокого класса не предоставляют таких проблем. Они выполнены максимально качественно и могут прослужить долгие годы без вопросов. Но в некоторых случаях виновником поломки коробки становится не инженер или сборщик на заводе, а сам водитель.

Что делать, если из коробки стал доноситься гул?

Лучшее решение в данной ситуации — сразу же завернуть на хорошую станцию технического обслуживания для получения информации о природе данного гула. Если специалист после диагностики скажет, что начался износ главной пары или прочих шестерен механизма коробки, вы смело можете поездить еще несколько недель, собирая деньги на ремонтные работы. Но помните, что износ вала главной пары порой оказывает негативное влияние на состояние всех механизмов коробки передач. Так что вы вполне можете довести ситуацию до того, что вашу коробку придется отправлять на капитальный ремонт или даже на замену. Алгоритм ремонта коробки таков:

  • привезите автомобиль на качественный сервис с достаточно большим количеством специалистов и хорошего оборудования для ремонта;
  • закажите для начала разборку и полную детальную диагностику коробки передач для определения неполадок;
  • при выявлении проблемы оцените стоимость восстановления машины и потенциального ремонта вашей коробки;
  • примите решение, основываясь на предложенных фактах и предоставленной информации от специалистов;
  • закажите ремонт коробки передач тем профессионалам, которым вы полностью доверяете — нельзя допустить плохое качество ремонта;
  • устанавливайте только оригинальные дорогие детали внутрь коробки, поскольку они смогут прослужить долго и обладают гарантией.

Одним из самых дорогих процессов в ремонте коробки передач является разборка и диагностика. Затем все выполняется по демократичным расценкам СТО. Нужно помнить об этом при выборе деталей для вашей коробки передач. Лучше всего воспользоваться оригинальными заводскими вариантами запчастей, чтобы полностью исключить неприятности в ближайшем будущем. Так вы сэкономите на последующих ремонтах и сможете достаточно просто выполнить необходимые задачи за один процесс разборки коробки. Не следует экономить на деталях и на качестве производимых работ, так как это может негативно сказаться на эксплуатации агрегата. Предлагаем рассмотреть причины гула в коробке, о которых говорят специалисты:

Подводим итоги

Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как гул коробки передач. Это может быть автоматическая или механическая коробка, каждый вариант современного робота или столь модный вариатор. Существуют десятки болезней технических узлов и агрегатов, которые могут негативно повлиять на данную часть комплектации вашего автомобиля. Поэтому следует обращать особое внимание на те особенности, которые вам предоставляет КПП при эксплуатации. Если вы попросту упустите момент начала гудения подшипников или других деталей, то вскоре можете оказаться у обочины дорогие без возможности движения в автомобиле.

Существует множество типов автомобилистов. Одни хотят идеальной работы своего транспортного средства, другие довольствуются тем фактом, что пока машина ездит, и нечего ее ремонтировать. Но большинство владельцев транспортных средств хотят, чтобы основные узлы машины работали хорошо и качественно. Поэтому не пренебрегайте хорошей диагностикой, чтобы выяснить, какая деталь коробки вызывает неприятный гул. Скорее всего, после такой диагностики вы захотите провести восстановление узла. А у вашего автомобиля были такие проблемы с КПП, которые вызывали неприятный гул?

почему КПП гудит, а при выжиме сцепления шум пропадает, причины и как их устранить, описание с видео

Шум в коробке передач (КПП) является довольно распространенной «болезнью» отечественных автомобилей, с которой сталкиваются многие водители. Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает шум в коробке передач ваз 2109, каковы причины неисправностей КПП и как их устранить.

С проблемой шума и гула, которые доносятся из коробки передач, сталкиваются многие автовладельцы. Особенно это касается автомобилей ВАЗ, которые были произведены 10 лет назад и больше. За это время «механика» (механическая КПП, МКПП) отрабатывает свой ресурс эксплуатации, и, соответственно, начинают проявляться первые проблемы.

Автомобиль Ваз 2109

Основные неисправности МКПП включают в себя:

  • ослабление крепления или выход из строя тросика привода коробки;
  • выход из строя штока КПП;
  • поломка блокирующего механизма;
  • выход из строя вилки переключения скоростей.

Содержание

  • 1 Что именно шумит и почему?
  • 2 Устраняем шум
    • 2.1 Меняем подшипник ведущего вала
    • 2.2 Доливаем масло
    • 2.3 Замена блокирующих колец
    • 2.4 Замена муфты синхронизатора
    • 2.5 Регулировка сцепления
  • 3 Видео «Ремонт КПП в автомобиле ВАЗ 2109»
  • * Комментарии и Отзывы

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Почему воет и шумит коробка

Основным источником шумов различной тональности коробки ВАЗ 2109 становятся изношенные или неотрегулированные узлы. Обычно такие неисправности встречаются на машинах с большими пробегами.

По дополнительным признакам можно примерно понять, какие узлы вышли из строя. В случае когда владелец не в состоянии точно выявить причину гула, то ему лучше обратиться в специализированный автосерсвис.

Основными причинами, по которым гремит или шумит коробка на ВАЗ 2109 являются:

  1. Пониженный уровень смазки. При недостаточном количестве масла или его неудовлетворительном состоянии шестерни и подшипники начинают работать без смазочной пленки, что вызывает высокочастотный вой КПП. Особенно подвержена этому явлению пара шестерен и вал пятой передачи, расположенные на максимальной высоте от уровня смазки в картере МКПП. При значительном падении количества масла выть начинают все скорости. Иногда звук присутствует только на холодной коробке и исчезает по мере прогрева. Это является признаком слишком густой жидкости, которая застывает при низких температурах. Очень жидкое масло, наоборот, вызовет возникновение сильного воя по мере прогрева.
  2. Износ подшипников ведущего вала. Это является одной из самых распространенных причин появления шелеста при работе КПП. Коробка при этом шумит при движении накатом или при стоящем и работающем на холостом ходу автомобиле.
  3. Износ шестерней в коробке. Если КПП гудит на определенных передачах, то причину следует искать в износе или выкрашивании зубьев шестерен.
  4. Неисправность блокирующих колец. Эти детали устанавливаются на боковых конических поверхностях шестерен вторичного вала коробки. Они имеют зазоры и могут свободно вращаться вместе с сухарями. При износе кольца на нем могут появляться трещины и деформации, из-за чего передачи начинают переключаться с треском.
  5. Износ муфты синхронизатора. При выходе из строя самого синхронизатора появляется звук треска при включении передач и самопроизвольное выбивание скорости. Чтобы устранить этот дефект, необходимо произвести замену деталей.
  6. Неправильная регулировка сцепления. Если настройка механизма не соответствует норме, то не происходит полного выключения дисков в процессе выжима педали до нижнего положения. При этом наблюдается хруст во время переключения и чувствуется характерный посторонний запах из-за подгорания дисков.
  7. Износ выжимного подшипника. Есть шелестящий шум или рокот, но он пропадает, когда водитель выжимает педаль сцепления.

Присадки в масло: можно ли обойтись без ремонта?

Если замена масла не помогает, коробка передач воет, то необходимо проводить ремонт агрегата. Многие могут сказать о добавлении присадок, но это не помогает в 80 процентов случаев. Согласно отзывам многих автомобилистов добавление присадок может лишь на время или не в полном объеме приглушить звуковое сопровождение, но окончательно проблему не решит.

Химически активные вещества, содержащиеся в добавках-ревитализантах, образуют на поверхности изношенных шестерен и подшипников металлокерамический слой, которые по утверждению производителя восстанавливает геометрию деталей и компенсирует износ. Конечно, если вой коробки передач слышен едва заметно, он только начался, то добавление, например, Хадо, вполне может отсрочить проблему с ремонтом КПП. Но может не помочь, если проблема уже застарелая, а износ узлов агрегата значительный. Тогда точно необходим ремонт.

Устраняем шум

Рассмотрим признаки и соответствующие им поломки КПП в «Ваз 2109»

Признаки

Поломки

Коробка шумит при движении на «нейтралке»
  • вышел из строя подшипник ведущего вала;
  • в КПП заканчивается масло.
Из КПП доносится шум и периодически пропадает при включении скоростей
  • вышел из строя механизм блокировки;
  • износились муфты синхронизаторов;
  • неполное выключение сцепления.

Меняем подшипник ведущего вала

Ведущий вал коробки скоростей 2109

Если вы решили самостоятельно осуществить ремонт подшипника ведущего вала, то для этого вам понадобится молоток, тиски, съемник подшипника. Приступим к ремонту:

  • для начала необходимо демонтировать и разобрать вашу КПП;
  • затем берем ведущий вал и зажимаем его в тиски. Внимание! Тиски должны быть с накладками из мягкого металла;
  • задний подшипник нужно спрессовать при помощи специального съемника;
  • затем переверните вал и таким же образом спрессуйте внутреннее кольцо первичного подшипника;
  • теперь нужно насадить задний подшипник до упора на вал. Это делается при помощи металлической оправки и молотка;
  • такую же операцию необходимо сделать с внутренним кольцом переднего подшипника.

Доливаем масло

Проверка уровня трансмиссионной жидкости в МКПП 2109

Если вы решили исправить проблему шума, долив трансмиссионную жидкость в коробку, то приготовьте заранее новое масло для МКПП и немного ветоши:

  • находим щуп контроля уровня жидкости в коробке — он находится в подкапотном пространстве с левой стороны, рядом с аккумулятором;
  • вынимаем щуп и протираем его тряпкой;
  • затем вставляем щуп обратно до упора и вытаскиваем его. Уровень трансмиссионной жидкости должен находиться где-то посредине между отметками «Min» и «Max»;
  • если вы видите, что масла меньше, чем необходимо, то возьмите новое и залейте через отверстие для проверки уровня до отметки «Max».

Замена блокирующих колец

Блокирующие кольца синхронизатора МКПП 2109

Для осуществления замены колец механизма блокировки выполняем следующие действия:

  • снимаем и разбираем коробку передач;
  • находим блокирующее устройство;
  • видим на нем блокирующие синхронизаторов: вам необходимо визуально оценить их состояние. Если на кольцах видны осколки либо сами по себе они отработали свой срок службы, то необходимо их заменить;
  • собираем обратно коробку и ставим на место.

Если гул в МКПП появился в результате износа колец, то при их замене посторонние звуки пропадут.

Замена муфты синхронизатора

Здесь заранее нужно запастись муфтой и терпением:

  • разобрав коробку передач, вам нужно демонтировать синхронизатор вторичного вала;
  • чтобы добраться до муфты, синхронизатор нужно полностью разобрать. Будь осторожны — детали очень маленькие и легко теряются. Муфта представляет собой маленькое кольцо на внутреннем диаметре синхронизатора;
  • разобрав синхронизатор, проверьте все его компоненты на предмет механических повреждений. Если пружины слишком вытянуты, то их также лучше заменить на новые, но заранее нужно купить полный ремонтный комплект;
  • перед установкой муфты на место следует смазать ее, а также все другие компоненты синхронизатора моторным маслом;

Регулировка сцепления

Регулировка педали сцепления в автомобиле Ваз 2109

Неполное выключение сцепления «лечится» его регулировкой:

  • педаль сцепления необходимо топить в пол до упора и рядом подставить метр или линейку, один конец которой также следует упереть в пол. Затем нужно зафиксировать значение по центру педали;
  • теперь отпускаем педаль и в крайнем верхнем положении отмечаем количество сантиметров до нее от пола;
  • затем медленно жмем рукой на педаль и отмечаем то место, где сцепление начинает оказывать сопротивление для дальнейшего нажатия;
  • величина свободного хода — это то самое расстояние от положения педали до того момента, как сцепление начинает оказывать сопротивление;
  • теперь открываем капот и ищем тросик, который соединяется с педалью. На нем присутствуют две гайки, при помощи которых и осуществляет регулировка;Регулировка тросика педали сцепления
  • для увеличения свободного хода нужно открутить гайку, расположенную внутри кронштейна. Также нужно закрутить гайку, находящуюся снаружи;
  • в этом заключается регулировка. Если все правильно, то величина полного хода составит около 13 сантиметров. Если же этот показатель значительно больше или меньше, то процесс регулировки следует повторить.

Устранение проблемы

Если воет коробка передач ВАЗ 2109, то наиболее простым ремонтом является проверка уровня и замена масла в картере. Для устранения всех остальных дефектов требуется снятие коробки с автомобиля и полная ее разборка. Для этого необходимо закрытое помещение, большое количество разнообразного инструмента и опыт проведения ремонта таких узлов.

Недостаток масла

Замер уровня масла выполняется по щупу, установленному в верхней части картера коробки. Нормальным считается объем, находящийся на любом расстоянии между минимальной и максимальной риской на стержне щупа. На самых старых коробках, не имеющих повышающей пятой передачи, замер количества жидкости выполняется через отверстие в боковой части, закрытое пробкой. Уровень должен быть по нижнюю кромку этого отверстия.

Щуп для проверки уровня масла на коробке ВАЗ 2109

Для поддержания нормального состояния масла его следует менять через 75 тыс. км пробега. При заливке следует применять смазки стандарта API GL-4 и с вязкостью 75W-90, 80W-85 или 80W-90. Некоторые владельцы специально заливают густое масло типа ТМ-5, которое позволяет снизить шумность работы коробки. Если замена смазки не исправляет ситуацию и механизм продолжает шуметь, то проблема кроется в изношенных деталях КПП.

Замена подшипника ведущего вала

Перед началом замены подшипников следует демонтировать КПП с машины.

Для снятия коробки передач необходимо:

  1. Вымыть арки колес и нижнюю часть машины на мойке под давлением и установить автомобиль на подъемник. Затем нужно убрать защитный лист картера коробки и двигателя.
  2. Отключить батарею от бортовой сети и слить масло из картера КПП.
  3. Открутить ступичные гайки приводов передних колес и снять сами колеса.
  4. Отключить тягу привода скоростей в коробке и провод массы, идущий к картеру.
  5. Разъединить штекер с выключателя лампы заднего хода.
  6. Снять крепления шаровых опор к поворотному кулаку и убрать с автомобиля продольную растяжку.
  7. Выкрутить крепление нижней крышки на картере сцепления.
  8. Открутить крепления и снять валы привода колес.
  9. Отвернуть болты крепления стартера и снять его с агрегата.
  10. Демонтировать кулису переключения скоростей, расположенную на верхней части МКПП.
  11. Открутить четыре гайки крепления картера коробки к картеру маховика.
  12. Снять опору, при помощи которой коробка прикреплена к лонжерону кузова. Для этого силовой агрегат немного приподнимают на домкрате.
  13. Отодвинуть коробку от двигателя на несколько сантиметров и вынуть первичный вал из корзины сцепления. При снятии КПП необходимо убедиться в том, что вал не упирается на лепестки корзины сцепления. При контакте можно повредить корзину.
  14. Вынуть КПП из моторного отсека.

Процедура снятия коробки с ВАЗ 2109 показана на видео от автора АВТО РЕЗ.

После выполнения действий, описанных выше, нужно разобрать коробку передач и вынуть первичный вал.

Для демонтажа и замены изношенных подшипников следует выполнить шаги:

  1. Зажать вал в тиски с губками из мягкого металла или через деревянные проставки.
  2. Стянуть передний и задний подшипник с посадочного места при помощи винтового съемника для подшипников.
  3. Новые детали установить на место ударами молотка через металлическую оправку. Это нужно делать аккуратно, чтобы не перекосить кольцо подшипника, поскольку это вызовет забоины на посадочном месте.

Износ шестерней в коробке

Для выполнения ремонта потребуется демонтировать КПП с автомобиля по инструкции, описанной выше, и полностью перебрать коробку. При этом следует оценивать состояние всех деталей механизма, поскольку могут быть изношены не только шестерни, но и другие механизмы.

Последовательность разборки КПП такая:

  1. Демонтировать кронштейн сцепления и отвернуть шесть гаек фиксации задней крышки.
  2. Легкими ударами молотка сдвинуть крышку с прокладки и снять. Удалить остатки уплотнителя. Повторное использование таких деталей нежелательно, поскольку не обеспечивает герметичности стыка.
  3. Включить третью или четвертую передачу и отвернуть болт, фиксирующий вилку переключения пятой скорости. Болт расположен под снятой крышкой.
  4. Сдвинув синхронизатор вместе с вилкой вниз, переключить коробку на пятую скорость. Проверить положение шлицов муфты, которые должны войти в контакт с шестерней.
  5. Демонтировать фиксаторы первичного и вторичного валов, а затем отвернуть болты крепления.
  6. Поддеть синхронизатор пятой скорости плоским инструментом (например, отверткой) и снять его с вала вместе с вилкой. При снятии деталь необходимо придерживать рукой, чтобы не растерять шарики и пружины фиксации муфты.
  7. Снять блокирующее кольцо и шестерню пятой передачи со вторичного вала, поддев ее отверткой.
  8. Демонтировать сепаратор игольчатого подшипника вместе с упорным кольцом. Затем удалить шестерню пятой передачи с ведущего вала.
  9. Отвернуть четыре шлицевых винта, которые фиксируют пластину подшипников валов. Винты затянуты с большим моментом, поэтому их можно открутить только ударным инструментом.
  10. Снять пластину и втулку игольчатого подшипника ведомого вала вместе с упорным кольцом. Демонтировать стопорные кольца подшипников, установленные в пазах на валах.
  11. Вывернуть три пробки фиксаторов включения передач. После этого вынуть из отверстий шарики и пружины.
  12. Отвернуть два болта, которые фиксируют кронштейн опоры коробки к картеру. Разъединить картеры коробки и сцепления, которые скреплены двенадцатью гайками. Для этого на стыке имеются специальные пазы, в которые вставляется шило плоской отвертки. Пытаться вставить отвертку в другое место стыка запрещается, поскольку будут повреждены привалочные поверхности.
  13. Установить коробку на плоскость снятой крышки пятой передачи и открутить болты фиксации вилок переключения первых двух скоростей в КПП. Приподнять вилки вверх и вывести из посадочных мест. По аналогичной схеме демонтировать вилки третьей и четвертой скорости. Для снятия штока вилки ускоряющей передачи следует повернуть его в сторону, чтобы вывести головки штока из зацепления.
  14. Демонтировать стопорное кольцо и вынуть вилку включения передачи заднего хода вместе с шестерней. Затем нужно аккуратно взять в руки ведущий и ведомый валы и вынуть их из картера коробки.
  15. Отвернуть три болта фиксации механизма выбора передач. Через оправку выдавить из картера роликовый подшипник ведомого вала вместе с сальником.

Процедура разборки коробки подробно изложена на видео канала АВТО РЕЗ.

Ведущий вал коробки ВАЗ 2109 имеет несколько шестерен, одна из которых выполнена в теле вала, а вторая имеет посадку с большим натягом. Поэтому шестерни первичного вала замене не подлежат и меняются на полностью новый вал. Обслуживание этой детали заключается в замене подшипников, которые снимаются монтажками или съемником. Разобрать можно только вторичный вал коробки, при этом детали следует маркировать или раскладывать в порядке снятия. Такой способ облегчает обратную сборку узла.

Последовательность разбора вала:

  1. Снятый с коробки вал установить в тиски вертикально. Зажимать деталь следует через проставки или используя накладки на губки тисков из мягкого металла.
  2. При помощи двух монтажек или съемником стянуть задний подшипник. Затем снять шайбу, установленную под подшипником и рукой снять шестерню четвертой скорости.
  3. Снять сепаратор игольчатого подшипника и убрать дистанционное кольцо.
  4. Монтажками, установленными под торец шестерни третьей передачи, стянуть со шлицов узел синхронизатора переключения третьей и четвертой скоростей.
  5. Удалить втулку шестерни четвертой передачи и вставить ее и сепаратор игольчатого подшипника во внутреннюю часть шестерни четвертой скорости в том положении, как они стояли на коробке. Детали зафиксировать между собой пластиковой стяжкой или проволокой.
  6. При снятии синхронизатора с ним демонтируется блокирующее кольцо четвертой передачи. Эти детали связывают между собой стяжкой в том же положении, как они были установлены на агрегате.
  7. Вынуть стопорное кольцо шестерни третьей передачи. Затем следует демонтировать шестерню и подшипник, связать их между собой стяжкой.
  8. Ниже будут расположены упорные полукольца, зафиксированные стопорным кольцом, которое следует снять.
  9. Под кольцами находится шестерня второй передачи, зафиксированная от осевого перемещения шариком, установленным в отверстии на валу. Вытащить шарик отверткой и снять шестерню, а затем игольчатый подшипник. Шестерню и подшипник зафиксировать стяжкой.
  10. Вынуть стопорное кольцо фиксации синхронизатора первой и второй скорости.
  11. Упереть вал в торец шестерни первой передачи и ударами молотка по торцу вала стянуть узел синхронизатора. Для снятия нужно использовать киянку и проставку, чтобы не деформировать поверхность вала.
  12. Удалить с вала синхронизатор в сборе с блокирующим кольцом второй скорости.
  13. Снять шестерню первой передачи и последнее блокирующее кольцо. Оставшийся на валу подшипник шестерни имеет замковый разъем, который следует расстегнуть. После этого сепаратор снимается.
  14. Перевернуть вал и стянуть монтажками или съемником оставшийся подшипник.
  15. Промыть детали в керосине, провести дефектовку и замену узлов, а затем сборку вала в обратной последовательности.

Замена блокирующих колец

Действия при замене деталей следующие:

  1. Снять коробку с автомобиля и разобрать ее по приведенной выше схеме.
  2. Найти механизмы синхронизаторов на вторичном валу.
  3. Проверить визуальным осмотром наличие забоин, трещин и деформаций колец. Если они есть, установить новые детали.
  4. Собрать коробку обратно и установить на автомобиль.
  5. Проверить работу КПП, если неисправностью был дефект колец, то шумность работы коробки снизится.

Параллельно с проверкой состояния колец необходимо оценить износ муфт синхронизаторов.

Меняем муфту синхронизатора

Работы по замене муфт выполняются на разобранной коробке по аналогии со сменой блокирующих колец. После снятия муфты в сборе со ступицей необходимо разобрать этот узел.

Порядок разбора:

  1. Отметить несмываемым маркером взаимное расположение деталей.
  2. Снять муфту со ступицы. При этом важно не растерять мелкие детали сухарей с фиксаторами.
  3. Визуально осмотреть разобранный узел. На деталях не должно быть забоин и сколов. Все поврежденные элементы необходимо заменить.
  4. Совместить муфту и ступицу в положение, при котором большие проточки на муфте оказались напротив пазов на ступице.
  5. Смазать пружину консистентной смазкой (например, Литолом) и вставить ее в отверстие, имеющееся в нижней части паза ступицы.
  6. Нанести смазку на сухарь и вставить в наружную часть детали шарик.
  7. Аккуратно сжать пружину при помощи плоскогубцев и вставить на нее сухарь. При этом шарик должен войти в проточку на шлицах муфты.
  8. Заправить пружину в отверстие сухаря. Собранные узлы нужно установить на валы коробки и произвести обратную сборку механизма.

На видео, снятого пользователем Sem, показано, как можно быстро собрать синхронизатор.

Регулировка сцепления

Для регулировки сцепления нужно сделать следующее:

  1. Произвести замер расстояния педали сцепления от пола при помощи линейки. Расстояние измеряют от центра педали по передней кромке, упирая конец линейки в пол кузова.
  2. Утопить педаль до предела вниз и замерить это же расстояние. Если при первом замере был получен результат в пределах 180-200 мм, а во втором — 60-70 мм, то ход педали составит 130-140 мм. Это значение является нормальным для сцепления ВАЗ 2109. В противном случае его необходимо отрегулировать.
  3. Регулировка производится путем изменения длины троса привода сцепления и выполняется под капотом автомобиля. Для настройки необходимо зажать регулировочную гайку и отпустить контргайку, установленную на кронштейне.
  4. Вращая гайку регулятора по часовой стрелке — увеличивают ход педали, затягивая против — уменьшают.
  5. После выставления параметров хода механизма в рекомендованных заводом пределах следует затянуть контргайку и проверить работу коробки и сцепления на ходу.

Проведите замер хода педали сцепления Выкрутите гайки, фиксирующие трос Выполните регулировку троса

Замена выжимного подшипника

Работы по замене выжимного подшипника производятся при снятой коробке.

Последовательность действий такая:

  1. Прокрутить выжимной подшипник рукой для оценки его состояния. Если он хрустит и имеет люфт, то деталь нуждается в замене.
  2. Подшипник закреплен на валу прижимным фиксирующим элементом. Нужно отвести при помощи отвертки подпружиненный конец фиксатора и вывести его из зацепления с муфтой, служащей корпусом подшипника.
  3. Снять муфту с подшипником.
  4. Отвести прижимное кольцо и снять муфту с выжимного подшипника.
  5. Установку новой детали производить в обратном порядке. Перед монтажом следует проверить мягкость работы подшипника и отсутствие люфтов в нем. При сборке все детали смазываются моторным маслом, это облегчает процесс работы.

Подводя итоги

Делая ремонт поющей коробки передач необходимо важно помнить о плохом качестве выпускаемых агрегатов и запасных частей. Не показательно, что приобретенные запчасти или агрегаты новые – дефекты могут быть и в них. Иногда, при незначительных шумах в КПП проще прибавить звук магнитолы в салоне, чем пытаясь устранить сверчка несколько раз перебрать коробку.

Удачи на дорогах!

Шум в КПП на 1, 2, 3 и 5-й передаче :: АвтоМотоГараж

Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей.

Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка – это пониженный уровень масла в картере. Эта неисправность – следствие течи масла из коробки передач.

Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя (коробка передач и сцепление сняты), вращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления (д. б. 0,3 max) и неперпендикулярность заднего торца картера сцепления (д. б. 0,15 max).

Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не будет.

И так, КПП снята и тщательно отмыта …  

 

КПП разобрана …,

 


Следующим этапом необходимо тщательно отмыть и промыть все детали КПП, в том числе и картер самой КПП. Далее провести внимательный осмотр всех деталей КПП на наличие повреждений и чрезмерного износа.

При осмотре было обнаружено:

  • выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)

     

  • небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
  • люфт подшипника вторичного вала,
  • люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
  • отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

  .

Список деталей и элементов требующих замену:

 

   

  • подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
  • роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
  • подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
  • подшипника носка первичного 402. 1701031,
  • датчика заднего хода ЬШ.609.016,
  • сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
  • комплект паронитовых прокладок.

 

Сборка КПП …

Саму сборку также описывать не буду, но укажу её тонкости.

Фиксация задней части картера КПП.

Для удобства сборки заднюю часть картера КПП лучше прикрутить саморезами к бруску (см. ниже на фотографии). В таком состоянии проще вставлять валы, картер никуда не падает и не заваливается.

 

Запрессовка подшипника на вторичный вал КПП.

Для этого берётся аналогичный брусок как для задней части картера и сверлится отверстие перьевым сверлом 18 мм, затем вставляется вторичный вал в просверленное отверстие (см. фото). Теперь работы по запрессовки намного упростятся, и не попортят сам вал при упоре.

 

Набор (установка) роликов передней опоры вторичного вала в первичный вал.

В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие (см. фото), и устанавливаются 14 роликов. Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке.

 

Получившееся приспособление в ходе работ.

 

Выскочившие плунжера.

Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:

Если все детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.

 

 

КПП собрана.

Осталось установить рычаг переключения передач и проверить включение каждой из передач, прокручивая первичный вал, контролируя скорость и направление вращения вторичного вала. Откручиваем брусок, прикрученный ранее к задней половинке картера КПП. Датчик заднего хода вкрутить после установки КПП на автомобиль.

 

Замена подшипника на коленчатом валу, центровка сцепления, установка КПП на автомобиль.

 

Смазать пастой (входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ): посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.

 

 

КПП установлена на автомобиль.

… установка датчика заднего хода в КПП …

Заливка масла в КПП.

… залить масло 1,2 литра …

Масло все-таки стоит заливать через отверстие для рычага переключения передач, т.к. в этом случае оно частично смажет элементы КПП, а через заливное отверстие вести дополнительный контроль.

Завершить оставшиеся сборочные работы.

Тест работоспособности КПП на месте.

Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.

Грохот шестерен — обзор

11.7 Шум трансмиссии

Шум шестерни является основной проблемой NVH для автомобильных трансмиссий, например, в трансмиссиях. Это также важно в зубчатых передачах и шестернях, используемых для передачи крутящего момента для привода вспомогательного оборудования, такого как топливный насос в дизельном двигателе. Двигатель передает неравномерные крутящие моменты от кривошипа к трансмиссии или зубчатой ​​передаче, что вызывает дребезжащий звук.

Между неработающими поверхностями зубьев зацепления в зубчатых соединениях неизбежно требуются зазоры (например,g., автомобильные коробки передач, механические коробки передач, сцепления, зубчатые муфты) с учетом теплового расширения и производственных допусков. Когда шестерни слегка нагружены сильно колеблющимся крутящим моментом и/или вращаются на низких скоростях, существует высокая вероятность схождения зубьев в зацепление и результирующего вибрационного воздействия между поверхностями зубьев. Такое вибрационное возбуждение зубьев шестерни в пределах рабочего зазора создает раздражающий дребезжащий шум. Шумы шестерен в трансмиссии и трансмиссии связаны с крутильными колебаниями. Другим раздражающим шумом шестерни является воющий шум, который возникает из-за ошибки передачи в зацеплении шестерни из-за производственных ошибок и отклонения зуба под нагрузкой. На шум шестерни влияют колебания входной скорости трансмиссии, кинематическая ошибка трансмиссии, люфт в зубчатых зацеплениях и сила трения, действующая на шестерни.

Постоянно увеличивающееся давление в цилиндре и давление впрыска топлива резко увеличивают крутящее возбуждение зубчатой ​​передачи в дизельном двигателе.Шум от удара шестерни может стать значительным источником шума во многих условиях эксплуатации, особенно при полной нагрузке. Уровень шума зубчатой ​​передачи сильно зависит от размера зубчатой ​​передачи, количества зацеплений шестерни, расположения зубчатой ​​передачи (спереди или сзади) и величины крутящего момента от коленчатого вала и топливной системы (Чжао и Рейнхарт, 1999). Оптимизация профиля зубчатого колеса и минимизация погрешности трансмиссии за счет уменьшения ошибок при изготовлении и сборке также могут снизить уровень шума.

Шум трансмиссии двигателя исследовали Spessert and Ponsa (1990) и Zhao and Reinhart (1999). Динамика зубчатой ​​передачи и моделирование движения/дребезжания шестерни очень сложны. Хорошие ссылки предоставлены Croker et al. (1995), Padmanabhan и др. (1995), Meisner and Campbell (1995), Lahey и др. (2001) и Wang et al. (2001).

Диагностика автомобильных шумов | Различные автомобильные шумы и что они означают

Когда вы слышите необычный звук во время запуска или вождения автомобиля, он может застать вас врасплох, заставить ваше сердце биться быстрее и заставить вас задуматься о том, сколько денег на вашем текущем счете.В большинстве случаев вы можете получить довольно хорошее представление о том, что происходит, диагностируя автомобильные шумы. Что они имеют в виду? Вот некоторые из наиболее распространенных шумов и то, что они могут быть.

Конечно, держись Имейте в виду, что некоторые шумы могут быть общими для более чем одной проблемы, и нет руководства. надежный. Единственный способ узнать наверняка, с чем вы столкнулись, — это взять транспортное средство к специалисту, такому как Advanced Transmission Center, если оно кажется трансмиссии или трансмиссии, или вашему механику, если это то, что мы не исправить.

Шум при резервном копировании

При движении задним ходом может возникать несколько различных шумов: скрежет, визг, вой, лязг. Иногда скрежет ошибочно принимается за проблему с коробкой передач , хотя на самом деле он связан с низким тормозным колодки и заклинившим тормозным суппортом. Свистящий шум указывает на проблему с трансмиссией — скорее всего, на засорение жидкостной магистрали — в то время как вой может быть из-за плохого дифференциала, а лязг — изношенного карданного вала или изношенных опор двигателя или трансмиссии.Ступичные подшипники также могут вызывать странный визг.

Скрежет во время движения

Скрежет от передача во время вождения может быть одним из худших звуков, которые вы можете опыта, главным образом потому, что это могло означать серьезную проблему с планетарной система передач внутри трансмиссии. Если это не удастся, значительный ущерб и стоимость может последовать, так как этот тип отказа неблагоприятно влияет на другие компоненты внутри трансмиссия тоже.

Булькающий шум во время вождения

Странный булькающий звук во время движения свидетельствует о низком уровне трансмиссионной жидкости, а шум из-за воздуха в линии передачи.Этот звук возникает при включении передач. проскальзывание передачи. В этом случае уровень жидкости может быть достаточно низким, чтобы привести к повреждению внутренних частей трансмиссии, потому что это не только подает жидкость для гидравлики в трансмиссии, а также смазывает и защищает внутренние компоненты.

Пронзительный визг под капотом

Такое часто бывает при запуске двигателя, и, вероятно, виноват ваш поликлиновой ремень. плохой или проскальзывает. Этот ремень приводит в движение все основные детали двигателя.Если это не удается полностью, вы застрянете на обочине дороги.

Визг колес, который прекращается при торможении

Это система предупреждения, сообщающая о необходимости замены тормозных колодок. Не игнорируйте это. Иногда не требуется много времени, чтобы перейти от того, что нужно сделать, к тому, что материала тормозных колодок не осталось вообще. Если это произойдет, вам, возможно, придется приобрести новые роторы, а не просто шлифовать существующие. В Колорадо это чрезвычайно опасно. Можете ли вы представить, как спускаетесь по крутому склону во время поездки в горах только для того, чтобы у вас отказали тормоза? Это ужасно для вашего автомобиля, но, что более важно, чрезвычайно опасно.

Шум при повороте руля

Это может звучать как скулит или рычит, что означает, что у вас мало жидкости для гидроусилителя руля. Если он получит слишком низко, вам будет трудно крутить руль, как в старых автомобилях, не было гидроусилителя руля, и вы повредите насос гидроусилителя руля. Не только Вам нужно будет заполнить его, но и выяснить, где утечка.

Щелчок при повороте

Есть несколько возможности, когда вы слышите этот шум.Это может быть ШРУС, неисправная ось, или ослабленный наконечник рулевой тяги. Ни одна из этих проблем не является хорошей, и вы не можете подождите, чтобы исправить их, или вы рискуете попасть в аварию.

Стук при преодолении кочки

Стук или лязг Шум при движении по неровностям может указывать на неисправность звеньев или втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Если это плохо, другие основные компоненты могут быть повреждены. В некоторых случаях двигатель или трансмиссия крепление может быть повреждено, что легко исправить, если обратиться немедленно.Ваш механик может сказать вам точно, что источник есть.

Приходите на осмотр

В Advanced Transmission Center мы хотим видеть вас на дороге без каких-либо беспокоящих шумов или проблем. Приходите на быструю и бесплатную проверку TrueTest Inspection , чтобы диагностировать любые проблемы или шумы, с которыми вы сталкиваетесь. Не забывайте, что регулярное техническое обслуживание вашей трансмиссии так же важно, как замена масла, и поможет предотвратить поломку.

Вестминстер — Северо-Западный Метро Денвер: 303-647-5257
Лейквуд — Юго-Западный Метро Денвер: 303-816-3856

Проблемы с автоматической коробкой передач | Обслуживание раздаточной коробки

Ваша трансмиссия, пожалуй, самая важная часть любого автомобиля, и забота о ней может продлить срок службы вашего автомобиля.

Как узнать, есть ли у вас проблемы с автоматической коробкой передач, о которых нужно позаботиться?

Используя свои чувства, чтобы прослушать вашу передачу.

Существует ряд различных проблем, которые могут возникать внутри и снаружи вашей трансмиссии, и все они издают звуки, ощущаются определенным образом или издают определенные запахи. К счастью, мы в Pro-Tech Transmissions являемся экспертами по трансмиссии, поэтому мы составили руководство, которое поможет вам определить проблемы с трансмиссией.

Важно понимать, что проблемы с автоматической коробкой передач никогда не решаются гарантированно.

По правде говоря, нет реального решения проблемы с автоматической коробкой передач, пока коробка передач не будет открыта. Звуки и ощущения от проблем с трансмиссией могут быть похожими, но фактическая проблема может перейти от замены соленоида к полной перестройке в мгновение ока.

Единственный способ по-настоящему диагностировать проблему с трансмиссией — это назначить встречу со специалистом по трансмиссии.

Это не блог о рукоделии, но есть несколько советов, которые вы должны принять во внимание.Чем больше информации вы нам предоставите, тем легче будет работать, так что поехали!

Вой коробки передач

Свист трансмиссии может быть вызван простой заменой фильтра, а может быть и концом дней для вашей трансмиссии.

Этот свист трансмиссии может быть вызван забитым фильтром или низким уровнем жидкости. Если фильтр слишком забит, он начнет скулить, пытаясь пропустить жидкость через фильтр.

Если вы слышите нытье, свяжитесь с нами, чтобы договориться о встрече, как можно скорее.

Еще одна причина, по которой воет автоматическая коробка передач, связана с выравниванием шестерен. Большинство людей думают, что автоматические коробки передач — это просто специальные шестерни, плавающие в волшебной жидкости, но на самом деле это всего лишь конструкция с планетарными кольцами. Это означает, что есть центральная шестерня, стационарное внешнее зубчатое колесо и несколько дополнительных шестерен между ними, чтобы удерживать все это вместе. Излишне говорить, что автоматическая коробка передач — очень точная часть механизма, и скуление сигнализирует о том, что что-то не так. Если даже одна из передач в настройке не работает должным образом, это может привести к полному отказу трансмиссии.

Если ваш автомобиль гудит только на передаче, но не гудит на нейтральной передаче или при парковке, возможно, у вас неисправен гидротрансформатор . Преобразователь крутящего момента служит той же цели для автоматической коробки передач, что и сцепление для механической коробки передач. Преобразователь сжимает жидкость в трансмиссии и помогает ей переключать передачи. Если нет давления, передачи будут иметь проблемы с переключением.

Стуки коробки передач

Лязги в коробке передач не очень хороши для вашей коробки передач, и они должны быть серьезным тревожным сигналом.

Это если вы сами не вызвали лязг.

Вот как избежать этого лязга при запуске:

  1. При парковке ставьте автомобиль на нейтраль.
  2. Включите аварийный тормоз (да, тот самый, которым вы почти никогда не пользуетесь!).
  3. Теперь, когда аварийный тормоз установлен и удерживает вес автомобиля, включите передачу или припаркуйтесь.

Эта простая процедура снимет вес с ваших шестерен и избавит вас от лязга, возникающего при включении и выключении передачи при запуске.

Работает для любого типа трансмиссии.

Если во время вождения вы слышите лязг, мы сосредоточимся на нескольких различных областях, таких как опоры коробки передач и низкий или плохой уровень трансмиссионной жидкости. Щелчки также могут быть вызваны неисправными датчиками скорости, которые не настраивают передачи на скорости, необходимой для правильного переключения, или вращают их слишком быстро.

Тяжелые смены

Резкие переключения действительно раздражают. Они заставляют вас подпрыгивать, трястись, покачиваться и прыгать, когда вы включаете передачу.

К счастью, у такой проблемы действительно есть одна основная причина.

Эти резкие переключения передач, скорее всего, являются результатом неисправного модуля управления коробкой передач (TCM) или электрических проблем, таких как неисправный соленоид или проводка. TCM работает с различными другими частями автомобиля, чтобы обеспечить наилучшие переключения для вашей автоматической коробки передач на основе данных, отправленных ему. Это то, что позволяет вам разогнать автомат до красной линии, опустив ногу, или переключаться со скоростью 3000 об/мин, когда вы покидаете красный свет.

Если ваш TCM не работает, ваша коробка передач не будет знать, что происходит. Результатом является жесткое или странное время смены.

Мы можем помочь обеспечить плавное переключение передач вашего TCM. Свяжитесь с нами сейчас для назначения.

Чувствуете запах гари?

Если вы когда-нибудь едете по дороге и чувствуете запах гари, это не вы, это может быть перегрев вашей коробки передач. Если ваша трансмиссионная жидкость издает запах гари, это может быть связано с целым рядом различных проблем, от датчиков температуры до плохого или низкого уровня жидкости.

Запишитесь на прием, как только почувствуете запах горелого масла, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение трансмиссии.

Чем дольше это продолжается, тем хуже становится для ваших передач и вашего кошелька.

Решите проблемы с трансмиссией с помощью Pro-Tech Transmissions

Будь то автоматическая коробка передач, вариатор или секвентальная коробка передач, ваша автоматическая коробка передач должна быть правильно отрегулирована, чтобы переключаться как чемпион. Любой из этих признаков должен быть красным флажком, говорящим о том, что ваша коробка передач нуждается в серьезной помощи.Важно как можно быстрее решить эти проблемы с автоматической коробкой передач, чтобы ваш автомобиль оставался на дороге.

К счастью для вас, вы уже читаете блог лучшей мастерской по ремонту коробок передач в Эдмонтоне. Pro-Tech Transmissions здесь, чтобы обслуживать вашу коробку передач сверху донизу.

Проблемы с автоматической коробкой передач?

Назначьте встречу с Pro-Tech Transmissions для любого ремонта трансмиссии в Эдмонтоне и его окрестностях.

7 Компоненты для изучения Это заставляет вас съеживаться каждый раз, когда вы заводите машину, потому что шум, скорее всего, побеспокоит соседей. Почему так происходит и как избавиться от этой досадной проблемы? При частом использовании со временем многие компоненты автомобиля изнашиваются и начинают проявляться проблемы.Это не то, что вы можете предотвратить, но можно диагностировать причину и исправить ее до того, как станет хуже.

Что ж, вот наше мнение о том, как справиться с шумной машиной.

Почему автомобиль издает воющий звук при ускорении?

Автомобиль, который издает такой странный шум во время разгона, будет в порядке на заданной скорости. На самом деле сложно найти основную причину воющего шума при ускорении , но эти общие причины дадут вам предупреждение.

1. Осмотрите коробку передач

Вам следует провести тщательную проверку коробки передач, когда автомобиль начинает издавать ворчащий звук при наборе скорости. Это может произойти из-за низкого уровня трансмиссионной жидкости или изношенных шестерен. Низкий уровень жидкости может стать причиной всевозможных проблем, и первыми начинаются странные шумы. Обнаружение этой проблемы и доливка жидкости могут сэкономить вам много денег в будущем.

Источником проблемы может быть система передачи.(Источник фото: pexels)

С другой стороны, если шум не начинается, пока транспортное средство не движется, должны быть проблемы с одной или несколькими шестернями и подшипниками. Планетарные передачи издают свистящий звук, когда они изнашиваются, но только тогда, когда автомобиль начинает движение. Отремонтируйте или замените компоненты редуктора, если они повреждены.

2. Неисправность рулевого управления

Ослабленный ремень рулевого управления может быть причиной скулящего шума при ускорении . Когда это произойдет, звук будет возникать при повороте рулевого колеса.Подтяжка ремня решит эту проблему.

3. Система рулевого управления с усилителем

Утечка в системе гидроусилителя руля может вызвать этот раздражающий скулящий звук. Если вы обнаружите потеки под автомобилем или заметное падение уровня жидкости гидроусилителя руля, то утечка должна быть. Загляните в рулевую рейку или шестерню, потому что это те места, где утечка может произойти, а не в насосе.

Вы можете заменить поврежденные или протекающие детали и долить жидкость, чтобы устранить проблему.Простое решение — добавить в резервуар жидкий раствор для устранения утечек. На рынке есть множество продуктов хорошего качества, которые предлагают простое, быстрое и недорогое решение, чем замена компонентов. После добавления смеси для устранения утечек заполните бачок жидкостью для гидроусилителя руля.

          ПОДРОБНЕЕ :

4. Проблемы с двигателем

Нарастающий шум в автомобиле также может указывать на проблемы с двигателем. Двигатель имеет сложный механизм и для его диагностики лучше обратиться к механику.Но делать это нужно только убедившись, что проблема в двигателе, а не в трансмиссии.

Переключите передачу в нейтральное положение и плавно проверните двигатель. Если кажется, что шумы связаны с частотой вращения двигателя, двигатель неисправен. Если нет звука, когда автомобиль не включен, вряд ли двигатель является источником осложнений.

5. Компоненты сцепления

Когда вы едете на автомобиле с механической коробкой передач, скулящий звук означает совершенно другую историю. Если это происходит при нажатии на сцепление для переключения передач, скорее всего, поврежден выжимной подшипник. Это будет направляющий подшипник, если звук начнется, когда машина начнет движение и вы отпустите сцепление. В обоих случаях замена сцепления — единственное решение.

Механическая коробка передач включается только при трогании автомобиля с места или включении передачи в нейтральном положении с включенным сцеплением. Таким образом, это, вероятно, проблема со сцеплением, когда автомобиль не движется на передаче. Вы должны проверить коробку передач, особенно трансмиссию или подшипник, если звук возникает во время движения автомобиля.

Проверьте сцепление, если это автомобиль с механической коробкой передач. (Источник фото: vk)

>> Купить подержанный автомобиль у надежных японских продавцов можно здесь <<

6. Гидротрансформатор

В автомобилях с автоматической коробкой передач в качестве альтернативы сцеплению используется гидротрансформатор. Он вращается при работающем двигателе. Если скулящий звук возникает при переключении передачи на заднюю или переднюю передачу и исчезает после перехода в нейтральный режим, возможно, проблема в гидротрансформаторе.

7. Низкий уровень моторного масла

Первое, что вы должны проверить, услышав громкий скулящий звук при ускорении , это моторное масло. Низкий уровень жидкости является основной причиной возникновения этой проблемы. Масляный бак двигателя расположен рядом с бачком тормозной жидкости. Используйте щуп, чтобы узнать правильный уровень масла.

На щупе есть две метки – «добавить» и «полный». Вы должны долить бак, если уровень масла ниже отметки «долить». Не о чем беспокоиться, если он находится между метками «добавить» и «полный».Обнаружение признаков на ранней стадии убережет автомобиль от серьезного повреждения двигателя.

Что за шум? Устранение неполадок мотоцикла по звуку

Предыдущий слайд◀ Следующий слайд▶

1 из 10

Велосипедные двигатели будут издавать различные звуки; неудивительно, учитывая, что несколько сотен металлических деталей вращаются тысячи раз в минуту.

Если вас беспокоят механические шумы, исходящие от вашего велосипеда, вам стоит приобрести стетоскоп для мастерских.

Они не типа доктора с гибкими трубками, но используют палку, чтобы можно было копаться в середине двигателя. Они стоят всего около 10-20 фунтов стерлингов.

Диагностика по шуму: звуки, издаваемые мотоциклом

Начните с прослушивания различных точек вокруг двигателя, таких как крышки клапанов головки цилиндров или механизм натяжения распределительной цепи.

Двигатель часто издает шум при запуске, потому что компоненты не находятся под нагрузкой, двигатель холодный, а масло не прогрелось и не начало свободно циркулировать.Но тогда он должен успокоиться до обычного ритма.

Если шум сохраняется или усиливается, это может указывать на чрезмерный износ.

Девять мотоциклетных шумов означают, что вы должны принять меры

1. Бульканье

Ваш мотор звучит как кишки Гомера Симпсона после ночи на Даффе? Пришло время взглянуть на вашу систему охлаждения. Охлаждающая жидкость должна циркулировать бесшумно. Во-первых, проверьте уровень, любое падение указывает на проблему. Если есть воздушный карман, насос не сможет правильно циркулировать охлаждающую жидкость, и она может вспениться и закипеть, если не сможет циркулировать вдали от горячих точек.Долейте его — если он снова упадет, возможно, у вас протекает уплотнение или прокладка. Пузырящаяся охлаждающая жидкость или охлаждающая жидкость, слишком быстро нагнетаемая в расширительный бачок, могут указывать на пробитую прокладку головки блока цилиндров или другую проблему перегрева, требующую расследования.


2. Внезапное тиканье

Похоже, под баком сумка с секундомерами? Начните с выхлопных патрубков, особенно если они старые или недавно устанавливались/повреждались. Небольшой зазор в уплотнении коллектора, ослабленное кольцо коллектора или небольшое отверстие в ржавых трубах могут привести к тикающему звуку.Это лучше всего проверять в холодном состоянии — вы можете увидеть немного пара или капающей воды в первые несколько секунд, и вы можете держать руку близко, чтобы почувствовать выходящий газ, не обжегшись.


3. Переменное тиканье

Если ваш выхлоп хороший и герметичный, и у вас есть галочка, которая падает, когда мотоцикл прогревается, но увеличивается с увеличением оборотов, проверьте, когда в последний раз проверялись зазоры клапанов, и, если они должны быть, проверьте их.Если зазор открывается, толкатели клапанов будут стучать по верхушкам клапанов. Это не сразу катастрофично, но очень свободные клапаны снижают производительность и в конечном итоге создают слишком большую нагрузку на верхний конец. Стетоскоп может помочь вам сузить шум до определенной области.


4. Стук и шлепки

Если у вас есть стук, который наиболее распространен при срабатывании холостого хода или при отпускании дроссельной заслонки, возможно, ваша цепь распредвала (или натяжитель) устарела. Как и приводная цепь, они растягиваются и достигают предела износа, который натяжитель не может компенсировать, или некоторые велосипеды могут страдать от усталости натяжителей распределительной цепи. В любом случае цепь может колебаться и вызывать шум. Есть опасность пропустить зуб — в лучшем случае страдает производительность. Часто бывает и хуже – фазы газораспределения сбиваются, и клапаны/поршни могут встретиться.


5. Цепь приводная DIN

Слышен жужжащий высокочастотный металлический шум, который, похоже, не связан с частотой вращения двигателя? Посмотрите на свою приводную цепь. Здоровая цепь в любом случае шумит, но вы не должны слышать это сами, пока едете. Вибрация или лязг (иногда ощущаемый даже через подножки) означает узкие места или жесткие связи.Вы должны тщательно очистить цепь и проверить ее на наличие застрявших звеньев, ослабленных роликов и чрезмерного растяжения. Если все в порядке, убедитесь, что он правильно выровнен и отрегулирован. Сначала смажьте приличной смазкой внутреннюю часть цепи, желательно, когда цепь теплая. Если вы обнаружите какие-либо узкие места, жесткие звенья или закончилась регулировка, значит, пришло время выбросить цепь и инвестировать в более свежую (более тихую) новую.


6. Стук

Твердый стук, исходящий из глубины двигателя, является очень плохой новостью и обычно связан с нижней частью двигателя — коленчатым валом и шатунами.Изношенные вкладыши шатунов и разрушенные подшипники могут и будут заклинивать ваш двигатель, если они выйдут из строя, пока вы едете. Как только вы услышите какой-нибудь металлический лязг, исходящий от мотора, нажмите аварийный выключатель, остановитесь в безопасном месте и приготовьтесь к серьезному расследованию. И, вероятно, серьезный счет за ремонт. Не пытайтесь очистить его, увеличивая обороты, это волшебным образом не улучшит ситуацию, это определенно не такая проблема. Если вы не компетентный гаечный ключ, это один для вашего местного дилера.


7.Обратный огонь/хлопки

Некоторые велосипеды немного потрескивают при разгоне, но сильные удары и постоянные хлопки — это ненормально. Проверьте выхлопные соединения на наличие зазоров — утечка газа, если это не сразу видно, часто выдает небольшой нагар или капающий конденсат при прогреве. В любом случае, время, проведенное экспертом на динамометрическом стенде, может помочь выявить причину неправильного бега.


8. Свист в передаче

Вой под нагрузкой обычно свидетельствует о неисправности коробки передач.Если это происходит только на одной или двух передачах, это, вероятно, изолированный износ — шестерни работают парами, и проблема на одной передаче часто дает о себе знать на другой. Если он свистит на каждом передаточном числе, подозревайте, что подшипник коробки передач изношен, что приводит к смещению валов.


9. Тормозной стук

Шум при торможении? Есть три возможности: у ваших суппортов есть антидребезжащая пластина, и если она установлена ​​неправильно, колодки могут двигаться.Если там все в порядке, поднимите переднюю часть от пола и почувствуйте люфт в подшипниках головки; достаточно небольшого движения, чтобы произвести шум. Наконец, проверьте свои вилки — изношенные внутренние детали также могут вызывать стук.

Еще от MCN

Что вызывает скулящий звук в задней части грузовика?

Том Торбьорнсен

Дорогой Том,
У меня есть Chevy 1500 Suburban 4×4 1999 года выпуска с пробегом 102 000 миль. При движении на скорости от 55 до 65 миль в час сзади появляется скулящий звук.Я заменил все подшипники, и зубчатые венцы и шестерни показывают нормальный износ. Какие-либо предложения?
Спасибо,
Эдди из Майами

Эдди,
Вы не упомянули задний подшипник ведущей шестерни. Проверьте плеть и верхний и нижний зазор на предмет износа. Кроме того, проверьте характер износа шин на задних колесах. Они могли быть чашевидными, что также могло вызвать нытье.
Том

Хотите немного сыра с этим нытьем? (Просто немного дурного юмора.) Подробно о вопросе Эдди.

Что вызывает нытье?

Вой может быть вызван изношенными подшипниками или дорожками трансмиссии или дифференциала (поверхность, по которой движется подшипник), изношенным усилителем рулевого управления или масляным насосом передней коробки передач. Простой тщательный осмотр трансмиссии, дифференциала и системы рулевого управления с усилителем выявит наличие неисправных подшипников.

Чашеобразные шины также могут вызывать гул. Когда шины остаются без присмотра, балансировка выходит из строя, что приводит к пробуксовке колес. В этом состоянии тяжелое место в шине приобретает инерцию при вращении, заставляя шину/колесо подпрыгивать, когда они вращаются по дороге.Из-за этого подпрыгивания (или торможения) шины приобретают чашеобразный рисунок протектора. В конечном итоге это приводит к нытью. Иногда вращение и повторная балансировка шин со временем устраняют проблему визга.

Еще одна причина нытья

Изношенная смазка дифференциала – еще одна причина визга. Некоторые автопроизводители выпустили полусинтетические трансмиссионные смазки, которые имеют определенный срок службы и требуют замены в соответствии с графиком. Если оставить их слишком долго, они теряют свои смазывающие свойства, и в дифференциале возникает нагрев, трение и визг. Серьезное повреждение шестерни произойдет, если оставить ее слишком долго.

Механически грузовик в порядке. Вы поменяли колеса, но все еще скулите. Что теперь?

Если вы уверены, что трансмиссия, дифференциал и гидроусилитель рулевого управления в порядке, и вы переставили шины, возможно, пришло время заменить шины, если шум слишком велик для вас. Некоторые шины имеют такой агрессивный рисунок протектора, что их просто невозможно успокоить, поэтому, возможно, пришло время купить шину с менее агрессивным протектором.Шины для легких грузовиков, как правило, изготавливаются из более жесткой и тяжелой резиновой смеси, которая служит дольше и долговечнее.

Однако их недостатком является то, что они шумные и имеют жесткие ходовые качества. Менее агрессивный рисунок протектора всесезонной или шоссейной шины может стать для вас билетом. Но есть компромиссы в принятии этого шага. В частности, эти типы шин служат не так долго, как шины для тяжелых грузовиков, хотя они намного тише и обеспечивают более приятную езду.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта